Крепления для карнизов к стене: Держатели для карнизов по низким ценам

Как правильно провести монтаж карниза для штор на стену, общие требования и правила

Карниз — неотъемлемая деталь оконного декора, а, значит, и всего интерьера. Поэтому, рано или поздно, большинство хозяев сталкивается с вопросом, как закрепить карниз для штор на стене. Каждому хочется оптимизировать процесс так, чтобы установка потребовала минимум времени и усилий. Данный материал содержит информацию о правилах фиксации карниза и о том, как надежно и правильно расположить аксессуар.

Как сделать правильноИсточник zolotoy-svitok.ru

Что определяет способ установки

Шторы разнообразны и востребованы в жилых и хозяйственных помещениях. Они украшают не только оконные, но и дверные проемы, могут крепиться в комнате по линии зонирования, отделять альков или нишу.

С особенностями разных карнизных конструкций знакомятся до покупки, сравнивая и стремясь выбрать наиболее подходящую модель.

Важно, чтобы закрепленный карниз был надежным и полностью выполнял возложенные на него функции. Признаки, по которым выбирается карниз, объединяются в 5 групп. На выбор влияют следующие параметры:

  • Способ крепления. Фиксация изделия проводится на стены или потолок. В любом случае стоит учитывать прочность основания. Гипсокартонная поверхность может оказаться недостаточно крепкой для многослойных портьер из тяжелой ткани.
  • Конструктивные особенности карниза. Конструкция определяется предполагаемыми нагрузками и способом расположения (открытого и закрытого типа).
  • Материал изготовления. Определяет не только дизайнерские возможности, но и задает уровень несущей нагрузки аксессуара.
  • Характер управления. Если карниз снабжен электроприводом, его установка проходит по другой схеме.
Разновидности карнизовИсточник koffkindom.ru

Влияние материала на параметры крепления

Выбор карнизного устройства зависит не только от вкусов хозяев, условий его эксплуатации и интерьерных особенностей. Иногда на первое место выходят прочностные характеристики. На рынке представлены карнизы из нескольких видов материалов.

Деревянные

Деревянные аксессуары изготавливаются в виде штанги (перекладины) с наконечниками разных форм. Штанга фиксируется на выносных кронштейнах; их может быть два или больше, в зависимости от длины конструкции. Штанга дополняется зажимами или кольцами для штор, ее может скрывать декоративная панель. Распространены модели с одним или двумя рядами; последние позволяют задекорировать проем занавесями из разных видов тканей.

Классические деревянные конструкции имеют благородный вид, выдерживают декор из тяжелых материалов и способны украсить разные по стилю интерьеры. Их прочность зависит от того, насколько качественно изготовлены комплектующие. При покупке важно проверить, чтобы на деталях не было дефектов: сколов, трещин или сучков.

Двухрядная модельИсточник farbenmix. by

Пластиковые

Бюджетные и простые в монтаже, они не привлекают к себе лишнего внимания, а в стандартной квартире с невысокими потолками не утяжеляют пространство.

Преимуществом является и их универсальность: подавляющее большинство моделей имеют типовую длину 1,5, 2 и 2,5 м. Это, при необходимости, позволяет легко состыковать или укоротить пластиковый профиль, а также изготовить карниз ломаной формы, с планкой или без.

Изделия из пластика разнообразны по цвету и фактуре, небольшой вес позволяет крепить их на любую основу, над любым проемом, к потолку. Их нередко декорируют наружной планкой; благодаря несложному уходу используют на кухне. Единственный минус пластика — хрупкость, а потому неизбежное ограничение в весе ткани. Для тяжелых бархатных штор придется подыскать поддержку надежнее; в противном случае крепление провиснет, а со временем лопнет.

Варианты классических моделейИсточник euro-karniz. com.ua

Багетные

Багетным называют карниз, в котором крепления, поддерживающие ткань, и крепеж самой конструкции закрыты декоративной планкой. Основой может служить металлическая труба, алюминиевый или пластиковый профиль, струна.

Декоративная накладка (вставка) разнообразна по исполнению. Это может быть металл, пластик, инкрустация, резное или гладкое дерево, лепнина, кожаный или тканевый декор.

Багетный карниз с эффектными вставками выглядит элегантно и может стать акцентной деталью интерьера в разных стилях. В зависимости от материала штанги и отделки для монтажа может потребоваться усиленный крепеж.

БагетИсточник i.pinimg.com

Металлические и металлопластиковые

Металлические карнизы предпочтительны как самые долговечные и надежные. Они рассчитаны на массивные портьеры, многослойные, из тяжелых тканей. Материалом изготовления служит сталь, латунь, бронза и алюминий, самый бюджетный и потому ходовой вариант.

Для украшения таких моделей используют хромирование, никелирование, ковку, литье, золочение с эффектом патины, покрытие под серебро. При монтаже на стену учитывают их несущую способность и параметры основания.

Карнизы из металлопластика удачно сочетают прочность металла и влагостойкость декоративного внешнего слоя. Выпускаются модели для монтажа на стену и на потолок, подходящие для использования во влажных помещениях. 

Металлический карнизИсточник jimcdn.com
Преимущества и недостатки штор на люверсах + самостоятельное изготовление

Виды настенных карнизов

Способ крепление карниза для штор к стене определяется как конструкцией карнизного устройства, так и характеристиками материала стены. Выделяют следующие варианты:

  • Настенный. Наиболее распространенный, бывает одно-, двух- и трехрядный, что зависит от количества слоев ткани, включая ламбрекен.
  • Распорный (телескопический). Разновидность настенного варианта. Обладает крепежом распорного типа, не требующим монтажных работ, в том числе и какого-либо сверления. Недостаток системы — небольшой вес, который она может выдержать.
  • Оконный. Небольшая конструкция, которая монтируется прямо на раму окна и рассчитана на маленькие занавески (карниз «кафе»).
Телескопическая модель из латуниИсточник avatars.mds.yandex.net

Что важно учесть

При покупке той или иной модели обращают внимание не только на материал, но и на конструкционные особенности. Производители предлагают трубные, каркасные, струнные и реечные карнизы. Из всех особенностей их конструкций на надежность эксплуатации в большей мере влияет вид используемых монтажных пластин. Для крепления используют следующие типы пластин:

  • Одноточечная. Отверстие находится по центру детали. Подобранный по типу и длине дюбель позволит прочно зафиксировать кронштейн даже на пустотном основании. Под весом ткани конструкция может незначительно деформироваться.
  • Трехточечная. Идеальный способ крепления штор к стене из бетона или дерева. Некоторые типы трехточечных пластин (с близко расположенными отверстиями) не подходят для монтажа, если основание пористое. Газобетон под действием нагрузки может попросту раскрошиться. Если основанием служит пустотелый материал, дюбелем фиксируется только верхнее отверстие. В остальные вкручивают саморезы, чтобы кронштейн не проворачивался.
На люверсахИсточник legkovmeste.ru
Выбор штор для кухни с балконной дверью: форма, стиль и цвет

О монтаже металлопластикового карниза в следующем видео:

Выбор места и расчет крепления

До того, как взять в руки дрель, определяют, на какой высоте вешать карниз для штор, а также задают длину конструкции и отступ от плоскости оконного проема.

Минимальные требования к месту крепления карниза выглядят следующим образом:

  • Длина настенной системы должна быть шире оконного проема (выступать за пределы) на 30-50 см.
  • Линию крепления выбирают на расстоянии не ниже 5 см от верхнего края оконного откоса.
  • Ткань штор должна располагаться на расстоянии не меньше 5-7 см от оконной рамы. Это позволит с комфортом открывать окно.
  • От плоскости штор до стены оставляют не менее (а лучше больше) 10 см. Так ткань не будет деформироваться, задевая подоконник и радиатор.
Монтаж с отступом от потолкаИсточник www.flatproject.ru

Выбор расстояния от карниза до потолка не имеет четких критериев, дело упирается в индивидуальные предпочтения. Однако расположение штор влияет на восприятие оконного проема и всей комнаты в целом и решает разные задачи:

  • Монтаж с минимальной высотой (10 см от верхнего края окна). Размер оконного проема зрительно уменьшается. Прием можно использовать, если необходимо сконцентрировать внимание на деталях интерьера.
  • Линия карниза проходит посередине между окном и потолком. Удобный прием для высоких (выше 2,8-3 м) помещений. Окно выглядит аккуратно и лучше вписывается в интерьер, акцентируя его статусность.
  • В небольших помещениях действует правило: чем выше закреплена конструкция, тем привлекательнее выглядит окно. Поэтому линию монтажа можно передвинуть от середины выше, оставив не более 10 см до потолка.
  • Монтаж под потолок. Оптимальный вариант для стандартных помещений. Комната визуально выглядит выше, а полоска стены над окном маскируется тканью и не разбивает восприятие.
Монтаж под потолокИсточник st.hzcdn.com
Голубые шторы: применение в разных стилях и интерьерах

О монтаже металлического карниза в следующем видео:

Коротко о главном

Оконный текстиль будет гармонично дополнять дизайн гостиной или спальни, если позаботиться о том, чтобы монтаж карниза на стену был проведен качественно. Чтобы выбранный карниз надежно выполнял возложенные на него функции, необходимо понимать особенности разных моделей.

Карнизное устройство выбирают по совокупности признаков. Главными из них является конструкция модели и способ крепления карниза, а также материал изготовления, определяющий прочностные характеристики.

Способ крепления настенного карниза определяется как его конструкцией, так и материалом основания. Кроме настенных встречаются распорные и оконные варианты.

Перед разметкой определяют параметры крепления: расстояние от потолка, длину карниза. Все замеры выполняются от потолка, чтобы нивелировать его возможный наклон. Для каждого вида карниза и типа стены разработана своя методика монтажа, которую нельзя игнорировать.

Крепление карнизов для штор на поверхность бревна.

Есть довольно простая, на первый взгляд задача: закрепить карнизы штор на бревенчатые стены. По идее большой проблемы, если устанавливать их на середину бревна — нет. Но есть некоторые нюансы: если по некоторым причинам на середину бревна крепить не получается, то здесь ситуация усложняется — у вас уже нет сколь-либо плоской поверхности. 


Также довольно распространена ситуация, когда в одном помещении окна расположены на стенах, перпендикулярных друг другу. И если мы хотим зафиксировать кронштейны карнизов на одном уровне (а мы хотим, иначе все будет выглядеть очень странно), то получится, что даже если одно крепление установите на центре бревна, то другое попадет уже в межбревенное пространство.
И мало того, что его непонятно как там крепить, так у него еще изменится и расстояние выноса относительно плоскости бревна (расстояние будущих штор от стены), а этого допускать конечно не стоит.

Ассортимент и цены.

Именно на основе этих ключевых особенностей мы разработали накладки на бревно со специальным универсальным профилем, наши накладки формируют одну линию при их установке чуть выше или чуть ниже центра бревна, на примыкающем бревне накладка идеально расположится на том же уровне, ее надо только перевернуть.


Ниже показываем фото уже установленных карнизных кронштейнов на оцилиндрованное бревно, но и для рубленого сруба тоже можно подобрать. Накладки для карнизов могут быть совершенно разных размеров и форм, подберем или типовые варианты или сделаем полностью под заказ под ваши размеры, по диаметрам бревен стандартно от 180 до 320 мм с шагом 20 мм. Заказать и купить накладки на бревно можно, позвонив по телефону 89110075600 (удобно и общение в WhatsApp) или написав на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. , а также можно проконсультироваться и оформить заказ через наших дилеров, информация о них в разделе Контакты.

Одна из наших ключевых задач — создание удобных приспособлений и деталей интерьеров бревенчатых домов, так что если у вас есть еще какие-либо другие задачи, то пишите нам на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. , будем реализовывать )

Основные правила крепления потолочного карниза

5 Итог

Наконец, ремонт подошел к концу, и вы можете заняться декорированием комнат. Например, поставить мебель, установить светильники, положить на пол ковер и, конечно, повесить шторы. Чтобы выполнить последнее, вам нужно иметь представление о том, как крепить потолочный карниз, потому что на сегодняшний день все меньше выпускается моделей, которые крепятся на стену.

Если говорить о достоинствах этих конструкций, то следует выделить:

  • они выглядят более гармонично;
  • с их помощью вы производите крепление карниза к потолку;
  • идеальное решение для квартир с высотой потолков в 2,5-2,6 метра;
  • что касается штор, то они выдерживают большой вес, не говоря о тюле и гардинах;
  • совмещают недорогую стоимость и высокое качество;
  • несмотря на простоту внешнего вида, они могут закрываться текстилем.

Понятно, что для того, чтобы надежно закрепить карниз к потолку, вам понадобится произвести его качественный монтаж. Но не надо забывать, что немаловажное значение при этом играет тюль и шторы, которые будут на нем висеть. Ведь полностью установленная конструкция не должна мешать вам пользоваться окном.

Следовательно, расположить карниз стоит на 5 см выше окна, чтобы шторы не огибали подоконник и батарею.

Если у вас будет висеть несколько рядов штор, то начать замерять предстоит от слоя, который расположен ближе к окну. Обычно длина карниза включает длину окна плюс 30-40 см по бокам. Вы можете корректировать ее, учитывая ширину, плотность и характеристики штор.

Длина карниза должна позволять открыть оконный проем при полностью открытых шторах, а если у вас гардины из плотной ткани, то берите конструкцию с большей длиной.

При расположении двух окон рядом, длина карниза должна перекрывать их общую длину + 30 см по бокам. Количество дорожек в карнизе должно соответствовать числу слоев ткани. Например, если планируете повесить тюль, шторы и ламбрекены, то используйте трехрядный потолочный карниз.

Чтобы окна открывались без проблем, прикрепите карниз на расстоянии 10 или 15 см от стены.

Как правило, карнизы для потолка производятся из ПВХ. Это полая конструкция, которая имеет несколько линий. Несмотря на то что потолочные карнизы выдерживают большой вес, вам все же предстоит не устраивать им эксперимент, вешая на них слишком тяжелые шторы.

Что касается способов крепления карниза, то для этого используются:

  • специальные подвесы;
  • непосредственно отверстия на конструкции;
  • кронштейны.

Теперь можно переходить к тому, как крепить потолочный карниз.

Для начала вам предстоит отметить на потолке места креплений. Учитывая расположение конструкции относительно центра окна и стены, не забывайте, что шторы не должны располагаться к подоконнику и оконным ручкам ближе 5 см. Чтобы определить крепление потолочных карнизов относительно окна, определяете центр конструкции, отнимаете длину оконного проема, прикладываете карниз к стене и отмеряете одинаковое расстояние до концов изделия.

Принимая во внимание разметку, прикладываете к потолку кронштейны или раму, и делаете разметку отверстий под дальнейший крепеж. Дрелью просверлите соответствующие отверстия в потолке. Их диаметр и глубина должны соответствовать виду крепежа, который идет в комплекте изделия.

В основном это саморезы (шурупы), для которых используют деревянные (пластмассовые) пробки.

Причем пластик сейчас применяют чаще, поскольку он дешевле и более прост в работе. Пробки забивают в отверстия с помощью молотка. Далее применяют саморезы для установки карниза.

Если сомневаетесь относительно деталей, которыми должно быть произведено крепление для карнизов, то внимательно прочитайте инструкцию. Производитель четко оговаривает это для каждого конкретного изделия.

Помимо этого вы можете использовать анкера с внутренней резьбой.

Это особенно актуально, если планируете разместить на потолочных карнизах тяжелые гардины (шторы), значит, вам придется надежно и прочно прикрепить конструкцию к потолку. Для этого анкера помещают в уже высверленное отверстие нужного диаметра. Когда ударяете по кернеру, анкер расклиниться прямо там.

Осталось рассмотреть варианты крепления карниза, чтобы вы могли подобрать тот, который более всего соответствует вашей ситуации. Дело в том, что есть 5 вариантов крепления потолочных карнизов:

  1. На отверстия. Вначале отрезаете нужную длину карниза, если купленная вами модель не соответствует размеру оконного проема. Для этого угольником отмечаете линию среза, после чего отрезаете лишнюю часть острым строительным (канцелярским) ножом или ножовкой по металлу. Можете приступать к сборке.

Если отверстия уже имеются на конструкции, то просто производите разметку на потолке, для высверливания отверстий. Если же на шине их нет, то с помощью дрели делаете их самостоятельно, используя сверла разного диаметра. Причем для лицевой стороны применяете большее по диаметру сверло, которое соответствует размеру пластиковой заглушки.

Шаг между отверстиями должен быть симметричным по длине изделия и определяется тяжестью штор.

В центральном отверстии ставите отметку, при этом размещаете карниз так, как он будет висеть. Используя перфоратор, высверливаете в перекрытии одно отверстие. Лучше пользоваться ограничителем, чтобы оно было нужной длины.

Вставляете в него дюбель и закрепляете карниз на одном шурупе. После этого, отмечая другие отверстия, методично завершаете крепление конструкции. А чтобы обеспечить максимальную надежность креплению потолочного карниза, проделываете отверстия в два ряда.

  1. На кронштейны. Этот вариант отличается еще большей простотой, ведь отверстия уже имеются в карнизе для потолка. Вначале вам придется собрать конструкцию, после чего приложить к потолку и сделать отметки. При помощи перфоратора проделываете отверстия в поверхности потолка, куда потом помещаете дюбеля. Осталось лишь приложить карниз, чтобы закрепить его шурупами.

На натяжной потолок. Если у вас установлен подобный потолок, то прикрепить к нему потолочный карниз можно следующим образом:

  • Для начала делаете основание из бруса, который имеет ширину и длину изделия, а вот по толщине на 1-2 мм меньше расстояния от потолка и натяжного материала.
  • Брус закрепите дюбелями к потолку. При креплении карниза саморезами, вам придется приложить к материалу кольца, чтобы не повредить его.
  • Вам осталось натянуть материал и произвести монтаж конструкции.

В комнате, где уже произведен монтаж натяжного потолка, потолочный карниз надо закреплять на кронштейны, которые уже установлены на стены.

Потолочный карниз для подвесного потолка

3. На потолок из гипсокартона. В этом случае вам лучше не вешать на конструкцию тяжелые шторы.

Стоит отдать предпочтение тюлю, а также более легкому потолочному карнизу. Иначе еще до монтажа гипсокартона, вам придется предусмотреть усиление конструкции, то есть прикрепить в этом месте закладные. А если на этот момент у вас на руках уже будет карниз, то это поможет вам сразу учесть толщину бруса и ширину закладных.

Вместо саморезов и шурупов, вам пригодятся специальные дюбели-бабочки. Их особенность состоит в том, что они расклиниваются с внутренней стороны гипоскартона. Что касается нагрузки, то они выдерживают не более 5 кг.

  1. На стену. Крепление карниза к стене применяется, если вы в период ремонта не предусмотрели монтаж карниза на поверхность потолка. То есть вам предстоит поместить его на стене.

Для этого вы будете использовать кронштейны. Под потолком устанавливаете брус из дерева, к которому и будет производиться монтаж конструкции. В дальнейшем вам предстоит позаботиться о его соответствующем декорировании.

  1. На клей. Если вы не хотите применять перфоратор или его у вас просто нет, то крепление карниза производится при помощи жидких гвоздей. Как написано в инструкции, они запросто выдерживают нагрузку 80 кг/см 2 .

Вам снова предстоит собрать конструкцию и очистить поверхность потолка. Для более надежного крепления, удалите побелку, старую краску и прочие отделочные материалы. Потолок должен быть ровным и прогрунтованым, а основание потолочного карниза – сухим и обезжиренным.

Жидкие гвозди наносите в виде змейки на изделие, после чего плотно прижимаете к потолку. Если нужно подкорректировать карниз, то просто сдвиньте его, но не отрывайте от потолка. Клей схватиться в течение 20 минут, а вот полностью высохнет через 2-3 дня.

Теперь вы знаете, как происходит крепление карниза к стене или другой поверхности, что позволит вам правильно установить карниз на любой потолок в комнате.

Вы убедились, что в этом нет ничего сложного, особенно если все продумано заранее. Дополнительно вы можете взять себе помощника, который поможет вам прикрепить конструкцию. Удачи вам в ваших начинаниях!

Схожих постов нет, но есть более интересные.

Порой после ремонта, проведенного в квартире, или просто при смене дизайна интерьера приходится самостоятельно устанавливать карниз для штор. Эта работа не отличается сложностью, и с ней справится даже начинающий мастер. Но поскольку такие конструкции могут отличаться друг от друга, то стоит заранее познакомиться с их особенностями. В таком случае монтаж карниза для портьер не составит никаких проблем.

Карнизы могут разительно отличаться друг от друга, поэтому необходимо заранее ознакомиться с их строением.

Установка карнизов для штор зависит прежде всего от материала, из которого изготовлена конструкция. Она может быть следующих видов:

В зависимости от этого, подбирается и тип креплений. Кроме того, карниз может быть потолочный и настенный. То есть в первом случае он крепится к стене над оконным проемом, а во втором — к потолку.

Для штор, пошитых из легкой ткани вполне подойдет лёгкий струнный карниз.

Выбор типа карниза обусловлен видом используемых портьер. Так, для штор, сшитых из легкой ткани (тюля, тонкого шелка, органзы или вуали), подойдет струнный карниз. Его название произошло от вида самой конструкции. Она представляет собой тонкую металлическую проволоку (струну), которая натянута между кронштейнами, закрепленными на потолке.

Если вы выбрали такой тип крепления для штор, то вам стоит помнить, что со временем струнные карнизы провисают под весом ткани. И время от времени их приходится подтягивать.

Если ваши шторы сшиты из плотных материалов, то разумнее выбрать потолочные пластиковые или деревянные карнизы. При покупке обязательно обратите внимание на качество штанги. Она не должна быть слишком тонкой, гибкой или мягкой. В противном случае его придется дополнительно укреплять.

Настенные же карнизы представляют собой универсальную конструкцию, которая подходит любому типу портьер. Кроме того, такие элементы могут стать настоящим украшением интерьера.

Для крошащихся стен из старого бетона или покрытых толстым слоем штукатурки, нужно взять дюбель «бабочка» из пластика.

На выбор креплений влияет нагрузка (вес штор), которая будет приходиться на карниз, и материал стен или потолка помещения. Так, для перекрытий, сложенных из кирпича, разумнее воспользоваться не дюбелями, а пробковыми заглушками. Вырезать их можно самостоятельно из смолистых (вязких) пород дерева. Перед установкой самореза такую пробку необходимо рассверлить, иначе она может треснуть во время монтажа карниза.

Для крошащихся стен, сделанных из старого бетона или покрытых очень толстым слоем штукатурки, лучше взять пластиковый дюбель типа «бабочка». Его стенки расширяются в стороны после установки крепежа в отверстие и не дают дюбелю выпасть. А вот на стены, выполненные из листов гипсокартона, карнизы лучше не устанавливать, так как такие перекрытия могут не выдержать веса портьер.

Во всех остальных случаях можно использовать традиционные крепежные элементы. Но при этом стоит учитывать, что дюбели и саморезы, которые идут в базовой комплектации карнизов, обычно слишком короткие и не рассчитаны на нагрузку, которую могут создать плотные шторы или портьеры. Поэтому для самостоятельного монтажа все фиксирующие элементы разумнее приобрести отдельно.

Дюбели и саморезы идущие в комплектации с карнизом, обычно короткие и не рассчитаны на нагрузку, которая может быть создана шторами.

При установке любого типа карнизов вам понадобятся следующие инструменты:

  • универсальный набор отверток;
  • электродрель;
  • ножовка или электролобзик;
  • крепежные элементы (дюбели и шурупы).

Не забудьте заранее подготовить приспособления для измерения: строительный уровень и рулетку, угольник. Помните, что все крепления необходимо ставить строго симметрично. Иначе ваш карниз для штор может перекосить.

При установке карнизов для штор необходимо придерживаться нескольких общих правил:

Схема настенного монтажа карниза из алюминиевого профиля.

  1. Длина всей конструкции, на которую будут крепиться шторы, должна быть шире оконного проема примерно на 300-500 мм. То есть с каждой стороны должен оставаться зазор как минимум в 150-250 мм.
  2. Между самим карнизом и верхним краем оконной рамы необходимо оставить расстояние в 50 мм. Оно нужно для того, чтобы конструкция не мешала открывать окно.
  3. Крепления настенного карниза необходимо отрегулировать так, чтобы между портьерами и стеной оставалось расстояние примерно в 100 мм. Такой промежуток нужен для свободной циркуляции воздуха. По этой же причине промежуток между шторой и батареей центрального отопления должен быть не меньше 50-70 мм.

После того как вы определились с необходимыми параметрами, нужно сделать разметку под крепление кронштейнов. При этом стоит учитывать, что они должны располагаться симметрично по обеим сторонам окна.

Если длина карниза составляет меньше 250 см, то можно обойтись 1 крепежным узлом с каждой стороны.

Но если конструкция длиннее, то надо установить дополнительный кронштейн посередине. Иначе штанга может начать прогибаться уже под собственным весом.

Схема установки потолочного карниза из алюминиевого профиля.

Установка такого типа карниза для штор может происходить как на потолок, так и на стену. Эта конструкция универсальна, поэтому ее расположение зависит только от ваших предпочтений.

Прежде всего вам необходимо разметить места под крепежные узлы конструкции. При определении узловых точек нужно учитывать, что расстояние между крепежами составляет минимум 400-500 мм. При этом допустимый радиус поворота самого карниза составляет 200 мм.

Далее необходимо установить суппорты. Обычно элементы, идущие в комплекте с карнизом, не отличаются надежностью, поэтому разумнее приобрести новые.

После этого нужно отмерить необходимую вам длину поддерживающей рейки. Для того чтобы отрезать нужный вам кусок, воспользуйтесь ножовкой по металлу с маленькими зубцами. В последнюю очередь устанавливают и закрепляют профиль карниза, подняв флажок суппорта на 90 ° . Карниз будет выглядеть более аккуратно, если на крепления поставить декоративные заглушки.

Монтаж алюминиевого карниза еще проще. Установка конструкции на потолок отличается только тем, что не используются выносные кронштейны.

Схема установки струнного карниза.

Установка такой конструкции начинается с разметки необходимых узлов. Далее в намеченных точках стена рассверливается, и в полученные гнезда устанавливаются дюбели. Прежде чем продолжать установку, проверьте правильность расположения креплений с помощью строительного уровня. Так как в дальнейшем допущенные ошибки исправить будет сложнее.

Настенные и вспомогательные кронштейны соединяют друг с другом с помощью специальных болтов. В последнюю очередь устанавливают карнизные шины, фиксируя их крепежами, которые идут в комплекте.

Схема установки типичного карниза.

Обратите внимание на то, что при установке данного вида карниза опорные точки необходимо разметить не только для основных, но и для промежуточных элементов. При этом расстояние между ними должно составлять 300-500 мм. Крепежные узлы устанавливаются на потолке или стене. Как правило, для этого используют короткие пластиковые дюбели.

Затем собирается основание для кронштейна. Далее необходимо натянуть струну. Для этого конец проволоки продевают в предназначенное для нее отверстие и закрепляют его внутри втулки. Наконечник надевают на готовое основание, а сами кронштейны фиксируют на узловых точках.

Через отверстия основных и промежуточных креплений протягивается свободный кончик проволоки, который фиксируется во втулке 2 опорного крепежа. Затем с помощью винтов струна натягивается. При этом необходимо следить, чтобы проволока не была перетянута. В противном случае она может лопнуть.

Как правило, с установкой такого типа конструкций проблем возникает меньше всего. Стоит учитывать только 2 нюанса. Крайние кольца для портьер необходимо надевать за кронштейном. Тогда шторы можно будет равномерно распределить по всей конструкции. А крючки и заглушки на шину нужно устанавливать до общей сборки карнизного каркаса.

Потолочные карнизы подходят для разных типов помещений. Они позволяют визуально увеличить пространство в небольшой комнате. В габаритном помещении подобные изделия также выглядят гармонично. Существует множество вариантов карнизов. При желании их вполне можно смонтировать своими руками. Для этого нужно рассмотреть несколько нюансов этого процесса. Как происходит монтаж потолочного карниза, будет подробно рассказано далее.

Потолочный карниз (фото одного из вариантов представлено далее) может быть изготовлен из разных материалов. Чаще всего их производят из пластика, дерева или металла. Выбор зависит от того, из какого материала будут пошиты шторы. Существуют карнизы для легкой, средней или тяжелой ткани.

Если в качестве штор используется ситец, тюль, вполне достаточно будет струнного карниза. Это легкий, практичный тип конструкции. Стальные или деревянные разновидности карнизов применяются для тяжелых тканей. Для средних по весу штор подойдет пластиковый карниз.

Конструкция карниза может отличаться. Бывают изделия, в которых есть один, два или три ряда. Если требуется повесить только тонкий тюль, достаточно карниза с одной рейкой. Если же окно панируется закрывать еще и портьерами, нужно приобретать конструкцию с двумя радами. Трехполосные карнизы предназначены для использования в ансамбле ламбрекена.

Конструкции могут быть жесткими или гибкими. Второй вариант характерен для пластиковых, полиуретановых карнизов. Они позволяют придать полосе нужную конфигурацию. Это особенно важно, если выполняется монтаж потолочного карниза для эркера, мансарды или фигурных окон. Стоит отметить, что гибкие эркерные разновидности включают в свою конструкцию больше креплений. Это позволяет выполнить фиксацию изгибов.

Монтаж потолочного карниза для штор отличается рядом особенностей. Этот тип конструкций имеет ряд преимуществ перед иными вариантами изделий.

Все крепежи будут скрыты в потолочном пространстве. Это значительно улучшает внешний вид карниза. Внешний вид помещения также становится эстетичнее. Подобные конструкции подойдут даже для установки в помещении с небольшой высотой потолков. После монтажа натяжных полотен она может уменьшиться. Применение потолочного карниза позволяет визуально увеличить высоту потолка.

Стоимость карнизов представленного типа остается приемлемой. Чаще всего их изготавливают из пластика. Он может имитировать любые другие материалы (например, древесину или металл). Пластик при этом не боится влаги, перепадов температур.

Область применения представленных изделий велика. Их можно смонтировать в любом жилом помещении, на лоджии или балконе, а также практически в любых труднодоступных местах. При правильном выборе карниза, а также выполнении требований по его установке, конструкция прослужит длительное время.

Монтаж потолочных карнизов из полиуретана или пластика станет хорошим решением практически для любого типа штор. Вес материала может составлять до 50 кг. Конструкцию можно смонтировать практически на любое основание. Способность принимать нужную конфигурацию (волно- или зигзагообразную) также является преимуществом представленных видов карнизов.

Чтобы выполнить установку потолочного карниза своими руками, нужно подготовить все необходимые для работы материалы и инструменты. Чтобы установить конструкцию, потребуется линейка, карандаш, строительный уровень, электрическая дрель (перфоратор) или клеевой состав.

Конструкция карниза может состоять из нескольких элементов. Он включает в себя профиль. Это тот участок карниза, на котором расположены ряды для ткани. Профиль чаще всего изготавливают белого цвета. Возможны и варианты. Например, можно встретить в продаже профиль для потолочного карниза бежевого, кремового цвета.

В конструкции могут присутствовать закругления. Они устанавливаются по бокам карниза, придавая образу завершенности. Прямые заглушки используют в том случае, если карниз занимает всю ширину стены.

Соединители применяются в сложных конструкциях. Они позволяют совместить 2 профиля. В местах таких соединений шторы будут открываться и закрываться беспрепятственно.

Немаловажным элементом карниза являются стопоры. Они устанавливаются на потолочном профиле с обеих сторон на определенном расстоянии от края. Они не позволяют крючкам слететь с планки. Также на рейках есть крючки (на них надевают шторы).

Установка пластикового потолочного карниза или любого другого изделия производится при помощи разных типов крепления. Метизы могут поставляться в комплекте, но чаще их приходится приобретать отдельно. Также дополнительно можно купить декоративную планку, которая облагородит вид карниза.

Установка потолочного карниза гибкого или жесткого происходит при помощи разных фиксаторов. Они предназначены для разных материалов основания. Самыми распространенными вариантами крепления конструкций являются:

  • дюбель-гвозди;
  • саморезы;
  • жидкие гвозди;
  • кронштейны;
  • дюбеля для гипсокартона.

Чаще всего для установки карниза в городских квартирах применяют дюбель-гвозди. Они подойдут для плотного, однородного основания. Фиксаторы устанавливают с шагом не больше 60 см. Закругления фиксируют отдельно. Далее сквозь профиль просверливают отверстия. После этого карниз убирают. Пластиковые элементы дюбель-гвоздей вбивают в подготовленные отверстия. Далее на нужное место устанавливают карниз. Саморезы закручивают в пластиковые шпонки.

Саморезы подойдут в том случае, если основание выполнено из древесины или ДСП, МДФ. Их длина должна составлять не менее 25 мм. Саморезы также прошивают сквозь профиль карниза.

Жидкие гвозди позволяют выполнить монтаж потолочного карниза для штор без использования электроинструмента. В этом случае нужно правильно подготовить поверхность, обезжирить. Специальный состав наносится на обратную сторону карниза. Если его нужно будет демонтировать, выполнить эту процедуру будет довольно сложно.

Если потолок выполнен из гипсокартона, к нему можно прикрепить потолочный карниз при помощи специальных дюбелей. Они отличаются от обычных метизов конструкцией шпонки. Такие дюбеля еще называют «бабочками».

Если прикрепить конструкцию к потолку не представляется возможным, применяют специальные кронштейны. С их помощью происходит фиксация к стене.

Существует простая пошаговая инструкция, позволяющая самостоятельно установить пластиковые потолочные карнизы для штор. С монтажом помогут разобраться рекомендации специалистов. Потребуется подготовить все необходимые инструменты и материалы. Кроме полного набора элементов для сборки карниза потребуется перфоратор или хотя бы мощная электродрель. Также нужны острые сверла, предназначенные для материала основания (чаще всего фрезы по бетону).

Сначала нужно замерять ширину окна. При этом нужно учесть, будут ли применяться закругления или прямые заглушки. В соответствии с произведенными замерами отрезают карниз. Далее его соединяют с заглушками или закруглениями. Далее карниз прикладывают к основанию. Нужно при помощи уровня выровнять его положение. Лучше эту работу выполнять с помощником. Далее нужно наметить точки, в которых будут просверлены отверстия.

От краев отступают по 5 см. Далее нужно равномерно распределить крепления, чтобы расстояние между ними не превышало 60 см. Сквозь разметку перфоратором создают углубления. Карниз снимают. Отверстия углубляют так, чтобы шпонка смогла полностью встать в углубление, не выпирая над поверхностью основания. После этого карниз устанавливают на место. Его фиксируют при помощи саморезов, которые врезают в подготовленные дюбеля. Лучше начинать крепить карниз с центра. Здесь врезается первый саморез. Далее фиксаторы устанавливают по краям. Проверяют положение карниза. После этого можно закрепить остальные саморезы.

Установка потолочного карниза на натяжной потолок может быть выполнена открытым или закрытым способом. В обоих случаях потребуется применять специальный деревянный брус. Его нужно будет установить еще до того, как будет натянуто полотно.

Сначала на подготовленном основании потолка нужно выполнить разметку. При помощи уровня прочерчивается ровная линия. По разметке просверливают отверстия для крепления потолочной балки. Эту процедуру нужно сделать еще до того, как будут смонтированы багеты для монтажа полотна.

После просверливания отверстий нужно установить планки. На них впоследствии будет крепиться натяжной потолок. Далее нужно вставить в просверленные отверстия дюбеля. К поверхности потолка прикрепляют брус. Его фиксируют при помощи дюбелей. Поверхность балки должна вплотную подходить к натяжному потолку (располагается на расстоянии 1-2 мм от полотна). Можно регулировать положение бруса при помощи монтажных клиньев.

Далее можно смонтировать натяжное полотно. Для усиления материала в местах фиксации карниза нужно установить специальные полимерные кольца. Их внутреннее пространство просто выжигают. После этого саморезами можно прикрепить карниз к деревянной балке. На этом установка потолочного карниза на натяжной потолок открытым способом завершена.

Монтаж потолочного карниза на натяжной потолок может производиться иным способом. Он еще называется установкой в нише. Карниз нужно приобрести заранее. Под него изготавливается соответствующее натяжное полотно.

Сначала к основанию потолка нужно прикрепить карниз. Для этого применяются дюбель-гвозди или иной подходящий вариант крепления. Работу выполняют аккуратно, чтобы профиль был смонтирован ровно.

Далее нужно подготовить деревянную балку. К ней будет крепиться багет для установки натяжного потолка. Балку нужно сделать на некотором удалении от карниза, но небольшом. Нужно оставить такую нишу, чтобы шторы можно было зацепить за крючки и при необходимости их снять.

Балку устанавливают по созданной ранее разметке. Перед ее монтажом в поверхности основания просверливают соответствующие отверстия для дюбелей. После этого балку прикладывают к потолку и врезают в нее метизы. Шаг между ними должен быть небольшим. Балка должна выдерживать вес натяжного полотна.

После этого устанавливают по периметру комнаты профиль (в том числе и на балку). Далее производится установка натяжного потолка по установленной производителем технологии. В результате карниз будет невидимым для глаз. Штора будет спускаться из ниши. Это позволяет создать определенный декоративный эффект.

Случается, что не представляется возможности смонтировать карниз на потолок. Например, в доме уже есть натяжной потолок, целостность которого, конечно же, нарушать нельзя. В этом случае проводится установка потолочного карниза на стену. Для этого применяют специальные кронштейны.

Подобные крепежные элементы приобретают отдельно в специализированном магазине. Если длина карниза до 240 см, можно приобрести всего два кронштейна. Если этот показатель больше, нужно добавить еще один кронштейн. Каждый подобный элемент для установки карниза имеет скобу, кронштейн и саморезы.

Далее выполняют несложные действия. Скобу нужно прикрутить к верхней поверхности карниза. Чтобы выполнить монтаж потолочного карниза правильно, пластины располагают на поверхности профиля симметрично. Их прикручивают саморезами. После этого в установленные скобы можно установить кронштейны.

После этого конструкцию подносят к потолку. Определяется желаемое положение карниза. В соответствующих местах делают разметку. Можно прикладывать карниз выше или ниже. Это позволит определить правильное положение конструкции. При этом стоит помнить, что она должна располагаться минимум на 10 см выше, чем створки окна.

Чтобы выполнить монтаж потолочного карниза на стену, нужно просверлить в намеченных местах отверстия для установки саморезов. Если стены деревянные, можно сразу вкручивать метизы в кронштейны.

Конструкция должна быть ровной. Ее положение нужно контролировать при помощи строительного уровня. Кронштейны в этом случае будут располагаться на одинаковом уровне. На смонтированную конструкцию просто надевают карниз. Его можно выдвинуть дальше от основания стены или придвинуть ближе к ней.

Стоит учесть, что многие специалисты отмечают такую особенность. Чем выше расположен потолочный карниз, установленный на стену, тем лучше.

Некоторые неопытные мастера утверждают, что смонтировать потолочный карниз на гипсокартон нельзя. Это далеко не так. Сначала нужно приобрести все необходимое для монтажа. Дюбеля соответствующей формы («бабочка») обязательно должны быть под рукой.

Карниз нужно собрать и приложить к основанию потолка. Отверстия просто обводят карандашом. Далее карниз откладывают в сторону. При помощи обычного шуруповерта просверливаются отверстия в материале. Они должны быть диаметром 10 мм. В отверстия устанавливают дюбеля. Для этого их выступы сжимают. Каждый подобный элемент нужно протолкнуть в отверстии до упора.

Затем карниз нужно приложить к потолку. Нужно вставить шуруп в отверстие карниза. Он попадает острием прямо в пластиковое отверстие. Он заходит в концевик, стягивая резьбой этот элемент фиксатора. Выступы с обратной стороны материала должны упереться в поверхность. Так происходит фиксация карниза. Он будет прочно держаться на поверхности гипсокартона длительное время. Однако в этом случае лучше применять ткани среднего или легкого веса.

Рассмотрев пошагово, как проводится монтаж потолочного карниза, каждый сможет выполнить установку самостоятельно. При этом учитывают ряд нюансов. Правильно выполнив монтажные работы, можно создать прочную конструкцию, которая будет эксплуатироваться длительное время.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

На что обратить внимание, выбирая кронштейны для карниза?



Кронштейн для карниза – неотъемлемая часть карниза для штор. Как только не называют этот элемент – и держатель, и фиксатор, и даже суппорт. Кронштейн как отдельная деталь не вызывает особого интереса, но несмотря на ограниченный ряд модификаций его все-таки относят к элементам декора карниза.

Кронштейн – «герой невидимого фронта». Основная функциональная нагрузка кронштейнов заключается в способности крепить карниз к стене или к потолку.  Именно кронштейн, точнее, его расположение и вид, играет «первую скрипку» в определении способа открывания занавесок.

Какие бывают кронштейны?

Ассортимент опорных деталей разнообразен, но основной критерий классификации – это вариант монтажа выступающего элемента.

Держатель карниза имеет различные способы крепления, которые зависят от его «дислокации», но чаще всего используют следующие четыре варианта.

  1. Крепление к стене над окном
    Данный вид крепления предполагает классический вид держателей. Планка с торцевой стороны фиксируется к стене выше оконного проема.
  2. Крепление к потолку
    Вариант крепления к потолку предусматривает использование крючкообразных или Т-образных держателей. Крепятся они аналогично предыдущему способу: торцом фиксируются к поверхности потолка.
  3. Крепление к оконной раме
  4. Крепление от стены к стене не исключает варианта применения торцового держателя. Это когда два небольших цилиндрических кронштейна устанавливается на противоположных стенах, после чего в них помещается труба элемента, который выступает и обязательно фиксируется винтами.

По конструкции кронштейны-держатели разделяют на два вида.

  1. Открытые держатели разрешают изымать трубу вместе с портьерами или тюлем. Поэтому увеличивается степень удобства при снятии, например, колец или других декоративных элементов.
  2. Закрытые суппорты ограничены в вопросе снятии трубы, но надежны в механизме всей конструкции.

По количеству удерживающих штанг держатели подразделяют на:

  1. одинарные;
  2. двойные.

На что следует обратить внимание?

Вы столкнулись с установкой карниза впервые? Не знаете, сколько кронштейнов необходимо, чтобы вся конструкция выглядела гармонично и надежно?

Это частый вопрос. И специалисты на него отвечают неоднозначно, обращая внимание на то, что зависит это количество прежде всего от длины карниза, веса штор и карниза в целом.

Если придерживаться стандартной схемы расчета, то все просто: двух кронштейнов достаточно для карниза длиной не более 150 сантиметров.

А если длина карниза не соответствует классике? Ответ на это вопрос найден. Принято считать, что на каждый последующий метр надо добавлять еще по держателю.

Таким образом, обобщив вышесказанное, подчеркнем принципы качественного монтажа держателей для карниза.

  • На один карниз необходимо как минимум два суппорта, каждый из которых будет размещаться по краям.
  • В случае если длина карниза достигает показателя 2 метра и более, обязательно необходимо увеличивать число кронштейнов с целью обеспечить карнизу защиту от провисания под тяжестью штор.

Какой длины должен быть суппорт? Это также один из часто задаваемых вопросов.

Помните: выбирая длину кронштейна, опирайтесь на ширину подоконника. В противном случае – когда суппорт короче подоконника, – закрывая портьеры, вы будете наблюдать изгиб, и в результате общее впечатление от увиденного не оправдает надежд и ожиданий.

Важно знать, что держатель обязательно должен быть длиннее, чем вынос подоконника. Если модель стандартная, то появляется возможность его увеличения по длине в диапазоне до 15 сантиметров. Но ситуации случаются разные. Иногда выступ подоконника бывает и более 20 сантиметров. Что тогда? Тогда на шторе появляется изгиб, «горб». Если Ваш карниз изготовлении индивидуально на заказ, кронштейн могут увеличить даже на 40 сантиметров.

Хотите идти по пути наименьшего сопротивления – выбирайте кронштейны, которые регулируются по длине.

Строение кронштейнов: изучаем конструкцию

Держатели для карнизов очень просто устроены. Они состоят из двух основных деталей:

  • стержень с крюком;
  • кольцо для штанги карниза (кольцо не обязательно одно, их может быть несколько, например два или три).

Количество колец имеет прямую зависимость от количества рядов портьер.

Индустрия текстильных материалов и декоративных элементов настолько развита, что уже не удивляет факт, когда на прилавке можете увидеть держатель нестандартной формы.

Очень часто, приобретая карниз, вы покупаете вместе с ним целый комплект дополнительных элементов. Но как быть, если вы все-таки приобрели карниз без дополнительных комплектующих? Вам следует самостоятельно выбрать держатель. Но прежде чем отправиться в магазин, изучите информацию о материалах и функциональных возможностях суппортов.

В качестве материалов для изготовления могут быть использованы пластик, дерево, металл, да и, в принципе, все, из чего изготавливают сами карнизы.

  • Пластиковые кронштейны используют в случае, если сам карниз небольшой по массе и по длине.
  • Деревянные и металлические кронштейны выбирают, когда карниз увесистый и рассчитан на двухметровое окно.

Монтаж кронштейна: делать просто, но внимательно

Чтобы монтаж прошел легко, оперативно и без дополнительных издержек, рекомендуем заранее подготовить рабочее место.
Вам понадобится: перфоратор, дюбеля пластиковые и шурупы.

  1. Предварительно проведите разметочные работы (определите место крепления держателей). Используйте для этого рулетку и уровень. Обязательно обратите внимание на дистанцию по краям окна. Чтобы все выглядело профессионально и симметрично, расстояние от краев оконного проема до держателей должно быть строго одинаковым. Исключение составляет вариант, когда монтаж производится по линии всей стены.
  2. Просверлите отверстия по размерам опорных деталей.
  3. В полученные отверстия вставьте дюбеля.Монтаж суппорта осуществляется либо саморезами, либо дюбелями, но их количество зависит от материала карниза.Если карниз пластиковый или деревянный – используют один дюбель, если металлический – только три. Ведь металлический карниз гораздо увесистее двух остальных.
  4. Полученную опорную конструкцию зафиксируйте шурупами.

Совет

Обязательно проверьте правильность определенного расстояния перед тем, как вы окончательно зафиксируете второй суппорт.

Кронштейны для карнизов несут в себе двойную нагрузку: практическую и эстетическую. И, конечно, хочется, чтобы обе стороны были на высоте. Результат зависит от правильности выполнения действий при монтаже, от верно выбранного вида держателей и от степени владения инструментами и основами симметрии, поэтому не стоит сбрасывать со счетов пошаговую инструкцию монтажа, даже если вы не новичок в этом деле.

Как установить карниз

Установка и крепление карниза

Шаг 1 — Сначала убедитесь, что поверхность, на которую будет крепиться карниз, чистая, сухая и ровная. При необходимости отремонтируйте поверхность.

Шаг 2 — Изготовьте шаблон, отрезав короткий отрезок карниза длиной примерно 150 мм. Начиная с угла комнаты, вставьте шаблон карниза в угол между потолком и стеной. Карандашом отметьте глубину и выступ на стене и потолке, оставив 3 мм клея.Сделайте это с обеих сторон угла.

Шаг 3 — Повторите шаг 2 для всех углов комнаты, включая ниши и дымоходы. Теперь соедините все линии вдоль каждой стены, чтобы у вас были непрерывные линии по всей комнате.

Шаг 4 — Для крепления карнизов всегда используйте рекомендуемый клей. Для лучшего крепления рекомендуем прибить или прикрутить карниз к стене или потолочному брусу. При использовании гвоздей или шурупов убедитесь, что они вставлены в гладкую часть карниза, чтобы облегчить последующую забивку.

Шаг 5 — После повторного рассмотрения рисунка карниза решите, какая точка является наилучшей отправной точкой.

Шаг 6 — Отрежьте первый кусок карниза и скосите концы. См. руководство по резке под углом ниже). Теперь равномерно распределите клей по задней части карниза, которая будет прилегать к стене или потолку, сожмите карниз на месте, чтобы обеспечить плотное прилегание. Забивайте гвозди или вкручивайте шурупы наполовину, не забивайте их до конца. Если вы обнаружите, что стена немного отклоняется от линии, закрепите карниз точно в соответствии с вашими указаниями.Оставьте около 6 мм между скошенными концами в углах, чтобы их можно было соединить с помощью подходящего герметика. Как только вы закончите крепление карнизов по обеим сторонам углов, продолжайте крепить по всей комнате. При креплении двух прямых частей оставьте 6 мм на стыке и залейте подходящим герметиком. После того, как все стыки выровнены, забейте гвозди или вкрутите шурупы под поверхность карниза и заполните отверстия.

Резка под углом

Определите выступ карниза, измерив расстояние от стены до линии, отмеченной на потолке.Перенесите эту отметку на соответствующий конец карниза. Если вырезается внутренний ус, поставьте эту метку на верхнем конце, если это внешний ус, поставьте метку на нижней части карниза. Теперь переверните карниз, т.е. верстак — это потолок. Прорежьте карниз с помощью пилы по дереву в соответствии с разметкой. Повторите этот метод на соседней стене.

Заполнение швов и скосов

Смешайте небольшое количество гипса с водой, пока не получите молочную консистенцию. Отрежьте квадратный кусок холста (мешковины) по ширине карниза и смочите смесью.Сотрите излишки смеси и, используя шпатель или другой подходящий инструмент, протолкните холст в шов. Убедитесь, что холст находится позади поверхности карниза, и заполните шов полусухой штукатурной смесью. Удалите излишки гипсовой смеси. Когда гипс начнет схватываться, срежьте его, чтобы получился чистый невидимый шов.

Наконец, заполните зазоры в местах соединения карниза со стеной и потолком. Стряхните любой отслоившийся материал, когда карниз высохнет, он готов к покраске.

Нужна помощь или вы хотите, чтобы ваш карниз был профессионально установлен?

Мы предлагаем комплексные услуги по подгонке всей нашей продукции.Наша квалифицированная команда технических специалистов может предоставить вам бесплатное предложение или некоторые общие советы, если это необходимо. Многие из наших клиентов выбирают наши услуги по поставке и подгонке, поскольку наши специалисты выполняют все работы по очень высоким стандартам. Мы хорошо известны в отрасли гипсового литья за обеспечение превосходного качества работы при очень хорошем опыте работы с клиентами.

Запросить предложение без обязательств

Руководство по монтажу свода и карниза

В комнате нет «правильного» места, с которого можно начинать установку свода, если возможно, начните с простого угла, где стена длиннее одной длины свода. Оставьте зазоры вокруг дымохода, пока вы не освоите его.

При использовании порошкового клея смешайте немного в соответствии с инструкциями — не смешивайте слишком много, так как его можно использовать только в течение 20 до 30 минут.

Отрежьте первое соединение под углом, когда один конец свода должен быть прямым соединением, всегда проверяйте его на наличие повреждений и обрезайте прямо если необходимо. На гипсовом своде смочить края, которые будут прилегать к стене и потолку. Смочите участок стены и потолка (это поможет обеспечить хорошую адгезию).

Равномерно нанесите немного клея на верхний и нижний края карниза, где он будет соприкасаться со стеной и потолком.

Расположите арку по отмеченной линии и скосом в углу. Прижмите кожух на место, слегка прижав по всей длине свода, чтобы обеспечить равномерное распределение клея. Если потолок или стена неровные, не толкайте жесткий там, где есть большой зазор, молдинг ослабнет, уменьшая адгезию.

При установке длинных частей свода он может начать провисать до того, как клей схватится. Если это произойдет, вставьте один или два гвозди в стену под нижним краем молдинга, чтобы временно поддержать его — после схватывания клея гвозди могут снять и заделать отверстия. Иногда необходимо забить пару гвоздей в потолок, чтобы молдинг не «скатывался». вперед, снова удалите их после того, как клей схватится, и заполните отверстия.

Тяжелый гипсовый свод в любом случае может потребоваться закрепить винтами. Удерживая крышку на месте без клея, осторожно просверлите через свод на расстоянии около 1 метра в стену.Раззенкуйте отверстия в своде и установите дюбели. Распространять на клей, переместите кожух и закрепите его латунными винтами. После затвердевания клея латунные головки винтов можно покрывается с помощью наполнителя.

Излишки клея, выдавленные из шва, следует соскоблить шпателем, использовать излишки для заполнения видимых зазоров. Удалите остатки влажной губкой или тряпкой.

Продолжайте резать отрезки свода и укладывать по комнате, тщательно выстраивая каждую новую деталь рядом с ней.

После того, как первая длина поднимется, каждая деталь будет иметь по крайней мере одно соединение, прямое или под углом, нанесите каплю клея на конец так, чтобы длины были скреплены встык.


Советы по установке карниза | Элит Молдинг

Не рискуй

Вся древесина, включая МДФ, немного дает усадку. Чтобы свести к минимуму эффект этой усадки, которая вызывает неприглядные трещины, установщики Elite Moldings используют специально разработанный клей для МДФ, эксклюзивный для нас, на всех наших соединениях.Это практически исключает сервисный ремонт из-за усадки. Кроме того, чтобы избежать стыков в швах (которые могут не проявляться до шести устьев, мы приклеиваем заднюю растяжку (см. фото) за ВСЕМИ нашими швами. Растяжка спинки также позволяет сделать исчезают швы Не красьте карниз перед установкой, все равно придется красить заново после шлифовки

Правильный клей решает все

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что МДФ гораздо более волокнистый, чем твердая древесина, и использование клея на водной основе имеет тенденцию вызывать «вздутие» на стыках. Клеи на основе растворителя не разбухают в швах, что делает шов практически невидимым. Это еще одно преимущество использования правильного клея. После того, как мы прибили все длины, мы готовы приступить к отделке установки. Для приклеивания карниза к потолку и стене мы используем водостойкий латексный герметик. Обильно нанесите на все швы, когда герметик высыхает, он имеет тенденцию опускаться внутрь. Пройдитесь пальцем по только что зачеканенным швам, чтобы избавиться от лишней замазки.

Создание невидимого соединения как профессионал

При остром срезе и клее шлифовка не требуется! Все оборудование, используемое для обработки древесины, станет более эффективным при правильном использовании.Когда дело доходит до чистых, как стекло, разрезов, острое лезвие для разделочной пилы в порядке.

Как видно на рисунке выше, при остром срезе шлифование не требуется. Швы действительно бесшовные. Три вещи способствуют бесшовному соединению:

    • Задняя распорка карниза для плотного прилегания (как описано выше)
    • Обрежьте под углом 30 градусов, чтобы увеличить площадь поверхности, угол 45 градусов будет слишком острым, и угол будет отслаиваться, оставляя кромку с затычкой.
    • Острое лезвие, наши монтажники затачивают полотна для разделочных пил один-два раза в неделю

При использовании трех вышеуказанных принципов достаточно просто повторно загрунтовать шов.Заточка ваших инструментов дает разрез, который не рвется, а края изделий не обгорают и не полируются. Острый инструмент обеспечивает более безопасную рабочую площадку и помогает производить продукцию более высокого качества. Острый инструмент — это общая нить, которая соединяет каждый инструмент, используемый в столярной мастерской. Наилучшая отделка получается с помощью острого инструмента, а наихудшая — с помощью тупого инструмента. Острые инструменты также намного безопаснее. Острые пилы оказывают меньшее сопротивление усилиям оператора, что облегчает обработку деталей в течение более длительных периодов времени.При дальнейшем изучении этих концепций достаточно использовать тупую пилу против острой пилы, чтобы проиллюстрировать этот момент. При условии, что в обоих случаях используется правильное пильное полотно, тупая пила будет дымить, рвать края и углы, приводить к неточным размерам и замедлять скорость подачи, требуя большего давления для окончательного реза. Острый инструмент менее подвержен отдаче из-за легкого резания и уменьшенного обратного давления, создаваемого режущей кромкой.

Использование деревообрабатывающего оборудования и его инструментов сопряжено со многими неотъемлемыми рисками.Каждый столяр должен всегда знакомиться с политикой безопасности компании. Ни один курс не может предотвратить несчастные случаи. Только ваши навыки оператора и использование безопасных методов могут предотвратить несчастные случаи. Работайте только на безопасной машине, используйте все средства защиты и средства индивидуальной защиты, а также не обходите блокировки и блокировки, разработанные для вашей защиты.

Не используйте один и тот же герметик для заполнения отверстий от гвоздей, углов или швов.

Отверстия от гвоздей или шпилек должны быть загерметизированы и заполнены шпатлевкой.Шпаклевка представляет собой материал, похожий на гипс, который наносится влажным способом и которому дают высохнуть перед шлифованием. Его также следует применять щедро. Мелкой наждачной бумагой (зернистостью 200) следует отшлифовать шпаклевку, чтобы получить гладкую поверхность. Отверстия от гвоздей можно легко заполнить пальцем, и их не нужно шлифовать. Если вы используете латексную мазь или герметик для заполнения отверстий от гвоздей, вы можете обнаружить, что материал дает усадку, и при внимательном рассмотрении это будет заметно.

СОВЕТ: Мы предлагаем вам тщательно прогладить там, где корона стыкуется с потолком и стенами.Во-вторых, все внутренние и внешние углы, а также стыковые соединения (где две детали соединяются вместе).

Теперь вы готовы к покраске!

Ваш карниз установлен и готов к покраске. Если вы думаете о покраске дома, пожалуйста, сделайте себе одолжение и сначала установите карниз, прежде чем красить. Любой профессиональный маляр скажет вам, что проще и быстрее покрасить карниз раньше стен. Чтобы получить гипсовую отделку, мы предлагаем матовую белую или, самое большее, краску цвета яичной скорлупы. Плоские краски, как правило, лучше скрывают недостатки, чем глянцевые или полуглянцевые, которые имеют тенденцию показывать мазки. Хотя мы видели карниз, окрашенный во все цвета радуги, чтобы воссоздать вид штукатурки, которая традиционно является плоской белой. Как правило, мы предлагаем глянцевую или полуглянцевую краску для плинтусов, поручней стульев, дверных и оконных наличников и других отделочных материалов, к которым вы или дети можете прикоснуться. Наличники, установленные ниже, нуждаются в более тщательной очистке, чем карниз

.

Быстросъемные застежки для бедняков

Я ломал голову, пытаясь придумать быстрозажимную застежку для крепления брезента к боковой части деревянной конструкции.Использование винтов и (при необходимости) шайб, очевидно, является простым и недорогим решением, если вы не планируете часто снимать брезент. Если брезент подвешивается вертикально, обычно можно использовать крючки для поддержки верхней части брезента, и брезент можно легко зафиксировать на крючках без особых усилий. Итак, если вы планируете надевать брезент только один раз в сезон, вы, вероятно, можете просто использовать крючки сверху и винты по мере необходимости с трех других сторон.

Еще одна возможность для боковых и нижней сторон — использовать так называемые «застежки здравого смысла», которые показаны здесь.. Эти застежки просты в использовании, однако у них есть три основных недостатка:

  1. Они используются вместо люверсов, поэтому вам нужно выбрать этот тип люверсов при оформлении заказа, их нельзя изменить постфактум.
  2. Они довольно дороги для нас, и нам нужно установить их вручную. Из-за дополнительных затрат и труда мы должны взимать 4,12 доллара США за каждую застежку.
  3. Несмотря на то, что они дороже, они на самом деле менее долговечны, чем наши стандартные крепежи из нержавеющей стали.

Конечно, главное преимущество этих креплений заключается в том, что они позволяют закрепить и снять брезент намного быстрее, чем при использовании винтов и шайб. Кроме того, они представляют собой привлекательную застежку, поэтому, если застежки будут хорошо видны, это, вероятно, правильный путь. С другой стороны, если вы используете крепления на сарае или сарае, внешний вид не так важен.

Во всяком случае, я думал о том, как преодолеть два упомянутых мною недостатка застежки здравого смысла.То есть, я хотел бы что-то, что служит основной цели, а именно, быстрое высвобождение, однако я хочу что-то недорогое, а также работающее со стандартными втулками.

То, что я придумал, включает в себя использование якорей, подобных показанному здесь.

Эти анкеры часто используются при установке подвесных потолков. Если вы введете в Google запрос «Suspend It, фиксирующие винты для глаз», вы, вероятно, найдете множество мест, где предлагаются эти винты. Home Depot продает их примерно по 20 центов за штуку.Основная идея заключается в том, что вы устанавливаете эти шурупы в местах, которые совпадают с вашими люверсами, тогда вам просто нужно вставить что-то через отверстие, которое будет удерживать брезентовые люверсы на месте.

Я искал в своем магазине что-нибудь, что можно было бы проткнуть через дыру. Короткий кусок вешалки подойдет, но он тонкий и со временем заржавеет. Я заметил старую скобу для ограждения, которая была прибита к стене, и мне пришло в голову, что это было бы идеально, потому что они довольно толстые и оцинкованы, чтобы не ржаветь.Вы можете купить фунт их примерно за 5 долларов.

Когда все сказано и сделано, быстросъемная застежка вашего «бедного мужчины» (или бедной женщины) будет выглядеть примерно так.

Показанной здесь скобе, вероятно, уже 40 лет, так что ваша будет выглядеть лучше, чем эта. Если вы пойдете с этой идеей, вот некоторые вещи, которые следует учитывать.

  • Я рекомендую искать шурупы с короткими проушинами, иначе вам придется вкручивать их довольно глубоко, чтобы брезент плотно прилегал к конструкции. Если вы не можете вкрутить стягивающий винт достаточно глубоко, вы всегда можете заполнить зазор небольшим отрезком резинового шланга или коротким куском медной трубки.
  • Обязательно сначала просверлите древесину, чтобы не было слишком сложно закрутить шурупы и чтобы металл не скручивался.
  • Используйте болторезы или бокорезы, чтобы срезать острые концы скоб. Возможно, вы захотите подпилить концы, чтобы закруглить их.
  • Не покупайте скобы с борами, так как они могут врезаться в брезент.
  • Другая идея состоит в том, чтобы пропустить шнур (или толстую веревку, или проволоку) через несколько шурупов (или весь ряд), а не закреплять каждый по отдельности.

Аналогичная конструкция со стандартными винтами

Одна из проблем описанных выше винтов с проушиной заключается в том, что они не вкручиваются достаточно глубоко, чтобы плотно прижать брезент к стене. Как уже упоминалось, вы можете решить эту проблему, используя короткий кусок шланга или трубы в качестве «шайбы». Следующая идея решает эту проблему и даже дешевле, поскольку вы можете использовать стандартные винты.

За эти годы я, наверное, сделал более 100 «инструментов», используя только вешалки и пару плоскогубцев разных типов. Вот хороший пример, когда я стратегически согнул трехдюймовый кусок проволоки в простую быстросъемную застежку. На следующем фото мы видим этот клип в действии.

Если вы не хотите возиться с изготовлением зажимов самостоятельно, вы можете сделать что-то подобное, используя зажим в виде шплинта. Хотя для их фиксации и снятия потребуется больше усилий.

При использовании этого метода постарайтесь найти винты с плоским основанием (например, винты по металлу, а не конические шурупы по дереву) и размер головки винта должен быть чуть меньше отверстия втулки, которое вы закрепляете.

Что делать, если косметика важна?

Для некоторых видов брезента внешний вид имеет значение, и некоторым людям может не понравиться внешний вид крепежа, показанного выше. Поэтому я начал искать другие варианты, которые, возможно, не так просты в установке или не так быстро выпускаются, но выглядят лучше. Я обнаружил застежку, показанную здесь.

Он известен как анкер-втулка. Идея состоит в том, что вы вставляете этот анкер в отверстие, а затем вставляете болт и затягиваете его, и когда болт затягивается, втулка сжимается сама по себе, а стороны расширяются, чтобы затянуть анкер в отверстии. На практике это легче сказать, чем сделать, поэтому давайте пройдемся по шагам.

Размер отверстия

Вы начнете с просверливания наименьшего возможного отверстия, которое позволит вам забить втулку. Здесь мы показываем, что я выбрал первое сверло, у которого втулка не войдет в отверстие в корпусе сверла. Как мы увидим позже, даже эта дыра могла быть слишком большой.

Расширение отверстия

Болт, который вы используете для складывания втулки, может быть длиннее самой втулки.В этом случае вам нужно будет просверлить меньшее отверстие в середине отверстия втулки, чтобы убедиться, что вы можете полностью затянуть болт, чтобы втулка сжималась.

Вбейте втулку

Затем вы будете использовать молоток, чтобы вбить втулку так, чтобы она была заподлицо с деревом.

Сжатие втулки

Теперь вы можете использовать гаечный ключ, чтобы затянуть втулку анкера. Если все пойдет хорошо, болт повернется, но втулка останется неподвижной, в результате чего стороны втулки схлопнутся и прижмутся к стенкам отверстия, создавая плотную посадку. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть.

К сожалению, когда я затянул болт, втулка начала проворачиваться, как только болт чуть-чуть затянулся, так что я не смог сжать стороны, как предполагалось. Тем не менее, якорь довольно плотно вошел в отверстие, так что я думаю, что он справится со своей задачей. Когда вы закончите затягивать болт, снимите его, так как этот же болт будет использоваться для крепления брезента. В некоторых основаниях этот болт может быть слишком коротким, и вам, возможно, придется использовать более длинные болты, соответствующие толщине люверсов брезента и шайбы, если это необходимо.

Крепление брезента


Здесь мы видим готовый продукт. Это выглядит намного аккуратнее, чем концепция подвесного винта выше, хотя вставить и удалить болт не так просто, как вставить провод в подвесной винт. Тем не менее, это то, что можно сделать вручную без каких-либо инструментов, в отличие от того, что потребуется при использовании стандартных винтов или болтов. Кроме того, когда брезент не используется, втулка крепится заподлицо со стеной, а не торчит, как винты для подвески.

Крючки для карнизов

Другим вариантом быстросъемных креплений являются L-образные крючки для карнизов, подобные показанным здесь. Если горизонтальная часть этих крючков может пройти через отверстие втулки и если они расположены рядом с внешним краем втулки, вы сможете просто повернуть карнизные крючки внутрь, чтобы освободить брезент.

Шариковые банджи

Шариковые банджи — еще один недорогой способ реализации быстросъемного крепления. При использовании банджи с шарами обязательно поместите крюк для банджи достаточно далеко от отверстия втулки, чтобы банджи имел достаточное натяжение, чтобы удерживать брезент в натянутом состоянии.Здесь мы разместили крюк под отверстием втулки, чтобы также оказать некоторое давление на брезент.

Вот еще один пример, присланный нам одним из наших клиентов в Маттаве, Онтарио. Обратите внимание, что шаровые банджи используются для крепления 2×2 по краю брезента, чтобы помочь защитить боковую сторону от ветра и упростить вход.

Застежка Stayput

Застежка Stayput производит горизонтальную застежку, показанную здесь. Они предназначены для люверсных отверстий меньшего размера, чем предлагаемые нами, поэтому мы не рекомендуем использовать их отдельно.Их можно успешно использовать в сочетании с плоскими шайбами ​​5/16″ при условии, что вы используете версию застежки Stayput с двойной шпилькой. Здесь мы видим фотографию этой комбинации застежки и шайбы.

Если у вас есть другие идеи для недорогого быстросъемного соединения механизм, который будет работать со стандартными люверсами, сообщите нам об этом по электронной почте.Другие думают, что это очень просто, потому что видели, как парень по телевизору сделал это за полчаса. Правда в том, что карниз можно сделать своими руками, используя правильные инструменты и немного терпения. Пожалуйста, имейте в виду, что это руководство предназначено для тех, кто устанавливает программу впервые, поэтому некоторые термины и вещи, которые профессионалы считают второй натурой, будут подробно объяснены. Есть много мнений, когда дело доходит до установки карниза; это руководство научит вас методу, который используют наши установщики.Нельзя сказать, что другие способы неверны, но мы считаем, что этот метод очень хорошо работает для нас.

Одним из преимуществ молдингов из МДФ, в отличие от гипса, является то, что стены и мебель не нужно закрывать или драпировать. Если ваш дом находится на стадии строительства, то резку можно делать где угодно. Однако, если вы живете в доме, мы ВСЕГДА рубим дрова на улице, в гараже. В противном случае для полного удаления пыли из МДФ потребовались бы дни.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТОРСОРОВКА

 Резка выполняется с помощью составной торцовочной пилы с 10-дюймовой тягой . тяга — это расстояние, которое пила может отпилить за один рывок. Хотя карниз бывает разной ширины до 7 дюймов, ширина карниза увеличивается в прямой зависимости от угла скоса.

Разница между компаундом и обычной торцовочной пилой заключается в том, что компаунд позволяет выполнять рез Bevel и Mitre одновременно. Для наилучшей точности карнизы всегда должны быть обрезаны ровно, а не под углом 45 градусов. Карниз требует двух угловых (составных) пропилов, потому что он устанавливается на стену и потолок под углом 45 или 52 градуса.В отличие от плинтусов, которые устанавливаются ровно на стену и требуют только одного углового среза (или под углом).

Измерьте как можно точнее до ближайшей 16-й доли дюйма. Обязательно обратите внимание на внутренние и внешние углы . Чтобы объяснить внутренние и внешние углы, представьте идеальный квадрат, если вы стоите внутри квадрата, вы будете видеть только внутренние углы. Если вы обойдете площадь снаружи, все, что вы увидите, это внешние углы.

УГЛОВОЙ ИСКАТЕЛЬ

Перед началом резки мы должны определить правильный угол с помощью Углового искателя . Никогда не следует предполагать идеальный угол в 90 градусов, то, что выглядит как угол в 90 градусов, может немного отклоняться. Если два соединяющихся карниза неплотно прилегают, клей не будет хорошо держаться. Как только угол определен, используйте нашу таблицу раскроя , чтобы установить торцовочную пилу, чтобы получить хороший узкий угол.

Используя определитель угла и нашу таблицу раскроя , вы сможете установить углы скоса и скоса, необходимые для получения правильного угла. Обычно мы рекомендуем вам сделать небольшие образцы внутреннего и внешнего углов, прежде чем вы начнете резать длинные отрезки, которые будут установлены.


Это должно позволить вам визуализировать, как будет выглядеть каждый угол до резки. Теперь, когда мы вырезали несколько кусочков, пришло время закрепить их на месте. Нам потребуется компрессор и пневматический пистолет для гвоздей, , который работает как таковой. При правильной настройке пистолет для гвоздей прост; пистолет для гвоздей автоматически зенкует шляпки гвоздей примерно на 1/4 дюйма в карниз.Это упрощает процесс завершения (мы вернемся к этому позже). Обычно у нас компрессор настроен на давление от 98 до 110 фунтов на квадратный дюйм. Установщики, которые никогда раньше не работали с MDF, должны проверить и отрегулировать давление воздуха в соответствии с требованиями своего конкретного оборудования. Мы обнаружили, что лучшими крепежными элементами для работы являются гвозди 15-18 калибра и штифтовые гвозди длиной примерно от 1 1/2 до 2 дюймов. Мы прикрепляем пару гвоздей как к верхней, так и к нижней части карниза через каждые 12-16 дюймов в виде «X».«X» гарантирует, что даже если балка не зацепится гвоздем, карниз не упадет, потому что «X» создает крепление в гипсокартоне. №

Расположение гвоздя на лицевой стороне карниза играет важную роль при установке. Если вы посмотрите на заднюю часть карниза, то заметите, что у него есть три плоские стороны. Два маленьких угла — это части, которые касаются стены и потолка. Эти два угла проходят по всей длине карниза, и это две области, к которым вы должны стремиться, когда начинаете прибивать гвозди.Вы всегда должны стараться размещать гвоздевой пистолет так, чтобы шляпка гвоздя была скрыта в складке на лицевой стороне карниза. Хотя шляпка гвоздя утоплена, отверстие иногда видно даже после того, как мы его закроем и отшлифуем, тогда как в складке оно исчезает.

Все углы должны быть склеены клеем для МДФ или MitreBond, которые можно приобрести в любом крупном магазине. Мы не используем ни белый, ни желтый столярный клей, потому что оба эти клея остаются слегка гибкими, даже когда они полностью отверждены.Значит со временем МДФ разрешат. Древесные волокна МДФ немного скользят. Производители называют это «ползучестью». Решение состоит в том, чтобы использовать клей, который твердеет как камень. Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что МДФ гораздо более волокнистый, чем твердая древесина, поэтому использование клея на водной основе вызовет «вздутие» в местах соединения. MitreBond — это очень тонкий клей на основе растворителя, который обеспечивает практически невидимый шов.

Architectural Fiberglass, Inc. — Карниз из стекловолокна (FRP)


Карниз из стекловолокна (FRP)

Чертежи карнизов см. на нашей странице загрузки.

Карниз представляет собой лепной или декорированный выступ, который образует венчающий элемент в верхней части стены здания и/или другого архитектурного элемента. В частности, это самый верхний из трех основных элементов классического антаблемента, который включает карниз, архитрав и фриз. Этот термин также используется для любого выступа на стене, предназначенного для сброса дождевой воды с фасада здания. В современной архитектуре карниз обычно используется в декоративных целях, а не в функциональных. Иногда он отводит воду на крышу здания, от здания в желоба, установленные на внешнем крае карниза, или могут быть комбинации карниза и желоба, отводящие воду в желоба, скрытые карнизом.

Внешний вид карниза и отделки из стекловолокна

Карнизы из стекловолокна

стали одним из самых популярных применений архитектурного стеклопластика. Не только из-за простоты использования, карниз из стекловолокна может быть изготовлен для воспроизведения большинства отделок, включая чугун, терракоту, известняк, песчаник, мрамор, гранит, медь, сталь, дерево, листовой металл и другие популярные строительные материалы.Отделка может варьироваться от гладкой тусклой матовой до глянцевой полированной или от легкой текстуры до шероховатой каменной текстуры. Наиболее часто используемым гелькоутом для наружных архитектурных применений является изофталевой гелькоут NPG (неопентагликоль) с УФ-ингибированием, который обеспечивает наилучшую устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению. Гель-коут можно настроить так, чтобы он соответствовал любому цвету, другим декоративным элементам здания или герметику, который будет использоваться для герметизации швов между секциями. Много раз другие добавки вводятся в наш процесс производства карнизов из стекловолокна, чтобы воспроизвести эти другие материалы.Металлические чешуйки, гранит, стекло и заполнители из природного камня обычно включаются в отделку карниза для достижения желаемых результатов. Секции карниза могут быть подвергнуты пескоструйной обработке или изготовлены с небольшими различиями в цветах, чтобы имитировать выветренные и случайные цвета камня. Обветренные металлы, такие как медь с зеленой / синей патиной, также являются обычными покрытиями из стекловолокна. При правильном изготовлении индивидуальная отделка будет неотличима от подлинного материала. Архитектурное стекловолокно, Inc., не имеет стандартного цвета или таблицы отделки для выбора отделки. Каждый проект представляет собой индивидуальное совпадение, и редко встречаются два одинаковых проекта. Обычно мы запрашиваем образец аутентичного материала у дизайнера и подбираем стекловолокно под оригинальный материал. Отделка не ограничивается методами лепки, а зависит от воображения дизайнеров.

Установка карниза из стекловолокна и соображения стоимости

Карниз из стеклопластика

очень практичен по сравнению с другими традиционными материалами, такими как стоимость материала, обслуживания и установки.Не следует предполагать, что стоимость материала стекловолокна низкая, но методы и процедуры установки позволяют снизить затраты на установку и стоимость жизненного цикла. Помимо нового строительства, стеклопластиковый карниз широко используется для реставрации старых карнизов из терракоты и литого камня. Каменные карнизы и другие декоративные элементы могут стать опасными, когда несущая конструкция здания изнашивается, чтобы выдерживать нагрузку твердого, тяжелого материала. В новом строительстве железобетон, армированный стекловолокном (GFRC), или элементы из камня требуют дополнительных прочных каркасов и мест крепления. Карниз из стекловолокна обычно весит от 1,5 до 2,5 фунтов на квадратный фут и может быть прикреплен к зданию без тяжелых стальных опор или структурной реконструкции зон крепления на здании. Сложные детали, отлитые из стекловолокна, такие как кронштейны, медальоны, ступени, края капель и изгибы, добавляют жесткости и прочности карнизной системе. В большинстве случаев для крепления достаточно деревянных блоков, обработанных минимальным давлением, или шпилек из оцинкованной стали. Карниз из стеклопластика можно крепить на винты, болты или подвешивать на скрытую систему зажимов.Крепежные детали должны быть оцинкованными, из нержавеющей стали или из нержавеющей стали. Обычно при типичной толщине от 3/16 до 3/8 дюйма достаточно установки с помощью строительных лесов общего назначения и ручного размещения карниза. Подрядчики и плотники часто способны установить стеклопластиковый карниз без тяжелой грузоподъемной техники и кранов.

Благодаря универсальности карниза FRP доступен широкий выбор вариантов дизайна. Детали соединения, опорная конструкция, размер панели и форма панели могут существенно различаться.Наш предпочтительный метод установки – на лицевой стороне здания с интегрированной карнизной «крышей», наклоненной вниз для стока воды. Цельная «крыша» увеличивает площадь поверхности и стоимость материала из стекловолокна, но устраняет необходимость в какой-либо системе внутреннего каркаса. Отказ от каркасной конструкции экономит трудозатраты и материальные затраты, связанные с созданием нестандартного каркаса для карниза из стекловолокна. Обычно структурная целостность самого карниза из стекловолокна может поддерживать профиль и устраняет необходимость во внутренней каркасной конструкции.Другие методы заключаются в подключении к каркасной системе или прямо под карнизом крыши здания. Если карниз способен поддерживать карниз, нет необходимости в системе обрамления. В случаях, когда требуется обрамление, для создания карниза крыши можно использовать менее дорогие материалы. Достаточно фанеры с кровельным материалом и/или гидроизоляции. На этапах проектирования следует учитывать стоимость труда и материалов для наиболее идеальной ситуации.

Идеальные секции карниза должны иметь длину от 4 до 10 футов и высоту от 12 до 70 дюймов.При изготовлении карниза для имитации камня или стеклопластика 4-футовая секция будет напоминать каменный карниз с стыком через каждые 4 фута. Для облегчения монтажа тот же карниз из стеклопластика можно было изготовить в 8-футовом сечении с ложным стыком посередине. 8-футовая секция с ложным соединением даст такой же общий вид. С более длинной 8-футовой секцией будут связаны дополнительные затраты на форму, но более низкая стоимость установки должна превышать стоимость формы.

На этапе проектирования следует также учитывать конфигурацию соединения.Соединения внахлест и встык или их комбинация, как правило, представляют собой метод соединения секций вместе. При соединении внахлестку один край секции перекрывается с краем соседней секции. Одна кромка ступенчатая, а другая граничная кромка карнизной секции плоская, поэтому она будет перекрывать ступенчатую кромку. Основным преимуществом такой обработки стыков является то, что карниз можно легко обрезать в полевых условиях до нужной длины. Иногда соединение внахлест не включает «крышу», поэтому меньшее количество материала снижает общую стоимость стекловолокна.Однако отсутствие карнизной «крыши» и необходимость внутренней распорки могут увеличить общую стоимость установки.

При стыковом соединении секции имеют изгибы, которые сходятся, но не перекрываются. Обычно наше «стыковое» соединение возвращает полный профиль карниза, включая «крышу», придавая значительную прочность карнизу из стеклопластика и устраняя необходимость во внутренних связях. Существует увеличение стоимости стекловолоконного материала, но, как правило, общая стоимость установки ниже.

Стыки между секциями карниза из стекловолокна должны быть размером от 1/4 до 3/8 дюйма, чтобы учесть тепловое расширение.Стекловолокно расширяется и сжимается так же, как металл, и примерно в два раза сильнее, чем камень или сталь. Швы должны быть заполнены полиуретановым или силиконовым эластичным герметиком хорошего качества, чтобы обеспечить подвижность, но создать водонепроницаемое соединение.

Углы, выступающие фронтоны и другие нестандартные детали зданий также следует учитывать при установке карниза из стекловолокна. Резать карниз под углом в полевых условиях неразумно и не рекомендуется. Мы предпочитаем заводское изготовление внутренних, внешних и нестандартных углов для установщика.Если требуется только несколько углов, заводские скошенные углы могут быть изготовлены на нашем предприятии. Угловой шов обработан и усилен стекловолокном. Когда объемы диктуют требования, заводские формованные уголки могут быть изготовлены для проекта. Для облегчения установки углы и прилегающие секции пронумерованы, нанесены на чертежи и предварительно подогнаны на нашем предприятии перед отправкой на стройплощадку.

Происхождение карниза

Карниз, несомненно, произошел от примитивного выступа карниза: греческие дорические и ионические карнизы напоминают ранние формы деревянных крыш, а египетский карниз с каветто и галтелями является производным от нависающих стеблей папируса, которые образовывали карнизы примитивных укрытий. Карниз рано потерял свое конструктивное значение и стал стилизованным декоративным элементом. В греческую и римскую эпохи он принял строго стандартизированные формы классических порядков, которые сохранялись с вариациями в эпоху Возрождения и более поздние периоды. Как элемент классического антаблемента карниз состоит из циматия, или карниза, над короной, выступающего плоского элемента, отбрасывающего основную тень. В этой тени, поддерживающей корону, находится группа лепных украшений, называемых ложными формами, которые могут быть обработаны зубцами.Коринфский и композитный карнизы дополнительно украшены модильонами или скобами под короной. Софит дорической короны украшен квадратными плоскими выступами, называемыми мутулами, с гуттами или небольшими выступами, свисающими с их нижних поверхностей.

Антаблемент — это совокупность горизонтальных элементов над колоннами или пилястрами в классической архитектуре — греческой, римской или ренессансной. Высота антаблемента по отношению к поддерживающей его колонне варьируется в зависимости от трех ордеров: дорического, ионического и коринфского; но в интерпретациях римлян и эпохи Возрождения он обычно составляет около одной четверти высоты колонны. Компоненты антаблемента — это архитрав, который опирается непосредственно на счеты или верхний элемент крышки колонны; фриз; и карниз, или самый верхний элемент. По сути, антаблемент представляет собой развитие примитивной перемычки, которая охватывает две стойки и поддерживает концы стропил крыши. В ренессансных и современных конструкциях антаблемент также используется на стене в качестве венчающего элемента или горизонтальной полосы, независимо от колонн.

Архитрав в архитектуре — это главная балка и нижний элемент классического антаблемента, другими основными элементами которого являются фриз и карниз.Его положение находится прямо над колоннами и простирается между ними, таким образом неся верхние члены орденов. Этот термин также применяется к молдингу по бокам и верхней части дверной или оконной рамы.

Фриз в архитектуре — элемент антаблемента между архитравом и карнизом или любой горизонтальной полосой, используемой в декоративных целях. В первом типе дорический фриз чередует метопу и триглиф; тот из других орденов простой или скульптурный. Сокровищница книдцев в Дельфах V века до н.э. изображает фигуры на фризе. Римские и ренессансные образцы, примечательным из которых является храм Весты I века до н.э. в Тиволи, украшены листьями аканта и другими украшениями.

Как закрепить и расположить карниз. Ходкин и Джонс | Волокнистая штукатурка | Гипсовая лепнина

Для достижения наилучших результатов во всех случаях убедитесь, что поверхность, на которой будет закреплена и установлена ​​гипсовая лепнина, чистая, сухая и ровная. Устранение крупных дефектов; небольшие дефекты не будут видны после завершения работы.Инструкции на этой странице относятся как к карнизам, так и к панелям.

Установка и крепление карниза

Сделайте короткий шаблон (длиной около 150 мм), обрезав конец стандартного 3-метрового карниза. Вставьте его в угол между потолком и стеной, пока он не будет плотно прилегать. Учитывая толщину клея (3 мм), карандашом отметьте глубину и выступ карниза на стене и потолке с обеих сторон угла.

Повторить во всех углах комнаты, включая внешние углы ниш и дымоходов.Соедините все угловые линии и отметки так, чтобы у вас были непрерывные линии вокруг стен и потолка.

Всегда используйте рекомендуемый клей для крепления карнизов, мы предлагаем высококачественные клеи, которые можно приобрести здесь. Для дополнительной безопасности прибейте или прикрутите карниз к стене и, по возможности, к потолочным балкам. Постарайтесь расположить точки крепления на гладком участке карниза, чтобы облегчить заполнение и последующий ремонт. Потолочные балки можно легко найти, систематически прощупывая гвоздем внутреннюю часть потолочных направляющих.Карниз со временем скроет эти следы. После рассмотрения повторения шаблона выберите наиболее подходящую начальную точку и начните фиксацию. Отрежьте первую деталь и согните концы по мере необходимости (см. «Скос под углом»). Нанесите клей на обратную сторону карниза, где он будет соприкасаться со стеной и потолком. Затем «вдавите» карниз в угол между стеной и потолком по обе стороны от угла, убедившись, что он максимально «плотный».

Направляющие должны быть видны.Забейте гвозди наполовину; не сбивайте их полностью на этом этапе.

Если вы обнаружите, что поверхность стены не соответствует линии, прикрепите карниз строго к отмеченным вами линиям потолка, где прямолинейность наиболее заметна. Оставьте зазор примерно 6 мм между скошенными концами в углах, чтобы их можно было «соединить» с помощью соответствующего герметика.

Продолжайте закреплять оставшийся карниз по всей комнате. При креплении двух прямых частей оставьте зазор в 6 мм в месте соединения и заполните его так же, как в случае угловых соединений.

После того, как все стыки выровнены, забейте гвозди под поверхностью карниза и заполните отверстия.

Обрезка под углом

Определите выступ карниза, измерив расстояние от стены до линии, отмеченной на потолке. Перенесите эту отметку на соответствующий конец карниза. При резке внутреннего угла поставьте метку на верхний конец; если вырезаете наружный угол, поставьте метку на нижний конец карниза.

Перед резкой переверните карниз, т.е. используйте пол/верстак в качестве потолка.Прорежьте карниз с помощью пилы по дереву в соответствии с разметкой.

Повторите вышеуказанный процесс для соседней стены.

Заполнение швов и углов

Сначала смешайте небольшое количество гипса с водой до получения молочной консистенции. Отрежьте квадратный кусок холста (мешковины) примерно такой же ширины, как и карниз; замочить в смеси. Сотрите излишки и, используя шпатель или аналогичный инструмент, протолкните холст в шов. Убедитесь, что холст находится за поверхностью карниза, а затем, используя полусухую штукатурную смесь, продолжайте заполнять зазор.Удалите излишки с помощью шпателя, затем смахните остатки материала чистой влажной щеткой. Когда штукатурка начнет схватываться, срежьте шов шпателем, чтобы создать невидимый шов.

Наконец, заполните зазоры в местах, где карниз соединяется со стенами и потолком. Смахните весь сыпучий материал. Когда полностью высохнет, можно красить карниз.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.