Односкатная крыша пролет 6 метров: Ферма для односкатной крыши пролет 6 метров. Расчет металлической фермы. Технология устройства односкатной крыши

какую доску использовать для устройства пролетов до 6 метров, для чего нужны более прочные материалы, как усилить стропильные фермы, какова схема кровли?

Для небольших и лёгких строений выгодно возводить односкатные крыши.

Построить такую кровлю можно в короткие сроки с гораздо меньшими затратами, чем при строительстве двускатной кровли.

Несущим каркасом для таких конструкций служит стропильная система. Из чего состоит деревянный опорный остов крыши, как происходит монтаж — читайте далее.

Устройство стропильных систем односкатной крыши

Деревянный опорный остов крыши состоит из параллельных наклонных балок (стропил), горизонтальных элементов перекрытия и стоек. Отдельная ферма по своей форме является прямоугольным треугольником, где стойки и балки перекрытия – катеты, а стропила — гипотенуза.

По периметру на верхние поверхности стен укладывают брус (мауэрлат), на который затем опирают фермы стропильной системы. Простенок (фронтон) между мауэрлатом и верхними концами стропил выполняют обшивкой стоек доской или другим листовым материалом. В случае, когда фронтоном является продолжение кладки стены, стойки становятся не нужны.

Балки опирают прямо на верх кладки.

Схема односкатной кровли с различной длиной пролета:

Какие нужны материалы?

В зависимости от технических условий, а это величина периметра, высота фронтона, угол наклона кровли, материал несущих стен, изготавливают балки из четырёх видов деревянных профилей.

• Цельный деревянный профиль. Самый популярный материал, из которого изготавливают стропила и подстропильные элементы. Из него получаются мощные наклонные подкровельные балки, выдерживающие существенную снеговую и ветровую нагрузку и вес кровли из тяжёлого листового материала.
• Какую доску использовать? Незаменимый материал для устройства перекрытий пролётов до 6 метров. Из обрезной доски изготавливают практически все элементы системы опорного каркаса. Это стропила, стойки и элементы перекрытия, а также подшивка балок перекрытия снизу и обрешётка стропил сверху.
• Клееный брус. Несмотря на составную структуру, клееный брус обладает большей несущей способностью, но стоит дороже, чем предыдущий деревянный профиль. Строение длинномера представляет собой склеенные между собой обрезные доски. Из клееного бруса строят пролётные стропильные фермы.
• Брёвна. Очищенные от коры стволы деревьев используют в качестве наклонных балок для деревянных построек подсобного назначения – сараев, гаражей, складов и мастерских. Их тщательно обрабатывают антисептиками. Перед монтажом брёвна лучше покрасить. Для этого наиболее подходят краски на натуральной олифе.
• Сопутствующие материалы. Для изготовления прочих подстропильных элементов применяют доски, строительную фанеру, листы ОСБ, ДСП, ДВП и пластика.

  Материалы подверженные разрушению от повышенного уровня влажности обрабатывают влагостойкими пропитками или красят.

  В качестве крепежа используют шпильки, саморезы, шурупы, скобы, хомуты, металлические перфорированные уголки и болты. В каждом определённом случае выбирают наиболее удобный в обращении вид метизов.

Подготовка стропил

Цельный и клееный брус, обрезные доски для стропил отбирают строго в соответствии с определёнными требованиями. Деревянный профиль должен быть отборного или 1-го сорта с влажностью не более 22% без нарушений параллельности пластин и кромок.

Особое внимание уделяется наличию выпадающих, гнилых сучков – их не должно быть вообще. Это же касается сквозных трещин и плесневых, грибковых образований. Такому же контролю подвергаются брёвна.

Внимание. Если вход в здание расположен в фасадной стене, то верхние концы стропил удлиняют свесами с кровельным покрытием. Это делается для защиты фронтона и порога от осадков.

Проектирование и расчеты

Стропильный каркас односкатной крыши состоит из ряда установленных вертикально деревянных ферм, основными несущими элементами которых являются стропила (как рассчитать длину и количество стропил, а также межстропильный шаг односкатной крыши?).

Правильный расчёт опорного каркаса кровли направлен на то, чтобы крыша могла выдерживать максимальные снеговые и ветровые нагрузки в месте строительства. Для этого в основу проектирования закладывают следующие расчётные параметры:

• Угол наклона кровли. Наклон кровли должен способствовать быстрому сходу тающего снега и представлять поверхность с наименьшей парусностью в направлении основных ветровых потоков. Расчётные нормативы для определения оптимального угла наклона крыши определяют по таблицам СНиПа 2.01.07-85 с привязкой места строительства по карте (как рассчитать угол наклона односкатной крыши?).
• Сечение и длина стропилин. Самый распространённый размер периметра стен сооружений с односкатной крышей 3 х 6 м или 6 х 12 м.

  Обычно стропилами перекрывают пролёт между широкими стенами. В этом случае длину наклонных балок принимают длиной 3,2 – 3,4 м и 6,2 – 6,4 м. При этом нужно обязательно добавлять длину свесов (как обустроить свесы односкатной крыши?).

• Геометрия стропильных ферм. Стропильная ферма отличается от простого перекрытия односкатной крыши наличием внутри деревянной рамы дополнительных стоек и раскосов (стропильные ноги). Их функция – максимально разгрузить стропила большой длины и предать нагрузку на балки перекрытия и прямо на мауэрлат в углах периметра стен.
  Проектировщики предлагают различные решения стропильных ферм. Некоторые из них представлены на нижнем рисунке.

Монтаж каркаса кровли

Возведение стропильной системы происходит в следующем порядке:

• На поверхность кладки стен укладывают брус мауэрлата, крепят его к основанию шпильками.
• Выкладывают балки перекрытия, соединяя их концы с мауэрлатом болтами и металлическими уголками.
• На мауэрлат фасадной стены устанавливают стойки.
• Сделав запилы, стропила опирают на мауэрлат и стойки. Для крепежа используют шпильки, гвозди, болты и уголки.
• Соединяют стропила обрешёткой, которую затем покрывают досками с последующей укладкой кровельного материала.
• Снизу балки перекрытия подшивают досками либо другим листовым материалом, а сверху укладывают ПВХ плёнку с матами утеплителя (какие материалы подойдут для утепления односкатной крыши?).

Из видео узнаете о технологии строительства односкатной крыши с наслонной стропильной системой:

Как усилить фермы?

Потребность в усилении стропильных ферм возникает при деформации узлов креплений и прогибах стропил (как правильно крепить стропила?). Это может быть вызвано неправильным расчётом сечения несущих элементов ферм, слишком большом шаге между параллельными балками и применения низкокачественной древесины.

Прогибы стропил устраняют путём подсоединения дополнительных балок к стропилам с помощью зубчатых пластин или хомутов. Также усиливают подкосы и стойки.

Увеличение несущей способности опорного деревянного каркаса односкатной крыши достигается креплением арматурных стержней хомутами к балкам ферм. Следует заметить, что большинство мероприятий по усилению стропильной системы производятся при перекрытии пролётов длиной 6 метров и более.

Заключение

Любые варианты устройства стропил односкатной крыши должны отвечать требованиям качества, надёжности и долговечности. Надо помнить, что непродуманная экономия на материалах, их качестве, неминуемо приведёт к печальным результатам. Лучше увеличить сечение несущих элементов и чаще установить опорные балки, и тогда здание обретёт надёжную односкатную крышу не на одно десятилетие.

Как сделать крышу с большим пролетом

Стропильная система двухскатной крыши: устройство, узлы

Главная » Крыша » Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Содержание статьи

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни  — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов  в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

 

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут. 

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут. 

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или  расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Различные типы стропильных ферм для разных пролетов

Что такое ферма?

• В архитектуре и проектировании конструкций ферма — это конструкция, состоящая из одного или нескольких треугольных блоков, построенных из прямых тонких элементов, концы которых соединены в соединениях, называемых узлами.
• Считается, что внешние силы и реакции на эти силы действуют только на узлы и приводят к силам в элементах, которые являются либо растягивающими, либо сжимающими силами.
• Моменты (скручивающие силы) явно исключены потому и только потому, что все соединения в ферме считаются вращающимися.

В этой статье мы собираемся обсудить различные типы стропильных ферм из дерева и стали и их использование в различных видах строительства.

Различные типы деревянных и стальных кровельных ферм:

1. Ферма King Post
2. Ферма Queen Post
3. Ферма Howe
4. Ферма Pratt
5. Ферма вентилятора
6. Ферма крыши North Light
7. Ферма четырехугольной крыши

Фермы для крупнопролетных сооружений

Ферма King Post

Ферма крыши King Post (пролетами до 8 м)

• Ферма King Post — это деревянная ферма.
• Он также может быть построен из комбинации дерева и стали.
• Может использоваться для пролетов до 8м.

Ферма на стойке королевы

Ферма Queen Post (пролет до 10 м)

• Ферма Queen Post также является деревянной фермой.
• Может использоваться для пролетов до 10м.

Ферма Howe

Ферма Howe (ширина от 6 м до 30 м)

• Сделана из комбинации дерева и стали.
• Вертикальные или растягивающие элементы изготовлены из стали.
• Может использоваться для пролетов от 6 до 30м.

Ферма Pratt

Ферма Pratt (размах от 6 м до 10 м)

• Ферма Pratt изготовлена ​​из стали.
• Они менее экономичны, чем фермы Fink.
• Вертикальные элементы предназначены для растяжения, а диагональные элементы — для сжатия.
• Фермы Fink — это очень экономичная форма кровельных ферм.
• Может использоваться для пролетов от 6 до 10м.

Ферма вентилятора

Ферма вентилятора (пролетами от 10 до 15 м)

• Изготовлена ​​из стали.
• Ферм вентилятора является формой стропильной фермы Fink.
• В веерных фермах верхние пояса разделены на небольшие отрезки, чтобы обеспечить опоры для прогонов, которые не должны заходить в стыки в фермах Fink.
• Применяется для пролетов 10-15м.

Ферма крыши North Light

Ферма крыши северного освещения (пролеты от 20 м до 30 м)

• Когда пролет перекрытия превышает 15 м, как правило, более экономично перейти от простой конструкции фермы к конструкции с использованием решетчатых балок с широким пролетом, которые поддерживают фермы под прямым углом.
• Для удовлетворительного освещения помещения необходимо заменить или дополнить потолочное освещение, необходимо также предусмотреть боковое освещение для вентиляции через крышу.
• Один из старейших и экономичных методов покрытия больших площадей — это северная световая и решетчатая балка.
• Эта крыша состоит из ряда ферм, прикрепленных к балкам. Короткая вертикальная сторона фермы остеклена, поэтому, когда крыша используется в северном полушарии, остекленная часть обращена на север для лучшего освещения.
• Может использоваться для пролетов от 20 до 30м.
• Применяется для промышленных зданий, гостиных и т. Д.

Фермы четырехугольной крыши

Ферма четырехугольной крыши (для больших пролетов)

• Эти фермы используются для больших пролетов, таких как железнодорожные навесы и зрительные залы.

Фермы большого пролета

Фермы большого пролета

Связанные .

Как сделать каркас крыши сарай своими руками [Пошаговое руководство]

Готовы построить сарай? Просто интересно, какую крышу построить и как все это сочетается? Когда начать? Не волнуйтесь; мы все были там. Углы, длина, уклоны — все это часть конструкции и конструкции крыши.

Чтобы упростить задачу, мы составили практическое руководство по созданию каркаса односкатной крыши с пошаговым руководством для некоторых из наиболее популярных конструкций односкатной крыши. Мы дадим вам несколько советов и приемов, которые упростят сборку, а также поможем понять некоторые термины сборки.

Итак, налейте себе любимый напиток, расслабьтесь и наслаждайтесь нашим маленьким руководством. Надеемся, мы ответим на все ваши вопросы.

Факторы, влияющие на конструкцию односкатной крыши

Типы кровельных материалов

Фанера или OSB являются наиболее распространенными материалами, используемыми для обшивки кровли. Она должна соответствовать местным нормам по толщине (не менее 3/8 дюйма), которая также зависит от расстояния между стропилами или фермами.

Наклон крыши определяет кровельный материал, который вы можете использовать. Асфальтовую черепицу можно укладывать с шагом от 2 до 12 и более . Для 2/12 доступны специальные черепицы, но лучше использовать другие материалы. Если кровля меньше 2/12, она должна быть металлической или покрытой резиновой мембраной.

Вы вложили много пота и денег в строительство своего навеса, поэтому защитите свои вложения, используя войлочную бумагу, защиту от льда и кромку от капель. Они могут не понадобиться в сарае, но они продлят срок службы крыши и защитят все, что вы храните в сарае.

Климат

Место, где вы строите, влияет на наклон крыши и конструкцию. Снеговая нагрузка, сила ветра, дождь и жара — все это климатические факторы, влияющие на крышу. Большинство конструкций крыш можно заставить работать в любом климате, просто имейте в виду, что их строительство может потребовать более высоких затрат.

Чем выше потенциал снеговой нагрузки, тем выше должен быть уклон (4/12 или лучше). Дождь может скапливаться на крыше с низким уклоном, гнить кедр и битумную черепицу, а также находить или увеличивать щели, вызывающие утечки.Влажная черепица может привести к образованию мха, который также разложит ее.

Сильный преобладающий ветер или порывы обычно означают более низкий уклон наветренной стороны для уменьшения силы ветра. Крыша солянки рассчитана на прибрежные ветры. В жарком и засушливом климате крыша с низким уклоном часто имеет хорошую вентиляцию и изоляцию.

Тип навеса

Различные стили крыши сочетаются с определенными конструкциями. Если все стены имеют одинаковую высоту, хорошо подойдет крыша Gable, Hip и Gambrel.Если вам нужна высокая и низкая сторона, вам подойдет Saltbox, Skillion или односкатная крыша.

Если вам нужно много полезного чердака / складского помещения, лучше всего подойдет крыша Gambrel или сарай. Если вам нужна высота или место для хранения с одной стороны, но не с другой, Saltbox — идеальный вариант. Двускатная или шатровая крыша даст более высокий центр хранения или высоту.

Крыша Skillion или Shed представляет собой односкатную крышу, идущую от высокой стены к нижней стене. Наклон определяет, является ли это крышей Skillion (больше 6/12) или односкатной крышей.Это позволяет много места для хранения на одной стене и меньше — на другой.

Объяснение общепринятых кровельных терминов

• Уклон
  Измеряет подъем в дюймах для каждого фута расстояния по горизонтали: подъем на 3 дюйма для пробега длиной 12 дюймов (3/12).

• Шаг
  Высота крыши по сравнению с общим пролетом крыши, обычно выражаемая в футах (6 футов к 18 футам или 8:16). Пролет расстояние от одной стропильной опорной стенки к другой стропильной несущей стене.

• Уголок
  Используется для распила стропила там, где оно встречается с коньковой балкой, и для вырезания пасти птицы у стены. Он измеряется от горизонтальной линии стены до наклонного стропила с использованием подъема через пролет: угол 14 ° дает уклон 3/12, 4/12 — угол 18,2 °, а 6/12 — угол 26,6 °.

• Конек
  Верхний край, где встречаются два ската или настила крыши.

• Коньковая балка
  Передает нагрузку на крышу на коньки фронтона или стойки и поддерживает коньки стропил на коньке.Он может быть под стропилами для поддержки, или стропила могут быть привязаны к нему для поддержки.

• Коньковая доска
  Это доска, которая поддерживает верхний конец стропил, поддерживает расстояние и помогает конструкции крыши работать как связная система.

• Хомутовые стяжки
  Горизонтальная планка, которая помогает удерживать вместе два противоположных стропила и, следовательно, крышу; часто располагается на 1/3 — 1/2 стропила между коньком и потолком.

• 
  Birdsmouth ли вырезать выемкой в ​​стропила, где она лежит на верхней плите опорной стенки; он помогает передавать усилие крыши на стену и облегчает надежное прикрепление стропила к стене.

• Длина стропила
  Расстояние от балки конька до стены, рассчитывается с использованием общего подъема по всему пролету (теорема Пифагора). Если у него есть свес, он добавляется после расчета длины стропила.

Как крыша выдерживает снеговые нагрузки
Крыша обычно может выдерживать снеговую нагрузку, превышающую номинальную, в зависимости от площади притока, продолжительности и инерции. Чем ближе стропила вместе, чем толще их глубина, тем больше используется воротниковая стяжка, и чем больше уклон, тем лучше они выдерживают снеговую нагрузку.Кроме того, чем больше уклон, тем больше сила тяжести для крыши, чтобы сбрасывать снег.

Площадь притока — это максимальное расстояние между стропилами: 12 дюймов означает площадь притока 6 дюймов, 16 дюймов — приток 8 дюймов, а 24 дюйма — 12 дюймов площади притока. Чем больше расстояние между стропилами, тем большую снеговую нагрузку несет каждое стропило.

Продолжительность — это время, в течение которого снег остается на крыше, прежде чем он тает, испаряется или соскальзывает; он обычно кратковременный, поэтому ущерб меньше, чем при круглогодичном накоплении.

Инерция основана на времени, за которое снег собирается на крыше. Момент инерции велик, поскольку снег собирается в течение нескольких часов, дней или даже недель. Так что крыша успевает приспособиться к нагрузке.

В чем разница между уклоном и наклоном

Угол наклона измеряет высоту крыши, ее общий подъем по сравнению с общим расстоянием, которое крыша покрывает из стороны в сторону или ее пролетом, в футах. Это соотношение.Если коньковая балка или пик на 6 футов выше горизонтальной высоты стены; это общий рост. Пролет общего расстояние от одного стропильной опорной стенки к другой опорной стенке стропила; обычно удваивают пробег стропила. Например, если высота подъема составляет 6 футов, а пролет — 24 фута, шаг будет 6/24 или 1/4.

Уклон — это отношение подъема стропила по длине, обычно измеряемое в дюймах или в долях. Расстояние по горизонтали от опорной стенки к осевой линии под коньковой балкой прогон.Расстояние по вертикали от верхней плиты до верха коньковой балки — это подъем. Он сравнивает расстояние в дюймах для каждой горизонтальной ноги или бега. Подъем на 6 дюймов по сравнению с 12-дюймовым бегом — это уклон 6/12.

Шаг больше подходит для строительства здания и расчета потребности в материалах, а уклон — для конструкции крыши.

Типы крыш по уклону

Есть 3 основных типа крыш; плоский, пологий склон и крутой склон — Гамбрель представляет собой сочетание низкого и крутого склона.

Flat Roof — имеет уклон 2/12 или меньше, обычно покрывается металлом или мембраной. Очень слабый ветер или его отсутствие, но очень медленно проливается снег или дождевая вода; может потребоваться специальная дренажная система.

Низкий уклон — имеет уклон от 2/12 до 4/14, обычно покрывается черепицей или сталью. Воздействие ветра меньше, но снег, дождь и мусор проливаются медленно.

Крутой склон — имеет уклон более 4/12 и покрыт черепицей или сталью.Он должен выдерживать большую силу ветра, но быстрее проливает дождь, снег и мусор.

Требования Строительного кодекса

Строительный кодекс выделяет приемлемые материалы для различных уклонов, стилей и климатических условий крыш. В нем подробно описаны все факторы конструкции крыши, даже вентиляция. Однако он не решает проблему подтекания.

Строительные нормы и правила также детализируют требования для районов со значительным снегопадом. Он часто включает требования к более крутому уклону крыши.Возможно, вам также понадобятся штампованные чертежи фермы. Или вам может потребоваться более толстый деревянный материал для конструкции стропильных ферм. В некоторых областях также указаны требования к высоте от уровня земли до карниза. Также часто учитывается влияние на соседние строения или свойства.

Перед началом работы лучше всего проконсультироваться в местном строительном управлении. Убедитесь, что ваша структура соответствует требованиям кода.

Различия между стропилами и фермами

Стропила и фермы используются для создания конструкции крыши.Основное отличие состоит в том, что ферма изготавливается на заводе по техническим стандартам. Он часто использует более мелкие элементы для формирования сети треугольников поддержки. Стропила обычно изготавливают на стройплощадке из бруса большей толщины. Разрезы для привязки к коньковой балке и птичьему рту к стене выполняются индивидуально, добавляются завязки-воротники.

Стропила с коньковой балкой

• Доски размером 2 × 6 или более, срезанные под углом, чтобы соответствовать коньковой балке, проходящей по всей длине крыши, или выше.У них также обычно есть выемка для пасти птицы, поэтому они крепятся к верхней панели стены.

Стропила для наклонных, наклонных или наклонных

• Проходят через верхнюю плиту низкой стены над верхней плитой высокой стены. Они часто имеют выемки на обеих стенах и выступают за несущие стены, образуя карниз. Обычно это доски 2 × 6, но они могут быть толще в зависимости от уклона, снеговой нагрузки и пролета.

Фермы

• Обычно изготавливаются в соответствии с техническими стандартами.У них есть диагональный верхний элемент, который образует скат крыши, а нижний элемент проходит по пролету крыши. Верх и низ соединены более мелкими деталями, которые образуют соединительные треугольники. Треугольники переносят нагрузку с настила крыши на стены или опоры.

Когда использовать фермы, а когда стропила?

• Используйте стропила для проектов с меньшими пролетами и фермы для проектов с большим пролетом. Стропила лучше подходят для открытого чердака или сводчатого потолка, и их не нужно заказывать заранее.Исторически стропила проходили на таком же расстоянии, что и современные фермы, но сегодня главным фактором является стоимость. Рассчитайте стоимость материала для постройки крыши с использованием стропил, затем позвоните в компанию, занимающуюся фермой (или две или три), и получите расценки на ту же крышу, сделанную из ферм. Не забудьте учесть стоимость доставки и использования крана для подъема ферм на крышу (при необходимости). Чем дальше вы находитесь от производителя ферм и крана, тем выше стоимость, поэтому стропила могут быть лучшим вариантом.

Что лучше: стропила или фермы?

• Зависит от того, что вы строите, поскольку структурная целостность правильно построенных стропил такая же, как и у фермы.Стропила заменяют фермы, потому что они легче покрывают более широкие пролеты. Часто они стоят дешевле, так как изготавливаются из пиломатериалов меньших размеров, чем стропила. Поскольку фермы собираются на месте, они прибывают готовыми к установке, что экономит время. Однако заказывать их нужно за недели, а иногда и за месяцы. Стропила отлично подходят для сараев или гаражей или даже для небольших пристроек к дому, и их не нужно заказывать заранее.

Какой вариант быстрее и безопаснее?

• Стропила быстрее для небольших проектов.Однако для больших зданий предварительно заказанные фермы поступают в установленный срок и могут быть установлены за день или два. На строительство стропил для одного и того же проекта у квалифицированных плотников могут уйти недели или месяцы.
• И фермы, и стропила безопасны для строительства крыш. Однако безопасность — это вопрос человеческих знаний, планирования и ошибок. Длина и вес стропил может легко обрабатываться одним человеком в сарае. Но для фермы для дома может потребоваться 2 или 3 рабочих или кран. Не укрепить стены или поставить руку или ногу не в то место — человеческая ошибка; знания и планирование предотвращают ошибки.

Обрамление Наиболее распространенные типы крыши

Двускатная крыша

Двускатная крыша сарая может быть построена с помощью стропил с коньковой доской 1 × 6 или с использованием ферм. Многое зависит от размера конструкции и желаемого чердака, чердака или высоты над уровнем моря. Простая двускатная односкатная крыша часто строится из бруса 2х4 или 2х6 для стропил и 2х4 для воротниковых стяжек. Стропила угла срез на конце хребта и зубчатый с birdsmouth, где она соприкасается с верхней пластиной опорной стенки.

Строительство ферм на месте несложно для сарая. Стропила обрезаются под углом друг к другу вместо коньковой доски. Потолок балочных пролетов от опорной стены, чтобы поддержать стену и сидит на стенах. Это угол, вырезанный там, где он встречается со стропилами. Используйте треугольные или квадратные косынки, вырезанные из оболочки толщиной ½ дюйма, чтобы соединить 3 части фермы вместе. Не забудьте продлить стропила за стены для карниза и обрезать концы так, чтобы они были параллельны стенам для крепления облицовки.

Крыша Gambrel

Односкатная крыша Gambrel требует значительно большего количества вырезов под углом, чем двускатная крыша, но обеспечивает больше места для хранения вещей на чердаке.Сделать фермы своими руками намного проще, чем построить стропильную систему или даже купить готовые фермы.

Чтобы сделать угол ферм своими руками, отрежьте 2 × 4 части для верхнего откоса до желаемой длины. Затем отрежьте нижний откос 2 × 4 части, чтобы они соединились с верхней частью и переместились на верхнюю пластину. Сделайте треугольные косынки, используя фанеру ½ дюйма, чтобы прикрепить 4 части, чтобы сформировать ферму. Балка потолка 2 × 4 или 2 × 6 (или более тяжелая) соединяет нижнюю часть фермы там, где она находится на верхней пластине.Размер балки перекрытия зависит от пролета и того, что вы планируете хранить на чердаке.

Крыша соляного ящика

Односкатная крыша соляного ящика сконструирована аналогично двускатной крыше, за исключением того, что один скат крыши длиннее другого, поскольку опорные стены имеют разную высоту. Гребень смещен от центра и ближе к более высокой стене.

Стропила имеют разрез под углом, чтобы встретиться с коньковой доской, и выемку в виде «птичьего рта» в местах пересечения с опорными стенками. Хомут-стяжка часто соединяется с короткой частью на верхней пластине, а затем проходит горизонтально к длинной наклонной части.Большинство частей изготавливаются из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6.

Skillion — Каркас односкатной крыши

Крыши Skillion и Shed образуются односторонними стропилами 2 × 4 или 2 × 6 (или толще), простирающимися от низкой стены до высокой стены. Если вы планируете использовать карниз для защиты стен сарая, убедитесь, что вы добавили дополнительную длину при измерении стропил.

Я предпочитаю вырезать «птичий рот» там, где стропила опираются на высокую стену и низкую стену и расширяют их с обоих концов, образуя карниз.Я также обрезаю каждый конец вертикально для облицовки и блокирую или закрепляю стропила, чтобы предотвратить скручивание под снеговой нагрузкой.

Наклон к каркасу односкатной крыши

Односкатная крыша означает, что она прикреплена к существующей конструкции. Верхний конец стропил устанавливается на пластину ригеля, прикрепленную к существующей стене. Нижняя часть делается так же, как Skillion или односкатная крыша. Вырежьте птичий рот там, где он сидит на низкой стене, и вытяните его за стену для карниза.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша хорошо защищает от снега, дождя и листвы и может быть сделана с помощью стропил или стропил. При использовании стропил к укороченной коньковой доске, которая не проходит по всей длине здания, крепятся обычные стропила. Обрежьте конец гребня с углом срезом, а на опорной стенке верхней пластине с выемкой birdsmouth.

Обычные стропила обычно идут от каждого конца коньковой доски с одинаковым срезом под углом и «птичьим ртом» там, где она сидит на торцевых стенах.Четыре стропила вальмы срезаются под углом, чтобы поместиться между двумя перпендикулярными общими стропилами на конце коньковой доски. На нижнем конце сделана выемка, чтобы лучше сидеть на углу двух стен.

Более короткие стропила или домкраты обрезаются под углом для крепления к набедренным стропилам и имеют выемки для стены. Все стропила имеют одинаковое расстояние между центрами 12, 16 или 24 дюйма. Несмотря на то, что нужно вырезать много углов и вырезов, это довольно простая, но привлекательная крыша.

Каркас плоской крыши

Плоская крыша имеет уклон от 1/8 дюйма на фут до 2/12.Он не идеален для снега или сильного дождя, но современные материалы и надлежащий дренаж помогли. Если вы строите плоскую крышу, постарайтесь сделать ее наклонной в разных направлениях к водостокам или желобам; представьте себе плоскую шатровую крышу. Из-за нагрузки или веса рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом. Также, если это рекомендовано, используйте более толстые строительные материалы.

Процесс создания каркаса односкатной крыши — пошаговые инструкции

Обрамление односкатной крыши аналогично обрамлению стены.Облицовочная доска является нижней пластиной, а коньковая доска — верхней пластиной. Будьте проще и помните; это сарай! Придерживайтесь основ упрощенного дизайна и используйте размеры, которые не вызывают отходов. Обшивка поставляется в виде листов 4 × 8, а размер пиломатериалов кратен 2 футам. Самые ровные навесы идеальны, даже если вам нужны карнизы со всех сторон. Возможно, вам придется разрезать лист 4 × 8 пополам, но минимальные отходы означают меньшие расходы.

Построить фермы или стропила для садового сарая довольно просто.Если это сарай или гараж, то изготовленные фермы дешевле. Разложите конструкцию стропил или фермы и определите необходимые углы, пасть или косынки. Вырежьте кусок или части выкройки, проверьте соответствие, затем вырежьте, соберите и обрамите крышу.

Безопасность прежде всего

Ежегодно тысячи несчастных случаев на строительстве происходят. Будь то наступление на гвоздь, скручивание при переноске груза, обрезание пальца специальной пилой, падение сломанных костей с лестницы или серфинг по крыше по мокрой обшивке, не выдержав удара.Большинство несчастных случаев можно избежать, и обычно это просто человеческая небрежность.

• Лестницы упрощают и безопаснее достигают высоты стропил или ферм. Свяжите лестницу, используйте стойки, чтобы стабилизировать ее, убедитесь, что она стоит на твердой, ровной поверхности и не перегибается.
• Защитные очки необходимы на строительной площадке. Опилки, осколки гвоздей и разлетающиеся обломки — вот некоторые из опасностей, от которых вам нужно защищать глаза; дешевый способ минимизировать риск.
• Защитная обувь — это всегда хорошая идея.Сандалии или бегуны могут быть легкими и удобными, но наступите на гвоздь или наденьте ферму на место, и вы почувствуете это.
• Рабочие перчатки защищают от порезов и порезов, а некоторые даже улучшают сцепление с гвоздями и деревом.
• Страховочный трос и привязь — хорошая идея при работе на крыше. Убедитесь, что вы привязали его к чему-то, что не будет уезжать или к тому месту, где оно будет развязано, потому что мешает.

Выберите кровельный материал.

• Для строительства ферм используйте брус 2 × 4, а косынки сделайте из фанеры ½ дюйма.
• Сделайте стропила из бруса 2 × 6 или больше, чтобы стропила не повредила стропило. Более толстая древесина также облегчает изоляцию, если вы захотите.

Определить подъем

Умножьте подъем в одном футе на общий пробег склона.

Например, :

Чтобы построить односкатную крышу на односкатном навесе 4х8 футов, мне нужно знать, где прикрепить пластину гроссбуха. Ригель — это то, к чему стропила будут прикреплены к существующему зданию.Используя наклон, я могу рассчитать, насколько высоко от вершины наклонной стены должна быть бухгалтерская книга.

Для уклона 3/12 умножьте общий пробег в футах на подъем уклона: 4 фута пробега X 3 дюйма подъема равны 12 дюймам. Доска бухгалтерской книги должна быть на 12 дюймов выше вершины приставных стен.

Определить Пробег

Прогон расстояние от одной опорной стенки к осевой линии навеса для двускатной крышей. Для Skillion или навеса, это расстояние от одной опорной стены к другим.

Для наклонной площадки 4х8 футов в примере на Определите высоту пролет — это ширина здания или 4 фута.

Рассчитать высоты

Шага является общим повышением от вертикали в верхней части стенки к вершине хребта, по сравнению с общим пролетом от опорной стенки к опорной стенке.

Чтобы определить уклон нашего примера навеса 4х8 дюймов, сравните общий подъем в футах с общим пролетом в футах, или в данном случае бегом. Общий подъем составляет 12 дюймов или 1 фут, а пролет — 4 фута, поэтому уклон будет 1/4, или «крыша в четверть ската».

• Чем больше уклон крыши, тем лучше она будет пропускать снег, лед и дождь. Также проще утеплить крышу с большим уклоном.
• Минимальный уклон крыши составляет 1/8 дюйма на фут пролета
• Для асфальтовой или композитной черепицы требуется уклон не менее 2/12, для стальной кровли требуется уклон 3/12 или выше, а для рулонной кровли — 2 / Шаг 12 и более.
• Лучший шаг для черепицы — от 4/12 до 12/12. Однако чем выше шаг, тем большую силу ветра он должен выдерживать.С 4/12 по 8/12 — лучший вариант.
• Металлическая кровля — хороший выбор для снежного климата. Он более водонепроницаем, чем черепица, лучше распределяет снеговую нагрузку, металл служит дольше и часто проливает снег быстрее, поэтому могут потребоваться защитные устройства от льда / снега. Более темные цвета притягивают солнечную энергию и тепло, что помогает быстрее сбрасывать снег.

Каркас односкатной крыши с общими стропилами

Определите длину общих стропил в сарае

Под общим стропилом понимаются все стропила, которые идентичны в конструкции конкретной крыши.После того, как вы сделаете образец стропила, все (или большая часть) обрезаются в тон. Чтобы найти длину обычного стропила, вы можете использовать строительный калькулятор, бесплатный онлайн-калькулятор или математику для младших классов с использованием формулы Пифагора.

Горизонтальное расстояние от хребта к наружному опорной стенке вводный, в ногах. Требуемый уклон — это подъем над пробегом, умножьте пробег в футах на желаемый пробег, и вы получите общий подъем в дюймах. Преобразуйте так, чтобы оба были либо в футах, либо в дюймах, и используйте формулу и выполните математические вычисления… дважды, чтобы убедиться.(подъем x подъем) + (бег x бег), затем найдите квадратный корень из комбинированных чисел, и вы получите длину стропил от конька до стены.

Для нашего примера с наклоном 4х8 футов общий подъем составляет 1 фут, а общий пробег — 4 фута. 1 × 1 + 4 × 4 = 17. Квадратный корень из 17 (√17) составляет 4,123 фута, или 49,477 дюйма, или 49-15 / 32 дюйма +/-.

Определение размера пиломатериалов и O.C. Расстояние

Прибавьте длину карниза к длине стропил, и вы получите общую длину обычного стропила.Помните, что при выборе длины используемого размерного бруса вам необходимо прибавить для среза конькового угла плюс толщину стены. Для определения размера пиломатериалов и O.C. Расстояния я использую таблицы пролета стропил. Для большинства навесов шириной менее 20 футов с двускатной крышей 3/12 подходит вариант 2 × 6 с центром в 16 дюймов, то есть с живой нагрузкой 40 фунтов. Если длина вашего стропила меньше 5 футов, используйте стропило 2 × 4 с шагом 16 дюймов.

В примере с навесом 4х8 дюймов можно использовать стропила 2 × 4 с центрами 16 дюймов, поскольку их длина составляет менее 5 футов.Длина материала будет определяться нависающим карнизом.

Определите, насколько глубоко нужно разрезать «Птичий пасть»

Птичий пасть не должна располагаться на стене и не превышать 1/3 глубины стропила, если она выступает за стену. Согласно нормативам, как минимум, 1½ дюйма стропила должны быть заподлицо со стеной. Используйте угольник для обрамления, чтобы сделать выемку в соответствии с уклоном крыши. В стене 2 × 4 со стропилами 2 × 6 можно сделать выемку для сиденья 4 дюйма.

Для нашего примера с навесом 4’x8 ‘с использованием стропил 2 × 4 глубина птичьего рта ограничена 1/3 глубины стропильного правила: то есть примерно 1-3 / 16 дюйма.

Отрезать верхний отвес

Верхний отвес выполняется там, где стропила соприкасается с коньковой доской или противоположным стропилом. Используйте угольник для обрамления, чтобы разметить вырез по скату крыши. Для уклона 3/12 выровняйте квадрат так, чтобы внешняя часть короткой стороны была напротив доски на 1/2 — 1 дюйм от конца. Поверните длинную штангу квадрата, пока отметка 12 дюймов на внешней стороне не окажется напротив доски. Дважды убедитесь, что отметки 3 ”и 12” находятся на краю и с одной стороны доски.Проведите линию поперек доски там, где внешняя сторона короткой руки пересекает доску. Возможно, вам придется продлить линию поперек доски. Используйте пилу и разрежьте линию.

Измерьте длину стропил и отметьте внешний край здания

От вершины угла измерьте длину стропил, определенную по формуле. Отметьте стропило такой длины. Используя квадрат в обрамлении, проведите отвес через доску на этой отметке; он должен быть параллелен верхней линии отвеса. Там, где отвес отмечает нижнюю сторону стропила, это место, где они будут встречаться с внешней стороной стены, и там будет заканчиваться «Птичий пасть» или сиденье.

Разметьте и обрежьте Птичий Рот

Строительные нормы и правила обычно гласят, что вам понадобится не менее 1½ дюйма стропил, сидящих на стеновой плите. Совместите квадрат обрамления с нижней стороной стропил по уклону. Перемещайте 12-дюймовую балку квадрата до тех пор, пока на линии отвеса не будет достигнута желаемая глубина сиденья, т. Е. 12 дюймов — 1½ дюйма = 10½ дюймов, так что подъем и спуск должны быть привязаны к квадрату к нижней стороне стропил, отвес линия должна пересекать внешнюю сторону длинной руки на расстоянии 10½ дюймов.Проведите линию от отвеса до отметки 12 дюймов, и вы получите линии разреза для птичьего рта.

Разметка и обрезка хвоста стропила

Хвост стропила также образует карниз. От линии отвеса по горизонтали расстояние до карниза. Используя квадрат для обрамления в контрольных точках уклона для подъема над пролетом на вершине стропила, измерьте расстояние от отвеса до желаемой меры. Нарисуйте еще один параллельный отвес, используя квадрат. Это конец вашего стропила.Размер облицовки определяет глубину стропильного конца. С помощью квадрата измерьте толщину лицевой панели по конечной отвесу. Нарисуйте горизонтальную линию (90 °) от желаемой толщины лицевой панели к устью птицы. Отрежьте угол 90 °, чтобы сформировать конец стропила.

Теперь у вас есть образец для всех распространенных стропил.

Установите стропила

Если стропила привязаны к коньковой доске, отметьте ее и верхнюю плиту опорных стен с шагом. Прибейте одно стропило к коньковой доске, а затем прибейте противоположное стропило на место.Продвигайтесь вдоль конька, устанавливая остальные пары стропил. Выровняйте птичий пасть по отметке и зафиксируйте ногтем на месте.

Pro Примечание:

Разместите стропила или фермы с шагом 16 дюймов, выровняйте их по стойкам опорных стен. Это поможет стене лучше выдерживать нагрузку на крышу.

Способы прикрепления стропил к верхним пластинам:

Используйте гвозди 10d или 16d, чтобы прибить стропила к верхней пластине. Я также обычно добавляю ураганные стяжки для дополнительной защиты от ветра.Это увеличивает стоимость, но может иметь значение при необходимости.

Односкатная односкатная крыша с коньковым каркасом

Коньковая балка толще коньковой доски, поэтому прибить ее гвоздями к стропильному краю нереально.

• Врезание гвоздей с обеих сторон стропила в балку является одним из вариантов, но затрудняет удержание стропила на одной линии.
• Стропильные вешалки — еще один вариант крепления стропил к коньковой балке. Прикрепите к балке крючки на необходимом расстоянии, а затем прикрепите стропило к подвеске.Прибейте гвоздями 10d или 16d или используйте крепеж Simpson Strong-Tie, предназначенный для структурных скоб (мое предпочтение).

Обрамление крыши с помощью ферм

Другой вариант — обрамление крыши с использованием ферм вместо стропил. Они могут быть изготовлены или изготовлены заранее, или вы можете сделать их самостоятельно.

• Для изготовления ферм составьте план ферм или найдите его в Интернете или в печати. Мне нравится составлять его; Иногда бывает проще, если сарай необычного размера или формы.
• Вырежьте все компоненты одной фермы, включая косынки, чтобы скрепить ее. Скрепите части вместе и убедитесь, что они подходят — при необходимости отрегулируйте. Разберите и используйте детали выкройки, чтобы разложить и вырезать все компоненты для всех ферм.
• Соберите фермы, используя ½ ”фанерные вставки, используя спиральные гвозди 6d или гвозди с кольцевым стержнем.
• Положите фермы друг на друга, чтобы убедиться, что все они одинаковы.
• Поднимите фермы на верхние плиты, разложите их в соответствии с планом и прикрепите к стеновым плитам.
• Прибейте фермы к верхней пластине с помощью спиральных или кольцевых гвоздей 16d. Или прикрепите фермы к стеновым плитам с помощью ураганных кронштейнов с гвоздями 10d или крепежами Simpson Strong-Tie.
• Постройте концы фронтона так, чтобы верхняя пластина была на 1½ дюйма ниже, чем верх фермы. Отрежьте отрезки длины 2 × 4, чтобы прибить к последней ферме, пройтись по торцу фронтона и вытянуть, чтобы сформировать карниз. Прибейте облицовочную доску к концам надстроек крыши 2 × 4.

Обрамление с использованием металлических скоб

На рынке представлено множество металлических скоб.Многие из них хороши, но некоторые лучше. Я предпочитаю застежки Simpson Strong-Tie и структурные кронштейны. Они легко доступны и имеют хорошую гарантию.

Установка обшивки крыши

Фанера или OSB подходят для обшивки крыши. Минимальные значения толщины указаны в строительных нормах и правилах. Я использую 5/8 дюйма для 16-дюймовых центров и 3/4 дюйма для 24-дюймовых центров . Заблокируйте или закрепите стропила, если они изгибаются вбок. Используйте шпунт и паз или H-образные зажимы между фермами / стропилами.

Начните с нижнего угла и работайте вдоль крыши с полными листами поперек стропил или ферм. Используйте обычные гвозди 8d или 10d. Второй ряд сместите на половину листа и отделайте крышу. Отрежьте лист, чтобы заполнить концы ряда. Не забудьте оставить на выступе место для вентиляции.

Обязательно ознакомьтесь с моим постом о том, какой тип фанеры использовать для односкатной крыши.

Установите фетр для навесной крыши

Раскатайте первый ряд войлока и скобы на месте или используйте самоклеящийся защитный кожух.Начните с края обшивки. Наложите следующий ряд и продолжайте, пока крыша не будет покрыта. Используйте скобу из нержавеющей стали или самоклеящуюся кровлю.

Установите капельницу

Капельницу прибивают гвоздями длиной 3/4 дюйма или более. Он проходит через войлок на фронтонах, чтобы предотвратить попадание ветром влаги под войлок. На конце «Птичья пасть» проходит под войлоком. Также перекрывайте участки капельного края.

Установка черепицы

Начните с нижнего угла и следуйте инструкциям производителя.Первый ряд черепицы повернут так, чтобы выступы поднимались вверх по крыше и перекрывали край водостока на 3/8 дюйма. Используйте гвозди диаметром 1 ¼ дюйма на высоте 6 дюймов от края капель, чтобы закрепить их на месте. Второй ряд полностью покрывает первый ряд с выступами, закрывающими край оттока. Каждый ряд смещен на 1/3 черепицы.

Звучит как статья на другой день!

Надеюсь, вам пригодилась эта статья о создании каркаса односкатной крыши. Сообщите нам свое мнение. Если вы знаете кого-то, кому эта статья может оказаться полезной, поделитесь ею.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

.

Полное руководство по крышам | Домостроение

Когда дело доходит до крыши, есть вариации, которые могут затруднить выбор правильного варианта для вашего проекта. Следуйте этому руководству, чтобы получить все, что вам нужно знать, чтобы сделать правильный выбор кровли для своего дома, независимо от того, строите ли вы с нуля, расширяете или ремонтируете.

Это полное руководство охватывает структуру, дизайн и стоимость, а также дает советы для тех, кто хочет сделать или отремонтировать существующую крышу своими руками.

Выбор конструкции

Когда дело доходит до крыши, вы можете выбрать из множества конструкций, включая традиционные, плоские, зеленые и изогнутые.Следуйте этому совету, чтобы понять плюсы и минусы каждой структуры, чтобы помочь вам принять правильное решение.

При взвешивании вариантов задайте себе следующие вопросы:

• Сколько вы хотите потратить?
• Насколько сложный дизайн вам нужен?
• Вы хотите иметь возможность использовать / преобразовать пространство на крыше в какой-то момент?

Плоская крыша этого одноэтажного дома от Strom Architects подчеркивает простые минималистские линии. (Изображение предоставлено Мартином Гарднером c / o Strom Architects)

Правильный дизайн

Крыша — одна из ключевых внешних характеристик вашего дома, и если вы ошибетесь, пострадает весь проект. Здесь на помощь приходит pitch , и это будет зависеть от стиля дома, который вы строите или ремонтируете. Слишком круто, и дом не только будет выглядеть странно, но и за эту привилегию придется платить больше материалов.

Аналогично, чем ниже уклон, тем больше объем воды, собираемой и сбрасываемой на склоне, поэтому вам нужно убедиться, что выбранное вами покрытие выдерживает ожидаемый объем воды.Когда дело доходит до плоских конструкций, которые на самом деле не являются плоскими, вам нужно подумать об очень мелком уклоне, чтобы вода могла стекать, а не скапливаться на крыше.

Шаг также жизненно важен, если вы планируете преобразовать площадь, созданную крышей — слишком пологий уклон, и вы не сможете эффективно использовать пространство.

Здесь важен баланс между внешним видом и практичностью.

У вас есть другие варианты дизайна, когда речь идет о типе крыши:

• Односкатный: Имеет только одну наклонную плоскость.Отлично подходит для максимального увеличения пространства с одной стороны, возможно, для улучшения обзора.
• Duopitch: Скатная крыша, состоящая из двух наклонных плоскостей, которые пересекаются на верхнем коньке с фронтоном на обоих концах
• Бедро: Скатная конструкция со скатами на всех четырех стороны, которые сходятся в углах, образуя бедра; может иметь или не иметь гребень.
• Мансарда: Вариант с шатровым или остроконечным скатом, в котором каждая плоскость имеет двоякий скат. Популярная недвижимость во Франции и США.

Плоская крыша этого реконструированного дома в стиле Баухаус была преобразована в большую террасу на крыше, которая идеально подходит для развлечений. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Разрешение на планирование

Если вы хотите построить, например, новый дом с крутой крышей, который будет выше, чем соседние здания, вероятно, вы столкнетесь с возражениями со стороны местных властей. отдел. Обратитесь за советом к местным властям перед подачей заявки, чтобы получить оценку ваших планов от местного сотрудника по планированию, чтобы получить наилучшие шансы на успешную подачу заявки.

Что касается существующих жилищ, вы можете внести множество изменений и улучшений в соответствии с вашими Правами на Разрешенное строительство.Добавление фонарей, изменение кровельного покрытия и добавление слуховых окон — это улучшения, которые обычно не требуют разрешения на планирование, и пока соблюдаются определенные ограничения и условия, вы обычно можете преобразовать чердак в рамках разрешенной застройки.

Всегда уточняйте в местном управлении по планированию, подпадает ли предлагаемая работа под ваше разрешенное пособие на развитие.

Стоимость

Уровень сложности конструкции, когда дело касается крыши, несомненно, повлияет на стоимость.Чем проще форма, тем дешевле цена. Если вы хотите снизить затраты, выберите кровельную систему, которую можно быстро собрать, чтобы сократить время рабочего на месте.

В некоторых случаях может быть более экономичным выбрать изначально более дорогую конструкцию крыши, если это позволит вам легко (и относительно дешево) преобразовать пространство во что-то пригодное для использования в будущем.

Когда дело доходит до кровельного покрытия, опять же, все будет зависеть от выбранного вами материала.Следуйте этому руководству для разбивки стоимости.

Как построить крышу

Несмотря на то, что относительно немногие самостоятельные строители будут практиковать, когда дело доходит до этой части проекта, важно понимать, как делается крыша, особенно если вы управляете проектом и используете ваши собственные сделки.

Выбор кровельного шифера

Это непростой выбор, учитывая доступные варианты, и стоит спросить себя, хотите ли вы, чтобы ваш шифер был местного производства , и хотите ли вы натуральный или мужской -плитка .В зависимости от ваших предпочтений, стоимость и обслуживание будут разными.

Ремонт

Если вы ремонтируете, вы, вероятно, столкнетесь с рядом распространенных проблем, от неправильной фиксации, отсутствия или поломки плитки до провисания откосов. В то время как обследования часто выявляют дефекты, требующие неотложного внимания (для предотвращения утечки, которая может привести к повреждению конструкции собственности), необходимость в полной замене кровли возникает сравнительно редко.

В этом практическом руководстве объясняется, как выявлять дефекты, необходимые ремонтные работы и их стоимость.

.

Плоские крыши: удобный справочник

Плоские крыши чрезвычайно популярны среди тех, кто хочет создать стильный современный дом. Варианты плоской крыши помогают освободить внутреннее пространство и часто дешевле, чем варианты скатной крыши, поскольку для покрытия того же пролета крыши требуется меньше материалов. Также есть возможность добавить зеленую крышу к плоской конструкции.

Какой угол наклона плоской крыши?

Чтобы плоские крыши работали хорошо, они должны иметь наклон, известный как водопад, для отвода дождевой воды.Падение никогда не должно быть меньше 1:80, а лучше около 1:40. Есть несколько способов строительства в падении:

• Один — установить поперечные стены на разной высоте. Большинство людей уклоняются от этого, потому что им не нравится идея иметь внутренний потолок с уклоном
• Гораздо более распространенным методом является использование «обрешеточных полос», которые представляют собой планки, обрезанные под углом и размещенные на крыше. балки
• Другая возможность — вырезать провал в изоляции крыши, что сейчас предлагают несколько компаний — это часто называют конической изоляцией

Выбор конструкции плоской крыши

Использование плоской крыши дает множество преимуществ:

• Освобождает внутреннее пространство
• Свобода планировать интересные формы под плоской крышей, не беспокоясь о том, как крыша удерживается
• Неизмеримая гибкость
• Они помогают поддерживать стабильную внутреннюю температуру
• Плоские крыши ничего не добьются создается впечатление громоздкости, которое вы получаете с скатной крышей, но внутренняя площадь не ухудшается для достижения этого
• Строить дешевле, чем скатные крыши, и в первую очередь d меньше материала, чтобы покрыть тот же пролет

Как построить плоскую крышу

Как именно сооружается водопад, во многом зависит от того, как устроена плоская крыша.Есть три основных варианта:

• Самое дешевое и простое решение — построить теплую крышу . Здесь изоляция крыши располагается непосредственно поверх деревянной конструкции (таким образом сохраняя ее в тепле), а затем кровельная мембрана укладывается поверх изоляции
• Холодная крыша размещает изоляцию между стропилами под слоем кровельного покрытия. Это стандартный метод, применяемый для пристройки с плоской крышей, но сегодня он редко используется для новостроек.В общем, теплая крыша предпочтительнее с точки зрения конструкции, но она приводит к более высокому профилю крыши, что не всегда приемлемо с точки зрения планирования.
• Существует ряд вариаций теплой кровли, называемых гибридом . крыши , на которых представлены различные элементы. В частности, в некоторых конструкциях требуется вентиляционный зазор над теплой кровлей, чтобы исключить любую возможность накопления влаги внутри конструкции крыши

Важно, чтобы влага не попадала внутрь крыши, что может произойти из-за снизу, если есть выход на крышу через утечки воздуха вокруг плохо подогнанных досок или отверстий, таких как светильники или трубы.Проектировщики обычно проводят анализ риска конденсации, чтобы исключить любую потенциальную точку росы, которая может возникнуть внутри самой крыши.

По правде говоря, это запутанная тема, поскольку производители часто подают претензии и встречные иски. Проблемы возникают в 99% случаев из-за утечки воздуха через легко идентифицируемые маршруты, но, как бы вы это ни делали, необходимо проявлять большую осторожность, чтобы избежать утечки воздуха в пустоты крыши. Это не менее важно, чем обеспечить хорошее водонепроницаемое покрытие, указанное выше.

Покрытия для плоских крыш

За прошедшие годы было использовано много продуктов, и ни одна из них не стала явно лучшей. На практике большинство людей предпочитают систему, которая нравится их установщику или разработчику. Вообще говоря, стоит обратить внимание на стоимость и предлагаемую гарантию. Как правило, меньше 20 лет не ходят ни на что. Стоимость варьируется от 35 фунтов стерлингов / м2 до 80 фунтов стерлингов / м2.

Наносится горячим в два или три слоя, потенциально остается самым дешевым покрытием, но вы можете указать несколько различных марок.Лучшие войлочные системы теперь сопоставимы с любой из альтернатив, но стоят столько же.

Хотя это более дешевый продукт, он состоит из слоев, что дает более прочную отделку, более подходящую для легкого пешеходного движения. А тот факт, что он наносится горячим, облегчает формирование вокруг отверстий и углов.

Потенциально самый долговечный, сейчас он обычно используется под террасами на крыше, по которым предстоит ходить, поэтому обычно его укладывают в качестве основного слоя под тротуарную плитку.

Широко используемый и простой в установке, он поставляется на рулонах, нарезанных по размеру, с собственной системой гидроизоляции. Обычно он приклеивается к основанию с помощью клея и, если он сделан правильно, должен прослужить не менее 30 лет. Компания Firestone, производитель шин, является поставщиком номер один.

В них используются различные материалы, из которых наиболее распространен ПВХ, но доступны и другие. Обратите внимание на PIB, TPE и TPO, последний предпочитается людьми, которые не хотят использовать ПВХ по экологическим соображениям и, следовательно, популярны в Германии.

Обычно они устанавливаются утвержденными установщиками, и чаще всего клиенты работают с системой, которую рекомендует установщик. Обычно они немного дороже, чем EPDM, но с более длительными гарантиями. Sarnafil остается самой известной маркой ПВХ; посмотрите на Баудера для альтернатив.

Иногда сложные формы крыши требуют чего-то немного другого, и решения для нанесения краски можно эффективно использовать там, где другие методы не справляются. Такие продукты, как Kemperol, занимают заслуженную нишу, известную своей надежностью и способностью ремонтировать и ремонтировать вышедшие из строя крыши.Однако на новых крышах они дороги. Крыши из стекловолокна также можно укладывать мокрыми и покрывать циновками.

Замена плоской крыши

Плоские крыши больше не заслуживают той плохой прессы, которую они получали ранее — современные версии гораздо реже протекают и лучше изолированы, чем версии, приспособленные к небрежным надстройкам в 70-х и 80-х годах.

Если в вашем доме есть плохо подогнанная плоская крыша, ее замена, вероятно, будет намного более рентабельной в долгосрочной перспективе, чем ремонт.Узнайте, как заменить плоскую крышу.

За пределами плоских крыш: зеленые и синие крыши

Мода на обширные зеленые крыши, на которых выращивают седум, травы и мхи, не ослабевает, и, если все сделано хорошо, они приобретают поистине великолепные черты.

Однако они — это гораздо больше, чем «обычная» плоская крыша. Им требуется корневой барьер, чтобы растения не взаимодействовали с находящейся под ними гидроизоляцией, а плоская крыша, в частности, требует дренажного слоя для удержания воды.

В сочетании с некоторыми особенностями кромки, предотвращающими утечку растительности, это делает строительство зеленой крыши довольно дорогим.Они также увеличивают вес крыши и могут потребовать усиления базовой конструкции. Еще одна функция зеленых крыш — удерживать дождевую воду и уменьшать ее количество.

Синяя крыша предназначена для уменьшения стока дождевой воды для предотвращения локальных наводнений. Это похоже на зеленую крышу на стероидах и требует гораздо более сложного наращивания. Маловероятно, что самозастроители будут выбирать голубую крышу, если проектировщики не настаивают на такой особенности.

.

Помогите правильно рассчитать односкатную крышу.

Yak9t 25.09.2012 — 08:32

Приветствую!

Уважаемые корифеи, просьба помочь рассчитать односкатную крышу для строения 8м*6м. Превышение фасадной стены длиной 8 метров над тыльной стеной — 0.6 метра. Материал кровли — металлочерепица.

Облазил «все эти интернеты», но однозначного варианта для себя не нашёл.

Что правильнее — деревянные брусья или можно обойтись доской 170*50 почаще? Мне тут даже кругляк для балок советовали. 😞

Заранее благодарен.

Гы 25.09.2012 — 11:05

170х50 и шаг подогнать под утеплитель

Maksim V 25.09.2012 — 11:12

170*50 почаще?

А где такие нестандартные доски делают и зачем ?

Гы 25.09.2012 — 11:51

Ну вообще 180х50
и не доски а полубрус

Nikofar 25.09.2012 — 12:21

Ловите расчет:

Nikofar 25.09.2012 — 12:36

Вывод из расчета:
1. Минимальное расчетное сечение стропильных балок для пролета 6 метров составляет — высота балки 200 мм, ширина балки — 50 мм.
2. Минимальный шаг между балками — 250 мм.

Исходные данные для расчета:
— максимальная снеговая нагрузка для Запорожья по справочнику — 111 кг/м2;
— собственный вес конструкции данного типа кровли с коэффициентом запаса прочности, равным 1,1 в сумме со снеговой нагрузкой дает распределенную нагрузку по площади 184 кг/м2.

Maksim V 25.09.2012 — 13:26

Ну вообще 180х50
и не доски а полубрус

Вообще-то «пятидесятка » это доска . «полубрусом» — иногда называют материал 100Х50 — так как это половинка бруса 100Х100 и ни чего дугого . 180 мм ширина — нестандартная — все доски идут шириной 150 мм или 100 мм. Половая бывает 135 мм шириной ( за счёт шпунта )

Гы 25.09.2012 — 13:52

А 180х100 не брус 😊?

Nikofar 25.09.2012 — 13:53

Yak9t
Что правильнее — деревянные балки или можно обойтись доской 170*50 почаще? Мне тут даже кругляк для балок советовали.
Заранее благодарен.

В данном случае балкой называется несущий элемент конструкции, который может быть изготовлен из доски, бруса или бревна.
В Вашем случае в качестве балки (или правильнее — стропила) может быть использована доска, установленная на ребро. Минимальное сечение, как рассчитано выше — 200х50 мм.

Nikofar 25.09.2012 — 14:06

Maksim V
Вообще-то «пятидесятка » это доска . «полубрусом» — иногда называют материал 100Х50 — так как это половинка бруса 100Х100 и ни чего дугого .

Справочно:
Среди обученных людей, имеющих некоторое отношение к столярному и плотницкому делу, доской принято называть обрезной пиломатериал, отношение ширины и толщины у которого более или равно 2/1.
Брусом принято называть обрезной п/м отношения взаимно перпендикулярных пластей у которого находится в диапазоне от 1/1 до 2/1. Т.о. «доску» шириной 100 и толщиной 50 мм можно называть как доской, так и брусом.

Существует необрезной п/м, кромки которого имеют обзолы. «Полубрусом» принято называть п/м, опиленный на два параллельных канта. Другое его название — лафет. Отношение ширины и толщины у полубруса может превышать значение 2/1, основной признак полубруса — он изготавливается из круглого бревна распилкой на полубрус и два горбыля. Как правило, толщина полубруса составляет не менее 100 мм.

carrier 25.09.2012 — 14:16

Во дожили.Скоро сараи начнём рассчитывать.!50х50 через полметра нормально будет.Это без расчетов и с запасом.Другой вопрос,что строение 8х6.Придется свесы наращивать если,конечно, вообще длины досок хватит.

Гы 25.09.2012 — 14:17

Дядь Коль, ты говно какое-то в этом калькуляторе насчитал
стропила в МСк с шагом 250 мм?
Единственный путный калькулятор — браасовский и то под натуральную черепицу
Я этим летом усиливал 1756 года Демидовские висячие стропила, похоже голландец какой-то строил 16 метров, получилось — сказочно, и за гроши еще столько же простоят
Ну и по мелочи
накуа сплошная обрешетка?
И прогиб лучше брать 1/400 для деревяшек

Nikofar 25.09.2012 — 14:24

carrier
Во дожили.Скоро сараи начнём рассчитывать.!50х50 через полметра нормально будет.Это без расчетов и с запасом.

Ради хохмы посчитал.
Да, если вес уважаемого участника «carrier», составляет не более 30 кг, то запас до разрушения балки будет около одного килограмма.

carrier 25.09.2012 — 14:36

Nikofar
то запас до разрушения балки будет около одного килограмма.

Я извиняюсь,но я предлагал высоту балки 150,а у вас в расчетах указано 50.(Да,это я ! вместо 1 влепил,ещё раз сорри 😊 ).

qwert26-2 25.09.2012 — 14:37

Yak9t
8м*6м. Превышение фасадной стены длиной 8 метров над тыльной стеной — 0.6 метра

у меня как раз такой гараж двухместный. стропилы делал из какого-то левого бруса сечением где-то 100х80, с шагом 600-700мм + наращивал для длины и свесов. Правда по центру под всеми этими стропилами с наростами положил трубу. снегу дофига держит спокойно…
Так что 150-200-мм доску с шагом под утеплитель (650 где-то) — и будет шоколадно, только наростить придётся, если конечно нет знакомых на лесопилке…

Nikofar 25.09.2012 — 14:47

carrier
Я извиняюсь,но я предлагал высоту балки 150,а у вас в расчетах указано 50.

Также извиняюсь, но !50 я понял как «!», относящийся к предыдущей фразе, а «50» — сечение в мм.
Все равно фигня получается:

carrier 25.09.2012 — 15:06

Nikofar
Все равно фигня получается:

Нормально всё будет,поверьте.Это же не межэтажное перекрытие.Сервант с бокалами ставить не нужно 😊. Пусть гнётся.

Nikofar 25.09.2012 — 15:07

Гы
Дядь Коль, ты говно какое-то в этом калькуляторе насчитал
стропила в МСк с шагом 250 мм?

Я не понял, это наезд? Или просто фигню какую-то написать изволили?
В Европе и Америке балки перекрытия для экономичности изготавливают из широких досок «на ребро» с минимальным шагом в 250-300 мм между ними.

Гы 25.09.2012 — 15:21

Фигню изволил, ты-то грамотный дядька
Но расчет не правильный

Nikofar 25.09.2012 — 15:29

Гы
И прогиб лучше брать 1/400 для деревяшек

Откуда дровишки? Это ж не ендова.
Допустимый максимальный прогиб установлен СНиПом II-25-80, пункт 4.31 и составляет 1/250. Поскольку угол наклона кровли менее 11 градусов (для 0,6 метра и 6 метров он равен 5,71 градуса), то стропильная нога рассчитывается как балка перекрытия.

Nikofar 25.09.2012 — 15:33

Гы
Но расчет не правильный

Прошу доказать.

Nikofar 25.09.2012 — 16:01

Пока уважаемый Гы ищет аргументы для доказательства неверности моего расчета, привожу ссылку на СНиП II-25-80:
http://www.minregion.ru/upload…300511-s-20.pdf

Может, кому-нибудь пригодится.

Гы 25.09.2012 — 16:23

Дядь Коль щас СП рулят
ку эль квадрат на 8 для тебя не секрет, и коэффициенты для дров (это правда не очень приятно выковыривать из вышеупомянутого СНиПа)
Усе карандашиком проверяется

Гы 25.09.2012 — 16:27

У ТС снеговая 110 или типа того

Nikofar 25.09.2012 — 16:34

Гы
ку эль квадрат на 8 для тебя не секрет, и коэффициенты для дров (это правда не очень приятно выковыривать из вышеупомянутого СНиПа)
Усе карандашиком проверяется

Ничего не понял…
Гы, ты не юли, ты цифры приводи. Своего расчета. 😊
А то «куэлями какими-то квадратными ругаешься…

Гы
Дядь Коль щас СП рулят

Посты на Ганзе традиционно не читают?
Мой пост N21 со ссылкой как раз и указывает на Свод Правил:
СП 64.13330.2011, ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, Актуализированная редакция СНиП II-25-80, Издание официальное, Москва 2011.

Nikofar 25.09.2012 — 16:39

Гы
У ТС снеговая 110 или типа того

Ну да, типа того. Точнее, 111 кг у него для Запорожья.

Гы 25.09.2012 — 16:44

ну так куда через 25 сантиметров стропила-то?

Гы 25.09.2012 — 16:53

http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_18.html
У компьютера нет той изворотливости ума, которая присутствует у человека, поэтому для расчета строительных элементов в компьютерной программе нужно ставить четкие и конкретные условия задачи. (с)

Nikofar 25.09.2012 — 17:31

Гы
ну так куда через 25 сантиметров стропила-то?

Как куда? На крышу.
Уважаемый Гы, замените доску 200х50 мм при длине пролета 6 метров на брус 200х150 мм и шаг между балками в 750 мм. Получите «те же яйца, только в профиль». Такой же расчетный прогиб в 23 мм и запас по прогибу в 1,04 раза.

Yak9t 25.09.2012 — 17:35

Спасибо всем! Теперь буду просчитывать стоимость вариантов.

П.С. Граждане, не ссорьтесь! Не стоит плодить негатив в этой теме! 😊

Nikofar 25.09.2012 — 17:38

Вообще, думаю, теперь ТС и сам способен выбрать вариант применения стропил того или иного сечения и шага между ними.
Достаточно знать вес кровельного «пирога», максимальную снеговую нагрузку для региона застройки и посчитать с помощью калькулятора расчета деревянных балок нужное сечение и шаг между балками под проектную нагрузку.
Пример табличек и полезные ссылки я уже привел.
Считаю, что свою задачу я выполнил: не накормил рыбой, а дал рыболовную снасть для её ловли.

Nikofar 25.09.2012 — 17:41

Yak9t
П.С. Граждане, не ссорьтесь! Не стоит плодить негатив в этой теме! 😊

Да мы с Гы не ссоримся, так, прикалываемся. Он на меня «куэлями» ругается, а я на него в ответ ногою топаю. 😊

Nikofar 25.09.2012 — 17:46

Кстати, Роман, раз уж Вы забрели в эту тему, позволю себе дать совет:
Сделайте в «экселе» табличку по примеру моей и «поиграйте» с разными вариантами кровельного пирога, для разного веса кровли приведенного к одному квадратному метру и от этого веса выбирайте нужное сечение и шаг между балками в «калькуляторе деревянных балок». Ссылку на калькулятор я приводил в «ФАКе».

Yak9t 25.09.2012 — 17:54

Да-да, спасибо огромное! 😊
Я этим калькулятором пользовался, но был как-то не очень уверен в том, что я правильно интерпретирую результаты.

П.С. А можно ещё вопрос по устройству мауерлатов — как правильно их положить и закрепить? Стена из газоблока 600(длина)*300(толщина стены)*200(высота ряда).

Nikofar 25.09.2012 — 18:28

Yak9t
П.С. А можно ещё вопрос по устройству мауерлатов — как правильно их положить и закрепить?

Роман, это зависит от конструкции кровли. Советую почитать по ссылке: http://strtise.narod.ru/glava8.13.html

Гы 25.09.2012 — 18:32

засверли перфом и сунь арматурины на стену штук 5 — за глаза

Гы 25.09.2012 — 18:33

А вообще тебе бы монолитный поясок изобразить

Гы 25.09.2012 — 18:35

А вообще у нас на дипломах часто вопрос задают —
«Что такое мауэрлат?»

Yak9t 25.09.2012 — 18:37

Гы
засверли перфом и сунь арматурины на стену штук 5 — за глаза

Так и думал сделать.
А армопояс — не знаю, стоит ли…

Собственно, вот строение, о котором речь.

Гы 25.09.2012 — 18:54

Криво, но грамотно

Yak9t 25.09.2012 — 18:59

Гы
Криво, но грамотно

Кривого там особо нет, кроме одного момента, который на фото не виден. Всё делалось под уровни, отвесы и ниточки. 😊
Может, конечно, из-за склона впечатление?

Гы 25.09.2012 — 20:11

Не… ботан пока 😊
Кроме отвеса правильный каменщик ничем не пользуется 😊

Yak9t 25.09.2012 — 20:22

Молод, виноват, исправлюсь!

Nikofar 25.09.2012 — 21:42

Гы
Кроме отвеса правильный каменщик ничем не пользуется 😊

Хорошо, что я не каменщик… 😊
А то бы сказал: «А как же совочки такие смешные? Треугольные… Некоторые с острым носиком, а некоторые с полукруглым. Ими так забавно было в детстве в песочнице играть…» 😊

Гы 25.09.2012 — 22:12

Гы

Гы 25.09.2012 — 22:15

Дядь Коль полукруглые-то для штукатуров 😊

Гы 25.09.2012 — 22:17

блин, наврал

Nikofar 25.09.2012 — 23:42

Yak9t
Так и думал сделать.
А армопояс — не знаю, стоит ли…
Собственно, вот строение, о котором речь.

На таком типе строения не нужен ни армопояс, ни мауэрлат.
Достаточно стропильные балки закрепить в кладке из блоков с помощью оцинкованных резьбовых шпилек М10, посаженных на цементный раствор в отверстия, просверленные вертикально в кладке на глубину около 400 мм.
Кроме того, по некоторому размышлению я пришел к выводу, что уважаемый Гы прав: нет смысла «лепить» стропила из досок 200х50мм с шагом в 250 мм, лучше использовать брус сечением 200х150 мм с шагом 750 мм или брус 200х100 мм с шагом 600 мм. В этом случае сопротивление сосредоточенной нагрузке будет в 2,5-3 раза выше и общая трудоемкость наведения стропил примерно во столько же раз меньше. К тому же, на шестиметровом пролете к брусу проще будет наростить доски-накладки для образования свесов кровли, просто прикрутив саморезами к стропильным брускам отрезки метровых досок сечением 150х50 мм, выступающих за вертикальную проекцию стен по фронтальному и тыльному фасадам на 500-600 мм.

Гы 26.09.2012 — 12:03

Дядь Коль, а без мауэрлата стропила то куда опирать 😊
Можно конечно придумать

Nikofar 26.09.2012 — 01:23

Гы
Дядь Коль, а без мауэрлата стропила то куда опирать 😊
Можно конечно придумать

Как куда? На стену, куда же ещё…
Гы, помнится, я публиковал картинку: http://img.allzip.org/g/89/misk/6347153.jpg
В качестве мауэрлата можно «пригвоздить» анкерными болтами доску 150х50мм к кладке из блоков, и уже к ней крепить стропила. Вот здесь картинка опубликована: http://guns.allzip.org/topic/89/998762.html
Кстати, после обсуждения с заказчиком, мы с ним отказались от ж/б армопояса по периметру кладки, по соображениям экономичности и без ущерба для прочности.
А можно и по тому варианту, который я озвучил в этой теме, — крепить стропильные балки к кладке из блоков оцинкованными резьбовыми шпильками.
Если ты со мной не согласен, обоснуй аргументированно и предложи лучший вариант.

кролик 03.06.2013 — 12:34

Подскажите как правильно соединить шифер и стену в таком варианте крыши:

в том месте, где указано зеленой стрелкой. Т.е. для организации выхода воздуха над гидроизоляционной мембраной .

ПыСы*
Оно уже так построено, переделать низзя. Выпуск шифера за более высокую стенку невозможен.

И по рисунку:
http://img.allzip.org/g/89/misk/6347153.jpg
— зачем средние доски обрешетки второго и третьего ряда выше остальных на 3мм ?
— можно ли прикручивать шифер шурупами от профнастила?

Nikofar 03.06.2013 — 13:53

кролик
И по рисунку:
http://img.allzip.org/g/89/misk/6347153.jpg
— зачем средние доски обрешетки второго и третьего ряда выше остальных на 3мм ?

Ну, как бы это объяснить…
Дело в том, что лист шифера имеет отличную от нуля толщину. Она обычно составляет величину, близкую к 6 миллиметрам (5,8-6,0 мм, в зависимости от размеров листа волнистого шифера).
И если для первого (нижнего) ряда шифера бруски обрешетки, на которые укладываются листы, могут находиться в одной плоскости и иметь равную высоту, то для последующих рядов это не так.
Уважаемый кролик, дальше объяснять, или сам догадаешься? 😊 Почему, начиная со второго ряда шифера средняя «обрешетина» выше остальных на половину толщины листа шифера?

Nikofar 03.06.2013 — 13:59

кролик
— можно ли прикручивать шифер шурупами от профнастила?

Если вывернутые из профнастила шурупы будут обладать необходимой длиной, диаметром и сопротивлением «на срез», не возражаю.

Nikofar 03.06.2013 — 15:22

кролик
Подскажите как правильно соединить шифер и стену в таком варианте крыши:
в том месте, где указано зеленой стрелкой. Т.е. для организации выхода воздуха над гидроизоляционной мембраной .

Существуют так называемые «планки примыкания» (далее ПП), позволяющие гидроизолировать место стыка ската кровли с вертикальной стеной.
Для того, чтобы сохранить циркуляцию воздуха, зазоры между нахлестом ПП на волнистый кровельный материал ската не герметизируют и делают их увеличенной ширины — не менее 400 мм, с тем, чтобы при небольшом наклоне ската, во время косого дождя влага не задувалась ветром в подкровельное пространство.
Вертикальную часть ПП по этой же причине делают высотой не менее 250 мм, чтобы при косом дожде брызги воды не разрушали кирпичную кладку стены.
Верхняя кромка ПП изогнута буквой «Г» и вмуровывается в кирпичную кладку на влагостойкий плиточный клей в прорезанный горизонтальный штроб, глубиной 25-30 мм.
Поясняющая картинка:

кролик 03.06.2013 — 16:06

оК. Спасибо тут ясно. А какие материалы брать на гидро, паро и тепло изоляцию ? Это сауна назревает 😀

Гы 03.06.2013 — 17:25

Вот на сауну — шифер несколько стремно.
Имхо жесткий минераловатный утеплитель по фольге с проклейкойна балки, а на него сверху изобразить паропроницайку, но чето в голову не приходит какую безвредную и негорючую.

кролик 03.06.2013 — 18:02

Вот на сауну — шифер несколько стремно.

власть поменялась, взял металлочерепицу. Теперь нужно марку (производитель) мембраны и утеплителя. В парилке ИМХО нужно каменную вату между потолком и до стропилин, а потом комки морской, дабы мышей отвадить.
Т.е., если я правильно понял рисунок Никофара, то слои сверху вниз, должны идти:
— профнастил
— рейка 5х10 через каждые 60см.
— мембрана паро-гидро изоляции
— ИМХО комка от мышей ??????? (проверено, мыши ее на дух не переносят, а море и комка у меня рядом)
— минеральная вата 150мм с фольгой (фольга куда ? )
— паробарьер
— обрешетка
— ОСБ плита — ????
— потолковая вагонка липа или ольха

Nikofar 03.06.2013 — 18:25

кролик
а потом комки морской

Камка, кролик, камка!
Эта высушенная водоросль, применяемая в качестве теплоизолятора, называется «КАМКА» (Zostera marina)!

И потом, если у тебя есть бесплатная камка, на кой хер тебе покупать минеральную вату? А? Молчать! Я вас спрашиваю!.. 😊

Гы 03.06.2013 — 18:33

фольга вниз под минвату алюминием вниз, она и будет пароизоляцией, проклеить тоже фольгой-скотчем, потом вагонка. Под металл лучше напихать пароизоляцию ютафол, ютавек, тайвек и т.д. Сверху минваты — паропроницаемую мембрану, чтобы вата сохла, но вот негорючие — не горят, а из сауны можно и не выйти, поэтому …ну может мегаизол глянуть

кролик 03.06.2013 — 19:02

Камка, кролик, камка!

100% адабрямс ? С каменной ватой или без?

Гы
Под металл

в смысле под металлочерепушку?

Сверху минваты — паропроницаемую мембрану,

Не понял. Давайте подробней А ? Если не тяжко, просто скопируйте и подправьте мой список в столбик, тот, что выше.

И еще. Утеплитель обязательно пихать между наклонными балками, или можно положить между горизонтальными? ИМХО тогда будет больше расстояние до гидро-паро мембраны и он будет веселее сохнуть. А иначе пар из помещения просочится через вагонку к горизонтальным балкам потолка и они будут всегда мокрыми. Ыыы ?

Пысы*
мультик нашел:
http://www.youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo

Гы 03.06.2013 — 19:35

— профнастил
— рейка 5х10 через каждые 60см,.
она же обрешетка
— мембрана паро-гидро изоляции
— стропила
— ИМХО комка от мышей ??????? (проверено, мыши ее на дух не переносят, а море и комка у меня рядом)
— паропроницаемая мембрана по минвате
— минеральная вата 150мм с фольгой (фольга куда ? )
— паробарьер — фольга по вагонке
— балки перекрытия
— потолковая вагонка липа или ольха

кролик 03.06.2013 — 22:26

Гы

Амиго ! что, два раза мембрана?
1. профнастил
2. рейка 5х10 через каждые 60см,она же обрешетка
3. мембрана паро-гидро изоляции
4. стропила
5. комка от мышей
6. паропроницаемая мембрана по минвате
7. минеральная вата 150мм с фольгой
8. паробарьер — фольга по вагонке
9. балки перекрытия
10. потолковая вагонка липа или ольха

пункты 3 и 6 ?

Гы 03.06.2013 — 22:50

Первая — чтобы проф не гнил, хотя и необязательно, по ней и конденсат наружу выводится вторая — чтоб минвата от конденсата не мокла, хотя лучше вместе с камкой накрыть
Но похоже рулона мембраны итак на весь комплекс хватит

кролик 03.06.2013 — 23:04

ага, спасибо !

Как сделать односкатную крышу?

В статье Как построить крышу бани? мы уже частично касались такой популярной конструкции, как односкатная крыша.

Простота устройства, минимальный расход строительных материалов, возможность использовать в качестве кровли недорогой рубероид, все это делает ее отличным выбором при строительстве небольших сооружений на загородном участке.

Обычно односкатную крышу делают при строительстве гаражей, небольших хозяйственных построек, а также бань.

В случае, когда планируется строить баню в виде пристройки к существующим строениям или когда необходимо организовать сваливание снега с бани на строго определенную сторону (например, чтобы снег не сыпался за забор к соседу). В этом случае такая конструкция также будет наилучшим решением.

Давайте в этой статье более подробно поговорим о том, как устроена односкатная крыша, из каких конструктивных элементов она состоит, как выбрать угол наклона односкатной крыши, и рассмотрим основные схемы устройства таких крыш.

Устройство односкатной крыши

По своему устройству она, пожалуй, имеет наиболее простую конструкцию из всех скатных крыш.

Уклон в самом простом случае может осуществляться за счет ее опирания на стены разной высоты.

Для бани имеющей утепленное потолочное перекрытие вполне подойдет самая простая односкатная конструкция – балки из бруса, со стены на стену с обрешеткой и покрытием из рулонных материалов (например, кровельный рубероид).

Угол наклона односкатной крыши

Уклон односкатной крыши выбирается исходя из материала покрытия, величины снеговой нагрузки, стоимости строительных материалов и давления ветра, напрямую зависящего от площади парусности крыши.

Полезный совет: Как известно, наибольшую нагрузку кровельные конструкции испытывают от налипающего снега в зимний период. Поэтому желательно выполнять крышу с таким уклоном, чтобы снег мог свободно скатываться. В этом случае значительно снижается сечение всех строительных элементов, удешевляя стоимость постройки.

В то же время следует знать, что различные виды кровли выбираются также в зависимости от угла наклона ската к горизонту.

Если горизонтальную плоскую крышу или крышу, имеющую уклон в 2-5 градусов, вполне можно покрыть несколькими слоями рубероида и она простоит 15-20 лет, то покрытие шифером при таких уклонах приведет к протеканию кровли.

Выбор материала покрытия в зависимости от угла наклона показан на диаграмме ниже:

При уклоне в 45 градусов вес снега можно не учитывать, так как он сам будет скатываться вниз. Однако при этом сильно возрастает парусность и испытываемая ветровая нагрузка.

При увеличении угла наклона ската возрастает и количество требуемых для покрытия кровельных материалов. Так при уклоне в 45 градусов на покрытие потребуется в 1,5 раза больше кровельных материалов, чем на горизонтальную крышу.

Оптимальным уклоном для строительства односкатной крыши бани, покрываемой рубероидом можно считать уклон в 10-15 градусов. При этом будет вполне достаточно двухслойного покрытия из одного подстилающего и одного наружного слоя рубероида. Более подробно о покрытии рубероидом вы можете прочитать здесь.

Также при этом уклоне можно использовать покрытие из металлочерепицы.

Стропильная система односкатной крыши

Стропильная система односкатной крыши в первую очередь зависит от габаритов строения и материала стен.

Если вы планируете строительство кирпичной бани, то стропила устанавливают на мауэрлат – брус сечением 100 х 100 или 150 х 150, уложенный на две длинные стены или на бревна верхнего венца в случае строительства бани из бревен. При размере пролета до 4,5 метров конструкция стропильной системы будет достаточно проста, включая в себя мауэрлат и опирающиеся на него стропила.

При ширине пролета до 6 метров в конструкцию добавится, опирающаяся на лежень подстропильная нога, служащая для придания достаточной несущей способности стропилам.

Если ваша баня будет большего размера, то в конструкции стропильной системы необходимо предусмотреть дополнительные стойки и схватки.

В случае сруба из оцилиндрованного бревна или из бруса можно выполнить стропильную систему с наслонными или висячими стропилами. Схема устройства наслонных стропил показана на рисунке ниже:

При устройстве двускатных кровель весьма часто используют стропильную систему с висячими стропилами. Такую же схему можно использовать и при строительстве крыши с одним скатом. Суть висячих стропил заключается в том, чтобы опереть их на горизонтальные балки, выходящие за периметр строения в месте опирания.

На рисунке обозначены: а — система висячих стропил, б — стропильная система с висячими стропилами и бабкой, в — то же, с дополнительной затяжкой. 1 — стропильная нога, 2 — балка чердачного перекрытия, 3 — ветровая связь, 4 — подстропильная нога, 5 — бабка, 6 — дополнительная горизонтальная затяжка.

Использование системы с висячими стропилами несколько усложняет конструкцию за счет устройства прохода деревянных балок сквозь верхние венцы сруба. Однако при этом усилия, передающиеся от стропильных ног, разгружаются более равномерно и не действуют распирающее на стены.

* * *

Как видите, в устройстве крыши, имеющей один скат, нет особых секретов и при желании вы можете сконструировать ее своими руками. В следующих публикациях рассмотрим особенности других конструкций.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Двускатная крыша
• Как построить крышу бани? >

Монтаж стропил односкатной крыши

Как установить стропильную систему односкатной крыши – руководство по монтажу стропил

Среди большого разнообразия видов крыши самой простой и экономной считается односкатная крыша. Конструкция требует минимального количества материалов при простой технологии монтажа. Возведение односкатной крыши может стать хорошим уроком для начинающего кровельщика. Но успеха даже в простом деле можно добиться только при соблюдении строгих технологических предписаний. Для качественного выполнения работы и надежности крыши необходимо знать особенности и основные правила монтажа стропильной системы односкатной крыши.

Крыши с одним скатом для малоэтажного строительства

Односкатные крыши чаще всего применяются при возведении малогабаритных построек, таких как террасы, гаражи, веранды и помещения бытового назначения. На жилых домах такую кровлю можно увидеть очень редко, чаще всего это сооружения в стиле модерн и хай-тек.

Чердачное помещение под крышей односкатного типа имеет небольшую площадь, поэтому обустроить помещение в этом пространстве очень сложно. В этом случае может возникнуть вопрос, а нужно ли делать перекрытие между чердаком и основной постройкой. Если перекрытие не целесообразно, то можно заменить его распорками и подстропильными ногами. Такой вариант очень часто используется строителями на практике.

В целом стропильная система односкатной крыши похож на уложенное под углом перекрытие или половину наслонной системы, то есть является конструктивным элементом строения. Для его сооружения необходимы наслонные стропильные ноги. Другими словами, каркас односкатной крыши сооружается из стропилин, которые имеют прочную опору вверху и внизу.

В качестве опоры для стропил односкатной крыши может использоваться следующее:

• Две несущие стены. При этом посредником между элементами стропильной системы и стенами может стать двойной мауэрлат, верхний брус или бревно деревянной конструкции, армированный бетонный пояс, который должен быть устроен в процессе возведения стен.
• Одна несущая стена и противоположные опоры. Такой способ используется при строительстве пристроек и навесов. Опора верхней пятки стропильной ноги приходится на стальной кронштейн, который прикручен к несущей стене, или на гнездо, выбранное в несущей стене. Внизу стропилина опирается на обвязку опорных столбов.
• Два ряда опор. Опорой для верхней и нижней пятки стропильные ноги является обвязка опорных столбов. В этом случае можно использовать опоры в качестве элементов для крепления обшивки и формирования каркаса.

Односкатные крыши рекомендуется использовать над постройками, длина которых не превышает нескольких метров. Однако при усилении стропильной системы опорами, подкосами и прогонами можно перекрывать и более серьезные пролеты.

В частном строительстве чаще всего встречаются небольшие постройки, поэтому стоит поближе познакомиться с устройством стропильной системы односкатной крыши. Если разобраться в этом вопросе, то можно сделать всю работу своими руками, внося необходимые дополнения и изменения.

Составляя схему стропил односкатной крыши, стоит учитывать направление ветра и располагать скат так, чтобы сильным порывом крышу не сорвало.

Примерные параметры элементов односкатной крыши

Изготовить наслонные стропилины можно из пиломатериала 2 сорта. Чаще всего это круглые отесанные бревна, пластины, представляющие собой отесанное в двух сторон бревно, брус или доски, сшитые парой.

Сечение стропилин определяется по нагрузке на крышу от ветра, снега и кровли. Для определения параметров элементов односкатной крыши можно воспользоваться компьютерной программой.

Но в большинстве случаев эти значения постоянны:

• Стропильный каркас, перекрывающий пролет более 4,5 метров, должен возводиться из бревна и пластин диаметром 18-20 см и бруса сечение 10*15 см или 15*15 см.
• Для пролетов меньшего размера можно строить каркас из бревен и пластин диаметром 12-18 см и брус сечением 10*10 см.

И в том, и в другом случае допускается замена бруса на сдвоенные доски, итоговый размер которых аналогичен требуемому сечению балки.

Очень важно понимать, что сооружать стропильные системы для односкатных крыш не следует из составляющих меньшего размера. Даже для незначительных построек указанные параметры – это самая нижняя граница.

Для изготовления мауэрлата рекомендуется использовать брус сечением 18-20 см. Для подкосов на крыши большой длины допускается брать брус сечением 8*8 см, бревна диаметром 10 см или сдвоенные доски, итоговый размер которых составляет 2,5*15 см.

Прогоны большепролетных односкатных крыш устраиваются параллельно скатам. В этом случае они используются в качестве дополнительной опоры и повышают прочностные характеристики конструкции. Для крепления прогонов выполняют монтаж опор и лежня, опираясь на технологию строительства двухскатной крыши. При этом происходит не формирование конька, а обеспечивается опора плоскости длинного ската. Для изготовления прогонов используется брус сечением 18*18 см или бревно диаметром 20-26 см. Стойки под прогоны можно сделать из бруса сечением 12 см или бревна диаметром 13-20 см. При этом можно использовать разные способы крепления стропил односкатной крыши. Достаточно часто выполняется установка стропил на балки перекрытия, что облегчает монтаж.

Расстояние между стропилами односкатной крыши

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размеров коробки, над которой возводится крыша. Скат, который будет служить опорой стропилинам, нужно разделить на отрезки так, чтобы элементы системы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом следует учитывать размеры используемых материалов и их вид:

• Если для изготовления стропилин использовался брус или пластины, то расстояние между ними должно составлять 1,5-2 метра.
• При использовании сдвоенных досок стропила располагают с шагом 1-1,75 метра.
• Если стропила изготовлены из одинарной доски, то расстояние уменьшается до 0,6-1,2 метра.

Если предполагается строить утепленную крышу, то на расстояние между стропильными ногами может повлиять размер утеплителя. Теплоизоляционный материал должен очень плотно сидеть между элементами стропильной системы. В этом случае исключается образование мостиков холода, что приводит к сокращению теплопотерь. Читайте также: “Как поставить стропила односкатной крыши – правила расчета, установки и крепления”.

Определяя шаг между стропилами, следует обратить внимание на еще один момент: увеличение установленного шага ведет к дополнительным затратам на обрешетку. В этом случае допускается использовать сплошной вариант или с небольшим шагом. Поэтому еще на этапе проектирования следует определить, что выгоднее: частая обрешетка или большее количество стропильных ног. Читайте также: “Как поставить стропила правильно – устройство узлов и конструкций”.

Как и на всех крышах скатного типа, крепление стропил односкатной крыши выполняется посредством анкерных болтов, заложенных в стену при их возведении, или костылей, которые вбивают в деревянную стену. Кроме того каждая вторая стропилина фиксируется скруткой из отожженной проволоки. Крепление стропилины к стене выполняется в точке, расположенной ниже мауэрлата на 0,2-0,3 метра. Проволоку крепят в зависимости от материала, используемого для возведения стен. В кирпичные стены скрутка закладывается в процессе кладки, к деревянным стенам проволоку крепят с помощью скоб.

Чтобы лучше понять устройство стропил односкатной крыши, стоит подробнее рассмотреть варианты монтажа таких конструкций.

Крепление стропил для односкатной крыши гаража

Очень часто гаражи возводятся из пенобетонных блоков, поэтому следует узнать, как устроена стропильная система в этом случае. Если в верхней части стен не залит армированный бетонный пояс, то в обязательном порядке следует уложить мауэрлат. Односкатная кровельная система предполагает использование бруса, уложенного на передней и задней стенах гаража, которые имеют разную высоту.

Решая задачу, как правильно установить стропила на односкатной крыше, нужно придерживаться следующего порядка:

• Брус сечением 10*15 см укладывают заподлицо с внутренней поверхностью стен. В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Чтобы защитить деревянные элементы от воздействия пенобетона, следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно укрепить литой перемычкой. К стене уголок крепится дюбелями диаметром 14 мм.
• Делают шаблон стропильных ног, используя доску 5*20 см. Длина стропил односкатной крыши определяется следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропилин лишние участки обрезают.
• Отмечают на стропилинах места врезки, помня о том, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет третью часть ширины доски.
• Выполняют разметку стен, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не меньше 5 см.
• Используя шаблон, делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их с помощью скоб или уголков.
• Определяют ширину свеса и делают шаблон кобылок. Для этого можно использовать обрезки досок. Готовый шаблон используют для изготовления всех карнизных элементов. При их установке обязательно подкладывают гидроизоляционный материал, что исключить контакт дерева с бетонной стеной.
• Выравнивают размер стропил для односкатной крыши и по всему периметру прибивают ветровую доску, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
• Стропильная система для односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивают обрешетку, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.

В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались посредством кобылок. Можно воспользоваться другим вариантом, который подразумевает вынос мауэрлата за периметр постройки. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилинами необходимо сделать выноса. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

Монтаж односкатной стропильной системы над пристройкой

Очень часто возникает необходимость сделать пристройку к основному зданию. Для соответствия дополнительного строения общему экстерьеру рекомендуется делать односкатную крышу. Кроме того, такая конструкция не будет задерживать осадки.

Стропильная система каркасного дома в этом случае должна иметь наклон около 20 градусов. Опорой для стропильных ног станут несущая стена дома и противоположная стена пристройки. Если пристройка имеет длину более 4,5 метров, то необходимо установить подкосы, которые обеспечат жесткость стропильной системе. Подкосы рекомендуется устанавливать под углом не более 45 градусов.

Для изготовления стропильных ног используют доски 5*20 см, которые устанавливаются с шагом 0,7 метра. Подкосы можно сделать из досок размером 5*15 см, а для обрешетки лучше выбрать доски 2,5*10 см.

Сооружение стропильной системы с одним скатом выглядит следующим образом:

• На кирпичную стену пристройки укладывают гидроизоляционный материал, а поверх него вровень с внутренней плоскостью стены устанавливают брус сечением 10*15 см. Фиксацию бруса выполняют болтами, установленными с промежутком 8-10 см.
• В несущей стене дома делают пазы глубиной 12 см и шириной немного больше толщины стропилины. Расстояние между пазами должно составлять около 0,7 метра. Еще одним ответом на вопрос, как закрепить стропила на односкатной крыше, может стать использование П-образных металлических кронштейнов, зафиксированных на стене.
• Из доски размером 5*20 см делают шаблон стропилин.
• По шаблоны изготовляют все стропилины и устанавливают их согласно сделанным пазам или кронштейнам. Верхняя часть крепится металлическими уголками, прикрученными с одной стороны к стене, а другой к стропилине. Внизу фиксацию выполняют скобами или уголками.
• Используя обрезок доски, делают шаблон подкоса. При этом следует помнить, что угол наклона не должен превышать 45 градусов, а упор внизу нужно расположить ниже высоты противоположной стены на 0,2-0,3 метра.
• Чтобы определить расположение пазов под подкосы, нужно визуально провести вертикальную линию от верхнего паза и отступить на 5 см в какую-либо сторону. Пазы также должны располагаться на расстоянии 0,7 метра друг от друга.
• Чтобы установить подкос в паз, нужно сделать спил нижнего угла подкоса. При этом величина спила должна составлять 0,1 м.
• Для определения линии верхнего запила подкос устанавливают в паз, а верх прикладывают к стропилине. Место их пересечения определяет верхний спил.
• По этому шаблону нужно изготовить остальные подкосы и установить их, используя металлические зубчатые пластины.
• Карнизы формируются с помощью кобылок, установленных на наклонных стенках пристройки. Под кобылки обязательно нужно укладывать гидроизоляцию.
• Далее обшивают стропильную систему ветровой доской по всему периметру и наколачивают обрешетку.

По приведенной схеме можно выполнять монтаж односкатной стропильной системы над верандами и хозяйственными блоками.

Как закрепить односкатную стропильную систему над сараем

Незначительные хозяйственные постройки и летние кухни не нуждаются в мощной кровле, поэтому для них лучше использовать односкатную крышу. Для примера можно рассмотреть схему стропильной системы односкатной крыши над сараем, предназначенным для хранения садового инвентаря. Эта постройка выполнена по принципу возведения каркаса для теплиц, в котором вертикальные стойки соединены обвязкой по периметру. Передняя стенка имеет высоту немного больше, чем задняя стена, поэтому стойки соединяются отдельными поперечинами.

Алгоритм устройства стропильной системы для односкатной крыши над сараем предполагает выполнение следующих действий:

• Делают шаблон стропильной ноги. Для этого прикладывают доску к торцу и отмечают места запилов вверху и внизу.
• По шаблоны изготовляют остальные стропилины. Делают разметку на стенках сарая и фиксируют стропильные ноги. При строительстве легких построек достаточно использовать гвозди или саморезы.
• Ветровую доску прибивают после монтажа обшивки по периметру постройки.

Укладывая стропила на плоскую крышу, рекомендуется выполнить гидроизоляцию такой системы, так как конструкция не имеет крутого ската. Это защитит не только предметы внутри постройки, но все деревянные элементы.

Приведенные примеры могут использоваться в качестве основы для индивидуальных конструкций, поэтому устройство односкатной стропильной системы необходимо знать подробно.

Стропильная система односкатной крыши: правила устройства и разбор типовых вариантов

Односкатную крышу вполне обоснованно относят к разряду наиболее простых и экономных конструкций. Привлекает она минимальным расходом материала и несложным процессом строительства. Возведение именно односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути самостоятельного кровельщика.

Однако без соблюдения технологических предписаний положительного итога не будет даже в элементарном деле. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать, что представляет собой стропильная система односкатной крыши и какие требования необходимо учитывать при ее сооружении.

Содержание

Один скат в малоэтажном строительстве

Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения. А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно. Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

• Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
• Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
• Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элементами для крепления обшивки и формирования каркасных стенок.

В частном строительстве односкатные конструкции чаще всего используются, если перекрываемый ими пролет не превышает 4,5м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его осуществления нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подкосами.

Однако среди частников немного любителей настолько масштабных односкатных крыш, потому рассматривать мы будем простейших представителей и принципы их сооружения. Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать собственный проект путем модернизации и внесения дополнений.

Грамотно разработанный проект учитывает необходимость располагать одинокий скат с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвал и не унес порывистый ветер.

Среднестатистические размеры составляющих

Для изготовления наслонных стропилин используют лес и пиломатериал 2-го сорта. Подойдут ошкуренные бревна, пластины – те же бревна, но отесанные с двух сторон. Используется брус и попарно сшитые доски.

Сечение стропильных ног для возведения односкатных крыш над постройками необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные значения в среде народных мастеров попросту складываются и вводятся в одну из многочисленных расчетных программ, коих в интернете чуть меньше, чем легион. Для того чтобы не маяться с вычислениями, мы приведем среднестатистические сечения стропильных ног и сопутствующих элементов, употребляемые для строительства односкатных крыш в средней полосе, это:

• Бревна и вытесанные из них пластины Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) применяются для сооружения стропильного каркаса, перекрывающего пролет 4,5м и более.
• Бревна и пластины Ø 120-180мм, брус 100×100мм используются, если перекрыть необходимо пролет до 4,5м.

Брус в обоих случаях допустимо заменять попарно сшитой доской, размеры которых в итоге позволят получить балку требующегося сечения.

Следует помнить, что бревно Ø меньше 120мм, пластины толщиной меньше 70мм и доски сечением менене 40×150мм в сооружении стропильных конструкций не используется. Даже для малоответственных навесов, устраиваемых на площадках в средней полосе, указанные размеры – минимум.

Мауэрлат в средней полосе рекомендовано устраивать из бруса со стороной 180-200мм. подкосы большепролетных крыш следует делать из бруска 80×80мм, бревна Ø 100мм, из сшитых досок 25×150мм.

Если схема стропильной системы односкатной крыши предопределяет устройство прогона, его устанавливают параллельно скатам. Нужен он для повышения жесткости конструкции в качестве дополнительной опорной системы. Для фиксации прогона монтируют опоры и лежень точно так же, как диктует технология сооружения двухскатных крыш. Только цель заключается не в формировании конькового перелома, а в поддержании плоскости крупного ската. Прогоны большепролетных конструкций делают из бруса 180×180мм или из бревна Ø 200-260мм. Для изготовления стоек под прогоны берут брус со стороной 120мм или бревно 130-200мм в диаметре.

Шаг односкатной стропильной системы

Шаг установки стропильных ног определяется в соответствии с геометрическими данными обустраиваемой коробки. Скаты, на которые предстоит опереть стропилины, делят на равные участки, чтобы расстояние между стропилами было одинаковым. Разбивку скатов под их монтаж выполняют, учитывая размеры и тип применяемых материалов:

• Для стропильных ног, изготовленных из бруса, бревна пластин, шаг установки от 1,5м до 2м.
• Если стропила изготовлены из спаренной доски, шаг установки от 1м до 1,75м.
• Для стропилин из одинарной доски шаг установки от 0,6м до 1,2м.

На выбор шага установки стропильных ног утепленной кровельной конструкции оказывает влияние размер утеплителя. Очень удобно, если плиты теплоизоляции устанавливаются между стропилами жестко, с легким сдавливанием. Это весьма экономное решение, потому что в два слоя их укладывать не нужно, и теплопотери исключены, благодаря исключению причин образования мостиков холода.

Не забывайте, что при увеличении рекомендованного расстояния между стропилинами, придется сокращать шаг установки обрешетки или вообще делать ее сплошной. Подобный выбор не всегда целесообразен с точки зрения и затрат труда, и строительных расходов. Лучше придерживаться технологических рекомендаций и заранее просчитать, что выгоднее: установить на одну-две стропилины меньше или усиливать обшивку скатов.

Как принято в сооружении скатных крыш, стропилины крепятся к вбитым в деревянную стену костылям или заложенным в кирпичную кладку пробкам с анкерами. Фиксация производится через одну стропильную ногу скрутками из отожженной проволоки. Точки крепления стропильных ног к стенам располагают ниже мауэрлата на 20-30см. Проволочные скрутки можно закладывать во время кладки кирпича. К стенам из бруса или бревна допускается крепить скобами.

Варианты односкатных стропильных каркасов

Чтобы информация лучше усваивалась, разберем несколько распространенных примеров устройства стропильных систем для односкатных крыш. Рассмотрим простые объекты строительства, с сооружением которых сможет справиться мастеровитый хозяин.

Конструкция #1 – односкатный стропильный каркас гаража

Разберем устройство стропильного каркаса односкатной крыши над гаражом, стены которого сложены из пенобетонных блоков. Рекомендуемый нормативами армированный пояс залит не был, из-за чего предстоит процедура укладки мауэрлата. В односкатных кровельных конструкциях он сооружается в виде двух уложенных на разновысотных стенах брусьев.

Процесс сооружения стропильной системы поэтапно:

• Заподлицо с внутренними плоскостями высокой и низкой стены укладываем брус 100×150мм. Это мауэрлат односкатной крыши. Т.к. брусу предстоит контактировать с пенобетоном, укладывается он на рубероидную или аналогичную гидроизоляционную прокладку. Крепим брус примерно через 80см кровельными уголками 90×90, усиленными литой перемычкой. Привинчиваем уголки дюбелями Ø 14мм.
• Из доски сечением 50×200мм сделаем шаблон стропила. Установим ее на мауэрлат так, чтобы с обеих сторон был запас около 55-60см. Запас должен быть несколько больше, чем запланированная ширина карнизных свесов. Обычно она равна 40-50см. Излишки после монтажа всех стропилин обрежем.
• Отмечаем на установленной заготовке точки будущих запилов, не забывая, что глубина врубки должна быть не более 1/3 ширины доски.
• Проводим разметку стен так, чтобы крайние стропила с обеих сторон не касались бетонной стены. Желательно, чтобы между древесиной и бетоном было расстояние в 4-5см.
• По шаблону изготавливаем стропильные ноги, устанавливаем их и крепим к мауэрлату скобами либо уголками.
• Из обрезка доски делаем шаблон кобылок с учетом ширины свеса. По шаблону изготавливаем все карнизные элементы. Затем монтируем, не забывая о гидроизоляционных прокладках между деревянными деталями и бетонной стеной.
• Спиливаем излишки стропилин и прибиваем по периметру ветровую доску сечением 25×100мм.

Элементарная стропильная конструкция для гаража готова. Осталось по установленным стропилам набить обрешетку под покрытие односкатной крыши. Она может быть сплошной или разреженной. Шаг установки разреженных решетин зависит от типа кровельного материала.

Карнизные свесы в первом примере мы формировали путем монтажа кобылок. Есть несколько иной способ, согласно которому балки мауэрлата устанавливаются с выносом за периметр коробки. Вынос равен ширине карнизного свеса. Стропила располагают так, чтобы крайние элементы были как раз над краями мауэрлата. В пространство между крайней и соседней стропилиной монтируют короткие выноса. Далее все по стандартному плану.

Конструкция #2 – односкатная крыша над пристройкой

Не менее часто, чем предыдущий пример, возникает задача сооружения пристройки к существующему зданию. По вполне объяснимым причинам крыша будет односкатной. Она отлично впишется в любые архитектурные и ландшафтные условия, к тому же не будет создавать угрозы скапливания осадков.

Сооружается стропильная система под углом 20º, т.к. поверх нее будет произведен монтаж металлочерепицы. Опираться стропила будут на капитальную и расположенную напротив кирпичную стену пристройки. В предложенном нами примере односкатной конструкции надлежит перекрыть пролет 4,75м, это более 3,5м. Значит, для обеспечения жесткости потребуется установка подкосов. Проектирование и монтаж подкосов производятся с условием, что углу их наклона не желательно превышать 45º.

Сечение доски для изготовления стропильных ног 50×200мм. Установлены они будут через 70см. Подкосы сделаем из доски 50×150мм, а для сооружения обрешетки запасемся доской 25×100мм.

Алгоритм сооружения односкатного стропильного каркаса:

• Устанавливаем брус 100×150мм заподлицо с внутренней плоскостью стены пристройки, не забывая предварительно постелить гидроизоляцию. Фиксируем брус болтами через 80-100мм.
• В капитальной стене на запланированной высоте выдалбливаем пазы под установку верхних пяток стропилин. Глубина пазов 12см, ширина слегка больше толщины доски, шаг 70см. Вместо выдолбленных пазов можно использовать металлические кронштейны, которые просто прикручиваются к стене. По форме они напоминают перевернутую литеру «П», в которой располагают верхний край стропилины.
• Сделаем шаблон стропильных ног. Приставляем доску 50×200мм к предназначенному ей месту и отмечаем запилы с обоих краев. Глубина верхнего запила, необходимого для установки стропилины в паз, 10см. Глубже делать не нужно, иначе стропилина упрется в стену, а это нежелательно. Размеры верхнего запила переносим на низ. Заодно отмечаем вертикальную линию спила по ширине карниза.
• Пользуясь шаблоном, изготавливаем все стропильные ноги и устанавливаем на положенные места. Для крепления вверху применяем металлические уголки, одна сторона которых прикручивается к стенке, вторая к стропилине. Внизу фиксируем уголками или скобами.
• Примеряем обрезок доски к капитальной стене и одной из стропильных ног для определения точки вырубки паза под подкос. Не забываем, что угол между стенкой и подкосом не должен превышать 45º, а нижняя пятка подкоса должна упереться в стену на 20-30см ниже противоположной стены.
• Отступив от воображаемой вертикали, проведенной через верхний паз, на 5-6см в любую сторону, долбим нижний ряд пазов. Располагаем их через каждые 70см.
• Спиливаем с заготовки подкоса нижний угол так, чтобы линия спила составила 10см.
• Примеряем заготовку, установив край с запилом в нижний паз. По линии пересечения стропильной ноги и заготовки отчерчиваем верхний запил.
• Согласно выверенной схеме делаем и устанавливаем все подкосы. Крепим их к стропилинам металлическими зубчатыми пластинами.
• Формируем карнизы посредством установки кобылок на наклонные стенки пристройки. Не забываем про обязательную гидроизоляцию между кирпичной или бетонной стеной и выполненными из древесины элементами крыши.
• Обшиваем периметр ветровой доской и монтируем обрешетку.

Приведенная в пример технология действительна не только для устройства односкатных крыш над капитальными пристройками. Подобным образом обустраивают крытые веранды с террасами, хозяйственные блоки.

Гораздо веселей продвигается работа, если стены основного здания сложены брусом, бревном или выполнены по канадской каркасной методе. Под верхние пятки стропилин банально устанавливают кронштейны: мороки меньше и процесс продвигается существенно быстрее.

Конструкция #3 – односкатная конструкция для сарая

Односкатная крыша – превосходный вариант для обустройства хозяйственных построек, времянок, летних кухонь. В фундаментальности подобных сооружений нуждаются редкие единицы. Активней востребованы простейшие варианты, с возведением которых запросто справится владелец загородного участка.

Рассмотрим устройство односкатной крыши над небольшим сараем для хранения дачного инвентаря. Стены его построены по каркасно-тепличному принципу путем установки вертикальных стоек, соединенных внизу по периметру обвязкой. Передняя и задняя стенки сарая различаются по высоте, поэтому соединяются не единой обвязкой, а отдельными поперечными планками.

Поперечина высокой стенки укладывается под углом, что позволяет не делать врубки для опирания верхних пяток стропилин. Чтобы сформировался угол, стойки высокой стенки запиливаются сверху под запроектированным углом.

Алгоритм устройства стропильной системы типичен. Сначала отрезок доски прикладывают к торцу постройки и очерчивают линии запилов. Потом по шаблону запиливается необходимое количество стропильных ног. Устанавливаются они традиционным способом согласно заранее выполненной на стенках разметке. Для крепления элементов стропильной системы над легкими бытовыми постройками достаточно гвоздей или саморезов. Завинчивают или забивают метизные изделия под углом, стараясь, чтобы не было зазоров между соединяемыми деталями.

Крепление ветровой доски выполняется по периметру после монтажа обшивки стенок. У приведенного в пример сарая нет карнизных свесов. Однако при желании можно их сделать, установив стропилины длиной, учитывающей формирование свесов. Запланирована укладка мягкой кровли, под которую устраивают сплошную обрешетку. Размеры обрешетки из фанеры, ГВЛВ, доски или ОСП-3 определяет внешняя плоскость ветровой доски.

Угол наклона невелик, поэтому применение гидроизоляции крайне желательно даже в случае, если намокание хранящихся в сарае предметов не слишком беспокоит. Гидроизоляция защитит деревянные детали постройки от гниения и последующего неизбежного выхода из строя.

Подробный видео-инструктаж

Наглядно с процессом строительства стропильной системы для односкатной крыши познакомит видео:

Мы рассмотрели наиболее характерные примеры, актуальные и доступные для собственноручного исполнения. Подробно описали технологические нюансы типичных ситуаций. Это базовые варианты, которые вполне смогут стать основой для собственных разработок. Меняются размеры в связи с индивидуальными потребностями, но принципы сооружения стропильных каркасов для односкатных крыш стабильны. Знать их полезно и самостоятельным мастерам, и хозяевам, желающим грамотно проконтролировать работу строителей.

Как устроена стропильная система односкатной крыши и правильное крепление стропил

Односкатная крыша представляет собой один из вариантов устройства крыши, который считается самым оптимальным, а также экономичным.

Это скат, плоскость которого уверенно опирается на те или другие несущие строения.

Если говорить другими словами, то с такой крышей вы не сможете сделать идеально горизонтальные потолки.

Обычно односкатную крышу делают при строительстве гаражей, небольших хозяйственных построек, а также бань . Более подробно о монтаже односкатной крыши вы можете прочитать здесь.

Устройство стропильной системы

Итак, чтобы конструкция служила длительный период времени, была крепкой, а также надежной, стоит подумать не только о фундаменте, но и о крыше. Строительная система такого элемента играет огромную роль, ведь именно крыша берет на себя негативные моменты от изменений погодных условий, а также других ситуаций.

Стропильная система односкатной крыши должна характеризоваться определенными требованиями, среди которых:

• Жесткость
• Маленький вес
• Качественный материал

Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция служила долго.

Жесткие характеристики элемента играют важную роль, ведь именно с помощью жестких элементов происходит соединение разных деталей. Такие элементы не должны подвергаться процессам деформации, а также распора ни при каких обстоятельствах.

Основанием такой конструкции является треугольник, который делают с помощью специальной надежной рамы. Каждый элемент данной рамы закрепляется один к другому параллельно, а с помощью крепкой фиксации обеспечивается устойчивость всей конструкции.

Стропильная система односкатной крыши: схема

Но, если такие рамы будут плохо прикреплены, будут подвижными, это приведет только к негативным последствиям. Подобная крыша может разрушиться не только от сильного ветра, но и сама по себе.

Если говорить о весе, то эта крыша не должна быть тяжелой. Именно поэтому данная система производится, в большинстве случаев, из дерева. В том случае, если вес достаточно большой, необходимо делать несущее основание из металла.

Есть случаи, когда используют деревья хвойного характера, влажность которых составляет не меньше 18 процентов. Среди обязательных условий при использовании деревьев отметим:

1. Антисептическая обработка
2. Использование антипирентов

Только в таком случае узлы, в области которых происходит точное крепление всей системы, будут отличаться высокой прочностью, а также надежностью.

Высокое качество используемых материалов – одно из главных правил. Дерево должно отвечать следующим характеристикам:

• Применяется 1-3 разных сорта. Важно обратить внимание, чтобы было как меньше трещин, а также сучков. На один метр материала допускается наличие 3 сучков с высотой не больше 3 сантиметров. Трещины тоже допускаются в минимальном количестве, только не по всей глубине.
• Элементы несущего характера желательно делать из деталей, толщина которых не меньше 5 см., а площадь от 40 м2.
• Доски из хвойных деревьев можно применять только с длиной не больше 6,5 метров, а из лиственных деревьев – до 4,5 м.
• Подушки, прогоны, а также мауэрлат желательно изготавливать из деревьев, которые относятся к твердым лиственным породам. Такой материал предварительно стоит обработать с помощью того или другого качественного антисептика.

Конструкция односкатной крыши

Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

1. Мауэрлат, что можно назвать фундаментом системы. С помощью данной детали нагрузка распределяется равномерно и правильно.
2. Прогон представляет собой элемент, который уверенно скрепляет все ноги стропил. Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
3. Стропильная нога устанавливается для определения угла наклона ската, а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно данное изделие фиксирует отдельные детали системы.
4. Затяжка помогает ногам держаться на месте, не раздвигаться. Эта деталь соединяет их в нижней части.
5. Стойки, а также подкосы придают дополнительную устойчивость ногам.
6. Обрешетка представляет собой доски, а также брусья в обрезанном виде. Она набивается перпендикулярно, передает нагрузку на стропильные ноги.
7. Свес всей крыши защищает от попадания осадков.
8. Конек является местом, в котором соединяются два ската крыши. Именно вдоль этого элемента набивается обрешетка, благодаря чему происходит усиление той или другой части крыши.
9. Кобылки используются в том случае, когда длина ног небольшая, в результате чего они создают свес.

Односкатная крыша характеризуется наличием одного ската, который характеризуется наклоном угла от 14 до 26 градусов. В том случае, когда крыша делается для небольшого дома, то пролет не будет превышать 5 см, поэтому рекомендуется делать систему наслонного варианта.

Опор подобной крыши делается на стены внешнего характера, а также на стену, которая существует внутри объекта. Стропильные системы используются в случаях фермы стропильные.

Кровельный пирог, а точнее, его устройство, зависит от того, какой именно окончательный вариант покрытия будет выбран. Но, независимо от материала, этот элемент максимально увеличивает «жизнь» крыши, долговечность.

Односкатный тип требует особенного внимания, так как именно данный этап строительства максимально влияет на климат, который будет конструкции.

Конструкция стропильной системы

Крепление стропил односкатной крыши

Схема крепления достаточно простая, так как представляет собой параллельно разложенные доски, которые опираются на две стены. Для установки ног используют специальные переходные элементы, которые изготовлены из древесины.

В зависимости от того, какой материал используется, в качестве переходной детали можно применять:

• Мауэрлат. В вышеуказанной системе крыши с одним скатом, это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
• Верхняя часть стопы, которая сложена из брусьев.
• Верхняя обвязка всего каркаса.

Хоть конструкция указанной крыши отличается простотой, есть и некоторые тонкости крепления стропил, о которых важно знать.

Дело в том, что узлы, которые применяются, должны учитывать все негативные моменты такого материала, как древесина.

При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

• Возможность легкого перемещения деталей из дерева один от другого
• Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после просадки каждой стены, для принятия устойчивой позиции
• Исключение всех возможных причин нарушения того или другого соединения

Крепление треугольников происходит по схеме: горизонтальная сторона устанавливается на мауэрлат, фиксируется. Очень важно чтобы она имела достаточно много площади для состыковки с другими элементами.

Стропильные ноги важно установить под определенным углом к элементам опорного характера. Стоит понимать, что двух точек достаточно мало для прочного крепления, поэтому есть методы, которые применяются для избегания негативных последствий.

Прежде всего, важно увеличить общую площадь взаимодействия стропилины, а также опорной детали с помощью:

• Выбрать врубки
• Запилить верхние, а также нижние края ног. С помощью таких действий можно легко создать опорную площадку, повысить устойчивость.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами односкатной крыши рассчитывают в зависимости от того, какой выбран материал, а также сечение. Такие расчеты стоит делать на этапе проектирования, используются строительные нормативы, правила.

Расчет для вышеуказанного варианта крыши очень простой. Здесь не существует стоек, а также раскосов, в результате учитывается исключительно стропила односкатной крыши.

Обычно, для такой крыши, применяется материал из дерева хвойных пород, фактор влажности которых составляет приблизительно 20-22 процента. Такие доски должны характеризоваться ровностью, отсутствием синевы.

Каждый кровочный материал характеризуется своими особенностями, поэтому отличается и шаг стропил:

1. При использованиипрофнастиларасстояние зависит от размера листа. Обычно, шаг балок составляет не меньше 60 см и до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительно доски с большим сечением- 150 мм. Важно учесть применение обрешетки, сечение которой должно составлять 30*100 мм, а монтирование проводится с учетом пролета не меньше 50 см.
2. Керамическая черепицачасто применяется, но учитывается ее вес. Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера шага следует учитывать длину досок. При максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. Это же правило используется при минимальной длине балок – большое расстояние шага. Обычно, безопасным шагом считается 80 см.
3. Подметаллочерепицу, которая используется намного чаще, нежели два вышеуказанных материала, используются балки с маленьким сечением. Шаг в таком случае равняется числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать с сечением около 50*150 мм.
4. При использованииондулинастоит понимать, что этокровля мягкого типав форме листов. Балки следует ставить с расстоянием, которое не будет меньше 60 сантиметров, но и не больше 90 сантиметров. Сечение бруса – 50*200, а также можно применять 50*150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать негативных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокой прочности ногам.
5. Под шифер, который используется очень редко, используются стропильные ноги с сечением 50*100,50*150. Шаг – не меньше 60 сантиметров, а также не больше 80. В этом случае шаг отличается в зависимости от конструкции крыши.

Таблица шага стропил

Монтаж стропильной системы

При решении самостоятельно выполнить монтаж стропил односкатной крыши, стоит сначала подготовить все элементы, а также обработать специальными средствами.

Доски стоит уложить с двух сторон определенной кровли и заложить в пазы.

Между брусьями рекомендуется натянуть несколько бечевок и тщательно оценить пространство наклона.

Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

После расчета, проектирования, существуют определенные этапы монтажа:

• Монтаж несущего бруса. Большой брус укладывается вдоль стены объекта. Предварительно его стоит остругать, пропитать антисептиком. По торцу стены важно уложить рубероид, на него монтировать брус по уровню с помощью анкерных болтов.
• Обработка бруса, стропительных элементов. Планируется вылет доски над свесом крыши – уровень около 40 см на каждую сторону, в зависимости от угла наклона. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше стоит делать вылет. При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина материала кровли больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшать до 1 метра. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Как видно, процесс нельзя назвать сложным, а при учете всех правил, можно самостоятельно смонтировать данный объект.

Монтаж односкатной крыши

Альтернативный метод монтажа

Полезное видео

В данном видео вы узнаете всё о стропильной системе односкатной крыши:

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши

Односкатный тип кровли нечасто встретишь в частном домостроении. Хотя, по мнению некоторых, это зря, ведь монтаж односкатной кровли делается куда проще, чем монтаж двускатной. С другой стороны, подобная конструкция кровли не сможет так хорошо сохранить тепло в помещении. Вот почему односкатная кровля чаще всего используется для возведения гаража, дачного дома или сарая.

Правда, если правильно выполнить работы по термоизоляции, то конструкция вполне может быть теплой. В таком случае под односкатной кровлей делается жилая комната. Давайте рассмотрим, в чем преимущества односкатной кровли, какие виды стропильной системы существуют, как выполняется расчет конструкции. К тому же мы рассмотрим, как выполнить монтаж данного типа кровли.

Плюсы и минусы односкатной крыши для дома

Новички в строительном деле обрадуются тому, что подобная односкатная конструкция довольно проста и ее можно сделать своими руками. Правда, назвать работу самой простой нельзя, но с подробной инструкцией односкатная крыша будет создана. Но прежде чем рассматривать конструктивные особенности кровли, нужно выяснить ее особенности и преимущества. Именно они характеризуют данный тип крыши.

Плюсы односкатной кровли:

1. Экономичность. Для устройства крыши не нужно много стройматериалов, на которые тратится основная часть средств.
2. Простота стропильной системы и односкатной конструкции в целом. Самое то для новичков. Выполнить монтаж будет проще, чем с двускатной крышей.
3. Постройка будет иметь небольшой вес. А значит, на стены и фундамент оказываться меньшая нагрузка.
4. Благодаря подобной форме, односкатная кровля отлично сопротивляется ветровой нагрузке, а также весу снега, который скапливается на поверхности.
5. Угол наклона бывает самым разным, в зависимости от потребностей. Он варьируется от 5° до 45°.
6. Если сделать угол односкатной кровли небольшим, то ее можно использовать для различных целей. Например, если это сарай, то установить бачок для нагревания жидкости. Если это жилое помещение, то на односкатной крыше можно обустроить прекрасное место для отдыха. Как вариант, установка солнечных батарей в качестве альтернативного источника питания.
7. Универсальность односкатной постройки. Она покрывается практически любым материалом, доступным в продаже. Все зависит от эксплуатационных условий и выбранного угла наклона.

Несмотря на все свои преимущества, односкатная кровля обладает и минусами. Это неудивительно, так как ничто не идеально, но о минусах лучше знать и выгодно использовать.

Минусы односкатной крыши:

• первый касается утепления. Под конструкцией отсутствует больше пространство с воздушной прослойкой, поэтому к вопросу утепления следует подойти серьезней. Если не сделать термоизоляцию конструкции, то летом чердак будет чересчур нагреваться, а зимой, наоборот, переохлаждаться. В любом случае температура (высокая или низкая) будет передаваться в дом. Устранить это поможет правильные расчеты и качественное утепление;
• при создании перекрытия сразу под кровлей, сделанной под небольшим углом, дом не будет иметь верхнюю воздушную прослойку и чердачное помещение. Да и жилое пространство в таком случае не организовать;
• из-за небольшого уклона, который достигает от 5 до 10°, на односкатной поверхности будет накапливаться снег и влага.

Несмотря на все явные минусы, односкатная крыша является идеальным вариантом для создания гаража и других построек на участке.

Расчет конструкции кровли односкатного типа

Это является первым этапом перед устройством стропильной системы. Рекомендуется составить подробный план или чертеж, на который будут ориентироваться при работе. Чтобы создать эту схему, нужно выделить такие данные:

• общую ширину постройки крыши, а также длину пролетов которая образуется между несущими стенами;
• угол ската, желаемый или получившийся;
• длину крыши односкатного типа;
• выбранный кровельный материал;
• какую высоту и ширину имеют несущие стены.

В итоге, от высоты поднятия будет зависеть угол ската. Второй вариант предусматривает создание подпорок, на которые и будет укладываться прогон. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы.

Для чертежей нужно знать следующие нюансы:

1. Расстояние между стенами внутри указывает на количество балок и качество укрепления стропил.
2. Прежде чем рисовать чертеж, определитесь, будете ли вы делать чердачное помещение. Оно сильно влияет на угол наклона и высоту одного фронтона.
3. Если помещение предполагает веранду или террасу, то при устройстве важно просчитать все так, чтобы она накрывала эти элементы.
4. Перечисленные факторы указывают на необходимую длину стропил, а длина помещения сказывается на их количестве.
5. Стропильные ноги нужно укладывать поперек постройки. При этом шаг монтажа составляет от 500 до 750 мм. Если постройка широкая, то потребуются длинные стропила длиннее и массивнее. Минимальное сечение составляет 80х150 мм. К примеру, если фиксация стропил выполняется над пролетом в 6–8 м, то оптимальное сечение составляет 110х200 мм и больше.
6. В качестве стропил служат качественные, просушенные пиломатериалы без дефектов, трещин и сучков. Они делаются из бруса или досок.
7. Если длина бруса недостаточная, так как помещение широкое, элементы стыкуются. Место соединения двух брусьев нужно расположить на опорной балке. При использовании досок, стыкование делается с нахлестом не меньше 500 мм.
   
8. Чтобы конструкция была надежной и со временем стропильные ноги не провисали, они подпираются и фиксируются посредством элементов кровли. Речь идет о подкосах, ригелях и стойках. Они нужны в случае, когда ширина пролета для односкатной крыши составляет 4,5 м и больше. Стропильная система для односкатной крыши:
   
9. Как видно на фото, если длина пролета равна12 м, посередине монтируется стойка, поддерживающая стропильную ногу.
10. При длине пролета между стенами 12 м и больше, вдобавок к стойке монтируется подстропильные ноги. Тогда настил будет жестче.
11. При длине пролета между стенами в 15 м и больше, нужны две стойки. Их следует установить ближе к центру пролета. Расстояние от одной стоки у другой по центру составляет треть ширины постройки. В этом месте стойки скрепляются бруском, называемым схваткой.
12. В независимости от угла кровли, стропильные ноги нужно укладывать на мауэрлат. Это опорная балка, которая устанавливается на стене и фронтоне помещения.
    

Чертеж будущей односкатной кровли должен иметь всю нужную информацию об элементах. Указываются размеры, расстояния между ними, особенности крепления и т. д. Ниже показан пример подобного чертежа односкатной кровли.

Выбираем угол односкатной кровли

Угол ската выбирается с учетом того, что получившаяся крыша образует треугольник, один угол которого всегда будет прямым. Катетами являются балки перекрытия и фронтонная часть постройки, а гипотенузой служат стропила. Это четко прослеживается на данной схеме.

• Lс – длина используемого стропила;
• Lbс – наш катет, указывающий на высоту фронтона от балки перекрытия к плоскости кровли;
• Lсд – ширина постройки;
• А – выбранный или искомый угол односкатной кровли.

Учитывая базовые величины, можно рассчитать все параметры односкатной конструкции. Для этого есть формула. Первая используется в том случае, когда за основу взята ширина постройки и планируемая высота фронтона. В таком случае формула следующая:

Когда вы определились с углом односкатной кровли, тогда нужно вычислить будущую высоту фронтона. Для этого формула следующая:

В таком случае длина стропильных ног кровли рассчитывается так:

На выбор угла ската влияет много критериев. Основной из них – выбор кровельного материала. Каждый из них рекомендуется покупать для того или иного угла наклона. Вот рекомендации для популярных кровельных материалов:

1. Для устройства профнастила уклон должен составлять не меньше 8°.
2. При использовании металлочерепицы потребуется сделать крышу с углом наклона в 30°.
3. Для устройства шифера нужны показатели от 20° до 30°.
4. Что касается рулонных кровельных материалов (рубероид, битумная черепица и мягкая кровля), то угол наклона должен быть 5–7°, не меньше.

Разновидности стропильной системы односкатной кровли

Существует три варианта создания стропильной системы. Выбор конструкции зависит от размеров помещения и его типа.

• Висячая стропильная система. Ее делают редко, в случае, когда между основными стенами отсутствует капитальная перегородка. Во время работ для комфорта делается черновой настил из досок. Они укладываются на балки перекрытия кровли. Здесь и нужно собрать ферму стропильной системы. Для надежности висячей системы, стены, находящиеся параллельно, делаются одной высоты. Именно на них устанавливают балки перекрытия.
  
• Наслонная стропильная система односкатной кровли подходит для конструкций, которые имеют перегородки внутри. Они играют роль дополнительных опор, на которые устанавливаются балки. В этом случае стропильные ноги жестко фиксируются на фронтонную стену с уложенным на ней мауэрлатом. Что касается нижнего края, то он может фиксироваться жестко или на скользящих креплениях. Чаще всего метод используется для строений из кирпича и камня. Жесткость конструкции придают дополнительные элементы.
  
• Скользящая стропильная система применяется для бревенчатого сруба. Благодаря ей можно нивелировать и свести к минимуму деформацию кровли, когда постройка даст усадку. Для реализации данного типа кровли нужно жестко зафиксировать стропила на фронтоне стены, на мауэрлате. А вот нижняя часть крепится к мауэрлату скользящими фиксаторами. Их особенность в том, что при колебании стен стропила принимают оптимальное положение, двигаясь.
  

Теперь, когда мы разобрались с конструкцией стропильной системы и узнали ее виды, можно рассмотреть сам процесс создания односкатной крыши.

Монтажные работы по созданию односкатной кровли

Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

1. Для безопасности постройку следует перекрыть балками. Они укладываются на стену. Чтобы продлить их эксплуатационный срок, на стену наклеивают рубероид. Он защитит балки от влаги и гниения. Расположить палки перекрытия нужно так, как и стропила. Шаг крепления –500–800 мм.
   
2. Сверху на балки укладывается мауэрлат. Это массивный брус, который послужит опорой. Он укладывается на заднюю нижнюю стенку постройки.
3. Чтобы безопасно передвигаться по крыше, на балки перекрытия укладывается настил из деревянных досок. Он временный.
   
4. Теперь нужно возвести фронтонную стену. Она делается из такого же материала, что само здание. Можно использовать материал полегче. К примеру, если стены кирпичные, то фронтон поднимается посредством брусков или досок.
5. Балки перекрытия нужно закрыть гидроизоляцией и вмуровать в стену. Фронтон поднимается на выбранную высоту, согласно чертежам.
6. На готовом фронтоне можно фиксировать мауэрлат. Получается, что два мауэрлата находятся параллельно друг к другу.
7. На нижнюю стену наносится разметка под крепление стропильных ног. Фиксируются сами элементы крепления.
8. Чтобы прочно зафиксировать стропило, исходя из чертежей, на нем вырезаются пазы. Это хороший вариант крепления. Пазы находятся в двух местах, вверху и внизу, чтобы войти в мауэрлат. Есть и другие методы фиксации стропильной ноги, как показано на этом фото.
   
9. После чего ноги фиксируются специальными уголками и креплениями. Сверху у фронтона ноги прикручиваются жестко. А вот нижняя часть делается в зависимости от выбранной стропильной системы односкатной кровли. Его можно жестко фиксировать или сделать скользящим.
   
10. Есть некая последовательность врезки стропильных ног. Сперва монтируют крайние элементы стропильной системы. Между ними натягивается шнур, служащий ориентиром и уровнем для последующих стропил. Не забываем, что шаг стропил соответствует шагу балок перекрытия.
11. Стропила, которые уже установлены, соединяются с балками перекрытия посредством стоек, подкосов и других элементов, чтобы придать им устойчивость. О них мы говорили выше. Фиксация выполняется уголками и скобами из металла.

Когда конструкция односкатной кровли готова, можно приступать к утеплению и созданию кровельного пирога.

На фото видно, из каких слоев должна состоять правильная утепленная односкатная кровля.

Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

Заключение

Создание кровли, будь то двускатной или односкатной, процесс опасный, трудоемкий и ответственный. Вот почему требуется осторожность и четкое следование инструкции по созданию конструкции. Только тогда можно добиться наилучшего результата.

Как правильно крепить стропила на односкатной крыше?

Намечается строительство кровли, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В таком случае отличным вариантом станет односкатная кровля. Она сделает ваш дом, гараж, пристройку или другую конструкцию по-своему оригинальной. Кроме того, стропильная система односкатной крыши несложная в монтаже. Выполнить её можно не имея строительного опыта.

Почему именно односкатная

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие преимущества:

• При постройке на односкатной крыше можно использовать любые виды кровельного материала. Потому что угол наклона может быть самым малым, можно строить практически плоскую крышу.
• Парусность такой конструкции намного меньше чем у двухскатной. Такой вариант можно использовать в местностях с сильными ветрами.
• Легкость при монтаже и эксплуатации. Построить ее можно своими руками.
• Маленький вес по сравнению с другими видами кровли.
• Для односкатной крыши можно сооружать скаты в несколько этажей. Такое решение придаст дизайна вашему дому.
• Строительство односкатной крыши самое экономичное и не требует много времени.
• В такой конструкции вода скатывается только на 1 сторону.
• Кровля подойдет для постройки любого типа.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет несколько минусов:

• При маленьком угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
• Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправит при наличии фантазии дизайнера.

Расчет конструкции

Стропильная система односкатной крыши, по сути, состоит из стропильных ног наслонного типа. Крепить стропила нужно параллельно друг другу. Стропила же, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном ими выступают несущие стены здания.

Создание угла наклона ската

Необходимый угол уклона ската достигается некоторыми способами:

• При разработке проекта здания одна из стен, на которые будут ложиться стропильные ноги, делается немного выше. Такой способ является распространенным, так как сильно упрощает конструкцию стропил. Но в таком случае пойдет больше материала на возведение стен. Боковым стенам, идущим параллельно стропилам, придается форма трапеции.
• Данный способ является разновидностью 1. Также при планировке учитываются стойки каркаса. В таком варианте крайние стойки на одной стороне выше, а на другой они ниже на определенную высоту.
• При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция является нестабильной, так как стропильные треугольники имеют свободный ход вправо и влево. Но данная хлипкость конструкции устраняется при установке обрешетки каркаса и обшивания деревом фронтальной части кровли.
• Можно применять односкатные фермы. Такой способ достаточно хорош в том, что можно соорудить одну ферму, подогнать ее под нужные размеры и использовать ее как шаблон. А с помощью шаблона соорудить остальные фермы можно на земле. Существуют готовые стропильные фермы. Они идеально подогнаны для любого типа кровли. Для них достаточно только произвести установку и закрепление на мауэрлат. Далее можно свободно обшивать односкатную крышу обрешеткой.
• При возведении пристройки около дома используется данный метод. В таком случае с одной стороны пристройки могут быть запланированы стойки или стена, а с другой — у нас уже есть капитальная стенка готового здания. Крепление к ней можно произвести с помощью хорошо зафиксированного горизонтального прогона или же отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания делаются выше стоек или стены противоположной стороны.

Определяем сторону ската кровли

Нередко возникает вопрос, в какую сторону определить скат крыши? В случае с пристройкой к дому особых вариантов нет. Скат делается в направлении от здания для обеспечения свободного стока воды при ливнях.

Если же планируется отдельная постройка, то тут можно выбрать сторону. В основном расположение ската делают на заднюю часть здания. Хотя бывают случаи, когда скат производят на фасадную сторону. В такой ситуации выбор полагается, основываясь на дизайнерский стиль здания, территориальные особенности участка, с какой стороны удобней проложить систему коммуникаций и тому подобное.

Но в таком случае также не следует упускать некоторые нюансы:

• Правильнее будет расположение односкатной кровли в ветреную сторону. Таким образом, воздействие ветра минимизируется. Ведь ветер, направленный в кровлю с небольшим углом, практически не действует на нее.
• Для прямоугольной постройки можно выбрать расположение ската вдоль или поперек. Но тут нужно помнить, что стропила односкатной крыши не могут иметь беспредельную длину. Для некоторого расстояния требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4.5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров требуется наличие подстропильной ноги. Ее располагают под углом 45 градусов на опорный брус.

Крутизна скатов

Если идет речь об односкатной кровле, то в большинстве случаев выбирают угол не до 30 градусов. Такой выбор объясняется тем, что кровля сильно уязвима с фасадной стороны постройки к ветровой нагрузке. Хотя наклон ската и стараются соорудить с ветреной стороны, но это не исключает присутствие ветра со стороны фасада. Поэтому крутой угол наклона создает высокую силу подъёма. При сильном ветре на конструкцию кровли ложится высокая нагрузка.

Немаловажным является для определения угла ската материал кровельного покрытия. Ведь для разных материалов также указывается производителем свой угол ската.

В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные величины угла ската:

• До 2 градусов – практически плоская кровля. Она требует не менее 4 слоев покрытия рулонного битума. Наносить его нужно по горячей технологии. Также требуется гравийная посыпка, утопленная в мастику.
• 3-5 градуса – предполагает три слоя рулонного покрытия. Гравийную присыпку можно не использовать.
• 9-15 градусов – при рулонном материале хватит 2 слоев. Также можно использовать некоторые типы профнастила или металлочерепицы.
• 10-17 градусов – можно стелить волнистый шифер усиленного профиля.
• 11-20 градусов – мягкая битумная черепица.
• 14-25 градусов – асбестоцементный шифер, при 25 градусах профнастил и металлочерепица ложатся практически без ограничений.
• 27-50 градусов – керамическая, цементная черепица.

Монтаж

При строительстве односкатной крыши своими руками для верной и надежной установки нужно пользоваться чертежами и подробной инструкцией, где будут указаны все размеры и количество нужного материала. Чертеж-схему можно создать самому или же найти в интернете готовый образец. Также можно заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом стройки нужно выбрать вентилируемой или не вентилируемой тип кровли. Первая отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается с помощью промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для сооружения террасы или складского помещения.

Сооружение стропил при односкатной крыше

Стропильная система односкатной кровли предполагает пару популярных способов ее монтажа:

• Крепление стропил односкатной крыши на несущие стены. В таком случае кровля получится более экономичной и на нее пойдет меньше пиломатериала. Несущая стена должна быть на уровне высоты крыши. Так как в нее упирается верхняя часть стропила.
• Сооружается треугольная ферма, которая включает в себя балки и стойки. Она объединит конструкцию стропил. При таком способе не придется выстраивать несущую стену на высоту кровли, но пойдет больше древесины. Этот способ является удобным, так как можно смонтировать все фермы внизу с помощью шаблона.

При возведении стропил понадобятся дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополняющих элементов зависит от:

• Наклона ската.
• Веса стропил.
• Длина узлов примыкания кровли со стеной.
• Материала крыши.
• Материалов теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробке, на которой возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковое, скаты, на которые опираются стропильные ноги, делятся на равные участки. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить некоторые величины:

• Для стропил из бруса шаг составляет от 1.5-2 метра.
• При использовании спаренных досок расстояние между стропилами 1-1.75 метра.
• Применение одинарных досок полагается на шаг 0.6-1.2 метра.

Также на расстояние между стропилами имеет влияние тип утеплителя. Рекомендуется, чтобы слой теплоизоляции жестко устанавливался между стропилинами. После установки стропильной системы можно перейти к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат – дополняющий элемент любой кровли. На него устанавливается нижний край стропила. Его крепление производят к несущей стене или между балками системы стропил. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, прожженную проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных кровель подразумевается монтаж балок перекрытия. На них опираются стропильные ноги. Такие балки монтируют с шагом подобным стропильной системе. Крепление стропила к мауэрлату всегда производится с помощью запила. Зазор меж стропилом и мауэрлатом сводится к минимуму.

При стропильной системе более 4.5 метра устанавливаются подстропильные ноги. Они придают прочность и исключат прогиб бруса стропила. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная кровля огромной площади без исключений должна включать подстропильные ноги. В противном случае грозит ее поломка или обвал.

Основные советы

Монтируя односкатную кровлю, не забывайте про некоторые нюансы:

• Расположить скат нужно с ветреной стороны. Для того чтобы крышу не сорвало при ветре.
• Когда рассчитываете стропильную систему нужно учесть климатические условия. Это количество выпавшего снега, ливневые дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила повысит срок эксплуатации.
• Учитывать нахлест при расчете материалов.
• Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать нагрузку повыше.

Пример конструкции односкатного гаража

Стены построены из пеноблока. Первым делом нужно установить мауэрлат. При односкатной крыше это 2 бруса уложенные на стенах разной высоты.

Поэтапная схема возведения системы стропил состоит:

• С внутренних сторон обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производим на гидроизоляционный материал рубероид. Это и будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с помощью усиленных уголков 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
• Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать плановые размеры карниза. После все ненужное обрезается.
• Помечаем дальнейшие запилы на доске, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
• Делаем пометку стен так чтобы последние стропила не касались их. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
• С помощью шаблона производим остальные стропила. Крепление производим скобами или уголками.
• Учитывая ширину свеса, производим кобылок. Монтируем все элементы карниза, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
• Обрезаем все излишки и крепим ветровую доску 25х100 мм.

Простейшая схема конструкции гаража выполнена. Следующими шагами будет установка обрешетки и настил кровельного материала.

Стропильная система односкатной крыши: особенности конструкции и монтажа

В России, где сильна привязанность к традиционному терему с треугольной кровлей, односкатную крышу считают непредставительной и малопригодной для жилого дома. Но для строительства надворных и хозяйственных построек нет варианта проще и экономичнее. Поэтому, если вы задумали возведение гаража, бани, сарая, навеса, обязательно изучите строение стропильной системы односкатной крыши, чтобы смонтировать ее своими руками, без привлечения наемных работников.

Особенности конструкции

Стропильная система крыши односкатного типа представляет собой упрощённую половинку двухскатной. Ее преимущества:

• Малый вес. Низкий вес конструкции позволяет возводить с ноля или реконструировать кровлю, не внося изменений в фундамент, не усиливая его. Это большой плюс, так как затраты на устройство фундамента даже своими руками составляют около трети стоимости всей постройки целиком.
• Доступность материалов. Так как состоит стропильная система в основном из древесины, недорогого материала, который заготавливают и реализуют повсеместно в средней полосе России, поэтому расстояние от магазина до места строительства минимально. Цена строительства приемлема для любого бюджета.
• Простота монтажа. Обычно оплата труда профессиональных кровельных мастеров составляет 50% затрат на сооружение крыши. Поэтому такая конструкция с элементарной стропильной системой дает возможность минимизировать затраты, отказавшись от найма сторонних работников, и выполнить крепление стропил односкатной крыши своими руками.

Не смотря на очевидные плюсы, нельзя не упомянуть о недостатках этого вида кровли:

• Низкий уровень энергоэффективности. Из-за того, что воздушная прослойка односкатной крыши, которая служит естественным термоизолирующим слоем, меньше, чем это же расстояние у двухскатной, ее не хватает, чтобы предотвратить уход тепла. Кровлю изготавливают из материалов с высокой теплопроводностью, поэтому летом она сильно нагревается, зимой охлаждается, передавая тепло или холод в подкровельные помещения. Для ликвидации этого недостатка своими руками приходится организовывать более основательное утепление и вентиляцию помещений.
• Отсутствие возможности оборудовать чердак. Для некоторых домовладельцев, чердак необходим, но под односкатной крышей его оборудовать проблематично. Зато на поверхности ската с небольшим уклоном удобно размещать солнечные батареи, емкости для нагрева воды и даже небольшую площадку для отдыха и принятия солнечных ванн.
• Образование сугробов и снежных наносов. Эта проблема актуальна для хозяйственных построек, смежных с основным жилым зданием. Снег соскальзывает с более крутых скатов крыши дома и задерживается на более пологих гаражных. Однако, если провести расчеты правильно, выбрать подходящий материал, этот недостаток не будет волновать хозяев.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши не представляет из себя ничего сложного, особенно для тех, кому знакомо устройство двухскатной. Она состоит из тех же основных опорных элементов, которые демонстрирует схема:

1. Мауэрлат. Прочное, массивное основание, изготовленное из бруса сечением 150х150 мм. Мауэрлат крепят на верхнюю часть стен, чтобы он брал на себя вес кровли и перенаправлял его на фундамент. Его не устанавливают лишь в домах из бревна и бруса, в которых задачи мауэрлата выполняет верхние венцы сруба. В сооружениях из кирпича ил газосиликата по верхнему краю стены налаживается опалубка и заливается бетонная стяжка.
2. Стропильные ноги. Стропила представляют собой ровные, прочные бруски из дерева сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они опираются на стены, образуя геометрию скатов. Шаг между двумя стропильными ногами выбирают в промежутке между 60-120 см. Нужно учитывать, что как слишком редкий, так и слишком частый шаг нежелателен: если стропил необоснованно много, конструкция получится слишком тяжелой, если мало – не выдержит веса кровельного материала.Расстояние между стропилами определяют инженерный расчет.
3. Подкос. Также называемый подстропильная нога элемент дополнительной опоры. Он под углом отходит стойки, подпирая серединную часть стропила, предотвращая его прогиб. Подкосы также изготавливают из дерева, досок сечением 50х150 мм.
4. Стойка. Вертикальная опора, которая одной стороной стоит на несущей перегородке, а другой подпирает стропильную ногу, перенося ее вес на фундамент здания. Шаг между стойками должен быть 1,2-1,5 м, большее расстояние не обеспечивает должной поддержки.
5. Лежень. Изготавливают из того же материала, что и мауэрлат, выполняет он такие же функции стой лишь разницей, что устанавливается на внутренние опорные стены.
6. Схватка. Горизонтально расположенная доска, стягивающая две стойки, предотвращающая их распирание.
7. Кобылки. Используют, если длины стропильных ног недостаточно для сооружения свеса крыши. Это доски меньшего сечения, с помощью которых удлиняют стропила. Расстояние от стенды до конца кобылки должно быть не менее 40 см.

Виды стропильных систем

В зависимости от планировки сооружения, для монтажа односкатной кровли применяют различные виды стропильной системы, максимально соответствующие заданным условиям:

Наслонная. Особенность заключается в том, что наслонные стропила монтируют только в сооружениях с внутренними несущими опорами. Она актуальна для построек их кирпича или блоков, но если брусовой или бревенчатый дом выполнен в переруб с несущей стеной внутри, то подойдет и для него. Наслонная схема включает в себя дополнительные опорные элементы: стойки, прогоны, схватки, лежни, подкосы. Чем больше площадь и вес односкатной крыши, тем больше вспомогательных частей. Таким образом можно перекрыть сооружение, расстояние между стенами в котором больше 12 м, если внутри него две несущих опоры.

Скользящая. Применяют скользящие стропила в строительстве бревенчатых и брусовых срубов. Опытные строители утверждают, что деревянные постройки дают усадку в течении первых 5-6 лет после сборки, в первый год эксплуатации дои теряет до 15% высоты. Поэтому, если оснастить их кровлей с жестким креплением, крышу перекосит, со временем ее придется переделывать. Однако, скользящие стропила внизу имеют крепления по типу ползунка, поэтому при оседании сруба, крыша не деформируется, а подстраивается.

Висячая. Эта стропильная система не предполагает опоры на внутренние перегородки, используются лишь внешние стены. Чаще всего для такой конструкции сооружают каркас постройки с одинаковыми во высоте стенами. Для того, чтобы задать уклон ската используют стойку из дерева. Стропильные фермы — устройство, состоящее из стойки, затяжки, стропил и, если необходимо подкосов,которое собирают на земле. Они по виду представляют прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой являются стропила, малым катетом – стойка, большим – затяжка. Чтобы установить фермы, на балки перекрытия сооружают временный настил из досок, способный выдержать вес рабочего и фермы. Подходит, если расстояние между стенами не превышает 4,5 м.

Варианты конструкции

Чтобы понять, какие элементы должна иметь стропильная система вашей односкатной крыши, какой должен быть шаг между ними, нужно произвести замеры длины и ширины постройки, определить расстояние между несущими стенами. Если дина сооружения:

• 4, 5 метров и меньше. Если расстояние между перегородками маленькое, можно выбрать самый простой вариант, состоящий из прочно закрепленного мауэрлата и стропильных ног. Установка не вызывает значительных затруднений, может быть произведена своими руками. Этот способ используют для хозяйственных построек малой площади: гаражей, сараев, уличных туалетов.
• 4,5-6 м. Если расстояние превышает рекомендованные значения, шестиметровые стропила, не имеющие опоры на внутреннюю перегородку, будут провисать под собственным весом. Поэтому стропильную систему необходимо усилить подкосами, опирающимися на лежень, установленный на балку перекрытия.
• До 12 м. Если длина кровли превышает 12 метров, монтируют хотя бы одну стойку, на которую опираются подкосы. Шаг между стропилами и стойками не должен превышать 1,2-1,5 м.
• До 16 м. Для сооружений, расстояние между стенами в которых превышает 16 м, требуется установка как минимум двух стоек, скрепленных схваткой, разнонаправленных подкосов. Такую стропильную систему используют крайне редко, она подходит для обустройства больших сараев для содержания домашнего скота или складов.

Нужно понимать, что, чем масштабнее постройка, тем более сложной стропильной системы она требует, тем меньше шаг между стропилами. Так как стандартная длина пиломатериалов составляет 6 метров, то сооружения, ширина которых превышает 4,5 требуют изготовления составных стропильных ног, состоящих из одной или двух досок, соединенных внахлест 50 см.

Составление проекта

Так односкатная кровля имеет форму треугольника, некоторые длины сторон которого нам известны, рассчитать остальные можно, используя тригонометрические формулы, известные всем со школы. Предположим, что гипотенуза – стропильная нога, обозначим ее Lc. Тогда отрезок Lbc – катет, высота стены от балок перекрытия до конька. Значит, Lcd – ширина дома, А – угол наклона ската (избранный или вычисляемый). Теперь все зависит от того, какие стороны нам известны:

• Если заданы ширина дома и высота стена от перекрытий до конька, то подсчитаем с помощью калькулятора угол наклона: tgA=Lbc/Lcd;
• Если известны угол ската и ширина сооружения, то вычислим высоту поднятия стены: Lbc=tgA*Lcd;
• Когда определены ширина постройки и угол наклона скатов, можно рассчитать длину стропильной ноги: Lc=Lcd/cosA.

После того, как расчеты выполнены, чертится схема, на которую наносят полученные размеры. На упрощенном чертеже отражают также шаг между стропильными ногами.

Сборка стропильной системы

Так как последовательность работ зависит от вида стропильной системы, разберем, как своими руками построить односкатную кровлю для гаража шириной 4,5 м. Так как размеры постройки позволяют, можно обойтись сооружением самого простого типа стропильной системы односкатной крыши:

1. После того, как возвели фронтонные стены, имеющие окончание в виде прямоугольного треугольника, перегородки, на которые будет опираться склон гидроизолиуют перед установкой мауэрлата. Для этого используют рубероид, сложенный в два-три раза или специальную пленку.
2. На стене оборудуется армированный пояс: налаживают опалубку, устанавливают арматуру, заливают вязким бетоном. Заранее изготавливают отверстия для крепления мауэрлата. Перед тем как закрепить опорный брус, его обрабатывают огнебиозащитным составом. Крепят мауэрлат анкерными болтами.

Затем подготавливают стропила. Купленные доски своими руками распиливают с учетом того, что стропильная нога должна формировать свес крыши 40-50 см с двух сторон. Одно стропило поднимают наверх и размечают место врезки под мауэрлат. Остальные ноги изготавливают по этому образцу.

Устанавливают своими руками тыльное и переднее стропило, между ними натягивают леску, по которой устанавливают и выравнивают остальные стропильные ноги. Оптимально, если шаг между ними составит 50-80 см.

Далее следует устройство обрешетки, сплошную или решетчатую. Сплошная подходит для мягких видов кровли и изготавливается из листовой фанеры. Решетчатая состоит из необрезных досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам, используют для настила металлочерепицы и профилированных листов металла. Шаг между элементами обрешетки зависит от веса кровельного материала.

Видео-инструкция

Односкатная крыша для гаража — как сделать односкатку на гараже

Крышу для гаража можно сделать любой формы. Однако, чаще всего встречаются гаражи с односкатной крышей. Связано это с тем, что такой вид самый простой и экономичный в финансовом плане. При строительстве такой конструкции тратится меньше материала и времени.

Это самая простая из видов крыш, поэтому для ее монтажа не обязательно привлекать профессиональных строителей, вполне можно справиться самостоятельно. Главное, знать этапы монтажа.

Конструктивные особенности односкатной крыши

Конструкция «односкатки» состоит из стропил и кровельного пирога. Стропильная система может играть двойную роль, помимо основной функции они могут выполнять роль потолочных балок. В этом случае потолок будет с уклоном. Угол ската не превышает 50 — 60º.

Пиломатериал для стропил должен быть качественным, что бы выдерживать массу кровельного пирога, нагрузку от ветра, снега и пр. Поэтому старайтесь выбирать сухой материал без гнили, сучков, трещин.

Подготовка к монтажу

Односкатные крыши можно возводить как на отдельно стоящем гараже так и над пристроенным к дому. Основанием может являться не только стены разной высоты, но и одинаковые по высоте. Одним из признаком односкатной крыши считается опора под двумя краями стропилы. Такая стропильная система по научному называется «наслонная».

Видео: Крепление стропил односкатной крыши

Как определить угол наклона

Чтобы с односкатной крыши свободно сходила дождевая вода и талый снег, необходимо правильно подобрать угол наклона ската.

При выборе угла руководствуются несколькими факторами:

1. Климатические условия. Для региона в котором выпадает много снега не рационально возводить пологие, с углом 5 — 7º, конструкции. Хотя для областей с небольшим количеством осадков и сильными ветрами это подходящий вариант. Уклон 20 — 25º не подойдет для региона с частыми ветровыми нагрузками, а для областей с частыми осадками подходит.
2. Кровельный материал. Для уклона 8 — 10º используют рулонную кровлю, которую укладывают в два слоя. Угол 15 — 20º рациональным решением будет использовать металлический лист, шифер. Для ската 25º и более можно использовать профнастил, металлочерепицу.
3. Ландшафт. Гараж с односкатной крышей должен вписываться в общий архитектурный ансамбль. Желательно чтобы кровельный материал был одного цвета с крышей дома.

Угол наклона важный параметр, который необходимо определить на этапе проектирования. В этом случае можно решить, делать стены одного уровня или разные.

Длина свесов

При проектирование надо обязательно определиться с размером свесов, которые будут защищать стены от дождя. Длина свеса напрямую зависит от материала из которого выполнено строение:

• кирпич или бетонные блоки — 30 — 40 см;
• сруб — 50 — 60 см;
• каркас обшитый металлом — 10 — 20 см.

Если нужно сделать навес над входом или одной из боковых стен свесы можно увеличивать.

Длина стропил

Длина стропил зависит от размера гаража:

1. Пролет 4 — 5 м — стропила укладываются на мауэрлат и закрепляются без дополнительных элементов.
2. 5 — 6 м. — для предотвращения провисания или кручения бруса, используются дополнительные упоры.
3. Пролет больше 6 м. — требуется установка вертикальной опоры, это может быть дополнительная перегородка.

Для гаража, размер которого является стандартным — 3,5 м × 5,2 м, подойдет первый или второй пункты. Так если скат будет поперек гаража, дополнительное усиление не потребуется. Для ската который будет идти вдоль длинных стен придется делать опоры.

Строительство односкатной крыши

Монтаж начинается с укладки и крепления мауэрлата (деревянный брус). По периметру стен кладется брус и крепится анкерами через каждые 0,5 м. Таким образом нагрузка от конструкции будет распределена равномерно.

В каждой стропиле выпиливают двойной зуб и укладывают на мауэрлат с шагом 0.6 — 0,7 м. Затем закрепляют стропилины металлическими скобами. При необходимости монтируют дополнительные опоры.

На закрепленный стропила прибивают обрешетку. Если в качестве кровельного материала используется рубероид и т.п обрешетка должна быть сплошной.

При использовании такого материала как: шифер, профлист или металлочерепица обрешетка делается с зазорами. На готовую обрешетку настилают пароизоляцию, а сверху кровельный материал.

На заметку! Не всегда снег самостоятельно сходит с крыши, поэтому односкатная кровля нуждается в периодической очистке.

Преимущества односкатных крыш

Основная сера применения этих конструкций: гаражи и хозпостройки, так как они не удовлетворяют эстетическим требованиям. Однако, популярность односкаток довольно высока, и этому есть объяснение:

• Экономия — на такую крышу уходит минимум материала и времени;
• Простота монтажа — на две противоположные стены укладываются стропила и обиваются обрешеткой. Нет никаких сложных соединений и углов;
• Устойчивость к ветровым нагрузкам;
• Долговечность.

Вывод: односкатная крыша для гаража еще очень долго будет лидировать среди других видов крыш.

Посмотрите видео: Строительство односкатной крыши

устройство стропильной системы, чертежи, видео

Простейшее покрытие, используемое при возведении новых зданий, — это односкатная крыша, которую каждый мастеровитый хозяин может построить своими руками. Если вы относитесь к таким домовладельцам и решили самостоятельно сделать кровлю с одним скатом, то вначале пройдите 3 подготовительных этапа:

1. Убедитесь, что данное техническое решение подойдет для вашего дома.
2. Продумайте конструкцию стропильной системы и выполните ее чертеж.
3. Ознакомьтесь с нюансами подбора материалов и самого строительства.

Всю перечисленную информацию вы найдете в нашей статье.

Сфера применения и недостатки конструкции

Несомненными плюсами односкатной крыши, изображенной на фото, является простота и дешевизна постройки. И правда, по сравнению с ломаной мансардной, да и обычной двускатной кровлей, на нее расходуется значительно меньшее количество стройматериалов. Это одна из причин, почему данная конструкция применяется в большинстве бюджетных сооружений.

Кровлю с одним наклонным скатом принято делать в следующих типах строений:

• в отдельно стоящих банях, гаражах и сараях;
• в пристроенных к жилым зданиям беседках и верандах;
• на объектах коммерческой недвижимости – павильонах, небольших магазинах и складах.

На картинке хорошо заметно, насколько один фасад выше другого

А вот в частных домах и больших загородных коттеджах односкатная крыша встречается довольно редко, невзирая на дешевизну. Причина тому – несколько существенных минусов конструкции:

1. Внешний вид. Чтобы обеспечить наклон единственного ската, надо выдержать перепад высот между лицевым и тыльным фасадом от 0,4 до 2 м. Подобный дизайн нравится далеко не всем.
2. Устройство жилого мансардного помещения практически исключено из-за особенностей стропильной системы.
3. Крыши с малым уклоном не имеют полезного чердачного пространства.

Если знать о перечисленных недостатках заранее, то с ними вполне можно мириться, поскольку для бюджетных и хозяйственных построек они не играют большой роли. Но есть нюанс, который в определенных условиях нивелирует главное преимущество односкатных кровель – низкую стоимость.

Один скат очень гармонично смотрится на пристроенной веранде

При ширине перекрываемого пролета от 4,5 до 6 м стропила достаточно усилить подкосами. Если же расстояние между опорами превышает 6 м, придется собирать жесткую кровельную конструкцию – ферму, что увеличит расход лесоматериалов. Если приплюсовать сюда затраты на наращивание лицевого фасада, то финансовая картина выйдет не слишком радужной.

Совет. Принимая решение строить односкатную крышу своими руками, взвесьте все за и против, сопоставьте с затратами на двускатную кровлю жилого дома. Если ширина пролета не превышает 6 м либо по центру здания идет несущая стена, то жесткий каркас мастерить не придется.

Выбор стропильной системы

При возведении любых кровель используется 2 типа систем – висячие и наслонные. Первые имеют лишь 2 точки опоры в виде наружных стен, в то время как вторые ставятся на 3 стенки (бывает и больше), одна из которых является внутренней перегородкой.

Если ширина вашего дома или веранды не превышает 6 м, то смело принимайте к исполнению висячую стропильную систему, показанную на схеме. При длине до 4,5 м стропила не нуждаются в дополнительных подпорках, а при ширине пролета от 4,5 до 6 м требуется установка подкосов. Это и есть самый дешевый вариант крыши, пригодный для всяческих пристроек, сараев и небольших бань.

Примечание. Пролет до 7,5 м еще можно перекрыть висячей системой, если устроить каркасный потолок из балок и соорудить так называемую шпренгельную ферму. Суть в том, чтобы середину стропил подпереть бабкой – стойкой с подкосами, закрепленной на потолочной балке.

Пролеты до 18 м делятся на участки длиной не более 6 м и перекрываются наслонной конструкцией, чье устройство показано на картинке. Под длинную стропильную балку, сделанную из двух или трех досок, ставятся дополнительные опоры, закрепленные на внутренних стеновых перегородках. Для жесткости фермы соединяются между собой прогонами, что и показано на чертеже.

Что касается шага установки стропил, то для односкатных крыш, возводимых в умеренных и северных широтах, лучше взять интервал 600 мм. В южных регионах, где снеговая нагрузка на покрытие невелика, это расстояние можно увеличить до 1—1,2 м. Угол уклона кровли принимайте из диапазона 8—45° в зависимости от назначения здания и других условий. Пошагово расчет угла описывается в отдельной публикации.

По графику можно определить минимальный угол уклона для различных покрытий

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

• для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
• на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
• сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
• обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Совет. Крепление элементов каркаса между собой выполняйте на гвоздях либо с помощью оцинкованных саморезов и болтов через металлические пластины и уголки.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

1. В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
2. Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
3. В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Примечание. При укладке дополнительных досок на верхнюю часть деревянной стены из брусьев или бревен гидроизоляцию из рубероида прокладывать не нужно.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Совет. Когда требуется состыковать доски по длине, накладывайте их друг на друга таким образом, чтобы длина общей плоскости прилегания составляла не менее 50 см.

Дальше действуйте в таком порядке:

1. Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
2. Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
3. Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
4. Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Примечание. Если в помещении планируется сделать ровный потолок, то сначала необходимо установить балки перекрытия, а потом строить каркас.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Примечание. На односкатные крыши сараев, гаражей и прочих нежилых и неотапливаемых сооружений гидроизоляционную мембрану класть не обязательно.

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

• под металлочерепицу – 35 см;
• для профнастила и шифера – 50—60 см;
• под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

Заключение

Монтаж односкатной кровли хозяйственной постройки либо открытой террасы не станет большой проблемой. Даже если вы только начали плотничать, то сможете построить такую крышу самостоятельно или вдвоем с помощником. Другое дело – жилой дом или баня, здесь придется изрядно поработать с подгонкой каркаса и утеплением. Очень подробно о сборке каркасных крыш смотрите в обучающем видео:

Размер бруса для скатной кровли

В следующих таблицах приведены подробные сведения о допустимых пролетах и ​​шагах для некоторых наиболее распространенных размеров древесины, используемых в традиционных конструкциях кровли. Все фигурки сделаны на основе черепицы или шифера, уложенных на деревянные рейки поверх сукна.

См. Утвержденный документ к Части A Строительных норм на GOV.UK для более тяжелых кровельных материалов или необычных условий нагрузки, эти таблицы могут не подходить.

Обратитесь к инспектору здания за советом.

Максимальный пролет стропил в свету в метрах для крыш с уклоном от 15 до 45 градусов

Уклон кровли от 15 до 22,5 градусов с классом прочности на межстрочный промежуток C16

Уклон кровли от 15 до 22,5 градусов с классом прочности на межстрочный промежуток C16

Размер стропил в мм	400 мм	450 мм	600 мм
100 х 47	1,81	1.78	1,69
125 х 47	2,40	2,35	2,22
150 х 47	3,00	2,93	2,76

Уклон кровли от 15 до 22,5 градусов с классом прочности стропил C24

Уклон кровли от 15 до 22,5 градусов с классом прочности на межстрочный промежуток C24

Размер стропил в мм	400 мм	450 мм	600 мм
100 х 47	2.09	2,04	1,94
125 х 47	2,74	2,68	2,53
150 х 47	3,41	3,33	3,13

Уклон кровли от 22,5 до 30 градусов с классом прочности стропильных ног C16

Уклон кровли от 22,5 до 30 градусов с классом прочности на межстрочный промежуток C16

Размер стропил в мм	400 мм	450 мм	600 мм
100 х 47	1.85	1,82	1,73
125 х 47	2,45	2,40	2,26
150 х 47	3,05	2,98	2,81

Уклон кровли от 22,5 до 30 градусов с классом прочности стропильных ног C24

Уклон кровли от 22,5 до 30 градусов с классом прочности на межстрочный промежуток C24

Размер стропил в мм	400 мм	450 мм	600 мм
100 х 47	2.13	2,08	1,98
125 х 47	2,80	2,74	2,58
150 х 47	3,47	3,39	3,19

Уклон кровли от 30 до 45 градусов с классом прочности стропильных ног C16

Уклон кровли от 30 до 45 градусов с классом прочности стропильных ног C16

Размер стропил в мм	400 мм	450 мм	600 мм
100 х 47	1.91	1,87	1,78
125 х 47	2,52	2,46	2,33
150 х 47	3,14	3,06	2,88

Уклон кровли от 30 до 45 градусов с классом прочности стропил C24

Уклон кровли от 30 до 45 градусов с классом прочности стропильных ног C24

Размер стропил в мм	400 мм	450 мм	600 мм
100 х 47	2.19	2,14	2,03
125 х 47	2,87	2,81	2,65
150 х 47	3,57	3,48	3,27

Максимальный пролет прогонов в метрах для крыш с уклоном от 30 до 45 градусов

Уклон кровли от 30 до 45 градусов класс прочности C16

Уклон кровли от 30 до 45 градусов Класс прочности C16

Размер прогонов в мм	Максимальный промежуток в свету 1.5 м	Максимальный пролет в свету 1,8 м	Максимальный пролет в свету 2,1 м	Максимальный пролет в свету 2,4 м	Максимальный пролет в свету 2,7 м	Максимум пролет в свету 3 м
175 x 63	2,49	2,26	2,09	1,95	1,83	1,73
200 х 63	2.84	2,59	2,39	2,23	2,09	1,98
225 х 63	3,19	2,91	2,68	2,51	2,36	2,23
175 х 72	2,64	2,42	2,24	2,09	1,97	1,86
200 х 72	3.01	2,77	2,56	2,39	2,25	2,13
225 х 72	3,39	2,77	2,56	2,39	2,25	2,13

Уклон кровли от 30 до 45 градусов Класс прочности C24

Уклон кровли от 30 до 45 градусов класс прочности C24

Размер прогонов в мм	Максимальный промежуток в свету 1.5 м	Максимальный пролет в свету 1,8 м	Максимальный пролет в свету 2,1 м	Максимальный пролет в свету 2,4 м	Максимальный пролет в свету 2,7 м	Максимум пролет в свету 3 м
175 x 63	2,81	2,63	2,49	2,37	2,25	2,13
200 х 63	3.21	3,00	2,84	2,71	2,57	2,43
225 х 63	3,60	3,38	3,19	3,19	2,89	2,73
175 х 72	2,94	2,76	2,61	2,49	2,38	2,28
200 х 72	3.36	3,15	2,98	2,84	2,72	2,61
225 х 72	3,77	3,15	2,98	2,84	2,72	2,61

На этой схеме показано типичное расположение стропильной и прогонной крыши и показаны размеры, указанные в таблицах выше.

Фронтальные стены должны быть прикреплены к крыше с максимальным расстоянием между центрами 2 м с помощью стальных оцинкованных лент размером 30 x 5 м.

Эффективная обвязка двускатной стены

Каждую ленту следует закрепить, как показано на схеме напротив, с помощью выступов между стропилами, чтобы поддерживать металлическую ленту по всей ее длине.

Вертикальная обвязка на карнизе скатных крыш

На уровне карниза следует закрепить вертикальные ремни длиной 1 м, как показано на схеме напротив, с максимальным расстоянием между центрами 2 м.

Это правильный способ закрепить анкерные зажимы, соединяющие стропило и стеновую пластину. Обратите внимание, что они обычно требуются только для крыш со стропильными стропилами, а не для традиционных конструкций крыш с балками и стропилами.

Скатная крыша | Определение скатной крыши | Виды скатной кровли | Односкатная крыша

Скатная крыша

Скатная крыша — это крыша, имеющая наклонов вниз , обычно в две половины под углом к ​​центральному гребню , но иногда в одной части, от одного края до другого.

Крыша может быть классифицирована как скатная крыша , если наклон крыши больше 10 °.

Но он не должен быть больше 70 °, иначе он будет считаться стеной.

Крыша — это самая верхняя часть здания, построенная в виде каркаса для защиты здания от жары, дождя, снега, ветра и других климатических факторов. Крыша также помогает поддерживать внутреннюю среду дома, сопротивляясь потере тепла.

Существуют различные типы скатных крыш , , например, двускатная, , парная ферма , шатровая крыша , ферма на ферме, ферма крыши, кровли , купольные крыши и мансардные крыши .

Строительство скатных крыш используется в мастерских, фабриках, кинозалах, зрительных залах, хозяйственных постройках, складах, ангарах, в деревнях и в холмистых районах.

Для теплоизоляции также сооружается подвесной потолок с конструкцией скатной крыши .

Подробнее: Крыша Скатная или наклонная конструкция крыши Детали и преимущества s

---

Типы скатных крыш

В зависимости от условий окружающей среды, уклона, эстетического вида и номеров наклонных поверхностей, скатные крыши типа широко классифицируются следующим образом:

1. Односкатная крыша | Односкатная крыша

В этом типе крыши общие стропила используются в качестве верхнего пояса .

Эти общие стропила не имеют промежуточной опоры на одной крыше.

Существует четыре типа одинарных крыш, которые будут объяснены ниже.

• Наклонная крыша
• Парная крыша
• Закрытая парная крыша
• Хомутовая крыша
• Двухскатная крыша

---

2. Двухскатная крыша

В этом пролет крыши крыши увеличивается на выше 2.4 метра, сечение обычных стропил становится тяжелым, что делает крышу неэкономичной.

Первоначально в одинарной крыше вся нагрузка крыши передается на стены только через конец стропил, что делает секцию громоздкой.

В потолке с прогонами используется промежуточная опора в виде прогонов, так что часть нагрузки передается через эти прогоны. Это снижает чистую нагрузку на ногу стропила и позволяет сделать секцию легче.

Мы уже знаем, что нагрузка от крыши может передаваться только прогонами, поскольку крыша переносит только осевую нагрузку.

Двухскатная крыша может быть экономически адаптирована для с пролетом до 4,8 метра.

Преимущества двухскатной крыши

1. Эти типы скатных крыш широко используются для строительства жилых домов . стал экономичным решением для кровельных систем, а — его внешний вид действительно хорош.
2. Двойная скатная крыша имеет уклон от 45 ° до 60 °, и этого достаточно для эффективного дренажа домов в регионах с сильными дождями и снегопадами .
3. Проектирование этой системы скатной кровли не требует много времени и усилий .

---

3. Тройная / ферменная крыша

При увеличении пролета первым решением является установка прогонов или опора на перегородки.

Но, если пролет намного больше или если промежуточные опоры невозможны, то вводится ферма.

Ферма — это каркасная конструкция, несущая элемент конька и обеспечивающая поддержку прогонов. При строительстве крыш можно использовать различные материалы для стропильных досок, стали и т. Д.

Деревянная ферма s поддерживает пролет длиной 3 метра.

Подробнее: Деталь двускатной крыши — его типы, компоненты, плюсы и минусы s

---

4. Откидная крыша Наклон к крыше

Другие названия: Односкатная крыша или крыша прохода или крыша веранды

Крыша с наклоном — это простейшая форма наклонной крыши f, в которой уклон предусмотрен только с одной стороны.

В этом типе крыши наклон, необходимый для скатной крыши , обеспечивается самой стеной.

Одна из стен, на которую должна опираться крыша, возвышается над другой стеной. Это дает высоту или наклон.

Поверх этих двух неравных стен укладывают рубероид для получения односкатной крыши .

Удобство использования: навесы, надворные постройки, веранда при основных постройках

Он может просто поддерживать диапазон из 2.4 метра , так как поддерживается только с одной стороны .

---

5. Парная ферма крыши Парная ферма крыши

Это усовершенствованная односкатная крыша . Здесь обе стены, на которые должна опираться крыша, находятся на одном уровне.

Затем кровли устанавливают с наклоном вверх друг к другу.

В середине они пересекаются горизонтальной балкой, называемой гребнем.

Этот тип скатной кровли обеспечивает пролетом до 3-х.6 метров .

---

6. Закрытая парная крыша

По конструкции он аналогичен парной крыше , за исключением того, что у него есть анкерная балка, соединяющая ноги двух общих стропил возле опорной стены.

Она называется закрытой парной крышей , поскольку анкерная балка закрывает парную конструкцию крыши.

Наличие анкерной балки предотвращает распространение общих стропил наружу. Он также предотвращает опрокидывание стен , на которых опирается кровельная система .

Его можно использовать для посуды s длиной около 4,2 метра или меньше.

---

7. Хомут на крыше Хомут для стяжки крыши

Это модифицированная форма закрытой кровли.

В соединительной крыше с воротником , поперечная балка, которая предусмотрена на опоре общих стропил в соединенной стропильной ферме, поднята выше и известна как балка воротника .

Наличие хомутной балки позволяет кровельной системе экономично использовать пространство . По мере того, как балка поднимается, высота комнаты увеличивается.

Его можно использовать для пролета около 4,8 метра.

---

8. Простая ферма крыши

Простая ферма крыши может быть адаптирована для пролетом 6-9 м .

Подробнее: 11 типов облицовки стен: доступная альтернатива боли t

---

9. Крыша King Post Ферма крыши King Post

В этой стропильной ферме введена центральная стойка, которая соединяет точку конька с основной стяжкой . Центральная стойка известна как центральная стойка .

Две общие стропила , простирающиеся от конька до карниза, называются основными (главными) стропилами .

Центральная стойка поддерживает гребень и удерживает вместе оба основных стропила на гребне или вершине наверху.

Он также поддерживает основную стяжку , а предотвращает ее провисание.

Поскольку эта ферма предназначена для более длинных пролетов , существует вероятность того, что основное стропило может прогнуться от середины.Чтобы предотвратить это, предусмотрены наклонные элементы, называемые распорками.

Распорки соединяют середину основного стропила с серединой основной стропы. Здесь он образует соединение с центральной стойкой и другой стойкой.

В большинстве случаев ферма крыши с поворотной стойкой изготавливается из дерева, также можно использовать комбинацию дерева и стали .

Юзабилити: Сараи, веранда, гараж, домики и др.

Кровельная ферма может быть экономически адаптирована для пролета длиной 5-8 метров.

---

Ферма крыши Queen Post

10. Крыша со стойкой королевы

Это модифицированная форма стропильной фермы с поворотной стойкой . При увеличении пролета балка анкера будет прогибаться.

Вместо одной стойки в центре ферма на ферме имеет два вертикальных элемента , выровненных горизонтально по пролету.

Эти две вертикальные стойки называются стойками . Столбы ферзя размещены на расстоянии одной трети от опоры.

Горизонтальный элемент, называемый натяжной балкой , соединяет два верхних конца опорных стоек, а также удерживает их на месте.

Натяжной порог , соединяющий нижнюю часть стоек цоколя , также накладывается на основную стяжку. Этот натяжной подоконник предотвращает приближение ножек стойки королевы .

Внутренний квадрат, образованный опорными стойками и натяжной балкой , может быть скреплен по диагонали для придания жесткости ферме.

Purlins предусмотрены на стойках стержня , так что они помогают в передаче нагрузки. Это делает ферму крыши с королевской стойкой легче, чем ферму крыши с королевской стойкой.

Может быть адаптирован для пролета 8-12 метров.

---

11. Комбинация фермы крыши King Post и Queen Post Комбинация фермы крыши King Post и Queen Post

Ферма крыши с опорой на стойку не может быть предоставлена ​​для пролетов , превышающих 12 метров .Для усиления конструкции и ферма королевской стойки, и ферма стойки королевы объединяются в для получения этой фермы.

Вертикальные вертикальные элементы с каждой стороны предусмотрены для фермы этого типа, которая называется столб принцессы.

Может быть адаптирован для пролета до 18 метров.

---

12. Как крыша Как кровельная ферма

Как мост был впервые разработан Уильямом Хоу, long еще в 1840 году.Он был американским архитектором.

Его конструкция напоминает M-образную форму , в центре которой также установлена ​​вертикальная стойка pos t. Общая идея этой фермы крыши получена из комбинации фермы крыши со штырем цапфы и фермы со штырем цоколя, в которой устранены стойки цоколя и растягивающие балки.

Диагональные элементы наклонены наружу от центра (напротив фермы крыши Pratt) . Следовательно, вертикальные элементы испытывают растяжение в случае , как соединять , в то время как диагональные элементы сжимаются.

Состоит из стали и дерева. Эта комбинация придает элегантность ферме . Вся ферма изготовлена ​​из древесины , за исключением элементов c , несущих напряжение . Натяжные элементы изготовлены из стали.

Было использовано для стальных мостов . Но иногда используется даже в домах.

Может пролетать от 6 до 30 метров.

---

13.Двойная крыша Двойная кровельная ферма

Если на обеих сторонах фермы предусмотрена дополнительная пара вертикальных и диагональных элементов, ферма называется кровельной фермой Double How.

Его можно использовать для различных конструкций , так как он может быть адаптирован для пролета длиной 18 метров с экономической точки зрения.

Подробнее: Солнечная энергия дома | Электроэнергия для дома самостоятельно

---

14. Fink Roof Ферма крыши Fink

Центральная стойка соединяет нижнюю основную стяжку с коньком.По обе стороны от этой центральной стойки элементы стойки расположены в виде двойной V-образной формы.

Поскольку элементы наклоняются вниз от центра, размер V значительно уменьшается при удалении от центра фермы.

Fink типа ферма крыши опирается на на диагональные элементы и эффективно передает нагрузку на опору.

Удобство использования: Дом, пешеходный мост.

Можно экономически приспособить под пролетами 6-9 метров.

---

15. Двойная крыша Fink Двойная ферма для крыши Fink

Это модифицированная форма фермы крыши Fink. Вместо двойной V, элементы стойки напоминают двойной W-образной формы в двойной ферме крыши fink.

Тот же образец фермы крыши fink повторяется с обеих сторон. Однако центральная стойка заменена на в этой ферме.

Таким образом, стойки расположены по схеме, напоминающей ‘W’.

Эта крыша может быть экономически приспособлена для пролетов до 16 метров.

---

16. Крыша вентилятора Ферма крыши вентилятора

Это также стальная ферма простой конструкции.

Это модифицированная форма фермы крыши Fink , в которой элементы стойки веером выступают из соединений, предусмотренных на нижнем элементе фермы. Для большей устойчивости предусмотрены даже вертикальные элементы.

Верхние пояса разделены на элементы небольшой длины, чтобы над ними можно было поддерживать больше прогонов.

Эта ферма крыши вентилятора может быть адаптирована для пролета 10-15 метров.

---

17. Крыша с приподнятым поясом Ферма крыши с приподнятым поясом

В этой ферме нижний элемент натяжения немного приподнят, и в этом элементе также сформирована вершина. Таким образом, основная стяжка в ферме с приподнятым поясом состоит из двух элементов, а не из одного элемента.

Ферма с приподнятой поясной крышей Ферма может использоваться для пролета в диапазоне от 4 до 6 метров.

---

18. Крыша с приподнятым каблуком Ферма крыши с приподнятым каблуком

Он в основном построен из дерева; тем не менее, требуются некоторые дополнительные материалы для поддержки конструкции фермы.

Конструкция фермы с приподнятым каблуком проста и не слишком сложна, так как это ферма обычного типа л.

Изоляционные свойства этой фермы довольно хорошие, поэтому она является энергоэффективной на . Более того, когда стяжка приподнята, вентиляция чердака значительно улучшается.

Он даже создает пароизоляцию, которая решает проблему плесени и конденсации .

Но стоимость строительства сравнительно выше.

Подробнее: Что такое площадь участка, застроенная площадь и ковровое покрытие a

---

19. Ножницы для крыши

Плывущие вверх элементы верхнего пояса встречаются на гребне.

В ножницеобразной кровельной ферме даже нижние элементы пояса наклонены.Даже нижние пояса имеют наклон вверх и сходятся точно под гребнем. И эта точка соединяется с гребнем вертикальной стойкой.

Это делает ферму похожей на открытую ножничную ферму и, следовательно, она называется ножничной фермой .

Кроме того, на каждой стороне фермы предусмотрены горизонтальный и вертикальный элемент.

В стропильной ферме балки или несущие стены необходимы при ее строительстве.

Но, в то же время, он занимает слишком много места, а значит, изоляция невозможна.Этот увеличивает потребление энергии и снижает эффективность.

Однако, поскольку потолок сводчатый, в этой ферме получается просторный чердак.

Удобство использования: Ножничные фермы чаще всего устанавливаются в соборах.

может быть экономично проложен на расстояние более 15 метров.

---

20. Pratt Roof Кровельная ферма Pratt

Ферма крыши Pratt появилась в в 1844 году .Впервые его представили Томас и Калеб Пратт.

Это одна из широко используемых стальных ферм , так как экономична.

Вертикальные элементы этой фермы сопротивляются растяжению, в то время как диагональные элементы сопротивляются сжатию.

Диагональные элементы наклонены вниз к центру в ферме Pratt, как раз противоположно тому, как в случае , как в ферме.

Это дороже, чем кровельная ферма fink.

Ферма крыши Pratt может использоваться для пролетов от 6 до 10 метров.

---

21. North Light Roof Ферма крыши North Light

Он имеет большой, более широкий набор решетчатых балок, в который также входят фермы, поддерживаемые под прямым углом. Именно эта характеристика удешевляет его конструкцию .

Это одна из старейших ферм на рынке, которая отличается прочностью и универсальностью.

Он даже помогает в обеспечении вентиляции, так как его конструкция позволяет свету проникать в комнату, если смотреть на север. Отсюда его название — ферма северного света.

Более короткая вертикальная сторона фермы северного света часто остеклена, так что эта часть обращена на север, и отражает хорошее количество света внутри конструкции.

Удобство использования: Гостиные, промышленные здания, мастерские и другие большие помещения.

Ферма крыши North Light может быть адаптирована для пролета от 20 до 30 метров.

---

22. Типы шатровых балок крыши Ферма крыши вальмовой балки

Верхняя заостренная вершина преобразуется в плоскую вершину в ферме набедренной балки .

Уплощение вершины позволяет ферме вальмовой балки выдерживать большие нагрузки. Это также придает устойчивость стропильной ферме.

Конструктивная конструкция заимствована из фермы крыши, точнее , двойной фермы крыши . Стропила верхнего пояса сплющивают между первыми вертикальными стержнями от центра.

Применяется в местах, где часты сильные ветры и ураганы, поскольку ферма оказывает им большое сопротивление.

Ферма крыши вальмовой балки может эффективно перекрывать более 5-8 метров.

---

23. Шаг вниз от бедра Понижающая набедренная ферма

Это вариант вальмовой фермы, дизайн которой вдохновлен крышей с двойной фермой . Кроме того, это самый универсальный тип ферм для бедер .

Уклон вальмовой фермы с уклоном остается таким же, как у стандартной кровельной фермы. Но верхушка уплощена.

Стропильная ферма для вальмовой крыши может эффективно перекрывать около 10 метров.

---

24. Крыша с носовой тесьмой Ферма крыши с перекладиной

Также известна как ферма крыши Belfast.

Верхний элемент имеет форму дуги без вершины, т.е. в качестве верхнего пояса используется закругленный верхний пояс.

Пояс выходит из верхнего конца с уклоном вниз. Затем следующий аккорд начинается там, где заканчивается предыдущий, но теперь он идет вверх. Это повторяется на протяжении всего раздела.

Стропильная ферма на перекладине крыши пользовалась большой популярностью в 1900-х годах.

Ферма крыши с носовой тягой может использоваться для пролета около 20-30 метров.

---

25. Альтернативная крыша с носовой тесьмой Альтернативная балочная ферма

Это модернизированная форма тетивы .

Здесь те же пояса, что и в стропильной ферме на тетиве, повторяются в обратном порядке, как показано на рисунке. Также предусмотрены вертикальные пояса.

Альтернативная стропильная ферма может использоваться для пролета около 20-30 метров.

---

26. Четырехугольная крыша Ферма четырехугольной крыши

Ферма четырехугольной крыши похожа на двухстропильную стропилину. Внутренняя Т-образная стропа удерживает на месте этих двух стропил.Соответствующие элементы верхней и нижней пояса проходят параллельно друг другу.

Вертикальные пояса проходят параллельно друг другу, на них действует сила сжатия. Чтобы противостоять силе натяжения, между вертикальными параллельными поясами предусмотрены диагональные элементы.

Юзабилити: ж / д сараи, зрительный зал и т. Д.

Может выдерживать большой пролет.

---

27. Козырная крыша Кровельная ферма Gambrel

Его дизайнерская идея заимствована из конструкции ферм односкатных и мансардных крыш.

Две плоскости наклонены вниз от общей точки — верхнего гребня.

Как и в случае фермы мансардной крыши, одна из плоскостей имеет меньший уклон, чем другая. Это дает значительное пространство на чердаке. Это чердак настолько велик, что можно предусмотреть даже спальню!

Стоимость конструкции этой двускатной крыши тоже ниже . И это также один из факторов его широкого использования.

Однако не настолько силен, что достаточно, чтобы противостоять сильному ветру или сильным снегопадам. Следовательно, этого следует избегать в районах, подверженных сильным ветровым течениям или большому количеству снегопадов.

Юзабилити: Сараи. Она вполне подходит для сараев, что даже называется крышей сарая. Его даже используют в жилищном строительстве.

Ферма крыши Gambrel может иметь длину более 30 метров.

---

28. Перевернутая крыша Ферма перевернутой крыши

Ферма перевернутой крыши по конструкции представляет собой ферму как перевернутую.

Эта ферма позволяет дополнительному естественному свету проникать в комнату.

Эта ферма также дает сводчатый потолок v .

Ферма перевернутой крыши s может быть предусмотрена для пролета до 12 метров.

Двойная перевернутая ферма крыши : Две перевернутые фермы соединяются сверху.

Четыре опоры поддерживают эту ферму, и на внутреннем потолке в центральной части комнаты образуется крутой угол.

Пролет увеличен до 24 метров.

---

29. Крыша с параллельными поясами

Как видно из названия, ферма имеет горизонтальные и вертикальные пояса, параллельные друг другу. Кроме того, одинакова высота как верхнего, так и нижнего аккордов.

Кровельная ферма с параллельным поясом

Типичной характеристикой кровельной фермы с параллельным поясом является то, что она создает пароизоляцию. А поскольку пар не проникает внутрь дома, проблемы конденсации и плесени решаются.

Эта ферма может быть построена под малобюджетный , так как она может быть сделана из дерева . В их конструкции не требуется ни балки, ни несущей стены.

Но, он не поддерживает больший пролет , поскольку эта ферма сделана из дерева.

Однако, если требуется большая устойчивость, эта ферма скрепляется стальными элементами, что также увеличивает ее стоимость.

Четырехугольные фермы скатной крыши можно использовать для пролета около 30-60 метров.

---

30. Двойная консольная крыша Двойная консольная ферма

В двойной консольной кровельной ферме предусмотрены две горизонтальные балки, выходящие за пределы опор с каждой стороны.

Имеет консолей с обеих сторон. Ферма выходит за пределы подшипника с обеих сторон.

Эта ферма увеличивает общую высоту конструкции.

Помимо этого, двойная консольная ферма также добавляет эстетической ценности конструкции .

Удобство использования: Высотные здания, также можно использовать для создания крыльца без установки столбов

---

31. Мансардная крыша Ферма мансардной крыши

Ферма названа в честь французского архитектора Франсуа Мансара. Для выполнения муниципальных законов он разработал дизайн этой фермы.

Здесь также может быть предусмотрено помещение среднего уровня. Это приводит к экономии места в комнате.

Мансардная ферма находится между фермой центральной стойки и фермой стойки королевы . Он построен путем принятия структурного дизайна из фермы столба королевы и фермы столба королевы.

Нижняя часть этой двухэтажной фермы напоминает ферму королевской почты, а верхняя часть напоминает ферму королевской почты.

В мансардной ферме два шага — верхний угол фермы центральной стойки составляет 30-40 °, а нижний шаг фермы стойки составляет 60-70 °.

На эту крышу с плоской крышей можно установить слуховые окна

для облегчения освещения и вентиляции.

Эта кровельная ферма уже устарела. Из-за его странного и уродливого вида ферма стала устаревшей. Кроме того, введение стальной фермы препятствовало ее использованию.

---

32. Усеченная крыша Усеченная ферма крыши

По конструкции аналогичен ферме мансардной крыши . Но верх фермы имеет ровную поверхность и пологий боковой наклон.

Эта кровельная ферма предоставляется, когда на крыше должен быть установлен r oom.

Усеченная ферма крыши может быть использована для пролета до 30 метров.

---

33. Решетчатая крыша Ферма решетчатой ​​крыши

Его конструкция напоминает лук . Верхний шнур состоит из деревянных секций и изогнут.

может быть эффективно использован для больших пролетов до 30 метров , но необходимо обеспечить легкое отверждение кровли.

---

34. Композитная крыша

В композитной ферме используется сочетание дерева и стали.

Здесь используется высокий предел текучести стали, и вместо растягивающих элементов используются стальные элементы.

При соединении деревянных профилей со стальными требуется специальная фурнитура.

Подробнее: Упругие полы и их типы с преимуществами s

---

Типы ферм скатных крыш, их характеристики и длина пролета

Старший №	Типы фермы скатной крыши	Характеристики	Пролет
1	Наклонная крыша / Крыша веранды	=> Самая простая форма скатной кровли. => Поддерживается на стенах, одна выше другой. => Сараи, флигели, веранды пристроены к основным постройкам.	До 2,4 м
2	Пара видов скатной кровли	=> Обе стены на одном уровне. => Общие стропила предусмотрены с уклоном вверх от опоры	До 3,6 м
3	Закрытая пара кровли	=> Конструкция похожа на пару крыш, за исключением того, что стяжка предусмотрена рядом с опорой. => Эта стяжка предотвращает расползание стропил.	До 4,2 м
4	Хомут-стяжка Виды скатной кровли	=> Измененная форма закрытой парной фермы крыши. => Анкерная балка устанавливается между стропилами на более высоком уровне от опор. => Этот подъем воротниковой балки оставляет больше места в комнате.	До 4,8 м
5	Простая ферма	=> Центрального поста нет. => Стойки расположены по диагонали.	6-9 м
6	Ферма крыши король стойки	=> Центральный пост короля соединяет гребень с главной связью. => Два общих стропила, идущих вниз от гребня , называются основными стропилами. => Наклонные стержни — распорки, идущие от стыка центральной стойки с основной связью, предотвращают изгиб этих основных стропил . => Сараи, веранда, гараж, домики и т. Д.	5-8 м
7	Ферма крыши стойки фермы	=> Измененная форма стропильной фермы крыши. => Две стойки ферзя предусмотрены на расстоянии одной трети от опоры. => На верхнем конце опорных стоек имеется окрашивающий луч , а на нижнем — окрашивающий подоконник. => Purlins предоставляются над стойками маток.	8-12 м
8	Комбинация кровельной фермы со стойками типа «король» и «королева»	=> Верхняя часть напоминает ферму крыши с шкворнем, а нижняя часть похожа на ферму крыши с шкворнем. => Предоставленный вертикальный элемент называется столб принцессы.	18 месяцев
9	Как ферма крыши	=> Создан американским архитектором Уильямом Хоу в 1840 году. => Дизайн напоминает М-образную форму с вертикальной стойкой по центру , а стойки цапфы, а также натяжная балка и натяжные пороги устранены. из комбинации фермы крыши со стойками королевы и королевы. => Вертикальные элементы воспринимают растяжение, а наклонные — сжатие . => Мосты стальные, дома.	6-30 м
10	Ферма крыши двойная	=> Для увеличения пролета предусмотрена дополнительная пара диагональных и вертикальных элементов. => Используется в различных конструкциях	18 месяцев
11	Ферма кровельная Fink	=> Предусмотрена центральная стойка, соединяющая основную стяжку с коньком. => Элементы стойки V-образной формы наклонены вниз от центра Дом, пешеходный мост	6-9 м
12	Ферма крыши двойная Fink	=> Измененная форма фермы крыши fink Но элементы стойки расположены в W-образной форме, поскольку центральная стойка удалена.	16 месяцев
13	Ферма крыши вентилятора	=> Имеет простой дизайн. => Изготовлен из стали. => Измененная форма фермы крыши fink. => Элементы стойки веером выступают наружу от стыка в основной стяжке. => Верхние пояса разделены на более мелкие для поддержки большего количества изнаночных петель.	10-15 м
14	Ферма кровельная приподнятая	=> Нижняя основная стяжка немного приподнята за счет образования вершины с помощью двух элементов.Оба элемента основной стропы параллельны соответствующим элементам основного стропила .	4-6 мес
15	Ферма с приподнятым каблуком	=> Ферма обычного типа. => Конструкция проста. => Изоляционные свойства неплохие. => Вентиляция чердака также улучшается при поднятом галстуке. => Образование пароизоляции предотвращает конденсацию и проблемы с плесенью Более высокая стоимость строительства
16	Ножницы фермы крыши	=> Нижняя основная стяжка немного приподнята за счет образования вершины с помощью двух элементов. => Оба элемента основной стропы параллельны соответствующим элементам основного стропила. => Вершины верхнего и нижнего поясных элементов соединены вертикальной стойкой. => Горизонтальные и вертикальные элементы предусмотрены с обеих сторон. => Никаких балок или несущих стен не требуется. => Сводчатый потолок в просторном чердаке. Используется в соборах.	15 месяцев
17	Ферма крыши Pratt	=> Представлен Томасом и Калебом в 1844 году. => Широко используемая ферма Вертикальные элементы сопротивляются растяжению, а диагональные элементы сопротивляются сжатию. => Дороже, чем ферма крыши Fink	6-10 м
18	Ферма крыши северного фонаря	=> Предоставляется более крупный и широкий набор решетчатых балок. => Один из старейших типов ферм. => Прочный и универсальный. => Улучшена вентиляция, поскольку свет может падать в комнату Более короткая вертикальная сторона часто остеклена для увеличения отражения . => Гостиные, промышленные здания, мастерские и другие большие помещения	20-30 м
19	Ферма крыши вальмовой балки	=> Верхняя заостренная вершина уплощена. => Это выравнивание позволяет ферме выдерживать большую нагрузку. => В местах, где часты сильные ветры и ураганы.	5-8 м
20	Ферма пониженная	=> Вариант вальмовой фермы, дизайн которой вдохновлен двойной фермой крыши. => аналогично стандартным фермам крыши. => Вершина сплющена.	10 месяцев
21	Стропильная ферма	=> Ферма крыши Белфаст — другое его название. => Закругленный верхний пояс используется в виде арки. => Эта ферма была довольно популярна в 1900-х годах.	20-30 м
22	Альтернативная стропильная ферма	=> Модифицированная форма стропильной фермы.	20-30 м
23	Ферма четырехугольная	=> Центральная стяжка удерживает два стропила на месте. => Вертикальные пояса несут силу сжатия. => Диагональные элементы несут силу сжатия. => Ж / д сараи, зрительный зал и т. Д.	Большой пролет
24	Ферма кровельная Gambrel	=> Дизайн вдохновлен фермами двускатной и мансардной крыши. => Высота звука уменьшается при движении вверх в верхних хордах Стоимость конструкции ниже. => Эта ферма не может противостоять сильному ветру или сильному снегопаду. => В амбарах обычно используется ферма двускатной крыши.	30 метров
25	Ферма перевернутая	=> По своей структуре она похожа на перевернутую ферму. => Создается сводчатый потолок. => Дополнительный естественный свет также вводится во внутреннюю часть помещения.	12 месяцев
26	Ферма крыши параллельная	=> Горизонтальные и вертикальные пояса проходят параллельно. => Пароизоляция создана. => Решены проблемы с конденсацией и плесенью. Малобюджетные фермы. => Стальные распорки для повышения устойчивости
27	Ферма двускатная	=> Ферма выходит за пределы подшипника с обеих сторон. => Увеличена общая высота конструкции. => Повышена эстетическая ценность здания. => Крыльцо сформировано из-за отсутствия столбов Высотные дома
28	Ферма мансардной крыши	=> Французская ферма, в которой комната может быть представлена ​​на промежуточном уровне . => Его структура представляет собой комбинацию центральной стойки и фермы крыши стойки Верхний угол наклона сохраняется 30-40 ° Нижний угол наклона сохраняется Сохраняются слуховые окна 60-70 ° Также могут быть предусмотрены слуховые окна для облегчения освещения устарели
29	Усеченная ферма крыши	=> Конструкция напоминает ферму мансардной крыши. => Можно предусмотреть помещение над крышей. => Верхний поясной элемент имеет пологий наклон.	30 метров
30	Ферма решетчатая	=> Конструкция напоминает лук. => Деревянные элементы верхнего пояса изогнуты. => Необходимо обеспечить легкое отверждение кровли	30 метров
31	Ферма композитная	=> Используется комбинация стали и дерева. => Сталь предназначена для выдерживания напряжения, так как она имеет высокий предел текучести. => На стыке деревянных и стальных профилей должны быть предусмотрены специальные фитинги

---

Заключение:

Крыша скатного типа с уклоном более 10 ° используется для различных целей, таких как жилые дома, промышленные здания, навесы, гаражи, склады и другие сооружения.

Чтобы преодолеть проблему устойчивости, возникающую при увеличении пролета, строятся различные типы ферм, в которых изменено расположение диагональных и вертикальных элементов.

Помимо этого, экономия также является решающим фактором при выборе типа фермы.

Наклон к крыше, сдвоенная крыша, ферма крыши столба королевы, ферма крыши столба фермы, как ферма крыши, ферма крыши fink, ферма крыши вентилятора, ферма крыши ножниц и ферма крыши северного света являются наиболее часто используемыми фермами крыши.

---

Скатная крыша — это крыша, имеющая наклонов вниз , обычно в две половины под углом к ​​центральному гребню , но иногда в одной части, от одного края до другого.Крыша может быть классифицирована как скатная крыша , если наклон крыши больше 10 °. Но он не должен быть больше 70 °, иначе он будет считаться стеной.

Скатная крыша — это крыша, имеющая наклонов вниз , обычно в две половины под углом к ​​центральному гребню , но иногда в одной части, от одного края до другого. Крыша может быть классифицирована как скатная крыша , если наклон крыши больше 10 °

Какие бывают типы скатной крыши?

Существуют различные типы скатных крыш , , например, , двускатные, , , парные, , шатровые, , Queen Post, , фермы, , крыши , купола , крыши и крыши 11, мансардные.

Вам также может понравиться:

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет

Максимальный горизонтальный пролет стропил из пихты Дугласа для выбранных конструкционных сортов пиломатериалов и № 1 и № 2 указаны ниже.

Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут ² . Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.

• 1 фунт / фут (фунт _на / фут ² ) = 47,88 Н / м ²
• 1 фут = 0.3048 м
• 1 дюйм = 25,4 мм

Макс. Динамическая нагрузка

20 фунтов / фут ² (956 Н / м ² )

Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		Выбранные несущие конструкции	No.1	№ 2
2 x 6	12	16 ‘- 4’	15 ‘- 9’ ‘	14′ — 9 »
	16	14 ‘- 11’	13 ‘- 8’	12 ‘- 9’ ‘
	24	13′	11 ‘- 2’ ‘	10′ — 5 »
2 x 8	12	21 ‘- 7’	19 ‘- 11’ ‘	18′ — 8 ‘
	16	19′ — 7 ‘	17′ — 3 ‘ ‘	16′ — 2 »
	24	17 ‘	14′ — 1 »	13 ‘- 2’ ‘
2 x 10	12	27′ — 6 »	24 ‘- 4’ ‘	22′ — 9 ‘
	16	25′	21 ‘- 1’ ‘	19′ — 9 »
	24	20 дюймов — 9 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма	16 дюймов — 1 дюйм
2 x 12	12	33 дюйма — 6 дюймов	28 дюймов — 3 дюйма	26 дюймов — 5 дюймов
	16	29 дюймов — 5 дюймов ‘	24′ — 5 ‘	22′ — 10 ‘
	24	24′	20 ‘	18′ — 8 »

Макс.Динамическая нагрузка

60 фунтов / фут ² (2873 Н / м ² ) 900 29 24

Максимальный диапазон (фут — дюйм)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		Selected Structural	No. 1	No. 2
2 x 8	12	15 ‘- 0 »	13 ‘- 7’ ‘	12′ — 3 »
	16	13 ‘- 7’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
	24	11 ‘- 7’	9 ‘- 8’	9 ‘
2 x 10	12	19′ — 1 »	16 ‘- 8’	15 ‘- 7 дюймов
	16	17 дюймов — 4 дюйма	14 дюймов — 05 дюймов	13 дюймов — 6 дюймов
	14 ‘- 2’ ‘	11′ — 9 ‘	11′
2 x 12	12	23 ‘- 3’ ‘	19′ — 3 ‘	18 ‘
	16	20′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 »
	24	16 ‘- 5’ ‘	13′ — 8 »	12 ‘- 9’ ‘
2 x 14	12	25′ — 11 ‘	21′ — 7 »	20 ‘- 2’
	16	22 ‘- 6’	18 ‘- 8’	17 ‘- 5’ ‘
	24	18′ — 4 »	15 ‘- 3’	14 ‘- 3 »

Все, что вам нужно знать

Кровельные фермы заменили стропила как самый популярный способ создания каркаса крыши.И есть веская причина, по которой фермы стали более популярными — они дешевле, удобнее и чрезвычайно универсальны.

В этой статье мы разберем, что именно представляют собой стропильные фермы, и объясним некоторые из наиболее распространенных типов, которые используются, чтобы помочь вам понять, какие стропильные фермы вы можете использовать для своего проекта строительства крыши.

На этой странице:

Что такое ферма крыши?

По сути, стропильные фермы образуют каркас крыши. Они определяют форму крыши и потолка, обеспечивая при этом поддержку крыши.Фермы предварительно спроектированы на заводе из легких материалов, таких как 2×4, и отправлены на строительную площадку. Фермы состоят из трех основных частей:

1. Верхние аккорды
2. Нижние пояса (также известные как двутавровые балки или потолочные балки)
3. Webbing / посты

Фермы используются как альтернатива стропилам или палочному каркасу. Стропила обычно изготавливаются из больших кусков пиломатериалов, таких как 2×8 или 2×10, и требуют навыков опытного плотника, чтобы построить и установить их прямо на стройплощадке.

Это делает стропила дороже, чем фермы.

В чем преимущества стропильных ферм?

Кровельные фермы в последние годы стали популярнее стропил по нескольким причинам. Возможно, самая большая причина, по которой фермы более распространены, заключается в том, что они более чем на 30% дешевле стропил.

Они используют более легкие материалы и могут производиться и закупаться в больших количествах, что снижает цену. Затраты на рабочую силу, связанные с фермами, также ниже, поскольку они не требуют квалифицированного труда опытного плотника.Согласно HomeAdvisor, вы можете рассчитывать потратить от 30 до 400 долларов на ферму.

Еще одним большим преимуществом стропильных систем является то, что они распределяют вес крыши на внешние стены дома, а не на внутренние стены. С небольшими внутренними несущими стенами или без них, разработчики домов могут легко создавать широко популярные жилые помещения с открытой планировкой.

Это также облегчает домовладельцам демонтаж внутренних стен при будущих ремонтах и ​​проектах по благоустройству дома.

Кроме того, существует бесчисленное множество конструкций стропильных ферм для создания каркаса крыши практически для любого стиля крыши. От двускатной кровли до вальмовых секций — есть фермы, которые удовлетворят ваши потребности.

Получите расчет стоимости кровли за считанные минуты с помощью нашего калькулятора кровли.

Типы стропильных ферм

Опять же, есть тонна ферм для завершения вашего строительного проекта. Мы составили список наиболее часто используемых кровельных ферм для жилищного строительства.

Ферма центральной стойки

Фермы королевских столбов — самые простые кровельные фермы.

Общее использование: Пристройка домов, строительство гаражей, проекты с короткими пролетами

Размах: 5-8 метров

Фермы для королевских столбов — это самый простой тип фермы. В нем используется наименьшее количество элементов фермы — два верхних пояса, один нижний пояс, центральная вертикальная стойка, называемая король-штырем, и две лямки ремня.

Поскольку фермы с королевской стойкой изготавливаются из небольшого количества материалов и имеют простую конструкцию, они имеют более низкую цену, чем многие другие фермы.Однако это также означает, что фермы королевских столбов не могут перекрывать большие расстояния, поэтому они лучше подходят для небольших проектов.

Ферма стойки королевы

Фермы стойки Queen хорошо подходят для больших жилых проектов.

Общее использование: Строительство жилых домов, пристройки домов

Ширина пролета: от 8 до 12 метров

Фермы

Queen post похожи на фермы King Post в том, что они имеют простую, но прочную конструкцию.Вместо одной центральной стойки в центре, этот тип фермы будет иметь две фермы, которые соединены натяжной балкой.

Дополнительные стойки в ферме столба королевы делают их немного дороже, чем ферма столба королевы.

Две вертикальные стойки фермы позволяют фермам стойки фермы перекрывать большие пролеты, чем фермы стойки короля, что означает, что их можно использовать для более крупных проектов.

Ферма Fink

Фермы Fink — самые распространенные фермы для жилых проектов.

Область применения: Строительство жилых домов

Пролет: До 14 метров

Фермы Fink — самые распространенные фермы, используемые при строительстве крыш жилых домов. Ремни в фермах Fink имеют W-образную форму, что придает им большую несущую способность. Расположение лямок позволяет оставить место для хранения вещей, а при необходимости в них можно разместить такие вещи, как резервуары для воды.

Они также считаются одними из самых экономичных доступных стропильных ферм, особенно потому, что они могут перекрывать большие расстояния.

Ферма мансарды

Фермы мансарды позволяют использовать складские помещения, а иногда и жилую площадь.

Общее использование: Проекты строительства жилых домов, требующие чердака или дополнительного жилого помещения на чердаке

Пролет: До 25 метров

Одним из недостатков многих ферм является то, что лямки часто могут ограничивать чердачное пространство. Это может стать серьезным препятствием для домовладельцев, которым нужно дополнительное место для хранения вещей или жилое пространство.К счастью, есть фермы на чердаке, которые рассчитаны на место на чердаке.

Фермы чердака похожи на фермы столбов королевы, но две вертикальные стойки расположены дальше друг от друга, чтобы обеспечить пространство на чердаке. Чем шире конструкция здания, тем больше будет чердак. Чем круче уклон крыши, тем выше будет потолок мансарды.

Ножничная ферма

Ножничные фермы позволяют создавать сводчатые потолки соборов.

Общее использование: Проекты строительства жилых домов, требующие сводчатых потолков

Пролет: До 22 метров

Ножничные фермы позволяют создавать сводчатые потолки.Нижние пояса ножничных ферм скошены, создавая эффектный потолок в комнате внизу. Ножничные фермы сочетают в себе скорость и удобство использования предварительно спроектированных деревянных ферм, сохраняя при этом эстетические преимущества высоких потолков.

Вы можете установить ножничные трасты в одной части дома и использовать другие типы ферм в других частях дома, где вам не нужны сводчатые потолки. Что хорошо, так это то, что снаружи ваша крыша будет выглядеть однородной, даже если в одном помещении высокие потолки.

Имейте в виду, что ножничные фермы действительно стоят дороже, чем фермы других типов — иногда до 30% дороже, чем стандартные фермы.

Фронтальная ферма

Фронтальные фермы выступают в роли «опор» на вашей крыше.

Область применения: Строительство двускатной крыши для жилых домов

Пролет: Зависит от конструкции крыши

Фронтальные фермы обычно используются в сочетании с другими типами ферм.Ферма фронтона служит «заглушкой» для крыши. У них есть два верхних пояса, один нижний пояс и несколько вертикальных стоек. На каждом конце каркаса крыши построены фермы фронтона для поддержки обшивки крыши.

Фермы

для фронтона будут стоить от 25% до 50% дороже, чем фермы стандартного стиля.

Кровельные фермы удобны и надежны

Мы перечислили шесть наиболее распространенных стропильных ферм, но на рынке их гораздо больше. От металлических крыш до асфальтовой черепицы, сводчатых потолков и плоских крыш, вероятно, найдется ферма, которая поможет вам выполнить работу.

Кровельные фермы универсальны, экономичны и удобны. Работа с опытным архитектором или инженером-строителем — лучший способ гарантировать, что вы найдете подходящие фермы для своего дома и будете соответствовать требованиям строительных норм.

Получите расчет стоимости кровли за считанные минуты с помощью нашего калькулятора кровли.

Расчет истинной длины элементов кровли

Расчет элементов кровли

Важно рассчитать размер истинной длины элемента крыши.Эти размеры необходимы для определить точный пролет стропил, свесов, подкладок, стоек вентилятора и т. д.
Нажмите здесь, если у вас есть забыл тригонометрические функции.
Вы также можете использовать множитель крыши Таблица, которую можно распечатать с веб-страницы.

Пример Найдите пролет стропила. Фахверк AS 1684.2 2006 г. между шагом и пролетом (см. рис. 2.18 и параграф 2.7.5.

2.7.5.2 Расстояние межцентровое расстояние между конструктивные элементы, если не указано иное.

2.7.5.3 Размах Расстояние между точки, способные оказывать полную поддержку конструктивным элементам или сборкам. В частности, стропильные пролеты измеряются как расстояние между точками. опоры по длине стропила, а не в виде горизонтальной проекции этого расстояния.

2.7.5.5 Одинарный пролет пролет поддерживаемого стержня на обоих концах или рядом с ними без промежуточных опор.

2.7.5.5 Непрерывный пролет термин, применяемый к стержням поддерживаются на обоих концах или около них и в одной или нескольких промежуточных точках так, чтобы ни один промежуток не превышал другого более чем в два раза.

Расчет пролета / длины элементов крыши. Как видно, пролет стропила на рисунке ниже не совсем в соответствии с Кодексом, но мы будем использовать цифры для стропила диапазон, как рассчитано ниже.
Для расчета используем тригонометрические функции. Угол наклона будет крышей шаг
Противоположный участок — подъем крыши
Соседняя сторона — стропильный прогон
Гипотенуза — истинная длина стропила

На примере показана конструкция из кирпичного шпона (см. Рисунок 1) крыши подача — 20, стропильный бег — 3.340 метров и для ширины карниза 0,6 метра фактическое измерение для расчета свес в данном случае составляет 0,76 метра (0,60 + лицевой кирпич 0,16 + полость).

Следовательно, пролет стропил 3,554 метра.

Обращаем ваше внимание на то, что стропильный пролет по Нормам расстояние и что наше рассчитанное расстояние на 96 мм больше в этом корпус (см. рисунок 2). Это обеспечивает запас прочности, а в пограничном случае там, где промежуток всего на пару мм меньше, вы можете использовать расстояние для пролета.

Расчет свеса крыши Нужно различать облицованный деревянный каркас и конструкцию из кирпича. рассчитать карнизный свес. Посмотрите также на Рисунок 2.18 (b) в Разделе 2. кода относительно длины свеса. Допустим, ширина карниза 600 мм. В горизонтальный размер свеса тогда 600 мм плюс кирпич 110 мм. стена плюс полость 50 мм, что составляет 760 мм. Теперь сделайте то же самое, что и для стропила (свес в данном случае — Гипотенуза).

Карнизный свес для облицованного кирпича здания с шириной карниза 600 мм. 0,809 метра

Найдите длину стойки Если стропила опирается только на точки (одинарный пролет) и подходящий размер не может быть найден в таблицах, тогда дополнительный поддержка (андерпурлин) необходима. Underpurlin должны поддерживаться подкосами. Стойки

могут быть расположены вертикально, как показано на Рисунке 4 (а), или перпендикулярно. к стропилу (б).

Положение нижнего края должно быть определено, прежде чем вы сможете рассчитать длина стойки. Чтобы использовать непрерывный пролет стропила, положение андерпулина должно быть в средней трети стропила. как показано на рисунке 5. Помните, что непрерывный элемент пролета является элементом при этом ни один пролет не превышает двойного значения другого (Раздел 2, Параграф 2.7.5.5).
Как только вы определили положение андерпурлина, вы можете рассчитать длину вертикальной стойки, используя sin , cos или tan .Тем не менее, underpurlin в примерах классов обычно помещается в середине пролета, потому что это упрощает расчет для всех элементов крыши секции кровельного каркаса.

Стойка Могут применяться подкосы на крышу различными способами, некоторые примеры:
Вертикальные стойки Перпендикулярно крыше Подкосы крыши 7.2.15.1 При необходимости должны быть предусмотрены подкосы для поддержки элементов крыши, например как подкладки, гребни и стропила вальмы и впадины. Стойка коньковая

Эта стойка поддерживает гребень по центру крыша. Если конек является подкосным, то нужно найти длину подкос коньковый. Длину стойки находят путем обратного расчета:

Стойка вертикальная Если нижняя изгородь расположена в середине пролета, то вертикальная нижняя изгиба Длина распорки равна половине длины коньковой распорки (½ x 1216 = 608).В качестве альтернативы расчет ½ длины стропильного полотна (½ x 3340 = 1670), умноженный на тангенс угла скат кровли.

Следовательно, длина вертикальной стойки составляет:

Стойка перпендикулярная Для расчета длины перпендикуляра подкоса до стропила нужно рассчитать стропильный пролет (Гипотенузу) первый. Пролет стропил (распорка в середине пролета) составляет это половина длины стропильного полотна (3340/2), деленная на cos 20.

Теперь вы можете снова использовать функцию tan- для расчета перпендикуляра стойки. к стропилу. Таким образом, длина перпендикулярной стойки составляет

Стойка вентилятора

Пролет подкоса можно уменьшить, если использовать стойку с веером вместо одиночной. распорка. Пункт 7.2.15.3 в AS 1684.2-2006 гласит, что угол стойки не должно превышать 45.
(Одиночная стойка не должна быть меньше 30 от вертикали.) Стойки вентилятора более эффективны на более крутых скатах крыши, где длина стойка примечательна. Для эффективного уменьшения пролета опорной стойки стойка вентилятора должна иметь угол 45, потому что это приводит к максимальному разлету стойки вентилятора. Найдите распространение стойки вентилятора. Геометрически стойка вентилятора должна состоять из двух равнобедренных прямых углов. треугольники, как показано на рисунке 6.Поскольку оба угла одинаковы, поэтому оба стороны должны быть одинаковыми. Проверьте на своем калькуляторе sin из 45 (= 0,707) и cos 45 (= 0,707), и вы увидите, что вы получите равное цифра для обоих ( sin и cos ).

В предыдущем расчете длина вертикальная стойка 0,608 м (в середине пролета) а длина перпендикулярной стойки 0,647 м (в середине пролета)

Размах вентилятора вертикальный распорка, следовательно, равна 0.608 x 2 = 1,216 м
и
распространение подкоса перпендикулярно к стропильному вентилятору распорка, следовательно,
0,647 x 2 = 1,294 м

Расчет ширины груза и поддерживаемой площади крыши легко понять если учесть нагрузку на элемент конструкции. Спросите себя, какая нагрузка собирается на член. Изучите раздел 2 кода и посмотрите на рисунок. 2.10 и 2.11 Ширина нагрузки на перекрытие (FLW), рисунок 2.12 Ширина потолочной нагрузки (CLW) и Рисунок 2.13 — 2.16 Ширина нагрузки на крышу (RWL) и убедитесь, что вы понимаете значение ширины загрузки.

Поддерживаемая площадь крыши (RAS) Для определения размеров распорных балок (7.3.11), комбинированных контр-распорок. балки (7.3.10) или комбинированные распорные / подвесные балки (7.3.9), которые вам необходимо знать площадь крыши поддерживается. Площадь можно легко найти, умножив RLW с длиной подкоса (x пролет 1 + x пролет 2), который поддерживает стойка.Как правило мы выбираем только один размер подкладки и, следовательно, только худший случай необходимо рассмотреть. Узнайте, сколько потребуется распорных балок. Как только вы определили, сколько требуется распорных балок, определите худший случай. Эта ситуация будет использоваться для выбора размера андерпурлин. На рисунке 7 ниже показан пример, иллюстрирующий процесс поиска RAS. РАН равно RLW андерпурлина, умноженное на самый длинный промежуток андерпурлина.Обратитесь к Рис.7, чтобы найти наихудший случай в конструкции крыши (самый длинный андерпурлин пролет). Стойка слева вертикальная, потому что пролет на левая сторона стойки меньше уменьшенного пролета 1. Пролет между подкосы, опирающиеся на стены, являются чрезмерными и подпорками или комбинированными Требуется распорная балка. Выбраны стойки вентилятора (см. Рис. 7), чтобы еще больше уменьшить пролет андерпурлина (пролет u / p 1 и пролет п / п 2).Как можно видеть, промежуток u / p 1 уменьшился на 1/2 диапазона стойки вентилятора, что приводит к уменьшению пролета 1. Пролет u / p 2 уменьшается на размах стоек вентилятора (левая и правая стороны), т. е. уменьшить пролет = пролет u / p 2 минус высота стойки и время2).

Рисунок 7

Альтернативная система подкоса Если невозможно поддержать подкладки на стенах или подпорках, могут быть применены альтернативы, как показано на Рисунке 8. Часто подкосы выступают (консольно) более чем на 25% от максимально допустимого пролета, тогда вы можете укрепить бедра с помощью стяжного болта. стропильная система.Хипрафтер в этом случае будет поддерживать андерпурлин.

Рисунок 8

Шаг и шаг На рисунке 8 показана разница между пролетом и шагом стержней. и ширина загрузки (например, FLW в данном случае) для средней опоры. В грузовая зона, поддерживаемая средним пнем, равна ширине нагрузки на пол (L1 / 2 + L2 / 2) и носитель времени пролет (т.е. половина несущего пролета слева и половина несущего пролет вправо, как показано синей областью).

Рисунок 9

Расчет установлен

Все расчеты производить на отдельном листе формата А4. Убедитесь, что это логично изложено, потому что вам может потребоваться обратиться к предыдущим расчетным цифрам. Запишите все размеры так же, как вы рассчитали цифры. Следуйте аналогичному процедура, как показано ниже:

1. Стропильная балка = внешняя ширина между стеновыми плитами, деленная на два.
2. Пролет стропил = длина стропил, деленная на cos.
3. Свес = ширина карниза, деленная на cos (добавьте размеры для кирпичного шпона).
4. Стойка конька = время прогона стропила загар.
5. Решите, нужен ли андерпурлин; если он есть, поместите его в середине пролета.
6. Новый пролет стропил = пролет стропил, найденный в пункте 2), разделенный на два.
7. От вертикальной стойки к опорной стойке = длина гребневой стойки, деленная на 2 (если u / p расположен в середине пролета).
8. Распорка перпендикулярна стропилу = время пролета стропил.
9. Определите положение подкосов (обычно на опорных стенах).
10. Если расстояние между опорными стенами слишком велико, подкос может понадобиться балка.
11. Пролет андерпурлина также можно уменьшить, если использовать стойку с вентилятором.
12. Определите длину стойки и размеры между стойками (или веерные стойки).
13. Ширина нагрузки крыши (RLW) = пролет стропил (если размещен в середине пролета), в противном случае span1 + span2.
14. Площадь нагрузки крыши = RLW & раз (u / p пролет влево + пролет u / p вправо) или со стойками вентилятора
    RLW & times (пролет u / p влево + пролет u / p вправо + размах стойки вентилятора).
15. Подвесные балки требуются, если пролет балок перекрытия слишком велик.
16. Разместите подвесные балки в центре комнаты или, при необходимости, разделите комнату по длине / ширине на 3 (4) и расположите их одинаково.

Нажмите здесь для шаблона расчета что вы можете распечатать и использовать

назад на страницу содержания «Деревянный каркас» Кровельные фермы

: компоненты, типы и нагрузки | Строительство

Кровельные фермы необходимы, когда необходимо обеспечить скатную крышу.В местах сильных дождей или снегопадов необходимы наклонные крыши, которые должны поддерживаться стропильными конструкциями. Мастерские, склады, промышленные здания и т. Д. Также нуждаются в покатых крышах и, следовательно, в стропильных фермах. Для многих одноэтажных домов обычны скатные крыши на фермах. Когда должна быть предусмотрена крыша для здания, которое не имеет внутренних опор, а внешние стены находятся на расстоянии более 12 м друг от друга, стропильная ферма будет удобным приспособлением для поддержки крыши.

Компоненты стальной фермы крыши:

Ферма крыши состоит в основном из следующих компонентов:

(i) Элементы верхнего пояса.

(ii) Элементы нижнего пояса.

(iii) Пользователи Интернета.

Самая верхняя линия элементов, проходящая от одной опоры к другой через вершину, называется верхним поясом, поскольку нижний пояс состоит из самой нижней линии элементов, проходящей от одной опоры до другой.

В фермах, которые просто опираются на концы, элементы верхнего пояса подвергаются сжатию, а элементы нижнего пояса — растяжению. Но в консольных фермах верхние поясные элементы будут в растяжении, а нижние поясные элементы будут в сжатии.Обычно в фермах с простой опорой при нормальных нагрузках верхние и нижние элементы пояса рядом с опорой несут большие силы.

Верхний и нижний элементы пояса соединены вертикальными или диагональными элементами, называемыми элементами перемычки. Соединения, в которых элементы перемычки соединяются с поясами, называются точками панели. Сустав на опоре называется пяточным суставом, а сустав на гребне — пиковым суставом.

Элементы растяжения называются стяжками, а элементы сжатия — распорками.

Ферма обеспечивает простое средство передачи нагрузок через реакции на стены или опорные колонны.

Расстояние между опорными концевыми соединениями фермы называется ее пролетом. При опоре на стены расстояние между центрами опор считается пролетом. При обрамлении колонн расстояние между гранями колонн считается пролетом.

Подъем фермы — это расстояние по вертикали между вершиной и линией, соединяющей опоры.

Отношение подъема к размаху называется шагом.

Шаг и уклон крыш при разном наклоне указаны ниже:

При подъеме не более 1 вертикали на 6 горизонталей крышу называют плоской крышей. Если подъем превышает указанный предел, крыша называется скатной крышей. По возможности следует избегать крутых склонов, так как они должны выдерживать большее давление ветра. Более того, элементы фермы становятся длиннее, в частности, элементы сжатия, если их сделать длиннее, они могут выдерживать только низкие напряжения в зависимости от их степени гибкости.Таким образом, компрессионные элементы должны быть тяжелыми.

Часть фермы, лежащая между двумя последовательными стыками, называется панелью. Часть крыши, заключенная между последовательными фермами, называется пролетом. Элемент, простирающийся от фермы к ферме, который предназначен для того, чтобы нести нагрузку на кровельный материал и передавать ее на точки панели, называется прогоном. Следовательно, длина прогона равна ширине пролета, т. Е. Расстоянию между фермами.

Различные компоненты фермы показаны на рис. 12.1.

Типы ферм:

Ферма с королевской стойкой применяется в основном для коротких пролетов (менее 6 м). Обычно он строится полностью из дерева или из дерева в сочетании со сталью. Стальные стержни используются в качестве элементов растяжения.

Ферма Queen post пригодна для пролетов от 6 м до 9 м. Для обычных зданий ферма типа финка считается очень подходящей. Эти фермы удобны для пролетов от 12 м до 18 м.

Для малых пролетов плоские крыши могут поддерживаться балками. Но для больших пролетов следует использовать плоские фермы. В этом случае верхний пояс будет наклонен достаточно, чтобы обеспечить необходимый уклон для надлежащего дренажа.

В производственных помещениях, где желательно значительно больше света, используется зубчатая ферма. В этом случае будут остеклены крутые стороны ферм. Застекленные панели обычно обращены к северу, чтобы избежать прямого солнечного света, и поэтому их называют кровельными фермами северного света.Для длинных пролетов и там, где требуется больше места для головы, используется ферма в форме полумесяца. Для таких условий также используются ферма ножниц, ферма бордюра, ферма сарая, трехшарнирная арочная ферма, ферма из балки Hammer.

Нагрузки на фермы крыши:

1. Постоянная нагрузка:

Они состоят из веса ферм, кровельных покрытий, прогонов и связей. Обычно статическая нагрузка на ферму выражается как нагрузка на единицу горизонтальной площади.

Вес кровельного покрытия:

В следующей таблице показан вес обычно поставляемого кровельного покрытия.

Шаг ферм:

Наклон элементов верхнего пояса или отношение подъема к пролету фермы называется шагом фермы. Шаг фермы — важный фактор при выборе фермы. Уклон крыши необходим для отвода дождевой воды, попадающей на крышу. Если скаты кровли не предусмотрены, т.е. если крыши плоские, то может быть очень сложно выполнить листовую кровлю без использования эффективной мастичной герметизации стыков листов.

Когда Г. Листы используются с шагом может составлять 1/6 пролета. Если используются листы переменного тока, шаг может составлять от 1/10 до 1/12 пролета. При наличии снеговых и ветровых нагрузок удобен шаг 1/4 пролета. В регионах, где нет снега, приемлемый шаг 1/6. В фермах с низким шагом есть преимущество пониженного давления ветра.

Purlins:

Прогоны — это балки из легких секций, проходящие между фермами, несущие статическую нагрузку на крышу, временную нагрузку и ветровую нагрузку.Прогоны передают эти нагрузки на фермы. Обычно прогоны располагаются на таком расстоянии, что они опираются на соединения верхнего пояса фермы.

В случае ферм с большими пролетами может возникнуть необходимость в опоре прогонов поверх элементов верхнего пояса между точками панели. В таких случаях элементы верхнего пояса будут подвергаться изгибающему моменту в дополнение к осевой нагрузке. Прогоны могут быть уголками, швеллерами, двутаврами, трубчатыми секциями и т. Д.

Расстояние между фермами:

Шаг ферм определяется шагом колонн.Расстояние между фермами может быть таким, чтобы минимизировать стоимость кровли. Шаг ферм может составлять от 1/3 до 1/5 пролета. Там, где снеговые нагрузки и накладываемые нагрузки практически отсутствуют, могут быть предусмотрены большие расстояния.

Разумные расстояния между ферм по пролетам указаны ниже:

Боковые распорки:

Ветровые силы, параллельные коньку, действующие на концы фронтона, могут вызывать смещения и деформации стропильных ферм, если на каждом конце не предусмотрена толстая каменная стена с фронтоном.Если такие торцевые двускатные стены не предусмотрены, необходимо предусмотреть боковые связи, соединяющие две последние фермы. Эти связи состоят из двух систем шнуровки — одна система шнуровки соединяет нижние поясные сочленения двух последних ферм. Вторая система шнуровки соединяет верхние поясные сочленения двух последних ферм (рис. 12.3).

Вес Purlins:

Размер прогонов зависит от типа поддерживаемого кровельного покрытия, ветровых и других нагрузок, а также расстояния между фермами.

Как правило, могут быть приняты следующие цифры:

и. Прогоны, поддерживающие шиферную крышу = 120 Н / м ²

ii. Прогоны, поддерживающие остекленную крышу = 100 Н / м ²

iii. Прогоны, поддерживающие гофрированный лист = 80 Н / м ²

Вес ферм:

Предполагая, что кровельное покрытие выполнено из гофрированного листового металла, а фермы расположены на расстоянии 4 метра и что фермы имеют подъем от одной четвертой до одной пятой пролета, вес фермы, выраженный в Н / квадратный метр площадь плана можно принять как-

Вес ветровой связи:

Можно принять от 12 до 13 Н / метр ² площади плана.

2. Живые нагрузки на фермы крыши:

(i) Для наклонной или плоской крыши с уклоном до 10 градусов включительно.

Живую нагрузку следует принять следующим образом:

(а) При наличии доступа — 1500 Н / м ²

(б) При отсутствии доступа — 750 Н / м ² (кроме технического обслуживания)

(ii) Покатая крыша с уклоном более 10 градусов.

Допустимая временная нагрузка в этом случае составляет 750 Н / м ² минус 20 Н / м ² на каждый градус увеличения уклона более 10 градусов.

Примечание:

Временная нагрузка не должна быть меньше 400 Н / м ² .

Снеговая нагрузка:

Если крыша подвергается снеговой нагрузке, она должна быть рассчитана на фактические нагрузки от снега или на временные нагрузки, указанные выше, в зависимости от того, какая из них более серьезна. Фактическая нагрузка от снега будет зависеть от формы крыши и ее способности удерживать снег, и каждый случай должен рассматриваться отдельно. При отсутствии какой-либо конкретной информации можно принять нагрузку из-за сбора снега равной 2.5 Н / м ² на 1 мм толщины снега.

Следует учитывать возможность полной или частичной снеговой нагрузки, то есть, одна половина крыши полностью загружена расчетной снеговой нагрузкой, а другая половина — половиной расчетной снеговой нагрузки. В случае крыш с уклоном более 50 ° снеговой нагрузкой можно пренебречь; Однако там, где есть вероятность образования снежных карманов, это следует учитывать.

Экономическое расстояние между фермами:

Под экономичным шагом ферм понимается расстояние, при котором общая стоимость ферм, прогонов, кровельного покрытия, колонн и т. Д.это минимум. При большом расстоянии между стропилами прогоны будут тяжелыми и дорогостоящими. При небольшом расстоянии между фермами, в то время как прогоны становятся легкими и менее дорогостоящими, фермы будут стоить дорого. Фермы могут располагаться таким образом, чтобы общая стоимость конструкции крыши была минимальной.

Следовательно, для экономичного размещения ферм стоимость ферм должна быть равна удвоенной стоимости прогонов плюс стоимость кровельного материала.

Ветровая нагрузка:

Ветер означает воздух, движущийся по отношению к поверхности земли.Вращение Земли и колебания земной радиации вызывают ветер. Восходящая и нисходящая конвекция ветра обусловлена ​​радиационными эффектами. Обычно ветер дует горизонтально с большой скоростью. Анемометры или анемографы — это средства, используемые для оценки скорости ветра. Они устанавливаются в метеорологических обсерваториях на высоте от 10 м до 30 м над уровнем земли.

Ветры со скоростью более 80 км / ч называются очень сильными ветрами и обычно связаны с циклоническими бурями, пыльными бурями, грозами или активными муссонами.Наблюдается, что циклонические штормы, пересекающие побережье Индии, быстро ослабевают и перемещаются внутрь в виде впадин или падений. Иногда в летние месяцы над Северо-Восточной Индией мы замечаем ураганы очень высокой скорости на короткие промежутки времени.

Наблюдаемые скорости ветра в любом месте сильно различаются. Как сильное ветровое давление влияет на здание, зависит от наличия поблизости препятствий для воздушного потока, географического положения здания и от характеристик самого здания.Мы определяем влияние ветра на конструкцию в целом, рассматривая комбинированное воздействие внешнего и внутреннего давления, действующего на нее. Мы всегда предполагаем, что ветровые нагрузки действуют нормально, как поверхность, на которую они действуют.

Скорость ветра и давление:

Скорость ветра практически равна нулю на уровне земли и увеличивается до максимального значения на высоте, называемой высотой уклона. Состояние местности на участке приводит к изменению скорости ветра с высотой.На любой высоте скорость ветра в действительности не остается постоянной, поэтому удобно получить среднее значение и колеблющуюся составляющую, колеблющуюся от среднего значения. Колеблющаяся составляющая называется порывом ветра.

Базовая скорость ветра:

На рис. 12.4 показаны основные скорости ветра, применимые на высоте 10 м над уровнем земли для различных зон Индии. Показанная базовая скорость ветра основана на максимальной скорости порыва ветра, усредненной за короткий интервал в 3 секунды.Эти основные скорости ветра были определены для 50-летнего периода повторяемости. В таблице 12.1 показаны основные скорости ветра для некоторых важных городов Индии.

Расчетная скорость ветра V _Z :

Базовая скорость ветра V _b для любого участка должна быть получена из карты или таблицы выше и должна быть изменена для включения следующих эффектов, чтобы получить расчетную скорость ветра на любой высоте (V _Z ) для выбранной конструкции. :

(а) Уровень риска;

(b) Неровность местности, высота и размер конструкции; и

(c) Местная топография.

Расчетная скорость ветра V _Z определяется по —

V _Z = V _b k ₁ k ₂ k ₃

где,

V _Z = Расчетная скорость ветра на любой высоте Z, в м / с.

k ₁ = Фактор вероятности (коэффициент риска)

k ₂ = Фактор высоты местности, высоты и конструкции

k ₃ = Фактор топографии.

Примечание:

Расчетную скорость ветра на высоте до 10 м от среднего уровня земли следует считать постоянной.

Коэффициент риска (коэффициент k ₁ ):

Предполагаемый срок службы, который следует учитывать при проектировании, и соответствующие коэффициенты k ₁ для различных классов конструкций с целью проектирования приведены в таблице 12.2. При проектировании всех зданий и сооружений следует использовать региональную базовую скорость ветра со средним периодом повторяемости 50 лет, за исключением случаев, указанных в примечании к таблице 12.2.

Примечание:

Коэффициент k ₁ основан на статистических концепциях, которые учитывают требуемую степень надежности и период времени в годах, в течение которого они будут подвергаться воздействию ветра, то есть срок службы конструкции.Какая бы скорость ветра ни была принята для целей проектирования, всегда существует вероятность (даже малая), что она может быть превышена в шторм исключительной силы; чем больше лет, в течение которых они будут подвергаться воздействию ветра, тем больше вероятность.

Более высокие периоды повторяемости от 100 до 1000 лет (предполагающие более низкий уровень риска) в сочетании с более длительными периодами воздействия, возможно, придется выбирать для исключительно важных сооружений, таких как ядерные энергетические реакторы и башни спутниковой связи.

Приведенное ниже уравнение может использоваться в таких случаях для оценки k ₁ факторов для различных периодов воздействия и выбранной вероятности превышения (уровня риска). Уровень вероятности 0,63 обычно считается достаточным для проектирования зданий и сооружений с учетом воздействия ветра, и значения k ₁ , соответствующие этому уровню риска, приведены выше.

где,

N = средний вероятный расчетный срок службы конструкции в годах;

P _N = уровень риска в N последовательных лет (вероятность того, что расчетная скорость ветра будет превышена хотя бы один раз в N последовательных лет), номинальное значение = 0.63;

X _{N, P} = экстремальная скорость ветра для данных значений N и P _N ; и

X _{50, 0,63} = экстремальная скорость ветра для N = 50 лет и P _N = 0,63.

A и B — коэффициенты, имеющие следующие значения для различных основных зон скорости ветра:

Коэффициент рельефа, высоты и размера конструкции (коэффициент k ₂ ):

Местность. Выбор категорий местности должен производиться с учетом влияния препятствий, составляющих неровность поверхности земли.Категория местности, используемая при проектировании конструкции, может варьироваться в зависимости от рассматриваемого направления ветра. При наличии достаточной метеорологической информации о характере направления ветра можно соответствующим образом спланировать ориентацию любого здания или сооружения.

Местность, на которой стоит конкретная конструкция, должна оцениваться как относящаяся к одной из следующих категорий местности:

(а) Категория 1:

Открытая местность с небольшим количеством препятствий или без них, на которой средняя высота любого объекта, окружающего конструкцию, меньше 1.50 м.

Примечание:

В эту категорию входят побережья открытого моря и плоские безлесные равнины.

(б) Категория 2:

Открытая местность с хорошо разбросанными препятствиями, обычно высотой от 1,50 м до 10 м.

Примечание:

Это критерий для измерения основных региональных скоростей ветра и включает аэродромы, открытые парковые территории и неосвоенные малонаселенные окраины городов и пригородов.Открытые участки, прилегающие к морскому побережью, также могут быть отнесены к категории 2 из-за сильных волн при сильном ветре.

(c) Категория 3:

Рельеф с многочисленными близко расположенными препятствиями, размером с строительные конструкции до 10 м в высоту, с несколькими изолированными высокими строениями или без них.

Примечание 1:

В эту категорию входят хорошо засаженные деревьями территории, а также полностью или частично застроенные кустарники, города и промышленные районы.

Примечание 2:

Вероятно, что следующая более высокая категория, чем эта, не будет существовать в большинстве проектных ситуаций и что выбор более строгой категории будет преднамеренным.

Примечание 3:

Особое внимание следует уделять характеристикам препятствий в районах, затронутых полностью развитыми тропическими циклонами, растительность, которая может быть снесена ветром из-за дефолиации, не может поддерживать условия категории 3.Если такая ситуация может существовать, следует выбрать либо промежуточную категорию с множителями скорости, находящуюся посередине между значениями для категорий 2 и 3, приведенных в таблице 12.3, либо категорию 2 с должным учетом местных условий.

(d) Категория 4:

Местность с множеством крупных и близко расположенных препятствий.

Примечание:

В эту категорию входят крупные городские центры, как правило, с препятствиями выше 25 м и хорошо развитые промышленные комплексы.

Изменение скорости ветра с высотой для различных ландшафтов (коэффициент k ₂ ). В таблице 12.3 приведены коэффициенты умножения (k ₂ ), на которые необходимо умножить базовую скорость ветра, указанную на карте, чтобы получить скорость ветра на разных высотах, в каждой категории местности для зданий / сооружений разных размеров.

Здания / сооружения подразделяются на следующие классы:

Класс A — Сооружения размером менее 20 м.

Класс B — Сооружения размером от 20 м до 50 м.

Класс C — Конструкции размером более 50 дюймов

Примечание:

При желании промежуточные значения могут быть получены с помощью линейной интерполяции. Для простоты допустимо принять постоянную скорость ветра между двумя высотами.

Категории местности в зависимости от направления ветра:

Категория местности, используемая при проектировании конструкции, может варьироваться в зависимости от рассматриваемого направления ветра.При наличии достаточной метеорологической информации базовая скорость ветра может варьироваться в зависимости от направления ветра.

Изменения в категориях местности:

Профиль скорости для данной категории местности не развивается до полной высоты сразу с началом этой категории местности, а постепенно увеличивается до высоты (h _x ), которая увеличивается с подъемом на расстояние против ветра (x).

Взаимосвязь исходной и развернутой высоты:

Соотношение между расчетной высотой (h _x ) и подъемом (x) для ветрового потока над каждой из четырех категорий местности можно принять, как указано в таблице 12.4.

Топография (коэффициент k ₃ ):

Базовая скорость ветра k ₆ , указанная на карте, учитывает общий уровень местности над уровнем моря. Это не учитывает местные топографические особенности, такие как холмы, долины, скалы, откосы или гребни, которые могут существенно повлиять на скорость ветра в их окрестностях. Эффект топографии заключается в ускорении ветра у вершин холмов или хребтов и в замедлении ветра в долинах или у подножия скал, крутых откосов или хребтов.

Влияние топографии будет значительным на участке, когда угол наклона восходящего ветра (θ) больше 3 °, а ниже этого значения можно принять равным 1,0. Значение k ₃ ограничено диапазоном от 1,0 до 1,36 для уклонов более 3 °. Значение k ₃ изменяется в зависимости от высоты над уровнем земли, достигая максимума у ​​земли и снижаясь до 1,0 на более высоких уровнях.

Для холма или гребня коэффициент k ₃ может быть определен из соотношения k ₃ = 1 + Cs, где C следует принимать, как указано в таблице ниже.

где, l = горизонтальная длина, покрытая противветренным уклоном в направлении ветра

с = коэффициент, зависящий от высоты H над средним уровнем земли

x = горизонтальное расстояние от вершины или гребня относительно эффективной длины L _e .

Коэффициент s следует определять из —

(a) Рис. 12.5 (b) для обрывов и откосов и

(б) Рис. 12.5 (в) для холмов и хребтов.

Любая конструкция, которая находится в зоне поражения (1.5 L _e со стороны ветра и 2,5 L _e с подветренной стороны) должны быть рассчитаны на этот коэффициент. Обратите внимание, что расположение конструкции измеряется относительно гребня.

На приведенных цифрах —

H = Высота гребня над уровнем земли

X = Расстояние от вершины до эффективной длины

L _e = Эффективная горизонтальная длина холма.

Расчетное давление ветра:

Расчетное ветровое давление на любой высоте —

3.Монтажная нагрузка:

Все нагрузки, которые должны восприниматься конструкцией или любой ее частью в связи с размещением или хранением строительных материалов и монтажного оборудования, включая все нагрузки, связанные с работой такого оборудования, должны рассматриваться как «монтажные нагрузки». Должны быть приняты соответствующие меры для снятия всех напряжений, возникающих в результате таких нагрузок.

Сочетания нагрузок на фермах крыши:

Разумная комбинация рабочих нагрузок с учетом вероятности: (а) их совместного действия и (б) их расположения по отношению к их нагрузкам и серьезности напряжений или деформаций, вызванных комбинацией различных нагрузок, является необходимо для обеспечения требуемой безопасности и экономичности при проектировании конструкции.

Таким образом, различные нагрузки, указанные выше, следует комбинировать в соответствии с положениями соответствующих проектных норм.

Однако при отсутствии таких рекомендаций могут быть приняты следующие сочетания нагрузок, приведенные для общего руководства:

(a) Только статическая нагрузка.

(b) Статическая нагрузка + частичная или полная временная нагрузка, в зависимости от того, что вызывает наиболее критическое состояние конструкции.

(c) Статическая нагрузка + ветровые или сейсмические нагрузки.

(d) Статическая нагрузка + такая часть или вся указанная временная нагрузка, в зависимости от того, что наиболее вероятно, возникнет в сочетании с указанными ветровыми или сейсмическими нагрузками + ветровыми или сейсмическими нагрузками.

(c) Собственные нагрузки + такие части динамической нагрузки будут воздействовать на конструкцию в период монтажа + ветровая или сейсмическая нагрузка + монтажные нагрузки.

Примечание:

Для целей проектирования предполагается, что ветровая нагрузка и сейсмические силы не действуют одновременно.Однако обе силы должны быть исследованы отдельно и должным образом учтены.

Purlins:

Это элементы, закрепленные на каркасах крыши для поддержки кровельных покрытий. Очевидно, шаг ферм — это пролет прогона.

Прогоны состоят из уголков, швеллеров или двутавров. Когда используются уголки и швеллеры, соединения прогонов со стропилами выполняются с помощью угловых планок. Но, когда используются двутавры, их прикручивают непосредственно к стропилам.

Погрузка на прогон:

Пусть W будет вертикальной нагрузкой, передаваемой на прогон. Это происходит из-за статической нагрузки прогона, кровли, снега и временной нагрузки.

Пусть W _e будет ветровой нагрузкой на прогон, действующей перпендикулярно стропилам.

Пусть θ — угол наклона стропила относительно горизонтали.

Общая нагрузка на прогон перпендикулярно стропилам —

= w _e + w cos θ

Общая нагрузка на прогоны параллельно стропилам —

= W sin θ

Таким образом, прогон подвергают двухосному изгибу.Определены изгибающие напряжения по обеим осям изгиба. Результирующее напряжение не должно превышать допустимого значения. Когда также учитывается ветровая нагрузка, обычно принимают безопасное напряжение, на 33⅓% превышающее обычное безопасное напряжение.

Для крыш с уклоном менее 30 ° прогоны могут быть выполнены следующим образом:

(i) Ширина угловой стойки в плоскости, перпендикулярной кровельному покрытию, должна быть не менее L / 45.

(ii) Ширина угловой стойки, параллельной кровельному покрытию, должна быть не менее L / 60

где L = пролет прогона

= Расстояние между ферм

(iii) Максимальный изгибающий момент прогона

= WL / 10

, где W = общая нагрузка на прогон, включая ветровую нагрузку.Нагрузку на прогон можно считать действующей перпендикулярно крыше. Изгиб относительно малой оси можно игнорировать.

Крыша и боковые покрытия:

В качестве покрывающего материала обычно используются листы из гофрированного оцинкованного железа (G.I.) и асбестоцементные листы (AC-листы)

.

G.I. листы выпускаются в изогнутом состоянии и радиусом не менее 375 мм.

Два обычных размера G.I. листы такие:

(i) 8 гофр шириной 75 мм, глубиной 19 мм

Общая ширина = 660 мм

(ii) 10 гофр шириной 75 мм, глубиной 19 мм, общая ширина

Общая ширина = 810 мм

Для обеспечения водонепроницаемости стыков боковые нахлесты 1.Обычно делается от 5 до 2 гофров. Если уклоны превышают 20 °, должно быть предусмотрено перекрытие не менее 150 мм.

G.I. Вышеупомянутые листы доступны различной длины от 1,20 м до 3 м с увеличением на 0,15 м.

Эти листы соединяются с прогонами.

Листы

A.C. прочнее, чем G.I. листы. Но листы переменного тока — лучшие изоляторы. Обычно они доступны в двух формах (рис. 12.14).

Доступны длины 1.50. 1.80, 2.10, 2.4. 2,7 и 3 метра. Эти листы можно безопасно натянуть на пролет до 1,68 м. Для хорошей компоновки может быть предусмотрено продольное перекрытие не менее 150 мм и боковое перекрытие не менее 1 гофра. Листы Trafford доступны с шириной 1 метр (фактически 1,02 м) между центрами концевых гофров. Доступны гофрированные листы шириной 1 метр (фактически 1,07 м).

Ветровые нагрузки на крыши :

Для расчета ветровой нагрузки на отдельные элементы конструкции, такие как крыши и стены, а также отдельные элементы облицовки, необходимо учитывать разницу давлений между противоположными поверхностями таких элементов.Для облицованных конструкций необходимо знать как внутреннее, так и внешнее давление.

Ветровая нагрузка F, действующая перпендикулярно отдельному конструктивному элементу или элементу облицовки, определяется по формуле —

.

F = (C _pe — C _pi ) Ap _d

где,

F = Чистая сила ветра на элементе

C _pe = Коэффициент внешнего давления

C _pi = Коэффициент внутреннего давления

A = площадь поверхности конструктивного элемента или элемента облицовки и

и P = Расчетное ветровое давление

Примечание:

Положительная ветровая нагрузка указывает силу, действующую на элемент конструкции, а отрицательная ветровая нагрузка указывает силу, действующую вдали от элемента конструкции.

На рис. 12.40 показан фасад и план здания с скатной крышей. Показаны четыре зоны E, F, G и H. Коэффициенты внешнего давления для различных зон показаны в таблице 12.7.

Коэффициент внутреннего давления (C _pj ):

Внутреннее давление воздуха в здании зависит от степени проницаемости облицовки для потока воздуха. Внутреннее давление может быть положительным или отрицательным в зависимости от продолжительности потока воздуха по отношению к отверстиям в зданиях.

В случае здания, в котором открыто более 20% площади стен, коэффициенты внутреннего давления должны приниматься такими, как показано на рис. 12.36.

Преимущества стальных кровельных ферм:

Стальные фермы имеют следующие преимущества:

(i) Стальные фермы обладают хорошей прочностью и могут быть экономичными по сравнению с балками для больших пролетов

(ii) Их легко изготовить

(iii) Наиболее подходят для длинных пролетов

(iv) Уголки, швеллеры и т. Д.легко транспортировать с места на место

(v) Они не подвержены нападению белых муравьев и сухой гнили

(vi) Стальные элементы огнестойки, и

(vii) Стальные фермы можно установить быстро и легко.

7.2.3 Проектирование скатных крыш

См. Также:

TRADA Eurocode 5 пролетных таблиц (3-е издание)

BS 8103-3

7.2.3 Проектирование скатных крыш

Размеры и расстояние между элементами должны обеспечивать стабильность конструкции и удерживать конструкцию без чрезмерного перемещения или деформации.Вопросы, которые следует принять во внимание, включают:

1. стропильных ферм
2. традиционных резных крыш.

Конструкция скатных крыш должна:

• иметь собственные и приложенные нагрузки, рассчитанные в соответствии с BS EN 1991-1-1, BS EN 1991-1-3 и BS EN 1991-1-4
• , в соответствии с PD 6693-1 и техническое требование R5, где применимо,
• соответствует местоположению с учетом воздействия ветра и подъема ветра
• гарантирует, что конструкция является когерентной и что все силы разрешены.
• обеспечивает стабильность всей конструкции , включая соединения и совместимость с несущей конструкцией и смежными элементами
• , где соединены стропильные фермы и разрезанная крыша, проектировщик должен предоставить подробную информацию о всей крыше (в таких обстоятельствах требуется особая осторожность).

Крыши должны быть спроектированы инженером в соответствии с Техническим требованием R5, где:

• крыша не является базовой скатной крышей
• в стропильную крышу со стропильными стропилами включены
• пролеты, размеры , классы расстояния или прочности древесины выходят за рамки официальных таблиц.
• стропильные фермы поддерживают традиционные резаные элементы крыши, или
• — это запатентованная система (конструкции, поставляемые производителями, как правило, приемлемы).

Конструкционная древесина должна быть подходящей марки и соответствовать классам прочности в BS EN 338, например. C16, C24 или TR26. При использовании правил классификации BS 4978:

• спецификация древесины должна соответствовать BS EN 1912, или порода древесины и класс прочности, определенные
• , древесина должна быть маркирована соответствующим образом.

Стропила должны быть:

• , установленные в соответствии с проектом, а конструкция или расстояние не должны изменяться без предварительного согласия проектировщика
• , прикрепленные к стене в соответствии с проектом (т.е.грамм. с помощью двойных косых гвоздей или зажимов для фермы)
• вертикально и удобно расположено (при необходимости следует использовать временные связи для сохранения расстояния и удержания ферм в вертикальном положении)
• с равномерным расстоянием между центрами максимум 600 мм.

Если невозможно достичь максимального расстояния 600 мм, например, для размещения люковых отверстий или дымоходов расстояние может быть увеличено максимум в два раза по сравнению с номинальным расстоянием, при условии, что расстояние X меньше или равно 2A-B, где:

• X = расстояние между центрами фрезерованных ферм. стропил и прилегающие стропильные фермы
• A = расчетное расстояние между стропильными фермами
• B = номинальная ширина проема.

Если используются составные и укрепляющие брусья для простых или множественных стропильных ферм, они должны быть:

• , спроектированные для постоянного скрепления между собой
• либо скрепленные вместе во время производства, либо должны быть полностью подробные чертежи и спецификации, показывающие метод крепления. быть поставленным.

Шатровые крыши, построенные со стропильными фермами, обычно требуют наличия ряда уменьшающихся односкатных ферм, поддерживаемых ферменной фермой.

Опора односкатных ферм в башмаки должна соответствовать Таблице 1, если только она не спроектирована инженером в соответствии с Техническим требованием R5.

Пролет	Минимальная длина опоры	Минимальная толщина стропильной фермы
Менее 4 м	50 мм	35 мм
4 м или более	75 мм	35 мм

Отделка потолка должна быть закреплена в соответствии с расстоянием между опорными элементами и толщиной листа.Гипсокартон должен быть закреплен следующим образом:

• Гипсокартон 9,5 мм должен быть закреплен на максимальном расстоянии между опорами 450 мм.
• Гипсокартон толщиной 12,5–15 мм следует закрепить на максимальном расстоянии между опорами 600 мм.
• Дополнительные элементы обычно требуются для поддержки покрытий и отделки там, где фермы разнесены дальше друг от друга.

Если ширина двускатной лестницы превышает ширину центров стропильных ферм, следует использовать заклепки для уменьшения пролета реек кровельной черепицы.

Для традиционных разрезных крыш:

• в проекте должны быть указаны детали каждого элемента конструкции и метод крепления или соединения
• крыша должна соответствовать проекту, а элементы должны быть точно расположены
• элементы должны иметь полную поддержку и связаны вместе там, где это необходимо, особенно там, где крыша не является простым треугольником.
• следует использовать временную опору для длиннопролетных элементов, пока не будет завершено обрамление. установлены.

Элемент	Примечания
Стропила долины	Обеспечивает поддержку нагрузок от обеих секций крыши и должна: ■ быть больше обычных стропил, чтобы воспринимать дополнительную нагрузку ■ обеспечивать полную опору для косой срез домкратных стропил ■ при необходимости снабдить промежуточной опорой.
Набедренные стропила	Обеспечивает расстояние и крепление для домкратных стропил и должно: ■ иметь более глубокое сечение, чем у других стропил, для верхнего среза домкратных стропил. Пурлины должны быть скошены на бедрах, а губа срезана, чтобы подходить к низу бедра.
Балка потолка или стяжки	Обеспечивает опору для стропил и должна: ■ останавливать расширение стен и крыши наружу ■ обеспечивать поддержку отделки потолка, проходов и т. Д.
Конька	Обеспечивает крепления и расстояние для верхних частей стропил.
Purlin	Обеспечивает поддержку длиннопролетных стропил для предотвращения прогиба и увеличения жесткости.
Стойки	Обеспечивает поддержку прогонов для предотвращения прогиба и передачи нагрузок с крыши на несущую конструкцию ниже.
Хомут	Связывает крышу вместе на уровне прогонов.
Потолочные крепления и вешалки	Обеспечивают поддержку длиннопролетных потолочных балок.
Опорные плиты	Аналогичны прогонам, но используются там, где потолочные балки находятся над уровнем стеновых плит.

Обычно размеры должны соответствовать Таблице 3, если они не разработаны инженером в соответствии с Техническим требованием R5.

Элемент	Минимальный размер
Распорки	100 мм x 50 мм
Долины	Толщина 32 мм
Ребра и бедра	Разрез стропила + 25 мм

.