Штукатурка тырсой: Тырса и ее применение в строительстве

Тырса и ее применение в строительстве

В строительной индустрии повсеместно используются различные сыпучие материалы: песок, гравий, отсев, щебень. Они применяются при производстве бетонных смесей и входят в состав изготовляемых конструкций, служат надежным основанием при возведении различных сооружений. Наряду с этими широко известными материалами свою нишу на рынке стройматериалов занимает тырса. Что это за продукт?

Тырса представляет собою природный рыхлый материал, состоящий из обломков некоторых видов известняка, является побочным продуктом при добыче камня в карьерах. В результате выпиливания породы камнерезной машиной и обработки камня-ракушечника для придания ему нужной формы образуется желтая тырса ракушечника. Второй вид материала имеет белый цвет, его получают при обработке другой породы – камня-колпака (меотиса).

Особенности продукта

Сыпучий материал, получаемый из ракушечника, отличается достаточно крупной структурой и различными размерами. Наиболее распространенной считается фракция 10-100 мм. Насыпная плотность колеблется в пределах 1400 – 1700 кг/м³. Содержание глинистых частиц может достигать 10% в общем объеме продукта. Мелкие фракции получают путем дополнительного дробления с последующим просеиванием. В целом строительная тырса характеризуется:

• невысокой стоимостью;
• экологичностью;
• хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами;
• стойкостью к атмосферным явлениям и температурному режиму.

Тырса ракушечника: область применения

Материал завоевал популярность в строительной сфере благодаря невысокой стоимости, что делает его экономичным заменителем морского или речного песка. Он имеет практически идентичные характеристики и используется:

• Для обустройства производственно-технических площадок. Уплотненные и увлажненные частицы материала затвердевают, образуя прочное основание.
• Мелкие фракции с низким содержанием глинистых частиц подходят для производства гиперпрессованной продукции: тротуарной и цокольной плитки, строительных кирпичей и блоков из тырсы, дорожного и аллейного бордюрного камня.
• При изготовлении растворов. Крупнофракционный материал применяют в кладочных растворах, для грубой штукатурки, приготовления легких бетонов. Растворы характеризуются отменным коэффициентом прочности, не осыпаются. Более мелкая по составу тырса идет на создание затирок и тонких штукатурок. 
• Для устройства стяжки и выравнивания полов.
• При строительстве дорог и автостоянок, отсыпки дорожек;
• В ландшафтном дизайне и благоустройстве территории.

Тырса дорожная: что это такое

Дорожная тырса – тот же карьерный продукт на основе ракушника. Относится к недорогим вариантам материалов, применяемых в дорожном строительстве и служит для отсыпки площадок, устройства основания дорожного полотна и временных подъездов.

При укладке на грунт тырсу укатывают. Под воздействием влаги частицы ракушника скрепляются глинистым элементом, содержащимся в материале, и создают плотную структуру.

Тырса может использоваться, как самостоятельный материал, но чаще служит основанием для последующей отсыпки щебнем. Применяется также в качестве компонента в битумных смесях.

Штукатурка тырсой

Для оштукатуривания поверхностей специалисты рекомендуют выбирать продукт самых мелких фракций. Лучше всего если это будет так называемая мука, с преобладанием известкового компонента. Она белая, легкая, почти воздушная. В состав штукатурного раствора входят цемент, песок и тырса в пропорции 1:2:6. Такой наполнитель позволяет получить существенную экономию цемента.

Готовят раствор следующим образом. В бетономешалку заливают воду и засыпают цемент. После того, как он хорошо размешается в воде добавляют песок. Затем высыпают 2/3 необходимого объема тырсы и подливают воду. На последнем этапе додают оставшуюся часть ракушечного отсева и снова подливают немного воды. По консистенции смесь должна соответствовать состоянию густой сметаны, тогда она не оплывет с оштукатуриваемой поверхности, как случается с жидким раствором. При слишком густом растворе, он может отваливаться от базовой поверхности целыми комками. 

Изделия с применением тырсы

Гиперпрессованный кирпич относится к прочным строительным материалам и производится из цементно-известковой исходной массы по специальной технологии, в которой отсутствует стадия обжига. Твердение штучного материала проходит в специальных пропарочных камерах. Вяжущим компонентом является цемент, в качестве наполнителя используются различные материалы, среди которых широко применяется тырса, вмещающая небольшой процент глинистых частиц. Лицевой кирпич жесткого прессования применяется в качестве облицовочного, а тротуарный вариант востребован в области ландшафтного дизайна.

Тырса – это недорогой заменитель других сыпучих материалов, применяемых в современном дорожном и малоэтажном строительстве, производстве отделочных материалов.

Технология штукатурки стены своими руками

Штукатурка относится к одному из самых грязных, трудоемких и дорогих видов отделочных работ. Имея большой опыт в отрасли строительства и ремонта, автор использует данный вид штукатурных работ как один из наиболее простых и экономичных. Из данного мастер-класса вы узнаете, как штукатурить стены по маякам, и почему в качестве маяков для штукатурки используются именно арматура.

В разных уголках нашей страны используются отличные друг от друга смеси для штукатурки. Кто-то использует готовые сухие смеси, кто-то готовит такие смеси для штукатурки вручную. Мы будем делать смесь собственными руками из наиболее распространенных в нашем крае материалов.

Материалы для приготовления смеси для штукатурки

• тырса — отсев мелкой фракции, получаемый в процессе добычи и распиливания природного камня-ракушечника
• речной песок, чтобы немного «подсушить» раствор, иначе он будет очень липким
• цемент (мы будем использовать цемент производства Бахчисарая марки М-400)
• вода

Совет: для штукатурных работ наиболее подходит тырса очень мелкой фракции, так называемая «мука». Это белая пыль, очень легкая и буквально воздушная. Она содержит большую часть известковой муки. Именно это и делает ее такой ценной. Ее стоимость очень невелика, поэтому в Крыму тырса используется для штукатурки повсеместно.

Инструменты для штукатурки стен о маякам

• бетономешалка объемом 125 литров
• ведра
• мастерок штукатурный
• правило штукатура (желательно иметь разной длины)
• уровень
• молоток и гвозди
• леска крупного диаметра
• топор и пила каменщика
• арматура диаметром 14 мм (подрезанная по заданной высоте)
• таз для раствора

Штукатурка стен по маякам

Пропорции будущей смеси для штукатурки на один замес в мешалке, объемом 125 литров:

• половина 25 кг мешка цемента
• один 25 кг мешок речного песка
• три 25 кг мешка тырсы
• вода в количестве примерно двух 10 л ведер

Делаем смесь для штукатурки

Первым делом мы готовим раствор. В мешалку заливаем ведро воды, засыпаем полмешка цемента. Учитывая разную фасовку, оговорим, что мы используем мешки в 25 кг. Даем цементу хорошенько размешаться в воде, и засыпаем речной песок в размере одного мешка в 25 кг. Далее, засыпаем поочередно два мешка тырсы и подливаем воду для лучшего смачивания. Разбиваем комки, которые образуются в центре мешалки куском арматуры. Только делаем это аккуратно, мешалка работает и может закрутить арматуру.

Памятка: руки засовывать в мешалку нельзя категорически!

Раствор делаем пожиже и засыпаем третий мешок тырсы и подливаем воду. Нам необходима консистенция, похожая на густую сметану. Именно такой раствор не будет оплывать со стены, если будет слишком жидким и не будет отваливаться комками, если будет слишком густой.

Далее, набираем ведро раствора и имеем выставлять маяки. Мы будем работать в здании будущей бани, тут высота потолка 2.75 м. Маяки подрезаны соответственно. Маяки выставляются таким образом, чтобы перекрывались с запасом самым длинным правилом, с которым вы готовы работать. Без некоторого опыта не стоит брать правило длиннее двух метров. Мы будем работать с правилом 1, 1.5 и 2 метра.

Маяк выставляется примерно в 10 см. от ближнего угла. Так делается для того, чтобы мы могли правилом «срезать» лишний раствор, подравнивая его по обе стороны от маяка.

Подготавливаем стену

Перед началом работ хорошо обрызгиваем стену водой из шланга. Так как мы будем штукатурить камень-ракушечник, то и раствор и стена будут хорошо «пить» воду. Если не смочить стену предварительно, то пыль на стене будет препятствовать налипанию с первого раза. Кроме того, стена впитает воду из раствора, что помешает его налипанию на поверхность. В дальнейшем застывшая штукатурка может отвалиться от стены целым пластом.

Выставляем маяки для штукатурки

Просто прикладываем маяк к стене. Будем думать, что стена нам попалась не самая кривая. Мы просто прикладываем правило в 1.5 метра к маяку и к нему же прикладываем уровень. Теперь мы видим, надо ли нам прижать верх или низ маяка. Далее, придерживая маяк, делаем несколько набросков раствора ближе к верху и ближе к низу маяка. Мастерком поправляем раствор так, чтобы он фиксировал маяк и был заподлицо с ним. Если вам попалась стена выступающим камнем то ее иногда легче подрубить, нежели накидывать полуметровые слои раствора. Еще раз пробиваем маяк уровнем. Если где-то маяк изгибается или не фиксируется, прибиваем его крест-накрест гвоздями. Если где-то под маяком слишком большое расстояние до стены, то закидываем туда раствор.

Таким же образом фиксируем второй маяк. Ведь нам для работы их необходимо два. Если у вас очень длинная стенка, то выставляем маяки ближе к ее краям или углам, а маяки между ними выставляем по леске.

По краям от маяков забиваем от верха до низа три гвоздя и между ними натягиваем леску. Натягивать надо хорошо, от этого зависит, как ровно ляжет штукатурка. В итоге у вас должно получиться три горизонта лески, натянутой на гвоздях. Подводим под них нужное количество маяков и выравнивая их по леске, фиксируем раствором.

Маяки выставлены, даем им подсохнуть. Раствор на тырсе при плюсовых температурах схватывается очень быстро. Достаточно получаса и работать уже можно. Добавляем немного воды, в тот раствор, что в мешалке, несколько минут его перекручиваем, чтобы освежить, и начинаем штукатурить.

Приносим несколько ведер раствора и высыпаем их в таз. Таз надо поставить на такой высоте, чтобы вам было удобно работать. Мастерком накидываем снизу вверх раствор на стену. Делаем хорошие лепки, следим, чтобы раствор не плыл и хорошо держался на стене. Не стоит накидывать много.

Прокидав с десяток мастерков, срезаем лишний раствор правилом. Для этого, двигая правило влево-вправо, постепенно поднимаем его вверх. Лишний раствор остается на правиле, скидываем его назад в таз. Таким образом, прокидываем, первый грубый слой. Не стоит работать по всей стене сразу. Работайте от маяка к маяку. Такой метод называется погонным. Один погон это и есть расстояние от крайнего маяка до следующего.

Прокидав грубый слой на погоне, подкиньте раствора в крупные неровности на штукатурке и правилом доведите погон до ровной поверхности. Не страшно, если останутся мелкие трещины или цели. Потом вы их затрете. Кроме того щели будут образовываться в процессе подсыхания раствора и его осадки. Это не критично. Проработайте все погоны. Если у вас в погоне попадаются двери или окна, то ставьте маяки так примерно в 5 см от них. Далее вы скройте получившиеся щели, когда будете делать откосы.

Сделав объем, оставьте его сохнуть на сутки. Через сутки обязательно выбейте из стены маяки, просто постукивая по ним молотком. Также удалите гвозди, которыми вы их крепили. Получившиеся полосы затрите раствором. Какие бы маяки вы ни использовали — арматуру или магазинные, обязательно выбивайте их из стены. Так как дальше они дадут ржавчину, которая проступит на обоях или краске.

В чем же отличие маяков из арматуры, от маяков магазинных?

• Арматурные маяки многоразовые. Выбив стены, вы можете использовать их сколько угодно раз. Тогда как магазинные маяки одноразовые.
• Арматура оставляет тонкий ровный шов, магазинный маяк оставляет шов больше, из-за плоскости для крепления.
• Арматуру можно использовать дальше в стройке, в пояс, перемычку или фундамент. Магазинный только выкинуть.
• Экономнее купить один раз арматуру, чем покупать кучу магазинных маяков.

Метод штукатурки по арматуре считается более профессиональным, из-за своих практических качеств и очень популярен у многих строительных бригад.

Раствор для штукатурки стен, пропорции и расход

Какой раствор нужен для штукатурки стен.

Практичная, надежная и недорогая отделка – штукатурка стен цементным раствором. Технические характеристики сделали цемент популярным. Правда, применим он не везде.

Марка раствора для штукатурки стен.

Марка определяется допустимой степенью сжатия, застывшего и полностью высохшего (28 суток) раствора. Регулируется соотношением вяжущего и наполнителей. В качестве последних используют опилки, мелкий шлак, гранулы полистирола, перлит и проч. Но чаще всего карьерный или речной песок.

Выбор марки связан с особенностями штукатурки (внешняя, внутренняя, легкая, водостойкая, теплоизолирующая) и назначением конкретного слоя в общей структуре штукатурного массива (обрызг и грунт, накрывка). Определяющее значение имеет состав основания.

1. М50. Легкий. При оштукатуривании рекомендуется только для затирки. Прочность слоя не столь высока, но и усадка минимальна, что немаловажно при нанесении финишной штукатурки.

Пропорции: при использовании цемента М400 – 1:6.3 (на 1 ч. цемента 6.3 частей песка).

2. М100. Более плотный состав, который применяется для внутренней отделки стен.

Пропорции: 1:5.

3. М150. Для внутренней отделки во влажных и сырых помещениях, штукатурки фасадов и цоколей зданий.

Пропорции: 1:3.

Неправильный выбор марки цементного раствора приводит к разрушению штукатурки (шелушениям, осыпаниям, растрескиванию из-за усадки) и перерасходу средств.

Норма расхода цементно-песчаного раствора на штукатурку стен.

Рассчитать расход цементного раствора на 1 м2 штукатурки просто. Необходимо толщину слоя умножить на площадь рабочей поверхности.

• Минимальная толщина штукатурки. Не менее 6мм (размер выступающей части маяка).
• Максимальное значение привязано к кривизне стены. Штукатурка может достигать нескольких сантиметров одной части плоскости, и 6-ти мм другой.

Расчет уклона производится так:

1. Провешивается вся плоскость стены, измеряется уклон произвольных точек. Чем больше таких точек, тем точнее вычисления. Например, 1, 2, 4 см.
2. Суммируются все зафиксированные отклонения: 1+2+4=7.
3. Сумма разделяется на количество замеров: 7:3=2.3см – усредненная толщина штукатурки.
4. Умножается средний показатель на площадь конкретной стены.

Цементный раствор для штукатурки стен приготавливается в иных пропорциях, чем бетон той же марки. Это связано с разницей наполнителей: для бетонов используется щебень, для растворов – нет.

Прочность штукатурки зависит не только от насыщенности смеси вяжущим.

Как регулируется прочность цементных растворов.

В рамках одной марки расход цемента может меняться. Поэтому простое соотношение вяжущего и заполнителя не является объективным показателем прочности штукатурки.

Существует несколько факторов, ослабляющих или укрепляющих раствор, изменяющих расход цемента:

1. Размер наполнителя. Цементная масса полностью обволакивает зерна наполнителя. Но, чем они мельче, тем больше суммарная площадь их контакта с вяжущим. Поэтому мелкозернистые заполнители требуют больше цемента.
2. Прочность наполнителей напрямую влияет на характеристики растворов. Так, применение вместо песка перемолотых горных пород повышает прочность массы в 1.25-1.5 раза. Или, в рамках требований конкретной растворной марки, уменьшает в полтора раза расход цемента.

Штукатурка имеет тот же состав, но крепость раствора выше.

3. Соотношение вяжущего и воды. Для успешного химического отвердения вяжущего достаточно небольшого количества воды. Расчет ведется делением веса воды на вес цемента, примененного в растворе. Необходимый показатель – 0.15-20.

Но как приготовить пластичный цементный раствор для штукатурки стен с таким ограниченным количеством воды? Пользоваться такой густой массой крайне сложно, воды добавляется больше (ок.0.5), что снижает прочностные характеристики изделия.

При еще большем увлажнении массы, ее твердость снижается до неприемлемого уровня. И соотношение цемента и песка не играют здесь существенной роли. Такой раствор не соответствует заявленной марке.

Важными показателями являются – размер и прочность наполнителя, а также количество воды в растворе. Более жидкие удобнее, но слабее.

Однако существуют и особые условия замеса раствора и схватывания штукатурки, которые оказывают существенное влияние на прочность массива. Это качество замеса и атмосферное воздействие в период затвердения вяжущего вещества.

Как правильно замесить раствор для штукатурки без потери прочности.

Замес – просто перемешивание. Однако от его качества зависит надежность штукатурки. При плохом, неравномерном замешивании, не все зерна наполнителя окутываются цементной массой.

И, хотя часть песчинок покрыты избыточно, другие имеют слишком мало связи с общим массивом.

Как приготовить раствор для штукатурки стен.

Распространенное заблуждение – вначале влить воду, а в нее добавлять компоненты. Равномерно перемешать смесь таким образом сложно: цемент, попадая в воду, образует комочки, впоследствии «обрастающие» песком. Нужны дополнительные усилия на перемешивание такой массы.

Вернее же сделать так:

1. Песок. Вначале всыпают песок. Причем, он должен быть просеянным. Для штукатурки стен не достаточно «пропустить» его через сетку старой металлической кровати – чрезмерно крупная ячейка. Все излишние частицы (камешки, кусочки глины, ракушки, органические остатки) попадут в раствор. При штукатурке стены они будут цепляться инструментом и перекатываться по стене, оставляю борозды.

Величина ячеек сита для песка – 2-3 мм для грунтовочных слоев штукатурки, 1 мм для накрывочных. Желательно использовать сухой песок.

2. Цемент. Всыпается в песок и тщательно с ним смешивается (всухую). Именно по этой причине (в том числе) желателен сухой песок – он легко перемешивается, отлично соединяясь с цементом, не повышает его липкости раньше времени.
3. Вода. Когда сухая смесь перемешана (насколько это вообще возможно), вливается вода. Так как правильно сделать раствор для штукатурки стен, невозможно, если сразу все вылить. Сначала добавляют ок. 2/3 ее массы. Раствор тщательно перемешивается. Когда становится невыносимо трудно мешать или перемешивание достигает максимального значения, подливают еще воды.

Нельзя вливать всю расчетную массу воды сразу: цемент в этом отношении очень «капризен». Иногда достаточно самого незначительного количества воды, чтобы слишком густой раствор стал неприемлемо жидким.

Штукатурка стен цементным (цементно-песчаным) раствором выполняется в течение часа после замеса. Заливание избыточным количеством воды продлевает жизнеспособность. Но качество смеси падает.

Что влияет на прочность цементной штукатурки во время ее застывания.

Идеальные условия для качественной отвердительной реакции – ровная положительная температура (15-25 град.) при высокой влажности. Влияние погоды на высыхающую штукатурку может быть значительным:

1. Холод (0…+15). Если штукатурка остывает (в пределах положительной градации), химико-физические процессы замедляются. Штукатурка твердеет медленнее. Это имеет значение первые несколько дней, когда масса воды в слое еще критично велика.
2. Замораживание слоя штукатурки. В первой части процесса отвердения частиц (минимум 7-10 дней) замораживание недопустимо. Расширяющиеся кристаллы льда разрывают связь уже схватившихся частиц. При оттаивании процесс затвердения возобновляется. Но это не касается разрушенных связей.

Штукатурка стен цементным раствором становится слабой, не соответствует марке.

К моменту протекания второй половины хим. процесса связи крепнут настолько, что лед не в состоянии их разорвать или ослабить. Замораживание становится не критичным.

3. Жара, усиленное испарение влаги с поверхности штукатурки усложняет проведение реакции. Воды недостаточно, процесс протекает лишь частично, или вовсе останавливается.

При сильной жаре важно защитить штукатурку от через чур интенсивного высыхания, закрывать непрозрачными пленками, периодически увлажнять.

Недопустимо оштукатуривание фасадов при морозе. В жару стоит периодически увлажнять свежие слои.

Цементный раствор для штукатурки стен, его составляющие и пропорции.

Марка – условное понятие, зависящее от целого ряда факторов. Фактически определить ее можно только испытав готовый кубик полностью схватившегося раствора на специальном стенде.

Поэтому строители приготавливают штукатурный раствор ориентируясь по марке цемента – для М400 – 4 ведра песка, для М500 – 5 ведер. Этого простого правила достаточно для создания качественного штукатурного раствора.

Уменьшая количество песка можно получить более прочные смеси. Например, для М500 берут 4 ведра песка для кирпичной кладки.

Однако важно понимать: повышение прочности несет и увеличение плотности. С нею меняются и технические параметры отделки.

• Прочность тяжелых растворов (для м500 1:3 с песком) выше.
• Теплопроводность тяжелых, плотных штукатурок также выше.
• Морозостойкость легких штукатурок (для М500 1:6) ниже. Их используют только для отделки внутри помещений.
• Водостойкость плотных растворов выше. Легкие могут быть усовершенствованы добавками, повышающими сопротивляемость воде (напр., жидкое стекло, полимерные смолы, церезит).

Технические характеристики растворов связаны с их плотностью. Легкие лучше подходят для внутренней отделки («теплее»), тяжелые для наружной (водо- и морозостойкие).

Чтобы понимать, как сделать раствор для штукатурки из цемента, какую марку предпочесть, важно знать, что свойства штукатурки определяются плотностью раствора.

Какой песок предпочтительнее для штукатурки.

В строительной среде нет однозначного мнения по поводу песка: какой для штукатурного раствора вернее, карьерный или речной?

• Речной песок чище. Вода вымывает из его толщи посторонние, растворимые примеси. Например, глины. Однако, перекатываясь течением, он обтачивается. Его частицы более округлы.
• Карьерный песок имеет острые, неровные грани. Это повышает его армирующие свойства. Но в карьерном грунте возможны примеси глины, которая снижает жесткость конечного окаменения.

Фактически же процентное соотношение (глины и песка) в карьерном массиве не принципиально. Кроме особых вариантов, когда песок даже имеет красноватый, коричневатый оттенок.

А армирующие способности восполняют потери за счет примесей.

Коричневатый, ярко-желтый, красный песок не подходит для замешивания цементных растворов. Необычный оттенок свидетельствует о примесях глиноземов, которые недостаточно сказываются на прочностных характеристиках штукатурки.

Правда, работать раствором с примесью глины удобнее – он пластичнее, приятнее. Это важно знать при проведении переговоров с наемным строителем. Часто случается, что рабочие скрывают истинное положение дел, настаивают на завозе «грязного» песка ради облегчения своей работы.

Крупный песок или мелкий?

Отсутствие мелких частиц в песке позволяет последнему с легкостью опускаться в толще, на дно. Он оседает. Такой раствор приходится периодически перемешивать.

Однако не стоит верить рабочим, позволяющим себе добавлять в глину. Лучше завезти немытый песок. Естественный пластификатор для штукатурки, не снижающий качества цементного раствора – известь.

Известь как дополнение к цементу.

Обладает хорошей клейкость и реализуется в качестве самостоятельного связующего. В связке с цементом используется как без дополнений, так и с наполнителями.

Раствор для штукатурки стен своими руками с подмешиванием пушонки используется для придания тяжелому раствору эластичности. Это позволяет избегать образования трещин, улучшает адгезию.

Идеален для ремонтной штукатурки цоколей поверх старой цементно-песчаной штукатурки.

Нередко в таких случаях новая штукатурка держится плохо, отлетает через несколько лет, отслаивается.

Причина — плохая адгезия. Повышают ее добавлением известкового теста.

Гашение извести.

Поместив в емкость большего размера (с запасом), известь заливают водой и перемешивают. Использовать ее можно после полного остывания.

При гашении извести выделяется большое количество тепла, приводящего к кипению воды и ее испарению. Работу проводят в защитной маске и перчатках.

В чем и как замешать правильный раствор для штукатурки стен.

Существует два способа замешивания – ручной и машинный. Выбор зависит от объемов работ и возможности автоматизации.

Замешивание вручную.

Небольшое количество штукатурного раствора можно приготовить в эмалированном или пластиковом ведре. Для этого емкость наполняют песком и цементом, перемешивают их мастерком, шпателем или рукой в резиновой перчатке. Затем добавляют воду небольшими порциями, пользуясь ковшом для штукатурки.

Таким же образом работают в более вместительных емкостях. Например, 20-40 литровых ведрах. Цементный раствор для ремонта штукатурки стен замешивают в стандартной пропорции, но отмеряют не ведрами, а ковшами, мастерками и проч.

Труд можно автоматизировать применением миксеров – насадок на дрели. В качестве насадки используются специальные лопасти или изогнутый кусок толстой проволоки.

Лучше не загибать проволоку буквой «Г», поскольку большие обороты дрели вызовут в ведре целую «бурю», масса разлетится по комнате.

Как сделать в корыте раствор для штукатурки из цемента и песка.

Корыто – широкая емкость с плоским дном. Наиболее удобно при ручном производстве раствора.

Ингредиенты перемешиваются штыковой или тупой совковой лопатой. Но удобнее использовать тяпку с плоским (не скругленным) лезвием. Таким приспособлением работу ведут движениями «на себя». Это легче для поясницы и рук.

Корыто может быть, как металлическим, так и деревянным. В крайней нужде для замеса вырывают яму с плоским дном, которую устилают рубероидом с перехлестом не менее 20 см. Работать в углублении не так удобно. Но такая емкость – отличное решение в некоторых ситуациях.

Бетономешалки.

Замешивать штукатурный раствор в бетономешалке легче. Но необходимо обратить внимание на особенности модели, изучить правила безопасности.

Штукатурка стен цементным раствором своими руками, особенно поначалу, может показаться тяжелой работой.

Ручное замешивание очень трудоемко. Поэтому при больших объемах работ (например, строительство собственного дома) целесообразно рассмотреть вопрос покупки собственной бетономешалки. При ремонте – вопрос ее аренды.

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором необходима для защиты цементной штукатурки используются протравки – жидкости с большим содержанием кислот. Они упрочняют поверхность штукатурного слоя. Дополнительное преимущество – дезинфекция покрытия.

Протравочные смеси опасны для здоровья (в момент нанесения). Поэтому важно соблюдать меры безопасности, указанные на упаковке.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>

Чем лучше штукатурить стены из ракушняка

Содержание

• 1 Чем лучше штукатурить стены из ракушняка
  • 1.1 Как штукатурить стены по маякам из арматуры
  • 1.2 Материалы для приготовления смеси для штукатурки
  • 1.3 Инструменты для штукатурки стен о маякам
  • 1.4 Штукатурка стен по маякам
  • 1.5 Этапы штукатурки стен: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности оштукатуривания стеновых поверхностей из бруса, арболита, ракушняка,, в хрущевке, подвале, цена, фото
  • 1.6 Материалы и инструменты
  • 1.7 Базовые стадии процесса
  • 1.8 Полезные рекомендации
  • 1.9 Условия нанесения
  • 1.10 Дополнительные сведения
  • 1.11 Дом из ракушечника – экономия без потери качества
  • 1.12 Свойства и состав ракушняка
  • 1.13 Что необходимо знать, начиная строительство дома из ракушняка?
  • 1.14 Ракушечник
  • 1.15 Строительство дома из ракушечника
  • 1.16 Свойства ракушечника
  • 1.17 Основные технические характеристики ракушечника
  • 1.18 Особенности кладки из ракушки
  • 1.19 Строительство дома из ракушечника – быстро, недорого и качественно!

Как штукатурить стены по маякам из арматуры

Штукатурка относится к одному из самых грязных, трудоемких и дорогих видов отделочных работ. Имея большой опыт в отрасли строительства и ремонта, автор использует данный вид штукатурных работ как один из наиболее простых и экономичных. Из данного мастер-класса вы узнаете, как штукатурить стены по маякам, и почему в качестве маяков для штукатурки используются именно арматура.

В разных уголках нашей страны используются отличные друг от друга смеси для штукатурки. Кто-то использует готовые сухие смеси, кто-то готовит такие смеси для штукатурки вручную. Мы будем делать смесь собственными руками из наиболее распространенных в нашем крае материалов.

Материалы для приготовления смеси для штукатурки

• тырса — отсев мелкой фракции, получаемый в процессе добычи и распиливания природного камня-ракушечника
• речной песок, чтобы немного «подсушить» раствор, иначе он будет очень липким
• цемент (мы будем использовать цемент производства Бахчисарая марки М-400)
• вода

Совет: для штукатурных работ наиболее подходит тырса очень мелкой фракции, так называемая «мука». Это белая пыль, очень легкая и буквально воздушная. Она содержит большую часть известковой муки. Именно это и делает ее такой ценной. Ее стоимость очень невелика, поэтому в Крыму тырса используется для штукатурки повсеместно.

Инструменты для штукатурки стен о маякам

• бетономешалка объемом 125 литров
• ведра
• мастерок штукатурный
• правило штукатура (желательно иметь разной длины)
• уровень
• молоток и гвозди
• леска крупного диаметра
• топор и пила каменщика
• арматура диаметром 14 мм (подрезанная по заданной высоте)
• таз для раствора

Штукатурка стен по маякам

Пропорции будущей смеси для штукатурки на один замес в мешалке, объемом 125 литров:

• половина 25 кг мешка цемента
• один 25 кг мешок речного песка
• три 25 кг мешка тырсы
• вода в количестве примерно двух 10 л ведер

Делаем смесь для штукатурки

Первым делом мы готовим раствор. В мешалку заливаем ведро воды, засыпаем полмешка цемента. Учитывая разную фасовку, оговорим, что мы используем мешки в 25 кг. Даем цементу хорошенько размешаться в воде, и засыпаем речной песок в размере одного мешка в 25 кг. Далее, засыпаем поочередно два мешка тырсы и подливаем воду для лучшего смачивания. Разбиваем комки, которые образуются в центре мешалки куском арматуры. Только делаем это аккуратно, мешалка работает и может закрутить арматуру.

Памятка: руки засовывать в мешалку нельзя категорически!

Раствор делаем пожиже и засыпаем третий мешок тырсы и подливаем воду. Нам необходима консистенция, похожая на густую сметану. Именно такой раствор не будет оплывать со стены, если будет слишком жидким и не будет отваливаться комками, если будет слишком густой.

Далее, набираем ведро раствора и имеем выставлять маяки. Мы будем работать в здании будущей бани, тут высота потолка 2.75 м. Маяки подрезаны соответственно. Маяки выставляются таким образом, чтобы перекрывались с запасом самым длинным правилом, с которым вы готовы работать. Без некоторого опыта не стоит брать правило длиннее двух метров. Мы будем работать с правилом 1, 1.5 и 2 метра.

Маяк выставляется примерно в 10 см. от ближнего угла. Так делается для того, чтобы мы могли правилом «срезать» лишний раствор, подравнивая его по обе стороны от маяка.

Подготавливаем стену

Перед началом работ хорошо обрызгиваем стену водой из шланга. Так как мы будем штукатурить камень-ракушечник, то и раствор и стена будут хорошо «пить» воду. Если не смочить стену предварительно, то пыль на стене будет препятствовать налипанию с первого раза. Кроме того, стена впитает воду из раствора, что помешает его налипанию на поверхность. В дальнейшем застывшая штукатурка может отвалиться от стены целым пластом.

Выставляем маяки для штукатурки

Просто прикладываем маяк к стене. Будем думать, что стена нам попалась не самая кривая. Мы просто прикладываем правило в 1.5 метра к маяку и к нему же прикладываем уровень. Теперь мы видим, надо ли нам прижать верх или низ маяка. Далее, придерживая маяк, делаем несколько набросков раствора ближе к верху и ближе к низу маяка. Мастерком поправляем раствор так, чтобы он фиксировал маяк и был заподлицо с ним. Если вам попалась стена выступающим камнем то ее иногда легче подрубить, нежели накидывать полуметровые слои раствора. Еще раз пробиваем маяк уровнем. Если где-то маяк изгибается или не фиксируется, прибиваем его крест-накрест гвоздями. Если где-то под маяком слишком большое расстояние до стены, то закидываем туда раствор.

Таким же образом фиксируем второй маяк. Ведь нам для работы их необходимо два. Если у вас очень длинная стенка, то выставляем маяки ближе к ее краям или углам, а маяки между ними выставляем по леске.

По краям от маяков забиваем от верха до низа три гвоздя и между ними натягиваем леску. Натягивать надо хорошо, от этого зависит, как ровно ляжет штукатурка. В итоге у вас должно получиться три горизонта лески, натянутой на гвоздях. Подводим под них нужное количество маяков и выравнивая их по леске, фиксируем раствором.

Маяки выставлены, даем им подсохнуть. Раствор на тырсе при плюсовых температурах схватывается очень быстро. Достаточно получаса и работать уже можно. Добавляем немного воды, в тот раствор, что в мешалке, несколько минут его перекручиваем, чтобы освежить, и начинаем штукатурить.

Приносим несколько ведер раствора и высыпаем их в таз. Таз надо поставить на такой высоте, чтобы вам было удобно работать. Мастерком накидываем снизу вверх раствор на стену. Делаем хорошие лепки, следим, чтобы раствор не плыл и хорошо держался на стене. Не стоит накидывать много.

Прокидав с десяток мастерков, срезаем лишний раствор правилом. Для этого, двигая правило влево-вправо, постепенно поднимаем его вверх. Лишний раствор остается на правиле, скидываем его назад в таз. Таким образом, прокидываем, первый грубый слой. Не стоит работать по всей стене сразу. Работайте от маяка к маяку. Такой метод называется погонным. Один погон это и есть расстояние от крайнего маяка до следующего.

Прокидав грубый слой на погоне, подкиньте раствора в крупные неровности на штукатурке и правилом доведите погон до ровной поверхности. Не страшно, если останутся мелкие трещины или цели. Потом вы их затрете. Кроме того щели будут образовываться в процессе подсыхания раствора и его осадки. Это не критично. Проработайте все погоны. Если у вас в погоне попадаются двери или окна, то ставьте маяки так примерно в 5 см от них. Далее вы скройте получившиеся щели, когда будете делать откосы.

Сделав объем, оставьте его сохнуть на сутки. Через сутки обязательно выбейте из стены маяки, просто постукивая по ним молотком. Также удалите гвозди, которыми вы их крепили. Получившиеся полосы затрите раствором. Какие бы маяки вы ни использовали — арматуру или магазинные, обязательно выбивайте их из стены. Так как дальше они дадут ржавчину, которая проступит на обоях или краске.

В чем же отличие маяков из арматуры, от маяков магазинных?

• Арматурные маяки многоразовые. Выбив стены, вы можете использовать их сколько угодно раз. Тогда как магазинные маяки одноразовые.
• Арматура оставляет тонкий ровный шов, магазинный маяк оставляет шов больше, из-за плоскости для крепления.
• Арматуру можно использовать дальше в стройке, в пояс, перемычку или фундамент. Магазинный только выкинуть.
• Экономнее купить один раз арматуру, чем покупать кучу магазинных маяков.

Метод штукатурки по арматуре считается более профессиональным, из-за своих практических качеств и очень популярен у многих строительных бригад.

Этапы штукатурки стен: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности оштукатуривания стеновых поверхностей из бруса, арболита, ракушняка,, в хрущевке, подвале, цена, фото

Создать качественный слой отделки из затвердевшего строительного состава своими руками способен практически каждый индивидуальный застройщик, который знаком с базовыми стадиями проведения работ.

На фото представлена штукатурка стен подвала.

Материалы и инструменты

• Штукатурная смесь выступает в качестве основы. Для отделки фасадов чаще применяется цементная продукция, а внутри – на базе гипса.
• Направляющие профили из металла будут служить ориентиром при нанесении покрытия на боковые плоскости.
• Перфоратор с особой насадкой для приготовления раствора позволит осуществить качественное размешивание.
• Дюбели и саморезы понадобятся для фиксации маяков. Первые из них нужны для крепления элементов к бетонной поверхности.
• Строительный уровень длиной не менее двух метров позволит выполнить выравнивание направляющих пластин.
• Режущий инструмент вроде болгарки или ножниц по металлу необходим для раскроя профилей.
• Молоток требуется для забивания дюбелей в бетонную стену. Желательно использовать легкий инструмент.
• Правило из алюминия длиной 2-2,5 метра необходимо для выравнивания нанесенного слоя.
• Шпатель шириной 15 сантиметров будет являться главным инструментом для набрасывания готовой смеси.
• Деревянная терка позволяет осуществить качественное затирание, чтобы поверхность стала более гладкой.
• Грунтовка используется в целях улучшения сцепления между боковыми плоскостями и наносимым пластом.
• Емкость вроде ведра, таза или корыта нужна для замешивания раствора и его доставки к месту работы.
• Валик или кисть требуются для нанесения грунтовочного состава. Также понадобится небольшая емкость.
• Измерение производится с применением обычной рулетки, длина которой не должна быть меньше 3 метров.

Составы смесей, подходящих для внутренних работ.

Дополнение!
Когда осуществляется простая штукатурка стен в помещении или с внешней стороны, то в обязательном порядке используются перчатки, позволяющие защитить руки от налипания раствора.

Базовые стадии процесса

Данная инструкция призвана рассмотреть основные этапы проведения работ, чтобы начинающим мастерам было проще ориентироваться при нанесении смеси. По этой схеме выполняется как внутренняя, так и уличная штукатурка стен. При этом материал боковых плоскостей особого значения не имеет, однако есть некоторые тонкости при работе с отдельными видами.

Грунтовка поверхностей

Улучшить сцепление раствора с основой можно, если осуществить обработку вертикальных граней специальным составом. На гладкие поверхности обычно наносится Бетоноконтакт. Когда же выполняется штукатурка арболитовых стен, как правило, применяется грунтовка с глубоким проникновением, ведь данный материал имеет пористую структуру.

Установка направляющих профилей

Для определения месторасположения металлических маяков для штукатурки осуществляется предварительная разметка, после чего элементы крепятся к поверхности.

Основным достоинством применения направляющих пластин является возможность быстрой инсталляции, при этом особых навыков не требуется.

Места крепления саморезов при разметке.

1. Сначала боковая поверхность обследуется на предмет отклонения по вертикали, для чего к ней прикладывается двухметровый уровень. Если имеются впадины и бугры, то они отмечаются маркером.
2. Далее осуществляется разметка, чтобы определить месторасположение металлических маяков. Расстояние между вертикальными элементами зависит от длины используемого правила.
3. По краям с использованием дюбелей фиксируются саморезы. Если же предполагается штукатурка стен из бруса, то крепежи вкручиваются непосредственно в боковую плоскость.
4. Прежде чем будут установлены профили из металла, должны быть выровнены все саморезы. Для этого обычно натягивается шнур по диагонали. При таком варианте удается правильно выставить маяки.
5. После инсталляции ориентиров в виде саморезов производится крепление профилей. Между крепежами делаются небольшие кучки из смеси. Маяки путем нажатия через правило углубляются до упора.

Металлические маяки после установки.

Примечание!
Когда проводится штукатурка стен в хрущевке, ровности направляющих профилей уделяется особое внимание, так как чаще всего подобные строения имеют криволинейные поверхности.

Самостоятельное нанесение смеси

На данной стадии осуществляется покрытие боковых плоскостей специальным составом, цена которого обычно не очень высока, если не требуется улучшить характеристики отделочного слоя.

Чтобы избежать деформаций деревянного правила, желательно покрыть его водостойкой краской, тогда основной инструмент будет служить долго.

Демонстрируются некоторые эпизоды проведения работ.

1. Сразу после установки маяков можно приступать к нанесению раствора на боковые грани помещения. Для этого ведро на треть заполняется водой, а внутрь добавляется сухая смесь и тщательно размешивается миксером.
2. Методом накидки готовый состав наносится на вертикальную поверхность. В качестве базового инструмента используется шпатель. Пласт отделочного раствора должен быть достаточно плотным и выступать за профили.
3. С помощью деревянного правила для штукатурки смесь равномерно распределяется между вертикальными маяками. Движение осуществляется снизу вверх по зигзагообразной траектории, а сверху подкидывается раствор.

Так проводится штукатурка стен за батареями.

Внимание!
Если выполняется штукатурка стен из ракушняка, то рекомендуется производить перед нанесением смеси смачивание, иначе отделочный материал быстро отдаст влагу и потрескается.

Затирка поверхности

Окончательное выравнивание отделочного слоя осуществляется после его затвердевания. Во время проведения работ используется деревянная терка, которая прикладывается к боковой плоскости и движется по кругу, производя качественное шлифование.

Осуществление затирки механизированным способом.

Полезные рекомендации

• Появившиеся неровности и пузыри должны быть заделаны в обязательном порядке, ведь это происходит из-за того, что основной состав полностью не доходит до боковой поверхности.
• Когда проводится штукатурка стен из арболита, с наружной стороны рекомендуется использовать паронепроницаемую смесь с хорошими влагостойкими характеристиками.
• Если перепады на одной плоскости превышают 5 см, то нужно наносить раствор в два слоя. Первый из них набрасывается сразу же без предварительного выравнивания, а второй – укладывается через пару дней.

Условия нанесения

Базовые требования к штукатурке стен отражены в СНиП III-21-73, причем качество работ подразделяется на три уровня.

1. Для обычной отделки допустимы некоторые отклонения, не превышающие 3 мм на квадратный метр. В то же время подобные неровности должны быть не больше 15 мм на полную высоту помещения.
2. К улучшенной штукатурке предъявляются более жесткие требования. По вертикали можно оставлять уклон менее 2 мм на квадратный метр, но не более 5 мм относительно всей высоты комнаты.
   
3. Самые строгие требования характерны для высококачественной облицовки боковых поверхностей. Отклонения не должны превышать 1 мм на квадратный метр. Что касается высоты помещения, то допускается перекос не более 5 мм.

Таблица для оценки качества покрытия.

Дополнительные сведения

Приведенное руководство рассматривает основные стадии мокрой отделки помещений и фасадов, а также требования, предъявляемые к качеству проводимых работ. Чтобы самостоятельно создать качественный отделочный слой, достаточно изучить последовательность базовых операций. В дополнение приводится видео в этой статье для наглядного урока.

В последние годы все более востребованным типом отделки становится эластичная штукатурка для фасадов. И это не случайно. Традиционные виды подобных.

Когда штукатурка на поверхность нанесена и стены получили предварительное выравнивание, остается нанести финишный слой шпаклевочной смесью, чтобы.

Что это такое мокрая штукатурка? Это нанесение специально подготовленного раствора на стену с целью выравнивания её поверхности, ликвидации трещин и.

© «Сайберия»
Строительство домов и строительные услуги

Дом из ракушечника – экономия без потери качества

Многие столетия жители прибрежных зон Крыма использовали в строительстве своих домов уникальный природный материал, относящийся к пористым известнякам. Сегодня он известен как ракушняк и заслужил большую популярность у профессиональных строителей благодаря своим качественным характеристикам и доступной цене. Постройки из этого камня можно увидеть не только на юге Украины, но и в столице.

Свойства и состав ракушняка

По составу ракушечник представляет собой смесь спрессованных тысячелетиями фрагментов морских раковин, песка и минералов, поэтому является самым экологически чистым материалом, у которого нет искусственных аналогов. Пористая структура этого строительного камня позволяет ему дышать, сохраняя в доме естественный уровень влажности и существенно влияя на теплопроводность. Зимой такая постройка лучше держит тепло, летом сохраняет низкую температуру. К другим полезным свойствам ракушняка относится хорошая звукоизоляция и паропроницаемость, устойчивость к коррозии и гниению. Кроме того, этот материал абсолютно не пропускает радиацию, являясь естественным изолятором. Поры, пронизывающие камень, содержат пары йода и соли, поэтому про дом из ракушняка можно сказать, что в нем и стены лечат.

Однако у этого материала есть особенность, которую при строительстве нужно обязательно учитывать – это неоднородность, вызванная его природным происхождением. Для качественной кладки необходимы камни примерно одной структуры, поэтому выбирать их приходится по визуальным признакам и весу. Достаточно плотная структура исключает наличие сквозных пор и гарантирует высокую теплоизоляцию. Такой блок не расколется при падении на твердый грунт и сохранит правильную форму. Поскольку добывают ракушечник в разных карьерах и в разных пластах породы, получить идеальный по однородности камень невозможно. Решает эту проблему паропроницаемая штукатурка либо вентилируемый фасад, который в высокоэкологичном доме может быть деревянным.

Две группы ракушняка определяются его цветом. Желтый более рыхлый и легкий, а светлый, практически белый значительно прочнее. Различают три основных марки камня:

• Ракушняк марки М18, достаточно темный блок небольшой плотности, при ударе распадается на несколько фрагментов. Поры в нем мелкие и частые, что вызывает повышенную хрупкость. Используют камень этой марки для постройки заборов и хозяйственных помещений.
• Ракушняк марки М25, самая востребованная марка. Желтый блок достаточной прочности позволяет возводить здания в два и три этажа, широко используется для возведения стен и перегородок в городских многоквартирных домах. При механическом воздействии может расколоться.
• Ракушняк марки М35, светлый камень повышенной плотности, достаточно тяжелый. Имеет крупные редкие поры, которые не влияют на его качество. Применяется при устройстве несущих стен, цоколей или фундамента.

Кроме возведения каркаса здания, ракушечник используется как утеплитель (внутренний и наружный) в кирпичных домах. Привлекательные теплые оттенки и простота обработки делают этот камень хорошим отделочным материалом. Плиты из плотной ракушки используются для внутренней облицовки. Незаменимы легкие пористые блоки при создании арок и скругленных фрагментов, карнизов и подоконников. Иногда на участке перед домом можно увидеть настоящий валун из ракушняка причудливой формы, играющий роль декорации.

Что необходимо знать, начиная строительство дома из ракушняка?

Прежде всего, нельзя экономить на правильной доставке и разгрузке камня. Машина для перевозки должна быть с откидными бортами, камень в ней уложен плотно, без просветов. В некоторых случаях удобно применять специальные поддоны, связанные между собой. Укладывают ракушечник не более шести рядов в высоту. Проследите за выгрузкой, чтобы избежать большого количества боя – камень нельзя бросать на землю из-за его хрупкости.

Для кладки стен недостаточно приготовить стандартный раствор, оптимальным будет соотношение:

• – цемент ПЦ400 – 1 ведро,
• – песок – 4 ведра,
• – вода – 1 ведро.

Для увеличения пластичности необходимо добавлять в полученный раствор специальную присадку DOMOLIT-TR, либо заменить ее жидким мылом или жидким стеклом из расчета 100 мл на десятилитровое ведро воды.

При кладке стен особую сложность представляют углы, поскольку камень не имеет идеальной формы. Чтобы упростить решение этой трудоемкой задачи, их можно армировать арматурой и залить бетоном, создав таким образом колонну. Если же принято решение обойтись камнем, необходим высококвалифицированный специалист, который выложит углы при помощи строительного уровня. Правильная геометрия углов позволит выгнать стены относительно просто и быстро.Перекрытия укладываются на готовую стену прямо на ракушечник или на защитный железобетонный пояс, созданный поверх камня.

Внутренняя отделка может быть выполнена как цементно-песчаной, так и гипсовой штукатуркой. Необходимости закреплять на стенах под штукатурку стальную сетку нет, но для придания поверхности дополнительной шероховатости наносится набрызг. Для помещений с повышенной влажностью подойдет только цементно-песчаное покрытие, в сухих можно использовать и гипсовую штукатурку.

Дома из ракушечника, построенные в Крыму и Одесской области, где добывается этот камень, не требуют дополнительного утепления. Если же ваш дом находится в районе Киева, понадобится дополнительное наружное утепление. Проще всего сделать его из минеральной ваты толщиной 6 см, для стены в 38 см этого достаточно. Для декоративной внешней отделки домов можно использовать кирпич или дерево. В первом случае необходимо после завершения работ нанести на стену водоотталкивающий раствор и маслогидрофобный состав, защищающий от грибка. Деревянная обшивка экологична и пользуется большей популярностью.

Известны дома из ракушечника, которые простояли более 150 лет и по сей день используются как жилые постройки. Надеемся, что ваш дом будет так же долго радовать своих обитателей.

Ракушечник

Ракушечник – материал особенный, его уникальные свойства – регулировать микроклимат в доме и насыщать воздух морской солью и йодом обусловлены его безусловно природным происхождением и абсолютной натуральностью. Доля участия человека в производстве ракушняка ограничивается лишь нарезкой камня на куски требуемых размеров. Единственное воздействие на ракушечник – гидрофобизация.

Строительство дома из ракушечника

Долговечность и надежность ракушечника в подтверждении не нуждается. В Крыму, на Северном Кавказе и даже в городах туманного Альбиона имеются строения из ракушки – неразрушенные! – простоявшие сотни, и даже тысячу лет. Материал из природного конгломерата, известковых панцирей раковин древнейших моллюсков, живших в море миллионы лет назад, на удивление стоек и к атмосферным воздействиям, и к морозам, и к жаре. Морозостойкость плотных сортов около 60 – 80 циклов, теплопроводность низкая, а жаропрочность высокая. В пожарном отношении ракушняк безопасен и сам некоторое время служит барьером для огня. Но надо помнить, что в конструкционном «пироге» стен ракушняк будет не один, поэтому утеплитель и отделочные материалы стоит выбрать соответственно.

Для устройства несущих стен применяют ракушечник не ниже марки М25, из камня более низких марок строят хозяйственные постройки, ограждения, бани, гаражи, беседки и т.п., самый лучший ракушечник с плотностью М35 по цене в несколько раз превышает пористые сорта, и цена эта оправдана. Декоративность и красота ракушки наиболее видна в малых формах благоустройства, подпорных стенках, фонтанах и гротах. Ландшафтный дизайн с ракушечником не только изумляет красотой и функциональностью, он несет особый настрой и атмосферу, каких не может дать ни один, самый яркий и престижный стройматериал.

Свойства ракушечника

Одно из важных свойств ракушняка – при собственном низком уровне радиационного фона (до 12-13 микрорентген в час), ракушка имеет свойство отражать радиацию, направленную извне, то есть служит радиобарьером. Допустимый уровень радиации определен в 25 мкрг/ч, в наших жилищах он колеблется в основном от 12 до 18 мкрг/ч.

Пористость ракушки обуславливает свойства пропускать воздух и водяные пары, это благотворно влияет на микроклимат в доме. Капиллярно – пористая структура для стройматериала считается полезным фактором, и в тоже время требует мер по защите – в слишком крупные поры может проникать не только пары и влага, там могут завестись и микроорганизмы, разрушающие известняк, поэтому без гидрофобизации не обойтись.

Да, ракушка – необыкновенно привлекательный строительный материал для людей, ценящих в доме хороший микроклимат, уют и комфорт. Но приходиться помнить и трезво оценивать реалии нашей жизни – бывают случаи, когда людям продают под видом ракушки совершенно другие блоки. Кроме того, ракушняк после нарезки хранится по-всякому и доставляется тоже. На месте добычи цена на ракушку низкая, но транспортные расходы могут быть велики. Нужно помнить о человеческом и «экономическом» факторе и выбирать материал очень внимательно.

Внешний вид ракушняка настолько разнообразен, что визуально отличить камень по маркам совершенно нереально. Марки М35 и М25 могут на вид не отличаться ничем, и ясность внесет только лабораторное испытание. Пресс даст точные цифры прочности на сжатие. А на месте покупки можно применить простой метод – удар. Бросив ракушечный блок на твердое с высоты, и оценив разрушение. Прочную ракушку марки М35 разбить очень трудно, даже невозможно без применения инструмента. А марка М15 скорее всего, развалится на куски. Но точные значения можно получить, только заказав испытание в строительной лаборатории, и тогда уже принимать решения о необходимости армопояса, усилении кладки, и вообще о возможности применения блоков для несущих стен.

Есть еще одна особенность у ракушки – огромный разброс качеств в зависимости от места добычи. Как минерал осадочного происхождения, ракушняк зависит от того, в каком геологическом пласте и горизонте сформировался, то есть от месторождения. В Крыму самый прочный ракушечник добывают на Инкермане. Все вариации химического состава, цветов и оттенков, пористости и влагопроницаемости зависят от места добычи.

Основные технические характеристики ракушечника

Плотность – главный показатель, от плотности напрямую зависит и прочность, и вес, и долговечность. Диапазон от 750 до 2300 кг/м3, и зависит от места добычи. Самый «слабый» ракушечник по плотности сравним с сырой древесиной, а самый прочный – с тяжелым бетоном!

Блоки пилят стандартных размеров, хотя возможны любые – под заказ. Стандарт – 380*190*188, вес от 10 до 25 кг, в зависимости от марки.

Самый легкий блок М15 имеет прочность на сжатие 15 кгс/см2 и применяется для одноэтажных домов, гаражей, бань и любых хозяйственных построек, и малых форм благоустройства. М25 вполне подходит для несущих стен двухэтажного дома. Марка М35 – используется даже для цокольных частей фундаментов и стен подвальных помещений, с обязательной горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией.

Морозостойкость ракушняка не ниже, чем у красного керамического кирпича – в среднем 50 циклов замораживания-оттаивания. А ячеистые бетоны ракушка по морозостойкости опережает в 1,5-2 раза.

Если не защитить ракушку от воды и влаги, она будет поглощать воду – до 15-17% по объему. Наружная штукатурка или облицовка необходима, или в период дождей ракушняк может поспособствовать появлению в доме сырости.

Температурная стойкость у ракушняка невысокая, чуть больше, чем у газобетонов, и для обкладки дымоходов он не годится.

Экология – один из главных плюсов природного камня. Являясь осадочной породой донных отложений, ракушка не содержит вредных примесей, наоборот, выделяет в помещение полезный йод и соли. Этот плюс можно минусовать, утеплив ракушечные стены пенополистиролами. В основном применяют в качестве утеплителя минеральные и каменные ваты.

Геометрия блоков из ракушки оставляет желать лучшего. Фактический размер обычно отличается от заявленного на 20-30 мм, если не больше. многие строители по этой причине предпочитают блоки из ячеистых бетонов, керамоблоки и кирпич. Основания есть – на кладку из ракушечника действительно уходит очень много раствора, и на штукатурку неровных стен также большой перерасход.

Стоимость ракушки низкая только в карьере после распила, а доставка по России очень дорогая, особенно в северные районы. Удорожание в три раза может снизить интерес к этому уникальному стройматериалу, и это понятно. Получается больше чем вдвое дороже блоков из газосиликатного бетона. Кроме того, ракушняк хрупкий – особенно М15 и М25, а без боя на транспорте не обходится. Повреждения и сколы при выгрузке также не редкость. За ракушечником обычно едут на место добычи и решают все вопросы там, заодно можно убедиться и в качестве материала.

Пористость ракушечника варьируется очень сильно – от 25% до 70% ( у низкомарочного). Звукоизоляцию и шумозащиту стены из ракушки дают отличную.

По технологичности все отлично – можно пилить, резать, сверлить и штробить, пропускать коммуникации. Вес блоков от 12 до 26 кг, при работе не нужны механизмы.

Особенности кладки из ракушки

Отличие от технологии кладки из легкобетонных блоков, пожалуй, только одно – труднее вести стену из камня с разбросом по геометрическим размерам, а разброс доходит до 30 мм и выше. Кроме перерасхода раствора для швов, толщина которых требуется в 20-30 мм, чтобы выравнивать ряды, есть еще вопрос с самим раствором. Нужен раствор с очень хорошей пластичностью, но плотный, поэтому применяют пластификаторы в больших дозах. Кладка ведется как обычно – с углов по маячному шнуру и с выравниванием по горизонтали и вертикали. Толщина стен принимается в один или полтора камня. Стены толщиной в 580 мм не нуждаются в дополнительном слое утеплителя, их только оштукатуривают. Для внутренних ненесущих перегородок и стен хозпостроек достаточна кладка на ребро – толщиной 180 мм.

Оставлять стены из ракушки без наружной штукатурки на осень и зиму нельзя, водоотвод с кровли также требуется решать без промедления. Свесы кровли и козырьки делают большими – 60 – 70 см.

По вопросу армопоясов все решается индивидуально и зависит от многих факторов – этажности дома, сейсмики района строительства, свойств грунтов и марки ракушки, и конечно, увязывается с шириной кладки. Необходимость цокольного армопояса – вопрос скорее к фундаменту, если в основании плита – нижний армопояс не нужен. А вот под перекрытие и мауэрлат армопояс заливают часто, поскольку ракушка все же материал хрупкий. Камень марки М35 выдерживает и вес двух этажей, и железобетонный вариант перекрытия. Марка М25 также выдерживает ж/б пустотные плиты перекрытий, но все же строители часто принимают решение о необходимости армопояса. Как вариант – устраивают усиление, отливая колонны по углам дома и объединяя их с армопоясом. Такой вариант придает дому еще больше архитектурной выразительности.

Строительство дома из ракушечника – быстро, недорого и качественно!

Строительство домов из ракушечника очень распространено. Стены домов, построенных из ракушечника экологичны, имеют меньшую теплопроводность, чем кирпичные и требуют меньших затрат труда на их возведение.

Фундамент для строительства дома из ракушечника

Фундамент для строительства дома из ракушечника необходимо сооружать надёжный и прочный, так как ракушечник – каменный материал и имеет при своей пористости всё-таки довольно приличный вес. Лучше всего для такого дома подойдёт ленточный железобетонный или бутобетонный фундамент.

Ракушечник отличается от кирпича более высоким водопоглощением, поэтому для домов из этого строительного материала лучше устраивать более высокий цоколь (не менее 40 см) и тщательную горизонтальную гидроизоляцию фундамента.

Использование самого ракушечника для устройства фундамента нежелательно, так как он достаточно пористый и гигроскопичный строительный материал. При сооружении фундамента из обычного ракушечника необходимо будет выполнять его очень тщательную и затратную гидроизоляцию.

Для сооружения фундамента или подвала может использоваться только перекристаллизованный ракушечник.Он обладает большой плотностью (предел на сжатие 50-100 кг/см 3 и более) и практически не впитывает влагу. Но не на всех месторождениях есть ракушечник таких марок, так как перекристаллизованный ракушечник очень твёрдый и плохо поддаётся выпиливанию из массива.

Кладка стен при строительстве дома из ракушечника

Кладку стен дома из ракушечника обычно выполняют двухрядным способом с чередованием ложковых и тычковых рядов, с перевязкой швов. Необходимо следить за достаточным заполнением вертикальных швов, иногда приходится заливать раствор в них сверху. Толщина вертикальных швов не должна быть более 20 мм, а горизонтальных – не более 15 мм.

Толщина несущих стен из ракушечника обычно соответствует длине блока: 380 мм. Внутренние стены или перегородки из ракушечника, которые не являются несущими выкладывают обычно в пол-блока: 180 мм.

При строительстве дома из ракушечника, кладку стен ведут на известковом (известь: песок – 1:3) или цементно-известковом растворе (цемент: известь: песок – 1:1:6-8).

Перемычки над оконными или дверными проёмами делаются из кирпича (клинчатые или рядовые) или бетонные – используются готовые или выливаются на месте, используя деревянную опалубку и стальную арматуру.

Вверху кладку стен из ракушечника необходимо заканчивать выравнивающей стяжкой из цементного раствора, задача которой – выровнять верхнюю часть стены по горизонтальному уровню, так как блоки ракушечника не всегда одинаковой высоты и верхняя часть может быть неровной. На этой стяжке, после её схватывания, желательно устроить армирующий пояс из кирпича или армированного бетона.

При устройстве кирпичного пояса, укладывают два или три ряда качественного полнотелого керамического кирпича на цементном растворе, чередуя тычковые и ложковые ряды, с перевязкой. Поверх кирпичей устраивается стяжка из цементного раствора.

Если устраивается бетонный армирующий пояс, он выполняется по всему периметру здания, что лучше всего, или хотя бы на стенах, на которые будет укладываться элементы перекрытия (балки, плиты, фермы). Для устройства пояса можно использовать арматуру диаметром 8-10 мм или сварную армирующую сетку. Высота такого пояса зависит от веса и вида перекрытий, которые будут на него укладываться и может быть в пределах 10-20 см.

Чтобы уменьшить теплопотери через бетонный армопояс можно по наружной стороне стены уложить один или два ложковых ряда глинянного кирпича (в пол-кирпича), а с внутренней стороны устроить железо-бетонный армопояс. Кирпич в этом случае будет выполнять ещё и роль несъёмной опалубки.

Комбинированная кладка стен (ракушечник+кирпич)

Возможна комбинированная кладка стен: изнутри ракушечник (1/2 блока), снаружи кирпич обыкновенный глиняный или облицовочный красный, силикатный или “рваный камень”.
Между блоками известняка и кирпичом, обычно, укладывается утеплитель (лучше камка).
Ряды известняка-ракушечника и кирпича связывают между собой с помощью стальных Г- или П- образных стальных стержней диаметром 4-6 мм. В местах оконных проёмов устраивается перевязка из кирпича на всю ширину стены – не менее 3 рядов.

При комбинированной конструкции стен (кирпич + блокракушечнки) желательно выбирать блоки с высотой, кратной высоте кирпича (с учётом швов), так как блоки из ракушечникавыпиливают а не штампуют или выливают, то размеры их, практически всегда, имеют отклонения от стандарта, как по высоте так и по ширине.

Особенности штукатурки стен из ракушечника

Во-первых, сразу после возведения частного дома из ракушечника, ни в коем случае нельзя приступать к штукатурке сразу, такая штукатурка покроется трещинами и вскоре может вся или частично обвалиться. Сначала дом требуется, как говорят опытные строители, «выдержать», то есть должен пройти один год, к этому сроку выдержки относится не только наружная штукатурка, но и внутренняя. За этот период времени, дом осядет на 90 % и больше существенных просадок уже не будет. Правило «выдержки» касается в первую очередь тяжелых двух, трех и четырехэтажных частных домов. Однако если домнебольшой одноэтажный или гараж из ракушечника, а почвы под этим домиком твердые и есть уверенность,что домик не просядет, то в этом случае можно приступать к штукатурке сразу после его возведения.

После того как дом «выдержан» в течение одного года, можно нанести на стены дома штукатурку, с целью выравнивания стен для последующей их обработки. Начинать штукатурить надо после окончания дождей , обычно это середина весны, дожди не только будут мешать процессу штукатурки, но и могут навредить самой «не схватившейся» нанесенной штукатурке. Если дом имеет два и более этажа, то перед началом работ нужно сделать штукатурку так чтобы на каждом этаже она была на одном уровне, то есть везде она должна быть строго вертикальной и на одном уровне, – без перепадов. После установки маяков нужно смотреть, чтобы расстояние между маяками было около одного метра и не больше, иначе трудно будет снимать слои раствора правилом. При штукатурке ракушняка надо учитывать особенности этого материала, он очень сильно впитывает воду и обычно довольно насыщен влагой. Поэтому производите накидку раствора небольшими слоями, дав каждому слою хорошенько схватиться, – количество слоев обычно 3. 4 слоя, но лучше сделайте и 5. 6 тонких слоев. Перед самим процессом нанесения слоев раствора, стена должна быть увлажненной, но ни в коем случае не мокрой и не сухой. Также нужно уделить должное внимание такому этапу, как набрызк, – ведь от него очень многое зависит. Набрызк делается из разведенного цемента водой до сметанообразной массы, только цемент должен быть высокого качества. Эту массу нужно набрызгивайть на стену ковшом так, чтобы эта масса покрыла всю поверхность стены тонким неровным слоем, толщиной 1…3 мм но не больше, потом дайте немного схватиться этому слою. Благодаря набрызгу штукатурка будет намного лучше держаться на ракушечнике, – это важно. Раствор для штукатурки ракушечника используется только цементно-песчаные с добавлением туда небольшого количества глины или извести для смягчения раствора.

Устройство крыши и кровли при строительстве дома из ракушечника

Крыша и кровля при строительстве дома из ракушечника устраивается практически также, как и при строительстве домов из кирпича или газобетона.

Так как ракушечник может впитывать влагу, свес кровли для дома из ракушечника должен быть не менее 250 мм, а лучше всего 600-700 мм.

Отделка и утепление стен дома из ракушечника

Стены дома из известняка-ракушечника необходимо снаружи оштукатурить цементным раствором, декоративной штукатуркой или облицевать кирпичом. Оштукатуривание лучше производить по предварительно уложенной и закреплённой штукатурной сетке. Изнутри можно сначала оштукатурить раствором, на котором велась кладка, а в дальнейшем выполнить финишную отделку (гипсокартон, шпаклёвка гипсом или декоративная штукатурка).

Утепление стен дома из ракушечника желательно выполнять снаружи, материалами с паропропускной способностью большей чем в ракушечника (камкой или другими) с последующей штукатуркой по армирующей сетке или облицовкой кирпичом.

При комбинированной кладке (ракушечник+кирпич) утеплитель часто укладывают внутри стены между рядами известняка и кирпича.

Из ракушечника можно также сооружать внутренние стены и межкомнатные перегородки дома, при этом кладку внутренних несущих стен ведут толщиной в 1 блок, а перегородок – в ½ блока с перевязкой швов.

Внутренние стены и перегородки из известняка возводятся на прочных фундаментах с обязательной горизонтальной гидроизоляцией.

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

В современной отделочной индустрии существует уже большое количество различных отделочных материалов, которые позволяют красиво и качественно оформить фасад административного здания или частного дома. Однако в последнее время очень часто стала использоваться глина для штукатурки стен, и как вариант штукатурка стен глиной с опилками.

Повышенный интерес к такой отделке появился не случайно, это связано с повышением тенденции к использованию натуральных отделочных средств. Глина обладает целым рядом положительных качеств, которые обеспечили ей успех на строительном рынке.

Стены, оштукатуренные глиной.

Основными особенностями являются:

• натуральность;
• способность поглощать избыточную влагу защищая основные стены строения;
• низкая цена материала по сравнению с аналогами;
• не оставляет отходов при облицовке и дает возможность повторного применения;
• простота в приготовлении и применении готовой смеси;
• защита несущей поверхности от механического и теплового воздействия;
• эластичность материала.

Глина может применяться и для внутренней отделки стен и потолка, при этом дает возможность нанесения декоративного узора, который придаст интерьеру уникальности.

Особенности использования глины

Сегодня многие строительные магазины уже предоставляют этот материал в продажу (фото), при этом многие производители начинают массовое ее производство с различными физическими характеристиками и цветовыми вариантами. На упаковках с готовым материалом есть инструкция от завода производителя, в которой указаны правила приготовления смеси и область применения.

В магазине можно приобрести необходимую вам, готовую глину.

Важно! Используя глину из собственного участка, стоит обратить внимание, что без дополнительных присадок, оштукатуренная поверхность может растрескиваться при попадании прямых солнечных лучей или избыточном воздействии влаги.

Для сохранения целостности слоя глины, многими применяется штукатурка стен по глине. Это позволяет украсить фасад здания и одновременно защитить глиняный слой, который в данном случае используется в качестве утеплителя для несущих стен строения.

Виды и состав глиняных растворов

Для собственноручного приготовления отделочного раствора используются такие природные компоненты как:

• глина;
• песок;
• вода;
• древесные опилки или другой вид волокна.

Опилки из сосны, дуба, ольхи, а также другие искусственные волокна используют для связки раствора, которые предотвращают его растрескивание при воздействии солнца или влаги.

В зависимости от используемых связующих материалов, глиняная штукатурка условно делится на три основных вида:

• песочный раствор;

Глиняная смесь с добавлением песка.

• раствор с добавлением опилок;

Смесь с опилками.

• комбинированный состав.

В некоторых случаях, при наружной отделке и для увеличения прочности раствора к механическим повреждениям, в смесь добавляют цемент или шпаклевку. Но в этом случае, состав необходимо использовать до его полного высыхания.

Перед тем как сделать штукатурную смесь своими руками, необходимо учесть климатическую зону строения, поскольку глина используется как теплоизолирующий слой. Также необходимо учесть характеристики обрабатываемой поверхности.

Использование раствора с различными соединительными волокнами натурального или синтетического происхождения больше подходит для черновой обработки стены и создания внутреннего утеплительного слоя.  Добавляя в штукатурку песок или цемент, эластичность существенно снижается и теряется способность сохранения тепла.

Применять этот состав можно в качестве декоративной отделки по уже установленному утеплителю.  Важной особенностью глиняных растворов является хорошая адгезия практически с любыми видами других материалов, таких как дерево, бетон, цемент, камень.

Приготовления и применение штукатурки из глины

Инструменты и расходные материалы

Инструменты для применения штукатурки.

Для того чтоб самостоятельно изготовить отделочную смесь из глины, вам потребуются такие инструменты как:

• емкость для замешивания;
• штыковая лопата;
• набор шпателей для нанесения раствора на поверхность;
• электрическая дрель с насадкой миксером;
• перфоратор для крепления металлической сетки;
• шуруповерт;
• сито для просеивания добавляемых компонентов.

Инструменты для приготовления штукатурного глиняного состава.

Из расходных материалов, для оштукатуривания вам потребуется:

• штукатурная металлическая сетка для дополнительного армирования;

Штукатурная сетка.

• дюбеля для установки сетки на обрабатываемую поверхность;
• глина;
• дополнительные присадки (в зависимости от вида отделочных работ).

Приготовление рабочего раствора из глины

Изначально, глина для штукатурки стен, добытая из разных мест, может существенно отличаться по физическим характеристикам, поэтому строгой рецептуры при изготовлении раствора нет.

Приготавливая раствор, необходимо смотреть на консистенцию и следовать технологии приготовления, которая предусматривает следующие этапы:

• приготовьте все составляющие для замешивания пробной порции раствора;
• замочите глину водой и оставьте на сутки;
• размокшую смесь еще раз перемешивают и удаляют лишнюю воду;
• опилки или песок перед добавлением в раствор тщательно просеивают через сито;
• очищенный наполнитель мелкими порциями добавляют в глину вместе с водой, при этом тщательно перемешивая;
• смесь доводится до нужной консистенции в примерных пропорциях 1:2 или 1:5, до состояния густой и липкой массы.

Готовая глиняная смесь для штукатурки.

После этих процедур раствор готов к использованию. Если смесь получилась слишком липкой, то для снижения этого показателя необходимо добавить песок.

Пластичность и нужную консистенцию раствора можно проверить несколькими методами:

• готовый состав должен визуально напоминать густую сметану или мягкий пластилин;
• сделайте небольшой шарик из раствора, прижмите его к твердой поверхности и придавите до толщины примерно в 1 см. Если смесь подобрана правильно, то края полученного блина не должны потрескаться;

Проверяем пластичность шариков.

• сформируйте шарик и уроните его на твердую поверхность с высоты 1,5 метра. Эффект должен быть такой же, как описан выше.

К сведению: Если шарик при падении раскололся на несколько частей или потрескался, это говорит об избытке песка. Если он растекся в лепешку толщиной менее 1 см, это говорит о большом количестве воды, но в обоих случаях ситуацию можно исправить, добавив в смесь нужные компоненты и заново перемешав.

Оштукатуривание

Процесс работы с глиной похож на штукатурку цементным раствором. Для начала необходимо своими руками прикрепить металлическую сетку к обрабатываемой поверхности при помощи дюбелей. Это необходимо для дополнительного армирования и адгезии с поверхностью.

Крепим металлическую сетку.

Наносите раствор на стену руками или при помощи шпателя. Толщина слоя должна быть не более 5 см. Этот слой будет стартовым и в выравнивании не нуждается.

Намазываем на стены первый слой.

Необходимо дождаться его полного высыхания и после этого наносить следующий тонкий слой с выравниванием поверхности.

После высыхания, поверхность зачищается шлифовальной сеткой или наждачной бумагой. Последним этапом наносят тонкий финишный слой.

Наносим последний слой.

Заключение

Глина для штукатурки стен будет идеальным решением не только для утепления загородного дома, но и отлично подчеркнет его уникальность и деревенский стиль оформления.

В завершении красим глиняной краской.

Для декорации, можно применять объемное теснение или лепку из той же глины, с добавлением пластификаторов или известкового раствора. Для лучшей защиты, поверхность можно покрасить специальной краской в различные цвета.

Узнать больше об отделке глиной можно из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Глиняная штукатурка: состав, изготовление своими руками

Глиняная штукатурка во все времена пользовалась большой популярностью при отделке жилищ.

Несмотря на многообразие современных отделочных материалов, многие стали отдавать предпочтение этому натуральному, теплому природному материалу.

В статье мы рассмотрим, как выполнить отделку стен своими руками штукатуркой из глины, разберем особенности приготовления глиняных смесей, достоинства и недостатки такой отделки.

Преимущества и недостатки глиняных составов

Штукатурка глиной станет не только отделкой вашего дома, но и утеплит его, подчеркнет уникальность и создаст неповторимый стиль в оформлении.

С помощи глины можно создать декоративное покрытие.

Дома, оформленные живым природным материалом, отличаются комфортом, здоровым микроклиматом и экологической чистотой.

Глина обладает хорошей паропроницаемостью, позволяющей впитывать влагу при высокой влажности и отдавать — в жару. Поэтому в помещениях, отделанных глиной всегда оптимальная влажность и естественный влагообмен.

Другие преимущества глиняной штукатурки:

• доступная стоимость;
• простота приготовления и нанесения;
• безотходность, возможно повторное применение;
• высокая эластичность смеси;
• подходит для внутренних и наружных работ;
• не боится влаги;
• остатки смеси хранятся неограниченное время.

В случае повреждения оштукатуренного глиной покрытия, его легко отремонтировать.

К недостаткам глиняной штукатурки относятся:

• повышенная усадка штукатурки при высыхании, приводящая к образованию трещин;
• недостаток мастеров, работающих с глиной;
• отсутствие точных рецептур приготовления раствора.

Виды штукатурок на основе глины

В зависимости от добавок, штукатурка из глины подразделяется на три основные группы:

1. Песчаная;
2. Смесь с опилками;
3. Комбинированный состав.

Песчаный раствор подходит для отделки внутренних деревянных стен, когда не требуется дополнительная теплоизоляция.

Штукатурка стен глиной с опилками применяется для отделки внутренних и наружных стен. Наполнители из опилок, хвои, соломы, волокон войлока или шерсти выступают в качестве армирующих элементов и повышают теплоизоляционные свойства стен.

Комбинированный состав с добавлением песка и волокнистых наполнителей — идеальный вариант отделки фасадов. Отличается высокой прочностью и стойкостью к растрескиванию под воздействием влаги и ультрафиолета.

Увеличить прочность и вязкость раствора можно добавлением в него цемента или шпаклевки.

Инструкция по нанесению глиняной штукатурки

Технология по устройству глиняной штукатурки включает в себя:

• подготовку основания под оштукатуривание;
• изготовление раствора нужной консистенции;
• нанесение раствора на стену с соблюдением технологических перерывов.

Подготовка основания

До начала работ удаляем со стен старую отделку и штукатурку до основания.

Кирпичные стены, для удаления остатков цементной штукатурки, обрабатываем шлифовальной машиной. Зачищаем швы между кирпичами не менее, чем на 10 миллиметров.

Удаляем торчащие элементы арматуры или крепежей.

К кирпичным стенам дюбелями крепим армирующую сетку.

Оштукатуривание деревянных стен лучше выполнять по дранке.

Она изготавливается из реек толщиной 5-6 мм, шириной 15-20 мм.

Рейки прибиваются к стене под углом 45 градусов. Второй слой реек прибивается сверху с наклоном в другую сторону. Можно использовать готовые решетки в виде щитов.

Приготовление раствора

Глиняный раствор для штукатурки стен готовится из песка и глины в пропорции от 1:2 до 1:5.

Для улучшения свойств штукатурки в смесь добавляются опилки и волокнистые наполнители.

Раствор готовим в следующей последовательности:

1. Замачиваем глину на 24 часа в чистой воде.
2. Лишнюю воду сливаем, размоченную глину перемешиваем миксером до однородного сметанообразного состояния.
3. Чистый речной песок просеиваем и засыпаем в глиняный раствор, постоянно перемешивая.
4. В смесь добавляем постепенно необходимые наполнители и воду.
5. Раствор тщательно перемешиваем миксером с насадкой до пастообразной пластичной консистенции.

Готовность штукатурной смеси проверяем, скатав небольшой шарик и приплюснув его до толщины в 1 сантиметр. Если раствор приготовлен правильно, края шарика не должны растрескаться.

Наличие трещин указывает на переизбыток песка.

Если шарик при надавливании растекается — в смеси много воды.

Недостатки просто исправить, добавив в раствор недостающие компоненты.

Нанесение глиняной штукатурки

Оштукатуривание выполняем в следующей последовательности:

1. Раствор наносим с помощью шпателя, тщательно вдавливая его между сеткой или дранкой, или с силой набрасывая на оштукатуриваемую поверхность. Толщина чернового слоя не должна превышать трех-пяти сантиметров.
2. Слегка разравниваем штукатурку при помощи деревянного полутерка или широкого шпателя и оставляем высыхать, не менее, чем на четыре недели, в зависимости от температуры и влажности. Длительное время просушки необходимо, чтобы избежать появления трещин.
3. После полного высыхания чернового слоя, готовим более жидкий пластичный раствор. Для этого в емкости с водой замачиваем глину, добавляем песок и цемент, в пропорции 1:3:1, и тщательно перемешиваем с помощью миксера.
4. Сметанообразную смесь наносим шпателем на стену, тщательно выравниваем и затираем.
5. Оштукатуренную поверхность оставляем высыхать на три-четыре недели.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления раствора и оштукатуривания понадобятся следующие инструменты:

• емкость для размешивания раствора;
• лопата для загрузки компонентов смеси;
• мерная емкость для отмеривания количества песка, глины и прочих компонентов;
• сито для просеивания песка;
• шпатели разной ширины для нанесения состава;
• правило или полутерок для разравнивания;
• терка для затирки;
• электродрель с насадкой для замешивания смеси;
• перфоратор и шуруповерт для крепления армирующей сетки.

Кроме того, необходимы расходные материалы:

• сетка стальная или дранка для армирования стен;
• дюбели или гвозди для крепления армирования;
• глина, песок, опилки или волокна для изготовления смеси;
• небольшое количество цемента или гипса для укрепления финишного слоя.

При соблюдении технологии выполнения работ и наших рекомендаций, несложно выполнить глиняную штукатурку своими руками, получив в итоге стильное, уютное, здоровое жилище с особой природной атмосферой.

Опилочная теплая штукатурка для внутренних работ

В строительстве штукатурные смеси классифицируются, как вспомогательные материалы. Однако, штукатурные работы нельзя назвать второстепенными в строительных работах. Выбор теплой штукатурки определяется многим факторами. Если интересует экологичность покрытия стен и достижение максимальной экономии, лучшим вариантом будет использование «теплой» штукатурки с наполнителем в виде опилок. Часто такие смеси готовят самостоятельно.

 

Составы опилочной штукатурки

В состав такого отделочного состава обычно входят только натуральные, вполне доступные материалы:

• древесные опилки;
• цемент марки не менее М400;
• глина.

В качестве наполнителя также может добавляться картон, другая бумажная масса.

Существует также несколько иные разновидности составов для штукатурной смеси с опилками, которые используются в качестве теплых отделочных материалов для стен:

• «Теплая» штукатурка, изготавливаемая из смеси извести с опилками. Готовый раствор необходимо подготавливать небольшими порциями и использовать сразу, т.к. этот состав быстро схватывается.
• Смесь опилок, извести и цемента, пропорции воды для которой берутся в зависимости от варианта утепления.

 

 

 

Достоинства и недостатки составов с опилками

Опилки имеют пористую структуру, благодаря чему отделочный материал с наполнителем в виде древесных стружек обладает шумоизоляционными свойствами.

Штукатурный состав с опилками имеет хорошую проницаемость для паров влаги. В помещении с такой отделкой создается микроклимат комфортный для людей. К тому же глина является природным адсорбентом, она поглощает лишнюю влагу и различные вредные примеси из воздуха, поэтому состав с глиной считается основным из опилочных штукатурок.

Если опилки обработать антипиреном — составом, препятствующим возгоранию, то штукатурка будет противостоять распространению огня. При этом в атмосферу не будут выделяться ядовитые продукты горения.

Однако, у «теплой» штукатурки с древесными опилками имеется ряд недостатков:

• этот состав пригоден лишь для внутренних работ;
• процесс высыхания отделочного слоя занимает длительное время, потому как опилки и глина обладают существенной гигроскопичностью и водопоглощением;
• необходимо периодическое проветривание помещения на протяжении всего периода высыхания покрытия (примерно две недели). Это позволит исключить образование на поверхности стен плесени либо колонии грибков;
• «теплая» штукатурка с наполнителем из опилок недостаточно эффективна в плане теплоизоляционного покрытия;
• такой вид покрытия является более тяжелым относительно других утеплителей, что требует увеличение несущей способности фундамента.

Опилочной штукатуркой покрывают практически любые поверхности, но при нанесении на деревянную поверхность потребуется обрешетка из дранки (тонкой рейки). Подобный вид теплой штукатурки остается бюджетным вариантом для загородного дома, и его сложно отнести к новым технологиям и элитным строительным материалам. 

 

 

 

Винсент Ван Гог — Гипсовая модель женского торса

Ян Хульскер, Ван Гог полностью: картины, рисунки, зарисовки , 1980, стр. 228, 231

Маартен ван Боммель, Мюриэль Гелдоф и Элла Хендрикс, Исследование органических красных пигментов, использованных в картинах Винсента Ван Гога (ноябрь 1885 г. — февраль 1888 г.) , стр. 137

Ян Хульскер, Новое полное Ван Гог: картины, рисунки, зарисовки , 1996, стр.230-231

Джеймс Х. Рубин, Новые открытия: Armand Guillaumin, Nature-morte à la marmite, Galerie de la Béraudière, Брюссель, Бельгия , [unpaged]

Ed. Э. ван Уитер и М. Хойл; с вклад. из Х. ван Кримпена … [и др.], Государственный музей Винсента Ван Гога , 1987, стр. 325

Перевод Ивонны Патернотте-Лимбург, Рейксмузеум Винсента Ван Гога Амстердам: путеводитель по коллекции картин , 1979, [unpaged]

Лаура Энн Койл, Натюрморты Винсента Ван Гога и их контекст , 2007, стр.277, 544

Гейл Б. Мюррей, Тулуз-Лотрек: годы становления 1878–1891 , 1991, стр. 45

Элла Хендрикс и Мюриэль Гелдоф, Подставки Ван Гога к фотографиям Антверпена и Парижа (1885–1888), реконструирующие выбор , стр. 69, 74

Ed. Мариье Веллекоп, Элла Хендрикс, Лео Янсен … [и др.]; Тейо Медендорп, Нинке Баккер, Майте ван Дейк … [и др.], Студийная практика Ван Гога , 2013, стр. 343

Ed.Ортруд Вестхайдер и Майкл Филипп; Exh. и каталог: Майкл Филипп; С вклад. Авторы: Sjraar van Heugten, Valerie Hortolani, Stefan Koldehoff … [и др.], Ван Гог: натюрморты , 2019, стр. 17, 64, 150, 164, 195, 212

Ричард Кендалл, Сйраар ван Хойтен, Крис Столвейк, Ван Гог и природа , 2015, стр. 90-91

Door Jan Hulsker, Van Gogh en zijn weg: al zijn tekeningen en schilderijen in hun samenhang en ontwikkeling , cop.1977, стр. 228, 230-231

Автор: J.B. de la Faille; предисловие Чарльза Террасса; перевод с французского Пруденс Монтегю-Поллок, Винсент Ван Гог , 1939, стр. 190

Vorwort von J.B. de la Faille, Винсент Ван Гог: Gemälde , 1928, т. 1, стр. 65

Богомила Валлий-Овчаров, Винсент Ван Гог: его Парижский период 1886-1888 гг. , 1976, стр. 123, 230

Предисловие Габриэль Уайт; Notes Alan Bowness, Винсент Ван Гог: картины и рисунки из собрания Фонда Винсента Ван Гога, Амстердам , стр.58

Элла Хендрикс, Луи ван Тилборг; при содействии Маргрит ван Эйкема Хоммес, Моник Хагеман; перевод Майкл Хойл, Картины Винсента Ван Гога: том 2: Антверпен и Париж 1885–1888 , 2011, стр. 307-312

J.B. de la Faille; бидраген ван Абрахам М. Хаммахер и Ян Г. ван Гельдер; верт. van het artikel van A.M. Хаммахер Джеймс Броквей, Работы Винсента Ван Гога: его картины и рисунки , 1970, стр.116-117, 620

Обратный словарь

Как вы, наверное, заметили, слова, обозначающие термин «термин», перечислены выше. Надеюсь, сгенерированный список слов для слова «термин» выше соответствует вашим потребностям. Если нет, вы можете попробовать «Связанные слова» — еще один мой проект, в котором используется другая техника (хотя он лучше всего работает с отдельными словами, а не с фразами).

О реверсивном словаре

Обратный словарь работает довольно просто.Он просто просматривает тонны словарных определений и выбирает те, которые наиболее точно соответствуют вашему поисковому запросу. Например, если вы наберете что-то вроде «тоска по прошлому», то движок вернет «ностальгия». На данный момент движок проиндексировал несколько миллионов определений и на данном этапе начинает давать стабильно хорошие результаты (хотя иногда может возвращать странные результаты). Он во многом похож на тезаурус, за исключением того, что позволяет искать по определению, а не по отдельному слову.Так что в некотором смысле этот инструмент представляет собой «поисковую машину по словам» или преобразователь предложения в слово.

Я создал этот инструмент после работы над «Связанные слова», который очень похож на инструмент, за исключением того, что он использует набор алгоритмов и несколько баз данных для поиска слов, похожих на поисковый запрос. Этот проект ближе к тезаурусу в том смысле, что он возвращает синонимы для запроса слова (или короткой фразы), но также возвращает множество широко связанных слов, которые не включены в тезаурус. Таким образом, этот проект, Reverse Dictionary, должен идти рука об руку с «Родственными словами», чтобы действовать как набор инструментов для поиска слов и мозгового штурма.Для тех, кто интересуется, я также разработал Describing Words, который поможет вам найти прилагательные и интересные описания для вещей (например, волн, закатов, деревьев и т. Д.).

Если вы не заметили, вы можете щелкнуть по слову в результатах поиска, и вам будет представлено определение этого слова (если доступно). Определения взяты из известной базы данных WordNet с открытым исходным кодом, поэтому огромное спасибо многим участникам за создание такого потрясающего бесплатного ресурса.

Особая благодарность разработчикам открытого исходного кода, который использовался в этом проекте: Elastic Search, @HubSpot, WordNet и @mongodb.

Обратите внимание, что Reverse Dictionary использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, см. Политику конфиденциальности.

Ku të varni një dardhë në апартаменты. Si të varni një qese boksi

Ku të varni një dardhë në apartament. Си тэ варни нджэ ксеэ бокши — кешилла практика. Алгоритми и инсталляция

3 tetor 2016
Specializim: Мастер në ndërtimin e Strukturave të Plasave, Punimet e mbarimit dhe hedhjen e veshjeve në natyrë.Instalimi i blloqeve të derës dhe dritareve, përfundimi i fasadave, instalimi i elektricistëve, hidraulik dhe ngrohje — për të gjitha llojet e punës unë mund të jap konsultime të hollësishme.

Në këtë rishikim, ne do të merremi me atë se si të bashkëngjitni një qese boksi në tavan. Унэ кам кенэ и ангажуар нэ артет э ндрышме марсиале дхе дардхэ мадхеси тэ ндрышмеНэ пэрводжэн время мунд тэ их се нджэ проекттил спорт që би нэ процессин е пэрпунимит мунд тэ шкмэрит

Прандадж, нэсе дони тэ варни нджэ дизаджн нэ нджэ штепи осе апартаменты дхе та бени атэ нэ мэнырэ тэ сигуртэ, лексони гжитчка кэ шштэ шкруар мэ поштэ, дхэ згэзэс тэджинэ эдшэтс эджидхэ мухэ.

Крепежные детали Llojet e

Пёр тэ фуллуар, нэ дюхет тэ мерреми ме атэ që факторэт ндикойнэ нэ пэрзгджедхьен э нджэ осе нджэ фастенери тджетэр, нэ мэнирэ që тэ ндихени мэ тэ лехтэджэрэ тэ ндйхени мэ тэ лехтэ пйоджэр тэ.

Параметр	Kriteret për zgjedhjen e fiksimit për dardhë
Пеша и предхавье спортивное	Ne do të shqyrtojmë dy opsionet më të njohura — çanta standarde të boksit që peshojnë deri në 40 кг dhe më shumë dardha masive. Çdo gjë është e thjeshtë këtu: aq më e madhe është masa, aq më e lartë është ngarkesa në dizajn dhe sa me e fortë duhet të jetë. Është më mérë të kufizohet se sa të përdorësh diçka jo të besueshme
Dimensionet e qeseve	Кур башкенгджитни, është e nevojshme të merrni parasysh këtë, pasi që duhet të ketë hapësirë ​​lirë për përdorim normal.Ndonjëherë ju duhet të ulni dizajnin jo në segmentin më të besueshëm të tavanit, dhe ku është më i përshtatshëm, prandaj vendosni paraprakisht me vendin
Lloji i tavanit	Në qytet më shpesh duhet të merren me të pllakë betoni Mbivendosje. По са пэр секторин приват, ата джанэ мэ тэ законшэм кету дизайн друри. Натыришт, застежки janë shumë të ndryshme

Opsioni 1 — Bolt Anchor me grep

Ky lloj i shulës dallohet nga të përballueshme dhe diversitet i gjerë madhësi, ju lehtë mund të gjeni opsionin e dëshiruar në ndonjë dyqan ndërtimi.Ай është и përshtatshëm për baza betoni të përforcuar të qëndrueshme dhe përdoret për çanta boksi që peshojnë deri në 40 килограмм. Ne do të merremi me atë që do t’ju duhet për punë:

• Qese vetë me fiksim, nëse nuk ka bashkëngjitje, do të duhet ta bëni vetë;
• Karabiner, më i mirë vetë-mbyllje. Ме тэ, джу мунд тэ хикни шумэ шпейт дхе тэ варни атэ нэ венд. Кжо штэ вечанёришт э пэрштатшме пэр дхома тэ вогла ку ю духет тэ пастрони кесен кур нук штэ пэрдорур;
• Një copë zinxhir është e nevojshme për të varur ndërtimin.Gjatësia e pjesës varet nga lartësia e tavaneve dhe vendndodhja e dëshiruar e elementeve. Меррни нджэ зинксир ме нджэ мадхэси тё тиллэ тэ лидджев нэ мэнирэ кэ ата тэ вэнэ нэ греп тэ спирансес, кешту që ю лехтэ мунд тэ ррегуллони лартэсинэ э дардхэ;
• Bolt Anchor me një goditje, диаметром 12 мм, dhe gjatësia e pjesës së punës Øshtë 80–100 мм. Kjo është mjaft e mjaftueshme për të lidhur me besueshmëri dardhë.

Nga mjeti, ne kemi nevojë për një perforator me një diametër kafe prej 12 мм, ne do të bëjmë vrima për spirancën.

Ju mund të zëvendësoni zinxhirin e një litar najloni të ngurtë, por në këtë rast është më më mirë të merrni një spirancë me një unazë, dhe jo me një goditje të päkë päkë pakë päkë päkë pakyr дхе штрирэ.

Tani ne do ta kuptojmë me rrjedhën e punës, së pari paraqiti një skemë të shkurtër, dhe nën të gjitha hapat janë pikturuar më hollësisht:

• Së pari ju duhet të përcaktoni vendndodhjen e dardhë, më së shpeshti duhet të udhëhiqeni nga pozicioni aktual i gjërave dhe të përshtateni nën situatën.Пор нэсе мунд тэ бэни гжитчка тэ дрейтэ, атехере мбани чинить кешилла тэ тхешта — духет тэ кетэ хапэсирэ лирэ нэ 2 метра нэ тэ гджита дрейтимет;
• Бурение është bërë me kujdes, sigurohuni që perforatori është i vendosur pikërisht përgjatë vijës vertikale, përndryshe spiranca do të qëndrojë keq. Нэ мэнирэ кэ тэ мос габони ме теллэсинэ, нксисни нджэ касетэ осэ нджэ копэ касетэ осе маларикчча си нджэ пикэ реферими;

Nëse ju merrni në zbrazëtinë nga hera e parë, atëherë ju do të keni për të stërvitur një vrimë tjetër.Ka raste kur duhet të bëni 3-4 vrima, ndërkohë që rezulton për të hyrë vendi i duhur pjatë betoni të përforcuar.

• Якорь duhet të futet në vrimë derisa të ndalojë, më shpesh nën unazë ka një zgjatje ose rondele. Тджетра, ю духет тэ штренгони спейсер, аджо мунд тэ бэхет нэ ди мёйра: нэсе ка нджэ аррэ нэ дизайн, атехерэ айо дуэт тэ джетэ е штренгуар ме челэсин, дхэ нэсэ тэ джетэ эштренгуар ме челэсин, дхэ нэсэ кенисион нджэ ньэсион тэниэсион тйэсион тэниэсион тэниэ нжэсион тжэсион тэниэсион нджэ опсион, тхэ нэсе кенисион нджэ jetë fiksuar fort në beton.Аснджэ реагим и ашпэр, лирими и важдуешем нэ процессин и пёрдоримит тэ шпейте тэ добэсуэсит;

• Сэ фунди, нджэ дардхэ është varur në goditje, gjithçka është e thjeshtë, gjëja kryesore është ta vendosësh atë në lartësinë e duhur.

Nëse jeni të shqetësuar se në processing, dardha mund të hidhen nga grep dhe të hidhen në duart tuaja, ju mund të përdorni një opsion të avancuar spirancë me një goditje kaërë swing, ajoy нджэ журме тэ рёндэсишме тэ Дизаджни.

Opsioni 2 — tavan të posaçëm

Нэсе кени нджэ литар ме пешэ предж мэ шумэ се 40 кг, дометэнэ, ка куптим тэ пэрдорни нджэ монтим тэ посачэм таван пэр нджэ кесе бокси. Мэ шпеш, продуктти штэ нджэ пджатэ ме катëр врима нэ коше дхе уназэ нэ мес.

Dallimi kryesor nga përshkrimi i mësipërm është se ne do të rregullojmë elementin në një, por në katër pikë, ajo përmirëson ndjeshëm besueshmërinë. Болты spirancë me një диаметром prej 10-12 мм dhe një gjatësi prej 80-100 mm përdoren për operim.

Udhëzimet për kryerjen e punës me duart e tyre duket kështu:

• Për të filluar, është e nevojshme të përcaktohet vend оптимальное Vendndodhja e montimit. Кету është е невойшме тэ пайтохет мне rekomandimet е përcaktuara më lart;
• Pika e shënimit të lidhjes është një pjesë e rëndësishme, por e thjeshtë e punës. Ëште э невойшме ке тйешт тэ мбэштетени клапа нэ таван дхе ме нджэ лапс тэ беджэ этикетат нэ вендндодхджен э вримаве;
• Drilling kryhet nga një perforator, të punojë me kujdes dhe të përpiqet të mbajë pikërisht mjetet e energjisë.Gjëja kryesore është që të filloni të punoni saktësisht me etiketë nëse jeni duke zhvendosur, nuk është një fakt që ju mund të futni ankorimin në vrima;
• Kllapa është e bashkangjitur në tavan, bulonat e ankorimit futen në rregull dhe janë të shtrënguara. Нэ мэнирэ që пджатэ нук шкетэсон, штэ мэ мирэ тэ штрэнгони ди элемент диагоналишт, дхе пастадж ди тэ тээрэ, штэ э рэндэсишме пэр тэ ррегуллуар структуриэсэти нэмэй тэ;
• Се фунди, дардха ште варур, дхе дизаджни мунд тэ пёрдорет нэ каллим тэ дрейтпэрдрейте.

Нэсе мадхэситэ э дардха джанэ шумэ тэ ларта, атэхэрэ джу духет тэ блини кллапа тэ перфоркуар мадхэсия э мадхеАта кухен гафоррет пер нджэ формэ конкретике. Ата джу lejojnë тэ варни предха спортивная që peshojnë 100 dhe më shumë килограмм dhe dallohen nga besueshmëria e lartë. Ka modifikime që nuk janë fikse në 4, por në 8 ankorë, kjo është lloji më i besueshëm i produktit.

Së fundi, nëse bashkëngjitjet nuk shiten në qytetin tuaj, ju mund të dilni nga situata, vetëm varur dardhë në 4 spirancë me një unazë.Më pëlqen ky opsion për arsye se lidhja e 4 pikave mban një dardhë shumë të besueshme, dhe swings shumë më pak.

Opsioni 3 — grepa swing

Tani ne do të kuptojmë se si të ulim një dardhë në një tavan të pemës. Kjo metodë është e përshtatshme për baza të forta me trarëve të besueshëm, është në делать të bashkëngjitemi. Për punë, do të përdoret një goditje e swing ose një unazë vidhos, zgjidhni elemente me një trashësi prej të paktën 8 мм, është se ata do të sigurojnë besueshmërinë e dëshiruar töshiruar.

Puna e fiksimit kryhet në një sekuencë të tillë:

• Së pari ju duhet të përcaktoni vendndodhjen e projektileve sportive. Është e rëndësishme që ju të jeni të bashkangjitur në rreze nëse ata kalojnë hapur, nuk ka проблема, por nëse ato janë të qepura, ju do të duhet të kuptoni se ku do të të shpohet mungrima;

• Sa për shpimet, është e nevojshme të punohet për punë me një диаметр предж 2-3 мм më pak madhësi Hook është i përshtatshëm dhe opsioni për metalin, vetëm sa duhet.Бурение është bërë me saktësi, përpiquni të mbani stërvitjen në mënyrë strikte vertikalisht;
• Крючок Штэ и дехур нэ дру нэ нивелин е дэшируар, нэсе материи штэ и кэндруешэм, атэхэрэ фастенери шумэ дхэ шумэ и бесуешэм. Тджетра, джу мунд тэ варни нджэ дардхэ, гжитчка штэ берэ кету си гджитмонэ.

Opsioni 4 — përmes fiksimit

Тани нэ до тэ куптоджмэ се си тэ ррегуллоджмэ нджэ дардхэ нэсе бесуешмэрия е таванит шкактон шкетэсиме тэ чактуара, дхе нук джени тэ сигурт се до тэ хйни нэ ррезе осе пээсэ дэ пэсэ дэ пэсэ дэ тэ дэ хэни нэ ррезе осэсэ дэ пээс дэ тэ дэ тэ хайни нэ ррезе осеосе до тэдэ.Нук ка zgjidhje të gatshmeDhe ju duhet të bëni vetë një fastiner. Fotografia më poshtë tregon Kuvendin e Dizajnit, ne do të kuptojmë se cilat pjesët e komponentëve Ai përbëhet nga:

• Numri një i shënuar arra, ata kanë nevojë për 3 copë, dy më lart dhe një më poshtë. Пёрдорими и ди арраве сэ башку элиминирующий жвендосжен и утомляй меня калимин е кохес;
• Dy tregohen nga pjatë, madhësia e të cilave mund të ndryshojë gjerësisht se sa është më e madhe, më shumë katror Mbështet në sipërfaqe dhe sa më mirë ngarkesa në tavan;
• Treshja e shënuar me një grumbull galvanizuar M12, e cila është një madhësi e tillë siguron besueshmërinë e sistemit, por nuk është e rëndë.Gjatësia varet nga mbivendosja dhe mund të jetë nga 30 сантиметров;
• Мэ и лартэ у этикетуа ме нджэ ронделе тэ гжерэ, штэ берэ нга поштэ дхе духет тэ сигуроджэ që аджо тэ ндалоджэ пэр сирин дхэ тэ мос джапэ атэ нэ сипэрфаке;
• Pesë është shënuar me një rhy-nut, të ashtuquajturat një unazë në të cilën ka një pjesë të ndërprerë për të rrotulluar rrufe në qiell ose me flokë. Natyrisht, fije duhet të jetë M12;
• Пэр тэ ррегулуар сигуришт дхе шпейт кесен нэ мал, мос бёни па карбина, мадхэсия э тидж штэ згджедхур нэ мэнирэ цэ тэ джетэ э пэрштатшме пэр тэ пёрдорур дизадж.

Ky opsion mund të aplikohet për të ceilkov гипсокартон, në bazat prej druriKur ju duhet të kaloni nëpër boshllëk. Gjëja kryesore është të stërvitni nëpër vrima dhe të marrësh gjatësinë optimale të studs, është më më mirë të blini me një differencë dhe të prerë në vend. Mimi i një nyjeje të tillë është mjaft demokratike, do të kushtojë kllapa më e lirë.

Tani ne do të kuptojmë se si të ulim një dardhë në tavan me një dizajn të tillë:

• Para së gjithash, është e nevojshme për të përcaktuar vendndodhjen e çantës tuaj, dhe kjo është bërë në fillim në ambiente të mbyllura.Тджетра, ю духет тэ нгджитени нэ папафинго, дхэ нэ дхома пер тэ ленэ асисттинтин, духет тэ джетэ нджэ лецкэ осе тэ ррини тэ трокитни нэ вендин э згджедхур нэ мэнирэ кэ тэпр мундин тэ;
• Тджетра, ю духет тэ гджени мэ тэ афэрт меня вендин е згджедхур, штэ э лехтэ тэ беш меня папафинго, джу духет тэ даллони осе тэ штыни изолимин, дхе гжитчка до тэ бешет э куптуеш. Па кёсадж, ю згджидхни нджэ венд тэ вечанте тэ шпимит дхе штрихуни нэ штрирджен пэр тэ лидхур старвитджен электрике;
• Për punë, keni nevojë për një stërvitje me një gjatësi prej të paktën 200 мм, dhe më shpesh, sepse është e nevojshme të kaloni dy rreze dhe zvogëlimin e kaloni dy rreze dhe zvogëlimin dimin e ziminë, tavanit, tavanit ветё.Ëште мэ мира тэ маррэш пйесэ ме нджэ резервэ, диаметр духет тэ джетэ 1-2 мм диаметром мэ и мадх, кам пёрдорур нджэ вариант 14×400 мм, иште мьяфтуешем пэр нджэ операция тэ пэрштатшэ;

• Puna është bërë me kujdes, ju nuk keni nevojë të shtypni shumë, kështu që ju mund të thyejnë stërvitjen. Херэ па здесь джу мунд тэ меррни нджэ тэ менджехершем пэр та лируар атэ нга таллаш дхе тэ фтохте нэсе друри шште и тэте, атехерэ стэрвитджа делать тэ джетэ мьяфт э нгрохтэ;

• Tjetra ju duhet të futni në vrimë me një formë e flokëve.Паварошт нга факти се кеми пёрдорур стёрвитджен пак мэ шумэ, элементы и файлтуар до тэ хйджэ нэ мэнирэ тэ нгуштэ дхе мунд тэ джетэ и невойшэм пэр та минуар атэ меня нджэ шэкир нэкир дер фандер пёри фунд. Бени ме шумэ кудждес, нэ мэнирэ кэ тэ мос демтоджэ пьесен фонд тэ фидже, пэрндрыше нук до тэ джени нэ гджендже тэ вендосни аррэ нэ тэ, кундж духет тэ далэ нга тавани птрар 4-5 сантимов;
• Para së gjithash, ju duhet të lidhni syrin nga fundi. Пэр та берэ кэтэ, është në fillim një rondele të gjerë është vënë, atëherë unaza është e dehur, dhe në krye të saj ju duhet të korrigjoni arrë për besueshmëri shtes.Çdo gjë është mjaft e thjeshtë, nëse kunj është inkorporuar, atëherë pozicioni i saj mund të korrigjohet;
• Nga ana e sipërme, pjatë është vënë së pari, pas së cilës arrë po përfundon në thembër për ta shtrënguar atë aq më të fortë, ju mund të mbani elementin e filetuar të pinc. Nut i dytë është vonuar në mënyrë që të korrigjojë të parën dhe të eliminojë hapjen e bashkëngjitjes nën ngarkesa, e cila është shumë e rëndësishme në rastin tonë;

• Një rrip i veçantë me syrin ju lejon të lidhni shumë shpejt dhe me siguri në bar горизонтальный.Бар горизонтальный mund të gjendet në hyrje, në mur ose të jetë i palëvizshëm, nuk ka. Крепежные элементы thjeshtë nga një palë unaza çeliku dhe një rrip najloni varet shpejt dhe hiqen shpejt nëse është e nevojshme;

• Opsioni я dytë еште NJE kllapa е palëvizshme е murit, pavarësisht нга и факты се NJE продажную я Tille NUK siguron lehtësinë е duhur të përdorimit të dardhë, Н.Е. kushtet е mungesës С.Е. NJE Vendi ОСЭ NJE tavani shumë të dobët, KJo zgjidhje Mund të Jete optimale. Sistemi është i bashkangjitur në mur në një lartësi të tillë, në mënyrë që të mos krijojë ndërhyrje kur lëviz, nëse është e nevojshme, dardha është e sajën

Продхим

Është e pamundur të zotërosh teknikën e goditjeve pa pasur një Inventar të përshtatshëm, prandaj mos e shtyni blerjen dhe fiksimin e dardhë dhe tren në shtëpi ose në garazh me kënaqë. Джу ветэм духет тэ згжидхни атэ мундэси тэ фиксимит që штэ мэ е пэрштатшме пэр дхомен туадж, па сэ чилес ю меррни гжитчка që ю неводжитет дхе шпензони пунтхараджет ме pë.

Видеоджа нэ кэтэ артикулл до тэ ндихмоджэ пёр тэ куптуар атэ нэ диса нуанча тэ шантаве тэ боксит тэ фиксимит эдхе ме тэ мирэ, дхе нэсе кени пйанидже пёр кэтэ темё шкётихер атэ.

3 tetor 2016.

Nëse doni të shprehni mirënjohjen tuaj, shtoni sqarim ose kundërshtim për të pyetur autorin — shtoni një koment ose më tregoni faleminderit!

Бокси дардхэ është një имитирует i cili ndihmon në forcimin e duarve dhe këmbëve me të trajnimi i energjisë Dhe siguron ngarkesë интенсивное të kardio. Nuk është e nevojshme të jesh një boksier profesional ose të shkosh në palestër për të trajnuar me një dardhë boksi. Qese është e bashkangjitur në tavan, një mur ose instaluar në një qëndrim, i cili mund të instalohet në shtëpinë tuaj.

Хапа

Instalimi i një dardhë boksi me светильники

Vendosni se ku do të vendoset një dardhë. Mendoni për një vend të përshtatshëm në shtëpinë tuaj. А кени ндже бодрум апо дхома траджними? Vendndodhja e dardhë do të varet nga sa hapësirë ​​lirë është në shtëpinë tuaj.

Gjeni një rreze të fortë referimi. Mbështetja e trarëve janë kryqëzime të ngushta që kalojnë përgjatë tavanit në një distancë të shkurtër nga njëri-tjetri.Si rregull, distanca midis trarëve të mbështetjes është 40 см, por ndodh 60 см. Шумика предпочитает тэ улэ кесен нэ таван пэр левизшмэри мэ тэ мирэ. Герцог Маррэ кэтэ вендим, контроллони се трарэве канэ мбёштетже тэ мирэ. Trarët duhet të përballojnë vetëm peshën e një qese të rëndë, por gjithashtu të aftë për ta mbajtur atë kur lëkundet. Një nga mënyrat më të lehta për të kërkuar një rreze mbështetëse është përdorimi i Mostrës së thonjve.

Stërvitni një vrimë në rreze mbajtëse. Futni ry-bolt në këtë vrimë. Сэ пари, штренгони ри-болт нэ вриме, дхе пастадж штренгони атэ ме нджэ пикеллим.

Hang një dardhë. Bashkëngjitni zinxhirët në qoshet. Ата духет тэ виджнэ тэ плотэ ме нджэ кесе тэ рэнде. Gjithashtu të përfshira duhet të jetë S-Hooks që janë bashkangjitur në zinxhir. Dhe së Fundi, varni qesen në rrufe në qiell.

Kontrolloni sigurinë e sigurisë së sigurisë. Shtypni qesen disa herë për të kontrolluar nëse ai mban mirë.Переустановите сумку përsëri nëse bashkëngjitjet do të duken të dobëta ose jo të besueshme për ju.

Instalimi i një dardhë boksi me светильники

1. Блей застежки. Ata janë të ndryshëm në çmim — nga të lirë në shumë të shtrenjta. Në shumicën e grupeve fikse, të gjitha arra dhe bulonave të nevojshme për instalim ofrohen. Крепления mund të gjenden në dyqanet e mallrave sportive ose të rendit nëpërmjet internetit.

2. Gjeni 3 ose 4 trarëve tavan Mbivendosjen ose trarët e mbështetjes. Ju mund të gjeni tavan ose trarëve të referencës duke përdorur një gozhdë të anketuesit. Сигурохуни që trarët e tavanit të gjetura janë të vendosura në një zonë ku mund të lëvizni lirshëm. Дардха джуадж духет тэ инсталохет нэ кендэр тэ ррезес.

   • Trarëve zakonisht kanë 40 cm larg njëri-tjetrit. Нэсе нук кени нджэ тонж тэ кампит, мунд тэ пэрдорни масэн е касетес, матжен дхэ шэнимин е çdo 40 см нга буза е мурит. Në disa shtëpi, trarët mund të vendosen në një distancë prej 60 cm.Таван и фтохте пер тё контроллуар персёри. Nëse dëgjoni një tingull të shurdhër gjatë një trokitje — atëherë nuk ka trarëve atje. Нэсе зёри нук штэ и шурдхэр — атэхэрэ ю трокисни нэ нивелин э ррезеве тэ таванит.
   • Nëse është e mundur, zgjidhni një vend në tavan, ku trarët e mbivendosjes ndërpresin me një rreze tërthore. Kështu që ju mund të vendosni malin në qendër të kryqëzimit për mbështetje shtesë.

Përshëndetje!

Унэ кам генэ предж кошш герцог лексуар артикудж нэ кэтэ факе, дхе унэ кам генэ и биндур се ато джанэ шкруар нга професионистэ тэ вэртетэ.Prandaj, unë jam i sigurt se ju mund të më ndihmoni. Джали им është и dashur për боксин, vazhdimisht trenat, madje e bëmë atë një grusht. Gjatë gjithë verës ajo shpëtoi në bar горизонтальный në oborr, por tani moti nuk është ai që të bëjë në rrugë. Унэ дуа тэ рри э садж нэ штёпи, пор унэ нук е ди се си тэ лидхэ нджэ дардхэ нэ таван.

Fakti është se në Birin e Birit ai është një suva, dhe në korridor, ku do të kishte edhe për vendin e saj, të shtrirë. Shtëpia është частный, me një historyi me mbivendosjet prej druri në trarëve.Нессе джо таване тэ тилла, нук киште проблема. Ме трегони се си мунд та згджид кэтэ детирэ дхе та варни проектин меня дуарт туаджа?

Sinqerisht, Борис

Першендетье, Борис. Detyra që ju keni të vërtetë të komplikuar, por mjaft zgjidhur. Джу духет тэ бэни нджэ ндэр-прерже тэ дардхэ нэ таван. Çfarë është dhe si të mos dëmtojë поршони veshje e tavanitNe do të tregojmë tani.

Përmes fiksimit

Pse keni nevojë për një rregullim të tillë? Пер тэ калуар нэпэр тэ гджитха штресат ндэртими и таванит Дхе штренгони аррэ нэ анэн е кундэрт.

Бэни атэ нга штёпиа нук до тэ функсионойэ пэр шкак тэ добэсисэ дхе мосбесимит тэ штресэс сэ сипэрме тэ пэрфундимит дхэ ррезикут тэ ррезикут. Dhe gjithashtu për shkak se вероятностети për të hyrë me saktësi në rreze, pa e parë atë, shumë të vogël.

Герцог Берё Фиксим

Blej fiksimin e përfunduar që është i përshtatshëm për ju do të jeni të vështirë. Është më mirë të bëni dhe ta instaloni me duart tuaja, veçanërisht pasi që është e lehtë. Удхезими Ште и башканджитур.

Si të varni një dardhë boksi në mur në апартаменты

Ju do të duhet:

• Шпилька и гальваника мне фидже (3) диаметр предварительной упаковки 12 мм.

Кешилли. Нэсе нук е дини эдхе пэр кэтэ, чила тештэ трэшесиа э пэргджитшме и мбивендосйес ме фундин, меррни флокин мэ тэ гджатэ. Do të jetë e mundur të shkurtojmë atë në vend.

• Tre Arra (1) me një fije të përshtatshme të flokëve.
• Pllakë metalike (2) me vrima në rritje. Vrima qendrore duhet të jetë një studim i Tillë që kalon përmes saj.
• Unazë me kunj të ndërprerë — të ashtuquajturat rhy-nut (5). Ajo do të kapet në karabiner (6), e cila siguron një mal të lëvizshëm në tavanin e dardhë.
• Ронделе тэ гджера (4), герцог сигуруар фокус тэ вэштирэ пер ри-орех.

Nuk është e nevojshme të grumbullohen të gjitha këto detaje të ndryshme në një dizajn.Kjo është bërë në processingin e montimit.

Instalim

Тани шикони се си është instaluar një montim i tillë tavan për një dardhë. Por së pari përcaktojnë vendin ku duhet të varet.

По ссылкам. Нэ мэнирэ кэ атлети тэ джетэ и пэрштатшэм пэр тэ берэ, штэ э дэшируешме тэ варет нджэ дардхэ нэ мэнирэ кэ тэ джетэ ди осе тэ пактэн нджэ дхе нджэра 200

Герцог кенэ нэ амбиенте тэ мбыллура, нук до тэ джетэ э мундур тэ пэрчактохет венди и сакте я монтимит.Deri tani thjesht orientoni në hapësirëdhe matni në atë distancë nga muret e jashtme Shtëpia është pika e dëshiruar.

Në rritje në papafingo, transferoni matjet tuaja në dysheme dhe shikoni se cili nga rreze është më afër pika e dëshiruar. Нэсе мбивендосджет джанэ тэ изолуара дхе трарат нук джанэ тэ дукшме, нджэ пин и мпрехтэ до тэ ндихмоджэ пэр тэ гджетур атэ, тэ цилен материалий штэ скикуар пэрмес. Izolimi termik nga vendi i zgjedhur përkohësisht duhet të hiqet.

Тани джу мунд тэ вждони пэр тэ згджидхур детирэн криесоре — си пэр тэ ррегулуар нджэ дардхэ нэ таван.

Количество очков:

• Merrni një stërvitje të gjatë, diametri i të cilit është një çift i milimetra më shumë stilet. Dhe me stërvitje, stërvitje nëpër një vrimë në rreze.

• Sapo stërvitja «dështon», të fillojë të veprojë më me kujdes dhe ngadalë. Нессе тавани штэ гипсокартон, аджо гджиташту духет тэ шпохет ме кудждес, герцог у пэрпджекур пэр тэ мбаджтур стэрвитджен нэ мэнырэ стрикте вертикалишт. Nëse kjo leckë shtrihet, Provoni të mos e lëndoni atë.
• Futni kunjin në vrimën që rezulton. Duhet të kalojë nëpër të gjitha shtresat dhe të dalë nga tavani me 3-5 см. Нэсе тавани штэ гипсокартон.
• Në rast se tavan me stresi Ju do të duhet një asistent në shtëpi. Сапо тэ прекэ канавачэ, ай до тэ духет тэ вендосэ нджэ этикетэ нэ тэ нэ кэтэ венд. Ррет пикеш сё шёнуар джу духет тэ нгджитни нджэ уназэ пластике тэ вечанте, е чила пёрдорет пер тэ форкуар вримат пер лламбат осе тубат. Па кешадж, нэ кендэр тэ уназэс, ю мунд тэ прерэ осе тэ дигджни врима дхе тэ штыни мэ тедж флокет.

• Pastaj puck është vënë në Fund të ulët të thembra dhe rhy-arrë me një sy për një karabinë, e cila është fikse nga arrë zakonshme. Па кешай, кунджи, нэсе штэ э невойшме, тёрхикет дери нэ ндалим.
• Mbetet për të konsoliduar Strukturën nga papafingo. Пэр та берэ кэтэ, пджатэ остэ вэнэ сэ пари нэ харирпин дхе би поштэ нэ ndalim me rreze. Pastaj në Fund të sipërm të thembra alternuar dhe dy arra të mbetura, герцог shtypur pjatën në bazë, janë të shtrënguara.Mund të jetë më e lidhur me rreze e anijes së automjetit.

Gjithçka. Kthejeni izolimin dhe varni një dardhë në sy me një karabiner. Ju mund të bëni pa të, por karabina e bën të lehtë për të xhiruar një projektil sportiv dhe për të hequr atë nëse ka nevojë për të.

Mbetet të thuhet se çmimi i lidhjes së ulët është i ulët. Mbajtës të veçantë të përfunduar me ankorat janë shumë më të shtrenjta, dhe në rastin tuaj nuk do të ndihmojnë.

Përfundim

Në metoda të tjera të fiksimit do të tregojë videon në këtë artikull.

Është e mundur që ata të përdorin edhe ju. Дхе се си тэ варет нэ дардхэ таван дхе тэ тэ мос демтоджэ пэрфундимин чё нук ште проектуар пэр нгаркеша тэ рэнда, тани и дини.

Nga ky artikull do të mësoni:

• Çfarë janë dardha boks për shtëpi
• Si për të rregulluar një dardhë boks për në shtëpi

Boks Dardhë — një projektil universal, për të trajnuar me të cilin jo vetëm atletët profesionistë mund. Për të punuar me të, në shtëpi nuk është e nevojshme për të zotëruar aftësitë e betejës.Уштриме тэ тилла до тэ ндихмоджнэ пэр тэ гджетур нджэ труп тэ тендосур, дуарт э форта, штипин э вештирэ, шпатулла тэ гджера, жвиллойнэ кендруешмэри. Boks dardhë për shtëpinë ka shumë karakteristika, e cila e komplikon zgjedhjen dhe blerjen e një predhë për fillestarët. Përdorimi i artikullit tonë do të ndihmojë në të gjitha nuancat.

Cila është dobia e klasave me një dardhë boksi në shtëpi

Profesionistët përdorin një dardhë boksi për të testuar goditjet e betonit, teknik.Por fillestarët dhe të dashuruarit nuk është e nevojshme për të vendosur qëllimin e zotërimit të luftimeve të artit. Boks dardhë për shtëpi — симулятор i shkëlqyerKjo ndihmon në ruajtjen e një forme të mirë fizike, sepse gjatë punës me të, pothuajse të gjitha grupet e muskujve janshirë pörfé.

Përdorimi i projektileve ju lejon të:

djeg depozitat yndyrore në processing e ngarkesave aerobike;

forcimi i muskujve të duarve, prapa, shtypni, hips;

тэ пэрмирэсоджэ каркуллимин е гджакут нэ тэ гжитэ трупин;

rritja e shpejtësisë së reagimeve, koordinimit, vëmendjes, përqendrimit;

të përmirësojë funksionimin e sistemit vegjetativ;

rritja e qëndrueshmërisë së nyjeve dhe тендонаве;

bëhen më rezistente ndaj stresit, стабилизация пунен sistemi nervor;

forcimi i imunitetit;

rritja e sasisë së energjisë, përmirësimi i tonit të përgjithshëm të trupit;

për të punuar aftësitë e vetë-mbrojtjes.

Llojet kryesore të darjeve të boksit për shtëpi

Theksoni tre lloje të darjeve të boksit për trajnim në shtëpi.

Bulk (Hidrogjen) — të paraqitur në formën e një manekin (njerëz të njeriut) ose një qese boksi të mbushur me ujë. Шелл ю лейон тэ пунони джаштэ ллодже те ндрышме Годитджет, дхэ нэсе штэ э невойшме, ю мунд тэ башкони уджин дхэ лехтэ тэ левизни атэ. Нджэ дардхэ и тиллэ э боксит штэ альтернатива мэ э мирэ пэр штёпин, паси нук мерр шумэ хапэсирэ тэ пёрштатшме на комплексных тренировках.

Надувной — paraqitni dhomën e fryrë të formës së dardhë. Kjo specie quhet edhe një dardhë pneumatike boks. Avantazhi kryesor i predhave është prania brenda dhomës së gomës, e cila lejon atë të rivendosë formularin sa më shpejt që të jetë e mundur pas grevës. Дардха надувной джанэ башкангджитур нэ таван дхе канэ пэр кэллим ветэм пэр тэ мэсуар годитдже меня дуарт и шина.

I shtypur — opsion klasikpërfaqësuar në formën e një cilindri.Ndryshe nga njëri-tjetri sipas llojit të mbushësit.

Para se të blini një dardhë boksi për një shtëpi, vendosni për qëllimin e marrjes dhe vendndodhjes së vlerësuar të klasave. Нэсе дони тэ пунони тэ штена — меррни нджэ модель тэ вогел. Dhe nëse qëllimi juaj është një trajnim gjithëpërfshirës ,ju duhet të zgjidhni predha të mëdha ose të shtypura (герцог у фокусуар në vendndodhjen simrin në shtypura)

Si të zgjidhni një dardhë boksi për në shtëpi

2. мбушес;

3. фиксим.

Le të banojmë në çdo pikë.

Në varësi të peshës, dardha boks janë të ndara në:

дрита — 5-40 кг;

месатарджа — 40-80 кг;

e rëndë — 80-120 кг.

Для тренировок jo-profesionale në shtëpi është më mirë të zgjidhni predha nga 40 në 80 кг.Merrni parasysh peshën tuaj. Për shembull, nëse peshoni 90 кг, atëherë një qese prej 45 кг do të jetë shumë e lehtë për ju dhe anasjelltas. Оптимальный вариантKur pesha juaj është në një kategori me një barrë qese.

Nëse e keni të vështirë të zgjidhni nga një zgjedhje — jepni preferencë për një predhë shumë. Vetëm mos harroni se sa më i madh pesha e dardhë për stëpinë, aq më e fortë duhet të jetë mali.

Груши бокс на штёпи джанэ форме цилиндрике дхэ тэ румбуллакэт.Ka lloje më komplekse në këtë plan, por ne do të konsiderojmë vetëm klasik. Predhat më të njohura janë cilindrike të mesme të zgjatur. Ата мунд тэ пэрпунохен ме дуар дхе кембе. Anta në formë dardhe janë më të përshtatshme për testimin e të shtënave vetëm me duar.

Boks dardha për shtëpi të mbushura me materialet e mëposhtme:

• таллаш;

• patate të skuqura gome.

Тырса нук është mbushësi më praktik, sepse shpejt bie në Fund të çantës, герцог е берэ атэ гур, и cili ndikon negativisht në mundësinë e kryerjes së trajnimit.Кроме того, Tyrsa dhe tallash druri mund të kalbëzohen përfundimisht.

Древесные опилки — канэ характеристика тэ нгьяшме тэ нгьяшме ме Тырсой, нэ лидхже ме кэтэ, гджиташту, нук джанэ шуме опсион и мирэМегджитхатэ, дардха тё тилла тэ боксит канё тё тлэ тё боксит канэ.

Рёре — бан нджэ гуаскэ шумэ тэ вэштирэ, кэшту кэ джо тэ гджитэ мунд та пэрдорин атэ пер траджним.

Патате тэ скукура гоме — мэ сэ шумти опцион практик

Сигуришт, нджэ патате тэ скукура гоме ме патате тэ скукура гоме джанэ мэ тэ пёрштатшме пэр класат нга лоджет э штипура тэ дардха, пор нэсе штэ шумэ шумэ э штренджтэ муджэ нэджэр юсэ нэсэ мэджэ нэ мэджэр юсэ мерс юсэ мерс юсэ мерс юсэ мерс юсэ мерс юсэ мерс юсэ мэджэр юсэ.

Vëmendje! Boks dardhë për shtëpinë me një mbushës të tillë do të humbasin funksionalitetin e saj më shpejt, dhe ju do të duhet të shpenzoni para për blerjen e një predhe të re.

Пёр ата канэ канэ кенэ предж кош тэ ангажуар нэ спорт осе ташме ка пэрводжэ пуне меня нджэ дардхэ — джу мунд тэ згжидхни нджэ кесе ме нджэ мбушес ме рэрэ.

Boxing Dardhë Casing për shtëpi mund të bëhet nga:

Sigurisht, lëkura është më e madhe materiali më i mirë, Ajo është elastike, e qëndrueshme, miqësore me mjedisin. Por modele të Tilla Nuk Janë për të gjithë të xhepit. Lëkurë lëkure cilësi të mirë Gjithashtu do të shërbejë për një kohë të gjatë, vetëm ju duhet të siguroheni që dendësia e kërkuar dhe elasticiteti i materialit.

Caproni i përforcuar (PVC) шпеш përdoret për të mbuluar dardha të boksit.Një материал i Tillë ka densitet të ndryshëm (një mesatare prej 600 из 900 г / м2). Се са është më e trashë, aq më e lartë është forca. Megjithatë, nuk rekomandohet të blini një projektil që është i mbuluar me një material të tillë, sepse nuk ka elasticitet të lartë. Пер шкак тэ кешай, дардха мбулон шпейт чардже дхе пушиме.

Брезент pёrdoret rrallë. Пронат э садж нук леджонэ тэ лани шанта бокси тэ мбушура ме рёра осе Тырса. Эдхе псе нэсе ка нджэ гоме осе нджэ терриме полимер, атэхере дардха ме нджэ штресэ тарп до тэ ктхет тэ джетэ е qëndrueshme dhe rezistente ndaj veshit.

anta boks janë tavan dhe në natyrë. Э пара джанэ тэ башканджитур нэ таван ме пджешэ тэ нгурта, э дита джанэ тэ паджисура ме нджэ базэ тэ уритур, дхе ата мунд тэ жвендосен нга нджэ венд нэ тетрин. Таван бокс дардхэ пэр штёпи штэ нджэ модель мэ и лирэ дхэ мэ популлор.

Metoda e instalimit nuk ndikon në funksionalitetin e predhës, këtu ju duhet të merrni parasysh hapësirën e lirë të banimit. Нэсе кени хапэсирэ мьяфтуешме нэ штёпи пэр тэ варур кесе дхе пэр тэ криер лиришт уштримет е невойшме нэ тэ — ю мунд тэ згжидхни нджэ нахэ подражает që тавжанштур.

Нэсе шеши и лирэ штэ пак, атэхерэ штэ мэ мирэ тэ блини модели нэ натирэ чила до тэ вихет нэ кендэр тэ домэс гджатэ траджнимит, дхе па хекджес сэ вендит.

Plotësoni me çantën e tavanit shpesh shkoni në kllapa dhe bulona, ​​dhe në rast të mungesës së tyre, ju gjithmonë mund të blini fasteners në dyqan sportiv.

Për strehim në shtëpi lartësi optimale Dardhë e boxit është 60-80 cm. Kjo madhësi është mjaft е përshtatshme для тренировок комплекс.Por vlen të përmendet se sa më e gjatë qese, aq më mirë. Пер шембулл, нджэ лартэси предж 100-120 см бен нджэ проекттил тэ перштатшэм пэр тэ пунуар нэ тэ гджита нивелет. Përqëndrohuni në lartësinë tuaj, vendi i lirë në shtëpi dhe, nëse është e mundur, blini një qese të madhe të formës cilindrike.

Рритджа нджерезоре ка нджэ рендеси э мадхэНдэрса адолешенти до тэ джетэ и папёрштатшэм пёр тэ траджнуар ме нджэ предхэ шумэ тэ гджатэ, пор нджэ атлет професионал мэ рритдже тджэ тдс лартэ лртэ.

Një tjetër faktor i rëndësishëm — Kostoja e simulatorit. Çmimet për çanta universal-cilindra fillojnë me 1.500 rubla dhe të arrijnë 60 mi. Дардха и штамповка на фёмиджэ на шпэпи мунд тэ згджидхет за 400-700 рублей.

Disa prodhues ofrojnë dardha pneumatike të mira për shtëpinë me një çmim prej 1400 dhe deri në 25 mijë për qese boksi për peshë të mesme.

Shell për kryerjen e sipërme të rralla dhe të shtrenjta — kostoja e tyre nga 8 në 22 mijë rubla.

Подушки i përkasin të njëjtën gjë kategoria e Çmimeve — mimi i tyre ndryshon nga 6 në 30 mijë rubla.

Chaser më të lirë do të kushtojë 400-800 руб., Por ky është një модель buxhetor në shenjat e shtrirjes së hollë dhe me tallash brenda. Пер нэ штёпи ёште мэ мирэ тэ згжидхни нджэ дардхэ тэ мирэ пневматике за 1600–3000 руб.

Dardhë në natyrë për një fëmijë do të kushtojë rreth 1200 рубла, dhe për të rriturit në dyqanet sportive ka shumë opsione nga 4-5 në 34 mijë рубла.

Лотим Дардха бокс джанэ энде мэ тэ штренджта — нга 14 нэ 82 миджэ рубла, респективишт, джо тэ гджитэ мунд тэ пёрбаллойнэ нджэ бллерже тэ тилль.

Si të bëni një dardhë boksi për në shtëpi të bëjë vetë

Opsioni М.Е. я LEHTE еште përgatitja е çantave të ndërtimit të polipropilenit, shtatë prej të cilave сделать të korrigjojnë NJE në tjetrën, PER të флэш në фонд të fijeve të ashpra меня ndihmën е gjilpërës С.Е. ciganëve, па С.Е. cilës kruajtje си ме poshtë:

Pastaj ju duhet të qep një lak të pëlhurave të qëndrueshme (katër ose gjashtë copa) në të cilën projekti do të jetë i njëanshëm. Qese e mbetur është е nevojshme për tre të katërtat për të mbushur me rërë, lidhin fort një qafë dhe futni në rastin me shumë shtresa që rezulton.Нук духет тэ джетэ э лидхур форт нджэ кесе бокси, паси филлуэси до тэ бьере ме калимин е кохес, дхе веллими и садж до тэ духет тэ рритет. Мендони кэтэ мундэси парапракишт.

Prodhimi i një dardhë të Tillë boksi për shtëpinë nuk kërkon kosto të larta, rezulton mjaft и fortë, edhe псе нук дукет шумэ э букур. Си пэр тэ берэ нджэ дардхэ бокс тэ бэджэ атэ ветэ, кэшту që нук иште турп тэ варет айо нэ штэпи апо нэ пуна? Ju duhet të merrni një pjesë të pëlhurave 100×80 cm, dhe një tjetër prerje të vogël për të prerë rrethin e rreth 40 cm nga ajo për një dardhë.

Reklama e madhe e targave të palosur në gjysmë dhetendosje rreth buzës makine qepese. Pastaj qepni fundin. Pas kësaj, për të rregulluar skajin e sipërm dhe për të bashkëngjitur sythe. Në rastin që rezulton, është e nevojshme për të ulur qese polipropileni me rërë, dhe hendeku për formën më të mirë të mbushur me таллаш.

Në vend të gomuar, ju mund të përdorni lëkurën e mobiljeve. Kjo është më shumë materiale të butaÇfarë ka rëndësi nëse nuk keni punuar me një dardhë boksi më parë.Нга годитджет пёргджатэ сипэрфакес сэ трэшэ пэльхуре, ссадины делают тэ мбетен, эдхе нэсе ю джени нэ перпутдже ме тэ гджитха масат парапрак.

Cilado qoftë mundësia PER të Бер NJE dardhë boksi PER në shtëpi, OSE zgjidhni, еште М.Е. ХОРОШО та rregulloni ATE меня NJE таван, Пор në NJE Dizajn меня формное M нг NJE Kend çeliku новление NJE kapelë, я dehur në mënyrë të besueshme në мур . Джу гджиташту мунд тэ блини нджэ клапа тэ гатшме. Projekti i sportit është marrë mjaft i rëndë dhe mund të prishen pas një kohe, nëse e varni atë në tavan me ankorat.

Si për të bërë një shtëpi të tillë boks në shtëpi vetë?

Është modeli më i lehtë dhe i butë, pasi është bërë nga një qilim turistik i mbështjellë, i cili është quajtur edhe Karemat. Avantazhi kryesor i një dardhë të Tillë për shtëpinë është dinamizëm i lartë: kur godet deflicts shell, dhe pastaj fluturon drejt. Эдхе па вендосур нджэ каллим тэ вечанте, джу до тэ духет тэ пунони нга афтэсия и эвазионит, тэ чилат мунд тэ ндихмойнэ нэ нджэ люфтэ нэ рругэ.

Me përmbajtjen e një dardhe të Tillë për stëpinë gjithçka është e qartë, por me një këmbë fleksibile ju duhet ta kuptoni. Ju do të duhet: dy copë tub me sizesione 1 m dhe 0,5 m, pranverë të ngushtë çeliku, një rrethore pjatë çeliku (диаметр rreth 30 см) ose një formë katrore (gjatësi anësore 20-25 см). Нэ ндже фонд тэ пранвэс, нджэ туб и шкуртер духет тэ нгджитет, нэ тетрин — тэ гджатэ, дхэ бузэ э лирэ э тэ тэ гжатэ шште нджэ пджатэ, э чила до тэ джетэ э дехур нэ дышеур. Pas ndreqjes së pjesës metalike, është e nevojshme të bashkëngjitni një dardhë boksi për atë me një kasetë, pas së cilës ju mund të filloni të trajnoni dinamik.

Нэсе нук është e mjaftueshme për një dardhë në natyrë boks për stëpinë e hapësirës ,ju mund të ve bëni një qese boksi të montuar në Mur — ëmshtë Dizajni i një simulator të Tillë ka të ngjarë të jetë i njohur për të gjithë ata që janë të interesuar në artet marciale orientale dhe është më i suksesshëm se simulatori i përshkës örshkruar mes sörshkruar mes

Kjo shell ju lejon të punoni nga goditjet me duar (grushta, baza dhe buzë të pëllëmbës, костяшки пальцев e gishtërinjve, etj.) Në zonën e kokës, trupit dhe barkut të kundërshtarit të supozuar. Dhe fillerja e orizit për ndjesi gjatë goditjes i ngjan trupit të njeriut.

Së pari, qep një rast брезент. Pritini 120×120 см. Nedele dy herë, ne Flash në makinë shkrimi — ne kemi një qese. Унэ би нэ гжумэ 3-4 кг ориз тэ лирэ дхэ тэ бэджэ нджэ линджэ мануале, герцог трегуар тэ третен э садж тэ ульэт. Pas kësaj, ne fshehim një tjetër 3-4 кг, ne flash përsëri, герцог ndarë të tretën e dytë. Dhe pastaj përsëri.Киште тре шанта тэ вендосура нё нджери-тетрин. Вриме Джу духет тэ кепни ме ndihmën е нджэ макинэ шкрими дхэ тэ кепни ди sythe për të varur një dardhë boksi në shtëpi.

Si për të rregulluar një dardhë boks në shtëpi

Është absolutisht opsionalisht për t’u angazhuar në artet marciale ose të marrin pjesë në palestër për të ushtruar me një dardhë boksi. Shell është bashkangjitur në mur, tavan ose fiksuar në një qëndrim të veçantë që ju mund të instaloni në shtëpi.

Vendosni me vendosjen e dardha. Vendosni se ku do të jetë mënyra më e përshtatshme për të bërë me një projektil të tillë. Ndoshta ju keni një bodrum apo një dhomë sportive? Vendosja e dardhave varet direkt nga disponueshmëria e hapësirës së lirë në shtëpi.

Zgjidhni midis tavanit dhe malit të murit. Kështu që gjatë orëve me një dardhë boksi në shtëpi, nuk ju shqetësoni, përpiquni të siguroni mundësinë për të lëvizur 360 gradë rreth qese. Ky opsion i vendndodhjes lejon ushtrimet dhe lëvizjet aktive.

Ju mund të varni qese në tavan jo në qendër të dhomës, por pastaj një dardhë boksi mund të dëmtojë çdo gjë, të thyejnë ose të përzënë dëmtim, kërcej nga muri.

Shumë zgjedhin për lidhjen e tavanit të dardhë në garazh ose bodrum.

Përgatitni një rreze të fortë mbështetëse. Трамваи të lartë quhen kryqëzime të ngushta, të cilat ndodhen përgjatë tavanit pranë njëri-tjetrit. Покрышка Distanca standarde midis është 40 см, por nganjëherë arrin 60 см. Мэ шпеш нджэ дардхэ бокси пэр штэпинэ штэ пезуллуар нэ таван пэр левизшмэри мэ тэ мирэ. Ju lutem vini re se kjo kërkon një rreze të fortë me mbështetje të mirë, pasi ajo nuk duhet të përballojë vetëm peshën e një dardhë boksi, por mbani atë gjatë lëkundjes.

Ju mund të gjeni rreze mbështetëse me ndihmën e një mënjanë të thonjve.

Ose përdorni metodën e provës. Mundohuni të trokisni përgjatë tavanit — nëse dëgjoni një tingull të shurdhër, atëherë rreze bartëse Në këtë vend mungon. Nëse gjeni një rreze mbështetëse, zëri do të zërë, sepse ju do të trokitni në dru.

Пер тэ përcaktuar vendndodhjen e rreze mbështetëse, ju mund të matni distancën nga muri. Ju duhet të tërheqni ruletë në afërsi të buzës së murit dhe të matni 40 см.Nëse rreze e dëshiruar nuk është gjetur, refuzoni një tjetër 40 см, dhe pastaj me analogji. Në фонд, дзю до тэ джени нэ gjendje të gjeni vendin e duhur në tavan. Shkruani përsëri në sipërfaqe për të siguruar që rreze mbështetëse të gjendet.

Vëmendje! Një gabim kur instaloni një dardhë boksi është i mbushur me dëmtime serioze në shtëpi. Prandaj është shumë e rëndësishme për të gjetur rreze më të fortë. Nëse ulni një dardhë boksi për një shtëpi në rafters ose nyjeve tavan, existon rreziku i thyerjes së гипсокартон.

Boks rreze dardhë duhet të përballojë peshën, peshë më të madhe qese.

Bëni një pushim në rreze mbështetëse . Футни ры-болт нё вриме результатов. Së pari ju duhet të tjerr atë në vrimë, pastaj të shtrëngoni me një pikëllim.

Hang një dardhë. Bashkëngjitni zinxhirët në qoshet. Ата духет тэ дженэ тэ плотэ ме нджэ дардхэ бокси. Set duhet të shkojë grepa që janë bashkangjitur në zinxhir. Pastaj varni qese në rrufe në qiell.

Kontrolloni se si në mënyrë të sigurtë një dardhë boksi është fiksuar për në shtëpi. Provoni të shtypni atë disa herë për të kontrolluar nëse është e sigurt. Është më mirë të riinstaloni imituesin nëse bashkëngjitjet duken të dobëta ose jo aq të forta për ju.

Disa janë përdorur metoda alternate Duke fiksuar një dardhë boksi në shtëpi.

Qese është pezulluar me ndihmën e një adaptimi të murit. Nëse dyshoni për të mali i tavanit, rregulloni qesen në mur.Pothuajse në të gjitha dyqanet sportive ju mund të blini një kllapa mur me të gjithë detajet e nevojshme Për fiksim. Por kjo metodë Relevante vetëm për muret e tullave. Përndryshe, instalimi mund të dëmtojë shtëpinë tuaj.

Blini një raft të lëvizshëm. Nese nje karakteristika konstruktive ose mungesë hapesire e lire Mos lejoni që të ulni një dardhë boksi në shtëpi në tavan ose të bashkëngjitni në mur, merrni një raft celular. Диса предж тире мадже кане ррота пэр левизшмэри мэ тэ мадхе.Por kjo përshtatje duhet të jetë e vështirë të mos lëvizë gjatë punës me predhin. Për dardhë të rëndë të boksit, ne zakonisht kërkojmë një raft që peshon rreth 135 кг. Simulatorë të mjaftueshëm janë peshë mjaftueshëm në 45 кг.

Nëse ju keni zgjedhur opsionin me një raft, atëherë vetëm bashkëngjitni një zinxhir të një dardhë të punching në grep formë S. Siç mund ta shihni, process i instalimit ësht i thjesht.

Mbërthimi i një dardhë boksi në tavan në shtëpi mund të jetë shumë e rrezikshme.Shell mund të bjerë dhe të dëmtojë ме peshën ose zinxhirin tuaj.

Кур instaloni një dardhë boksi, ekziston edhe një rrezik i dëmtimit të shtëpisë tuaj. Prandaj, së pari duhet të siguroheni në forcë dhe besueshmëri elementet e transportuesit Ndërtimi dhe zbulimi nëse ata mund të përballojnë ngarkesën nga puna dinamike në dardhë. Nëse keni zgjedhur metoda e tavanit Mbërthimi, përdorimi më i mirë i bordeve të qëndrueshme ose disoltions diagonale. Në mungesë të një mundësie të tillë, rekomandohet të konsiderohen mënyra të tjera për të instaluar një predhë boksi.

Si të bëni në një dardhë boksi për stëpinë

Ju duhet të mësoni se si të punoni saktë me një dardhë boksi, dhe jo pa mend. Ne sugjerojmë të shqyrtojmë disa rekomandime për aktivitete të tilla për zhvillimin e teknologjisë dhe rritjen e forcës së ndikimit.

Бей Куйдес.

Gjatë trajnimit në një dardhë boksi, një проблема шумэ и rëndësishëm ndodh — janë formuar zakonet e gabuara «vizuale». Кур aplikoni atletët, atletët shpesh nxiton një vështrim në qese në një pikë ose nuk e shikoni atë.

Vështrim shumë i fokusuar.

Është mirë për shigjetën, e cila ka për qëllim një pikë specificike në objektiv. Gjatë luftës vështroj Ai i thotë kundërshtarit tuaj se ku do të rrahni. Mos e ulni pamjen nëse do të goditni trupin. Kjo jep një avantazh për kundërshtarin — ai do të jetë në gjendje të mbrojë veten dhe të ju përzënë një mbrapa. Mos shikoni në pikën e ndikimit, sepse kur mundi nëpër trup, kokën tuaj mbetet e pambrojtur.

Mos shikoni në një vend.

Кур пунони ме нджэ дардхэ бокси нэ штёпи, шикони перпара.Mendoni se qese është kundërshtari juaj dhe gjithmonë duhet ta shihni atë. Ку vëmendje е veçantë Është е nevojshme për të kushtuar kokën dhe lëvizjet e trupit. Bates saktë, por nuk duken me vëmendje në pikën e ndikimit.

Sytë dembelë.

Ky është emri i situatës kur atleti nuk e sheh qese fare. Është e vështirë të besohet, por disa luftëtarë e bëjnë të vështirë t’i përgjigjen pyetjes се ку ата шикоджнë në kohën e goditjes. Ндодх кэ ата, герцог шкактуар годитже тэ фукишме, нкситоджнэ нэ дисхеме осе нэ анэн тджетэр.Shpesh gjatë fillimit të luftëtarëve mundi verbërisht nga lodhja.

Sytë e tu nuk duhet të enden. Shikoni dembel ju bën të prekshëm! Përqendrohuni dhe shikoni në projektil. Kështu që ju do të rrisni saktësinë e goditjeve dhe definitivisht nuk e humbisni vrimën e afërt. Në mënyrë QE të договор мира и родства qafe NJE vështrim Dembel, дзю Mund të bashkëngjitni DISA Копа të skocezëve në sipërfaqen е qeseve (ATE QE делать të shikoni) новления të punoni М.Е. shumë меня predha të tjera, герцог lejuar përmirësimin е përqendrimit të vizionit, ле të themi меня пневматикен.

Ju duhet të shikoni në një dardhë boksi, por jo shumë të përqëndrohet në pamjen e saj. Джу духет тэ шихни тэ гджитэ оболочка, дхе джо пьесен и тидж. Gjithmonë kontrolloni distancën midis jush dhe qese.

Mbani ekuilibrin.

Vendosni forcën në goditje, dhe mos u mundoni të fshehni të gjithë trupin. Кендрони ме бесим нэ тэ дйджа кембет дхе мос е мбани пешен туадж тэ пешес. Balancimi i mirë ju lejon të aplikoni sulme më të forta dhe të përmirësoni teknikën e punës.

Mos u mbështetni në qese. Нук ка невойэ пэр тэ штырэ шпатуллат е тидж, сепсе нэ уназэ, армику и текникес мунд тэ пэрбаллоджэ лехтэсишт нга джу, тйешт герцог жвендосур трупин э садж. Dhe sigurisht që nuk duhet të rrahni kokën! Аджо — меныра ме э мир Меррни нджэ мэ тёндруар.

Мосе штыни, пор баты.

Дардха и боксит па grevave nuk duhet të jetë e fryrë dhe të lëkundet. Ka edhe një thënie, e cila thotë se një человек и verbër mund të njohë, goditja e duhur apo jo.Kjo mund të përcaktohet nga zëri nga kontakti i dorës me sipërfaqen e predhës. Duhet të zë dhe me zë të lartë, por jo të shurdhër.

Qese e pompimit, герцог мос е годитур атэ, дуарт туая шпейт лодхен. Goditja е saktë dhe e qëllimshme pothuajse nuk e zhvendos shell nga skena. Мундохуни тэ релаксохени дуарт туаджа дхе тэ бени тэ штена мэ тэ медха мэ тэ кёкиджа. Vendosni në pushtet, por sigurohuni që koha e kontaktit të grushtit me një dardhë nuk është shumë e gjatë. Сапо тё ndodhë prekja, menjëherë kthehu dorën mbrapa dhe aplikoni goditjen e ardhshme.Несе дуарт туая лодхен шпейт, атехерэ нук мундени, дхе штыни имитуесин.

Кур годитни кембен духет тэ qëndroni në dysheme.

Gjatë grevës, mbyllni këmbët në dysheme. Kështu që ju mund të kapni ekuilibrin, në linjë saktësi maksimale Dhe forca, si dhe shpejt të kthehen në pozicionin e saj original pas aplikimit të saj. Джу мунд тэ левизни са мэ шумэ кэ ю пэлкен, пор нэсе джени тэ пэргатитур пэр тэ ррахур — вендосни кэмбет туаджа нэ дисхеме! Nëse gjatë lëvizjeve është e vështirë për ju të mos heqni dyshemenë nga dyshemeja, të zvogëloni gjerësinë e hapit.Profesionistët kanë një goditje shumë më të vështirë dhe për shkak se ata nuk lënë këmbët nga veshje në natyrë Edhe gjatë lëvizjes.

Mos e goditni — lëvizni këmbët tuaja.

Trajnerët thonë: «Pёrdorni duart ose këmbët, ose kokën». Nëse lëvizja nuk lidhet me sulmin, kjo do të thotë se i referohet kategorisë së mbrojtjes. Një qese boksi nuk и përgjigjet sulmeve, prandaj nuk është e nevojshme të shqetësohen për të lëvizur kokat, por ia vlen të mendosh për lëvizjet.Нессе кени мбаруар ррахьен — левизни.

Mos harroni distancën. Lëvizni me qese dhe gjithmonë lini distancën e mjaftueshme për të goditur. Mos i jepni një dardhë shumë distancë e madhe Ose e zvogëloni atë në минимум. Mos ndalni këmbët e punës. Ju duhet të lëvizni me projektil, dhe të mos prisni kur të kthehet tek ju për goditjen e ardhshme. Lëreni kur qese po afrohet dhe ndiqni kur të largohet. Нэсе штэ э вэштирэ пэр тэ пунуар мне кэмбэт туаджа нэ ритмин е симулятор, пэрпиквни тэ лехтэсони годитджет, зэвендэсони кесен пэр тэ рэндуар осэ пэр тджа траджнуар туджнуар кембрид.

Mos ndaloni lëvizjet.

Kjo dallon nga një burrë nga djali. Куштоджини вёмендже луфтэтарэве професионистэ дхе шикони се гджатэ траджнимит ме нджэ дардхэ бокси, ата важимишт апликойнэ сулме. Pjesa tjetër midis goditjeve nuk kalon dy sekonda.

Newbies në këtë sport bëjnë pushime më të gjata në mes të serive të goditjeve. Si rregull, rimëkëmbja e frymëmarrjes zgjat 10-15 sekonda. Në unazë, një mosveprim i Tillë i gjatë mund të bëhet fatale.

Ju nuk mund të investoni gjithmonë në grevë të gjithë fuqinë, por ju duhet të goditni, pa u ndalur.Пэр шембулл, пер тэ апликуар ррахдже тэ лехта дхе годитдже кур ривендосни фримэн туадж осе левизни ррет нджэ дардхэ бокси. Nëse keni përgatitur për të goditur, merrni një hap dhe vazhdoni me veprime aktive.

Më pak forcë, por më shumë frymëmarrje.

Герцог пунуар ме нджэ дардхэ бокси, си дрейтимин, кёркон фримёмаррже тэ духур. Mos u ndalni në fuqinë е goditjeve. Përqëndrohet në frymëmarrjen shpërthyese. Пэр тэ мос у лодхур, релаксохуни дхе шикони фримэн туадж.

Goditje ndaj goditjes së bashkangjitur teknikë e mirë, dhe qëndrueshmëria është trajnuar në kurriz të frymëmarrjes së duhur.

Mos lejoni të lodheni. Бокс Дардхэ пун нэ ритмин туадж нэ përputhje ме ритмин е goditjeve të aplikuara. Мундохуни тэ мбани нджэ пджеэ тэ энергджисэ пёр пунэ мэ тэ раскапитур (бетеджэ ме армикун осе класат ме пневматике). Нэсе джени шумэ тэ лодхур герцог пунуар меня нджэ дардхэ, кжо до тэ тхотэ кэ джу нук джени гати пэр конкурсе.

Апликони 3-6 тё штена.

Kjo është numri më оптимальный и të stënave për serinë. Jo një, dy ose tetë. Me ndihmën e tre — gjashtë rrahjeve, ju mund të dëmtoni kundërshtarin në një periudhë të shkurtër kohore dhe të keni kohë për të arritur në përgjigjen e kundërshtarit. Kombinoje goditjet në kombinim. Ata mund të jenë të dyja tradicionale (1-2-1-2, etj.) Dhe jo-standard (1-3-2, etj.). Beteja përbëhet nga kombinime të goditjeve, dhe jo të bazuara në të vetme.

Бейтс Ларта (në kokë) dhe të ulët (nga trupi).Shpesh gjatë goditjes së betejës nuk arrijnë në qëllimin. Ndonjëherë kjo është për shkak të lodhjes së luftëtarit.

Pushoni në lëvizje.

Nëse jeni të lodhur, nuk keni nevojë të qëndroni vetëm. Është më mirë të pushoni në kohën e lëvizjes dhe të aplikoni rrahje të lehta. Mos rri në një qese apo valle si Mike Tyson. Пор qëndroni ende, si një qese, gjithashtu nuk është e nevojshme.

Vënë duart e mësipërme.

Mos mendoni exkluzivisht për fuqinë e ndikimit.Ju mund të supozoni se mbani duart e larta, por ju mund ta kontrolloni vetëm kur luftoni në një duel. Джу мунд тэ шпензони киндра орэ, герцог ррахур нджэ кесе, пор нук куптони се са э хапур пер армикун ëште. Кур мунди Джебин, pprpiquni të mos harroni dora e djathtë. Gjithashtu veproni kur mundeni dhe mbani goditjen. Shtypni bërrylat për të mbrojtur trupin tuaj, dhe jo vetëm të mbuloni kokën tuaj. Është më mirë për të trajnuar me një dardhë boksi nën mbikëqyrjen e një trajner ose të paktën një mik që do të bërtiste për ju sa herë që ju humbni duart tuaja.

Si të varesh në qese boks apartament 21 shkurt 2012

Qese boksi ose dardhë — të mjaftueshme gjë e dobishme në apartament. Натыришт, нэсе нук е зварритни па ремонтировать, пор ка нджэ базэ тэ анкетуар нэ траджним. Шумэ мэ шумэ аргетим се поре меня нджэ штанга осе штангэ доре, нджэ траджним и мирэ пер кардиоваскуларе системы васкулар, промовон джегиен е калориве штесэ дхэ лехтэсон стресин.

Përzgjedhja e një индивидуальные, është e nevojshme të jesh së paku 3-4 metra katrorë Vendndodhja e lirë e mbivendosjes kudo standarde (përveç nëse defilk me dysheme drët bulk.
Ju mund të montoni qesen ballkon me xham Prapa pllakës së lartë. Opsioni М.Е. идеал еште Катин е fundit новление keshtu NJE marrëdhënie е ХОРОШО Me fqinjët е sipërm, të cilat сделать të lejojnë ngasjen е mbivendosjes мне NJE перфоратор përmes ДНО të vendosë NJE rrufe меня NJE Arre Н të cilën ешт е nevojshme PER të Vene NJE pllakë referimi të çelikut. Zakonisht kjo nuk është, por ka një tavan të një pllake të tillë.
http://shot.photo.qip.ru/20091wt.jpg

dotat e zeza janë pajisje, në sobë, siç mund të shihni boshllëkun, si dhe të keq në të njëjtën kohë.
Teknika më e thjeshtë.
Blej këtë gjë është një spirancë (është më mirë për të marrë 2: sm17 🙂
http://shot.photo.qip.ru/10091wc.jpg.
+ Stërvitje në beton për një stërvitje ose një stërvitje për një перфоратор
diametri varet nga ngarkesa shoqëruese, nëse qese ose dardha është deri në 25 кг, atëherë диаметром 10 мм, srotulli rrotull кг диаметром 12 мм, мэ шумэ 50 кг пэр Një rrufe në qiell është më mirë të mos rri: SM17:.
Pastaj mbivendosja është e shpuar, ju mund të stërvitni një stërvitje të thjeshtë, edhe pse është për një kohë të gjatë nëse ka një modalitet shoku, futjë nëse ka një modalitet shoku, футжмэ нэсе ka një modalitet shoku, футжмэ нэрэ пэ, indhörnë péku, ind mundërë péku, ind mundërë pöku сигуришт перфоратор.
детира — 1. Мос меррни нэ паджидже, детира штэ 2- пэр тэ мос маррэ нэ пйесен е поштме тэ бошлёкут, ка нджэ штресэ тэ холлэ тэ бетонит, до тэ джетэ э кеке. Është e nevojshme për të marrë në mënyrë që shtresa e betonit në vrimë ishte të paktën 30-40 мм, sipas gjatësisë së sipërfaqes së punës të spirancës sonë, atëshmë nës té spirancës sonë, atëshuë noshll.
Dhe nëse të gjithë të njëjtën ra në zbrazëti, ju mund të përqëndroheni përafërsisht në vrimë për të stërvitur të dytin ose më afër (të paharrueshme pimincër për). Вримат э пара мунд тэ бэртасин осе пастэ дхэмбэш осе тэ видхосни спиранчэн э дитэ атдже, пер тэ чилен ю мунд тэ лидхни пезуллимин пэр нджэ дардхэ нэ нэ нджэ мэнырэ тэ элимин элимин элимин крот тэ шуффетлес кроты тэ элимин элиминирующий элимин крот тэ шурэ шуффет тэлил элимин крот тэ. Якорь мбан мирэ, пор нук мэ пэлкен ротациони ррет боштит тэ видхосйес, ата ветэм филлойн тэ далин кур тэ рротуллохен, нэ фонд тэ гджита би нэ кокэ.
Ka 2 zgjidhje.
1. Shtoni midis dardhë dhe mbërthyes, i cili do të kompensojë rotacionin e predhës
http://shot.photo.qip.ru/20091×4.jpg
2. Vendosni menjëherë 2 bulona spirancë, për të lidhur ungase nga Karabins ose një zinxhir (kabllo, mund të jetë plastike, герцог у tërhequr nga AM) dhe duke bashkëngjitur një prehë për mes të këtij kablli të karabinës.
Nga rruga, nëse pesha e çantës është nën 50 кг dhe më shumë, atëherë një dizajn i Tillë është më i dëshirueshëm për të, ngarkesa shpërndahet dhe më shumë, ngarkesa shpërndahet dhe më shumë, ngarkesa shpërndahet dhe më zvogimeëlohet plus vekimeëlohet.

Një tjetër opsion është i avancuar, e përdor tani. Përcaktoni vendndodhjen e treguesit të përforcimit, perforatori është të tërheqë betonin në një mënyrë të tillë që të rezultojë me një vrimë të ngushtë me një armaturë brenda. Pastaj ju duhet të provoni të gjitha të butë mbyllni: SM38: Nëse ka saldim, ju mund të mirëpritur grepin në përforcim dhe të vënë çdo gjë Futur.

Një tjetër mundësi për gjilpërë, stërvitni një vrimë të madhe në boshllëk, shtyjeni shufrën e çelikut të gjatë atje në mënyrë që ai të strihet së bashkuhet së.Тани джу мунд тэ калони каблло осе зинксир тэ нгуште пэрмес садж.

Këtu është një tjetër shpikje e Tillë, ajo është bërë nga një tub çeliku që po ecën në një pjesë të mprehta të murit,
http://shot.photo.qip.ru/

100yb.jpg është i inkurajuar në tub dhe është и lidhur me një nyje në prizë, ose madje është ndërprerë nga pirg, gjëja kryesore është se ajo nuk kalon në të. Vrima në mbivendosje është shpuar, për zbrazëti, atëherë po vdes atje — kjo kar është një nyjë, kështu që ajo merr brenda pllakës, atëherë ju duhet të tërhiqni thjëMbajnë deri në 180 кг (2 njerëz të shëndetshëm varur): SM38:

Natyrisht, ju mund të varni barin горизонтальный në korridor, варни një dardhë në të, por nuk është mjaft e reshtöri Нэсе дардха është e rëndë, dhe bar горизонтальный bazohet në një фонд ndarja e brendshmetë cilat zakonisht bëhen nga blloqet e gipsit ose skorjet ose tulla silikat, shpejt humbet ose bie nën vepresave din e.

Нэсе таванет джанэ тэ добета (Хрушови) осэ нук ка венд, ю мунд тэ варни нджэ предхэ тэ маргаритар, кэ пешон нга 1 нэ 15 кг, мунд тэ монтохет пэр нджэ дхэмбэ осе нэ мид нджер литар.Пэр тэ траджнуар нджэ годитдже тэ тексуар нэ кокен е дардхэ ëште эдхе э предпочешме. Është e nevojshme të kesh një dardhë dhe qese

Тырса — апа иту далам пембинаан?

Тырса — апа иту? Pembinaan melibatkan penggunaan pelbagai bahan pukal. Ини адалах керикил, рунтухан, пемериксаан, пасир. Bersama-sama denganmereka ,mereka dengan penuh kepercayaan menduduki cerukmereka di pasaran bahan binaan. Apa itu? Apa sifat produk ini?

Маклумат Латар Белаканг

Untuk memulakan, istilah ini tidak mempunyai makna tunggal.Джади, олех тырсой дапат мемахами кампуран хабук гергаджи дан пасир. Begitu juga batu kapur shell yang bersambung dengan warna coklat juga dipanggil sama. Tetapi itu bukan semua. Tyrsa juga merupakan produk sampingan daripada memotong dua atau lebih jenis batu kapur. Селалунья, пембинаан мембайангкан дуа пилихан терахир.

Ciri produk

Apa itu — tyrs — secara umum, kita sudah menimbangkan. Tetapi apakah keganjilan produk ini? Бахан пукал иници mempunyai структура ян агак бесар.Ян paling biasa adalah pecahan dalam julat dari 10 hingga 100 миллиметров. Ketumpatan pukal biasanya berkisar antara 1400 хингга 1700 кг / м³. Kandungan zarah tanah liat mencapai 10% daripada jumlah keseluruhan. Secara umum, produk ini boleh dicirikan oleh sifat-sifat tersebut:

.

• mempunyai kos yang rendah;
• ia adalah mesra alam;
• mempunyai kualiti bunyi penebat yang baik dan haba;
• Тахан Суху Дан Кеадаан Атмосфера.

Кемунгкинан пермохонан

Untuk mempertimbangkan apa yang ada — tyrsa, dan untuk mengabaikan penggunaannya — ini bermakna menyembunyikan maklumat penting dari pembaca.Bahan ini telah mendapat populariti dalam Industri pembinaan kerana kosnya yang rendah. Ини менджадиканнйа сангат менарик, дари судут панданган экономи, пенгганти пасир сунгай дан лаут. Бахан иници мэмпуньяи чири-чири хампир сама дан дигунакан унтук туджуан берикут:

1. Pada susunan pengeluaran dan platform teknikal. Lembapan дан zarah-zarah bahan ян дипадаткан dengan cepat menguatkan, membersuk pangkalan янь кукух.
2. Fraksi kecil di mana kandungan rendah zarah tanah liat adalah sangat sesuai untuk pengeluaran produk янь ditekan dengan hiper.Ини адалах джубин сфера дан мощение, блок бангунан дан бата, джалан дан бату каранг.
3. Dalam pembuatan penyelesaian. Fraksi besar digunakan Untuk штукатурка касар, далам ступка бату дан далам penyediaan konkrit ringan.

Di samping itu, dengan menggunakan bahan yang digambarkan, adalah mungkin untuk mengukur tingkat, meningkatkan wilayah дан memohon walaupun dalam banyak kes.

.