Ремонт дальномеров в Санкт-Петербурге. Бесплатная диагностика
Администратор сервисного центра, Дарья
Мы рады видеть Вас в нашем сервисном центре. У нас большой опыт в ремонте дальномера, который позволяет нам быстро и хорошо выполнять ремонт самой разной сложности. Ремонт дальномера требует мастерства и опыта, а значит профессионализм в работе необходим. Отличные специалисты, а также самое передовое оборудование позволяют нам делать качественную работу.
В нашем сервисном центре Вы обязательно получите индивидуальный подход к решению вашей проблемы, уютную атмосферу и горячий кофе. Если Вам нужен по-настоящему качественный и профессиональный ремонт дальномера, выполненный быстро и вовремя, то сервисный центр РемБренд в Санкт-Петербурге сможет Вам помочь.
Как мы работаем:
Вы оставляете заявку удобным способом
Мы бесплатно забираем инструмент в сервис*
Бесплатно диагностируем
Вы даете согласие
Мы ремонтируем
Бесплатно привезем обратно
Заявка на ремонт дальномера
Наши преимущества:
Бесплатно забираем в сервис
Бесплатно диагностируем
Наличие оригинальных запчастей
Любые формы оплаты с/без НДС
Отсрочка платежа
Специальные условия постоянным клиентам
ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ ЛАЗЕРНЫХ ДАЛЬНОМЕРОВ
(Без учета запчастей)
Тип прибора
Диагностика
Мелкий ремонт
Средний ремонт
Сложный ремонт
Капитальный ремонт
до 100 м
Бесплатно
от 1200
от 2100
от 3500
более 100 м
Бесплатно
от 1400
от 2800
от 4800
от 7900
|
Чтобы сдать вашу дальномер в сервис на ремонт, вам нужно: |
|
|
При необходимости предоставим |
Почему мы:
Возможность ремонта прибора при Вас
Наличие склада оригинальных запчастей
На время ремонта прибора предоставляем подменный прибор
Гарантируем самую низкую цену на ремонт инструмента
Ремонтируем все марки инструментов
Привезем и заберем бесплатно
Бесплатная диагностика
Работа с НДС и без НДС
Ремонт от 7 дней
Как правило, нет запчастей
Остаетесь без прибора
Боятся открыто писать цены
Ремонтируют только определенные марки приборов
Платная диагностика
Работают как им удобно
Заказать звонок
Часто задаваемые вопросы:1. Какие дальномеры мы ремонтируем?2. Сколько будет стоить ремонт дальномера?
3. Почему стоимость ремонта дальномера отличается в сервисных центрах?
4. Каковы сроки ремонта дальномера?
5. Можно ли отремонтировать дальномер в срочном порядке?6. Что необходимо для того чтобы сдать/получить дальномер из сервиса?
1. Сервисный центр РемБренд ремонтирует все марки дальномеров. Вся сложность в ремонте дальномера, это наличие запчастей и квалификация мастера. Хотим отметить, что опыт наших мастеров по ремонту дальномера более 10 лет. Помимо многолетнего опыта, каждый из мастеров имеет сертификаты прохождения обучения на базе производителей.
Затронем вопрос запчастей. Сервисный центр РемБренд использует при ремонте только оригинальные запчасти, которые приобретаются только у представителя бренда в России. В большинстве случаев ремонта запчасти в наличии, но бывают ситуации, что запчастей нет, и нет их не только у нас, но и в России. В данном случае мы предупреждаем заказчика на стадии диагностики.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что нашим основным преимуществом является не только то, что мы занимаемся ремонтом всех брендов , но и отвечаем за его качество и смело даем гарантию.
2. Цена на ремонт дальномера формируется из двух составляющих, стоимость запчастей и стоимость работ. Если с ценой работы все понятно, ее можно посмотреть на сайте в прейскуранте цен на ремонт, то с запчастями сложнее. Для того чтобы узнать стоимость ремонта дальномера, необходимо провести полную диагностику и выявить все неисправности. Хотим отметить, что диагностика у нас бесплатная. После проведения диагностики Вы будете четко знать какие запчасти необходимы для ремонта дальномера и какова будет стоимость ремонта. В случае, если итоговая цена по какой-то причине Вас не устроит, Вы можете отказаться от ремонта.
3. Разница цен на ремонт дальномера в сервисных центрах зависит от множества факторов. Перечислим основные:
— использование оригинальных/неоригинальных запчастей
— использование новых или б/у запчастей
— от наценки на запчасти
— от наценки на работы
Большинство сервисных центров представляют из себя гараж, мастера, он же бухгалтер, директор, водитель, снабженец и все это в одном лице. Не хотим сказать, что это плохо, но зачастую производительность у такого сервисного центра очень низкая и доступ к оригинальным запчастям не всегда имеется. Запчасти приходиться перепокупать у сторонних сервисных центров, отсюда увеличение цены. В данном случае рекомендуем Вам не полениться и приехать посмотреть на сервисный центр РемБренд, и понять кому Вы доверяете свой инструмент.
4.Сроки ремонта дальномера зависят от нескольких факторов. Первое это наличие запчастей. Сервисный центр РемБренд имеет собственный склад, на котором всегда в наличии большинство запчастей для ремонта дальномера. Мы следим за тем, чтобы в наличии были не только ходовые позиции запчастей, но и те, что достаточно редко подвергаются поломкам. Также немаловажным моментом является опыт мастеров и их количество. Наши мастера — это квалифицированные специалисты и истинные ценители своего дела в одном лице. Для них ремонт — это не просто работа, а возвращение инструмента к полноценной службе. Каждый отремонтированный прибор в компании РемБренд– это всегда не только довольный мастер, но и довольный клиент.
5. В наш сервисный центр часто обращаются с вопросом, можно ли отремонтировать дальномер в день обращения. Зачастую мы идем на встречу нашим клиентам и ремонтируем дальномер в день обращения, но стоит понимать, что это возможно, только в том, случае, если в наличиии имеются все необходимые запчасти. Также возможность срочного ремонта дальномера зависит от его сложности и от загруженности сервисного центра. Если Вас интересует срочный ремонт дальномера, мы готовы его осуществить без дополнительной оплаты. Для этого заранее необходимо с нами связаться, обговорить время и подъехать с инструметом в наш сервисный центр.
6. Для того чтобы сдать дальномер в сервисный центр РемБренд, необходимо самостоятельно привезти его по адресу: г. Санкт-Петербург, Ул. Молдагуловой, д.5 или в любой сервисный центр КОНТАКТЫ в будни с 9 до 18 часов. При оформлении Вы получите сохранную расписку с номером Вашего заказа, а также, при необходимости, сможете проконсультироваться с мастером по всем интересующим Вас вопросам.
Если по какой-то причине у Вас нет возможности приехать, мы рады предложить Вам услуги нашей бесплатной службы доставки. Оформить вызов курьера можно по телефону 8(812) 309-84-10 или отправить заявку на электронную почту [email protected]
Ремонт дальномеров в Санкт-Петербурге (Спб)
Дальномер представляет собой прибор, который предназначен для того, чтобы определить расстояние до нужного объекта. Применяется в геодезии для того, чтобы улучшить резкость в фотографиях или в прицельных системах оружия.
Это необходимое оборудование, применяемое в строительстве, он дает возможность получить сведения о размерах больших предметов, расстояния и размеры сооружений. Еще этот прибор задействован в различных сферах деятельности.
Как и любое оборудование, данное устройство может выйти из строя. Ремонт дальномеров позволяет сократить денежные расходы, которые неизбежно возникают при покупке нового устройства.
Виды дальномеров
Исходя из принципов работы, дальномеры могут быть:
- активные;
- пассивные.
Активные, это те, что при помощи объектива наводятся на точку, а затем на нее посылают сигнал. Пассивные не посылают сигналов, здесь идет определение расстояния геометрическим способом. Здесь вычисляют построенный равнобедренный треугольник, параметры которого позволяют вычислить расстояние.
Ремонт дальномеров в Спб
Ремонт этого оборудования, это довольно сложная процедура, не стоит его проводить самому, лучше доверить специалистам. Ремонт дальномеров в Санкт-Петербурге и Ленобласти осуществляется силами нашей компании. Мы проводим огромный диапазон работ, которые позволяют ликвидировать почти все виды неисправностей, независимо от области их применения.
Одним из типов активного дальномера является лазерный. Не смотря на то, что они довольно просты в работе, они представляют собой довольно непростые системы измерения и обработки и фиксирования полученного сигнала, с дальнейшей передачей информации на беспроводные устройства. Поэтому не нужно пытаться самостоятельно ликвидировать неисправности, что может только навредит прибору, для того чтобы сделать ремонт лазерных дальномеров, лучше обратиться к специалистам.
Наши преимущества
Так сотрудники нашей фирмы проводят ремонт лазерных устройств любой степени сложности. Наличие высококвалифицированных сотрудников, имеющих большой стаж работы в области ремонта измерительного оборудования, позволяет осуществлять ремонт дальномеров Bosch, а также ремонт дальномера Leica, Ada. Поэтому наши сотрудники постоянно повышают уровень своей квалификации, чтобы проводить качественный ремонт и обслуживание измерительной техники.
Для сотрудничества с нашей фирмой необходимо оставить заявку на нашем сайте, или сделав звонок по указанному номеру телефона.
Ремонт дальномеров в Воронеже и Воронежской области
Ремонт лазерных дальномеров
Конечную стоимость ремонта дальномера мы рассчитываем после бесплатной диагностики в течение двух часов. Цена ремонта зависит от стоимости запчастей и деталей устройства, сложности разборки и сборки, масштаба повреждений и некоторых других параметров. Чем дешевле модель, тем дешевле на него запчасти и конечная стоимость его ремонта.
Обратите внимание, что мы не торгуем ничем, ни дальномерами, ни запчастями. У нас только послегарантийный ремонт и обслуживание дальномеров!
Ремонт лазерных рулеток
Ремонт дальномеров всех производителей и любых моделей
Ремонтируем дальномеры фирм:
AEG
Bort
Bosch
Bushnell
Condtrol
DeWalt
Hitachi
Instrumax
Leica
Makita
Metabo
Nikon
RGK
Skil
Stabila
Veber
Зубр
Интерскол
Мегеон
Практика
Ресанта
Ставр
и все остальные марки и модели
Калибровка и настройка дальномеров
Мы НЕ продаем запчасти и аксессуары и НЕ осуществляем гарантийный сервис.
Официальный авторизованный сервисный центр по постгарантийному обслуживанию.
У нас имеется всё необходимое оборудование и материалы.
Наличная и безналичная формы оплаты. Наличие всех необходимых лицензий и сертификатов. Заключение договора с организациями.
Гарантия на услуги до 12 месяцев в зависимости от сложности работ и стоимости запчастей. Работаем в Воронеже с 1991 года. Накоплен богатый опыт работы и сотрудничества с различными организациями.
Теперь вы знаете, где ремонтируют дальномеры в Воронеже.
Если у вас дальномер не включается, перезагружается, постоянно выключается или вы хотите отремонтировать, починить, сделать дальномер в Воронеже, можете обратиться к нам.
Всего данную страницу посетило: 482 посетителей
Сервисные центры, ремонт геодезических приборов, ремонт дальномера, ремонт пирометра, ремонт лазерных уровней, ремонт толщиномеров, недорогой ремонт, быстрый ремонт, ремонт рядом с вами, гарантийный ремонт, постгарантийный ремонт,
Общие положения
Некоторые объекты, размещенные на сайте, являются интеллектуальной собственностью компании «TooLBoX.SU». Использование таких объектов установлено действующим законодательством РФ.
На сайте «TooLBoX.SU» имеются ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Компания «TooLBoX.SU» не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства для посетителей своего сайта.
Личные сведения и безопасность
Компания «TooLBoX.SU» гарантирует, что никакая полученная от Вас информация никогда и ни при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В определенных обстоятельствах компания «TooLBoX.SU» может попросить Вас зарегистрироваться и предоставить личные сведения. Предоставленная информация используется исключительно в служебных целях, а также для предоставления доступа к специальной информации.
Личные сведения можно изменить, обновить или удалить в любое время в разделе «Аккаунт» > «Профиль».
Чтобы обеспечить Вас информацией определенного рода, компания «TooLBoX.SU» с Вашего явного согласия может присылать на указанный при регистрации адрес электронный почты информационные сообщения. В любой момент Вы можете изменить тематику такой рассылки или отказаться от нее.
Как и многие другие сайты, «TooLBoX.SU» использует технологию cookie, которая может быть использована для продвижения нашего продукта и измерения эффективности рекламы. Кроме того, с помощь этой технологии «TooLBoX.SU» настраивается на работу лично с Вами. В частности без этой технологии невозможна работа с авторизацией в панели управления.
Сведения на данном сайте имеют чисто информативный характер, в них могут быть внесены любые изменения без какого-либо предварительного уведомления.
Чтобы отказаться от дальнейших коммуникаций с нашей компанией, изменить или удалить свою личную информацию, напишите нам через форму обратной связи
Ремонт лазерных дальномеров в Харькове (Ремонт пулеметов)
Цена: Цену уточняйте
за 1 ед.
Описание товара
Лазерный дальномер — прибор для измерения расстояний с применением лазерного луча.
Широко применяется в инженерной геодезии, при топографической съёмке, в военном деле, в навигации, в астрономических исследованиях, в фотографии. Современные лазерные дальномеры в большинстве случаев компактны и позволяют в кратчайшие сроки и с большой точностью определить расстояния до интересующих объектов.
Лазерные дальномеры различаются по принципу действия на импульсные и фазовые.
Импульсный лазерный дальномер это устройство, состоящее из импульсного лазера и детектора излучения. Измеряя время, которое затрачивает луч на путь до отражателя и обратно и зная значение скорости света, можно рассчитать расстояние между лазером и отражающим объектом. Лазерный дальномер — простейший вариант лидара.
Способность электромагнитного излучения распространяться с постоянной скоростью дает возможность определять дальность до объекта. Так, при импульсном методе дальнометрирования используется следующее соотношение:
где — расстояние до объекта, — скорость света в вакууме, — показатель преломления среды, в которой распространяется излучение, — время прохождения импульса до цели и обратно.
Рассмотрение этого соотношения показывает, что потенциальная точность измерения дальности определяется точностью измерения времени прохождения импульса энергии до объекта и обратно. Ясно, что чем короче фронт импульса, тем лучше.
Услуги, похожие на Ремонт лазерных дальномеров
Обычные объявленияНайдено 31 572 объявлений Найдено 31 572 объявленийХотите продавать быстрее? Узнать как | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
«Ремонт» лазерного дальномера Bosch PLR15: nabbla1 — LiveJournal
Этим девайсом пользовался довольно активно на даче и вообще при всяческих ремонтах.Теперь уже думал, что у меня есть всё необходимое для проверки своего макета ВИПС, даже купил «коврики для резки», по англицки «cutting mat», потому что любой уважающий себя прибор без мата настроить нереально! Идея была, что сначала я ставлю дальномер:
и устанавливаю мишень ближней дистанции на нужном расстоянии на штативе. По красной точке дальномера устанавливаю его не только по дальности, но и по углам и поперечным осям (влево-вправо и вверх-вниз), но пока ещё приблизительно.
Потом убираю дальномер и ставлю нивелир, так, чтобы вертикальный луч лёг аккурат по центральной линии:
Мишени ближней дистанции не хватает только плоского зеркала посередине, на котором будет изображено «перекрестие» — начало системы координат, связанной с ней. Двигая мишень на штативе, совмещаем лазерный крест с нарисованным перекрестием — и тем самым добиваемся нулевых «активных углов» (тангаж и курс). А потом наблюдаем за отражённым от зеркала «зайчиком» в виде того же креста — он должен вернуться ровно туда, откуда вышел — это обеспечит правильные «пассивные углы» (также тангаж и курс). Останется ещё приложить к мишени строительный уровень — и убедиться в её горизонтальности (а также убедиться в горизонтальности стола, на котором стоит коврик для резки и, собственно, прибор) — и это обеспечит нам нулевой крен.
Всё, теперь мы знаем, что ДОЛЖЕН показать прибор! Осталось поставить прибор своей передней кромкой по «нижней линии» коврика (относительно которой мы меряли дальность с помощью дальномера), включить его — и смотреть, что он показывает. Таким способом можно будет сначала его отъюстировать, а в дальнейшем — продемонстрировать получаемую точность. Причём можно будет затем подвигать прибор по клеткам или по размеченным углам — и убедиться, что показания меняются соответствующе, без необходимости раз за разом снова всё вымерять лазерами.
Конечно, метрологи будут плакать кровавыми слезами, для них придётся заменить нивелир на автоколлимационный теодолит, причём у нас его по-моему вообще нет в наличии, надо будет покупать, обязательно поверенный, внесённый в регистр измерительных средств, а это всё недёшево. ЗА СВОИ я этого делать не буду 🙂
Но мне сейчас просто самому увидеть, какие точности приборчик сможет обеспечить, тут и такого «колхоза» хватит.
И всё бы хорошо — но вслед за нивелиром приказал долго жить и дальномер! Последний раз я им пользовался — всё было нормально, а тут включаю — лазер не горит, горят нули, на единственную кнопку HOLD он не реагирует, и даже когда закрываешь рычажок, он не выключается, а ещё показывает эти нули некоторое время!
Уже думал — придётся сдавать в ремонт, и скорее всего за деньги, т.к приборчик бытовой, самый дешёвый, вряд ли у него длинный гарантийный срок. К счастью, проблема оказалась до смешного простой!
Понятно, я первым делом решил батарейки проверить:
Они все из себя фирмовые «не для розничной продажи», щелочные, и напряжение тестер показал по 1,2 вольта. Кажется — ещё неплохо, да и потом, на экране есть специальный символ низкого заряда батареи. Если уж у него хватает сил включить экран с подсветкой и отобразить нули — мог бы и низкий заряд показать!
Но на всякий случай попробовал его запитать от лабораторного источника питания. РАБОТАЕТ ЗАРАЗА! Причём когда я начинаю понижать напряжение с 3 вольт до 2,1, зажигается тот самый символ:
А если и ещё немножко уменьшить — прибор практически отключается:
В смысле, что лазер отключается, но подсветка экрана горит, пожирая аж 50 мА. Но опять же, вполне информативно — видишь такое и понимаешь, что батарейки пора заменить!
Чего же не так с этими батарейками, что они его сводят с ума? Померял ток короткого замыкания — получилось 300 мА, чего-то мало. Попробовал воспроизвести результат на лабораторном источнике, поставив его на те самые 2,4 вольта (2 по 1,2) и включив в разрыв провода резистор 6,8 Ом, примерно соответствующий внутреннему сопротивлению этих батареек:
АГА, ПОПАЛСЯ!
И наконец, «задним числом» разглядел срок годности батареек:
Видимо, дальномер проверяли на батарейках, которые он же сам и посадил, у них при напряжении 1,2 вольта обычно ещё хватает сил чего-то запитать. А здесь они «усохли», то есть напряжение вроде есть, а силы тока уже нет, и дальномер уходит в какой-то нерасчётный режим…
В общем, подтверждения старого правила — всегда надо проверить самые очевидные причины! Всегда это бесит, когда кто-нибудь спрашивает — «а у вас он вообще включён в розетку? А попробуйте выключить и включить. А воткнут ли монитор в системный блок?» — ДА РАЗУМЕЕТСЯ, Я НЕ ИДИОТ, ВСЁ ВКЛЮЧЕНО! Или, в моём случае — БУДЬ ЭТО БАТАРЕЙКИ — ОН БЫ ПРОСТО НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ, ИЛИ ПОКАЗАЛ БЫ НИЗКИЙ ЗАРЯД! Ан нет, не обязательно 🙂
Как починить дальномер для гольфа? Подробное руководство для игроков в гольф • Поле для гольфа Golf Green
Как-то спросил друг. Хотя у меня не было прямого ответа, мне хотелось бы, чтобы он был более конкретным. Это довольно широкий вопрос. При решении вопроса о том, как починить дальномер для гольфа, все зависит от детали и проблемы.
Раскрытие информации Amazon — подходящая версия (перенаправление с пользовательского HTML # 4) Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Заявление Amazon Associates о раскрытии информации OnTheGolfGreen.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на продукты на Amazon.com. Amazon и логотип Amazon являются товарными знаками Amazon.com, Inc или ее дочерних компаний.Обычно это разные части дальномера. Все они подвержены повреждению. И для фиксации каждой детали может не потребоваться одна и та же процедура.
Например, у нас есть кнопка режима, наглазник, крышка батарейного отсека и линзы объектива.
Как починить дальномер для гольфа?
При решении вопроса о том, как починить золотой дальномер, будет справедливо, что я также рассмотрю типичные возникающие проблемы.
Для устранения пустого дисплея может потребоваться не та же процедура, что и для ремонта сломанных линз.
Какие основные части дальномера для гольфа?
Почему важно знать различные части дальномера? Что ж, это помогает быстро определить проблему. Например, знание конкретной детали поможет вам решить, какой метод использовать для исправления.
Обычно дальномеры имеют следующее:
- Кнопка режима
- наглазник
- батарейный отсек
- ушко для ремешка
- линзы объектива
- кнопка включения
Знание этих деталей также поможет вам с легкостью выявлять проблемы. Конечно, знакомство с различными частями также помогает в обслуживании.
Каковы общие проблемы с дальномерами гольфа
Чтобы узнать, как починить дальномер для гольфа, мы сначала рассмотрим различные возможные проблемы.Существуют различные проблемы, включая пустые дисплеи и неточные данные.
Некоторые люди также сталкиваются с такими проблемами, как трудности при считывании результатов измерений, а некоторые спрашивают, как сохранить устойчивость дальномера для гольфа.
Обратите внимание, что сломанный или полностью вышедший из строя дальномер ремонтируют профессионалы. Выделенные ниже шаги DIY применимы только к простым задачам, требующим базовых знаний.
По этой причине не пытайтесь ремонтировать сломанный дальномер, если вы не являетесь экспертом.
Конечно, некоторые проблемы возникают из-за неспособности пользователя понять новую технологию. Технологии дальномеров со временем неуклонно развивались.
В настоящее время у нас есть сложные модели, требующие больше навыков.
Ниже перечислены типичные проблемы, с которыми вы можете столкнуться:
Это обычная проблема. Прежде чем делать что-либо еще, попробуйте изменить режим. Смена режима всегда решает проблему для большинства людей.
Однако, если этот шаг завершится неудачно, это может быть признаком более серьезного состояния.
Итак, что вы будете делать дальше? Если переключение режимов не решает проблемы с пустым дисплеем, вернитесь к своему руководству. Читайте слово за словом, предложение за предложением и букву за буквой.
Я имею в виду, читайте внимательно. Попробуйте перечеркнуть все буквы и расставить точки над всеми, прежде чем пытаться что-то еще.
Используя руководство, попробуйте еще раз переключиться между всеми режимами. Это может включать другие режимы, не включенные в кнопку режима.
Пустой дисплей также может быть результатом ненадежного соединения.Это довольно непростая ситуация, требующая профессиональной помощи.
По этой причине, если вы не профессионал, рассмотрите возможность обращения к производителю.
Открытие устройства для исправления ослабленных контактов может привести к аннулированию гарантии. Так что просто обратитесь к производителю за дополнительной помощью.
Однако, как было сказано ранее, если вы профессионал, вы можете попытаться исправить ослабленные соединения.
Просто откройте устройство, найдите свободные соединения и исправьте их.Однако это только для профессионалов!
Это еще одна распространенная проблема, связанная с дальномерами. Что вызывает это? Что ж, есть разные причины ошибочных показаний.
Хотя это обычная проблема, это довольно сложная проблема. Как и в случае с предыдущей проблемой, неправильные показания могут быть результатом изменения режима.
По этой причине используйте кнопку режима для изменения режимов. Разумеется, при решении этой проблемы следует пользоваться руководством.
Зачем нужна инструкция? Что ж, разные производители рекомендуют разные шаги для ее решения.
Большинство этих проблем зависит от марки вашего дальномера. Вот почему большинство решений работают с одним дальномером и не работают с другим.
Эта проблема возникает довольно часто. Это также указывает на изменение режима. Однако это может быть не так. Итак, следует внимательно осмотреть устройство.
Первым делом пытаемся сменить режимы. Если это не поможет, попробуйте просмотреть руководство в поисках предложений. Разные бренды могут предлагать разные решения.
Если и эти шаги не помогли, проверьте также линзы.Они могут быть размыты грязью или другими веществами. В таком случае вам следует очистить его.
Очистка линз требует особой осторожности. Вы же не смотрите, чтобы их почесать, не так ли? Есть специальные жидкости для чистки, лучше воспользуйтесь ими.
Конечно, на линзах могли быть пятна и на внутренней стороне. В этом случае снимите дальномер и вытрите грязь или пыль влажной мягкой тканью. Вы также можете подумать о замене линз.
В случае неудачи всех шагов, обратитесь к производителю за дополнительной помощью.
Сложность захвата цели
Все-таки ищете, как починить гольф-дальномер? Это еще одна распространенная проблема.
Как решить эту проблему? Что ж, это требует серьезных шагов. В основном это связано с ошибочными показаниями. Таким образом, исправление ошибочных показаний могло, следовательно, исправить это.
Чтобы точно сфокусироваться на цели, всегда держите дальномер в чистоте. Например, регулярно очищайте линзы. Помимо грязных линз, эта проблема может быть связана с разряженными батареями.
Что вы делаете, когда батарейки разряжены? Конечно, обзаведитесь новой парой.
Конечно, перед покупкой новых батарей убедитесь, что вы проверили все остальные шаги. Я имею в виду, что это должен быть последний шаг.
Установка новых батарей требует минимальных навыков. Просто откройте батарейный отсек и подключите их. В случае возникновения проблем обратитесь к руководству пользователя.
Как держать дальномер для гольфа в устойчивом положении?
Однажды ко мне бросился любитель, выглядя очень встревоженным. Не спрашивайте, откуда я узнал, что он обеспокоен, я могу сказать!
«Простите, сэр, как вы поддерживаете устойчивость вашего дальномера?» Он спросил.Я тупо уставился на него, а затем ответил: «Не знаю, думаю, это благодаря практике».
Тогда я мог только сказать, что практика — это ответ, как удерживать дальномер устойчиво.
Что ж, я дам тот же ответ, не существует формулы, чтобы держать ваш дальномер в устойчивом положении.
Однако, поскольку вы пришли за некоторыми предложениями, у меня есть несколько для вас, как сохранить устойчивость дальномера для гольфа.
Для стабильного гольф-дальномера всегда покупайте что-нибудь достаточно большое, чтобы поместиться в обе руки.Использование двух рук повышает устойчивость дальномера.
Один из секретов поддержания устойчивости гольф-дальномера — это использовать тот, который вам подходит. Убедитесь, что вам удобно держать устройство.
Различные дальномеры могут иметь разную посадку, что может повлиять на устойчивость дальномера.
Другой способ — выполнять упражнения для устойчивых рук. Есть силовые упражнения, которые могут улучшить вашу ловкость. Это может быть вашим ответом на вопрос, как удерживать дальномер устойчиво.
Еще кое-что, чтобы научиться удерживать дальномер устойчиво, ПРАКТИКА! УПРАЖНЯТЬСЯ! УПРАЖНЯТЬСЯ!
Как откалибровать дальномер для гольфа?
Как откалибровать дальномер? Это варьируется от одного производителя к другому.Однако, исходя из моего опыта работы с Bushnell Neo, я могу предложить несколько советов.
Для калибровки попробуйте найти место в пределах курса, где прибор показывает ноль метров от первого зеленого. В этот момент все остальные баллы уйдут на такую же сумму.
Однако эта функция не запрограммирована заранее, поэтому она работает с созданными картами.
Как поменять дальномер для гольфа с метров на ярды?
Вы ищете, как изменить дальномер для гольфа с метров на ярды? Вы всегда спрашиваете: «Как мне изменить дальномер с метров на ярды?»
Ну, я тебя понял.Этот вопрос довольно часто возникает на разных платформах. Однако, кажется, ни у кого нет убедительного ответа.
Поднимите руку — вы когда-нибудь успешно выполняли аппаратный сброс телефона? И вы использовали тот же метод для телефонов iPhone и Samsung?
Если ваш ответ на первый вопрос — да, то очевидным ответом на второй будет большое НЕТ!
Итак, какова связь между ними, телефоном и дальномером? Ну, успокойся, я иду туда. Во-первых, калибровка дальномера во многом зависит от марки.
Как и при аппаратной перезагрузке телефона, разные производители рекомендуют разные действия.
Итак, вы спрашиваете: «Как мне изменить дальномер с метров на ярды?» Для нашего обсуждения я собираюсь использовать Bushnell Tour V3.
Это устройство позволяет переключать показания между ярдами и метрами.
Однако это не азбука, как хотелось бы предположить большинству людей. Это включает в себя несколько шагов. Я проведу вас по шагам ниже.
Не все дальномеры Golf созданы равными
Однако в качестве отказа от ответственности эти шаги могут не работать для всех гольф-дальномеров, поэтому проконсультируйтесь с производителями, если не используете Bushnell Tour V3.
Перед покупкой вы уже можете спросить их: «Как мне поменять дальномер с метров на ярды?»
По умолчанию дальномер предлагает показания в ярдах. Однако для вашего удобства вы можете перейти на метры. Итак, как ты это делаешь?
Сначала полностью выключите устройство. Этот шаг должен стать проблемой для большинства людей. Это потому, что для этой цели есть кнопка.
После выключения попытайтесь включить, но все еще удерживайте кнопку питания около пяти минут.Я имею в виду, даже после того, как он включится, продолжайте удерживать кнопку примерно пять минут.
По истечении пяти минут показания начинают меняться между метрами и ярдами. На этом этапе вы просто выбираете счетчики.
Чтобы вернуться к ярдам, вы повторяете процедуру, затем выбираете показания ярдов.
Конечно, чтение руководства помогает получить инструкции о том, как переключаться между метрами и ярдами.
Однако не все бренды предлагают эту функцию, поэтому будьте осторожны при совершении покупки.
Если это важно для вас, сразу спросите: «Как мне изменить дальномер с метров на ярды?»
Почему мой дальномер Bushnell не показывает ярд
Если ваш дальномер Bushnell не показывает на экране расстояние в ярдах, попробуйте другие условия, предположите, что ему нужна калибровка.
Это то, что производитель рекомендует делать раз в год или два, поскольку очень вероятно, что ваше устройство со временем немного изменится из-за его чувствительной оптики.
Хорошая новость заключается в том, что процесс калибровки дальномера Bushnell не покажет расстояния в ярдах!
- Все, что вам нужно, это простые шаги:
- Выключите устройство
- Снимите крышки объектива с передней части
- Наведите дальномер на объект на расстоянии не менее 50 ярдов
- Нажмите и удерживайте обе кнопки, пока на экране не появится слово «Калибровка».
Слова «калибровка» будут отображаться в течение примерно одной минуты, а затем ваш дальномер Bushnell, не показывающий проблему с метражом, должен быть исправлен на этом этапе.
Почему мой дальномер Bushnell размытый
Игроки в гольф уже много лет используют дальномеры Bushnell для измерения расстояния между собой и целью. В последнее время игроки в гольф начали замечать, что их дальномер Bushnell размыт или покрыт туманной пленкой.
Это может означать одно из двух: необходимо заменить аккумулятор, либо на объективе есть грязь или мусор. Если вы очистите линзы тканью для чистки линз, дальномер снова заработает должным образом.
Другая причина, оказывается, вы должны заново откалибровать свой дальномер каждый раз, когда вы переходите с фарватера на пересеченную местность и наоборот, чтобы снова получать четкие изображения.
Следуйте инструкциям в разделе выше «Дальномер Bushnell не показывает расстояние в ярдах», чтобы шаг за шагом выполнить повторную калибровку размытого изображения дальномера Bushnell.
Как найти запасные части для дальномера Bushnell
С дальномером Bushnell может случиться одна вещь: он может сломаться из-за износа или просто потому, что его слишком сильно уронили.
В этом случае вам могут потребоваться запасные части для дальномера Bushnell для ремонта вашего устройства. Когда люди нуждаются в запасных частях для дальномеров Bushnell, люди обращают внимание на две вещи.
Прочтите руководство по эксплуатации вашего дальномера Bushnell и постарайтесь точно определить название детали, которую вы хотите заменить.
Найдите в Интернете, где можно заказать что угодно, от одного компонента дальномера Bushnell до целого набора запасных частей для дальномера Bushnell.
Если ваше устройство все еще находится на гарантии, вы можете связаться с Bushnell, если они заменят деталь и отремонтируют ее бесплатно.
Обратитесь к руководству по вашему продукту, чтобы узнать, как начать ремонт и замену деталей для гольф-дальномера Bushnell.
Почему перестал работать мой дальномер Bushnell
Вы расстроены и задаетесь вопросом, почему мой дальномер Bushnell перестал работать? В чем причина этой проблемы?
Может быть, это легко исправить. Ваш дальномер Bushnell перестал работать, потому что он, вероятно, просто загрязнен и нуждается в очистке.
Вы можете очистить дальномер, зайдя в настройки меню и выбрав «чистый». В инструкции будет сказано, как действовать дальше.
Другими причинами могут быть то, что дальномер Bushnell требует замены батареи или просто повторной калибровки.
Если проблема не в этом, и вы все равно не можете заставить ее работать, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов Bushnell.
Как сбросить настройки дальномера Bushnell
Вы когда-нибудь оказывались посреди игры, и ваш дальномер Bushnell переставал работать? И теперь интересно, как мне сбросить мой дальномер Bushnell?
Мы покажем вам 2 способа сброса дальномера Bushnell.
Метод №1 — Сброс батарей
- Снимите крышку аккумуляторного отсека на задней панели устройства
- Вынуть аккумулятор и снова вставить
- Включите устройство, одновременно нажав обе кнопки на 2 секунды
Метод № 2 — Использование кнопки очистки дисплея
Используйте кнопку «Очистить дисплей» на задней панели устройства. Это очистит все текущие показания с вашего экрана и позволит вам начать заново с нового чтения.
Сброшенный вами дальномер Bushnell теперь готов помочь вам в игре в гольф.
Как отремонтировать дальномер Bushnell
Если у вас есть законный дальномер Bushnell, у вас должна быть 2-летняя гарантия. Эта гарантия дает вам право на бесплатный ремонт дальномера Bushnell.
Ниже я поделюсь с вами, как отремонтировать дальномер Bushnell.
Чтобы проверить подлинность вашего лазерного дальномера Bushnell, проверьте наклейку с серийным номером на внешней упаковке.Если серийный номер отсутствует или неясен, возможно, устройство подделано.
В этом случае Bushnell не будет соблюдать никаких гарантий.
Однако, если серийный номер не поврежден, вы можете воспользоваться профессиональной помощью для ремонта вашего дальномера Bushnell. Для этого вы можете перейти на сайт запроса на ремонт.
Просто введите свою информацию. Сайт поощряет ввод адреса электронной почты, чтобы они могли отправлять вам обновления.
Обязательно введите описание продукта, чтобы они знали, с чем будут иметь дело.Таким образом вы поможете им быстрее выполнить ваш запрос.
В результате ремонт дальномера Bushnell будет выполняться намного быстрее.
В комментариях вы можете указать, с какими именно деталями дальномера Bushnell вам нужна помощь.
Ниже приведены стандартные детали для дальномеров Bushnell и некоторые условия 2-летней гарантии Bushnell.
Условия гарантии
Обсуждая, как получить ремонт дальномера Bushnell, мы должны учитывать их гарантийные условия.
Bushnell гарантирует, что ваш лазерный дальномер не будет иметь дефектов в течение 2 лет.
В случае обнаружения неисправности Bushnell может отремонтировать или заменить ваш лазерный дальномер, если вы предоставите следующие документы:
- Чек / денежный перевод на сумму 10,00 долларов США на оплату почтовых расходов и затрат на обработку
- Имя, адрес и дневной контактный телефон для возврата продукта
- Объяснение дефекта
- Копия подтверждения покупки с датой
При отправке дальномера не включайте никакие аксессуары.Обратите внимание, что гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования или неправильного обращения.
Установка и обслуживание, выполненные не представителем Bushnell, также аннулируют гарантию.
Если срок гарантии истек, вы все равно можете обратиться за помощью к производителю. Они также продают детали для дальномеров Bushnell, если это необходимо.
Однако установку деталей дальномера Bushnell по-прежнему лучше доверить профессионалам.
Как получить руководство по ремонту дальномера Bushnell
Если вы владелец дальномера Bushnell, то знаете, насколько неприятным может быть сбой в работе вашего устройства.
Руководство по ремонту дальномера Bushnell — незаменимый инструмент для любого владельца дальномера Bushnell, поскольку в нем содержится информация о наиболее распространенных проблемах и о том, что с ними делать, например, когда дальномер Bushnell не показывает ярд или дальномер Bushnell не показывает ярд, дальномер Bushnell размыто или просто ищу запасные части для дальномера Bushnell.
Руководство по ремонту дальномера Bushnell также включает руководство по устранению неисправностей дальномера Bushnell, которое предоставит вам пошаговые инструкции по устранению многих различных типов проблем с вашим устройством.
Руководство по ремонту дальномера Bushnell является важным документом для всех, у кого есть дальномер Bushnell, который нуждается в обслуживании или ремонте.
Но как его получить? Если вы потеряли или потеряли руководство по ремонту дальномера Bushnell, не волнуйтесь!
Просто перейдите по ссылкам ниже:
Как эксплуатировать и ремонтировать дальномер Bushnell Tour v3
У вас есть лазерный дальномер Bushnell tour v3? Если да, то я могу дать вам несколько советов по ремонту Bushnell Tour v3.
С помощью руководства Bushnell Tour v3, вот инструкции по Bushnell tour v3.
Я предоставлю вам инструкции по эксплуатации и ремонту дальномера Bushnell Tour v3. Вы также узнаете, как изменить 3 метра на ярды в Bushnell tour.
Чтобы снять крышку батарейного отсека, поднимите язычок и поверните крышку против часовой стрелки. Вставьте новую 3-вольтовую литиевую батарею CR-2 положительным полюсом вперед. Затем закройте крышку батарейного отсека.
В руководстве Bushnell tour v3 рекомендуется заменять батарею каждый год.Кроме того, замените батарею, когда индикатор низкого заряда батареи отображается в поле зрения.
По многим причинам замена батареи может быть самым простым способом ремонта Bushnell tour v3.
Для некоторых важно сменить 3 метра Bushnell Tour на ярды.
Чтобы увидеть текущую используемую единицу, проверьте индикатор в нижней правой части ЖК-дисплея. Чтобы изменить его, нажмите и удерживайте кнопку POWER / FIRE.
В инструкциях по Bushnell Tour v3 указано, что появятся следующие параметры:
- ярдов с JOLT
- Ярдов
- метров с JOLT
- Метров
- ярдов с JOLT
Чтобы преобразовать ваш тур Bushnell v3 метра в ярды, отпустите кнопку POWER / FIRE, когда на ЖК-дисплее отобразится «ярды» или «ярды с ТРЯКОМ».”
Согласно руководству Bushnell Tour v3, функция JOLT является сигнальной функцией.
Он подаст вам сигнал вибрации, когда технология Pinseeker обнаружит флаг. Попробуйте эту функцию, когда вы измените 3 метра Bushnell tour на ярды.
Невозможно получить целевую дальность
Убедитесь, что ЖК-дисплей светится и кнопка POWER / FIRE нажата.
Если это не помогло, обратитесь за профессиональной помощью по ремонту Bushnell tour v3.Могут возникнуть и другие проблемы.
Иногда руководства Bushnell tour v3 достаточно, чтобы помочь вам с ремонтом Bushnell tour v3.
Как правило, в руководстве можно найти ответы на большинство вопросов по эксплуатации и ремонту дальномера Bushnell Tour v3.
Тем не менее, при необходимости всегда обращайтесь к эксперту. Иногда инструкции Bushnell Tour v3 могут быть слишком расплывчатыми для неспециалистов.
Как отремонтировать дальномер Bushnell Tour v4
Другой популярный прибор — дальномер Bushnell Tour v4.Если у вас есть лазерный дальномер этого типа, вы можете столкнуться с некоторыми из этих проблем Bushnell Tour v4.
Если да, то вот несколько советов по ремонту дальномера Bushnell Tour v4.
ЖК-дисплей не светится
- Обязательно нажмите кнопку POWER / FIRE
- Убедитесь, что вы не меняли батарею в течение 12 месяцев и не горит ли индикатор разряда батареи. В таком случае замените батарею на качественную литиевую батарею на 3 В.
Дисплей гаснет
Дисплей гаснет при попытке питания лазера сообщить об этом
Это одна из самых распространенных проблем Bushnell Tour v4. Но ответ на это довольно прост.
Это может означать, что аккумулятор подлежит замене. Попробуйте заменить батарею на качественную литиевую батарею на 3 В. Если это не помогло, обратитесь за профессиональной помощью.
Невозможно получить целевую дальность
Некоторые проблемы Bushnell Tour v4, такие как эта, могут иметь множество основных причин.
Если вы обнаружите, что дальномер Bushnell tour v4 не работает, попробуйте следующее:
- Проверить, горит ли ЖК-дисплей
- Проверить, нажата ли кнопка POWER / FIRE
- Проверьте, нет ли каких-либо препятствий для линз объектива (линз, ближайших к цели)
- Проверьте, устойчиво ли блок удерживается при нажатой кнопке POWER / FIRE.
По другим причинам, по которым ваш дальномер Bushnell tour v4 не работает, обратитесь к руководству.Опять же, прочтите все: слово в слово, по пунктам.
Иногда просто грязь на объективе может быть причиной того, что ваш дальномер Bushnell tour v4 не работает.
Опять же, в этом случае используйте салфетку из микрофибры. Не используйте абразивные материалы или грубую ткань.
Надеюсь, это помогло вам в ремонте дальномера Bushnell Tour v4.
Если вы все еще обнаружите, что дальномер Bushnell Tour v4 не работает, лучше всего обратиться за профессиональной помощью.
Если на ваше устройство по-прежнему распространяется гарантия, ремонт ваших проблем с Bushnell tour v4 по-прежнему будет бесплатным.
Последние мысли
Если вы пришли искать, как починить дальномер для гольфа, у вас есть ответ. Кроме того, я также добавил несколько бонусных советов.
Прочитав это, вы теперь должны знать, как поддерживать устойчивость дальномера для гольфа, а также примечания по ремонту дальномера Bushnell.
Для получения дополнительной информации заходите к нам чаще. У меня все еще есть подсказки под рукавами.
Статьи с информацией о дальномере с призывом к действию категорииБольше информации
Дальномер для гольфа — Статьи по теме
Ремонт
РемонтДом Корзина покупателя Прайс-лист Объектив Адаптеры для камеры Статьи Карта сайта Покупаю / Хочу
Ремонт камеры
ОБНОВЛЕНИЕ РЕМОНТА COVID19
CameraQuest не будет принимать новый ремонт во время пандемии
Ремонт уже в прогресс будет продолжаться
Как я попал в ремонтный бизнес: Люди продолжали спрашивать меня, где взять их фотоаппарат отремонтирован.
Проблема в том, что одни мастера лучше других, особенно на классические фотоаппараты .
Часто вы не знаете, что ваш ремонтник не может обращайтесь с ним как следует, пока они не облажались.
В итоге я получил картинку (какая классная каламбур). Решил предложить ремонт с привлечением собственных опытных мастеров.
Мой классический фотоаппарат работал на заводе Zeiss в молодости и в десятилетиями управлял собственной авторизованной ремонтной мастерской Leica и Nikon.
Срок обращения ПОСЛЕ поступления средних значений 4 недели. Гарантия четыре месяца на работу.
Международный ремонт НЕ принимается из-за возможной потери или повреждения при транспортировке.
Мы специализируемся на:
товаров Voigtlander производства Японии
Дальномер Nikon, Nikon F, Nikon F2 CLA
Механический дальномер Leica M CLA
Дальномеры Leica с винтовым креплением (включая Canon RF и Leica Copies) CLA
Zeiss Contax IIa и IIIa (не более ранние модели) CLA
Механические зеркальные фотокамеры Nikon CLA
Большинство МЕХАНИЧЕСКИХ зеркальных фотоаппаратов или дальномеров
Rolleiflex TLR — отдать подробности и запросите цитату
НЕ работал из-за отсутствия запчастей: Leica CL, Leica M5, Minolta CLE, Konica Hexar RF и Konica Hexar AF, Contax I и II, любая камера Fuji
Voigtlander: Мы — Voigtlander Западного побережья США Распределитель.Мы импортируем новые продукты Voigtlander из фабрики и перепродать их дилерам и общественности. Мы не ремонтируем серый рынок продукции Voigtlander, гарантия или нет. Серый рынок означает товары, продаваемые не официальным продавцом Voigtlander в США. Это включает в себя все иностранных продавцов Voigtlander и некоторых неавторизованных продавцов Voigtlander в НАС.
Voigtlander 35 мм Bessa CLA’s которые включают RF-настройки, составляют 275 долларов США + 20 долларов США при обратной доставке. в пределах США плюс ремонт при необходимости.Если дальномер будет поврежден в результате попыток настройки DIYS, будет взиматься дополнительная плата. Это включает в себя Voigtlander Bessa. L, Т, R, R2, R2C, R2S, R2A, R2M, R3A, R3M, R4A, R4M. Voigtlander чистка линз стоит в среднем 199 долларов за линзу + 15 долларов при обратной доставке. Voigtlander ремонт линз в среднем составляет от 150 до 250 долларов, при этом не требуются детали. замена. Обслуживаем фотоаппараты Voigtlander 667. Электронная почта для оценки. Все оценки на этой странице, конечно, подлежат проверке.Мой Специалисты могут сделать большую часть ремонта Voigtlander. В противном случае отправка обратно в фабрика возможно.
Дальномер General Classic капитальный ремонт и чистка для: Leica M, Капитальный ремонт затвора с винтовым креплением Leica (и большинства копий Leica, Nikon Дальномеры, Дальномеры Canon, Voigtlander Bessa T, R, R2, R2S, R2C, R2A, R3A, R4A, R2M, R3M, R4M и большинство дальномеров со сменными объективами: 275 долларов на оплату труда плюс запчасти при необходимости.Обратите внимание: Leica больше не ремонтирует корпуса с винтовым креплением. Запчасти не всегда доступны в производитель. У CLA есть и регулировка, и чистка — а не включают ремонт сломанных или изношенных деталей. Из-за точного износа регулировка выдержки или дальномера не всегда возможна. Точно так же видоискатели / дальномеры не всегда очищаются из-за повреждение / распад. Насколько хорошо ВАША камера будет настраиваться в CLA? Большинство классических фотоаппаратов старше 40 лет и, как правило, не имеют заводского изготовления. поддержка на данный момент (заметным исключением является Leica M). Тем не менее, подавляющее большинство классических механических фотоаппаратов подстраиваются под хорошо с CLA, но неизбежно некоторые не могут быть хорошо отрегулированы из-за износа и ухудшение.
Дальномеры Nikon: общая очистка, смазка и регулировка заслонки CLA, дальномер 275 $ + 20 деталей для обратной доставки недоступны, если вы не предоставите корпус из 2-х частей. Ремонт двигателя SP: минимальная плата 700 долларов, если это возможно, плата 400 долларов, даже если исправление невозможно — они знают, над чем работать, и они съедают часы лучших ремонтники.
Zeiss Contax IIa и IIIa: Генеральная чистка, смазка и регулировка заслонки CLA, дальномер 275 $ + 20 $ обратная доставка. Мы не можем отремонтировать счетчики IIIa из-за отсутствия части. Мы не ремонтируем более ранние довоенные Contax. Обратите внимание на Contax IIa / IIIa были спроектированы на заводе Zeiss так, чтобы НЕ иметь вертикального регулировка изображения дальномера. Поэтому нет настройки вертикального радиочастотного изображения. для IIa / IIIa.
Nikon F или F2 CLA У CLA есть и регулировка, и чистка — и не включает ремонт сломанные или изношенные детали. Из-за износа точная регулировка жалюзи скорости или дальномеры не всегда возможно. Точно так же видоискатели / дальномеры не всегда убирают из-за повреждений / гниения. Точно насколько хорошо ВАША камера настроится в CLA? Большинство классических фотоаппаратов 40 лет и старше и, как правило, не имеют заводской поддержки на данный момент время (заметным исключением является Leica M).Тем не менее большой большинство классических механических камер отлично настраиваются с CLA, но неизбежно некоторые не могут быть хорошо отрегулированы из-за износа и износа. 275 долларов за труд (плюс детали) CLA, батарейный отсек F2 249 $, переключатель измерителя хода пленки F2 195 $
Ремонт фотометров Nikon F и F2 : Ремонт, капитальный ремонт, повторная калибровка для всех F или F2 Photomic DP-1, F2A Meters $ 175; Капитальные ремонты F2S, F2SB, F2AS 199 долларов плюс ремонт по мере необходимости.О ПОЛОВИНЕ неработающих F Photomics (все модели) и F2 DP1 Photomics нуждаются в замене резисторных колец. которые больше не доступны. Если это так, вы получите возмещение за вычетом оплаты труда и доставки в размере 50 долларов.
Международный ремонт: МЫ НЕ выполняем международный ремонт.
СМЕТА: Цена указана выше. расчетный график работает в большинстве случаев, но электронная почта, чтобы убедиться, что он применяется к вашей камере / объективу, если ваше оборудование специально не указано выше.Оценки только то. Часто мы не можем быть уверены в необходимом ремонте, пока он не будет разобрали. ЕСЛИ возникнет больше проблем, с вами свяжутся для вашего одобрение, чтобы продолжить. Нажмите здесь, чтобы получить оценку по электронной почте.
ВРЕМЯ ОБРАТНОГО ОТВЕТА от получения до возврата Доставка в среднем составляет от трех до четырех недель. Если это займет больше времени, вы будете проинформирован по электронной почте. Услуги по «срочному» ремонту недоступны.
ГАРАНТИЯ — 4 месяца работы, а не подсчет деталей или отгрузка.
ОТГРУЗКА: Корабль камера / объектив / все, что мне ЗАСТРАХОВАНО. Я НЕ несу ответственности за то, что не приходит или поврежден до прибытия. Обратная доставка Стоимость зависит от стоимости товара. Вы будете получить номер для отслеживания по электронной почте.
ПЛАТЕЖ на сумму оценка по электронной почте и обратная доставка должны сопровождать товар в виде чек, выписанный на американский банк счет, сделанный Стивену Ганди.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
Стивен Ганди
1336 N Moorpark Rd, Box 184
Thousand Oaks, CA 91360-5224
Дом Корзина покупателя Прайс-лист Объектив Адаптеры для камеры Статьи Ремонт Карта сайта Покупаю / Хочу
Пересмотрено: 01 марта 2021 г. . Авторские права 1998-2021 Стивен Ганди. Все права защищены. Это означает, что вы НЕ можете копировать и повторно использовать текст или изображения в ЛЮБОМ другом Интернете или распечатать публикация ЛЮБОГО вида. Информация в этом документе может быть изменена. без предупреждения. Другие продукты и компании, упомянутые здесь, товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки соответствующих компаний или товарных знаков. держатели.
Общие советы по ремонту — классические камеры Мэтта
Прежде всего
Купите себе базовые инструменты и не экономьте на них.Лучший источник — www.micro-tools.com, вроде amazon.com по ремонту фотоаппаратов. У них есть ВСЕ и цены хорошие. Тогда всегда есть старый резервный, местный Radio Shack, где вы можете вооружиться всем необходимым: наборы прецизионных отверток, надфили, прецизионные пинцеты и зажимы, зубочистки, паяльники (стандарт — 25 Вт, возьмите катушку держатель тоже) *, проволока. Надфили были одной из тех, «почему я не купил их раньше». Еще вам понадобятся: груша и кисть для линз, мелкая наждачная бумага, X-acto нож, увеличительное стекло.Вам понадобятся салфетки Kimwipes (или безворсовые салфетки для фотографа, коробка за 3 доллара прослужит вечно, и вы, вероятно, все равно должны их иметь), чистые хлопковые тряпки и много разных ватных палок. Не забудьте старую зубную щетку, незаменимую для удаления грязи из сложных участков и предназначенную для того, чтобы не поцарапать поверхность! Очистители и растворители: Windex / Glassex для стекла, я также использую водку — это чистый этанол и дистиллированная вода, не оставляет следов; Очиститель для металла и стекловолокна от Flitz подойдет для хрома и латуни, но я предпочитаю полироль Circle 7.Лексол хорош для чистки кожи; а для очистки движущихся частей или застрявших створок я использую в качестве растворителя жидкость для зажигалок, такую как Rosonol, или 97% изопропиловый спирт. Эфир в порядке, но не высыхает так чисто, как жидкость для зажигалок (которую следует использовать ОЧЕНЬ осторожно). Для смазки я использую (очень экономно) пропитанное тефлоном легкое масло Radio Shack для мелких деталей, поставляется в виде дозатора в виде ручки (вы также можете использовать масло для часов Nyoil) или для больших движущихся частей, таких как спирали линз, я использую высококачественное синтетическая смазка для подшипников из веломагазина.Обычно на камере чистый лучше смазанный . Также приобретите немного Pliobond для приклеивания кожзаменителя и пены, немного цемента Duro для постоянных клеевых работ и эпоксидной смолы для еще более прочного склеивания. Используйте их все экономно. И всегда оставляйте камеру открытой на ночь после работы с ней, чтобы растворитель вышел наружу.
ДОПОЛНЕНИЕ Настоящие инновации в инструментах случаются время от времени, и недавно (1/2005) я добавил два таких элемента в свой набор инструментов и надеюсь, что они станут незаменимыми.Первый — это паяльник с батарейным питанием «Cold Heat» (www.coldheat.com). Мгновенное включение, почти мгновенное охлаждение делает его идеальным для моих часто прерываемых проектов в моей загруженной семейной обстановке, в первую очередь с точки зрения безопасности. Я потратил деньги на дополнительный конический наконечник. Другой — то, что я хотел бы иметь пару лет назад, это проводящий полимер с ручкой, который я купил в Radio Shack под названием «Circuit Writer». Он склеивает небольшие провода и электронику, как припой, но без нагрева, и прилипает к вещам, которых припой иногда нет.Быстро сохнет, прочный и немного эластичный, в труднодоступных местах можно выдавить его на ювелирную отвертку и нанести. Это как сбывшееся желание!
КСТАТИ, хотя специализированные магазины, такие как www.micro-tools.com, великолепны, я обнаружил, что могу получить практически все, что мне нужно, кроме гаечных ключей и кожзаменителя, в Radio Shack или в местном хозяйственном магазине, магазине товаров для рукоделия и т. Д. магазин автозапчастей, или (глоток) оружейный магазин. Да, люди относятся к своему оружию так же, как мы к камерам, и используют некоторые из тех же материалов для его ремонта и восстановления.Я просто оставлю это там, где оно есть.
Начало работы
Выполняйте всю работу на большом лотке и имейте под рукой широкий скотч. Почему? Вы не поверите, сколько и как мало шурупов … Я использую большой поднос керамика на стали, вроде тех, что некоторые акварелисты используют для поддонов. Мало того, что он ярко-белый, вы также можете услышать, как из камеры выпадает все, что угодно, например, скрытая пружина или винт. В качестве альтернативы, особенно когда я работаю с линзами, я делаю работу на бумажном полотенце, чтобы все, что упало, не катилось, я не беспокоюсь о царапинах на элементах линз, и я также могу использовать его, чтобы вытереть мои наконечники отверток, если я использую их для соскабливания смазки.Внимательно следите за тем, куда идут детали, когда вы работаете. Некоторые ремонтники предлагают записывать разборку на видео, чтобы у вас была точная запись для повторной сборки. Иногда записываю разборки на цифровой фотоаппарат. Я знал, что это хорошо для чего-то. (DOH!) Другой случай в том, что если вы оставите камеру на некоторое время и вернетесь к ней позже — я, как известно, иногда работал над ремонтом в течение нескольких недель или месяцев — вы можете очень легко забыть, какой винт куда идет и т. д.без записи о разборке. Я раскладываю детали в лотке, как если бы это была диаграмма в разобранном виде, и иногда использую ленту для удержания групп крошечных шурупов. Если очень сложно, я нарисую схему. Слегка намагнитите отвертки. Лучшее от Wiha — это те, у которых черные ручки с красными вращающимися наконечниками. Вы всегда платите больше за лучшее. Однако я обнаружил, что чаще всего пользуюсь обычными старыми ювелирными отвертками Radio Shack.
Генеральная уборка
Самый простой ремонт — это не что иное, как хорошая и тщательная очистка.Жалюзи, лепестки диафрагмы, механизмы с малой скоростью, кольца фокусировки, немного колеблются (иногда застревают вообще) из-за старой смазки, пыли или чего-то еще. Иногда просто повторная работа с ними помогает. Если нет, то небольшое количество эфира, 97% -ного изопропилового спирта или жидкости для зажигалок, протертые тампоном, растворят неприятный остаток. Работайте с деталями, пока они не почувствуют, что они двигаются свободно, и если все в порядке, никакой дополнительной смазки не потребуется. Некоторые техники рекомендуют использовать небольшое количество графита, если детали просто не хотят двигаться плавно даже после очистки.Я попробовал Nyoil, супертонкое масло для часов, но обнаружил, что мне удалось сэкономить на легкой смазке Radio Shack, которая поставляется в удобном дозаторе для ручек. Если вам все же нужно что-то смазать, делайте это так же, как и мастера по ремонту часов: окуните небольшую иглу в масло и просто прикоснитесь к той части, которая нуждается в смазке. Количество должно быть микроскопическим. НЕ допускайте попадания масла на линзы. Жидкость для зажигалок Rosonol (нафта) — лучшее средство для чистки створок заслонок, пожизненный запас, доступный в вашем местном хозяйственном магазине за пару долларов.Однако это пугает, поэтому используйте его с особой осторожностью.
Это должно быть само собой разумеющимся, но никогда не наносите жидкость непосредственно на линзы или другое стекло. Всегда сначала сдувайте пыль, затем аккуратно используйте кисть для линз, прежде чем даже прикасаться к ней чем-либо еще, ЗАТЕМ смочите тампон или квадрат салфетки Photogapher растворителем и аккуратно протрите стекло, а затем протрите сухой салфеткой. Известно, что я осторожно использовал ноготь, чтобы удалить липкий кусочек, или довольно настойчиво втираю ватную палочку с водкой, чтобы удалить какой-то неизвестный липкий остаток, не повредив стекло.Но будь осторожен. На длительный срок и в целом защищайте линзы прозрачными УФ-фильтрами, поэтому вам нужно будет чистить только фильтр, а не сам объектив. Держите линзы в чистоте, как говорится, не чистить линзы. Зеркала следует чистить ОЧЕНЬ осторожно, я обычно использую Windex, когда это делаю. Обратите внимание, что особенно со старинными зеркалами и зеркалами дальномера вы рискуете удалить серебро, если не будете предельно осторожны, и тогда у вас будет какая-то проблема — зеркала камеры посеребрены спереди, а не сзади, как обычные домашние зеркала.Это упрощает расчеты поверхности и поверхности и позволяет избежать появления фантомных изображений.
Световые уплотнения
Это, конечно, описано в другом месте, так как это очень распространенная потребность в ремонте коллекционных фотоаппаратов, особенно очень популярных японских дальномеров 70-х годов (Canonet, Konica S2 и C35, Yashica GSN, Minolta Hi-Matic и т. Д.). Отличные камеры, плохая светонепроницаемость. Не заблуждайтесь, замена световых уплотнений — утомительная, грязная и кропотливая работа, но она того стоит и часто абсолютно необходима.
Возьмите ватные палочки, зубочистки, зубочистки, 97-процентный изопропиловый спирт, бумажные полотенца и салфетки Kimwipes. Поскребите, смочите, потрите, аккуратно удалите все, отмечая, где именно все это ушло, по частям, чтобы вы могли точно заменить их. Ранее я использовал полоски коврика для мыши (неопреновый каучук), аккуратно вырезанные с помощью ножа X-acto и металлической линейки для стыковочных пазов дверцы пленки в корпусе камеры. Если немного порезать полоски коврика для мыши и растянуть их, они войдут в пазы без клея (спасибо Winfried за этот совет!).Но затем я обнаружил черную хлопковую пряжу для вязания крючком Lily Sugar n ’Cream , номер продукта CA00111. Прямо как в старых немецких фотоаппаратах! Быстрее и проще, так же навсегда. Кажется, остается без клея, но я рекомендую нанести хотя бы крошечное пятно Pliobond на каждом конце.
По моему опыту, в девяти случаях из десяти утечки света происходят не на дверных пазах пленки, а на петлях или застежках (обычно петлях). Для этих — обычно прямых плоских секций я использовал полоски черного войлока из использованных канистр для пленки (если вы не проявляете собственную пленку, возьмите их в местной фотолаборатории), склеенных плиобондом.Сейчас я использую черный войлок Presto, он стоит около 1 доллара за лист размером 9 × 12 дюймов в JoAnn Fabrics. Это самоклеящийся акриловый фетр, клей достаточно прочный, чтобы оставаться на нем, но при необходимости его можно удалить. Быстро, легко, без токсичных паров. Теперь, для SLR, не забудьте проверить бампер, где зеркало поднимается, который часто становится липким и либо вызывает залипание зеркала (мой K1000), либо оставляет следы на зеркале (Contax 137 друга). Но ради бога, не наносите клей на фокусировочный экран Френеля! ААААА! Если вы это сделаете, попробуйте аккуратно, но надежно удалить его острием для зубочистки, которое не поцарапает экран и не вызовет больше повреждений, чем клей.Да, я сделал это.
Для больших секций уплотнений, таких как Canonet QL17, вы можете использовать кусочки чего-то, называемого «пеной», которое стоит около 0,79 доллара за лист размером 8,5 x 11 дюймов в магазинах ремесленных изделий и тканей. Возьмите черный (он бывает разных веселых цветов). Нанесите его с помощью двустороннего скотча или плиобонда. Тем лучше, если вы найдете самоклеящиеся пены. Я слышал, что это можно купить в Wal-Mart. Вздох. Иди туда, если нужно.
Кожа и кожзаменитель
Очистите кожу с помощью лексола (можно купить в строительном магазине).Следуйте инструкциям на бутылке. Повторное окрашивание черной кожи интуитивно подразумевает использование черного крема для обуви. Купите хороший продукт, киви, который, по-видимому, также можно использовать для морилки дерева (согласно этикетке). Для красивой отделки и защиты вы можете использовать Sno-seal (также обувной или хозяйственный), который представляет собой пчелиный воск для обуви или качественный кондиционер для кожи. Не используйте Armor-all, так как он оставляет скользкий слой, который вам, возможно, будет жаль. ( «Woops — снова уронил мой Rolleiflex!» ) Если ваша кожа полностью испорчена, получите больше на www.micro-tools.com, просто убедитесь, что вы выбрали нужную толщину. Наверное, в этом помогут суппорты, у меня их пока нет. Для приклеивания отслоившейся кожи, еще одного очень распространенного ремонта, используйте плиобонд (его можно купить в хозяйственных магазинах или угадайте где). Если вы воспользуетесь им в качестве клея, вы сможете удалить кожу позже (это хорошо). Если вы используете его как контактный цемент, связь будет намного прочнее. Кроме того, вы можете найти кожу или материалы, похожие на кожу, в подержанных магазинах и на дворовых распродажах в виде ремней, обуви и сумок, просто убедитесь, что это подходящая толщина или что они не отслаиваются.Тогда у вас будет новый интересный внешний вид, как у моего FED 5B или Praktica MTL3.
Продолжение обработки кожи, я все еще ищу хороший кондиционер для сухой кожи, я пробовала Lexol (хорошо), черный и нейтральный крем для обуви (хорошо), пчелиный воск (слишком густой и восковой), норковое масло ( выглядит хорошо, но может надолго повредить кожу), лосьон от растяжек с маслом какао (приятно, плюс делает вашу камеру приятным запахом) и чистый ланолин (хорошо, но используйте экономно). Пока что лучше всего подходят лексол и какао-масло, пчелиный воск и чистый ланолин слишком густые, а остальные — слишком жидкие.Я пробую кондиционер для кожи под названием «Голубая магия», который мне кажется нормальным. Зависит от того, пытаетесь ли вы омолодить сухую кожу или защитить хорошую кожу. К счастью, у меня есть несколько старых загонщиков, над которыми можно поэкспериментировать.
Продолжение: кожевник из Великобритании рекомендует продукт под названием Fiebings Neutral Leather Balm with Atom Wax для кожаных сильфонов. (Спасибо, Эллиот!)
Алюминий и сталь
Windex легко удалит маслянистые остатки и отпечатки пальцев с корпуса камеры. Если остатки липкие, вы захотите использовать что-то вроде Goof-Off или Goo Gone, растворителя на нефтяной основе с цитрусовыми, который растворяет подобные вещи.Конечно, используйте экономно. Жидкость для снятия лака снимет краску и расплавит пластик, так что осторожно с ним. Для устранения узких мест используйте зубную щетку, для устранения коррозии используйте уксус. Чтобы осветить его, я использовал очиститель для металла и стекловолокна Flitz, если только это не потускневший алюминиевый корпус объектива, как мы видим в старых российских дальномерах. Некоторым нравится использовать тонкую стальную вату, так как образующаяся стальная пыль заставляет меня нервничать. Что я обнаружил, лучше всего подходит для этих линз, так это средство для протирания под названием Circle 7.Найдите его в местном хозяйственном или автомобильном магазине. Вам понадобится куча чистых тряпок, это грязная работа. Но вы удивитесь, насколько они могут быть красивыми! Примечание — некоторые покрыты лаком, при этом лак снимется. Сьюдадо.
Стекло дальномера
Популярные дальномеры 60-70-х годов имеют несколько общих проблем, одна из которых — мутное стекло дальномера. Очистить снаружи легко, просто нанесите Windex или этанол (водку) на ватную палочку или протрите насухо салфеткой для фотографий. Однако, чтобы попасть внутрь, необходимо снять верхнюю крышку — металлический кожух, в котором находится дальномер, счетчик пленки, окуляр и т. Д.Я считаю, что это довольно стандартная конструкция для всех марок и моделей, так что это довольно общая информация, которая будет применяться в большинстве случаев. Сначала удалите все видимые винты в верхней крышке, иногда их три или четыре, иногда всего один или два. Иногда один из них спрятан под ручкой перемотки. Ручку перемотки почти всегда можно снять, открыв заднюю часть, поместив какой-нибудь стержень (отвертку, пинцет) в вилку, которая входит в канистру с пленкой, и повернув ручку против часовой стрелки, чтобы открутить ее.Для начала требуется небольшое дополнительное давление. (Убедитесь, что камера не закрыта, пока не соберете ее обратно!) Рычаг ветра почти всегда удерживается колпачком, снятым гаечным ключом в двух отверстиях, или захватом снаружи и поворотом против часовой стрелки. На некоторых камерах, таких как QL19, также есть второе стопорное кольцо, которое откручивается аналогичным образом. Иногда здесь есть дополнительные винты, кольца, шайбы — аккуратно отложите их в сторону, отмечая, в какую сторону они были ориентированы, когда вы их снимали.
Осторожно поднимите верхнюю крышку прямо вверх, когда вы удалите все винты и ручки. Часто он будет прикреплен к горячему башмаку с помощью проволоки, старайтесь не натягивать эту проволоку, откладывая колпачок в сторону. Дальномер часто находится под другой маленькой крышкой, удерживаемой парой винтов или небольшими пятнами клея. Не касайтесь иглы счетчика или чего-либо еще, просто выдуйте пыль и грязь, затем аккуратно удалите видимую пыль, прежде чем ВНИМАТЕЛЬНО очистить ПРОЗРАЧНОЕ стекло и зеркала с помощью смоченных ватных наконечников.Не используйте их повторно, просто протрите мокрый конец, затем сухой, а затем возьмите новый тампон. Зеркала следует чистить ОЧЕНЬ осторожно, если вообще чистить, и вы не должны чистить цветное (обычно желтое) стекло, иначе цвет может соскользнуть, а затем больше не будет двойного изображения на вашем дальномере! Не забудьте очистить внутреннюю часть стакана, закрепленного в верхней крышке. Матовое стекло (оно подсвечивает показания счетчика в видоискателе) вполне нормально чистить, на секунду выглядит так, будто вы его испортили, но сохнет облачно, клянусь (во всяком случае, на всех моих камерах, будьте осторожны).Соберите все снова так, как вы это нашли.
Матовое стекло
Можно также включить стеклорез в ваш набор инструментов, я использовал свой, чтобы вырезать запасные зеркала и матовое стекло. Вот полезный совет: отрежьте кусок стекла размером 35 мм x 1 1/2 дюйма и приклейте матовый скотч с одной стороны, чтобы можно было легко проверить фокусировку на бесконечность на 35-мм камерах. Установите на «B», спустите затвор с помощью фиксирующего тросика, откройте заднюю часть, поместите стекло стороной с лентой в сторону объектива между направляющими для пленки и проверьте фокусировку с помощью лупы.Теперь, чтобы сделать настоящее матовое стекло для TLR, есть простой способ: пойти в магазин автозапчастей и купить небольшой контейнер со смесью для шлифования клапанов за 5 долларов. Это как жир с металлической пылью. Надев хирургические перчатки и используя плоский стол в качестве поверхности, нанесите немного смеси между двумя кусками стекла и потрите их друг с другом, пока они не станут хорошими и морозными с этой стороны (5-10 минут должно хватить). Осторожно вытрите их бумажными полотенцами, затем протрите Windex или другим растворителем, затем отрежьте кусок свежего шлифованного стекла.Беспорядочно, но легко. Примечание: я пробовал использовать это для проверки фокуса, но под лупой такое матовое стекло получается слишком темным, как призма фокусировки SLR с маленькой диафрагмой. Лента лучше подходит для проверки фокуса, матовое стекло лучше для TLR. Я слышал, что вы можете использовать химикат для травления стекла, который продается в магазинах для рукоделия. Пока вы занимаетесь этим, сделайте еще одну большую для папок 6 × 9, почему бы и нет?
Линзы: Fungus
Грибок среди нас? Как ни странно это звучит, существует грибок, который поражает покрытия на линзах, фильтрах и другом стекле камеры, а затем выделяемая им кислота навсегда травит стекло.Вы увидите это в основном в старых линзах, особенно в тех, которые давно не чистили. Я подозреваю, что споры грибка просто присутствуют в пыли, и просто дать пыли собраться на линзе, особенно вокруг обода, достаточно, чтобы стимулировать возможный рост грибка (есть случай использования колпачков). Хотя мне по большей части повезло, я успешно очистил несколько линз и конвертеров от грибка. Если у вас грибок, то, на мой взгляд, вам нечего терять, пытаясь счистить его.Осторожно снимите линзу в хирургических или хлопчатобумажных перчатках спереди (обычно), сняв фиксирующие кольца по порядку. Важно: разместите их в порядке удаления или снимите себя на видео, если вы запутались, и отметьте, в какую сторону были обращены элементы. Я перепутал элементы на зум-объективе, и мне потребовалось два дня, чтобы собрать их все правильно! (Хотя иногда их неправильная установка может привести к неожиданно приятным результатам …) Часто вы обнаруживаете, что винты закреплены на месте с помощью лака, вы можете растворить его с помощью жидкости для снятия лака, а затем повторно нанести прозрачный лак для ногтей по пути. обратно.Будьте осторожны, жидкость для снятия лака плавит пластик и снимает краску! Обнаружив грибок, вы можете очистить его одним из двух растворов: смесью 50-50 перекиси водорода и аммиака (неприятный запах, но работает хорошо!), Смешанной непосредственно перед использованием, или холодным кремом. Бывший техник, работающий с камерой, написал мне, что вертел также удаляет грибок, и вы можете очистить его с помощью Windex или чего-то еще. Я обычно выбираю холодный крем, и он прекрасно работает (хотя в следующий раз я попробую вертел!). Просто убедитесь, что вы стерли излишки, а затем повторно очистили стекло с помощью Windex или этанола перед повторной сборкой и выдуйте всю пыль, которая могла попасть внутрь.Холодный крем в основном состоит из минерального масла, поэтому, если на нем есть остатки, он немного запотетит линзу. Если на линзе образовался грибок, вам почти наверняка лучше купить новую, чем пытаться сделать что-то радикальное, например, заново заточить. Или используйте его как портретный объектив, возможно, размытость по краям даст вам мягкий ореол, который вы так долго искали!
Линзы: механические проблемы
Иногда вы можете встретить объектив с механическими проблемами. Это может быть как изогнутый штифт с автоматической индексацией, так и ослабленное кольцо, а также масло на лезвиях.В семи случаях из десяти это можно исправить просто с помощью здравого смысла и небольшого ноу-хау. Качающиеся корпуса и незакрепленные кольца фокусировки обычно возникают из-за ослабленных винтов или гаечных колец, найдите их и затяните (иногда они находятся под резиновым захватом, который отрывается) и, если возможно, нанесите немного прозрачного лака для ногтей на головку. чтобы он не выпал снова. Изогнутый штифт на объективе M42 не позволит лезвиям остановиться, обычно вы можете согнуть его прямо, осторожно сжимая его острогубцами.С масляными лезвиями следует обращаться так же, как и с дальномером, демонтировать линзы до лезвий и промыть жидкостью для зажигалок, пока они не станут чистыми, надеюсь, по пути вы увидите избыток смазки в корпусе и сможете очистить его, как вы идете. Иногда это что-то еще изогнутое или слабая пружина, вы сможете определить это только тогда, когда попадете туда, и тогда вам может потребоваться помощь частичного объектива, чтобы решить проблему. Если при повороте линза кажется зернистой, что обычно означает грязь в хейликоидной резьбе, очистите ее и слегка смазать синтетической смазкой.Объективы с зумом особенно сложны, я не рекомендую разбирать их, если у вас еще нет опыта работы с объективами, и даже в этом случае * чрезвычайно * осторожно обращайте внимание на расположение и ориентацию всех элементов и прокладок. Вы все равно должны это сделать, но постфактум гораздо легче разобраться самостоятельно с 6-элементным обычным объективом с 4-мя группами, чем с 12-элементным 8-групповым зумом. ПОВЕРЬТЕ МНЕ.
Также — см. Мой специальный раздел о замене смазки линз Индустар-26 и Индустар-61
Линзы: Пожелтение?
Это может быть проблема и с другими объективами, но я слышал об этом только с объективами Pentax Takumar определенного года выпуска.Что-то в сочетании редкоземельных (радиоактивных!) Элементов привело к тому, что стекло со временем приобрело желтый оттенок. Хотя я сам не пробовал, я слышал из первых уст от человека, который пробовал, что вы можете поставить его на подоконник на неделю, и солнце вернет стекло к его нормальному цвету. Единственное, что, кажется, никто не может мне сказать, — это как долго это исправление действует. Любой?
Метры: клетки селена
Вы можете легко обнаружить селеновые ячейки, они очень похожи на велосипедные отражатели «кошачий глаз» (на самом деле это пластиковые крышки, которые предназначены для увеличения площади поверхности и рассеивания света по ячейкам счетчика).Они чувствительны к свету, но в конечном итоге умирают, а однажды мертвые, они уже мертвы. Некоторые камеры, такие как Olympus Trip 35 и оригинальные Canonets, имеют кольцо из ячеек селена вокруг объектива, и, поскольку они «всегда включены», вы обнаружите, что иногда они теперь мертвы, если их не держать в темноте. . Селен был заменен в качестве материала для экспонометров где-то в 60-х годах на сульфид кадмия (CdS), который становится светочувствительным в присутствии электрического тока, например, батареи. В любом случае будьте счастливы, если ваш селеномер работает, но не удивляйтесь, если это не так.Вместо этого выучите «правило солнечного f16» или возьмите портативный измеритель, как мой любимый, GE PR-1 (тоже селен, поймите!)
Followup — с тех пор я слышал, что основная неисправность селеновых клеток — это не воздействие света, а на самом деле воздействие влаги ! Таким образом, хорошо сделанная и герметичная измерительная ячейка должна прослужить довольно долго, о чем свидетельствуют образцы, которые у меня есть, и почти все они все еще работают и работают должным образом даже через 30-40 лет.
Метры: CdS Cells
Стандартный фотоэлемент с конца 1960-х годов, элементы из сульфида кадмия выглядят как маленькие диски с зигзагообразной линией печатной платы.На зеркальных фотокамерах они обычно находятся под верхней крышкой за призмой, на дальномерах они обычно устанавливаются внутри корпуса объектива за кольцом с постепенно уменьшающимися в нем отверстиями. Как и селеновые элементы, они представляют собой переменные резисторы, которые изменяют величину напряжения, достигающего счетчика, в этом случае напряжение исходит от батареи, а не от солнца. Иногда они могут умереть, но обычно проблема заключается в проржавевшем заземляющем проводе из-за негерметичной батареи. См. Мою страницу GAF Memo 35 для получения подробной информации о том, как я заменил фотоэлемент CdS на новый от Radio Shack.Обратите внимание, что замены будут более чувствительными, чем оригиналы (вы знаете, прогресс), поэтому вам придется настраивать встроенный переменный резистор до тех пор, пока счетчик не покажет правильные показания относительно заведомо исправного счетчика. Переменный резистор выглядит так, как на картинке ниже, поверните рычаг, чтобы отрегулировать ток, протекающий от батареи. Между прочим, это тоже быстрый и грязный способ отрегулировать счетчик ртутного столба 1,3 В на современную батарею 1,5 В!
Счетчики: батарейные отсеки
Часто в камерах 60-70-х годов с электронными измерителями вы обнаруживаете, что ртутная батарея слишком долго оставалась в камере и протекала.После осторожного извлечения и утилизации батареи, а также мытья рук (в конце концов, это ртуть) вы можете удалить зеленый остаток белым уксусом и ватным тампоном. Надеюсь, с проводкой все в порядке. Замените на эквивалентную щелочную батарею или батарею Wein, доступную в таких местах, как Battery Guys. Я пробовала ручку для очистки контактов Radio Shack, она не сравнится с простым уксусом и ватной палочкой. Иногда может пригодиться щетка для царапин из стекловолокна, но ее немного трудно найти, хотя, если вы это сделаете, она будет недорогой.Альтернативой является вырубленный круг мелкой наждачной бумагой, приклеенный к новому ластику для карандашей. Если проблема заключается в самих проводах, вам нужно будет заменить обычно только один, достаньте паяльник, потому что он подпадает под категорию…
Расширенный ремонт
Для чего-либо более сложного, не описанного здесь или на страницах камеры (например, подробный ремонт GSN, который я прохожу), вы, вероятно, захотите получить руководство по обслуживанию, вероятно, доступное на CraigCamera или manuals2go.com, и, возможно, общий текст по ремонту камеры, например Популярный (если изданный любительски) «Пересмотренный базовый курс обучения ремонту фотоаппаратов» Эда Ромни, который у меня есть, и я рекомендую его.Дорогой (40 долларов США), но быстро окупается, если у вас есть такая ошибка, как я. У меня есть сервис-мануалы на Contaflex I-IV, Yashica GSN / GTN и другие. Некоторые из них полезны, некоторые нет, например Contaflex чрезвычайно сбивает с толку, поскольку пытается охватить слишком много версий камеры, а язык неясен. Помните, что они написаны для специалистов по обслуживанию, а не для неспециалистов.
Вы также можете найти много полезной информации на таких сайтах, как Medium Format Home, и форумах, таких как Classic Camera Repair Forum.Я считаю эти сайты бесценными за советы и помощь.
Терпение и внимание к деталям необходимы. Для меня это приятное успокаивающее упражнение, так как я довольно нетерпелив и не особо разбираюсь в деталях. Кроме того, это помогает избежать беготни малышей, что само собой разумеется. Я работаю поздно ночью с включенным плохим фильмом и хорошей яркой увеличительной лампой.
Детали есть Детали
Что касается расширенного ремонта, то, если вам нужны детали для камеры, очевидно, что лучшим источником являются «детали» камеры того же типа, из которых вы можете вытащить винты и т. Д.Это особенно актуально, если вы ищете что-то особенное, например, замену сильно помятой верхней крышки, сломанного экрана Френеля или линзы. Обычные детали, такие как рычаги ветра и рычаги автоспуска, можно извлечь из аналогичных камер и, возможно, адаптировать для использования с надфилем, если вы не слишком разборчивы в восстановлении до состояния «как новое». Однако, если вы ищете винты или пружины, вы можете использовать не только сломанные камеры для деталей, но и сломанные радиоприемники, электронные игрушки или, возможно, найти запчасти в местном магазине оборудования или товаров для хобби.Я использовал маленькое зеркало за 0,99 доллара из ремесленного магазина, чтобы починить свой древний бриллиант Voigtlander, винты из хозяйственного магазина, чтобы модифицировать мой Walzflex, а пружина батареи от электронной игрушки или фонарика с радостью приспособит батарею PX28 для установки в Yashica. ГСН.
Последнее слово
Также хорошо известно, что люди обычно портят первую камеру, которую пытаются починить. Практикуйтесь с камерой, которая вас не слишком заботит, например с Argus за 5 долларов. Если это сработает, когда вы закончите, тем лучше, если нет — никаких больших потерь! Пока мне повезло, но мой Contaflex больше не работает после того, как я «починил» его.Да, исправил.
Ссылки по теме
Восстановление дальномера Leica и почему он может вам понадобиться …
Я часто объясняю клиентам, что работа, которую мы выполняем, является медленной и кропотливой. Мы
на самом деле не занимаемся быстрым обслуживанием, часто называемым «CLA». В то же время я
не предлагаю всем, кто рекламирует, что они делают CLA, делать что-либо, кроме
первоклассной работы.Думаю, проблема в том, что когда вы возвращаете камеру, не всегда легко заметить разницу. Этот пост призван дать вам некоторое представление о том, что нужно сделать при обслуживании камеры с затемненным видоискателем
и сосредоточиться на
работе, необходимой только для устранения этой неисправности. После этого остальная часть камеры обслуживается и
, возможно, я опубликую подробности остальной работы, которую мы делаем позже.
Затемнение происходит из-за того, что призма светоделителя, которая находится за окуляром,
разделена на две части. Хотя он скреплен бальзамом с таким же показателем преломления
, что и стекло, вы, по сути, смотрите сквозь стеклянный куб. После стука бальзам
может выйти из строя. Поскольку две половины имеют треугольную форму, свет больше не может проходить из-за общего внутреннего отражения
. Причина, по которой вы все еще можете видеть вторичное изображение и линии кадра, — это
, потому что они отражаются от 45-градусной грани половины призмы, непосредственно за окуляром
.
Начнем с того, что снимем дальномер с шасси камеры, стараясь сохранить на
два небольших компонента, которые действуют как световые барьеры. На M3 есть окуляр
, прикрепленный к дальномеру, или верхняя пластина, в зависимости от возраста камеры, и большое толстое окно
— на самом деле призма, установленная за большим окном VF. Он удерживается на корпусе
RF с помощью трех эпоксидных прокладок. Его необходимо осторожно удалить, так как стекло
особенно хрупкое.
Основная призма также удерживается на месте с помощью эпоксидных прокладок, но довольно часто они ослабляют
к тому времени, когда мы получаем камеру. К сожалению, две половины призмы могут столкнуть
вместе, когда это произойдет, и призмы могут получить сколы и повредиться. Нам также приходится иметь дело с другими, менее успешными попытками ремонта, которые обычно приводят к повреждению типа
.
Более поздние версии призмы M3 состоят из трех компонентов, и под призмой я имею в виду
две отдельные и примерно треугольные призмы, которые склеены вместе, образуя то, что мы называем главной призмой
.Кроме того, имеется небольшая плоско-вогнутая линза, прикрепленная
к переднему окну основной призмы. Более ранние версии имеют пару ахроматных линз, которые прикреплены к боковой поверхности призмы (в более поздних моделях они устанавливаются отдельно). Итак, ранняя призма M3 состоит из пяти стеклянных компонентов.
Иногда нам приходится ломать все компоненты, если светоделитель неисправен, но чаще всего основная призма раскололась. Вся остальная оптика снимается и очищается.На рисунке ниже показаны две половины призмы с вогнутой линзой, все еще прикрепленной к одной, и парой ахроматов, прикрепленной к другой.
При демонтаже главной призмы мы также демонтируем ахромат, потому что старый цемент к этому моменту пожелтел. Все повторно цементируется с использованием оптически прозрачного современного цемента для линз, отверждаемого ультрафиолетом. На картинке выше вы также увидите яркую маску, которую нужно очистить и собрать заново. Внутри будет очищаться другая призма — дельта-призма, а также телескоп, в котором находится крошечный блок линз, а также призма на крыше, к которой прикреплена собственная крошечная плоско-выпуклая линза.Мы снимаем эту линзу, очищаем и повторно цементируем, потому что старый канадский бальзам к настоящему времени стал довольно мутным.
Оптические поверхности основной призмы полируются на притирке.
Во время этой конкретной работы мы обнаружили три крошечных скола на гипотенузе призмы, удерживающей светоделитель. Чипы были очень маленькими, но глубокими, мы решили не шлифовать поверхность, потому что это могло привести к потере оптических характеристик, плюс они были очень маленькими и не находились в какой-либо плоскости фокуса при использовании.После того, как призма светоделителя будет отполирована и очищена, она готова к применению светоделителя. Светоделитель представляет собой полуотражающий слой серебра, нанесенный на гипотенузу призмы, ближайшую к окуляру. Его цель — смешать изображение из маленького окна дальномера (RF патч) и линии кадра вдоль оси изображения основного видоискателя. Даже там, где призма не распалась, иногда светоделитель может выйти из строя, и в этом случае мы все равно проделываем ту же процедуру.Плотность серебряного слоя имеет решающее значение. Слишком мало, и радиочастотный патч не будет четко виден. Слишком много, и RF патч очень яркий, но видоискатель будет довольно тусклым, что очень затруднит использование при слабом освещении. Мы наносим серебро в атмосфере аргона в вакуумную камеру. Этот процесс называется напылением, когда серебро наносится атом за атомом с использованием высоковольтного плазменного разряда. Перед этим мы используем процесс плазменной очистки поверхности, а также наносим очень тонкую поверхность алюминия перед серебром.Если сделать это даже немного неправильно, это приведет к выходу из строя светоделителя. Ниже показан процесс нанесения покрытия распылением.
После применения светоделителя две половинки призмы тщательно выравниваются и частично отверждаются перед полным отверждением с использованием мощного источника ультрафиолетового света.
Следующим шагом является прикрепление вогнутой линзы к передней части основной призмы. Положение должно быть точным, иначе основная призма не поместится в корпус дальномера.
Следующим шагом является выравнивание пары ахроматов, частичное отверждение, а затем полное отверждение под УФ-светом.
Затем мы осторожно выравниваем ахромат на главной призме. Здесь часть RF-патча системы подается на светоделитель. Любое рассогласование здесь означает, что выравнивание радиочастотного патча будет неправильным. Если будут сделаны какие-либо ошибки, всю сборку необходимо разобрать, что означает замачивание в хлорированных растворителях, а иногда это может занять две или три недели!
После приклеивания ахромата к главной призме он окрашивается в черный матовый цвет и готов к установке на корпус дальномера.
Это может показаться концом, уважаемый читатель, но обычно мы делаем больше, чем абсолютно необходимо. В ходе этой работы мы решили удалить призму с крыши (точная заводская установка) и повторно закрепить крошечную линзу на кончике призмы. Это пропускает РЧ-изображение через крошечное прямоугольное окошко маски ярких линий. Если старый бальзам старый, он может ухудшить качество радиочастотного изображения. На этой модели также есть пентапризма, которая находится сразу за маленьким окном RF. Если он состоит из двух частей, мы обычно повторно цементируем его, пока находимся там.
Теперь приступаем к установке призмы обратно в корпус дальномера. Это делается на приспособлении, и это позволяет нам убедиться, что у нас есть правильное выравнивание. Установите его в неправильном положении, и вы можете обнаружить, что правильное выравнивание по вертикали и горизонтали невозможно. Блок призмы крыши установлен и выровнен. Яркая маска чистится, скорее всего ремонтируется — обычно что-то прилипает или работает некорректно. Если маска с яркими линиями находится в плохом состоянии, у нас есть возможность заменить ее нашей собственной маской FtA, которая сделана без стекла и бальзама, как в оригинале.Если нас устраивает состояние оригинальной детали, мы обычно советуем оставить оригинальную маску на месте.
В любом случае, когда мы довольны, мы прикрепляем призму вместе со свежеочищенным и окрашенным по краям передним окном в корпус дальномера.
Итак, если ваша камера требует восстановления дальномера, вы можете понять, почему мы взимаем дополнительные 155 фунтов стерлингов сверх платы за обслуживание (цены 2020 г.). Это составляет менее одного часа почасовой оплаты Leica. Часто мы сталкиваемся с проблемами, которые требуют дополнительной работы, но цена остается прежней.Конечно, там, где с дальномером все в порядке, мы по-прежнему разбираем его, чтобы очистить и откалибровать, как часть нашего полного пакета услуг, без каких-либо дополнительных затрат. Довольно часто это может значительно улучшить производительность. В других случаях мы можем подумать, что, возможно, может потребоваться повторное цементирование ахромата (если он будет установлен отдельно на более поздних камерах), или небольшой объектив на призме на крыше или даже пентапризме, если в двух частях будет использоваться новый оптический цемент, во многих случаях мы Просто продолжайте и делайте это, опять же, без дополнительной оплаты. К тому времени, как появился M2, конструкция дальномера довольно сильно изменилась.Основная призма намного больше, и я думаю, что большая масса заставляет их разделяться при падении гораздо легче, чем M3. Конструкция дальномера M2 мало изменилась с течением времени и используется до сих пор.
Обслуживание камер дальномера Yashica
Перейти к указателю сайта Добро пожаловать в рабочий столОбновлено 12 мая 2013 г.
Проблемы с электро-дальномером часто можно решить, для чего не требуется сложное испытательное оборудование или инструменты.Никакая информация, представленная здесь, не будет найдена в руководстве по ремонту Yashica. Если вы собираетесь купить юнкер для запчастей, существует вероятность того, что даже в рамках конкретной модели некоторые детали могут выглядеть немного иначе или не взаимозаменяться. Попытка заменить весь объектив в сборе часто приводит к несоответствию электронных деталей, которые вам затем нужно будет сопоставить. Авторские права на текст и изображения защищены мной.
Вы можете прокрутить страницу [рекомендуется] или щелкнуть заголовок, чтобы перейти непосредственно к абзацу.Рассматриваются следующие темы:
Тестирование на случайное воздействие
Восстановление хорошего электрического контакта в целом и особенно после утечки батареи.
Проверка электрического контакта между пружиной аккумуляторного отсека и электроникой.
Снятие верхней пластины, требуется для нескольких ремонтов.
Установка или повторная сборка быстрого набора ASA
Очистка или замена стекла видоискателя
Регулировка бесконечности дальномера
Обновление G, GS, GT до GSN / GTN
Замените переключатель проверки аккумулятора
Замена «Pad of Death»
Счетчик застрявших кадров выпуска
Замена оригинальных световых уплотнений из вспененного материала, которые приходят в негодность, вызывая множество проблем.
Доступ к переднему элементу линзы
Восстановление лицевой панели кнопки на корпусе камеры.
Легкий выход или … Если все остальное не удается
Тест на нестабильное воздействие: Основная причина неустойчивого воздействия возникает, когда смазка в заслонке высыхает и склеивает изделия. Один простой тест для этого — прикрепить к камере стробоскоп и сделать несколько снимков, чтобы каждый раз видеть, срабатывает ли вспышка. Для заворачивания затвора пленка в фотоаппарате не нужна. Установите затвор в положение АВТО и продолжайте.В камерах серии «G» вспышка не срабатывает, пока створки затвора не достигнут крайнего предела внешнего хода. Затвор с плохой смазкой срабатывает только иногда, если вообще когда-либо срабатывает, поэтому теперь вы точно определили наиболее вероятную причину проблемы.
Электрический контакт: Установить хороший электрический контакт, очистив завинчивающуюся крышку батарейного отсека, довольно просто, потому что у вас есть к ней доступ. Очистка области контакта внутренней пружины, если она не выглядит яркой, тоже не должно быть проблемой.Большая часть того, что требуется для профессиональной работы, уже может быть легко доступна.
Ручным или перфоратором вырежьте небольшой диск из листа наждачной бумаги из карбида силикона зернистостью 320. Прикрепите этот диск к ластику на конце карандаша с помощью резинового клея или клея. Теперь вы можете легко удалить легкий налет с внутренней пружины в аккумуляторном отсеке. Не переусердствуйте!
Если батарейный отсек и завинчивающаяся крышка стали жертвами утечки из батареи, действуйте следующим образом.С помощью ватного тампона, слегка смоченного белым уксусом, очистите спиральную пружину или любую другую внутреннюю область, где могут быть пятна. Скорее всего, вам придется поменяться концами и использовать более одного бутона, чтобы очистить это. Потерпи! Затем промажьте это место бутоном с чистой водой. Саму крышку батарейного отсека можно на время погрузить в уксус, используя крышку от бутылки или другой небольшой контейнер. Ватная палочка аккуратно очистит контакты. Используйте лист бумаги, чтобы работать между контактным кольцом пружины и поверхностью крышки.Вы хотите избавиться от всех следов этого едкого остатка. В тесноте поможет деревянная зубочистка. Смойте чистой водой и дайте полностью высохнуть.
Если вы столкнулись с камерой, которая не использовалась в течение очень долгого времени, возможно, она содержит утечку батареи таких размеров, что крышка батареи не может быть отвинчена с приложением силы, достаточной для того, чтобы не повредить ее. камера.
В этом случае следует избегать соблазна использовать грубую силу, а удалить опорную пластину.Основание крепится всего тремя винтами с головкой под крестовую отвертку. Используйте прецизионную отвертку Phillips №3 [2 мм]. Эту работу следует выполнять там, где нет шансов, что снятый винт упадет и исчезнет. Предположим, что батарея установлена, но все еще находится под давлением пружины. Крепко удерживайте пластину на месте, особенно когда вы откручиваете последний винт, иначе она может вылететь, и ее больше никогда не увидеть! Если какой-либо винт оказывает достаточное сопротивление, чтобы повредить головку, не прилагайте дополнительных усилий.Попробуйте нанести каплю проникающего масла и дайте ему впитаться в течение нескольких часов. Если это не помогает, приложите к головке винта паяльник на сильном огне на минуту.
Теперь можно смочить опорную пластину в стакане уксуса, что в конечном итоге позволит снять завинчивающуюся крышку и начать очистку. Камера слева — черное тело Яшица MG-1 до и после лечения. Как выяснилось позже, аккумулятор пришлось извлекать принудительно. Обратите внимание, что контакторное кольцо на камере также было доступно для очистки, чего не было бы, если бы опорная пластина не была снята.
Ряд посетителей предложили сделать акцент на том, насколько проще использовать намагниченную отвертку. Слегка потерев инструмент о магнит, он передаст ему некоторый магнетизм. Это удерживает крошечный винт прикрепленным к отвертке, когда он вынимается из работы, поэтому меньше шансов, что он упадет и потеряется, и является большим подспорьем в удержании винта на месте на отвертке при установке его обратно. Работа рядом с вашим столом также уменьшит вероятность того, что мелкие детали, отскакивающие от поверхности, больше никогда не будут видны.
Проверка контакта пружины. Нет контакта между отрицательными клеммами – или + плюс и корпусом камеры Yashica Electro. Путь к корпусу камеры зарезервирован для одной стороны терминала Flash. Чтобы определить, проводит ли пружина внутри аккумуляторного отсека к электронике, вам необходимо провести испытательный провод от пружины к отрицательной клемме. Это легко сделать, сняв рамку кнопки тестирования, стараясь не ослабить 2 крошечных винта или кнопку, которая может свободно выпасть.Потратьте немного времени, чтобы закрепить кнопку на тестовой кнопке лентой. Это также поможет, когда придет время переустановить сборку. Используйте намагниченную отвертку. На картинке показана клемма, к которой подключены 2 белых провода на печатной плате. Это точка, к которой подводится тестовый провод от пружины. Если вы используете омметр, сопротивление должно быть нулевым, если все в порядке. При использовании прибора для проверки целостности цепи лампа должна загореться на полную яркость. Батарейный отсек установлен на заводе с пружиной, проходящей прямо через пластик в нижней части батарейного отсека.К этой части пружины припаивается провод к плате. Удаление винтов в верхней части батарейного отсека НЕ позволит вам снять батарейный отсек, так как соединительный провод, припаянный к нему, не провисает.
Снятие верхней пластины. Снятие верхней пластины требуется для очистки видоискателя, замены ламп и других процедур. Вот как. Шаг первый — открутите рамку переключателя проверки батарей с задней стороны верхней пластины. Использование намагниченной отвертки поможет закрепить винты и облегчить их последующую замену.Красная тестовая кнопка не закреплена и выпадет. Храните все детали в посуде, чтобы они не опрокидывались. Если вы позволите любому из этих крошечных предметов упасть с вашей рабочей поверхности, возможно, вы больше никогда их не найдете! следите за порядком удаления деталей. Говорить в магнитофон — хорошая идея.
Следующим шагом является снятие быстрого набора ASA и рычага продвижения пленки. Самый безопасный способ удалить их, не поцарапав фитинги, — это использовать плоскогубцы для регулируемых стопорных колец. Эти плоскогубцы обычно используются для обработки C-образных зажимов и должны поставляться с набором из нескольких точек размера, как прямых, так и угловых.Острия взаимозаменяемы, и требуется набор 0,039 дюйма. Их можно повернуть так, чтобы они указывали прямо вниз, если между ними установлено правильное расстояние. Источниками являются автомобильные магазины и хозяйственные магазины, хотя у любого, кто работает с автомобилями или электромоторами, скорее всего, есть один. Поверните против часовой стрелки, чтобы удалить винты. Требуется немного усилий. При повторной установке узлов шкалы и рычага прикладывайте минимальное усилие. Если винт с отверстием под головку, удерживающий рычаг ветра, оказывает большое сопротивление, не применяйте силу! Приложите к головке винта паяльник на сильном огне на минуту, чтобы разорвать соединение.Эта большая головка может приложить большой крутящий момент к очень тонкой резьбе винта, к которой она прикреплена, и может отломиться, если вы деретесь за нее, как бык в посудной лавке.
Следующим шагом является снятие узла ручки перемотки. Следует использовать клин, чтобы получить хороший захват, не повредив отделку ручки. На изображении показан самодельный клин, вырезанный из куска пластика, но твердая древесина может служить той же цели. Полоска резины от камеры покрышки была приклеена к внутренней части с помощью безумного клея [цианокрилата].
Чтобы снять ручку перемотки, откройте заднюю дверцу камеры и вставьте прочную полосу между вилкой стержня, который фиксирует кассету с пленкой. Попробуйте найти что-нибудь, что не поцарапает, если зайдет слишком далеко. Крепко удерживая полосу, отверните ручку перемотки против часовой стрелки. Не требуется много силы. Между валом перемотки и ручкой есть небольшая шайба. При снятии ленты прикрепите его к ручке для сохранности. Обратите внимание на последовательность всех частей при их удалении на следующих этапах.Теперь вы готовы открутить по одному винту с каждого конца верхней пластины и по одному сзади снизу и справа от положения переключателя тестирования.
Не снимайте следующие детали: Ручка спуска затвора и узел, гнездо для вспышки ПК, фиксаторы плечевого ремня, крышка лампы экспонирования, видоискатель или любые другие передние или задние декоративные панели. С MG-1 в дополнение к вышесказанному не пытайтесь удалить Flash / Auto Lever . Он уйдет вместе с верхней пластиной.
Верхняя пластина теперь обычно легко снимается. Крепко возьмитесь за корпус камеры, не держитесь за объектив. Полезно, если один человек будет хвататься за тело, а другой поднимает верхнюю пластину. Иногда цемент, который используется для приклеивания черной кожи к камере, будет выходить за край, который подходит под кромку верхней пластины. Это может затруднить подъем верха. В этом случае приложите к ободу широкий кусок алюминия или меди и резко постучите по нему. Не используйте отвертку.Лезвие слишком узкое и твердое и может врезаться в верхнюю пластину. Обязательно контролируйте перемещение верхней пластины при ее снятии. Если стекло повреждено, сначала обязательно накройте кусок скотча, чтобы он не разбился. Модель GSN / GTN будет иметь провод, подключенный как к Hot Shoe, так и к розетке ПК. В других моделях к розетке ПК будет подключен только один провод. Не отрывайте их при снятии верхней пластины. Для выполнения какой-либо значимой работы с камерой соединительный провод необходимо отсоединить с помощью паяльника-карандаша.
Сборка и установка шкалы быстрых настроек ASA:
Поместите внешнее хромированное кольцо на шпоночную канавку вала регулятора скорости так, чтобы выемка в кольце совпадала с наименьшим отверстием диафрагмы ромбовидной формы в окне датчика освещенности, когда индикатор выемки на кольце находится в положении «4 часа». положение [если смотреть сзади камеры так, чтобы «Электро 35» читалось правильно]. Это сенсорное окно находится вверху спереди слева, прямо под рычагом продвижения пленки.
Теперь поместите пружинную шайбу на ту же стойку и найдите внутреннюю пластину шкалы [на которой указаны значения светочувствительности пленки ASA] таким образом, чтобы наименьшее число находилось прямо по центру индикаторной выемки на внешнем кольце. В зависимости от модели камеры это число обычно 25, но может быть и 12.
Когда вы выровняете это, возьмите хорошую липкую ленту, которая не оставляет следов, и приклейте внутреннюю шкалу скорости ASA к внешнему кольцу, стараясь не закрывать центр шкалы, с которым будет контактировать винт с полукруглой головкой. .Теперь затяните винт с полукруглой головкой, который надежно удерживает циферблат ASA.
Осторожно удалите ленту, а затем поверните внешнее кольцо напротив наибольшего числа на циферблате. Проверьте переднюю диафрагму в форме ромба в окошке светового датчика, чтобы убедиться, что она максимально открыта. Если не начать сначала, возможно, у вас было некоторое проскальзывание. К сожалению, циферблат удерживается на месте только за счет давления небольшой пружинной шайбы под ним, так как внешнее кольцо должно свободно перемещаться по общей монтажной стойке, поэтому не прикасайтесь к внутренней шкале скорости при установке скорости ASA / ISO.Эта дисковая пластина не должна двигаться при вращении внешнего установочного кольца.
Удаление стекла: Рамы, удерживающие 2 стеклянных окна, удерживаются с помощью одного небольшого клинового зажима каждая. Обильное количество цемента не дает им соскользнуть с места. Если стекло необходимо заменить, следует соскоблить цемент на переднем крае зажима вдоль верхней пластины. Затем во время удаления кусок ленты следует протянуть через этот крошечный зажим, чтобы он не улетел в космос и больше его никогда не увидели.Чтобы снять зажим, вставьте небольшое заостренное шило или гвоздь в пространство, оставшееся между углом зажима и рамкой. Чтобы заменить треснувшее стекло, отвинтите черный щиток от рамы и сдвиньте щит по всей длине. Когда стекло вынимается, можно сделать картонный шаблон, который точно подходит для вырезания нового стекла. Если это не входит в вашу компетенцию, попросите компанию по обрамлению картин или оконное стекло сделать это за вас. Определите, есть ли у них возможность заморозить требуемую часть нового стекла до точного рисунка оригинала.Если они не могут этого сделать, спросите совета, у кого может быть пескоструйный аппарат. Вы, конечно, должны будете снабдить стекло подходящей защитной маской на той части, которая должна быть чистой. Обязательно замаскируйте алмаз, который должен оставаться прозрачным. Если о пескоструйной или кислотной обработке не может быть и речи, приложите кусок матового ацетатного листа к внутренней поверхности стекла с вырезанным ромбовидным узором. Листы из ацетата можно приобрести в магазинах произведений искусства и даже в некоторых магазинах канцелярских товаров.
Расположение алмаза: В случае, если стекло искателя разбито и вам нужно точно расположить матовый алмаз, поместите новое прозрачное стекло в рамку и просто положите маску поверх него. Расположение, взятое непосредственно при измерении от края самого стекла до ближайшей точки ромба, составляет: 3 мм от ближнего конца стекла, 4,5 см от дальнего конца стекла и 5 мм от верхнего и нижнего краев.
Снятие и очистка узла видоискателя: Чтобы получить доступ к оптике, а также к 2 винтам, которыми узел видоискателя крепится к корпусу, необходимо снять верхнюю крышку видоискателя.Не пытайтесь согнуть или потянуть его вверх, так как металл очень хрупкий. Проведите лезвием по внешнему краю, чтобы ослабить цемент. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь чистить светоделители, которые являются диагональными стеклами в сборке. Они имеют покрытие, которое частично пропускает и отражает свет. Контакт с чем-либо, кроме дуновения воздуха, может удалить покрытие и нарушить способность дальномера камеры. При замене металлической крышки узла используйте, если возможно, цемент на водной основе.Модельный цемент или безумный клей выделяют пары, которые могут откладываться на стеклянных поверхностях и делать их слегка мутными.
.
Снятие узла видоискателя: Только два винта удерживают весь узел видоискателя / дальномера. Эти винты обозначены красными стрелками. Ни при каких обстоятельствах не следует ослаблять какие-либо другие винты в этом устройстве, если только вы не готовы потратить огромное количество времени на восстановление выравнивания разделенного изображения. В крайнем левом углу виден винт, фиксирующий положение держателя ремня для переноски.Справа находятся цветные маски для индикаторов повышенной / недостаточной экспозиции, а за ними — 2 лампы. Благодаря использованию оригинальной оптической системы, эти индикаторы экспозиции появляются в виде «головного» дисплея прямо перед и вверху вашего обзора через искатель.
Регулировка дальномера: Если установка бесконечности для объектива не соответствует индикации дальномера разделенного изображения, можно выполнить эту регулировку без необходимости снимать верхнюю пластину камеры.Обязательно установите кольцо фокусировки на бесконечность. Для этого требуется отвертка с плоским лезвием минимум 2,4 мм, но с толщиной лезвия 1,4 мм. На некоторых камерах этот регулировочный винт настолько затянут, что этот ярлык не работает. Пылезащитная крышка на дальномере имеет квадратный вырез, как показано на 2-м изображении выше. Сняв пластину с холодного или горячего башмака, можно получить доступ к регулировке бесконечности дальномера. Эта табличка еле видна. Чтобы удалить его, приподнимите переднюю кромку в месте соединения башмака для принадлежностей с передней частью корпуса с помощью очень маленькой отвертки.Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что кончик отвертки намотан на скотч. Это предотвратит появление царапин в случае, если они соскользнут. Как только крючки с каждой стороны крышки будут находиться на высоте башмака, сдвиньте крышку назад. Это хорошее время, чтобы очистить центральный контакт горячего башмака с помощью полироли для латуни или серебра.
При установке крышки на место осторожно нажмите на каждую сторону задней части, чтобы загнутый фланец в нижней части крышки вошел в зацепление с задней частью колодки.
Обновление вашего G, GS, GT до GSN / GTN: Я получил электронное письмо от Рона Крэма, в котором он спрашивал, есть ли у меня какие-нибудь идеи о том, как он мог бы надежно использовать стробоскопическую вспышку без кабеля для ПК на своем GS. Поразмыслив, я пришел к решению и вскоре получил несколько необычных снимков Марди Гра, снятых его Yashica GS со вспышкой. Существенная разница между ранним G и более поздним GSN — это горячий башмак. Если вы следили за этим сайтом, вы знаете, насколько я убежден в том, что способ оптимизировать съемку со вспышкой — это использовать кронштейн вспышки.[см. страницу с советами] … тссс, никому не говори, если ваша мышь случайно отклонится от изображения, сработает вспышка! Конечно, не у всех есть стробоскоп со шнуром, который можно вставить в розетку ПК, поэтому включение горячего башмака — достаточно простое и практичное решение. Теперь каждый, у кого есть G , может владеть GSN , следуя этим простым указаниям.В последовательности изображений первый вид — это нижняя сторона верхней пластины GSN. Одиночный провод, идущий от разъема для ПК, идет к центральному изолированному проводнику горячего башмака.Триггерный провод от затвора к разъему ПК был удален, чтобы обеспечить свободу при съемке этого изображения.
Второе изображение в строке представляет собой GS с частично удаленной «платкой», закрывающей кронштейн вспышки. Это показывает удобное отверстие в верхней пластине, которое использовалось для доступа к настройкам дальномера. Первый шаг в преобразовании — слегка приподнять край платяной пластины, обращенный к передней части камеры, с помощью отвертки с тонким лезвием. Он подпружинен, и это освободит его, и вы сможете его снять.
Следующий шаг — отрезать тонкий кусок пластика от крышки или стороны контейнера до размера, аналогичного пластине для одежды, но примерно на 2 мм длиннее, чтобы, если вы вставите его в обувь, он соприкоснется с выступом на дальнем конце, которого нет у классической обуви. Если эта деталь упирается в выступ, это обеспечивает лучшую поддержку и выравнивание, когда вы переходите к следующим шагам. Для наглядности я выбрал синий пластик, но очевидно, что вы можете получить любой результат, который вам больше нравится, ища этот цвет или просто покрасив его лаком для ногтей или аэрозольной краской.
Шаг второй — сдвинуть новую крышку на место, а затем отметить центральное место, изолированное от металлической рамы. Есть два возможных направления, в которых вы можете пойти. Самый простой — отрезать тонкую полоску металла от крышки банки с бобами или того, что у вас есть в мусорной корзине. Тщательно удалите с этой полосы всю краску или покрытие, чтобы обеспечить хороший электрический контакт и сделать возможным чистое паяное соединение.
Теперь прорежьте две прорези в крышке, которые не касаются верхней пластины камеры, и проденьте сформированную металлическую полосу в прорези, как показано на последнем изображении.Плотно прижмите его, затем отрежьте все ноги, кроме коротких, с нижней стороны. Сложите их плотно, а затем накройте несколькими листами бумаги, чтобы защитить отделку, а для большей надежности постучите по всему устройству как можно более плоско с помощью молотка. Теперь вы можете припаять соединительный провод к нижней стороне, который вы будете проводить от вашего нового горячего башмака к розетке ПК. Вы можете увидеть это на предпоследнем изображении.
Мой вариант заключался в том, чтобы отметить центр новой крышки, пробить в ней небольшое отверстие, а затем вставить булавку с отрезанным стержнем, достаточно длинным, чтобы проткнуть его, и позволить паять с ней соединение .Самая маленькая кнопка для большого пальца, которая попалась под руку, оказалась красной, но при внимательном рассмотрении это была просто виниловая обложка, которую легко снять. Однако этот прихват имел верхнюю часть купола, которая была слишком высокой, чтобы позволить вспышке скользить по ней. Я наложил прихватку на кусок металла с отверстием для вала, а затем ударил его как можно более плоско. Для наглядности я подпилил переднюю кромку.
Собрав все это, я установил вспышку и убедился, что контакт со вспышкой хороший, а нижний контакт и проводное соединение не замыкаются на рамку.Следующим шагом было удаление вспышки и новой сборки и покрытие нижней части моей новой пластины, а также металлического каркаса, на котором она будет лежать, контактным цементом. Сумасшедший клей, вероятно, тоже подойдет. Не сдвигайте крышку спереди. Вставьте одну сторону, затем согните другую сторону так, чтобы она вошла под направляющую противоположной стороны, и прижмите. Вставьте вспышку, чтобы удерживать ее на месте в течение нескольких часов.
Теперь самое сложное. Направляющие на GS более узкие, чем на GSN, поэтому они не могут соприкасаться с подпружиненным контактом на вашей стробоскопической вспышке.Вспышки Toshiba и Hanimex, которые я проверил, имели контакты с обеих сторон. Vivitar, на который мне довелось взглянуть только после завершения проекта, имел только один боковой контакт, и, как оказалось, он находился с другой стороны удлинителя рельса, который я сделал, так что проверьте это на своей вспышке. прежде чем продолжить. Чтобы расширить контакт колодки дальше, я сделал пластину с одним изгибом, которая была припаяна к верхней части левой направляющей для обуви, как показано на изображениях. Мне было слишком сложно работать и формировать такой маленький кусок обычного листового металла, поэтому я сделал кусок достаточно большой, чтобы с ним можно было работать, и отшлифовал его до нужного размера на ленточной шлифовальной машине.Чтобы припаять его на место, я снял покрытие с рейки колодки камеры. На рисунке 3 показана проводка. Изображение 4 показывает законченную верхнюю часть. На рисунке 5 справа показан конец выдвинутой направляющей. Замкните соединение снизу и посмотрите, как срабатывает вспышка, очевидно, поверните переднюю часть от себя. Если все в порядке, смешайте партию эпоксидной смолы и капните шарик на контакт внизу, который будет действовать как изолятор и зафиксировать кнопку на месте. Сделайте это с установленной вспышкой так, чтобы крышка плотно прижалась на месте.Я включил и выключил стробоскоп как минимум пару десятков раз, и все осталось на месте даже без окончательной эпоксидной смолы. Если у кого-то есть другая идея для этого процесса, мы обязательно хотели бы услышать о ней и опубликовать ее на этой странице. Спасибо Линн Селлерс, «The Yashica Kid», за предоставленную верхнюю пластину GS для экспериментов.
Замена переключателя проверки батареи: Перед тем, как пытаться заменить переключатель проверки батареи, полезно знать, в чем дело, и, если переключатель не замкнут накоротко и не разряжает батарею, возможно, вам лучше оставить спящих собак лежать .Даже при закороченном переключателе может быть проще просто перерезать один из проводов, идущих к нему. Но, конечно, вы полны решимости исправить проблему … так вот как.
Следуя шагам, описанным выше, снимите верхнюю пластину и узел дальномера. Выкрутите винт, крепящий хромированный кронштейн к латунной пластине, которая поддерживает платформу, на которой прикреплен циферблат ASA. Внизу справа от камеры на изображении. Ослабьте нижний винт хромированного кронштейна, затем поверните его в сторону от латунного крепления, поворачивая против часовой стрелки, пока он не будет направлен прямо назад и не будет выступать за заднюю часть камеры.Затяните нижний винт. Это убережет пружину от препятствий. Осторожно зацепите пружину и отпустите два красных провода, которые пружина аккуратно удерживает на месте. Чтобы можно было дотянуться до двух винтов, которые удерживают тестовый переключатель на месте, печатная плата должна немного двигаться. Узел Over Under Light, видимый слева, который проецируется в видоискатель, необходимо снимать с осторожностью. Необходимо удалить все винты, удерживающие печатную плату. Когда 2 винта, удерживающих тестовый переключатель, станут доступны с помощью длинной тонкой отвертки, открутите переключатель и распаяйте его.
К белому проводу, идущему от доступа к линзе, необходимо припаять удлинитель. Исходный провод от печатной платы к переключателю также следует отсоединить от платы. К переключателю будет припаян более длинный запасной провод, чтобы упростить установку. Эти два запасных троса хорошо видны, потому что только для целей этой иллюстрации использовался намного более толстый калибровочный трос. Попробуйте использовать проволоку того же размера, что и вам нужна гибкость.
Запасной выключатель был запасным элементом, который легко найти в магазинах электроники / радиодеталей.У него нет крепления оригинала, которое можно увидеть на вставке изображения. [Если вы посмотрите внимательно, то увидите зеленую едкую кислоту аккумулятора, которая каким-то образом осела внутри переключателя, разрушая контакты. Один из его конечных столбов также был разрушен. ] Новый переключатель фиксируется на месте прежде всего потому, что он защемлен, но цемент используется обильно. Использовались две шайбы. Одна поверхность шайб была отрезана заподлицо, чтобы переключатель мог максимально плотно прилегать к имеющемуся для удобства пазу на печатной плате.Было подсчитано, что это приведет к тому, что кнопка будет находиться точно в том же относительном положении, что и оригинал. Переключатель поставили на место. Затем были заменены все винты. Узел лампы был закреплен на месте и установлен дальномер. Затем была установлена верхняя крышка.
К сожалению, оказалось, что когда крышка с внешней кнопкой тестирования была выровнена в сторону, чтобы видеть зазор, было очевидно, что стойка на новом переключателе выдвинута слишком далеко. Нет зазора, чтобы добавить еще одну шайбу, чтобы переместить переключатель дальше назад, поэтому мы расплавили лицевую сторону штифта на новом переключателе с помощью паяльника, очень осторожно, по частям, пока не удалось установить тест. крышка и кнопка на месте, и включите переключатель точно так же, как и первоначально, с заводской частью на месте.
Верхняя пластина была снята, и коричневый провод к разъему ПК был припаян. Камера готова к сборке! Убедитесь, что вы не пережали провода при замене верхней пластины. На нижнем изображении показана завершенная установка. На некоторых печатных платах GSN есть компонент, который препятствует переключению большого диаметра, подобному используемому здесь. Вам действительно нужно найти переключатель мгновенного действия ближе к размеру оригинала.
Джеймс Сомнерс был достаточно любезен, чтобы задокументировать ремонт испытательного выключателя для тех, кто живет в районах, где может быть трудно найти запасную часть.Его отчет следует …
Если вы любите приключения или просто дешевы, оригинальный переключатель прост и с осторожностью может быть восстановлен. Точка отказа — это место, где провод прикрепляется к внутренней пружине. Об этом будет свидетельствовать зеленая коррозия и, вероятно, отсоединенный провод.
СОВЕТ: Если вы собираетесь утилизировать коммутатор, вам понадобится провод такого же размера, большего размера НЕ подойдет. Как указано в другом месте на этом сайте, многожильный телефонный провод имеет правильный размер. Если у вас его нет, осторожно очистите провод с другой стороны переключателя с прозрачной пластиковой втулкой (сохраните эту втулку).Не обрезайте проволоку, а аккуратно и быстро распаяйте ее утюжком для карандашей. Будьте осторожны, не касайтесь пластика переключателя и не подвергайте контакт воздействию тепла. Пластик хрупкий и легко плавится. Снимите нижнюю пластину и отметьте, где провод идет к маленькой печатной плате рядом с батарейным отсеком. Отпаять. Распаиваем это, так как провод старый. Там, где он был припаян, его можно будет использовать. Обрезать и зачистить провод до нужной длины будет нелегко, так как внутренние жилы трудно припаять из-за возраста провода.
Внутри переключателя есть еще более мелкие детали, которые очень важно не потерять. Положите полотенце из микрофибры, чтобы все было под контролем. Глядя на конец переключателя, можно увидеть маленькую звездочку. Осторожно возьмитесь за контактный штифт плоскогубцами и вытяните его прямо. Если вы сломаете корпус, вы все равно сможете спасти выключатель с помощью термоусадки. Но в этот момент вам действительно следует заменить его. Пружина, скорее всего, выйдет вместе со штифтом и фиксатором, будьте осторожны, чтобы не потерять его.Обратите внимание на направление, в котором он выходит. Один конец использует растянутую катушку для прикрепления к проводу. Вот где он потерпит неудачу.
Пружину нужно будет очистить от зеленой коррозии. Чтобы полностью очистить медь, используйте небольшой прозрачный стакан (например, стакан для бренди) и налейте в него от полдюйма до дюйма белого уксуса. Добавьте пару чайных ложек соли. Соль вступает в реакцию с уксусом и быстро растворяет коррозию. Вмешайте соль, пока она не растворится. Добавьте весну.Мешайте каждые несколько минут. Очистить его не займет много времени, 15-30 минут.
Завершите разборку переключателя. Внутри находится синяя распорка. Это стекло и хрупкое. Если он не выйдет из строя, он может сломаться, собираясь вместе. Если да, запишите, как долго он длится. Остающийся контакт, к которому был припаян провод пластиковой втулкой, также нужно вытащить.
Припайка к пружине (после очистки) — самая сложная часть. Здесь вам понадобится много терпения, немного навыков, несколько рук помощи и небольшой кровоостанавливающий зажим.Кровоостанавливающий зажим служит двум целям. Во-первых, чтобы удерживать пружину, но также и для предотвращения ее перегрева. ОСТОРОЖНО возьмитесь за все витки, кроме двух последних, так, чтобы одна губка проскользнула внутрь пружины. Не зажимайте слишком сильно, иначе вы деформируете пружину. Выступающим концом будет задняя сторона пружины, к которой первоначально прикреплялась проволока.
Теперь используйте руки, чтобы расположить все так, чтобы провод касался двух последних витков снаружи. Припой, опять же быстро, чтобы не перегреть катушку.Не переусердствуйте, он все равно должен вернуться в корпус переключателя. Если вы видите какой-либо припой / смолу, смочите его изопропиловым спиртом, чтобы избавиться от него. Если оставить, смола впитает влагу и вызовет еще одну поломку.
Повторная сборка немного сложна. Пропустите проволоку и пружину через нижнее отверстие (учитывая расположение пружины в камере). Возможно, вам придется стереть припой с провода утюгом, чтобы он прошел через отверстие. Пока не тяните до конца, задний контакт должен войти.Плоская сторона дает немного места для провода. Кирка поможет вставить ее в отверстие под углом. Затем снова вставляется синяя прокладка. Она плотно прилегает к корпусу и легко ломается. Если он сломается, спасенный вами пластиковый рукав идеально подходит для этого.
Используйте лезвие бритвы, чтобы отрезать концы прямо до длины оригинальной проставки. Вам нужен прямой участок пластикового рукава. В качестве альтернативы, распылительная трубка от баллончика со смазкой должна работать до тех пор, пока меньший конец контактного штифта свободно входит и выходит.Как только втулка находится на месте, штифт проходит через катушку в втулку. Сдвиньте их вместе, осторожно потянув за провод, чтобы катушка прилегала вплотную к муфте. Используйте булавку, чтобы собрать все вместе. Возьмите кирку и аккуратно надавите на звездочку, равномерно вставив ее на место. Почти готово. Было бы неплохо проверить и убедиться, что переключатель теперь работает с измерителем непрерывности. Аккуратно припаяйте провод к верхнему контакту, опять же, вы не хотите касаться пластикового корпуса утюгом или получать туда много тепла.Сделайте термоусадку провода и контакта. Верхняя проволока может быть немного больше. Когда я снова монтировал переключатель, основание сломалось вокруг монтажных отверстий. Я переместил кронштейн ASA в сторону, чтобы облегчить повторную сборку. Я взял скобы с головками большего размера и использовал их для установки переключателя. У них достаточно дополнительной опоры для головы, чтобы надежно закрепить переключатель.
Замените все провода, которые вы удалили или очистили. Не забудьте проверить целостность цепи между выводами аккумулятора.Кроме того, посмотрите в видоискатель и убедитесь, что вы не видите никаких проводов в фокусирующем ромбе … Если вы видите, аккуратно уберите их в сторону. Как только все снова будет вместе и установлены батареи, проверьте установку контрольной пластины батареи. Если лампочка загорается, как только пластина вставлена на место, слегка подпилите заднюю часть красной кнопки. Проверьте, продолжайте подпиливать понемногу, пока он не исчезнет, если его не подтолкнуть.
Замена стопорной накладки узла главного переключателя: [Pad of Death]
При нажатии кнопки спуска затвора активируется серия нескольких подпружиненных точек переключения, которые перемещаются в свое нижнее положение и остаются там зафиксированными.Когда рычаг продвижения пленки наматывается, переключатели возвращаются в исходное положение и издают звук щелчка, когда они попадают в положение остановки. Давление пружины на эту группу переключателей достаточно велико, чтобы вызвать раздражающий шум при возврате переключателя в сборе. «Резинка» или что-то в этом роде смягчает это действие и определяет начальную точку. Вы по-прежнему будете слышать щелчок, когда на месте хороший пэд, но ничего подобного громкому «лязгу» не слышно, когда пэд начинает двигаться или тратится впустую.
Когда эта накладка изнашивается с возрастом [так же, как поролоновые заглушки на двери], правильная начальная точка для переключателей изменяется.Я не могу объяснить, почему это имеет значение помимо возможного разряда батареи. Несомненно, выход из строя Pad приведет к одному или нескольким из следующих действий.
Неправильная выдержка, включая возможные проблемы с настройками Авто, Ручная выдержка или Вспышка. Желтая лампа остается включенной даже при изменении настроек экспозиции, спуск затвора может не фиксироваться в нижнем положении.
Хотя некоторым людям удалось удалить плохую прокладку и заменить ее, просто сняв верхнюю пластину камеры, которая делает ее видимой через пространство в верхнем левом углу, я считаю это сродни микрохирургии.Вполне вероятно, что какие-то остатки попадут в узел переключателя и вызовут еще больше проблем. Однако это дает вам окно предварительного просмотра, чтобы проверить состояние пэда. Временно прикрепите рычаг обдува и заведите заслонку, чтобы увидеть, как «бампер» отошел от подушки и защелкнулся в нижнем положении.
Если вы собираетесь взять Быка за рога, то можете сделать это правильно. Выделите себе достаточно времени и выполните эту процедуру, чтобы получить доступ к пэду.Размеры нового пэда, который вы собираетесь изготовить и установить, составляют 0,157 в ширину, 0,156 в высоту и от 0,078 до 0,080 дюйма в толщину. Для тех, кто знает метрики, критическая толщина составляет 2 мм. Ширина фланца, на котором он сидит, составляет 5 мм, а высота от основания до переднего края верха составляет 4 мм + —
Сантехническая шайба из неопрена даст достаточно материала, чтобы сделать много попыток правильно обрезать размер. и должен длиться вечно. Подушка не должна сжиматься под действием силы возврата пружины до размера, меньшего, чем предусмотренный минимальный размер.
При снятой верхней крышке вы увидите металлическую пластину A , которая входит в узел стержня спускового механизма затвора и частично оборачивается вокруг стойки B . Чтобы снять блок линзы на следующем этапе, металлическая пластина, которая частично оборачивает стойку «B» должен быть свободен, чтобы выйти вместе со спусковым механизмом затвора. Для этого необходимо удалить винты, удерживающие счетчик рамы, показанный как B, C, E. Чтобы облегчить снятие узла счетчика рамы, удалите винт из верхней части стойки, удерживающий кронштейн, расположенный сзади и справа от стойки рамы. , затем ослабьте винт C ровно настолько, чтобы кронштейн отклонился в сторону, а затем снова затяните его.Когда узел счетчика рамы будет поднят, можно будет отвинтить стойку, которая находится под винтом «B». У этого столба есть паз в верхней части, поэтому можно использовать отвертку. Не используйте плоскогубцы. Это раздавит внутреннюю полость и разрушит нити. Наблюдайте за маленькой пружиной, охватывающей вертлюг с двойной экспозицией, посмотрите, как она входит в зацепление, и не позволяйте ей вылететь и потеряться.
Следующим шагом будет поиск не слишком острого ножа, чтобы не порезать себя или пластиковый кожный покров.Тщательно начните отшелушивать кожу вокруг линзы. Можно начать с прямого края сторон камеры, но если немного обезобразить кожу, она будет плохо видна при повторном цементировании. С другой стороны, изгиб вокруг линзы легче незаметно растянуть на месте, когда вы закончите. Обратите внимание, что я начал снизу, что еще менее заметно … на всякий случай. Твой выбор.
По мере продвижения, медленно отодвигая кожу назад, вы можете убрать свободный конец с вашего пути, прикрепив к нему зажим для файла, как показано.Продолжайте отдирать покрытие с обеих сторон, пока не дойдете до края монтажной пластины объектива до корпуса. Не оттягивайте кожу дальше, так как оставшаяся часть будет удерживать вас в правильном положении для повторного прикрепления позже. Слева логотип, прикрепленный к корпусу, закрывает один из винтов. Осторожно удалите это острым лезвием бритвы. Обратите внимание, что кожа вырезается на заводе по размеру логотипа. Теперь открутите 2 винта с каждой стороны и осторожно приподнимите край пластины с помощью небольшой отвертки, пока пластина не поднимется.Осторожно приподнимите пластину на небольшое расстояние и обратите внимание на то, что к объективу в сборе от корпуса прикреплены 2 провода. Отключите их и обязательно определите, что куда идет.
Теперь у вас есть доступ к «Pad of Death». Выкрутите винт, удерживающий правую тягу переключателя, и осторожно извлеките. Обратите внимание на то, что пружина вокруг этого стержня имеет крючок внизу и на то, как она входит в зацепление. Поврежденная накладка показана на изображении. На этом виде правая тяга переключателя смещена в сторону.С помощью Access to Pad удалите все следы старого, убедившись, что никакие биты не попали в работу. На чистую поверхность прикрепите новую подушку с помощью свежего контактного цемента или безумного клея [цианокрилата]. Никогда не наносите клей напрямую из тюбика, он может неожиданно вытечь там, где он не нужен. Сначала нанесите на гвоздь или зубочистку и обработайте оттуда. Также рекомендуется сначала проверить адгезию материала колодки к куску металлолома.
Присоедините фиксирующий стержень, провода и снова установите плату объектива в сборе.Стойка с поперечным штифтом на задней части объектива в сборе должна войти в трубку с сопряженным пазом на корпусе. Это заслонка срабатывания ветра. Перед тем, как нанести логотип и приклеить кожу обратно, протестируйте камеру. Не используйте контактный цемент для повторного прикрепления кожи, так как вам понадобится медленно действующий клей, который даст вам время, чтобы мягко закрепить кожу на месте. Клей-карандаш, такой как «Elmers» или «uHu», вероятно, является самым чистым решением. Обратите внимание, что существует множество вариантов крепления счетчика кадров, и упомянутый кронштейн может не находиться на вашей камере.Вы должны играть на слух.
Сброс счетчика кадров: Одно из связанных событий, которое происходит, когда вспененный свет и пылезащитный уплотнитель начинает гнить, заключается в том, что липкая пена не позволяет счетчику кадров обнуляться при открытии задней двери для загрузки новый рулон пленки.
На изображении показана часть задней направляющей камеры, которая обычно удерживает уплотнение, при этом пенопласт и верхняя крышка камеры сняты для наглядности. Красная стрелка указывает на выступ, который находится в направляющей, удерживающей пену.Как видите, вкладка является продолжением рычага обнуления счетчика кадров.
Счетчик, который не сбрасывается, обычно можно освободить, используя зубочистку для удаления липкого материала, препятствующего его свободному перемещению. Это, конечно, также указывает на то, что пришло время для замены пенопласта. Подробная информация о замене пены приводится ниже.
Замена световых уплотнений загрузочной дверцы: К сожалению, многие из этих камер оказались на коленях из-за отказа светопылевой прокладки.Этот вспененный материал в конечном итоге возвращается в свое изначальное состояние, превращая это производное каменноугольной смолы в липкое месиво. Это может помешать открытию задней крышки. Изопропиловый спирт, который продается в аптеках как «медицинский спирт», является эффективным растворителем этого грязного вещества. Используйте мягкую ткань, смоченную в ней, и очистите края дверцы. На изображении изображен MG-1, одна из более поздних моделей, и Яшика все еще не решил эту проблему. Эти липкие кусочки пены или то, что от нее осталось, могут попасть на обратную сторону пленки во время съемки и переместиться на сторону эмульсии, когда пленка перемотана в кассету. изображение из разрабатываемого.Он также может перейти в обрабатывающий раствор и повредить другие пленки в ванне, как вирус.
Удаление остатков с дорожки вокруг корпуса камеры, можно сделать терпеливо. Смочите пораженный участок хлопчатобумажной почкой, смоченной изопропиловым спиртом. Убедитесь, что бутон не замачивается. Вы не хотите, чтобы этот раствор капал в механизм камеры или на объектив. Через пару минут начните аккуратно выкапывать старую пену с помощью плоской зубочистки. Вытирайте его начисто, время от времени повторно нанося растворитель.Тканевую полоску, прикрепленную к корпусу в месте петли, снимать НЕ следует. Осторожно очистите это. Защитите заднюю дверцу от попадания пыли и света черной лентой, если вам нужно использовать камеру, пока вы не сможете ее заменить. На GL нет пены на нижней дорожке корпуса камеры. Полоска, я считаю, велюр, прикреплена к нижней направляющей двери этой модели. Поскольку на единственном GL, с которым я столкнулся, этого герметика нет, и остается видимым только остаток клея, это лучшее предположение с моей стороны.Эта модель имеет такое большое перекрытие световода на петле, что между дверцей и фланцем, прикрепленным к ее концу, нет уплотнения из пенопласта.
Если ваш Yashicas имеет тонкую полоску велюра на петле двери, Диана Сибер придумала блестящую идею. Посетите местную мини-лабораторию и попросите пустую 35-миллиметровую кассету. Кромка, через которую проходит пленка, с обеих сторон облицована именно тем материалом, который вам нужен, и который, возможно, никогда не найдете в другом месте.
Для тех, кто рассматривает это и намеревается заменить пенопласт в зеркальной камере с одним объективом [SLR], не забудьте заменить бампер поролонового зеркала.Будьте предельно осторожны, чтобы не соприкоснуться с зеркалом передней поверхности, и не допускайте падения кусочков гниющей пены на зеркало во время реставрации.
Полные иллюстрированные детали для резки и установки полос пенопласта приведены ниже. Хотя большинство фотографов кажутся преданными своими руками, те, кто предпочел бы получить комплекты для замены предварительно нарезанного пенопласта, могут связаться с Джоном Гудманом для получения подробной информации по адресу [email protected].
Вот как сделать свои собственные уплотнения: Мои попытки разрезать объемную пену ножом Exacto оставляли желать лучшего.В поисках лучшего решения я наткнулся на оставшийся рулон уплотнителя «Frost King» [доступный в любом хозяйственном магазине, который я применил около 30 лет назад, когда дом был построен. Эта плотная черная пена с самоклеящейся основой все еще была в отличной форме. Пенопласт имеет ширину около 10 мм и высоту 5 мм, что идеально подходит для яшиц, когда его разрезают на полоски шириной 2 мм. Показанная полоса на самом деле является точным разрезом, но я не смог предотвратить ее частичное опрокидывание, поэтому размер, кажется, различается.
Для разрезания полос я использовал резак для ткани с вращающимся колесом Fiskars 45 мм. В качестве опоры очень хорошо зарекомендовал себя самовосстанавливающийся коврик Fiskars. Просто нанесите полоску Frost King нужной длины на коврик для резки. Используйте клейкую основу, чтобы удерживать его на месте по прямой линии. Если пена, с которой вы работаете, имеет очень прочную адгезивную основу, это поможет разделить полосы, если вы сначала положите пену на кусок вощеной бумаги (есть на большинстве кухонь), а затем поместите ее на коврик, который нужно разрезать. .Используйте пластиковую линейку в качестве направляющей для отрезного круга. Поместите колесо напротив линейки на коврик и твердо проведите им по направлению к пене. Не начинайте с нажатия на пену. Бросьте в это! Если вы используете пенопласт для плит, ваша линейка, скорее всего, будет поддерживаться. Если вы используете уплотнитель, поместите вторую полосу поролона рядом с той, которую вы планируете разрезать, чтобы линейка могла лежать ровно.
Теперь довольно легко вдавить пену в гусеницу с помощью небольшого изогнутого деревянного толкателя или монеты, если под рукой нет ничего подходящего.Обратите внимание, что вы увидите небольшой металлический язычок примерно в 25 мм от правого края верхней направляющей. Это сброс счетчика кадров. Будьте осторожны, чтобы не повредить его при очистке гусеницы или замене новой прокладки из пеноматериала, которая должна продолжаться под выступом. Если вы начинаете справа, отрежьте полоску чуть длиннее, чем расстояние до выступа. После этого вы сможете вставить конец под язычок с помощью плоской зубочистки. Осторожно нажмите на язычок, чтобы убедиться, что он может сжать пену достаточно, чтобы активировать действие сброса счетчика кадров.Продолжайте вставлять начало второго куска поролона, плотно прижимая его к месту, где остановился другой кусок. Благодаря тому, что эта область находится рядом с петлей двери, эта секция будет лучше закрыта из-за относительного угла закрытия, так что это не так уж и сложно. Не забудьте заменить пенопласт на самой двери, как показано на изображении выше. Я использовал гелевый клей-карандаш Elmers, и он хорошо удерживал пену на месте и был менее грязным, чем большинство других альтернатив для удержания пенки на двери.
Поглотитель можно купить в любом строительном магазине. Убедитесь, что вы не получили легкий серый материал. Ротационный резак для ткани можно купить в любом швейном центре или в Walmart. Возможно, сосед, который занимается шитьем, одолжит вам такую доску. А еще лучше то, что опытная швея, вероятно, сможет в мгновение ока отлично разрезать ваши полоски.
Снятие стопорного кольца передней линзы: Доступ к передней линзе объектива с целью очистки или замены поцарапанной линзы в работающей камере с хорошим объективом от Junker — это тема, которая часто появляется в электронной почте на сайте.
На переднем стопорном кольце линзы есть два паза или паза, которые позволяют использовать гаечный ключ для объектива. Это вводит в заблуждение, так как прорези слишком мелкие, чтобы их можно было использовать, они являются чисто декоративными для всех намерений и целей.
Чтобы снять стопорное кольцо, не повредив его или его отделку, надавите на него диском правильного диаметра, который должен иметь нескользящую поверхность. На рисунке вырезан деревянный диск. Если подходящий электроинструмент, такой как сабля, ленточная пила или лобзик, недоступен, можно использовать регулируемую насадку для резки круга для сверла.Другой вариант — проверить, нет ли крышки банки в вашей ванной комнате или под кухонной раковиной, которая может просто соответствовать области применения. Можно также поискать в супермаркете недорогой продукт, который может подойти. Берите с собой фотоаппарат, когда делаете покупки.
Кусок обрезка автомобильной или велосипедной трубы был приклеен к диску с помощью клея, а затем обрезан. Крепко держите передний край оправы объектива, откручивая стопорное кольцо против часовой стрелки.Диаметр этого диска должен быть примерно на 1-2 мм меньше размера ввинчиваемых фильтров для этого объектива. Показанный диск диаметром 54 мм был изготовлен для Yashica GSN.
Восстановление защелок на футляре камеры: Время от времени можно встретить печальный случай, [чтобы не сочинять плохой каламбур], когда Яшица передают в футляре. Новые владельцы или посредники часто не знают, что одна из кнопок защелки не защелкивается. При попытке принудительно открыть «защелку» крышка кнопки обычно изгибается или полностью отламывается от ее нижнего основания.Это дань мастерству: я никогда не видел случая, чтобы вся сборка кнопок была сорвана. Несомненно, это может случиться. Как ясно видно на иллюстрации, эта нижняя кнопка на самом деле является «скользящей / выключаемой», предназначенной для того, чтобы можно было удерживать верхнюю крышку прикрепленной к основанию во время использования камеры, чтобы она не была потеряна.
Этой теме уделяется довольно много места из-за того, что я часто сталкивался с этой ситуацией. К счастью, есть исправление, которое я разработал, и кажется, что оно со временем устоит.
Первый шаг — максимально расплющить изогнутую основу пуговицы. Полезны маленькие плоскогубцы с широким носом, но подойдут и любые маленькие плоскогубцы. Следующий шаг — хромированная кнопочка для большого пальца. Если вы внимательно их проверите, вы увидите, что на некоторых кнопках прикрепление столбика хорошо видно наверху. Поищите вокруг, пока не найдете те, у которых идеально гладкая вершина. Затем отрежьте штифт, выступающий за границу закрепки. Если оставить небольшой кусок булавки позади, он станет якорем на следующем этапе, а также предотвратит вероятность образования дыры в верхней части.
Вырежьте прорезь в двух тонких кусках картона или, еще лучше, из тонкого пластика из переносного контейнера для салатов и вставьте их между корпусом камеры и основанием кнопок. Это защитит корпус от излишков клея. Проверьте установку модифицированной стороны закрепки на основании кнопки футляра. Когда вы убедитесь, что то, что осталось от штифта, не будет мешать идеальному прилеганию, нанесите эпоксидный клей с помощью гвоздя или другого тонкого инструмента на опорную пластину и положите на нее крышку штифта.Как только станет ясно, что на корпус не будет протекать эпоксидная смола, выдвиньте картонные защитные экраны, прежде чем они приклеятся на место. Чем больше времени вы дадите смоле застыть, тем лучше. Как видно из увеличенного кадра «после», случайный наблюдатель никогда не увидит ремонта.
Срок годности ограничен. ремонт вашего фотоаппарата. Многие механические, электронные и оптические настройки требуют большого опыта и специального оборудования.Если вы ищете надежного специалиста по обслуживанию, чтобы проверить любую модель камеры Yashica или другую марку, если на то пошло, не ищите ничего, кроме Марка Хамы. Он имеет 40-летний опыт работы и приехал в Грузию, , США, , непосредственно с завода в Яшика, Япония: Телефон в США 770-565-1498 или www.markhama.com
В Индия мы получили отзывы, предлагающие следующие источники, которые могут займитесь ремонтом фотоаппаратов Yashica: В Дели, Индия, есть эксклюзивный рынок фотоаппаратов в Чандни Чоук, популярном рынке в Дели.Вы найдете фотомагазин «Pritam Studio». Мне их порекомендовал владелец Yashica. Там же находится второй магазин по ремонту фотоаппаратов, который некоторое время работает под названием «Балдев». Любой, кто может оставить отзыв о них, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Если у вас есть предложения по улучшению сайта или быстрое решение, которым вы хотели бы поделиться,
Отправьте нам электронное письмо!
Перейти к основному индексу сайта
© 2000, 2013 Joe Marcel WolffМедицинский прорыв: я успешно использую свой лазерный дальномер | Это петля
Лазерные дальномеры — это сложные оптические приборы, с которыми следует обращаться так же осторожно, как и с фотоаппаратами.Это означает, что нельзя падать, не замерзать и не хранить все лето в багажнике машины. Я был небрежно обращался со своим первым, и, когда он перестал захватывать цели на расстоянии более 100 ярдов, я отправил его обратно в Бушнелл для корректировки. Он был слишком далеко отремонтирован с экономической точки зрения, поэтому вместо этого они продали мне отремонтированный агрегат — лучшее предложение, чем покупка нового.
Это было три года назад. Недавно отремонтированный блок не включился, даже после того, как я заменил батарею.(Это древняя модель, которая работает от старомодной 9-вольтовой щелочной батареи, а не от модной литий-ионной батареи, такой как та, что используется в моем механизме открывания двери гаража.) После небольшого невежественного проб и ошибок я обнаружил что я могу заставить его работать снова, периодически, очень сильно нажимая большим пальцем на крышку батарейного отсека. Это заставило меня понять, что проблема, вероятно, заключалась только в том, что батарея больше не контактировала с чем угодно. Чтобы отремонтировать его, я сделал то, что делают граклы и бонобо в документальных фильмах National Geographic: я создал инструмент из подручных материалов:
Я расправил большую скрепку и с помощью маленьких плоскогубцев сделал крючок на одном конце:
Потом воткнул крючок в батарейный отсек и потянул за металлические контакты внизу, чтобы они больше торчали.И это сработало!
Плохо только то, что перед операцией я на 95% убедил себя, что мой единственный рациональный вариант — это купить новенький дальномер — в идеале, самый дорогой из имеющихся. Я не могу оправдать это сейчас, даже самому себе, хотя, если повезет, мой отремонтированный агрегат снова сломается до конца сезона.
Ремонт дальномера Kodak Retina III S — Фотоблог Саймона Хокеттса
Недавно я купил неисправную камеру-дальномер Kodak Retina III S, и в этом посте показаны действия, которые я предпринял для ее ремонта.
Камера рекламировалась на eBay как нерабочая, причём неисправность заключалась в том, что дальномер не двигался при настройке фокуса, измеритель не реагировал на свет, а шторка на камере была незакрепленной. Продавец также указал на то, что камера дребезжит.
Поскольку у меня в коллекции нет Kodak Retina III S, а неисправности казались исправимыми, я внимательно следил за аукционом и в конце концов заплатил 16 фунтов стерлингов за камеру и еще 5 фунтов стерлингов по почте.
Когда включилась камера, я смог подтвердить, что все неисправности, перечисленные продавцом, присутствовали, но в остальном камера действительно в хорошем состоянии, с чистой кожей и правильно работающими затворами и транспортером пленки.
Ремонт Kodak Retina III S
Первое, что я попытался отремонтировать, был дальномер, потому что я предполагал, что он будет похож на устройство, устанавливаемое на камеры складного типа Retina. Как оказалось, дело обстоит не так, но исправить это было несложно, так как это все равно произошло.
По сути, я снял верхнюю часть камеры и обнаружил, что рычажный механизм (который был виден в небольшом зазоре, смотрящем вниз от верхней части камеры к корпусу объектива) находился за штифтом, управляемым фокусировкой объектива, а не в фронт.С помощью небольшого пинцета я смог переместить рычажный механизм и убедиться, что дальномер начал двигаться вместе с настройкой объектива, и это продолжалось после того, как я заменил верх камеры.
Следующее, что нужно было посмотреть, это незакрепленная передняя часть крепления объектива.
Это тоже оказалось относительно легко исправить, но для этого мне пришлось снять переднюю часть камеры. Передняя часть крепится 4 винтами — к трем можно легко добраться, если осторожно отогнуть переднюю ткань, а четвертый находится под табличкой с названием «Kodak» в верхней части крепления объектива.Я попытался ковырять эту табличку с именем, но обнаружил, что она застряла прочно, но нанесение ацетона в течение нескольких минут ослабило клей, и я мог затем удалить табличку с именем с помощью липкой ленты в качестве ручки.
С вывернутыми винтами я смог оторвать переднюю часть камеры, хотя я обнаружил, что шнур экспонометра также ушел вместе с креплением объектива, и мне пришлось осторожно снять его и снова установить на шпиндель, на котором он сидит в корпусе камеры. убедитесь, что шнур правильно натянут на подрессоренные натяжные колеса.
Когда передняя часть камеры была отключена, я быстро нашел причину ослабления крепления, которая заключалась в том, что два винта, удерживающие его на месте, выпали и плавали в корпусе камеры. После того, как я их переустановил, я мог заменить восемь шайб на передней панели и установить затвор на корпус камеры.
Для этого я обнаружил, что проще всего взвести заслонку и установить верхнюю часть пластины, а затем задвинуть нижнюю часть передней пластины на место. Это было немного неудобно, потому что мне приходилось держать колесо регулировки экспозиции вращающимся, чтобы убедиться, что оно входит в контакт с колесом в корпусе камеры, и в то же время отодвинуть нижнюю часть камеры, чтобы позволить пластине поместиться.Однако после небольшого маневрирования он подошел. Пару циклов включения / выключения затвора подтвердили, что он на месте.
В настоящий момент люксметр все еще находится в исходном, незакрепленном состоянии. Очевидно, что провод не отсоединен, поэтому может быть, что счетчик устройства разомкнут. Я думаю, что это тот же прибор, что и на Kodak Retina III S, и на Retina Reflex, и у меня есть пара запасных измерителей для этой камеры, так что я, вероятно, заменю его, чтобы починить измеритель.