Как сделать дверную коробку из досок своими руками: Как самому сделать дверную коробку из досок?

Дверная коробка своими руками: изготовление и монтаж

Дверная коробка своими руками – это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Конечно же, потребуются усилия для того, чтобы вывести правильные размеры и обработать материал. Если соблюдать верный алгоритм проведения работ, все можно сделать очень быстро, что позволит вам сэкономить не только деньги, но и драгоценное время.

Коробка — это несущий элемент дверной конструкции

Что это такое и для чего нужна коробка

Дверная коробка – это особая часть конструкции оформления дверного проема, которая по сути является несущей при установке полотна. Она имеет вид обрамления внутренней части проема. Именно к ней крепятся петли, на которые в дальнейшем навешивается дверь, а также монтируется ответная пластина при установке замка. Без короба установить дверь невозможно. От качества установки и прочности этого элемента зависит состояние конструкции в целом.

Состоит короб из нескольких деталей: двух боковых рам и поперечной планки. При необходимости можно использовать доборы и порожек. Так как сделать дверную коробку планируется своими руками, необходимо рассмотреть полный перечень работ начиная с подбора материалов и заканчивая установкой готового изделия.

Дверная коробка состоит из отдельных элементов

Материалы для изготовления

Если вы решили сделать все с нуля своими руками, нужно в первую очередь подобрать подходящий материал для лутки.

Обязательно нужно учитывать размер и вес полотна, так как основная нагрузка идет именно на раму.

Чаще всего используют такие материалы:

• дерево,
• металл,
• МДФ.

Самым ходовым вариантом является деревянная коробка для двери, если делать ее своими руками. Подобрать подходящие брусья не составит труда. На рынке стройматериалов можно найти уже подготовленные деревянные детали для конструирования обрамления проема. Все, что требуется от мастера – подогнать размеры и провести обработку.

Дерево отличается своей прочностью и экологичностью. С ним довольно просто и удобно работать. Однако следует учитывать и породу используемой древесины. Обычно используется сосна, но это мягкий сорт, а потому особой прочностью она не отличается. Для входных дверей лучше использовать дуб. Хотя его стоимость будет выше, прослужит он гораздо дольше.

Дверная коробка из массива дерева

Что касается других материалов, МДФ лучше использовать для межкомнатных конструкций. Если использовались детали без покрытия, нужно позаботиться о должной защите кромок. Металл является лидером по прочности, но работать с ним сложнее и выглядит он более грубо, поэтому используется только для входных дверей.

Замеры

Изготовление дверной коробки, в частности выполняемое своими руками, начинается со снятия замеров. Желательно проводить эту процедуру уже после удаления старого короба и подготовки поверхности, ведь в противном случае могут возникнуть нестыковки при установке новой двери.

Для того чтобы сконструировать коробку своими руками необходимо вымерять длину каждой стороны, то есть высоту проема, а также ширину в нескольких местах. В дальнейшем необходимо будет вывести ровный периметр, а все перепады устранить при монтаже лутки. Контрольной цифрой служит диагональ, ее размер также следует записать. Еще одна важная цифра – ширина самого короба. Она зависит от толщины стены.

При проведении замеров необходимо учитывать все элементы конструкции и зазоры между ними

Нарезка материала

Изготовление короба во многом зависит от правильности выполнения этого этапа работ. Необходимо перенести размеры на материал и распилить детали в соответствии в полученными данными. При этом следует учитывать способ соединения элементов лутки.  Надежный способ сцепления деревянных деталей – пазовый. Выпилить своими руками такое соединение довольно трудно и долго, поэтому можно подыскать уже готовые детали.

Так как требуется сделать коробку для двери самостоятельно, проще воспользоваться вторым способом соединения – диагональным. Для этого все стыкующиеся между собой элементы подпиливаются по краям на угол в 45 градусов. Чтобы выполнить работу с точностью до градуса для распила используют специальный инструмент – стусло. Сверяйте размеры не только по отношению к проему, но и самого дверного полотна. Заранее продумайте наличие порожка.

Декоративная обработка

Так как нужно сделать дверную коробку своими руками не только прочной, но и красивой, необходимо позаботиться о декоративной обработке материала. Однако перед этим рекомендуется провести дополнительные манипуляции, особенно если речь идет о дереве. Нужно обеспечить ему должную защиту от влаги, грибка и насекомых. Для продления срока его службы дерево покрывают слоем специальной пропитки.

Далее, можно приступать к нанесению покрытия. Самый распространенный вариант – покраска. Обычно ее выполняют уже после установки коробки. Цвет подбирается под полотно.

Заранее необходимо оставить небольшой зазор между дверью и коробом. Это делается для того, чтобы элементы не терлись друг о друга после покраски, так как после обработки добавиться пара миллиметров к размерам изделия.

Металл покрывают обычной краской или эмалью из баллончика. Дерево тоже можно просто покрасить, но чтобы сохранить рисунок лучше воспользоваться морилкой, а затем вскрыть все лаком.

А вот МДФ лучше всего облицевать шпоном или пленкой. Чтобы сделать это своими руками понадобится материал для покрытия, тепло и пресс. Можно воспользоваться услугами мастеров, так как для качественной работы требуется специальное оборудование.

Сборка и установка

На этом изготовление коробки не заканчивается, ведь нужно провести ее установку. Она проводится в два этапа. Для начала нужно собрать изделие. Так как короб для двери был сделан своими руками, с размерами проблем возникнуть не должно. Разместите все детали на горизонтальной плоскости, соедините и сверьте с дверным полотном. Если все размеры совпали, можно приступать непосредственно к монтажу.

Установленная дверная коробка и дверь в сборе

Дверная коробка устанавливается своими руками в такой последовательности:

1. Снимите мерки с двери и определите расположение петель. Приложите их и обведите контуры.
2. Снимите небольшой слой материала, чтобы врезать петли заподлицо.
3. Соедините между собой все детали рамы.
4. Аккуратно поднимите короб и установите его в проеме. Даже если вы планировали все сделать своими руками, на этом этапе помощник вам не помешает.
5. Подгоните положение планок, проверьте размеры, чтобы в дальнейшем дверь встала в раму идеально. Для контроля используйте строительный уровень и отвес.
6. Зафиксируйте положение короба деревянными клиньями.
7. Закрепите ее с помощью болтов.
8. Поставьте распорки для контроля положения деталей по горизонтали.
9. Заполните зазор между стеной и планками монтажной пеной.
10. После высыхания пены срежьте выступающие части клиньев, удалите распорки.

Если выполнить работы на каждом этапе в соответствии с правилами, коробка, сделанная своими руками, будет ничуть не хуже покупного производственного варианта.

Рекомендуем посмотреть видео

Дверная коробка своими руками – выбор материала и монтаж

Дверной короб – это деревянная рама, чаще всего из деревянных брусов и фальцев. Деревянным брусом называют пиломатериал, изготовленный из цельного или клееного дерева, зачастую толщиной десять сантиметров, используемый при строительстве, изготовления мебели и дверного производства.

С немецкого языка слово «Falz» переводиться как паз, им называют прямоугольные выемки на деревянных брусках. При изготовлении коробки, своими руками или на заводе, также используют болты и различные металлические накладки.

Что такое дверная коробка и из чего она состоит

Дверная оробка является несущей частью любой двери и без нее не обходиться ни один монтаж. Она монтируется в проем. При установке на нее вешаются петли и само полотно. От качества материала, из которого изготовили дверной короб и профессионализма установщика зависит работа самой двери в принципе. Короб имеет горизонтальные и вертикальные планки. При желании можно также установить порожек и добор.

Выбор материала используемого для изготовления

Прежде чем приступить к изготовлению дверной рамы необходимо выбрать материал, из которого она будет сделана. При выборе материала необходимо учесть вес полотна двери, так как именно рама будет держать всю конструкцию двери.

Зачастую используют:

• Дерево;
• МДФ или микро древесная фибра;
• Металл.

Зачастую используют именно дерево, потому что оно более: прочное, экологичное и легкое для выпиливания коробки своими руками. Стоит учитывать и породу дерева, так как именно порода отвечает за прочность. Для изготовления рамы межкомнатных дверей в основном используют сосну. При выборе материала для входных дверей, зачастую отдают предпочтение дубу.

В наше время существуют уже стандартные детали дверной рамы, все, что необходимо выполнить своими руками – это провести установку.

Снятие размеров

Для того что бы изготовить коробку двери своими руками необходимо снять размеры. Это можно сделать двумя способами:

1. Снять размер проема;
2. Снять размер уже установленной двери.

Рассмотрим первый вариант – замер проема. При использовании этого метода необходимо сделать замер каждой стороны рамы, а именно высоту проема и его ширину в нескольких местах. Так же необходимо замерить диагональ проема, она служит контрольным размером при изготовлении коробки. Есть еще один немаловажный замер – это толщина самого короба, он зависит от толщины самих стен.

Второй вариант – снять размеры по уже установленной двери. Сначала делаются замеры боковых сторон и приплюсовываются по пять сантиметров к каждому замеру. Затем, измеряют порог, оставляя место под припуски.

Как сделать дверную коробку

Изготовление коробки считается довольно хлопотным и трудоемким процессом, а на самом деле выполнить своими руками все очень легко и просто. Когда все размеры известны, начинают распиловку деталей коробки.

Перечень необходимых инструментов для сбора рамы:

• Молоток;
• Стамеска;
• Строительный нож;
• Рулетка;
• Карандаш;
• Шуруповерт;
• Угольник;
• Рубанок;
• Ножовка.

Сначала подготавливаются два бруска равные высоте проема и два бруска равные ширине. Все бруски нужно отшлифовать с трех торцов, то будут лицевые стороны дверного короба. Соответственно ширине дверного короба делается зазор, в который будет вставлено дверное полотно. Зазор необходимо сделать со стороны, которой будет открываться дверь. Если дверь будет открываться в обе стороны, то и зазор необходимо сделать с обеих сторон. Теперь, по такому же принципу, обрабатываем поперечные детали. После того как все детали вырезаны необходимо их подогнать друг к другу, а также сделать прорези для установки петель.

Декоративная часть коробки

Помимо того, что коробка должна быть прочной, она должна быть еще и декоративно красивой.

Самый часто применяемый вариант это покраска. Цвет краски подбирают под полотно двери либо используют морилку, она оставляет структуру дерева видной. После морилки дерево покрывают лаком. Зачастую такую операцию делают уже после того как установят короб в проеме. Декоративная отделка придает дверной раме вид завершенности.

Монтаж

Монтаж своими руками производиться в два этапа. Первый – это сборка. Сборку необходимо производить на ровной горизонтальной поверхности, например, на полу.

Необходимо соединить все детали вместе и подогнать под размеры полотна. Если все совпало – приступайте к монтажу.

Подробный видео инструктаж на видео ниже:

Установка производиться в такой очереди:

1. Снимаются мерки с двери и определяются места под петли.
2. Снимается не большой слой дерева, что бы навесы легли в одну линию со стойкой.
3. Смонтировать все детали.
4. Установить коробку в проеме.
5. Подгон положения планок и проверка вмонтированного короба по уровню.
6. Фиксация короба клиньями.
7. Крепеж коробки болтами.
8. Установить распорки между коробкой и проемом.
9. Заполнение пустоты от короба до проема монтажной пеной.
10. Удаление выпирающих клиньев и высохшей пены.

Если все условия по изготовлению и сборке выполнены, то это операция не составит вам труда.

Заключение

Дверная коробка является основой для установки любого дверного полотна. Ее изготовление занимает не так много сил и времени, как может показаться с первого раза. Тем не менее, сделать своими руками дверную коробку не сложно. Достаточно иметь необходимый набор инструментов и материала для ее изготовления.

Коробка дверная своими руками: технология сборки от «А» до «Я»

Оглавление:
Коробка дверная своими руками: делаем заготовку

Как правильно собрать дверную коробку

Ни для кого не секрет, что большинство дверных блоков реализуются в магазинах, так сказать, по запчастям – приобретая двери, вы отдельно покупаете, полотно, навесы, петли наличники и даже дверную коробку, представляющую собой набор деревянных профильных брусков, которые требуют отдельной сборки. Редко когда можно встретить в магазинах двери, которые собираются словно конструктор – практически всегда приходится изрядно потрудится, чтобы собрать это изделие в единое целое и полностью приготовив его, таким способом, к установке. В этой статье, вместе с сайтом dveridoma.net, мы ознакомим вас с вопросом, как собирается дверная коробка своими руками – весь этот процесс мы представим в виде подробной инструкции, в которой шаг за шагом, мы из отдельных дощечек соберем полноценную дверную коробку.

Комплект дверной коробки

Коробка дверная своими руками: делаем заготовку

Для начала, разберемся с тем, что нам вообще нужно приготовить, для того, чтобы решить вопрос, как собрать дверную коробку. Так сказать, изучим ее устройство, которое в общем-то является довольно таки простым. Состоит дверная коробка из четырех профильных брусков – два из них называются стойки и их длина составляет чуть большим двух метров, и два других, коротких отрезка брусков, являются порогом и верхней перекладиной дверной коробки. Вот собственно их нам и придется сначала правильно подготовить к сборке, а в последствие и собрать в единое изделие.

Профиль дверной коробки

Начнем со стоек – работа с ними, как правило, не занимает много времени. Здесь потребуется только правильно вычислить их длину и ровно обрезать. Длина стоек складывается из высоты дверного полотна, которая, как правило, составляет 2000мм и зазоров сверху и снизу полотна, необходимых для свободной (без затирания) работы дверного блока. Величина этого зазора, как правило, составляет 2 – 3мм. Теперь считаем 2000мм + 2мм +2мм – получаем 2004 – это что касается сборки, как говорится полноценной дверной коробки с порогом. В большинстве случаев, порог является дополнительным препятствием, от которого люди предпочитают избавиться. Длина стоек для коробки без порога рассчитывается немного иначе – она складывается опять же из высоты дверного полотна, одного небольшого зазора и одного зазора оставляемого между полотном и полом (как правило, это 20 мм). Считаем снова – 2000мм + 2мм + 20мм. Получаем 2022мм. Теперь дело за малым – в соответствии с вашим выбором конструкции дверной коробки отмечаем необходимый размер, очерчиваем на профиле дверной коробки с помощью уголка прямую поперечную линию и отрезаем электрическим лобзиком. Таких стоек понадобится две.

Дальше, комплект дверной коробки, потребует от вас изготовить верхнюю перекладину и порог – по сути, это одинаковые изделия, которые являются зеркальным отображением друг друга. Для начала, разберемся с их длиной – она складывается из ширины дверного полотна, опять же двух зазоров, необходимых для свободной работы дверного блока и толщины профиля лутки в его самой тонкой части. Последний габарит может варьироваться от 10 до 25мм – его придется замерить по месту. Проводим нехитрые расчеты и получаем 600мм (ширина полотна) + 4мм (два зазора на открывание) + 20мм (две толщины профиля дверной коробки в самом тонком месте) – получаем 624мм. Теперь подставляйте свои размеры, считаете, отмечайте на профиле и отрезайте один или два раза в зависимости от того, будут ваши двери иметь порог или нет.

Это еще не все – чтобы окончательно подготовить верхнюю перемычку и порог к установке, с обоих краев этих элементов необходимо выбрать пазы. Чтобы проще было понять как это правильно сделать разложите их так, как будто они уже готовы к установке – сначала положите стойки параллельно друг другу и выемками для дверей внутрь. Потом придвиньте короткие бруски к их торцам, сверху и снизу – они должны упереться в стойки и вместе с ними составить единый прямоугольник. Теперь, тщательно совместив их углы, на перемычке и пороге, отметьте карандашом линию в том месте, где соприкасаются друг с другом широкие части деревянного профиля. Такие отметки необходимо сделать во всех углах дверной коробки – максимум в четырех и если речь идет о коробке без порога, то в двух.

Сборка дверной коробки

Теперь, самое интересное – берем пилку по металлу и по намеченным линиям делаем пропилы. Прорезать необходимо только широкую часть бруса – постарайтесь не задеть его узкую часть, иначе этот пропил изрядно подпортит внешний вид дверной коробки. Сделать нужно по два пропила соответственно на верхней перемычке и пороге. Теперь вооружаемся широкой стамеской и молотком, устанавливаем перемычку или порог стоя, подводим стамеску в торец бруса, в то место где заканчивается пропил и одним ударом молотка срубываем широкую часть деревянного профиля. Точно такую же операцию проводим и на другом конце перемычки, а затем и на обоих концах порога.

Коробка дверная своими руками

Чтобы убедиться, что все сделано правильно, складываем брус в коробку и смотрим, что у нас получилось – тщательно проверяем размеры и убеждаемся, что они в полной мере соответствуют требуемым размерам, которые должны составлять ширину полотна + двух миллиметровые зазоров с каждой его стороны. Если все нормально, то можно приступать к сборке.

Как правильно собрать дверную коробку

Скажем так, если вы осилили подготовительные работы, которые, по сути, являются самыми сложными, то сборка дверной коробки покажется вам пустяковой работой. Тонкостей здесь не много и если вы умеете пользоваться дрелью или шуруповертом, то свинтить несколько брусков в единую конструкцию будет просто.

Как правильно собрать дверную коробку

Для начала, устанавливаем на дрель или шуруповерт сверло диаметром 2 – 3мм и тщательно совместив один из углов будущей дверной коробки, со стороны перемычки или порога, в торец стойки, сверлим пару отверстий. Они нужны для того, что бы саморезы, при ввинчивание не раскололи дерево. После того как отверстия будут готовы, меняем сверло на крестообразную отвертку и завинчиваем в отверстия саморезы длиной 50 – 60мм. Точно так же поступаем и со всеми остальными углами, теперь уже практически готовой дверной коробки.

Как сделать дверную коробку

Вот в принципе и все, вопрос, как сделать дверную коробку можно сказать полностью решен – теперь остается окончательно убедиться в том, что она в полной мере соответствует полотну дверей. Для этого просто вложите его в коробку, равномерно распределите зазоры вокруг полотна и если они находятся в пределах 2 – 3мм, значит все в порядке и можно приступать к соединению этих двух изделий в единый дверной блок. Но это уже тема следующей статьи, а закрепит теоретические знания по сборке дверной коробки можно посмотрев видео.

Ну и в заключение, скажу, что дверная коробка своими руками может собираться и немного по-другому – стойки и перемычка с порогом, могут при резаться под 45 градусов. Как по мне, то такой подход к делу нужно оставить профессионалам. Он более сложный и требует наличия такого специального оборудования, как торцовочная пила – без нее, сделать точный и аккуратный наклонный рез не получится.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Содержание статьи

Материал дверной коробки

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Изготовление дверной коробки – технология и рекомендации + Видео

Изготовление дверной коробки – это не самая сложная для опытного домашнего мастера операция. Он вполне может выполнить ее своими руками, потратив минимум времени на изучение алгоритма решения подобной задачи.

Дверная коробка – простое изделие

Под коробом для двери понимают несущую конструкцию, необходимую для качественного монтажа дверного полотна. Она служит для фиксации петель и установки специальной пластины (ее называют ответной) для замка. Внешне коробка выполняет функцию обрамления дверного полотна. От ее прочности и качества монтажа напрямую зависит то, как долго дверь будет выполнять свои прямые обязанности. Конструктивно рассматриваемое нами изделие состоит из поперечной планки и боковых рам. Они нередко дополняются порогом и декоративными доборами.

Пример дверной коробки

Сделать короб можно своими руками, используя такие материалы, как металл, древесина либо древесноволокнистая плита (МДФ). Чаще всего домашние умельцы производят изготовление дверной коробки из дерева. Оно обладает массой эксплуатационных достоинств. Да и выглядит натуральная древесина без преувеличения превосходно. Теоретически короб можно сделать из любой породы дерева. Многие останавливают свой выбор на недорогой и достаточно качественной сосне. Но стоит помнить, что такая древесина считается мягкой. А значит, она не может обеспечить высокую прочность создаваемой конструкции.

Специалисты советуют приобретать для сооружения дверной коробки более крепкий и прочный дуб. Особенно, когда речь идет о входных дверях.

А менее дорогостоящие породы лучше использовать для возведения межкомнатных конструкций. Требования к их прочности намного ниже. Для межкомнатных дверей подходят и коробки из древесноволокнистых плит. Стоит такой материал недорого, а внешний вид имеет вполне привлекательный. Чего не скажешь о металлических изделиях. Короба из металла в наши дни применяются редко. Их устанавливают исключительно на входные двери. Сделать своими руками такую конструкцию сложно, так как приходится использовать специальный инструмент для работ по металлу.

Замеры и распиловка – важные этапы мероприятия

Изготовление деревянной коробки для двери начинается с измерения проема, в который будет вставляться конструкция. В идеале замеры следует проводить после демонтажа старого короба. Но можно сделать измерения и на еще действующей конструкции. Особых сложностей на этом этапе не предвидится. Вам нужно:

1. Произвести замеры боковых сторон короба. Прибавить к полученным цифрам примерно по 5 см.
2. Измерить длину порожка и верхней части конструкции и оставить пару сантиметров для припуска.
3. Просчитать требуемый расход древесины (метраж материала).

Замеры для установка дверной коробки

Важно, кроме того, определиться с шириной дверной коробки. Эту величину подбирают, исходя из толщины стеновых поверхностей в жилище. Чем она больше, тем более широким нужно сделать короб. После этого можно приступать к распиловке древесины. Выполняется такая процедура строго по данным, полученным при измерении лутки. Здесь есть важный нюанс. Вам нужно решить, как вы будете соединять отдельные элементы изготавливаемого своими руками короба.

Профи говорят, что сцеплять части создаваемой конструкции лучше всего по пазовой методике. Она гарантирует получение максимально надежного соединения. Но своими руками подобное мероприятие выполнить не всегда удается. Правильно выпилить пазы начинающий мастер вряд ли сумеет. Выход из такой ситуации – приобретение в строительных магазинах готовых пазовых элементов. Есть и другой способ соединения деталей коробки. Его называют диагональным. Именно такая методика обычно и применяется домашними умельцами. Суть ее состоит в следующем. Вам требуется аккуратно подпилить по краям все части коробки, которые будут стыковаться друг с другом, под 45-градусным углом.

Указанный градус подпила необходимо соблюдать очень точно. Поможет вам в этом стусло – плотницкий инструмент, предназначенный именно для таких работ. Подпиливая края, постоянно сверяйте геометрические размеры получающихся деталей. Они должны соответствовать и параметрам полотна двери, и непосредственно габаритами проема.

Практические советы – как сделать все правильно?

Изготовление коробки желательно производить из гладких 5-сантиметровых по толщине досок. Необходимо сделать из них четыре отрезка. Два из них будут равняться измеренной ширине проема, два – длине. Затем все отрезки вы зачищаете (как можно более тщательно) с трех сторон. Ту часть, которая будет монтироваться у стеновой поверхности, можно обрабатывать менее упорно.

Создание дверного короба

Следующий шаг – выполнение разреза для монтажа двери своими руками. Здесь требуется ориентироваться на ширину доски. Разрез производят на стороне, с которой будет открываться дверная конструкция. В случаях, когда дверь планируется сделать двойной, разрезы следует выполнять с обеих сторон доски. Ширина таких прорезей берется около 5 см, глубина – не более 1,5. Если вы хотите сделать короб из древесины, его обязательно нужно обработать спецсоставом, который предохранит дерево от насекомых, появления грибка, излишней влаги и гниения. Желательно также использовать особые пропитки. Они увеличивают время эксплуатации деревянных деталей.

Покраска древесины, как правило, выполняется после монтажа конструкции на предназначенное для нее место. При этом в процесс установки необходимо оставить между коробкой и дверью пару миллиметров зазора. Эта маленькая щель предохранит элементы конструкции от трения друг об друга после окрашивания. Вместо краски можно обработать древесину морилкой. А затем (после ее высыхания) нанести на короб качественный лак. Изделия из МДФ лаком не покрываются и почти никогда не красятся. Их обычно облицовывают защитной пленкой либо отделывают шпоном.

Установка короба своими руками – коротко и понятно

После сборки самостоятельно изготовленной коробки ее нужно установить на горизонтальной поверхности и убедиться, что она полностью соответствует размерам полотна. При отсутствии проблем (полное совпадение геометрических параметров) разрешается приступать к установке конструкции.

Процесс установки двери

Последовательность этих работ приведена далее:

1. С двери снимаете мерки.
2. Решаете, где будут монтироваться петли. Сразу прикладываете их к намеченным местам и обводите карандашом контуры.
3. Убираете немного древесины на участках установки петель (это делается для того, чтобы смонтировать их заподлицо).
4. Монтируете коробку в проем. Самому эту часть работ лучше не производить. Позовите помощника. Так будет намного удобнее.
5. Тщательно подгоняете все размеры, применяя отвес и строительный уровень, корректируете положение планок.
6. Фиксируете небольшими клинышками из древесины положение дверной коробки. А затем, используя болты, закрепляете конструкцию.

После этого требуется установить несколько распорок. Они позволят вам правильно проконтролировать расположение всех элементов в горизонтальной плоскости. Теперь заполняете монтажной пеной щели между планками и стеновыми поверхностями. Ждете. После того, как пена высохнет, убираете распорки и срезаете части клиньев, которые выступают за пределы конструкции. Вот и все! Придерживайтесь описанной технологии изготовления и установки коробки для двери. И она, поверьте, будет выглядеть и служить вам не хуже дорогостоящих заводских изделий.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Делаем дверь своими руками

       Сделать деревянную дверь своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд, тем более, что она может быть прочнее и надёжнее чем дверное полотно, купленное в магазине. Для этого необходимо иметь материал, из которого дверь делается – сосновые доски толщиной от 30 до 50 мм, и инструмент для их обработки.

   Загородные жители, возводящие на своей территории хозяйственные постройки, нуждаются в большом количестве входных и межкомнатных дверей. Если научиться их делать своими руками, можно сэкономить приличную сумму денег, ведь изготовление дверей из досок значительно дешевле, чем стоимость готовых экземпляров.

   

   В этой статье мы покажем, как можно сделать дверь вместе с коробкой, врезать в неё замок и установить в дверной проём своими руками. Итак, в старом сарае стояла не менее старая дверь, которая давно требовала замены.  

   Первым делом, замерив проём, сделаем новую дверную коробку. Для этого подберём доски шириной 15 см и толщиной 5 см, отрежем их по размеру и снимем шероховатости электрорубанком. Боковины будут равняться высоте проёма, верхняя доска – ширине проёма, а нижняя — на 10 см короче верхней.

   Чтобы коробка не расшатывалась во время открывания или закрывания дверного полотна, на верхней доске сделаем с двух сторон 2 шипа шириной 5 см. В верхней части боковых досок вырежем по этому же размеру 2 паза. Нижнюю доску, которая будет использована в качестве порога, оставим без изменений.

   Положив доски на ребро на ровную поверхность, вставив шипы верхней в пазы боковин и установив между ними порог, закрепим всю конструкцию саморезами. Во время крепежа проверяем прямые углы коробки с помощью угольника. Закрепив конструкцию, отложим её в сторону и приступим к изготовлению дверного полотна.

   Для двери выберем доски толщиной 40 мм. Отрежем несколько штук длиной на 1 см меньше размера дверной коробки и с одной стороны обработаем их электрорубанком.

   Чтобы было удобнее работать с полотном, соединим доски между собой с помощью мебельных шкантов. Для этого выровняем тесины, сделаем на них отметки и посередине досок просверлим по 3 неглубоких отверстия. Капнем в них столярного клея и в одну из тесин вобьём шканты на половину их длины.

   Дальше соединим 2 доски вместе и вторую часть шкантов вставим в отверстия на другой тесине.

   Таким образом соберём всё дверное полотно. Теперь его можно двигать и переворачивать – так работать с ним намного лучше.

   Если в дверь планируется вставить врезной замок, то лучше сразу сделать под него выемку в крайней тесине, а потом соединить её с полотном.

   Сначала на торце доски делают карандашом разметку, обведя корпус замка.

   Дальше дрелью с перьевым сверлом высверливают несколько отверстий рядом друг с другом, глубиной чуть больше размера корпуса.

  Потом стамеской выбирают оставшуюся часть древесины.

  В итоге вставленный замок должен быть заподлицо с гранью тесины.

   Осталось сделать разметку и просверлить в тесине отверстия под личинку замка и квадрат открывания щеколды.

   В завершении соединяем крайнюю доску с основным полотном с помощью шкантов. Ещё раз измеряем внутренний размер коробки, переносим его на полотно и обрезаем доски по периметру. Уменьшать ширину двери надо с той стороны, где нет выемки под замок.

   Дверное полотно с одной стороны мы обработали рубанком, с другой стороны оставили, как есть. Лицевую часть двери, которая будет выходить на улицу, можно обить вагонкой, отрезав планки нужной ширины. Поэтому с этой стороны доски можно было не обрабатывать. Отрезаем вагонку по размеру дверного полотна и прибиваем короткими гвоздиками, лучше оцинкованными, чтобы они не ржавели от дождя. Затем вставляем вторую планку, прибиваем.

   Таким образом обшиваем вагонкой всю лицевую часть двери. Теперь возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем боковые стороны двери и доски, обработанные рубанком. После шлифования дверь должна быть гладкой, без заусенцев и щербатостей. В вагонке просверливаем отверстия под квадрат и личинку замка.

   Если доски оказались неровными и между ними появились большие щели, можно их закрыть декоративной раскладкой – узкими деревянными планками, прибив их к полотну тонкими гвоздиками.

   Проверяем размеры двери, уложив её в коробку.

   Внешнюю сторону коробки можно обработать отработанным маслом, тем самым защитив дерево от гниения.

   Дальше переходим к стене сарая. Снимаем старую дверь, демонтируем коробку.

   На её место примерим новую, выровняв её по строительному уровню.

   Для крепления коробки к стене используем металлические дюбеля.

   Просверливаем дрелью несколько отверстий в коробке и стене, вставляем в них дюбеля и затягиваем отвёрткой. Коробка должна стоять ровно и не шататься. Щели между ней и стеной запеним монтажной пеной. Перед этим разопрём доски брусками, чтобы пена не изменила геометрию коробки.

   Теперь на двери и на коробке делаем разметки и устанавливаем петли. Часть петли со штырём прикручиваем к косяку, другую — к полотну двери.

   Навешиваем дверь на петли, проверяем на отрывание — закрывание.

   Вставляем замок, открываем щеколду, на косяке отмечаем место, где она в него упирается, вырезаем выемку и прикручиваем запорную планку.

   Вынимаем замок и красим дверь вместе с коробкой в красивый серый цвет. Краску лучше подобрать с восковыми добавками, они защитят дверь от влаги, и она не будет изменяться в размерах при дождливой погоде, соответственно, хорошо открываться и закрываться.

   Снова устанавливаем замок и прикручиваем декоративные ручки.

   Чтобы дверь не проваливалась вперёд, на коробку прибиваем упорные планки по всему периметру, красим их под цвет двери и пользуемся собственноручно сделанным столярным изделием.

   На этом изготовление и установка двери своими руками завершена.

ВИДЕО

 

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Сборка и установка дверной рамы — однообразное занятие, требующее точных расчетов и действий. Одна небольшая ошибка может стоить нескольких дней работы или даже покупки новой коробки. Существует 2 основных вида дверных коробов: с порогом и без него. В последнее время более популярен второй вариант. Кроме самих планок, коробки имеют несколько отверстий и крепежных приспособлений. Самые важные — дверные петли, выполняющие несущую функцию. У производителей имеется несколько вариантов коробок в плане готовности к быстрой сборке и установке. Сама сборка бывает 3 основных видов: багетным соединением, шиповым (гребневым) и под прямым углом. Второй вариант в широком значении подразумевает трудоемкий и сложный процесс, остальные оставляют возможность сделать все от начала до конца своими руками и без особых трудностей. Для понимания того, как собрать дверную коробку, нужно знать нюансы снятия замеров, приготовления деталей и их крепления.

Составные части и комплектация дверной коробки

Дверная коробка — это 2 вертикальные балки, устанавливаемые по бокам проема. Элементы дополняются верхушкой, крепящейся в верхней части прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать по причине особенностей напольного покрытия или личных предпочтений. В комплектации дверной коробки присутствует доборный брус. Его задача заключается в утолщении короба, необходимом в некоторых ситуациях.

На дверную коробку также крепят наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они монтируются небольшими гвоздями с маленькими шляпками, со стороны двух соседних помещений. Дверная коробка дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной планкой с нужными отверстиями. В комплектацию рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери необходимы прорези для нижней и верхней фиксации створок.

Выбор материала

Он подбирается с учетом веса полотна. Именно дверная рама примет всю нагрузку — от створок и своей собственной массы. Запас устойчивости должен быть большим. В роли материала чаще всего используют дерево, микродревесную фибру (плиты МДФ), металл. Предпочтение отдают в основном дереву.

Материал популярен благодаря таким качествам, как прочность, натуральность, экологичность, презентабельный внешний вид, легкость переработки и обработки. Однако большинство нюансов зависит от конкретной породы дерева. Коробки межкомнатных дверей предпочтительно изготовлять из сосны. Раму входных дверей нужно делать более крепкой. В качестве сырья подойдет дуб обыкновенный. Детали дверного короба продаются также в виде, готовом для сборки. После их приобретения остается только провести установку.

Один из самых популярных материалов, дуб обыкновенный, имеет также другие названия:

• черешчатый;
• летний;
• английский.

Как правильно снять размеры

Снятие размеров с дверной коробки производится 2 способами: снятием размеров проема и параметров дверного полотна. В первом случае измеряются 3 показателя. Мерятся высота и ширина прохода, толщина стены во всех трех сторонах (правая и левая боковины, верхушка). Замерить нужно и диагональ, так как данный показатель выступает в качестве контрольного при изготовлении дверной коробки. Толщина короба зависит от стен. Второй вариант предполагает снятие размеров с двери.

Первым делом измеряются боковые стороны, и к результатам добавляется по 5 см, а затем порог, с учетом припусков. Необходимо помнить, что между закрытой дверью и полотном должен оставаться зазор 2—3 мм с обеих сторон. Запас между стеной и рамой в идеале составляет 1 см с каждой стороны. Это место будет заполняться монтажной пеной. Таким образом, дверная коробка делается на 2 см уже, чем проем.

Необходимые инструменты

Понадобятся такие инструменты, как шпатель, молоток, стамеска, дрель, пила, уровень, рулетка. Шпатель необходим для нанесения и выравнивания штукатурки при отделке дверного проема. Молоток понадобится для подгонки элементов боковой части рамы и фиксации наличников. Стамеску используют для снятия материала при врезке дверных петель. Дрель нужна для сверления отверстий: в стене для последующей установки деталей оформления проема и в полотне для фурнитуры. Пила потребуется для распила частей короба, наличников, доборов. В случае с металлическими элементами она заменяется болгаркой. Правильность положения элементов по горизонтали или вертикали определяется с помощью уровня. В качестве главного измерительного приспособления используется рулетка. В процессе понадобятся также рубанок, угольник, шуруповерт, карандаш, строительный нож.

Дополнительные приспособления:

• кусачки;
• строительный миксер;
• терка для штукатурки;
• электролобзик.

Варианты сборки коробки

Их немного. В основном выделяют только три: с использованием шипового соединения по принципу гребень-паз, с помощью багетного крепления (под углом 45°) и соединением элементов под прямым (90°) углом. В средней ценовой категории дверные рамы обычно продаются разобранными; вроде полуготовых изделий «сделай сам».

Состоит короб из 3 профилированных брусков из дерева, покрытых пленкой в цвет двери или шпоном. Вертикальные брусья обычно имеют длину 210—220 см, горизонтальный — 100—110 см. Подготовленность к монтажу у товаров от разных производителей отличается. У некоторых из них доски уже подрезаны под 45°, с учетом размеров полотна и полностью готовы к сборке. Однако большинство дверных рам продают в неподготовленном виде.

Перед тем как приступать к сборке, необходимо провести ряд подготовительных мер:

1. Все детали кладутся на пол, отдельно друг от друга.
2. Товар осматривается на предмет полноты комплектации.
3. Части изделия и детали фурнитуры проверяются на наличие брака. После монтажа нельзя будет вернуть неисправные элементы.

Багетное соединение

Вначале берутся два вертикальных бруса. Если дверное полотно имеет длину 2000 мм, а чистовое покрытие высоту 30 мм, то длина короткой стороны бруска должна суммировать эти показатели (2030 мм), а с просветом между чистовым покрытием и дверью окончательный результат составит 2040—2045 миллиметров. На внутренней поверхности брусьев выставляется отметка по нужной длине двери. Затем отрезается лишнее под угол.

По внутренней стороне угол отпила должен составлять 135°, что аналогично -45° по внешней. Две вертикальные доски обязаны совпадать по длине. Такие же действия выполняются с коротким бруском для горизонтального размещения. В этом случае обрезать понадобится с двух сторон. Нужно следить за правильностью размеров. Прежде чем непосредственно выполнять работу, нужно внимательно перепроверять замеры.

Просвет между рамой и дверью должен равняться 3 мм.

Шиповое соединение

Данный вариант подразумевает наличие пазов в вертикальных планках и шипов (гребней) в горизонтальной. В сложенном виде через эти чередующиеся элементы проходит отверстие для самореза. При достаточном опыте данную систему шип-паз можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится строительный брус, МДФ-материалы не подойдут. Вне зависимости от того, приобретены полуготовые доски или сделаны своими руками, сначала производятся замеры для обработки до необходимой длины.

Дверной проем измеряется в нескольких местах. В качестве основы берется результат меньше. Нужно знать размеры самой двери и прибавить зазоры для ее хода, 3 мм с обеих сторон хватит, но можно довести показатель и до 5 мм. Вверху вертикальных планок делаются выемки-пазы для соединения с горизонтальным бруском. Длина последнего высчитывается с учетом этих углублений. От ширины всей коробки следует вычесть разницу толщины бруса и размера паза.

Под прямым углом

Это самый легкий вариант для сборки своими руками. Этот метод предусматривает удаление из вертикальных стоек собираемой рамы притвора коробки на толщину вертикального бруса. Горизонтальная доска отпиливается поменьше, с учетом толщины вертикальных. Все подготовленные элементы следует разместить на полу. Все части рамы соединяются саморезами. На каждую сторону требуется по 2 штуки. Угловые стыки конструкции соединяются крепежными деталями, на каждый из углов нужно 2 самореза.

В рамах, запиленных под 90 градусов, они вкручиваются под таким же прямым углом (при 45° — под углом также 45°). Для сохранения параллельности вертикальных стоек и соответствия расстояния между ними дверь следует положить на не до конца собранную раму так, как она и будет стоять, и зафиксировать зазоры клиньями. Также создаются узкие отверстия, чтобы древесина не растрескалась. Шляпки крепежных деталей следует заводить внутрь материала.

Пошаговый мастер-класс установки коробки без порога

Понадобится:

1. Нанести метки.
2. Распилить заготовки.
3. Фрезеровать место под петли.
4. Собрать дверную раму.
5. Монтировать ее в проем.

Первым делом на материале чертится разметка для последующего распиливания. Это очень ответственный шаг, ведь при небольшом отклонении заготовки могут получиться непригодными для использования. Чтобы дверь прослужила весь обещанный срок, важно правильно сделать петли. Если имеется ручной фрезер, то на нем необходимо идеально выставить ширину и глубину выборки с учетом параметров дверной петли.

Перед сборкой дверной рамы рекомендуется сверлить в местах под саморезы узкие отверстия. Такой прием существенно снижает вероятность нарушения целостности изделия. Части коробки собирают очень аккуратно: даже минимальные отклонения недопустимы. Одновременно требуется прилагать немалые усилия для надежности результата. Устанавливать дверную коробку следует без спешки. В процессе используют небольшие элементы для предварительного закрепления рамы. Боковые зазоры заполняются монтажной пеной.

Нанесение разметок и распил заготовок

Разметка верхней части дверной коробки делается так: сверху приставляется брусок и наносятся метки с зазором 2—3 мм. Для шаблона можно применять упаковочный картон. Его толщина идеально подходит для этого. Отметки можно делать в том числе карандашом с острым концом. Что касается ширины дверного полотна, то к ней добавляют 6 мм. Доски дверной рамы обрезают на станке по сделанным отметкам. Если они шпонированы натуральным материалом, то при запиле могут возникать проблемы.

Натуральный шпон достигает толщины в 1 мм, а значит, при обрезании доска будет утыкаться с таким уклоном в направляющую. Заостренной стамеской в местах запила удаляется полоса завернутого шпона. Так обеспечивается идеальный запил и плотное примыкание частей коробки. Далее, запиливаются поперечная заготовка и две боковины. Размеры следует проверять несколько раз, чтобы коробка не оказалась слишком короткой, если такое случится, то понадобится начинать все заново и с новыми материалами.

Фрезерование под петли

Корректно присаженное отверстие гарантирует правильное позиционирование петли на дверце. Соответственно, дверь будет должным образом функционировать и прослужит не меньше, чем рассчитано изначально. При сверлении петли необходимо соблюдать нужную глубину, выдерживать расстояние от горизонтального и вертикального края, придерживаться перпендикулярности сверла относительно детали, аккуратно работать рядом с закругленными гранями — они могут легко получить повреждения.

Хорошо, если имеется ручной фрезер. Он полезен во многих случаях. На инструменте понадобится выставить ширину выборки с учетом соответствующего параметра петли, а также глубину, исходя из ее толщины. Станок необходимо поставить на доску короба для фрезерования посадочного гнезда по меткам. Округлости убираются с углов с помощью стамески. Во время работ важна предельная осторожность. Нельзя допускать растрескивания заготовок.

Сборка коробки

Перед прикреплением петель лучше просверлить в этих местах отверстия с диаметром меньше, чем у саморезов. Таким образом, вероятность растрескивания доски снизится до минимума. Теперь можно начинать сборку короба. Саморезы нужно вводить под прямым углом относительно поверхности срезов. Понадобится следить за тем, чтобы саморезами не перекрывались технологические пазы. Элементы необходимо точно совмещать, избегая общего смещения, так как исправлять подобный дефект очень сложно.

Для облегчения соединения в самом начале лучше сделать узкие дырки. Выполняя сборку, нужно аккуратно, но при этом максимально сильно соединять детали. В противном случае саморез еще до того, как начать вкручиваться во второй элемент, может повернуться в первом — в результате появится щель. Сборка осуществляется на горизонтальной поверхности, желательно на полу.

Установка коробки в дверной проем

Рама аккуратно ставится в проем и на некоторое время крепится кусочками картона или пенопласта. Затем строительным уровнем проверяется правильность положения короба со стороны петель. Регулировать зазоры и упрочнять конструкцию нужно с помощью клиньев. Их можно сделать из остатков брусьев. Клинья устанавливаются под петлями. Еще по одному забивают в оба верхних угла.

Вертикальность рамы проверяется уровнем. Коробка монтируется через дырки под шурупы. При выставлении боковин проверяется горизонтальность верхней перемычки. Если пол не идеально ровный, это нужно заранее учитывать, и тогда все установится правильно. Во время монтажа коробки для устойчивости элементов понадобится немного запенить их. Незадолго до этого необходимо очистить поверхности от грязи и пыли и опрыскать их водой, ведь коэффициент адгезии монтажной пены к влажным поверхностям значительно выше.

Особенности установки коробки с порогом

Такая рама требуется для ванных и туалетов и в меньшей степени для других комнат. Уровень пола в санузлах часто выше, чем у смежного помещения, поэтому установка коробки с порогом необходима в том числе для защиты от попадания воды на паркет, линолеум или другое покрытие. Крепление частей короба с порогом следует производить оцинкованными саморезами. Зазор для открывания дверного полотна делается дополнительно на 4 мм больше, чем у варианта без нижней планки.

Дверные рамы с порогом обладают большей прочностью, поэтому их можно устанавливать в местах, где имеется большой уровень вибрации, например, рядом с ж/д путями. Установка рамы с нижней планкой может требоваться в комнатах с большим уровнем шумового загрязнения. Кроме звукоизолирующей функции, порог способен выполнять роль уплотнителя: препятствовать оттоку воздуха и, как следствие, потере тепла.

Плюсы дверных рам с порогом:

• частично решают проблему со сквозняками;
• защищают от пыли и дыма.

Полезные советы и ошибки, которых стоит избегать

Должное внимание нужно обращать на крепление дверной рамы со стороны навешивания полотна. Не стоит увеличивать количество шурупов или дюбелей больше двух, ведь вся нагрузка будет передаваться именно через петли. Какое бы количество шурупов ни крепилось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Метизы крепления можно прятать. Необходимо лишь, чтобы они были надежно установлены. Даже самые незначительные шатания нужно сразу устранять.

Дело в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, однако практически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые крепежные детали оказались длиннее, чем нужно, и слегка вышли с другой стороны. На прочность крепления это не повлияет. Если на каркасе не образовалось трещин, то все в порядке, останется только немного замаскировать дефект, если он бросается в глаза. Однако его может быть не видно вообще.

Если коробка выполнена из натуральной древесины, то саморезы используются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с мелким.

Заключение

Чтобы собрать дверную коробку, необходимо уметь пользоваться инструментами и осуществлять замеры. В этом деле большое значение имеет точность. Материал следует подбирать прочный, к примеру, дуб, несмотря на то, что он плотнее и, соответственно, тяжелее многих других пород. Один из ключевых этапов работ — снятие размеров.

Очень важно правильно сделать зазоры. Если планки изначально не готовы к сборке, понадобится обработать их, придав нужный размер и форму. Второй по важности момент после замеров — фрезерование под петли. От этого простого на вид процесса зависит способность рамы длительный период времени выдерживать нагрузку, создаваемую створкой.

После создания всех нужных отверстий начинается сборка. На этом этапе не рекомендуется торопиться. Установка коробки в дверной проем завершает цикл работ. На протяжении всего этого периода понадобится регулярно мерить правильность положения изделия и его деталей.

Создайте свою собственную дверь и поднимитесь на более высокий уровень DIY

Самостоятельная постройка чего-то, что вы обычно покупаете, навсегда меняет ваше восприятие объекта. Я испытал это недавно, когда пришло время установить двери в сарае, который я только что построил. Я подумал: «Почему бы не построить их самому?» Я проходил через двери тысячи раз, не задумываясь о них дважды, но после создания собственного набора я постоянно останавливаюсь в дверных проемах, чтобы осмотреть дверь, петли и замки.

Статистика

• Время: 20 часов
• Стоимость материалов: 125 долларов (только дерево)
• Сложность: средняя / высокая

Материалы

• 3 платы (6 на 2 на 86 дюймов) для стоек и стоек
• 3 платы (8 на 2 на 36 дюймов) для направляющих
• 4 (1 ¼ дюйма -толстые) доски для ваших панелей
• 16 деревянных дюбелей (⅜ дюйма) для паза и шипов
• Внешняя краска
• Петли
• Lockset

Инструменты

Построй

Составление подробных планов поможет свести к минимуму ошибки. Кортни Старр

1. Спланируйте свой проект. Хотя я прошел через множество дверей, я никогда не строил ни одной до этого проекта. Я обнаружил, что изучаю множество страниц, таких как «Анатомия внешней двери» или этот загружаемый PDF-файл от FineWoodworking. Как и в случае с любым другим проектом, вы вряд ли найдете хотя бы один ресурс, который отвечал бы на все вопросы. Я рекомендую разделить поисковые запросы между письменными статьями и видео на YouTube, чтобы найти золотую середину. Делайте заметки по пути и тщательно распланируйте свои двери перед покупкой и подготовкой древесины.Я даже использовал Adobe Illustrator, чтобы разметить дизайн моей двери, чтобы убедиться, что мои рукописные измерения имеют смысл, прежде чем приступить к работе.

2. Подготовьте материалы. Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что вы хотите построить, пора обрезать перила, стойки, стойки и панели до размеров, указанных в списке материалов. Их можно настроить в соответствии с вашими потребностями — мои двери стандартной ширины, но немного выше обычных. Либо измерьте существующую дверь, которую хотите заменить, либо измерьте дверной проем, в который вы планируете повесить дверь.После того, как вы отрежете грубые материалы до нужного размера, сделайте их плоскими и квадратными с помощью фуганка и строгального станка.

• Примечание: Вы можете определить размер ваших панелей, разложив другие компоненты и измерив промежутки между ними. Добавьте 1 дюйм к ширине и высоте каждой панели, чтобы в пазы, которые вы сделали в направляющих, стойках и стойках, было достаточно дерева. Окончательная подгонка панелей должна позволить каждой из них расширяться и сжиматься по ширине в зависимости от сезона.
• Совет: Хорошей идеей будет сделать дверь немного завышенной, чтобы ее можно было обрезать до окончательных размеров, когда придет время ставить на место.

3. Вырежьте канавку в направляющих и стойках. Рельсы — это горизонтальные элементы двери, стойки — это вертикальные доски на внешних краях, а стойки — это вертикальные доски в центре двери. Я использовал фрезер, чтобы вырезать канавку шириной ½ дюйма глубиной примерно 9/16 дюйма по всей длине всех моих направляющих и стоек.Обязательно вырежьте эти канавки в центре каждой кромки, чтобы они все выровнялись после сборки, и избегайте нарезания канавок на любой кромке, которая окажется на внешних кромках двери. Эти пазы будут удерживать четыре панели, используемые в традиционной входной двери с рамой и панелью. Эти панели не приклеиваются на место, что позволяет им свободно плавать, поскольку древесина расширяется и сжимается между сезонами.

Окончательная подгонка пазов и шипов. Паз — это выдолбленная часть, а шип — это деталь, которая скользит внутрь. Кортни Старр

4. Выполните паз и шип . Поначалу дверь может показаться пугающей, но это на удивление простой проект. В отличие от многих видов мебели, дверь имеет только один основной вид столярных изделий — врезное и шипное соединение. Это один из старейших способов соединения двух деревянных частей вместе и один из самых прочных. Если вы никогда не делали паз и шип, существует множество подходов к созданию стыка, и вы получите много практики при изготовлении двери.Для создания пазов вы можете использовать фрезерный станок, долото-долбежный станок или долото. После того, как вы прорежете пазы, вы можете использовать настольную пилу или ручную пилу, чтобы разрезать шипы. Мне нравится использовать ручной фрезерный станок, чтобы точно подогнать мои шипы, независимо от того, как я их черновая.

5. Используйте столярные изделия с выдвижным отверстием . Если вы хотите построить очень прочную дверь, используйте столярные изделия с вытяжным отверстием и шипом. Это метод, в котором используется деревянный дюбель для значительного усиления пазового и шипового соединения, превращая его из соединения, основанного только на адгезии клея, в соединение с постоянным механическим сцеплением.Он работает путем просверливания отверстия в шипе, которое немного смещено по отношению к отверстию в пазу, поэтому, когда вы продвигаете дюбель через два отверстия, он вытягивает их, выравнивая, таким образом, плотно соединяя куски дерева. Я использовал по два дюбеля для каждого паза и шипа.

Вставка панелей в каркас при сборке. Если вы заранее все высушите, этот шаг будет намного проще. Кортни Старр

6. Соберите дверь. Перед сборкой обязательно просушите детали двери, чтобы убедиться, что все совпадает.На этом этапе полезно использовать зажимы, даже если это пробная посадка, просто чтобы убедиться, что ваши зажимы достаточно длинные. Убедившись, что все подходит, сначала склейте паз и шип в центральной части двери — части, которые образуют строчную букву «т». Затем вставьте панели в их пазы, стараясь не допустить попадания клея на панели. Помните, каждый должен свободно плавать в своей канавке. Затем приклейте внешние перекладины, чтобы завершить дверь.

• Совет: Вы заметите, что я закрасил края панелей перед тем, как вставить их в дверь.Это гарантирует, что неокрашенная древесина на краях панели не станет открытой при сжатии панели в более сухое время года.

7. Покрасить дверь. Я покрасил обе стороны двери двумя слоями наружной краски, чтобы защитить ее от непогоды. Я решил, что лучше сначала покрасить панели, затем внутренние направляющие и стойки и, наконец, внешние стойки.

8. Установите дверь. Я выбираю для своих дверей красивый комплект петель, чтобы сарай выглядел индивидуально.Убедитесь, что вы покупаете петли, которые выдерживают определенный вес вашей двери. Мои двери весили около 100 фунтов каждая, поэтому я нашел петли, которые могли выдержать немного больше, просто на всякий случай. Я начал с того, что прикрепил петли к двери. Затем я переместил их на место, используя прокладки, чтобы выровнять дверь по центру дверного косяка. Как только я собрал вещи, я отметил, где петли соприкасаются с косяком. Затем я снял накладки с петли и закрепил их на месте с помощью прилагаемых винтов. Наконец, я поставил дверь на место и вставил шпильки в петли.

9. Установите фиксатор. После того, как двери повешены, можно установить замки. Вы можете купить полезные руководства для сверления отверстий, и большинство комплектов замков поставляются с четкими инструкциями и шаблоном, которые помогут вам убедиться, что все идет в нужном месте.

Как построить дверь экрана

Изготовление сетчатой ​​двери — отличный проект, сделанный своими руками, который добавит красивого характера вашему дому. Из этого урока вы узнаете, как построить сетчатую дверь.

Пару недель назад я поделился с вами своей дверцей-ширмой, которую я построил вместе с мужем и папой.

Мы годами хотели установить сетчатую дверь на заднее крыльцо, но так и не успели поставить ее, пока не обновили заднее крыльцо.

Мы искали одну, но так и не смогли найти модель, которая бы нам понравилась.

Мой папа посоветовал нам построить один вместо него, чтобы у нас было именно то, что мы хотим.

Мой отец построил сетчатые двери в доме моих родителей.

Те, которые он построил, украшены красивой деревянной отделкой в ​​каждом углу. Они совершенно потрясающие и идеально подходят для дома 1890-х годов.

Для нашего дома хотелось чего-то простого. Я начал с рисования того, что хотел.

После этого мы измерили внутреннюю часть дверной коробки, чтобы определить размеры дверной сетки.

Затем мы выяснили, сколько древесины нам нужно, чтобы наша сетчатая дверь ожила.

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства.Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Дверь-ширма своими руками

Принадлежности :

— Дерево (у нас получилось 1 1 × 8 10 футов и 2 1 × 6 10 футов)
— Печенье для стыковки плит
— Клей
— Экран
— Трафарет длиной 3/4 ″ 16 футов
— Краска
— Петли с винтами
— Дверная ручка
— Гидравлический доводчик двери

Оборудование :

— Пила (радиальная, круговая, угловая или что угодно, что вам нужно для резки дерева.)
— Настольная пила
— Рулетка
— Квадрат
— Зажимы
— Столярный станок
— Ручная пила
— Шлифовальный станок для ладоней
— Долото
— Молоток
— Угловой ящик
— Степлер
— Пистолет для ногтей
— Карандаш

Инструкции :

Шаг 1 : Мы начали с 1 × 8 10 футов в длину и 2 1 × 6 10 футов в длину.

Совет : При покупке древесины проверьте сучки на досках. Вы хотите избежать мертвых узлов.

Мертвые сучки часто бывают черными, а иногда черным бывает просто контур сучка.

Мертвые узлы имеют свойство выпадать, особенно если их прорезать.

На рисунке слева показан обычный узел, а справа — мертвые узлы.

Шаг 2 : Мы использовали радиальную пилу и настольную пилу, чтобы разрезать доски до нужных нам размеров.

Нам понадобились две части по 26 дюймов из 1 × 8. Мы также разрезали полоски размером 1 × 6 до 4 дюймов шириной, а затем разрезали их на 2 части по 80,5 дюймов и 1 кусок по 26 дюймов.

После того, как части были разрезаны, мы использовали квадрат, чтобы убедиться, что они квадратные.

Шаг 3 : Мы скрепили все части вместе.

Мы измерили угол двери до угла с помощью рулетки, чтобы убедиться, что она квадратная. Мы знали, что он квадратный, когда все диагонали были одинаковыми.

Вы заметите нависающие деревянные части (лишнее дерево) на каждом конце, мы сделали одну цель. Это дает нам пространство для маневра, даже если дверь не была идеально квадратной.

Шаг 4 : Затем пришло время выяснить, где мы собираемся складывать печенье, чтобы соединить кусочки вместе.

Мы наносим только по одной отметке с каждой стороны верхней доски, так как она всего 4 дюйма в ширину.

Затем мы наносим по две отметки на каждую сторону средней и нижней доски, потому что они шире. Маркировка должна проходить через каждую сторону доски, чтобы маркировка также отображалась на доске напротив нее.

Кроме того, неплохо пронумеровать их, чтобы знать, какая доска куда идет.

Шаг 5 : Мы сняли зажимы с двери, и пришло время использовать соединитель пластин.

Выровняли линии стыковочным швом и проделали дырочки в бисквите. Сделали 20 лунок для печенья.

Шаг 6 : Мы нанесли клей внутрь отверстий для печенья и вставили печенье с одного конца.

Мы нанесли клей на другой конец и вставили доску с печеньем, убедившись, что линии совпадают.

После того, как все части были соединены вместе, мы снова скрепили все вместе.

Шаг 7 : Используя ту же технику, что и на Шаге 3.Мы измерили угол двери до угла с помощью рулетки, чтобы убедиться, что она квадратная.

Мы знали, что это квадрат, когда все диагонали были одинаковыми.

Шаг 8 : После высыхания клея мы удалили зажимы.

Напоминаю о том, что я сделал на шаге 3: как вы можете видеть на фотографиях выше и ниже, у нас было дополнительное дерево на каждом конце двери. Мы сделали это так, чтобы, если когда-либо дверь не была квадратной, мы могли сдвигать ее вверх или вниз до квадратной формы, другими словами, это давало нам пространство для маневра.

Теперь, когда дверь склеена и имеет квадратную форму, нам больше не нужна комната для маневра, так что пора отрезать лишнее дерево.

Мы использовали квадрат, чтобы отметить то, что нам нужно отрезать. Мы отпилили куски любимой папиной пилой.

Шаг 9 : Пора отшлифовать дверь, чтобы убедиться, что она гладкая и гладкая.

Шаг 10 : Мы поместили дверь в его дом, чтобы посмотреть, как она подходит. Это было немного туго, поэтому мы использовали ручной рубанок, чтобы удалить немного дерева вокруг двери.

Шаг 11 : Мы использовали долото, молоток и ручную пилу, чтобы вырезать пазы для петель.

Мы сделали прорези 7 ″ сверху и 7 ″ снизу как дверной коробки, так и двери.

Затем мы приступили к прикреплению петель, чтобы убедиться, что дверь работает правильно.

Мы сняли петли с двери после того, как убедились, что дверь работает.

Шаг 12 : Пора покрасить. Ура!!

Я покрасил дверь внешней атласной эмалью BEHR MARQUEE ™ цвета фисташка.Одновременно я красил молдинг экрана.

Поскольку BEHR MARQUEE — это краска и грунтовка в одном, мне не нужно было наносить грунтовку перед покраской. МИЛАЯ! Я за экономию времени!

Шаг 13 : Затем мы вынули угловую коробку и вырезали профиль экрана по размеру.

Мы использовали молдинг экрана в качестве последнего штриха для задней части двери, он выглядит намного лучше, чем просто оставить экран и скобы открытыми сзади.

Шаг 14 : Пора добавить сетку к двери!

Мы медленно развернули экран над отверстиями.

По мере раскрутки скрепляем экран скобами.

Когда мы закончили прикрепление экрана, мы добавили молдинг экрана и прикрепили его маленькими гвоздями.

Если у вас есть пистолет для гвоздей, используйте его … он значительно ускоряет процесс.

Шаг 15 : Затем мы переустановили петли и прикрепили дверь к дверной коробке. Мы были очень взволнованы установкой дверной ручки.

Дверная ручка на самом деле была рабочей дверной ручкой, которую мы нашли на двери в подвале, которой мы не пользовались.Нам понравилось, как он выглядит, и мы знали, что он будет отлично смотреться на нашей сетчатой ​​двери.

Демонтировали ручку и пришлось припаять ее к квадратному кронштейну. Как только это было сделано, мы покрасили дверную ручку в черный цвет. Хотелось бы мне сделать фото до, но иногда что-то так воодушевляет, что просто делаешь это. хаха

Мы также добавили деревянную планку дверного упора вокруг дверной коробки, чтобы дверь закрывалась должным образом.

Наконец, мы установили гидравлический доводчик.

Вуаля, наша прекрасная

Изготовленная на заказ дверь экрана DIY

Разве это не мило? Я люблю его так сильно!

Мне нравится его дизайн и цвет. Pistachio придает крыльцу идеальный оттенок.

Мне нравится этот красивый оттенок зеленого. В тот же цвет я покрасила наши качели.

Надеюсь, я вдохновил вас на создание собственной перегородки!

П.С. У меня есть еще одна отличная дверь, чтобы вы могли проверить дверь сарая для одеяла!

Желаю себе КРАСНОГО дня!

Раскрытие информации: БОЛЬШОЕ СПАСИБО BEHR за спонсирование этого поста.Как всегда, все мнения в этом посте на 100% принадлежат мне.

Банкноты

Обратите внимание, что размеры дверной решетки основаны на проеме моей дверной коробки. Измерьте проем дверной коробки и скорректируйте список вырезов в соответствии с размерами дверной коробки.

• 2x 4 ″ x80,5 ″
• 1x 4 ″ x26 ″
• 2x 7,5 ″ x26 ″

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Как построить дверь: Часть 1 — Рама

В этой и следующей статьях я расскажу, как построить дверь. Полноразмерные домашние двери — это проект, для которого мы все можем найти место, но они могут пугать.

Здесь много пиломатериалов и много веса, к тому же они немного больше в масштабе, чем то, над чем мы обычно работаем. Но на самом деле это не более чем огромные дверцы шкафов. Я покажу вам шаг за шагом, как я делаю межкомнатные двери для дома.

Это современная дверь, построенная по эскизу, предоставленному заказчиком. Дверь из твердого клена, покрыта лаком. Заказчик принимал непосредственное участие в выборе пиломатериала и его расположения в двери. Дверная коробка построена с использованием свободных шипов (или домино) с панелью, которая плавает в пазу в раме.

Хомуты, хомуты и другие хомуты

Внутренние двери обычно имеют толщину 1 3/8 дюйма. Я строю свой, ламинировав два куска приклада толщиной 3/4 дюйма.Это позволяет получить более прочную и устойчивую дверную коробку, которая со временем меньше деформируется или деформируется. Я обычно делаю эти зажимы для ламинирования в вакуумном прессе. Но их можно делать и с помощью обычных зажимов (если у вас их достаточно!).

Фугование старой школы

У меня есть фуганок 6 дюймов, но рельсы на этой двери 8 дюймов. Решение: вытяните ручные рубанки и разгладьте одну сторону, затем пропустите деталь через строгальный станок, чтобы довести ее до окончательной толщины.Карандашные каракули на заготовке помогают обозначить углубления. Самолет стандартный №5 Bailey с гофрированной подошвой.

Паз для крепления панели

После того, как я положил свой стопочный дадо в настольную пилу, я вырезал канавку, чтобы дверная панель могла плавно перемещаться. Канавка на волосок шире 3/4 дюйма и 1/2 дюйма глубиной. Он будет удерживать панель, но все же позволит ей расширяться и сжиматься по ширине. Убедитесь, что паз выровнен по центру деталей, перевернув их и проведя второй проход по лезвию дадо.

Начало кривой

Рельсы и стойки имеют слегка изогнутый профиль. Я начинаю делать эту кривую с вырезания фаски под небольшим углом на настольной пиле. Я закончу его ручными рубанками и наждачной бумагой.

Обрезать профиль

Всякий раз, когда вы отклоняетесь от наборов долот (установленных на фрезере или формирователе), вы должны вернуться к столярным изделиям, основанным на старых технологиях. Профиль дверных направляющих и стоек необходимо скошить, а оставшуюся часть удалить в месте пересечения стойки и поручня.Обрезной фрезерный станок с фрезой заподлицо обеспечивает быструю работу

Большая деталь, маленькая митра

Профиль на рельсе скошен на настольной пиле. Это рельс высотой 8 дюймов, поэтому я добавил к своему торцовому упору дополнительный забор для дополнительной поддержки. Это фото было сделано со стороны выхода пилы.

Подходящий угол наклона отрезан вручную

Угол на стойке можно разрезать на столовой пиле, но ее длина превышает 80 дюймов.Для меня проще, быстрее и безопаснее вырезать подходящую под углом под углом ручными инструментами. Следует помнить одно основное правило: вы всегда можете убрать больше, но нельзя класть дрова обратно. Долото — это стандартное, серийное производство Sears Craftsman. Есть долото получше, но это делает свою работу.

Подходит как перчатка

Я иногда подгоняю поручень к стойке, чтобы посмотреть, как продвигается моя работа с ручным инструментом. Цель — красивый, плотно скошенный стык, как этот.Осталось еще 3!

Обожаю свободные шипы!

Я установил свой маршрутизатор с парой ограждений и сверлом диаметром 3/4 дюйма, чтобы вырезать пазы для незакрепленных шипов. Я прорежу два паза, глубиной 1 1/2 дюйма и длиной 2 1/2 дюйма. Эта дверь сделана из твердого каменного клена, и мы не хотим экономить на столярных изделиях, чтобы выдержать такой вес. Просто примечание, внешний забор — это обрезки, когда я подбирал рельсы по длине.

Подходящие пазы в шпильках

Пара соответствующих пазов прорезается в стойках.Профиль задевает основание фрезы на внутреннем пазу. Я вырезал как можно больше с помощью маршрутизатора и доводил до конца вручную. Этот процесс делает шарнир очень похожим на домино Festool, но без больших вложений.

Примечание об изношенном верстаке — это 4 слоя МДФ толщиной 3/4 дюйма, соединенные вместе и покрытые пластиковым ламинатом. Он жесткий, стабильный и ОЧЕНЬ тяжелый. Этому около 10 лет, и я думаю заменить его где-нибудь в этом году. Я подумываю сделать столярную скамейку в европейском стиле, как это делает Фрэнк Клаус. Конечно, мою придется сделать из белого дуба Quartersawn!

Тестовая посадка

После распила столярных изделий я провожу пробную подгонку, чтобы проверить, нет ли каких-либо зазоров или подкрашиваний, которые необходимо сделать.Пара прокладок толщиной 3/4 дюйма, помещенных в паз панели, помогает сохранять правильную ориентацию. Я использую мел для пометок на своих предметах и ​​слежу за вещами. Мел не портит поверхность и легко снимается

Успешная сухая посадка!

Дверная коробка готова, дрифит удачен! Я использую пару зажимов Bessey Tradesman, чтобы удерживать вещи во время сухой посадки — заметили, насколько они прогнуты? Я перейду на более тяжелые зажимы для настоящего приклеивания.Стропила оставляю на долго, пока дверь не заклеится. Из них получаются красивые «ножки», чтобы не допустить отрыва хороших частей двери от пола.

Во второй части этого блога я расскажу о сборке панели и завершении двери.

Прочтите вторую часть здесь.

Подробнее на FineWoodworking.com

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Запустить галерею

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Как повесить межкомнатную дверь

Детали проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Требуется механическое мышление, твердая рука и немного математики

Стоимость

От 80 до 1300 долларов за дверь; От 60 до 250 долларов за новый фиксатор и набор ручек, в зависимости от качества.

Расчетное время

12 часов (более двух дней)

Дверь, которую можно захлопнуть, должна иметь некоторый вес.Не пустотелая, заполненная картоном дверь, которую я могу пробить рукой. Настоящая дверь из массива дерева или МДФ или хотя бы из красивого шпона с сердцевиной из толстых деревянных кусков.

К сожалению, здесь много пустотных дверей. Любимый застройщик и проклятие домовладельца, эти легкие перегородки не более чем блокируют свет. Звук отдается эхом от их металлических панцирей и проникает сквозь них.

К счастью для вас, у нас есть исправление. В выходные вы можете заменить одного из этих самозванцев настоящей дверью, как здесь показывает технический редактор This Old House Марк Пауэрс.Он не только будет выглядеть лучше, но и лучше будет звучать, заглушая всевозможные навязчивые шумы. И, ох, как он ощущается — тяжелый, крепкий и готовый захлопнуться с громким глухим стуком.

Шаг 1

Обзор межкомнатной двери

Иллюстрация Грегори Немека

Хорошо установленная дверь закрывается плотно и бесшумно и не открывается сама по себе. Это означает, что он был подрезан так, чтобы оставался очень маленький зазор рядом с косяком, или, как объясняет генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, «шириной с пятак.«Он имеет в виду: сделайте это чуть меньше дюйма. Поэтому измерение и обрезка двери перед установкой должны выполняться тщательно и точно.

Точно так же необходимо аккуратно вырезать различные пазы на двери — ниши, в которых сидят петли или сдвигается замок. Слишком глубоко, и дверь не закроется должным образом и может открыться пружиной. Слишком мелко, и вы будете скрипеть и царапать каждый раз, когда будете двигать вещь. Залог хорошего паза — острое зубило и устойчивая, но легкая рука.Сейчас не время ломать и копать изо всех сил.

В наши дни двери хороши тем, что вам не нужно подпрыгивать за счет массивной древесины, чтобы добиться их внешнего вида. Многие двери изготавливаются из массивной древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) или представляют собой так называемые двери с твердой сердцевиной, что означает, что они имеют шпон из дерева или МДФ поверх сердцевины из ДСП или деревянных деталей. Они не только лучше звукоизолированы, чем пустотные двери, но и более устойчивы к деформации, чем цельная древесина.Фактически, МДФ — один из самых устойчивых материалов, которые вы можете выбрать. Однако, если вы намереваетесь использовать морилку или прозрачную отделку на двери вместо того, чтобы красить ее, вы захотите получить дверь из массива дерева или деревянного шпона.

Шаг 2

Обрезать дверь по размеру

Фото Колина Смита

Чтобы определить размер двери, вычтите ¼ дюйма из ширины и высоты дверного проема. Измерьте дверь, чтобы увидеть, нужно ли ее подрезать.Если длина обрезки меньше дюйма, выровняйте ее. Более того, воспользуйтесь циркулярной пилой. Если вам необходимо сократить высоту, обрежьте более толстую направляющую в нижней части двери. Чтобы обрезать ширину, берите равномерно с обеих сторон.

Чтобы распилить дверь циркулярной пилой, приклейте малярный скотч вдоль линии реза. Отметьте линию на ленте и надрежьте ее канцелярским ножом, чтобы не было сколов. Приложив пилу к направляющей для резки, а ее лезвие — на стороне отходов лески, обрежьте дверь.

Совет: Сделайте скос на 2 или 3 градуса в месте упора, чтобы дверь плавно выходила из косяка.

Шаг 3

Отметьте расположение оборудования

Фото Колина Смита

Поместите дверцу в проем и вставьте регулировочную прокладку, пока она не окажется по центру проема. Проверьте наличие узких мест. При необходимости выровняйте или обрежьте его.

Верните дверь в ее положение и равномерно пригладьте ее по периметру.Отметьте дверь там, где она встречается с пазами для петель на косяке.

Отметьте также дверь на отверстии защелки для имеющейся ответной планки. Это покажет вам, как высоко разместить дверную ручку. Около 36 дюймов от пола подходит большинству людей. Вы можете немного изменить это измерение в любом направлении, чтобы отцентрировать ручку на средней направляющей двери, если она есть.

Шаг 4

Вырежьте врезные петли

Фото Колина Смита

Еще раз снимите дверцу и установите ее петлевой стороной вверх.

Разобрать петлю. Возьмите половину и выровняйте ее у отметки петли, костяшками пальцев к выступающей стороне двери и ее прямой стороной на ⅛ дюйма от края. Обведите карандашом петлю на двери. Затем прижмите край петли к лицевой стороне двери под контуром и проведите линию под ним. Это будет ориентир глубины для вашего долота.

Прорежьте линии разметки канцелярским ножом. Будьте осторожны, чтобы не порезать глубже направляющих линий. Осторожно сделайте серию надрезов или пропилов между надрезанными линиями с помощью долота и молотка.Направляя долото с лицевой стороны двери, слегка постукивайте, пока каждый надрез не окажется на глубине направляющих линий. Удерживая долото со скосом вниз, вытолкните осколки между пропилами.

После того, как вы вырежете древесные отходы из паза, переверните долото скосом вверх и соскребите паз чисто и гладко. Проверьте ее глубину и гладкость с помощью навески. Он должен лежать прямо в пазу и заподлицо с краем двери. Таким же образом обработайте остальные пазы.

Совет: Чтобы держать дверь вертикально на краю, поставьте на нее «ножки» — прикрутите длинные и широкие куски дерева к верхнему и нижнему концам, плотно прижавшись к полу.

Шаг 5

Сверло для врезного замка

Фото Колина Смита

Чтобы сделать карман для врезного замка, сначала просверлите несколько отверстий, затем проделайте между ними долото, чтобы выровнять углубление. Эти отверстия должны быть идеально прямыми, поэтому вам понадобится направляющая, чтобы сверло удерживалось на одной линии. Поскольку сверло шире двери, лучший способ проверить это — использовать отвес в качестве ориентира для совмещения сверла с дверью.

Поставьте дверь на край, стороной с защелкой вверх; проверьте это на отвес. Сделайте направляющую для сверла из обрезков дерева. Добавьте доски, чтобы выдвинуть направляющую из двери, и очистите сверло. Закрепите направляющую на месте.

Используйте шаблон замка, чтобы найти отверстия для врезки. Отметьте центры отверстий гвоздем. Просверлите отверстия сверлом. Вырежьте зубилом между отверстиями, чтобы выровнять паз. Затем вырежьте неглубокую выемку для стопорной пластины.

Шаг 6

Сверло для замка цилиндра

Фото Колина Смита

Если вы устанавливаете цилиндрический замок, а не врезной замок, используйте комплект кольцевой пилы, чтобы вырезать необходимые отверстия в краю и лицевой стороне двери.Обязательно отрегулируйте приспособление для правильной задней части вашего замка. Заднее расстояние — это расстояние от края двери до шпинделя.

Совет: Если у вас цилиндровый замок, воспользуйтесь кольцевой пилой, чтобы вырезать необходимые отверстия. Обязательно установите приспособление для правильной задней части вашего замка.

Шаг 7

Найдите отверстие шпинделя

Фото Колина Смита

Врезные замки требуют отверстий для шпинделя и замочной скважины.Новые замки поставляются с шаблонами для их определения, но убедитесь, что вы используете отверстия, расположенные для задней части вашего замка (расстояние от шпинделя до края двери).

Выровняйте шаблон и закрепите его липкой лентой. Воспользуйтесь центрирующим керном или молотком и гвоздем, чтобы проделать начальное отверстие для сверла в месте расположения шпинделя и в месте замочной скважины (если применимо).

Удалите шаблон. Используя дрель / отвертку с-дюймовым сверлом, просверлите поверхность двери в месте расположения шпинделя. Используйте сверло ⅜ дюйма, чтобы просверлить два отверстия, чтобы сделать замочную скважину.

Совет: Чтобы лицевая сторона двери не раскалывалась во время сверления, удерживайте или зажимайте деревянный брусок напротив двери, где будет выходить сверло.

Шаг 8

Повесьте дверь и прикрепите фурнитуру

Фото Колина Смита

Когда все отверстия и пазы будут закончены, загрунтуйте и покрасьте или протрите дверь. Обязательно закройте все шесть сторон отделкой, чтобы она была полностью закрыта и не разбухала при высокой влажности.

Поместите одну половину петли (внутренними суставами) в паз на двери. Воспользуйтесь центрирующим керном, чтобы сделать начальные углубления для шурупов. Прикрутите петельную створку к двери. Повторите то же самое с двумя другими петлями. Остальные половинки петель прикрутите к косяку.

Повесьте дверь, соединив петли и вставив шпильки.

Установите замок. Прикрепите задние панели (или накладки) и дверные ручки. Не навинчивайте ручки на шпиндель слишком сильно, иначе вы не сможете их повернуть.Прикрутите новую ответную планку к косяку.

Как повесить дверь в имеющийся косяк

Замена межкомнатной двери в существующий проем не требует большого количества инструментов, но требует терпения и осторожности. Следуйте этим инструкциям, чтобы повесить дверь со сплошным сердечником с минимальными усилиями и с большей точностью.

Набор для снятия ручки и фиксатора

Работая со стороны петель или сзади двери, выньте ручку двери и имеющийся комплект замков.

Снимите шарнирные штифты

Удалите штифты, удерживающие шарнирные суставы вместе. Начните с нижнего шарнира и продвигайтесь вверх с помощью молотка и отвертки. После того, как вы удалите штифты, рекомендуется поместить их вместе со всем остальным оборудованием в контейнер в безопасном месте.

Снять дверцу с поворотных кулаков

Обеими руками снимите дверцу с шарниров.Оставьте суставы со стороны стены прикрепленными к дверному косяку. Вам нужно, чтобы они были в том же положении, чтобы ваша дверь правильно выровнялась.

Обрезать дверь до нужного размера

Положите новую дверь поперек двух козлов, чтобы оба конца и стороны немного свисали. Поместите старую дверь поверх новой. Вы будете использовать старую дверь в качестве шаблона, который поможет вам обрезать новую дверь по размеру.

Убедитесь, что это промывка

Удалите шарниры со стороны двери, затем совместите верхний край и сторону петель двух дверей так, чтобы они были заподлицо. Храните все винты и крепеж в надежном месте для повторной установки.

Следы за дверью

Карандашом обведите контур ширины и высоты старой двери на новой.

Отрежьте новую дверь до размера

Снимите старую дверцу и обрежьте новую дверцу до нужного размера. Если вам нужно удалить более 3/16 дюйма, вы можете использовать для этого циркулярную пилу. Если вы не устойчиво держите пилу, вы можете использовать линейку в качестве направляющей. Двигайтесь медленно и сделайте длинный чистый разрез. Если вам нужно удалить больше дюйма, снимите половину сверху и половину снизу.

Используйте ручной рубанок … При необходимости

Если вам нужно удалить только небольшое количество, ручной рубанок — лучший инструмент для работы. Кроме того, если вам нужно очистить пропилы циркулярной пилы, вы можете использовать ручной рубанок, чтобы аккуратно выровнять все.

Передаточная петля врезная

Положите старую дверь на новую, а затем перенесите паз для петель, замков и контуры дверных отверстий.Используйте комбинированный квадрат, чтобы разложить пазы, убедившись, что вы переносите правильную ширину и высоту контуров.

Забей по внешним краям

Используя универсальный нож с острым лезвием, надрежьте внешние края контуров паза. Это поможет вам избежать разрывов, когда вы начнете работать долотом. Сделайте прямые и глубокие линии надреза и будьте осторожны, чтобы не испортить отделку двери.

Сделайте перпендикулярные порезы

Начните с создания линий пореза перпендикулярно волокнам двери. Забейте молотком до глубины монтажной пластины шарнирного кулака. Вам нужно, чтобы пластина была заподлицо с краем двери.

Врезка и повтор

Приложив скошенный край зубила к краю дверцы, осторожно постучите по нему, чтобы удалить материал в пределах отметок.Вам нужно сделать красивую ровную поверхность, на которую можно будет положить петлю. Двигайтесь медленно и несколько раз проверяйте петлю, пока она не будет установлена ​​заподлицо. Если вы случайно зайдете слишком далеко, вы можете подложить под петлю тонкую деревянную прокладку, чтобы она снова прилегала к краю двери. Повторите процесс для другой петли вместе с замком.

Просверлить дверные отверстия

Далее вам нужно просверлить отверстие для дверной ручки и замка.Используя кольцевую пилу, диаметр которой соответствует вашей ручке, аккуратно просверлите отверстие для ручки. Затем с помощью лопаточного сверла просверлите отверстие в пазе фиксатора в отверстии ручки. Следите за тем, чтобы не повредить задний край отверстия для ручки. На этом этапе вы можете нанести краску или отделку на дверь, если хотите.

Установить аксессуары

Установить шарнирные кулаки, комплект замков и дверные ручки.Просверлите направляющие отверстия для петель, чтобы случайно не расколоть край двери.

Повесьте дверь

Повесьте новую дверь и все проверьте. Если ваша дверь заедает, отметьте края, где она не закрывается заподлицо. Вам нужно будет снова опустить дверь и срезать кусок материала ручным рубанком, пока дверь не откроется и не закроется свободно. Если ручка и блокиратор болтаются, вы можете слегка отогнуть запорную пластину наружу или отвинтить ручку и произвести необходимые регулировки до тех пор, пока дверца не будет открываться и закрываться свободно.

Ваша новая дверь готова к эксплуатации

После того, как дверь будет правильно отрегулирована, вы можете снова вставить оставшиеся стержни петель и установить любую другую декоративную фурнитуру или дверные ограничители.

Как построить дверную коробку своими руками

Пошаговая инструкция по созданию дверной коробки своими руками.

В настоящее время очень популярна визуальная идея расширения пространства помещения, поэтому многие отказываются от установки межкомнатных дверей.Но наличие дверей позволяет вам побыть одному, когда вам это нужно, отгородиться от постороннего шума, сосредоточиться на своей работе и т. Д. Кроме того, межкомнатные двери являются самостоятельным эстетическим и функциональным элементом интерьера. Ниже мы расскажем о , как построить дверную коробку своими руками.

При принятии решения о том, как построить внутреннюю дверную коробку или внешнюю дверную коробку, обратите внимание, что существует определенная последовательность действий и некоторые правила, которые вы должны соблюдать в зависимости от материала, из которого сделаны ваши стены.Особое внимание следует уделить его размеру и размеру дверного проема.

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть разной в зависимости от толщины стены, в которой установлен проем и дверь.

Специалисты рекомендуют следующее соотношение сторон:

• в кирпичной стене толщиной 3 дюйма подходящая дверная коробка должна иметь ширину 4 дюйма;
• в деревянной каркасной стене толщиной 4 дюйма лучшим выбором будет дверная коробка шириной 5 дюймов.

Определенное соотношение толщины стенки и толщины дверной коробки иногда может приводить к некоторым трудностям при установке наличников. Если толщина стены больше толщины каркаса, последний придется наращивать с помощью специальных шпал или досок. При несоответствии этих размеров дверную коробку можно предварительно заменить на «черновой» вариант, обычно из досок.

Сборка дверной коробки

Вам понадобится:

• мерку;
• ножовка;
• строительный уровень;
• долото;
• саморезов необходимого размера;
• молоток;
• отвертка;
• карандаш для рисования.

Построение дверной коробки:

Дверная коробка состоит из трех конструктивных элементов:

• стержень петли;
• перемычка или перекладина;
• подъезд.

Есть 2 основных способа соединения этих частей.

• Способ №1: Приклеивание швов, то есть выпиливание шпилек на элементах дверной коробки, которые впоследствии должны быть совмещены с соответствующими пазами на противоположном сегменте.
• Способ №2: Смесь можно обработать распилом дверной коробки под углом 45 ° или 90 ° (предпочтительно 90 °).

С помощью долота склеиваемые поверхности подрезаются и фиксируются, что обычно делается саморезами. После выявления отверстий пора устанавливать петли.

Петли установочные

Место дверной петли обычно предварительно отмечается карандашом. После стыковки верхней петли на штанге необходимо указать расположение нижней фурнитуры. После того, как эти шаги будут выполнены, вы можете приступить к боковой панели и установке навесов.

Заключительный этап

На завершающем этапе сборки дверной коробки необходимо выполнить соединение стержня петли и перемычки (перекладины).Специалисты рекомендуют проводить заключительный этап сборки дверной коробки на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются между собой саморезами, а затем дверная коробка тщательно осматривается на предмет дефектов — при их отсутствии можно установить дверную коробку в дверной проем.

Установка дверной коробки в дверной проем

Процесс установки дверной коробки в дверной проем должен производиться с соблюдением определенной последовательности действий.При установке дверной коробки непосредственно в дверной проем необходимо следить за тем, чтобы у нее было надежное и достаточно жесткое основание. Для этого прибейте узкие деревянные полоски по углам собранной конструкции.

В настоящее время монтаж дверной коробки в основном производится пенопластом. Однако, предварительно закрепив анкерные болты, действительно можно добиться дополнительной степени надежности всей дверной конструкции. Это также обеспечит долгую жизнь вашей внутренней или внешней двери и ее безопасность.

Собранная дверная коробка устанавливается в дверной проем и фиксируется деревянными клиньями. Монтаж дверной коробки рекомендуется производить при помощи уровня. Затем его прикрепляют к стене. В вертикально расположенных стержнях конструкции просверлите просверленные отверстия (не менее трех). В дверном проеме следует сделать соответствующие углубления. Затем каркас прикручивается к стене. Особое внимание следует обратить на то, что между несъемной дверной коробкой и дверным проемом неизбежны пустоты.Их теперь просто нужно залить пеной. Защитите рабочую поверхность дверной коробки и стены от нежелательного контакта с пеной с помощью малярного скотча.

Надеемся, эта статья может стать для вас хорошим руководством, если вы собираетесь построить коробку для двери своими руками с нуля. Самое главное во всем процессе выполнения монтажа дверной коробки — правильная последовательность действий.

Как отремонтировать гниющую дверную коробку

У вас гниющая дверная коробка?

Обычно плесень или гниль древесины легко распознать по характерным темным мокрым пятнам вокруг дверной коробки.Эти темные пятна вызваны ростом грибов, питающихся влажной древесиной. Но есть несколько менее очевидных симптомов, на которые следует обратить внимание, например:

• Сквозняк вокруг входной двери
  

• Зазоры между дверью и дверной коробкой
  

• Неполадки при открывании и закрывании двери без ее заклинивания
  

Очень важно следить за состоянием любых внешних дверных коробок вокруг вашего дома.Помимо неприглядного вида, древесная гниль может вызвать:

• Повышение коммунальных платежей из-за тратты
  

• Повреждение водой из-за протечек
  

• Структурные проблемы из-за разрушения древесины плесенью
  

Если повреждение плесенью слишком велико, вам может потребоваться полностью заменить дверную коробку, чтобы убедиться, что все следы роста плесени и остаточной влаги удалены и предотвратить дальнейшее повреждение.

Отремонтировать или заменить?

Отремонтируйте гнилую часть, если…

• Вы протыкаете участок отверткой, и дерево мягкое, но целое.
  

• Вы заметили несколько темных пятен на дверном косяке, но повреждения явно сосредоточены в одной области.

Заменить полный косяк, если…

• Плесень заметно распространилась через дверной косяк, заставив ее погнуться или рассыпаться.
  

• Повреждение распространилось за дверную коробку на окружающую конструкцию вашего дома.
  

Как мне отремонтировать?

После того, как вы определили, что повреждение можно устранить, вам нужно очистить всю гнилую древесину и поврежденный материал.Вот как это сделать:

1. Измерьте площадь повреждения
   

2. Перед врезкой в ​​раму обязательно удалите уплотнительную прокладку.
   

3. Удалите гнилые участки зубилом, пилой, ножом или другим инструментом
   

4. Подтвердите измерения поврежденного участка
   

5. Восстановите недостающие участки дверного косяка, вырезав собственный запасной кусок или заполнив пространство эпоксидной шпаклевкой.Если площадь выреза меньше 8 дюймов, мы рекомендуем приобрести запасную деталь, например, эти детали для ремонта гниения FrameSaver, чтобы сэкономить время и сэкономить головные боли при самостоятельном вырезании.
   

6. После надежной установки нового материала отшлифуйте шов, образованный заменяемой деталью, чтобы получить гладкую бесшовную деталь.
   

7. После того, как вы отремонтируете открытую область, загрунтуйте ее и покрасьте, чтобы она соответствовала дверной коробке.

НЕ ЗАБУДЬТЕ: , если вы оставите плесень в этом районе, вскоре у вас снова возникнет гниль на руках.Если вы подозреваете, что повреждение слишком серьезное, чтобы удалить все следы плесени, обратитесь к профессионалу, так как вам может потребоваться заменить весь дверной косяк.

Профилактика

Хотя ремонт возможен, лучше всего в первую очередь предотвратить повреждение дверных коробок. Вы можете остановить развитие плесени и предотвратить гниение древесины, регулярно проводя гидроизоляцию и герметизируя внешние дверные коробки.