Чтобы дверь не перекосилась при большой массе и ежедневном использовании важно правильно закрепить ее в проеме. В зависимости от вида материала стены, ее толщины и веса полотна применяются различные элементы фиксации. Какие существуют узлы крепления входных металлических дверей и в какой ситуации они используются?
Виды узлов крепления по способу и форме
В зависимости от монтажных условий на месте определяется и способ фиксации конструкции. Узел установки металлических дверей может зависеть и от особенностей самой лудки. Единственное, что объединяет все случаи — это количество крепежных элементов, которых достаточно 6 штук на всю рамку.
Если стена не очень толстая (100-150 мм), например, в коридоре из офисов, то крепление может быть осуществлено непосредственно через отверстия в лудке, по три на каждой стороне. Такой узел будет иметь утопленные пазы для скрывания головки фиксирующих элементов и беспрепятственного закрытия полотна. Когда речь идет о несущей стене в 30-50 см, то к лудке привариваются монтажные ушки, длина которых зависит от толщины кладки. Для прочного крепления тяжелой двери из металла отверстие в стену должно быть не менее 150 мм от ее края.
Иногда узлы фиксации могут содержать большие зазоры из-за неточного снятия размеров при изготовлении новых дверей. Между лудкой и стеной образовываются расстояния в 30-40 мм. В этой ситуации монтажные ушки загинаются вплотную к кладке, а в случае крепления через отверстия в рамке можно использовать удлиненные анкера в 150 мм и более с клиновидным распором на торце.
Если край стены в проеме косой, то узлы крепления металлических дверей выполняются как и в обычной ситуации, путем сверления вертикальных отверстий. Все лишние пустоты запениваются и штукатурятся.
Виды узлов крепления по применяемым устройствам
Для прочной фиксации металлоконструкции используют один из трех видов анкеров:
- Забивной. Имеет длинный цилиндр с внутренней резьбой и прорезями на торце. Забивается в отверстие и расширяется вкручиваемым болтом. Есть варианты с кромкой для препятствования проскакиванию, и с насечками для более цепкого удержания.
- Клиновой. Выполнен в виде шпильки с резьбой и небольшой «рубашки» на торце. Снаружи одевается шайба и притяжная гайка. Стягивание механизма приводит к расширению противоположного края и крепежу.
- Стержневой. Имеет аналогичное предыдущему анкеру строение, но отличается более длинными шпильками, что удобно для преодолевания больших зазоров. Подходит для монтажа легких металлических дверей в кабинеты и офисы.
Кроме магазинных вариантов существуют самодельные узлы в виде стальных стержней или арматуры, забиваемой в просверленные отверстия. Особенностью такого метода является точное соответствие диаметра сверла и металлического стержня для плотного вбивания. Торец прутка срезается заподлицо с монтажным отверстием и обваривается электросваркой. Но ввиду отсутствия распорного эффекта, данный метод применим только в случае прочной стены и небольшого веса конструкции.
Проблемные ситуации и их решение
Узлы для монтажа металлической двери порой требуют нестандартного исполнения из-за непредвиденных ситуаций. Во время демонтажа может оказаться, что проем из кирпича выполнен не до конца, а строители закидали оставшееся место раствором. Чтобы не затевать новую кладку, можно крепление посередине выполнить в существующую стену, а монтажные уши вверху и внизу дорастить сваркой, загнуть и зафиксировать в кирпич. В сочетании с наличником это не позволит выбить весь короб целиком, а крепеж в прочный материал обеспечит защиту от разбалтывания конструкции.
«Двермет-МСК» специализируется на установке дверей в разнообразных монтажных условиях. Наши сотрудники умеют создавать надежные узлы крепления в самых непростых ситуациях.
Правильный выбор и монтаж узлов крепления металлических дверей
Узлами крепления называют места и материалы, используемые для закрепления стальной двери в дверном проеме. Выбор их определяется тяжестью конструкции, необходимым уровнем прочности, материалом и толщиной стен. Правильно выполненные узлы крепления – залог отсутствия проблем при эксплуатации двери и ее долговечности. Для этого необходимы соответствующие знания, инструменты и опыт. Большинство фирм, продающих стальные двери, одновременно с этим предлагают услуги по их установке. Не стоит пренебрегать этим предложением, особенно если покупатель не имеет представления об узлах крепления, а полагается на собственные силы и помощь друзей, родственников, соседей.
Чем грозит неправильное выполнение узлов крепления
Вариантов выполнения узлов крепления металлических дверей несколько. Неправильный выбор их конструкции, несоблюдение технологий грозит неприятными последствиями, которые появятся в первые же недели эксплуатации двери.
- Хлопки дверьми или даже порыв ветра при открытой уличной двери могут запросто расшатать коробку.
- Металлическая дверь достаточно тяжелая, при неправильном креплении она постепенно перекосится, что вызовет дополнительные проблемы.
- Из-за перекоса полотно может тереться о порог или боковые части коробки.
- По той же причине перестанут совпадать замок и ответная пластина, что приведет к заклиниванию при отпирании и запирании.
- Появятся щели, через которые будут проникать сквозняки, шумы, запахи.
- Ненадежное крепление даст возможность грабителям без особых проблем справиться с дверью.
Потому важно правильно выбрать подходящие узлы крепления в каждом конкретном случае, а также грамотно их выполнить.
Из чего состоит узел крепления
Надежность и прочность монтажа стальной двери определяется деталями и материалами, входящими в его состав:
- часть дверной коробки, где выполняется крепеж;
- отверстие для монтажа;
- часть стены, где выполняется крепление;
- анкеры;
- уплотнители – монтажная пена или штукатурка.
Правильный выбор этих элементов в соответствии друг с другом обеспечит качественный монтаж двери, благодаря которому вандальные способы выбивания двери окажутся несостоятельными.
Виды узлов крепления для металлических дверей
При выборе узлов для конкретной двери учитывают следующее:
- место установки – квартира, дом, уличная дверь и так далее;
- общая масса дверной конструкции;
- толщина и материал стены;
- необходимая степень прочности – обычная или повышенная.
Один из распространенных видов узлов крепления выполняется с использованием клиновых анкеров. Он подходит для стен с пустотами, поскольку длина такого анкера составляет от 9 до 15 см. Она перекрывает и толщину материалов самой двери, и возможные пустоты в материале стены. Клиновой анкер вставляется в заранее просверленное в стене отверстие и закручивается гайкой. В процессе закручивания затягивается конус на противоположном конце анкера, что обеспечивает надежное крепление в глубине стены. Потому появление трещин вдоль лутки никак не влияет на прочность такого узла.
Другой распространенный вариант – использование забивных анкеров. Они подходят для бетонных стен, но длина не позволяет делать большие монтажные зазоры. Такой анкер вбивается в подготовленное отверстие, затем в него вкручивается болт, который распирает противоположный конец анкера с нанесенными снаружи насечками. Это создает надежное сцепление со стеной.
В обоих случаях узлы крепления могут располагаться практически в любом месте дверного короба. Как правило, это левая и правая вертикальные стойки. По количеству узлов крепления должно быть не меньше шести. Обычно делают по три справа и слева, с равными расстояниями между ними. Но могут быть исключения из этого правила, обусловленные особенностями конструкции стены или самой двери.
Для тонких стен используют несколько иную организацию узлов крепления. В таком случае отверстия делают в самой дверной раме, и через них вкручивают или вбивают анкеры в стену.
Для толстых и прочных стен больше подходит другой вариант. К дверной коробке привариваются монтажные пластины, в которых делают отверстия под анкеры. Эти пластины потом закрываются штукатуркой, и определить их местоположение становится невозможным. Но использовать подобные узлы крепления можно только на толстых стенах, поскольку есть требование – от края пластины до края стены должно оставаться не менее 100 миллиметров.
Если требуется повышенная надежность с целью противостоять всем возможным методам взлома, то используют комбинированный способ. Узлы крепления размещают и через раму, и на монтажных пластинах-«ушах».
Иногда используется способ крепления дверей на арматурных прутьях. По стоимости такой вариант монтажа намного дешевле, чем анкерные крепления. Но по надежности значительно проигрывает. Дело в том, что прутья внутри стены не закреплены, и со временем, при пользовании достаточно тяжелой дверью, расшатываются, что в итоге приводит и к расшатыванию коробки.
Особый случай крепления двери – стены из недостаточно прочных материалов, например, газобетон или даже гипсокартон. В таком случае сооружают ответную рамку из профиля, располагая ее на обратной части стены. Эту рамку приваривают к дверной коробке арматурой. Анкера в данном случае не используются вообще – ответная рамка надежно фиксирует дверную конструкцию в проеме, не давая ей деформироваться, расшататься или выпасть.
Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь домой”. Сегодня поговорим про узел и монтаж входной металлической двери с многослойную стену. Этот вопрос прождал своей очереди целый год!
Расскажу об особенностях и нюансах, которые могут вам встретиться в установки двери.
Совсем недавно я был на одном из наших объектов, где проводятся внутренние отделочные работы. Входная дверь там имеет утепленные откосы 50 мм по периметру. Это сразу говорит о том, что был произведен теплый монтаж двери. Принцип точно такой же, как в топике “Теплый” монтаж окон и дверей. Типичные ошибки при монтаже “теплом” монтаже.
Это еще раз доказывает, что все то, что я рассказываю на Вебинарах применяется на наших объектах. Потому что я работаю как представитель строительной фирмы, и даю людям гарантию, что они будут эксплуатировать дом без проблем. Именно поэтому мы применяем те технологии, которые мне позволяют честно смотреть людям в глаза. Данная технология работает, она проверена мной уже более 15 лет и никаких проблем с ней не возникает.
Полный вопрос: Юра/ Узел и монтаж входной тяжелой металлической двери в многослойную стену (газоблок + утеплитель + вентзазор + облицовочный кирпич). Нюансы.
0:45 Фото пример
4:55 Проблема газоблока
6:18 Подходы к монтажу двери
7:22 Что делать со стыком?
9:49 Анкера
11:40 Варианты решение
15:20 Увеличение площади опирания
17:25 Пластина
18:50 Дверь в четверть
19:50 Пена для монтажа
20:20 Узел порога двери
21:33 Уровень крыльца
23:15 Опорные столики
С Уважением, Александр Терехов
С чего начинать работу
Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:
- Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
- Самостоятельно демонтировать старую дверь;
- Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.
Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.
При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены
Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.
Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.
Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.
Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям
Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.
Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.
- Сначала вам нужно снять дверное полотно;
- Потом срываете наличники;
- Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
- Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
- Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
- Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.
Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей
Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком.
Установка входной двери своими руками
Надежность входных дверей зависит не только от качества самой конструкции, но и от соблюдения технологии при установке. Чтобы выполнить монтаж грамотно и не допустить серьезных ошибок, следует заранее изучить инструкцию, внимательно ознакомиться с каждым этапом работы. При таком подходе установка входной двери своими руками не вызовет затруднений, а конечный результат будет радовать не один год.
Установка входной двери своими рукамиПорядок работ при установке
Замена дверной коробки или монтаж дверей в новостройке включает несколько этапов:
- выполнение замеров;
- подготовку проема;
- монтаж дверной конструкции;
- заделку щелей;
- финишную отделку.
Технология установки входной металлической двериКаждый процесс следует выполнять максимально качественно, без спешки, используя надежные и проверенные материалы. Крепление дверной коробки производится различными способами, поэтому перед монтажом необходимо выбрать самый оптимальный, чтобы сэкономить материалы и время.
Следует знать, что гарантия производителя не выдается в случае самостоятельной установки двери, поэтому если в процессе монтажа появятся повреждения, ремонтировать придется за свой счет.
Чтобы избежать покупки некачественного товара, нужно еще в магазине аккуратно снять защитную пленку, внимательно проверить дверное полотно и раму, а затем снова приклеить полиэтилен скотчем. Окончательно снимать пленку можно только после завершения монтажа и отделки – так поверхность останется чистой и неповрежденной.
Новая входная дверь в упаковкеТакже следует заранее приготовить все необходимое для работы:
Замеры и подготовка проема
Как сделать замер входной двери 
Как сделать замер входной двериДля выполнения замеров границы дверной лутки должны быть видны очень четко. Часто коробку закрывает большой слой штукатурки по всему периметру, что затрудняет измерения. Поэтому сначала с лутки снимают наличники, счищают лишний раствор, при необходимости демонтируют порог. Если новая коробка шире предыдущей, необходимо измерить длину опорной балки над проемом. Она должна быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры выполнены, можно приступать к подготовке проема.
Таблица размеров полотна и коробки металлических дверейЦены на входные двери
Входные двери
Шаг 1. Демонтаж лутки
В старом кирпичном здании выполнять работы по демонтажу следует осторожно, чтобы не повредить сильно кладку; то же касается и стен из пенобетона. Полотно двери снимают с петель, а затем болгаркой или ножовкой лутка надрезается в двух-трех местах. Потом коробку поддевают ломом и вынимают из проема.
Демонтаж лутки 
Демонтаж дверной коробкиШаг 2. Очистка проема
По периметру проема после изъятия лутки остаются куски раствора, открываются трещины и пустоты в кладке стен. Снизу под порогом разрушения бывают особенно сильными: кирпичная кладка рассыпается, прогнивают старые балки. Все это следует убрать, раствор вычистить перфоратором, выровнять проем по всей площади.
Очистка проемаШаг 3. Заделка трещин и пустот
Замешивают цементный раствор и затирают все мелкие трещины. Глубокие щели забивают кусками кирпича и замазывают раствором. Если требуется поднять пол, выкладывают новую подложку из кирпича или делают стяжку. Выравнивать стенки проема на данном этапе не нужно, так как при установке возможны мелкие повреждения поверхности. Главное, чтобы внутри не оставалось пустот, которые способствуют проникновению холода в жилище.
Монтаж входных дверей
При установке дверей понадобится помощник, ведь самостоятельно поднять и вставить тяжелую конструкцию очень сложно, даже несмотря на то, что коробка и полотно монтируются по отдельности. Упростит работу наличие монтажных ушей на раме и готовых отверстий для проводки, которые выполняются в заводских условиях.
Схема монтажаШаг 1. Монтаж коробки
Дверь перед установкой 
Установка коробкиДверное полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку приподнимают и ставят в проем так, чтобы дверь открывалась наружу. Очень важно выставить конструкцию по уровню, иначе закрываться она будет неплотно или с трудом, что тоже нежелательно.
Проверка уровнемПроверять вертикаль и горизонталь коробки необходимо на каждой плоскости; если выровнять мешают выступы в проеме, их можно сбить молотком или перфоратором.
Стрелки указывают места установки парных клиньевЧтобы в процессе монтажа конструкция не сдвинулась, ее положение фиксируют деревянными колышками. Желательно иметь колышки ровной формы и в виде клиньев, тогда отрегулировать уровень гораздо легче. А вот использовать для этого гвозди не рекомендуется – коробка может слегка сместиться, и ровнять придется заново.
Шаг 2. Крепление конструкции
Закрепить в проеме дверную раму можно разными способами, в зависимости от вида дверей и материала, из которого она изготовлена. По периметру рамы должно быть не менее 10 точек фиксации — по 2 в нижней и верхней части, и по 3 с обеих сторон.
1 вариант: фиксация анкерами за проушины.
Бурение отверстий под анкеры 
Фиксация анкерами за проушиныЭтот способ подходит практически для всех конструкций; проушины на металлических дверях изготавливаются вместе с корпусом, а к дверям из дерева и пластика прикручиваются саморезами. Бур перфоратора продевают в проушину и делают в стене отверстие на глубину до 15 см. Туда вставляют анкер и подтягивают торцевым ключом. Анкер можно заменить стальным штырем из арматуры сечением 10 мм, заострив один край и расплющив молотком второй. Штырь забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.
2 вариант: установка крепежей через полотно. При этом способе отверстия делают в торце лутки; штыри или болты точно так же углубляют в стену и закрепляют прямо на коробке. В деревянной конструкции рекомендуется высверлить небольшие углубления, где будут спрятаны головки болтов.
Установка крепежей через полотно 
Крепление металлической двери анкерными болтами 
Установка крепежей через полотно3 вариант: фиксация металлическими захватами. Этот способ применяют при монтаже металлических дверей в зданиях с монолитными стенами; основное удобство в том, что не нужно бурить или сверлить отверстия. Дверную коробку с наружной стороны удерживает специальная окантовка, а изнутри — металлические зацепы, приваренные к внутренней части лутки.
Фиксация металлическими захватами 
Фиксация металлическими захватамиПервой закрепляется та сторона, на которой расположены петли; крепить необходимо с верхней точки до нижней. Закрутив первый болт, следует проверить положение коробки уровнем, чтобы избежать перекоса. Точно так же контролируют вертикаль после второго и третьего болта. Когда эта сторона зафиксирована, навешивают полотно двери и проверяют натяжение коробки.
Фиксация металлическими захватамиЕсли дверь легко открывается, деформации и зазоры отсутствуют, можно крепить вторую сторону. Полотно снова снимают и фиксируют болтами вертикальную стойку лутки, а также порог и притолоку, не забывая контролировать уровнем положение рамы. Опять вешают полотно, проверяют легкость хода и натяжение. Если натяжение слишком сильное, следует немного ослабить крепежи.
Видео — Установка входной двери самостоятельно
Шаг 3. Завершение монтажа
Еще раз снимают полотно, чтобы не испачкать поверхность. Головки анкерных болтов закрывают специальными заглушками, подходящими по цвету дверному полотну. Поверхность коробки заклеивают малярным скотчем, затем пеной задувают технологические зазоры и отступы.
Полиуретановой пеной заполняются монтажные зазорыОчень часто вместо пены используют цементный раствор с примесью алебастра – это увеличивает надежность конструкции в разы. Раствор замешивают до рыхлого состояния и плотно забивают промежуток между стеной и рамой по всему периметру.
Далее смазывают петли, крепят на дверь фурнитуру, по периметру приклеивают уплотнительную ленту.
Смазка дверных петель 
Навешивание полотнаПосле застывания раствора проем шпаклюют и штукатурят, снимают с коробки скотч, навешивают полотно. Тщательно проверяют работу замков, ручек, легкость хода. Чтобы дверной проем выглядел аккуратно, с внешней стороны необходимо установить наличники. На деревянную лутку их прикручивают саморезами, утопив шляпки в дерево и замазав шпаклевкой. Если конструкция металлическая, наличники крепятся болтами либо заклепками. Изнутри проема делают откосы, придающие дверям декоративный и эстетичный вид.
Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность 
Оштукатуривание откосов 
Схема отделки откосовВидео — Установка входной двери своими руками
Видео — Монтаж откоса из гипсокартона на входных дверях
Конструкция входной двери — Двери101
Итак, ответы на самые популярные вопросы о входных дверях.
Первое на что обращает внимание человек, при выборе входной двери, это толщина металла. Этот стериотип, о том, что чем толще лист металла, тем лучше, давно не актуален, но многие продавцы входных дверей делают на это упор, выделяя крупным шрифтом толщину металлического листа, вводя в заблуждение покупателя. На самом деле, толщина металла не играет ключевую роль, т.к. входная дверь состоит не только из этого. Давайте разберёмся, из чего же состоит современная входная металлическая дверь. Данное изображение наглядно показывает всю конструкцию современных входной металлической двери.
Представьте, что перед Вам входная дверь и вы её начинаете разбирать. Первое что Вас встречает, это лист металла, на котором находится дверная ручка, замочные скважины, глазок и петли (встречаются двери производства КНР где петли скрыты с торца полотна, но об этом в другой статье), с краёв двери находятся наличники, которые служат в качестве декора, а также скрывают элементы установки (монтажная пена и тп). За внешним листом металла находятся лонжероны (они же рёбра жёсткости), которые несут важную задачу — обеспечение геометрии полотна.Количество ребер, их расположение и размер, форма – достаточно условно, определяется технической документацией, которую разрабатывает производитель. Следующий этап, это наполнитель. Он как правило размещается в пустотах рёбер жесткости и обеспечивает защиту от продувания. С торца рёбер жесткости устанавливаются противосъёмные штыри и отверстия для установки замка. Противосъёмные штыри в свою очередь обеспечивают дополнительную защиту, например, при взломе двери, предположим, злоумышленник захотел спелить петли и не вскрывая замок войти в дом, однако, благодаря этому элементу, дверь как стояла, так и будет стоять. Следющий, один из заключительных этапов, это внутренняя отделка. Тут фантазия производителей безгранична. Это могут быть мдф панели, лист металла, массив и многое другое. Всё это дверное полотно — движущаяся часть входной двери. Само же полотно крепится на дверную коробку, которая в свою очередь имеет несколько видов, сварная, цельногнутая и тд. Цельногнутая коробка — одна из самых надёжных, так как имеет цельную конструкцию без сварных швов.
Резюмируя вышесказанное делаем вывод:
Входная дверь — это комплекс элементов, которые обеспечивает надёжность входной двери и защиту Вашего дома.
Говоря о толщине металла, толщина листа должна быть разумной, с точки зрения обеспечения прочности. Следует уточнить, что если рассматривать стальную дверь в этом отношении, именно как комплекс, то есть это определенная конструкция, определенные замки, определенный уровень защиты замков, принцип установки. Нет приоре никакой взаимосвязи между толщиной листа и условным уровнем взломостойкости.
Как правильно сделать выбор входной двери читайте нашу статью «Как выбрать входную дверь?»
виды и особенности запирающих устройств
Входные двери с замками подбираются с учетом требуемого уровня безопасности объекта, ведь не всегда есть необходимость в многоступенчатой защите. Следует рассматривать только те запорные механизмы, которые характеризуются высоким качеством сборки. Малейшие погрешности установки могут привести к сокращению срока его службы, поломке. Если решается вопрос, какой замок выбрать для входной двери, следует рассматривать все существующие виды конструкций. Только так можно определить наиболее подходящий вариант для эксплуатации в заданных условиях.
Типы дверных замков
Запорные механизмы для входных дверей представляют 4 категории надежности. Конструкции 1 и 2 категорий сравнительно легко монтируются, устроены просто. Они существенно уступают по уровню надежности аналогам. Подобные конструкции следует использовать для установки в межкомнатных дверях и офисных перегородках.
В своем доме рекомендуется применять аналоги 3 или 4 категории. Они характеризуются высоким уровнем защиты. Чтобы вскрыть конструкции данных типов, злоумышленнику понадобится 10-30 минут. Этого времени достаточно, чтобы приехали представители охранной службы. При поиске советов, как выбрать замок на входную дверь в квартире и частном доме, следует учесть, что существуют разные конструкции, отличные по способу монтажа: внутренние, наружные.
Врезные
Запорный механизм данного вида устанавливается непосредственно в дверную створку. Для этого в полотне делается паз-выборка. Чтобы механизм исправно функционировал, лучше устанавливать его внутри металлических створок. Это наиболее надежный замок для входной двери, если сравнивать его с навесными и накладными аналогами. Корпус полностью скрыт в дверном полотне. Можно устанавливать врезной замок во входные и межкомнатные двери. Однако для каждого из случаев подбирают конструкции с разным уровнем надежности.
Преимуществом запорного механизма является эстетичный внешний вид. Благодаря скрытой установке тело замка остается незаметным. Возможность монтажа в паз-выборку позволяет создать дополнительное препятствие на пути злоумышленников. Чтобы вскрыть этот механизм, придется воздействовать изнутри, т. к. разобрать тело запорной конструкции не получится.
Наивысшую степень защиты замка обеспечивает установка надежного дверного полотна. Если при взломе злоумышленнику не удастся открыть механизм, он может повредить створку. По этой причине врезной замок следует устанавливать только в прочном дверном полотне.
Навесные
Данный вариант считается наименее надежным. Главные узлы конструкции: тело замка и подвижный крепежный элемент (дужка). Запирающий механизм навешивается на дверные створки. Элементы конструкции остаются на виду. Кроме того, данная модель замка всегда находится на открытом воздухе и подвержена воздействию атмосферных осадков. Можно рассмотреть способы защиты: устанавливают козырек над створкой, запорный механизм сверху закрывают пластиковой накладкой.
Если решается вопрос, какой замок лучше, навесной вариант следует рассматривать с целью установки на объектах, где не хранят ценные вещи. Например, подобные конструкции часто можно встретить на входных дверях в сарай, погреб. Чтобы вскрыть их, применяется лом или монтировка. Злоумышленник не будет подбирать ключ, а сорвет тело замка с крепежной дужки.
Накладные
Данный вариант не отличается надежностью, но такие конструкции очень просты в установке. Способ монтажа — накладной, тело замка находится со стороны помещения. Это значит, что запорный механизм не врезается в створку, а крепится на ее поверхности. Для этого применяют саморезы. С наружной стороны полотна могут быть видны элементы крепления, что упрощает злоумышленникам задачу по взлому квартиры/дома.
Накладные дверные замки отличаются хорошей чертой — при установке не нарушается целостность створки. В результате монтаж существенно упрощается. Накладные конструкции не рекомендуется устанавливать на входные двери. Их целесообразно приобретать для объектов, где не хранят ценные вещи.
Классификация по типу механизма запирания
Навесные замки устроены проще. Врезные и накладные варианты характеризуются различным принципом действия. Их механизм намного сложнее. При выборе конструкции замка на наружные двери рассматривают несколько вариантов:
- механические;
- электромеханические;
- магнитные.
Каждый из вариантов представлен в нескольких исполнениях, объединяет их сходный принцип действия, но имеются существенные отличия в конструкциях.
Цилиндровые
Личинка такого замка выполнена в виде цилиндра. Благодаря этому обеспечивается секретность механизма. Запорная часть конструкции состоит из штифтов. Они содержатся в количестве 5-6 шт. Среди них есть штифт от высверливания, запорный штифт. Это подвижные элементы, которые меняют положение благодаря возвратным пружинам, расположенным в нижней части. Когда ключ вставляется в замочную скважину, каждый из подвижных элементов занимает свою позицию, которая определяется перфорацией на ключе.
Когда штифты принимают исходное положение, личинка замка блокируется. В таком состоянии отсутствует возможность открыть/закрыть дверное полотно. Если ключ вставить в скважину, возвращается подвижность ригелю, который до этого момента был заблокирован. Вывести из строя такой механизм сложно, подбирается комбинация защитных пинов. Чтобы повредить конструкцию, вандалы используют посторонние предметы, которые вводятся в скважину.
Благодаря такому устройству и принципу действия цилиндровые механизмы для наружных дверей считаются наиболее подходящими, что обусловлено достаточным уровнем надежности. Данная модель называется еще штифтовой, она имеет сходство по конструкции с сувальдными аналогами. Цилиндровые замочные механизмы распространены еще и благодаря приемлемой стоимости. Их недостатком является низкая устойчивость к интенсивному механическому воздействию. С целью защиты от высверливания производитель оснащает подобные запорные конструкции броненакладками.
Ригельные
Данный вариант замков для входных дверей сочетает в себе простоту и надежность. Он отличается несложным процессом монтажа и неприхотливый в обслуживании. Название запорного механизма происходит от его устройства. Так, главными элементами являются ригели — засовы в виде пластин или же стержней. Отличается данная конструкция от аналогов тем, что ключ не поворачивается при введении в тело замка. Запирание/отпирание производится путем установки ключа существенной длины.
Дверь открывается благодаря соединению выступающих элементов, прорезей на ключе и ригелях. Ригельные — самые надежные замки, если делается оценка их эксплуатационных характеристик. Это обусловлено простотой конструкции и способу открывания. Однако у них есть недостаток — низкая устойчивость к взлому. Кроме того, ключи неудобно носить с собой из-за существенной длины. Они могут отличаться по ряду параметров:
- толщина;
- тип сечения: круглый, прямоугольный торец;
- прорези располагаются с одной/двух сторон;
- угол наклона выступающих элементов отличается.
Сувальдные
Главные узлы: личинка замка, сувальды, ригель. Целевое назначение сувальд — блокировка ригеля. Такой дверной замок считается наиболее надежным по сравнению с аналогами. Благодаря сложной конструкции взломать запорный механизм сложнее. Однако можно использовать отмычку. Чтобы снизить риск взлома, производитель усложнил конструкцию подобных замков путем таких мер:
- добавление ложных пазов на сувальдах;
- монтаж защитного клапана в замочной скважине, чтобы устранить препятствие, ключ должен быть частично повернут;
- конструкция оснащается ложными сувальдами;
- возвратные пружины запорных элементов должны характеризоваться разным усилием.
Надежность механизма возрастает с увеличением количества сувальд. Преимуществом данной конструкции является высокая механическая износостойкость. Это значит, что замок будет служить долго. В большинстве случаев такой механизм ломается после продолжительного периода проблемной эксплуатации. Сувальдные конструкции благодаря надежности применяются в банках, коммерческих организациях.
Есть и недостатки у подобных механизмов. Так, отмечают крупные габариты тела замка. Это обусловлено тем, что в конструкцию заложено большое количество сувальд. Размеры ключа тоже крупные. По этой причине его неудобно носить в кармане. Кроме того, из-за большого количества прорезей ключ может повредить одежду или подкладку сумки. Рекомендуется носить его в чехле.
Кодовые
Входная дверь открывается без ключа. В этом заключается главное и единственное преимущество подобных механизмов. К минусам относят постепенное истирание рабочих кнопок, что упрощает задачу по взлому. Кроме того, комбинацию можно забыть. Если кодовый замок установлен в частном доме, а дверь открывается/закрывается ежедневно, вероятность этого стремится к нулю. Однако в случае, когда механизм данного типа используется на даче, куда владелец приезжает нечасто, не всегда удается с первого раза вспомнить комбинацию.
Электромеханические
Устройство дверных замков данного типа во многом сходно с рассмотренными аналогами. Однако в конструкцию включен еще один узел — электропривод, который ответственен за подвижность запорного элемента. Различают два вида подобных конструкций:
- соленоидные;
- моторные.
Первый из вариантов содержит электромагнит, с сердечником которого соединен ригель. Узел приводится в движение благодаря электромагнитному полю, возникающему при подаче напряжения на катушку. Чтобы сдвинуть ригель с места, пусковой ток должен быть равен 2-3 А. Если рассматривается моторная конструкция замка, следует знать, что в нее закладывается компактный двигатель постоянного тока. Чтобы вернуть ригель в исходное положение, подается управляющий сигнал. Благодаря этой особенности вскрыть конструкции данного типа сложно.
Электромеханические замки стоят дороже аналогов, из-за чего их редко применяют. Кроме того, подобные запорные механизмы срабатывают на открывание дверного полотна не сразу. Потребуется некоторое время, пока пройдет электрический импульс. Замки данного вида открываются посредством вспомогательных элементов. Используется:
- магнитный ключ;
- брелок;
- пластиковый ключ-карта;
- кодовые пульты.
Нередко электромагнитные конструкции открываются с помощью простых ключей. В данном случае тело замка содержит сувальдную или цилиндровую личинку. Такие механизмы тоже могут быть накладными и врезными. Замки открываются ключом в ситуациях, когда отключено электропитание.
Электронные
В эту группу входят электромеханические и электромагнитные запорные механизмы. Если интересно, как устроен такой замок, следует знать, что главным элементом является электропривод. Важную роль играет считывающее устройство. Оно ответственно за открывание створки. Для этого потребуется ключ, который может быть выполнен в виде карты, кодового пульта, брелка, биометрического сканера, пульта дистанционного управления. Чтобы замок работал постоянно, конструкция оснащается аккумулятором. Обрабатывает информацию, полученную от ключа, контроллер управления.
Комбинированные
Это самый надежный вид запорных механизмов.
По уровню обеспечиваемой безопасности он превосходит даже рассмотренные сувальдные конструкции.
Комбинированные замки представляют собой двойные системы. Они оснащаются двумя личинками, причем используют одинаковые либо же разные виды запорных механизмов. Это могут быть цилиндровый и сувальдный замки, 2 цилиндровых или 2 сувальдных.
Различают следующие разновидности подобных конструкций:
- личинки замков не связаны между собой, функционируют по отдельности;
- запорные механизмы взаимосвязаны друг с другом.
Второй из вариантов отличается повышенной надежностью, т. к. личинки открываются последовательно. Если один замок не будет открыт, ригель второго механизма тоже не придет в движение. Это значит, что только установка сувальд одной личинки в некоторое положение позволит разблокировать вторую запорную конструкцию. В полностью комбинированных замках замочная скважина одна. Соответственно, чтобы открыть их, не придется последовательно использовать 2 ключа.
В запертом положении один замок блокируется с помощью металлической пластины. В результате не получится использовать отмычку. Данная особенность обеспечивает наивысшую надежность конструкции. Комбинированные конструкции содержат главный и вспомогательный замки. Первый из них оснащен ригелем и соединен с дверной ручкой.
В подобных замках могут быть не только горизонтальные, но и вертикальные (сейфовые) штифты. Комбинированные запорные механизмы подлежат перекодировке. В данном случае предусматривается сменный цилиндр. В результате можно поменять ключ, но не тело запорного механизма.
Магнитный
В качестве дверного замка применяют следующие варианты конструкций:
- сдвигового типа;
- работающие на отрыв.
В основе принципа функционирования — электромагнитное поле. Чтобы створка надежно фиксировалась на раме, устанавливается металлическая накладка. Она должна характеризоваться магнитными свойствами. Чтобы открыть дверь, потребуется специальный ключ и считывающее устройство. Такие замки устанавливают в подъездах, при входе в пульт охраны, помещение банка и кабинет. Магнитные запорные механизмы служат долго, не размагничиваются при эксплуатации.
Как поставить механизм в дверь
Подготавливают дрель, сверла, карандаш, отвертку. Делают разметку конструкции. Если выбран врезной замок, нужно подготовить паз. В случае когда дверь из металла, в боковой полочке вырезается отверстие под ригели и предохранительную задвижку. Полотно сверлят для установки ручки. В раме тоже подготавливают паз. Тело замка устанавливается посредством крепежа. Когда запорный механизм будет закреплен в пазу полотна, его нужно отрегулировать. При этом створка закрывается, ключом проверяют работу замка. Когда необходимо, корректируют положение личинки, подтягивают крепеж.
Ремонт
Если запорный механизм плохо закрывается, ключ периодически заклинивает, нужно узнать причину. Это может быть следствием неправильной эксплуатации двери: слишком сильный принудительный прижим из-за уплотнителя, регулярные удары о раму. Если устранить данные причины, работа механизма нормализуется. Запорные конструкции не рекомендуется разбирать. Это может привести к окончательной поломке и утрате надежности замка. В случае когда внешние факторы, оказывающие негативное влияние на работу запорной конструкции, отсутствуют, производят ее замену.
Сборка передней двери— Найдите детали Land Rover на семинаре LR
- Войти
- Регистрация
- Дом
- части
- Защитник — 1983-2016
- Аксессуары
- Аксессуары Инструкция по монтажному комплекту
- Оси и подвеска
- Вспомогательное оборудование для осей и дорожные колеса
- передний мост
- Передняя подвеска
- карданные валы
- Задний мост
- Задняя подвеска
- Кузов и ходовая часть
- Кузов
- Шасси
- Двери
- Roll Cage
- Капюшон с мягким верхом
- Кузов Электрика
- Вспомогательные
- Аккумуляторы и жгуты
- Кабельные зажимы, связи и прокладки
- Электронные блоки управления
- Блок предохранителей
- Автомобильные развлечения
- Инструменты и часы
- Освещение
- Реле
- Выключатели
- Wash Wipe Systems
- Тормозные системы
- Активация тормоза
- Суппорты, барабаны и диски
- Ручной тормоз
- Тормозные трубки
- Охлаждение и обогрев
- Кондиционер
- Система охлаждения
- Система отопления
- масляный радиатор двигателя
- Масляный радиатор коробки передач
Двигатель - 2.2 ТДЧИ Пума
- 2,4 ТДЦ Пума
- Td5
- 2,8 TGV (2,8 л HS)
- 300Tdi
- 200Tdi
- V8 3.9 / 4.0L EFi Petrol
- 2.8 BMW M52 Бензин
- V8 3.5L Carburetter Petrol
- 2,5 TD
- 2.5 NA Дизель
- 2.5 Бензин
- 2,25 бензин
- Выхлопные системы
- Дизель Выхлоп
- Бензин Выхлоп
- Топливная, воздушная и эмиссионная системы
- Рециркуляция выхлопных газов
- Топливная система
- Воздухозаборник
- коробка передач
- MT82 — 6-ступенчатая механическая коробка передач
- R380 — 5-ступенчатая механическая коробка передач
- ZF — 4-ступенчатая автоматическая
- LT77 — 5-ступенчатая механическая коробка передач
- LT85 — 5-ступенчатая механическая V8
- Внутренняя отделка
- Трим
- Смазочные материалы и чистящие средства
- Масло, герметики, антифризы и чистящие средства для рук
- Paint — Уход за автомобилем
- Краска — Уход за автомобилем
- мест
- ремни безопасности
- Гостиный
- Специальные опции автомобиля
- Premium Edition
- Коммунальные машины
- 60 лет SVX
- Огонь и Лед LE
- G4 Limited Edition
- Расхитительница гробниц
- Защитник, черный
- Наследие, приключения и автобиография Лимитированные серии
- 65 лет LXV
- RAW Limited Edition
- Рулевое управление
- Нижняя рулевая колонка
- Верхняя рулевая колонка
- Укладка
- Аксессуары
- Защитник — 1983-2016
 |
| COVID-19 Обновление: Многие переработчики открыты, если вам нужны запчасти.Нажмите, чтобы узнать больше.  | |||||||||||||||||||
310fdoor.fm
% PDF-1.4 % 1 0 объектов > endobj 9 0 объектов > endobj 2 0 объектов > endobj 3 0 объектов > endobj 4 0 объектов > поток Acrobat Distiller 7.0 (Windows) FrameMaker 7.2 2011-03-09T22: 13: 36Z 1992-06-24T10: 09: 27Z применение / PDF