Монтаж пеноплекса на стену своими руками видео: Видеоинструкции по монтажу

видео-инструкция по монтажу своими руками, можно ли утеплять стены таким образом снаружи, цена, фото

В первую очередь давайте сразу ответим на вопрос, можно ли утеплять стены экструдированным пенополистиролом? Ответ будет однозначным – да, можно, причём такая термоизоляция является наиболее эффективной из всех аналогов, применяемых в строительстве.

Ниже мы расскажем о том, как это делается, а также в качестве дополнительной информации вы сможете просмотреть видео в этой статье.

Монтаж пеноплекса на стену

Пеноплекс и его применение в качестве утеплителя

Что такое пеноплекс

Цех по производству зкструзионного пенополистирола

• Плотный синтетический утеплитель экструдированный пенополистирол был разработан в 1941 годы в Соединённых Штатах.
  Материал также известен под названием пеноплекса (пеноплэкса), технониколи и стирэкса. Но, тем не менее, он остаётся экструзионным пенополистиролом. Размер плиты по периметру, как правило, составляет 1200×600 мм.
• Изготовление такого утеплителя отличается от изготовления пенопласта производством гранул, то есть, если гранулы пенопласта «распариваются» до полного заполнения формы, то пеноплекс получают путём экструзии. Здесь гранулы полистирола смешиваются при высокой температуре и давлении с добавлением вспенивающего агента, а затем массу выдавливают в форму из экструдера.

Сравнительная таблица теплопроводности материалов

• Закупоренные ячейки диаметром 0,1-0,2 мм практически не пропускают воздух и воду (воздухопоглощение составляет 0,2%-0,4%). Материал обладает очень высокой плотностью – 35 кг/см 2 -45 кг/см 2 и его даже используют для утепления взлётных полос, толщина варьируется от 3 мм до 100 мм.

Причём, листы от 20 мм и толще, обычно изготавливаются с фаской по периметру. В строительстве зданий он применяется для утепления фундаментов, цоколей, стен, кровли и полов, а также ним производят утепление лоджии и балкона.

Утепление стен пеноплексом

Схема утепления наружной стены стирэксом

• В основном утепление стен экструдированным пенополистиролом снаружи производится с расчетом того, что на пеноплекс будет наноситься шпатлёвка или штукатурка. Для вентилируемых фасадов гораздо удобнее (в ценовом отношении) использовать пенопласт или минеральную вату.
  В нашем случае для монтажа листов на стену необходима ровная гладкая поверхность, имеющая возможность для адгезии.
• Если на стене присутствует, краска или известь, то их обязательно нужно удалить, чтобы она не отвалилась в процессе когезии вместе с утеплителем. Так же нежелательно приклеивать пеноплекс на различные шубы или плохо держащуюся штукатурку.
  В некоторых случаях нужно даже оштукатурить стену заново, чтобы нивелировать плоскость под укладку утеплителя.

Образец укладки экструзионного пенополистирола снаружи

• Экструзионная панель укладывается на клей и наиболее востребованным для этой цели является универсальный клей для керамической плитки, например, CERESITCM-11. Его точечно наносят на лист (по углам и в центре) и прикладывают к поверхности.
  Так как листы имеют по периметру фаску, то они стыкуются один на другой, без зазоров, а если нужно добавить кусок листа, то такая фаска легко вырезается строительным ножом.

Грибки-дюбели для пенопластов

• После приклеивания пеноплекс дополнительно укрепляют грибками-дюбелями и для этого обычно используют по два фиксатора на лист, располагая их по краям.
  Иногда обходятся одним креплением по центру панели, а иногда загоняют дюбели в стыки, по углам панелей и тогда каждый лист прижимает по четыре грибка. Места соединений также заделывают клеем.

Для упора лестницы сделайте подставки

Совет. Если пеноплекс будет монтироваться не с лесов или люльки, а с лестницы, то последняя своими стояками может повредить панели.
Чтобы этого не произошло, к верхней части вертикальных брусьев прикручивают плоские подставки, увеличивая площадь упора и убирая острые углы – это хорошо видно на фото вверху.

Утепление стен пеноплексом внутри дома

• Если утеплитель-экструзия монтируется внутри помещения, то есть с внутренней стороны стены, то принцип его установки не изменяется – требования остаются такими же, как и снаружи.
  Экструдированный пенополистирол для внутреннего утепления стен используется в основном под шпаклёвку, с предварительным креплением мелкой штукатурной сетки, но это уже относится к отделочным работам.

Пеноплекс намазывают клеем

• К сожалению, грибки-дюбели можно использовать не всегда, например, при утеплении пеноплексом балконов и лоджий. Дело в том, что перегородки, да и парапет чаще всего бывают очень тонкими и при установке дюбеля сверло легко может выйти на другую сторону стены, а это сулит вам определённые неприятности со стороны соседей, особенно если у них сделан ремонт.
  Поэтому панели можно просто наклеивать, как керамическую плитку, полностью покрывая тыльную сторону листа раствором.

Утепление пола пеноплексом

Термоизоляция для «тёплого пола»

• При монтаже «тёплых полов» (водяных или электрических) инструкция предусматривает наличие термоизоляционного слоя под теплоносителем, чтобы создать оптимальные условия для обогрева помещения. Очень часто в таких случаях для этого используют экструзионный пенополистирол, покрывая его тонким фольгированным пенополиэтиленом в качестве отражателя. Такой способ очень удобен, особенно тогда, когда пол находится над подвальным помещением или это первый этаж дома, расположенного в холодных регионах.

Укладка экструзионного пенополистирола на пол

• Очень удобно производить утепление пола экструзионным пенополистиролом на балконах и лоджиях при условии, что для этого есть ровное основание. Просто плиты, особенно на балконах, зачастую разбиты и для монтажа пеноплекса потребуется предварительная заливка цементной стяжки для выравнивания плоскости. Панели укладываются на пол без какой-либо дополнительной фиксации, чтобы потом на них настелить ламинированное покрытие или линолеум.
• Учтите, что для установки «плавающего пола» (без фиксации покрытия) нужны ровные углы (90⁰) в помещении, а это бывает крайне редко, особенно на балконах. Поэтому крайние панели нужно фиксировать какими-либо распорками из кусков дерева (это видно на фотографии вверху), чтобы торцы всех листов совпадали. После укладки пеноплекса, чтобы он не разошёлся по стыкам, можно задуть монтажной пеной периметр, а распорки убрать – тогда утеплитель не будет сдвигаться.
• Укладывая экструзионный пенополистирол своими руками, вы спокойно можете ходить по плитам и в обуви и без неё – деформации материала не произойдёт – плотность его достаточно высока даже для человека, имеющего большой вес. Ламинат на такое утепление настилают без использования подложки, непосредственно на панели, а для линолеума предварительно укладывают ОСП.

Совет. В тех случаях, когда основание (черновой пол) ровное и вам не нужно мощное утепление, вы можете использовать пеноплекс толщиной 3-5 мм 1000×500 мм, который настилается в качестве подложки. Его можно укладывать под линолеум без использования ориентрованно-стружечной плиты.

Утепление фундамента пеноплексом

Монолитный ж/б фундамент совмещён с цоколем здания и утеплён

• Неглубокие фундаменты, которые отличают индивидуальное строительство от масштабного, имеют свойства промерзать, особенно в северных регионах нашей страны. Промерзание также подразумевает и оттаивание, поэтому для таких конструкций необходимо утепление и гидроизоляция.
  В прежние времена для этой цели использовались минеральные ваты и пенопласт, которые очень недолговечны, а для влагозащиты – битум и различные целлофановые плёнки и рубероид.

Утепление фундамента экструзионным пенополистиролом

• Для монтажа зкструдированного пенополистирола фундамент сначала обрабатывают битумом для гидроизоляции, а затем, после высыхания (примерно через 10-12 дней) приступают к укладке техноплекса. В качестве клеящего состава нельзя использовать смеси, содержащие ацетоны и бензин, то есть, с агрессивной средой.
  Для этого лучше всего подходят клеи на битумной основе или любой универсальный плиточный клей.
• Сам по себе экструдированный утеплитель также является гидроизолятором, поэтому его не нужно защищать какими-либо плёнками – достаточно заделать стыки, хотя они и с фаской, но сквозь них всё равно будет проникать влага. Минимальный срок эксплуатации такого утепления в самых неблагоприятных условиях – 50 лет, в то время как аналогичные конструкции из минеральной ваты или пенопласта выдерживают не более 12-13 лет.

Утепление кровли пеноплексом

Монтаж экструдированного пенополистирола под кровельный материал

• Стирэкс очень хорош для укладки под кровельные материалы, потому что он обладает достаточной жёсткостью и имеет отличные термоизоляционные свойства даже при небольшой толщине. Этот материал, в отличие от пенопласта не крошится при резке и монтаже, а также хорошо держит форму, что позволяет ходить по нему ногами при укладке.
  Утепление кровли производится обычно в мансардах, но обогрев чердачного помещения вызывает таяние снега, поэтому в таких случаях рекомендуется устанавливать антиобледенительные системы.

Утепление мансарды экструдированным пеноплексом

• Также экструзионный утеплитель на крышу можно устанавливать снизу, устанавливая его между балками. В таких случаях его вырезают на 2-3 мм больше посадочного гнезда, и лист держится за счёт распорного эффекта. Оставшиеся зазоры задувают монтажной пеной.

Утепление технониколью потолка под гипсокартон

Совет. Утепление пеноплексом под монтаж гипсокартона, ПВХ/МДФ панелей, деревянной вагонки (всех облицовочных материалов, требующих наличия обрешётки) можно производить под профилями.
Панель просто накалывается на кронштейны и только после этого устанавливается каркас из дерева или металла.
Такой способ приемлем, как для потолка, так и для стен, но потолочный вариант лучше дополнительно фиксировать на клей точечным способом.

Заключение

Экструзионный пенополистирол на данный момент является самым мощным утеплителем среди аналогов, применяемых в современном строительстве. Конечно, его эффективности соответствует также и цена, но учитывая огромный эксплуатационный ресурс пеноплекса (по сравнению с другими утеплителями) его использование обходится дешевле.

Утепление лоджии пеноплексом своими руками

Вопрос экономии тепла в квартире всегда актуален в холодное время года. Помимо утепления окон и входной двери, нужно утеплить и лоджию. Панельные и кирпичные стены хорошо пропускают холодные потоки воздуха, поэтому первоочередная задача — утеплить их максимально. С помощью чего это можно сделать? На помощь приходит пенополистирол, или пеноплекс. Утепление лоджии пеноплексом своими руками — вполне достижимо. Давайте рассмотрим, как это можно сделать.

Содержание статьи

Почему выбирают пеноплекс?

Пеноплекс относится к строительным материалам нового поколения. Утепление стен и потолков пеноплексом изнутри имеет преимущества перед другими материалами (например, пенопластом) благодаря высоким пароизоляционным свойствам. Также пеноплекс превосходит пенопласт и по показателям:

• теплопроводности
• влагонепроницаемости
• прочности на сжатие

Благодаря своим свойствам выдерживать максимальные нагрузки, пеноплекс отлично подходит для утепления напольного покрытия. К тому же, в отличие от пенопласта, пеноплекс более тонкий — это позволяет экономить пространство внутри помещения. По ценовым показателям пеноплекс тоже превосходит пенопласт, однако, высокая цена изолятора полностью оправдана его уникальными характеристиками.

Что такое пеноплекс?

Пеноплекс обладает массой преимуществ и является одним из самых популярных материалов для утепления

Этот современный утеплитель состоит из вспененного экструзионного материала, наполненного газом. Производится он методом экструзии из пенополистирола. К характеристикам пеноплекса относятся:

• экологичность
• химическая инертность
• легко режется ножом
• не крошится
• влагоустойчивость
• стойкость к деформации
• поглощение шума
• небольшая толщина
• малый вес

Как видно из списка достоинств материала, утепление лоджии пеноплексом не требует монтажа пароизоляции. Материал обладает превосходными свойствами влагоустойчивости и может применяться в любых помещениях.
Недостатки материала:

• легко воспламеняющийся
• при горении токсичен

Чтобы избежать негативных влияний при возможном возгорании, следует покупать продукцию с добавлением специальных антипиреновых добавок, которые повышают сопротивляемость возгоранию. Также не следует покрывать данным материалом открытые участки помещения, а только укладывать между негорючими строительными материалами в качестве прослойки.

Обратите внимание на технические характеристики пенопласта. Он выступает в роли альтернативы пеноплексу, но по стоимости ниже.

Об устройстве теплого пола на балконе и лоджии читайте в этом материале. Как выбрать и произвести монтаж самостоятельно.

Подготовительная часть

Перед тем, как утеплить лоджию пеноплексом, нужно провести определенные подготовительные работы:

• Освободите помещение лоджии
• Зачистите отставшую штукатурку шпателем
• Обработайте стены грунтовкой
• Заштукатурьте и зашпаклюйте потолки и стены (при необходимости). После этого можно еще раз нанести слой грунтовки
• Заделайте на полу все щели и трещины с помощью монтажной пены или герметика
• Дождитесь полного высыхания помещения
• Если вы собираетесь декорировать стены гипсокартоном, панелями МДФ или ПВХ, можно заранее установить п-образные крепления для деревянных или металлических профилей обрешетки

Совет. Не пренебрегайте предварительной зачисткой отставшей штукатурки — чем шире поверхность соприкосновения утеплителя со стеной, тем надежнее он будет крепиться.

Основная часть

Нам понадобятся:

• листы пеноплекса
• строительный нож
• монтажная пена
• крепежный инструмент (саморезы)

Инструменты:

• перфоратор с насадкой
• дрель для смешивания клея
• шпатель
• терки с зубчатым краем
• наждачная бумага для затирки штукатурки
• прочие инструменты для декоративной отделки

Ход работы: утепление стен и потолка

Крепление утеплителя к стенам и потолку может быть двух вариантов:

• на обрешетку
• непосредственно на стену

Если вы будете монтировать пеноплекс на стену, идеальная ровность и гладкость обработанной стены позволит материалу надежно зафиксироваться на поверхности. При монтаже утеплителя в обрешетку ровность стены не имеет большого значения.

Выполняем монтаж пеноплекса на стены, используя обрешетку

• Крепим листы пеноплекса к поверхности потолка и стен с помощью дюбелей тарельчатого типа (с пластиковыми сердечниками). Если вы собираетесь накладывать на стены шпаклевку, листы пеноплекса следует дополнительно приклеить.
• Стыки между листами закрываем монтажной пеной без толуола (он растворяет полистирол). После высыхания пена подравнивается ножом.
• При желании монтируем теплоизоляционный слой фольгированной полиэтиленовой пленкой, размещая ее фольгой внутрь помещения при помощи полиуретанового клея, создавая эффект термоса, заклеивая стыки металлическим скотчем.
• Производим финальную отделку.

Утепление лоджии пеноплексом своими руками начинайте с угла. Если вам необходимо вырезать в панели паз, это можно сделать строительным ножом.

Ход работы: утепление пола

Утепление пола пеноплексом

Работы по утеплению пола лоджии пеноплексом могут проводиться разными методами:

• укладка на лаги
• укладка в стяжку

Для укладки пеноплекса между деревянными лагами подойдут листы толщиной 5 — 10 см. Предварительно лаги обрабатываются антисептиком. Зазоры между лагами и листами заполняются монтажной пеной.

Теплоизоляция под стяжку выполняется в такой последовательности:

• пеноплекс
• полиэтиленовая пленка
• чистовая стяжка

Не спешите с укладкой декоративного покрытия на бетонную стяжку — дайте ей хорошо затвердеть и просохнуть. Время затвердевания бетона зависит от особенностей климата вашей местности. Слой стяжки накладывайте не менее 5 см.

После утепления нужно будет задуматься и о внешнем виде утепленного помещения. Объединение комнаты и лоджии может стать интересным дизайнерским решением.

О других способах утепления лоджии вы узнаете из нашей статьи. Мы расскажем об актуальных методиках теплоизоляции с помощью минваты и пенопласта.

О видах балконных ящиков для цветов и правильном их выборе: http://balkonsami.ru/interer/ozelenenie/kak-pravilno-vyibrat-balkonnyie-yashhiki-dlya-tsvetov.html

Отделка пола

После монтажа на полу утеплителя, на стяжку укладывается любой декоративный материал — деревянное покрытие, ламинат, линолеум или плитка из керамики. При желании сверху монтируют напольное отопление (инфракрасное или на основе нагревательных матов).

Если утепление пола проводилось с помощью лаг, на лаги сверху укладываются листы фанеры или OSB-плиты, на которые затем кладется финальная отделка.

Отделка потолка и стен

Для монтажа финишной отделки на стены с потолком накладывается деревянная обрешетка-каркас (если она не была установлена ранее, при укладке утеплителя), к которой крепится отделочный материал. Каркас возводится из узких досок, обработанных антисептическим составом и устанавливаемых сверху пеноплекса. Такое крепление делает всю конструкцию более надежной и прочной.

Для декорации потолка и стен чаще всего используются пластиковые панели, гипсокартон или деревянная вагонка. Кстати, вагонка будет дополнительно удерживать тепло в помещении. Важно обратить внимание на то, что для потолков из гипсокартона используется обрешетка из металлических профилей.

После завершения монтажа отделочного материала укладываем плинтусы для пола и потолка, а также оформляем углы между стенами.

Совет: Монтаж лучше проводить в теплое время. Если вы хотите утеплять лоджию пеноплексом в холодную пору, согрейте помещение обогревателем.
Не рекомендуется монтировать пеноплекс при температуре выше +25 градусов, так как вода из клеевых и цементных составов быстро испаряется.

Рекомендации

• При монтаже изоляции не забывайте о парапете. Его нужно хорошо защитить от проникновения атмосферной влаги, холода и продувания ветром. Для этого тщательно замаскируйте монтажной пеной любые трещинки и мелкие щели на нем.
• При монтаже плит не допускайте образования зазоров. Стыки между листами проклеивайте скотчем.
• Пеноплекс обладает самыми высокими показателями влагоустойчивости. Однако по желанию можно монтировать дополнительный слой гидроизоляции непосредственно на листы. Некоторые мастера настоятельно рекомендуют это делать.
• Для более надежной фиксации плит на стены и потолок используют клей и дюбели. Сначала плиты наклеивают на поверхность, а потом фиксируют при помощи дюбелей с насадкой. Также двойная фиксация листов даст лучший изоляционный эффект.

Самостоятельное утепление помещения при помощи пеноплекса не требует особенных строительных навыков. Главное — не спешить и не оставлять зазоров между плитами, иначе вся работа потеряет смысл.

 Утепление лоджии пеноплексом своими руками видео

В этом разделе предлагаем вам посмотреть видеоролик на тему нашей статьи, в котором показана технология утепления пеноплексом.

Утепление лоджии пеноплексом своими руками видео (пол стены и потолок)

Проблематика сбережения тепла в жилой площади в зимнее время беспокоит каждого жителя. Одно из главных ее решений – утепление лоджии пеноплексом собственными руками.

Плюс к этому, утепленная лоджия – это пару квадратных метров полезной площади и добавочная шумоизоляция.

Пеноплекс – короткая характерная особенность

Пеноплекс относится к теплоизоляционным материалам и производится в виде влагонепроницаемых панелей. Их толщина может быть разной – от 2 см и больше. Делают панели экструзивным вариантом.

Подбор утеплительных материалов

Материалом для их производства работает пенополистирол. Внутренняя конструкция собой представляет однородные закрытого типа ячейки, наполненные воздухом. Это и обуславливает его способность хранить тепло. Плюс ко всему, пеноплекс владеет рядом прочих положительных качеств:

• Влагоустойчив;
• Прочный;
• При плотности 35 килограмм/кв. см и 45 килограмм/кв. см выдержит очень высокие нагрузки;
• Не подвергается гниению;
• Не боится пожара;
• Долговечный, при хорошей укладке он послужит более 50 лет;
• Экологично не опасен, не токсичный.

Матерьял достаточно лёгкий, что существенно облегчает процесс работы. Выполняя все правила и очерёдность в работе, утеплять лоджию самостоятельно вполне под силу каждому хозяину квартиры.

С чего начинать?

В первую очередь, нужно приготовить весь матерьял:

• Листы пеноплекса;
• Водоизоляционная мастика;
• Фольгированный пенополиэтилен;
• Грунтовка с дезинфицирующим наполнителем;
• Клей;
• Саморезы и дюбеля;
• Пена для монтажных работ;
• Профиль из металла.

Также потребуется инструментальный набор, куда входит перфаратор, электродрель, ремонтный нож, уровень, молоток.

Подготовка лоджии к утеплению

Второй шаг учитывает подготовку лоджии к утеплению. Сперва нужно высвободить пространство от всех объектов, удалить со стен все атрибуты – крючки, вешалки, полки.

Очистка потолка стен и пола от покрытия которое уже устарело

После стены, пол и потолок почистить от покрытия которое уже устарело. Те места, где штукатурка отваливается от плоскости, также почистить. Дальше делается оконная установка.

Для отличнейшей изоляции тепла лучше всего ставить двойные стеклопакеты. Если потребуется делается монтаж электрической проводки, выключателей и розеток.

Приготовив лоджию аналогичным образом приступаем к отделке поверхностей. В первую очередь, необходимо отделать грунтовочной смесью почищенные стены и дать им окончательно высохнуть часов 6.

Потом их необходимо заштукатурить или прошпаклевать, поставив заблаговременно маяки по периметру стены. Ту же процедуру сделать и с потолком.

Пол выравнивается стяжкой. Какой вид стяжки будет при этом применяться, не имеет значения.

Утепление лоджии пеноплексом собственными руками можно начать не раньше, чем через 6 суток. Это время для полнейшего засыхания слоя штукатурки и стяжки из бетона.

Заключительным шагом работ по подготовке будет грунтовка. Для устранения появление грибка или грибков, рекомендуется применять дезинфицирующую грунтовочную смесь.

Потолочное утепление

После полного засыхания грунтовки можно начать утеплительный процесс и облицовки.

Закрепляется пеноплекс 2-мя вариантами – клеем или дюбелями. В первом случае клей наноситься на всю поверхность листочка гребенчатым шпателем и жмётся к потолочной поверхности. Во втором – дюбель с пластиковой шляпкой вбивается в заблаговременно высверленное отверстие.

Крепление пеноплекса до потолка

Тут нужно смотреть за тем, чтоб шляпка гвоздя глубоко вошла в поверхность материала для утепления.

На один обычный листочек пеноплекса размером 120х60 см потребуется 2 гвоздя. Часто при установке применяются вместе с тем оба варианта. Щели в месте соединения листочков заливаются пеной для монтажа.

Следующим слоем накладуется материал для пароизоляции. В данном качестве рекомендуется применять пенофол. Закрепляется он при помощи шурупов. Воспользуйтесь для его крепежа и двусторонним скотчем. Он обеспечит добавочную термозащиту помещения.

Кроме того, пенофол еще более сделает лучше изоляцию звука помещения. Ложится он фольгированной стороной вовнутрь.
После конечной укладывания пеноплекса можно начинать работы по отделке потолка. Для этого делается обрешетка железным или древесным профилем, на какой после устанавливается материал для облицовки.

Желательно знать! в виде отделки послужит гипрок, панели выполненные из пластика и т. д.

Как сделать теплее стены?

Перед тем как приступить к укладыванию материала для утепления, нужно выверить все стеновые поверхности на присутствие трещин и щели. Если таковые есть, их необходимо прошпаклевать.

Готовим стены и приступим к процессу утепления

После все плоскости покрываются слоем водоизоляционной мастики. Крепить пеноплекс можно, как и в варианте с потолком, клеем или дюбелями. Все дальнейшие работы осуществляются таким образом.

Можно поменять клей смесью для укладывания плитки из керамики. Тут нужно исполнить один принципиальный момент – между стеной и полом не должно оставаться зазора.

Монтаж пеноплекса на стены можно сделать и еще одним вариантом. Сперва устанавливается обрешетка из железных или древесных профилей. Шаг каркаса обязан быть равён ширине листочка.

На лист пенопелкса наноситься точечно клей, и потом материал для утепления ложится между профилями обрешетки. Все щели заполняются пеной для монтажа.

Напольное утепление

Другой этап – напольное утепление. Заблаговременно его нужно почистить от пыли, разного мусора. После сделать отделку антисептиком. Это необходимо выполнить чтобы не было возникновения грибков. На шаге работ по подготовке полы покрыли стяжкой на основе цемента.

Но все таки нужно выверить поверхность их на присутствие трещин и сколов. Если потребуется все неровности удалить раствором из цемента. Воспользуйтесь для этой цели и пеной для монтажа.

После на приготовленные аналогичным образом полы ложится пеноплекс. Прикрепляют его с помощью клея. Щели между листами заполняются пеной для монтажа. Когда она подсохнет, лишнее нужно удалить острым ножиком. Можно при этом применять и клей для плитки.

Вариант правильной укладки утеплительного материала на пол

Следующим слоем ложится материал для гидроизоляции, в виде которого рекомендуется применять пенофол. Ложится он стык встык, соединения проклеиваются металлическим скотчем. Важно смотреть за тем, чтоб не было нахлеста матерьяла.

И как последний момент – делается финишная отделка пола. Так же как и в варианте со стенками и потолком устанавливается обрешетка и уже конкретно на нее закрепляется материал для облицовки.

Совет! При утеплении и напольной отделке непременно необходимо пользоваться ремонтным уровнем. Это сможет помочь избегать дальше многих проблем.

При напольной отделке плиткой из керамики, на положенный слой пеноплекса наноситься лёгкая стяжка из цемента. Может быть облицовка и такими материалами для облицовки как ламинат и линолеум.

Ламинат ложится конкретно на листы пеноплекса. А вот под линолеум нужно положить подложку. В данном качестве можно применять тоненький лист ОСП.

Заключение

Также советуем вам для крепежа знаний взглянуть это интересное видео:

Пеноплекс заслужено считается одним из прекрасных материалов для утепления. Поэтому и стоимость на него определенное количество превосходит цены на иные виды утеплителей.

Но утепление лоджии пеноплексом собственными руками существенно сбережет затраты в финансовом плане. Также тёплая лоджия будет прекрасным добавлением к полезной квартирной площади.

Утепление стен пенопластом своими руками: технология, фото (видео)

Большинство лоджий и балконов, а также различных жилых и нежилых помещений утепляются пенопластом, который размещается между плитами гипоскартона или между кирпичными стенами, а также наклеивается на поверхности внутренних стен.

Этот уникальный материал интересен еще и тем, что ничего не помешает обычному человеку производить его в домашних условиях. Нужно всего лишь получить необходимые инструкции и правильно соблюдать технологический процесс.

Какой пенопласт использовать

Существуют следующие размеры пенопласта для утепления стен: 1,0х0,5м и 1х1м. Плита, имеющие габариты 1,0х0,5м, гораздо удобнее в работе, чем плита 1х1м.

Наружное утепление производится с использованием пенопласта, имеющего плотность 25 кг/м3.

Материал с меньшей плотностью имеет лучшие теплоизолирующие свойства, но обладает слабой жесткостью и легко может быть поврежден в ходе работ.

Следует применять специальный фасадный пенопласт, который обладает довольно хорошей воздухопроницаемостью. Толщина пенопласта для утепления стен может зависеть от климатических особенностей региона, в котором расположено здание, материала объекта и его размеров. Обычно она составляет от 3 до 12 см.

Использовать пенопласт как утеплитель рекомендуется для домов из пеноблоков. Благодаря большим габаритам блоков и точным размерам дачные дома из пеноблоков вполне можно возвести дом за лето.

Как утеплить дом из пеноблоков, в какой последовательности, Вы можете прочитать тут.

Обращаем Ваше внимание на то, что при соблюдении технологии строительства такие дома в дополнительном утеплении не нуждаются, т. к. одним из достоинств пеноблоков являются их хорошие теплосберегающие характеристики

Чем клеить?

Следующий вопрос, который нужно решить еще до расчета – чем клеить плиты к стене; собственно технология будет описана ниже.

К стенам пенопласт клеят специальными смесями, двухкомпонентными – клеящей и выравнивающей – или одной универсальной. С универсальной смесью работать вроде бы проще, но это только кажется: универсал намного дороже, и на облицовку одной и той же площади его по деньгам выходит на 20-25% больше. Учитывая, что обшить придется несколько десятков или сотен квадратов, сумма выходит вполне ощутимая.

По прочности, стойкости и долговечности как раздельные, так и универсальные смеси равноценны.

Клей

Чаще всего применяется специальный клей для пенополистирольных плит, который представляет собой сухую смесь на цементной основе.

Если поверхность стены ровная, перепад не более 5 мм, то можно наносить сплошной слой клея зубчатым шпателем.

Если неровности больше, клей наносится по периметру в виде полосы шириной 3-4 см.

В средней части плиты делается несколько маячков диаметром около 10 см. После прижатия к основанию клей должен покрыть не менее 40% плоскости листа.

Существует и другой вариант — полиуретановый клей в аэрозольной упаковке. Он не требует дополнительной подготовки.

Баллон вставляется в монтажный пистолет, затем наносится полоса клея по периметру листа в 2-4 см от края. Внутри получившегося прямоугольника наносится зигзагообразная полоса. Такой клей позволяет вести монтаж листов пенопласта значительно быстрее.

Порядок работ

Ниже по тексту описан порядок работ для успешного утепления стен пенопластом как снаружи, так и внутри. Если у вас нет ОР, рекомендуем нанять специалистов. Приблизительные расценки на утепление стен пенопластом приведены в таблице.

Пеноплекс (экструдированный полистирол) имеет гладкую поверхность. Сделать ее шероховатой, чтобы обеспечить адгезию с клеем, можно такими способами:

Обычный пенопласт имеет достаточно шероховатую поверхность и не требует подготовки.

Установка цокольного профиля

По низу стены закрепляется цокольный профиль. Он служит основой для листов первого ряда, а также защищает утеплитель от грызунов. Размер его должен соответствовать ширине утеплителя.

Между профилями необходимо оставлять расстояние 2-5 мм, чтобы компенсировать температурное расширение материала.

Крепление пенопласта на клей

Устанавливаются листы по углам, выравниваются в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для выравнивания используются уровень и правило.

По верхнему краю листов натягивается шнур. Он определяет положение верхнего края утеплителя при заполнении текущего ряда.

После того, как лист установлен на место, его нельзя сдвигать. Если это действительно необходимо, следует лист снять, очистить от клея и произвести всю процедуру приклеивания заново.

Лист прикладывается к стене с небольшим смещением от конечного положения.

С помощью правила или длинного полутерка он прижимается в плоскость соседних плит. Проверяется по уровню. Так оклеивается весь ряд.

На углах делается зубчатое соединение листов — листы соседних рядов поочередно вклиниваются в плоскость смежной поверхности на толщину утеплителя или немного дальше. После того, как угол будет полностью закрыт, пенопласт необходимо подровнять.

Вертикальные швы соседних рядов должны находиться на расстоянии не менее 20 см друг от друга, то есть должна быть перевязка швов.

Делается пауза в работе, чтобы клей надежно схватился. Обычно это дня три.

Фиксирование дюбелями

Листы дополнительно фиксируются при помощи дюбелей-зонтиков, обычно по 5 на лист. Их длина должна обеспечить заглубление в стену не менее чем на 5 см. Углубления для крепежа сверлятся перфоратором.

Дюбель забивается резиновым молотком либо ввертывается шуруповертом.

Первый дюбель забивается в центр листа, остальные — по углам, в шве. Шляпка должна быть вровень с пенопластом, допустимый выступ — не более 1 мм.

Завершение этапа приклеивания

Стыки листов затираются клеем.

Если есть щели шире 5 мм, они запениваются монтажной пеной или заделываются полосками пенопласта.

Если видны неровности, их выравнивают теркой для пенопласта.

При укладке двух слоев утеплителя второй крепится с вертикальным и горизонтальным перекрытием швов первого слоя. Швы первого слоя при этом можно не запенивать.

Закрепление армирующей сетки

Поверх пенопласта с помощью клея закрепляется армирующая стеклосетка.

Сначала углы дома, а также внешние углы оконных и дверных откосов на первом этаже укрепляются перфорированным уголком, пластиковым или алюминиевым. Это делается для защиты от случайного повреждения.

Если уголков нет, можно наклеить полосу арматурной сетки с заходом на каждую сторону угла на 20 см.

Затем армируется остальная стена:

Сетка нарезается на полосы одинаковой длины. На участок стены по размеру полосы наносится клей слоем в 2 мм. Полосы приклеиваются горизонтально. Сетка утапливается в слой клея широким шпателем. Сверху наносится еще один слой клея. Полосы должны перекрываться сантиметров на 10На следующий день поверхность шлифуется.

Если необходимо — выравнивается. Через 3 дня стены просохнут полностью. Их следует прогрунтовать смесью с кварцевым песком. Этим обеспечивается высокая адгезия для следующих слоев покрытия

Далее наносится наружный слой фасада, представляющий собой декоративно-защитное покрытие. Обычно это структурная штукатурка. Но можно сделать и покраску фасадной краской.

Если стены из дерева

Некоторые специалисты высказывают мнение, что деревянные стены нельзя утеплять снаружи пенопластом методом скрепленной теплоизоляции, потому что паропроницаемость этого утеплителя недостаточна. Такое утепление может привести к отсырению и ухудшению теплоизоляционных свойств стен.

Они предлагают делать навесной вентилируемый фасад.

Обращаем Ваше внимание на то, что прекрасным материалом для утепления деревянных домов подойдут опилки и эковата.

Опилки как утеплитель проигрывает эковате, т. к. он пожаронебезопасен и в нем могут завестись грызуны.

Однако, и эковата имеет недостатки, с которыми Вы можете ознакомиться здесь.

Если не хотите заморачиваться на утеплении постройте теплый канадский дом, строительство которого описано здесь. Его основу составляют sip-панели, которые известны тем, что уже содержат в себе утеплитель в виде пенопласта.

Утепление стен изнутри пенопластом

При использовании такого материала как пенопласт, для утепления стен внутри, необходимо учесть, что при этом есть опасность не получить хорошего результата. Точка росы может сдвинуться ближе к внутренней поверхности стен, тогда их промерзание увеличится.

Необходимо предварительно сделать теплотехнические расчеты.

Технология утепления стен пенопластом внутренней поверхности имеет некоторые особенности:

Клеем покрывается вся плоскость листа. Это предохраняет от образования воздушных пустот.

В них может конденсироваться влага. Для выравнивания стен нельзя применять обычный цементный раствор. Используются специальные влагозащитные смеси, предназначенные для отделки в ванных комнатах. Анкерные крепления не применяются во избежание нарушения герметичности слоя. Можно усилить крепление установкой между листами Т-образных профилей

Как видно из вышеизложенного, в технологии утепления пенопластом особых сложностей нет. Но следует производить работы тщательно. Необходимо, чтобы слой утеплителя получился прочным и без щелей, создав в результате сплошную и равномерную теплоизо­ляционную оболочку.

Делаем азбуку

Малышам-шестилеткам учить буквы по букварю — не слишком интересное занятие. Гораздо занимательней собственноручно вырезать буквы.

Для этого понадобится тонкий картон, карандаш, ножницы, нож, потолочная пенополистироловая плитка разного цвета. На картоне рисуете шаблон. Затем вырезаете его и с помощью карандашика переносите рисунок на заготовку.

Остаётся только вырезать буковку. Ваш ребенок не просто будет радоваться такой азбуке. Он ещё быстрее будет запоминать те буквы, которые вырезал сам.

Утепление стен пенопластом своими руками

Утепление стен позволяет находиться в теплом и уютном доме даже в самые лютые морозы. Благодаря простоте монтажа и низкой стоимости материалов наиболее распространенным способом является утепление стен пенопластом своими руками. Пенопласт обладает отличными физическими и эксплуатационными свойствами, благодаря чему стал достаточно востребован среди потребителей.

Утепление стен пенопластом можно осуществлять несколькими способами.

Обычно пенопластовые панели закрепляют на стене саморезами и оштукатуривают или делают кирпичную кладку.Еще одним вариантом является укладка термопанелей.

Они представляют собой покрытую декоративными элементами поверхность, имеющую пенопластовую основу. В виде декора может быть применена имитация кирпичной или каменной кладки, а в некоторых вариантах и монолитной бетонной поверхности. Возможен вариант утепления еще при строительстве здания. Для этого применяется технология несъемной опалубки, подразумевающая заливку бетонного раствора в блоки, состоящие из утеплителя.

Утепление фасадов пенополистиролом: выводы

Итак, мы рассказали вам о том, как следует выбирать пенополистирол. Вы узнали об особенностях работ по креплению этого утеплителя, а также получили информацию о его преимуществах, недостатках. Если вы еще не приняли решение о выборе теплоизолятора, предлагаем ознакомиться с технологией работы с минеральной ватой, которая также является отличным вариантом фасадного утеплителя. Другие наши статьи помогут вам выполнить работы по отделке дома, в частности, с применением декоративной фасадной штукатурки, которая позволяет придать зданиям неповторимый вид.

Как сделать утепление стен своими руками

Если вы решились на самостоятельное утепление своего дома или квартиры, нужно проделать определенные подготовительные работы. Они заключаются в расчете количества нужных материалов, их покупке, заготовке инструментов, которые предусматриваются технологией процесса утепления.

Для того чтобы сделать расчет материала, необходимо вычислить общую площадь стен дома, которые планируется утеплить.

Для расчета толщины пенопласта нужно провести теплотехнический анализ методом определения смещения точки росы. Если при расчете получается слишком большая толщина, можно произвести укладку пенопластовых панелей в два слоя. При этом важно отметить, что приклеивать второй слой нужно только после полного просыхания первого.

Перед тем как перейти к установке пенополистирольных панелей, нужно позаботиться о том, чтобы стены имели необходимую ровность. Только после подготовки основания изнутри можно приступать к утеплению. Также рекомендуется перед началом рабочего процесса посмотреть видеоурок, чтобы заранее знать все возможные нюансы данного процесса.

Производство и изготовление пенопласта

Завод строительных материалов«Стиропласт»(ООО) был основан в 2002 году. Предприятие располагается в промышленной зоне города Чехов Московской области и имеет в своем распоряжении производственные и административные корпуса, склады и котельную. В настоящее время завод успешно работает в области производства строительных и отделочных материалов, снабжая качественным пенополистиролом(пенопластом) строительные организации Москвы, Московской области и соседних областей.

Пенопласт – производство, изготовление и продажа пенопласта оптом — основная специализация предприятия. Производственные мощности базируются на использовании автоматических и полуавтоматических линий, что позволяет обеспечить производство крупных заказов в кратчайшие сроки. Основное производство пенопласта размещено в специально оборудованном здании и состоит из двух технологических линий, которые обслуживаются высококвалифицированным персоналом. Производительность каждой линии до 180 тысяч куб. метров пенополистирола (пенопласта) в год.

Изготовление пенопласта — производство со сложным технологическим процессом, поэтому в нашей компании особое внимание уделяется качеству продукции. В производстве пенопласта используется только высококачественное сырье. Отработанная технология и строгий контроль со стороны ОТК при наличии своей лаборатории контроля обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции.

Инструменты и материалы

Когда при утеплении стен применяется вспененный ППС, рекомендуется укладывать маты из минеральной ваты в дверных и оконных проемах.

Делается это с целью противопожарной безопасности. Важно при этом соблюдать толщину разрыва, которая обязана быть равной толщине пенопласта, а ширина должна находиться в пределах 200–250 мм. Плотность минеральной ваты желательна максимально большая.

Альтернативой минеральной ваты является экструдированный материал. Он также обладает противопожарными свойствами, но имеет намного большую теплопроводность, что может отразиться на качестве утепления стен.

Чтобы пенопласт со временем не начал крошится, стоит произвести армирование. Для этого нужно использовать сетку-серпянку, которая накладывается на пенопластовые плиты до того, как делать облицовку. Для того чтобы сделать армирование всех угловых стыков пенопластовых панелей нужен армирующий уголок размером 50х50 мм с серпянкой, а для установки стартового ряда понадобятся металлические профили.

Для закрепления пенопласта на стенах нужен клей.

В продаже он имеется в двух видах: сухая строительная смесь, фасованная в мешки, и субстанция, похожая на монтажную пену, продающаяся в баллонах. Чтобы более прочно закрепить утеплитель, необходимы грибковые дюбеля. При расчете стоит брать примерно 10–15 креплений на каждый метр квадратный.

Чтобы подготовить стены к утеплению пенопластом, нужно их прогрунтовать.

При расчете необходимого количества грунтовки важно учитывать уровень пористости стен, а также их материал. Для деревянных, кирпичных и бетонных стен применяются абсолютно разные типы грунта. Проводить грунтование нужно в два слоя.

Помимо всего этого, понадобятся и другие вспомогательные инструменты. Это ровные и зубчатые шпатели, электродрель с насадкой-миксером, уровень, строительный нож, емкость для замешивания клея. Также нужен перфоратор с буровой насадкой, длина которой будет больше, чем толщина пенопласта на 60–80 мм, а диаметр равен 10 мм.

Точка росы

Точкой росы, как известно, называют температуру, при которой абсолютная, в граммах паров воды на кубометр воздуха, влажность, становится в относительном выражении 100% и выпадает конденсат или образуется туман. Однако лишь в единичных источниках указывается, что важна не только температура, но и соотношение конденсации/испарения влаги. К примеру, измерение влажности воздуха испарительным гигрометром по точке росы положено проводить в помещении или укрытии без малейшего сквозняка, иначе показания получатся сильно искаженными. При характерных для жилых помещений значениях относительной влажности температура точки росы лежит в пределах +(10-15) градусов.

Важно для дальнейшего: удаляя пары влаги из области с температурой точки росы, можно избежать конденсации при той же общей влажности в помещении.

В строительных конструкциях точке росы соответствует некая воображаемая поверхность, в общем повторяющая контур здания. Пока она находится в толще стены или утеплителя, все в порядке: там нечему выпадать в конденсат. Если точка росы выходит наружу, тоже ничего страшного – подпор тепла из комнат не пустит конденсат в толщу стены, и он либо стечет по ней, либо испарится.

Но если точка росы оказывается внутри, пусть в утеплителе, но на несущей стене, это уже плохо: то же тепловое давление загонит конденсат в стену, пусть и бетонную. А там от влаги пойдет ржаветь арматура, периодическое промерзание/оттаивание по сезонам быстро испортит материал стены.

Еще больше вреда от точки росы внутри – для здоровья обитателей: в таком жилище намного повышается опасность развития и осложняется течение существующих легочных заболеваний. И, наконец, мокрые стены и отсыревшее белье – это тоже недопустимо. И по здоровью, и по затратам на неизбежный скорый ремонт.

Важно №2: при разработке системы утепления необходимо полностью исключить возможность выпадения конденсата в помещении, даже если точка росы и проникнет внутрь.

Монтаж утепляющего материала

Утепление стен пенопластом своими руками нужно делать не спеша, аккуратно. При этом важно придерживаться следующей инструкции.

Если в утеплительном процессе применяется экструдированный материал, его нужно немного подготовить. Учитывая то, что изнутри он имеет очень гладкую поверхность, следует придать ему рельефность, чтобы повысить сцепление со стеной. Проще всего это сделать игольчатым валиком.

Также можно придать ему шероховатость металлической щеткой.Для разведения клея надо взять габаритную емкость и налить в нее воды. По технологии производителя засыпаем в воду сухую смесь и смешиваем электродрелью. Замешивание нужно проводить до получения однородной смеси без комков.

Перед применением необходимо дать клею настояться 5 минут.Наносить клей на пенопласт следует определенным методом. Сначала наносим широкую полосу по периметру плиты, а потом делаем три–четыре ляпа по центру. Накладывать и распределять клей нужно при помощи шпателя.

Приготовление и нанесение клея

Укладку первого ряда пенопласта следует производить на металлический профиль с аккуратным, но плотным прижатием к стене.Последующие ряды выводятся по методу кирпичной кладки.Для внешних и внутренних углов, а также для оконных и дверных проемов следует заранее обрезать листы пенопласта.Если при укладке между пенопластом изнутри образовались щели, их можно заделать небольшими кусками утеплителя или строительной пены уже после высыхания клея.Для обрамления дверей, окон и других внутренних элементов нужно использовать миллиметровые маты из минеральной ваты. Закреплять их необходимо также на клей.Далее надо закрепить пенопластовые плиты гвоздями-грибками.

Делать это нужно не раньше, чем через 2–3 дня, чтобы дать клею просохнуть.Теперь делаем в каждой плите по 5–6 сквозных отверстий, которые должны углубляться на 6–7 см в стену. В них вводим грибковые дюбеля, а после забиваем в них же специальные гвозди, которые окончательно прикрепят пенопласт к стене. При этом важно, чтобы шапка грибка немного углублялась в утеплитель и не выпирала за уровень всей поверхности.

Укладка и закрепление пенопласта

Закрепив все грибки, армируем внутренние и внешние углы.

Для этого прикрепляем на клей металлические или пластиковые уголки.Сразу после высыхания уголков переходим к армированию всех стен. Наносим на пенопласт клей и распределяем его шпателем. Сверху накладываем первое полотно серпянки.

Следующий лист должен быть внахлест с первым на 50 мм.Снова даем стенам просохнуть 2–4 дня. Выравниваем стены штукатуркой. При желании можно использовать декоративные материалы.

Окончание работ

Внимательно осмотрите здание или вспомните — не осталось ли где-то широких щелей между плитами. В их нужно вставить тоненькие заделывающие полоски. Все выступы нужно внимательно обработать тёркой для пенопласта.

Для дополнительной защиты от воздействия извне утепление стен пенополистиролом защищают армирующей сеткой. Сначала грунтуют поверхность. После высыхания начинают наносить с углов клеевой раствор слоем до 2 мм и прикладывают рулонную сетку. Чтобы армирующая сетка полностью покрылась клеем, по ней проводят шпателем, а в случае необходимости — наносят клей сверху.

Нет нужды укладывать всю сетку за один раз — можно армировать и кусками.

Утепление стен другим способом

Технология утепления стен термопанелями дает возможность не только сделать утепление, но в то же время создать декоративную отделку. Благодаря многообразию фактур и цветовых оттенков можно воплотить в реальность любую дизайнерскую идею.

В качестве основания термопанелей могут применяться разные утеплители, но чаще всего им является пенопласт. Поверх основания ложится клинкерная плитка, имитирующая кирпич, камень или другие отделочные материалы на ваш вкус.

При строительстве здания иногда используется утепление методом несъемной опалубки.

При помощи экструдированного пенополистирола создаются блоки, имеющие специальные пазы, которым они будут скрепляться друг с другом. После скрепления в пустое пространство устанавливается арматура и заливается бетонным раствором. Таким образом, пенопласт является не только утеплителем, но еще и опалубкой для заливки цемента.

После того как стены были утеплены подобным методом, их обязательно нужно обработать клеем и укрепить серпянкой. Отделку стоит производить как изнутри, так и снаружи.

Как утеплить дом пенопластом

Хорошая внешняя изоляция значительно снижает затраты на отопление, а также на техническое обслуживание дома.

Однако утепление дома этим способом будет эффективным только при условии, что оно хорошо сделано. Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует хорошо изучить вопрос, как надо изолировать стены снаружи. Тогда средства, вложенные в работу и материалы, будут эффективно использованы и быстро вернутся в виде экономии на обогрев.

Технология изготовления

Схема производства пенополистирола.

Изготовление пенополистирола осуществляется в несколько этапов, которые необходимо в точности соблюдать. Нарушать технологию нельзя, так как это крайне отрицательно скажется на качестве материала.

Чтобы начать производство пенополистирола, следует позаботиться о наличии:

• горячего пара;
• холодной чистой воды;
• установки для обеспечения подачи электроэнергии в 380 В.

Работа начинается с того, что гранулы насыпаются в специальную предвспенивающую емкость, после чего выполняется их обработка паром при температуре в 120-150°C. Пар в емкость подают при давлении в 0,9-4,5 атмосфер. Генерируется пар в установке, которая работает на основе жидкого либо твердого топлива. После того как накапливается необходимое количество пара, он начинается подаваться в емкость, где содержатся гранулы. Полистирольные гранулы увеличиваются в размерах под воздействием пара, но за процессом необходимо постоянно наблюдать. После приготовления проводится контрольное взвешивание.

Резка пенополистирола.

В процессе работы надо следить за плотностью вспениваемого материала. Когда достигается необходимое значение, гранулы подаются в бункер, где и подвергаются сушке. Для этого применяется воздух, прогретый до 60-65°C. Когда материал просушен, его следует подавать в следующий бункер, где пенополистирол отлеживается во время хранения. Во время отлеживания происходит стабилизация, гранулы активно впитывают влагу. Именно для повышения эффекта и требуется предварительная сушка готового продукта. В этом бункере уже формируются все свойства продукта, которые и обеспечивают отличные характеристики пенополистирольных плит.

Сами плиты могут производиться различного типа. Есть разновидность блоков, которые используются для перекрытий дома. Перекрытие в этом случае будет включать:

• арматуру в виде стальных ребер;
• арматурную металлическую сетку;
• специальную стойку для монтажа;
• стеновые блоки из пенополистирола;
• доборные блоки из пенополистирола.

Как правильно утеплить дом пенопластом снаружи, как избежать ошибок?

Изоляция стен пенополистиролом (одной из разновидностей пенопласта) – задание не очень сложное, но вы должны следовать определенным правилам.

Ошибки, допущенные при выполнении изоляции, могут обернуться тем, что она будет менее эффективной, а в некоторых случаях может привести к серьезному повреждению фасада. Чтобы правильно утеплить стены, важно соблюдать определенные правила и избегать распространенных ошибок. Ниже приведены 11 самых распространенных правил и ошибок при выполнении теплоизоляции здания пенополистиролом.

Поверхность, на которой будут размещены полистирольные плиты, должна быть надлежащим образом укреплена, она должна быть стабильной, ровной и сухой. На ней не должно быть загрязняющих веществ, которые уменьшают адгезию, таких как:

Основание должно быть ровным – небольшие неравенства (до 2 см) выравниваются с помощью выравнивающего раствора. В случае больших неровностей (более 2 см), вы должны использовать различную толщину пенополистирольных плит, так, чтобы они образовали одну плоскость.

Ошибки, связанные с подложкой, включают:

Клей должен быть нанесен как по краю плиты, так и на ее поверхность. Если наносить клей только по краю, или только в одной точке, пластина будет изгибаться, а на готовом фасаде будут заметны края пластин.

Правильное применение клея для пенопласта:

а) по периферии и точкам – клей в этом случае следует наносить в виде полос по краю плит с шириной 4-6 см. На остальной поверхности клей наносится точечно, точек будет от 3 до 8. Общая площадь клея должна покрывать 40% панелей белого цвета и 60% графитовых пластин.

б) метод гребенки, который используется только в случае ровных, оштукатуренных поверхностей. Клей наносится с помощью зубчатого шпателя на всю поверхность плиты.

Примечание: Клеевой раствор наносится на поверхность пластины полистирола, и никогда не наносится на подложку.

Клей на каждом листе должен быть размещен вокруг края и на поверхности.

Плохой выбор клея или раствора неудовлетворительного качества может привести к отрыву пенопластовых пластин, вместе с другими слоями фасада. Как правило, рекомендуется использовать полную систему изоляции от производителя – такая система содержит все необходимые элементы, гарантированное качество, и хорошую согласованность элементов друг с другом.

Важно, чтобы пенопластовые пластины были расположены со смещением на половину своей длины в направлении снизу вверх, начиная с угла стены.

Также важно правильно расположить плиты в углах. Если это сделать неправильно, то на соединении пластин возникают тепловые мосты, через которые идут потери тепла.

Кроме того, панели из полистирола, также должны быть уложены аккуратно и плотно бок о бок. Соединения не должны образовывать прямых линий.

Промежутки между пенополистирольными плитами не должны быть заполнены раствором клея (при этом возникают тепловые мосты). Для того чтобы заполнить промежутки шириной до 4 мм, используйте пенополиуретановую пену.

Дюбеля недостаточной глубины вызовут проблемы. Если они установлены слишком глубоко, они разрушат структуру теплоизоляционной плиты. Если их устанавливают слишком мелко, то они могут создать выпуклость, которая будет видна на поверхности стены.

Если не применять стартовый плинтус и сетку, то изоляция будет подвергаться воздействию погодных условий и грызунов, таких как мыши, которые, ища укрытие на зиму, часто вгрызаются в нижний слой изоляции и приводят к ее повреждению.

Поверхность плит после их размещения должна быть ровной.

При наличии неровностей, поверхность должна быть отшлифована, чтобы устранить неровности. В противном случае они также будут проявляться на фасаде. К сожалению, шлифовка полистирола является трудоемким процессом и занимает много времени, поэтому часто о ней забывают.

В углах оконных и дверных проемов не должны находиться швы соединений плит. Кроме того, в этих местах вы должны использовать дополнительные диагональные полоски сетки.

Схема укладки в углах оконных и дверных проемов

Углы оконных и дверных проемов должны попадать в центральную часть пластины полистирола.

Часто монтажники не принимают во внимание погодные условия во время ремонта. Важно, чтобы изоляционные работы осуществлялись при соответствующей погоде – температура не ниже 5 °С и не выше 25 °С.

Конечно в момент утепления не должно быть осадков. Это важно, не для комфортной работы, а для свойств материалов, которые сохраняют свои качества только при определенных условиях. Например, при более высокой температуре клей быстро высохнет, прежде чем он мог бы хорошо склеить пенопласт с подложкой.

Использование солнечного затенения имеет особенно важное значение при укладке серого пенопласта. Под воздействием солнца он быстро нагревается, при этом результатом может быть образование зазоров между плитами и отслаивание их от подложки.

Утепление дома пенопластом своими руками

От того, насколько качественно утеплен дом, зависит многое: микроклимат и температура воздуха зимой и летом в помещениях, экономия средств в отопительный период. Именно поэтому утеплению стен уделяется пристальное внимание при строительстве и реставрации здания.

Утеплить стены внутри и снаружи можно разными материалами: минеральной ватой, изолоном, стекловатой, пенопластом. Последний вариант является наиболее выгодным и технически доступным.

Требование к помещению

Бизнес требует специально оборудованного помещения, которое по всем требованиям подходит для данного вида деятельности. Размер помещения должен быть не менее 70 м2. Часть его нужно отвести под хранение готовой продукции, то есть склад. Высота цеха должна быть 3-5 метра. Помещение должно быть оснащено электроэнергией. Кроме этого, необходимо организовать подачу сухого водяного пара с определенным давлением.

Чтобы производство было надежным, быстрым и прибыльным, следует приобрести в первую очередь вспениватель, который пригодится на первом этапе изготовления. Для вылеживания потребуется специальный бункер. Существует комплекс для резки пенопласта, без которого производство так же не обойдется. Упаковывает блоки пенопласта автоматический или полуавтоматический станок.

Пенополистирольные плиты являются востребованным строительным материалом. Бизнес производства пенопласта принесет высокий доход, но не забывайте про высокий уровень конкуренции в данной сфере. Из пенопласта изготавливается большое количество изделий. Бизнесмены, занимающиеся этим делом, скупают пенопласт оптом у производителей. Изготавливая продукцию самостоятельно, в домашних условиях, вы сможете отлично сэкономить, но организуя бизнес важно использовать только качественное оборудование и сырье. Производство пенопласта в домашних условиях является выгодным и прибыльным бизнесом!

Почему наиболее часто используется пенопласт

Сравнительные характеристики утепляющих материалов

Вес материала.Пенопласт очень легкий материал, с его помощью можно утеплять различные здания: каркасные, щитовые, кирпичные, блочные.

Легкий пенопласт не несет дополнительной нагрузки на стены и фундамент. Легкость и простота монтажа. При работе с пенопластом не требуются специальные инструменты, материал не нуждается в дополнительной обработке и легко режется на любые по размеру фрагменты. Сопротивляемость к воздействию влаги. Пенопласт не накапливает влагу, при намокании не впитывает воду. Материал не гниет, в нем не заводится плесень или насекомые-вредители. Воздухопроницаемость и теплосберегающие свойства.

За счет своего пористого строения и наличия пузырьков с воздухом в структуре, пенопласт идеально удерживает тепло и «дышит». Благодаря материалу в доме поддерживается здоровый микроклимат, не создается «парниковый эффект». Доступная цена. Несмотря на свои неоспоримые преимущества, пенопласт является материалом «экономкласса» и отличается низкой ценой. Простота транспортировки. Легкий материал не требует специальных условий при погрузке, транспортировке и разгрузке.

Свойства и назначение

Характеристики полистиролбетона учитывают его легкость и практичность. Такой композитный материал производится по простой технологии с минимальными финансовыми вложениями.

Характеристики

Полистиролбетон относится к группе композиционных стройматериалов, основанных на портландцементе или его разновидностях, кремнеземистом заполнителе, а также пористом компоненте.

Процесс изготовления предусматривает равномерное соединение исходного сырья, включая:

1. Цементную смесь.
2. Песок.
3. Воду.
4. Гранулированный полистирол.

Раствор помещается в подготовленные формы или опалубку на стройплощадке. Чтобы создать качественный материал, можно задействовать простые смесители.

К основным свойствам полистиролбетона следует отнести:

1. Большой срок службы — больше 100 лет.
2. Соответствие стандартам экологической безопасности.
3. Высокая степень паропроницаемости.
4. Устойчивость к воспламенениям.
5. Высокие влаго- и морозостойкие свойства.
6. Хорошие шумоизоляционные параметры.

Список эксплуатационных характеристик выглядит следующим образом:

1. Технологичность — за счет небольшого веса и правильной геометрии блоков, создавать на их основе стены и перекрытия достаточно просто и быстро.
2. Теплоизоляционные свойства — стеновая конструкция толщиной 30 см может удерживать столько тепла, как кирпичная стена на 180 см. Показатели теплопроводности варьируются от 0,7 до 0,1 Вт/мС. Это способствует снижению затрат тепловой энергии в 5 раз.
3. Паропроницаемость. За счет хорошего пропускания влаги и воздуха стены из полистиролбетона могут «дышать», что обеспечивает стабильную регуляцию влажности.
4. Долговечность — по мере эксплуатации полистиролбетонные блоки приобретают дополнительную прочность. Заявленный срок службы превышает 100 лет.
5. Температурный диапазон, при котором разрешается использование материала, варьируется в пределах -60…+70°C.
6. Доступная стоимость — 1 кв. м стены из полистиролбетона обойдется намного дешевле, чем другой вариант.
7. Теплоинертность — здания эффективно прогреваются, при этом их охлаждение занимает большой промежуток времени.
8. Экологичность — поскольку для производства материала используется цемент, вода, древесная смола и безопасный полистирол, конечная продукция соответствует всем требованиям экологичности.
9. Класс горючести — по показателям пожаробезопасности полистиролбетон относится к классу НГ1 (негорючий). Материалу не страшны влияния открытого огня, поскольку при воспламенениях поверхностные гранулы начинают испаряться.
10. Вес — блоки размером 200х300х600 мм весят не больше 18 кг. Такая характеристика обеспечивает высокую скорость кладки и уменьшенный объем трудозатрат.
11. Прочностные показатели — стена толщиной 30 см способна выдерживать распределенную нагрузку до 35 т на пог. м.
12. Гидроизоляционные свойства — материал поглощает не больше 4% влаги, что в 4 раза меньше, чем кирпича или древесины. Вероятность образования грибков практически исключается.
13. Шумоизоляция — 30 см стена способна поглощать больше 70дБ звука.

Область применения

Перед тем как начать производить полистиролбетонные блоки своими руками, следует рассмотреть основные сферы их применения. Такие конструкции востребованы при обустройстве стяжки или внутренних перегородок, возведении стен и утеплении построек разного назначения.

Еще материал используется при производстве фасадных панелей или жидких растворов для заливки монолитных объектов.

Подготовка стен дома к утеплению

Стены, на которые будет крепиться утеплитель, должны быть тщательно подготовлены. Все трещины и пустоты нужно заделать, поврежденные участки стены лучше всего отреставрировать. При наличии больших перепадов — более 5 см, желательно выровнять плоскость стены, иначе будет трудно качественно закрепить утепляющий материал.

Ремонт трещин

Не желательно начинать работу в дождливый день или монтировать материал на мокрые стены. Если ремонт дома капитальный — монтаж утеплителя рекомендовано проводить после замены окон и дверей.

Чистые стены перед креплением пенопласта рекомендовано тщательно загрунтовать. Жидкость глубокой пропитки можно наносить валиком или пульверизатором. Грунтовка защитит стену от коррозии и влажности, улучшит сцепку клеевого раствора с пенопластом.

Подготовка стен дома к утеплению

Перед креплением материала на стене желательно выставить маяки. Между маяками натягиваются отбивочные шнуры. Это позволит крепить пенопласт с минимальными отклонениями.

Чем крепить?

Зонтики (грибки) для крепления пенопласта

Также забегая немного вперед, подскажем, чем крепить наклеенные плиты. Их для прочности прихватывают к стене специальными креплениями – зонтиками, или грибками, см. рис. Металлические грибки лучше не брать: и ржавеют, и стремящийся вспучиться от нагрева в жару пенопласт об них режется. Способ экономии грибков, описанный далее, к металлическим грибкам неприменим.

Пластиковые грибки нужно брать или комплектные (такие обходятся подороже), или, подешевле – по раздельности развесные. Но в последнем случае обоймы нужно брать ПВХ, а гвозди к ним – пропиленовые. Гвозди придется забивать, и, если пластики из одной группы прочности, отхода будет много. Самые дешевые полиэтиленовые лучше не брать вовсе – гнутся и рвутся, как проклятые.

Монтаж пенопласта на стены

После предварительной обработки стен и установки маяков, можно приступать к монтажу пенопласта.

Шаг 1.Разведение клея. Сухую смесь требуется разбавить водой. Консистенция клея должна быть сметанообразной, без комочков и других примесей. Лучше всего разбавлять клей порциями.

Шаг 2. Для того чтобы первый ряд пенопласта был ровным, рекомендуется начать крепить утеплитель на металлический профиль.

С помощью рулетки и уровня нужно отметить линию, по которой будет крепиться первый ряд утеплителя. Затем по этой линии к стене требуется присверлить металлический профиль. Он дополнительно способствует более качественной фиксации утеплителя к стене.

Крепим цокольный профиль

Шаг 3.На поверхность пенопласта с помощью гребенки равномерно наносится клей. Если поверхность стены не слишком ровная, то можно наносить на утеплитель больше клеящего вещества, чтобы сцепка была максимальной.

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Наносим клей

Шаг 4.Выкладывается первый ряд пенопласта. Клеить материал на стену рекомендуется снизу вверх. Между плитами утеплителя также рекомендуется наносить клей, чтобы не было зазоров.

Монтаж пенопласта на фасад

Шаг 5.Второй ряд пенопласта приклеивается со смещением относительно первого ряда.

Это обеспечит лучшую связку материала и минимизацию зазоров между плитами. Не стоит забывать о нанесении клея на стыкующиеся торцы плит для лучшей герметизации. Если между плитами пенопласта слишком большие щели, для их заделки можно использовать монтажную пену.

Шаг 6.На углах дома пенопласт нужно крепить с таким припуском, чтобы полностью укрыть выступающие участки.

Шаг 7.Перед монтажом очередного ряда не стоит забывать о выставлении маяков.

Шаг 8.Таким образом приклеиваются все ряды утеплителя.

Грунтовка и штукатурка

Через сутки по выравнивателю проходят теркой с абразивной сеткой б/у (см. выше). Теперь в течение 3-х суток поверхность нужно загрунтовать грунтовкой под штукатурку и оштукатурить, но это уже штукатурные работы. Одно только (см. выше о цейтнотах) – грунт под штукатурку нужно выровнять тем же абразивом б/у спустя сутки после нанесения, но обязательно в течение 3-4 суток. Штукатурить можно и потом, раз рельеф грунта сформирован.

Примечание: если штукатурка будет делаться позже, грунт перед ней нужно обработать жидкой грунтовкой глубокого проникновения по камню.

Дополнительная фиксация пенопласта

После того как стены дома уже утеплены, рекомендуется дополнительно усилить фиксацию материала. Для этих целей используется перфоратор и специальная крепежная фурнитура — анкера с широкими пластиковыми шляпками, внутрь которых загоняется металлическая шпилька.

При выборе размеров фурнитуры нужно знать, что для качественной фиксации анкер рекомендовано утапливать в стену на 40 мм. Если толщина пенопласта 40 мм, толщина клеевого слоя — 10 мм, длина анкера должна равняться 90 мм.

Шаг 1.Лист пенопласта желательно крепить 4-5 анкерами. Для этих целей в утеплителе и стене просверливаются отверстия. Длина и ширина сверла должна равняться размерам крепежной фурнитуры.

Подготовка пенопласта для монтажа дюбель зонта

Шаг 2. После сверления в отверстия вставляется пластиковая фурнитура. Шляпки анкеров нужно слегка утопить в пенопласт, чтобы в дальнейшем скрыть их слоем штукатурки.

Крепим дюбель

Шаг 3.Внутрь пластиковых анкеров вставляются металлические шпильки и с силой забиваются до упора.

Шаг 4.Таким образом фиксируются все листы приклеенного на стены пенопласта.

Фиксация листов ненопласта

Пенопластовые плиты закрепляются дюбелями, предварительно просверлив отверстия перфоратором. Длина первого элемента для утепления может изменяться, в зависимости от того, какой пенопласт выбран для конкретной стены. Здесь не нужен точный расчёт.

Для этого проделайте перфоратором отверстия под дюбели (4 по углам и 1 в центре). Затем вбейте их молотков в отверстия, вдавите не 2 мм. Забейте специальные гвозди. Кстати, дюбелить можно сразу после поклейки пенопласта, но не очень удобно одновременно дюбелить и приклеивать.

Желательно, чтобы дюбель на 5-10 см входили в утепляемую стену.

Отделка стен, утепленных пенопластом

После того как утепление стен завершено, можно приступить к финишной отделке и облагораживанию фасадов дома.

Как правильно клеить пенопласт

Шаг 1.С помощью терки для пенопласта нужно выровнять все выпуклости на стыках листов пенопласта. Терка снимает лишний слой клея.

Шаг 2.Стены, утепленные пенопластом, нужно покрыть грунтовкой.

Шаг 3.После того как грунтовка высохнет, можно приступать к нанесению шпаклевки. Шпатлевку нужно ровным слоем распределить по поверхности пенопласта. Оптимальный слой — 2-3 мм.

Шаг 4.Пока шпатлевка не высохла, поверх слоя крепят армирующую сетку. Материал нужно утапливать в раствор с помощью шпателя. Желательно армировать небольшие участки стены — 1-2 метра.

Соединение сетки проводят внахлест. При работе со шпателем требуется тщательно разглаживать все неровности. В идеале сетка должна быть скрыта под слоем шпатлевки.

Шаг 5.После того как проведено армирование стен, нужно дождаться пока раствор полностью высохнет. Затем стену обрабатывают крупной наждачкой. Абразив счищает все неровности, капли и наплывы на поверхности стены.

Шаг 6.Зачищенную от дефектов стену еще раз обрабатывают грунтовкой.

Шаг 7.С помощью широкого шпателя на стену наносится выравнивающая смесь. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости поверхности.

Отделка стен, утепленных пенопластом

Шаг 8.Финишная отделка фасадов.

Для этих целей используется различные материалы: краска, декоративная штукатурка. Также можно облагородить фасад дома мозаикой, натуральным или декоративным камнем, облицовочным кирпичом. Если планируется использовать эти материалы, можно не применять выравнивающие смеси.

Нанесение штукатурки на пенопласт

Если в наличии есть все требуемые материалы и инструменты, самостоятельно утеплить дом пенопластом не трудно. Главное, дождаться хорошей погоды и соблюдать технику безопасности при работе на высоте.

Шпатлевание и покраска

После засыхания клея, держащего сетку, слой затирают специальной тёркой и наносят ещё раз слой грунтовки. Можно одновременно прикрепить к внешним углам уголки для защиты материала. Приступаем к шпатлеванию. Вам понадобятся шпатель и прямые руки, с помощью которых утепление пенопластом фасада подходит к завершению — наносим шпаклёвку и затираем тёркой с мелкой абразивной сеткой, грунтуем. Плотность смеси зависит от погоды — редкая в жару и вязкая, если шпаклевать нужно ранним утром. Всего нужно сделать 2 слоя шпаклёвки. Старайтесь хорошо подготовить стену для дальнейшего окраса в любимый цвет.

При выборе краски и шпаклёвки учитывайте, что они должны предназначаться именно для фасадных работ.

В преддверие Пасхи

Приближается самый светлый праздник в году. В этот день принято обмениваться пасхальными яйцами. Вместе с ними вы можете подарить друзьям или родным и какой-либо сувенир.

Поделка из пенопласта на Пасху своими руками придаст оригинальности и радостное настроение. Для этого вам необходимо сделать пенопластовую заготовку для яйца и хорошо отшлифовать ее. Затем покрываете готовое яйцо белой краской.

Нанесите пасхальный узор и промажьте его клеем, задекорируйте ленточками, нитками или бисером. Пасхальное яйцо готово.

При желании сделайте сувениры из пенопластовых яиц. Для этого заготовку разрежьте пополам, аккуратно вырежьте средину и зачистите шлифовальной шкуркой. В углубление приклейте цыпленка из ваты, обшитой желтой материей.

Технология утепления стен пенплексом. Как утеплить дом из пенплекса?

Особенности климатических условий, в которых мы живем, и не всегда стабильное и своевременное теплоснабжение наших домов и квартир все больше и больше требуют изобретательности от обычных людей.

 

 

Одной из самых популярных процедур на сегодняшний день является дополнительное утепление стен пенплекса снаружи и внутри здания. Такой подход не только сохраняет уют в вашем доме, но и защищает саму конструкцию от неизбежных повреждений в результате перепадов температуры и влажности воздуха.
Конечно, наиболее практично, если утепление производится в процессе строительства, но довольно часто такие работы выполняются на уже готовых зданиях. Как сделать своими руками, как правильно выбрать теплоизоляционный материал, с чего начать и чем закончить работы вы узнаете из этой статьи.

 

Преимущества и недостатки утепления стен пенплексом

Полистриполитрол экструдированный

, или Пеноплекс, несмотря на то, что появился на строительном рынке относительно недавно, успел завоевать солидную нишу в этой сфере.

Свою столь высокую популярность оправдывает большое количество преимуществ, которые заключаются в следующем:

• экологическая чистота, благодаря чему он полностью безопасен для здоровья и пригоден для жилых помещений;
• высокая плотность, что позволяет ему практически не пропускать тепло наружу;
противогаз
• , исключающий скопление конденсата в толще стен;
• влагостойкость;
• хорошие показатели шумоизоляции;
• отлично противостоит появлению плесени и гнили;
• отличные прочностные показатели;
эластичность
• , что обеспечивает сохранение целостности на растяжение или сжатие под воздействием температуры и влажности;
• пожарная безопасность в связи с наличием антипиренов;
• долговечность эксплуатации — до 50 лет без необходимости проведения ремонтных работ;
• высокий уровень износостойкости;
• легкая обработка, что позволяет быстро вырезать необходимые детали даже для конструкций сложной геометрии.

Важно! При таком длительном перечне достоинств этого материала цена на утепление стен пенплексом вполне приемлема и вполне подходит для решения задачи даже в эконом-варианте.

Пеноплэкс имеет два несущественных недостатка:

• низкая впитываемость клеевых составов, что создает определенные трудности при монтаже;
• воздействия повреждения грызунами.
  Важно! Справедливо будет заметить, что грызуны способны повредить даже бетон или металл, так что этот минус изоляции утеплителя относительный.

                                                                               

Области применения

Спектр допустимого использования этого материала в качестве утеплителя очень широк. Для таких целей отлично подходит:

• Наружное утепление стен дома из пеноплекса;
• обустройство крыши;
• укрепление фундамента;
утепление полов
• ;
• утепление стен пенплексом изнутри.

Важно! Принцип укладки для каждого направления один, но в каждом случае он будет учитывать особенности поверхности и последующие условия эксплуатации для выбора правильного вида всех расходных материалов. Такой подход обязательно обеспечит высокие показатели в виде качественного утепления стен пенплекса, отзывы о котором вызывают доверие.

                                                                   

Виды покаяния

На современном рынке существует несколько видов крепежа, каждый из которых подходит для определенных целей.

Основными признаками для классификации являются некоторые параметры материала:

1. Толщина. Диапазон размеров колеблется в пределах от 0,5 до 3 см.
2. Плотность. Доступные показатели – 31-45 кг/м3.
3. Длина. Стандартное значение – 120 см.
4. Ширина. Обычно производители поставляют плиты по 60 см.
   Важно! Даже при выборе самой большой пластины крепежа с высокими показателями плотности и толщины ее установка практически не меняет площадь помещения.

                                                                    

Подбор качественного крепежа

Чтобы приобрести действительно качественный материал и убедиться в соответствии утеплителя заданным требованиям, при покупке плит для утепления наружных стен пенплексом, внутренних или других частей дома обязательно проверяйте показатели, указанные на ценник.

Сделайте это следующим образом:

1. Сожмите материал между пальцами, чтобы убедиться в высокой прочности на сжатие – на нем не должно остаться вмятин.
2. Обратите внимание на упаковку фьюжн — пленка должна быть качественной и целостной.
3. Убедиться в наличии сертификатов на продукцию с отмеченными характеристиками после проверки крепежа.
4. Обязательно наличие штрих-кода.
5. Найдите защитные этикетки.
6. Проверить наличие заводской голограммы.

 

Важно! Проверить теплоизоляционные и влаготоковые свойства и плотность, если они вызывают у вас сомнения, сделать у специалистов в соответствующих лабораториях.

Характеристики наружной изоляции

В наружной теплоизоляции стоит учитывать именно те факторы, что пенплекс плохо впитывает клей.
Создание «мокрых» фасадов связано с тем, что стены могут подвергаться агрессивному воздействию внешней среды. Отсутствие воздушной прослойки между утеплителем и отделкой способствует дополнительному разрушению клея, на который отделка крепится к утепляющему слою.В результате этого со временем внешний вид здания становится не эстетичным, а в последующем происходит повреждение здания в виде трещин на несущих стенах.

Во избежание таких неприятностей пенплекс ставится только в районе основания. Имеется возможность создания вентиляционного пространства.

Важно! При грамотном наружном утеплении пеноплекс отлично защищает фундамент от промерзания и выдерживает многочисленные перепады температур, от глубоких морозов до летнего зноя.

                                                                 

Видео

Просмотрите видео пример утепления стен снаружи пенплексом или пенопластом, чтобы заранее представить полный объем предстоящих работ.

Особенности внутреннего утепления помещений

Пеноплекс

для внутреннего утепления использовать более тонко, так как он полностью обеспечит необходимый уровень сохранения тепла в здании, но работать с ним гораздо проще.Эту работу легко выполнить своими руками в любое время года, так как нет необходимости в строительных лесах, страховке и сцене.

Пенплексом чаще всего утепляют только отдельные участки стен — те, которые больше всего утепляются зимой за счет сильного прямого ветра:

• концевые части;
• угла квартиры;
• места примыкания лоджий и балконов, особенно если они не застеклены;
• стены между соседними квартирами, особенно в панельных домах с низкой шумоизоляцией.

Чтобы утепление внутренних стен стало действительно качественным, придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Пароизоляция Создать из специальной фольгированной пленки с использованием специального материала, прикрепив ее к утеплителю блестящей стороной внутрь помещения.
2. Заранее продумав способ создания искусственной вентиляции в помещениях с постоянными перепадами влажности, которые вы собираетесь утеплять пенплексом.

Утепление стен изнутри пенплекса — видео

Ознакомьтесь с ходом работы с предложенным видео — это даст возможность более подробно разобраться во всем процессе.

Технология утепления стен пенплексом

Вся процедура дополнительной отделки стен состоит из последовательности определенных этапов. Чтобы правильно выполнить утепление, работайте следующим образом:

1. Подготовка инструментов и расходных материалов.
2. Подготовьте поверхности к работе.
3. Разместите профиль земли.
4. Установите изоляционные пластины.
5. Безопасные листы.
6. Проведите декоративную отделку поверхности.

Инструменты и материалы

перфоратор
• ;
дрель
• со специальной насадкой для перемешивания;
молоток
• ;
строительный уровень
• ;
• шпателя 80-100 мм и 350-450 мм;
• зубчатый шпатель 20 см с зубцом 1 см;
• гладкий шпатель;
• наждак для шлифовки;
• несколько пластиковых ведер;
нож
• ;
• малярный валик;
пеноплекс
• в необходимом количестве;
монтажная пена
• ;
• 5х5 мм армированный стеклотекстолит;
• уголок алюминиевый перфорированный;
• клеевой состав для инферно;
гипс
• ;
грунтовка
• ;
шпаклевка
• ;
• дюбеля и широкая пластиковая шляпка.

 

Важно! В зависимости от предварительного состояния поверхности стены может понадобиться строительный фен или противогрибковые средства.

Подготовка фундамента

• Очистите стены от пыли, различных загрязнений, отделочных материалов, частиц, отслаивающихся от поверхности.
• Краски Удалить вручную шпателем или удалить строительным феном.

• Места, где уже проявилась плесень или грибок или чрезмерно открытые участки, обработать специальным антисептическим средством.

Важно! Если есть места с растительностью – перед началом работ обязательно обработайте поверхность стены специальным фунгицидным санирующим средством с бактерицидными свойствами.

• Закрасьте проблемные места с трещинами или неровностями.

 

• Отшлифуйте основание с помощью металлической щетки или мелкозернистой наждачной бумаги.

Важно! Инструмент выбирайте, учитывая тип основного материала.

• Сделать техническую паузу до полного высыхания.

Установка базового профиля

Для ровного приклеивания плит и защиты креплений от агрессивных внешних воздействий обязательно монтируйте шлифованный профиль следующим образом:

1. Последовательно уложите профиль на отмеченные места.
   Важно! Ширина плит полиплекса должна соответствовать ширине профиля. При необходимости подрезать пластины под нужную форму ножом.
2. Прикрепите профиль с помощью дюбеля таким образом, чтобы он плотно опустил стену.
   Важно! Если возникают проблемы с плотностью — используйте футеровочные шайбы. Учтите, что использование такой вагонки требует определенных навыков в монтажных работах. Если вы сомневаетесь в своих силах — обратитесь за подсказкой к специалистам.
3. Соедините профили между собой с помощью стыковочных пластин, оставив зазор между деталями в 2-3 мм.

Правила установки Polymphax

Непосредственно при закладке крепежа соблюдайте следующие правила:

1. Приготовить клеевой состав.
   Важно! Используйте для этой работы только специальный клей, способ приготовления указан на вкладыше-вкладыше, приложенном к пачке со смесью. Не допускайте высыхания клея, иначе потом получится, что теплоизоляция порвется. Поэтому подготовьте сразу количество, которое можно использовать для отказа от решения. Учитывайте погодные условия при замешивании состава. Подходящая температура – ​​не ниже +5 градусов Цельсия.
2. Нанесите клей по периметру и центру листа полоски 8-10 см.
3. Установите лист на нижний профиль.
4. С помощью уровня контролируйте правильность установки листа.
5. Выровняйте пластины легким щелчком в направлении регулировки.
6. Удалите излишки клея из стыковочных швов между пластинами застежки.
   Важно! Иногда пластины имеют слишком гладкую поверхность. В этом случае обработайте лист наждачной бумагой для лучшего сцепления с профилем.
7. Заполнить все образовавшиеся прорези кусочками материала в виде клиньев.
   Важно! Не используйте для этого монтажную пену. При расширении может спровоцировать появление трещин.
8. Крепление к стене выполнять в шахматном порядке снизу-вверх.
   Важно! Клей сохнет около трех суток. После его полного высыхания продолжайте работу над отделкой.
9. Закрепите пенплекс с помощью дюбеля с большой шляпкой с таким расчетом, чтобы они совмещали две соседние пластины по вертикали и горизонтали. Прикрепите дюбель по центру и с четырех сторон.
10. После установки всех плит расстояние между базовым профилем и основанием из материала заполнить монтажной пеной.
    Важно! Обязательно убедитесь, что клей высох! К выбору клея подойдите с особой внимательностью. В его составе не должно быть растворителей и отвердителей, так как основа пенопласта – пенопласт, обязательно будет поврежден.
11. После завершения всех работ — приступайте к отделочно-декоративным работам.
    Важно! При покраске утепленной стены ни в коем случае не используйте составы на масляной основе – они растворяют полиплекс и повреждают его. Если хотите сделать окрашивание – выбирайте варианты на основе спирта или воды.

Заключение

Пеноплекс — высокотехнологичный, экологически чистый современный материал. Он отлично защитит ваш дом от сырости и холода, а также от лишнего раздражающего шума. Это убережет ваши стены и поддержит благоприятный климат внутри вашего жилья, а также поможет предотвратить проникновение грунтовых вод в фундамент. Главное точно следовать всем вышеперечисленным рекомендациям при работе своими руками и результат непременно порадует.

Утепление гаражного бокса Броней НОРД (фото+видео)

Друзья!

Представляем вам работы по утеплению частного гаража с целью повышения температуры внутри, предотвращения образования конденсата, снижения затрат на отопление.

Рекомендуем посмотреть видео со звуком (мы его уже разобрали на цитаты) — в нем автор интересно рассказывает, почему традиционные утеплители не могут устранить конденсат и почему он выбрал Броню, демонстрируя простоту подготовки материала, его удобное, легкое применение рукой.

Перед владельцем стояла задача найти материал, методы, примеры. В последующем, признав, что ничего толкового не нашлось, как правило, вся информация сводилась к примитивным методам с участием пены, брусков и к личным ухищрениям, кто этим всем пользуется. Но эти материалы не решили основной проблемы, возникновения конденсата, так как наружные стены гаража остаются металлическими и в моменты больших температурных перепадов в любом случае будет образовываться этот самый конденсат.Который, в свою очередь, будет смачивать теплоизоляционный материал внутри, будь то минеральная вата, пеноплекс и т.п.

Выбор пал на жидкую теплоизоляцию модификации Броня НОРД, которая значительно снижает коэффициент теплопередачи, что в свою очередь дает своеобразный изолятор от холода и точки росы.

Нанесение материала Броня НОРД на внутренние стены гаража производилось в два слоя, как видно на видео, автор, приложив руку к стене первым слоем тактильным методом, оценивает температура стенки около +5 °C.

Прикладывая руку к металлической стене со вторым слоем Броня НОРД, автор оценивает температуру (по ощущениям) примерно в +10-12°С. При температуре наружного воздуха -2 °С. При обогреве гаража до +15-16°С конденсат не образовывался даже при общей толщине около 1-1,5 мм.

Отличный пример случая утепления тонкостенных конструкций зимними изделиями Броня.

Утепление внутренней стены лоджии своими руками. Как утеплить лоджию изнутри и снаружи Способы утепления лоджии

Лоджия — отличное место для летнего отдыха.А если провести утепление лоджии изнутри, то из этой комнаты может получиться уютная комната отдыха или рабочий кабинет, которым можно пользоваться круглый год, даже не закрывая двери, ведущие в комнату. В этой статье мы рассмотрим способы утепления лоджии, а также расскажем, какие материалы для этого потребуются.

Как утеплять — виды теплоизоляторов

Наверняка еще несколько десятков лет назад люди не задавались вопросом, чем лучше утеплить лоджию изнутри, ведь тогда ассортимент теплоизоляционных материалов был невелик, а отопление стоило не так дорого. Сегодня, благодаря совершенствованию технологий и техническому прогрессу, многие виды утеплителей можно найти в специализированных магазинах. И особенно остро стоит вопрос с утеплением внутреннего пространства. Известно, что комфортная температура может быть достигнута при качественной теплоизоляции. В среднем через неутепленные стены теряется до 45% тепла, получается, что почти половину денег приходится тратить на обогрев улицы.

Панели из минеральной ваты

Минвата – это утеплитель, который уже давно используется в качестве теплоизоляционного материала.Но если раньше минеральная вата была представлена ​​только в одном варианте – стекловата из битого стекла и кварцевого песка, то сегодня ассортимент значительно расширился.

Наряду с этим производят шлаковую и базальтовую вату. Первый вариант производится из доменного шлака. Это качественный материал с хорошими характеристиками. Но категорически запрещается использовать его в жилых помещениях. Более того, при контакте с водой начинается химическая реакция с выделением кислоты, крайне губительной для металлических конструкций.

Базальтовая вата

– лучший вариант для утепления не только лоджий и балконов, но и жилых помещений, в том числе детских. Основным сырьем является лавовый базальт, природный безвредный материал с качественными характеристиками, абсолютно безвредный, нетоксичный и негорючий. Этот утеплитель будет выходить в виде матов или рулонов, что позволяет снизить материальные затраты при его раскрое.

Из всех разновидностей минеральной ваты для внутренней отделки подходит только базальтовая вата, она прочная, плотная, отличный тепло- и звукоизолятор.

Кроме того, монтаж каменной минеральной ваты не вызывает проблем и трудностей даже у неопытных домовладельцев, желающих самостоятельно утеплить свой дом.

Пенополистирол

Пеноплекс

, или, как его все называют, пенопласт, также используется для утепления, как наружных, так и внутренних фасадов.

Экструдированный пенополистирол

– это улучшенная формула пенопласта за счет особого способа изготовления. В результате полотно получается более плотным и прочным.

Помимо того, что этот материал является прекрасным теплоизолятором, он имеет и другие преимущества:

• низкий коэффициент тепло- и звукопроницаемости;
• высокие прочностные характеристики при малом весе полотна;
• удобство и простота установки.

Полотно из вспененного полиэтилена (пенофол)

Как и пенопласт, этот сорт можно приобрести в матах и ​​рулонах различной ширины – от 2 до 20 мм.

Для утепления лучше всего использовать полотно с теплоотражающим (фольгированным) слоем, так как он будет способствовать отражению тепловой энергии, направляя ее в утепляемое помещение.

Пенополиуретан

Современный, качественный и надежный теплоизолятор, который наносится методом напыления на деревянную обрешетку. Этот вид утепления хорош тем, что благодаря напылению можно создать ту толщину слоя, которая вам нужна, и при этом вероятность образования зазоров и трещин крайне мала. Однако без специального оборудования провести утепление пенополиуретаном не получится.

Как видите, существует множество вариантов теплоизоляторов, благодаря которым можно предотвратить потери тепла через стены балконных блоков.А чем именно утеплить лоджию изнутри решать только вам.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить непосредственно к утеплению внутреннего фасада лоджии, необходимо провести ряд подготовительных работ:

1. Очищаем поверхности от цементных налетов, краски, штукатурки. В общем снимаем старое покрытие до основания самой балконной конструкции.

При уборке лоджии обязательно удаляются отслоившиеся участки бетонного основания, так как при дальнейшем возведении энергоблока такие недостатки могут привести к снижению функциональности слоя утеплителя.

1. Избавляемся от пыли и мусора, для чего лучше всего проводить влажную уборку.
2. Герметизация существующих трещин и отверстий:

• большие щели и зазоры немного зачищаем, смачиваем водой и заливаем цементно-песчаным раствором;
• также зачищаются, увлажняются и задуваются монтажной пеной зазоры, образовавшиеся между стеновыми перекрытиями.

1. После полного высыхания всех отремонтированных повреждений срезаем излишки пенополиуретана, зачищаем выпуклые участки цемента наждачной бумагой и снова удаляем весь мусор и пыль, но только на этот раз лучше пылесосом.
2. Покрываем все поверхности раствором грунтовки, что улучшит их адгезию и защитит конструкцию от плесени.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный лист укладывается внахлест на перекрытия стен и парапет на высоту, равную размерам утепляемой конструкции.

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать:

• специальные коврики;
жидкая резина
• ;
• рубероид;
• напыление резины;
водостойкие штукатурные смеси
• ;
полиэтиленовая пленка
• ;
Масляная краска
• .

Использование любого из этих способов гидроизоляции обеспечивает защиту от проникновения влаги, что, в свою очередь, исключает вероятность появления плесени, грибка и сырости.

Порядок утепления лоджии изнутри

Утепление балконных блоков деревянной обрешеткой, в которую укладывают теплоизоляционные листы, пожалуй, один из самых распространенных видов создания систем энергосбережения в помещениях такого типа.

Этап №1 — утепляем потолок

Итак, в первую очередь прикрепляем к потолку с помощью строительного степлера лист фольги, поверх которого крепятся подвесы (оцинкованные пластины) для деревянной обрешетки.

Все элементы конструкции из дерева необходимо предварительно обработать антисептиками, что исключит развитие в них плесени, грибка и процессов гниения.

Как только направляющие прикреплены, размешиваем между ними теплоизолятор, который закрепляем либо с помощью дюбелей типа «грибок», либо сразу «садим» на монтажный клей. Образовавшиеся щели, зазоры задувают монтажной пеной так, чтобы получилась монолитная конструкция.

Этап №2 — теплоизоляция поверхности пола и стен

Утепление пола на лоджии начинаем с установки деревянных лаг, которые либо укладывают на бетонное основание, либо приподнимают с помощью специальных приспособлений.Все зависит от того, насколько низко расположен пол на лоджии. При желании под лаги можно подложить подложку из фольги.

Закрепив лаги, можно приступать к укладке теплоизоляционного листа, поверх которого укладывается пароизоляционная пленка. Далее нужно зашить пол фанерой, которая крепится к лагам.

Также можно утеплить поверхность пола с помощью электросистемы обогрева, которая монтируется внутри стяжки. Конечно, этот вариант практичен, но в то же время требует больших вложений и энергоресурсов.

Стены и парапет утепляются по тому же принципу, что и все остальные конструктивные элементы балконного блока.

ВИДЕО: Утепление лоджии часть 1

Этап 3 — декоративное покрытие

Что касается обшивки, то это личное дело каждого. Кто-то предпочитает зашивать конструкцию пластиковыми планками, кто-то предпочитает гипсокартон, но есть и люди, которые кладут на балкон плитку. Можно даже устроить отопление на балконе или установить систему «теплый пол», провести свет.Все зависит исключительно от вашего желания и финансовых возможностей, в результате которых появится еще одна комната.

Имеющееся в данной публикации видео о том, как правильно утеплить лоджию изнутри, поможет вам сделать из балконного блока еще одну уютную комнату, в которой можно проводить время не только летом, но и зимой.

ВИДЕО: Утепление лоджии часть 2

До недавнего времени балконы городских квартир служили своеобразными кладовыми — где люди хранили консервацию и разные вещи.Что уж там, на балконы выносили всякий ненужный хлам, который жалко было выбросить. Однако сегодня эти помещения все чаще используются в качестве дополнительной жилплощади. И чтобы реализовать такую ​​идею, нужно позаботиться об утеплении балкона.

Если вы утеплите балкон, то вам удастся не только сравнительно недорого расширить жилую площадь квартиры, но и существенно снизить теплопотери жилья. Дело в том, что именно через балконы уходит большая часть тепла.Но чтобы все было сделано качественно, нужно знать, с чего начать. При грамотно составленной схеме превратить холодный балкон в небольшую, но почти полноценную комнату будет намного проще.

Итак, сначала набросайте примерный план работ — он будет включать:

Важная информация! Балкон можно утеплить как внутри, так и снаружи. Но ввиду того, что работу вы будете выполнять своими силами, то есть без помощи специалистов, лучше прибегнуть к внутреннему утеплению.

Этап 1. Выбор отопителя

На современном строительном рынке много теплоизоляционных материалов, но для балкона больше подойдет:

Что касается пенопласта и пенополистирола, то укладка этих материалов осуществляется практически по одной технологии (исключение составляет только форма склеивания — у пенополистирола она лучше за счет использования пазов).

Минеральную вату для балкона лучше не использовать – процедура монтажа будет более трудоемкой, а неизбежно образующийся на балконе конденсат для этого материала нежелателен. Керамзит по понятным причинам можно использовать только для утепления пола (технология утепления будет подробно описана ниже).

А если ко всему вышесказанному добавить то, что балкон ни в коем случае нельзя перегружать, то становится очевидным: наиболее подходящий вариант – пенопласт толщиной 4-5 см, который дешевле пенополистирола или минеральной ваты.

Этап 2. Выполняем остекление

Если ваш балкон уже застеклен, этот шаг можно пропустить.Сама процедура остекления во многом зависит от установленного на балконе парапета. Если речь идет о железной обрешетке, то возводить ее необходимо с использованием пеноблоков или керамического кирпича. Важно, чтобы толщина стен в результате превышала отметку в 10 см. А если у вас железобетонный парапет, можно сразу приступать к установке окон.

Сегодня многие (особенно любители экологически чистых строительных материалов) отдают предпочтение стеклопакетам с деревянными рамами.Стоит помнить, что такие конструкции необходимо регулярно обрабатывать антисептиком и красить. О монтаже стеклопакетов с деревянными рамами вы можете узнать из видео ниже.

Видео — Как установить деревянное окно со стеклопакетом

Однако большая часть потребителей все же покупает окна ПВХ. При покупке выбирайте специальный пластиковый профиль с повышенными характеристиками жесткости и прочности. Кроме того, профиль должен иметь хорошие показатели теплоизоляции.

Также пластиковые окна должны иметь:

• 5-камерный профиль;
• 2-х камерный (если вы живете в средней полосе) или 3-х камерный (если в более суровом климате) стеклопакет;
• усиленная арматура.

После монтажа заказанной по размерам балкона ПВХ-конструкции (работы должны выполняться специалистами) можно приступать непосредственно к утеплению.

Этап 3. Утепляем пол

Рассмотрим, как утеплить балкон изнутри своими руками с помощью пенополистирола (хотя описанная ниже технология подходит и для пенополистирола).

Таблица. Утепление пола на балконе

Ступени, шт.	Краткое описание	Иллюстрация
Шаг № 1	Сначала подготовьте рабочие поверхности – заделайте все трещины, обнаруженные в бетоне, а также стыки между плитами и стеной полиуретановой пеной.
Шаг №2	Разметка пола для последующего возведения обрешетки.При этом важно, чтобы шаг обрешетки превышал ширину листов утеплителя примерно на 10 мм.
Шаг №3	По ранее сделанной разметке уложите рейки (примерный размер брусков 4х4 см, однако необходимо, чтобы их ширина соответствовала толщине теплоизоляционного материала). Первая и последняя планки должны отступать от стен на 50-100 мм. Соедините рейки саморезами.
Шаг #4	Поместите листы пенопласта между планками обрешетки, приклеив их к полу жидкими гвоздями или специальным клеем. Задуйте все образовавшиеся пустоты монтажной пеной.
Шаг № 5	Укладка поверх утеплителя Поверх утеплителя уложите слой пароизоляции (необходим для повышения теплоизоляции и предотвращения образования конденсата). Если вы используете обычную ПЭТ-пленку, никогда не размещайте ее на «холодной» стороне изолятора.Если вы устанавливаете фольгированный утеплитель, используйте фольгу к пенопласту.
Шаг 6	Сверху закрепить фанеру или ДСП, с напольным покрытием толщиной не менее 20 мм. Прикрепите листы к рейкам саморезами.
Шаг 7	Осталось только уложить финишное покрытие, которое можно использовать как ковролин или линолеум.

Важная информация! Есть еще один способ утепления пола на балконе пенопластом: на выровненную и очищенную поверхность крепятся листы пенопласта, а сверху заливается тонкая стяжка из заранее приготовленного раствора сухой смеси. В качестве финишного покрытия здесь можно использовать керамическую плитку.

Альтернативный вариант. Используем керамзит

Как отмечалось ранее, пол на балконе также можно утеплить керамзитом. Стоит этот материал также недорого, а его монтаж не представляет сложности. Ознакомимся с алгоритмом действий.

Шаг №1. Сначала укладываем гидроизоляционную пленку на пол с выходом на стены 10см.

Шаг № 2. Расположите маяки по периметру с шагом около 25 см, при этом следите за тем, чтобы они не слишком сильно прислонялись к стенам.

Этап №3. Засыпать пол слоем керамзита толщиной 15 см, равномерно распределить материал по поверхности.

Шаг № 4. Керамзит смочить цементным «молочком» (это водный раствор цемента).

Шаг № 5. Керамзит залить слоем бетона или самовыравнивающейся смеси.Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить структуру изолятора.

Шаг 6. Дождитесь полного высыхания стяжки. После этого можно приступать к укладке финишного покрытия.

Этап 4. Утепляем стены

Технология здесь практически такая же, как и при утеплении пола. Следуйте инструкциям ниже.

Шаг №1. Отметьте будущее расположение планок на стенах (как и для пола).

Шаг № 2. Прикрепите полоски в соответствии с маркировкой.

Шаг № 3. Нанесите пенополиуретан на поверхность волнообразными движениями. На этом же этапе следует просверлить отверстия для дюбелей.

Шаг № 4 … Прикрепите листы пенопласта с помощью пластиковых грибовидных дюбелей.

Шаг № 5 … Задуйте все образовавшиеся щели пенополиуретаном, а затем заклейте полиуретановой лентой.

Шаг 6 … Сверху уложить гидроизоляционный слой – например, пенофол, который одновременно будет служить и теплоизоляцией.

Шаг 7 . .. Заклейте швы в местах стыков фольгированной лентой.

Шаг № 8. Установите контррешетку поверх пенопласта и установите отделочный материал.

Этап 5. Утепляем потолок

Данная процедура также выполняется по похожей технологии, однако некоторые отличия все же имеют место.

1. Сначала сделайте разметку, по которой будут устанавливаться подвесы для крепления направляющих.
2. Установите сами подвесы, необходимые для фиксации направляющих (в роли последних используйте оцинкованный профиль или брус).

3. В соответствующих местах вырежьте в изоляторе (пенопласт или пенополистирол) небольшие отверстия для подвесов.

4. Далее прикрепите изоляционные плиты с помощью того же пенополиуретана.

Если утеплитель весит слишком много, то для крепления можно использовать дюбели. Задуть трещины пеной. В остальном существенных различий нет.

Элементы отделки

В большинстве случаев балконы изнутри обшивают вагонкой или профилем, но применяют и гипсокартон с последующей оклейкой обоями. Панели ПВХ также используются для облицовки. Что касается внешней отделки, то ее лучше доверить профессионалам, особенно если ваша квартира расположена выше, чем на первом этаже.

Важная информация! Центральное отопление там проводить запрещено, поэтому, если требуется дополнительное отопление, под линолеум можно постелить пленочный «теплый пол».

Также можно установить на балконе розетку, к которой будет подключаться электронагреватель. Описываемое помещение небольшое, поэтому обогрев займет минимум времени. Учтите также, что стеклопакет весит много, поэтому остальные материалы (в том числе и сам изолятор) должны быть с минимальным весом.Кстати, это еще одна причина, по которой лучше отдать предпочтение пенополистирольным или пенопластовым плитам.

Видео — Инструкция по утеплению балкона

Теперь вы знаете о сильных и слабых сторонах материалов, подходящих для утепления балкона, а также о технологиях укладки пенопласта и керамзита. Поэтому пора приступать к работе напрямую! Тем более, что здесь нет ничего сложного, если вооружиться пошаговой инструкцией и всеми необходимыми материалами.Если вы все сделаете правильно, то превратите балкон в полноценную жилую комнату со всеми вытекающими преимуществами.

Лоджию вполне можно было бы назвать дополнительной комнатой в квартире, но, к сожалению, многие используют ее только летом, так как она изначально не имеет утепления, и батареи отопления туда не выведены.

Современный способ утепления — напыление пенополиуретана

Пенополиуретан напыляется на стены с помощью специального оборудования, и таким утеплением занимаются специализированные компании.

Однако перед тем, как предложить им набрызгать такой утеплитель, стены нужно подготовить, сделав на них обрешетку. Это будет своеобразный каркас для напыляемого и расширяющегося теплоизолятора, а также для крепления декоративного отделочного материала.

Преимущество данного способа утепления в том, что при напылении материал расширяется и закрывает все щели, делая поверхность абсолютно непродуваемой, без мостиков холода. Пенополиуретаном покрывают не только стены, но и потолок, и пол.

Видео — Как делается напыление пенополиуретана

Дизайн лоджии

Я хотел бы показать несколько вариантов. Возможно, начав процесс превращения холодного помещения в полезную площадь, кого-то вдохновит одна из идей, разработанных дизайнерами.

В данном случае представлена ​​стандартная лоджия небольшого метража, трансформируемая в уютную комнату отдыха. Здесь можно уединиться с книгой или ноутбуком и углубиться в чтение.Если в квартире живет большая семья, обычно каждый из ее членов занимается любимым делом, и иногда трудно найти уютное местечко, чтобы посидеть в тишине. Утепленная лоджия станет для этого идеальным вариантом.

В такой комнате можно разместить небольшой телевизор и наслаждаться любимыми передачами или посидеть с поделками, удобно подобрав ноги на удобном стуле. Главное, чтобы было дополнительное пространство, которое по очереди может послужить всем членам семьи для занятий любимым делом.

Оригинальный вариант — лоджия превращается в стильную барную стойку

Этот вариант подходит для квартир, в которых дверь на лоджию устроена на кухне.В этом случае она может стать столовой, тем более, что кухни в квартирах, как правило, довольно маленькие.

Если хозяева квартиры любят часто устраивать вечеринки, подоконник на лоджии с легкостью заменит барную стойку.

Здесь также можно устроить романтический ужин. Вечерний город, с которого открывается чудесный вид, и приятный летний воздух создадут необходимое для этого настроение. Зимой приятно посидеть за стойкой, потягивая кофе и глядя на открывающуюся широкую панораму за окном.

Стеклянные раздвижные двери, установленные между кухней и лоджией, помогут объединить или разграничить помещения в зависимости от необходимости.

В этом варианте она была объединена с гостиной, а стена, ранее служившая разделяющим элементом между двумя комнатами, стала объединяющей, так как трансформировалась в удобный стол.

Площадь бывшей лоджии при такой планировке можно использовать как кабинет с удобным письменным столом, а также под хобби, когда не хочется, чтобы кто-то мешал.

И, конечно же, объединение лоджии и комнаты позволит увеличить общее пространство за счет открытия большого окна. Комната будет более освещена, что поможет сэкономить затраты на электроэнергию.

Дополнительную жилую площадь можно приспособить под различные виды деятельности, например, сделать зимний сад на лоджии, мастерскую или компьютерный зал. Поэтому, если в квартире оборудована лоджия, но она еще не утеплена, нужно срочно браться за дело и расширять площадь своего дома за счет функционально неиспользуемых помещений.

Видео — Как утепляют лоджию

Не знаете, как утеплить балкон, чтобы потратить минимум средств и получить отличный результат? Тогда этот обзор для вас, в нем описаны простые варианты проведения работ, которые под силу любому человеку. Если все сделать правильно, то на вашем балконе будет тепло даже в самые лютые морозы.

Подготовительная часть работ

В первую очередь нужно подготовить помещение к утеплению.

На этом этапе выполняется несколько важных действий:

• Пространство освобождается от всего лишнего … Лучше всего, если балкон будет совсем пустым, тогда работе ничего не будет мешать. Если есть старая отделка, ее стоит убрать заранее;
• Все щели и пустоты заделаны … Это очень важная часть работы, так как через неплотные соединения теряется много тепла. Небольшие трещины заделываются атмосферостойкими герметиками. Более крупные швы лучше заполнить пенополиуретаном, он не только предотвратит попадание влаги, но и послужит дополнительным теплоизолятором;

• Пол и при необходимости стены гидроизолируются … В новостройках эта часть работ может и не потребоваться, но если у вас на балконе сыро, то дополнительная защита не помешает. Проще всего использовать специальную мастику на битумной основе, которую наносят толстым слоем на пол и примыкание стен на высоту 20-30 см. Состав сохнет около суток, в это время по поверхности нельзя ходить;

• Трещины и неровности в потолке и стенах заделываются цементным раствором … Чем ровнее основание, тем легче вам будет выполнять работу. Особой аккуратности не нужно, главное залатать все неровности и выровнять поверхность.

Утепление пола

Рассматривая вопрос, как правильно утеплить балкон изнутри, начнем с этой части конструкции. Работы можно проводить двумя способами: укладывая утеплитель между лагами и заливая стяжку. Я рассмотрю оба варианта, а вы выберите тот, который лучше всего подходит для вашей ситуации.

Начнем с варианта утепления по лагам, инструкция выполнения работ своими руками выглядит так:

• Для работы потребуются следующие материалы : брус для лаг, гидроизоляция для основания, утеплитель , пароизоляция и финишное покрытие. В качестве утеплителя рекомендую использовать пенопласт, цена у него невысокая, но качество вполне подходит для таких работ. На материал не будет нагрузки, поэтому можно выбирать листы с небольшой плотностью;

• На пол укладывается гидроизоляционный материал … Даже если вы нанесли слой мастики, дополнительный влагозащитный слой не помешает. Пленка должна заходить на поверхность стен на 20-30 см, а в местах стыков иметь зазоры не менее 100 мм. Для дополнительной надежности советую все соединения обыкновенным скотчем;

• Лаги укладываются … Расстояние между ними должно быть равно ширине утеплителя, чтобы не попали отходы, обычно это 50-60 см. Что касается высоты, то она должна быть не меньше чем толщина утеплителя, рекомендую положить слой 10-15 сантиметров, чтобы надежно защитить поверхность от холода.После выставления элементов все стыки заполняются пенополиуретаном, он служит и утеплением, и креплением;

• Утеплитель укладывается между балками … Если у вас несколько слоев материала, то стыки между листами, если они есть, не должны совпадать. Старайтесь укладывать пенопласт как можно плотнее, чтобы на поверхности было меньше пустот и щелей;

• Все зазоры между листами пенопласта и балками заполнены пеной … Это позволяет добиться наилучшего качества утепления. Пена аккуратно наносится там, где это необходимо, через 2-3 часа после высыхания излишки можно срезать строительным ножом;

• Скрепленный настил … Под него можно уложить пароизоляцию, а можно сразу подложить доску или листовые материалы. Если основание надежно гидроизолировано, то в дополнительном защитном слое по большому счету нет смысла.

Рассмотрим второй вариант выполнения работы.

В этом случае утепление пола делается совсем по другому:

• Приобретаются все необходимые материалы … Для простоты и наглядности вся информация представлена ​​в таблице;

Материал	Рекомендации по выбору
Утеплитель	Лучше всего использовать утеплитель Теплоплекс (его еще называют Технофлекс, Теплофлекс, Пеноплекс и др.). Он имеет очень высокую плотность и имеет более высокий коэффициент сохранения тепла, чем пенопласт.Также можно использовать пену высокой плотности, но она менее эффективна.
Гидроизоляция	Можно использовать любой подходящий материал этого типа. Необходимо прокладывать пленку как под утеплителем, так и поверх него
Армирующая сетка	Чтобы стяжка была прочной, стоит уложить специальную металлическую сетку. Также приобретите маяки для заливки стяжки, можно взять как специальные элементы, так и металлический профиль для гипсокартона
Раствор для стяжки	Проще всего приобрести готовую смесь в мешках, которую перед применением просто разбавляют водой.

Чтобы сделать стяжку еще более надежной, используйте специальную демпферную ленту. Он укладывается по периметру и позволяет создать деформационный шов.

• Укладывается гидроизоляционная пленка … Укладывается внахлест на стены, а на стыках делаются нахлесты 10 см;
• Листы утеплителя укладываются сверху . Их нужно укладывать как можно плотнее, чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию поверхности.Экструдированный пенополистирол удобнее полистирола, так как имеет на торцах бороздки, позволяющие очень аккуратно совмещать листы;

• Укладывается пленка, а поверх нее сетка … Тут все просто, сначала поверхность гидроизолируется, а потом на нее укладывается сетка. Чтобы поверхность была прочной, в местах стыков сетки сделайте зазоры в 5 см;
• Крепятся маяки и заливается стяжка … Маяки выравниваются и крепятся на тот же раствор, который будет использоваться при заливке стяжки.После этого нужно выждать не менее 12 часов, после чего раствор заливается. Здесь все просто: он равномерно распределяется по поверхности и выравнивается с помощью правила или ровной деревянной рейки.

Если будете делать теплый пол на балконе, то после укладки утеплителя вместо пленки лучше использовать материал со светоотражающим слоем. Поверх него укладывается система подогрева пола, после чего выставляются маяки и заливается стяжка. Толщина слоя должна быть не менее 3 см для обеспечения прочности.

Изоляция потолка

Эта часть конструкции также может быть теплоизолирована двумя способами: с каркасом и без него.

Для начала разберем процесс утепления обрешетки:

• Собраны необходимые материалы … Для работы понадобится деревянный брусок, утеплитель, пенополиуретан и отделочный материал. Высота бруска должна соответствовать толщине утеплителя;
• На потолке строится ящик … Элементы крепятся быстросъемными дюбелями соответствующей длины. Для того чтобы выставить конструкцию строго по уровню, под бруски подкладывают рейки или куски доски. Сам процесс монтажа несложен: сверлятся отверстия с шагом 50 см, после чего вставляются дюбели и забиваются распорные шурупы;

• Утеплитель укладывается в обрешетку … Пенополистирол или экструдированные плиты нарезаются точно по размеру, чтобы элементы держались в конструкции и без дополнительной фиксации.Можно использовать и минеральную вату, в этом случае лучше выбирать изделия средней плотности;

• Все щели заделаны монтажной пеной . Состав заполняет все пустоты, чтобы холод не мог проникнуть через щели. Не беспокойтесь об аккуратности, все лишнее можно срезать строительным ножом после застывания состава;

• Отделка крепится в последнюю очередь. . Каркас можно обшить пластиковыми панелями, деревом, фанерой или влагостойким гипсокартоном.Все зависит от того, какой интерьер был задуман, и что вы хотите видеть в итоге.

Теперь разберемся, как утеплить потолок без каркаса:

• Первым делом подготавливается поверхность потолка. … На этом этапе нужно очистить базу от пыли и грязи. Если на стыках плит есть щели, то их лучше всего заделать монтажной пеной. Также поверхность обрабатывается укрепляющей грунтовкой, она улучшит сцепление клеевого состава и обеспечит более надежную фиксацию утеплителя;
• На пеноплекс наносится специальный клей… В баллонах использован клей, который надежен и прост в нанесении. Полностью его наносить не нужно – распределите немного состава по периметру и в середину. Пример показан на фото ниже;

• Лист приклеивается к потолку … Здесь все просто: элемент располагается там, где нужно, и тщательно прижимается к поверхности. Обычно стоит подержать лист 20-30 секунд, после чего он нормально будет держаться, и можно будет продолжать работу и прикреплять следующий фрагмент;

• Для надежности материал дополнительно фиксируется дюбелями … Используются специальные крепления с широкой прижимной шайбой . Грибы крепятся по следующей схеме: два элемента по швам и один посередине, поэтому расход будет небольшой, а надежность монтажа не пострадает. Для дюбелей сверлятся отверстия диаметром 10 мм, макет и готовый результат можно увидеть на картинке ниже;

• Щели и стыки запениваются … Тут все понятно: при необходимости стыки к стенам и стыки листов заделываются монтажной пеной.Применяется там, где это необходимо. После высыхания излишки можно срезать строительным ножом;

• Окончательная отделка наносится в последнюю очередь. … Лично мне наиболее практичным решением кажется натяжной потолок — стоит он сейчас немного, мастера приедут и поставят за пару часов. Если вы хотите прикрепить обшивку к обрешетке, то брус придется прибить к потолку через утеплитель.

Утепление стен

Рассматривая вопрос, как правильно утеплить лоджию изнутри, нельзя не рассказать о стенах.Утеплять их нужно очень тщательно, особенно те поверхности, которые выходят наружу (чаще всего это пространство под окном и одна-две боковые стены).

Технология утепления стен следующая:

• В первую очередь подготавливаются материалы … Нужен блок для каркаса, утеплитель, а также гидроизоляционная мембрана. Для улучшения эффекта поверх утеплителя можно прикрепить вспененный полиэтилен со светоотражающим слоем под названием Пенофол;

• На наружные стены крепится гидроизоляционная паропроницаемая мембрана … Крепить его к стенам, примыкающим к жилому помещению, не нужно, так как оттуда не поступает холодный воздух, что может вызвать образование конденсата. Материал можно закрепить только вверху, а стыки проклеить. Окончательное ее крепление произойдет при монтаже обрешетки;

• К поверхности крепится брусок … Его высота должна быть равна толщине утеплителя. На внутренние стены можно крепить материал тоньше, а на наружные стены желательно укладывать не менее 10 см, чтобы создать надежную преграду холоду.Соответственно, под окном обрешетка делается с отступом от основания, а на остальных стенах ее можно прибить дюбелями прямо к поверхности;

• В полученную конструкцию укладывается утеплитель… Здесь все просто: пенополистирол или экструдированный пенополистирол нарезается на куски необходимого размера и аккуратно укладывается в обрешетку. Нет смысла дополнительно закреплять. Важно помнить, что если вы укладываете материал в два слоя, то стыки не должны совпадать;

Не использовать для работы минеральную вату.Он и дороже, и хуже переносит перепады температуры и влажности, которые часто случаются на балконах.

• Все стыки заполнены монтажной пеной . Нанесите пену на все найденные щели, состав не будет лишним и поможет добиться наилучшего результата при утеплении балкона или лоджии. Преимущество пенопласта в том, что он может заполнять как небольшие щели, так и пустоты размером до 10 см, что особенно актуально на балконах сложной формы;

• Светоотражающий материал крепится поверх изоляции … Этот этап необязателен, но я рекомендую вам закрыть таким образом хотя бы наружные стены, а лучше все поверхности, если это возможно. Материал аккуратно расправляется и фиксируется строительным степлером или саморезами. Для обеспечения наилучшего эффекта стыки проклеиваются специальной фольгированной лентой;

• Поверх пенофола крепится контробрешетка толщиной 20 мм и крепится отделочный материал … Здесь все просто: каркас прибивается поверх основной несущей конструкции.К нему крепится любая выбранная вами отделка – от вагонки и панелей ПВХ до гипсокартона или других листовых материалов.

Output

Любой, кто читает эту статью, без труда разберется, как максимально качественно утеплить балкон. Процесс очень простой, а видео в этой статье наглядно покажет некоторые этапы работы и поможет вам понять их еще лучше. Если вам нужно что-то уточнить по теме, то пишите все вопросы в комментариях внизу страницы.

Для создания комфортного функционального помещения на лоджии необходимо провести работы по ее качественному утеплению. Сегодня на рынке представлены самые разные материалы, поэтому утеплить лоджию можно минеральной ватой, пенополистиролом, пенопластом и другими видами утеплителей. Выбор утеплителя зависит от многих факторов. Очень хорошо, если есть возможность проконсультироваться со специалистами по этому вопросу.

Минеральная вата

Изоляция из минеральной ваты является традиционным и наиболее распространенным вариантом.

Этот материал может обеспечить достаточно высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции.

При этом минеральную вату для утепления рекомендуется использовать только при отсутствии нагрузки на утеплитель. Кроме того, теплоизоляционный материал должен быть максимально защищен от влаги и образования на нем конденсата.

Работы по утеплению минеральной ватой выполняются в следующей последовательности:

1. Сначала гидроизолируются все поверхности, утепляемые изнутри.Этот этап является предварительным. Для создания качественного гидроизоляционного слоя перед утеплением минеральной ватой изнутри лучше всего использовать специальные изоляционные пропитки. Ими могут быть битумные и полиуретановые мастики, специальные лакокрасочные материалы. Кроме того, в качестве изолятора часто используют рулонные полиэтиленовые материалы (продаются в любом строительном магазине). Какой изолятор будет использоваться, особого значения не имеет.
2. Затем необходимо выполнить устройство обрешетки. Шаг установки деревянных брусков должен быть примерно на 1 см меньше ширины листов минваты.Кроме того, нужно подобрать бруски таким образом, чтобы их толщина была немного больше толщины плиты теплоизоляционного материала. Крепление элементов обрешетки к черновым поверхностям можно производить с помощью дюбелей и саморезов.
3. Для монтажа минераловатных плит необходимо подобрать и развести подходящий клеевой состав (какой не важно). Его наносят на поверхность плиты с внутренней стороны, после чего укладывают в ячейку, образованную обрешеткой.Плиты нужно подогнать так, чтобы они были немного больше, чем размер ячейки. Это позволит избежать ненужных пустот.
4. Как только клеевой состав высохнет, теплоизоляционный материал рекомендуется дополнительно закрепить своими руками с помощью дюбелей-грибков.
5. Облицовка поверхности может быть выполнена любым подходящим материалом. Для этого подойдет любой вид отделки, который не будет создавать большой нагрузки – пластиковые панели, листы фанеры, вагонка…
6. В заключении проводятся отделочные и декоративные работы поверхности.Работы в этом случае можно выполнять с любой отделкой.

Хорошие результаты и отзывы дает материал ISOVER.

Пенополистирол

Утепление лоджии внутри пенополистиролом дает неплохие результаты. Этот материал производится путем смешивания полистирола и специальных вспенивающих компонентов. Смесь нагревают, подвергают высокому давлению, затем вспенивают и добавляют углекислый газ.

Для утепления лоджии пенополистиролом отлично подойдут плиты толщиной 45-50 мм.

1. Их крепление осуществляется на дюбели, двухсторонний скотч и клей (какой вид крепления выбрать, зависит от материала стен). При утеплении лоджии пенополистиролом изнутри лучше всего плиты материала располагать в шахматном порядке, чтобы они не смещались под собственным весом в процессе эксплуатации.
2. Во избежание возникновения мостиков холода швы, зазоры и зоны стыковки нужно заполнить строительной пеной своими руками (при утеплении пенополистиролом и пенопластом проблема мостиков холода особенно актуальна).
3. Как только пенополиуретан высохнет, нужно своими руками срезать его излишки.
4. Для обеспечения дополнительного утепления, которое требуется при утеплении пенополистиролом и пенопластом, необходимо обязательно уложить слой специального вспененного полиэтилена толщиной 5-8 мм. При этом слой с фольгой должен располагаться внутри лоджии. Такой подход позволит сформировать качественный пароизоляционный слой своими руками и обеспечить отражение тепла.Швы необходимо проклеить строительным скотчем своими руками.
5. На теплоизоляционный слой можно крепить деревянную обрешетку (для этого лучше использовать бруски небольшого размера, предварительно обработанные антисептическими составами). Кроме того, вместо обрешетки, часто изнутри, лоджию отделывают гипсокартонными листами.
6. На деревянную обрешетку или гипсокартонные листы своими руками можно нанести любые отделочные материалы.

Можно обойтись без обрешетки и использовать сетку для армирования, для отделки.

Пеноплекс и пенофол

Очень часто пеноплекс и пенофол для утепления используют в одной системе утепления.

Один из лучших материалов.

Это качественные теплоизоляционные материалы, обладающие массой положительных эксплуатационных и технических характеристик. Многие специалисты рекомендуют использовать их именно для утепления лоджий изнутри. Использование такого утеплителя для лоджии позволит создать внутри помещения комфортную обстановку и поддерживать оптимальный микроклимат в самые холодные дни.

Пенофол для лоджии.

Утеплительные работы с использованием данных материалов выполняются в следующей последовательности:

1. Сначала вы своими руками подготавливаете все поверхности к утеплению: пол, потолок, стены, парапет. Полностью удаляется старый отделочный материал, убираются все следы и мусор. После этого нужно тщательно проверить целостность конструкций изнутри, чтобы в них не было щелей, отверстий и других дефектов, через которые в помещение может проникать холодный воздух.Важно, чтобы лоджия была полностью герметична со всех сторон.
2. Затем производится установка вертикальных лаг. Крепить материал необходимо с определенным шагом, размер которого будет зависеть от толщины используемого утеплителя.
3. Далее непосредственно на лаги крепится пенофол. Для этого можно использовать любые подходящие клеи, подходящие для внутренних работ. Во время монтажа начального слоя пенофола требуется направить фольгу наружу.
4. После этого осуществляется монтаж пеноплекса (оптимальный вариант для лоджии – материал толщиной 20 – 25 мм). Укладку плит изнутри лоджии можно выполнить самостоятельно – ничего сложного в этом процессе нет.
5. В завершение нужно приклеить еще один слой пенофола. При этом материал необходимо располагать таким образом, чтобы слой фольги был направлен внутрь. В итоге у нас получится своеобразный пирог, в котором основной теплоизоляционный материал (пеноплекс) будет защищен пенофолом с двух сторон.
6. Все стыки, возникшие при монтажных работах с внутренней стороны лоджии, необходимо проклеить строительным скотчем.

Какой теплоизоляционный материал выбрать для утепления лоджии?

Нужно понимать, что работы по утеплению лоджии своими руками можно производить изнутри и снаружи. Конечно, гораздо проще сделать утепление внутри лоджии. Для этого могут использоваться самые разные теплоизоляционные материалы. Их выбор будет зависеть от конструктивных особенностей, условий эксплуатации, нюансов монтажных работ, поэтому в каждом конкретном случае следует уделить особое внимание выбору утеплителя.

Покупка самого дорогого утеплителя на рынке не всегда будет оправдана.

Например, если на лоджии качественное остекление, качественная конструкция и не наблюдается никаких дефектов, то можно использовать самые простые материалы. Кроме того, выбор утеплителя для лоджии будет зависеть от того, планируется ли отопление.

Виды и характеристики изоляции. Как сделать правильный выбор

Среди многообразия материалов для утепления дома выбрать подходящий вариант совсем не просто.Каждую из них часто делят на несколько видов с присущими им уникальными характеристиками. Сравнительный анализ может занять много времени, поэтому представление об общих свойствах утеплителя поможет если не окончательно сделать выбор, то хотя бы подсказать, в каком направлении двигаться. Статья посвящена строительным теплоизоляционным материалам.

Типы и свойства теплоизоляционных материалов

  Пенополистирол

Одним из самых популярных теплоизоляционных материалов для стен является пенопласт.Он относится к категории недорогих обогревателей и прочно занимает в ней лидирующие позиции. Надо сказать, что это вполне оправдано. Его эффективность подтверждается достаточным количеством зданий как жилого, так и производственного назначения.

Итак, среди его положительных характеристик выделяется:

• цена . Затраты на производство минимальны. Расход материала (по сравнению с популярной минеральной ватой) в полтора раза меньше;
• простая установка .Пенопласт не требует сооружения обрешетки и направляющих. На стену крепится приклеиванием;
• универсальность . Правильно подобранный тип утеплителя позволит создать надежный тепловой барьер пола, фасада, стен, перекрытий между этажами, кровли, потолка.

Эффективно справляется с защитой от холода жителей каркасных домов, уложенных внутри пустотелых кирпичных стен.

Показатели в зависимости от классификации удобнее всего рассматривать в таблице.Разделение основано на плотности.

Технические характеристики	Пенопластовые метки				Примечания
	ПСБ С 50	ПСБ С 35	ПСБ С 25	ПСБ С 15
Плотность (кг/м³)	35	25	15	8	Типы ПС — 4, ПС — 1 имеют повышенную плотность
Прочность на разрыв (МПа)	0,30	0,25	0,018	0,06
Прочность на сжатие (МПа)	0,16	0,16	0,08	0,04
Способность впитывать влагу (%)	1	2	3	4	Полное погружение на 24 часа
Теплопроводность (Вт/микрон)	0,041	0,037	0,039	0,043
Время самозатухания (сек.) / Класс воспламеняемости	3	1	1	4	При условии отсутствия прямого контакта с открытым пламенем. Нормально воспламеняющийся
Коэффициент паропроницаемости (мг)	0,05	0,05	0,05	0,05

Все описанные типы допускаются к эксплуатации при температуре от — 60 до + 80°С.

Материал класса PS производится методом прессования, что придает ему более высокую плотность (от 100 до 600 кг/м³).Успешно применяется в качестве утеплителя цементных полов и там, где на основание предполагаются значительные нагрузки. Остальные технические характеристики в целом совпадают с приведенными выше данными для других видов пенопласта.

Конечно, в некоторых цифрах и коэффициентах пенопласта есть расхождения, например, с более современным пенополистиролом или пенофолом, но разница настолько мала, что жителям дома она будет совершенно не заметна.

Поэтому правильно считаются сильные стороны пенопласта:

• малый коэффициент теплопроводности, что позволяет удерживать тепло в зданиях из любого вида материала, от кирпича до газосиликатных блоков;

• Ячеистая структура пенопласта закрытая, поэтому он крайне плохо впитывает жидкость.Для утеплителя это крайне важный показатель, так как при втягивании воды он теряет свои теплосберегающие свойства. Подвалы, цокольные помещения, имеющие непосредственный контакт (или угрозу такового) с грунтовыми водами, успешно утепляют пенопластом;
Изоляция
• является хорошим дополнением к функции снижения потерь тепла. Воздух, спрятанный в герметичных ячейках материала, успешно гасит даже самые интенсивные звуковые волны, передаваемые в космосе. Для создания барьера ударному шуму пенопластом не обойтись;
• Стойкость к воздействию спиртов, щелочных и солевых растворов, водоэмульсионных красок у этого материала «развита» на высоком уровне.К тому же его не выбирают как достойную среду обитания для грибков и плесени. Стоит отметить, что грызуны, наоборот, очень любят пенопласт и часто предпочитают в нем жить. Борьба с ними любыми доступными средствами не позволит непрошенным соседям испортить утеплитель;
• Безопасность окружающей среды. Пена не выделяет из себя никаких вредных веществ. Современный стандарт этого утеплителя – полное соответствие санитарным нормам;
• В качестве дополнительной защиты от горения на этапе производства к основным ингредиентам добавляются антипирены, призванные повысить огнеупорность пенопласта.А если нет прямого контакта с огнём, то он сам затухает в течение короткого промежутка времени. Но, справедливости ради, стоит отметить, что он все-таки считается горючим материалом;
• потери вышеперечисленных свойств не произойдет, даже при кратковременном контакте с источником тепла до 110°, а вот длительное воздействие более 80°С вызовет деформацию и потерю характеристик.

Описанные температурные режимы относятся к аномалиям и не имеют постоянной частоты, поэтому делать их основной причиной отказа от использования пенопласта нецелесообразно.

Плиты пеноплекс

Пенополистирол, пенополистирол, экструдированный пенополистирол – все это название одного и того же материала, который продается в строительных магазинах как пенопластовый утеплитель. Он должен быть «родственником» привычного всем пенопласта, при этом считающегося материалом, стоящим на ступеньку выше.

Основное отличие начинается на этапе производства, где используются экструзионные установки. В результате мелкоячеистая структура материала обладает большей прочностью, чем его «родственный» пенопласт.Он также отличается отличными гидрофобными свойствами. В алых камерах воздух надежно герметизирован, что не позволяет теплому воздуху покинуть помещение, а холодному, наоборот, попасть внутрь.

Основные свойства теплоизоляционного материала:

• прочность . Это достигается за счет уникальной однородной структуры. При больших нагрузках плита не деформируется, качественно распределяет вес, но при этом легко режется строительным ножом на куски необходимого размера;
• Экологичность Материал доказан многократными исследованиями, он устойчив к образованию грибка и плесени, его не любят грызуны.Некоторые виды органических растворителей могут размягчить пеноплекс и нарушить форму и структуру плиты. Поэтому при работе с этим утеплителем рекомендуется избегать контакта с подобными жидкостями;
• низкая паропроницаемость предполагает строгое соблюдение технологии монтажа и рекомендаций по применению, чтобы не создавать парниковый эффект в помещении;

• срок службы плит пеноплекс не менее 50 лет.Это гарантированный период времени, в течение которого материал будет иметь свои первоначальные характеристики;
• коэффициент теплопроводности — основной показатель, по которому пенополистирол считается хорошим утеплителем. Низкие значения этого показателя говорят о том, что дом будет надежно защищен от теплопотерь.
• Виды теплоизоляционного материала пеноплекс и направления их применения достаточно разнообразны (в скобках используются прежние и современные названия материала).
• Фасадный утеплитель (ПЕНОПЛЭКС 31 или «Стена»). Изготавливается с добавлением антипиренов. Хорошо применим для цоколей, внутренних и наружных стен, перегородок, фасадов. Его плотность составляет 25-32 кг/м³, прочность на сжатие – 0,20 МПа.
• Фундамент ( ПЕНОПЛЭКС 35 без добавок для огнестойкости или «фундамента»). Помимо варианта использования, вытекающего из названия, этот тип широко применяется при строительстве цокольных этажей, павильонов и цоколей. Плотность выражается в пересчете на 29 -33 кг/м³, а прочность на сжатие 0.27 МПа.
• Крыши. ( ПЕНОПЛЭКС 35 или «Крыша»). Скатная или плоская кровля любого типа может быть утеплена этим типом пенополистирола. Он достаточно плотный (28–33 кг/м³) для создания кровли в эксплуатации.
• Дачи, бани, дома. ( ПЕНОПЛЭКС 31 С или «Комфорт»). Универсальная изоляция. Дома, крыши, стены и цоколи в небольших частных постройках – вот сфера его применения. Показатели плотности – 25-35 кг/м³, прочность – 0,20 МПа.

Вспененный полистирол занимает достойные позиции в популярности благодаря хорошим эксплуатационным показателям.

Теплоизоляционный материал стекловата

Известный не одному поколению строителей утеплитель сегодня претерпел некоторые модификации. Но, по сути, остался тот же материал из расплавленного стекла. Песок и вторичное стекло происхождения при температуре выше 1400°С вытягивают в тонкие волокна, которые формируют в мелкие жгуты (с участием связующих компонентов), а затем нагревают и прессуют в изделие, напоминающее войлок. К потребителю стекловата попадает в маты или рулоны и предназначена для утепления как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.

Относится к категории минеральных материалов и до сих пор выпускается в больших объемах, а это говорит о востребованности и наличии значительного количества положительных характеристик, с которыми стоит познакомиться чуть поближе.

• Хрупкость скорее относится к существенным недостаткам. Чтобы стекловата не разлеталась на составные части во время работы, маты и полотна прошивают. Но никакое армирование не спасет от разлетающихся во все стороны мелких частиц.Поэтому экипировка человека, работающего со стекловатой, должна быть серьезной: строгая одежда, маска-респиратор, защитные очки и перчатки.
• Теплопроводность материала низкая, но по сравнению с другими материалами аналогичного назначения считается высокой.
• Стоимость стекловаты делает ее конкурентоспособной. За счет доступности пользуется спросом, тем более, что действительно снижает теплопотери.
• Удобство транспортировки и применения. Взвешивайте рулоны и маты с небольшим количеством материала, а упаковка достаточно компактна, чтобы за один раз принести весь объем для утепления дома.Укладка слишком проста. Единственный нюанс — при перетирании вертикальных оснований он может выпасть из рамы, т.к. он достаточно гибкий и слегка упругий. Проблема решается построением направляющих с меньшим расстоянием, чем ширина мата. Обрезать по размеру несложно.
• Безопасность. Определенные неудобства и вред здоровью стекловата может причинить только при монтаже. Но при правильной организации труда неприятностей не случится. А после того, как материал будет уложен в основание и закрыт гипсокартоном, листами ДСП или другими отделочными материалами, никакого вреда человеку он не принесет.
• Отсутствие грызунов. Из-за особенностей материала мыши и крысы не любят этот утеплитель, чтобы создавать в нем уютные дырочки.
• Стекловата является негорючим материалом.
• Звукоизоляция при его применении также предусмотрена.

Таким образом, для утепления полов и полов удобнее всего использовать стекловату. Проявить мастерство можно и при отделке стен. Главный недостаток – вредная пыль, неизбежная при резке и прокатке, но для некоторых потребителей низкая стоимость с лихвой перекрывает этот минус.

  Шлак

Продолжая разговор о минеральном утеплении, стоит упомянуть о шлаковом. Производят его из доменного шлака. Так как это своего рода отходы производства (при выплавке чугуна в доменной печи остается стекловидная масса), то себестоимость его производства невелика, а потому и цена на готовый утеплитель вполне доступная.

Шлаковая вата способна хорошо блокировать тепло в помещениях, но у нее достаточно недостатков и ограничений по применению, чтобы свести на нет небольшую стоимость и хорошую теплоизоляцию.

• Итак, шлак боится влаги. Использовать его в ванных комнатах или на фасадах неразумно. В то же время он способен окислять различные металлические детали и конструкции, с которыми вступает в непосредственный и длительный контакт.
• Ко всему этому колется и требует использования специальной защиты при эксплуатации. Гораздо привлекательнее на его фоне выглядит стекловата, поэтому в современном строительстве шлаковата используется редко.

Минеральный изоляционный материал

Базальт, камень, минеральная вата, роквул – под этими названиями чаще всего скрывается один и тот же материал.

• Его волокна по размерам не уступают шлаковой вате, но не вызывают дискомфорта при укладке. Безопасность в использовании – это одно из первых отличительных свойств этого утеплителя от разряда минеральных.

• Коэффициент теплопроводности этого материала рассчитывается от 0,077 до 0,12 Вт/метр-кельвин. Базальтовую вату называют лучшей по всем параметрам. Он не содержит дополнительных вредных для здоровья примесей, выдерживает длительное воздействие экстремально высоких и низких температур, удобен в использовании.
• А обычная каменная и базальтовая вата не поддается сжиганию. Волокна будут только плавиться, спекаться между собой, но не допустят дальнейшего распространения огня.
• Утеплять каменной ватой можно любые строения, как при строительстве с нуля, так и уже давно находящиеся в эксплуатации. Базальтовый утеплитель не нарушает микроциркуляцию воздуха, поэтому может применяться в зданиях, где приточная вентиляция не работает должным образом.
• Определенные неудобства у некоторых строителей могут возникнуть из-за необходимости возведения фальшстен.Без него выполнить укладку утеплителя не получится. Но на самом деле технология строительства очень проста, места «съедается» не так уж и много.
• Материал экологически чистый, хорошо подходит для утепления деревянных домов. Его категорически запрещается мочить, поэтому гидроизоляционный слой должен быть выполнен по всем требованиям.
• Рекомендуемая толщина теплоизоляционного материала для средней полосы 15-20 см, в южных регионах достаточно слоя 10 см.

• Каменная вата хорошо поглощает звук. Это достигается за счет того, что его волокна расположены хаотично, а между ними в большом количестве скапливается воздух. Такая конструкция отлично гасит звуки.
• Описанная изоляция химически пассивна. Даже если он находится в тесном контакте с металлической поверхностью, на нем не появится никаких следов коррозии. Гниение и заражение грибками или плесенью каменной вате также не характерно. Материал не привлекает грызунов и других вредителей.
• Единственным действительно отрицательным моментом его использования является достаточно большая стоимость.

Характеристики теплоизоляционных материалов

  Эковата

Эковата – это утеплитель из макулатуры и различных остатков производства бумаги и картона. В дополнение к этим компонентам добавляются антисептик и достаточно мощный антипирен. Это крайне необходимо, ведь судя по тому, что материал на 80% состоит из горючей целлюлозы, уровень горючести у такого теплоизоляционного изделия достаточно высокий.

Эковата

не лишена недостатков.

• Один из них это ее естественное уменьшение объема . Он способен тонуть, теряя до 20% исходного уровня закладки. Чтобы этого не допустить, эковата используется избыточно. Создание «запаса» компенсирует уменьшающийся в процессе эксплуатации объем.
• Изоляция хорошо впитывает влагу . Это напрямую влияет на способность удерживать тепло. Материалу нужна способность отдавать влагу в окружающую среду, поэтому теплоизоляционный слой обязательно должен вентилироваться.
• Для того, чтобы провести установку, вам понадобится специальное оборудование. Устройство, которое с равномерной плотностью прокачивает изоляцию, исключая ее дальнейшую усадку. В связи с этим вам понадобится помощь наемных специалистов, имеющих опыт работы с данным видом утепления. Мокрый способ нанесения, предполагающий такие трудности, также открывает перспективу перерыва в строительных работах, пока эковата будет сохнуть (от двух до трех дней).

Есть, конечно, метод сухого утепления, но более качественный результат все же в вышеописанном варианте монтажа.Если горизонтальные поверхности можно утеплить без использования специального оборудования, то с созданием слоя утеплителя на стенах без него обойтись будет сложно. Есть риск неравномерной усадки материала и образования неизолированных полостей.

• Особенности самого материала не предполагают его самостоятельного (бескаркасного) использования , когда утепление осуществляется с помощью стяжки. В отличие от пенополистирольных плит, эковата не обладает для этого достаточной прочностью.
• При установке потребуются серьезные меры предосторожности. :
  • проводить работы вдали от открытого огня;
  • избегайте контакта материала с любым источником тепла, который может вызвать тление. То есть, когда мы утепляем поверхность рядом с дымоходом или дымоходом, их нужно будет отделить от утеплителя базальтовыми матами, покрытыми фольгой, или асбестоцементными барьерами.

Казалось бы, на фоне таких сложностей можно сразу отказаться от использования эковаты, но ее положительные стороны для кого-то могут стать мощным стимулом к ​​ее использованию.

• Материал (даже с учетом увеличения усадки) достаточно экономичен.
• Данный утеплитель является экологически чистым и безопасным для здоровья. Исключением может быть материал, где в качестве антипирена использовалась борная кислота или сульфаты аммония. В этом случае эковата будет отличаться резким и неприятным запахом.
• Бесшовный утеплитель, не имеющий мостиков холода. Это значит, что теплопотери в зимний период будут сведены к минимуму.
• Материал недорогой, но обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Как звукоизоляционный материал эковата может составить конкуренцию многим вышеописанным материалам.

  Пенополиуретан (ППУ)

Полиэстер с добавлением воды, эмульгаторов и активных реагентов при воздействии катализатора образуют вещество со всеми признаками и показателями хорошего теплоизоляционного материала.

Пенополиуретан имеет следующие характеристики:

• низкая теплопроводность: 0,019 — 0,028 Вт/метр-Кельвин;
• наносится распылением, создавая сплошное покрытие без мостиков холода;
• легкий вес затвердевшей пены не давит на конструкцию;
• простота применения без каких-либо креплений позволяет выполнять поверхностное утепление любой конфигурации;
• длительный срок службы, в том числе устойчивость к морозу и жаре, любым осадкам, гниению;
• безопасность для человека и окружающей среды;
• не разрушает металлические элементы конструкции, а наоборот создает для них защиту от коррозии.

Стены, пол и потолок — его применение доступно везде. ППУ будет держаться на стекле, дереве, бетоне, кирпиче, металле и даже на окрашенной поверхности. Единственное, от чего стоит защищать пенополиуретан, — это от воздействия прямых лучей света.

Типы теплоизоляционных материалов

  Рефлекторные изоляционные материалы

Имеется группа теплосберегающих материалов, работающих по принципу рефлекторов. Функционируют они довольно просто: сначала поглощают, а затем отдают полученное тепло.

• Поверхность таких обогревателей способна отражать более 97% тепла, достигшего их поверхности. Он доступен даже для одного или двух слоев полированного алюминия.
• Не содержит примесей, но нанесен на слой вспененного полиэтилена для удобства использования.

• Тонкий на вид материал может поразить своими возможностями. Слой отражающей изоляции в один-два сантиметра создает эффект, сравнимый с применением волокнистого теплоизолятора толщиной от 10 до 27 см.К числу наиболее популярных материалов этой категории относятся Экофол , Пенофол, Порелекс, Армофол .
• Помимо тепло- и звукоизоляции, такие утеплители создают пароизоляционную защиту (и часто используются в этом качестве).

Вывод довольно прост: идеальной изоляции не бывает. В зависимости от средств, преследуемых целей и личных предпочтений (в том числе удобства в работе) каждый сможет подобрать для себя оптимальный материал для создания теплого и по-настоящему уютного дома.Но надо помнить, что при использовании на кровле каждого из вышеперечисленных утеплителей требуется обязательная гидроизоляция теплоизоляционным материалом.

В любом температурном режиме изоляция не помешает. При правильной реализации зимой в комнатах станет заметно теплее, а летом прохладнее. Утепление стен позволяет создать комфортный микроклимат не только жилых квартир и домов, но и рабочих зон. Посетив магазин, вы сможете убедиться, что современные производители предлагают к продаже теплоизоляцию в широком ассортименте.Имеет вид жгутов, рулонов, гранул, порошков, а также перлитового песка. Кроме того, утеплитель может быть представлен плитами, блоками, кирпичами и цилиндрами.

Если разобраться в характеристиках, то можно выбрать тот вариант утепления, который необходим. Основным свойством теплоизоляции является ее теплопроводность, она показывает, какое количество тепла проходит через этот материал. На сегодняшний день существует два вида теплоизоляции:

Первый вид позволяет снизить расход тепла, что обеспечивается за счет уменьшения инфракрасного излучения.Предотвращающая изоляция применяется в большинстве случаев и предполагает использование утеплителя с низкой теплопроводностью. В этом качестве могут быть использованы следующие материалы:

Теплозащита на органической основе

Рассматривая виды утеплителей, следует обратить внимание на те, которые изготовлены на органической основе. Они широко представлены на современном рынке, а для их изготовления используется натуральное сырье, например, отходы деревообрабатывающей промышленности и сельскохозяйственной отрасли.В состав такого утеплителя входит цемент и пластик.

Материал обладает высокой огнестойкостью, не поддается биологическому воздействию и не промокает. Применяется там, где поверхность не нагревается выше 150°С. Органический утеплитель используется в качестве внутреннего слоя при обустройстве многослойных конструкций. Сюда следует отнести оштукатуренные фасады или тройные панели.

Характеристика арболитового утеплителя

Теплоизоляция на органической основе просто арболитовый утеплитель, представляющий собой новый строительный материал из:

• стружки;
• опилки;
• измельченная солома;
• трости.

В основе химические элементы и цемент. Добавки:

• растворимое стекло;
• сульфат алюминия;
• хлорид кальция.

На завершающем этапе изготовления арболитовый теплоизоляционный материал обрабатывается минерализатором. Этот вид утеплителя имеет плотность в пределах от 500 до 700 кг/м 3 . Прочность на сжатие достигает 3,5 МПа. Коэффициент теплопроводности не более 0,12 Вт/(м·К). Также важно знать прочность на изгиб, она достигает 1 МПа.

Назначение и использование арболита

Учитывая вышеизложенный вид утеплителя, следует ближе ознакомиться с его назначением. Используется для возведения перегородок и стен в частном малоэтажном строительстве. Продукция может быть представлена:

• плиты перекрытий; панели
• ;
• в блоках.

Первые используются для утепления пола и кровли. Что касается плит перекрытий, то они армированы железобетонными конструкциями.Для монолитного строительства используется арболитовый раствор. Сегодня известен еще один вид этого утеплителя – космети, представляющий собой наполнитель конопляных костров.

Арболитовые блоки для теплоизоляции укладываются после нанесения слоя смеси для монтажа. Далее установите агрегат, который следует смочить водой. Изделие прижимается к предыдущему, его положение относительно основной кладки можно регулировать с помощью молотка с резиновой насадкой. Излишки смеси нужно убрать кельмой.Работы можно проводить только при температуре воздуха не ниже +6°С. Раствор должен быть достаточно густым, ведь если его консистенция окажется жидкой, то материал даст усадку.

Характеристики утеплителя из ДСП

Рассматривая виды утеплителя, следует обратить внимание на утеплитель из ДСП, в основе которого лежит мелкая стружка. Это 9/10 объема материала, а остальное — антисептик, синтетические смолы, гидрофобизатор и антипрен.Плотность этого материала составляет 1000 кг/м 3 максимум. Минимальное значение 500.

Вас может заинтересовать и влажность, этот утеплитель для этого утеплителя варьируется от 5 до 12%. Прочность на растяжение достигает 0,5 МПа. Абсорбция материала достигает 30% от объема. Минимальное значение составляет 5%. Также вас может заинтересовать предел прочности, он достигает 0,5 МПа.

Характеристики пенополиуретана

Перед выбором решения следует учитывать виды и характеристики утеплителя.Среди других вариантов следует выделить пенополиуретановый утеплитель, основу которого составляет полиэстер. К ингредиентам добавляются:

• диизоцианат;
• эмульгаторы;
• вода.

Компоненты под действием катализатора вступают в химическую реакцию, и возникает новое вещество. Обладает высоким уровнем шумопоглощения, не боится влаги и химически инертен. Утепление пенополиуретаном является отличным утеплителем, поскольку наносится методом напыления, благодаря чему у мастера есть возможность обработать потолок и стены сложной конфигурации.Мостики холода исключены.

Этот напыляемый утеплитель имеет плотность, которая достигает 80 кг/м 3 . При достижении этого показателя 50 кг/м 3 пенополиуретан становится влагостойким. Вас также может заинтересовать коэффициент теплопроводности, он достигает 0,028 Вт/(м·К). Этот вариант является лучшим среди современных теплоизоляционных материалов.

Назначение пенополиуретана

Пенополиуретан обладает уникальными свойствами, благодаря которым находит широкое применение в различных сферах деятельности человека.Этот утеплитель используется для утепления внутренних и наружных стен, оконных проемов и т. д. Этот материал можно встретить на стройках капитальных жилых домов, коттеджей, индивидуальных домов, ангарных складов, картофелехранилищ и овощехранилищ.

Этот напыляемый утеплитель обладает весьма важными преимуществами, которые выражаются в несущей и изолирующей способности. Эффективность повышается, когда пенополиуретан составляет основу сэндвич-панелей, используемых при строительстве быстровозводимых объектов гражданского назначения.Последние могут иметь и промышленное назначение. Морозостойкость материала достаточно высока, как и гидроизоляционная способность.

Характеристики ДВП

Выбирая утеплитель для дома, следует обратить внимание на ДВП, представляющее собой тонкую и узкую древесную стружку, называемую древесной ватой. В них добавляют цементный или магнезитовый компонент, что в итоге позволяет получить ДВП. Предлагается к продаже в виде плит.

Материал не боится биологического и химического воздействия, отлично защищает от шума и может использоваться во влажных условиях, например, в бассейнах.Этот утеплитель для дома имеет плотность до 500 кг/м 3 . Огнестойкость у теплоизоляции достаточно высокая. Коэффициент теплопроводности составляет 0,1 Вт/(м·К).

Назначение и применение ДВП

Фибролит применяют для теплоизоляции покрытий и стен, а конструкционно — для каркасных стен, перегородок и полов, но только в сухих условиях. Сегодня основное применение ДВП выражается в установке несъемной опалубки при строительстве.

Плиты не снимаются, по принципу некоторых других видов опалубки выполняют конструктивную функцию и становятся частью стены или пола.Что касается особенностей использования, плиты устанавливаются параллельно на определенном расстоянии, которое будет определять толщину стены. После закрепления раствор заливается, чаще всего бетоном. Затем систему из жидкой смеси и опалубки оставляют до застывания.

Эковата технические характеристики

Эковата производится из макулатуры бумажного и картонного производства. Если использовать для этой цели макулатуру, то материал будет иметь не очень высокое качество. Он быстрее загрязнится, к тому же будет отличаться неоднородностью.Среди других важных характеристик следует выделить звукоизоляцию, которая в данном случае очень высока. Слой, толщина которого составляет 1,5 см, поглотит 9 дБ посторонних шумов.

Способность к теплоизоляции тоже впечатляет, но недостатком является ее снижение в процессе эксплуатации. Со временем эковата теряет до 1/5 своего объема. Хорошо впитывает влагу, этот параметр может достигать 15% от объема. При укладке методом сплошного напыления швы отсутствуют, что является несомненным преимуществом.

Назначение и применение эковаты

Покрытие широко применяется для звуко- и теплоизоляции различных помещений, которые могут иметь промышленное, жилое и общественное назначение. А использовать материал можно для теплоизоляции фасада, утепления стен, кровли и чердаков. Преимущественно работы ведутся методом сухого задува, но материал можно наносить и поверх существующей изоляции.

Этот утеплитель кровли позволяет получить бесшовное покрытие, которое решает проблему с сосульками.Подложка предполагает использование специальной установки, в бункере которой вата разрыхляется, а затем подается через шланг с насадкой. Такой способ нанесения позволяет материалу проникать в труднодоступные места, закрывая все щели и щели.

Целлюлозный утеплитель для кровли может применяться при ремонтных работах действующих объектов и при строительстве новых. Открытая продувка применяется для изоляции горизонтальных и наклонных поверхностей, среди них следует выделить:

• этажей;
• чердаки;
• межэтажные перекрытия;
• цокольный этаж.

Теплоизоляторы неорганические: минеральная вата

Минеральная вата может быть каменной или шлаковой. Для производства последних используются шлаки, образующиеся при литье цветных и черных металлов. В основе каменной ваты лежат горные породы, а для их связывания используется компонент на основе фенола или мочевины. Первый подходит больше всего, потому что минеральная вата в этом случае меньше боится воды, чем та, что содержит мочевину. Воспламеняемость этого материала нулевая.

Способен противодействовать распространению огня, поэтому может использоваться как средство защиты от огня.Химическая пассивность высокая, но гигроскопичность низкая. Материал отличается прекрасным звукопоглощением, поэтому в качестве звукоизолятора очень часто используется минеральная вата.

Некоторые характеристики и назначение утеплителя от производителя «Роквул»

Выбирая утеплитель Rockwool, вам необходимо разобраться в его разновидностях. Среди прочих следует выделить LITE BATTS SCANDIC. Этот материал является лучшим продуктом в своем классе. Он имеет новый уровень качества и используется для частного жилья.

Цена за квадратный метр находится в пределах от 81,59 до 244,72 руб. Стоимость варьируется в зависимости от размера пластин. В первом случае параметры изделия составляют 800 х 600 х 50 мм, тогда как во втором они равны 1200 х 600 х 150 мм. Базальтовый утеплитель представляет собой легкие гидрофобизированные плиты из каменной ваты на основе базальтовых пород.

Продукт уникален, а его сжатие достигает 70%. Изоляция Rockwool обладает отличной восстанавливаемостью. Он сохраняет исходные характеристики всех индикаторов.Еще одним преимуществом базальтового утеплителя является использование уникальной технологии, которая предусматривает возможность прижатия плит с одной стороны, обеспечивая пружинистость. Это значительно облегчает монтаж материала на металлический или деревянный каркас.

Теплоизоляция фольгированная: назначение и применение

Теплоизоляция фольгированная может быть на основе различных материалов. Применение этого утеплителя зависит от свойств места, где будут производиться работы; вещества и характеристик самого материала.При укладке этого слоя на пол можно увеличить теплоотдачу от радиаторов, утеплить воздуховоды и трубопроводы. Отличного эффекта можно добиться, если установить фольгированный утеплитель на входные двери, балконы, веранды и в прихожую. Перед монтажом такого материала подготовьте небольшие гвозди, гвоздодер, молоток и строительный степлер. Кроме всего прочего, вам понадобится еще и фольгированный строительный скотч. Фольга должна быть внутри. Он является отражателем и будет возвращать тепловое излучение внутрь.Иногда изоляцию кладут с другой стороны, но такой эффект уже невозможен.

Назначение утеплителя марки «Изовер»

Утеплитель «Изовер» представляет собой материал из минеральной ваты. Продается в плитах и ​​рулонах, также изготавливается на основе высококачественного каменного волокна. Теплоизоляция выполнена из натуральных материалов, в том числе:

• сода;
• песок;
• горные породы;
• известняк.

С помощью утеплителя «Изовер» можно добиться отличной тепло- и звукоизоляции зданий.Этот раствор используется для утепления фасадов домов, крыш и стен, а также выступает в качестве отличной теплоизоляции пола. Утепление спиральной теплоизоляцией позволяет получить низкий коэффициент теплопроводности поверхности. Материал имеет особую волокнистую структуру, которая обеспечивает отличные акустические свойства и снижает уровень шума.

Теплоизоляция для труб

Для труб сегодня используется множество материалов, среди которых следует выделить вспененный полиэтилен. Это решение отличается высокой устойчивостью к агрессивным средам и впечатляющей прочностью.Выпускается такой утеплитель для труб в виде труб разного диаметра. Поры имеют закрытую структуру, что гарантирует отсутствие впитывания влаги из внешней среды.

Некоторые марки таких нагревателей покрыты фольгой и используются для минимизации потерь тепла. Утеплитель для труб также может быть представлен вспененным пенополиуретаном. Этот утеплитель на сегодняшний день является одним из самых распространенных и монтируется методом напыления на поверхность, что обеспечивает плотное прилегание к поверхности.Пенополиуретан выдерживает экстремально высокие и низкие температуры, при этом свойства не снижаются, а каждая ячейка остается герметичной.

Теплоизоляция от производителя «Технониколь»

Теплоизоляция «Технониколь» представлена ​​материалом на основе горных пород габбро-базальтовой группы. Покупая этот утеплитель, вы покупаете каменную вату, которая является негорючим материалом, а плавление волокон происходит только при температуре 1000°С и выше. Этот утеплитель обеспечивает звукопоглощающие и акустические свойства поверхностей.К минеральным утеплителям относятся:

• стекловата;
• каменная вата;
• шлак.

Данный утеплитель «Технониколь» разных видов из разного сырья, используемого в процессе производства.

Применение сайдинга с утеплителем

Сайдинг с утеплителем монтируется в несколько этапов. На земле необходимо армировать планки углового и бокового типа к поверхности. Перед началом этой работы необходимо провести разметку, начертить линии, которыми вы будете руководствоваться в процессе работы.После этого можно приступать к монтажу сайдинга с утеплителем.

Используйте для этого нужные шурупы, которые будут располагаться по периметру оконных и дверных проемов. Что касается последних, то их обрамляют рейками, чтобы монтаж облицовки не сопровождался сложностями. После можно приступать к креплению панелей. Начинать нужно с нижнего угла несущей стены.

Теплоизоляция под штукатурку

Под штукатурку можно использовать множество различных материалов для теплоизоляции стен.Для этого подойдет популярная уже много лет минеральная вата. Полистирол также выступает в роли утеплителя для оштукатуренных стен. Однако у него есть несколько ограничений в использовании. Это выражается в низкой устойчивости к высоким температурам. Это касается даже самых современных видов пенопласта, в состав которых входят специальные антипирены.

Заключение

На современном рынке строительных материалов для теплоизоляции различных поверхностей существует огромное разнообразие решений. Перед тем, как сделать выбор, необходимо оценить несколько факторов, среди прочих и наиболее важных необходимо выделить технические характеристики.От них зависит назначение и особенности эксплуатации теплоизоляции. Если не соблюдать требования, которые предъявляются к внешней среде при монтаже утеплителя, можно столкнуться с его низкой эффективностью и необходимостью замены слоя утеплителя.

Важным элементом конструкции является утепление дома. В России все-таки большую часть года занимает зима. Вы, наверное, слышали такое выражение — не болото болото, а все равно холодно!

Утепление домов производится с помощью таких строительных материалов, как утеплитель.А вы знаете, какие виды утеплителя существуют и какой лучше выбрать. Сегодня вы узнаете о нескольких самых популярных сегодня утеплителях.

Ведь ошибиться при выборе обогревателя легко, а заменить его будет довольно дорого и сложно. Если в холодное время года тепло в вашем доме держится недолго, а счета за газ или дрова растут, стоит подумать об утеплении дома.

Первое, что приходит в голову, это утеплить окна, стены, пол, двери и крышу.Касаемо стен, то здесь все достаточно просто, большие потери тепла можно компенсировать утеплением снаружи и изнутри.

Итак, переходим к видам утеплителя. Самый простой и дешевый утеплитель – солома. Используется в виде соломенных блоков или в строительстве самана (глина + солома) дома.

Конечно, саман сейчас редко строится. Так что переходите на более современные обогреватели. Из современных выделяют три основных и популярных вида – стекловата, каменная вата и пенополистирол.

Стекловата

В советское время это был самый распространенный и, наверное, единственный вид. У стекловаты есть очень огромный минус, препятствующий использованию стекловаты как основной.

Слишком хорошо впитывает влагу, из-за чего дает усадку. Если будет не большая щель, хотя бы 1 сантиметр, тепло из помещения будет быстро уходить, а затраты на отопление возрастут.

Стекловату рационально использовать для звукоизоляции перегородок. И как вспомогательный слой, утепляющий чердак или пол.

Базальтовая вата

Второй вид — плиты из камня, на основе базальта, ваты. Базальтовая плита изготавливается из нескольких видов минеральных камней. Он не горит и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Для утепления лучше выбирать базальтовые плиты толщиной 50 миллиметров, 100 миллиметров укладываются быстрее, но в этом случае сложнее перекрыть все стыки (а это мостики холода) и не намного сложнее резать толстую плиту .

Базальтовый утеплитель имеет несколько степеней жесткости.По теплоизоляционным свойствам они одинаковые, но более жесткие, могут использоваться как фасадные плиты под штукатурку.

Жесткие плиты дороже, поэтому внутри каркаса лучше использовать плиту с малой жесткостью. Базальтовый утеплитель легко режется обычным острым ножом.

Утеплитель из базальтовой и стекловаты выпускается в рулонах и плитах. а крыши намного проще изготовить из плит. А рулоны легче катить по и чердакам.

Пенополистирол

Следующий тип – пенополистирол или простой полистирол.Теплоизоляционные свойства пенопласта значительно выше, чем, например, у базальтовой ваты, соответственно толщина слоя может быть меньше.

У пенополистирола есть 3 существенных недостатка:

1. Это горючий материал. При горении, плавлении выделяются вредные вещества.
2. Почему-то мыши неравнодушны к пенопласту (очень любят его погрызть).
3. Если есть одно маленькое отверстие, то тепло будет испаряться из комнаты.

Легко ломается и крошится, поэтому монтаж нужно производить максимально аккуратно, а использовать для утепления пола немного сложно. Экструдированный пенополистирол меньше всего страдает от этих недостатков.

Конечно, такой утеплитель и стоит несколько дороже обычного пенополистирола и намного дороже базальтовой ваты. Но экструдированный плотнее обычного, поэтому его проще собирать, можно не бояться сломать или раскрошить.

Пожалуй, лучший материал для утепления пола, особенно под стяжку для теплого пола.Список типов обогревателей постоянно пополняется, но для тестирования новых обогревателей требуется время.

Эковата

Не так давно появился такой вид, как эковата.

Эковата — древесноволокнистая бумага (целлюлоза) с добавлением огнегасящих и антисептических веществ. Эковата насыпается насыпью или распыляется на вертикальные поверхности из шланга. Он слишком хорошо впитывает влагу, при нарушении пароизоляции такой утеплитель будет мокрым как после дождя.

Для утепления изнутри существует несколько видов:

• обои или плиты из пробкового утеплителя;
• обои из пенополистирола с изоляционными свойствами;
• штукатурка пенополистирольная теплоизоляционная;
• Вспененный полиэтилен (полифом) — специальный утеплитель для обоев.

Полиэтилен располагается под обоями и имеет бумажное покрытие со специальной подложкой или фольгированное покрытие.

Смотреть видео — выбор утеплителя:

Обсуждение: 9 комментариев

Смотрел видео… так и не понял как обойти проблему… сказал что паропроницаемые материалы не допускаются на полу, а лаги деревянные полы… и что делать?

Здравствуйте Андрей.

Я, конечно, не знаю вашей проблемы, но в видео я имею в виду, что для деревянных конструкций нужно использовать паропроницаемый утеплитель.

То есть, если у вас деревянный пол, желательно утеплить пол минеральной ватой, а если пол бетонная стяжка, то использовать пенопласт. Полистирол паронепроницаем.

«…держит не долго, но ведет счет…»

«…все стыки (а это мостики холода) и не намного сложнее…»

«…мышей нет к пенопласту равнодушен…»

Прошу проверить орфографию — читать невозможно….

Здравствуйте, Александр.
  Извините, а что не так с орфографией? Я, конечно, институты не заканчивал, но мне кажется, что все написано правильно.Может ты имеешь в виду знаки препинания? Тут я с вами согласен, у меня проблема с запятыми. Простите за это.

Очень полезное видео, спасибо! В свое время я искал экологически чистый утеплитель и меня тоже не устраивало, что утеплитель из натуральных волокон обрабатывали всякой дрянью, органический утеплитель тоже был ядовит, но утеплитель Арктика я все-таки нашел для себя — он не не экологически чистые. Я их утеплил и стены и крышу, все нормально.

Верно! Тепло тогда тепло, когда знаешь, что дышишь не парами фенола и прочей химии. Поэтому выбор пал на экочелтер и очень доволен, так как он теплый и без химии

Утепление неотапливаемого ангара для хранения овощей по технологии матов ФОРА. Эстетический вид и практичность во всем

А для стен из железобетона марки М300, прошедших калибровку, можно применять утеплитель, у которого паропроницаемость железобетона 0.03 очень низкий? Утеплитель ПИР-плита, производимая на основе пенополиизоцианурата, представляет собой теплоизоляционный материал с очень низкой теплопроводностью λ25 = 0,023 Вт/м°С. ПИРРО Плиты ПИРРО имеют очень низкий коэффициент паропроницаемости µ = 0,0015 мг/мч. №

  Нажимая кнопку «Отправить комментарий», вы подтверждаете свое согласие и согласие на обработку ваших персональных данных.

Изоляция — это общее название материалов, предназначенных для уменьшения передачи тепла и звука.

Основные виды утеплителей

Рассмотрим виды утеплителей, их характеристики и применение, что позволит вам правильно выбрать материалы. Существует два основных вида: тепло- и звукоизоляция. Первый снижает теплоотдачу. Это приводит к более стабильной температуре, уменьшенному нагреву и охлаждению воздуха в помещении. Звукоизоляция делает дом более приятным для жизни, защищает от внешних шумов. Чтобы выбрать лучший продукт, вы можете изучить классификацию материалов с учетом R-значения, так как это мера сопротивления теплопередаче.Чем выше число, тем лучше.

Материалы теплоизоляционные применение:

• в строительстве для фасадных и внутренних работ с нанесением на стены, полы, кровли;
• для технических целей, для изоляции трубопроводов и различного оборудования; К специальным видам
• относятся инфракрасная, вакуумная, отражающая, воздушно-технологическая изоляция, характеристики которой позволяют поддерживать в помещении требуемую температуру.

Типы сырья

Органические полимеры включают различные полимерные материалы, которые легкие, сохраняют хорошую температуру, но легко загораются и поэтому должны быть защищены.

Виды утеплителей, их характеристики и применение различаются сырьем, из которого они производятся. Они могут быть:

Изоляторы различаются по структуре и бывают зернистыми, волокнистыми, ячеистыми. А также форму: от рулонных материалов, плит до фигурных изделий. Особым показателем является отношение к огню: от полностью устойчивых видов до пожароопасных, которые используются только для конкретных, узких целей.

Продукты деревообработки в виде горбыля, опилок, стружки, а также макулатуры, различных видов отходов кормопроизводства в сельском хозяйстве называют «органическим утеплителем для стен», цена которого самая низкая.Такие материалы используются для частных домов, но они легко промокают и не устойчивы к гниению.

К неорганическим материалам относятся минеральная вата и ее производные, изделия из бетона и стекла, отходы металлургии специальных технологий в виде пенопласта, волокна, ячеистых структур. Они характеризуются средним удельным весом, низкой прочностью, смачиваемостью. Поэтому их используют только в сочетании с другими строительными изделиями.

Асбоматериалы (твердые, ковровые, пенопластовые) относятся к смешанным теплоизоляционным утеплителям.Они легкие, устойчивы к горению, но могут выделять вредные вещества без дополнительной защиты или неправильной установки.

Основные утеплительные изделия

Основные виды утеплителей, их характеристики и применение можно рассмотреть на примере наиболее распространенных теплоизоляционных изделий.

Стекловата производится из переработанного стекла и песка, кальцинированной соды и известняка. Затем стекло формуется из смолы, состоящей из миллионов чистых волокон, соединенных друг с другом.Такой утеплитель может выпускаться в виде рулонов и плит. Изготавливается из расплавленной породы в печи, через которую продувается при температуре около 1600°С. Готовая продукция выпускается в рулонах и листах. Плотность утеплителя этого типа может быть разной. Он действует как хороший тепло- и звукоизолятор.

Жесткие теплоизоляционные плиты подразделяются на:

Светоотражающая изоляция в виде фольги является экологически чистым и эффективным продуктом, который часто используется в строительной отрасли.Материал с использованием фольги снижает теплоотдачу до 97%. Отражающий изолятор работает как большой экран, защищающий от испарения и уменьшающий конденсацию влаги. Смачивание может быть проблемой для некоторых материалов из стекловолокна.

Экоизоляция

Экопродукция включает экологические виды изоляции. Это тепловые и акустические плиты и рулоны, шерсть, пенька и переработанный полиэстер. Сухой метод строительства подразумевает обшивку гипсокартоном. Они используются в качестве замены влажной штукатурки.

Вентиляционные мембраны, гидроизоляционные материалы, клеи также являются необходимыми компонентами строительства. Плотность утеплителей, применяемых в помещениях для защиты кровли, наружных фасадных систем, мансарды и потолка, пола, стен, может быть различной, что позволяет компенсировать температурные режимы разных климатических зон.

Рулонные изделия

Рулонный утеплитель — самый распространенный и доступный вид утеплителя. Состоит из гибких мягких нитей, чаще всего — стекловолокна.Такие материалы производятся также из минеральных (каменных и шлаковых), пластиковых и натуральных волокон, таких как хлопок и овечья шерсть.

Плиты и рулоны имеют утепленные размеры, соответствующие стандартному шагу между гвоздями в стене, чердачными стропилами или балками, а также плитами перекрытий. Непрерывные рулоны можно вырезать вручную или подрезать под любой плоский профиль для предотвращения разрывов. Утеплитель устанавливается с подкладкой или без нее. Производители часто комбинируют рулонные материалы с защитным слоем из крафт-бумаги, фольги-крафт-бумаги или винила для обеспечения паро- и воздухонепроницаемости.Плиты со специальной огнеупорной поверхностью производят разной ширины для стен подвала и других мест, где их слой останется открытым. Подкладка также помогает облегчить крепление при монтаже. Тем не менее, плиты без покрытия с дополнительным утеплением – лучший утеплитель для стен, цена которого вполне приемлема.

Стандартные стеклопластиковые рулоны и плиты обладают высокой термостойкостью, но у последних этот показатель в полтора раза выше.

Блоки бетонные

Блоки бетонные применяются при строительстве домов для фундамента и стен.Есть несколько способов защитить их. Если ядра не заняты бетоном и сталью по конструктивным причинам, их можно заполнить изоляцией, что увеличивает среднее R-значение стены. Полевые исследования показали, что технология заполнения защитным материалом любого типа дает небольшую экономию топлива, так как тепло легко переносится через оставшиеся твердые части стен, стыки. Эффективнее будет установить утеплитель на поверхности блоков. Цена на него значительно ниже стоимости отопления.

Укладка утеплителя с внутренней стороны несущих стен и на фасад имеет дополнительные преимущества по сравнению с блоком, содержащим термомассу. В кондиционируемом помещении такая установка помогает стабилизировать температуру.

Некоторые производители включают шарики из полистирола в бетонные блоки. Что увеличивает Р-показатели продукции по всему объему. Другие производители делают блоки из пенобетона. У них термическое сопротивление в два раза больше. Разные размеры утеплителя помогают широкому использованию блоков в строительстве.

Полнотелый сборный автоклавный бетон бывает двух видов: стеновые блоки из автоклавного ячеистого бетона и из него. Этот материал содержит около 80% воздуха и широко используется в строительстве.

Автоклавный бетон в десять раз чаще встречается по изоляционным свойствам. Крупные блоки легко распиливаются, а форма корректируется с помощью обычных инструментов. Материал хорошо впитывает воду, поэтому требует защиты от влаги. При производстве сборного автоклавного газобетона вместо кварцевого песка используется зола-уноса.Это отличает его от ячеистого бетона. Зола образуется при сжигании угля на электростанциях и является практически бесплатным материалом, который ранее утилизировался.

Также используется для создания пустотелых блоков из смеси бетона и древесной стружки. Они устанавливаются методом сухой установки без использования раствора. Одна потенциальная проблема с этим типом блоков заключается в том, что дерево подвергается воздействию влаги и насекомых.

Для стен из бетонных блоков, как правило, применяется пеноизоляция при строительстве нового дома и капитальном ремонте, либо теплоизолированные бетонные блоки.Блочные стены в жилых домах также утепляют внутри помещений.

Жесткие пенопластовые плиты и несъемная опалубка

Жесткие теплоизоляционные панели можно использовать для изоляции практически любой части дома, от крыши до фундамента. Утеплитель «Пеноплэкс» или другие жесткие плиты обеспечивают хорошую термостойкость, а также снижают теплопроводность элементов конструкции. Наиболее распространенные виды материалов, используемых при формировании плит: пенополистирол, к которым относятся полистиролы, экструдированный пенополистирол – «Пеноплэкс», полиизоцианураты и полиуретаны.

Опалубка изоляционная конструкционная (ИКФ), в основном опалубка для монолитных железобетонных конструкций, создающая стены с наивысшей теплостойкостью.

Системы ИКФ состоят из соединенных между собой плит, уложенных из блоков, заполняющих техническую изоляцию, или из пеноблоков. Панели скрепляются между собой пластиковыми стяжками. Наряду с пенопластовыми элементами используются стальные стержни арматуры, которые добавляют перед заливкой бетона. При использовании пеноблоков внутри полостей располагаются стальные стержни для укрепления стен.

Изоляция часто становится легкой добычей насекомых и грунтовых вод. Чтобы предотвратить эти проблемы, некоторые производители изготавливают пеноблоки, обработанные инсектицидами, и внедряют методы гидроизоляции. Чтобы правильно установить систему ICF или изоляцию (отзывы единодушны), необходима помощь опытных специалистов.

МКФ потребители утверждают, что:

• Утеплитель демонстрирует высокие тепло- и гидроизоляционные качества.
• Самостоятельно смонтировать такую ​​систему достаточно сложно.
• Отлично работает несколько лет.

Сыпучие виды изоляции

Насыпная изоляция состоит из мелких частиц волокна, пены или других материалов. Эта масса образует материал, который может заполнить любое пространство, не нарушая структуру или отделку. Такая способность принимать любую форму для модернизации в местах, где нет возможности установки традиционных видов утепления, делает пригодным сыпучий утеплитель, цена которого очень низкая. Наиболее распространенными материалами этого типа являются целлюлоза, стекловолокно и минеральные волокна.Они производятся с использованием переработанных отходов. Целлюлоза производится из макулатуры. Стекловолокно на 20-30% состоит из переработанного стекла. Минеральный утеплитель «ТехноНИКОЛЬ» обычно изготавливается на 75% из постиндустриальных материалов. Некоторые менее распространенные изоляционные материалы включают шарики из полистирола, вермикулит и перлит. Наливной утеплитель можно устанавливать в закрытых полостях или на чердаках. Целлюлоза, стекловолокно и минеральная вата, как правило, требуют опытных, квалифицированных монтажников, которые обеспечат правильную плотность и высокое R-значение.Обычно насыпают гранулы полистирола, вермикулит и перлит.

Инфракрасные и отражающие барьеры

Наиболее распространенные системы изоляции выдерживают кондуктивные и конвективные тепловые потоки. Лучшая изоляция образует инфракрасные барьеры. Они отражают лучистую тепловую энергию. Такая изоляция устанавливается с помощью специалистов.

Инфракрасные барьеры используются в домах, обычно на чердаках. Прежде всего, чтобы уменьшить приток тепла летом, уменьшите затраты на охлаждение.Отражающая изоляция включает инфракрасные барьеры из высокоотражающей алюминиевой фольги.

К таким системам относятся также различные подложки в виде крафт-бумаги, полиэтиленовой пленки или шариков, картона, а также другие теплоизоляционные изделия.

Инфракрасное излучение распространяется по прямой из любой плоскости и нагревает твердую поверхность, поглощающую энергию. Когда солнце нагревает крышу – это действие лучистой энергии. Большая часть этого тепла «путешествует» через кровлю на чердак, проведенный по плоскости кровли.

Нагретый кровельный материал излучает полученную энергию на более холодные чердачные поверхности, включая воздуховоды и чердачные перекрытия.

Инфракрасный барьер уменьшает передачу лучистого тепла с нижней поверхности крыши на другие поверхности чердака. Чтобы быть эффективной, система должна быть обращена в воздушное пространство.

Инфракрасный барьер представляет собой обогреватель, технические характеристики которого делают его более эффективным в условиях жаркого климата, особенно при расположении каналов охлаждающего воздуха на чердаке.Некоторые исследования показывают, что излучающие барьеры могут снизить затраты на охлаждение с 5% до 10% при использовании в солнечную погоду. Тепловой поток уменьшается. Это дает возможность снизить затраты на кондиционирование. В прохладном климате, как правило, более экономично установить экономную изоляцию.

Жесткая волокнистая изоляция

Волокнистая изоляция состоит из стекловолокна или минеральной ваты, изготовленной из камня и шлака, и используется в основном для защиты воздуховодов в домах. Технология производства такого материала непростая.А вот минераловатный утеплитель «ТехноНИКОЛЬ» обладает комплексом уникальных свойств, которые сложно совместить в одном изделии. Особенно, если есть потребность в материале, способном выдерживать высокие температуры. Монтаж обычно производится специалистами по вентиляции и кондиционированию на наружные поверхности воздуховодов. Если изолятор без покрытия, монтажные работы завершают армированием цементом, полотном и водоотталкивающей мастикой. Различная толщина изоляции обеспечивает желаемое значение R.Плиты устанавливаются таким образом, чтобы швы между ними были заклеены самоклеющейся лентой или стеклотканью и мастикой.

Распылители пены и жидкостные изоляторы

Жидкая пена распыляется или наливается в нужное место. Некоторые материалы могут иметь вдвое большее значение R, чем традиционные. Пенопласт для стен заполняет даже самые маленькие полости, создавая эффективную преграду для воздуха. Сегодня в большинстве этих материалов используются пенообразователи, в которых не используются хлорфторуглероды (ХФУ) или гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) — вещества, вредные для озонового слоя Земли.Доступная жидкая теплоизоляционная пена изготавливается из цемента, фенола, полиизоцианурата, полиуретана. Некоторые менее распространенные типы включают айсинин и триполимер. Aisinin можно распылять или впрыскивать, что делает его наиболее универсальным, а также он обладает хорошей устойчивостью к проникновению воздуха и воды. Триполимер представляет собой водорастворимую пену, которая впрыскивается в полость стены. Этот уникальный изолятор обладает отличной стойкостью к огню и проникновению воздуха.

Жидкая теплоизоляционная пена в сочетании с пенообразователем наносится с помощью небольших емкостей для распыления.Утеплитель для стен в больших количествах заливают на месте под давлением. Оба типа расширяются и твердеют в смеси. Они также соответствуют форме полости, очень тщательно заполняя и герметизируя ее. Также обеспечивается медленное застывание жидкой пены. Он предназначен для обтекания препятствий перед расширением и отверждением. Жидкую пену можно заливать прямо из емкости. Его часто используют для полых стен в жилых домах.

Монтажные работы

Для установки большинства типов изоляции из жидкой пены требуется специальное оборудование, и ее должен выполнять опытный монтажник.

После монтажа теплоизоляция из пеноматериалов по огнестойкости приравнивается к гипсокартону. Кроме того, некоторые строительные нормы и правила не признают напыление пароизоляцией. Так что такая установка может потребовать дополнительной защиты от пара.

Некоторые виды изоляционных материалов можно монтировать самостоятельно, особенно рулонные или пенопластовые. Другие требуют профессиональной установки.

• Особых навыков требуют изоляционные бетонные блоки, которые укладываются без раствора.А поверхности соединяются конфигурацией или дополнительными конструкциями.
• Теплоизоляционные работы снаружи блоков стен внутри условного пространства, способного имитировать температуру в помещении.
• Кладка стеновых блоков из автоклавного газобетона и автоклавного ячеистого бетона обеспечивает 10-кратную теплоизоляцию по сравнению с обычным бетоном.

Максимальные тепловые характеристики, или значение R изоляции, типы изоляции, их характеристики и применение существенно влияют на требования к правильной установке.

Теплоизоляционные материалы выполняют одну из важнейших функций, которые необходимы для обеспечения комфортного существования человека в вашем доме.

Позволяют защитить дом от промерзания, теплопотерь и т.д. Без утепления нам пришлось бы совсем туго. Неудивительно, что сейчас все строительные организации так серьезно занялись этой темой и стараются популяризировать такие материалы везде, где только можно. Мы кстати рекомендуем.

1 Общие сведения

Утеплители, если смотреть по специальному ГОСТу, это материалы для ограждения несущих и ненесущих конструкций дома.

Их основная задача – отсечь потоки холодного воздуха и защитить внешние конструкции дома.

То есть теплоизоляционные материалы используются для предотвращения переохлаждения дома. Это касается практически всех его частей. Так, чаще всего ГОСТ рекомендует утеплять наружные стены. Стены постоянно соприкасаются с температурой наружного воздуха? и точка соприкосновения у них по всей площади.

Если на улице слишком низкая температура, то ни один кирпич этого не выдержит. Стена начнет замерзать и постепенно остывать.В один момент ее температура упадет настолько, что конструкция будет выдавать холод внутрь помещения.

В итоге на отопление приходится тратить просто баснословные суммы, хотя всего этого можно было бы избежать, если бы мы использовали ГОСТ и утепляли стены как положено.

Точно так же и кровельные конструкции нуждаются в теплоизоляционных материалах, и здесь их лучше всего монтировать. Здесь использование обогревателей необходимо еще больше. Ведь, в отличие от стен, крыша никогда не могла похвастаться высокой плотностью.

Это пандусы и грунтовка на променаде. Сквозь такие конструкции холод проникает намного быстрее. Неудивительно, что ГОСТ рекомендует использовать для утепления кровли теплоизоляционные материалы, которые почти в два раза толще тех, которые необходимо монтировать для отделки стен.

Ими также изолируют фундаменты, полы, балконы и другие подобные конструкции. То есть все элементы зданий, которые соприкасаются с улицей, а потому могут промерзнуть в случае снижения температуры.

Если все сделать правильно и выполнить все пункты, которые указывает ГОСТ, то дом будет защищен своеобразным тепловым коконом.

Тепловые характеристики и свойства помещений внутри него резко возрастут. Доказано, что только грамотное утепление стен повышает среднюю температуру в доме на 2-3 градуса.

1.1 Как работает теплоизоляция?

После всего вышеперечисленного вам может показаться, что утеплитель – это какой-то сверхдорогой материал с непонятными теплоизоляционными свойствами, но на самом деле это не так.

Характеристики нагревателей достаточно тривиальны. Это просто специальные материалы, которые почти наполовину состоят из воздуха. Такую конструкцию имеют не все представители изоляционных материалов, которые представлены на современном рынке, но их предостаточно.

В первую очередь такие высокие теплоизоляционные характеристики возможны за счет теплопроводности. Теплопроводность утеплителя – это параметр, отвечающий за возможность взаимодействия материала с окружающей средой, а точнее, ее температуру.

Высокая теплопроводность по ГОСТу есть практически у всех строительных материалов. Это означает, что материал с такой характеристикой быстро выравнивается с окружающей средой по температуре. Он быстро набирает тепло, но и быстро его отдает.

У обогревателей теплопроводность крайне низкая. Средние характеристики всех известных видов говорят о том, что их теплопроводность находится на уровне 0,04-0,045 Вт/м, как у . Этот показатель говорит о том, что материал не реагирует на внешнюю температуру.

Именно поэтому сидеть зимой на бетоне или кирпиче будет очень неприятно, а на пенопласте можно будет без проблем сесть.

Эти свойства позволяют изоляции иметь такие характеристики. Благодаря низкой теплоотдаче теплоизоляционные материалы защищают конструкции от внешней температуры, образуя защитный барьер от холода.

2 Виды утеплителей и их свойства

Теперь следует рассмотреть виды утеплителей.Существует целая таблица теплоизоляционных материалов. Узнать его можно, посмотрев действующий ГОСТ, который ориентирован на утепление. Только помните, что ГОСТ может иметь свой отдельный номер, а потому ориентируется на разные параметры.

Один ГОСТ нормирует размеры теплоизоляционных материалов, а также поможет рассчитать толщину утеплителя, другой документ может ориентироваться на отдельные марки утеплителей, которые применяются в специализированных областях.

Подбирать нормативную документацию следует очень внимательно, чтобы не ошибиться при расчетах.

Виды изоляции можно разделить на несколько подгрупп. Здесь мы укажем не все виды теплоизоляционных материалов, а только самые популярные. Каждый материал имеет перечень своих свойств, которые мы также рассмотрим, но только вкратце.

Итак, чаще всего утеплители делятся на:

2.1 Органический утеплитель

В эту группу входят виды теплоизоляционных материалов, свойства которых относят их к органическим. Существуют как древесные изоляционные материалы, так и полимерные изоляционные материалы или другие подобные соединения, основанные на недавно изобретенных химических формулах.

Органика имеет отличие теплоизоляционных свойств, но может гореть в огне, а это серьезный нюанс.

Бывают следующих видов:

• Арболитовый;
• Пенополистирол;
• Из ДСП;
• Пенополиуретан;
• Пеноизол;
• Вспененный полиэтилен;
• Из эковаты ас.

Древеснобетонные материалы производятся из древесной щепы, соломы, легких наполнителей и других подобных материалов.

Все эти компоненты замешиваются в форме и заливаются цементным раствором со специальными добавками. На выходе получается готовая теплоизоляционная плита, обладающая отличными теплоизоляционными свойствами.

Пенополистирол вводить не нужно — это плитный утеплитель из пенополистирольных шариков. Очень дешевый, с удивительно низкой теплопроводностью, он чрезвычайно популярен в современном строительстве.

Из ДСП утеплители делают редко, так как они довольно дорогие, но такие решения тоже встречаются.Для утепления используется ДСП из их отработанной стружки, что немного облегчает вес плит и улучшает их свойства.

Полиуретановая пена – это новая химическая формула. Этот материал наносится на стены в жидком виде, где затвердевает, образуя эластичную мягкую форму.

Пеноизол очень похож на пенополиуретан. Особенно в приложении. Таким же образом его сначала замешивают, а потом наносят с помощью посыпки.

Только пеноизол изначально имеет в своем составе пенообразователи.А по своим свойствам этот материал приближает к современному пенопласту.

Вспененный полиэтилен обладает уникальными свойствами. При чрезвычайно малом весе и отличной теплопроводности плотность утеплителя слишком мала для использования в качестве капитального материала.

А вот вспененный полиэтилен является отражающим утеплителем, в сочетании с фольгой, а также отличным пароизоляционным материалом.

Эковата производится также из отходов целлюлозно-бумажного производства. Свойства эковаты нельзя назвать выдающимися, но она очень дешева, совершенно безопасна для человека и почти ничего не весит.Размеры утеплителей из эковаты позволяют использовать их практически везде.

2.2 Неорганическая теплоизоляция

К неорганическим материалам ГОСТ относятся все теплоизоляционные материалы, которые были созданы из стекла, камня, горных пород и т. д. Неорганика стоит дороже, так как при ее производстве необходимо затратить больше ресурсов.

Однако характеристики у нее очень высокие. Плюс неорганические материалы практически не горят в огне. Также важно учитывать, что неважно, каких размеров плиты неорганического утеплителя будут использованы, он в любом случае будет паропроницаемым, что тоже крайне удобно.

Различают следующие образцы:

Минеральная вата настолько популярна в современности, что ею утепляют чуть ли не каждый второй дом. Это возможно благодаря уникальному сочетанию благоприятных характеристик.

Низкая теплопроводность, удобные размеры конечного материала, гидрофобность, легкость, негорючесть – лишь некоторые из полезных свойств минеральной ваты.

Единственным недостатком теплоизоляционных материалов из каменной ваты является их стоимость.Для создания базальтового утеплителя, да еще и качественного, нужно пройти полный процесс плавления и извлечения каменных волокон, что довольно дорого.

Стекловата во многом аналогична предыдущему образцу, только производится из отходов стекла. Также им легко манипулировать, стекловата обладает хорошими свойствами, и не уступает другим утеплителям, если смотреть только в таблицу характеристик.

Кроме того, размеры волокон стекловолокна обычно больше, чем размеры волокон той же минеральной ваты, а это означает, что стекловата будет лучше выдерживать растягивающие нагрузки.

Но есть у нее один крайне неприятный недостаток. Стекловата, полученная из стекла, может быть закреплена только в защитном снаряжении.

При монтаже волокна имеют свойство рваться, что на микроскопическом уровне приводит к образованию мелких частиц стекла. Эти частицы могут попадать на кожу, слизистые оболочки и даже легкие человека, вызывая раздражение и даже болезни.

2.3 Выбор утеплителя из каменной ваты (видео)

Фейсбук

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Гугл+

Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома внутри под вагонку? Особенности утепления деревянного дома изнутри Чем утеплить стены деревянного дома изнутри

Гораздо проще утеплить дом, в котором еще нет внутренней отделки, чем сделать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме.Не следует торопиться с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет должным образом утеплена. Благодаря современным материалам это можно сделать своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если подойти к делу грамотно и внимательно прочитать технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

За утепление потолка, как правило, не отвечают. Многие думают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так.Воздух, который люди так стараются согреть зимой, поднимается вверх и через потолок выходит на улицу. Совершая серьезную ошибку — оставляя потолок неутепленным, многие сами того не подозревая теряют половину тепла, бесполезно тратят деньги на тепло оставляя безвестно .

Потолочный утеплитель:

• Минеральная вата … Этот материал не дорогой, но надежный и простой в монтаже. Он один из немногих изоляционных материалов, с которым можно работать самостоятельно, не призывая на помощь других рабочих и, главное, не платя им денег.
• Пергамин. Используется как гидроизоляционный материал.

Для конструкций и обшивки каркаса потребуется:

• Доска обрезная.
• Гвозди, клей, пенополиуретан.
• Гипсокартон.

Инструменты для изоляции потолка:

• Молоток.
• Ножовка по металлу.
• Отвертка.
• Электролобзик.
• Клей для плитки.

Этапы утепления потолка:

1. Из обрезной доски изготовление каркаса нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения.Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
2. Между досками каркаса необходимо клей пергамин , не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазать плиточным клеем.
3. Поверх пергамина укладываем утеплитель — минеральная вата. Не оставляйте отверстий между утеплителем. Если материал не прилипает, используйте небольшое количество плиточного клея.
4. Последний этап обшивка потолка гипсокартоном … С помощью отвертки прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в теплое время года и не ранее чем через 1 год после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдет правильно и прослужит долгие годы.

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, нужно знать, что в этом случае на стенах может конденсат … Особенно этому подвержены северные части света, где он зимой очень холодно, а в помещении тепло.Происходит это из-за действия перепада температур, при котором точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить эту ситуацию можно пленкой , которая используется вместе с утеплителем, или обеспечить хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

• Лобзик, ударная дрель, отвертка, молоток, рулетка, уровень, отвесы, долото, отвертка, молоток.
• Деревянные балки.
• Войлок, пенопласт или очес.
• Материал для изоляции стен, например, стекловата.
• Гипсокартон.
• Замазка.

Современные материалы для утепления стен

• Эковата — этот материал прекрасно заполняет все щели и пустоты в стенах, в то же время препятствуя продуванию стен. Предотвращает проникновение влаги внутрь, предотвращая тем самым появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
• Стекловата — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает небольшое количество влаги, в результате чего ухудшаются теплоизоляционные качества .
• Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. Во-первых привлекает своей дешевизной … Также положительные качества — эластичность и легкость. Материал обладает тепло- и звукоизоляционными качествами.

Технология утепления стен

Все трещины в стене необходимо заделать пенопластом, льняным войлоком или паклей … Материал можно выбрать любой, с которым удобнее работать. Делаем обрешетку из деревянного бруса.Размещаем место для установки краевых элементов обрешетки. На это следует обратить особое внимание, от первых брусков зависит насколько ровно будет следующий , поэтому для проверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого стержня завершено, его следует закрепить шурупами и дюбелями. Должны быть закреплены через каждые 25-30 см. Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и точно так же крепим второй параллельно первому и т.д., пока не образуется полный периметр обрешетки на всю стену.Если на пути есть оконные проемы, их следует выбить по кругу решетками.

Каждый брусок должен быть обработан антисептиком для предотвращения гниения и появления грибков. Ящик готов. Между стержнями следует укладывать утеплитель. Клей в этом случае использовать не нужно, материал уже будет крепко держаться между обрешеткой и стеной.

Изготовление изоляции … Используется для пароизоляции пленка или полиэтилен , накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Завершается последний этап. Обшиваем стены гипсокартоном , крепим его к обрешетке из бруса, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились трещины, их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструменты и материалы для работы:

• Молоток, дрель, пила, электролобзик.
• Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
• Уровень, плоскость.
• Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления.Стоит отметить, что процесс утепления пола непростой, но провести его можно самостоятельно, потратив собственные силы и время. Рассмотрим способ — «Фальшпол» , он поднимет пол как минимум на 6 см, но сделает комнату намного теплее.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата является недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты :

• Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
• Отличные характеристики и отзывы.
• Продолжительность срок службы.
• Низкая плотность.
• Не деформируется практически ни при каких обстоятельствах.
• Цена всегда В наличии для любых граждан.
• Доступны 2 типа: гибкие маты или жесткие плиты.

Единственным конкурентом минеральной ваты является пенополистирол, он может похвастаться своей практичностью и простотой монтажа.

Утепление деревянного дома должно проводиться полностью, необходимо утеплить потолок, стены и пол. Если потолок утеплен, а стен нет, теплый воздух все равно будет выходить из помещения через микротрещины и тогда все труды будут напрасными. На современном рынке можно купить множество изоляционных покрытий и средств для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже старый деревянный дом будет уютным и теплым в самые холодные зимы.

Видео по утеплению деревянного дома

12.06.2018

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы защитить дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в некоторых ситуациях необходимо остановиться только на одном внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону ничего нельзя изменить в оформлении фасада. К такому же решению может прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома является основой ландшафтного дизайна участка.Так или иначе, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности наружные стены. Для этого нужно подобрать подходящий утеплитель и соблюдать все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить непосредственно к монтажу утеплителя, необходима подготовка. Он позволит в будущем избежать многих неприятностей: образования конденсата, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности.Кроме того, необходимо учитывать еще два важных момента.

• Любая деревянная конструкция дает усадку. Из-за высыхания древесины бревна или брусы могут менять геометрию, более плотно сцепляясь друг с другом или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому утеплять его стоит через 2-3 года после постройки дома. Это убережет теплоизоляционный слой и внутреннюю отделку от деформации.
• Также нужно решить, сколько полезной площади вы готовы потерять при утеплении дома — это влияет на выбор материалов.Например, если помещение недостаточно просторное, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет добиться высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стенки.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора заняться подготовкой непосредственно к самому монтажу. Вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• утеплитель для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
• для укладки натуральных герметиков – набор стамесок, для синтетических – шпатель;
• состав огнезащитный для обработки древесины;
• валик, широкая кисть или краскопульт для нанесения огнезащиты;
гидро- и пароизоляционные пленки
• ;
лента фольгированная
• ;
строительный степлер
• ;
деревянные бруски и рейки
• для установки обрешетки;
• саморезы;
утеплитель
• , рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
• инструмент для резки материала;
• уровень и отвес, рулетка, отвертка, отвертка, молоток.

Типы и виды изоляционных материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особо жесткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят вам сохранить и приумножить достоинства деревянного дома, а проживающие в нем люди будут защищены от капризов природы. При выборе материала ориентируйтесь на тот, который максимально соответствует вашим приоритетным требованиям.Иногда решающим фактором может быть цена или простота установки.

Для внутреннего утепления деревянных коттеджей используют следующие виды утеплителей:

• ПЕНОПЛЭКС (пенополистирол экструдированный). Изготовлен в виде удобных для монтажа пластин. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и поэтому не рекомендуется для внутреннего утепления, то ПЕНОПЛЭКС лишен этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом.Он имеет самую низкую теплопроводность из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуется плесень и грибок. Среди других его достоинств — хорошие звукоизоляционные качества и легкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны – они прослужат более 50 лет. Внутренний объем помещения при его использовании не уменьшается так заметно, как при укладке других теплоизоляторов, ведь штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикальной укладки – его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! Это означает, что утеплитель не деформируется и не дает усадку при длительном использовании.
• Минеральная вата. Он хорошо справляется с теплоизоляцией и хорош для звукоизоляционных конструкций. Но этот материал легко впитывает влагу, теряя при этом теплозащитные функции, а также имеет низкую прочность. Его нельзя закончить прямо на нем; вам придется покрыть его прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такой утеплитель значительно уменьшит объем помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минеральной ваты опасны для здоровья.
• Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которая либо задувается в утеплительный пирог с помощью пневматического оборудования, либо разводится в специальной пасте и наносится по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельченной макулатуры, поэтому впитывает влагу и нуждается в защите от нее. Обладает более высокой теплопроводностью, чем ПЕНОПЛЭКС. И сжимается со временем.
• Пенополиуретан. Это напыляемая термозащита. Требует обязательной облицовки, что удорожает утепление.Сам материал в России очень дорогой, 2-3 (два — три)!!! раз дороже, чем другие виды утеплителей. Требует работы в защитном снаряжении. Кроме того, для нанесения требуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности для изоляции

Работа начинается с подготовки поверхности стен. Древесина является комфортной природной средой для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией ее необходимо обработать биозащитными составами.Жидкая биозащита может наноситься кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания нанесенного состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между бревнами могут появиться щели, даже если изначально они были уложены идеально. Кроме того, древесина постепенно усыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы не выходило тепло, а внутрь не попадала влага, проблемные места нужно заделывать синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы типа пакли и джута укладывают в щели и щели, формируя из них рулоны. С помощью долота волокно забивается в отверстие. А трещины закрываются так называемым «теплым швом».

• Выступающий прокладочный материал, укладываемый между бревнами или брусом при сборке сруба, обрезается.
• В шов закладывается полимерный герметик. Бывает в виде ленты (для мелких щелей) и шнура (для больших щелей).Требуется установка пломбы. В этом случае наносимый поверх него герметик прилипает только к бревнам или брусам, не прилипая к самому наполнителю. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сжатию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
• Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносится синтетический герметик. Шов выравнивается шпателем, излишки герметизирующего геля удаляются.

Вентиляция и пароизоляция

Заделывая все щели в наружной стене, можно избежать потери тепла.Но появляется новая проблема: воздух перестает циркулировать, и влаге некуда деваться. Чтобы он не скапливался и не губил дерево, нужно позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первом из них стоит подумать еще на этапе строительства дома. Лучший способ – принудительная вентиляция с приточно-вытяжной системой. Если бюджет их не предусматривает, целесообразно оборудовать окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентиляция избавит помещение от «парникового» эффекта, когда в холодное время года в нем скапливается повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом – с помощью пароизоляционной пленки. Его закрепляют внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Закрепляя строительным степлером, пароизоляцию укладывают внахлест, а в местах стыков укладывают внахлест 15 см и затем проклеивают скотчем.

Внимание! Укладка пароизоляции требуется, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКС этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов он разный. В этой статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКС. Приступать к укладке можно после того, как поверхность будет подготовлена ​​и высушена.

• Монтаж листового или плитного материала удобнее начинать снизу. И ПЕНОПЛЭКС не исключение. Закрепляем турник как маяк и начинаем работу.
• На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® — он не меняет свойства утеплителя, что немаловажно.Этот материал чувствителен к некоторым веществам в составе других клеев.
• Затем листы крепим к стене в шахматном порядке.
• Для большей надежности закрепляем каждый из них на дюбелях по углам.
• Швы можно заполнить клеевой пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, то этот момент не является обязательным.

Итак, подведем итоги. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегнув к напылению пенополиуретаном или задуванию эковатой, стоит нанять специалистов.Во-первых, вам понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, плотность слоя нужно рассчитать самостоятельно, а произвести монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, наоборот, не потребует затрат на привлечение сторонних сил. Для выполнения работ не требуются специальные навыки или инструменты. Важно лишь соблюдать все рекомендации и, конечно же, приобретать оригинальный материал от производителя.

Деревянные постройки хорошо сохраняют тепло.Но если в теплом климате природных свойств древесины достаточно для поддержания комфортных условий в доме, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплять. Монтаж теплоизолятора осуществляется на стены, пол, потолок – если оставить любую поверхность без покрытия, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет сделать утепление еще во время строительства – в жилом помещении работы проводить гораздо сложнее

При монтаже утеплителя между ним и отделкой оставляют зазор для циркуляции воздуха.Это предотвращает скопление влаги в помещениях, появление плесени и грибка.

Как утеплить деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса утепляют изнутри разными видами строительной ваты — базальтовой (минеральной), стекловолоконной и другими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонную и блочную вату.

Базальтовая вата хорошо удерживает тепло, но пропускает воздух.Благодаря этому качеству в помещениях не появляется грибок и плесень.

Стекловата впитывает много влаги, поэтому во избежание появления конденсата для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большим недостатком стекловаты является ее сложная структура. Материал насыщен большим количеством стеклянных микрочастиц (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в органы дыхания, на одежду. Для безопасного обращения со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты просты в укладке. Монтаж теплоизолятора из такого материала не требует высокой квалификации. Рулонные виды ваты обладают высокой пластичностью, но менее плотны по сравнению с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество утеплителя. Черепичные делают одного размера, поэтому при монтаже обрешетки учитывают размеры кусков.

Утепление деревянных стен также осуществляется пенопластом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен благодаря невысокой стоимости. Кроме того, с ним легко работать и он хорошо сохраняет тепло. Это хороший звукоизолятор. Недостатком является выделение токсичных веществ материалом при горении.

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри во многом зависит от правильно подобранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности требуется заделать щели, которые могут появиться между брусьями или бревнами. Для этого потребуются дополнительные материалы: пакля, войлок или пенополиуретан.

В качестве обрешетки чаще всего используют деревянные бруски. Реже монтируется металлическая обрешетка. Металл для обрешетки необходимо покрыть антикоррозийным составом.

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора поверхность подготовлена ​​под покрытие изоляцией.Пакля/фетр/пенопласт укладывается в пазы. После полного закрытия щели, высыхания пены и удаления ее излишков, на стену наносится шпаклевка. Слой шпаклевки тщательно выравнивается. Древесина покрывается специальным составом, защищающим от плесени и грибка. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатывают противопожарным составом.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Технология утепления базальтовой ватой

После того, как стены (потолок) высохли после обработки, приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой :

Определить крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависит дальнейшая работа по установке.

Закрепите первую вертикальную планку с помощью винтов и дюбелей.

На расстоянии 1 м закрепляются следующие вертикальные рейки и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты монтаж обрешетки на этом этапе заканчивается.

При наличии окон или дверных проемов по их периметру устанавливаются отдельные решётки.

Для установки кускового теплоизолятора сделайте обрешетку сеткой с горизонтальными элементами. На полученную вертикальную сетку набиваются горизонтальные полосы на равном расстоянии.Расстояния между стержнями должны соответствовать размерам утеплителя. В результате получается сетка для монтажа теплоизоляции.

В полость между закрепленными планками поместить вату … При монтаже теплоизолятора на стены не использовать клей или другие средства фиксации. Если обрешетка выполнена правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но необходимо помнить о вентиляционном зазоре. Если потолок утеплен, то утеплитель придется закреплять.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно нужно покрывать его пароизоляцией. При монтаже рулонного материала отрежьте необходимую длину и закрепите на стене. Перед началом работ следует рассчитать, сколько материала потребуется для утепления деревянного дома. Прибавьте к полученному числу 10%.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления дома.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Монтаж пенопласта

Пенопласт

редко используется в качестве утеплителя. Несмотря на то, что материал обладает низкой теплопроводностью и хорошо удерживает тепло при небольшой толщине, он считается эконом-вариантом.

Описание видео

Некоторые мысли о применении пенопласта и пенополистирола смотрите в видео:

В частности, много нареканий на выделение токсинов при горении, плюс считается, что пенопласт испаряет вредные вещества в воздух при обычных температурах.

Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции постоянно будет скапливаться влага.

К достоинствам материала можно отнести относительно легкий монтаж, а значит, от рабочих не потребуется высокая квалификация, а стоимость работ будет ниже.

Пенополистирол выпускается в плитах различных размеров и толщины

Этапы работ по монтажу пенопласта :

На предварительно подготовленную поверхность установить обрешетку с шагом ламелей, равным размеру пенопластовых плит.Монтаж начинают с несущих стен.

Между брусками укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.

Крепление поверх утеплителя Мембранная пленка … Если для других утеплителей можно использовать другие материалы, для пенопласта выбирают специальную пленку с мембранами. Он позволит поддерживать нормальный микроклимат в помещении.

Завершение монтажа утеплителя Отделочные работы .

Изоляция пола

Бетонный пол должен быть изолирован.Деревянный по желанию покрывается теплоизолятором, но после утепления в помещении будет значительно теплее.

В деревянных домах утеплитель укладывается на черновой пол, а поверх уже монтируется чистовой пол.

В качестве пароизоляции используется пленка с мембраной, полиэтилен. В народе популярны кровельные утеплители. Этот материал известен давно, он дешев, хорошо защищен от влаги, долговечен.

В качестве утеплителя пола используется минеральная вата.Он дешев, прост в монтаже, долговечен, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще используется относительно новый материал – пенополистирол, который постепенно вытесняет с рынка строительных материалов вату.

Последовательность действий при монтаже утеплителя на пол деревянного дома.

Выравнивает поверхность для изоляции.

Напольное покрытие гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить попадания влаги извне на утеплитель.В регионах с влажной почвой этому этапу следует уделить особое внимание.

Установить лаги … Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Расстояние от стены 30 см. Расстояние между балками 50 см.

Проложить между лагами утеплитель . Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.

Утеплить поверх утеплителя пароизоляционной пленкой .

После формирования всех слоев чистый пол .

Описание видео

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри смотрите видео:

Пароизоляция

Если есть необходимость установки пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Он позволит стенам нормально пропускать воздух, а после монтажа внутри «пирога» не будет скапливаться конденсат. Для монтажа пароизоляции на утеплитель накладывается пленка или полиэтилен.По краям сделать припуск.

Устранение потерь тепла

Наиболее уязвимые места с точки зрения холодопроницаемости — стыки. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Теплоизоляционный материал укладывается вплотную к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединение со стенами. В этих местах утеплитель укладывается с небольшим нахлестом на стены и закрепляется.

При нанесении пароизоляции следите за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим нахлестом.

Теплоизоляционный материал наносится непосредственно между деревянными балками перед утеплением стен деревянного дома изнутри. Для этого используются давно известные материалы – пакля, льняная веревка, лен. Заполнить стыки брусьев можно современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.

Также для снижения теплопотерь в деревянном доме применяется метод «теплый шов».

Заключение

Несмотря на то, что раньше считалось, что деревянный дом нужно утеплять исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно утеплить здание изнутри.При таком утеплении не нарушается внешний дизайн и нет необходимости проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное правильно подобрать материал для утепления и доверить работу профессионалам, знающим все дополнительные нюансы. Например, они могут рассчитать, где будет точка росы после утепления, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Обсуждать утепление каркасных деревянных домов мы здесь не будем – это вообще отдельный разговор, там другая технология и о них мы поговорим в других статьях.

Почему не желательно утеплять стены изнутри, и какие могут быть последствия, я уже описывал в одной из предыдущих статей.

Здесь речь пойдет исключительно об особенностях утепления изнутри, касающихся деревянных домов.

В принципе особенностей не так уж и много, в основном необходимо придерживаться основных правил утепления стен изнутри, главное из которых гласит, что никакое утепление стен изнутри не заменит качественное утепление дома снаружи.Но если вариантов нет, то необходимо придерживаться определенной технологии.

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

Этот этап очень важен, так как после утепления доступ к брусу изнутри будет сильно ограничен, и чтобы что-то починить, придется полностью демонтировать утеплитель.

И так, в первую очередь необходимо очистить стены изнутри от пыли, грязи, различных отложений и т.п.

После этого заделайте появившиеся щели и дыры.

Разберитесь с электропроводкой, если у вас есть провода, идущие по стенам. Если дом старый, лучше будет проверить всю электропроводку и при необходимости отремонтировать ее, если новая, то провести монтаж, не забывая об электробезопасности в деревянных домах.

Пароизоляция для изоляции

Перед монтажом утеплителя необходимо подготовить пароизоляцию. Необходимо защитить утеплитель от попадания влаги на стены, которая будет неизбежна после утепления деревянных стен дома изнутри.В свою очередь, чем больше влаги внутри утеплителя, тем меньше пользы будет от него.

Пароизоляционная пленка имеет и отрицательное действие – создание термоса в помещении. Стены практически перестают дышать, обычно повышается влажность. Спасти от этого может только хорошая вентиляция. Без вентиляции не стоит начинать утепление стен изнутри, так как со временем у вас возникнет ощущение, что вы живете в целлофановом пакете, а стены начнут потеть и намокать, а впоследствии появится грибок и плесень, что очень пагубно скажется на деревянных стенах и на здоровье проживающих в доме людей.

Пароизоляцию можно сделать из специальной мембранной пленки, которая будет намного лучше и правильнее выполнять свою работу, но и стоит она намного дороже.

Монтаж утеплителя на хлопковой основе

Как правило, монтаж минеральной ваты осуществляется с использованием обрешетки, так как это наиболее подходящий вариант из-за особенностей данного вида утепления.

На стену поверх пароизоляции устанавливается деревянная обрешетка (металлическую использовать нецелесообразно, так как у металла очень высокая теплопроводность).

Затем между рейками укладывается утеплитель. Наиболее часто используемый материал для обшивки стен изнутри – гипсокартон. Как правило, он прикручивается непосредственно к обрешетке.

Монтаж пенополистирольной изоляции

Пенопласт

– самый дешевый и практичный утеплитель на сегодняшний день. Пенополистирол очень часто используется в качестве наружного утеплителя, в основном из-за его дешевизны и низкой теплопроводности.

Но, несмотря на это, он наименее пригоден для утепления дома изнутри.

На это есть несколько причин:

• выделение ядовитых веществ (чем выше температура, тем больше)
• герметичный
• со временем в нем могут появиться грызуны

Монтаж утеплителя «Эковата»

Характеристики эковаты гораздо более благоприятны для утепления стен деревянного дома изнутри:

• воздухопроницаемый
• есть какая-то защита от грибков и плесени
• за счет прохождения через себя воздуха не позволяет стенам накапливать в себе повышенную влажность.

Распространенные ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

1. Многие считают, что чем больше утеплителя при утеплении изнутри, тем лучше. Уверяю вас, что это миф. Если утеплителя на стенах изнутри слишком много, точка росы может перейти в сам утеплитель, а если он на хлопковой основе, то его теплоизоляция значительно снизится, а сам утеплитель долго не продержится. время в сырости.
2. Некоторые утепляют деревянную стену дома с двух сторон, а это очень пагубно скажется на самой стене. Причиной тому является пароизоляция утеплителя, которая не даст стене пересыхать, а со временем там появятся грибки, плесень и гниль, которые разрушат вашу деревянную конструкцию гораздо быстрее, чем вы думаете.

Если у вас есть возможность утеплить деревянный дом снаружи, то утепляйте не раздумывая, утеплять стены изнутри в корне неправильно и прибегать к этому виду утепления нужно только в крайних случаях, когда нет другие варианты.

1. Утеплять стены, как снаружи, так и изнутри, желательно в теплое время года, когда стена максимально сухая.
2. Если у вас есть какая-либо облицовка снаружи дома, убедитесь, что между облицовкой и деревянной стеной есть вентиляционные отверстия, которые позволят вашей стене хоть как-то просохнуть.
3. Перед установкой утеплителя изнутри тщательно обработайте деревянные стены дома, ведь после утепления в стене будет микроклимат повышенной опасности для дерева и лишняя пропитка не помешает.
4. Если вы собираетесь обшивать стены изнутри гипсокартоном, то при установке обрешетки учитывайте размеры, чтобы не пришлось встраивать дополнительные крепления для гипсокартона.
5. Не используйте пенопласт для утепления изнутри, не поддавайтесь на его дешевизну и отличные качества как утеплителя. Для внутренних работ не подходит.

Утепление стен в деревянном доме изнутри конечно необходимо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и не только здание приходит в негодность, но и в результате этого в помещении будет сыро.

Сегодня мы рассмотрим, как утеплить стены в деревянном доме изнутри. Также на видео в этой статье и на фото вы можете наглядно увидеть весь процесс выполнения работы.

Подготовка к основным видам работ

Утепление стен деревянного дома изнутри производится по определенным правилам и с соблюдением необходимой последовательности. От этого будет зависеть качество выполненной работы.

Перед началом работы необходимо снять мерки и рассчитать материал.А также, необходимо произвести расчеты для дальнейшего выбора утеплительного материала с учетом в том числе его свойств (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики). Не забывайте, что при таких работах используются мембраны (пароизоляционные и гидроизоляционные).

В расчетах установлено:

• Выход точки росы … Это один из основных моментов, при таком виде работ. Объясняется все очень просто – насколько в итоге будет влажно в помещении, от этого напрямую зависит даже в случаях качественного материала, и хорошо выполненной работы.Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличаться), и конечно же свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчет общей площади помещения, с учетом того, что она уменьшится … Может и не сравнение (увеличение уклонов, но при наличии печи безопасное расстояние изменится, что недопустимо между стеной и топкой, в целях пожарной безопасности).

Важно: Необходимость проведения работ по установлению точки росы не обсуждается. Это неотъемлемая часть, обеспечивающая, в конечном счете, смысл всего произведения. Нужно понимать – от расположения точки росы зависит влажность помещения, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременное гниение.

Правила выполнения утепления

Утепление стен изнутри своими руками деревянного дома производится при наличии качественных материалов.Предпочтение следует отдавать проверенным брендам, на китайском материале можно немного сэкономить, но значительно потерять в характеристиках.

Что нужно для проведения работ

Утепление деревянных стен изнутри делается утеплителем, их довольно много. Но надо исходить из самой конструкции и того, что вы хотите получить в итоге.

По определению изоляция должна соответствовать требованиям:

1. Иметь низкую теплопроводность;
2. Соответствует требованиям пожарной безопасности;
3. Соответствует стандартам экологической и химической безопасности.

Внимание: При выборе утеплителя определяют плотность и теплопередающие качества с учетом места его применения, погодных и температурных характеристик, а также состояния самого здания.

• Используемый материал не должен поддерживать горение, выделять в воздух опасные соединения и содержать опасные химические элементы. Для внутренних работ материал подбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный.Это важно, потому что – в замкнутом пространстве, при постоянном контакте даже, казалось бы, незначительное отклонение от нормы может быть опасным, причем как для людей, так и для домашних животных.

Типы и типы изоляционных материалов

При принятии решения о том, какой метод использовать, сначала необходимо решить, какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, так как метод и метод напрямую зависят от типа материала.

Из возможных способов применения внутри помещений — использование:

Минеральная вата	Поставляется в виде плит и рулонов различной плотности.На самом деле разницы в применении почти нет. Любой из этих материалов, предполагает — закрытый тип применения, то есть после монтажа он должен быть закрытым (отделочный материал в виде — плит, листов, досок и реек). Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать теплоизоляционные мембраны (теплоизоляционные пленки).
Плиты пенопласта (пенополистирол)	Не рекомендуется использовать в жилых помещениях из-за возможного выделения токсичных веществ (цианистый водород, стиролы и т. д.).). Можно использовать экструдированный пенополистирол, но такой материал рассчитан и на укладку с последующим заделыванием.
Стекловата	Относительно не дорогой материал, теплопроводность немного больше, чем у минваты (нужен более толстый слой). Есть специальный вариант для внутренних работ, причем с обязательным использованием пленок для обшивки. При работе также необходимо соблюдать меры безопасности (защищать дыхательные пути от попадания мелких частиц, использовать средства защиты).Закрыть после установки.
Изоплет	Материал экологически чистый, состоит из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованную плиту толщиной 12-25 мм. так как это достаточно жесткий материал, необходимость в сплошном ограждении (обрешетке) отпадает. Экологически чистый, подходит для использования внутри помещений. Недостатком является более высокая теплопроводность, а стоимость, однако, выше, чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан	Применяется на специальном оборудовании, сам не горит, но при высоких температурах выделяют ядовитые вещества. Состоит из 2 основных компонентов, при смешивании превращается в пену, напоминающую строительную пену. Наносится небольшим слоем 3-5 см (общая площадь немного уменьшается), с добавлением «добавок» становится водоотталкивающей. Цена работ значительно увеличивается за счет использования специальной установки.После опрыскивания его необходимо закрыть.

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

С момента возведения здания, в процессе его эксплуатации дерево усыхает, дом «усаживается», постоянное перемещение материалов. В результате образуются щели и щели, которые необходимо заделывать, чтобы остановить потери тепла.

• Стыки между бревнами (или брусом) — замазать.Делается это доступным материалом, либо тоже самое, что и раньше (пакля, джут, герметик). В результате потери тепла должны быть остановлены.

Как сделать Epps паропроницаемым. Технология утепления пенопластом своими руками

Утепление пеноплексом или пенополистиролом в наше время стало очень серьезным. Ведь использование этих материалов приводит к значительному снижению стоимости строительства.

Однако при работе с пенопластом или пеноплексом необходимо знать некоторые нюансы.Например, об обустройстве пароизоляции. Вопрос о том, нужна ли дополнительная пароизоляция под пенополистирольный утеплитель, является одним из самых частых на строительных форумах.

1 Особенности и назначение

Для начала рассмотрим всю основную информацию. Пенополистирольные материалы начали выпускать не так давно. Но их изобретение произвело настоящий бум в строительной сфере.

Легкий, дешевый и надежный пенополистирол стал очень популярен во всем мире.Ведь с его помощью можно позаботиться об утеплении зданий, не прибегая к дорогостоящим аналогам.

Из этого материала изготавливают два вида утеплителя:

• Прямо обычный пенопласт;

Обычный пенополистирол — разновидность пенополистирола. Он состоит из маленьких шариков, которые склеены между собой. Использовать пенопласт достаточно удобно, но это хрупкий материал, практически паронепроницаемый и, что очень важно, имеет класс горючести.

Да, действительно, пенопласт горит в огне. Более того, он довольно интенсивно горит. Исключения составляют обработанные материалы. Но полностью избавиться от этой проблемы не удалось. Если пена горит и поддерживает горение самостоятельно, то обработанные образцы просто плавятся, не угасая.

Пеноплекс – разновидность пенопласта. Если быть точнее, то пеноплекс – это разновидность экструдированного пенополистирола.

У пенополистирола процесс переплавки осуществляется под высоким давлением… Называется, как вы догадались, выдавливанием. На выходе получается довольно интересный по своей структуре материал.

Состоит из таких переплавленных шариков, которые прочно слиплись и перемешались, образуя единую плиту с пузырьками воздуха диаметром до 1 мм.

Пеноплэкс отличается повышенной прочностью, особенно по сравнению с пенопластом. Он либо не горит в огне, либо только медленно плавится.

Обратите внимание, что оба материала практически не пропускают влагу и пар.Отсюда вытекает логичный вопрос, нужна ли пароизоляция? Ведь если материал не пропускает пар, то стоит ли тратиться на дополнительную защиту? Ответим — стоит, но не всегда.

Чтобы разобраться в этом моменте, обратимся к особенностям пароизоляции как таковой. И давайте разберемся, зачем он вообще нужен. Пароизоляция – это специальный материал, который используется для предотвращения проникновения влаги и горячего пара внутрь конструкций.

Как правило, пароизоляцию устанавливают внутри дома и устраивают там, где необходимо защитить от избыточной влаги.Пароизоляция изготавливается из специальной мембранной пленки. Его укладывают поверх конструкций, под стяжку или в любом другом подходящем месте.

Пароизоляция позволяет защитить конструкции от проникновения в них влаги. И это очень разрушительно для них. Процесс проникновения влаги происходит естественным образом. В помещении большую часть времени температура выше, чем на улице.

В результате в ней постоянно образуется пар, пусть и в небольших количествах, т.к. часть которого будет выходить наружу через несущие конструкции.Он выйдет через любые щели, потому что пар имеет крайне низкую плотность. Если этот процесс не предотвратить, то пар будет скапливаться в стенах или потолке, где и осядет в виде влаги.

Влага в стенах, особенно в кирпичных или бетонных, уже является настоящей проблемой. Через определенное время они начнут медленно распадаться. В помещении может появиться неприятный затхлый запах, а от пораженной конструкции будет исходить сырость. Апофеозом всех этих процессов станет появление грибка или плесени.

И на этом этапе у вас уже образовались большие проблемы, так как бороться с грибком или плесенью очень сложно. Это долгий и дорогой процесс. И далеко не факт, что она закончится полноценным успехом.

Главный нюанс в использовании пароизоляции и пенопласта заключается в том, что оба материала считаются паронепроницаемыми. Но пеноплекс, конечно, не может показаться столь высокими параметрами, как пароизоляционная пленка. И полностью монолитную конструкцию из него не сошьешь.

2 Необходимость установки пароизоляции в зависимости от ситуации

Итак, мы уже выяснили, что даже при утеплении пенопластом пароизоляция нужна. Но не всегда. Теперь давайте обратимся к этому вопросу более подробно.

Для начала выделим самые основные процедуры утепления, где используется пеноплекс или пенопласт. Все они отличаются в большей степени типом утепляемой конструкции. Чаще всего утепляют:

• Балконы и лоджии;
• Стены внутренние;
• Наружные стены;
• Стяжка пола с нанесением;
• Потолки и крыши.

Разберем каждую ситуацию отдельно.

2.1 Пароизоляция для балконов и лоджий

Для балконов и лоджий чаще всего используется пеноплекс. Это связано с тем, что этот материал имеет очень малый вес и высокую прочность. Даже для пустотелого балкона должно хватить плит толщиной до 7-8 см.

Что касается использования пароизоляции, то здесь она действительно необходима. Конечно, приталенный пеноплекс устранит большинство проемов, но идеально подогнать его просто невозможно.При этом именно на балконах чаще всего образуется пар и конденсат. Ведь они соприкасаются с улицей на всем своем участке.

А площадь стеклопакетов (а именно они чаще всего имеют низкую температуру) на балконе и лоджии значительно выше.

Поэтому пароизоляция на балконе необходима. И здесь рекомендуется использовать даже не обычные мембраны, а фольгированный полиэтилен со вспененной основой.

Основа дополнительно стабилизирует все процессы и не будет пропускать пар, а фольга сможет отбивать волны тепла в помещение.

Таким образом, вы полностью избавитесь от проблемы паропроницаемости, конденсации и излишней траты теплоресурсов. Кроме того, вам не придется тратить столько денег на пароизоляцию для балкона. Тем не менее, область, которая нуждается в обработке, здесь довольно ограничена. И пеноплекс внесет свои положительные изменения.

2.2 Пароизоляция стен изнутри

Внутренняя часть стен, утепленная пенопластом, также нуждается в пароизоляции. Но только в том случае, если вы не утепляли стены снаружи.При этом в конструкциях смещается «точка росы», что и является причиной образования конденсата.

Наличие качественной пароизоляции позволит избавиться от этих проблем и значительно продлить срок службы. несущие конструкции.

Заранее отметим, что большую роль здесь играет материал стен. Так, бетонные и кирпичные стены нуждаются в пароизоляции, так как пеноплекс не даст им достаточной защиты. А бетон и кирпич слишком подвержены воздействию конденсированной влаги.

В то время как деревянные стены и другие дышащие конструкции не всегда нуждаются в установке пароизоляционной пленки. Им будет достаточно той степени изоляции, которую дает правильно смонтированный пеноплекс.

2.3 Пароизоляция наружных стен

Если внутренняя защита стен от пара необходима в ряде случаев, то внешняя защита применяется крайне редко. В подавляющем большинстве случаев уровня защиты, обеспечиваемого «Пеноплэксом», будет достаточно.

А все потому, что пар снаружи практически не образуется, а если и появляется, то не проникает вглубь несущих конструкций.

Единственным исключением является отделка ванн. Как вы сами понимаете, в бане постоянно образуется пар, и тут уже приходится прибегать к крайним мерам. Если этого не сделать, то здание быстро придет в негодность.

2.4 Пароизоляция пола (стяжки)

С полами ситуация неоднозначная и зависит от окружающей среды.Так, стяжка на балконе или лоджии должна быть защищена пароизоляцией, но там создаются особые условия.

Плиты перекрытий со стороны пола не нуждаются в защите. Здесь играют роль несколько факторов.

Во-первых, сама технология укладки пенопласта на пол позволяет хорошо его укладывать и утеплять. Во-вторых, стяжка обязательно гидроизолируется, а гидроизоляционный слой также способствует защите от пара.

И стоит понимать, что нагрузка на полы очень низкая, так как по законам физики теплый воздух и пар всегда стремятся вверх.Внизу он не задерживается, сменяясь более холодным воздухом.

Опять же все исключения составляют отделка полов над санузлом, ванной и т.д. Здесь количество пара может достигать критических значений и даже проходить через бетонные перекрытия. Поэтому один пеноплекс не справится. Придется замазать пароизоляцией, а потом монтировать все конструкции, что выше.

2.5 Пароизоляция потолков и крыш

Но в этом случае обязательно нужна пароизоляция.Более того, необходимость в нем диктуется самими законами природы. Пар всегда стремится вверх и ищет способы пройти сквозь все структуры, которые ему мешают.

Никакой пеноплекс, даже идеально установленный, не может полностью перекрыть его проход. Все равно где-то будут зазоры, а большего и не требуется.

А здесь пароизоляция уже установлена ​​первой. Именно она должна принять на себя первый удар. Потом уже будет слой утеплителя, а потом непосредственно плита перекрытия.

В случаях с крышей также необходимо будет установить гидроизоляцию. Но гидроизоляция монтируется с внутренней стороны откосов, а пароизоляция снаружи.

2.6 Неправильно установлена ​​пароизоляция (видео)

Попробуем разобраться :-).

Можно сделать «невозможное» и придать Эппсу большую паропроницаемость. Действительно, делая в нем дырки :-). Вопрос в другом. Для чего это нужно, и какие будут последствия, кроме неожиданно высокой паропроницаемости.Предлагаю проанализировать эти два вопроса.

Итак, первое. Для чего это. Вопрос о том, сделать дышащую (паропроницаемую) или не дышащую (паропроницаемую) стену в доме, здесь довольно распространен. Ведь комфорт проживания в обеих стенах зависит от комплекса мер. Дышит стена или не дышит — это только один пункт этого комплекса. Комфорт зависит от адекватной вентиляции. Нормальная вентиляция (для конкретного дома) предполагает необходимое количество воздуха, поступающего в дом (за час) и вытягивающегося из дома (тоже за час).Другими словами, необходимо обеспечить нормальный приток и нормальный выхлоп. Итак, при дыхании стен, — в этом воздухообмене участвуют стены. А если не дышащий — стены не участвуют в воздухообмене. Но смотрите, мы уже сделали несколько десятков расчетов вентиляции разных домов. И вот что можно сказать: стены (самые дышащие, и с большой площадью стен) — дают максимум 6-й от необходимого объема воздухообмена. А все остальное обеспечивается другими средствами: приток — окна, клапаны и так далее; вытяжка – вытяжные каналы необходимого диаметра.То есть, сделав паропроницаемые, дышащие стены, мы все равно НЕ обеспечиваем скорость вентиляции. При существующих стенах (уже построенных), и нормальном притоке и вытяжке, бывает, люди закрывают стены пенопластом — и ничего не происходит, все то же самое (и влажность, и свежий воздух), только от утепления стало теплее. Это бывает, когда вытяжки и подачи воздуха достаточно, и как бы не нужна «помощь стен» :-), для нормального воздухообмена. А бывает и по-другому.Был дом как дом с простыми деревянными окнами и неутепленными стенами, типа кирпичными. В доме была вытяжка (канал). Жильцы меняют окна на пластиковые, а фасад утепляют пенопластом или пенополистиролом. Начинается кошмар, вода течет через окна, сырые стены и так далее. А все потому, что старые окна давали приток, а новые нет. А без притока бленда тоже ничего не тянет. Вот и получается, что вентиляции по сути нет. К чему я все это пишу.Хочу пояснить, что дыхание стен – это лишь одна из составляющих нормального микроклимата. Вы можете посчитать, что у вас в плане вентиляции, а потом сделать вывод. Может в ходе расчета окажется, что проще сделать дырки в установке клапана подачи epps 🙂 и все. Для расчета мне нужны следующие данные:

• план дома (квартиры) с указанием наименований и площадей всех помещений
• высота потолка на каждом этаже
• на каждую наружную стену — площадь (для всех этажей), толщина и материал стены
• если окна пластиковые, на них ничего нет.Если обычные, то размер каждого и номер
• расположение вытяжных каналов и их поперечное сечение

То есть еще раз: при расчете может оказаться, что стены можно оставить НЕ воздухопроницаемыми, а вытяжка и окна справятся. Или может получиться так, что даже с дышащими стенами все равно не хватает (притока или вытяжки), тогда напишу, как это компенсировать.

Теперь второй. О последствиях дыр. Отверстия будут выпускать не только пар, но и тепло.Это значит, что вместо расчетного коэффициента теплопроводности надо будет иметь в виду другой, причем вообще непонятно какой показатель :-). Расчетный коэффициент EPS 0,035. Насколько эти дырки ухудшат (увеличат) его, — могут показать только лабораторные исследования. Если во всех рекомендациях по укладке утеплителя даже рекомендуется стыки утеплителя делать внахлест, так там стык 1-2 мм.. Непонятно сколько он «влезет» в эти отверстия.И обязательно уйдет. И толщина утеплителя, которая должна была обеспечивать теплом ваш дом, уже не обеспечит его. Кстати, позвольте мне посчитать его толщину, мне проще говорить конкретными цифрами. Уточните, пожалуйста, где находится дом (ваш город, или большой поблизости), и из чего стена, и ее толщина. Я посчитаю, посмотрим, что будет. Просто мне кажется, что потери тепла через отверстия будут больше, чем преимущества паропроницаемости :-).

Еще. Я не знаю, как это объяснить, но я попытаюсь. Видите ли, каждый материал хорош на своем месте. Сам по себе материал не плохой и не хороший. А именно, его правильное применение делает его хорошим или плохим. Я опираюсь на свой опыт использования разных утеплителей на разных объектах, в разных климатических зонах… Это я к тому, что прочность ЭППС на фасаде не нужна в полной мере. Просто не нужно от фасадного материала столько прочности :-). Это нужно в полах, цокольах, фундаментах и ​​т. д., где есть нагрузки.И, например, фасадная вата предназначена только для этого применения. Он не используется больше нигде, ни в каком дизайне. И нареканий на эти положения ваты (при правильном устройстве) я ни разу не слышал, а вот объектов, наверное, больше сотни видел, опять же в разных климатических условиях. Так что вместо того, чтобы пытаться получить вата-свойства эпс, может быть, просто применить правильную вату? Опять же, с учетом того, что я пишу в первом вопросе, а нужны ли вообще паропроницаемые стены?

Жду вашего мнения и ваших разъяснений.

КАМЕНЬ СТУПЕНЧАТЫЙ

Несмотря на то, что некоторые производители вводят в состав материала эффективные антипирены (их доля не превышает 0,5%), он обладает достаточно высокой горючестью (относится к группе ГЗ или ГД). Проблема его горючести и токсичности стала особенно остро обсуждаться после пожара в пермском ночном клубе, где большое количество людей пострадало от отравления продуктами горения пенополистирола.

Не будем оспаривать этот факт, как и то, что практически все известные пены при определенных условиях могут быть очень пожароопасными.Однако напомним, что, вопреки всем строительным нормам, пенопласт в данном случае ничем не был защищен. Причем огонь полыхал всего 3 минуты (ни деревянной мебели, ни даже салфеток на столах) и потух сам собой еще до приезда пожарных. Если бы материал покрывал хотя бы слой гипсокартона, то трагедии бы не случилось.

Именно поэтому первостепенной задачей как специалистов, так и застройщиков является правильное и обоснованное сочетание технических и эксплуатационных свойств экструдированного пенополистирола с противопожарными решениями, обеспечивающими требуемые показатели пожарной безопасности здания в целом и каждой строительной конструкции. по отдельности.

Другими словами, строить дома с использованием экструдированного пенополистирола необходимо и можно, но при этом возводимые конструкции должны иметь такие же показатели пожарной опасности, как и возводимые с применением негорючего утеплителя. Помочь в этом призван новый СТО 274465.001-2013 «Норматив РАПЭКС по применению экструдированного пенополистирола в ограждающих и несущих строительных конструкциях с учетом требуемых показателей огнестойкости и пожарной опасности».

ЭКОНОМ ВАРИАНТ

На рынке также существует «промежуточный вариант» утеплителя – KNAUF Therm («Кнауф Пенопласт»), который сочетает в себе прочность экструдированного пенополистирола с традиционными преимуществами обычного.Процесс его производства отличается тем, что материал сразу формуется в готовое изделие необходимой толщины и с заданной фактурой поверхности, что обеспечивает высокую прочность (17 т/м2) и долговечность, низкое водопоглощение (0,1%) — эти Характеристики аналогичны характеристикам экструдированного пенополистирола. При этом паропроницаемость КНАУФ Терм значительно выше, чем у ЭППС, — 0,023 мг/(м·ч Па), что очень важно при утеплении фасадов, а стоимость существенно ниже — от 990 руб.за упаковку объемом 0,3 м 3 .

ПРОИЗВОДИТЕЛИ экструдированного пенополистирола

По данным «Теплоизоляционные материалы Россия 2009-2013», крупнейшим отечественным производителем экструдированного пенополистирола является компания ПЕНОПЛЭКС.

Его заводы расположены в различных уголках страны, поэтому ПЕНОПЛЭКС широко представляет свою продукцию в регионах. Следующей по объему производства является компания ТехноНИКОЛЬ, имеющая семь заводов в разных регионах России.Третье место делят NISC0 INDUSTRY (т/м STYROFOAM) и Уралита Групп (т/м URSA XPS), чьи производственные мощности расположены в Московской области.

В Нижегородской области находятся заводы компании Теплокс (т/м Теплокс), в Татарстане — Химический завод им. Л.Я. Карпова» (т/м «Тимплекс»). Кроме того, на рынке присутствует около 15 других более мелких производителей. изоляция.Подвальный этаж. 2 — утепление стен снаружи с последующим оштукатуриванием по сетке. 3 — утепление мостиков холода Д — утепление полов по грунту. 5 — инверсионная крыша. 6 — утепление пола. 7 — изоляция крыши. под стропилами. 8 — утепление кровли по стропилам. 9 — несущая подложка. для облицовочной плитки и отделки 10 — устройство теплых полов. 11 — утепление отмостки

СТОИМОСТЬ экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол значительно дороже обычного, что объясняется более сложной технологией его производства.Цена материала варьируется в пределах 3500-7800 рублей. за 1 м 3.

При покупке утеплителя специалисты советуют отдавать предпочтение продукции известных и проверенных производителей. По оценкам специалистов, объем использования экструдированного пенополистирола в ближайший год увеличится примерно на 50%. Падения спроса не ожидается.

В ПОМОЩЬ СТРОИТЕЛЯМ И ЗАСТРОЙЩИКАМ

В ноябре 2007 года создана Ассоциация «РАПЕКС» — некоммерческая организация, представляющая интересы ведущих российских производителей теплоизоляционных материалов из экструдированного пенополистирола.Его участниками являются три крупнейшие компании: ПЕНОПЛЭКС СПб (т/м ПЕНОПЛЭКС), NISCO INDUSTRY (т/м ПЕНОПОЛ) и УРСА Евразия (т/м УРСА XPS). Среди направлений деятельности Ассоциации приоритетным является содействие развитию рынка XPS путем предоставления потребителям достоверной информации об экструдированном пенополистироле. Так, в январе 2014 года Ассоциация совместно с ФГБУ ВНИИПО МЧС разработала и ввела в действие «Норматив применения экструдированного пенополистирола в ограждающих и несущих строительных конструкциях с учетом требуемых показателей огнестойкости». и пожароопасность.Новый документ служит подробным руководством, содержащим решения по применению материала в основных строительных ограждающих конструкциях зданий и сооружений. Все приложения разработаны в течение последних нескольких лет и успешно прошли апробацию в НИИ пожарной безопасности г. МЧС России.Кроме того, документ дает четкое разграничение понятий пожарной безопасности материала, конструкции и здания в целом

Применение экструдированного пенополистирола для утепления стен дома – нюансы

• Плиты экструдированного пенополистирола выпускаются как с Г-образной кромкой, исключающей образование щелей – мостиков холода, даже при укладке утеплителя в одним слоем, так и с гладким.
• Для удобства транспортировки, а также погрузочно-разгрузочных работ без применения грузоподъемной техники плиты предлагаются в упаковках объемом около 0,3 м3, каждая из которых содержит от 4 до 17 штук.
• Упаковка не только сохранит плиты экструдированного пенополистирола при транспортировке, но и расскажет о производителе и даже подтвердит подлинность товара.
• Наружное утепление стен подвала экструдированным пенополистиролом выполняется значительно быстрее обычного.
• Фундаментальные полосы можно утеплить еще до их создания — плиты экструдированного пенополистирола станут опалубочной стеной.
• Шведский (его еще называют скандинавский), фундамент изначально строился с теплым водяным полом
• Монтаж так называемого настила по грунту с использованием экструдированного пенополистирола также выполняется быстрее.
• Изоляция позволяет отодвинуть линию промерзания грунта от фундамента.
• При возведении многослойных стен с применением экструдированного пенополистирола необходимо помнить, что если внутри конструкция возводится из паропроницаемого материала, то между ним и теплоизоляцией должен быть создан вентилируемый зазор, иначе на этой границе будет появляться конденсат .
• Фасады домов из бетона или кирпича можно утеплять пенополистирольными плитами с последующим оштукатуриванием.
• При утеплении скатной крыши плитами пенополистирола к стропилам через утеплитель крепится контробрешетка, а к ней крепится обрешетка, на которую затем монтируется крыша.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ: ОЗНАКОМИМСЯ С НАЗВАНИЯМИ И СВОЙСТВАМИ

БОЛЬШИНСТВУ ИЗ НАС ХОРОШО ЗНАКОМЫ СЛОВА КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: ПЕНОПЛАСТ, ПЕНОПЛЭКС, ПОЛИСТИРОЛ.ОДНАКО НЕ ВСЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ ПРАВИЛЬНО. УСТАНАВЛИВАЕМ ОБОГРЕВАТЕЛИ И ИХ НАЗВАНИЯ «НА ПОЛКИ».

На профессиональном сленге инженеров и ученых-химиков слово «пена» кратко означает весь класс материалов, представляющих собой газонаполненные (вспененные) пластики. Пенополистирол – это одна из разновидностей полистирола, где в качестве полимера выступает пенопласт. Слово «пенопласт» стало нарицательным и широко используется в быту благодаря торговой марке ПЕНОПЛЭКС – так называется первый отечественный утеплитель из экструдированного пенополистирола.

ПРАВИЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ

В обиходе пенопласт часто называют плитами. белого цвета из пенополистирола – легкого материала с зернистой структурой, также известного своим применением в упаковке бытовой техники. И пеноплекс, и этот пенопласт изготавливаются из одного и того же сырья, но совершенно по разным технологиям, поэтому существуют различия между ними в свойствах, в том числе теплозащитных.

ЭПП ИМЕЕТ ОДНОРОДНУЮ ЗАКРЫТО-ПОРИСТУЮ СТРУКТУРУ, НЕ ПРОПУСКАЮЩУЮ ВОДУ.ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ СОХРАНЯЕТ СВОИ ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА В ТЕЧЕНИЕ J LONG LIFE.

Указанный пенопласт получают путем «пропаривания» микрогранул полистирола водяным паром. Под воздействием температуры их объем сильно увеличивается до тех пор, пока вся форма не будет заполнена пенополистиролом. Инженеры дали ему название «пенополистирол непрессованный». Отсюда и русская аббревиатура ПСБ (непрессованный пенополистирол) и английская EPS (Expanded Polystyrene).

Материал, называемый в народе «пеноплекс», правильно называют термином «экструдированный (или экструдированный) пенополистирол».Отсюда русская аббревиатура ЭПП и английская XPS (экструдированный полистирол). Изготавливается методом экструзии. Гранулы полистирола смешивают с пенообразователем при повышенной температуре и давлении, затем смесь выдавливается из экструдера и формуется в плиты.

Во избежание путаницы упомянутый пенопласт будем называть беспрессовым пенополистиролом (ПСБ), а пеноплекс — экструдированным пенополистиролом (ЭПП).

РАЗНАЯ СТРУКТУРА – РАЗНЫЕ СВОЙСТВА

ПСБ имеет зернистую структуру.При неосторожном обращении начинает крошиться. Зерна не лучшим образом сказываются на теплозащитных свойствах. В условиях повышенной влажности между ними просачивается вода — проводник тепла. Влажный утеплитель перестает сохранять тепло. Это понятно по аналогии с одеждой. Зимой термобелье нас прекрасно согревает, но надев влажную нательную рубашку, на морозе вы не только замерзнете, но и рискуете подхватить пневмонию.

Многие ведущие производители теплоизоляции соглашаются с незаменимостью пенополипропилена для теплоизоляции.строительных конструкций в условиях повышенной влажности.

В частности, для цокольных и первых этажей зданий, более подверженных воздействию снега, косого дождя, брызг от проезжающих автомобилей.

07.09.2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, устройство кровли и т.д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Среди всех теплоизоляционных материалов, применяемых в частном и коммерческом строительстве, одним из самых эффективных и универсальных, на мой взгляд, является утеплитель ЭПП – пенополистирол, получаемый методом экструзии.

Сегодня я хочу рассказать вам о том, что это за материал, как он сделан и какими свойствами обладает. А также я перечислю основных производителей этого утеплителя с подробным описанием модельного ряда продукции.

Описание материала

Впервые экструдированный пенополистирол был изготовлен около 60 лет назад.Его изобрели в 1941 году специалисты американской компании Dow Chemical. Материал сразу стал очень популярным благодаря уникальному сочетанию двух качеств — очень низкой теплопроводности и отличной водостойкости.

На фото представлена ​​технологическая линия по производству пенополистирола.

Этот утеплитель не только предотвращает непроизводительные потери тепловой энергии, но и не меняет технических характеристик при намокании. Более того, он может выступать в роли дополнительного гидроизоляционного материала, препятствующего проникновению влаги из ограждающих конструкций.

Первоначально пенополистирол использовался только в ВМС США для изготовления спасательного оборудования. Однако со временем изоляцию стали использовать в производстве промышленного холодильного оборудования.

Материал появился в строительстве спустя десять лет, и в настоящее время его значение трудно переоценить. Экструдированный пенополистирол применяется как в частном, так и в коммерческом строительстве для теплоизоляции любых конструкций. Кроме того, некоторые виды пенополистирола применяются для изоляции инженерных коммуникаций и сложного производственного оборудования.

Этот утеплитель изготавливается из полимерного сырья — стирола, к которому добавляется пенообразователь (обычно смесь фреона и углекислого газа). Под действием высокой температуры и пара гранулы полистирола увеличиваются в размерах и наполняются воздухом, после чего вся эта масса выдавливается (выдавливается) через специальные отверстия в машинах, формируя плиты.

В результате такой обработки мы получаем теплоизоляционный материал, который по химическому составу очень похож на своего ближайшего родственника – пенополистирол, но по структуре совершенно от последнего отличается.Дело в том, что, в отличие от пенополистирола, пенопласт не экструдируется. Именно благодаря этой процедуре описываемый строительный материал приобретает присущие ему свойства.

Ячейки

EPS имеют гораздо меньшие размеры и закрытую структуру, благодаря чему, помимо высокой термостойкости, приобретают множество других полезных качеств.

Именно о них я хочу более подробно поговорить в следующем разделе.

Характеристики изоляции

Здесь я расскажу только о тех свойствах экструдированного пенополистирола, которые важны с точки зрения его применения в гражданском и коммерческом строительстве.Каждое из них я изобразил на схеме:

Сразу отмечу, что не буду заострять внимание на точных значениях тех или иных коэффициентов, так как они подробно описаны в следующем разделе.

Итак, приступим:

1. Водопоглощение. Основное преимущество рассматриваемого утеплителя в том, что он, в отличие от других распространенных теплоизоляционных материалов, практически не впитывает воду.

1. Пожизненно. EPPS способен сохранять свои технические характеристики в течение длительного времени. Это связано, опять же, с высокими гидрофобными свойствами. Жидкость не попадает внутрь теплоизолятора, а потому не замерзает в холодное время года, разрушая внутреннюю структуру.

В результате материал способен выдерживать большое количество циклов замораживания и оттаивания без изменения своих характеристик.

Точный срок службы ЭПС не установлен. Но многие современные производители экструдированного пенополистирола гарантируют, что их продукция будет продолжать выполнять свои задачи даже спустя 50 лет с момента установки.

1. Прочность. По этому показателю материал также занимает одну из лидирующих позиций. Высокая прочность ЭППС связана с очень малыми размерами отдельных ячеек рассматриваемого утеплителя, а также их равномерным распределением по всей толщине листа.

В результате пенополистирол способен выдерживать очень значительную внешнюю нагрузку без видимой деформации поверхности. Материал используется не только для утепления различных поверхностей с последующей отделкой цементной стяжкой, но и для теплоизоляции конструкций, находящихся под большими нагрузками – автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов и так далее.

1. Экологичность. Единственный вред, который ЭПС наносит окружающей среде – это выделение небольшого количества фреонов, которые используются для вспенивания гранул полистирола. Однако современные производители используют специальные газы, не разрушающие озоновый слой земли.

Сам же материал при правильном монтаже и эксплуатации абсолютно безопасен для природы и человека. Поэтому его можно использовать не только для наружного, но и для внутреннего утепления жилых помещений.В том числе и те, к которым предъявляются особые требования по санитарным нормам (детские сады, школы, больницы, химические лаборатории).

1. Химическая и биологическая стойкость. Особенность экструдированного пенополистирола в том, что он прекрасно переносит контакт с химическими веществами, содержащимися в других строительных материалах. В том числе со щелочной средой, характерной для раствора на цементной основе.

Однако это не означает, что материал выдержит контакт с другими агрессивными химическими веществами.Я составил небольшую таблицу, в которой указал опасные и безопасные для ЭПС вещества:

.

Опасные вещества	Безопасные вещества
Толуол, бензол, ксилол и ароматические соединения	Органические и неорганические кислоты
Формальдегид, формалин	Солевые растворы любой концентрации
Ацетон, метилэтилкетон и другие вещества из класса кетонов	Щелочные растворы и соединения
Растворители на основе этилового и метилацетата, диэтилового эфира и подобных веществ	Спирты и спиртосодержащие декоративные материалы (краски)
Дизельное топливо, керосин, бензин и другие аналогичные нефтепродукты.	Красящие композиции на водной дисперсии
Сложные полиэфирные соединения, используемые в качестве компонента в производстве адгезивных эпоксидных смол.	Известь и раствор
Смола на основе угля	Бутан, пропан и другие газы.
Масляные краски	Масла животные и растительные, парафин.
	Фреоны.

Также хочется отметить биологическую стойкость экструдированного пенополистирола.На его поверхности и внутри не развиваются такие микроорганизмы, как плесень и грибки. Поэтому опасаться разрушения слоя утеплителя из-за описанных выше факторов не стоит.

1. Простота обработки. Несмотря на высокую прочность, утеплитель из экструдированного пенополистирола легко обрабатывается ручным инструментом. Для разрезания плит на части подходящего размера достаточно использовать пилу с мелкими зубьями или острый канцелярский нож.

Материал не выделяет вредных веществ при монтаже, поэтому при работе с ним не нужно использовать средства защиты кожи, органов дыхания и глаз.

Основным недостатком описываемого материала является его высокая цена. Но он полностью соответствует отличным техническим характеристикам, в чем вы сами можете убедиться.

Вкратце по всем возможностям я пробежался. Теперь я хочу поговорить о разных типах ЭППС более конкретно.

Производители и линейки ЭППС

Конкретные технические характеристики того или иного вида экструдированного пенополистирола зависят от производителя этого материала. Я знаком с несколькими компаниями, предлагающими этот материал на рынке стройматериалов России, о которых я вам расскажу

.

Урса

Компания производит экструдированный пенополистирол под торговой маркой URSA XPS.Благодаря очень низкому коэффициенту теплопроводности и высокой прочности этот материал отлично подходит для использования в частном и крупном коммерческом строительстве. Ими можно утеплять как конструкции загородного коттеджа, так и насыпи железной дороги или автомагистрали.

Этот материал особенно ценится при использовании в экстремальных условиях – там, где теплоизоляционный слой укладывается в условиях повышенной влажности, может испытывать большие нагрузки или находится в прямом контакте с грунтом.

Кратко о возможностях URSA XPS:

1. Эффективность.Уникальное для строительной отрасли сочетание высокой прочности на сжатие и низкой теплопроводности. Поэтому его используют в тех случаях, когда нужен теплоизоляционный материал, выдерживающий повышенную нагрузку.
2. Жесткость. Деформационные характеристики плит утеплителя УРСА позволяют воспринимать и дополнительно распределять внешнюю нагрузку, равную 50 тоннам на квадратный метр. Кроме того, материал отличается повышенной прочностью на изгиб, поэтому его можно укладывать прямо на песчаную подушку на устройство утепленных полов по грунту.
3. Экологичность. В качестве пенообразователя при производстве плит используется природный углекислый газ, а не фреоны. Поэтому продукция компании полностью соответствует требованиям Киотского протокола по охране окружающей среды.
4. Морозостойкость. Согласно проведенным исследованиям, ЭПС торговой марки УРСА способен выдерживать более 500 последовательных циклов замораживания и оттаивания без каких-либо последствий для собственных технических характеристик.Специалисты рекомендуют использовать этот материал для утепления конструкций, подверженных частой смене температурного режима.
5. Воспламеняемость. При изготовлении плит ЭППС в сырцовую пенополистирольную массу добавляют антипирены, которые снижают горючесть материала, ограничивая доступ кислорода при непосредственном контакте с пламенем.

Продуктовая линейка этого производителя состоит из нескольких видов утеплителей, которые я сейчас подробно опишу:

1. УРСА XPS N-III … Экструдированный пенополистирол высокой жесткости, обладающий практически самым низким коэффициентом теплопроводности среди аналогичных материалов. Его можно использовать для утепления поверхностей, непосредственно контактирующих с жидкостью, почвой или растениями. Края плит имеют форму ступеньки, что обеспечивает более плотное прилегание частей материала друг к другу.

Этот материал идеально подходит для теплоизоляции плоских и скатных крыш, клееной кладки (с утеплением между блоками), стен с последующей штукатуркой, подвалов внутри и снаружи, скатных крыш, балконов и теплых полов.

1. URSA XPS N-III … Жесткие панели из экструдированного пенополистирола, которые специально разработаны для использования в частном строительстве. В отличие от предыдущего, этот материал имеет большое разнообразие размеров.

Полностью все разновидности плит URSA данной категории показаны на иллюстрации ниже:

Основные области применения этого материала – подвальные и цокольные помещения, балконы, стены с оштукатуренными фасадами, садовые дорожки, скатные крыши.Он мало подходит для теплоизоляции плоских крыш и монтажа внутри многослойных каменных стен.

1. УРСА XPS N-V. Материал для профессионального использования, который отличается повышенными прочностными характеристиками. Благодаря способности поглощать и распределять нагрузки свыше 50 тонн на квадратный метр этот ЭППС применяется при строительстве автомобильных и железных дорог, аэродромов и так далее.

На фото — URSA XPS N-V — материал для профессионального использования.

Точные технические характеристики ЭПС представлены в таблице:

Ursa — не единственный производитель экструдированного пенополистирола, который используют отечественные строители. Другой бренд обсуждается ниже.

Пенополистирол

Согласно некоторым исследованиям, утеплитель этой марки занимает первое место по популярности в плане использования в гражданском, промышленном и коммерческом строительстве в России.

Теплоизоляционные плиты этой марки окрашены в характерный синий цвет и используются для утепления различных строительных конструкций.Расскажу о конкретных видах продукции и о том, как они используются в частном строительстве.

1. Пенополистирол 250А. Пенополистирол экструдированный с гладкой поверхностью, который подходит для утепления скатных крыш, заглубленных в грунт конструкций, чердаков, колодцев и многослойных стен.

Точные характеристики данного вида материала приведены в таблице.

1. Пенополистирол 300 А. Утеплитель, применяемый для защиты от теплопотерь плоских кровель, наружных поверхностей фундаментов и подвалов, подземных и цокольных сооружений.Плиты экструдированного пенополистирола этой категории применяются для теплоизоляции стен внутри и снаружи с последующей защитой тонкослойной цементной штукатуркой.

Особенностью плит 300А является ступенчатая форма кромки, благодаря которой детали соединяются друг с другом «в четверть». Такой способ установки не только облегчает работу, но и предотвращает образование конденсата. Для фиксации ЭППС на поверхности можно использовать клей или цементный раствор. Утеплитель можно использовать в составе несъемной опалубки при проведении железобетонных работ.

1. Пенопласт 500 А. Плиты из экструдированного пенополистирола, которые подходят для повышения теплового сопротивления ограждающих конструкций сооружений любого типа и назначения. Материал этой марки способен выдерживать очень высокие внешние механические нагрузки. Не содержит органических компонентов, антиаллергенен и защищен от биокоррозии.

Основные области применения: тепло- и звукоизоляция скатных и плоских крыш, подвалов, ленточных фундаментов, стен, автомобильных дорог, железнодорожных насыпей, ангаров, промышленных коммуникаций.Для достижения большей эффективности допускается укладка материала в несколько слоев.

Для крепления досок к поверхности используются полиуретановые клеи и битумные мастики. В последнем случае мастика образует дополнительный гидроизоляционный слой, препятствующий проникновению влаги внутрь заглубленных конструкций. Если нет необходимости в защите от воды, доски можно закрепить зонтичными дюбелями. Для повышения адгезии поверхности ЭППС при оштукатуривании необходимо обработать утеплитель крупнозернистой наждачной бумагой.

Точные характеристики этого материала приведены в таблице:

1. Пенополистирол IB 250 A. Экструдированный пенополистирол характерного синего цвета с мелкозернистой пористой структурой. Выпускается в виде отдельных плит с шероховатой поверхностью и гладкими стыками, что обеспечивает улучшенную адгезию и надежность сцепления с растворами.

Этот материал специально разработан производителем для использования в конструкции многослойных утепленных стен и перегородок, в том числе монолитных и панельных железобетонных конструкций… С его помощью можно утеплить фасад здания и изолировать места возможного образования мостиков холода.

Утеплитель этой марки отлично подходит для обустройства фасадов с последующим покрытием цементной штукатуркой, армированной стеклосеткой. Может использоваться в помещении и на открытом воздухе.

Точные характеристики этого материала приведены в таблице:

1. Пенополистирол IBF 250 A. Экструдированный пенополистирол со специфическими свойствами, применяемый для изоляции конструкций и поверхностей, заглубленных в землю, которые в процессе эксплуатации будут испытывать повышенные механические нагрузки.Отличается от предыдущего вида увеличенной длиной листа, что ускоряет монтаж на большой площади поверхности и уменьшает количество стыков.

Производитель рекомендует использовать пенополистирол данного типа для укладки на наружные поверхности стен зданий, для утепления подземных тоннелей и кузовов грузовых автомобилей. Также этот экструдированный пенополистирол используется в многослойных стеновых панелях из профлиста. Подходит для теплоизоляции спортивных сооружений и дорожных покрытий.

Точные характеристики этого материала приведены в таблице:

1. Пенопласт GEO 350 A. Утеплитель с хорошими теплоизоляционными свойствами и достаточной прочностью, что позволяет материалу не разрушаться от значительных нагрузок в процессе эксплуатации.

Этот материал введен в продуктовую линейку компании как альтернатива более дорогому и плотному экструдированному пенополистиролу. Его применение рекомендуется в тех случаях, когда расчетная нагрузка на утепляемую поверхность не будет превышать 400 кПа.

Теплоизоляционный материал

лучше всего подходит для утепления фундаментов малозаглубленных зданий, плоских неэксплуатируемых кровель, плит перекрытий, подземных частей зданий, промышленных холодильных установок, дорожных покрытий.

Точные характеристики этого материала приведены в таблице:

1. Пенополистирол GEO 500 А. Универсальный утеплитель повышенной прочности, который используется для решения огромного спектра задач, возникающих при гражданском и коммерческом строительстве.

Материал обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям и сохраняет свои эксплуатационные свойства независимо от температуры и влажности окружающего воздуха.

Рекомендуется для теплоизоляции конструкций, испытывающих значительные внешние механические нагрузки. Применяется для утепления спортивных площадок, промышленных бетонных полов, дорожных покрытий, складских и складских помещений, тоннелей, гидротехнических сооружений, метрополитенов.

Экструдированный пенополистирол этой марки может применяться при прямом контакте с грунтовыми водами, а также выдерживает нагрузки от тяжелой инженерной техники, используемой для обратной засыпки котлованов.

Точные характеристики этого материала приведены в таблице:

1. Пенополистирол GEO 700 A. Очень прочный теплоизоляционный материал, содержащий добавки, повышающие его водоотталкивающие и противопожарные свойства. Стоимость этого материала довольно высока, поэтому его используют только в промышленном строительстве.

Основные области применения – предотвращение промерзания ограждающих конструкций при постоянных динамических нагрузках. К ним относятся заглубленные фундаменты, трудноиспользуемые полы, холодильные камеры и склады, эксплуатируемые промышленные крыши, взлетно-посадочные полосы и многое другое.

Точные характеристики этого материала приведены в таблице:

Список производителей, конечно, на этом не заканчивается. Например, в этой статье я не стал описывать такой популярный утеплитель, как Пеноплекс. Но я как-то посвятил ему отдельный материал, поэтому желающие могут с ним ознакомиться в этом блоге.

Резюме

Теперь вы знаете об основных технических характеристиках экструдированного пенополистирола и можете своими руками выбрать подходящий материал для работы из описанного выше ассортимента продукции.Инструкцию по установке смотрите в видео в этой статье.

Вы можете оставить свое мнение по поводу информации, содержащейся в материале, в комментариях.

7 сентября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора о чем-то — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Пенополистирол

Технология утепления стен экструдированным пенополистиролом изнутри и снаружи считается более затратной, чем с применением других рулонных теплоизоляционных материалов.Но именно она способна обеспечить наиболее высокий уровень защиты, а сам процесс утепления можно осуществить своими руками и без применения специфического инструмента.

Последнее актуально только для жителей частных жилых домов и квартир, расположенных на первых этажах. В остальных случаях утепление стен экструдированным пенополистиролом снаружи требует техники, рассчитанной на высотные работы, и сделать это своими руками уже не получится.

Особенность использования пенополистирола

Технология утепления пенополистиролом своими руками используется в основном для теплоизоляции помещения снаружи.Теплоизоляция ППС изнутри имеет некоторые недостатки. Так вот, если проводить монтаж изнутри, ППС «ворует» слишком много жилплощади. Кроме того, ППС не является «дышащим» материалом, что может негативно сказаться на микроклимате внутри помещений. Кроме того, при утеплении изнутри ППС распространяет характерный запах. Исходя из вышеизложенного, от приклеивания пенополистирола изнутри помещения лучше воздержаться.

Утепление стен жилого дома пенополистиролом снаружи дает следующие преимущества:

1. Обычно толщина экструдированного пенополистирола, используемого для утепления, составляет 5 сантиметров, а плотность – 25 кг/м3.По своим теплоизоляционным параметрам 5-сантиметровый слой пенополистирола можно сравнить с 0,5 метрами кирпичной кладки, чего вполне достаточно для комфортного проживания.
2. Пенополистирол, если монтаж производился с соблюдением всех правил технологии, при правильном приклеивании материала имеет срок полезного использования до полувека.
3. Экструдированный ППС – огнеупорный негорючий материал.
4. Утеплитель для стен ППС считается экологически чистым.
5. Пенополистирол, с помощью которого утепляют стены жилых квартир и дома снаружи, обладает низкой паропроницаемостью и высокой прочностью, способностью не реагировать на агрессивные внешние факторы в виде прямых солнечных лучей, постоянных осадков или перепадов температур .
6. Установка ППС предоставляет широкие возможности для отделки. Декор стен может быть выполнен краской или штукатуркой на пенополистироле.

Клей или пена для пенополистирола

При утеплении пенополистиролом своими руками возникает вопрос, как крепить материал к стене.Клей или пена для плитки не подходят, так как не гарантируют правильного крепления утеплителя к бетону или кирпичу на достаточно долгое время. Профессионалы рекомендуют для того, чтобы склеить ППС и стену, использовать только специальный клей, например, клей или пенопласт для пенополистирола.

Обычно клей или пена для крепления ППС и приклеивания его к стене представляет собой сухую смесь. Перед применением эту смесь разводят в теплой воде комнатной температуры в соответствии с инструкцией и вымешивают до однородной консистенции.

Клей или пена

для экструдированного пенополистирола имеют свою специфику использования, что существенно отличает их от клеев для других материалов. Так клей или пена для пенополистирола наносится не сразу, когда нужно прикрепить материал, а заранее.
Примерно за час до того, как необходимо закрепить ППС, на поверхность стены ровным слоем наносится клей или пена. Также на заранее подготовленные листы экструдированного пенополистирола наносится клей или пенопласт.

Подготовка поверхности

Если утепление стен снаружи будет производиться самостоятельно, а главным расходным материалом станет негорючий экструдированный пенополистирол, придерживайтесь следующей методики:

1. Убираем выступающие из стены элементы (крепления старых водосточных труб и т.п.).
2. Снимаем старое покрытие — в первую очередь краску или другое декоративное покрытие (о штукатурке ниже), иначе установка досок закончится тем, что они отвалятся вместе со старым покрытием.
3. Прежде чем приклеивать ППС своими руками к бетону или кирпичу, оцениваем состояние штукатурки: если штукатурка качественная, без существенных дефектов, то поверх нее, в принципе, можно крепить ППУ. В противном случае стены лучше зачистить «налысо», но после этого следить, чтобы не было перепадов уровней больше 3-4 сантиметров. Все остальные дефекты исправит клей для экструдированного пенополистирола или пенопласта.

К сведению: используя такой утеплитель, как негорючий экструдированный пенополистирол, можно не зацикливаться на идеально ровной рабочей поверхности, главное, чтобы плиты плотно прилегали к ней и сохраняли свой вертикальный уровень.

Как приклеить пенопласт к бетону или кирпичу

После завершения подготовки можно переходить непосредственно к установке. В этом случае целесообразно придерживаться следующих рекомендаций:

• перед приклеиванием пенополистирола к кирпичу или бетону шпаклевываем утепляемую поверхность той же клеевой смесью, на которую в дальнейшем будут укладываться плиты для формирования базового слоя;
• Плиты ППУ также предварительно проклеим клеем и дадим высохнуть.

Внимание! для утепления фасадов дома экструдированным пенополистиролом можно использовать только специальный полиуретановый клей для экструдированного пенополистирола. Только в этом случае можно рассчитывать на долговечность покрытия. Для экструдированного пенополистирола рекомендуется использовать полиуретановый клей – с его помощью можно максимально качественно склеить ППС.

• Утепление стен ППС снаружи или изнутри своими руками всегда выполняем снизу вверх.
• Монтаж и крепление экструдированного пенополистирола к стене своими руками к стене производим методом «палубы», когда плиты каждого последующего ряда немного смещаются по отношению к предыдущему. Такое утепление стен снаружи и внутри пенополистиролом позволяет избежать так называемых «мостиков» холода и вертикальных сквозных щелей.

Как клеить экструдированный пенополистирол, монтаж плит

1. Клей для плит из экструдированного пенополистирола наносить зубчатым шпателем, ширина зубьев которого составляет 8 и более сантиметров.Нанесите полиуретановый клей для пенополистирола по периметру каждой плиты и в ее середине. В идеале клей должен покрывать не менее 40% всей плиты, а толщина слоя должна быть умеренной.
2. Прикладываем плиту к стене и придаем ей необходимое положение с учетом ориентации и зашивки швов. После того, как доска прикреплена к стене, у нас еще есть около 10 минут, чтобы клей схватился.
3. После схватывания клея фиксируем плиты ППУ дюбелями со специальной головкой «грибок».Вбиваем дюбели от центра плит к краям или от угла к диагонально противоположному углу – это поможет избежать напряжений в плите. Некоторые предпочитают сэкономить, сбивая шканты в местах стыка плит.

Важно: Вбивать дюбеля необходимо заподлицо, не допуская чрезмерного заглубления шляпки «грибка», т.к. искусственно сжимая материал, мы создаем дополнительный мостик холода – толщина утеплителя уменьшается.

• После окончания монтажа плит покрываем всю поверхность плит клеем, в слой которого валиком заделываем армирующую сетку.
• После высыхания клея можно приступать к чистовой отделке поверхностей – шпаклевке и покрытию пенополистирольных плит отделочным материалом, например краской или декоративной штукатуркой на пенополистироле.

Что делать с дверными и оконными откосами

Монтаж материала к оконному откосу

Утепление стен снаружи пенополистиролом немного затруднительно на этапе работ по утеплению дверных и оконных проемов…Именно в этих местах есть риск оставить мостики холода, но просто закрывать откосы плитами – не лучший вариант. Если это сделать, проемы моментально уменьшатся по горизонтали и по вертикали, причем сразу на 10 сантиметров.

Решение этой проблемы следующее: можно подрезать каждый откос на 3-4 сантиметра, сделать сэндвич из гидро- и пароизоляции, положить слой минеральной ваты, потом все это плотно обшить вагонкой. Все эти манипуляции нужно проделать после того, как утепление стен пенополистиролом завершено, а само утепление покрыто пенополистирольной штукатуркой или краской.

Грунтовать откосы следует перед склейкой экструдированного пенополистирола, а то и на этапе подготовки всех стен, иначе сделать это потом будет гораздо сложнее.

Альтернатива

Преимущества экструдированного пенополистирола безусловны, но цена, прямо скажем, кусается. Если есть желание сэкономить, то пенополиуретан может стать бюджетной альтернативой ППС. Между собой эти два утеплителя имеют несколько существенных отличий.Пенополиуретан легче крепится к поверхности, этот материал демонстрирует минимальную гигроскопичность, максимальную устойчивость к химическим веществам, долгий срок службы и теплоэффективность в целом.
Пенополиуретан можно приклеивать к кирпичу и бетону путем распыления и с использованием специальной техники. Но по своим теплоизоляционным свойствам этот материал все же уступает пенополистиролу.

Укладка панелей с замковой системой «LOCK. Способы укладки.

Ламинат

– достойный, конкурентоспособный продукт современных технологий.Благодаря своим характеристикам он занимает ведущее место в спросе потребителей, интересующихся напольными покрытиями. Будучи новичком, он очень прочно завоевал лидерские позиции в своей нише. Благодаря привлекательному внешнему виду, разнообразию фактур, фактур и цветовых вариаций. Производители предлагают огромный выбор товаров, в сочетании с достаточно скромной ценой и отличными эксплуатационными характеристиками ламинат выбирают все больше и больше потребителей.

Преимуществами ламината являются его высокие показатели к физическим и механическим воздействиям, истиранию, царапанию, воздействию бытовой химии.Ламинированные полы гигиеничны, легко моются и поддаются обработке.

Может прокладываться не только в административных помещениях и местах с большой проходимостью людей. Ламинат идеально подходит для напольного покрытия в обычных городских квартирах и частных домах, спальнях и детских комнатах.

Инструкция, а точнее набор советов, как правильно укладывать ламинат, ознакомившись с которыми даже новичок без труда уложит ламинат своими руками.

Условия укладки

Также большую роль в качестве получаемого пола играют некоторые условия, которые необходимо учитывать, приступая к укладке ламината.

Подготовка поверхности к укладке ламината

Перед тем, как положить ламинат, подготовьте основу, на которую он будет укладываться. Эта поверхность должна быть идеально ровной, чтобы сохранялось равномерное распределение нагрузки на пол и, соответственно, на весь уложенный вами ламинированный пол. Только в этом случае детали покрытия будут плотно прилегать друг к другу, не деформируя соединительные замки панелей.

Если вы хотите максимально продлить срок службы ламинированного пола, вам необходимо обеспечить прочность и чистоту будущего основания.Тщательно очистить поверхность от старого непригодного покрытия, при необходимости выровнять, отрегулировать нужный горизонтальный уровень, чтобы площадь перекоса на 1 кв. м не превышала 1-2 мм. Ведь от того, на что постелить ламинат, зависит и качество результата. Другими словами, как постелить ламинат, так он и прослужит.

Рассмотрим несколько возможных причин укладки ламината.

1. Деревянный пол
2. Линолеум
3. Бетонная стяжка
4. Керамическая плитка

Основание под ламинат не должно скрипеть, доски не должны провисать, если это деревянный пол.Подготовка основания, которым служит деревянный пол, заключается в обеспечении его ровности и жесткости. Очень популярный и недорогой вариант для этого – лист фанеры толщиной от 6 мм.

Также под основание можно использовать ровно уложенную керамическую плитку или линолеум. Если изначально они были уложены с соблюдением всех технологических требований, их можно не снимать и это значительно сэкономит время укладки плитки на плитку и на линолеум своими руками. В этом случае гидроизоляционный слой не нужен, а нужна только подложка.Уже на подложку можно положить ламинат на линолеум или плитку.

Если под базовую бетонную стяжку используется новое основание, то придется подождать не менее 30 дней с момента заливки до полного высыхания. В случае готовой стяжки поверхность должна быть ровной, без зазоров и выступов. Небольшие дефекты исправляются самовыравнивающимися жидкими смесями.

При перепадах бетонного основания выше допустимых значений его необходимо заполнить новой стяжкой с маяками.При этом толщина старого основания в самых высоких точках не должна превышать 20 мм.

Очень важно сначала уложить гидроизоляционный полиэтиленовый слой на бетон и только потом укладывать подложку.

Помните, что ламинат боится воды

В зависимости от класса, определяющего основные свойства ламината, различается и степень его реакции на воду. Изделие низшего класса может сильно пострадать от пролитой на него воды и сильно деформироваться.Использовать такой материал категорически нельзя в помещениях с повышенной влажностью.

Ламинат среднего качества по сравнению с ламинатом низкого качества более устойчив к воде. Он может выдержать 30-минутное присутствие пролитой на него жидкости.

Ламинат высокого класса

лидирует по стойкости к разрушительной силе воды и выдерживает несколько часов без видимых разрушительных последствий, но если вода будет дольше находиться на ламинате, его панели пострадают, разбухнут и придут в негодность.Но при обработке панельных замков специальными герметиками вода не будет проходить через стыки внутрь. Такой ламинат можно использовать как на кухне, так и в прихожей.

На сегодняшний день производители уже предлагают потребителям водостойкий ламинат, который можно стелить не только на кухне, в ванной, но и в бассейне, ведь он совершенно не боится воды.

Укладка гидроизоляции и подложки

Для защиты покрытия от влаги и пара перед его укладкой на основание предварительно укладывают слой полиэтиленовой пленки или вспененного полиэтилена.Гидроизоляционный слой расстилают полотнами внахлест 10-15 см, которые соединяются между собой скотчем, закрывая всю поверхность пола с нахлестом на стены 20 см.

На гидроизоляционный слой выстраивается подложка, играющая очень важную роль. Он выполняет сразу несколько функций – это влагопоглощение, звукоизоляция и выравнивание мелких дефектов. От правильного выбора подложки зависит качество пола, внешний вид и его долговечность.

Вот некоторые материалы, которые предлагает современный рынок в качестве подложки:

• Bung — отличный шумоглушитель, с высоким запасом прочности, хорошо впитывающий, экологически чистый, не подвержен плесени. Если вас интересует, какой ламинат выбрать для спальни, то можно с уверенностью сказать о пробковой подложке уровня прочности 31 – 32 класса.
• Вспененный полипропилен — хорошо вентилируемый, влагостойкий, но не выдерживает больших нагрузок
• Пенополистирол  — способный выдерживать большие нагрузки и длительный срок службы
• Субстрат из хвойных пород — дышащий, хорошо дышащий
• Фольга-подложка — бывает как односторонней, так и двусторонней.Обладает эффектом термоса.
• Комбинированные и интегрированные подложки, в состав которых входит вспененный полистирол полиэтилен.

При укладке подложки ее части выравнивают по всей площади пола так же, как гидроизоляционное покрытие и стыки фиксируют скотчем.

Необходимые материалы и инструменты для укладки

1. Карандаш, рулетка — для разметки.
2. Молоток — для заделки стыков панелей.
3. Электролобзик или ножовка — для резки панелей.
4. Обводки вокруг труб, плинтуса, плинтуса для плинтуса, межкомнатные порожки, для неровных стыков может понадобиться гибкий стыковочный профиль.
5. В специализированных магазинах можно приобрести комплекты, которые значительно облегчат работу по монтажу покрытия. В него входят кронштейн для фиксации последней панели, распорные клинья для установки по периметру и шаблон для сохранения замков при врезке.

Методы укладки

Способы укладки

отличаются наличием на панелях различных креплений.

Есть несколько вариантов блокировки соединений:

Соединение замка «Клик»   — один из самых современных и популярных способов соединения панелей. Панели крепятся шиповым методом в паз под углом 30°. Замок заблокирован, когда панель опущена.

Соединение замка «Замок» или «замок вбивной»  — более требователен и при неправильном, неумелом обращении с ним при установке может быть поврежден. Стыковать панели приходится с помощью молотка и такой пол разбирать намного сложнее.

Типы схем укладки

Как правило, ламинат укладывают по направлению светового потока от окон. Но при определенных условиях, которые диктуют архитектурные нюансы или фантазии проектировщиков, ламели можно укладывать и по-другому.

Итак, варианты монтажа покрытия в зависимости от направления естественного освещения:

• Укладка параллельно свету, падающему из окна
• Укладка перпендикулярно световому потоку
• Укладка под углом к ​​естественному источнику света

Варианты компоновки

Classic  — одна из самых экономичных схем укладки.Начинается от окна вверх по линии света. Обрезки более 30 см, оставшиеся после завершения установленного ряда, используются для начала следующего ряда.

Диагональ  – один из самых эффектных классических видов укладки под углом 45°. Используется, когда требуется визуально преобразить размеры небольшой комнаты. Идеальное решение для комнат с дверью, расположенной в углу.

Шахматка (кирпич) — не самая экономичная, визуально напоминает кирпичную кладку.При такой схеме укладки следующий новый ряд начинается со смещения панели ровно наполовину, что делает пол более прочным.

Технология укладки ламината

Полностью подготовив основание, приступайте к укладке ламината. В первую очередь между стеной и панелями ставятся распорки, которые обеспечат необходимый зазор в 8-10 мм по всей длине. Обязательно сделайте зазоры во всех местах, где есть препятствия, трубы, уступы, двери. Это предотвратит вздутие пола при смене или смене влажности в помещении.

При монтаже ламинированного покрытия, перед защелкиванием на них замков, можно нанести специальный ламинирующий герметик, предохраняющий случайно пролитую воду и излишнюю влагу от попадания между панелями и предотвращающий растрескивание пола. Излишки герметика при укладке просто сотрите мягкой тряпкой или губкой.

Необходимо помнить, что при укладке ламината вокруг труб в панелях необходимо вырезать отверстия под диаметр этих труб. Также учитывают необходимый десятимиллиметровый зазор.

По завершению монтажа, возможно, придется повозиться с последним рядом и подпилить панели, подогнав нужную ширину, при этом не забыть учесть зазор в 10 мм. Все зависит от того, насколько геометрически совершенна ваша комната.

Последняя панель в ряду жестко крепится хомутом.

Завершающим этапом укладки ламината будет установка и монтаж плинтусов и порожков. Для того чтобы плинтус хорошо и равномерно прижал ламинат по периметру, можно использовать специальные крепления – кляймеры, которые нужно покупать в комплекте с плинтусом.

Если при укладке не применялся герметик, ламинат готов к эксплуатации сразу после окончания монтажа. А если при укладке ламелей использовался герметик, необходимо дождаться его полного высыхания.

Как укладывать ламинат видео

Заключение

Производство ламинированных покрытий стремительно развивается и на сегодняшний день существует множество вариантов текстур ламината, которые легко имитируют практически любой вид отделочного материала от всех пород дерева до камня, гранита и мрамора.

Ламинат — экологически чистый материал. Его экологичность и гипоаллергенность говорит в пользу того, что его можно легко использовать в детских комнатах и ​​спальнях.

Ламинат

– популярное напольное покрытие, которое сегодня можно встретить не только в городских квартирах и загородных домах, но и в магазинах, офисах, холлах гостиниц, конференц-залах. Это связано с тем, что ламинированные полы отличаются высокой износостойкостью, солидным разнообразием моделей (которые отличаются не только внешним видом, но и характеристиками).Поэтому для домашнего использования можно приобрести недорогую модель, а для штабелирования в офисе — износостойкое и прочное покрытие, которое обойдется в 2-3 раза дороже обычного варианта.

Важным преимуществом ламината является то, что его можно укладывать самостоятельно, не нанимая специалистов и мастеров. Возможность самостоятельной сборки обеспечивается наличием замковой системы, поэтому сборка ламинированного пола осуществляется в помещении примерно так же, как и сборка обычного конструктора.

Но недостаточно просто соединить платы. Необходимо провести грамотную подготовительную работу, правильно подобрать отделочные материалы, а также учесть особенности помещения перед приобретением желаемой модели, убедившись в возможности ее использования.

Одним из основных требований к укладке ламината является наличие гладкой, прочной и долговечной основы. Очень хорошо, если укладка будет производиться на основе новой цементной стяжки, которая полностью соответствует этим характеристикам.При этом допускаются небольшие перепады высот (несколько миллиметров на 1 квадратный метр поверхности), которые будут частично сглаживаться подложкой. Для выравнивания основания можно использовать самовыравнивающуюся смесь.

Но важна не только ровность основания, но и полное отсутствие дефектов. Если цементная стяжка имеет трещины, выбоины, возвышения и другие изъяны, то монтажные работы лучше отложить до устранения всего этого.

В том случае, если в помещении деревянный пол, то необходимо провести полную ревизию половиц, проверив их целостность, отсутствие гнилых участков (при необходимости старые и поврежденные доски необходимо заменить).Очень хорошо, если перед укладкой настила деревянный пол будет отделан фанерными листами, которые служат хорошей основой для монтажа ламината своими руками. Многие производители просто рекомендуют укладывать ламинат на основу из фанеры.

Укладывать ламинат только на ровное и прочное основание.

Должен ли я использовать подложку?

Подложка должна быть уложена перед укладкой ламинированного пола (за исключением случаев, когда ламинат имеет встроенный подкладочный слой).Подложка обеспечивает защиту, устойчивость, долговечность ламинированного пола. Если его не использовать, срок службы ламинированного покрытия сократится в несколько раз.

Для ламината лучше всего выбирать стандартную пробковую, хвойную, пенополистирольную подложку толщиной от 3 до 5 мм (не более). Очень важно, чтобы примерный срок службы подложки совпадал с гарантийным сроком сервисного обслуживания.

Монтаж подложки – первый этап работ. Выполняется в следующей последовательности:

1. Как уже отмечалось, в первую очередь выравнивается черновой пол.После этого на стяжку нужно уложить пароизоляцию (может быть представлена ​​специализированными пленками или простым строительным полиэтиленом). Уложите пароизоляцию внахлест и проклейте стыки строительным скотчем.
2. Независимо от того, какую форму имеет выбранная подложка (рулоны или плитка), укладка отдельных изделий должна быть строго встык.
3. Если выбраны рулоны, их следует укладывать перпендикулярно направлению укладки ламинированных панелей. Например, если доски предполагается укладывать перпендикулярно окну, то рулоны следует укладывать параллельно ему.
4. После укладки элементов подложки в местах стыков необходимо проклеить их строительным скотчем.

В процессе монтажа подложки необходимо учитывать, что любой ее вид имеет внутреннюю и внешнюю стороны. Определить, какая сторона где, достаточно просто – если поверхность структурная, то это нижняя часть, а если гладкая – верхняя.

Необходимо укладывать подложку без каких-либо креплений к основанию — клеевых составов, дюбелей и т.п.нельзя использовать. Используется только плавающая укладка, как и в случае с ламинированными полами.

Обязательно используйте подложку. Он обеспечит не только защиту ламината, но и дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Процесс укладки ламината

Укладка ламината своими руками, нужно учитывать некоторые особенности процесса:

• Укладывать ламинат своими руками получится только при наличии замка. Клеевые ламинированные полы сложно укладывать самостоятельно, поэтому покупать их сейчас не рекомендуется (они давно стали специализированными).
• Перед монтажом материал необходимо оставить в помещении, где он будет размещен, чтобы панели успели привыкнуть к температурному режиму и влажности.
• Очень хорошо, если производитель прилагает к изделию инструкцию по монтажу – работы необходимо проводить в соответствии с ней (особенно это важно при выполнении замкового соединения плат).

После монтажа подложки и пароизоляции своими руками можно приступать к укладке ламинированного покрытия.Работу необходимо начинать с установки технологических клиньев по периметру помещения (их примерная толщина 1 см), что обеспечит возможность расширения материала в процессе эксплуатации (ламинат состоит из дерева, поэтому при нагреве он обязательно будет расширяться) .

Укладывать ламинат нужно в следующей последовательности:

1. Сначала строится первый ряд. Начинать нужно с дальнего от входа в помещение угла: в угол кладется доска, после чего к ней присоединяется 2-я панель с лицевой (боковой) части.Сбоку ламели обычно фиксируются по системе «шип-паз», поэтому для надежного соединения их необходимо выбить резиновым молотком.
2. Итак нужно поставить 1-й ряд своими руками, при необходимости отпилив нужный отрезок от последней панели.
3. Далее нужно просто собрать 2-й ряд, не прикрепляя отдельные панели к доскам 1-го ряда. Только после того, как будет завершена сборка 2-го ряда, можно будет присоединить его к первому.
4. По этой схеме монтаж всего ламинированного покрытия в помещении.

Если укладка ламината предполагается в ванной комнате, то предпочтение следует отдавать водостойкому ламинату.

В последнее время все больше проявляется тенденция, что владельцы квартир и домов выполняют отделочные работы самостоятельно. Одни — чтобы развлечься, другие — чтобы сэкономить. И это вполне объяснимо, ведь установка новых, как правило, проста.Кроме того, подробных рекомендаций, как класть плитку на стену, клеить обои или можно найти много. Единственная проблема, которая может несколько усложнить задачу – это катастрофически быстрый рост ассортимента отделочных материалов и, как следствие, некоторые инструкции становятся неактуальными.

В этой новой, современной статье мы постараемся акцентировать ваше внимание на общих выводах по теме «как укладывать», которыми вы могли бы руководствоваться при выборе нескольких видов покрытия.

Что такое ламинат? Это одно из современных напольных покрытий, которое смогло сочетать в себе лучшие качества паркета, отличные эксплуатационные характеристики и простоту укладки «плавающих» полов.

Варианты укладки ламината. Измерение пропорций помещения

Вариантов стайлинга

разработано несколько. Применяя каждый из приемов, можно визуально преобразить свободное пространство комнаты.

Рассматриваемые здесь три метода выполнения работы :

• По диагонали;
• Поперечный;
• Продольный.

Ламинат можно укладывать и на ламинат, но главное соблюдать одно «золотое» правило – поверхность должна быть выровнена «под ноль», чистая и обеспыленная.

Внимание!

Неправильно брать подложку для выравнивающего слоя. Представление об этом в корне неверно — это ложное мнение о функциях теплоизоляционного слоя и абсолютное заблуждение в устройстве напольного покрытия. Для каждого вида пола существуют свои допустимые меры отклонения от идеально ровного горизонта. Однако в целом основание не должно быть изогнутым и вздутым.

Вторая распространенная ошибка – это отсутствие необходимых зазоров между стенами и примыкающими к ним досками, а также в местах расположения труб отопления.Распорные щели необходимы для того, чтобы при перепаде температур пенопласт не деформировался.

Набор инструментов, необходимых для установки

Чтобы первый строительный опыт не был плачевным, нужно тщательно подготовиться к совершению сборочных «кейсов». И главное, запаситесь всеми необходимыми инструментами. Не стоит надеяться, что получится обойтись циркулем, старой ножовкой и отверткой с молотком.

Если вы ответственно подходите к выполнению работы, то вам понадобится :

• Рулетка;
• Квадрат;
• Клинья – именно с их помощью вы сделаете все необходимые зазоры;
• Ножовка с мелкими зубьями или электролобзик;
• Молоток;
• Добойник, для финишной подбивки панели ламината;
• Коренной нож.Им удобно открывать упаковку;
• Строительный уровень;
• Скоба Монтажное приспособление, которое поможет произвести монтаж даже в самых труднодоступных местах.
• Карандаш. Как еще сделать разметку?

Технология укладки ламината

Подготовка основания

Мы уже говорили, что поверхность основания должна быть идеально гладкой. Только ровный ли черновой пол определяют не «на глаз дяди Васи», а с помощью двухметрового (или более длинного) строительного уровня.Так как разные марки производителей ламината допускают разные капли основы, то руководствуйтесь инструкцией производителя и цифрами, которые он указал на упаковке. Если неровность выше допустимой нормы, то выровняйте основание самостоятельно, нанеся стабилизирующий слой или зашлифовав. Пренебрежение будет большой ошибкой, ведь вы рискуете получить некачественно выполненный пол, который быстро придет в негодность. И нельзя винить никого, кроме себя.

Влажность

Другое дело — важно соблюдать предварительную подготовку? Естественно, есть ограничения по влажности.О них тоже стоит помнить. В России этот лимит снижен до 5%.

, но некоторые производители предъявляют свои требования :

• для деревянной основы — 8%;
• для бетона — 2%;
• для ангидрита — 0,5%.

Важная справочная информация

В Европе определяют 3,5 – 4% – он считается оптимальным, так как при толщине самой стяжки в пять сантиметров один процент влажности в среднем соответствует одному литру воды.Вероятность того, что вода будет подниматься и опускаться на пол, скопившаяся под подложкой, достаточно велика.

Т.е. как, надеюсь, влажность уже стала понятной — это важный показатель. Если нет возможности определить его процентное содержание с помощью приборов, можно воспользоваться старым методом – накрыть основу полиэтиленовой пленкой и оставить на ночь. Если утром на обратной стороне пленки скапливается конденсат, значит, основание еще не полностью высохло, поэтому с укладкой стоит повременить.

Крепление к основанию

Если вы убедились, что черновой пол готов к дальнейшим работам, плавно переходите к монтажу пароизоляции и . Если вы уже читали какие-то статьи на подобную тему, то должны знать, что в качестве пароизоляции используется в основном полиэтиленовая пленка.

Его толщина должна быть не менее 0,2 мм. Пленку стоит расстелить внахлест с запасом (не менее двадцати сантиметров), а стыки проклеить скотчем.Сверху на полиэтилен укладываем подложку.

Последний поглощает ударные и статические нагрузки, обеспечивает высокую звукоизоляцию помещения и эффективное теплосбережение. Кроме того, подложка поглощает шум, т.е. ламинат не «барабанит», пока по нему кто-то двигается.

• Пробковый коврик;
• Войлок;
• Гофрированный картон;
• Плиты из натуральных материалов.

Вполне понятно, что не каждый может позволить себе разориться на натуральный материал, ведь цена такой подложки соизмерима с ценой самих ламелей.В этом случае больше подойдет бюджетный вариант – подложка из синтетических современных материалов. Кто-то скажет – это не очень экологично, но такой вариант также обеспечит звукоизоляцию и сэкономит тепло.

Правила укладки ламината

• После того, как вы доставили ламинат домой, не торопитесь, не распаковывайте его сразу. Следует подождать двое суток и дать ему акклиматизироваться в помещении, где будет происходить кладка;
• Дальнейшие действия будут зависеть от типа ламината: клеевой или бесклеевой, с замками «Click» или «Lock».

Изобретение таких составов позволило сократить время монтажа. Кроме того, при необходимости можно демонтировать дефектный участок, не разбирая пол целиком. с замками можно держать самостоятельно — главное следовать инструкции на упаковке.

Со всех сторон доски сцепляются друг с другом, так называемый «гребень» — то есть паз (он же гребень) одной ламели вставляется в паз другой. Далее идет их плотная стыковка.Для этого обычно используют молоток.

Технология достаточно проста. Начинать можно с любого конца комнаты – главное, чтобы установка была перпендикулярна оконному проему. Это скроет стыки между досками.

Раскладывают вдоль всей стены доски следующим образом: с лицевой стороны до торца доски (поверху конька) прикрепляют планку. Затем легкими постукиваниями молотка по планке подгоните планки друг к другу.Конец доски необходимо упереть в стену, предусмотрев зазор. В самом конце необходимо отрезать доску необходимого размера. Первая полоса этажа готова. Прижмите его к стене как можно плотнее. Предварительно вставив клинья со всех сторон. Вторая полоса пола из ламината укладывается точно так же, только с небольшим смещением – должен получиться шахматный порядок. Вы также должны отпилить доску из полиламината и начать с нее. Шахматный способ укладки равномерно распределяет нагрузку по всей поверхности и не дает полу «гулять».

Доски второго ряда плотно прилегают друг к другу. Вставьте выступы в пазы под углом двадцать градусов. Плотно прижмите их, слегка надавливая сверху. Вторую полоску нужно вставить гребенкой в ​​первую полоску, прижатую к стене. Главное не перепутать полоски случайно и не начать вставлять их другой стороной. Другими словами, шпунт должен заходить точно в паз, а не паз в паз или шпунт в шпунт.

Если между полосами ламината есть зазор, используйте молоток с дощечкой и легкими постукиваниями по всей полосе прижмите одну полосу к другой.Ударьте по канавке, а не по ней, иначе повредите ее.

Таким же образом собираются и соединяются все ряды. Главное не забыть про клинья между крайними полосами ламината и стенами. Расстояние между ними должно быть не менее 10 мм.

Установка последнего ряда может быть затруднена, так как необходимо произвести точные замеры и аккуратно распилить доски. Также последний лист необходимо подгонять наглухо. Для этого обычно используется профиль или железная полоса.Эта полоска загибается по краям. С одной стороны изгиб должен быть полсантиметра, а с противоположной (другой стороны) около 1 — 1,5 см (по длинному изгибу будете стучать молотком). Самодельный инструмент может заменить профессиональный брекет.

Как самому стелить ламинат (видео)

Обходить такие препятствия, как дверные пороги или трубы, несложно. Достаточно сделать в половых досках необходимые вырезы, обеспечив также небольшой зазор, и уложить их. После плинтуса вы маскируете зазор между стенами и крайними рядами ламината.На этом отделочные работы заканчиваются.

Как укладывать ламинат: подложка под ламинат, фото, видео инструкция. Ламинат – современное напольное покрытие, пользующееся большой популярностью благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и простоте укладки. Процесс укладки ламината включает в себя подготовку основания, укладку утепляющего слоя и непосредственно укладку покрытия. Чтобы понять, как правильно ламинировать, необходимо изучить и учесть ряд важных моментов. Попробуем разобраться в нюансах процесса.

Ламинат – популярный и современный пол.

Как укладывать ламинат: видео, необходимые условия укладки

Ламинат – достаточно капризный вариант в плане укладки. Температура в помещении должна быть постоянной или, по крайней мере, без существенных перепадов (оптимальный диапазон 15-30°С), а влажность не должна превышать 70%. Соблюдение этих условий необходимо для того, чтобы покрытие не деформировалось. Также не рекомендуется в процессе укладки включать отопительные приборы или допускать наличие сквозняков.

Чтобы напольное покрытие прослужило как можно дольше, при укладке необходимо соблюдать определенные правила.

Максимально допустимый перепад высоты основания, на которое укладывается ламинат, составляет 2 мм на метр. Если пол более неровный, его следует выровнять. Этот процесс отличается для каждого отдельного пола. Укладка покрытия на неровный пол неизбежно приведет к его преждевременному выходу из строя, поэтому постарайтесь этого избежать.

Кроме того, нельзя монтировать покрытие на электрическую систему теплого пола.Это приведет к высыханию и деформации панелей. Если вам очень нужна система обогрева под полом, используйте гидравлический вариант. Гидравлическая система теплого пола равномерно распределяет тепло и не перегревает покрытие. Помните, что между нижней частью ламината и элементами системы отопления должно быть расстояние не менее 3 см.

Видео как правильно укладывать ламинат наглядно демонстрирует все подготовительные работы перед укладкой, поэтому его можно использовать как страховку от распространенных ошибок.

Как положить ламинат своими руками: материалы и инструменты для работы

Процесс самостоятельной укладки предельно прост: на предварительно выровненное основание монтируется теплоизоляционный слой, поверх которого укладываются панели ламината. Если укладка производится на бетонное основание, может потребоваться слой гидроизоляции. Для установки потребуются следующие материалы:

• грунтовка для устранения неровностей пола;
ламинат
• ;
• вспененный полиэтилен или другая подложка;
клей строительный
• , если вы собираетесь производить монтаж с помощью клея;
клинья
• для создания деформационных зазоров;
• плинтуса и крепления к ним.

Полезный совет!  Если вы задумали делать ламинат своими руками, как его положить с минимальными финансовыми затратами – это один из самых первых вопросов, который возникает. Одним из способов экономии является использование кусков гипсокартона или деревянных колышков в качестве распорок для создания деформационных зазоров.

Процесс укладки ламината достаточно прост, поэтому монтаж данного напольного покрытия может произвести даже человек, не имеющий специальных навыков в строительстве

Помимо вышеперечисленных материалов вам понадобится следующий набор инструментов:

• Уголок строительный и рулетка;
• карандаш или маркер;
• строительный нож, ножовка или электролобзик;
• молоток и деревянный брусок.

После того, как все необходимое приобретено, ламинат следует положить на несколько дней в помещение, где будет производиться укладка. Это делается для того, чтобы температура и влажность материалов соответствовали тем, что в помещении, иначе возможна деформация панелей.

Как положить ламинат своими руками: видео, выравнивание пола под ламинат

Наверняка многие задаются вопросом, можно ли стелить ламинат на неровный пол.Это можно сделать, если перепады высоты не превышают 2 мм на метр. Если перепад больше, панели покрытия могут плохо прилегать или деформироваться в процессе эксплуатации. Кроме того, мебель, установленная на неровном полу, может не закрывать дверь, шататься, что повлечет за собой определенные неудобства.

Как положить ламинат на неровный пол? Первоочередной задачей будет его выравнивание. Для каждого из вариантов базовой базы есть свой метод:

• рекомендуется загрунтовать вновь установленную цементную стяжку специальными растворами.В качестве таких смесей могут выступать Церезит-15 или Церезит-17. Такая грунтовка не только выравнивает основание, но и не дает ему пылить и страхует от неприятного скрипа пола под ламинатом;

Процесс выравнивания пола перед укладкой ламината

• если вас интересует как выровнять полы под ламинат без стяжки, то это возможно с применением цементно-песчаной смеси. С его помощью выравнивают бетонный пол, заливают бороздки и щели.Для лучшего выравнивания все отверстия в базовом покрытии необходимо расширить. Если неровности очень большие, можно использовать специальную самовыравнивающуюся смесь, которую после затвердевания необходимо отшлифовать;
• как укладывать ламинат на неровные доски? Для этого старое покрытие необходимо разобрать, удалив и заменив все вышедшие из строя элементы. Также можно использовать выравнивание с помощью листов фанеры, но учтите, что такой способ значительно поднимет уровень пола. Поэтому не рекомендуется использовать его при небольшой высоте потолка;
• если основной пол — фанерный настил или доски, мелкие неровности можно просто срезать болгаркой.Обязательно перед этим нужно углубить заглушки креплений.

После того, как основание для укладки ламината станет достаточно ровным, можно приступать к монтажу подложки. Используйте доступные в сети наглядные материалы, чтобы визуализировать процесс подготовки неровного пола и понять, как правильно укладывать ламинат: видео, пошаговые фото инструкции помогут вам в этом. Пример выравнивания пола перед укладкой ламината вы можете увидеть в этом видео:

Как уложить ламинат своими руками: видео, варианты подложки и зачем она нужна

Подложка

— обязательный предмет, если вы используете технологию плавающей укладки ламината.Как ставить руки на подложку можно посмотреть в многочисленных видео в интернете.

Полезный совет!   Существуют специальные модели ламината с уже приклеенной к панелям подложкой. Монтаж такого покрытия намного проще и быстрее других видов, но и стоит он дороже.

Подложка под ламинат необходима для обеспечения следующих качеств:

• влагоизоляция. Основой любого ламината является прессованная бумага.Это означает, что покрытие отличается повышенной чувствительностью к влаге, из-за чего панели могут вздуваться и деформироваться. Особенно важно смонтировать слой влагоизоляции, если вы укладываете ламинат на бетонный пол;
• звукоизоляция. Если не установить подложку, бетонный или деревянный пол под ламинатом может скрипеть и издавать другие звуки;

Пол покрыт фольгированной подложкой и готов к укладке ламината.

• теплоизоляция. Слой подложки не позволяет холоду от бетона или цементного покрытия влиять на температуру ламината. Если вы используете систему теплого пола и думаете об укладке под ламинат, чтобы эффективность обогрева не уменьшалась, для этого есть специальные варианты подложек, которые хорошо ведут себя с теплом;
• выравнивание мелких неровностей. Помните, что подложка может скрыть только очень мелкие неровности, для устранения более значительных перепадов высот существуют способы, описанные выше.

Существует несколько распространенных вариантов подложки, каждый из которых характеризуется своими преимуществами и недостатками.

Один из вариантов – пробковые панели. Они экологичны и безопасны для здоровья, изготовлены из коры дуба, прессованной по специальной технологии. Пробка очень хорошо маскирует мелкие неровности, может похвастаться высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, а также долгим сроком службы. К недостаткам пробкового субстрата можно отнести то, что он плохо переносит влагу и достаточно дорог.

Тонкости монтажа пробковой подложки можно посмотреть в видео ниже. Правильная укладка ламината своими руками, как вы уже, наверное, поняли, во многом зависит от качества данного этапа работ.

Как видно из свойств материала, он плохо подходит для обустройства пола в ванной, кухне или любом другом помещении с повышенным уровнем влажности. Кроме того, пробка плохо взаимодействует с системой теплого пола. А вот для укладки в гостиной, детской или игровой комнате — отличный вариант.

Значительно более дешевый вариант подложки — пенопласт. Если вы не знакомы с тем, как правильно укладывать подложку под ламинат, пена вам понравится тем, что она очень проста в использовании. Кроме того, он отлично противостоит воздействию агрессивных химических веществ, а на его поверхности не размножаются болезнетворные бактерии и грибки. Еще одним преимуществом материала является повышенная влагостойкость, поэтому подложку рекомендуется делать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Также вспененный полиэтилен имеет малый вес.

Главным недостатком материала является хрупкость. Он быстро теряет форму и эксплуатационные свойства, поэтому будьте готовы к тому, что подложку из него придется менять довольно часто.

Подложка, укладываемая под ламинат, обеспечивает высокий уровень тепло-, звуко- и гидроизоляции

Оптимальный вариант, сочетающий в себе долговечность, относительно невысокую цену и хорошие эксплуатационные характеристики – пенополистирол. Он довольно прост в монтаже, хорошо реагирует на систему теплого пола и маскирует небольшие неровности основания.Еще один недостаток материала – панели из него со временем могут потерять форму.

Также есть множество комбинированных вариантов. Например, если возникнет вопрос, можно ли стелить ламинат на пеноплекс, ответ будет утвердительным. Единственный момент – достаточно высокая стоимость материала.

В последние годы популярна прессованная сосновая хвоя. Этот материал абсолютно экологичен, хорошо пропускает воздух, но он толще других вариантов подложки и стоит очень дорого.

Полезный совет!  Если вы все же решили использовать в качестве подложки хвойные плиты, их следует укладывать по диагонали.

Основные качества подложки под ламинат из прессованной хвои — безопасность и экологичность

Видео укладка ламината своими руками: как уложить подложку

Прежде чем приступить к монтажу подложки, нужно внимательно изучить вопрос, чтобы сделать все максимально точно.Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

• как правильно уложить подложку под ламинат, если у вас на полу смонтирована свежая бетонная стяжка? Для этого перед монтажом на пол укладывается тонкий слой полиэтилена;
• любой тип основания пола необходимо тщательно очистить от мусора. Для этого используйте пылесос, а не мокрую тряпку, так как основание должно быть сухим;
• можно резать выбранный материал строительным ножом или обычными ножницами.При расчете размеров подложки необходимо учитывать нахлесты на стены, которые потом будут закрываться плинтусом;

Технология укладки ламината

• не укладывайте несколько слоев подложки, чтобы компенсировать неровности пола. Если выбранного материала явно недостаточно, чтобы сделать основание пола ровным, значит, вы его не выровняли должным образом;
• любая подложка монтируется пазом вниз, а при наличии слоя фольги — отражающей стороной вверх;
Листы подложки
• необходимо укладывать встык, без нахлеста.Если вы не хотите, чтобы материал смещался, его можно приклеить к полу двусторонним скотчем.

Итак, как уложить ламинат своими руками, чтобы результат был не хуже, чем у профессиональных строителей? В этом вам помогут советы специалистов, изучение и выполнение инструкций производителей материала, а также многочисленные видео монтажа ламината своими руками. Например, научиться правильно укладывать подложку можно с помощью этого видео:

Покрытие ламинатом: как положить своими руками, видео — инструкция

Многие видео по установке ламината своими руками начинаются с описания различных способов укладки.Укладывать ламинат можно вдоль или поперек (как правильно укладывать описано в многочисленных источниках). Выбор подходящего метода в вашем случае зависит от того, какие цели вы преследуете. Например, укладка вдоль может зрительно увеличить комнату.

Укладка ламината простым способом

Неважно, как укладывать ламинат — вдоль или поперек, правильный способ, когда укладка начинается с укладки первой панели в углу комнаты возле окна. Между этой панелью и стеной необходимо установить клинья для образования деформационного зазора.Далее к первой панели крепится следующая и так до тех пор, пока не сформируется весь ряд. Второй ряд должен начинаться с той части, которой закончился первый.

Полезный совет!  Если вы укладываете ламинат своими руками и в процессе от последней панели первого ряда остался кусок менее 30 см, то для начала второго ряда необходимо использовать половину новой панели.

Второй ряд покрытия изначально монтируется без соединения его с первым.Только после того, как все панели второго ряда будут соединены между собой, его можно прикрепить по всей длине к предыдущему ряду. При этом для более надежного соединения в месте стыка можно прикрепить деревянный брусок и слегка постучать по нему молотком. Таким же образом монтируется весь пол. Поможет правильно положить ламинат своими руками видео с пояснениями опытных специалистов.

Тонкости укладки по диагонали

Укладка по диагонали – один из самых популярных способов укладки ламината.Как наложить покрытие рук таким образом? При расчете количества материала необходимо прибавить 7-8% к общей площади помещения.

Диагональная укладка ламината начинается так же, как и продольная или поперечная – от угла возле окна. Перед установкой из угла под углом 45° к стене проводится леска: по ней впоследствии будут выравниваться ряды покрытия. Как уложить ламинат по диагонали подскажут многочисленные видео-инструкции, которые можно легко найти на специализированных интернет-ресурсах.

Края первой панели при диагональном способе обрезают под углом 45°, а между ней и стеной монтируют клинья для зазора. После этого необходимо отмерить две полосы ламината так, чтобы стык между ними находился посередине первого ряда, а отрезанные под углом края находились у стены. Аналогично заливается весь пол.

Во многих видеороликах «Стела ламинат своими руками» можно увидеть, что сначала монтируются сплошные куски, а затем подрезаются панели и заполняется пространство возле стен.При таком способе вы избегаете риска появления неровностей в стыках соседних рядов.

В жилых помещениях много сложных для монтажа покрытия мест, например, трубы отопления, дверные проемы и т.д. Отличными помощниками в такие моменты могут стать хорошие видео о том, как положить ламинат самостоятельно.

Монтаж покрытия возле труб отопления

Обход труб отопления и других коммуникаций – один из самых сложных моментов при принятии решения о том, как укладывать ламинат.Правильный монтаж при этом должен начинаться с разметки панели под будущее отверстие. Для создания отверстия в ламинате рекомендуется использовать специальные сверла, которые называются танцорами. Диаметр отверстия всегда должен быть немного больше диаметра трубы. Это делается для того, чтобы покрытие могло свободно «гулять» под воздействием перепадов температуры и влажности, как в случае с деформационными зазорами.

Ламинат возле труб отопления – один из самых сложных моментов.

После того, как отверстия под трубу просверлены, панель разрезается на две части. Один из них монтируется между остальным полом и трубой, а второй – между стеной и коммуникациями. Детали соединяются между собой строительным клеем. При такой укладке ламината видео, как правильно укладывать в сложных местах, показывает, что вырезы можно сделать более привлекательными с помощью декоративных линий для труб.

Укладка ламината возле выступов стен

Если стены в помещении, где производится монтаж, имеют неровности, вырез соответствующей формы делается прямо на панели.При монтаже ламината своими руками видео, как правильно класть материал, подскажет, что в случае неровных стен также нужно делать деформационный зазор. Кроме того, есть особенность с соединением замков: снизу торца нужно срезать выступающий край. Из-за этого может пострадать надежность соединения, поэтому стыки необходимо промазать строительным клеем.

Укладка ламината своими руками у карниза стены

Укладка ламината в больших помещениях

Если размеры помещения превышают 8 на 8 метров, то для того, чтобы пол не деформировался, рекомендуется делать деформационные швы.Различные видео о том, как уложить ламинат своими руками, демонстрируют, что для этого нужно использовать специальные профили, которые монтируются между двумя не связанными участками ламината. Верхняя часть такого профиля представляет собой накладку, аналогичную тем, что используются в дверных проемах. Это связано с деформацией пола из-за температурных колебаний.

Также такой профиль монтируется на границе разных сегментов теплого пола в пределах одного помещения.

Как положить ламинат своими руками: установка плинтусов

Для качественной укладки ламината на пол своими руками, как правильно положить плинтус знать просто необходимо.Одной из главных особенностей процесса является то, что плинтус нельзя крепить ни к самому ламинату, ни к полу – крепление нужно производить только к стене. Для каждой модели плинтуса есть отдельный вариант крепления, а инструкция по установке прилагается к изделию.

При установке плинтусов важно, чтобы крепление выполнялось к стене

Если ваши стены не имеют гладкой поверхности, лучше использовать пластиковый вариант плинтуса, так как он будет точно повторять контуры стены.Деревянный вариант лучше использовать только при идеально ровных стенах.

В большинстве моделей есть специальные пазы, в которые монтируются провода.

Полезный совет!   Провода не должны попадать в зазор между ламинатом и стеной, иначе покрытие может деформироваться при расширении.

При укладке ламината на пол своими руками, как положить пол так, чтобы его не испортили ножки мебели – очень важный вопрос.Для этого им нужно предусмотреть мягкую войлочную подкладку.

Ламинат можно укладывать на стену на небольшой высоте от пола. Видео укладки ламината на стену показывает, что этот процесс практически ничем не отличается от укладки ламината на пол.

Главное правило ухода за ламинатом – избегать чрезмерного воздействия влаги и чрезмерных механических нагрузок.

Как уложить ламинат своими руками: видео процесс

Ламинат – далеко не самое дорогое напольное покрытие, несмотря на множество положительных характеристик.Польза от его покупки получается еще и потому, что укладка ламината может производиться своими руками, без приглашения мастеров. С годами конструкция ламинатных плит совершенствовалась и совершенствовалась, а также модернизировались замковые системы, поэтому сегодня монтажом ламинированных панелей в жилом помещении может заняться каждый домовладелец.

Ламинат

можно укладывать самостоятельно только «плавающим» способом, т.е. когда панели оснащены системой замков. Есть на рынке и модели, укладываемые на клеевую основу, но с каждым годом их становится все меньше.

Перед тем, как приступить к укладке ламината, рекомендуется разработать проект. Конечно, никаких профессиональных расчетов не требуется; достаточно будет составить простой чертеж, учитывающий размеры помещения и некоторые нюансы. С ним укладку можно выполнить намного быстрее, не сталкиваясь с трудностями.

Важнейшим фактором является расположение окон в помещении. Что касается источников света, то ламинированные панели обычно располагаются следующим образом:

• Перпендикуляр.В этом случае длинные швы, образовавшиеся между панелями после монтажа, не будут визуально заметны. Их можно рассмотреть при детальном осмотре. Укладка ламината таким способом рекомендуется во всех жилых помещениях нормальной площади;
• Параллельно. Параллельная установка по отношению к окну редко используется в случаях с ламинатом, поскольку из-за создаваемой тени становятся заметными длинные швы. Однако этот способ подходит для слишком вытянутых в длину комнат;
• По диагонали.Диагональная укладка (или под любым углом) — хороший вариант (особенно для тематических и современных необычных интерьеров), но многих отпугивает сложность монтажа.

В статье одного из немецких журналов о напольных покрытиях было отмечено, что на сегодняшний день существует более 40 различных способов укладки ламината в помещении.

В зависимости от расположения панелей в помещении будет зависеть общий расход ламината. Например, в случаях перпендикулярной или параллельной укладки материала потребуется примерно на 7–8 % больше.При угловой и диагональной укладке нужно запастись примерно 15-18% лишнего ламината, ведь часто приходится подкладывать обрезные доски.

Подготовка к укладке ламината

В ходе подготовительных работ необходимо сделать не только черновое основание помещения, но и сам материал. Если черновая основа некачественная, имеет неустойчивый вид и кажется, что долго она не прослужит, то укладывать на нее ламинат не рекомендуется. В таких ситуациях необходимо провести обязательный ремонт чернового пола с применением шлифовки, устройства цементной стяжки пола, ДСП или фанерных листов.

Главное условие при монтаже ламинированного покрытия — ровность. Специалисты отмечают, что важно не допускать перепадов уровня пола по высоте более чем на 2-3 мм на участке площадью 2 кв.м. поверхность. Кроме того, непосредственно перед началом монтажных работ следует тщательно пропылесосить основание, удалить пыль, песок и любую другую грязь, которая может попасть в замковую систему ламината, что приведет к неудобной эксплуатации пола.

Производители в своих инструкциях говорят, что ламинат нельзя монтировать сразу после покупки.Лучшее решение – открыть упаковку, положить панели в помещение, где будут проходить работы, и дать им «привыкнуть» к условиям эксплуатации. Акклиматизация длится пару дней. Адаптация также должна проходить в обычных условиях – нельзя допускать высокой температуры и влажности в помещении.

Последовательность монтажных работ

Укладка ламината осуществляется в несколько этапов и проходит, в большинстве случаев, в следующей последовательности

Особенности установки возле труб и дверей

Конечно же, при монтаже ламинированных панелей трубы, двери, радиаторы и другие бытовые элементы обязательно попадутся.

Трубы . В случае с трубами, когда вокруг них нужно уложить доски, необходимо точно расчертить их размещение и просверлить отверстия. Важно, чтобы диаметр этих отверстий был немного больше диаметра трубы. Далее нужно разрезать ламинат. Это можно сделать несколькими способами. Самый простой: вырезаем панель ровно посередине отверстия, перпендикулярно стене, затем заводим небольшую часть планки за трубу и соединяем ее с основной частью.Соединение может быть изготовлено с использованием любого подходящего клея.

Дверной проем . Монтаж панелей возле дверных полотен следует начинать с вырезания косяков по толщине досок ламината (с учетом толщины подложки). Вырезать дверные косяки лучше всего еще на подготовительном этапе, чтобы пыль и опилки, появившиеся в процессе работы, не смогли попасть в замковую систему ламината. После этого измеряем и рисуем необходимую конфигурацию на досках, которые будут уложены возле дверного проема.Не стоит забывать и о наличии компенсационного зазора, который можно разместить под дверной коробкой (но он должен быть).

Батареи . В тех случаях, когда радиаторы отопления и другие элементы помещения, которые нельзя демонтировать при монтаже, мешают монтажу панелей ламината традиционным способом, рекомендуется принимать кардинальные меры. В этой ситуации остается только вырезать гребень ламината, прикрепив панель с помощью подходящего клеевого состава.

Когда стоит обращаться к профессионалам?

Конечно, положить ламинат своими руками не всегда возможно. Как правило, профессиональные услуги требуются, если планируется укладка напольного покрытия в помещениях с большой площадью (конференц-залы, холлы, приемные и т. д.), ведь обычные люди не знают, как правильно укладывать ламинат в таких местах.

Кроме того, рекомендуется приглашать мастеров, когда нужно положить в комнату дорогой ламинат со сложной системой замков.Такие модели на российском рынке встречаются редко, но их установка сопряжена с определенными трудностями. Принимая во внимание, что стоимость одной такой панели может быть крайне высокой, лучше обезопасить себя и нанять специалистов для выполнения работ.

.