Монтаж цокольного сайдинга: Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?

Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?

Прародитель фасадных панелей появился в XIX веке в США: это были простые строганые доски, которые набивали на стену «ёлочкой», чтобы дождевая вода скатывалась вниз. За век с лишним современные технологии превратили их в полимерный сайдинг. Такой сайдинг представляет собой продуманную инженерную систему, которая состоит из отдельных панелей и защищает дом от дождя, снега, ветра и солнца.

Сначала панели выглядели как деревянный сайдинг, но возможности пластика позволяют передать любую фактуру. Так появились фасадные панели, которые точно имитируют облицовку кирпичом, декоративным камнем или плиткой. А кроме отличных эстетических свойств, большое преимущество в том, что монтаж фасадных панелей — быстрый и несложный процесс.

Вот что делает цокольный сайдинг таким востребованным. Это простой и доступный способ преобразить здание без серьезных вмешательств в его конструкцию.

Фасадные панели — доступный способ преобразить здание. (фото №1.1-1.2)

Виды фасадных панелей

Рынок отделочных материалов предлагает множество видов фасадных панелей:

Панели из металла
Панели из древесных волокон
Виниловые панели
Сэндвич-панели (трехслойные кассетные)
Термопанели
Фиброцементные панели
Панели из камня
Стеклопанели
Полимерные панели с имитацией кирпича и камня

Немного расскажем о самых популярных видах панелей для цоколя.

Металлические панели изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с полимерным покрытием. Бывают гофрированные, перфорированные и гладкие. Их чаще применяют для облицовки нежилых помещений — от гаражей до промышленных зданий.

Плюсы: прочность, устойчивость к перепадам температур и осадкам, негорючесть.

Минусы: нагреваются на солнце и переохлаждаются на морозе, низкая тепло- и шумоизоляция, коррозия при повреждении защитного покрытия.

Фиброцементные панели появились в Японии. Их изготавливают из цемента и минерального наполнителя (примерно 90%), а остальной состав — целлюлозные волокна, придающие панели упругость. Часто такие панели изготавливаются с покрытием под дерево, также возможна имитация других материалов — камня, кирпича и пр.

Плюсы: панели экологически безопасны, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не ржавеют и не гниют, имеют долгий срок службы.

Минусы: высокая цена, большой вес, требуют защиты органов дыхания и зрения при выполнении работ.

Фиброцементные панели — высокая эстетика и высокая цена.(фото №2)

Панели на основе древесных волокон склеиваются из расщепленной древесины под прессом. От внешнего воздействия защищаются краской, шпоном или полимерным покрытием. Экологичный материал, который выглядит как натуральное дерево.

Плюсы: экологичность, доступная цена, малый вес, неплохая прочность на изгиб. Деревянные панели обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и, благодаря технологии производства, не склонны к растрескиванию.

Минусы: относительно недолгий срок службы (10-15 лет), горючи, боятся влажности, требуют обработки.

Панели из камня — изготавливаются из керамогранита, мрамора и пр.

Плюсы: солидный внешний вид, ударопрочность, высокая морозо- и влагостойкость, устойчивость к агрессивным воздействиям, негорючесть.

Минусы: из-за весьма существенного веса оказывает серьезную нагрузку на фундамент и конструкции, поэтому дополнительно удорожает строительство и в принципе подходит не для всех домов.

Керамогранитные панели — солидный, но очень тяжелый отделочный материал.(фото №3)

Термопанели — попытка совместить в одном материале сразу и утеплитель, и внешнюю отделку, причем довольно успешная. Панели применяются как для стен, так и для цоколя. Термопанели производятся из вспененного полиуретана, который на 98% состоит из лучшего утеплителя — воздуха. Декоративная и защитная отделка панелей выполняется из завальцованной мраморной крошки и клинкера.

Плюсы: отличная тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге, к любым температурам и их перепадам, пожарная безопасность.

Минусов у таких панелей немного, и самым существенным является наличие в их составе токсичных компонентов.

Сэндвич-панели представляют собой “бутерброд” из двух листов металла с утеплителем в пароизоляции посередине. По сути это уже не фасадные панели, а полноценные стеновые, из которых, как из конструктора, собирается готовый дом. Их чаще используют в коммерческом, а не в жилом строительстве.

Плюсы: получившаяся стена способна выдержать мороз, жару, обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Минусы: панели легко повредить, в результате механического воздействия на них могут остаться царапины и вмятины.

На сегодняшний день самым популярным материалом являются полимерные фасадные панели — за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Фасадные панели под кирпич и камень — точная имитация природных материалов.(фото №4)

В чем преимущества полимерных фасадных панелей?

Плюсы:

Полимерные панели легкие и прочные.
Полимерные фасадные панели не боятся перепадов температур и легко выдерживают температуру от -50 до +50 °С. Их не ведет, не коробит, они не трескаются.
Панелям не страшна плесень, грибок, насекомые-вредители и другие биологические угрозы.
Панели сохраняют внешний вид много лет и не требуют никакого ухода. Единственное, что с ними придется делать — это раз в год мыть водой под напором, с этой задачей вполне справится обычная бытовая мойка высокого давления.

Не требуют скрупулезного выравнивания стен для монтажа.
Не требуют работ по подготовке фундамента. Полимерные фасадные панели — одна из самых легких облицовок. Вместе с обрешеткой они примерно в 10 раз легче кирпичной облицовки той же площади.
Полимерные фасадные панели отличаются невероятным разнообразием цветов и фактур. С их помощью можно создать практически любой дизайн здания, декорировав стены хоть под кирпич, хоть под дикий камень.
Стена, обшитая полимерными фасадными панелями, представляет собой вентилируемый фасад, который превосходно сохранит деревянную стену и не даст отсыреть и заплесневеть кирпичной или бетонной.

Именно здесь кроется ответ на вопрос о причинах все большей популярности полимерного цокольного сайдинга. Сложно найти другой облицовочный материал с таким сочетанием качеств за эти деньги.

Полимерные фасадные панели выигрывают за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Как выбрать полимерные фасадные панели

Важные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе и покупке облицовки. Хороший материал характеризуют такие признаки:

Толщина. Хорошая панель не бывает тоньше 16 миллиметров. Более тонкие панели будут легко ломаться при перепаде температур или механическом воздействии.

В качественных панелях предусмотрены ребра жесткости, придающие им дополнительную прочность.
Упаковка. Хороший материал пакуют качественно, обычно в упаковке между панелями проложена специальная пленка из вспененного полимера, препятствующая трению панелей друг о друга.
Продавец должен иметь и предъявлять по просьбе сертификаты качества на панели.

Обязательно обращать внимание на бренд производителя. Крупные компании с большой историей опережают конкурентов технологически, с одной стороны, и дорожат своей репутацией — с другой. Так, на российском рынке один из проверенных производителей полимерных фасадных панелей — компания «Альта-профиль». Их отличает максимально продуманная конструкция: от наличия ребер жесткости, которые помогают сопротивляться механическим воздействиям и бороться с деформацией при перепадах температур, до тщательно рассчитанных размеров панели, благодаря чему их легко переносить и устанавливать. И главное, что на всех этапах производства ведется строгий контроль качества, поэтому производитель дает гарантию качества и безопасности на свою продукцию.

Полимерные фасадные панели «Альта-профиль», одного из ведущих производителей на российском рынке.(фото №5)

Монтаж фасадных панелей своими руками

Одно из главных преимуществ полимерных фасадных панелей — простота монтажа. При необходимости с этой задачей может справиться практически любой владелец дома самостоятельно. Все, что вам потребуется для того, чтобы ваш дом преобразился, — это внимательность, аккуратность, базовые навыки строительных работ и нехитрый набор инструмента:

Отвес
Уровень
Рулетка
Ножовка
Молоток
Ножницы по металлу
Саморезы
Шуруповерт
Шнурок и мел
Опционально — перфоратор, если стена бетонная или кирпичная.
Опционально — болгарка с регулятором оборотов.

Ну и, конечно, собственно фасадные панели и комплектующие: стартовая планка, j-профиль, а также внешний угол.

Не обязательно, но желательно, ознакомиться с ассортиментом других элементов — таких как разные виды декоративных планок и элементов облицовки, — и при необходимости их приобрести. Кроме того, вам предстоит решить вопрос с обрешеткой.

Облицовка начинается с высчитывания и приобретения необходимого количества материала. Брать нужно с небольшим запасом — до 10% материала может уйти на подгон. Важно заранее тщательно продумать эстетическую сторону — например, как крепить фасадные панели под камень разных фактур, чтобы они сочетались между собой с точки зрения и дизайна, и технологии, т.к. они могут иметь разную толщину.

Все работы выполняются при теплой погоде, оптимальная температура — 10-15 градусов выше нуля.

Этап 1. Подготовка стен под монтаж цокольного сайдинга

Удаляем с поверхности стен все выступающие декоративные элементы и все, что может помешать монтажу. Если на стенах имеются металлические элементы, то проверяем их на наличие ржавчины, удаляем ее. Наносим защитные составы на металл и дерево. Учтите, что полимерные фасадные панели служат не менее тридцати лет, так что отнестись к обработке лучше внимательно — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

Полимерные фасадные панели служат не менее 30 лет, поэтому нужно внимательно отнестись к обработке несущих стен — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

Этап 2. Монтаж обрешетки и утеплителя

Монтируются фасадные панели строго на обрешетку. Чаще всего используется деревянная, также она может быть металлической и пластиковой.

К монтажу обрешетки требуется подойти максимально серьезно, так как ошибки на этом этапе приведут к неправильной сборке всей стены и последующей деформации фасада.

Отбиваем горизонт по всему периметру здания и делаем на стенах разметку. Если есть необходимость — устанавливаем по этому уровню отлив. Вертикальные и горизонтальные планки устанавливаются строго по уровням и точно в одной плоскости; расстояние между планками вертикальной обрешетки должно составлять 30-40 сантиметров. Плоскость стены легче всего вывести с помощью шнуровки.

Ошибки при монтаже обрешетки могут привести к неправильной сборке всего фасада и его последующей деформации.

Актуально для нашего климата: перед тем, как крепить фасадные панели к стене, здание можно утеплить. Последовательность действий при этом такова: сначала делается обрешетка, затем в пространство между планками закладывается утеплитель. На него обязательно натягивается пароизоляционная пленка и только потом крепятся панели. Важно оставить вентиляционный зазор между пленкой и панелями: иначе стена, на которой крепится обрешетка, может отсыреть и заплесневеть.

Существует и другая методика утепления и установки обрешетки: на плоскость покрытой пароизоляцией стены монтируются специальные подвесы, а плиты утеплителя на них просто накалываются. Далее при помощи специальных креплений поверх ветрозащиты монтируется обрешетка. Такой способ более быстр, удобен и технологичен.

Установка утеплителя под обрешетку. (фото №6)

К деревянным стенам обрешетка крепится саморезами, к кирпичу и бетону — дюбелями. Если вы не используете специальную крепежную систему, а остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то нужно выбирать рейки влажностью не выше 15-18%. Разумеется, все бруски деревянной обрешетки перед установкой нужно обработать антисептическими составами. При выборе пластиковой обрешетки ни о чем дополнительно заботиться не придется: она обеспечит вентиляцию за счет перфорации и не подвержена каким-либо посторонним воздействиям.

Отдельный вопрос связан с тем, как крепить фасадные панели на фундамент дома. Об этом мы расскажем чуть ниже — порядок тот же, разница в устройстве обрешетки (точнее, в возможности от нее отказаться).

После того, как вы выставили все планки обрешетки по вертикали, горизонту и в одну плоскость, можно двигаться дальше.

Этап 3. Установка стартовой планки

Стартовую планку может заменить j-профиль, который довольно часто используется в ее качестве, особенно в случаях, когда дом стоит на неровном ландшафте. Установка производится по заранее размеченному горизонту и обязательно проверяется уровнем. Планка фиксируется саморезами через каждые 30-40 сантиметров.

Стартовая планка и J-профиль.(фото № 7.1-7.2)

Если стартовая планка состоит из нескольких секций, то между ними нужно оставлять зазор в 2-3 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.

Затем устанавливаем внешний угол, также тщательно проверяя его положение уровнем, и приступаем к монтажу собственно панелей. Сделать обналичку дверных и оконных проемов также можно при помощи внешнего угла либо специальных систем наличников.

Этап 4. Монтаж фасадных панелей

Перед монтажом панели должны находиться в теплом помещении при температуре около 25 градусов.

Панели на стену монтируют по направлению слева направо и снизу вверх — именно на это рассчитаны отформованные на них замки.

Вставляем первую панель в стартовую планку и крепим ее оцинкованными саморезами.

Важно: необходимо оставить зазор в 6-10 мм до угла стены — на возможные температурные деформации (в длину, в зависимости от температуры, панель может увеличиваться/уменьшаться до 4 мм, в высоту до 2,5 мм).

При стыковке фасадной панели с внешним углом необходимо подрезать ее вертикально, чтобы получилась ровная поверхность. Резка панелей выполняется ножовкой по металлу, либо болгаркой на самых низких оборотах, во избежание перегрева и оплавления панели.

Крепление фасадных панелей с утеплителем и без.(фото №8)

Как правильно крепить фасадные панели? Для этого в них предусмотрена специальная перфорация. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия. Небольшие зазоры справа и слева самореза оставлены для того, чтобы компенсировать температурные сжатия и расширения панелей, поэтому крепить саморезами нужно только по штатным местам, не делая других отверстий.

Саморезы вкручиваем не в упор, оставляя зазор в миллиметр-полтора, так, чтобы панель могла свободно сжиматься на морозе и расширяться на жаре, не рискуя при этом сломаться. Выдержать требуемый зазор просто: сначала вкручиваем саморез в упор, а потом выкручиваем на полоборота.

Для крепления панелей лучше использовать оцинкованные саморезы. Если этим пренебречь, то вполне вероятно в будущем получить на фасаде здания ржавые потёки.

Важные правила крепления фасадных панелей: вкручивать саморезы строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия и не докручивать до упора, оставляя зазор в 1-1,5 мм на температурные расширения.

Монтаж фасадных панелей «Альта-профиль»

Особенность использования фасадных панелей «Альта-профиль» в том, что в ассортименте компании предусмотрены все комплектующие и доборные элементы, которые могут максимально упростить монтаж.

Прежде всего это система крепления фасадов «Альта-профиль», разработанная специально для сайдинга и фасадных панелей бренда. Пластиковая обрешетка не гниет, не отсыревает, не разбухает от влаги, как дерево, не подвержена коррозии и не нагружает фундамент, как металл. Кроме того, собранная на этой обрешетке облицовка представляет собой полноценный вентилируемый фасад, который предохранит стену от развития грибка, плесени и других проблем, связанных с повышенной влажностью.

Еще один важный плюс — она имеет такой же коэффициент температурного расширения, как и сами панели, так что при перепадах температур фасад не будет коробить и выламывать. Профили системы повторяют геометрию панелей. При этом важно учитывать, что для разных коллекций выпускаются разные профили — нужно быть внимательными при покупке.

Пластиковая система крепления фасадов “Альта-Профиль”.(фото №9)

Кроме того, можно использовать дополнительные элементы: наличники, откосы, углы, а также декоративную систему отделки углов. Таким образом можно существенно упростить работы и создать законченный с эстетической точки зрения фасад.

Как крепить фасадные панели на фундамент

Технология крепления фасадных панелей на фундамент полностью идентична креплению на стену — все, что сказано выше об утеплении и монтаже обрешетки, актуально и здесь.

Если стена в длину или высоту превышает шесть метров, то облицовку лучше разделить на секции. Сделать это можно двумя зеркально закрепленными j-профилями. Вообще, обычно у производителей есть целый ассортимент облицовочных элементов для углов и дверных/оконных проемов; не советуем на них экономить, так как они, во-первых, значительно увеличивают удобство монтажа, а, во-вторых, позволяют произвести его с максимальной эстетикой.

Закрепив первую панель, следующую вставляем справа чуть выше, заводя ее в замок первой панели и сдвигая вниз, в стартовую планку, после чего аналогично крепим. Таким образом делаем весь нижний ряд до противоположного угла. Далее приступаем ко второму ряду — и по такому алгоритму проходит вся работа.

При монтаже верхнюю панель нельзя плотно прижимать к нижней — необходим зазор в 1,5-2 мм на тепловое расширение. Если не соблюсти это правило, то на жаре фасадные панели могут пойти волнами.

Панели лучше установить с небольшим смещением на треть или половину длины. Таким образом и фасад будет выглядеть более естественно (особенно если вы выполняете монтаж фасадной панели под кирпич), и прочность боковых соединений соседних панелей значительно вырастет. Так как места их соединений в этом случае будут надежно фиксироваться расположенным ниже цельным участком соседней панели.

В заключение стоит напомнить, что полимерные фасадные панели не остановились в развитии, и технология их монтажа тоже развивается. Для каждого вида фасадных панелей возможны свои нюансы монтажа, есть различия в том, как крепить фасадные панели под кирпич, плитку или камень. Поэтому перед началом работ обязательно нужно изучить инструкцию от производителя панелей.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

как монтировать, стоимость, видео-инструкция, фото и цена

В этой статье мы рассмотрим, как производить монтаж цокольных панелей своими руками.

Фото установленного сайдинга

Зачем это нужно

Во-первых, для защиты фасада от чрезмерной влажности и перепадов температур.
Во-вторых, для предания внешнему виду здания большей привлекательности.

Умение же выполнить все работы самостоятельно позволит значительно сэкономить семейный бюджет.

Общие положения

Будет справедливо уделить немного внимания причинам выбора сайдинга в качестве цокольной отделки:

Преимущества

Ассортимент имитаций

Доступная цена. В сочетании с самостоятельной установкой вы сможете значительно сэкономить.
Простота монтажных работ. Так как монтировать цокольные панели не сложно, можно обойтись без наёмных специалистов.
Лёгкость ухода. Достаточно помыть поверхность водой со шланга, чтобы вернуть ей прежнюю эстетичность.
Прочность и долговечность.
Возможность использования в сочетании с утеплителем.

Схема установки дополнительного утепляющего материала

Правила монтажа сайдинга

Прежде чем приступать непосредственно к установке, следует ознакомиться с основными постулатами отделочных работ:

Монтаж секций осуществляется слева направо.
Необходимо учитывать, что при изменении температуры меняются также и линейные размеры панелей.

Чтобы компенсировать такие деформации следует оставлять соответствующие зазоры между отделочными изделиями:

1 градус Цельсия – 15 мм;
16 градусов Цельсия – 12 мм;
32 градуса Цельсия – 10 мм.

Совет: в случае потребности выполнять установку сайдинга в холодное время года постарайтесь перед работами держать панели в тёплом помещении. Это значительно увеличит гибкость материала.

Перед началом работ проверьте уровнем ровность стен. В случае обнаружения неровностей их требуется устранить.

Совет: если выравнивание стены проблематично, то можно смонтировать обрешётку с шагом в 25 см. Такая конструкция скроет все дефекты поверхности.

Гвозди или саморезы должны входить в обрабатываемую поверхность на расстояние, которое не меньше одного сантиметра.

Схема крепёжного соединения

Для изоляции применяются материалы, способные «дышать». Фольгу следует исключить.
В связи с эффектом температурного расширения между панелью и шляпкой фиксирующего элемента необходимо оставлять зазор около миллиметра.

Соблюдение необходимого зазора с помощью копейки

Не нужно монтировать более двух углов за один раз, потому что так вы потеряете возможность дальнейшей подгонки и выравнивания отделки.

Отделочные работы

Так как стоимость монтажа цокольных панелей достаточно высока, намного выгоднее выполнить все работы самостоятельно. Для понимания сути процесса и ознакомления с его тонкостями – разберём его поэтапно (см.также статью “Правильно устраиваем продухи в цоколе – избавляем дом от сырости”).

Обрешётка

Пример создания обрешётки

Инструкция по монтажу цокольных панелей начинается с установки обрешётки, которая может быть выполнена как из деревянных реек, так и из металлических профилей.

Основные моменты:

В теплом климате конструкция фиксируется прямо в грунте. В холодном – на высоте 15 см от зоны промерзания.
Вертикальные рейки или профили располагаются на расстоянии друг от друга не превышающим 91 см.
В промежутки между направляющими укладывается утеплитель. В этом качестве можно использовать пенопласт, минеральную вату или экструдированный полиуретан.

Утепление минеральной ватой

Стартовый профиль

Чертёж фиксации стартового профиля

При помощи шнура с нанесённой на него специальной краской или мелом отбиваем ровную линию.
На расстоянии 10 см от угла здания монтируем изделие по нанесённой разметке, привинчивая его саморезами через каждые 30 см. Его горизонтальность проверяем ватерпасом.

Если же облицовочные панели нуждаются в подрезке, то стартовый профиль не устанавливается, а сами планки тогда фиксируются саморезами через лицевую сторону.

Первая панель

Монтируем угловую деталь сайдинга.
Наносим на его кромки герметик.

Схема установки

Первую секцию ставим на 3 мм ниже края стартового профиля.
Далее двигаем её, вставляя в угловой элемент с сохранением температурных швов.
Фиксируем саморезами так, чтобы их шляпки едва касались поверхности.

Совет: рекомендуется саморезы закручивать сначала полностью, а потом отпускать на пол оборота. Так получатся идеальные зазоры для компенсации температурного расширения.

Следующий ряд

Вводим через стартовый профиль следующее изделие и придвигаем его к первой секции. Для получения более натуральной имитации каменной или кирпичной кладки смещаем каждый последующий ряд на 20 см в сторону.

Правильный монтаж: цокольные панели устанавливаются со смещением

J-профили

Фото J-профиля

Своё название данное изделие получило, как вы можете судить по изображению, из-за формы. Используется для более качественной подгонки элементов отделки. Бывают с пазом 19 мм, которые лучше подходят для секций имитирующих кирпич, и пазом 28 мм, такие более эффективны при установке «каменных» панелей.

Цвет таких крепежей обычно имеет оттенок раствора. Рекомендуется их иметь в достаточном количестве перед началом работ.

Возможные проблемы

Во время проведения установки могут возникнуть следующие трудности:

Секции плохо стыкуются по бокам, из-за чего не получается их качественно запереть. Это может быть следствием неровности стены. Необходимо проверить ватерпасом все предыдущие панели и при необходимости выровнять обрешётку.
Изделия коробятся или не прилегают плотно к стене. Причиной таких ситуаций может стать отсутствие зазоров между шляпками саморезов и поверхностью сайдинга. Просмотрите все крепёжные элементы и устраните ошибки.

Вывод

Защищённый цоколь прослужит в разы дольше, а красивый – ещё и будет радовать глаз. Сайдинг прекрасно справляется с этими задачами, являясь красивым, практичным и недорогим материалом. Отдельно стоит отметить лёгкость проведения монтажных работ (Ц читайте также статью “Цокольные пластиковые панели – простой способ отделки фундамента”).

Качественная обрешётка и правильная фиксация стартового профиля – это большая часть дела. При установке же самих панелей важна лишь аккуратность и внимательность. Также необходимо помнить о тепловом расширении изделий, для компенсации которого требуется наличие температурных швов между секциями и достаточных зазоров между шляпками саморезов и поверхностью отделки.

Результат проведённых работ

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию по данной теме.

Удачных монтажных работ!

Отличная статья 0

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Внешнее обрамление дома дело не только хлопотное, но и ответственное, ведь дом – визитка участка и его хозяев. Потому и берут хозяева на вооружение современные фасадные системы. Остановимся на одной из них – цокольный сайдинг. От первоначальной идеи его применения осталось, пожалуй, только название. Сегодня цокольным сайдингом облицовывают кроме цоколя еще и весь фасад дома. Произвести монтаж цокольного сайдинга своими руками несложно, именно поэтому многие предпочитают выполнять его самостоятельно.

Как для цоколя, так и для всей стены правила выполнения работ одинаковы. Но от меньшего объема работ ответственности не становится меньше. Ведь фасад дома будет подвержен 7 ветрам и всем прочим внешним раздражителям. Но при этом он должен оставаться цел и невредим. Потому сначала нужно изучить полную инструкцию по монтажу цокольного сайдинга. Кто осведомлен – тот вооружен.

Расчет количества сайдинга на цоколь

Замеры длины и высоты стен, где планируется монтаж цокольного сайдинга своими руками, нужно выполнить отдельно для каждой стены. При покупке панелей нужно учесть монтажные расходы. Обычно они составляют около 10%, но чем меньше длина стены дома, тем больше будет монтажных отходов. То же можно сказать и о длинных панелях, чем длиннее лист сайдинга, тем больше с него придется расходов. Количество наборных элементов, как то угловые панели, финишные профили, стартовые рейки и пр. не потребует большого количества отходов, однако они также возможны, это нужно учесть.

Подготовка основания под сайдинг

Поверхность, на которую планируется монтировать панели цокольного сайдинга, должна быть ровной и прочной. Иногда можно встретить рекомендацию крепить панели без дополнительных элементов прямо к стене, однако такое мероприятие может вылиться в ряд проблем. Один небольшой и даже не заметный на первый взгляд выступ на верхней части фундамента будет выглядеть огромным бугром на сайдинге. Если уверенность в ровности основания составляет 100 %, вперед. В ином случае рекомендуется выполнить обрешетку.

Наиболее долговечной и качественной будет обрешетка из металлопрофиля. Но можно применять и деревянные бруски. Дерево должно быть допустимой влажности (не более 20 %), обработано антисептическими и огнеупорными веществами. И конечно сам брус должен быть ровным, перекошенные и покрученные брусья придется оставить, может они понадобятся в хозяйстве для других целей.

Обрешетка может быть смонтирована как горизонтально, так и вертикально. Если цокольный сайдинг нужен только для декорации дома снизу, лучше выполнить горизонтальную обрешетку. Если же панелями планируется обрамить весь дом, то легче будет работать с вертикальной обрешеткой. Есть вариант двойной обрешетки горизонт-вертикаль, но ее устройство очень трудоемко, если учесть идеальную ровность всех направляющих.

Расстояние между горизонтальными планками обрешетки должно быть равно половине высоты панели цокольного сайдинга. Вертикальные же планки нужно размещать на расстоянии, равном половине длины панели (расстояние от правого края одного бруса до правого края следующего). Угловые брусья внешнего угла устанавливаются встык, внутреннего – по размеру крепежной планки. Кстати, у некоторых производителей нет планок для внутренних углов, это следует учесть при выборе панелей конкретной фирмы.

Монтаж сайдинга цоколя

Первой монтируется стартовая рейка. Ее расположение должно быть строго горизонтально. Для пущей уверенности и ускорения процесса лучше всего использовать лазерный уровень. Но при отсутствии такового горизонтальную линию можно отметить старым дедовским способом, с помощью шнура и мела. Проверять ровность и горизонтальность линии придется с помощью обычного строительного уровня. Он будет нужен во время монтажа панелей все время. Стартовая планка прикручивается по отмеченной линии, по всему периметру здания.

Крепление можно выполнять дюбелями или саморезами, длиной ок.10 см. Вкручивать их нужно посредине крепежного отверстия, при этом не затягивать, оставляя миллиметровый зазор. Зазор этот компенсационный, при температурных колебаниях он предотвратит растрескивание элементов из-за натяжения.

Неровная линия цоколя требует подрезки нижних панелей по углу наклона таким образом, чтобы второй ряд, если он нужен, был установлен уже строго горизонтально. Если цоколь неровный, то стартовая рейка не монтируется, а панели цокольного сайдинга крепятся к обрешетке прямо через панель. Желательно делать это в скрытых местах рисунка панели. Для сокрытия обрезанной кромки панель можно завести в маскировочный профиль.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга гласит, что после стартовой рейки ставятся угловые элементы. Это пункт нельзя нарушать. Многие новички полагают, что проще смонтировать один угол, потом поставить все планки, а потом закрыть следующим углом. Однако угловые планки со всех сторон являются пазами, в этом случае просто невозможно закрепить угловую панель как следует.

Монтаж панелей обычно начинают от левого угла. Первую панель придется обрезать. Если рисунок симметричен, то для сохранения рисунка линия обреза должна проходить по вертикальным линиям-стыкам. Если же симметрии нет, то отрезать можно по любой линии, как удобно. Для обрезания панелей нельзя использовать пилу с крупными зубьями, потому как она «порвет» край панели, что испортит ее внешний вид. Лучше всего для этих целей подойдет мелкозубчатая ножовка.

Первую обрезанную панель цокольного сайдинга нужно сначала поставить в стартовую рейку, затем задвинуть в паз левого угла. Проблем на этом этапе возникнуть не должно, однако нужно все равно проверять горизонтальность каждой панели с помощью строительного уровня. Когда горизонтально панель стоит ровно, ее нужно прикрутить к обрешетке. Если крепежные зазоры не попадают на брус обрешетки, ничего страшного, крепить можно шурупом прямо в металлическую часть, главное не забыть о компенсационном зазоре. Вторая и следующие панели монтируются так же. Последняя панель обрезается. Чтобы вставить панель в паз, ее придется немножко изогнуть дугой, вставить по ширине, и потом опустить вниз в стартовую рейку.

Прежде чем монтировать панели последнего ряда, надо установить финишную планку. Панели подрезают по высоте так, чтобы линия отреза была вверху панели. Обрезанная верхняя кромка зажимается финишным профилем. Дверные и оконные проемы обрамляются угловыми профилями.

Монтаж цокольного сайдинга — «СтройГруппМонтаж» Санкт-Петербург

Монтаж цокольного сайдинга

Само понятие цокольного сайдинга несколько условно. Теми же панелями, которыми облицовывается фасад на уровне цоколя, может быть обшито и все здание целиком. Если речь идет о монтаже имеется в виду обшивка нижней части дома, которая может производиться как теми же самыми, так и отличными по фактуре и цвету панелями.

Существует два способа крепления цокольного сайдинга: на штыри и на замки-защелки по аналогии с обычными сайдинг-панелями. Первый способ крепления отличается тем, что в панелях отсутствуют крючки замковых соединений, а вместо них внизу панелей имеются штыри из винила. Монтаж таких панелей производится сверху вниз. После монтажа стартовой панели в ее гнезда вставляют штыри панелей последующего ряда.

Существует несколько рекомендаций, которым необходимо следовать:

Направления монтажа панелей – слева направо и снизу вверх от самой нижней точки фасада. Ко второй стене переходят только тогда, когда завершена отделка первой.
Важно помнить о температурном расширении и располагать панели так, чтобы оставалась возможность для компенсации деформаций. Уменьшение или игнорирование температурных швов приведет к короблению панелей. С этой же целью крепление осуществляют посередине гвоздевого отверстия, исключая тот случай, когда речь идет о фиксации верхней точки вертикально расположенного профиля.
Саморезы или гвозди не должны быть плотно прижаты к панели. Зазор необходим для возможности тех же самых температурных расширений.
Чтобы избежать ржавых потеков на панелях, для крепления рекомендуется применять оцинкованные или алюминиевые гвозди или саморезы. Их вкручивают или забивают строго перпендикулярно по отношению к поверхности, но не под углом.
Лучше обшивать фасад сайдингом в теплое время года при температуре не ниже 7°С. При монтаже в холодное время года оставляют зазоры на температурное расширение не менее 3 мм.
Для обшивки фасада лучше использовать панели одной партии, что гарантирует полное совпадение оттенка.
Для теплоизоляции в сочетании с сайдингом рекомендуется использовать дышащие паропроницаемые материалы.

Создание обрешетки

Для монтажа цокольного сайдинга на поверхности фасада создается обрешетка из деревянных брусков 50х50 мм, обработанных средствами био- и огнезащиты, или металлопрофиля. В районах с холодным климатом и промерзанием грунта обрешетку крепят непосредственно к самому фасаду, размещая ее на высоте порядка 15 см от линии грунта. В грунт забивают колышки нужной высоты, которые будут играть роль опоры для обрешетки. Позднее пространство до каркаса можно задекорировать грунтом.

В районах с теплым климатом обрешетка может заглубляться в грунт. Расстояние между вертикально расположенными элементами обрешетки должно быть менее 91 см, тогда как между горизонтальными направляющими – порядка 46 см. Верхний край обрешетки должен приходиться на место крепления верхней панели цокольного сайдинга. Верхняя кромка обычно отделывается специальной рейкой или J-профилем.

В случае, когда цоколь необходимо дополнительно утеплить, теплоизоляционный материал прокладывают между обрешеткой плотно друг к другу и прикрепляют к основанию посредством пластиковых тарельчатых дюбелей с распорными металлическими стержнями. Раскод крепежа в этом случае примерно 6 шт. на 1 кв.м. Чтобы защитить утеплитель от воздействия влаги поверх него укладывается гидроветрозащитная пленка с нахлестом одного куска на другой в 100 мм.

Монтаж стартового профиля

Стартовый профиль крепят в месте заранее очерченной меловой линии. Ее проводят строго по горизонтали. Учитывая неравномерность грунта, для определения нужного положения используют нить, натянутую на колышки на некотором удалении от цоколя.

Профиль располагают на расстоянии около 10 см от угла дома с учетом припуска на ширину угловой панели. Профиль крепят ровно и строго горизонтально на гвозди или саморезы с шагом в 30 см.

В случае если линия фундамента далека от горизонтали, материал следует немного обрезать в нижней части. В этом случае можно не устанавливать стартовую планку, а низ цокольного сайдинга крепится при помощи саморезов или гвоздей посредством заранее просверленных отверстий. Их делают так же, как и перфорационные отверстия немного большего диаметра, чем сам крепеж. Для крепления одной панели используют не менее 5 гвоздей или саморезов.

Для подрезки нижней сайдинг-панели применяют дисковую пилу с тонкими зубьями, полотнище которой установлено в обратную сторону. При входе в лицевую поверхность следует реверсировать пилу, чтобы свести к минимуму возможность образования сколов.

Раскрой сайдинг-панелей

На этом этапе определяются с количеством панелей, которые требуются для обшивки цоколя. Для этого длину стены за вычетом ширины угловых элементов делят на 102 см. При этом панели располагают так, чтобы конечная панель была не менее 30 см длиной. Панели должны располагаться на цоколе так, чтобы не было совпадения швов, а конструкция смотрелась естественно и аккуратно.

Монтаж первой сайдинг-панели

Монтаж осуществляют в направлении слева направо. Первый угол панели под камень или кирпич устанавливают с выпуском на 3 мм ниже, чем нижняя кромка стартового профиля. Первую панель продвигают влево, чтобы она уперлась заподлицо в угол. Осторожно устанавливают ее на опорной полосе, следя за тем, чтобы монтажные штыри заняли свое место, не уменьшая при этом температурные швы. После этого панель продвигают влево до упора на расстоянии 2мм от угла. Если устанавливаются панели под кирпичную кладку, необходимо следить за совмещением горизонтального шва с углом. Панели с фактурой под камень не имеют четких контуров, поэтому их растворные швы с углом не должны совпадать.

Примеры линий отреза показаны на рисунке ниже:

Монтаж сайдинг-панелей второго ряда

Гвозди забивают через подложку так, чтобы их шляпки лишь слегка касались панели. Следующую панель заводят в стартовый профиль и придвигают ее к первой панели. Так устанавливают все последующие ряды. Для получения красивого естественного вида настоящей каменной или кирпичной кладки рекомендуется перемежать растворные швы и смещать каждый следующий ряд профилей на 20 см. При этом замыкающая панель в ряду не должна быть короче 30 см.

Нельзя заталкивать верхние панели на нижние. Для естественного крепления панель опускают вниз плавно. Монтаж пройдет легче, если слегка приподнимать правую часть панели. При монтаже следует внимательно следить за четким вхождением всех штырей фиксаторов.

Монтаж J-профилей

Устанавливая цокольный сайдинг с фактурой под камень или кирпич на углы, иногда приходится подгонять монтажные штыри, подставки и швеллера с задней стороны панели. Применение J-профилей может облегчить подгонку. Производители выпускают J-профили специально под цвет раствора с пазами размером 19 мм и 28 мм. Первый размер лучше использовать для сайдинг-панелей с фактурой под кирпич, тогда как второй больше подходит для панелей под камень.

На панелях с обратной стороны имеются штыри-столбики. Усанавливая следующий ряд панелей не следует их прижимать за эти столбики, так как данные упоры предназначены для предотвращения короблений сайдинг-панелей в случае температурных перепадов. Гвозди забивают так же, как и в других случаях, оставляя допуски на перемещение панели при температурных перепадах.

Тепловые зазоры

Цокольные сайдинг-панели, как и обычные могут сжиматься и расширяться на 6 мм. Средний размер шага в расположении плиток на панели составляет 13 мм. Если монтаж осуществляется при температуре в районе -1°С, панели располагают так, чтобы стык между плитками разных панелей бы в районе 16 мм, что обеспечит место для расширения в теплую погоду. При плюсовых температурах этот интервал наоборот уменьшают. Так при +16°С зазор должен составлять примерно 13 мм, а при жаркой погоде порядка +32°С его уменьшают до 10 мм. Тогда при сжатии панелей в холодное время года он не будет слишком большим.

Для подгонки раскроенных частей в местах между окнами и вокруг оконных проемов рекомендуется делать подрезку для припуска на 3 мм в случае, если монтаж производится при низких температурах. Аналогичный зазор необходимо предусмотреть в случае монтажа в других местах, где нет места для самостоятельного перемещения панелей.

Монтаж внутренних углов

Для отделки сайдингом внутренних углов либо применяют J-профиль, либо размечают и отрезают панели так, чтобы они четко стыковались в углу, при этом сам угол предварительно рекомендуется выровнять алюминиевой или винипластовой лентой.

J-профиль может устанавливаться как симметрично, так и ассиметрично, обеспечивая два способа крепления панелей в углу.

Монтаж отделочного борта

После того, как установлена верхняя панель отделки цоколя, производится монтаж отделочного борта.

Для установки в углах, его можно нагревать и гнуть для получения нужной формы. При этом перед нагревом следует сделать в месте предполагаемого сгиба треугольный вырез. В месте нахлеста при формировании угла по вертикали необходима подгонка. На подгонку отводится не более 13 мм.

Крепление к сайдинг-панелям предметов

Если требуется прикрепить поверх обшивки какие-то элементы, никогда не следует вкручивать саморезы или забивать гвозди непосредственно в обшивку. Для крепления в обшивке предварительно сверлится отверстие, большее по диаметру, чем крепежный элемент. Это обеспечит допуск на расширение-сжатие и позволит избежать коробления обшивки. Сами крепежные элементы должны быть достаточной длины, чтобы доставать до фасада под обшивкой. Сам сайдинг не способен выдерживать нагрузку.

Как установить цокольный сайдинг на фундамент

Устройство цокольного сайдинга

Крепление цокольных панелей к фундаменту является оригинальным решением для формирования дополнительной защиты и эстетической привлекательности фундамента здания. Учитывая низкую стоимость и быстрое выполнение работы, этот вариант отделки становится все более популярным. С помощью сайдинга можно предотвратить контакты основания с такими активными реагентами, как влага, пыль, скачки температуры.

Перед тем, как крепить цокольный сайдинг на фундамент, следует точно представлять особенности применения этого материала в домостроении и его технические характеристики.

Крепим цокольный сайдинг на фундамент: советы эксперта

Специалисты в области домостроения и декоративно-защитного оформления основания выбирают сайдинг в качестве облицовочного материала за счет разнообразия внешнего вида материала. Среди представленных на сегодняшнем рынке видов материала востребован сайдинг в виде кирпича, щепы и натурального камня. Так можно в кратчайшие сроки сделать эффектный фундамент. Срок эксплуатации материала составляет более 50 лет. Эксперты советуют использовать сайдинг также потому, что он не требует ухода на весь период пользования.

Установка цокольного сайдинга

Материал можно легко установить своими руками, не утратив эффективности и качества материала. Универсальность позволяет применять сайдинг для установки на промышленных зданиях, торговых строениях, жилых зданиях и для оформления отдельных конструктивных элементов.

Важно знать, как установить цокольный сайдинг на фундамент. Несмотря на простоту монтажа, все же можно допустить досадные ошибки, которые существенно снижают эффективность материала.

к оглавлению ↑

Руководство по монтажу цокольного сайдинга

Процесс установки материала разделяется на несколько этапов, каждый из которых важен и должен выполняться с достаточным вниманием к деталям.

Подготовка цоколя к установке сайдинга

Качество подготовки несущей конструкции и поверхности фундамента, на которую будет монтироваться сайдинг, определяет эффективность покрытия и долгосрочность его работы. Срок службы материала может существенно сниться, если неправильно или недостаточно подготовить поверхность.

Прежде всего, вертикальная стенка должна быть выравнена. Для этого с помощью цементного раствора поверхность выравнивают. После приведения в порядок поверхности можно переходить к монтажу обрешетки.

Подготавливаем поверхность к установке сайдинга

Оптимальным выбором для материала, который является основой обрешетки, станет металлический профиль или деревянные брусья. Эксперты не советуют экономить на обрешетке – ее лучше выполнить с максимальной ответственностью, потому что она формирует прочность будущей конструкции. Недостатки в строительстве обрешетки приводят к последующему сокращению периода пользования материалом.

к оглавлению ↑

Технология монтажа цокольного сайдинга

Обрешетка крепится с помощью шуруповерта, дрели и соединительных элементов. Монтаж следует производить осторожно, чтобы не нарушить целостности конструкции.

Порядок и правила выполнения работы следующие:

Монтаж подготовленных панелей сайдинга следует производить в теплое время года. Если вы вынуждены делать работу при отрицательных температурах, то плиты следует предварительно согреть в помещении. Это вызвано тем, что сайдинг расширяется при нагреве и стягивается при минусовых температурах.
Установку панелей начинают с нижнего уровня. Первый ряд всегда располагается снизу, за исключением отдельных вариантов крепления, для которых рекомендована установка с верхнего ряда.
Сайдинг крепят с применением специальных оцинкованных крепежей.
В, ранее созданные, начальные направляющие вставляется цокольная панель. Монтируют ее сверху-вниз.
Если на панели нанесен общий рисунок, то следует следить за его точным соединением.
Непосредственно к обрешетке материал крепят с использованием гвоздей и саморезов.
После установки панели стартовой последующие крепят в специальные пазы на боковой стороне предыдущей.

Технология монтажа сайдинга

После создания полноценной поверхности, полностью закрывающей грань фундамента, можно приступить к отделке стыковочных и угловых участков. Для этого применяют фасадные уголки и специальные облицовочные планки. При точном подгоне всех элементов удается получать отличный результат в кратчайшие сроки.

к оглавлению ↑

Выбор размера и дизайна

Производители сайдинга обеспечивают потребителей широким выбором элементов, которые различаются по габаритам. Оптимальной длиной эксперты считают 1,0-1,2 метра – этот размер позволяет закрывать фундамент полностью с минимальным количеством соединений. Ширина в 0,5 метра способствует скорейшему завершению работы. Чем меньше соединений, тем меньше вероятность проникновения внешних факторов и их непосредственного контакта с поверхностью основания.

Сайдинг может быть изготовлен и на заказ, при котором строитель может изготовить панели, подходящие для конкретного объекта.

Теперь вы знаете, как установить цокольный сайдинг на свайный фундамент. Вопрос остался в том, стоит ли выбирать данный материал для облицовки? Для этого стоит разобраться в достоинствах и недостатках сайдинга.

к оглавлению ↑

Плюсы и минусы материала

При выборе сайдинга для облицовки цоколя необходимо точно представлять особенности материала:

На выбор есть 2 вида сайдинга – виниловый и полимерный. Именно полимерный вариант служит оптимальным для основания. Он отличается большей толщиной профиля, а также имеет дополнительное защитное покрытие, способствующее стойкости конструкции к выгоранию на солнечных лучах.
Высокая эстетическая составляющая. Сайдинг прекрасно повторяет контуры и внешний вид натуральных покрытий. Точность соединения конструктивных элементов позволяет получать интересные картины и рисунки.
Широкий диапазон эксплуатации материала. Большой диапазон рабочих температур и показателей влажности, при которых материал сохраняет целостность и презентабельный внешний вид.
Специальное покрытие предотвращает формирование плесени и грибка на материале, что положительно сказывается на сроке службы облицовки. Защитный слой также предохраняет от повреждения химическими реагентами различной активности.
Сайдинг не имеет запаха и не выделяет токсичных элементов, при этом его наличие позволяет существенно продлить срок службы и качество самого основания.

Плюсы и минусы сайдинга

Главным недостатком сайдинга как материала для облицовки фундамента является его неустойчивость к контакту с огнем. Он начинает быстро плавиться и полностью выходит из строя. Это создает определенные ограничения для применения на промышленных объектах.

Сайдинг оправдывает свои технические характеристики и в долгосрочной перспективе выглядит отличным вложением средств и решением множества задач по сохранности основания и его декоративном оформлении.

Метки: Цоколь
Как монтировать цокольный виниловый сайдинг
«Как за каменной стеной!», — фраза, которая вполне подойдет к обозначению вашего дома, цокольная часть которого будет отделана виниловым сайдингом. Так вы сможете не только красиво оформить экстерьер, но и надежно защитить нижнюю часть здания от воздействия грунтовых вод.
Основные правила, о которых следует помнить
Цокольный сайдинг монтируется только горизонтально.
Установка осуществляется с нижней точки и продвижение осуществляется слева направо. Полностью доделывается одна стена, потом переходим к другой.
Если смешивать изделия из разных партий на стене, то получится пестрота.
На упаковке стоят номера оттенков, одинаковость которых надо проверить при покупке.
На надо оформлять сразу все углы здания иначе невозможно будет осуществить подгон панелей.
Монтаж обрешетки
Обрешетка выполняется из дерева, но с обязательной антисептической и огнестойкой пропиткой. Но лучше, если она будет выполнена из металла. Обрешетка крепится к зданию, отступив от уровня грунта 150 мм. То есть, нижняя планка монтируется в навесном состоянии, вертикальные располагаются с шагом 910 мм по всему периметру цоколя, горизонтальные — с шагом 460 мм.
Установка стартового профиля
Отметьте мелом место для стартового профиля, чтобы изначально не ошибиться, иначе вся работа насмарку. Отступите от угла на 100 мм и оставьте припуск 50 мм по ширине. Крепление осуществляется на алюминиевые гвозди с шагом 300 мм. Если нижняя часть панели слишком уходит вниз, то можно подрезать ее дисковой пилой. Для полотнище с тонкими зубьями на ней установите в другую сторону.
Монтаж цокольного сайдинга
Отмерьте от нижней части кромки стартового профиля еще 3 мм вниз и установите угол первой панели. Сдвиньте ее влево, уперев в угол дома и установив на опорную обрешетку. Панели пробиваются гвоздями через подложку, чтобы они слегка касались цокольного сайдинга. Следующие листы также надо заводить в стартовый профиль и продвигать вперед, соединяя с предыдущими. Каждый последующий ряд смещается на 200 мм, чтобы не совпадали швы и облицовка цоколя выглядела естественным единым полотном.
Тонкие нюансы
При монтаже цокольного сайдинга надо учитывать температурные расширения, которым подвержены панели ПВХ. При высоких температурах они имеют свойство расширятся. Чтобы не допустить деформации фасадного полотна, необходимо при монтаже оставлять зазор 16 мм на стыках панелей, если вы производите работы в холодное время года, и зазор 10 мм при монтаже в летний период.
Виниловый сайдинг обладает самой разнообразной фактурой. Его панели создают отличную имитацию каменной, кирпичной кладки, натурального деревянного покрытия. Ради такой красоты стоит повозиться с монтажом!
Цокольный сайдинг: особенности материала и тонкости установки
Оглавление:
Цокольный сайдинг: особенности материала
Как сделать цокольный сайдинг своими руками
В представлении многих людей сайдинг – это некая декоративная полоса, изготовленная из различных материалов, которая предназначена для обшивки фасада дома по каркасной технологии. Так думают многие, но лишь некоторые люди знают, что это не всегда так – существует и другая разновидность сайдинга, которая представляет собой не что иное как панели довольно большой ширины. Это так называемый цокольный сайдинг – о нем и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим особенности этого материал и тонкости его установки.
Цокольный сайдинг фото
Цокольный сайдинг: особенности материала
Чтобы понять, что представляет собой сайдинг для цоколя, для начала следует разобраться с отличиями, которые выделяют этот материал в отдельную группу декоративных фасадных панелей. По существу, это всего два момента – габариты панелей и их материал. Ни о каком виниле, как это принято считать, здесь разговор не ведется – в большинстве случаев данный материал изготавливается либо из современных полимеров, либо из тонкого металла, надежно защищенного от коррозии.
Не лишним будет уточнить и тот момент, почему данный вид сайдинга называется именно цокольным – исходя из названия, можно вынести простое заключение, что его основное или, правильнее будет сказать, первоначальное предназначение, это отделка цоколя дома. Этот материал оказался настолько отличным и удобным, что сегодня он применяется не только для цоколя, но и вообще для всего дома. Чем он так удобен? Какими преимуществами обладает по сравнению с тем же винилом? А вот это мы сейчас и постараемся выяснить.
Самое главное его преимущество – это очень высокая прочность и стойкость к любым природным стихиям. Такой сайдинг не боится ни жары, ни мороза – ему нипочем ни снег, ни град, ни дождь и даже ни ураган. Производители обещают не менее 50-ти лет беспроблемной эксплуатации, а втихую говорят, что реальный срок службы этого материала чуть ли ни в два раза больше.
Второй не менее важный плюс этого материала – это простая установка. Все те же производители утверждают, что материал этот неприхотливый, и монтаж цокольного сайдинга может осилить любой человек, который в состоянии пользоваться современным строительным инструментом. Этот вопрос мы рассмотрим немного позже.
Откровенно простой уход, а если быть точным, то полное его отсутствие – да, за этим материалом не нужно ухаживать, как говорится, установили и забыли. Все те же производители утверждают, что его даже не приходится мыть, так как он обладает антистатическим свойством.
Отделка цокольным сайдингом фото
В принципе, можно и дальше перечислять достоинства цокольного сайдинга – более мелких плюсов у этого материала хоть отбавляй. Вместо того, чтобы восхвалять его по полной программе, мы лучше разберемся с недостатками, так как зачастую именно они обуславливают выбор человека в пользу того или иного материала. К недостаткам цокольного сайдинга можно отнести следующие моменты.
Его стоимость – она на несколько порядков выше, чем у винилового собрата. В принципе, это естественно, так как за качество и долгие годы эксплуатации чего-либо всегда приходится платить.
Некоторые мастера утверждают, что после монтажа остается больше отходов, чем после установки винилового сайдинга. Утверждение, конечно, спорное и наверное оно вызвано неправильным подходом к расчету материала. Да, эти панели шире, но это еще никак не означает, что их понадобится больше – здесь важно правильно рассчитать, с какой высоты начинать установку цельной панели. Остаток, который образуется вверху, нужно просто перекинуть на низ дома и начать работы именно с подрезки, а не с цельных панелей. В таком случае в отход пойдут только обрезки с фронтов дома.
Цокольный сайдинг под кирпич фото
В принципе, это все недостатки, которые можно приписать цокольному сайдингу. Как видите, не густо, и именно этим обусловлена его популярность. Теперь добавьте ко всему вышеперечисленному прекрасный внешний вид и разнообразие цветов и вы получите практически идеальный материал для отделки фасадов дома.
Как сделать цокольный сайдинг своими руками
Как и говорилось выше, монтаж цокольного сайдинга своими руками выполняется достаточно просто. Как и любые подобные материалы, относящиеся к разряду вентилируемых фасадов, он устанавливается на каркас, изготовленный либо из деревянной рейки, либо из металлического профиля. Естественно, предпочтение лучше отдать металлу, так как он является материалом более стойким к погодным факторам – его не ведет, как дерево в зависимости от изменения температуры и влажности.
Цокольный сайдинг своими руками фото
Каркас является самым ответственным элементом, от которого зависит не только внешний вид уже облицованного фасада, но и его срок службы. Согласитесь, будет как-то неправильно, если материал, способный прослужить полвека, установить на каркас, который спустя пару десятков лет развалится. Именно по этой причине на профиле для каркаса экономить не нужно – не стоит искать замену в гипсокартонных профилях, которые, несмотря на свою цинковую защиту, в уличных условиях долго не служат. Здесь нужен серьезный профиль, который применяется обычно для установки фиброцементного сайдинга или керамогранитных плит.
Если вы отдадите предпочтение именно этим несущим конструкциям, то не только обеспечите долгие годы службы, но и в значительной мере облегчите отделку дома цокольным сайдингом. Спросите как? Дело в том, что для таких несущих систем разработаны специальные регулируемые крепления, позволяющие в один момент позиционировать профили в единую плоскость и уровень. Как правило, такие профили устанавливаются вертикально с шагом 400мм. В принципе, не исключен монтаж цокольного сайдинга и на горизонтальную обрешетку – в этом случае профили монтируются с шагом по вертикали, равным ширине панелей (470мм).
Монтаж цокольного сайдинга фото
Что же касается монтажа самих панелей на каркас, то здесь все просто – отделка цокольным сайдингом начинается с установки стартовых и угловых элементов. В этом отношении цокольный сайдинг недалеко ушел от своего винилового собрата. Все элементы конструкции фиксируются саморезами с пресс-шайбами по специальным отверстиям. Между собой панели скрепляются посредством специальных замков, которые в некотором роде напоминают замки такого напольного покрытия, как ламинат. В общем, сложного ничего нет, и если вы на пять баллов справились с каркасом, то закрепить на него сам сайдинг у вас подавно получится.
Монтаж цокольного сайдинга своими руками фото
В принципе, производитель этого материала не исключает возможность монтажа цокольного сайдинга непосредственно на стену, без использования каркаса – это вариант является самым простым, но, на мой взгляд, раз уж прибегать к устройству вентилируемого фасада, то делать это нужно по полной программе. В смысле того, что под эту отделку не лишним будет заложить утеплитель, а при таком подходе к делу крепление сайдинга непосредственно к стене полностью исключено.
В заключение темы добавлю несколько слов о разновидностях цокольного сайдинга – если не брать во внимание богатую палитру цветов этого материала, то можно выделить всего три основных вида. Это цокольный сайдинг под кирпич, под натуральный камень и под дерево. Скажите, мало? Да, мало, но если учесть все разнообразие цвета и структур, то оказывается, что этого вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности широкого круга потребителей.
Автор статьи Александр Куликов
8 правил отделки стен подвала
Фото: istockphoto.com
С ростом стоимости жилой площади многие домовладельцы смотрят вниз — создавая «готовый» подвал — чтобы увеличить площадь своего дома. Это может быть доступным решением для тесных помещений, но бетонные стены подвала требуют особого внимания. Подвалы окружены почвой, что позволяет влаге просачиваться через трещины или просачиваться через сам бетон, что приводит к влажным или влажным условиям.Читайте, что нужно знать, что делать (и чего не делать) при отделке стен подвала для достижения качественных и комфортных условий.
СВЯЗАННЫЕ: 12 отделочных работ для вашего недостроенного подвала
НЕОБХОДИМО получить разрешение, прежде чем вносить серьезные изменения.
Несмотря на то, что правила общественного строительства различаются, в целом вам не потребуется разрешение только на заделку или покраску бетонных стен подвала. Однако, если вы собираетесь построить новые стены внутри существующих бетонных стен и / или провести в них проводку или водопровод, вам, вероятно, понадобится разрешение.Поскольку реконструкция подвала не видна из-за обочины, некоторые домовладельцы могут рассмотреть возможность пропуска заявки на разрешение, но отказ от получения разрешения может привести к ряду проблем. Возможно, вам придется заплатить большой штраф или снести стены, если об этом узнает местная строительная администрация. Более того, отсутствие разрешения может задержать продажу вашего дома: когда потенциальные покупатели обнаруживают, что ваш подвал не соответствует описанию, записанному в записях округа, они могут не захотеть сделать предложение.
НЕ отделывать стены, пока подвал не высохнет.
Даже если в ваших стенах подвала нет видимых трещин или протечек, у вас все равно могут быть проблемы с влажностью. В этом вам поможет простой тест своими руками. Приклейте клейкой лентой квадратный метр полиэтиленовой пленки (подойдет пластиковая кухонная пленка) к бетонной стене в подвале и оставьте на 24 часа. Затем снимите ленту и осмотрите защитное покрытие. Если внутри пластика присутствует конденсат, проблема с влажностью.
Если тест на влажность показал конденсацию, но стены кажутся сухими на ощупь, решение может заключаться в простом нанесении на бетонные стены слоя герметика для каменной кладки, такого как DRYLOK Masonry Waterproofer (можно приобрести в The Home Depot). В некоторых случаях принятие мер по предотвращению попадания воды в фундамент, например установка водосточных желобов и водосточных желобов, снизит влажность подвала. В случае видимых утечек и стоячей воды сделайте гидроизоляцию стен подвала, что может включать заполнение трещин или установку внутреннего водостока под полом, чтобы направлять воду от утечек и просачивания в водоотливной насос, который откачивает воду.
Фото: istockphoto.com
Реконструируют подвал?
Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.
+
ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте стеновые строительные материалы, предназначенные для подвалов.
Строительство новых стен внутри существующих бетонных стен — стандартный способ отделки стен подвала. Такой проект требует практических навыков строительства, поэтому многие домовладельцы нанимают для работы профессионального плотника.Но если у вас есть столярные навыки и вы хотите заниматься своими руками, знайте, что местные строительные нормы часто требуют использования влагостойких и устойчивых к гниению строительных материалов в подвале.
Используйте обработанную древесину, если древесина будет контактировать с бетоном, например, деревянные панели пола каркасных стен или планки деревянной обрешетки, которые прикрепляются непосредственно к стенам подвала.
Древесина, обработанная щелочной четвертичной медью (ACQ), химическим веществом, уменьшающим гниение, вызывает коррозию обычных гвоздей и шурупов, поэтому все крепежные детали должны быть совместимы с ACQ.
При установке панелей из гипсокартона используйте гипсокартон, устойчивый к влаге и плесени.
При утеплении бетонных стен подвала (хорошая идея, потому что бетонные стены подвала часто бывают холодными) используйте изоляцию из жесткого пенопласта, если изоляция будет непосредственно контактировать с бетонной стеной. Изоляция из стекловолокна может быть повреждена влагой.
НЕОБХОДИМО сделать припуски на проводку и трубы в новых стенах внутри бетонных стен.
Если вы хотите провести электричество в стене подвала, местные нормы и правила определят, сколько розеток вы должны установить, и кто может установить проводку (обычно это лицензированный электрик).Стандартное правило здесь — пропустить электрический провод через балки потолка над стеной, а затем опустить провод между стойками стены.
Существующие трубы, проходящие по внутренней стороне бетонных стен подвала (обычная проблема), часто создают еще одну проблему. Это можно решить, просто оставив трубу на месте и построив новую стену прямо внутри трубы. Например, если по лицевой стороне бетонной стены проходит трехдюймовая дренажная труба, постройте новую стену на расстоянии 3,5 дюйма от бетонной стены.Вы потеряете эти дюймы жилого пространства, но это намного проще и дешевле, чем перенаправление труб.
Фото: menards.com
НЕ забудьте установить выходное окно, если вы добавляете спальню.
Международный жилищный кодекс (IRC) требует установки аварийного окна во всех спальнях на цокольном этаже. Оконный проем должен быть шириной не менее 20 дюймов и высотой не менее 24 дюймов. В целом, окно должно иметь 5,7 квадратных футов свободного пространства, а нижняя часть окна должна быть не выше 44 дюймов от пола.Установка выходного окна включает выемку грунта в сторону от фундамента, прорезание стены подвала и установку окна и оконного колодца, чтобы человек мог выбраться наружу. Системы оконных колодцев, такие как модульная система выходных оконных колодцев (поставляемая Menards), поставляются как с окном, так и с обрамлением, необходимыми для обеспечения безопасного выхода из спальни в подвале.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ строить стены с опрокидыванием, если бетонный пол неровный.
Самый распространенный способ возведения новой стены — построить ее на полу, а затем наклонить и прикрепить.Однако это не лучший способ при строительстве стены в подвале, где бетонный пол неровный, потому что стена может быть слишком высокой или слишком низкой в некоторых местах при опрокидывании. Лучше сначала прикрепить верхнюю пластину к балкам потолка, а затем установить нижнюю пластину на бетонный пол. После того, как пластины будут на месте, отмерьте и отрежьте каждую вертикальную стойку по отдельности. Это даст вам стену, которая идеально подходит. Это немного медленнее, но вы получите точную посадку.
Фото: istockphoto.com
НЕОБХОДИМО рассмотреть модульную систему стен подвала как более удобную для дома альтернативу.
Чтобы возвести готовые стены подвала традиционным способом, описанным выше, вам действительно нужны хорошие столярные навыки. Если вы не готовы взяться за такой проект, подумайте о цельной стеновой системе подвала, такой как DRIcore SMARTWALL (доступной в The Home Depot), с модульными панелями, для установки которых требуется только направляющая для пола и потолка. Панели имеют шпунт и паз, поэтому они плотно прилегают и остаются плоскими, и они поставляются с прикрепленной влагонепроницаемой изоляцией на задней стороне.После установки панели можно покрасить, а также установить плинтус и плинтус для законченного вида. Стоимость отделки стен панелями DRIcore составляет около 1,70 долларов за квадратный фут.
НЕ упускайте из виду профессионально установленные системы отделки подвала.
В то время как любой компетентный генеральный подрядчик или плотник может установить традиционные стены, как обсуждалось выше, у домовладельцев есть другой вариант. Системы отделки подвала, такие как эта, производимая Owens Corning, предлагают полное решение подвала, которое включает стеновые панели, которые можно снять позже, если потребуется доступ к проводке или водопроводу.Панели устойчивы к плесени и плесени, а также глушат звук. Загвоздка в том, что эти системы недоступны для самостоятельной установки; компания, которая их производит, организует их установку сертифицированной бригадой. Профессионально установленная подвальная система Owens Corning может стоить до 30 000 долларов, но имейте в виду, что они завершат весь подвал до высшего качества, включая установку материалов для пола и потолка.
Ремонт вашего подвала?
Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.
+
Укладка винилового сайдинга на бетонные фундаментные стены
Некоторое время назад я сорвал настил и немного благоустроил, обнажив бетонный фундамент моего дома. У меня есть виниловый сайдинг над этой частью бетона и вокруг него, но я хотел бы расширить его, чтобы закрыть только что обнаженную часть бетона. Виниловый сайдинг вокруг бетонной части, которую я хочу закрыть, прикреплен к плите OSB, которая прикреплена к каркасу дома.В результате OSB выступает примерно на полдюйма дальше, чем бетон. Фактически, мне нужно было бы добавить немного расстояния между бетоном и сайдингом.
Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы прикрепить целые листы OSB 1/2 дюйма вокруг участков, к которым я хочу добавить сайдинг, непосредственно к бетону с помощью бетонных анкеров. Однако, как это часто бывает при заливке фундамента, есть вертикальные выступающие «линии» бетона, которые возникает из-за зазоров между панелями, используемых при заливке фундамента.Хотя их можно измельчить, обшитые панелями секции также не совсем выровнены друг с другом. Я также сталкиваюсь с проблемой того, что для забивания гвоздей остается только 1/2 дюйма.
Другая моя мысль заключалась в том, чтобы использовать планки для обшивки 2 «x 1/2» с полосами шириной 4 дюйма по краям, прикрепляя их с помощью бетонных шурупов. Намного легче прикрепить, чем целую панель OSB. Между полосами план должен был бы заключаться в том, чтобы добавьте 1/2 пенопласта XPS С пеной немного легче справиться с неровностями бетона.Тем не менее, все еще существует проблема, заключающаяся в том, что для работы требуется только 1/2 дюйма OSB. Идя по этому маршруту, я не уверен, какой должен быть интервал между полосами обрешетки (не удалось найти ни одного онлайн-ресурса, который давал бы рекомендации)
Похоже, что в любом случае мне придется предварительно просверлить отверстия в бетоне для любого анкера, который я использую для крепления сайдинга. Если я сделаю предварительное просверливание, какие анкеры мне следует использовать? Оцинкованные гвозди? Бетонные шурупы? И если в конце дня я прикрепляю сайдинг к бетону, действительно ли нужна OSB или я могу просто использовать пенопласт XPS 1/2 дюйма? Думаю, мне нужно будет использовать OSB чтобы правильно прикрепить мигание и, возможно, нижнюю стартовую планку, но я не уверен во всем, что между ними.
Спасибо
Как установить выходное окно из подвала
Если вы рассматриваете реконструкцию подвала как способ расширить жилое пространство, не удивляйтесь, если в вашем офисе строительных норм есть что сказать по этому поводу — особенно если новая спальня является частью вашего плана. Без выходного окна на случай пожара правила просто не позволят разместить спальню в подвале. И поскольку это постановление принято недавно во многих частях страны, большинство существующих подвалов не было построено с выходными окнами.Это загадка, из-за которой вам может не хватить места, поскольку все необходимое пространство находится прямо под ногами. К счастью, вам не нужно ограничиваться подвалом, из которого построен ваш дом. Вы можете решить проблему, вырезав большой проем в стене подвала и добавив окно, отвечающее требованиям кода для выхода. Вы найдете подрядчиков, готовых выполнить эту работу, часто по цене от 2000 до 3000 долларов , или вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно. Около 500 долларов и два дня работы на двоих обычно заканчивают работу.Хотя это явно неудачный проект, в нем нет ничего особенно сложного, и экономия может быть значительной.
Что вы получите за свои инвестиции? Дополнительный свет, проникающий через новое глубокое окно, может устранить темную и сырую атмосферу, столь характерную для более ранней отделки подвала. Сенсорная разница может быть замечательной. В подвалах больше, чем где-либо еще, свет является важным элементом дизайна.
Конечно, основное преимущество глубокого окна — это выход — легкодоступное отверстие, через которое можно выбраться или проникнуть пожарному в случае пожара в подвале.Подвальные пожары являются обычным явлением, так что это действительно больше, чем проблема кода. И, конечно, то, что хорошо для вас, будет хорошо и для следующего хозяина. С дополнительной законной спальней вы можете в 10-20 раз окупить затраты на установку окон, когда в конечном итоге продадите свой дом.
Код Требования
Местные правила различаются, поэтому вам нужно начать с посещения офиса администрации кодов. Вот что вы найдете с небольшими отклонениями:
Начнем с того, что не во всех подвальных помещениях требуется разрешенное окно для выхода, но, конечно, ни одна спальня в подвале не будет разрешена без него.И если вам пришло в голову назвать данную комнату логовом до осмотра и спальней после, что ж, скажем так, это не очень оригинальная идея. Сегодня любая комната размером со спальню со встроенным шкафом считается спальней, независимо от того, что написано на чертеже. Что касается требований к размеру, ожидайте, что вам понадобится окно с проемом 5,7 кв. Футов. Некоторые коды учитывают площадь остекления, а другие измеряют площадь с открытым окном. В любом случае вертикальное створчатое окно с площадью доступа 6 кв. Футов — хороший выбор для установки дооснащения.
Высота установки окна также важна. Нижняя часть оконного проема должна находиться на высоте не более 44 дюймов от пола. Снаружи требуется негабаритный оконный колодец. Он должен быть не менее 36 дюймов в ширину и выходить на 36 дюймов из окна. Высота оконного колодца также ограничена 44 дюймами при измерении от пола колодца. Если глубокий подвал заставляет открывать более глубокое окно, большинство норм позволяют бетонному блоку на полу колодца служить ступенькой, если он не мешает открытию окна.
Наш и Ваш проект
Наша установка была частью более крупного ремонта подвала в 50-летнем доме с двумя спальнями. Мы разместили выходное окно в новой спальне на цокольном этаже вместо первоначального маленького окна. Вам не обязательно работать с существующим окном, но это намного проще. Наши стены были сделаны из бетонных блоков, которые существенно легче разрезать, чем бетонные стены. Мы ограничили ширину оконного проема двумя блоками, или 32 дюйма.Чтобы соответствовать этому отверстию, мы выбрали модель Pella ProLine PCI-25, которая представляет собой створчатое окно с алюминиевым покрытием (Pella Corp., 102 Main St., Pella, IA 50219). Для этого окна требуется 29 x 41 дюйм. грубое вскрытие и стоит около 180 долларов.
Для более широкого окна потребовался бы структурный коллектор под подоконником. Заголовок уменьшил бы расположение окна и создал бы проблему внешней отделки. Наша блочная стена была увенчана 4-дюймовым. блок крышки, доведя вертикальный размер нашего выреза до пяти 8 дюймов.-высокие ходы плюс колпачок блока. Не имея крышки наверху, вам нужно будет вырезать шесть рядов и уложить два 4-дюймовых. блоки в нижней части проема.
Мы надрезали блоки пилой для разрушения бетона и выбили куски молотком. Затем мы закрыли проем коробкой из обработанных давлением 2 x 8 штук. Чтобы обеспечить плотную посадку, мы сделали верхнюю и одну боковую часть пиломатериала коробки фрезерованием до 1 1/4 дюйма. Это оставило достаточно места, чтобы сдвинуть окно на место и добавить изоляцию между оконной рамой и коробкой.
Мы также выбрали оконный колодец из оцинкованной стали, одобренный правилами (около 190 долларов). Это было дорого, но с меньшими затратами труда. За половину денег вы можете построить колодец из ландшафтной древесины или камня.
Вырезание отверстия
Во-первых, выкопайте большую яму рядом с фундаментом, которая, по крайней мере, на 6 дюймов глубже дна будущего окна и примерно на 48 квадратных дюймов. Очистите фундаментную стену как можно лучше и отметьте периметр проема жирным карандашом или мелом.Затем используйте пилу для разрушения бетона, чтобы сделать пропилы. Стоимость аренды пилы составляла около 18 долларов за полдня.
От этого никуда не деться: пила для бетона — уродливый, громоздкий инструмент, который создает огромное облако пыли. Так что действуйте медленно, надевайте полную защиту для глаз и плотно прилегающую респираторную маску. Хотя в этом нет ничего особенно сложного, резка и удаление бетона — дело грязное и пугающее. Если вам не по душе работа, наймите профессионала для выполнения этой части работы, особенно если вы имеете дело с заливными бетонными стенами.
Сделайте свой первый проход глубиной примерно 1/4 дюйма и сконцентрируйтесь на создании прямой линии. После того, как вы проложили путь для пильного полотна, вы можете сосредоточиться на более глубокой резке. Для бетонного блока часто бывает достаточно надреза глубиной 1 дюйм. Для прочной бетонной стены попробуйте закончить разрез глубиной не менее 3 дюймов — в идеале, разрез должен проходить на полпути сквозь стену.
Когда вы закончите снаружи, сделайте такой же надрез внутри. Опять же, ожидайте, что пыль будет проблемой. Если вы не можете удержать пыль с помощью пластиковой оболочки, а стена из бетонных блоков, попробуйте надрезать внутреннюю поверхность блока холодным зубилом.Затем слегка постучите трехфунтовым молотком и надейтесь на чистый разрыв линии. Этот метод обычно работает, но менее надежен, чем чистый пропил бетонной пилой.
Сделав прорези с обеих сторон, начните стучать по верхним блокам молотком, пока они не вырвутся целиком или не раскроются на куски. В нашем случае старое окно нельзя было освободить, пока блоки не были разбиты.
Установка окна
Когда вы удалили все блоки и выточили весь препятствующий раствор, соберите коробку, обработанную давлением, в соответствии с проемом.Нанесите строительный клей на те поверхности проема, которые будут сопрягаться с коробкой. Прижмите коробку так, чтобы ее внешний край был заподлицо с внешней стороной блочной стены. Затем прибейте верх коробки к подоконнику и прикрепите боковые и нижние элементы к стене с помощью гвоздей из твердого бетона или забивного инструмента с порошковым наполнением, такого как Ramset, и 2 1/2 дюйма. гвозди. Во избежание разрушения лямки блоков вбейте гвозди в швы раствора.
Мы выбрали окно без прикрепленного внешнего молдинга, потому что нам нужна была очень широкая планка, чтобы закрыть шов между коробкой, обработанной давлением, и стеной подвала.В верхней части окна более широкая планка переходит в сайдинг. Для работы с деревянным сайдингом, подобным нашему, сначала измерьте и отметьте сайдинг для вставки в верхней части проема. Вырежьте по линиям с помощью циркулярной пилы для пропила глубиной 1/2 дюйма и используйте острое долото, чтобы завершить пропилы в углах.
Типичное необработанное окно имеет металлические ребра на каждом краю, которые действуют как выступы для крепления окна к окружающему каркасу. Чтобы установить окно, сначала откиньте плавники.Затем отложите окно и нанесите большую полоску герметика по периметру коробки. Поместите окно в проем и попросите помощника по центру изнутри выровнять его, в то время как вы забиваете оцинкованные гвозди через монтажные ребра в окружающую коробку. Закрепив окно гвоздями, смешайте небольшое количество раствора и заполните зазор между стеной и коробкой, а также любые трещины в бетоне, возникшие в результате сноса.
Чтобы закончить установку снаружи, обрежьте верхнюю обшивку по размеру, вдавите ее в выемку сайдинга и прибейте на месте.Затем отмерьте и отрежьте обшивку по бокам и внизу окна и прибейте эти части на место. Наконец, заделайте швы между обшивкой и стеной подвала, между обшивкой и сайдингом и по всему окну. Затем загрунтуйте и покрасьте отделку.
Установка оконного колодца
Выровняйте землю перед окном и опустите колодец в яму. Выровняйте колодец из стороны в сторону. Просверлите отверстия вдоль фланца стены и забейте винты Tapcon с шайбами в отверстия в блоке.Засыпьте вокруг колодца, утрамбовывая почву на 6-8 дюймов. шаги. В завершение создайте большой откос грунта от колодца.
Чтобы справиться с избытком воды во время сильного дождя, вам потребуется обеспечить соответствующий дренаж. Если в подвале вашего дома есть дренажная система и отстойник, используйте землекоп, чтобы просверлить отверстие возле стены, которое простирается до гравия вокруг основания. Засыпьте яму крупным гравием, чтобы она могла служить водосбросом.
Если дренажная система отсутствует, выкопайте 12-дюйм.-глубокий желоб вдоль задней части колодца и засыпать его щебнем.
Чтобы закончить дно колодца, насыпьте на пол примерно 3 дюйма гравия, чтобы дождь не разбрызгивал грязь на окно.
Отделка интерьера
Есть несколько способов обрезать окно в подвале, в том числе с помощью деревянных приставных косяков, но обертка из гипсокартона настолько проста и недорога, насколько это возможно. Начните с обрамления стены вокруг окна. У окна расположите стойки так, чтобы внутренний периметр проема в раме совпадал с внешним периметром оконной рамы.
Затем заизолируйте между кожухом и коробкой и прибейте металлическую J-образную планку к коробке со всех четырех сторон. Держите металлический валик на расстоянии около 1/16 дюйма от деревянного кожуха. При необходимости добавьте картонные прокладки между J-образным буртиком и коробкой, чтобы выровнять борт с внешней стороной рамы окна.
Закрепив J-образную шайбу на месте, сдвиньте полоски толщиной 1/2 дюйма. гипсокартон в бортовой канал и прибить или прикрутить планки к обрамленному проему. Застопорите 1/16 дюйма. зазор между металлическим валиком и кожухом.Затем гипсокартон в комнате и установка угловой планки там, где проем встречается со стеной. В завершение обработайте стыковочный состав гипсокартона и покрасьте пристройки косяка полуглянцевой краской.
Пошаговые иллюстрации
1) Выкопав большое отверстие для оконного колодца, отметьте проем и начните резку с помощью пилы для сноса.
2) Внутри подвала отметьте контур проема, чтобы он соответствовал внешнему виду, и прорежьте стену примерно на 1 дюйм.глубокий.
3) Выбейте блоки трехфунтовым молотком. Используйте стамеску для удаления остатков раствора.
4) Постройте оконную коробку из пиломатериалов, обработанных под давлением 2 x 8. Вставьте коробку в проем, приклейте строительным клеем по шву.
5) Прибейте коробку к подоконнику сверху.Используйте бетонные гвозди или установочный инструмент с порошковым наполнителем, чтобы закрепить боковые стороны и низ.
6) После обрезки сайдинга дисковой пилой для установки верхней планки обработайте углы острым зубилом.
7) Перед установкой окна в проем заделайте внешний край оконной коробки высококачественным герметиком.
8) С помощником, удерживающим окно на уровне изнутри, прибейте через опорные ребра, чтобы прикрепить окно к окружающей коробке.
9) Используйте предварительно приготовленный раствор для заполнения зазоров или неровностей, образовавшихся при сносе. Дайте настояться на ночь перед обрезкой.
10) Вставьте верхнюю планку окна в выемку сайдинга и закрепите гвоздями из оцинкованной стали 8d.
11) Измерьте размеры боковых частей и нижней планки. Обрежьте каждую по длине и установите с помощью оцинкованных гвоздей.
12) Зашпаклевать все сопрягаемые поверхности, включая швы между окном и обшивкой, обшивкой и сайдингом, а также обшивкой и стеной.
13) Выровняйте колодец из стального окна из стороны в сторону и используйте засыпанный грунт, чтобы временно прижать его к стене подвала.
14) Используйте сверло по камню, чтобы просверлить отверстия в бетонном блоке в местах отверстий фланца. Хорошо закрепите его винтами Tapcon.
15) Чтобы изолировать оконную коробку от оконной рамы, плотно заделайте зазор стекловолоконной изоляцией.
16) Чтобы расширить оконный косяк гипсокартоном, прибейте J-образную планку к коробке. Держите борт на расстоянии 1/16 дюйма от косяка.
17) Полосы скольжения 1/2 дюйма гипсокартона в канал J-образного борта и закрепить другой край планки на стеновом каркасе.
18) Для поддержания теплового барьера нанесите герметик в 1/16 дюйма.разрыв между J-образной планкой и оконным косяком.
19) После укладки гипсокартона на поверхности стен добавьте угловой валик вокруг оконного проема и нанесите состав.
Авторские права © Popular Mechanics 2001. Печатается с разрешения.
8 советов по защите вашего подвала от взлома Windows
Самым уязвимым местом входа в ваш дом является окно подвала.Эти окна обычно выходят на заднюю часть вашего дома, что делает их вне поля зрения большинства камер видеонаблюдения, а их расположение значительно снижает шансы того, что кто-то увидит незаконный вход. Если на вашем участке прожекторы, они не часто закрывают окна подвала, поэтому эта точка входа остается в темноте и является легкой мишенью для грабителей.
Домовладельцы не часто задумываются о своих окнах в подвалах, поскольку это пространство обычно используется только для хранения вещей, но доступ к вашему подвалу означает, что грабители имеют доступ к остальной части вашего дома.Вот восемь советов, которые помогут вам обезопасить этот вход и сделать ваш дом менее уязвимым для взлома.
1. Установите датчики в подвале. Окна
. Если в вашем доме установлена система безопасности, то, вероятно, в ней установлены датчики окон и дверей. Проконсультируйтесь с вашей охранной компанией и убедитесь, что окна вашего подвала были включены, когда были установлены эти датчики. Наличие датчика в ваших окнах предупредит вас, если эти окна открыты.
Часто наклеек, предоставленных вашей охранной компанией, достаточно, чтобы удержать преступника от выбора вашей собственности для вандализма или взлома.Убедитесь, что на каждом подвальном окне есть наклейка, чтобы предупредить потенциальных грабителей; этот вход также защищен.
2. Используйте поликарбонат или оргстекло для окон подвала
Использование поликарбоната или оргстекла для окон подвала может на начальном этапе стоить немного дороже. Тем не менее, они будут в десять раз прочнее стекла и отпугнут потенциальных грабителей от попыток проникнуть в подвал в ваш дом. Вы можете не использовать этот материал для всех окон, но вы можете выбрать, какие области наиболее уязвимы для их использования.
3. Оконные решетки на окнах подвала
Оконные решетки предотвращают проникновение в ваш подвал, даже если грабитель разбьет ваши стеклянные стекла. Эти планки доступны в декоративном исполнении, чтобы не отвлекать от внешнего вида вашего дома.
4. Поместите кусты перед окнами подвала
Старая тактика, которая все еще практична, заключается в размещении колючих кустов перед окнами подвала. Эти растения можно стратегически разместить вокруг вашего дома и удивить потенциальных грабителей, если они попытаются пройти через них в вашу оконную зону.
5. Установите дополнительные замки на окна подвала
Дополнительные замки для вторичного рынка могут сделать ваши окна подвала более безопасными. Рассмотрите возможность размещения:
Штифтовые замки
Откидные клиновые замки
Замки с ключом
Створочные замки
В зависимости от типа окна, используемого в вашем подвале, один из этих замков будет работать, чтобы сделать их более безопасными.
6. Закаленное стекло на окнах подвала
Закаленное стекло на окнах подвала сделает их в четыре раза прочнее, чем закаленное стекло.Если разбить это стекло, оно рассыпется, и грабителям будет труднее проникнуть в ваш дом.
7. Убедитесь, что камеры видеонаблюдения фиксируют область окна подвала
Размещение камеры видеонаблюдения на вашем участке с HD-видео и ночным видением удержит грабителей от выбора вашего дома для входа. Эти камеры также позволят вам отслеживать любую активность. Если грабитель попытается проникнуть в ваш дом, вы сможете вызвать экстренную помощь до того, как они закончат свое действие.
8. Разместите прожекторы движения, чтобы фиксировать движение в окнах подвала
Прожекторы, особенно те, которые загораются при обнаружении движения, являются отличным способом отогнать любых потенциальных грабителей. Эти преступники не хотят оставаться в тени, пытаясь проникнуть в чей-то дом. Эти индикаторы теперь могут отправлять оповещения на ваш телефон при обнаружении движения, поэтому у вас есть возможность отпугнуть злоумышленников или позвать на помощь.
К кому обратиться, чтобы обезопасить окна подвала
Semper Fi Exteriors находится на переднем крае оконной техники.Если вы хотите быть спокойны, зная, что ваш подвал и ваш дом в безопасности, свяжитесь с нашим офисом и получите бесплатное предложение по замене окон. Мы готовы сделать ваш дом более эффективным и безопасным с помощью наших расширенных функций, включая двойную прочность, двойные вентиляционные защелки, двойные кулачковые замки и многое другое, чтобы сделать ваш дом лучше защищенным.
Требования к выходному окну — установка выходного окна
Если вы рассматриваете ремонт подвала как способ расширить жилое пространство, не удивляйтесь, если в вашем офисе строительных норм есть что сказать по этому поводу, особенно если новая спальня является частью вашего плана.Без выходного окна на случай пожара правила просто не позволят разместить спальню в подвале. И поскольку это постановление принято недавно во многих частях страны, большинство существующих подвалов не было построено с выходными окнами. Это загадка, из-за которой вам может не хватить места, поскольку все необходимое пространство находится прямо под ногами.
К счастью, вас не ограничивает подвал, из которого построен ваш дом. Вы можете решить проблему, вырезав большой проем в стене подвала и добавив окно, отвечающее требованиям кода для выхода.Вы найдете подрядчиков, готовых выполнить эту работу, часто за от 2000 до 3000 долларов, или вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно. Около 500 долларов и два дня работы на двоих обычно заканчивают работу. Хотя это явно неудачный проект, в нем нет ничего особенно сложного, и экономия может быть значительной.
Что вы получите за свои инвестиции? Дополнительный свет, проникающий через новое глубокое окно, может устранить темную и сырую атмосферу, столь характерную для более ранней отделки подвала.Сенсорная разница может быть замечательной. В подвалах больше, чем где-либо еще, свет является важным элементом дизайна.
Конечно, основное преимущество глубокого окна — это выход — легкодоступное отверстие, через которое можно выбраться или проникнуть пожарному в случае пожара в подвале. Подвальные пожары являются обычным явлением, так что это действительно больше, чем проблема кода. И, конечно, то, что хорошо для вас, будет хорошо и для следующего хозяина. С дополнительной законной спальней вы можете в 10-20 раз окупить затраты на установку окон, когда в конечном итоге продадите свой дом.
Требования к коду
Местные правила различаются, поэтому вам нужно начать с посещения офиса администрации кодов. Вот что вы найдете с небольшими отклонениями.
Начнем с того, что не во всех подвальных помещениях требуется разрешенное окно для выхода, но, конечно, ни одна спальня в подвале не будет разрешена без него. И если вам пришло в голову назвать данную комнату логовом до осмотра и спальней после, что ж, скажем так, это не очень оригинальная идея.Сегодня любая комната размером со спальню со встроенным шкафом считается спальней, независимо от того, что написано на чертеже.
Что касается требований к размеру, ожидайте, что вам понадобится окно с проемом 5,7 кв. Футов. Некоторые коды учитывают площадь остекления, а другие измеряют площадь с открытым окном. В любом случае вертикальное створчатое окно с площадью доступа 6 кв. Футов — хороший выбор для установки дооснащения.
Высота установки окна также важна. Нижняя часть оконного проема должна быть не более 44 дюймов.от пола. Снаружи требуется негабаритный оконный колодец. Он должен быть не менее 36 дюймов в ширину и выходить на 36 дюймов из окна. Высота оконного колодца также ограничена 44 дюймами при измерении от пола колодца. Если глубокий подвал заставляет открывать более глубокое окно, большинство норм позволяют бетонному блоку на полу колодца служить ступенькой, если он не мешает открытию окна.
Наш и Ваш проект
Наша установка была частью более крупного ремонта подвала в 50-летнем доме с двумя спальнями.Мы разместили выходное окно в новой спальне на цокольном этаже вместо первоначального маленького окна. Вам не обязательно работать с существующим окном, но это намного проще. Наши стены были сделаны из бетонных блоков, которые существенно легче разрезать, чем бетонные стены. Мы ограничили ширину нашего оконного проема пролетом в два блока, или 32 дюйма. Чтобы соответствовать этому проему, мы выбрали модель Pella ProLine PCI-25, которая представляет собой створчатое окно с алюминиевой облицовкой (Pella Corp., 102 Main St ., Pella, IA 50219). Для этого окна требуется 29 x 41 дюйм.грубое вскрытие и стоит около 180 долларов.
Для более широкого окна потребовался бы структурный коллектор под подоконником. Заголовок уменьшил бы расположение окна и создал бы проблему внешней отделки. Наша блочная стена была увенчана 4-дюймовым. блок крышки, в результате чего вертикальный размер нашего выреза равен пяти полосам высотой 8 дюймов плюс блок крышки. Не имея крышки наверху, вам нужно будет вырезать шесть рядов и уложить два 4-дюймовых. блоки в нижней части проема.
Мы надрезали блоки пилой для разрушения бетона и выбили куски молотком.Затем мы закрыли проем коробкой из обработанных давлением 2 x 8 штук. Чтобы обеспечить плотную посадку, мы сделали верхнюю и одну боковую часть пиломатериала коробки фрезерованием до 1 1/4 дюйма. Это оставило достаточно места, чтобы сдвинуть окно на место и добавить изоляцию между оконной рамой и коробкой.
Мы также выбрали оконный колодец из оцинкованной стали, одобренный правилами (около 190 долларов). Это было дорого, но с меньшими трудозатратами. За половину денег вы можете построить колодец из ландшафтной древесины или камня.
Шаг 1. Вырезание отверстия
Сначала выкопайте большую яму рядом с фундаментом размером не менее 6 дюймов.глубже дна будущего окна и около 48 квадратных дюймов. Очистите фундаментную стену как можно лучше и отметьте периметр проема жирным карандашом или мелом. Затем используйте пилу для разрушения бетона, чтобы сделать пропилы. Стоимость аренды пилы составляла около 18 долларов за полдня.
От этого никуда не деться: пила для бетона — уродливый, громоздкий инструмент, который создает огромное облако пыли. Так что действуйте медленно, надевайте полную защиту для глаз и плотно прилегающую респираторную маску. Хотя в этом нет ничего особенно сложного, резка и удаление бетона — дело грязное и пугающее.Если вам не по душе работа, наймите профессионала для выполнения этой части работы, особенно если вы имеете дело с заливными бетонными стенами.
Сделайте свой первый проход глубиной примерно 1/4 дюйма и сконцентрируйтесь на создании прямой линии. После того, как вы проложили путь для пильного полотна, вы можете сосредоточиться на более глубокой резке. Для бетонного блока часто бывает достаточно надреза глубиной 1 дюйм. Для прочной бетонной стены попробуйте закончить прорезь глубиной не менее 3 дюймов — в идеале разрез должен проходить через половину стены.
Шаг 2: Установка окна
Когда вы удалили все блоки и выточили весь препятствующий раствор, соберите коробку, обработанную давлением, в соответствии с проемом. Нанесите строительный клей на те поверхности проема, которые будут сопрягаться с коробкой. Прижмите коробку так, чтобы ее внешний край был заподлицо с внешней стороной блочной стены.
Шаг 3: Вырезание отверстия
Сделав прорези с обеих сторон, начните стучать по верхним блокам молотком, пока они не вырвутся целиком или не раскроются на куски.В нашем случае старое окно нельзя было освободить, пока блоки не были разбиты.
Шаг 4: Установка окна
Когда вы удалили все блоки и выточили весь препятствующий раствор, соберите коробку, обработанную давлением, в соответствии с проемом. Нанесите строительный клей на те поверхности проема, которые будут сопрягаться с коробкой. Прижмите коробку так, чтобы ее внешний край был заподлицо с внешней стороной блочной стены.
Шаг 5: Установка окна
Затем прибейте верх коробки к подоконной пластине и прикрепите боковые и нижние элементы к стене с помощью гвоздей из твердого бетона или забивного инструмента с порошковым наполнителем, такого как Ramset, и 2 1/2 дюйма. гвозди. Во избежание разрушения лямки блоков вбейте гвозди в швы раствора.
Шаг 6: Установка окна
Мы выбрали окно без прикрепленного внешнего молдинга, потому что нам нужна была очень широкая планка, чтобы закрыть шов между коробкой, обработанной давлением, и стеной подвала.В верхней части окна более широкая планка переходит в сайдинг. Для работы с деревянным сайдингом, подобным нашему, сначала измерьте и отметьте сайдинг для вставки в верхней части проема. Вырежьте по линиям с помощью циркулярной пилы для пропила глубиной 1/2 дюйма и используйте острое долото, чтобы завершить пропилы в углах.
Шаг 7: Установка окна
Типичное необработанное окно имеет металлические ребра на каждом краю, которые действуют как выступы для крепления окна к окружающему каркасу.Чтобы установить окно, сначала откиньте плавники. Затем отложите окно и нанесите большую полоску герметика по периметру коробки.
Шаг 8: Установка окна
Поместите окно в проем, попросите помощника по центру изнутри и выровняйте его, забивая оцинкованные гвозди через монтажные ребра в окружающую коробку.
Шаг 9: Установка окна
Прибив окно к месту, смешайте небольшое количество раствора и заполните зазор между стеной и коробкой, а также любые трещины в бетоне, возникшие в результате сноса.
Шаг 10: Установка окна
Чтобы закончить установку снаружи, обрежьте верхнюю обшивку по размеру, вдавите ее в выемку сайдинга и прибейте на месте.
Шаг 11: Установка окна
Затем отмерьте и отрежьте обшивку по бокам и внизу окна и прибейте эти части на место.
Шаг 12: Добавление окна выхода из подвала — страница 13
Наконец, заделайте швы между обшивкой и стеной подвала, между обшивкой и сайдингом и по всему окну.Затем загрунтуйте и покрасьте отделку.
Шаг 13: Установка оконного проема
Выровняйте землю перед окном и опустите колодец в яму. Выровняйте колодец из стороны в сторону.
Шаг 14: Установка оконного проема
Просверлите отверстия вдоль фланца стены и забейте винты Tapcon с шайбами в отверстия в блоке.Засыпьте вокруг колодца, утрамбовывая почву на 6-8 дюймов. шаги. В завершение создайте большой откос грунта от колодца.
Чтобы справиться с избытком воды во время сильного дождя, вам потребуется обеспечить соответствующий дренаж. Если в подвале вашего дома есть дренажная система и отстойник, используйте землекоп, чтобы просверлить отверстие возле стены, которое простирается до гравия вокруг основания. Засыпьте яму крупным гравием, чтобы она могла служить водосбросом.
Если дренажная система отсутствует, выкопайте 12-дюйм.-глубокий желоб вдоль задней части колодца и засыпать его щебнем.
Чтобы закончить дно колодца, насыпьте на пол примерно 3 дюйма гравия, чтобы дождь не разбрызгивал грязь на окно.
Шаг 15: Внутренняя отделка
Есть несколько способов обрезать окно в подвале, в том числе с помощью деревянных приставных косяков, но обертка из гипсокартона настолько проста и недорога, насколько это возможно. Начните с обрамления стены вокруг окна.У окна расположите стойки так, чтобы внутренний периметр проема в раме совпадал с внешним периметром оконной рамы.
Затем изолируйте между кожухом и коробкой. и прибить металлическую J-образную бусину к коробке со всех четырех сторон.
Шаг 16: Внутренняя отделка
Держите металлический валик на расстоянии примерно 1/16 дюйма от деревянного кожуха. При необходимости добавьте картонные прокладки между J-образным буртиком и коробкой, чтобы выровнять борт с внешней стороной рамы окна.
Шаг 17: Внутренняя отделка
Закрепив J-образную шайбу на месте, сдвиньте полоски толщиной 1/2 дюйма. гипсокартон в бортовой канал и прибить или прикрутить планки к обрамленному проему.
Шаг 18: Внутренняя отделка
Закупорите 1/16 дюйма. зазор между металлическим валиком и кожухом.
Шаг 19: Внутренняя отделка
Затем залейте гипсокартоном комнату и установите угловую планку там, где проем встречается со стеной.В завершение заделать стыковочный состав гипсокартона, а приставки косяка покрасить полуглянцевой краской.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как установить Shiplap на бетонную стену
Этот пост представляет собой учебное пособие о том, как мы устанавливали новую деревянную подкладку поверх залитой твердой бетонной стены.Если вы работаете с бетонной стеной, в которую вы хотите прибить гвоздь, которая имеет дефекты, должна быть ровной или вам нужно закрыть странные вещи, такие как зазоры, дыры, проемы или, возможно, даже старые деревянные окна — это исправление может работаю на вас! Мы использовали нашу новую фанерную основу , чтобы установить шип на бетонную стену. Ниже вы найдете полный список материалов и инструментов, а также метод, который сработал для нас.
Эй, лисицы !! Раньше я обещал поделиться действительно уродливым (я знаю, в этом доме было так много) того, как выглядела наша залитая бетонная стена до того, как была установлена новая стена из шипа, и вот оно!
«Перед» на самом деле выглядит немного хуже, чем то, как мы жили с ним, потому что Джим снял крышки со старых, неработающих рабочих отверстий воздуховода, чтобы установить все планки обрешетки, и поднял их до того, как я сделал снимок.Раньше у меня не было 100% точности, но вы видите, что это было плохо.
У меня также был огромный шкаф перед этим пространством в течение многих лет, который эффективно закрывал все окно из виду. Другая сторона стены — это наше личное логово, в котором обычно есть занавеска, но у меня была доска для плакатов, служащая импровизированным блоком для передачи света на стадии «во время» проекта.
Вы знаете эту старую поговорку — вне поля зрения, из головы.
Чтобы иметь гладкую, ровную, ровную поверхность для установки нашей стены внахлест.Или любая обработка стен в этом отношении, нам нужно было начать с чего-то нового. Мы знали, что хотим прибить наш корабль к стене, поэтому остановились на фанере.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы просто хотите покрасить или покрасить обои и вам нужна гладкая ровная поверхность, вы можете использовать тот же метод облицовки каркасом и установить каменный лист вместо фанеры. Если вам нужен более широкий зазор в «зазоре», вы также можете отделать стену мехом и просто использовать сайдинг T1 11. Это зависит от вашего личного вкуса и желаемого финального образа.
Сначала определите размер рабочей зоны, необходимую ширину и высоту.
Полоски для меховых изделий по длине и по количеству. Мы использовали размер 1 х 2. Мы рвали свои собственные, а наши расставляли по ноге.
Фанера. Мы использовали фанеру толщиной 1/4 дюйма.
Комплект плунжера и силовые нагрузки
Гвоздезабиватель и гвозди — Гвозди 3/4 дюйма для фанеры к планкам обшивки — Гвозди 1/4 дюйма для крепления внахлест к фанере
Настольная пила (если самостоятельно распиливать планки обрешетки)
Торцовочная пила / отрезная пила, для обрезки планок обрешетки на длину
уровень
Рулетка
Отделка пиломатериалов / лепнина по вкусу и потребностям.Мы использовали угловую деталь для левой и четверть круга для правой.
Заполнитель отверстий для ногтей — шпатлевка для дерева или Red Devil OneTime
Шпатель
Грунтовка
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что фанера покрыта грунтовкой того цвета, который вы хотите показать, для зазоров в перекрытии!
Начните с чистой, как можно более ровной поверхности. Отшлифуйте все очень высокие точки, удалите препятствия.
ПРИМЕЧАНИЕ: У нас было окно, с которым нужно было бороться, поэтому мы сначала добавили к нему пиломатериалы, чтобы иметь что-то вспомогательное для установки полос обрешетки.
Используйте ваш Ram Set, чтобы установить планки каркаса на бетонную стену.
Сначала мы установили боковые части, затем верхнюю и нижнюю части.
Всегда постоянно проверяйте уровень на ходу!
Затем заполните вертикальными полосами обрешетки, мы снова разместили по одной на каждые 12 дюймов.
Перед установкой фанеры вырежьте в ней отверстия для розеток, электрических коробок и т. Д.
Отмерьте и отрежьте фанеру по размеру стены.
Установите фанеру. Мы установили наши горизонтально, чтобы они соответствовали целям.
Теперь у вас есть гладкая поверхность для работы!
Джим был так быстр … он начал устанавливать доски внахлест, и мне пришлось сделать снимок готовой фанерной подкладки, прежде чем он закончил!
Если вы хотите увидеть НОВУЮ спальню и то, как мы переделали бетонную коробку с очень небольшим бюджетом… приходите!
Если у вас есть вопросы по этому проекту, я с радостью отвечу на них! Просто крикни, и я свяжусь с тобой как можно скорее.
В заключение… я просто должен сказать, что я чувствовал, что было действительно важно поделиться нашим 100% честным
до , сейчас более чем когда-либо. Так легко почувствовать, что у тебя меньше, особенно сейчас, когда мы так много видим. Можно легко разочароваться во всем, что есть красивого и совершенного. Я надеюсь, что если у вас есть трудная область, над которой нужно поработать, или вам понадобится некоторое время, чтобы добраться до нее, то эта грубая процедура поможет вам почувствовать себя немного лучше.
Мы жили в квартирах, старинном доме, таунхаусе, промышленном доме, новостройке, доме мечты и этом необычном коттедже-бунгало.По моему опыту, сделать свой дом домом, наполнив его любовью, — это самое важное, что вы можете сделать своими руками. xo Shan
PS: Когда у нас будет возможность, мы планируем сделать то же самое на стороне логова. Думаю, я вставлю внутрь небольшую записку, похожую на капсулу времени, и мы закроем эту присоску! LOL
Подпишитесь бесплатно сегодня, чтобы получать все мои последние уроки DIY, идеи украшения, предстоящие проекты и многое другое, отправленные прямо на ваш почтовый ящик!
Присоединяйтесь к нам в наших приключениях… и давайте вместе сделаем наши дома «домами»!
Ваш адрес электронной почты никогда не будет передан или продан. Я обещаю!
Блог
Когда вы стоите перед своим домом и смотрите на него с обочины, вам должно нравиться то, что вы видите. Вы должны гордиться своим домом во всех смыслах. Если вы этого не сделаете, это обычно означает, что ваш дом не привлекает к себе внимания. И вам захочется что-то с этим сделать немедленно, чтобы вернуть свою сдержанную привлекательность к жизни.Один из способов сделать это — вырвать старые окна и добавить их в Goshen, IN. Вот несколько способов, которыми они могут помочь.
Они автоматически сделают ваш дом намного новее, чем сейчас.
Если у вас в доме сейчас старые окна Goshen, IN, они могут сделать весь ваш дом намного старше, чем он есть на самом деле. Заменив старые окна новыми, вы сразу же сможете сделать свой дом более новым.Возможно, вы все же захотите внести в него некоторые другие настройки, чтобы он выглядел еще новее. Но даже если вы просто замените окна, вы заметите большую разницу в том, как выглядит ваш дом.
Они позаботятся о том, чтобы ваши окна, двери и сайдинг дополняли друг друга.
Ваши окна, двери и сайдинг прямо сейчас сталкиваются друг с другом? Это действительно может затянуть привлекательность вашего дома в темное место. Вы можете изменить это в мгновение ока, заменив старые окна в вашем доме новыми, которые будут намного лучше работать с вашими дверьми и сайдингом.Вы сможете объединить весь внешний вид своего дома, просто установив в нем новые окна.
В некоторых случаях они добавят яркости вашему дому.
Совершенно очевидно, что вам не нужно устанавливать в доме замену окнам, которые добавят больше цвета в его привлекательность. Но если вы хотите, чтобы был способ добавить яркости к привлекательности вашего дома, замена текущих окон новыми могла бы просто помочь. Ваш дом станет гораздо более привлекательным, если вы выберете правильную замену окон.
Они посоветуют вам улучшить внешний вид вашего дома.

Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?

Виды фасадных панелей

Как выбрать полимерные фасадные панели

Монтаж фасадных панелей своими руками

Этап 1. Подготовка стен под монтаж цокольного сайдинга

Этап 2. Монтаж обрешетки и утеплителя

Этап 3. Установка стартовой планки

Этап 4. Монтаж фасадных панелей

Монтаж фасадных панелей «Альта-профиль»

Как крепить фасадные панели на фундамент

как монтировать, стоимость, видео-инструкция, фото и цена

Общие положения

Преимущества

Правила монтажа сайдинга

Отделочные работы

Обрешётка

Стартовый профиль

Первая панель

Следующий ряд

J-профили

Возможные проблемы

Вывод

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Расчет количества сайдинга на цоколь

Подготовка основания под сайдинг

Монтаж сайдинга цоколя

Монтаж цокольного сайдинга — «СтройГруппМонтаж» Санкт-Петербург

Монтаж цокольного сайдинга

Создание обрешетки

Монтаж стартового профиля

Раскрой сайдинг-панелей

Монтаж первой сайдинг-панели

Монтаж сайдинг-панелей второго ряда

Монтаж J-профилей

Тепловые зазоры

Монтаж внутренних углов

Монтаж отделочного борта

Крепление к сайдинг-панелям предметов

Рекомендации для особых случаев

Как установить цокольный сайдинг на фундамент

Крепим цокольный сайдинг на фундамент: советы эксперта

Руководство по монтажу цокольного сайдинга

Подготовка цоколя к установке сайдинга

Технология монтажа цокольного сайдинга

Выбор размера и дизайна

Плюсы и минусы материала

Как монтировать цокольный виниловый сайдинг

Основные правила, о которых следует помнить

Монтаж обрешетки

Установка стартового профиля

Монтаж цокольного сайдинга

Тонкие нюансы

Цокольный сайдинг: особенности материала и тонкости установки

Цокольный сайдинг: особенности материала

Как сделать цокольный сайдинг своими руками

8 правил отделки стен подвала

Укладка винилового сайдинга на бетонные фундаментные стены

Как установить выходное окно из подвала

Код Требования

Наш и Ваш проект

Вырезание отверстия

Установка окна

Установка оконного колодца

Отделка интерьера

Пошаговые иллюстрации

8 советов по защите вашего подвала от взлома Windows

Требования к выходному окну — установка выходного окна

Шаг 1. Вырезание отверстия

Шаг 2: Установка окна

Шаг 3: Вырезание отверстия

Шаг 4: Установка окна

Шаг 5: Установка окна

Шаг 6: Установка окна

Шаг 7: Установка окна

Шаг 8: Установка окна

Шаг 9: Установка окна

Шаг 10: Установка окна

Шаг 11: Установка окна

Шаг 12: Добавление окна выхода из подвала — страница 13

Шаг 13: Установка оконного проема