Как утеплить низ дома: существующие материалы, их особенности, плюсы и минусы

Утепление дачи – это мероприятие, которое не стоит откладывать, а выполнить до того, как наступит похолодание. Вы должны знать, что сама процедура утепления касается многих элементов здания, более того, она может длиться несколько недель. Но более важно другое – грамотно выбрать материалы и технологию выполнения, поскольку именно от этого зависит, насколько эффективным будет результат. Стоит добавить, что с помощь нехитрых приемов, описанных в статье, вы сможете немного сэкономить на теплоизоляции.

Содержание статьи:

Итак, как утеплить дачный домик? Сразу оговоримся, что утепление может быть двух типов:

• наружное;
• внутреннее.

Рассмотрим особенности каждого из них.

Наружное утепление дачи

Такое утепление способно защитить от промерзания не только помещение, но и материал, из которого выполнено здание. В таком случае «точка росы» сместится в сторону улицы, а конденсат будет образовываться уже вне элементов, выполненных из древесины, а под вентилируемым фасадом (под ним влага вскоре высохнет).

Рассмотрим, как производится внешнее утепление.

Этап первый. Выбор материала

В роли утеплителя в данном случае лучше использовать минеральную или базальтовую вату. В случае с деревянными конструкциями (а дачные домики зачастую деревянные) применять пенопласт нежелательно, поскольку он паронепроницаем, а значит, не отводит от поверхности пар. Минвата может иметь разную плотность и толщину.  Чем она плотнее, тем легче ее устанавливать и тем дольше она будет сберегать свои изначальные свойства. Рыхлый же утеплитель будет сползать и рассыпаться, распространяя вредную для организма пыль. Словом, на качестве утеплительного материала экономить не стоит.

Обратите внимание! К достоинствам материала можно отнести также то, что он не горит и его не «любят» грызуны, что выгодно отличает его от того же пенопласта.

Помимо самого теплоизолятора, для работы потребуется пленка, которая будет уложена в 2 слоя – один для защиты от проникновения влаги, другой для ветро- и гидрозащиты. Пленка укладывается на деревянные поверхности. Что характерно, она обязательно должна быть паропроницаемой и отводить влагу от древесины наружу посредством утеплителя. Защита же от ветра устанавливается поверх теплоизолятора, причем она нужна обязательно.

Снаружи утепляющий слой может закрываться любым материалом, но нужно оставить зазор для вентилирования. Такая конструкция и называется вентилируемым фасадом. Воздух между облицовочной поверхностью и стенами будет циркулировать, благодаря чему влага будет отводиться от минеральной ваты. Это увеличит срок службы здания в целом.

Как утеплить баню ?!

Ранее мы рассказывали о том как правильно и своими силами утеплять баню изнутри, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Этап второй. Процедура утепления

Ниже приведен алгоритм действий при теплоизоляции дачного домика.

Шаг 1. Вначале стены обрабатываются антисептическим средством, причем двумя слоями. Предельное внимание следует уделить углам, а также венцу, расположенному снизу. Торцы бревен следует обработать с особой тщательностью, ведь зачастую они больше всего подвергаются гниению. Само нанесение антисептика выполняется в сухую теплую погоду, после чего стены оставляются на пару дней, чтобы средство полностью высохло.

Шаг 2. Далее на стены крепится изоляционная пленка, имеющая паропроницаемое покрытие (для фиксации используется монтажный степлер). Покрытие сторон пленки может быть разным. В таком случае пористая сторона направляется к стене (она поглощает и выводит излишки влаги), а гладкая глянцевая – к улице. Пленка крепится с нахлестом в 10 сантиметров, все стыки проклеиваются монтажным скотчем.

Шаг 3. Поверх пленки устанавливается деревянная обрешетка вертикального типа (она сооружается из брусков, толщина которых равняется толщине утепляющего материала). Шаг между брусьями должен быть на 4-5 сантиметров меньшим, чем ширина матов минваты. В таком случае материал будет плотно прилегать к обрешетке и хорошо удерживаться там даже без дополнительной фиксации.

Шаг 4. Продолжаем разбирать, как утеплить дачный домик снаружи. Поверх пленки между брусками обрешетки укладываются плиты минеральной ваты, немного поджимая каждый из них. Если нужно, материал обрезается при помощи обычного ножа. Если же материал недостаточно твердый или плохо удерживается внутри обрешетки, то его можно временно фиксировать рейками. Финальное крепление матов выполняется с использованием анкерных гвоздей.

Обратите внимание! Если термоизоляция укладывается несколькими слоями, то новый слой укладывается со смещением стыков – то есть чтобы листы перекрывали стыки предыдущего слоя.

Еще один важный момент: все работы, связанные с монтажом плит минваты, нужно проводить исключительно в респираторе и специальных защитных перчатках.

Шаг 5. Поверх ваты укладывается слой ветро- и гидрозащитной мембраны (опять используются скобы). Важно, чтобы сторона с гидрозащитой «смотрела» на улицу. Материал укладывается с нахлестом, стыки все так же заделываются монтажным скотчем.

Шаг 6. На пленку устанавливается вентилируемый каркас. Он изготавливается из тех же брусьев, которые были использованы для обрешетки. При этом между утеплителем и каркасом должен оставаться незначительный зазор (порядка 50 сантиметров) для вентиляции. Бруски устанавливаются к предыдущему каркасу посредством саморезов, а если поверхность стен достаточно ровная, то могут применяться перфорированные профильные подвесы, благодаря которым можно регулировать дистанцию до каркаса.

Шаг 7. Дальше крепится обшивка. Это нужно делать так, как указано в инструкции изготовителя. Вот основные материалы, рекомендуемые для наружной отделки дачного домика:

• сайдинг виниловый;
• имитация бруса;
• металлопрофиль;
• блок-хаус.

В ходе отделки нужно обращать внимание на то, чтобы щели не оставались, в противном случае через них влага будет просачиваться внутрь конструкции.

Видео – Обшивка и утепление деревянного дома

А нужно ли внутреннее утепление?

Затрудняемся с ответом на этот вопрос, поскольку подходы к утеплению могут быть кардинально разными. Так, одни строители не жалуют внутреннюю термоизоляцию, объясняя это тем, что вентилируемый сайдинг, требующий таких же затрат, гораздо эффективнее, да и возни с ним меньше. Попытаемся выяснить, так ли это.

Как утеплить каркасный дом ?!

Ранее мы рассказывали о том какие материалы следует использовать при утеплении каркасного дома и полностью описывали технологию утепления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Вначале разберемся с основными проблемами, которые могут возникнуть до того, как утеплить дачный домик. Если использовать материалы, предназначенные для наружных работ, при утеплении потолка, стен и проч. внутренних поверхностей, то они «съедят» значительную часть свободного пространства. Ведь качественная термоизоляция – это обязательный сэндвич (он описан выше), толщина которого может достигать 80-100 миллиметров. Другая проблема заключается в том, что при контакте холодной стены с теплым воздухом в здании на ее поверхности может образовываться конденсат. Из-за этого воздух в доме будет постоянно сырым, а материалы, используемые для утепления, начнут гнить или терять свои изначальные свойства.

Можно ли избежать всех этих неприятностей? Да, если подойти к вопросу грамотно и сделать все по технологии, приведенной ниже.

Этап первый. Выбор изоляционного материала

В данном случае требования к теплоизолятору несколько другие, чем если бы утепление проводилось снаружи.

Обратите внимание! Но главное требование остается – это минимальная паропроницаемость, хотя данный параметр может компенсироваться хорошей пароизоляцией.

Еще утеплитель для внутренних работ должен быть экологически чистым – это, пожалуй, самый важный момент, на который следует обращать внимание при покупке. Следующий критерий – это теплопроводность, от которой зависит, материал какой толщины требуется устанавливать. Очевидно, что в дачном домике нецелесообразно использовать толстый утеплитель, ведь он, как уже отмечалось выше, уменьшит свободное пространство внутри здания.

Как правило, при утеплении используется минеральная вата. Она экологически безопасна, остальные же характеристики уже были рассмотрены в начале статьи. Тем не менее, она больше подходит именно для наружных работ. Почему? Потому что у нее высокая паропроницаемость. Более того, у нее и плохая гидрофобность – минвата впитывает влагу, из-за чего быстрее разрушается. Поэтому для внутреннего утепления больше подойдет экструдированный пенополистирол. Это экологически безопасный и эффективный теплоизолятор с минимальной паропроницаемостью. Еще он не впитывает влагу, что тоже очень важно. Наконец, для обычного дачного домика потребуется слой намного меньшей толщины, чем если бы использовалась минеральная вата. Установка не требует сооружения каркаса – материал попросту насаживается на клей.

Этап второй. Утепление стен

Стены утепляются одним слоем, при этом нужно, чтобы поверхность предварительно была подготовлена. Последовательность действий приведена ниже.

Шаг 1. Из комнаты выносится все ненужное – мебель, декоративные элементы, зеркала и проч. Обои (при наличии таковых) также необходимо удалить.

Шаг 2. Поверхности стен очищаются от грязи. Все обнаруженные неровности заделываются штукатуркой.

Шаг 3. По застыванию штукатурного раствора стены покрываются двумя слоям грунтовочной смеси.

Шаг 4. Листы пенопласта укладываются низу вверх. Для фиксации используется специальный клей – его нужно равномерно наносить по всей тыльной стороне каждого листа.

Дюбеля можно не использовать. Главное – следить, чтобы утеплитель плотно прилегал к стенам.

Шаг 5. Стыки между листами заделываются герметиком либо же проклеиваются при помощи армирующей ленты. Стоит помнить еще до того, как утеплить дачный домик изнутри, что пенопласт не нуждается в дополнительной укладке пароизоляции.

Шаг 6. На утеплителе сооружается обрешетка, поверх которой будет установлен выбранный ранее отделочный материал.

Этап третий. Утепление пола

При помощи пенопласта пол можно утеплить как по лагам, так и под заливку бетоном. В первом случае плиты материала попросту подгоняются по габаритам и закладываются между лагами. Нагрузки на плиты здесь не будет никакой, поэтому подойдет практически любой тип пенополистирола.

А вот если будет изолироваться стяжка, то плиты теплоизолятора должны быть очень прочными. Алгоритм действий при утеплении пола под бетонную заливку выглядит следующим образом.

Шаг 1. Для гидроизоляции укладывается пленка. Это нужно делать с нахлестом примерно в 100 миллиметров.

Шаг 2. Укладываются плиты утеплителя.

Шаг 3. Поверх него устанавливается армирующая сетка (для ее фиксации можно использовать обыкновенный раствор).

Шаг 4. В конце выполняется чистовая стяжка (в большинстве случаев ее толщины в 60-80 миллиметров достаточно).

Этап четвертый. Утепление потолка

Потолок также можно теплоизолировать плитами пенополистирола. Последовательность действий в данном случае будет такой.

Шаг 1. Поверхность потолка очищается от грязи, при необходимости неровности заделываются штукатуркой (так же, как в случае со стенами).

Шаг 2. Тыльная сторона каждой плиты пенопласта равномерно покрывается специальным клеевым составом.

Шаг 3. Плиты поочередно клеятся к поверхности.

Шаг 4. Как только клей высохнет, плиты материала необходимо дополнительно закрепить дюбелями-зонтиками.

Шаг 5. Поверх термоизоляционного материала укладывается шпаклевочная сетка.

Шаг 6. Потолок покрывается слоем шпаклевки.

Видео – Теплоизоляция дачного дома

Этап пятый. Утепление крыши

Насколько мы знаем со школьного курса физики, потоки разогретого воздуха всегда поднимаются вверх. Следовательно, если крышу дачного домика должным образом не утеплить, то большая часть тепловой энергии будет попросту покидать здание.

Для выполнения внутренней теплоизоляции крыши нужно, прежде всего, соорудить деревянный каркас (он будет чем-то напоминать описанную выше обрешетку). Для сооружения каркаса используются брусья, они крепятся к кровле гвоздями или же саморезами. Как вариант, вместо деревянного каркаса можно применять металлические профили (так же, как при сооружении основания для конструкций из гипсокартона).

Между брусками укладывается утепляющий материал. Если в качестве такового берется минвата, то дополнительно потребуется анкерное крепление. Если же речь идет о плитах пенополистирола, то вполне достаточно подрезать материал так, чтобы он плотно входил между брусьями. Вообще-то, в идеале нужно уложить сразу два слоя – из минеральной ваты и пенополистирола. Обшить все это можно при помощи тонких листов ДСП.

Видео – Утепление кровли

В заключение. Основные требования к внутреннему утеплению

Вот мы и выяснили, как утеплить дачный домик. Остается лишь ознакомиться с ключевыми требованиями, выдвигаемыми к данному процессу.

• Пароизоляционная пленка – это обязательное условие качественной термоизоляции. Более того, на пленке не стоит экономить (в принципе, так же, как и на материале, который будет применяться для заделки ее стыков).
• Перед укладкой утепляющего материала все рабочие поверхности должны не только тщательно очищаться, но еще и покрываться специальным составом, который предотвратит плесневение в будущем.
• Теплопроводность используемого материала должна быть минимальной. В идеале данный показатель теплоизолятора должен превышать аналогичный показатель самой стены.
• Толщину утепляющего слоя следует рассчитать с максимальной точностью, при этом исходить следует из конкретных условий климата в вашем регионе.
• Во время утепления (внутреннего) нужно следить за тем, чтобы между материалом и поверхностью стен не оставались пустоты. Чтобы соприкосновение было предельно плотным, клей должен размазываться по тыльной стороне равномерно.
• Для снижения влажности внутри сооружения рекомендуется позаботиться о принудительной вентиляции.

Утепление загородного дома от и до

Способы утепления стен из кирпича и бетона

1. с внутренней стороны стены, 
2. внутри нее,
3. снаружи.

1. В первом случае можно утеплить дом при любой погоде и в любое время года, сохранив наружную отделку, что немаловажно. Но при этом неизбежны потери полезной жилой площади, а главное — высока вероятность повышения влажности стены и, как следствие, образование плесневого грибка. Избежать этого можно с помощью дополнительной защиты от увлажнения: нужно предусмотреть пароизоляцию стены и устроить эффективную систему принудительной вентиляции воздуха в помещении. А это тоже расходы, и порой весьма солидные.

Защитить утеплитель от атмосферных осадков и механических воздействий смогут оштукатуривание или облицовка. Такой способ стал возможен только после появления на рынке современных теплоизоляционных материалов.

Утепление наружных стен с внешней стороны считается самым рациональным способом. И это утверждение  базируется на строгих и бесспорных расчетах строительной теплофизики.
 

Утепление выполняется пенополистирольными плитами с последующей облицовкой фактурной штукатуркой

Чаще всего применяют штукатурный, или «мокрый», способ и устройство навесного вентилируемого фасада.

Штукатурный («мокрый») способ утепления заключается в следующем:

1. Плиту утеплителя из минеральной ваты или пенопласта приклеивают специальным клеем к сухой, тщательно выровненной, зачищенной и прогрунтованной наружной поверхности стены и для усиления прочности закрепляют дюбелями в форме грибков. 
2. Поверх утеплителя приклеивают армирующую сетку, на которую наносят слой базовой штукатурки. А по ней — слой декоративной внешней штукатурки. Получается слоистая структура из утеплителя, несущей штукатурки по сетке и декоративной внешней штукатурки. 

Преимущества этого способа — его «бюджетность» и относительно несложное осуществление. Кроме того,  здесь одновременно решаются задачи шумозащиты и финишной отделки. Недостатки заключаются в том, что это достаточно длительный и трудоемкий процесс, который нельзя осуществить при температуре ниже +5°С и в дождь.

Технология утепления фасадов «мокрым» способом применима ко всем типам стен — кирпичной, из ячеистого бетона, шлакоблочной, оштукатуренной, обшитой панелями. Исключение — стены из бревен и бруса.

Результат утепления фасадов

Устройство навесного фасада с вентилируемым зазором находит все больше приверженцев. В общем виде такая конструкция утепления наружной стены состоит из:

1. прикрепляемого дюбелями утеплителя,
2. защитно-декоративного экрана, отнесенного от утеплителя на 5 см (вентилируемый зазор) путем устройства так называемой подоблицовочной конструкции. Это могут быть просто деревянные рейки или металлические профили с консолями, предлагаемые сегодня многими фирмами. 

Величина зазора между слоем утеплителя и экраном должна обеспечить тягу воздуха в нем снизу вверх для удаления влажных паров, неизбежно выходящих из помещения через стену в утеплитель. Но под действием постоянной тяги в вентилируемом зазоре может начаться разрушение — «выдувание» утеплителя. Поэтому его при необходимости закрывают ветрозащитной пленкой. 

Есть и более технологичный способ, предложенный специалистами Rockwool. Это плита двойной плотности, из которой практически не выдуваются теплоизоляционные ворсинки.

Для устройства декоративно-защитного экрана используют керамогранитные и фиброцементные плиты, металлические панели, пластиковый сайдинг, дерево и другие материалы. 

С целью увеличения тяги в декоративно-защитных экранах для загородных домов при монтаже  дополнительно устраивают щелевые воздухозаборники. В часто используемом для создания защитно-декоративного экрана виниловом сайдинге на нижнем изгибе панели уже предусмотрена перфорация. 

Преимущество этого способа — в простоте монтажа и длительном сроке службы. Монтаж конструкции можно вести при отрицательных температурах, так как здесь нет «мокрых» процессов. Но он трудноосуществим для зданий со сложной архитектурой.

Еще одно несомненное достоинство вентфасада — возможность замены экранов как по фактурным, так и по цветовым соображениям. Такая замена позволяет выполнить эстетический «апгрейд» дома с небольшими затратами. 

Утепление наружных стен деревянного дома 

Верхний этаж выполнен по каркасной технологии и утеплен минераловатным утеплителем толщиной 100 мм

Чтобы этого избежать, после осадки проводят классическую конопатку стен паклей, джутом, льноватином. Или применяют современный способ — так называемый «теплый шов», заполняя трещины и межвенцовые швы герметиком. Эти приемы уменьшают теплопотери и сохраняют естественный воздухообмен и экологичность строения. Однако необходимо помнить, что и конопатка, и нанесение герметика требуют определенных навыков и специальных инструментов, поэтому для получения хорошего результата к их выполнению нужно привлекать профессионалов.

Более простой способ — внешнее утепление с защитно-декоративным экраном и вентилируемым зазором между экраном и утеплителем. Подоблицовочная конструкция, ее материал и монтаж будут зависеть от материала защитно-декоративного экрана. Например, для экрана из сайдинга к внешней поверхности стены вертикально прикрепляют обработанные антисептиком деревянные бруски, толщина которых должна быть на 20-30 мм больше толщины утеплителя (для обеспечения вентилируемого зазора). Расстояние между брусками (шаг обрешетки) равно ширине плиты утеплителя. Утеплитель укладывают между брусками враспор и дополнительно прикрепляют к стене анкерами. При необходимости и по рекомендации производителя сверху на него укладывают ветрозащитную пленку. 

Интересные примеры внешнего утепления с экраном из сайдинга приведены в материале Как утеплить дачный домик снаружи. А о других, более легких и менее затратных способах утепления деревянного дома вы можете прочесть в статье Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом. 
 

Не забудьте утеплить под лестницей

Тодд Фратцель в подвалах, утепление

Утеплить нижнюю сторону лестницы

Эффективное утепление дома — это не ракетостроение, но есть несколько областей, которые люди забывают учитывать что может привести к довольно большой потере тепла. Некоторые области, которые упускаются из виду, включают в себя; утепление чердачных лестниц и должным образом утепление подвальных стен. Другой, который часто упускают из виду, — это нижняя сторона лестницы, где под ними находится неотапливаемое пространство.

Это проблема, которую я даже упустил из виду в нашем новом доме. Я говорю это с крошкой соли, потому что причина, по которой я упустил это, довольно проста. Первоначально мы планировали поддерживать обогрев нашего подвала, но реальность такова, что мы еще не завершили помещение, и нет никаких причин его нагревать до тех пор, пока оно не будет использовано. В результате есть много действительно холодных зимних дней, когда эта красивая лестница чувствует себя очень прохладно на наших ногах, особенно после того, как мы сходим с теплых, теплых, теплых деревянных полов.

Как изолировать под лестницей

Изолированная нижняя сторона лестницы на самом деле довольно прямолинейна. В нашем случае это немного сложнее, потому что гипсокартон уже установлен под лестницей, как вы можете видеть на соседнем фото. Тем не менее, следующий процесс является самым простым способом изоляции нижней части лестницы.

• Установите 1 × 3 деревянных ремней вдоль нижней части стрингеров лестницы снизу вверх. Обвязка даст вам возможность прикрепить изоляцию, а также гипсокартон, если вы собираетесь закончить поверхность.
• Установите 1 дюйм или 2 дюйма (в зависимости от того, насколько холодным у вас климат) изоляции из пенопласта (см. Значения R изоляции пенопласта). Я рекомендую использовать пенопластовую изоляцию из экструдированного полистирола или фольги. Самый простой способ его установки — с помощью винтов и больших крыльевых шайб. Вы также можете использовать пенопластовый клей.

В нашей ситуации мы можем просто установить слой пенопластовой плиты прямо поверх существующей гипсокартона, а затем снова над ней.Вероятно, это гораздо проще, чем сначала вырвать старый гипсокартон. Суть в том, что утепление нижней части вашей лестницы — это простой способ убедиться, что ваш дом утеплен должным образом и не тратит энергию.

Предотвращение появления плесени при утеплении подвала

Подвалы не должны быть заплесневелыми, это первое, что нужно понять.

Легко построить подвал лучше или правильно закончить существующий подвал , нам просто нужно понять, что они ведут себя не так, как стены над классом, и построить соответственно, чтобы эффективно справляться с влажностью, найденной под землей — и тем самым , остановите условия, которые способствуют росту плесени .

В зависимости от возраста вашего дома, у вас может быть внутренняя изоляция в подвале или нет. У вас могут быть наружные влагозащитные аэрозоли на фундаментных стенах, но, вероятно, вы не используете надлежащий дренажный коврик и дренаж по периметру или меры по предотвращению затопления фундамента.

Внешние улучшения — идеальное исправление, учитывая то, как стены подвала оставались открытыми в прошлом; однако, если у вас нет серьезных структурных проблем или вы планируете копать по другим причинам, это может быть огромной дополнительной стоимостью для проекта реконструкции интерьера.Гораздо доступнее решать большинство проблем с влажностью внутри здания. Предлагаемые здесь решения по утеплению подвала предназначены для тех, у кого нет внешней защиты.

Что вызывает рост плесени в подвалах?

Плесень может расти практически на любом органическом материале до тех пор, пока в нем есть необходимый уровень влажности и кислород.

Поскольку плесень съедает или переваривает то, на чем она растет, она может повредить здание и его мебель. Если оставить его без контроля, плесень в конечном итоге может вызвать структурные повреждения строительных материалов и может вызвать проблемы со здоровьем — поэтому мы не хотим плесени в наших подвалах!

В частности, мы можем предотвратить повреждение зданий и содержимого зданий в подвальных помещениях, сэкономить деньги и избежать этих потенциальных проблем со здоровьем, контролируя влажность, где влажность в воздухе конденсируется, и таким образом устраняя рост плесени.

Быстрая проверка фактов: Устранение всех спор плесени и плесени в помещении практически невозможно, но контроль влажности внутри помещения и скрытой влаги в стенах фундамента будет контролировать рост плесени в помещении.

Согласно EPA, относительная влажность в помещении (RH) в домах должна поддерживаться на уровне ниже 60 процентов — в идеале — от 30 до 50 процентов. Помимо предотвращения образования плесени, поддержание правильного уровня влажности может также иметь дополнительный эффект — предотвращать вредителей такие как тараканы, серебрянки (щетинные хвостики) и пылевые клещи от заселения пещеры человека!

Итак, первый шаг, получение измерителя влажности и отслеживание уровня относительной влажности в подвале — это первая часть понимания проблемы плесени в любом доме или подвале.

Сравните бюджетные опции и специальные предложения для ручных измерителей влажности здесь (мы попробовали и понравились ThermoPro TP 50)

Или, если у вас есть умный дом или вы идете в этом направлении, Смотрите здесь, чтобы сравнить измерители влажности онлайн, включая интеллектуальные трекеры и будильники, а также найти специальные предложения и отзывы

Где влага и куда она хочет идти:

Ключ к построению лучших подвалов без плесени состоит в том, чтобы понять, что существует совершенно другой набор проблем, стоящих перед стенами, построенными ниже уровня земли.

Величайшим источником влаги, с которым приходится бороться с вышестоящим сортом, является теплый, влажный воздух, образующийся при готовке, стирке и просто дыхании. Ниже уровня — это большая пористая губка, называемая бетоном, которая всасывает воду из мокрой земли.

Другая проблема требует другого решения — ношение плаща сохранит вас сухими, когда вы стоите под холодным дождем, но не сохранит вас сухими при пробежке под жарким солнцем. И, к сожалению, для многих домовладельцев способ отделки подвалов за последние несколько десятилетий столь же логичен, как и бег трусцой в плаще.

Над уклоном стены рассчитаны на высыхание снаружи. Это невозможно ниже класса, но по какой-то причине мы все еще строим, как будто это было. Несмотря на тот факт, что внутренние паровые барьеры в сборках стен ниже класса являются обычным явлением, разочарованные ученые-строители настаивают, что их установка — худшее, что вы могли бы сделать там.

Реконструкция подвала, демонстрирующая рост плесени во внутренней стене шпильки © Ecohome

Выше фотография подвального помещения, ремонтируемого после затопления.Повреждение плесени, которое вы видите, происходит от длительного воздействия влаги, а не от разового затопления. Это была типичная сборка стен фундамента, при этом шипованная стена была прямо напротив фундамента, за которой следовала изоляция из стекловолокна и пароизоляция. Обратите внимание на разницу между стойками относительно основания и стойками, которые образовали внутреннюю разделительную стенку; пароизоляция не защищала наружную стену от повреждений и образования плесени. Это вызвало повреждение, препятствовало тому, чтобы стена высохла к внутренней части и вместо этого запечатало влажность в.

Профессор Джон Штрауб из Университета Ватерлоо, один из ведущих специалистов в области строительства здоровых подвалов, назвал этот типичный тип сборки стен «камерой для инкубации плесени». Для дальнейшего убеждения в теме прочитайте «Джозеф Лстибурек из Building Science Corporation», «Построенный неправильно с самого начала».

Лучшие методы изоляции подвала:

Материалы и дизайн, которые вы выбираете, очень важны для предотвращения образования плесени и должны соответствовать окружающей среде, для которой они предназначены.Будьте очень осторожны, как и где вы устанавливаете изоляцию из дерева и стекловолокна в подвалах (если необходимо), и убедитесь, что они не увидят длительного воздействия влаги или контакта с влажными поверхностями, если вы не хотите, чтобы они заплесневели.

Спрей для полиуретановой пены (SPUF):

Когда SPUF работает, это может быть один из самых эффективных продуктов в подвальных помещениях. Распыляясь непосредственно на бетонные стены, он обеспечивает равномерную и полную защиту. SPUF имеет высокое значение R на дюйм, действует как воздушный барьер и барьер для пара.Однако, как известно, после применения оно сжимается, оставляя воздушные зазоры и отсутствие тепловой защиты.

Еще одним недостатком оригинального SPUF является то, что некоторые вспенивающие агенты имеют высокий потенциал глобального потепления (GWP). По этой причине нам нравится, когда это возможно, искать менее вредные альтернативы — хотя обновление от * от января 2018 года: новые вспенивающие агенты для распыляемой пены практически исключают парниковые газы, подробнее здесь.

Вероятно, самая тревожная проблема (как сообщает установщик SPUF) заключается в том, что у подрядчиков, связанных с установкой, возникает большой соблазн немного поработать с химическим составом, придавая ему больший объем при меньшем количестве материала, что выгоднее для установщиков.Есть не так много зарегистрированных случаев этого, но когда он идет не так, как надо, он идет очень плохо. Лично я не позволю, чтобы кто-то распылял пену в моем доме без некоторых хороших рекомендаций, за которыми я следил.

Все, что сказано, вот как это сделать, если вы планируете изолировать подвал с помощью SPUF:

• Каркас 2×4 стены стойки в 24 «центра оставляя зазор не менее одного дюйма между стойками и бетоном.
• Поднимите нижние пластины , чтобы вода могла проходить при слабом затоплении.
• Распылить пену на бетонную стену . Пространство, оставленное между бетоном и стойками, имеет решающее значение, чтобы обеспечить бесшовную изоляцию для создания барьера для воздуха и паров. Незащищенный деревянный соприкасающийся бетон будет впитывать влагу и со временем гнить Один дюйм SPUF решит ваши проблемы; четыре или 5 дюймов уменьшат потери тепла и сэкономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.
• Нанесите изоляцию на балки обода , если это еще не сделано.
• Пена должна быть покрыта гипсокартоном для противопожарной защиты.
• Не устанавливайте дополнительный пароизоляционный слой за гипсокартоном ; Латексная краска будет действовать в этом качестве.

Пенопласт или SPUF правильно устанавливаются на стенах подвала © Bala Structures

Было зарегистрировано несколько кошмарных случаев, когда установка SPUF прошла очень неправильно и, очевидно, сделала дома необитаемыми. Учитывая тот факт, что нанесение включает влажный спрей, который затвердевает на поверхностях, его очень трудно удалить.

Эти зарегистрированные случаи редки, но, если вас это вообще касается, есть альтернативы распылительной пене для изоляционных оснований, перечисленные ниже, которые хорошо работают в борьбе с заплесневелыми подвалами.

EPS (пенополистирол), XPS (экструдированный полистирол), минеральная вата:

SPUF довольно дорог; настолько жесткие изоляционные панели и стена 2×4 с изоляцией из ватного листа могут быть гораздо более доступным вариантом — но вам нужно знать правильные методы для успешной сборки стен без опалубки для применения в подвале — читайте дальше!

Жесткая теплоизоляционная плита против бетона добавляет значение R, разрушает тепловой мост и повышает температуру стенки шипа, что помогает предотвратить конденсацию влажного воздуха.Стенка шпильки допускает установку электропроводки, дополнительной изоляции и гипсокартона.

Гипсокартон должен быть прикреплен непосредственно к стойкам, латексная краска будет действовать как замедлитель пара, замедляя любую миграцию влаги наружу, а также позволяя стенам высыхать внутрь.

Вы можете услышать, что EPS несколько влагопроницаем; это правда, но только немного и не достаточно, чтобы быть проблемой. По словам профессора Штрауба, два дюйма EPS имеют рейтинг проницаемости в диапазоне 60-75 нг или 1-1.25 US perms, что прямо на пороге того, что определено строительным кодексом как подходящий пароизоляция (60 нг и ниже).

При этом уровне влагопроницаемости почти неизмеримо небольшое количество влаги сможет проникнуть в стену, но без внутреннего пароизоляции он пройдет безвредно. EPS, XPS и минеральная вата не пострадают от влаги, и, возможно, самое главное, EPS и XPS вряд ли станут питательной средой для плесени.

Полиэтиленовый барьер может быть включен без вреда (как показано ниже), если он находится за стенкой шипа, а не спереди.Правильно заданный для защиты от радона в подвале, он также будет выступать в качестве барьера от радонового газа для защиты качества воздуха в помещении и удовлетворит инспекторов по строительству, которые не привыкли видеть стену без пароизоляции и могут не позволить вам продолжить.

Радоновая профилактика и лечебная изоляция в подвалах © Ecohome

Примечание: приведенная выше схема показывает идеальную и полную реконструкцию подвала, начиная с разрушения и удаления существующего бетонного пола. У большинства старых подвалов есть очень ограниченная главная комната, и владельцы часто неохотно понижают это еще больше, добавляя изоляцию к полу.Это также позволяет добавить стек для эвакуации радона, который является перфорированной трубой и Т-образным соединением на этом изображении.

Удалив бетонный пол и, возможно, немного грязи под ним, у вас есть место для надлежащей теплоизоляции. Удаление существующего бетона не так сложно, как кажется — его обычно можно разбить кувалдой и удалить по частям. Это требует тяжелой работы и поднятия тяжестей, но конечным результатом будет не только более эффективный и комфортный дом, но и более ценный во время перепродажи, с меньшей вероятностью создания условий, которых лучше избегать — высокая влажность плюс вероятные точки конденсации — оба фактора в создании заплесневелого, нездорового основания.

Идеальная сборка стен подвала для предотвращения образования плесени:

• Установите два дюйма жесткой теплоизоляционной плиты прямо напротив бетона . Легче всего прикрепить его к стене с помощью пары бетонных гвоздей или даже клея, пока вы создаете стены.
• Обрамить внутреннюю стенку шпильки 2×4 в 24-дюймовых центрах , плотно прижав к пенопластовым панелям
• Установить ваты из минеральной ваты в полостях . Минеральная вата не пострадает от влаги, и, если она намокнет, при высыхании она сохранит свою форму и значение R; стеклопластик не такой упругий.
• Наконец, установите гипсокартон и окрасьте его только латексной краской .

Этот метод жесткой изоляции и изоляции из ворса может потребовать еще несколько шагов, но он может предложить вам большее значение R на каждый вложенный доллар, чем SPUF, и он позволяет вам выполнять гораздо больше (или все) работы самостоятельно.

По причинам, помимо производительности, мы предпочитаем минеральную вату или EPS, а не XPS. XPS имеет немного более высокое значение R на дюйм, но, как и SPUF, вспенивающие агенты экспоненциально более вредны, примерно в 200 раз больше, чем EPS.

Что еще помогает предотвратить рост плесени в подвалах? Вентиляция!

Еще одним существенным улучшением в сохранении подвалов без плесени является обеспечение адекватной вентиляции . Пока вы открываете окно, если оно есть в вашем подвале, все в порядке, если влажность на улице благоприятная, об этом довольно сложно судить; поэтому лучшей альтернативой является выбор системы HRV или ERV со скидкой хорошего качества с автоматическим электронным контролем влажности.

Наряду с удалением загрязняющих веществ из воздуха, последствия для здоровья могут быть связаны с тем, что в наших домах слишком много или слишком мало влаги.Есть бактерии, вирусы, плесень и клещи, которые появятся на любом конце спектра, если ваш воздух слишком влажный или слишком сухой.

Как говорят EPA, где-то в диапазоне от 35 до 50% относительной влажности, как правило, считается наилучшим для предотвращения большинства рисков для здоровья и раздражителей. Он достаточно высокий, чтобы у вас не было потрескавшейся мебели, потрескавшихся губ или постоянных кровотечений из носа, и он не слишком влажный для проблем с комфортом, конденсацией или потреблением тепла.

Если вы находитесь в старом доме, сидящем над подвалом, не паникуйте.То, что мы пишем на этих страницах, призвано вдохновлять идеи и решения, а не страх и беспокойство. Если вы чувствуете себя хорошо, ваш подвал пахнет хорошо, и ваши окна (и стены) не капают, расслабьтесь!

Тем не менее, если в вашем подвале есть определенный затхлый запах или отчетливая черная плесень и следы плесени в углах или за мебелью, для спокойствия рассмотрите возможность покупки ареометра для измерения относительной влажности в помещении, который может стоить вам, возможно, от 20 до 30 долларов США. хозяйственные магазины. Если у вас возникла проблема, а уровень влажности зашкаливает, то у есть вероятность заплесневелого подвала, даже если вы пока его не видите…

Чтобы быть уверенным, получите монитор влажности и отследите уровни влажности, см. Здесь

Основные советы: Для здорового, удобного и без плесени подвала:

Дополнительная литература по предотвращению образования плесени в подвале:

,