Как штукатурить гипсовой штукатуркой по маякам видео: Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками: пошаговая инструкция, видео

Гипсовая штукатурка стены по маякам – оптимальная отделка своими руками: фото и видео инструкция

Выравнивание стен относится к одному из видов ремонта. Для него используются различные виды штукатурки. Перед тем как приступить непосредственно к работе, стоит узнать, какая бывает технология штукатурки стен гипсовой штукатуркой.

Штукатурка углов

Подготовка

На начальном этапе подготовки необходимо закупить все требующиеся инструменты и материалы. Самое главное в подготовительном процессе – правильно расположить маяки. Для этого используют много разных способов, и сегодня мы остановимся на одном из них.

Разметка

При разметке стен для их отделки своими руками в первую очередь понадобятся строительный уровень (в идеале лазерный), длинное правило и черный маркер либо простой карандаш:

• Для начала нужно обследовать все стены и выявить степень неровности. Все найденные неровности и выпуклости помечаются маркером, как показано на фото;
• Следующим шагом будет создание разметки под маяки. Первые маяки ставятся с двух сторон перегородки. От углов отступается 30 см и проводится вертикальная прямая линия. Удалённость маяков друг от друга должна быть около 160 см, иначе двухметровым правилом будет очень неудобно работать. Для этого нужно начертить сначала первую линию, если в стене есть дверь, то чертить лучше начать с её стороны, потом отмерить 160 см и провести следующую линию. Если до второй боковой линии остаётся более двух метров, то это расстояние лучше разделить пополам, нарисовав ещё одну линию, как показано на фото.

Гипсовая штукатурка на кирпич

Для более подробной картины возьмём за основу потолок с высотой 2,75 м. Маяки должны быть немного меньше, чем правило, например 2,45 м. Отступаем 15 см от пола по линиям и сверлим отверстие под дюбеля с саморезами, после чего их хорошо закручиваем. Откуда же взялась цифра 15? Всё очень просто: высота потолка 2,75 м – длинна маяка 2,45 м /2=15 см. Делается это по краевым линиям и между ними натягивается шнур.

Поднимаемся вверх от дюбелей на 2,45 м и проделываем операцию заново. В результате должно быть две параллельные линии. Там, где эти шнуры пересекают линии необходимо вбить дюбеля, но уже без саморезов. Угловые саморезы также стоит убрать.

Грунтовка

Перед нанесением слоя штукатурки для отделки поверхность необходимо грунтовать. Особенно это касается кирпича и бетона. Грунтовка не дает влаге впитываться, очищает стену от пыли и после неё гипсовая смесь лучше ложится. Для пористых поверхностей и сильно впитывающих используют грунтовку глубокого проникновения. Для всех остальных поверхностей прекрасно подойдёт Бетоноконтакт.

Установка маяков

• Далее вкручиваем четыре крайних и два верхних самореза;
• После этого необходимо приложить острую грань правила к шляпкам саморезов и подкорректировать уровень нижнего самореза, как показано на видео. Линия должна быть строго вертикальной. Повторить все действия с другой парой крайних саморезов. Это проделать довольно сложно, поэтому нужно отнестись к данной работе очень внимательно. Маяки не должны выпирать после установки. Это можно проверить простым способом;
• Натягиваем шнур по диагонали и закрепляем на шляпках крайних саморезов. Под него ложится маяк. Он должен свободно расположиться под шнуром, как видно на фото;
• Делаем вторую диагональ. Если маяк нигде не заходит за шнур, то все остальные саморезы подстраиваются под крайние. Всего должно быть восемь саморезов.

Крепление

Маяки необходимо обрезать примерно на 5 см. Крепятся они штукатурным раствором. Гипсовую смесь разводят с водой и замешивают перфоратором с миксером либо шпателем. Густотой масса должна напоминать жидкий творог и держатся на шпателе. Раствор наносят вдоль линии, слоем чуть выше саморезов. Маяк вдавливается в смесь до уровня шляпок саморезов. Такую работу чаще всего выполняют с напарником — один вдавливает наверху, другой внизу. С помощью уровня проверьте, ровно ли вы зафиксировали маяк и после этого можно убрать саморезы.

Нанесение раствора

Первым делом просматриваем инструкцию на упаковку и начинаем готовить раствор. Понадобится примерно третья часть ведра воды, куда следует засыпать штукатурку. После этого смесь тщательно размешиваем миксером.

При высокой влаговпитываемости стен, перед началом штукатурных работ по маякам стоит смочить их водой. Для этих целей прекрасно подойдёт пульверизатор. В противном случае поверхность соберёт влагу из раствора штукатурки и на нём пойдут трещины.

Наносить раствор можно двумя способами:

1. Шпателем раствор бросается на стену и уже там разравнивается;
2. Или вы можете положить штукатурку на гладилку и одновременно наносить, и выравнивать раствор.

Наносят раствор начиная с низа, не оставляя пропусков и немного заходя за маяки. При помощи правила необходимо подравнивать нанесённый слой. Для этого необходимо поставить правило острой гранью перпендикулярно маякам и наклонить его слегка под углом. Начиная с нижних маяков, зигзагами поднимаетесь вверх, убирая лишний раствор шпателем.

Если вы заметите пузырьки или неровную поверхность на свеженанесённом слое, значит, он не прилип и его необходимо переделать иначе отделка стен штукатуркой будет некачественной. Для этого удаляете его при помощи шпателя и кладёте новый раствор. И снова работаете правилом.

Правилом необходимо пройтись снизу-вверх несколько раз, чтобы убрать все излишки. Последний подход совершаете сверху вниз, чтобы лишнего ничего не осталось.

После того как раствор в ведре закончился, замешиваете новую партию и продолжаете работу до достижения верхних маяков. И так заделываете все полосы между маяками. После завершения этой работы у вас останутся полосы под потолком и возле пола. Перед тем как взяться за них, штукатурка должна полностью высохнуть.

Штукатурка дверных и оконных проёмов проводится способом нанесения раствора с нахлёстом. Все пустоты по краям необходимо заполнить раствором и выровнять под новый слой штукатурки, которая послужит вам маяком. Правилом в вертикальном положении или слегка под наклоном уберите излишки.

После того как раствор высохнет результат необходимо проверить, прилаживая правило под всевозможными углами. Бугорки, превышающие 1 мм, соскребаем, а трещинки просто слегка замазываем.

Следующий шаг – удаление маяков. Они цепляются отверткой и вырываются. Места под маяки заделываются свежим раствором, который наносят крестообразными движениями.

Затирка

Перед тем как слой штукатурки полностью высохнет, необходимо произвести затирку. Штукатурку делаем более жидкой и с помощью гладилки наносим тонким слоем. Далее, повернув гладилки под углом 45 градусов, с нажимом разгладьте поверхность. Проделывать эту процедуру необходимо до полного исчезновения излишков. Каждую часть затираемой поверхности необходимо делать внахлёст предыдущей.

Подведём итоги

Оказывается, выровнять стены с помощью маяков не так уж сложно. Немного практики, и вы станете сам себе строителем.

Смотрите также:

Штукатурка стен. Видео уроки.

Классическая технология штукатурки стены требует применения маяков, в качестве которых обычно используют тонкие металлические или пластиковые уголки. Они тщательно выставляются по уровню плоскости, которая должна образоваться после нанесения штукатурки на стену. Маяки закрепляют на стене в вертикальном положении на «ляпы» того же раствора, каким и будут штукатурить стены. Что бы маяки закрепились раствору дают подсохнуть около 4 часов. При закреплении маяки выравнивают длинным уровнем в строго вертикальном положении. Обычно для задания толщины слоя штукатурки в стену, в низу каждого маяка ввинчивают шуруп и на него опирают уровень. Положение каждого шурупа подбирается с учетом толщины слоя необходимой штукатурки. Для цементно-песчаного раствора слой не должен превышать 30 мм, иначе он получится слишком тяжелым и отпадет. Расстоянием между маячками не должно быть больше длины правила. Положение всех маяков относительно вертикали и относительно друг друга тщательно выверяется длинным уровнем, как показано в данном видео. Подготовленная к штукатурке смесь не должна быть слишком жидкой и сползать со стены. Стена перед оштукатуриванием обильно смачивается водой. Затем смесь набрасывается на стену, так как это делает мастер в данном видео о ремонте. Наброска раствора ведется на необходимую толщину. Затем длинным правилом, опирая его на маяки, смесь разравнивается под один уровень. Срезаемый раствор возвращается обратно в емкость. В местах, где раствора не достаточно его добрасывают в процессе выравнивания. Этот процесс и называется оштукатуриванием. Он повторяется пока раствор не ляжет вровень с маяками и стена не станет ровной. Цементно-песчаная штукатурка должна высохнуть в течении не менее 10 дней. Только после этого можно продолжать работу со стеной. Данное видео о ремонте будет полезно как начинающим профессионалам, так и домашним мастерам.

Следующее видео о штукатурке стен гипсовыми растворами

Штукатурка стен – это мокрый процесс ремонта. Поэтому конечный результат зависит от мастерства исполнителя. Но все начинается с подготовки поверхности стены. Причем работу по оштукатуриванию стен можно вести, если температура воздуха не ниже плюс 5 град. С. Большой щеткой стена, предназначенная к оштукатуриванию, очищается от пыли. Если имеются более серьезные загрязнения – маслом, то этот слой нужно удалить, иначе штукатурка в загрязненном месте отойдет от стены. В дальнейшем, для разных поверхностей, подготовка к оштукатуриванию своя. Для бетона предпочтительно применить грунтовку «Бетоконтакт», для плит с древесной стружкой, а также для кирпичных стен в данном видео рекомендуется грунтовка «Тифенгрунт».
Раствор готовится путем смешивания сухой штукатурной смеси с водой в пропорциях указанных в инструкции. Затем смесь размешивается миксером до получения вязкой однородной массы. Нужно помнить, что время в течении которого, гипсовый раствор остается годным к применению ограничено – не более 40 минут. Ну что ж, безотлагательно приступаем к работе. Нужно помнить, что слой штукатурки не должен быть меньше 3 мм. Если нужно наносить слой толще чем 15 мм, то лучше его разделить на два поочередно наносимых слоя.
Установив маяки по уровню, раствор наносится на стену в большом количестве между маяками и разравнивается правилом. Когда раствор немного затвердеет, неровности штукатурки срезаются по маякам, затем поверхность слегка смачивается водой и заглаживается. Но для окончательной доводки стены, как известно, этого мало. Теперь поверхность нужно сделать гладкой, поэтому приходится стену шпатлевать поверх штрукатурного слоя. Для этого применяются финишные штукатурки. У них время использования готового раствора больше — до 2 часов. Но в готовую смесь, при ее подсыхании, не следует добавлять воду, иначе качество раствора можно испортить. Материал наносится на стену и шпатлюется. Подсохшую поверхность смачивают водой и заглаживают гладилкой, получая гладкую блестящую плоскость. Все довольно просто, осталось попробовать сделать это своими руками…

Штукатурка фасада на видео.

Наружная декоративная штукатурка имеет ряд особенностей. О том как штукатурить фасад здания и пойдет речь в представленном видео о ремонте. Для штукатурки фасада применяются специальные сухие смеси. В показанной здесь технологии наружной штукатурки, присутствуют следующие слои – обрызг, клей, цветная штукатурка, разъединитель и акриловая пропитка. Растворы для ведения работ готовятся обычно миксером на дрели. Они размешиваются в соответствии с инструкцией по применению смеси.

Обрызг – это подготовительный слой, он нужен для нормального сцепления последующих слоев с деревянной стеной. Если же работы будут вестись на бетонной стене, то обрызг можно не производить, а сразу приступить к грунтовке. Для проведения обрызга раствор должен быть пластичным, тогда его можно наносить на стену кистью, образовывая довольно тонкий слой раствора. После нанесения обрызга, ему дают полностью высохнуть, затем место ремонта грунтуют акриловым составом.

После высыхания грунтовки приступают к нанесению цветной штукатурки. Цветная смесь готовится в соответствии с инструкцией (в данном видео – 6,5 – 6,8 литров воды на 25 кг), и размешивается миксером до однородного состава. Для упрочения слоя штукатурки на стену навешивается (прикрепляется степлером или клеевым составом) стекловолокнистая сетка с ячейкой 5х5 мм. Затем на стену наносится собственно штукатурка слоем с толщиной 10 -20 мм, т.е. таким, что бы на нем возможно было выполнять декорирование путем вдавливания с помощью имеющихся матриц с рисунком. Для выполнения работы используется гладилка. Процесс нанесения штукатурки требует аккуратности и мастерства. Смесь укладывается на стену и разглаживается гладилкой, образуя ровную поверхность. Тут же, штукатурке и предают особый рельеф, для чего используется полиуретановая матрица.

На незастывшую штукатурку очень тонким слоем с помощью валика аккуратно наносится порошок-разъединитель из расчета 400 гр. на 1 м кв. Он не даст штукатурке прилипать к матрице. Этот же порошок наносится и на матрицы. Вдавливая матрицы в еще не застывшую штукатурку, на стене формируют рисунок, в данном видео, — под природный камень. Рисунок наносится горизонтальными рядами. Так как используются одни и те же матрицы, то рисунок в следующем ряду смещается в сторону во избежание повторения. Дефекты рисунка возникающие при работе с матрицами устраняются вручную. В результате работы стене придается оригинальный вид, — имитация под крупный природный камень. Об остальных нюансах нанесения декоративной штукатурки на фасадные стены здания вы узнаете, посмотрев представленное видео о ремонте.

Гипсовая штукатурка стен от А до Я для начинающих

Как выровнять стены в квартире своими руками

Метод выравнивания зависит от рельефа поверхности. Заваленные участки стен, горбы и глубокие ямы ровняются штукатурной или гипсокартоном. Для создания идеально ровной плоскости используются маяки. Можно штукатурить без них, если дефекты поверхности не явные.

На ровную поверхность можно наклеить гипсокартон. Если стена слишком кривая, листы прикручиваются саморезами к предварительно установленному каркасу из металлического профиля. Каркас крепится к стене по нитке, чтобы стена после обшивки гипсокартоном была в одной плоскости.

Если листы будут краситься или отделываться декоративной штукатуркой, предварительно обрабатываются стыки. Шпаклевка на гипсокартон наносится перед поклейкой обоев или покраской. С помощью шпаклевки закрываются швы, втопленные шляпки саморезов и другие дефекты поверхности. Шпаклевка часто наносится перед отделкой тонкослойной декоративной штукатуркой. Для нанесения таких покрытий нужна идеально ровная поверхность без дефектов.

Выравнивание стен штукатуркой своими руками вполне возможно

Когда можно штукатурить без маяков

Способ оштукатуривания стен без использования маяков – так называемое визуальное выравнивание – актуален в следующих ситуациях:

• Стена не имеет отклонений по горизонтали и вертикали, однако на ее поверхности есть выбоины, выступы, раковины и другие дефекты.
• Плоскость стены ровная, но присутствует уклон в одном или нескольких углах.
• Основная плоскость стены и ее нижняя часть, где стена примыкает к полу, не требуют выравнивания, а верхняя ее часть, примыкающая к потолку, завалена или «пошла волнами».
• Стена имеет дефекты и небольшой уклон, который не виден невооруженным глазом.

Плюсы выравнивания стен без маяков:

• Экономия времени. Так как использовать маяки при выравнивании стен данным способом не требуется, отсутствует необходимость дополнительно готовить раствор для них и ждать, пока он зафиксирует ориентиры. Кроме того, небольшой слой раствора быстрее сохнет.
• При использовании маяков слой штукатурки не может быть меньше толщины маячкового профиля. Если маяки не применяются, толщина наносимого слоя минимальна, благодаря чему значительно сокращается расход раствора.

Следует иметь в виду, что достичь желаемого результата и сделать стены идеально ровными без маяков своими руками достаточно сложно, что можно считать ключевым недостатком технологии.

Основные нюансы процесса помогут узнать представленные на сайте видео.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Достоинства и недостатки стен из газобетонных блоков

Что нужно для выравнивания стен

Для оштукатуривания используются специальные инструменты:

• валики для грунтовки;
• шпатели шириной 10, 15, и 30 см;
• штукатурный мастерок;
• мокловица или емкость для распыления воды при затирке;
• правило и строительный уровень;
• маяки;
• штукатурная терка или пеноплекс;
• емкость для замешивания смеси;
• бетономешалка, строительный миксер или мощная дрель с венчиком для размешивания раствора.

На заметку!

Цементно-песчаная смесь, изготовленная самостоятельно, наносится мастерком, а готовый раствор – шпателем шириной 15 см.

Методы определения неровности поверхности

Правило длиной 2 м прикладывается к стене. На поверхности, оштукатуренной под маяки углубления не должны быть больше 2 мм. Горбы на стене тоже легко определяются с помощью правила. Инструмент протягивается по всей плоскости вертикально, горизонтально и по диагонали.

Чтобы определить, не завалена ли стена, можно воспользоваться обычным строительным, лазерным уровнем или отвесом. Простой уровень прикладывается к стене вертикально в разных местах. Любое отклонение на поверхности легко определится таким способом.

Проверка стен с помощью отвеса:

• в верхние углы вкручиваются саморезы, с которых вниз опускаются отвесы;
• когда отвес перестанет двигаться, нитка натягивается и фиксируется внизу точно так же саморезами;
• затем 2 нитки натягиваются по диагонали;
• чтобы точнее определить неровности, можно натянуть несколько ниток по вертикали и по горизонтали.

Таким образом с помощью ниток будет выведена идеально ровная вертикальная плоскость. Можно сравнить эту плоскость с рельефом стены и определить ее состояние.

Чтобы определить неровности лазерным уровнем, нужно приблизить выставить луч на расстоянии 3 см от стены и сделать соответствующие метки на правиле. Прикладывая правило к плоскости в разных местах, можно увидеть, совпадают ли луч и метка на инструменте. Если не совпадают, значит стена кривая.

Чтобы определить степень неровности поверхности, используют длинное правило, уровни и отвесы

Способы выравнивания стен

Сначала выполняется демонтаж старой и рыхлой штукатурки. Для этого используется молоток, топор или перфоратор с насадкой в виде лопатки. Затем определяется плоскость будущей стены. Она должна быть максимально приближена к основанию. Затем по этой плоскости устанавливаются маяки. Стена грунтуется, и наносится штукатурная смесь.

Стены можно оштукатурить без маяков. Но такой метод не подходит для качественного ремонта внутри помещений. Без маяков штукатурятся фасады и помещения, в которых не нужны идеально ровные стены.

Сравнительно ровная и крепкая штукатурка не отбивается. Чтобы убрать дефекты с поверхности, выполняется перетирка. Для этого на стену накладывается жидкий раствор и ровняется правилом. Через 10 минут нанесенная смесь перетирается.

Выбор материала и подготовка раствора

Гипсовая штукатурка является отличным отделочным материалом. Она может использоваться при ремонте различных жилых помещений. Сегодня гипсовая штукатурка для стен представлена следующим ассортиментом:

• дешевые смеси из гипса. В них содержатся в небольших количествах полимеры. Они характеризуются меньшей адгезией с отделочной поверхностью. Поэтому перед нанесением требуют обработку стен грунтовкой. Раствор наносится и на гипсокартон или газобетон;
• дорогие смеси. В них содержится намного больше полимерных добавок. Поэтому работать с ними проще, а результат получается качественнее. Из–за этого, если есть возможность, лучше покупать именно такой материал;
• смеси, предназначенные для нанесения с помощью специального оборудования. Для них характерна большая пластичность;
• смеси, в которые добавили специальные наполнители (перлит, пенопластовая крошка) для улучшения тепло– и звукоизоляционных характеристик.

Свой выбор нужно делать, исходя из финансовых возможностей, потребностей и имеющегося оборудования.

Перед началом работы из купленного материала готовится раствор. Для получения качественной смеси следует выполнять такие действия:

• в глубокую емкость наливается чистая вода. На 1 кг порошка должно приходиться 500–700 мл воды;
• сухой порошок высыпается в ведро с водой и получившийся раствор перемешивается дрелью или строительным миксером. Вымешивать нужно тщательно;
• перемешанную смесь оставляют на 5 минут. Затем ее снова перемешивают.

Статья по теме: Ниваки и садовый бонсай: кусочек живой Японии в вашем саду (35 фото)

Полученный раствор можно наносить на поверхность стен. Засыхать он начнет через 30 минут. Поэтому не нужно готовить сразу слишком много.

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Выравнивание происходит следующим образом. Маяки ставятся при отделке больших стен и при явных неровностях. Зачастую они крепятся на цемент или гипс.

Правила:

• На основании делается вертикальная разметка от потолка к полу на расстоянии 1 м. Это расстояние между маяками самое удобное для работы правилом.
• Нитками на стене определяется вертикальная плоскость. Она должна быть максимально приближена к стене с учетом толщины маяков.
• На 2 крайние вертикальные полосы накидывается раствор или гипсовая смесь. Затем с помощью правила и строительного уровня маяк вдавливается в раствор. Маяк должен едва касаться нитки.

Затем устанавливаются остальные маяки по такому же принципу.

Оштукатуривание по маякам позволяет добиться максимально качественного выравнивания поверхностей

Какие смеси бывают

Для отделки стен используются разные составы. Однако цементно-песчаная, известковая и гипсовая смеси пользуются наибольшей популярностью.

Известковая штукатурка

Экологичный материал не причиняет вреда окружающей среде. Поэтому часто используется при изготовлении кладочных и штукатурных смесей. Смеси изготавливаются из разных компонентов, но чаще используются цементные основы. Эта добавка делает раствор крепким и устойчивым к воздействию окружающей среды.

Добавление известки улучшает пластичность и уменьшает вес раствора. Нанесение становится более удобным, повышается паропроницаемость стен.

Внимание!

Штукатурка с известкой дышит, обеспечивает комфортный микроклимат в помещении.

Гипсовые штукатурки

Экологичные и безопасные смеси содержат природные компоненты. Главная особенность гипсовой штукатурки – пластичность. Раствор удобно наносится на основание, хорошо держится и быстро равняется. Опытные мастера умеют так наносить гипсовую смесь, что ее не приходится шпаклевать перед финишной отделкой. Легкий материал не нагружает конструкцию, не усаживается постепенно. На поверхности не появляются трещины. Смесь твердеет и сохнет быстрее обычного цементно-песчаного раствора.

Однако гипсовые растворы размываются под действием влаги. Материал постепенно разрушается, поэтому нельзя выполнят отделку в помещениях с высокой влажностью.

Цементные растворы

Самые крепкие и устойчивые к внешнему воздействию смеси. Цементная штукатурка долго служит, не деформируется от влаги и резких температурных перепадов. Поэтому такой раствор подходит для отделки фасадов, ванных комнат, кухонь и других помещений с высоким уровнем влажности. Стоимость смесей невысокая, приготовление не требует специальных навыков. Чаще всего цементно-песчаные смеси делают самостоятельно.

Главный недостаток – большой вес. Если стена сильно завалена, цементно-песчаный раствор даст серьезную нагрузку на здание. Для нанесения требуются навыки использования штукатурных мастерков. У неопытных штукатуров смесь часто отслаивается от стены потому, что они неправильно ее наносят.

Перед финишной отделкой стена обязательно шпаклюется. Цементно-песчаная смесь усаживается, поэтому часто на поверхности возникают трещины.

Обратите внимание!

Чтобы облегчить нанесение и сократить время отвердения, в свежий раствор добавляются пластификаторы. Это может быть гашеная известка, гипс, жидкое мыло.

Гипсовая штукатурка

Известковая штукатурка

Цементные растворы

Подготовка поверхностей к выравниванию

Правила подготовки поверхности общие. Использовать их нужно обязательно, чтобы штукатурка хорошо держалась на основании.

Снятие старой штукатурки

Старый раствор отбивается до кирпича молотком, топором или перфоратором. Для работы перфоратором используется специальная лопатка.

Устранение неровностей

Если на оштукатуренной поверхности остались неровности, нужно замазать их свежим раствором. Чтобы стена осталась чистой, можно обработать ее теркой.

Очистка от загрязнений

Перед отделкой основание обеспыливается, обтряхивается влажным веником.

На оштукатуренной стенке часто остаются затвердевшие цементные брызги. Для их удаления используется широкий шпатель.

Подготовительные работы должны обеспечить плотное прилегание штукатурки к стене

Расширение швов

Трещины и швы на стене разбиваются топором, чтобы образовалось большое углубление. Затем замазываются раствором. Часто на швы накладывается сетка или стеклохолст, чтобы поверхность оставалась целой.

Нанесение грунтовки

Грунтовка наносится на обеспыленное основание сверху вниз. Для этого используется валик. Нужно наносить жидкость так, чтобы она стекала по стене. Это обеспечит хорошее грунтование.

Провешивание поверхности

Провешивание выполняется для выведения ровной плоскости перед установкой маяков. По периметру стены, и по диагонали натягивается нитка так, чтобы сформировалось несколько точек опоры для маяков.

Установка маяков и сетки

Маяки чаще всего устанавливаются в вертикальном положении. Некоторые мастера используют горизонтальные струнные маяки, которые крепятся внизу и наверху под потолком. Правильно выведенная плоскость стены – залог формирования идеально ровной поверхности.

Важным этапом является подготовка основания

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор замешивается в пропорции 10:3 или 10:4. Пластификатор добавляется для удобства нанесения. В готовую смесь ничего не нужно добавлять. Количество воды определяет густоту раствора. Для замешивания необходимо погрузить миксер в емкость со всеми компонентами. Каждый мастер замешивает так, как ему удобно.

Черновой слой

Черновой поверхностью называют отделку штукатуркой без нанесенной шпаклевки или других материалов. По сути черновая штукатурка это обычная оштукатуренная стена. Некоторые думают, что под черновым слоем подразумевается плохое качество поверхности. Так бывает только в ситуациях, когда смесь наносится несколько раз. И перед нанесением 2-го слоя нет смысла выравнивать поверхность.

Повторные слои

Несколькими слоями наносится цементно-песчаная смесь, поскольку раствор больше 2-х см слабо держится на стене. Гипсовые штукатурки можно наносить очень толстым слоем, поэтому редко приходится накидывать такую смесь повторно.

Выравнивание правилом

Инструмент прикладывается к маякам заостренной поверхностью горизонтально. Затем выполняются продольные движения влево и вправо. И инструмент постепенно поднимается вверх. Когда лишний раствор соберется на правиле, можно выбросить его в таз или сразу на нести на основание в другом месте.

Извлечение маяков и полировка

Для удаления маяков из цементно-песчаного раствора придется использовать перфоратор. Инструментом поддевается маяк по середине, затем лопатка проводится вдоль маяка вверх и вниз, чтобы удалить его из стены.

Совет!

При таком способе удаления маяков штукатурка может отбиваться большими кусками. Поэтому рекомендуется устанавливать маяки подальше от внешних углов.

Завершающие работы по выравниванию стен

Гипсовые смеси достаточно выровнять правилом, чтобы подготовить их к последующим работам. Однако опытные мастера могут выполнить глянцевание. Для такой работы используется шпатель и мокрая губка. Глянцевание выполняется, когда смесь едва продавливается пальцем. Для такой обработки используется светлая штукатурка машинного нанесения с мелкой фракцией. Смеси для машин сохнут дольше. Это позволяет выполнять глянцевание всей стены через 4 часа после штукатурки.

Цементно-песчаные растворы придется затирать сразу после нанесения, чтобы они выглядели лучше. Для этого используется штукатурная терка. Для удобства стены смачиваются водой.

Как только покрытие станет достаточно прочным, из него извлекаются маяки

Особенности оштукатуривания стен без установки маяков

Штукатурка без маяков всегда будет кривая. Это главная ее особенность. Максимальная допустимая щель при такой отделке – 4 мм с использованием правила длиной 2 м. Такой способ отделки чаще применяется для фасадов многоэтажных домов. При оштукатуривании стен без маяков лишний раствор лучше снимать правилом вертикально. Мастер должен уметь накидывать смесь на стену одинаковыми порциями. Это обеспечит хорошее качество штукатурки, уменьшит количество ям.

Повышение адгезии штукатурки

Подготовка стены перед штукатурки при помощи нанесения на нее грунтовки.
Для полной оценки конструкции нужно проверить возможности сцепления основания стены с раствором, т. е. удостоверится что поверхность является достаточно грубой, сухой, обеспыленной, свободной от загрязнений и неровностей. Чтобы улучшить сцепление штукатурки необходимо очистить место от любых жирных пятен. Хороший эффект мы получим при помощи мойки Керхер высокого давления(используется для мойки автомобиля). С помощью водяного пара с добавлением поверхностно-активных веществ следует вымыть стену, а затем все смыть чистой водой и дать стене высохнуть.

Очищенное основание должно быть подвергнуто осушки и абсорбции. Если конструкция блестит и слишком гладкая на ощупь (как в случае бетона) и имеет низкую гигроскопичность, это может означать, что штукатурка не будет хорошо держаться. Чтобы увеличить сцепление, стоит использовать соответствующие препараты.

На плотных, слабо впитывающих бетонных покрытиях применяются только адгезионные жидкие вещества, которые увеличивают шероховатость поверхности. Слой штукатурного раствора в таком случае практически сливается со стеной.

Этап подготовки может показаться утомительным процессом. В этот период проведения работ, очень важны: терпение и трудолюбие. Усилия приложенные в правильную обработку основания будет должным образом вознаграждено -благодаря отсутствию многократных стрессов, связанных с последующим ремонтом штукатурки.

Выравнивание стен гипсокартоном (сухая штукатурка)

Материал используется в помещениях с низкой влажностью. Крепится на клей или на саморезы.

Монтаж гипсокартона без каркаса

Чтобы листы держались на стене без металлического каркаса, используется специальный клей. Гипсокартон укладывается по такому же принципу, по какому выполняется отделка плиткой.

Каркасный способ монтажа гипсокартона

Профиль устанавливается так, чтобы металлические элементы находились по середине, на местах стыков листов, на углах и на участках прилегания к потолку и полу. Листы будут прикручиваться к профилю саморезами.

Выравнивание стен шпатлевкой

Шпаклевка наносится 2-мя слоями. Первый слой 1-2 мм наносится, чтобы скрыть мелкие дефекты. Сухая шпатлевка грунтуется, затем наносится 2-й слой на сдир, чтобы закрылись все мельчайшие углубления. Оштукатуренные стены перед покраской грунтуют. Однако в грунтовку добавляется колер, чтобы не приходилось красить стену несколько раз.

Завершением выравнивания поверхности стен может быть нанесение шпаклёвки

Штукатурка наносится легко. Любой человек может освоить это простое занятие. Наибольшая сложность заключается в том, чтобы создать идеально ровную вертикальную плоскость, под которую нужно подгонять маяки.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Пошаговая инструкция

Перед тем как приступать к нанесению штукатурки на стены, их поверхность необходимо обильно смочить водой с помощью пульверизатора или щетки. Технология нанесения этого отделочного материала предполагает пошаговое выполнение таких действий:

Действия необходимо повторять, пока стена не станет гладкой и ровной. После этого маяки снимаются, а появившиеся штробы аккуратно заполняются гипсовой штукатуркой. Маяки можно не убирать, если поверх отделки будет выкладываться плитка.

При большой неровности основания набрасывание и разглаживание смеси выполняется в несколько заходов. Каждый слой должен хорошо просохнуть. После высыхания финальная поверхность стен зашкуривается и подготавливается для нанесения конечной отделки: покраски, оклейки обоями, выкладывания плитки и т.д.

Статья по теме: Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

Как правильно наносить гипсовую штукатурку можно посмотреть на обучающем видео.

Видео «Работа с гипсовой штукатуркой»

Все этапы работы с гипсовой штукатуркой. Секреты мастерства.

Выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам. Как штукатурить стены и потолок по маякам? Замес рабочего раствора

Часто во время ремонта приходится сталкиваться с неровными основаниями, и от качества проводимых работ в последствии будет зависеть внешний вид. Прямое предназначение штукатурных материалов это выравнивание поверхности и именно эту процедуру необходимо выполнить, что бы в дальнейшем стены подходили под покраску, наклеивание обоев и нанесение других финишных покрытий. Как штукатурить стены?, новичку, правильно, своими руками, подробно опишем в этой статье, предоставив видео уроки и важные советы.

Растворы.

Предлагаемых производителем смесей большое количество, отличающихся ценообразованием, качеством, содержанием составной основы и предназначением. По своему химическому составу классифицируются на следующие разновидности:

• Гипсовая.
• Цементная.
• Известковая.
• Глиняная.
• Известково-цементная.
• Гипсово-известковая.
• Цементно-гипсовая.

С разным соотношением в процентном содержании той или иной основы, влияя на характеристики и способности покрытия. Так же добавляются пластификаторы, отвердители, антисептики и различные наполнители для увеличения поведенческих свойств. В основном состав образуется из минеральных композиций, и поверхность получается дышащая, способная поддерживать внутренний микроклимат, расширяя область их применения. Выбирать растворы необходимо учитывая основу на которую будет укладываться смесь, под кирпич, пено-блок и т.д., производители предлагают смеси адаптированные и подходящие для тех и иных поверхностей.

Профиля для маячков.

• Металлические.
• Пластиковые.
• Стальные.
• Самодельные.

1. Самыми распространенными являются металлические виды, покрытые цинком и стоят недорого. Они мягкие, и при установке необходимо работать аккуратно, не изменяя их геометрию.
2. Направляющие из пластика более удобны и не подвержены коррозии, более стойкие к изгибанию, но хрупкие и бояться ударов.
3. Стальные, многоразовые, считаются самыми прочными, но их стоимость гораздо выше, что окупается многоразовым применением. Они прочные и не подвержены деформации.
4. Самодельные варианты это применение струн, которые натягиваются от одной точки до другой, и по ним выкладывают раствор, соблюдая равномерность по самой струне.

Изучим принцип работы с самыми распространенными и знакомыми нам видами материалов. Которые благодаря своей универсальности получили большую популярность, и пользуются лучшим успехом. Принцип монтажа одинаков для всех покрытий и любых профилей.

Необходимые инструменты.

Как правильно штукатурить стены по маякам

Для образования равномерной поверхности и облегчения процесса, нужно воспроизвести создание маяков. Они будут выполняться из гипсовой клеевой основы, с металлическими и пластиковыми профилями, саморезами. Таким способом не будет появляться образование выпадов и крупных откосов. Маяки создают каркас, по которым выравнивают, тем самым обеспечивая необходимый результат. Рассмотрим несколько способов установки таких конструкций, и как выполняется штукатурка стен по маякам. Приведем три примера.

При черновой отделки, металлические маяки оставляют под цементом, а если выполняют финишное выравнивание, чаще гипсовой смесью, стараются маяки образовывать без элементов металла, или снимая профиля после высыхания полос. Металл подвержен окислению, поэтому при последующем использовании краски или рулонных типов стройматериалов, желательно металлические элементы удалять, если же вы решили наложить плитку, панели и подобные покрытия, их можно оставить в стене. По этой причине и используют разные методы постройки маячков, исходя из дальнейших преобразований.

Создание маяков

1) Для того что бы произвести правильную штукатурку стен, необходимо просмотреть основу по плоскости, и определить перепад толщины. Все мы знаем что поверхность может иметь и бугры, и быть волнообразной формой. Правилом и уровнем, выявляем отклонения по вертикали, после чего определяем толщину наносимого слоя и расход раствора. От угла на расстоянии 5 см, чертим метки маркером, выявляем шаг между профилями, он может быть разным, примерно до полутора метра. От пола отходим до 10 см.

Переходим к установке маяков. Делаем чертеж. Обрезаем их по нужной длине с помощью ножниц. На поверхность накладываем клей ляпами вертикально с расстоянием от 40 до 60 см. По ляпам накладываем маяк, правилом проверяем отклонения и выравниваем. Таким же образом устанавливаем следующий маячок. Расстояние между профилями может составлять до 1.5 метра, что зависит от длины правила. Система проводки должна быть установлена до образования маяков, и не соприкасаться с ними, а коробки розеток монтируются после, краями выставляя на одной плоскости с маяками, закрепляя в отверстии на ту же клеевую смесь. Коробка для розетки не должна выпирать, а так же быть утоплена, в дальнейшем не создавая сложности.

Заключительным действием, будем обмазывать раствором под маяком, это защитит от прогиба во время протягивания правилом. Даем время для скрепления конструкции.

2) Вычерчиваем метки на поверхности что бы поставить маяки. Устанавливаем бытовой лазер, определяем вертикальную плоскость. Далее подготавливаем отверстия перфоратором на поверхности для саморезов. Саморезы вкручиваем на плоскости, что бы шляпки касались лазерной линии или натянутой нити, они послужат опорой и ориентиром ровности.

Далее наносим раствор вертикальной полосой на саморезы, и накладываем профиль, вдавливаем в раствор до упора правилом. Ждем когда высохнет. Здесь может быть два варианта развития событий, вы можете аккуратно снять профиль и получите строение в виде гипсовых полос. Или оставить, и построение будет с металлическим профилем, который далее скроется под массой.

3) От угла отходим примерно на 5 см, делаем разметку будущих маячков, прочерчиваем линии. Правило должно соответствовать высоте поверхности, на него наносим смесь по ребру всей длины. Прикладываем к поверхности, в нижней части подставляем маленький деревянный клинышек, и нить под инструмент. Постукивая по правилу, выравниваем по уровню, с помощью уголка сохраняем баланс в 90 градусов, не должно быть отклонений по сторонам. Излишки клея по краям удаляем шпателем.

Нитью плавно срезаем соединение между клеем и инструментом, от низа к потолку. Отсоединяем правило, и шкуркой осуществляем легкое шлифование маяка, ликвидируя мелкие зазоры и рыхлые части. Ждем высыхания конструкции. Получаем построение без использования профилей.

Маяки выставляем по всей поверхности которую необходимо сровнять, и после переходим к следующим действиям. Прямой маяк, это основа будущей стены.

Заготовка раствора и подготовка основания

Цементные растворы.

Первым делом желательно приготовить раствор, это будет песчано-цементная смесь замешанная в определенных пропорциях, с добавлением моющего средства.

Средство или жидкое мыло составляет 5 % от общей массы, применяют простые и дешевые средства, и чем проще состав, тем лучше подойдет. Это увеличит пластичность и способность заполнения мелких пор, следовательно смесь будет лучше проникать. Так же предлагаются специальные смеси для улучшения эксплуатационных свойств, которые заменят мыло, с указанием необходимых пропорций.

Песок просеиваем через сито до мелкой фракции. Пропорция, на одну часть цемента три части песка, добавляем пластификатор и воду, и тщательно перемешиваем до однородной массы. Консистенция должна получиться не сильно густая и не очень жидкая, что бы ляп хорошо прикладывался, не стекал и не отваливался, что очень важно. Загружаем все компоненты в бетономешалку, перекручиваем до однородного состояния, после, дать настояться около 1-2 часов.

Помещение очищаем от грязи и пыли, избавляемся от мусора на полу, и сбиваем выступающие части, подкладываем пленку, что бы можно было собирать упавший раствор. Затыкаем имеющиеся розетки.

Подготавливаем поверхность, если кирпичная основа сухая, то необходимо ее смочить водой, для этого набираем воду в ковш, и поливаем основание, равномерно распределяя смачивание. Сразу можно переходить к нанесению смеси.

Бетонное основание, из-за более гладкой фракции, желательно промыть от пыли, и сделать по всей плоскости насечки, выемки, специальные сколы. для лучшего задержания раствора. Простым способом зубилом и молотком, что обеспечит сцепление. Желательно не пренебрегать этим этапом.

Гипсовые разновидности.

В продаже имеются гипсовые стройматериалы, цементные, и цементно-гипсовые сухие смеси, либо в жидкостном состоянии. Гипсовая смесь разводится водой, согласно инструкции по применению, перемешивается миксером. Штукатурка стен, материалом из соединений гипса, выполняется по той же технологии, применяя те же инструменты.

В отличие от цементной смеси, здесь необходимо основание покрыть грунтом, специальным, проникающим раствором, в несколько слоев, обильно смачивая основание.

При выборе рабочего раствора учитывайте область использования продукта, поведение во влажных условиях и прочность к механическим воздействиям. На сегодняшний день, производители предлагают массу продуктов для выравнивания стен, с различными наполнителями, увеличивая их эксплуатационные характеристики.

Так же предлагаются субстанции в готовой жидкой композиции, которые сразу можно использовать, они более дорогостоящие, и лучше подходят для финишного выравнивания.

Штукатурка стен по маякам песчано цементным раствором

• В тех случаях если имеются большие отклонения поверхности, или на голый кирпич, применяют цемент, а так же армирующую сеть. Сетка прокладывается по всему периметру, либо фрагментом на большой откос. Закрепляется подвесами по всей плоскости, и уже потом ставят маячки.
• Смесь накидываем ляпами между маячками, начиная от пола. Заполнив определенный участок примерно в пол метра, берем правило и поступательными движениями в направлении к верху выравниваем. Излишки смеси сами отстанут от основания, собираясь на ребре правила. Процедуру повторяем два три раза, избавляясь от излишков материала, и получаем задуманную плоскость, боле менее ровную.
• На места углов, преждевременно желательно нанести армирующую сетку, в дальнейшем она убережет от появления трещин и основа будет более прочной.
• Пустоты оставляем, и переходим к продолжению набрасывания цемента на основу, накидывая шпателем на следующий участок. После правилом снова протягиваем по плоскости, снимая излишки. Получили метр выровненной глади, работу продолжаем, доводя до потолка по той же схеме
• Свежо наброшенную смесь в начале протягиваем, после под небольшим углом правилом срезаем излишки с поверхности, ведя от низа к верху. Оставшиеся пустые места, выравниваются постепенно проводя правилом. При большом недостатке цемента на основании, докидываем смесью, и сравниваем. Подобным способом штукатурится вся стена, после выжидаем время, до 20 минут. Как раствор на поверхности встал, аккуратно проводим длинным правилом по вертикали, по всей плоскости сравнивая выделяющиеся части. Выполняем действие в несколько проходов.
• На плоскости останутся мелкие неровности и раковины, для них заготавливаем более жидкую консистенцию, тот же раствор, разбавив водой. Накидали на поверхность и правилом сровняли, все выбоины и пустоты заполнятся, и получаем ровную плоскость.
• Либо оставив в черновом варианте, выждав день, когда немного просохнет основание, и с помощью специальной терки, используя жидкий раствор, затереть. Такой способ более удобен за счет того что основа уже схватиться, и не возникнет образования ям или бугров.
• В завершение удаляем ляпы с потолка и пола, образовавшиеся во время работ, если немного испачкали. На этом операция по штукатурке стен окончена, даем раствору окончательно встать, он наберет прочность в течение 20 дней.

Штукатурка стен по маякам гипсовой штукатуркой

• Гипсовый материал используется в тех случаях, когда поверхность ровная, или она выполнена из бетона и пенобетонных блоков, и слой наложения будет не толстым. Основание обрабатывается специальным грунтом, и выставляются маячки.
• Промазывается слой, после накладывается сетка, и в завершении замазывается раствором, по всей плоскости, правилом либо шпателем. Как полотно просохнет, смачиваем и шкурим наждачной бумагой, до идеально гладкого состояния.
• Использование армирующего элемента выполняется по вашему пожеланию, если слой наносится не толстый, можно справиться без него. Такое оштукатуривание стены создает предварительный финишный слой, на который в дальнейшем укладывают другие финишные материалы.
• Технология выравнивания такая же, как и при работе с цементом, и все действия выполняются по тем же правилам. Разница во времени высыхания пласта.
• Гипсовые и цементо-гипсовые субстанции схватываются гораздо быстрее, и считаются более современными продуктами, из-за более мелкой зернистой фракции создают гладкое покрытие.

При всем многообразии отделочных материалов и способов применения появляется вопрос, как штукатурить стены и какой стройматериал подходит. Рассмотрим разницу в использовании этих продуктов.

Фото схемы

Характеристики используемых материалов

Цементно-песчаная смесь.

• Универсальность, используется как внутри помещения, так и для фасада, легко скрепляется на любом основании.
• Прочность и долговечность.
• Область применения, на кирпичную кладку и при больших неровностях.
• Сложность приготовления раствора из-за весовой нагрузки.
• Поверхность берет на себя дополнительную нагрузку, из-за большого веса материала.
• Подходит для черновой отделки и требует последующего финишного покрытия, образуя не ровную поверхность, волнообразную.
• Низкая цена, но большой расход при укладке.
• Долгое высыхание и усадка.

Гипсовая смесь.

• Легкая, не создает давление на основание, легче наносить и проводить монтажные работы.
• Покрытие получается гладкое, в некоторых вариантах готовое к дальнейшему оформлению другими материалами.
• Низкий расход смеси.
• Отсутствие усадки.
• Более низкая устойчивость к повышенной влажности и стойкость к физическим воздействиям.
• Высокая цена.

Монтаж проводится согласно одинаковой технологии, и при выборе материала следует учитывать основание, слой штукатурки и ровность поверхности. При правильном строении любая конструкция создает практичную основу, и в дальнейшем можно осуществлять облицовочные действия. Любой материал обладает достаточно прочными свойствами, и владеть профессиональными навыками не обязательно.

Цемент больше применяется в черновых вариантах, возведения, когда стены значительно не ровные, так же улучшая теплоизоляцию, создавая толстый прочный слой. В дальнейшем потребуется обработка шпатлевкой или гипсовыми растворами с мелкой фракцией, для последующего наложения финишных материалов в виде краски, обоев или декоративных смесей. Панели, плитку, керамогранит и деревянную вагонку, различных форм можно укладывать сразу.

Гипсовые покрытия, или с частичным добавлением цемента, используются по тем же назначениям, и благодаря своей структуре создают более ровное и качественное основание, и их лучше накладывать в случаях незначительного искривления стены, где достаточно более тонкого слоя. Чаще применяется при внутренней отделки, удобно для штукатурки дверных проемов, косяков, подоконников и оконных отверстий.

Действуйте по инструкции, и избежите негативных последствий.

Штукатурка стен своими руками: видео

Штукатурка стен по маякам, самостоятельно. Основные советы и этапы проведения монтажных работ соблюдая технологию отделки.

Даже если вы переезжаете в новостройку, а не в старый дом, то вам, скорее всего, придется столкнуться с распространенной на сегодняшний день проблемой – неровными стенами. Из-за такого недостатка в процессе ремонтных работ возникает множество неразрешимых задач. Во-первых, на неровные стены плохо ложится большинство отделочных материалов, а во-вторых, в таком случае у вас могут появиться проблемы с оформлением потолка. Чтобы избежать таких неприятных сюрпризов, перекрытия нужно качественно отштукатурить, используя маяки.

Особенности

Благодаря укладке качественной штукатурки по маякам можно добиться ровных и аккуратных поверхностей стен. Большинству отделочных материалов требуются идеальные основания. К таким покрытиям можно отнести тонкие бумажные обои, различные лакокрасочные покрытия, пластиковые и деревянные панели, а также разные виды плитки. На неровных основах эти материалы будут держаться ненадежно. Более того, они могут выделять недостатки стен, привлекая к ним лишнее внимание.

В настоящее время существует множество способов выравнивания стен. Однако наиболее распространенным и популярным остается их покрытие штукатуркой. Произвести такие работы не трудно, особенно если использовать специальные маяки.

Штукатурные маяки – это специальные металлические профили, которые выполняют функцию ограничителей при отделке стен строительной смесью. Чаще всего встречаются детали со стандартной глубиной в 6 и 10 мм. Подходящие варианты необходимо подбирать, опираясь на уклон стен. С маячками накладывать штукатурку гораздо проще и легче. Для выравнивания стен применяются различные смеси. В магазинах можно повстречать штукатурку с разными составами и компонентами. Они могут быть известковыми, ЦПС (цементно-песчаными) и даже глиняными. Подходящий продукт следует выбирать в соответствии с состоянием стен в жилище.

Многие хозяева справляются с такой работой самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Так можно существенно сэкономить деньги. Главное, подобрать качественную штукатурку и грамотно выставить маяки.

Виды

Для выравнивания стен штукатуркой можно использовать разные виды маяков.

Металлические

Такие виды маячков встречаются чаще всего. Популярность подобных деталей объясняется множеством плюсов, которыми они обладают:

• Металлические маяки стоят недорого и встречаются в большинстве магазинов/торговых центрах.
• Пользоваться подобными деталями довольно легко и удобно. Если выполнять все действия в соответствии с несложной инструкцией, то результат превзойдет все ожидания.
• Маячки из металла могут иметь различные габариты. В магазинах встречаются детали в 3, 6 и 10 мм. Небольшие варианты в 3 мм встречаются реже. Более распространенными являются маяки в 6 и 10 мм. Размер маячков, в первую очередь, зависит от толщины слоя штукатурки, а также степени кривизны перекрытий.
• Корректировку металлических маяков можно произвести самостоятельно, используя ножницы для резки по металлу.

Однако подобные детали имеют и свои минусы:

• Частым дефектом металлических маяков является искривление их геометрии. Именно поэтому специалисты рекомендуют внимательно осматривать направляющие перед совершением покупки.
• После завершения всех ремонтных работ на стенах могут появиться следы ржавчины. Это происходит из-за того, что цинк, присутствующий на поверхности металла, подвергается разрушению и начинается окислительный процесс.
• Маяки из металла отличаются гибкостью, поэтому при ремонтных работах им нужно обеспечивать дополнительную жесткость – произвести заливку основания.

Пластиковые

Чуть реже для укладки штукатурки применяются направляющие из пластика. Такие детали имеют свои характерные черты:

• Как правило, маяки производятся из простого пластика.
• Процесс их установки является достаточно простым – с ним легко справиться даже неопытный мастер.
• Пластиковые маяки имеют маленький вес, поэтому их монтаж не является энергозатратным.
• Подобные элементы сохраняют первоначальную геометрию. Даже после деформации пластиковые маяки принимают первозданную форму.
• Пластик является неприхотливым материалом, который не подвергается окислению и образованию коррозии. От него на отделанных стенах не остаются темные пятна и ржавые следы.

Несмотря на перечисленные плюсы, пластиковые маяки обладают и своими минусами:

• Эти детали подходят лишь для отделки внутри помещений – использовать их для наружной облицовки нельзя. Это объясняется тем, что в условиях низких температурных значений пластик может потрескаться и сломаться.
• Маяки, изготовленные из пластика, нельзя назвать прочными и износостойкими. Они не выдерживают ударов и сильных нагрузок.
• Если установить пластиковые направляющие неправильно, то они могут прогибаться при нажатии правилом, а это приведет к деформации перекрытий.

Многоразовые стальные

Большинство профессиональных строителей использует многоразовые стальные маяки. Как следует из названия, использовать их можно многократно, окупив тем самым потраченные на них деньги. Такие детали имеют две основные отличительные характеристики:

• Их отличает высокая прочность и жесткость. Подобные направляющие необязательно тщательно закреплять и постоянно следить за деформацией. Все, что от вас потребуется – это фиксация маячков в определенных местах. После этого их можно пускать в дело.
• Подобные элементы являются многоразовыми и их можно использовать повторно.

Многоразовые маяки из стали имеют свои слабые стороны:

• Они стоят дорого, поэтому их выбирают не так часто.
• Стальные маяки можно сломать или безвозвратно испортить, если доставать из полностью застывшего раствора штукатурки.

Самодельные

Несмотря на то, что в магазинах можно купить готовые маяки, многие потребители продолжают использовать самодельные детали. Они стоят дешево и легко изготавливаются. Для таких элементов часто применяется металлическая труба или уголок.

Струнные

Бюджетными являются и струнные маяки. Они изготавливаются следующим образом:

• сначала подготавливаются саморезы, проволока и перфоратор;
• затем при помощи перфоратора высверливаются отверстия, в которые будут вставляться дюбеля;
• далее в них будут вкручиваться саморезы и на едином уровне натягиваться проволока;
• раствор штукатурки нужно будет укладывать под проволоку;
• после полного высыхания штукатурного слоя верхний пласт срезается и образовывается своеобразный ориентир, опираясь на который и следует выравнивать стены.

К минусам струнных маяков можно отнести:

• вероятность неаккуратного расположения саморезов, из-за чего поверхности могут получиться кривыми;
• возможность неправильного снятия верхнего слоя штукатурки, что так же может привести к кривизне оснований.

Варианты смесей

Стены можно штукатурить различными строительными смесями.

• Популярным является известковый раствор . Его можно наносить на стены в сухих и отапливаемых зданиях. Главным достоинством такого состава является долгий срок службы и доступная стоимость всех компонентов (известь, песок).
• Глиняная штукатурка применяется не только для отделки стен, но и для оформления каминов и печей. Кроме глины, в такую смесь также входят мелкий кварцевый песок и известь. Перед непосредственным нанесением глиняную штукатурку нужно протирать через сито с ячейками 5х5 мм.
• Из строительного песка и цемента состоит цементный раствор . Чтобы улучшить качества, в него добавляют разные примеси.

• Не менее популярной считается гипсовая маячная смесь . Она отличается высокой пластичностью и экологичностью. Кроме того, «дышащая» гипсовая смесь не боится температурных перепадов и влаги.
• Кроме того, штукатурка бывает «сухая» и «мокрая» . «Мокрые» штукатурные смеси основываются на цементе и гипсе. «Сухие» – это выравнивающие материалы, которые представляют собой обшивку для стеновых и потолочных перекрытий. Это могут быть, например, листы гипсокартона.

Тонкости использования

Маяки для штукатурки необходимо правильно выставить. Тогда в результате отделочных работ вы сможете добиться идеально ровных и аккуратных стен. Рассмотрим некоторые тонкости использования этих деталей:

• В настоящее время выпускаются Т-образные и Л-образные направляющие. Последние следует ставить на внешние углы.
• Крепление маячков должно быть идеально вертикальным. Таки образом можно избежать кривизны перекрытий.

• Для правильного закрепления маячков следует использовать шурупы с плоской шляпкой. Кроме того, они должны иметь разную длину – 40-80 см.
• Чтобы увеличить жесткость стен с маячком, следует добавить на полностью затвердевшую отделку пару «ляпов» гипса.
• В завершении всех работ не стоит оставлять маячки в отделанном перекрытии. Желательно произвести их демонтаж, особенно если направляющие изготовлены из металла.

Подготовительные работы

Перед установкой маяков и укладкой штукатурки стены необходимо качественно подготовить. Для этого нужно определить степень неровностей оснований при помощи строительного уровня. Также следует нарисовать разметку под крепление маяквых направляющих при помощи специального карандаша или маркера. Крайние элементы нужно будет поставить с 2 сторон перекрытия, выдерживая промежуток от углов или откосов в 30 см.

Далее начертите на основании вертикальную полосу. Если у вас есть правило с длиной в 2 м, то промежуток между маячками должно составить примерно 160 см. Затем можно переходить к горизонтальной разметке. Сделайте отступ от пола 15-18 см, нанесите линию, которая будет располагаться перпендикулярно вертикальным отметкам.

Теперь в точках пересечения нужно проделать отверстия, установить дюбеля, вставить саморезы. Через зафиксированные дюбеля нужно протянуть строительный шнур. От разметки следует отмерить 245 см, если высота потолка в помещении составляет 2 м 75 см. Теперь проделайте отверстия и вставьте дюбеля. После того, как разметка для установки маяков будет готова, нужно подготовить основание к нанесению штукатурки. Снимите прежнюю отделку. Удалите с основания пыль и грязь, обезжирьте его и положите на стену грунт и дождитесь, пока грунтовка полностью не высохнет.

Далее в верхние и нижние отверстия установите саморезы и подправьте их выпирание – все шляпки должны быть расположены по одной линии. Обязательно проверьте ровность конструкции при помощи отвеса. Также нужно проследить, чтобы маячки после монтажа не выдавались. Для этого необходимо диагонально растянуть веревку, протянув ее через шляпки крепежных деталей. «Примерьте» профиль маяка. Он должен помещаться беспроблемно. Еще один шнур следует протянуть наискось.

Работать с направляющими стоит аккуратнее. Не сгибайте их слишком сильно – это может привести к их серьезным повреждениям и будущей кривизне стен.

Как установить своими руками?

Для установки маяков следует использовать следующие инструменты и приспособления:

• сами маяки;
• перфоратор;
• кельму;
• шпатель;
• короткое и длинное правило;
• уровень;
• крепежи;
• выравниватель, чтобы разравнивать углы.

После нанесения разметки можно выставлять маяки. Существует два основных способа фиксации этих элементов. Для начала рассмотрим самый простой вариант технологии установки маяков:

• Замесите состав с высоким содержанием цемента. Чтобы он скорее застыл, подмешайте в него гипс.
• Положите эту смесь на перекрытие. Следите за тем, чтобы толщина штукатурного слоя превышала глубину профиля.
• Теперь положите на раствор маячок и прижмите его. Проведите вдоль этой детали правилом.

Существует и еще один способ выставления маячков:

• после выставления уровня маяков и нанесения горизонтальных полос просверлите отверстия, выдерживая расстояние в 30-35 см для дюбелей;
• вкрутите шляпки саморезов, устанавливая их на одном уровне;
• далее нужно установить маячковые крепления и зафиксировать направляющие.

Только после этого можно приступать к подготовке и нанесению финишного раствора штукатурки.

Нужно ли удалять после штукатурки?

Многие хозяева задаются вопросом, а нужно ли вытаскивать установленные маяки по завершению укладки штукатурки. По словам специалистов, штукатурный маячок необходимо вынимать из отделанной стены после высыхания строительной смеси. Это нужно делать по нескольким причинам:

• После своего полного затвердевания штукатурный раствор даст усадку. Металл (если вы используете металлические направляющие) же при этом в своих размерах останется прежним. Из-за этого в месте его нахождения может появиться маленькая, но заметная неровность.
• Не стоит забывать, что любой вид металла подвержен образованию ржавчины. Ее следы могут дать о себе знать со временем, проступив на декоративной краске или обоях. Именно поэтому удаление маяков из металла – особенно важная процедура.

Чтобы вытащить маяки из оштукатуренной стены, не нужно обладать особыми знаниями и умениями. Просто зацепите край профиля при помощи отвертки. Затем его нужно рывками доставать из высохшего слоя штукатурки. В результате у вас получится небольшое углубление. Не стоит пугаться этого дефекта. Положите в «канавку» раствор штукатурки. После этого необходимо произвести выравнивание только что уложенной смеси при помощи правила. В данном случае высохшая штукатурка будет играть роль маяков.

Далее обязательно нужно подождать, пока штукатурка полностью не высохнет. Только после этого можно приступать к завершающему этапу ремонтных работ – монтажу укрывочного слоя на поверхность, смоченную водой.

Нанесение штукатурной смеси по маякам является достаточно простым и доступным. Однако стоит прислушаться к некоторым советам и рекомендациям специалистов, если вы решили самостоятельно провести все ремонтные работы:

• Прежде чем переходить к нанесению штукатурки, необходимо убрать со стен прежнюю отделку. Если пренебречь этим этапом подготовительных работ, то достаточной адгезии материалов добиться не удастся.
• После застывания штукатурки маяки можно не убирать, если вы планируете отделать стены керамической плиткой.
• Перед покупкой и замесом штукатурной смеси необходимо произвести расчет расхода материала на м2. В данном случае рекомендуется опираться на площадь поверхности, которую нужно выровнять. Кроме того, зачастую норма выработки штукатурки указывается на ее фирменной упаковке.

• Сегодня в магазинах можно найти штукатурки, рассчитанные на любые основания. Выбор подходящего состава зависит от того, на какой материал вы планируете его нанести. Например, для перекрытий из газобетона не подходят простые цементно-песчаные смеси – необходимо приобрести специальный состав, предназначенный конкретно для пеноблоков. Это нужно учитывать, подбирая штукатурку.
• Специалисты настоятельно рекомендуют покупать только высококачественные штукатурные смеси. Перед выбором оптимального варианта необходимо учитывать не только допустимость его нанесения на ту или иную основу, но и соответствие всем ГОСТам и максимальным допускам.
• Приобретайте только фирменные штукатурки от известных брендов. Например, сегодня многие потребители выравнивают стены высококачественным гипсовым «Теплоном».

• Чтобы отделанные перекрытия в итоге приобрели идеально гладкую и аккуратную поверхность, необходимо выполнить качественную затирку. Однако если вы собираетесь облицовывать стены плиткой, то производить такие работы нет смысла.
• В качестве маяков для штукатурки возможно использовать арматуру. Такие элементы хороши тем, что в процессе выполнения отделочных работ их намного труднее помять или случайно погнуть.
• Не торопитесь переходить к нанесению декоративного покрытия после корректировки стен. Осуществлять такие работы можно только после высыхания штукатурки. На это может уйти 28 дней. Если вы накладывали смесь толстым пластом, то времени уйдет больше.

• Следите за тем, чтобы штукатурка была эластичной. В противном случае укладывать ее будет труднее.
• Закрепить маяки на стенах рекомендуется при помощи специальных крепежей, которые продаются во многих магазинах. Чаще всего на полках встречаются элементы, предназначенные для оцинкованных и пластиковых направляющих.
• Если вы хотите, чтобы смесь высохла быстро, то вместо обычной штукатурки можно использовать гипс или алебастр – они схватываются в кратчайшие сроки.

• Осмотрите направляющие перед покупкой, особенно если они изготовлены из металла. Если они окажутся неровными, то стены получатся косыми, а снимать такие маяки после высыхания смеси будет трудно.
• Заранее определитесь, какую штукатурку вы будете использовать – готовую или сухую, которую нужно подготавливать самостоятельно. Большинство потребителей выбирает первый вариант. Если же вы решили сделать смесь своими руками, то в нее можно добавить гашеную известь. Штукатурка с таким компонентом не будет подвергаться растрескиванию.

Штукатурка стен гипсовой штукатуркой необходима для качественного и быстрого выравнивания поверхности. Аналогичная подготовка идеально подходит для последующего нанесения краски или оклейки обоями. Это оптимальный вариант для обработки стены прихожей, кухни и других жилых помещений.

Она производится из экологически чистого материала, имеет замечательные теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства, обладает хорошим показателем паропроницаемости, не имеет усадки, быстро затвердевает и достаточно проста в использовании. Все эти доводы отличают работы с гипсовой штукатуркой стен от аналогичных с применением цементных смесей.

Характеристики и место использования

Перед тем, как гипсовой штукатуркой, нужно учитывать, что она наносится на бетонные, пено- и газобетонные, кирпичные и гипсовые основания.

Однако следует учитывать, что поверхность должна быть защищена от деформации под воздействием температурных и влажностных изменений окружающей среды.

Технические характеристики приведены в качестве средних данных, исходя из информации, представленной производителем гипсовой штукатурки стен «Ротбанд».

Преимущества и недостатки

Почему при самостоятельном ремонте штукатурить гипсовой штукатуркой предпочитают большинство граждан? Широкая популярность материала объясняется не только простотой и удобством её использования, но и ещё целым рядом отличительных характеристик, свойственных составу. Вот основные из них:

1. Нанесение гипсовой штукатурки позволяет получить ровное и гладкое основание стены, что считается наиболее важным аргументом при последующем окрашивании или оклеивании обоями.
2. Материал накладывают тонким слоем, что позволяет говорить о его экономичном расходе.
3. Низкая теплопроводность состава, играет роль дополнительной теплоизоляции помещения.
4. Характерная особенность гипса, впитывать в свои поры влагу при её избытке и отдавать её при существенном высыхании воздуха, позволяет создавать и поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.
5. Оштукатуривание стен считается экологичным способом отделки жилого помещения, так как гипс не вызывает аллергической реакции и не имеет неприятного запаха.
6. Полученная прочная поверхность позволяет смело вбивать в неё гвозди или вкручивать дюбели.
7. Невосприимчивость к нагреванию и открытому огню — ещё одно достоинство, которое получают оштукатуренные стены.

Из недостатков гипсовых составов можно выделить высокую гигроскопичность. Это не позволяет использование смеси для отделки помещений с высоким уровнем влажности и наружных работ.

Но, несмотря на это, материал широко применяется не только для выравнивания стен жилых помещений, но и офисов, магазинов, торговых центров, банков, парикмахерских.

Нанесение на стену

Несмотря на широкую популярность использования состава, многие не знают, гипсовой штукатуркой. Вопрос является немаловажным, так как при нарушении технологии монтажа работа не пронесёт удовольствия, а результат не будет достигнут. Прежде всего, нужно учитывать следующие нюансы, которые можно назвать основными:

• наносить гипсовую штукатурку нужно на предварительно подготовленную поверхность. Она должна быть очищена от пыли и грязи, обработана грунтовкой. Это позволит обеспечить оптимальное сцепление состава с поверхностью и создаст улучшенную адгезию;
• перед тем, как наносить состав, нужно определиться с толщиной слоя. Чем он тоньше, тем более жидким должен быть полученный состав, при противоположной ситуации наоборот — густым;
• распределять по стене желательно тонким шпателем, выравнивать — правилом;
• первый слой распределяется и выравнивается в горизонтальном направлении, второй слой — в вертикальном;
• последующий слой наносится только после высыхания предыдущего, не менее 3 часов.

Как говорилось ранее, период жизни готового раствора невелик, потому за один раз рекомендуется замешивать небольшое количество.

Отделка без маяков

Оштукатуривание может выполняться , без них, с армирующей сеткой или без неё. Нанесение без применения дополнительных элементов применяется в случае, когда возникает необходимость сделать верхний декоративный слой и незначительно выровнять поверхность. Прежде всего, нужно с помощью правила определить отклонения плоскости. Выполнить это можно, прижав его к стене или потолку.

Впадины закидываются небольшим количеством рабочего раствора, который затем нужно будет растянуть по всему неровному участку. Обнаружив выступающие места, можно срезать их с помощью болгарки, перфоратора или (если плоскость сильно искажена и имеет большое количество неровностей) нанести состав на впадины, описанным ранее методом.

Закончив выравнивание и приложив правило, нужно убедиться в отсутствии просветов между ним и стеной. После этого можно переходить на следующий участок.

После того, как поверхность полностью застыла, следует зашливовать её. Таким образом, стена будет готова к оклеиванию обоями или другому виду последующей отделки.

При подготовке поверхности и обнаружении на ней трещин желательно отдельно обработать их, а затем зашпалкевать, только после этого наносится слой грунтовки.

С маяками

Метод нанесения гипсовой штукатурки по маякам несколько отличается от ранее описанного способа. В этом случае, на стене устанавливаются направляющие, по которым происходит дальнейшее выравнивание. Необходимо тщательно проконтролировать их размещение в плоскости относительно горизонтали.

Кроме этого, желательно распределить их таким образом, чтобы толщина наложенного состава была минимальной, это приведёт к наименьшему расходу смеси, скорейшему выполнению работ и быстрому высыханию.

«Путеводные маяки»

Работать с гипсовой штукатуркой, распределяя её внутри направляющих, нужно с использованием строительного маячкового профиля — перфорированной рейки длиной 300 и шириной 6 мм. Преимущественно для их производства используется оцинкованный металл, который не подвергается коррозии при воздействии влаги.

Встречаются деревянные и гипсовые направляющие, однако, рекомендуется применять именно, оцинкованные, так как они хорошо фиксируются на влажный и мягкий раствор и практически не вываливаются из него. Мастер-класс по установке штукатурных мяков смотрите в этом видео:

Порядок выполнения работ

На поверхности делается разметка, на отмеченных участках набрасывается небольшое количество состава, в которое по уровню «втапливаются» маяки. Интервал между ними не должен превышать 500 мм. При этом следует учитывать, что, не имея опыта проведения аналогичных работ, рекомендуется делать шаг равным 300 — 350 мм, так будет легче выполнить последующее выравнивание. Кроме этого, длина правила не должна быть меньше этой величины.

Стартовый маяк устанавливается в 200 мм от угла комнаты, второй на аналогичном расстоянии, но в противоположном участке стены (в другом углу). Именно по ним будет происходить последующая установка промежуточных направляющих. Верх и низ крайних маяков соединяются строительной нитью, которая послужит ориентиром плоскости для установки последующих. Для большей прочности можно закрепить их с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.

Штукатурка по маякам начинается с любого участка поверхности. В отдельно взятую ячейку набрасывается немного готовой смеси, затем разравнивается правилом, концы которого ведутся по направляющим, выполняющим роль ограничителей, не позволяющим снять большее количество состава, чем это необходимо. Излишки в этом случае будут перемещены в проплешины или удалены.

После того, как основание немного , выполняется выравнивание с помощью правила-резака. Если при движении сдвигается большее количество смеси, чем необходимо, нужно подождать ещё некоторое время. Однако пересушивать поверхность тоже не рекомендуется. Подробное описание процесса смотрите в этом видео:

Через 2 часа после затвердевания гипса стена обрабатывается шпаклёвкой. Перед этим она смачивается пульверизатором. Работы можно начинать сразу после того, как влага впитается в состав, а с него пропадёт блеск.

Предварительно нужно затереть его специальной тёркой, которая при движении по увлажнённой поверхности превращает верхний слой в «кашевидный» состав, который заполняет все небольшие неровные участки. Завершающим этапом работ с гипсовой штукатуркой является разглаживание широким шпателем. После чего, дождавшись полного высыхания, можно приступать к декоративной отделке.

При желании получить глянец, оштукатуренные поверхности, спустя сутки после нанесения, смачивают пульверизатором и натирают с помощью шпателя.

Для получения хорошего и качественного результата нужно не только правильно выполнять все перечисленные действия, но и серьёзно отнестись к выбору материала.

Выбирать штукатурку на стену, или потолок нужно с оглядкой на уже известные бренды, зарекомендовавшие себя с положительной стороны. Кроме этого, оценивать оштукатуренные поверхности рекомендуется при хорошем освещении.

Даже если вы переезжаете в новостройку, а не в старый фонд, вам, скорее всего, придется столкнуться с одной распространенной проблемой — неровностью стен. Идеально ровные стены — это невероятное везение, встречающееся очень редко. Мелкие дефекты скроются обоями, но вот значительные отклонения придется устранять. Сделать это необходимо, поскольку позже вы можете столкнуться с ещё большим количеством проблем. Неровные стены не позволят красиво поставить мебель и даже повесить полки, а зазоры между стеной и расположенным рядом предметом будут постоянно привлекать к себе внимание и вызывать раздражение. Чтобы избежать такого неприятного исхода, нужно оштукатурить стены до начала чистовой отделки. Одним из самых популярных способов выравнивания является штукатурка стен по маякам . В этой статье мы рассмотрим как ее сделать своими руками.

Что потребуется для штукатурки стен по маякам

Помимо желания справиться с этой работой самостоятельно, вам также понадобятся специальные инструменты и материалы. Некоторые из них найдутся в любом доме, а другие может предложить крупный поставщик строительной техники WerkMan. Итак, что вам необходимо приобрести, чтобы сделать штукатурку стен:

• Штукатурные маячки — это специальные металлические профили, выполняющие роль ограничителей. Стандартная глубина — 6 и 10 миллиметров, выбирать нужно в соответствии с отклонением стены.
• Штукатурная смесь. Существует два основных вида таких смесей: цементные и гипсовые. Специалисты рекомендуют приобретать последние, поскольку они обладают лучшими характеристиками. Так вы сможете избежать трещин, усадки, а также обеспечить дополнительную звуко и теплоизоляцию.
• Отвес.
• Молоток.
• Шпатель.
• Саморезы.
• Дюбели.
• Правило — алюминиевая рейка длиной 2 метра с острым краем для выравнивания штукатурки.
• Крестовая отвертка.
• Перфоратор с переходником для замешивания раствора.
• Рулетка.
• Ножницы по металлу.
• Грунтовка.
• Валик или широкая кисть для нанесения грунтовки.
• Уровень.

Штукатурка стен по маякам своими руками: первый этап

Для начала вам нужно тщательно осмотреть стены, прикладывая к ним уровень по вертикали. Обозначьте сильные отклонения маркером прямо на стене. Затем приложите уровень по горизонтали и в других направлениях, так вы сможете найти все выступы и впадины.

После этого делается разметка под маяки. Отмечаем места также на стенах, маркер скроется под маяками и штукатуркой. Начните от угла, отступив около 30 сантиметров с каждой стороны. Далее между будущими маяками должно быть расстояние около 160 сантиметров (меньше, чем длина правила). Но не делите стену на неравные части. Если у вас остается 2 метра стены, то лучше сделать маячок на метровой отметке.

После этого с помощью веника или пылесоса удалите всю пыль и грязь. Такой подготовительный этап необходим, чтобы штукатурка крепко держалась на стене. Также перед началом основных работ нужно обработать поверхность стены грунтовкой. Она поможет защитить ваш ремонт от плесени и грибка, а также станет отличной основой для следующего слоя штукатурки.

Наносить грунтовку можно кистью или валиком, следите за тем, чтобы вся поверхность была охвачена. После этого дайте слою высохнуть (точное время указано на упаковке).

Штукатурка стен по маякам своими руками: второй этап

Когда стена полностью просохнет, вам нужно будет установить сами маяки. Относитесь к этому этапу максимально внимательно, поскольку именно от него зависит внешний вид вашей квартиры. Возьмите металлический профиль и приложите его к отмеченному месту. Вам нужно вкрутить самый верхний шуруп. После этого к нему крепится отвес, по которому и выравниваются все последующие шурупы. Профиль будет немного отходить от стены в местах впадин и вплотную прижиматься на буграх. Ваша задача — выровнять профиль так, чтобы получить одну плоскость.

После установки всех маяков, подготовьте небольшую часть раствора. С помощью шпателя нанесите его на те участки, где находятся маяки. Причем сделать это нужно так, чтобы маяки остались на подготовленном уровне. Нет необходимости штукатурить все пространство по длине профиля, достаточно пятнадцати-двадцати отдельных мест. Дайте этой конструкции несколько часов, чтобы она полностью просохла. Если вы не уверены в том, что штукатурка высохла, не приступайте к третьему этапу, вы можете нарушить выставленный уровень.

Штукатурка стен по маякам своими руками: третий этап

Маяки готовы, закреплены и ждут начала основных работ. Тщательно размешайте смесь с помощью перфоратора и приступайте к оштукатуриванию. Раствор наносится с помощью широкого шпателя. Лучше всего выкладывать смесь с небольшим излишком, так вы сможете избежать впадин и лишней работы. Если вы видите, что слой штукатурки превышает десять миллиметров, то проводите этот процесс в два этапа. В ином случае вы можете сразу наносить на стену раствор с излишком.

Выравнивать его нужно правилом, установленным на маяки. Именно поэтому расстояние между маяками и должно быть меньше длины правила.

Начинайте выравнивать, двигаясь снизу вверх. Не торопитесь, материалу нужно заполнить все полости. Периодически покачивайте правилом из стороны в сторону, чтобы раствор равномерно распределялся по стене. Одного прохода, скорее всего, будет мало. Повторяйте эти манипуляции до тех пор, пока не получите ровную и гладкую стену.

Если вы оштукатуриваете в один слой, то работа почти окончена. Вам нужно дать стене высохнуть. Если же слой штукатурки больше десяти миллиметров, то после полного высыхания нужно будет нанести новый раствор и выравнивать его.

Штукатурка стен по маякам своими руками: четвертый этап

Если вы планируете отделывать стену керамической плиткой, то маяки можно оставить. Но краска и обои могут и не скрыть металлический профиль. Именно поэтому специалисты советуют удалять его после выравнивания стен. Выкрутите все шурупы и удалите маяки, а пустоты в стене аккуратно заделайте при помощи штукатурки и широкого шпателя.

Теперь на стену можно укладывать плитку или же наносить слой шпаклевки, чтобы довести её до идеально гладкого состояния.

Штукатурка стен по маякам — видео

​

Маяки для штукатурки помогают справиться с работой быстро и легко. Для новичков штукатурка стен своими руками по готовым маякам единственное верное решение. Сложность заключается в установке профилей. Рассмотрим, какие инструменты нужны для работы, в чем особенность штукатурки и технология. Пошаговая инструкция поможет выполнить все своими руками.

Инструменты и материалы

Маяки – это направляющие элементы. Это могут быть струнные маяки для штукатурки, металлические профили, деревянные рейки или изделия из ПВХ. Виды маяков для штукатурки разнообразны. Нужно выбрать тип изделия и купить его. Еще понадобится следующий арсенал инструментов и материалов:

Все инструменты можно найти дома или купить в строительном магазине. Единственная проблема – это перфоратор. Он обойдется дороже всего.

Совет! Если у вас есть хороший друг с перфоратором, можно одолжить инструмент у него.

Подготовка поверхности и грунтование

Перед тем, как штукатурить по маякам, проводится ряд подготовительных работ. Сначала помещение очищается от всего, что будет мешать: мебель, элементы декора, занавески и т. д. Далее удаляется старое покрытие стены, если таковое имеется. Обои размачивают водой и убирают шпателем, шпатлевку тоже удобно убирать при помощи шпателя. Что касается старой штукатурки, то она сбивается перфоратором с зубилом. А избавиться от краски помогут растворители. В конце поверхность простукивается, дабы обнаружить отстающие фрагменты. Они тоже удаляются.

Оштукатуривание стен требует грунтования поверхности для качественной адгезии со штукатуркой. Если поверхности стены непористая и гладкая, используется Бетонконтакт, а гидрофобные стены требуют грунтовки глубокого проникновения. Участок стены грунтуется при помощи валика, труднодоступные места обрабатываются кистью. Наносится состав в два слоя с перерывом на высыхание.

При помощи строительного уровня проверяется ровность стены. Важно определить отклонения по вертикали путем прикладывания уровня. При помощи длинного правила на стене обнаруживаются все впадины и выступы. Их нужно отметить при помощи маркера. Теперь можно выполнять крепёж для маяков под штукатурку. Это самый важный этап. Чтобы работа была выполнена правильно, выполняется разметка.

Разметка

Разметку будем рассматривать на стене, длина которой 5,8 м, а высота – 2,75 м. Для начала от угла стены нужно отступить 30 см и поставить отметку маркером. Дальше нужен отступ от пола и потолка по 15 см. В этих местах тоже делаются отметки. Осталось нанести на стену идеально ровную линию с отступом 30 см от угла и по 15 см от потолка и пола. Размер маяков для штукатурки выбираются в зависимости от высоты потолка.

Совет! Чтобы вертикальная линия получилась ровной, используйте правило.

Расстояние между маяками не должно превышать длину вашего правила. Если инструмент имеет меньший размер, то расстояние уменьшается. Итак, вторая линия чертится от другого угла стены. Отступы такие же. Получается, что расстояние между линиями составляет 5,2 м (60 см – отступ с двух сторон). В таком случае внутри можно сделать четыре секции, размером по 1,3 м.

Отступив от первой линии выбранный размер, наносятся остальные линии на стене. По этим линиям будет выполняться установка маяков на стену под штукатурку. Теперь можно заняться крайними линиями. Мы имеем отступ от потолка и пола по 15 см. В этих местах (на краях линий) делаются отверстия под дюбели. Затем туда вбивается сам дюбель и ввинчивается саморез. К саморезам привязывается шнур и натягивается в горизонтальном положении. Должно получиться подобие прямоугольника контура.

Регулировка получившегося контура:

1. Если стена завалена равномерно на 15 мм, то расстояние от стены до контура будущей поверхности должно составлять 25 мм. Сюда входит завал стены, толщина профиля 6 мм и запас в 4 мм. Соответственно, если завал больше, расстояние тоже увеличивается.
2. Контур проверяется уровнем на вертикальность. При необходимости, регулировать глубину вкручивания саморезов.
3. Перед тем как ставить маяки для штукатурки, важно проверить правильность разметки. Для этого натягиваем шнур диагонально.
4. Используя профиль, нужно провести им вдоль стены под нитками. Он не должен их задеть. Если в одном месте это случилось – регулируем контур угловыми саморезами.
5. Что касается горизонтального шнура, то профиль может его слегка задевать.

Установка профилей

Теперь все готово к креплению. Для дальнейшей работы можно использовать пластиковые маяки для штукатурки или же изделия из металла. Их фиксация выполняется по-разному. Перед тем как установить маяки под штукатурку, нужно приготовить раствор. Металлические изделия крепятся именно на штукатурку. Она наносится по одной линии небольшими порциями, после чего профиль утапливается в штукатурку до нужного размера (встать вровень с шляпками саморезов). Когда все профили выставлены по уровню, можно выкрутить саморезы. А вот маяк штукатурный пластиковый устанавливается на специальный крепеж.

Подробно о том, как устанавливать маяки для штукатурки с использованием креплений, вы узнаете из этого видео.

Относительно новым способом является штукатурка по струнным маякам. Следующее видео позволит познакомиться с этим способом:

Приготовление штукатурного раствора
Когда маяки выставлены, можно заняться замесом раствора. Гипсовые штукатурные смеси продаются в сухом или готовом виде. Для работы нужно смешать сухую смесь с водой, а готовый раствор только открыть и заняться работой. Что касается цементного состава, то он делается своими руками. Создание следующее:

1. Цемент М400 или выше смешивается с песком. Пропорция 1:3.
2. В смесь добавляется немного воды и содержимое перемешивается.
3. Раствор доводится до состояния густой сметаны и можно начинать штукатурить по маякам.

Обратите внимание! Для пластичности и хорошей адгезии вода смешивается с клеем ПВА. Дело в том, что готовые смеси уже содержат пластификаторы и добавки, улучшающие штукатурку.

Нанесение штукатурки

Работать с профилями довольно просто. Начинается работа с одной из готовых секций, первой от угла. Весь процесс оштукатуривания можно разделить на три этапа:

Обратите внимание! Весть процесс штукатурки контролируется уровнем.

Заключение

Вот и все, штукатурные работы завершены. Осталось обработать углы и места у потолка и пола. Благодаря подробной инструкции и наглядным видео, даже новичок сможет выполнить штукатурку по маякам своими руками.

как разводить гипсовую смесь, как наносить на цементную штукатурку, оштукатуривание стен своими руками

Любой ремонт сопровождается штукатуркой стен, так как данный вид строительных работ не только позволяет устранить дефекты поверхности, но и хорошо подготавливает основание к декоративной отделке. Одним из самых популярных видов штукатурки считается гипсовый раствор. Он характеризуется высоким качеством, пластичностью и прочностью.

Кроме этого, такая штукатурка проста в работе и отлично подходит для отделки стен во всех жилых помещениях. Отштукатуренная гипсовой смесью поверхность становится ровной и гладкой, после чего ее можно оклеить обоями или окрасить.

Плюсы и минусы

Гипсовая штукатурка является универсальным строительным материалом, который широко применяют в строительных и отделочных работах. Ее изготавливают по особым технологиям из экологичного сырья, поэтому она обладает уникальной структурой и легко наносится на стены. Как и любая строительная смесь, штукатурка имеет свои преимущества и недостатки.

К ее положительным характеристикам можно отнести:

• Натуральность. Главным составляющим компонентом материала является гипс, он является природным материалом и не содержит вредных веществ. Поэтому такая облицовка полностью безопасна для здоровья.
• Небольшой вес. Благодаря этому показателю обрабатываемые конструкции приобретают идеальную целостность и не требуют дополнительного усиления.
• Отсутствие усадки. После отделки стены становятся ровными, и на их поверхности не появляются трещины.
• Высокая влагоустойчивость. Гипс быстро застывает и сохнет. Время высыхания занимает несколько часов. Если на готовый слой штукатурки попадет вода, то она не повлияет на качество покрытия, и отделка в дальнейшем не будет осыпаться или трескаться.

• Устойчивость к образованию грибка и плесени.
• Создание микроклимата в помещениях. Пористая структура материала может впитывать излишки влаги, а при высокой температуре выделяет ее обратно.
• Хорошая звуко- и теплоизоляция.
• Высокая пожаробезопасность.
• Пластичность. Работать с данным видом штукатурки легко, так как нанесение осуществляется быстро. Кроме того, раствор отлично устраняет все неровности стен.
• Экономный расход. В отличие от других смесей, гипсовый раствор наносится в один слой толщиной до 60 мм, что позволяет его сэкономить.

Что же касается недостатков, то их немного:

• Нельзя выполнять отделку в комнатах, где постоянно наблюдается повышенная влажность.
• Для материала характерна высокая стоимость.
• Работу необходимо выполнять небольшими участками. Гипс быстро затвердевает, поэтому нельзя готовить раствор больших объемов.

Выбор материала

Гипсовая штукатурка считается основным отделочным материалом, который широко применяется в современном строительстве. На сегодняшний день рынок представлен огромным выбором смесей на гипсовой основе, с помощью которых можно оштукатурить поверхность стен. Поэтому прежде чем сделать покупку, нужно обратить внимание на качественные свойства материала. Он должен иметь однородную структуру и соответствовать всем строительным нормам. Хорошая штукатурка идеально выравнивает основание, делает его гладким и не создает на поверхности подтеков, пятен или пузырьков.

Важно также выбирать материал, учитывая климатические условия в помещении, где планируется отделка. Хотя гипсовая штукатурка влагоустойчивая, но ее нежелательно подвергать постоянному воздействию пара и конденсата.

При штукатурке больших площадей лучше всего отдавать предпочтение растворам, которые наносятся в один слой, благодаря этому толщина покрытия будет небольшой, и расход материала снизится.

Можно покупать гипсовую штукатурку как зарубежного, так и отечественного производства. Хорошо себя зарекомендовали торговые марки Knauf и Волма. Их продукцию используют для внутренней отделки помещений, она идеально подготавливает стены к декоративному оформлению, нет необходимости затирать их поверхность. При этом стоит заметить, что независимо от выбранной штукатурки, ее необходимо использовать строго в соответствии с предписаниями, указанными на упаковке. В противном случае раствор утратит свои свойства, и технология нанесения будет выполнена неправильно.

Как развести раствор

Перед началом выравнивания стен следует развести раствор. Для получения гипсовой штукатурки понадобится:

• сухой порошок;
• вода;
• мастерок;
• дрель;
• емкость, где можно будет замесить смесь.

Порошок засыпается в сухую тару, и в него нужно постепенно добавлять воду. Чтобы раствор получился качественным, рекомендуется соблюдать рецепт приготовления, как правило, на 3 кг смеси требуется 1.8 л воды. Если наблюдается прилипание штукатурки к стенкам емкости, то данный процесс можно предотвратить.

Для этого штукатурку необходимо разводить таким способом:

• налить воду;
• засыпать нужную порцию порошка.

Замешивать раствор необходимо с помощью электрической дрели, лучше всего это делать не спеша, таким образом смесь получится однородной консистенции без комочков. Затем готовой штукатурке дают время отстояться, и ее повторно перемешивают. Приготовленный раствор желательно использовать на протяжении 20 минут, так как он быстро схватывается и затвердевает.

Как наносить своими руками: порядок работ

Штукатурка стен не представляет особой сложности, поэтому ее можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Начинать работу необходимо с предварительного смачивания поверхности водой. Это обычно делают с помощью пульверизатора или специальной щетки.

На увлажненное основание мастерком набрасываются густой слой раствора таким образом, чтобы он слегка нависал над поверхностью стены. Класть смесь следует умеренно, иначе штукатурка под собственным весом может обвалиться.

Технология выполнения данных работ требует равномерного распределения раствора, поэтому после подготовки стен, делается установка маяков. Чтобы удалить излишки смеси, берут правило и проводят им поверх маяков, после чего его перемещают зигзагообразными движениями справа налево.

Если правильно нанести штукатурку, то по окончанию выравнивания все пустоты и неровности будут заполнены раствором. Для получения гладкого основания, отделку необходимо затирать и глянцевать.

Гипсовую штукатурку часто применяют для отделки кирпичной кладки, можно ее накладывать на цементную и бетонную поверхность. В том случае, если стены имеют большие дефекты, смесь следует набрасывать в несколько заходов, дожидаясь пока схватится предыдущий слой.

Чтобы обеспечить покрытию большую прочность, рекомендуется пользоваться малярной сеткой. Ее размещают по всему периметру рабочей поверхности и фиксируют раствором. Сетка позволяет улучшить сцепление отделочного материала с основанием стены, в результате покрытие не проседает и не трескается.

По окончанию оштукатуривания маяки снимают, а канавки, образованные под ними, дополнительно заделывают гипсом и повторно осуществляют выравнивание. Если маяки не извлечь, то на них со временем появится ржавчина, которая может проступить через слой финишной отделки.

Стены после облицовки гипсовым раствором считаются идеально подготовленными для последующей оклейки обоями или покраски. Кроме того, для их декорирования можно применить специальные трафареты и таким способом нанести оригинальные рисунки или узоры. Красиво смотрится, например, имитация венецианской штукатурки.

Подготовка помещения и поверхности

Гипсовая смесь позволит сделать стены ровными и гладкими, если она будет наноситься на предварительно подготовленное основание. Также перед отделкой важно приобрести не только материал и соответствующие инструменты, но и составить детальный план мероприятий. Поэтому в первую очередь перед использованием штукатурки готовят стены и помещение.

Для этого проводят следующие работы:

• Завершают все виды «мокрых» отделок, так как штукатурку можно осуществлять только на сухую поверхность.
• Устанавливают электропроводку и систему коммуникаций.
• Покрывают защитным слоем металлические элементы, так как гипсовый раствор может вызвать коррозию металла.
• Обезжиривают основание и очищают его от цветных пятен или следов, если таковые имеются.

• Делают грунтование.
• Выполняют защиту выступающих углов. Данные элементы конструкции в наибольшей степени подвергаются механическим повреждениям, поэтому на них нужно наложить специальные уголки.
• Заделывают и укрепляют стыки.
• Выносят из комнат все предметы мебели и объемные предметы. Если это сделать невозможно, то их можно накрыть полиэтиленовой плёнкой.
• В помещении, где планируется штукатурка стен, следует закрыть все окна и двери, так как из-за возможного сквозняка технология отделки нарушится.

Выполнение работ с маяками и без них

Многие мастера штукатурят стены без применения маяков. Данный способ чаще всего подходит для тех поверхностей, в которых дефекты незначительны, и если нужно только подровнять основание под декоративный слой. В данном случае определяют отклонение плоскости от нужного уровня. Делается это с помощью правила, которое прижимают к стене.

Вначале заделывают смесью большие впадины, потом распределяют раствор по всему участку, выравнивая его. Затем повторно выполняют контроль поверхности. Если между правилом и стеной не остается просветов, то работа выполнена правильно, и можно приступать к оштукатуриванию следующего участка. Когда основание полностью застынет, его необходимо зашлифовать и покрыть декоративной отделкой.

Упрощает работу со штукатуркой установка маяков. Отделка осуществляется аналогично ранее описанному способу, но в этом случае на стене укрепляются специальные направляющие, по которым основание ровняют.

Важно следить за тем, чтобы маяки размещались горизонтально по отношению к плоскости. Кроме этого, расстояние между ними нужно рассчитать таким образом, чтобы слой наложенного раствора был минимальным. Это позволит не только ускорить работу, но и сэкономить материал.

Тонкий слой: как правильно?

Во время выравнивания стен огромную роль играет толщина штукатурного слоя. В зависимости от наличия дефектов на поверхности он может быть разным – в одном участке тоньше, а в другом толще.

Кроме того, для каждого вида покрытия существуют определенные стандарты нанесения раствора. При оштукатуривании кирпичной кладки его толщина не должна превышать 20 мм. Это объясняется тем, что рельефная структура стен нуждается в максимальной толщине штукатурки. Если слой сделать минимальным, то покрытие при эксплуатации может расслоиться и дать трещины.

Бетонные стены отделывают слоем в 2 см. Такие работы часто выполняют с применением армирования. Для гипсокартона минимальный показатель толщины раствора достигает 1 см, но штукатурку в данном случае рекомендуется укреплять крепежными сетками. Идеальной поверхностью для облицовки является ячеистый бетон, он обладает ровным основанием и хорошей адгезией. Поэтому для таких стен достаточно распределить смесь слоем в 5 мм.

Встречаются также деревянные стены, которые нужно подготовить к декоративной отделке. Чаще всего на них наносят раствор штукатурки не более 2 см, этой толщины достаточно, чтобы выровнять покрытие и не сделать конструкцию тяжелой. Кроме того, в облицовке немаловажную роль играет и вид гипсового раствора.

Как правило, для штукатурки минимальным показателем толщины считается 5 мм, если слой сделать меньше, то покрытие получится некачественным и прослужит недолго.

Важно: последний этап

Завершением оштукатуривания считается затирка стен. Ее можно осуществлять только после полного высыхания поверхности. Перед затиркой разводят небольшую порцию раствора и увлажняют им рабочий участок. Чтобы правильно выполнить процесс, желательно стену разделить на отдельные зоны по 1 м². Смесь накладывают на гладилку и распределяют ее тонким слоем по основанию, после чего делают сильный нажим и разглаживают все под углом 45°.

Выбранный квадрат затирают до тех пор, пока на доске не перестанет скапливаться раствор. В результате этого стена приобретет гладкий и ровный вид. Аналогично проводят работы с другими участками. Затирать основание следует непрерывно.

Советы и рекомендации

Большинство владельцев жилья отдает предпочтение бюджетному ремонту, при котором основную часть строительных работ выполняют своими руками. Не является исключением из этого и штукатурка стен.

Данный процесс не представляет сложности, но чтобы все сделать правильно в этом могут помочь следующие рекомендации опытных мастеров:

• Штукатурить нужно только те стены, которые имеют значительные дефекты и неровности. Это поможет не только ускорить ремонт, но и сэкономить средства на отделке. Поэтому вначале делается контроль поверхностей, и если освещение падает на них под косым углом, то делается выравнивание. Покрыть раствором необходимо также и те стены, на которые планируется крепить плинтуса.
• Обеспечить хорошую прочность покрытию можно с помощью грунтовки, приготовленной из воды и клея ПВА.
• Если штукатурка наносится на кирпичную кладку, и температура в помещении превышает 23°С, то ее основание следует тщательно увлажнить.

• При выравнивании стен желательно использовать маяки, они позволяют выставить правильно уровень и определить оптимальную толщину отделки.
• В том случае, если основание будет однослойным, его нужно сразу разравнивать после покрытия раствором. Можно также использовать для этого специальные затирочные машины, их применяют после схватывания покрытия с поверхностью. Если же отделка предусматривает второй слой, то важно подождать, пока схватится раствор первого слоя.
• Сделать качественную штукатурку стен позволяют гипсовые листы. Они подходят в тех случаях, когда необходимо выровнять очень большие участки помещения, так как постоянное приготовление раствора может замедлить работу. Смесь быстро твердеет, и ее после этого нельзя будет использовать.
• До начала оштукатуривания обязательно просчитывается рабочая площадь и определяется уровень всех перепадов и уклонов. Благодаря таким расчетам можно заранее просчитать расход материала, и составить сметы.

Увеличить влагоустойчивость стен позволит качественная гидроизоляция. Особенно это касается штукатурки поверхностей в ванных комнатах и на кухне.

• Мелкие и крупные трещины могут появляться после отделки, если раствор плохо перемешан или быстро высох под воздействием сквозняков. Поэтому смесь следует тщательно перемешивать и штукатурить только в закрытых помещениях. Кроме того, поверхность нужно хорошо шлифовать, а если смесь наносится в несколько слоев, то следует применять строительную сетку.
• Шпаклёвка позволяет устранить только незначительные неровности, достигающие 5 мм, так как ее слой не может превышать 5 см. Поэтому если стены имеют большие перепады, то их лучше всего вначале спрятать под гипсокартон, а потом нанести смесь. Важно также осуществить расчеты геометрии комнаты и сделать все углы по 90°, так как неровности и кривизна станут причиной нестыковки обоев и образования неправильного уклона над шкафами.
• Гипсовую штукатурку стоит приобретать с учетом климатических условий в помещении. Если в нем наблюдается постоянный перепад температуры и высокая влажность, то необходимо отдавать предпочтение особым видам смеси.

Нельзя добавлять в раствор красящие средства, так как они ухудшат свойство материала. Стоит помнить, что главной задачей штукатурки является выравнивание стен, а не декоративная отделка.

О штукатурке стен гипсовой смесью смотрите в следующем видео.

Штукатурка в обход горизонтальных труб.

Практически любой ремонт в доме подразумевает отделку штукатуркой. В то же время у тех, кто берется за это дело самостоятельно и впервые, возникает масса проблем. Если с эпатажем прямых стен еще более-менее понятно, то с проемами, откосами и прочими сложными поверхностями не у всех.

Чтобы облегчить эту задачу начинающим мастерам, далее рассмотрим основные нюансы, которые обычно возникают при оштукатуривании домов и квартир.

Опалубка стен

Общие

Если вы никогда не имели дела со штукатуркой, это не значит, что ее нужно оставить, чтобы отказаться от идеи самореализации, ведь научиться приклеиваться не так уж и сложно . Главное знать технологию, которую мы рассмотрим ниже, а также, желательно посмотреть, как это делают другие.

Конечно, не стоит сразу браться за сложные и объемные работы. Начали штукатурить небольшую прямую стену. Затем, получив определенный навык, вы сможете брать его за другие поверхности.

Выравнивание стены Правило

Технология нанесения штукатурки

Прежде всего рассмотрим основные технологии штукатурки, зная которые вы сможете самостоятельно приступить к отделке стен.

Состоит из нескольких этапов:

• Подготовка основания;
• Грунтовка;
• Светофорные установки;
• Нанесение гипса.

Каждый из этих этапов имеет ряд своих нюансов, с которыми необходимо подробно ознакомиться.

Снятие старого покрытия

Подготовка основания

От того насколько качественно подготовлено основание будет зависеть качество, а точнее долговечность ремонта. Поэтому, если вы не хотите в ближайшее время полностью переделывать, то подходить к этой операции следует предельно ответственно.

Итак, подготовка основания заключается в выполнении нескольких операций:

• В первую очередь поверхность необходимо очистить от старого покрытия – краски, облупившейся штукатурки и т. д.Для этого можно использовать шпатель, если старое украшение местами прочно, его можно снять с помощью стамески и молотка.
• Если на стенах стен остались отслоившиеся или обсыпанные участки, их также необходимо удалить.
• Чаще всего опалубку выполняют на кладке, при этом швы между кирпичами или блоками следует углубить на несколько миллиметров.
• Затем поверхность необходимо очистить от пыли и других загрязнений, если они есть.

После того, как поверхность полностью очищена, можно переходить к следующему шагу.

На фото — грунтование поверхности

Шпаклевка

Грунтование тоже очень важная процедура, так как выполняет сразу несколько функций:

• Благодаря грунтовке улучшается сцепление между штукатурным слоем и база.
• Укрепляет основание, что очень важно для подметаемых поверхностей.
• Грунтовка оказывает антисептическое действие на стены и тем самым препятствует возникновению грибков, плесени и других микроорганизмов.

Для грунтовки следует использовать грунтовку глубокого проникновения. Состав наносится с помощью валика, равномерным слоем. В процессе выполнения этой операции избегайте образования течений и скопления жидкости на одном участке.

Как правило, грунтование производится в два этапа. После намазывания первого слоя, который может уйти за несколько часов до суток, наносится второй слой.

Внимание!
Перед использованием праймера необходимо ознакомиться с инструкцией на упаковке, в которой указаны области применения состава и особенности его использования.

Установка штукатурной сетки с саморезами

Установка Маякова

Если стены выравниваются по толстому слою штукатурки, то можно обеспечить ровную поверхность с помощью маяков, за которые натягивается правило . Однако перед тем, как приступить к их монтажу, к стене следует прикрепить монтажную сетку, что сделает покрытие более прочным. Закрепить сетку можно с помощью саморезов или гвоздей.

Установленные маяки под штукатурку

В качестве маяков следует использовать специальный штукатурный профиль, который может быть пластиковым или алюминиевым.

Инструкция по установке маяков следующая:

• Первый маяк должен располагаться в 30 см от угла. Чтобы легче было найти ее вертикальное положение, нужно вкрутить два самопресса, на которые рейка «ложится» нижним и верхним краем.
• Затем профиль прикладывается к самостоятельной сборке и определяется его положение с помощью строительного уровня. Для регулировки положения следует вкрутить или выкрутить один из винтов.
• После этого определяется правильное положение маяка, расположенного на противоположном краю стены.Крайне важно, чтобы все направляющие находились в одной вертикальной плоскости, поэтому между двумя крайними самопрессовками следует натягивать нити, в которых можно ориентироваться при установке промежуточных регионов.
• Далее необходимо прикрутить шурупы для остальных маяков. Расстояния между маяками должны быть меньше длины правил, чтобы инструмент мог опираться на них двумя своими гранями.
• Затем следует отрегулировать положение остальных маяков, что выполняется по описанной выше схеме.
• Далее следует зафиксировать маяки в вертикальном положении. Для этого используется гипсовый раствор, который не выкладывается у стены комками. Профиль утапливают в гипс до тех пор, пока он не будет храниться в саморезе, при этом необходимо восстановить положение маяка до уровня.

Совет!
В последнее время на рынке строительных материалов появились специальные крепления для гипсовых профилей.
Они позволяют быстро и качественно выполнить их установку.

Проверка положения маяка строительным уровнем

От этой операции зависит насколько ровной получится стена, поэтому не стоит размечать несколько раз, чтобы удвоить правильное расположение всех направляющих.

Приготовление раствора

При оштукатуривании наиболее распространены следующие виды растворов:

• Цементно-песчаные;
• Известь;
• Известково-цементный;
• Известково-гипсовый.

Выбор типа раствора зависит от условий помещения, в котором будет производиться отделка.Например, для ванной, кухни и других помещений с повышенной влажностью следует использовать цементно-песчаный раствор.

В сухих помещениях оптимальным вариантом будет известково-гипсовый состав. Это связано со стоимостью материалов, цена всех растворов примерно одинакова.

Приготовление штукатурного раствора

Выполнить штукатурный раствор своими руками несложно, главное соблюдать следующие пропорции:

• Для цементно-песчаного раствора понадобится одна часть цемента и трех частей песка.
• Известково-цементный раствор готовят из одной части цемента, одной части извести и трех частей песка.
• Для приготовления гипсовых растворов в них помимо других компонентов добавляют одну часть гипса.

На нашем портале вы можете найти более подробную информацию о том, как правильно приготовить штукатурный раствор.

Совет!
При выполнении раствора в первую очередь нужно смешать сухие компоненты, после чего к ним добавляется.
Таким образом удается избежать образования комков.

Распылитель

Нанесение штукатурки

Нанесение штукатурки является завершающим этапом отделки стен. Однако, прежде чем приступить к нему, нужно убедиться, что для этого есть соответствующие условия. Многие начинающие мастера не знают, при какой температуре можно ставить, в результате часто допускают серьезную технологическую ошибку.

Соблюдение температурных режимов является обязательным условием при оштукатуривании.Минимальная температура, при которой можно заниматься отделкой, +10 градусов. Если она упадет ниже, на качественный результат можно не рассчитывать.

Максимальная температура также ограничена — она ​​составляет +30 градусов Цельсия. Кроме того, нельзя выполнять штэкинг при прямом попадании солнечных лучей.

Если температура в норме, то можно приступать к работе, которая выполняется следующим образом:

• Первым делом выполняется набрызг-на стену с помощью решетки или кельмы раствор сметан- как слой около 1 см. Локомотив должен заполнить все углубления и неровности, поэт выполнять эту процедуру следует с применением силы, чтобы штукатурка прилипла к поверхности, а не сползла на пол.
• После того, как брызги схватятся, необходимо нанести угловой слой. Для этого используется более густой раствор, который наносится небольшими затяжками кельмой. Выравнивание стен осуществляется правилом, потянув его снизу-вверх снизу вверх.
• Когда основной слой высохнет, маяки следует демонтировать и образовавшиеся следы образовавшихся следов.
• Следующим шагом будет обработка углов. Для их выравнивания нужно использовать специальный угловой шпатель. Гораздо проще выполнить наружные углы, для которых используется перфорированный металлический уголок.

Совет!
Если в процессе высыхания на поверхности отделки появились трещины, их можно заделать шпаклевкой.

Схема выравнивания штукатурки

На этом процесс оштукатуривания завершен, остается только дождаться полной заливки раствора, обеспечивающего поверхности защиту от прямых солнечных лучей и промерзания.

Нюансы внутренней перешивки

Итак, мы рассмотрели основную технологию нанесения штукатурки, однако, как было сказано выше, при ремонте жилого помещения придется столкнуться с рядом других нюансов, поэтому далее приведем основные из них .

Взгляд в дверной проем потрясный

Отделка дверных и оконных проемов

При отделке любого помещения, первая проблема, с которой приходится сталкиваться начинающим мастерам-отделочникам откосов.

На самом деле ничего сложного в этом нет:

• В первую очередь перед просмотром открытия необходимо установить.
• Затем с внешней, верхней стороны откоса установить перфорированный уголок, проверив его положение строительным уровнем.
• После этого наносится штукатурка по тому же принципу, который мы рассматривали выше, т.е. сначала выполняется набрызг, а затем угловой слой. Выровнять поверхность проема можно с помощью небольшой лесенки или специального приспособления в виде палочки с вырезом.
• После выполнения верхнего откоса устанавливаются вертикальные уголки и аналогичным образом отделяются боковины.

Также выполняется отделка оконных откосов.

Валяющаяся стена

Отделка пористых поверхностей

Часто перед домашними мастерами возникает необходимость отделки пористых поверхностей, таких или анклаш, что вызывает ряд вопросов. На самом деле технология отделки этими материалами не имеет особенностей.

Единственное, прежде чем приступить к нанесению раствора, поверхность необходимо хорошо перемешать с водой. В остальном отделка выполняется в описанной выше последовательности.

Наблюдение за поверхностью поверхности

Оштукатуривание труднодоступных мест

Часто при ремонтных работах возникает необходимость оштукатуривания труднодоступных поверхностей, например, участка за трубами, где нельзя устанавливать гипсовые маяки и выравнивать поверхность по правилу. Решение такой проблемы довольно простое – необходимо выполнить устройство из фанерного листа и правил.

Фанер, или другой листовой материал, следует прикрутить к правилу, предварительно выпилив вырез под трубу.Таким образом, правило можно тащить по маякам и одновременно выравнивать удаленный участок. Пространство под трубой можно шпателем заполнить гипсом.

Наблюдение за печами и дымоходами

Еще одним проблемным местом, которое может вызвать трудности в отделке, является печь или дымоход. Процесс нанесения штукатурки на такие поверхности ничем не отличается от оклейки стен, но к штукатурному раствору предъявляется ряд требований.

В свое время для штукатурки печей и дымоходов использовали растворы на основе глины, но сейчас на рынке появились специальные термостойкие штукатурки, которые способны выдерживать температуру до 1000 градусов Цельсия.Именно их и нужно применять при выполнении подобных работ.

Смотровой техноплекс

Смотровой утепленных техноплексом стен

В последнее время широкое распространение получил такой теплоизоляционный материал, как техноплекс.

Стена, оштукатуренная таким способом, имеет следующие нюансы:

• Отделка выполняется универсальным клеем для монтажа систем утепления.
• Маяки не используются, так как установка техноплекса сама по себе подразумевает выравнивание стен.
• Поверх утеплителя проходит армирующая сетка из стекловолокна. Клей наносится на сетку слоем около 3 мм.
• После высыхания первого слоя поверхность покрывается финишным тонким слоем клея, который окончательно выравнивает ее.

Вот, пожалуй, и все основные трудности, с которыми вы можете столкнуться при самостоятельном оштукатуривании своего дома.

Смотровая плита ОСП

Смотровая плита ОСП

Необходимость в данной операции обычно возникает при отделке каркасных домов.Наносить штукатурку на ОСП обычным способом нельзя, так как покрытие быстро начнет крошиться. Поэтому оптимальным вариантом является отделка поверхности пенополистиролом, который будет служить утеплителем, а затем оштукатуривание по технологии техноплекс.

Кроме того, существует еще один способ оштукатуривания — плита ОСП предварительно промазывается битумным картоном, после чего приклеивается на специальный клеевой состав армирующей сетки, по технологии, описанной выше.

Выход

Как видим, вариантов штукатурки для разных поверхностей довольно много. Однако при детальном рассмотрении технологии оказывается, что ничего суперпозитивного в ней нет.

Например, поняв, как эту работу сможет выполнить даже начинающий строитель, поэтому невыполнимых задач при отделке дома из гипса не возникает. Дополнительную информацию по этой теме можно получить из видео в этой статье.

Практически любой ремонт в доме подразумевает отделку штукатуркой. В то же время у тех, кто берется за это дело самостоятельно и впервые, возникает масса проблем. Если с прямыми стенами все еще более-менее понятно, то как заклеить дверной проем, откосы и другие сложные поверхности – знают далеко не все.

Чтобы облегчить эту задачу начинающим мастерам, далее рассмотрим основные нюансы, которые обычно возникают при оштукатуривании домов и квартир.

Общий

Если вы никогда не умели заниматься штукатуркой, это не значит, что ее нужно оставить, оставить идею самореализации, ведь научиться лепить не так уж и сложно.Главное знать технологию, которую мы рассмотрим ниже, а также, желательно посмотреть, как это делают другие.

Конечно, не стоит сразу браться за сложную и объемную работу. Начали штукатурить небольшую прямую стену. Затем, получив определенный навык, вы сможете брать его за другие поверхности.

Технология нанесения штукатурки

В первую очередь рассмотрим основную технологию штукатурки, зная которую вы сможете самостоятельно приступить к отделке стен.

Состоит из нескольких этапов:

• Подготовка основания;
• Грунтовка;
• Светофорные установки;
• Нанесение гипса.

Каждый из этих этапов имеет ряд своих нюансов, с которыми необходимо подробно ознакомиться.

Подготовка фундамента

От того, насколько качественно подготовлен фундамент, будет зависеть качество, а точнее долговечность ремонта. Поэтому, если вы не хотите в ближайшее время полностью переделывать, то подходить к этой операции следует предельно ответственно.

Итак, подготовка фундамента заключается в выполнении нескольких операций:

• В первую очередь поверхность необходимо очистить от старого покрытия – краски, облупившейся штукатурки и так далее. Для этого можно, если старая отделка местами полностью держалась, ее можно снять с помощью стамески и молотка.
• Если на стенах стен остались отслоившиеся или обсыпанные участки, их также необходимо удалить.
• Чаще всего опалубку выполняют на кладке, в этом случае швы между кирпичами или блоками следует углубить на несколько миллиметров.
• Затем поверхность необходимо очистить от пыли и других загрязнений, если они есть.

После того, как поверхность полностью очищена, можно переходить к следующему шагу.

На фото — грунтовка поверхности

Прокладка

Примация также является очень важной процедурой, так как выполняет сразу несколько функций:

• Благодаря грунтовке улучшается сцепление между штукатурным слоем и основанием.
• Укрепляет основание, что очень важно для подметаемых поверхностей.
• Грунтовка оказывает антисептическое действие на стены и тем самым препятствует возникновению грибков, плесени и других микроорганизмов.

Для грунтовки следует использовать грунтовку глубокого проникновения. Состав наносится с помощью валика, равномерным слоем. В процессе выполнения этой операции избегайте образования течений и скопления жидкости на одном участке.

Как правило, грунтование выполняется в два этапа.После намазывания первого слоя, который может уйти за несколько часов до суток, наносится второй слой.

Внимание!
Перед использованием праймера необходимо ознакомиться с инструкцией на упаковке, в которой указаны области применения состава и особенности его использования.

Установка Маякова

Если стены выравниваются до толстого слоя штукатурки, то обеспечить ровную поверхность можно с помощью маяков, за которые натягивается правило. Однако перед тем, как приступить к их монтажу, к стене следует прикрепить монтажную сетку, что сделает покрытие более прочным. Закрепить сетку можно с помощью саморезов или гвоздей.

В качестве маяков следует использовать специальный штукатурный профиль, который может быть пластиковым или алюминиевым.

Инструкция по установке маяков следующая:

• Первый маяк должен располагаться в 30 см от угла. Чтобы легче было найти ее вертикальное положение, нужно вкрутить два самопресса, на которые рейка «ложится» нижним и верхним краем.
• Затем профиль прикладывается к самостоятельной сборке и определяется его положение с помощью строительного уровня. Для регулировки положения следует вкрутить или выкрутить один из винтов.
• После этого определяется правильное положение маяка, расположенного на противоположном краю стены. Крайне важно, чтобы все направляющие находились в одной вертикальной плоскости, поэтому между двумя крайними самопрессовками следует натягивать нити, в которых можно ориентироваться при установке промежуточных регионов.
• Далее необходимо прикрутить шурупы к остальным маякам. Расстояния между маяками должны быть меньше длины правил, чтобы инструмент мог опираться на них двумя своими гранями.
• Затем следует отрегулировать положение остальных маяков, что выполняется в описанном выше.
• Далее следует зафиксировать маяки в вертикальном положении. Для этого используется гипсовый раствор, который не выкладывается у стены комками.Профиль утапливают в гипс до тех пор, пока он не будет храниться в саморезе, при этом необходимо восстановить положение маяка до уровня.

Совет!
В последнее время на рынке строительных материалов появились специальные крепления для гипсовых профилей.
Они позволяют быстро и качественно выполнить их установку.

От этой операции зависит, какой ровной получится стена, поэтому не стоит размечать несколько раз дублировать правильное расположение всех направляющих.

Приготовление раствора

При оштукатуривании наиболее распространены следующие виды растворов:

• Цементно-песчаный;
• Лайм;
• Известково-цементный;
• Известково-гипсовый.

Выбор типа раствора зависит от условий помещения, в котором будет производиться отделка. Например, для ванной, кухни и других помещений с повышенной влажностью следует использовать цементно-песчаный раствор.

В сухих помещениях оптимальным вариантом станет известково-гипсовый состав.Это связано со стоимостью материалов, цена всех растворов примерно одинакова.

Выполнить штукатурный раствор своими руками несложно, самое главное соблюдать следующие пропорции:

• Для цементно-песчаного раствора понадобится одна часть цемента и три части песка.
• Известково-цементный раствор готовят из одной части цемента, одной части извести и трех частей песка.
• Для приготовления гипсовых растворов в них помимо других компонентов добавляют одну часть гипса.

На нашем портале вы можете найти более подробную информацию о том, как правильно приготовить штукатурный раствор.

Совет!
При выполнении раствора в первую очередь нужно смешать сухие компоненты, после чего к ним добавляется.
Таким образом удается избежать образования комков.

Нанесение гипса

Нанесение гипса является окончательным.Однако, прежде чем приступить к нему, нужно убедиться, что для этого есть соответствующие условия. Многие начинающие мастера не знают, при какой температуре можно ставить, в результате часто допускают серьезную технологическую ошибку.

Соблюдение температурных режимов является обязательным условием при оштукатуривании. Минимальная температура, при которой можно заниматься отделкой, +10 градусов. Если она упадет ниже, на качественный результат можно не рассчитывать.

Максимальная температура также ограничена — она ​​составляет +30 градусов Цельсия.Кроме того, нельзя выполнять штэкинг при прямом попадании солнечных лучей.

Если температура в норме, то можно приступать к работе, которая выполняется следующим образом:

• Первым делом необходимо выполнить набрызг-на стену с помощью решетки или кельмы раствор сметанообразного слоя слоем около 1см. Локомотив должен заполнить все углубления и неровности, поэт выполнять эту процедуру следует с применением силы, чтобы штукатурка прилипла к поверхности, а не сползла на пол.
• После того, как спрей схватится, следует нанести угловой слой. Для этого используется более густой раствор, который наносится небольшими затяжками кельмой. Выравнивание стен осуществляется правилом, потянув его снизу-вверх снизу вверх.
• Когда основной слой высохнет, маяки следует демонтировать, а оставшиеся следы образовавшихся следов.
• Следующим шагом будет обработка углов. Для их выравнивания нужно использовать специальный угловой шпатель.Гораздо проще выполнить наружные углы, для которых используется перфорированный металлический уголок.

Совет!
Если в процессе высыхания на поверхности отделки появились трещины, их можно заделать шпаклевкой.

На этом процесс оштукатуривания завершен, осталось дождаться полной заливки раствора, обеспечивающего поверхности защиту от прямых солнечных лучей и промерзания.

Нюансы внутреннего закрытия

Итак, мы рассмотрели основную технологию нанесения штукатурки, однако, как уже было сказано выше, при ремонте дома придется столкнуться с рядом других нюансов, поэтому далее приведем основные из них.

Отделка дверных и оконных проемов

При отделке любого помещения первая проблема, с которой приходится сталкиваться начинающим мастерам по отделке откосов.

На самом деле ничего сложного в этом нет:

• В первую очередь перед запуском дверного проема необходимо установить дверь.
• Затем с внешней, верхней стороны откоса установить перфорированный уголок, проверив его положение строительным уровнем.
• После этого наносится штукатурка по тому же принципу, который мы рассматривали выше, т.е. сначала выполняется набрызг, а затем угловой слой. Выровнять поверхность проема можно с помощью небольшой лесенки или специального приспособления в виде палочки с вырезом.
• После выполнения верхнего откоса устанавливаются вертикальные уголки и аналогичным образом отделяются боковины.

Также выполняется отделка оконных откосов.

Отделка пористых поверхностей

Часто перед отечественными мастерами возникает необходимость отделки пористых поверхностей, таких как шлагоблок или рикушняк, что вызывает ряд вопросов. На самом деле технология отделки этими материалами не имеет особенностей.

Единственное, перед тем, как приступить к нанесению раствора, поверхность необходимо хорошо перемешать с водой. В остальном отделка выполняется в описанной выше последовательности.

Оштукатуривание труднодоступных мест

Часто при ремонте возникает необходимость оштукатуривания труднодоступных поверхностей, например, участка за трубами, где невозможно выровнять поверхность правилом.Решение такой проблемы довольно простое – необходимо выполнить устройство из фанерного листа и правил.

, или другой листовой материал, следует прикрутить к правилу, предварительно выпилив вырез под трубу. Таким образом, правило можно тащить по маякам и одновременно выравнивать удаленный участок. Пространство под трубой можно шпателем заполнить гипсом.

Наблюдение за печами и дымоходами

Еще одна проблемная зона, которая может вызвать трудности в отделке, это топка или дымоход.Процесс нанесения штукатурки на такие поверхности ничем не отличается от оклейки стен, но к штукатурному раствору предъявляется ряд требований.

В свое время для штукатурки печей и дымоходов использовали растворы на основе глины, но сейчас на рынке появились специальные термостойкие штукатурки, которые способны выдерживать температуру до 1000 градусов Цельсия. Именно их и нужно применять при выполнении подобных работ.

Смотровые утепленные техноплексом стены

В последнее время широкое распространение получил такой теплоизоляционный материал, как техноплекс.

Стена, оштукатуренная таким способом, имеет следующие нюансы:

• Отделка выполняется универсальным клеем для монтажа систем утепления.
• Маяки не используются, так как установка техноплекса сама по себе подразумевает выравнивание стен.
• Поверх утеплителя проходит армирующая сетка из стекловолокна. Клей наносится на сетку слоем около 3 мм.
• После высыхания первого слоя поверхность покрывается финишным тонким слоем клея, который окончательно ее выравнивает.

Вот, пожалуй, и все основные трудности, с которыми вы можете столкнуться при самостоятельном оштукатуривании своего дома.

Необходимость в этой операции обычно возникает при отделке каркасных домов. Наносить штукатурку на ОСП обычным способом нельзя, так как покрытие быстро начнет крошиться. Поэтому оптимальным вариантом является отделка поверхности пенополистиролом, который будет служить утеплителем, а затем оштукатуривание по технологии техноплекс.

Кроме того, существует еще один способ оштукатуривания – плита ОСП предварительно обмазывается битумным картоном, после чего приклеивается на специальный клеевой состав армирующей сетки, по технологии, описанной выше.

Выход

Как видим, вариантов штукатурки для разных поверхностей довольно много. Однако при детальном рассмотрении технологии оказывается, что ничего суперпозитивного в ней нет.

Например, поняв, как эту работу сможет выполнить даже начинающий строитель, поэтому невыполнимых задач при отделке дома из гипса не возникает.Дополнительную информацию по этой теме можно получить из видео в этой статье.

Отделка стен за батареями. Думай о мелочах

Получается, что люди делают ремонт в своих квартирах, потом напрочь забывают, что стены за батареями также важны, как и отделка капитальных стен. А заканчивая работу, осознать, что батареи, по сути, не доделаны, стена за ними некрасивая, и ей конечно нужно придать соответствующий вид.

Почему это происходит? Вот несколько причин:

• батарея отопления закрывает часть стены, поэтому с ней ничего делать не надо;
• будут длинные шторы от карниза до пола и батарей вообще не будет видно;
На батареи
• повесят декоративные экраны.

С этими пунктами трудно не согласиться, так как они абсолютно справедливы. Но, не каждая семья способна запланировать весь будущий ремонт, который называется под ключ, и продумывается множество мелочей.Например, в конце ремонта получается:

• наверное в эту комнату с такими обоями лучше подойдут жалюзи, или короткие шторы до подоконника, а не до пола;
• помещение относительно небольшое по площади, и если повесить на батарею декоративные экраны, то они будут смотреться очень громоздко и крадут пространство в помещении.

Вот и получается, что первичное зрение батарей изменилось. Получается, не будет ни длинных штор, ни декоративных ширм.Итак, что же? Страшная необработанная стена за батареями, которая при отсутствии шторки очень видна? Кстати, есть дома, где в комнатах присутствует по 2 окна. Так будут видны 2 страшные стены?

В чем сложность, спросите вы? Подумайте о небольшом кусочке стены, его можно сделать за пару дней. Однако это ошибочное, на первый взгляд, мнение. Если стена за батареями действительно кривая или с выбоинами, то обои к ней просто не приклеятся, скорее всего она должна быть плохо ровной, а значит придется возиться и с грунтовкой, и со штукатуркой, и со шпаклевкой .Читайте у меня есть подробная статья о . После поклейки обоев не следует забывать вырубать и , которые под батареями сплошные внешние и внутренние углы. Хуже всего еще то, что если у вас капитальный ремонт, то квартира относительно чистая. И я представляю вам в мини-варианте вам фактически придется повторять весь ремонт от начала и до конца с небольшим кусочком стены.

Правда, я могу вас немного успокоить, потому что есть определенные допущения, которые позволят вам сократить время.
Итак, начнем. Параллельно буду учитывать потраченное время на такой ремонт.

Демонтаж батареи отопления

Первое, что нужно сделать, это снять батарею отопления. Хоть перед ним и перемычка (байпас) установлена, и ломать краны, можно самостоятельно разобрать, все же нужно учитывать один момент. Если отопление в квартире не включено, то его можно убрать самому, но если отопление уже подведено, то кто его знает, в каком состоянии у вас шаровые краны, перекрывающие батарею.Что, если они были продлены с течением времени? В этом случае самостоятельный выстрел может обернуться большими неприятностями и для вас, и для ваших соседей, и лучше будет вызвать мастеров.

Необходимо подготовить место будущего ремонта, закупить необходимые материалы и инструменты. Плюс вызвать мастера для снятия батареи и не забыть включить время работы мастера. Мы все планируем 1 день.

После работы мастером мы увидим следующую возможную картину:

Батарея для первичной обработки стен

На картинке выше хорошо видно, что стена за батареей не обработана.Если сначала снять батарею, скорее всего, будет не белая, а серая пыльная стена, со старой краской. Понятно, что обои на такую ​​стену не идут. Если вы задумали не клеить обои, а сделать облицовку стены декоративной панелью, как это хорошо видно на картинках в статье, то в любом случае стену нужно обрабатывать хотя бы для того, чтобы убрать пахнет старыми стенами и старым ремонтом (совет из личного опыта).

Так зачем начинать? Молотком и зубилом начинаем бить по стене лишних жучков, остатки старой шпаклевки и краски.Особенно проходя в тех местах, где необходимо прикрепить плинтус.
Плановое время около 1 часа:

Затем нужно убрать весь мусор и разбить стену (см. шапку).

Стена пропитана 2 раза. Сама грунтовка занимает 10 минут, а время высыхания каждого из слоев 1,5 часа.

Итого: очистка + грунтовка стен + время высыхания около 4 часов.

Как замутить аккумулятор

Далее нужно выровнять стену.Из нашего исходного рисунка видно, что стену придется штукатурить. Именно в этом месте можно дышать сразу налегке: не обязательно штукатурить маяки! Даже если немного посовременничать и сделать маленькую криворукость, то под аккумуляторами будет непонятно. Поэтому берем штукатурку и начинаем выравнивать стену на глаз. У меня есть отдельная рубрика.

На приготовление раствора штукатурки и саму работу (для непрофессионалов) у нас уходит около 3-х часов:

А теперь важный момент, о котором многие забывают.Штукатурка сохнет долго. От 2 до 7 дней. (Если мы конечно хотим сделать все по правильной технологии). Все зависит от толщины слоя штукатурки, времени года, сырости самого помещения. Но все же возьмем среднее время, равное 4 дням. Признаком полного высыхания штукатурки, например, гипсовой ратбанды, будет изменение цвета стены с кремового на белоснежный, как это будет видно на следующем фото:

Да, чуть не забыл.Если вы делаете ремонт в отопительный сезон, то я принципиально рекомендую вам сразу же после снятия аккумуляторной батареи устанавливать заглушки в целях вашей безопасности. .

Как поставить аккумулятор

Как только белоснежная стена получилась, ее необходимо один раз прогрунтовать (под разведение грунтовки, ее нанесение и просушить 2 часа) и сразу переходить к шпаклевке. Здесь тоже можно сделать проще, чем мы делали при штлокировании больших стен. Необязательно покупать сухую смесь и готовить ее.Вполне можно обойтись готовой шпаклевкой. Это существенно сэкономит время:

Шпаклевка наносится тонким слоем. Думаю за 1,5 часа вполне справитесь:

Время высыхания шпаклевки 1 сутки. Второй раз, думаю, ставить не стоит.

Как шлифовать стены на батарею

Теперь еще один важный нюанс. После шпаклевки, если соблюдать правильную технологию, надо. Но не забывайте, что шлифовка наждачной бумагой – это море пыли.Но основной ремонт уже сделан. Поэтому здесь можно сделать упрощение, как в случае со штукатуркой без маяков. Мы не будем шлифовать стену наждачной бумагой. Просто берем острый шпатель и срезаем все лишние микробугорки шунта. Пыль будет сведена к минимуму, а стена останется достаточно гладкой. Даже если стена идеально провалится, то для случая с батареями, что называется, пойдет. Работает на 0,5 часа:

Как клеить обои на батарею

Теперь в последний раз стена держится (опять 2 часа вместе с просушкой) и можно приступать к оклейке обоев:

подберите тот, который подходит для данного типа обоев.Например, на картинке вы видите виниловые обои на бумажной основе. Для этого подходит клей:

Приготовить клей по инструкции и приклеить обои. На оклейку отводим 0,5 дня с учетом подготовки клея, разметки рулонов и оклейки. Есть важное замечание по склейке полотна. Нужно приклеить одно полотно с одной стороны ниши под батарею, а второе можно начинать клеить с другой стороны ниши.Это сделано для того, чтобы шов был именно на номинале батареи, а не где-то там, где его будет хорошо видно, потому что батарея не закрывает всю нишу:

Если ниша длинная, то начинаем клеить полотно с одной стороны, рядом с ней, но с другой стороны ниша тоже склеивается:

Как закрепить цоколь батареи

После оклейки обоев можно сразу приступать к разметке плинтуса, где возможно будут спрятаны провода.Здесь главное вкусило то, что сплошные углы. Вам обязательно понадобится упрямая и пила. Но у меня есть очень подробная статья на эту тему, так что просто загляните в нее:. На плинтус отведено 0,5 дня. Нужно взять все, отрезать все углы, затем просверлить перфоратором стену в нужных местах, просверлить сам плинтус и прикрепить его к стене.

Установка батареи отопления

Итак, все готово, и можно пригласить мастеров повесить аккумулятор на место.Вот если снять аккумулятор, наверное, самому, то висеть — лучше мастеру довериться. Крайне не рекомендую делать это самостоятельно. Если вы не крутите трубы каждый день, не наматываете лен на резьбу, значит, у вас нет этого навыка. Вы не знаете, сколько льна нужно намотать и с какой силой завернуть орехи, а работа эта очень ответственная:

Ну все готово, можно поставить цветы на подоконник и любоваться своей работой:

Подведение стен стен за батареями отопления

Подведем итоги нашего мини-ремонта на случай, если аккумуляторы мы оставили на потом.

• Грязи будет достаточно, чтобы снова размножаться.
• Будет достаточно долго жить в состоянии ремонта (посчитайте все часы, которые я привел, получается явно не 2 дня, о чем мы думали, когда только разговор о батарейках).
• Отдельный ремонт под батареи не очень выгоден по деньгам (надо платить мастеру за снятие, установку батареи нужно отдельно покупать грунтовку, штукатурку, шпаклевку, а в малом количестве она не продается, значит есть будет много лишнего материала, нужно помнить, что должен остаться запас на обои и плинтус, о чем вы сначала совсем не подумали).

Отсюда главный вывод: когда мы делаем ремонт, то максимально продумываем все до мелочей.

Сегодня буквально на ступеньках узнали, чем отделаны стены за батареями отопления. Был ли у вас подобный опыт? А может кто-то столкнулся с большими трудностями?

Отделка окон снаружи в кирпичном доме. Отделка окон снаружи: видео и фото, просмотров

Магистр архитектуры, окончил Самарский государственный архитектурный университет.11 лет опыта работы в сфере проектирования и строительства.

Оформление окон ПВХ после их установки включает в себя чистовую отделку. После завершения этих работ углы оформляют декоративными уголками или устанавливают на окна внутренние откосы.

Какая отделка окон

Внутренняя отделка пластиковых окон Не только декоративная функция, но и защитная. Монтажный шов должен быть надежно защищен от воздействий на него, чтобы оконная система в целом исправно функционировала: не забивали и не нагревали стекло, не скапливался конденсат.

Монтажный шов снаружи также должен быть надежно защищен от воздействия атмосферных осадков, ветра и солнечных лучей, под действием которых полистирол разрушается. Эффективно защитить его можно, установив на пластиковые окна под наружную отделку металлические откосы и наличники, которые придадут животику окна завершенный вид.

Для внутренней отделки оконных проемов в доме применяются материалы разных пород. Это может быть декоративная штукатурка, установка на откосы пластиковых окон панелей ПВХ своими руками или гипсокартона.Кажется, что внутренние откосы отделаны декоративным искусственным камнем. Чтобы понять, какой из этих способов лучше, стоит рассмотреть каждый из них в отдельности.

Штукатурка декоративная

Выполняя ремонт в доме, интерьерную декоративную штукатурку часто используют как отделочный материал для стен. Этот материал позволит сделать откосы на окнах необычными и эффектными.

В состав декоративной штукатурки могут входить наполнители различной фракции и происхождения — это могут быть натуральные древесные волокна или каменная крошка или искусственные гранулы различных размеров.Декоративная штукатурка используется в качестве финишного слоя, создавая необычную фактурную поверхность или замысловатый узор, подобно венецианской штукатурке .

Как материал для внутренней отделки декоративная штукатурка имеет в своем активе следующие характеристики:

• эффективно маскирует неровности основания;
• можно наносить на любой основной материал: кирпич, бетон, гипсокартон, дерево;
• этот материал не впитывает запахи;
• безопасный, негорючий и экологически чистый композит;
• обладает звукоизоляционными качествами;
• при незначительных дефектах основания его предварительный ремонт не требуется;
• при обработке воском или краской штукатурный слой становится влагоотталкивающим;
• обладает воздухопроницаемостью;
• ремонт штукатурного слоя выполняется очень просто, нет необходимости удалять всю отделку;
  Возможен декор арочных оконных конструкций.

Виды декоративных штукатурок

В зависимости от вида наполнителя и основного вещества декоративные штукатурки бывают:

Подготовка поверхности

Долговечность штукатурного слоя зависит от качественно подготовленной поверхности . Поэтому отделку оконных откосов внутри с помощью декоративной штукатурки следует начинать с подготовки основания.

Утки из гипсокартона

Отделка откосов гипсокартоном выполняется быстро и не требует специальных строительных навыков. Возможен монтаж монтажной пеной или шпаклевкой в ​​виде клеевого состава или на металлический каркас . Гипсокартон для окон должен иметь маркировку G Clac.

Для него характерны следующие положительные качества:

• экологичность;
• доступная стоимость;
• простая установка;
• декоративный при отделке любыми материалами;
• гладкая прочная поверхность;
• долговечность;
• возможность оформления арочных проемов.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности состоит из следующих действий:

С монтажом пенопласта можно отделать оконный проем, не имея строительных навыков. Важно помнить, что гипсокартон – хрупкий материал, поэтому вырезать из него нужные детали нужно аккуратно, не прилагая усилий.

Для получения ровных краев в месте реза необходимо провести линию на листе гипсокартона, применяя линейку, острым строительным ножом выполнить надрез.Необходимо разрезать верхний бумажный слой и немного внутренний. Затем можно снимать слегка выбитую — гипсокартон снимется самой посаженной линией.

Монтаж на пенопласт

Отделка откосов пластиковыми панелями

Отделка откосов окон внутри может осуществляться с помощью потолочных пластиковых панелей или ламинатных панелей типа «Сэндвич». Монтаж этого материала настолько прост, что можно выполнить отделку пластиковых окон внутри своими руками.О том, как сделать откосы в доме для пластиковых окон из пластика, будет рассказано ниже.

Сэндвич-панели лучше потолочных благодаря наличию слоя утеплителя внутри. Однако потолок также обладает теплоизоляционными свойствами за счет воздушных камер между внутренними ребрами .

Монтаж и ремонт откосов внутри здания с помощью этих отделочных материалов возможны благодаря их качествам:

• Откосы ПВХ долговечны;
• применение панелей для отделки оконных откосов придает им привлекательный аккуратный вид; Варианты подготовки
• могут быть самыми разнообразными благодаря широкому спектру цветовых решений,
• которыми обладают наружные поверхности панелей;
• возможен монтаж пластика на арочные конструкции;
• ремонт пластиковых откосов не сложный;
• простой монтаж – оконные проемы отделяются своими руками, при этом установка не занимает много времени;
• ПВХ хорошо обрабатывается;
• выброшены изнутри с пластиковыми откосами просты в уходе;
• отделка оконных проемов этим материалом повышает энергоэффективность оконной системы;
• Внутренние окна предотвращает их запотевание и замерзание.

Установка

Ниже показано, как установить внутренние направляющие для окон из панелей ПВХ.

• излишки монтажной пены удаляем с помощью канцелярского или строительного ножа;

  Для удаления остатков пенопласта используйте канцелярский или строительный нож

• по периметру оконного проема возле рамы с помощью саморезов закрепите деревянный брусок;

  Крепление деревянного бруска по периметру рамы

• к бруку — стартовому профилю;

  Стартовый профиль прикрепляем к бруску

• по внешнему периметру окна устанавливаем рейку;

  Рейка крепится по внешнему периметру рамы

• сначала лучше вставить боковые элементы;

  Сначала устанавливаются боковые панели

• затем вставляем верхнюю панель, сгибая, слегка тупо и фиксируем в необходимом положении;

  Между верхним откосом и панелью ПВХ таким же образом уложить небольшой слой пенопласта

• , зафиксировать боковые части;
• после того, как конструкция поднимется, угловые части отделяют декоративными элементами – уголками или наличниками.

  Углы закрыты наличниками

Монтаж сэндвич-панелей может происходить так же или без стартового профиля. В этом случае панель помещается в паз, выточенный в монтажной пене. Такой способ установки актуален, когда нет возможности разместить планку по периметру оконной рамы.

Наличники

Наличники или наличники для внутренних откосов для окон ПВХ могут быть выполнены из разных материалов, но функциональное назначение их одно — защита монтажного шва от разрушения и придание окну эстетичного вида.

Виды мин

Принты отличаются друг от друга внешним видом и функциональностью:

Материалы для изготовления

Наиболее распространенным материалом для изготовления деасуры является листовой пластик. Применяется для изготовления бюджетных плоскостных наличников, которые можно использовать при отделке окон внутри и снаружи.

Этому материалу не страшны перепады температур, воздействие влаги или солнечных лучей. Его поверхность можно ламинировать и приобретать любой цвет или имитировать различные породы натурального дерева. Поэтому подобрать билет под цвет фасада окна не составит труда.

Для пластиковых площадок неприхотлива деформация от перепадов температур и воздействия влаги.

Профилированные площадки из профиля ПВХ обладают теми же свойствами, но могут иметь фигурную поверхность. Они также применяются для внутренней и наружной отделки окон.

Наличники из МДФ также могут быть плоскими или профилированными, но используются они исключительно внутри помещений, так как свойства МДФ не позволяют применять их на открытом воздухе под влиянием явлений окружающей среды. .

Для наружных работ можно использовать нал из плотного пенопласта. Этот материал прост в обработке и монтаже. Из пенопласта можно вырезать самые замысловатые и сложные формы. Его можно декорировать любыми отделочными материалами. Имеет незначительно малый вес, поэтому не оказывает нагрузки на стену.

Самым дорогим вариантом окна является устройство из деревянной резной наличности. Резьба может быть выполнена ручным или механизированным способом.Ручная работа очень дорогая из-за своей индивидуальности и эксклюзивности.

Дешевле обойдутся профилированные и фасонные наличники из натурального дерева, изготовленные на станке .

За наличниками деревянными требуется тщательный уход, так как для древесины при эксплуатации ее в условиях воздействия внешней среды свойственны некоторые недостатки:

• древесина может деформироваться при поглощении влаги или растрескиваться в результате сушки;
• такая касса гармонично смотрится на окнах из дерева или на фасадах из бруса.На современных фасадах такие будут смотреться нелепо.

Крепление

Чаще всего при монтаже наличников на пластиковое окно используются монтажные элементы, которые закрепляются на раме или стене.

Использование съемных площадок, которые крепятся на специальные защелки, позволяет производить быстрый и качественный монтаж.

20277 0 5

Многие наши уважаемые граждане при заказе окон забывают или просто подгоняют «к лучшим временам» обустройство наружных откосов.Это достаточно серьезная ошибка, которая может умножить на ноль все усилия по утеплению дома. В этой статье я расскажу о том, к чему может привести такая халатность и расскажу, как сделать наружные откосы на пластиковые окна своими руками в четырех разных вариациях.

Открытый склон как срочная необходимость

Вы долго собирались и наконец решили заменить в своем доме старые, покосившиеся от времени деревянные Рамы На новые блестящие пластиковые окна с герметичными стеклопакетами.Но после этого неожиданно набросилась проблема установки откосов.

По моим наблюдениям, люди сразу кидаются обустраивать окна изнутри, это ближе к любимой. Наружные откосы для пластиковых окон оставляем на потом. Но если честно, то с технической точки зрения это очень большая ошибка.

Оконные фирмы далеко не всегда действительно качественно герметизируют периметр оконной рамы. Для мастеров главное, чтобы в момент сдачи объекта не было сквозняков и все механизмы работали, остальное их не касается.

Монтажная пена использовалась для заполнения зазора между рамой и оконным проемом, вещь очень хорошая. Но это вещество не предназначено для наружных работ, оно должно быть необходимо для укрепления чего-либо.

Она не пропускает влагу и по заверениям производителей не боится перепадов температур. Но мало кто упоминает, что ультрафиолетовые лучи на улице способны полностью разрушить структуру монтажной пены. Проще говоря, на солнце от вашего уплотнения очень быстро ничего не останется и пенопласт придется взорвать.

Как я уже сказал, строители не всегда добросовестно подходят к установке. Если осенью установить окна, а наружные откосы оставить до весны, то в небольшие щели, которых, поверьте на слово, точно есть, будет уходить вода, а когда ударят морозы, они просто зацветут.

Мне попадались случаи, когда после новогодних праздников хозяева обнаруживали вокруг своих только что вставленных окон, и срочно посреди зимы монтировали наружные откосы пластиковых окон.Параллельно, конечно, строители дорожных покрытий. Хотя на самом деле виноват в этом все нужно делать вовремя.

Наконец, каждый нормальный хозяин, а тем более хозяйка желает, чтобы его жилище выглядело привлекательно не только изнутри, но и снаружи. К счастью, нашим людям важно, чтобы о них рассказывали. И как вы понимаете, декоративные уличные откосы и создают ту самую законченную композицию композиции.

Как сделать наружные откосы самостоятельно

В целом технология обустройства внешних и внутренних откосов мало чем отличается.Вся разница в материалах. Например, если конструкцию решено делать из пластика, то для наружных работ нужно брать панели ПВХ, это же касается и гипсокартона.

А теперь поговорим о том, какие виды наружной отделки окон сейчас используются чаще всего. Если кратко, то его можно удалить из гипсокартона, пластика или сэндвич-панелей, из металла, плюс еще есть вариант откатки.

Какой бы способ устройства наружных откосов вы не выбрали, оконная рама не должна перекрываться более чем на 10-15 мм.Если вы захватите больше, это не повлияет на это, но кадр будет выглядеть закрытым.

Способ №1. Старая добрая штукатурка

Штукатурки там столько, сколько строят дома. Хотя это считается довольно простым способом обустройства, определенная сноровка для того, чтобы применить его снаружи своими руками все же необходима. Профессионалы конечно работают почти без подготовки, любителям рекомендую делать откос по маякам, так проще.

• Перед началом работы необходимо срезать остатки монтажной пены .Далее следует тщательно зачистить все видимые щели и щели по периметру. Снаружи они часто натыкаются на мох и забиваются грязью;
• Классическая инструкция предписывает все щели точить . Но лично я с ним не охотюсь, поэтому все углубления и щели заливаю монтажной пеной, а после ее высыхания излишки срезаю;
• Первый – металлический подоконник, для того, чтобы на его основании делать боковые откосы. . Тут все просто, под виндой нужно все запустить, то есть закрыть пенопласт предыдущей.Особой красоты в этом случае не требуется, поэтому берете обычный шпатель и размазываете все, что видите. После этого прикрепить подоконник к раме самовыдвижными ящиками;
• Пришло время установить маяки . Какие-то самодельные упоры из дерева или гипсокартона в данном случае не стоят, сейчас достаточно пластиковых и металлических маяков, да и цена на них копеечная;

При работе по маякам белоснежным или просто светлым штукатурным раствором маяки лучше покупать пластик белого цвета.Если вы все-таки решили брать маяки из металла, то покупайте из нержавейки или, в крайнем случае, из оцинковки. Обыкновенная сталь рано или поздно начнет ржаветь и на ваших склонах появятся раскаленные потеки.

• Планки устанавливаются двумя направляющими параллельно оконной раме, то есть по периметру . Первая дорожка монтируется в паре сантиметров от оконной рамы. Второй недалеко от края стены. Маяки обычно устанавливаю на гипсовые лепешки с интервалом примерно 30 – 40 см;
• Маяки необходимо устанавливать так, чтобы при прикреплении к нам правила или широкого шпателя срез инструмента находился в паре миллиметров от края стены.Как я уже говорил, гипс должен уходить на 10-15 мм;
• Теперь несколько слов о том, как штукатурить . Раньше все подобные работы выполнялись стандартным цементно-песчаным раствором. Сейчас есть строительные смеси. Конечно, лучше работать со смесями, они изначально имеют белый цвет и не требуют последующего окрашивания.
  Но если вы стремитесь на всем сэкономить, основу откоса можно сделать из цементно-песчаного раствора, а поверх него наносим тонкий слой около 2 мм белой или цветной отделки;

• Сама технология выглядит так: нужно будет взять кульму или небольшой металлический шпатель и надавить на откос штукатурный раствор так, чтобы смесь немного возвышалась над маяками;
  После этого берем правило или широкий шпатель, упираем лезвие в маяки и аккуратно ведем дном вверх.С первого раза она не будет идеально выровнена, останутся какие-то пустые места. Поэтому далее лепите их раствором и снова выравнивайте правилом, до идеального состояния, иначе оно еще не начнет нравиться;

• Некоторые мастера после того, как раствор немного схватится, вытаскивают маяки и заливают эти борозды раствором. Не советую вам этого делать, так как новички молодцы, вероятность испортить всю работу. Можно небрежно потянуть брусок, после чего разрушится весь или большая часть штукатурного слоя;
• Если на вашем скате видны верхние срезы маяков, то возьмите шпатель и нанесите тонкий слой финишной штукатурки;
• Когда раствор полностью высохнет, возьмите мелкий наждак или лучше затирочную сетку для штукатурки и аккуратно отшлифуйте поверхность до идеального состояния.

Считается, что по себестоимости штукатурка обходится дешевле. Хотя на самом деле это верно только при использовании цементно-песчаного раствора. Современные смеси – это качественно, но далеко не дешево.

Этот тип откосов имеет одну неприятную особенность. Коэффициент теплового расширения пластикового и гипсового монолита различаются. Поэтому через несколько лет между откосом и рамой образуется небольшая трещина. Расстраиваться по этому поводу не стоит, так как он легко смывается силиконом за 5, максимум 10 минут.

Способ № 2. Отделка пластиком

В этом виде отделки можно использовать как ПВХ, так и сэндвич-панели. Первый вариант почти вдвое дешевле. А вот второй, куда более практичный.

Сэндвич-панели изготавливаются по принципу сэндвич. С обеих сторон у них одинаковый поливинилхлорид, а посередине панель заполнена пенополиуретаном. Естественно, изоляционный эффект такого покрытия в несколько раз выше.

С точки зрения монтажа технология в обоих случаях абсолютно одинаковая.С той лишь разницей, что облицовка ПВХ намного тоньше сэндвич-панелей. Естественно, весь материал должен быть предназначен для наружных работ. В противном случае через несколько месяцев пластик пожелтеет.

• Основание здесь готовится точно так же, как и при оштукатуривании. То есть зачистка периметра стен, ворот щелей, проплавка пенопласта шпаклевкой и установка наружного подоконника или как его еще называют, отлива;
• Пластиковая облицовка хороша тем, что к ней есть много разнообразных аксессуаров.В этом случае нам понадобятся стартовые П-образные профили и финишные уголки на защелках;

• Первым монтируется стартовый П-образный профиль. Для этого нужно разместить место установки и прикрутить профиль к каркасу с помощью саморезов. По правилам саморез можно вбивать с шагом 300 – 350 мм. Но я предпочитаю не экономить и выкручивать их на расстоянии 150 – 200 мм друг от друга. Саморезы следует брать по металлу, так как каркас каркаса выполнен из оцинкованного металла.И, собственно, за него мы и цепляемся, а не за верхнее пластиковое покрытие;
• По краю стены дюбелями «быстрого монтажа» или обычными гвоздями (в зависимости от материала, из которого сложены стены) крепится специальный шпунт для фиксации внешнего отделочного уголка;
• После этого нужно тщательно измерить и сделать выкройку боковых откосов. Верхнюю пластину вы отрежете после установки боковой, чтобы не ошибиться;

• Дальше делаю так: на внутренний край плиты или на стену нано пару полосок монтажной пены.Не забывайте, что везде, где вы не делаете пену, тональный крем нужно увлажнять. Пена здесь будет выступать и в роли клея, и в качестве утеплителя одновременно;
• Если стены кирпичные или деревянные, то можно заколоть край тарелки несколькими гвоздиками. В случае с бетонным основанием придется периодически прижимать откос к стене до тех пор, пока пена не прекратит свое растяжение. Некоторые мастера вместо пенопласта используют жидкие гвозди, я пробовала, получается не так плотно;
• В конце на край стены устанавливается финишный уголок.Как вы помните, под него мы монтировали ленту. Но прежде чем защелкнуть его на место, следует обильно смазать внутренние края уголка герметиком. Вся конструкция такой облицовки подробно показана на схеме ниже.

Есть еще один момент: сколько ни старайся гасить и обрезать пластины, в любом случае между ними в углах останутся небольшие зазоры. Для того, чтобы вода их не прописала, эти зазоры нужно промазать герметиком в цвет пластика.И не экономьте на герметике это не дело.

Способ №3. Используйте гипсокартон

Честно говоря, этот способ меня больше всего впечатлил. Но повторюсь еще раз, гипсокартон нужно брать не простой, а влагостойкий, для наружных работ, иначе он быстро расслоится и растрескается.

Отчасти техника отделки гипсокартоном напоминает вышеописанный способ обустройства пластиком. Но в этом случае есть важные нюансы:

• Подготовка аналогичная, о ней мы уже говорили;
• Схема как сделать обустройство откосов из гипсокартона выглядит так: сами листы намного тверже пластика и их нужно более тщательно фиксировать во всех точках.

Для начала нам необходимо надежно закрепить лист в месте стыковки его с рамой. Есть 2 способа такой установки:

1. В первом способе к стене из дюбелей в параллельном каркасе монтируется деревянная планка. Он должен касаться края оконной рамы, а гипсокартон будет находиться внахлест. Способ хороший, но нужно дощечки подобрать, обработать антисептиком, затушить, скрепить, в общем «Морки» хватает;
2. Меня больше впечатлил второй способ.Здесь берется пластиковый П-образный профиль или металлический М-образный профиль и закрепляется на раме саморезами. Так же, как и в случае с пластиковой облицовкой.

Предпочитаю под гипсокартон устанавливать металлический перфорированный М-образный профиль. Его прикручивают к каркасу с таким расчетом, чтобы лист гипсокартона выходил под створку профиля. Само полотно фиксируется мелкими шурупами.

• После того, как заготовки под откосы вырезаны, нужно будет снять с внешнего края лицевой лист.Можно, конечно, и напильником, но гораздо удобней стрелять из гипсокартона.
• В этом случае клеить гипсокартон монтажной пеной, как мы это делали с пластиковыми панелями, нежелательно. Это больно тяжелый материал. Благо строительных составов для работы с гипсокартоном сейчас очень много, и выбрать клей вам не составит особого труда;
• Далее, разделенный клеем, наносим целму или шпатель на край стены и прижимаем к нему лист кабартона.Не нужно пытаться залить клеем всю полость — это лишнее, потому что клей дорогой. Достаточный слой глубиной 3 – 4 см;
• Листы гипсокартона имеют, мягко говоря, не совсем презентабельный вид. Поэтому их нужно будет еще шокировать. Для наружных работ под штукатурку необходимо монтировать армирующую сетку из стекловолокна, так называемую сперфанку;

• Чтобы этот серп хорошо держался, листы предварительно засыпают грунтом и наносят на них слой стартовой штукатурки толщиной около 2 — 3 мм.После этого, пока штукатурка еще влажная, шпателем снимают армирующую сетку и все это оставляют сохнуть;
• Когда стартовый слой полностью сбит, наносится тонкий слой финишной штукатурки и после высыхания группируется. Этот процесс аналогичен тому, как мы обрабатывали поверхность в первом способе (оштукатуривание откосов).

Чтобы не тратиться на стартовую штукатурку при монтаже серпа, ее можно поменять на строительный клей.Это именно тот клей, которым вы закрепили гипсокартон на стене. По опыту могу сказать, что он всегда остается.

Способ №4. Металлические откосы

можно назвать хитом сезона, а точнее установить их своими руками по сравнению с предыдущими вариантами, на мой взгляд, самый простой способ. Проблема только в том, что они подходят не для каждого дизайна, плюс цена выше.

Чаще всего в деревянном доме монтируют металл.Дерево само по себе не стабильный материал, и облицовывать такие окна гипсокартоном или штукатуркой довольно рискованно. Через несколько лет откосы могут просто треснуть.

Наплавка из металла производится толщиной от 0,4 до 1,2 мм. По сути, это та же технология, которая применяется при изготовлении профлиста, только форма профиля здесь другая.

Не выбирайте железные накладки из листа максимальной толщины. Дело в том, что металл толщиной до 1 мм можно резать ножницами по металлу.Это намного проще и быстрее, чем отливать толстый лист болгаркой.

Металл здесь покрыт порошковым напылением, что обеспечивает уникальную прочность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и защиту от коррозии.

продается в готовом виде, вам, по сути, нужно только выкроить профили по размерам ваших оконных проемов и закрепить прессшабом самопрессовкой.

А вот непосредственно к стене даже в деревянном доме прикрепить такие профили достаточно проблематично.Поэтому под ними гайки своеобразного дума. Я использую для этого деревянные доски.

Крепятся на оконный проем, примерно так же, как устанавливаются маяки при оштукатуривании своими руками. Только делается это не на гипсовые лепешки, а на саморез или анкерные болты в случае бетонного основания. Толщина планок берется от 30 мм.

Такие откосы выпускаются разных цветов и чтобы не портить внешний вид шляпки шурупов, саморезы надо брать в цвет покрытия.Такого добра в строительных супермаркетах у торговых чиновников хоть отбавляй.

Ниже вы можете увидеть схему, на которой показано, как сделать наружный откос на металлопластиковых окнах.

Наконец, я хотел бы обратить ваше внимание на еще один момент. Часто можно встретить советы, по которым рекомендуется заполнять пустоты между стеной и откосом минеральной ватой.

Итак, минераловатный материал, во-первых, гигроскопичен. А во-вторых, он расплющивается и через год толку от такого утепления не будет.Как правило, я вообще не использую дополнительное утепление.

Но если вам нравится эта идея, заполните полость вспениванием (пена в жидком виде). Или использовать базальтовую вату в виде плотных печей. Конечно, они тоже набирают влагу, но этот материал не подходит. Есть еще такая интересная штука, как аутдерник наружный, он обеспечивает герметичность периметра каркаса и служит дополнительным утеплителем.

Для того, чтобы вам было проще ориентироваться, делать своими руками или доверить профессионалам, я сделал небольшую таблицу с ориентировочными ценами на такую ​​работу.

Выход

По сути в этой работе нет ничего злого или сложного, так что смело можно браться за самостоятельное обустройство открытых откосов. На фото и видео в этой статье показаны практические моменты работы. Если есть вопросы, пишите их в комментариях, общаемся.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или задать возражение автору — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сегодня замена окон стала очень распространенным явлением.Старые рамы до сих пор активно заменяют современными аналогами из пластика, металла и дерева. Сам процесс монтажа происходит довольно быстро, чего не скажешь об отделке окон снаружи, так как к этой процедуре предъявляется ряд технологических требований, да и с эстетической точки зрения хозяин должен остаться довольным. В статье мы разберем различные способы создания красивых и надежных откосов и каркасов, акцентируя внимание на материалах и способах их монтажа.

Итак, почему стоит уделить пристальное внимание правильной отделке окон снаружи. Первое, что приходит на ум, это аккуратный внешний вид здания. Без качественного каркаса вы не можете рассчитывать на то, что ваш дом будет выглядеть бережно. Откосы и наличники активно используются при формировании стиля строения, его дизайна, но не только. Во многом они напрямую влияют на комфортность пребывания людей внутри конструкции:

1. Технология установки оконных рам требует оставления технологического зазора, то есть их никогда не ставить вплотную к стенам.Образовавшиеся просветы нужны для компенсации конструкции конструкции в результате усадки и даже сейсмической активности, а также самой оконной системы при температурных воздействиях. При нарушении этого требования технологии любые изменения влекут за собой деформацию рам, из-за чего окна перестают открываться, а возможно и выдавливается стекло.

2. Оставленные технологические зазоры являются прямыми путями теплопередачи помещения и улицы, поэтому они обязательно теплоизолирующие.Раньше для этих целей использовали минвату, вату, войлок, сейчас это в основном монтажный пенополиуретан или минеральная вата.

3. Все указанные виды материалов достаточно устойчивы при контакте с атмосферой, влагой, ветром, ультрафиолетовыми лучами, отчего и нуждаются в надежной защите.

В качестве защиты используется покрытие из материалов, невосприимчивых к указанным выше факторам. При этом они должны иметь достаточную привлекательность и относиться к системам, которыми отделяется фасад строения.Другими словами, пояснительный материал должен внешне и технически сочетаться с материалом стен.

Откосы челночного типа

Окна могут по-разному относиться к плоскости стен — либо они утоплены внутрь и имеются перпендикулярные откосы, либо установлены в одну плоскость. Во втором случае для защиты утеплителя требуется только фальш-наличник, но реализуется подобное решение в основном, только при строительстве нового дома, либо таким же образом устанавливались старые окна.Сделать наличник намного проще, чем солнечный.

Итак, первыми в нашем списке будут гипсовые стропы. Они по праву могут носить звание классического варианта.

Для таких откосов используется песчано-цементная смесь, из которой полностью формируется контур оконного проема. Сегодня этот способ не так популярен, как раньше, но многие все же считают его самым надежным и долговечным решением.

Их используют, если стены фасада строения либо полностью оштукатурены, либо из раствора сформирован архитектурный элемент, который будет гармонично сочетаться с материалом стен.

Преимуществами таких откосов является доступность материалов и достаточно простая технология изготовления, такая отделка устойчива к атмосферным воздействиям, выглядит просто, но аккуратно.

Если речь идет о простой прямоугольной форме, опытный мастер за несколько часов изготовит качественный излишек. Сложные композиции с нестандартной геометрией могут потребовать много времени. Сделать это без опыта и шаблонов практически невозможно.

требует определенного времени для высыхания, что не позволит сразу задекорировать конструкцию.Также стоит учитывать, что такие работы грязные, поэтому стоит проявить аккуратность.

Интересно знать! Можно использовать любые штукатурные смеси, в том числе и декоративные, например, стержневые. Все зависит от дизайнерского подхода.

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка

Как сделать гипсовый откос

Теперь разберемся, что требуется для такой работы, и в какой последовательности она выполняется.Инструменты готовятся следующие:

1. Емкость для замешивания штукатурной смеси.
2. Электроинструмент для замешивания — миксер, электродрель, перфоратор.
3. Набор шпателей для нанесения смеси, кульма угловая, а также кельма для набрасывания штукатурки.
4. Инструмент для снятия откоса откоса — сантехнический, пузырьковый строительный уровень, лазерный дисбеллер.
5. Широкая кисть с мягкой щетиной.
6. Терка для гипса.

Из материалов получите следующее:

1. Готовая сухая штукатурная смесь или пескоцемент, Если вы решили немного сэкономить.Материала на откосах много не бывает, поэтому лучше покупать его в готовом виде, так как в заводском составе есть пластификаторы в нужных пропорциях, что добавляет раствору эластичности — в общем, делает работу с ним удобнее.
2. Шпаклевочная смесь. Составы применяются для наружных работ, в том числе декоративная штукатурка, наносится только в качестве финишного слоя.
3. Грунт глубокого проникновения для наружных работ, который снизит водопоглощение основания и укрепит его.
4. Огнеупорная арматура для арматуры. Стоит этот материал недорого, но значительно укрепляет бетонные слои, так что не пренебрегайте им.

При выборе готового решения советуем обратить внимание на дополнительные свойства материала. Благодаря использованию некоторых добавок составы могут выгодно отличаться от классической песчано-цементной смеси. Например, теплоизоляционная штукатурка дополнительно утеплит ваше окно.В его состав входят гранулы пеностекла, перлит, вермикулит, что придает такие свойства. Ко всему прочему, материал влагостойкий. Часто применяется и оптоволокно для дополнительного усиления.

Теперь давайте пошагово посмотрим, как размещаются откосы. Фактически технология включает всего два этапа – выставление маяков и работу со смесью. Если во второй момент все однозначно, то в первом много версий. Сегодня мы разберем современный способ, который поможет сделать качественно ровный новичок каждому, кто раньше с таким не сталкивался.

Таблица 1. Оштукатуривание откосов.

Цены на глубокое проникновение

Шлифование глубокого проникновения

Видео — Спальни своими руками: Маяки под штукатурку

Рама для солнечной пилы, тип

Так, если штукатурка представляет собой сплошное покрытие откоса, то бывает и каркасный тип, когда внутри остается пустое пространство, которое можно дополнительно утеплить.Выбор материала для таких решений напрямую зависит от типа конструкции конструкции. Соски могут быть изготовлены из пластика, деревянной вагонки, винилового или металлического сайдинга, почти квадратного профиля, металлического кассетного элемента. Монтаж этих материалов практически идентичен, поэтому мы их не разделяли.

Просмотрите следующие фотографии с похожими наклонами.

Каждый из перечисленных материалов имеет свой набор характеристик, однако ни один из них не обеспечивает оконной системе дополнительный теплозащитный экран, как специальные составы штукатурных смесей.Однако существуют методы утепления таких откосов: внутри пространство заполняется пенополиуретаном или минеральной ватой.

Установка происходит по следующей схеме:

1. Выставляется каркас, который может быть наружным и внутренним, либо только наружным. В первом случае пояс крепится из рейки или металлопрофиля возле оконной рамы и столько же по внешнему периметру откоса. Во втором — только наружный элемент — внутренний заменяется стартовым профилем, который крепится непосредственно к каркасу.Последнее решение подходит для пластика и тонкой вагонки.
2. Все элементы каркаса выставлены четко по уровню, так как полностью определяют геометрию будущего откоса.
3. Крепятся по-разному, в зависимости от материала. Чаще всего в качестве креплений используются анкерные и металлические подвесы.
4. Ликвидированная литая ячейка по схеме крепления бетонного материала. Например, деревянная вагонка может держаться за счет гвоздей и шурупов напрямую или через металлические скобы – кляймеры, а сайдинг держится за счет саморезов и специального крепежного профиля.
5. Внешний угол ската закрыт декоративным элементом. Обычно это накладные, примеры которых вы могли видеть на представленных выше фотографиях.

Сделать откос каркаса намного проще, чем штукатурить, при этом не требуется его дополнительная обработка в 90% случаев. Продукт начинает свой срок службы сразу после установки. Все бы хорошо, но не каждый материал прослужит долго.Окрашенные элементы со временем выгорают на солнце, дерево может сгнить и изменить свой цвет. Можно повторить покраску, но она будет не заводской, и откосы точно потеряют в привлекательности. А вот гипсовые поверхности можно обновлять неограниченное количество раз.

Цены на различные виды откосов для окон

Панель Свиза

Видео — Солнышки из пластиковых панелей

Декоративные элементы для окон

Согласитесь, обычными спусками сегодня уже никого не удивишь.Как вы можете представить внешний вид вашего дома? Для этих целей применяются различные элементы и приемы, которые можно комбинировать с описанными ранее видами откосов.

1. Формовочные окна могут быть полиуретановыми накладками. Устанавливаются на клей, поэтому необходимо обеспечить ровное основание с хорошей адгезией. Они подходят для кирпичных стен.

2. Гладкие оштукатуренные откосы послужат прекрасной основой для отделки различными декоративными материалами.На фото показан вариант отделки окна снаружи декоративным искусственным камнем . Также красиво будет смотреться клинкерная и керамогранитная плитка.

3. Экструдированный пенополистирол также используется для аналогичных целей. Такие системы состоят из угловых элементов и прямого профиля. Все сидит на клею. Цвет можно выбрать любой из имеющихся, либо покрасить материал самостоятельно.

4. В случаях обновления фасада кирпичом Декоративная кладка Окна могут быть отдельно выложены фасонными изделиями для придания им необычного красивого вида.

5. Веселая, вы можете воспользоваться услугами профессиональных мастеров, которые умеют создавать такие шедевры лепнина. Смотреть такие окна очень красиво, роскошно и богато.

6. Sandrik — это небольшой архитектурный элемент над окном, который может быть выполнен из бетона, гипса, полиуретана и пенопласта. Сложность монтажа детали зависит от материала.

7.Пирамидальный или клиновидный декоративный элемент изготавливается из тех же материалов. Устанавливается на верх арки или арки, над окном.

8. Под окном можно установить фальшбалки.

Стоит отметить, что определение необходимых декоративных элементов — дело достаточно сложное. Если переборщить, то вместо красоты будет глушь и бездорожье, так что не бойтесь пользоваться консультациями профессионалов.Конечно, за свои услуги они берут деньги, но помните, что вы создаете внешний вид дома и будете смотреть его не один год, а от созерцания у вас и зрителей должны появляться только положительные эмоции.

Наружные откосы на окна – неотъемлемая часть любого дома. Для таких работ могут использоваться разные виды отделочных материалов. Все процессы должны проходить по правилам с учетом технологических особенностей наружных работ. Если соблюдать все нюансы, получится получить надежное и красивое покрытие.

Необходимость внешних откосов и выбор материала

Отделка оконных откосов снаружи необходима по следующим причинам:

1. Создайте дополнительную и надежную защиту оконной конструкции и прилегающих стен.
2. Полностью обезопасить монтажный шов от разрушения, которое происходит в довольно короткие сроки, если его не закрыть.
3. Повышают тепло- и гидроизоляционные свойства помещения, а также снижают уровень шума, исходящего с улицы.
4. Чтобы отразить поверхность, создайте покрытие, которое будет гармонировать с обычным типом объекта.

На заметку! Все работы по облицовке откосов необходимо проводить в кратчайшие сроки, после установки оконных рам. В противном случае велика вероятность того, что конструкция будет подвержена деформации.

Стоит отметить, что для таких работ можно использовать .различные материалы. Многие ошибочно полагают, что отделка дома снаружи выполняется исключительно из металла. На самом деле может применяться:

• Штукатурка (шпаклевка).
• Пластик.
• Пенополистирол.

Естественно, каждый конкретный товар требует грамотного использования, соблюдения нюансов установки.

Отделка различными материалами

Наружная отделка начинается с подготовительных работ.Эта процедура обязательна для всех вариантов. Предлагает следующие манипуляции:

1. С поверхности удаляются все выступающие элементы.
2. Проверяется надежность всех сайтов. Если есть дефекты, они удаляются.
3. Зазоры и трещины замазываются грунтовкой. Композиция должна быть глубоко внутрь.
4. Далее, когда грунт высохнет, конструкция обматывается шпаклевкой.
5. Наружная отделка окон требует дополнительного нанесения герметика.Она должна закрывать все участки монтажного шва и часть примыкающей стены.

Таким образом, основные работы начинаются только после выполнения всех подготовительных этапов.

Существуют определенные правила, которые позволят получить наилучшее качество:

• Первый установлен. Лучше производить из специальных металлических панелей для внешней отделки оконных откосов.
• Излишки монтажной пены аккуратно обрезаются.Выполнять процесс нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить сам шов.
• Герметизация должна проводиться до и после установки откосов.
• Под всеми металлическими деталями должна быть проложена уплотнительная лента.
• Накладные элементы (уголки) используются только в двух вертикальных и верхней (горизонтальной) плоскости. Нижний фрагмент (отстойник) не должен иметь накладок на внешнем конце.

Закупать только качественный материал.Если выбрать дешевые варианты, то конструкция потеряет свою надежность и внешний вид буквально через один сезон.

Металлический внешний откос

Отделка металлопластиковых окон снаружи (или их деревянных аналогов) металлом – это простой метод, которым пользуется большинство фирм, занимающихся монтажом оконных конструкций. Естественно, такую ​​работу можно выполнить самостоятельно.

Очень удобно, что такие панели готовы к работе — имеют необходимые изгибы. Конечно, можно отрезать листы оцинковки, которые потом обработать.Но данные манипуляции занимают слишком много времени.

Монтаж выполняется в несколько этапов:

1. Проводятся первоначальные замеры. Составляется схема элементов.
2. Детализация переносится на панели, которые обрезаются ножницами по металлу.
3. Каждый фрагмент устанавливается на свое место. Устанавливается первая, затем две вертикальные стойки и горизонтальная верхняя.
4. Необходимо проверить, чтобы все элементы были правильно выполнены в указанные области.Каждая деталь прикручивается на специальные саморезы к оконной раме.
5. Все стыки дополнительно герметизированы.

На заметку! Такая отделка внешних откосов окон требует обязательного наличия уплотнительной ленты. Это позволит избежать неприятного шума, который появится при любых воздействиях окружающей среды.

Все работы выполняются очень быстро, без применения специнструмента. Главное добиться качественной обрезки. От этого будет зависеть правильность установки.

Использование пластика

Пластик считается самым универсальным материалом, он отлично гармонирует с металлопластиковыми окнами. Можно добиться такого сочетания, чтобы появилось ощущение единства всего дизайна.

Откосы оконные из пластика имеют следующие преимущества:

• Установка не требует специальных навыков и много времени.
• Нет необходимости тщательно выравнивать поверхность перед установкой элементов.
• Характеристики материала позволяют создать надежную защиту от проникновения холода и влаги.
• Срок службы такого изделия исчисляется десятилетиями.

На заметку! Следует учитывать, что для работы не используется простой пластик (панели для стен). Для вагонки используется специальный вариант, который предназначен для наружных работ. Поэтому такие изделия отличаются высокой стоимостью.

Пластиковые уличные откосы на окна своими руками устанавливаются следующим образом:

Есть откосы для пластиковых окон уже нарезанные по стандартному размеру.Их установка намного проще.

Сэндвич-панели

Из года в год этот вариант только увеличивает свою популярность. И неудивительно, ведь у этого товара масса преимуществ:

• Срок службы, который составляет 15-20 лет.
• Крепление простаты.
• Отличные характеристики.
• Способность противостоять воздействию окружающей среды.

На заметку! Сэндвич-панели отличаются от пластиковых тем, что имеют более совершенную конструкцию.Итак, между двумя защитными слоями помещается слой утеплителя.

Отделка наружных откосов пластиковых окон выполняется по достаточно простой схеме:

1. Проведены все необходимые подготовительные процедуры.
2. По периметру оконной рамы устанавливается специальный профиль, который послужит для быстрого монтажа.
3. На внешней части откосов — монтируется деревянная конструкция.
4. Выполнены тщательные замеры, составлена ​​схема детали.
5. Панели разрезаются на элементы, поверхность которых облицована. Итак, сначала в профиль вставляются фрагменты, а затем фиксируются на саморезы. Саморезы вкручиваются через утеплитель и один защитный слой, что не нарушает целостность лицевой части.
6. Выполняется последующая отделка.

При необходимости можно произвести дополнительную изоляцию. В качестве материала используется поролон или поролон.

Нанесение штукатурки (шпаклевки)

Этот метод считается традиционным, но отличается многими недостатками:

• Есть необходимость постоянно обновлять поверхность. Т.е. ремонтные работы приходится проводить довольно часто.
• Материал не дает возможности разнообразной декоративной обработки.
• Облицовка требует много времени и сил. Чтобы получить хорошее качество, нужно использовать определенные навыки.

Независимо от этого, отделка откосов окон снаружи шпаклевкой – один из самых дешевых способов. Выполняется следующим образом:

1. Сразу определяет масштаб работ. Если требуется нанести слой менее 0,8 – 10 мм, то для отделки используется только шпаклевка. Когда слой предполагается большей толщины, вначале укладывают штукатурку, а затем финишную шпаклевку.
2. По периметру склонов монтируются маяки. Для большего удобства путеводная река записывается снаружи снаружи.Она повторяется через край, это расстояние рассчитывается исходя из толщины наносимого слоя.
3. Готовый раствор атакован выделенной областью. Широким шпателем или правилом — разглаживается. Если наносится несколько слоев, каждый должен быть предварительно оценен.
4. На финальном этапе все проверяется уровнем. Маяки и перила удалены, места установки смущены. Дополнительно можно положить армирующую ленту и перфорированные уголки.
5. После полного высыхания на наружные откосы наносится грунтовка и декоративное покрытие.

Отделка оконного проема с применением пенопласта — повторяет описанные этапы. А вот в качестве основы основания выступает утеплитель, который закрепляют с помощью дюбелей, а затем заканчивают шпаклевкой. В этом случае необходимо использовать армирование.

Заключение

Существует множество различных способов, которые позволяют выполнять наружные работы по облицовке откосов.Главное учитывать, что изделие будет подвергаться постоянному воздействию агрессивной среды. Поэтому лучше применять проверенные варианты.

После того, как окно установлено, нужно обработать все, что находится вокруг него – швы, стыки, откосы. В противном случае монтажная пена разрушится от дождя и в щель начнут проникать ультрафиолет, вода, морозный воздух, шум и насекомые. Не говоря уже о том, что необработанные откосы и швы выглядят неопрятно.Отделка окон снаружи – это гидроизоляция, утепление и эстетика одновременно.

Основные материалы отделки — сайдинг (ПВХ или металл), штукатурка, пластиковые панели, дерево, камень, керамика. Если окна выходят на застекленный балкон, можно зачищать откосы гипсокартоном. Для утепления подойдет пенопласт, для эстетики – лепнина.

Видео «Отделка окон снаружи»:

Независимо от выбранного варианта отделки, необходимо выровнять штукатурку стены проема, и заделать так же монтажные швы (кроме откосов деревянных домов).На оштукатуренных откосах этим можно ограничиться, только ошкурить стены и покрыть фасадной краской.

ВАЖНО: Штукатурка должна полностью закрывать монтажную пену И входить в каркас примерно на полтора сантиметра. Если при обработке откосов слой получается очень толстым, следует использовать армирующую сетку.

Гипсовые откосы

Мокрая отделка окон снаружи (как на фото) – самый дешевый, хотя и самый энергоемкий способ. Подходит для каменных, бетонных, кирпичных, гипсовых фасадов.

Отсутствие штукатурки — плохое сцепление с ПВХ. Между окном и откосом впоследствии может образоваться щель. Чтобы устранить этот недостаток, между оштукатуренной стеной и рамой имеется полоска силиконового герметика около 5 миллиметров.

Перед началом работы проем очищают от грязи и грунта. Лепнина выполняется маяками. По краям проема рекомендуется установить временные деревянные планки: они будут выполнять функцию опалубки. Максимальная толщина слоя штукатурки 7 мм.Перед нанесением следующего слоя предыдущий должен высохнуть. Если слоев несколько, используйте армирующую сетку.

Для эстетики можно наклеить на окна фальш-наличники из пенопласта. Их посадили на цементный раствор, укрепили стеклопакетом, покрыли финишным слоем штукатурки. После заморозки весь проем скалывается, шлифуется, окрашивается или декорируется декоративной штукатуркой.

Хороший вариант отделки простого гипсового проема – декорирование лепниной. В продаже есть готовые элементы из пенопласта, пенополиуретана, гипса.Следует помнить, что применение гипса для наружных работ ограничено, т.к. это не водостойкий материал.

Пластиковые панели

Для окон ПВХ подходящий вариант облицовки – виниловый сайдинг или пластиковые панели.

Отделка окон снаружи сайдингом производится следующим образом:

1. Отрежьте пенопласт, выступающий за край рамы.

2. Закрепить стартовый П-образный профиль по периметру.

3. По внешнему краю скатов укрепить деревянными рейками.

4. Вырежьте пластиковые заготовки по размерам откосов.

5. Вставьте заготовку в профиль, подложите под нее утеплитель.

6. Закрепите второй край с помощью саморезов на рейке.

7. Закройте внешний край откосов F-образным профилем или наличником.

8. Трясет по углам пахнуть силиконовым герметиком.

Аналогично устанавливаются пластиковые сэндвич-панели. Сенвич-панель представляет собой лист теплоизолятора (обычно ППУ), расположенный между двумя листами пластика.Дополнительная изоляция не требуется.

Сайдинг используется для обработки откосов при их отделке фасадом. В состав материала входят фасонные элементы для обработки углов дома, оконных и дверных проемов и других нестандартных частей конструкции. Цветовая гамма винилового сайдинга достаточно велика, но чаще используется белый: он не выцветает.

Видео «Отделка окон снаружи сайдингом»:

зависит от особенностей проема.Вариант сайдинга существует с фасонными деталями, которые можно использовать для разных вариантов установки.

В целом отделка окон сайдингом снаружи выглядит так: по внутреннему периметру откоса — стартовый профиль (фаска, J-профиль, в зависимости от номенклатуры фурнитуры производителя). Снаружи — пластиковый внешний уголок. Панели с одной стороны вставлены в профиль, с другой разрежены под уголок.

Монтаж панелей осуществляется снизу.Верхняя панель приклепана к нижней специальным замком. Крепление панелей к стенам проема – оцинкованные саморезы, строго по центру монтажного отверстия.

При отсутствии откосов вокруг окна устанавливаются наличники, к ним придаются фасадные панели. Для оформления арочных проемов потребуется гибкий J-профиль.

ВНИМАНИЕ: При монтаже сайдинга крепеж не доходит примерно на миллиметр, а на всех линиях стыковки имеются зазоры для теплового расширения.В дополнение к арочным окнам: крепление жесткое, щели не оставляют.

Металлические панели

Возможна отделка пластикового окна снаружи и металлическими панелями. Материал изготовления — оцинкованная сталь с внешней полимерной оболочкой. Металлоконструкция представляет собой профильный элемент, закрывающий весь откос и край стены вокруг проема. Крепятся такие изделия к каркасу кровельным чертежом самостоятельно.

аналогична сайдингу ПВХ.

Камень и плитка

Эстетично выглядит проем, облицованный искусственным или натуральным камнем, клинкером, керамогранитом.Для обработки откосов нужно подбирать морозостойкие марки отделочного материала. Технология облицовки та же, что и плитки для внутренних работ. Для приклеивания и затирки используется либо цементный раствор, либо разновидности фасадного клея.

Дерево

Возможна отделка пластиковых окон снаружи деревом вагонкой, готовыми и резными наличниками, строганными досками, бамбуковой планкой. Деревянная отделка Окна будут органично смотреться в сочетании с фасадом из бревна или бруса.Доски можно взбалтывать оцинкованными гвоздями или шурупами.

Для заделки щелей в деревянных проемах штукатурку не используют и крайне нежелательно применять монтажную пену. Предпочтительные материалы обработки – панель и джут.

Пенополистирол

Отделка пластиковых окон снаружи пенопластом – самый дешевый способ утепления откосов. Процедура Далее:

1. Подготовьте отверстие: очистите, закройте отверстие для гипса.

2. Защитите поверхность.

3. Нанесите клей на стенку проема и на заготовку из пенопласта, тщательно размазав по всей поверхности зубчатым шпателем.

4. Печатные заготовки, начиная с нижних углов. После установки стыки расклинивают.

5. Излишки клея удалить влажной губкой.

6. После высыхания покрыть всю поверхность еще одним слоем клея, поставить армирующий стакан ванны.

7. Наружные I. Внутренние углы Закрыть перфорированными уголками.Их тоже сажают на клей.

8. Высушить поверхность, загрунтовать. По периметру стекла, чтобы не размазать его при покраске, проклеил жирным скотчем.

9. Отделка окон снаружи торцов стен акриловыми красками или покрытие декоративной штукатуркой.

Прогулочные стенки своими руками. Как раскачать стены

В большинстве старых домов (да и новостроек тоже не исключение) поверхность практически всех стен далека от совершенства.Рано или поздно вам придется их выравнивать. И лучший инструмент – это штукатурка стен. Как сделать все работы самостоятельно, не привлекая специалистов, расскажет эта статья.

Инструменты и материалы

Инструменты:

• мастер в норме;
правило
• ;
• шпатель;
• уровень;
• спящий
шнур
• ;

Материалы:

• гипсовый или цементный раствор;
дюбель
• ;
саморез
• ;
грунтовка
• ;
• легких профилей.

Способы оштукатуривания стен

Процесс фокусировки в большинстве случаев происходит двумя стандартными методами:

1. Без маяков, по строительному правилу. Метод пригоден только в том случае, если поверхность и так достаточно гладкая, не имеет сильных дефектов и перепадов рельефа.
2. Прогулочные стены у маяков. Метод позволяет полностью устранить сильные неровности, но требует больше времени и сил.

Практически все основные требования к самой штукатурке указаны в СНиП III-21-73.Будете ли вы работать самостоятельно или наймете рабочих, их необходимо изучить. Существует три основных уровня качества гипса:

1. Простая штукатурка. При этом возможны отклонения по вертикали до трех миллиметров на квадратный метр. Но необходимо следить, чтобы отклонение не превышало 1,5 см. Небольшие неровности допустимы на каждые 4 м кв. Но не более трех штук. Отклонение в горизонтальной плоскости не должно превышать трех миллиметров на квадрат.
2. Улучшенный шок.При этом вертикальный уклон не должен быть более 2 мм и не более сантиметра по всей площади. Допускается не более двух неровностей на 4 квадратных метра. Их глубина не должна быть больше трех миллиметров.
3. Гипс высокого качества. Тут требуется на порядок выше и работа с наибольшей точностью. Отклонение – 1 миллиметр на метр и не более 0,5 см на всю площадь. Отклонение по горизонтали не должно превышать 1 мм.

Стена оштукатурена маяками

Этот метод позволит убрать даже самые существенные неровности в старых домах.Маяки одновременно служат своеобразным ограничителем. Для работы обязательно понадобится перфоратор и строительный пузырьковый уровень двухметровой длины. Что касается выбора смеси, то здесь самые популярные – гипсовая и цементная. А вот гипс по ряду причин приемлем:

1. Толщина наносимого слоя может достигать 5 сантиметров. При этом не образуются трещины и другие дефекты.
2. Смесь на основе гипсовой композиции не усаживается в процессе сушки.
3. Гипс сам по себе более пластичен, чем цемент.
4. Небольшая масса и отличная адгезия позволяют выравнивать не только стены, но и потолки.
5. Высокая пластичность гипса.
6. Отличная шумо- и теплоизоляция, а также паропроницаемость. Благодаря чему стены «дышат», и микроклимат в помещении намного лучше.
7. Гипс позволяет производить оштукатуривание без использования армирующей сетки.

Профили прямого света представляют собой металлический профиль, в котором предусмотрены отверстия под дюбель и саморез.Они служат ограничителями в процессе оштукатуривания и значительно упрощают работу с правилом. Стандартная длина 300 см, а глубина 0,6 или 1 мм.

Правильная установка маяков – один из ключевых этапов всех работ. Для этого потребуется сделать полную разметку. Задача значительно упрощается при наличии лазерного уровня, но можно обойтись и обычным.

Наблюдение за кирпичными стенами начинается с разметки и грунтовки:

1. Изначально необходимо тщательно изучить поверхность стены.Отклонение по вертикали довольно легко обнаруживается уровнем, а всякие баги и впадины становятся явными, если провести линейкой по поверхности. Его необходимо наносить под разными углами, а любые неровности обозначать маркером.
2. При обнаружении всех проблемных мест можно производить разметку на установленных маяках. Разметку следует начинать с крайних. Сделайте шаг по 0,3 м от углов и прочтите вертикаль вертикального карандаша.
3. Шаг между маяками примерно полтора метра или чуть больше.Начинать лучше с той стороны, где находится дверь.
4. По линиям разметки необходимо сделать отступ 15 см от пола, поставить здесь точки и вставить дюбели и саморезы. Необходимо, чтобы они держались очень плотно. Теперь необходимо натянуть крепкий шнур между крайними без провисания.
5. Далее от полученной линии отступить еще на два с половиной метра и повторить процедуру. Таким образом, у вас получится две линии, которые будут полностью параллельны друг другу.Там, где линии пересекаются с разметкой, ставьте ориентиры. Здесь нужно проделать отверстия и вбить в них дюбель.
6. В результате вы получите две ровные линии отверстий. Саморезы по углам уже можно выкручивать, а дюбель пусть остается на месте.
7. Кирпичные и бетонные поверхности необходимо отшлифовать. Если поверхность гладкая, можно использовать бетоноконтакт, если поверхность сильно впитывающая, то придется использовать грунтовку чрезвычайно глубокого проникновения.
8. После грунтовки необходимо вкрутить 4 крайних и два верхних винта.Но не до конца. Зазор от стены до цоколя должен быть такой длины, на которую отклоняется стена в данный момент.
9. Когда саморезы будут вкручены, подставьте правило на саморезы и проверьте, не нужно ли подгонять их точнее. Линия должна быть полностью вертикальной.
10. Аналогичная процедура также со второй парой саморезов в углу. На этом этапе нужно быть максимально ответственным, и проверять все уровнем и правилом.
11. Между верхними шляпками саморезов нужно протянуть шнур прямо по шляпкам. Под ними должен легко проходить маячковый профиль. Поправьте центральные винты. Они должны лишь слегка зацеплять шнур.
12. В нижнем ряду сделайте то же самое. У вас должно получиться восемь винтов в одной плоскости.

Как починить маяки и нанести штукатурку

Изначально необходимо подрезать маяки так, чтобы их длина была немного меньше расстояния между дюбелями.Далее действуем по плану:

1. Приготовить небольшое количество смеси для штукатурки. Он нужен для первоначального прикрепления. Просто смешайте смесь с водой в любой подходящей емкости. Перемешивать лучше всего перфоратором, но можно обойтись и шпателем. По консистенции он должен быть похож на творог. Смесь не следует отличить от шпателя.
2. Штукатурка. Нанесите по линии с небольшим выступом за верхнюю часть шапки. Маяк вдавливается в смесь с помощью правила.Главное не переборщить с маяками, не заглублять заглушки. Вместе работать будет удобнее, чтобы один человек был наверху, а второй внизу.
3. При установке маяков поверьте ровность по правилу и строительному уровню. При необходимости отрегулируйте положение и потяните винты.
4. После настройки одного маяка переходите к следующему. И так по порядку. Рекомендуем после каждого маяка чистить правило от лишнего раствора.

Когда все маяки выровнены и надежно закреплены, можно приступать к штукатурке.

1. На одну треть ведра воды добавить раствор и тщательно перемешать миксером или шпателем.
2. Чем толще будет нанесен слой, тем гуще должен быть раствор. Ни в коем случае не должно течь со шпателя. Лучше всего в этом случае руководствоваться инструкцией на упаковке.

Обратите внимание, что если поверхность сильно впитывающая, перед оштукатуриванием ее придется увлажнить. Но мочить надо на участках до их отделки, а не всю площадь.Если этого не сделать, сама штукатурка стены быстро отдаст влагу, высохнет и растрескается. Это особенно важно, если вы штукатурите деревянные стены. Дерево является очень активным абсорбентом.

1. Раствор нужно нанести на утюжок и сразу же побрызгать вдоль стены. Профессионалы просто набрасывают его на поверхность стены и приглаживают. Сначала у вас может не получиться, но ничего страшного.
2. Пластырь должен лежать плотно и не выходить за его пределы. Работать правилом нужно по направлению вверх.
3. Далее перейдите к Правилам маяков. Она должна быть идеально гладкой. Если под углом, то можно захватить лишнее и придется накладывать слой заново. Зигзагообразными движениями поднять правило вверх и удалить все лишнее шпателем.
4. Если образуются неровности или пузыри, необходимо преобразовать проблемные участки. Для этого решение в нужных сайтах нужно удалить и заменить, выровняв правило.
5. Теперь окончательно проходит правила на площади стены табло.Но на этот раз без сильного толчка. Так вы окончательно скомкаете гипс. По финалу тоже нужно пройти правило от потолка до пола.
6. Когда первый шаг работы сделан, закачайте еще один раствор и продолжайте, достигнув верхней грани раствора.
7. Участки под потолком и над полом закрываются только после высыхания основного покрытия. При оштукатуривании откосов раствор рекомендуется наносить на поверхность с помощью мелкого клея.
8. Все пустоты, которые образуются по краям, можно выравнивать без маяков, ориентируясь на ровную поверхность.Правило следует держать вертикально или под небольшим углом.
9. Для проверки качества выполненной работы пройдитесь по поверхности правилом, прикладывая его под разными углами.
10. При отбивании более 1 мм их необходимо удалить при помощи гладилки. Образовавшиеся щели можно заделать жидким раствором, после чего залить правилом.
11. Маяки можно вытащить, чтобы они не подвергались воздействию влаги и коррозии. Просто поддерживайте их отверткой и аккуратно вынимайте.Полученную обувь также залейте раствором. Применять смесь в этом случае продуктивнее.

Окончательная отделка

Затирка является последним этапом штукатурных работ. Рекомендуется забрасывать его даже до полного стравливания. При этом поверхность необходимо слегка увлажнить, прежде чем она начнет пугать. Удобнее всего работать на участках площадью один квадратный метр. Прокрутите до гладкости и разгладьте по поверхности. Под углом сорок пять градусов сильно прижать гладь к оштукатуриваемой поверхности и размазать ровным тонким слоем.Когда раствор не может быть собран на инструменте, вы можете остановить движение. Если все сделано правильно, стена становится идеально гладкой.

Квадраты нужно сгладить усы друг на друга. Старайтесь делать все в один приход без перерыва, чтобы не дать высохнуть предыдущему квадрату.

Технология оштукатуривания стен фасадов практически ничем не отличается от вышеперечисленных, но работы можно выполнять только при плюсовой температуре. Кроме того, для наружных работ лучше использовать смесь на основе цемента.Также нелишним будет установить армирующую сетку для увеличения прочности. Особенно, если основной материал стен – силикатный кирпич.

Как видите, штукатурка стен своими руками, процесс довольно трудоемкий. Тем не менее, вы можете сэкономить большие деньги, если сделаете все сами. Удачи.

Стена оштукатурена — Видеоинструкция

Глиняная культура: глина на стене

Недавняя тенденция зеленого строительства и реконструкции заключается в использовании необожженной глиняной штукатурки (традиционно используемой в саманном строительстве и других строительных технологиях) для отделки внутренних стен.Узнайте, почему.

В настоящее время несколько компаний предлагают глиняную штукатурку (также называемую земляной штукатуркой), которую можно наносить на загрунтованные стены как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Хотя для художников-керамистов гипс означает нечто довольно специфическое, а именно гипсовый порошок. или форма из извести/гипса, поскольку термин, используемый в архитектуре и строительстве, может быть более общим и здесь означает покрытие стен, не содержащее гипса. Поверхность имеет вид и ощущение традиционного самана, помогает регулировать температуру и влажность в помещении, поглощает звук, прочный и экологически безопасный (пригоден для вторичной переработки, повторного использования, компостирования).Поскольку глиняная штукатурка не затвердевает химически при высыхании (в ней нет ни гипса, ни цемента, высушенная глина, которая может быть реактивирована водой), также легко ремонтируется. Архитекторы и дизайнеры заинтересованы в этом материале не только из-за эстетических возможностей, которые он предлагает помимо окрашенной поверхности, но и из-за кредитов LEED (Leadership in Energy & Environmental Design — это система рейтинга и сертификации экологически чистых зданий, проводимая Советом по экологическому строительству США), она соответствует требованиям, что делает их привлекательными для использования в экологически чистых зданиях.

Что в смеси?

Компания Clayworks (http://clay-works.com), расположенная в Корнуолле, Англия, была основана Адамом Вайсманом и Кэти Брайс. После девяти лет исследований и разработок их гипс был выпущен в 2011 году. Компания предлагает глиняные штукатурки, изготовленные из сырья, полученного на юго-западе Англии, давно известной своими месторождениями и производством глины. Пигменты для окрашивания глиняной штукатурки и связующие, используемые для герметизации поверхности, поставляются со всего мира.Глиняные изделия Менеджер по маркетингу Клэр Уитни объясняет, что «в 2015 году компания выиграла награду Business Green Leaders Awards за нашу способность воспроизводить многие популярные покрытия для стен, содержащие токсины и синтетические вещества».

Компания American Clay (www.americanclay.com), расположенная в Альбукерке, штат Нью-Мексико, производит и распространяет глиняные штукатурки, которые на 72% состоят из переработанных материалов постиндустриального происхождения. Крофт Эльзессер, основатель компании объясняет, что их стеновые покрытия из глиняной штукатурки состоят из трех видов глины и кальцитового мраморного песка, все из которых поставляются из Северной Америки.Была испытана местная глина, но она не подходила из-за поверхностного слоя. рыхлость. Глины, используемые в настоящее время, были выбраны за прочность в сыром виде, способность к затиранию, влагоемкость и способность к запаху. Цвет добавляется с помощью минеральных пигментов, включая оксид железа, ультрамарин, диоксид титана и диоксид марганца.

Независимо от того, выбираете ли вы компанию или работаете с собственными глинами, штукатурку можно использовать как есть без герметика или для мест с интенсивным движением или кухонь, где требуется дополнительная прочность, можно добавить герметик.Связующие, используемые в дополнительных герметиках, предлагаемых большинство компаний включают силикаты и полимеры вместе с воском. Elsaesser рекомендует необработанную глиняную поверхность как идеальную, потому что ее легко исправить в случае повреждения и она обеспечивает экологические преимущества контроля влажности и температуры.

Процесс подачи заявки

Elsaesser объясняет, что 50 фунтов глиняной штукатурки покроют около 100 квадратных футов. Толщина традиционной гипсокартонной стеновой панели составляет около ¾ дюйма добавленного материала.С глиняной штукатуркой толщина составляет ¼ дюйма или меньше для гладкой поверхности. отделки и немного больше для текстурированных поверхностей.

Процесс нанесения готовой глиняной штукатурки включает в себя подготовку стены грунтовкой или шлифованием для создания зуба, нанесение первого слоя штукатурки, а затем нанесения второго слоя.

1 Подготовьте стену, добавив текстуру и нанеся подходящую грунтовку.

2 Смешайте гипс с водой (красители могут быть добавлены на этом этапе или включены в смесь).№

3 С помощью шпателя нанесите базовое покрытие на всю стену. Толщина и точный шпатель, подходящий для работы, зависят от используемого продукта. Толщина составляет от 1⁄16 до ¼ дюйма.

4 Смешайте верхний слой с дополнительным связующим и нанесите после полного высыхания первого слоя. Толщина зависит от консистенции глиняной штукатурки и от того, будет ли конечная поверхность гладкой или текстурированной. Как правило, чем ровнее поверхность, тем тоньше пальто будет.

5 Уплотнить поверхность шпателем и губкой.

6 После соответствующего времени высыхания нанесите дополнительный герметик.

Заключение

В то время как мы в области керамики могли бы получить наши собственные материалы и сделать пригодную глиняную штукатурку с тестированием, чтобы комбинировать глины с хорошей адгезией и с глиной с зеленой прочностью и минимальным растрескиванием и красителями, которые придают желаемый тон , приятно видеть, что такой традиционный строительный материал снова выходит на более крупный рынок.

Новости — Эми Деннис

 Я написала небольшую статью о своей текущей работе и использовании материалов для The Scottish Gallery.Ссылка также ведет на два короткометражных фильма, снятых в моей студии:

Тематика моих работ — ландшафт и объекты, здания и сооружения. В этой серии я работаю с мотивами хозяйственных построек; хозяйственные постройки, доки, склады и маяки. Наряду с абстрактными областями обрабатываются описательные наблюдаемые детали, материалы и методы, объединяющие два подхода. До недавнего времени я рисовал старинной яичной темперой на панелях из итальянского левкаса по рецепту 15 века.Роспись яичной темперой очень специфична, техника накладывает свою технику. Его нужно смешивать в крошечных количествах и наносить очень тонкими слоями, как правило, глазурью и тонкими мазками с перекрестной штриховкой. Эффект светящейся прозрачности с белым цветом левкаса, освещающим слои.

Я хотел поэкспериментировать с современными эквивалентами этого медиума и фона, которые могли бы воспроизвести некоторые эффекты, но были бы немного более сложными и надежными, а также допускали бы более игривые жесты.

Я много экспериментировал с Jesmonite, прочным композитом на основе гипсовой штукатурки и акриловой смолы, используемым для архитектурной реставрации. Я использовал его в качестве рендера на дереве, создавая несколько скульптурных слоев разных цветов. Земля высыхает, как твердая, как камень, ее можно вырезать и лепить, и, сохраняя впитывающую способность левкаса, ее можно полировать, чтобы она напоминала сияние мрамора. Некоторые слои вылеплены низким рельефом, выбиты на поверхности, затем вырезаны ножами и зашлифованы штукатурными рашпилями и наждачной бумагой.Это показывает слои и случайные отметки, чтобы создать эквивалент подмалевка. Затем я накладываю нарисованное изображение, вытравливаю его на поверхность с помощью инструментов для гравировки и травления, затем заливаю поверхность пигментом, отшлифовываю и полирую, вдавливая пигмент в начертанные линии.

Затем я начинаю рисовать, используя прозрачные глазури, морилки, непрозрачную заливку и тонкие мазки с перекрестной штриховкой (очень похоже на технику, используемую в росписи яичной темперой). Создание меток представляет собой двойной процесс накопления и эрозии, поскольку новые метки создаются и удаляются (поверхность шлифуется или царапается), а линии и метки восстанавливаются в гипсе путем надреза.Я стараюсь сохранять прозрачность, работая в несколько тонких слоев, чтобы создать характерную и анимированную поверхность.

Во время работы я стараюсь сочетать точность изображения ландшафта с более игривыми и менее предсказуемыми отметинами и текстурами, создаваемыми штукатуркой. В этом процессе есть чистое наслаждение — удовольствие от балансировки и жонглирования частями картины, от непрерывного диалога между композицией и материалами.

Эми Деннис, июнь 2020 г.

https://scottish-gallery.co.uk/news/2020/amy-dennis-studio-insights

Пластырь размером с большой палец «восстанавливает повреждения после сердечного приступа за несколько дней», сообщают ученые

УЧЕНЫЕ разработали пластырь размером с большой палец, который может помочь восстановить сердце после атака.

Пластыри, пришитые во время операции, содержат стволовые клетки, запрограммированные на превращение в клетки сердечной мышцы.

3

3

Тесты показали, что они начинают сокращаться сами по себе через три дня и в конечном итоге помогают поврежденной сердечной мышце сокращаться более эффективно.

Входящие в их состав химические вещества также стимулируют восстановление и регенерацию клеток. Испытания на людях должны начаться в течение двух лет.

Конечная цель состоит в том, чтобы иметь запас готовых пластырей, совместимых со всеми пациентами, чтобы пациенты с сердечным приступом могли быстро их имплантировать.
Доктор Ричард Джаббур из лондонского Центра регенеративной медицины Британского фонда сердца сказал, что однажды пластыри могут стать готовым средством лечения, назначаемым врачами общей практики.

Профессор BHF Метин Авкиран сказал, что исследование «может излечить разбитые сердца».

Профессор Метин Авкиран из BHF сказал: «Это яркий пример ведущих мировых исследований, которые могут исцелить разбитые сердца и изменить жизни людей во всем мире.

«Если клинические испытания смогут показать преимущества этих сердечных пластырей у людей после сердечного приступа, это станет большим шагом вперед для регенеративной медицины.

«Сердечная недостаточность — это изнурительное и изменяющее жизнь состояние, которое не лечится и делает повседневные задачи невероятно трудными.

«Если мы сможем залатать сердце и помочь ему вылечиться, мы сможем изменить мировоззрение этих людей.

3

Во время сердечного приступа сердцу не хватает питательных веществ и кислорода, что приводит к гибели частей его мышц и нарушению его способности перекачивать кровь.

Это ослабляет сердце и может привести к сердечной недостаточности, из-за чего повседневные задачи, такие как подъем по лестнице и одевание, утомительны.

Заболевание затрагивает примерно 920 000 человек в Великобритании, в том числе 52-летнюю Клэр Мари Беруш из Илинга на западе Лондона, у которой развилась сердечная недостаточность после сердечного приступа, когда ей было всего 45 лет.

Она сказала: «Жизнь с сердечной недостаточностью изменила мою жизнь.

«Я не могу делать обычные повседневные вещи, которые я делал раньше, например, ходить по магазинам или даже просто гулять допоздна с друзьями.

«Новые методы лечения, такие как эти потенциальные повязки на сердце, дают мне надежду, что однажды они смогут вылечить меня и вылечить мое разбитое сердце».

Исследование пластырей будет представлено на конференции Британского сердечно-сосудистого общества в Манчестере.

Маяки – это направляющие, по которым нужно выравнивать стяжку при заливке пола.Правильно выставленные профили помогут выполнить работу быстро в соответствии со всеми строительными нормами и не проводить в дальнейшем дополнительное выравнивание.

Необходимо

• — металлический профиль;
• — уровень;
• — саморезы;
• — Мастер в норме;
• — раствор;
• — плата.

Инструкции

Шаг 1

Используйте металлический профиль для маяков. Это самый надежный вид материала, позволяющий идеально ровно разметить уровень, по которому вы будете лить.В крайнем случае в качестве маяков допустимо использовать металлические трубы, но их установка сложнее, чем установка профиля.

Шаг 2

Установите направляющие с помощью лазерного уровня. Разместите его в самой высокой точке комнаты, включите. Брус образует ровную плоскость, по которой вы будете устанавливать направляющие маяки.

Шаг 3

Саморезом прикрутить первый направляющий профиль в противоположном от установленного лазерного уровня конце комнаты. Вдоль балки установите все маяки параллельно друг другу.Расстояние между выставленными профилями в одном ряду не должно превышать 30 см. Расстояние между рядами сделайте 40-50 см.

Шаг 4

Если у вас нет лазерного уровня, используйте монтажный или водяной инструмент. Ровность стяжки проверяют сухим отрезком доски. Ставим на выставленные маяки, проверяем уровнем. С помощью этого метода проверьте весь периметр выставленных маяков. Если направляющие образуют ровную плоскость, приступайте к непосредственной заливке стяжки, но перед этим зафиксируйте цементным раствором все установленные маяки, чтобы они не смещались при заливке.

Шаг 5

Приготовить раствор в бетономешалке из расчета 1 часть портландцемента марки 500 или 400 и 3 части чистого и дополнительно просеянного речного песка. Постепенно добавляйте воду, пока не образуется однородная сметанная масса.

Шаг 6

Речной песок склонен оседать. Чтобы этого не произошло, и раствор получился максимально однородным, при перемешивании добавьте в него 5 капель любого густого средства для мытья посуды.

Шаг 7

Закрепите маяки мастерком.Повторно залейте стяжку через 48 часов.