А гетте регулятор давления теплоносителя в системе отопления: Your access to this site has been limited by the site owner

Для качественного обогрева помещения должно соблюдаться определенное давление в системе. Давление определяет безопасную работу отопительного оборудования и эффективность распространения тепловой энергии. В многоэтажных домах давление должно соответствовать строительным нормам и правилам. В противном случае при работе системы отопления может произойти аварийная ситуация.

Давление влияет на уровень работы системы. При помощи давление носитель тепла распределяется в каждое помещение. А также потери тепла значительно снижаются. В нашей статье рассмотрим особенности и виды давления. 

Содержание:

1. Виды давления
2. Давление в отопительной системе частного дома
3. Давление в отопительной системе многоэтажного дома
4. Тестирование на герметичность
5. Как повысить или снизить давление в отопительной системе

Виды давления

Давление в системе отопления в частных и многоэтажных домах определяется тремя факторами:

• Динамическое давление. При движении теплоносителя по трубопроводам показатель характеризует давление на элементы системы отопления.
• Статическое давление. Такой показатель указывает на силу. Теплоноситель с этой силой действует на элементы системы отопления на разной высоте. При расчете уровень давления жидкости на поверхности принимается равный нулю. 
• Допустимое давление – это показатель натиска на трубы и радиаторы. При натиске они должны работать без перебоев.

Давление в отопительной системе частного дома

В открытой отопительной системе все просто. Она контактирует с атмосферой при помощи расширительного бака. Если в системе установлен циркуляционный насос, то давление в баке будет равняться атмосферному. А манометр в таком случае покажет 0 Бар. В трубах после насоса давление будет равно напору.

Закрытая система отопления более сложная. Статический элемент увеличивается чтобы исключить попадание воздуха в носитель тепла и повысить качество работы. Для того чтобы определить необходимое давление в отопительной системе необходимо произвести некоторые расчеты: перепад между высшей и низшей точками сети в метрах умножить на 0,1. Полученное число это статическое давление в Барах. К нему необходимо прибавить 0,5 Бар. Полученное значение будет являться требуемым давлением в системе отопления.

Но на деле нужно прибавлять даже больше 0.5 Бар. В закрытой системе отопления с холодным носителем тепла давление должно быть 1,5 Бар. А в процессе работы оно должно увеличиваться до 1,8-2,5 Бар.

Чем выше поднимется давление, тем лучше будет работать отопительная система. Но стоит учитывать характеристики отопительного оборудования. Многие котлы рассчитаны на давление не более 3 Бар. Но есть модели, которые могут выдерживать давление не более 1,6 Бар. Поэтому при настройке давление должно быть меньше на 0,5 Бар, чем указано в технических характеристиках отопительного котла.

Давление в отопительной системе многоэтажного дома

В многоэтажных зданиях обычно статическое давление теплоносителя высокое. Чем выше высота дома, тем выше давление. Чтобы его преодолеть необходимо, применять мощные насосы с сухим ротором. Чтобы преодолеть подъем нужно 3 Бар и 2 Бар на трение с местным сопротивлением. В подвальных теплопунктах устанавливаются манометры. На них указываются значение 4-7 Бар. 

В подающей магистрали часто бывает давление от 12 до 15 бар. Это зависит от длины трассы до ближайшей ТЭЦ.

В многоквартирных домах с централизованным отоплением не смысла измерять или понижать давление в системе. Даже при снятии показаний манометра вы не получите результат. Так как в разных квартирах на разных этажах будут разные показатели. Единственные вопросы у хозяев могут быть о сроке службы батарей отопления и о качестве работы системы. В многоэтажных домах не рекомендуется устанавливать чугунные радиаторы, так как они выдерживают не более 6 Бар. 

Тестирование на герметичность

Для того чтобы сохранить качество работы отопительной системы необходимо проводить тестирование на герметичность отопительного оборудования.

При тестировании можно обнаружить протечки и избежать поломок приборов в отопительный сезон. 

Тестирование необходимо проводить в 2 захода:

1. Проверка в горячем виде. Проверять отопительную схему нужно перед началом отопительного сезона. Теплоноситель под сдавливанием, а показатели его находятся на критических для прибора уровнях. При помощи такого тестирования можно убедиться в функциональной готовности к отоплению дома. А также проверить отсутствие протечек. Проводить такое тестирование желательно перед отопительным сезоном. Так как в случае неполадок весь дом может остаться без отопления.
2. Проверка в холодном виде. Для этого необходимо радиаторы и трубы наполнить холодной водой. После этого можно измерять давление. После 30 минут нужно проверить давление и если оно не ниже 0,06 Мпа, то система работает нормально. А через 2 часа показатель должен быть больше 0,02 Мпа. В результате проверки вы должны удостовериться в отсутствие протечек. 

Если вы хотите провести точное тестирование, то лучше обратиться к квалифицированным специалистам. Такое тестирование будет более точным, чем самостоятельное. 

Как поднять или повысить давление в отопительной системе

Часто во время работы случаются перепады давления. Вследствие чего система отопления перестает работать. Рассмотрим распространенные причины перепадов давления. Ведь зная причину можно ее устранить:

• Засорение грязовика;
• Расчет давления в расширительном баке выполнен неправильно;
• Воздушные пробки. Снизить давление можно при помощи удаления воздуха из отопительной системы. Но еще можно попробовать заменить автоматический воздухоотводчик;
• Мембрана расширительно бака потрескалась. В некоторых моделях есть возможность замены мембраны. А в других придется заменять всю емкость;
• Автоматика котла перестала работать;
• Потеря герметичности арматуры, которая отделяет систему от водопровода.

Рассмотрим возможные причины падения давления в системе отопления:

1. В теплообменнике отопительного котла появилась трещина.
2. Неплотное соединение.
3. Протечки.
4. Регулятор давления перестал работать.

На самом деле причин существует очень много. И не всегда можно с легкостью их обнаружить. Если самостоятельно не получается найти причину, то лучше обратиться к специалистам.

Читайте также:

Давление в системе отопления | Всё об отоплении

Каким должно быть давление в отопительной системе

Любая магистраль отопления является технически сложным механизмом, исправная работа которого зависит от многих факторов. Ее эксплуатация будет весьма хлопотной, если допустить ошибки во время проектирования, выбора и установки котла, монтажа трубопровода. Кроме этого, важно знать, какое давление в системе отопления.

Измерение давления в системе отопления частного дома

Данный показатель является одним из наиболее важных параметров, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования, эффективную теплопередачу и продолжительный срок службы механизмов. Вопросом о величине напора и о том, как его стабилизировать, исключив «скачки», задаются жильцы как многоквартирных домов, так и частных.

Немного общей информации

Для понимания сути вопроса разберемся с теорией. Начнем с видов давления :

• Статический напор теплоносителя. На величину данного параметра влияет высота столба теплоносителя в состоянии покоя и то, с какой силой она давит на элементы отопительного оборудования. Выполняя расчеты, помните, что высота 10 метров создает 1 атмосферу.
• Давление динамическое. Основным, но не единственным источником величины, является циркуляционный насос. К возникновению приводит движение энергоносителя по магистрали и его воздействие на элементы конструкции изнутри.
• Рабочее давление в системе отопления является совокупностью величин предыдущих видов. Соблюдение данного параметра обеспечит продолжительную и безаварийную работу отопительного оборудования.

Циркуляционный насос источник динамического давления

Наибольшая нагрузка приходится на котел (на его водяную рубашку), который располагается на нижнем уровне. В тех случаях, когда котельная в доме оборудована на крыше, наибольший напор приходится на трубопроводную сеть в самой нижней части.

По мере нагревание теплоносителя в состоянии покоя давление воды в системе возрастает за счет увеличения объема воды. Очень высокая отметка достигается при использовании циркуляционного насоса, когда образуется динамический напор, необходимый для циркуляции теплоносителя по контуру. Но в случае с магистралью открытого типа часть воды свободно перетекает в специальный бак и этого не происходит.

Важно помнить, что для объективной оценки ситуации измерять силу напора необходимо в самой нижней точке контура, где еще на стадии проектирования следует предусмотреть монтаж манометров.

Какое значение давления считают нормой

Стабильное количество атмосфер в магистрале способствует сокращению уровня теплопотерь и тому, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом.

О том, каким должно быть давление, необходимо говорить с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Варианты:

Давление в системе отопления частного дома. При открытом способе устройства отопления расширительный бак является сообщающим звеном между системой и атмосферой. Даже при участии циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, и манометр покажет 0 Бар.

Давление в системе многоэтажного дома. Характерная черта устройства отопления в многоэтажных зданиях — высокий статический напор. Чем высота дома выше, тем и количество атмосфер больше: в 9-тиэтажном здании — 5-7 Атм, в 12-тиэтажках и более высоких — 7-10 Атм, при этом величина напора в подающей магистрали 12 Атм. Поэтому необходимо наличие мощных насосов с сухим ротором.

Схема отопления многоэтажного дома

Давление в закрытой системе отопления. Ситуация с закрытой магистралью несколько сложнее. В данном случае искусственно увеличивается статическая составляющая для повышения эффективности работы оборудования, а также исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается путем умножения на 0,1 перепада между наивысшей и низшей точками в метрах. Это показатель статического напора. Прибавив к нему 1,5 Бар, получаем необходимое значение.

Таким образом, давление в системе отопления в частном доме при устройстве закрытого контура должно находится в пределах 1,5-2 атмосфер. Критичным считается показатель за пределами диапазона, а при достижении отметки 3 велика вероятность аварии (разгерметизация магистрали, выход из строя агрегатов).

Да, большой напор позволяет улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла. Некоторые модели выдерживают 3 Бар, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 Бар. Важно, настраивая оборудование, добиться показателя в холодной системе на 0,5 Бар ниже заявленного в паспорте значения. Так удастся избежать постоянного срабатывания клапана сброса давления.

Важно помнить, что измерять напор воды в системе отопления или пытаться его регулировать в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от владельцев жилплощади, — выбор батарей и диаметра труб в трубопроводе. Например, чугунные не рекомендуется использовать, так как они выдерживают только 6 Бар. А использование труб большего диаметра приведет к снижению напора во всей отопительной системе дома. При переезде в квартиру со старым отоплением лучше сразу замените все возможные элементы.

Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой магистрали отопления, является температура теплоносителя. В смонтированный и закрытый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление. После нагревания произойдет расширение субстанции и увеличение количества атмосфер. Поэтому регулируя температуру нагревания воды, вы можете контролировать напор в контуре. Сегодня компании, занимающиеся отопительным оборудованием, предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не дают увеличиться напору, аккумулируя энергию внутри себя. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.

Распределение температур и давления в многоквартирном доме

Важно регулярно проверять гидроаккумулятор, дабы вовремя его опорожнять. Нелишней будет и установка предохранительного клапана, который можно задействовать при давлении 3 Атм и заполненном баке, чтобы избежать аварии.

Как поднять или снизить давление в отопительной системе

Следить за манометром нужно регулярно. Он имеет несколько зон:

• Белая зона — напор падает.
• Зеленый сектор — показатель в норме.
• Красная зона — увеличение количества атмосфер.

Когда давление начало «скакать», необходимо найти два клапана. нагнетания и стравливания. Как правило, они находятся не конкретно на котле, а рядом с агрегатом. При недостаточном количестве теплоносителя откройте клапан нагнетания. После нормализации показателя закройте кран. Для стравливания запаситесь емкостью, куда будет стекать лишняя вода из контура. Параметр нормализовался? Закрутите вентиль.

Но в некоторых ситуациях могут понадобиться куда более серьезные меры, и самое важное в данном вопросе — найти первопричину перепадов.

Группа безопасности на отопление: манометр, воздухоотводчик, обратный клапан

Существует несколько распространенных причин, по которым показатели давления в трубах отопления начинают «скакать». Наиболее часто случается утечка теплоносителя в местах соединения элементов или в результате повреждения трубопровода. О неисправности «сообщит» падение статического напора. При этом показатель нужно измерять при отключенном циркуляционном насосе. Для проверки контура на герметичность используют разные способы в зависимости от конструктивных особенностей.

В многоэтажных домах с центральным отоплением схема работы следующая :

• Перед каждым отопительным сезоном для проверки магистрали на герметичность используется холодная вода.
• Прорывы следует искать в случае, когда за 30 минут напор снизился на 0,06 МПа и более или за 120 минут было отмечено снижение на 0,02 МПа.
• После проверки холодной водой в систему запускается горячий теплоноситель под максимальным для оборудования давлением.

Пластиковый трубопровод проверяется так :

• Температура воды и окружающей среды одинаковая. Разница станет причиной роста параметра и тогда при наличии утечки ее не удастся выявить.
• Напор, в 1,5 раза превышающий нормативное значение, выдерживается 30 минут. При необходимости его подкачивают.
• Затем показатель резко понижается до отметки в два раза ниже рабочего. При таких условиях система работает полтора часа. Рост показателей свидетельствует о расширении труб и герметичности конструкции.

Опрессовка системы отопления

В некоторых случаях для проверки герметичности используется воздух. Сначала сливается весь теплоноситель, а затем в трубопровод закачивается воздух. Данный способ удобен при проверке отопительного контура в небольших домах.

Когда статический показатель в норме, поломку нужно искать в котельном оборудовании.

Основными причинами, которые могут снизить давление, являются :

• Физический износ оборудования, заводской брак или непрофессиональная профилактическая промывка — причины, которые приводят к образованию микротрещин в теплообменнике.
• Образование большого объема накипи, что часто случается в регионах с жесткой водой. В данном случае поможет установка дополнительных фильтров.
• Гидроудар, приведший к неисправности битермического теплообменника.
• Нарушение целостности расширительного бака.
• Поломка регулятора напора.

Выявив причину возникновения перепадов, необходимо как можно скорее принять меры, дабы избежать аварии:

• Треснула мембрана расширительного бака: замена поврежденного элемента или полностью емкости в зависимости от модели оборудования.
• Неправильный расчет необходимого напора в расширительной емкости и ее вместительности: установка нужного оборудования после повторного расчета.
• Появление воздушных пробок: давление в котле понижается путем удаления воздуха из контура или замены автоматического воздухоотводчика.
• Вода снаружи попадает в отопительный контур: замена арматуры, которая отделяет отопление от водопровода.

Итак, регулируя напор в работающей системе отопления, вы можете влиять на эффективность обогрева помещения и на продолжительность эксплуатационного срока конструктивных элементов.

Контроль давления в отопительной системе дома

Большое значение имеет правильность расчетов, а оборудование магистрали должно быть качественно смонтировано и проверено, что предполагает пробный запуск и настройку.

В случае использования автономного отопления необходимо следить, чтобы рабочее давление оставалось в диапазоне 0,7-1,5 Атм. В многоквартирном доме органом, регулирующим эффективность работы отопления, являются коммунальные службы и многое зависит от этажности здания, степени износа оборудования, батарей и трубопровода.

Наличие расширительного бака — обязательное условие оборудования системы любого типа. Его наличие позволит снижать напор по мере необходимости, что минимизирует вероятность гидроударов.

Профилактическая чистка труб от накипи должна проводиться каждые 2-3 года, а в регионах с очень жесткой водой обязательно необходимо устанавливать дополнительные фильтры.

Давление в системе отопления многоэтажного дома

На реальную величину давления влияют следующие факторы:

• Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
• Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
• Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
• Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.

Как меняется давление от температуры

Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:

• на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
• перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
• на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.

Обратите внимание: 10% разницы между нормативным рабочим давлением на 1 и 9 этаже — это нормально.

Давление в летний период

В период, когда отопление бездействует как в теплосети, так и в системах отопления поддерживается давление, величина которого превышает статическое. В противном случае в систему попадет воздух и трубы начнут коррозировать.

Минимальное значение этого параметра определяется высотой здания плюс запас от 3 до 5 м.

Как поднять давление

Проверки давления в отопительных магистралях многоэтажных домов нужны обязательно. Они позволяют анализировать функциональность системы. Падение уровня давления даже на незначительную величину, может стать причиной серьезных сбоев.

При наличии централизованного отопления систему чаще всего испытывают холодной водой. Падение давления за 0,5 часа на величину большую, чем 0,06 МПа указывает на наличие порыва. Если этого не наблюдается, то система готова к работе.

Непосредственно перед стартом отопительного сезона выполняют проверку водой горячей, подаваемой под максимальным давлением.

Изменения, происходящие в системе отопления многоэтажного дома, чаще всего не зависят от хозяина квартиры. Пытаться повлиять на давление — затея бессмысленная. Единственное, что можно сделать, устранить воздушные пробки, появившиеся из-за неплотных соединений или неправильно выполненной регулировки клапана спуска воздуха.

На наличие проблемы указывает характерный шум в системе. Для отопительных приборов и труб это явление очень опасно:

• Расслаблением резьбы и разрушениями сварных соединений во время вибрации трубопровода.
• Прекращением подачи теплоносителя в отдельные стояки или батареи в связи со сложностями с развоздушиванием системы, невозможностью регулировки, что может привести к ее размораживанию.
• Понижением эффективности системы, если теплоноситель прекращает движение не полностью.

Чтобы предотвратить попадание воздуха в систему необходимо перед ее испытанием в рамках подготовки к отопительному сезону осмотреть все соединения, краны на предмет пропускания воды. Если услышите характерное шипение при пробном запуске системы, немедленно ищите утечку и устраняйте ее.

Можно нанести на стыки мыльный раствор и там, где герметичность нарушена, будут появляться пузырьки.

Иногда давление падает и после замены старых батарей на новые алюминиевые. На поверхности этого металла от контакта с водой появляется тонкая пленка. Побочным продуктом реакции является водород, за счет его сжимания давление снижается.

Вмешиваться в работу системы в этом случае не стоит — проблема носит временный характер и со временем уходит сама по себе. Это происходит исключительно в первое время после монтажа радиаторов.

Повысить напор на верхних этажах высотного здания можно путем установки циркуляционного насоса.

Внимание: самой удаленной точкой трубопровода является угловая комната, следовательно, давление здесь самое меньшее.

Минимальное давление

Из условия, когда перегретая вода в системе отопления не вскипает, принимается минимальное давление.

Определить его можно следующим образом:

К высоте дома (геодезической) добавляют запас приблизительно 5 м, чтобы избежать завоздушивания, плюс еще 3 м на сопротивление системы отопления внутри дома. Если на подаче давление недостаточное, то батареи на верхних этажах останутся непрогретыми.

Если взять 5-этажный дом, то на подаче минимальное давление должно иметь значение:

5х3+5+3=23 м = 2,3 ата = 0,23 Мпа

Перепад давления

Чтобы отопительная система нормально выполняла свои функции, перепад давлений, представляющий собой разность между его величинами на подаче и обратке, должен быть определенной и постоянной величины. В числовом выражении он должен быть в пределах от 0,1 до 0,2 МПа.

Отклонение параметра в меньшую сторону свидетельствует о сбое в циркуляции теплоносителя по трубам. Колебание в сторону увеличения показателя — о завоздушивании отопительной системы.

В любом случае нужно искать причину изменения, иначе отдельные элементы могут выйти со строя.

Если давление упало, то проверяют на наличие утечек: отключают насос и наблюдают изменения статического давления. Если оно продолжает снижаться, то ищут место повреждения путем последовательного выведения из схемы разных участков.

В случае, когда статический напор не меняется, то причина кроется в неисправности оборудования.

Стабильность перепада рабочего давления изначально зависит от проектировщиков, от выполненных ими расчетов по гидравлике, а затем правильного монтажа магистрали. Нормально функционирует отопления многоэтажки, при монтаже которого учтены следующие моменты:

• Подающий трубопровод, за редким исключением, находится вверху, обратный внизу.
• Разливы выполнены из труб сечение от 50 до 80 мм, а стояки и подвод к батареям — от 20 до 25 мм.
• В отопительную систему в байпасную линию насоса или перемычку, соединяющую подачу и обратку врезаны регуляторы, гарантирующие, что даже при резких перепадах давления завоздушивание не появится.
• В схеме теплоснабжения присутствует запорная арматура.

Идеальных условий эксплуатации отопительной системы не существует. Всегда есть потери, снижающие показатели давления, но все же они не должны выходить за пределы регламентированными Строительными нормами и правилами РФ СНиП 41-01-2003.

Давление в системе отопления в частном доме: нормативный показатель и причины отклонения от него

В вопросе: каким должно быть давление в системе отопления в частном доме — следует хорошо разбираться каждому домовладельцу.

Ведь от этого параметра зависит не только эффективность и работоспособность контура, но и его целостность.

В статье подробно рассмотрим данный вопрос и разберемся в причинах отклонения давления от нормы.

Какое давление в системе отопления частного дома считается нормальным?

Итак, какое давление должно быть в системе отопления?

Прежде всего, необходимо знать, что давление в любой отопительной системе не должно превышать порог прочности самого слабого ее компонента.

Обычно таковыми являются теплообменники котлов.

Самые выносливые из них выдерживают давление до 3 атмосфер или бар.

Часто давление указывают в МПа (мегапаскаль). Соответствие величин такое: 1 атм = 0,1 МПа.

Арматура и радиаторы, как правило, являются более прочными. Так, например, чугунный радиатор способен выдерживать давление в 6 атм.

Ответ на вопрос о том, какое давление может считаться нормальным для той или иной системы отопления, будет зависеть от ее типа. Самая простая разновидность – системы с естественной циркуляцией теплоносителя, также именуемые термосифонными. В таком контуре теплоноситель перемещается только за счет конвекции. Это явление обусловлено гравитацией, поэтому такие системы также называют гравитационными.

Давление в термосифонной системе зависит только от высоты столба воды, то есть от разности высот между самой низкой и самой высокой точками. Такое давление называют статическим. Перепад высот величиной в 10,34 м создает в самой нижней точке давление величиной в 1 атм. Таким образом, рассчитанный на 3 атм котловой бак может разрушиться только в том случае, если система будет возвышаться над ним на 10,34 х 3 = 31,02 м.

Отопительная система с расширительным баком

Еще раз обратим внимание читателя на то, что статическое давление в системе отопления является максимальным только в самой нижней точке. В направлении снизу вверх оно постепенно снижается и в верхней точке становится равным нулю.

Фактическое давление в верхней точке объема жидкости равно атмосферному, но нас интересует так называемое избыточное давление – именно оно равняется нулю.

Поскольку избыточное давление в верхней точке контура отсутствует, установленный здесь расширительный бачок может иметь вид простой открытой емкости. Поэтому такие системы еще называют открытыми.

Если же система отопления оборудована циркуляционным насосом, который перекачивает теплоноситель, ее приходится делать закрытой.

Давление в закрытой системе отопления

Циркуляционный насос создает на расположенном за ним участке трубопровода повышенное давление, обеспечивая тем самым ряд преимуществ:

1. Максимальная длина контура становится фактически неограниченной (для контура с естественной циркуляцией – не более 30-ти м). Нужно только подобрать насос с достаточной мощностью и приборы с достаточной прочностью (в зоне с наивысшим давлением).
2. Можно использовать трубы меньшего диаметра.
3. Радиаторы можно подключить последовательно (однотрубная схема).
4. Если радиаторы подключены параллельно (двухтрубная схема), то с циркуляционным насосом распределение тепла в контуре будет более равномерным.
5. Поскольку теплоноситель движется быстрее, он не успевает сильно остывать, а значит котел работает в щадящем режиме.
6. Систему, оснащенную циркуляционным насосом, можно эксплуатировать в низкотемпературном режиме, что может потребоваться в период межсезонья. В термосифонной системе при таких условиях конвективный поток окажется недостаточно мощным, чтобы протолкнуть теплоноситель через все трубы и радиаторы.

Развиваемое циркуляционным насосом давление называется динамическим.

Закрытая система отопления

Очевидно, что оно должно соответствовать двум требованиям:

1. Быть не больше значения, указанного в инструкциях к котлу и другим приборам.
2. Иметь мощность, достаточную для преодоления гидравлического сопротивления отопительного контура, которое зависит от его продолжительности, конфигурации (однотрубная с последовательным подключением радиаторов или двухтрубная с параллельным), диаметров труб и скорости движения теплоносителя. Производить сложные расчеты, увязывающие все эти параметры, пользователю не нужно. Ему просто следует так отрегулировать мощность насоса, чтобы перепад температуры на подаче и обратке не был слишком большим – обычно 20 градусов.

В частных домах циркуляционные насосы обычно развивают такое давление, чтобы в сумме со статическим (которое никуда не девается) оно составляло 1,5 – 2,5 атм. По мере удаления от насоса динамическое давление, «съедаемое» гидравлическим сопротивлением контура, постепенно падает, оставаясь при этом достаточно высоким.

В таких условиях расширительный бак открытого типа пришлось бы поднимать слишком высоко – примерно на 10 м на каждую атмосферу, — иначе теплоноситель из него выплеснулся бы. Поэтому вместо открытого применяют герметичный мембранный расширительный бак с воздушной подушкой, а систему из-за этого называют закрытой.

В то время как в частных домах применяют узел подмеса, аналогичную функцию в централизованной системе выполняет элеваторный узел системы отопления. Принцип действия и схему подключения разберем в статье.

Перечень необходимых инструментов и порядок выполнения работ по монтажу системы отопления смотрите тут .

Причины падения показателей

Снижение давления теплоносителя в системе отопления может быть обусловлено одной из следующих причин:

Имеют место утечки

Часть рабочей среды может покинуть систему несколькими путями:

1. Через трещину в мембране расширительного бачка. Вытекший теплоноситель остается внутри бака, поэтому протечка является скрытой. Для проверки нужно прижать пальцем золотник, через который производится подкачка воздуха в расширительный бачок. Если из него потечет вода – предположение можно считать подтвержденным.
2. Через предохранительный клапан при закипании теплоносителя в теплообменнике котла.
3. Через микротрещины в приборах (с особенным вниманием нужно отнестись к местам, пораженным ржавчиной) и неплотные соединения.

Из теплоносителя выделился воздух, который затем был удален через автоматический воздухоотводчик

В этом случае давление падает вскоре после заполнения системы. Чтобы не сталкиваться с такими проблемами, воду перед заливкой в отопительный контур следует подвергать деаэрации, которая снижает количество растворенного воздуха в 30 раз. Также очень важно выполнять заполнение медленно, снизу и только холодной водой.

В системе отопления присутствуют алюминиевые радиаторы

Вода, которая контактирует с алюминием, распадается на составляющие: кислород вступает в реакцию с металлом, образуя окисную пленку, а выделившийся при этом водород удаляется через автоматический воздухоотводчик.

Данное явление наблюдается только в новых радиаторах: как только вся поверхность алюминия будет окислена, реакция разложения воды прекратится.

Пользователю нужно будет восполнить недостаток теплоносителя, и бороться с этой неприятностью больше не придется.

Причины резкого возрастания давления

Причин, обуславливающих чрезмерный рост давления, также может быть несколько:

1. Закипание теплоносителя в котловом баке (такое иногда происходит в твердотопливных котлах, тепловую мощность которых нельзя уменьшить слишком быстро).
2. Образование труднопроходимого участка, например, из-за появления воздушной пробки, зарастания труб накипью или засорения фильтра. Перед таким участком возникает подпор, давление в котором может оказаться слишком большим.

Возможен износ прокладки в подпиточном клапане или его заклинивание, вследствие чего давление в отопительном контуре достигает того же значения, что и в системе водоснабжения.

Методы контроля

За давлением в системе следят при помощи манометров. Их следует устанавливать в таких точках:

1. На входе в котел и на выходе из него (современные отопители имеют встроенные манометры).
2. В низшей и наивысшей точках системы (для домов в несколько этажей).
3. В зонах разветвлений: после тройников, в коллекторах, после двух- и трехходовых клапанов.

Манометры позволяют контролировать давление визуально. А для его сброса при критическом значении применяются предохранительные клапаны. Такое устройство в обязательном порядке устанавливается на трубопроводе подачи сразу после котла – через него сбрасывается рабочая среда при ее закипании в теплообменнике.

Обычно этот предохранительный клапан относится к т.н. группе безопасности, в которую помимо него входят манометр и автоматический воздухоотводчик. Кроме того, сбросными клапанами оборудуются мембранные расширительные бачки.

Помимо сбросных клапанов применяются перепускные. Такой клапан устанавливается на байпасе, по которому теплоноситель можно пустить в обход контура. Если где-либо в контуре образуется засор или воздушная пробка, и из-за этого на предыдущем участке возникает подпор (повышенное давление), перепускной клапан срабатывает. Насос начинает прокачивать теплоноситель через малый контру «котел – байпас – насос — котел».

Без такого предохранителя насос из-за образования подпора работал бы с перегрузкой и вскоре вышел бы из строя.

Для обеспечения надлежащего давления теплоносителя в системе необходимо поддерживать правильное давление в воздушной камере расширительного бачка. Обычно оно составляет 1,5 атм. При меньшем значении может случиться разрыв мембраны, при большем – вырастет и давление теплоносителя.

Проверка герметичности

Для проверки герметичности трубопроводов выполняют процедуру, называемую опрессовкой.

Суть ее состоит в следующем:

1. К опорожненной системе через специальный патрубок подключается опрессовщик – насос с манометром.
2. В систему нагнетается воздух, пока его давление не превысит на 20% рабочее давление в системе отопления.
3. На несколько часов систему оставляют под давлением. Если оно падает, значит система негерметична. Обнаружить места утечек можно по шипению воздуха или при помощи мыльной пены, которая наносится на соединения.

Опрессовку систем отопления частных домов, со сравнительно небольшим объемом, можно выполнять посредством недорогих ручных опрессовщиков.

Возможные неисправности и работы по устранению

Значительные перепады давления в системе отопления при изменении температурного режима работы котла могут быть обусловлены неправильным расчетом объема расширительного бака и давления в его воздушной камере.

Утечки обычно обнаруживаются в местах резьбовых соединений и объясняются недостаточным количеством уплотнителя. Новичку будет легче добиться герметичности такого соединения при помощи уплотнительной нити «Танг ит Унилок». В случае некоторой «передозировки» она, не в пример пакле, не вызывает разрушения навинчиваемой детали.

В трубопроводах из полипропилена протечки зачастую возникают из-за нарушения технологии сваривания.

К примеру, некоторые пользователи сваривают трубы без муфты – просто встык.

Такое соединение весьма недолговечно и очень быстро разрушается под действием давления.

Неверно выполненные или бракованные соединения необходимо срезать и заменить качественными.

Если вода, использующаяся в качестве теплоносителя, не была обессолена, теплообменник со временем придется очищать от накипи. Для этого котел отсоединяют от контура отопления и промывают специальными реагентами, например, «Антинакипином». Такой промывке можно подвергнуть и всю систему отопления, но эту задачу ввиду ее сложности следует доверить профессионалам.

Пружинные предохранительные клапаны могут залипать, поэтому их периодически нужно открывать принудительно при помощи специального рычага.

В СССР вопрос удешевления строительства, в том числе организации отопительной системы, был особенно актуален. Именно в то время придумали систему отопления частных и многоквартирных домов «Ленинградка». Рассмотрим, актуальна ли она на сегодняшний день.

В каких случаях нужна гидрострелка для отопления и как она функционирует, читайте в этой статье.

Видео на тему

Источники: http://profiteplo.com/sistemy-otopleniya/50-davlenie-v-sisteme-otopleniya.html, http://udobnovdome.ru/davlenie-v-sisteme-otopleniya-mnogoetazhnogo-doma/, http://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/davlenie-v-chastnom-dome.html

Как опрессовать систему охлаждения менее чем за 10 минут

Проверка давления радиатора или системы охлаждения полезна при поиске радиатор утечка или прокладка сдутой головки. Этот инструмент крепится к верхней части или радиатору или бачку с охлаждающей жидкостью и позволяет давление воздуха в насосе, включая блок двигателя, головки цилиндров, шланги системы охлаждения, сердечник отопителя и радиатор. Это давление имитирует двигатель нагревается и расширяет охлаждающую жидкость, что, в свою очередь, создает давление в системе.

Сколько это стоит?

Большинство комплектов, которые вы можете получить от Amazon, стоят от 45,00 до 75,00 долларов США, что будет включать в себя адаптеры для крепления к различным крышкам радиатора для тестирования для каждого производитель. Если вы проведете этот тест в ремонтной мастерской, это будет стоить между 95,00 и 140,00 долл. США (США).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Давайте начнем

Лучше всего начать с холодного двигателя и припаркованной машины на сухой земле, чтобы вы могли легче увидеть, откуда идет утечка.Если система охлаждения низкая или пустая, заполните ее вода до начала теста. Заполните систему осторожно, чтобы не пролить воду, чтобы она была легче обнаружить утечку. Вы должны также там, где перчатки и защитные очки. Видео для этого теста показано в нижней части этого руководства.

Шаг 1. Проверьте систему на давление

Прежде чем снимать крышку радиатора, лучше убедиться, что система уже установлена. под давлением. Это можно сделать, просто сжимая верхний шланг радиатора до проверьте давление в системе.Возьмитесь за верхний шланг и толкните большой палец в шланг для проверки сопротивления. Если в системе есть давление, медленно снимите крышка радиатора, в большинстве случаев это не так.

Шаг 2. Снимите крышку радиатора

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После того, как вы определили, что внутри системы мало или совсем нет давления, медленно снимите крышку радиатора. Это позволит вам подключить тестер давления.

Шаг 3.Подготовить тестер

Откройте корпус тестера давления и осмотрите устройство. Вы хотите убедиться он находится в хорошем рабочем состоянии и не имеет утечек в шланге и что датчик легко увидеть.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

На традиционных радиаторах тестер давления подключается непосредственно к радиатор без использования адаптера. Для всех остальных приложений вам нужно в большинстве случаев используйте адаптер, который будет поставляться в комплекте для тестирования давления.Выбрать правильный адаптер для вашего приложения и присоедините его к радиатору или охлаждающей жидкости резервуар.

Разъем тестера давления будет подпружинен, поэтому нажмите вниз, прежде чем Вы начинаете крутить разъем и блокировать по часовой стрелке. Вы должны чувствовать щелчок как Тестер крепится к адаптеру или радиатору.

Вот как это выглядит, когда не требуется адаптер для подключения тестер давления в системе охлаждения.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 4. Испытание давлением системы охлаждения

Возьмитесь за тестер давления и быстро накачайте поршень для создания давления внутри системы, так же, как вы накачиваете воздух в шину. Вы заметите стрелка на манометре начинает двигаться вверх, измеряя давление внутри системы. В этот момент вы можете увидеть охлаждающая жидкость течь из двигателя, радиатора или шланга.Этот тест также хорош для проверка прокладки выдувной головки после удаления всех свечей зажигания.

Продолжайте качать поршень, пока манометр не покажет около 14 фунтов давление. Если вы не можете заставить систему удерживать давление, есть вероятность, что охлаждающая жидкость выливание утечки куда-либо или тестер давления не установлен должным образом, перепроверьте соединение тестера. Избегайте давления выше 18 фунтов, чтобы вы не повредить систему охлаждения, вызвав разрыв.18 фунтов — давление, которое держит большинство крышек радиатора. Ваш тестер давления должен иметь адаптер для проверки крышки радиатора, который хорошая идея не допускайте перегрева двигателя.

Шаг 5. Снимите тестер давления

После завершения теста медленно снимите тестер давления, повернув блокировка разъема против часовой стрелки. Вы услышите сброс давления, сигнализирующий тестер готов к удалению.Для охлаждающей жидкости или воды будет нормальным выгнали из разъема в это время. Очистите и вставьте тестер обратно в корпус. и храните его в сухом прохладном месте, пока он вам снова не понадобится.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Смотреть видео!

Есть вопросы?

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу утечек охлаждающей жидкости, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту авто, пожалуйста Спросите наше сообщество механиков, которые рады помочь.Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 2018-05-30

,

CNC Coolant Easy Guide [Туман, Высокое давление, Сквозной шпиндель, Поток]

Питания и скорости с различными вариантами охлаждающей жидкости с ЧПУ

Вас может удивить тот факт, что очень немногие рекомендуют разные подачи и скорости для тумана в сравнении с охлаждающей жидкостью. Причина в том, что существует базовое ожидание того, что независимо от того, что вы делаете для охлаждающей жидкости, вы будете следить за тем, чтобы чипы были надлежащим образом очищены.

Базовая охлаждающая жидкость: очистить стружку!

Базовая роль любой потенциальной системы охлаждающей жидкости с ЧПУ заключается в очистке стружки.Пересечение стружки вредно для резца, плохо влияет на чистоту поверхности вашей детали, и этого следует избегать. Поэтому давайте начнем с предположения, что все, что вы делаете с CNC Coolant, это очищает чипы. Например, ручные машинисты часто используют щетки для удаления стружки, чтобы периодически сметать их. Это слишком громоздко и неэффективно для ЧПУ, но в этом смысле щетка для стружки является формой «охлаждающей жидкости».

Шаг вверх будет разбрызгивать область с помощью пневматического пистолета. Возможно, вы даже установили непрерывный поток воздуха из какого-либо сопла.Или, может быть, вы используете маршрутизатор с ЧПУ, и у вас есть вакуумная система, которая всасывает все чипы так быстро, как они сделаны. Теперь мы входим в сферу реальных базовых показателей для охлаждающей жидкости с ЧПУ. Базовая линия не дает никаких преимуществ, скорее, это минимально приемлемый уровень охлаждающей жидкости, который можно использовать и надежный для работы с ЧПУ.

Еще одна вещь, которая требуется от базовой системы охлаждения с ЧПУ, — это возможность смазывать резак и материал при необходимости. Определенные материалы, такие как алюминий, требуют смазки, иначе они будут привариваться к режущему инструменту, и вскоре произойдет катастрофа — сломанные режущие инструменты, липкий, похожий на ирису, алюминий, цепляющийся за режущий инструмент, и разрушенные детали.Очевидно, что избегание этого должно быть частью нашей базовой линии.

Люди могут стоять, время от времени выпуская брызги из банки WD-40, но, как и щетка для стружки, этого действительно недостаточно, если вы планируете резать большую часть материала, требующего смазки. Существуют некоторые режущие покрытия, которые устраняют необходимость в смазке, но имейте в виду, что покрытия изнашиваются, и сбой будет внезапным, когда не будет достаточно длинного покрытия, чтобы продолжать работу. Иногда вы можете сделать это, если очистка вашего чипа достаточно сложна, и вы сохраняете свои порезы чрезвычайно мелкими, но, вероятно, вы живете в отведенное время для своего резака, чем глубже вы идете, и тем больше стружек уходит с извлечения и заканчивается повторным выпуском.

Потоп против тумана: какой вариант охлаждающей жидкости с ЧПУ лучше?

Это может стать неожиданностью для многих, но разница почти полностью зависит от того, кто лучше очистит фишки. Давайте проведем простой мысленный эксперимент. Предположим, у вас есть простая низкоэффективная система Flood Coolant. Это медленная струйка охлаждающей жидкости с ЧПУ. Возможно, вы даже отказались от него, чтобы вам не приходилось носить панчо при работе с машиной, потому что у вас нет корпуса.Представьте, что ваша машина прорезает глубокий карман или щель струей охлаждающей жидкости. В кармане полно смазочно-охлаждающей жидкости. Нет сомнений, что резак погружен в него. Но очищаются ли фишки? Одним словом «Нет!» Они сидят под этим бассейном, и бассейн почти защищает их от удаления, потому что сила Потопа недостаточно сильна, чтобы выбить их оттуда.

Теперь рассмотрим хорошую систему Misting. Там нет бассейна, чтобы спрятаться под. Вы можете легко увидеть, очищаются ли стружки, и поднять давление воздуха, если нет.Вы меньше беспокоитесь о беспорядке, потому что Туманы намного менее беспорядочны. Теперь должно быть более очевидным, что Mist будет лучшим вариантом охлаждающей жидкости с ЧПУ, чем посредственный Flood Coolant !

Пока мы говорим о запотевании, существует в основном два типа систем Mister-plain Mist, которые производят аэрозоль охлаждающей жидкости:

Господа производят аэрозоль СОЖ…

Простые старые Мистеры отлично подходят для механической обработки, но они используют больше охлаждающей жидкости, чем им нужно, и они заполняют воздух в магазине туманом — не лучшая вещь в мире, чтобы дышать весь день.Существует альтернатива, называемая Fog Buster, которая фокусируется на движении больших капель без образования аэрозольного тумана:

Меньше крупных капель от Fog Buster…

Выпуская меньше капель большего размера, Fogbuster гарантирует, что они не будут перемещаться по всему вашему магазину — они в основном приземляются на заготовку, на которую указывает предмет. Лучше для вас и так же хорошо для обработки. Они стоят немного дороже, но для премиальной системы Mist они, безусловно, того стоят.

Как мы можем быть уверены, что наша система Flood Coolant не посредственная (иначе мы также можем использовать Mist)?

Есть пара деталей для ответа. Во-первых, нам нужно убедиться, что мы можем создать достаточное давление на систему Flood, чтобы обеспечить удаление стружки. Когда все идет хорошо, вы почти не видите, что происходит, когда вокруг столько летает охлаждающая жидкость с ЧПУ. Во-вторых, мы должны убедиться, что охлаждающая жидкость правильно очищена от стружки. Это может быть немного сложнее.Разные инструменты разной длины. Вещи движутся по ходу работы. Как правило, мы хотим нацеливаться либо на нижнюю часть разреза, либо на верхнюю часть материала, если насадка не может «видеть» нижнюю часть разреза.

К настоящему времени вы, вероятно, понимаете, что есть еще один способ не давать бонусы Feeds & Speeds за охлаждающую жидкость: трудно правильно определить, действительно ли система наводнения очищает чипы. Операторы предполагают, что это так, но большинство из них не параноики.

Хорошая очистка стружки и смазывание там, где это необходимо, являются базовыми предположениями, которые делает наш калькулятор G-Wizard относительно вашей охлаждающей жидкости с ЧПУ.Тем не менее, хотя мы не рекомендуем использовать более медленную подачу и скорость в качестве решения проблемы плохой охлаждающей жидкости, G-Wizard знает, как воспользоваться преимуществами превосходных вариантов охлаждающей жидкости, таких как программируемые форсунки, через охлаждающую жидкость шпинделя и охлаждающую жидкость высокого давления.

Чтобы рассчитать правильную подачу и скорость с опциями охлаждающей жидкости премиум-класса, просто нажмите на поля в профиле машины, чтобы сообщить G-Wizard, что ваша машина обладает этими возможностями. Затем вы можете установить флажки в калькуляторе и скоростях, чтобы получить преимущество:

Performance Recipe: нацеливание охлаждающей жидкости на 5% выше MRR

Куда вы стремитесь, важна охлаждающая жидкость, будь то очистка стружки, охлаждение или смазка.Но сколько машинистов тратит время, чтобы направить охлаждающую жидкость после каждой смены инструмента? Разные инструменты имеют разную длину. Различные операции обработки могут также изменить лучшую цель охлаждающей жидкости.

Регулировка форсунки охлаждающей жидкости является нагрузкой для производительности. Избегайте этого, используя несколько форсунок, предварительно настроенных на диапазон высот. С тремя соплами вы можете покрыть довольно приличный диапазон.

Проблема с этим подходом состоит в том, что теперь у вас есть только 1/3 вашей охлаждающей жидкости в идеальном месте.При достаточном объеме и давлении имеется стенка охлаждающей жидкости. Вот почему опция высокого давления и объема, доступная для большинства машин, имеет смысл.

Наконец, вы можете переоборудовать свою машину с помощью автоматической форсунки, которая позволяет точно определить вашу охлаждающую жидкость, повернув ручку на панели управления. Эти программируемые форсунки охлаждающей жидкости могут отслеживать изменения вашего инструмента и автоматически менять цель.

Сколько стоит хорошая цель? Spider Cool говорит, что это хорошо для MRR на 5% лучше, и у них есть бесплатная пробная версия, чтобы доказать это.Возможно, стоит проверить вашу цель с охлаждающей жидкостью.

Кстати, если вы очень добросовестно относитесь к охлаждающей жидкости и вам нужно время, чтобы убедиться, что ваши форсунки правильно направлены, вы можете поставить галочку в поле для PCN и получить бонус. Вы делаете то же самое, что делает автоматизация.

Одна из вещей, которые вы быстро узнаете об этих бонусах, заключается в том, что они могут быть очень экономически эффективным способом повышения производительности вашего магазина. Инвестиции в более совершенную технологию охлаждения часто бывают не такими дорогими по сравнению с преимуществами, которые вы получаете почти на каждой работе.

Performance Recipe: Сквозная шпиндельная охлаждающая жидкость и охлаждающая жидкость высокого давления

Программируемые форсунки охлаждающей жидкости

хороши, но они не могут гарантировать, что охлаждающая жидкость каждый раз попадает в оптимальное место. Некоторые места просто недоступны, с одной стороны. Посмотрите на дно глубокой ямы, которую вы пытаетесь просверлить. Направить насадку туда нельзя — она ​​находится ниже поверхности материала и доступа нет. Или есть?

Через охлаждающую жидкость шпинделя (сокращенно TSC) получает доступ путем подачи охлаждающей жидкости через шпиндель, как следует из названия, и оттуда может выходить через проходы внутри инструмента.Вы действительно можете установить насадку в нижней части сверла, например:

Сквозная шпиндельная охлаждающая жидкость: как насадка в наконечнике вашего инструмента. (Изображение предоставлено MC Machinery Systems)

TSC гарантирует, что охлаждающая жидкость с ЧПУ движется в нужное место, чтобы добиться максимальной разницы. Кстати, есть токарные эквиваленты, которые проходят через инструмент, а не шпиндель, но принцип точно такой же.

Благодаря охлаждающей жидкости через шпиндель производительность может быть значительно увеличена.Могут быть допущены даже более высокие нагрузки на стружку, отверстия могут быть глубже, а сверление штифтов может быть практически устранено благодаря улучшенной эвакуации стружки. Конечно, G-Wizard Calculator также имеет опцию для TSC.

Еще одно преимущество для станков TSC: вы часто можете использовать больше канавок, особенно при профилировании.

Как только вы получите сквозную охлаждающую жидкость для шпинделя, вы все еще не на вершине. Чтобы пойти дальше, вам понадобится система охлаждения высокого давления.

Охлаждающая жидкость высокого давления

С помощью охлаждающей жидкости через шпиндель вы убедились, что охлаждающая жидкость с ЧПУ доставляется точно в то место, где она будет наиболее полезной.Следующим уровнем выгоды является резкое увеличение давления и объема охлаждающей жидкости, подаваемой в это место. Конечно, это улучшает удаление стружки, следовательно, сокращается необходимость в сверлильном бурении, но охлаждающая жидкость под высоким давлением (сокращенно HPC) — это то место, где возможности охлаждения «Охлаждающей жидкости» могут действительно проявиться.

Проблема охлаждения Coolant заключается в том, что он может быть пятнистым. Здесь капля попадает в инструмент, другая ударяет в заготовку, третья отскакивает от стружки, а последовательности недостаточно.Взрывы от тумана и воздуха почти так же хорошо охлаждают работу. Исключение составляют такие материалы, как титан, которые не очень хорошо проводят тепло. Для этих видов работ заливная охлаждающая жидкость имеет важное значение. Но алюминий, например, очень хорошо проводит тепло. Трудно определить разницу между наводнением и туманом, если у вас действительно не работает отличная система наводнений.

Есть и другая проблема с жидкими охлаждающими жидкостями. Это называется «шоковое охлаждение». Если нет достаточного количества охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить нагревание карбида, то случайные капли охлаждают карбид случайным образом.В одно мгновение очень и очень жарко, а в следующий момент появляется большая капля (всплеск, шипение!) И шок снова охлаждается до низкой температуры. Это приводит к микротрещинам карбида, которые могут значительно сократить срок службы инструмента. Всегда проверяйте у своего производителя инструментов, особенно на высокопроизводительных вставных инструментах, есть ли момент, когда необходимо отключить охлаждающую жидкость и использовать подачу чистого воздуха для продления срока службы вашего карбида.

Охлаждающая жидкость высокого давления может предоставить альтернативу. Используя очень высокое давление, 1000 фунтов на квадратный дюйм или более, а также большие объемы, он предназначен для того, чтобы доставлять так много охлаждающей жидкости, что почти все тепло будет унесено до того, как оно когда-либо накапливается.С практической точки зрения это означает более высокие скорости обработки поверхности, большее количество оборотов в минуту на шпинделе, более высокие скорости удаления материала и более длительный срок службы инструмента. Вы можете обменять часть этого также. Например, предположим, у вас есть работа, сверлящая тысячи отверстий в некотором материале, который требует твердосплавных сверл. Вы могли бы очень хорошо пожертвовать небольшим потенциалом оборотов в обмен на продление срока службы, поэтому вам не придется ломать голову, и вам придется отказаться от детали.

Производительность с системой охлаждения высокого давления может быть поразительной по сравнению с работой без нее.G-Wizard настроен на предоставление соответствующих SFM-бонусов, когда у вас есть HPC, так что продолжайте и проверьте это. Вы можете буквально использовать G-Wizard, чтобы рассчитать рентабельность инвестиций (возврат инвестиций) для системы высокопроизводительных вычислений, рассчитав, какое увеличение подачи и скорости обеспечит HPC для вас.

Горизонтальные фрезы и токарные станки

обладают гравитацией, помогая очищать стружки

Не забывайте о преимуществах гравитации для обработки. На вертикальных мельницах гравитация затрудняет извлечение стружки из глубоких отверстий. На токарных и горизонтальных станах гравитация облегчает работу.Что-то заставляет задуматься, почему ни у кого нет машины, которая режет снизу. Вам понадобится довольно сумасшедший загрузчик палитры, чтобы вы могли уронить заготовку на стол и затем перевернуть ее для резки. Слишком далеко, подумал я, но потом я обнаружил, что такие машины действительно существуют. Они называются «токарные станки с инвертированным шпинделем» и являются мощной альтернативой токарным станкам с прутковой подачей.

Вот ссылка на статью MMSOnline о них.

Экзотический рецепт: Алкоголь как охлаждающая жидкость Datron использует туман этанола в качестве охлаждающей жидкости для своих машин HSM.Они делают хорошее обоснование для этого: Идеально подходит для высокоскоростных микроинструментов из цветных металлов и некоторых пластиков благодаря вязкости, меньшей, чем у воды, которая позволяет этанолу быстро покрывать и охлаждать большую часть поверхности на быстро движущихся деталях. Низкая температура испарения этанола делает его эффективным охлаждающим и смазочным раствором . Поскольку этанол просто испаряется, его утилизация, утилизация и связанные с этим расходы ушли в прошлое. Кроме того, этаноловые охлаждающие жидкости не оставляют следов на обработанных деталях, что делает дорогостоящие вторичные операции, такие как обезжиривание, устаревшими, максимизируя производительность, повышая эффективность и в конечном итоге улучшая итоговые показатели производителя.

Заключение

Для многих высокопроизводительных применений машинисты могут сосредоточиться на очистке стружки и смазке и игнорировать проблемы охлаждения. При скорости выше определенной поверхности многие производители инструментов рекомендуют отключать охлаждающую жидкость и использовать воздушную струю (возможно, с туманом для смазки) для очистки стружки. Материалы, которые плохо передают тепло, такие как титан, требуют заливной охлаждающей жидкости.

Дополнительная информация

Выбор смазочно-охлаждающих жидкостей в процессах обработки: хороший обзор некоторых факторов, влияющих на выбор типа охлаждающей жидкости.

DIY Flood Coolant: Нужно собрать собственную систему Flood Coolant? Проверьте эту статью.

Tramp Oil Skimmer: Легкий в сборке, но мощный скиммер Tramp Oil.

Отключение тепла в разрезе

,

Почему печи с регулируемым давлением лучше при низких температурах

Вы расстегиваете молнию на своей палатке прохладным осенним утром. Когда вы выходите, у вас есть одна мысль: кофе. Вы зажигаете свою канистру и запускаете ее на полную мощность, но по некоторым причинам кипячение воды занимает намного больше времени, чем прошлым вечером. Это недостаток кофеина, или печь действительно медленнее этим утром? В чем дело?

Опытные туристы признают, что давление в их топливной канистре упало, когда на улице прохладнее.Мощность печи в большой степени зависит от давления топлива, поэтому, когда это давление падает при более низких температурах, производительность вашей печи естественным образом снижается.

Но это не только более холодные температуры, которые вызывают это падение давления. Сам факт запуска вашей печи заставляет ее канистру терять давление. (Это происходит потому, что, когда топливо испаряется, оно охлаждает и охлаждает канистру.) Это означает, что каждый бак воды, который вы нагреваете с помощью этой же канистры, будет дольше кипеть.

Но некоторые печи-накопители, такие как MSR Reactor и WindBurner Stove Systems и наша сверхлегкая PocketRocket Deluxe, не так подвержены влиянию этого падения давления.Они обеспечивают быстрое время кипения в самых разных условиях: от теплого дня до прохладного утра и холодных альпийских вечеров.

Что позволяет им это сделать?

Эти печи имеют крошечный элемент, называемый регулятором давления, и это имеет огромное значение.

Фото Пола Брайда

Что такое регулятор давления?

Этот крошечный компонент живет внутри клапана печи. Он контролирует, какое давление топлива подается на плиту. Независимо от того, что происходит снаружи, что может повлиять на давление в канистре, регулятор гарантирует, что печь получает правильное давление, необходимое для оптимальной работы.

Хитрость в том, что инженеры MSR разработали эти три печи для оптимальной работы при очень низком уровне давления . Это означает, что давление в канистре может существенно снизиться до того, как печь начнет терять свою мощность. Регулятор следит за тем, чтобы печь всегда получала такое точное (и низкое) давление. Печь будет работать на полную мощность, пока она работает.

Как регуляторы давления улучшают время кипения

Большинство печей для рюкзака не регулируются по давлению.Так как их давление в канистре падает, их производительность также падает. Напротив, печь с регулятором не препятствует этому падению давления в канистре (помните, что она разработана для оптимальной работы при очень низком давлении, и регулятор поддерживает это давление). Из-за этого вы наслаждаетесь быстрым кипячением независимо от того, что происходит с канистрой.

Другими словами, регулятор обеспечивает полную мощность вашей печки в более широком диапазоне условий и сценариев — жаркие дни, холодные дни, полная канистра, низкая канистра и все, что между ними.

Это также означает, что когда ваша канистра находится на низком уровне, печь не борется. Это экономит ваше топливо. Таким образом, регулятор давления также повышает эффективность вашей печи, что означает, что вы можете нести меньше топлива.

Если вы действительно хотите выйти из игры, вот что выглядит как цифры: нерегулируемая печь рассчитана на максимальную мощность 70 ° F. При этой температуре давление в канистре составляет 45 фунтов на квадратный дюйм.

Когда температура падает до 50 ° F, давление в канистре падает до 30 фунтов на квадратный дюйм.Когда вы запускаете плиту, ваша канистра охлаждается дальше, легко опускаясь до 22 фунтов на квадратный дюйм. И в это прохладное осеннее утро (40 ° F) ваша печь может фактически вырабатывать менее 60% своей мощности.

Напротив, регулируемые по давлению печи MSR рассчитаны на работу при полной мощности всего 15 фунтов на квадратный дюйм (Reactor) и 16,5 фунтов на квадратный дюйм (WindBurner и PR Deluxe). Регулятор гарантирует, что печь получает только это точное давление, независимо от реального давления внутри канистры.

Только когда ваша канистра почти пуста или условия очень холодные, давление, наконец, упадет ниже предела регулятора давления, и вы заметите, что это падение производительности.

Фото: Джонатан Гриффит

Все это означает, что с хорошо регулируемой печью вы будете наслаждаться высокой производительностью печи в гораздо большем диапазоне условий. И ваш четвертый горшок с водой закипит так же быстро, как и первый.

Как работает регулятор давления?

Регулятор расположен внутри клапана печи. Сам по себе имеет крошечный клапан. Этот клапан управляется маленькой диафрагмой, которая постоянно сравнивает атмосферное давление с давлением, направленным к струе.Когда он считывает эти перепады давления, диафрагма открывает или закрывает тарельчатый клапан для обеспечения большего давления из канистры или ее отключения. При этом он гарантирует, что струя печи всегда получает именно то давление, которое мы хотим.

Все ли регуляторы давления созданы равными?

Регуляторы давления

— сложная технология, и не все они разработаны одинаково. В MSR значительная часть исследований и разработок, которые были использованы в нашей печной системе WindBurner и новом PocketRocket Deluxe, была посвящена только его регулятору.Точные допуски, встроенные в регулятор качества, имеют решающее значение и требуют значительного времени на разработку. Вот почему только несколько компаний предлагают печи с регуляторами, и почему они отличаются по производительности.

Как показано на приведенной выше диаграмме, печь с хорошо спроектированным регулятором поставляет свои оптимальные BTU относительно стабильно, пока ее контейнер в конечном итоге не опустится ниже своего регулируемого уровня.

Печь с некачественным регулятором начнет впечатляюще, а затем быстро упадет в производительности, не предлагая ни согласованности, ни эффективности.

Конечно, в конструкцию печи входит гораздо больше, что влияет на ее общую производительность. Но в сложных условиях хорошая печь с регулируемым давлением будет надежнее на и , чем обычные печи, и вы сможете приготовить эту горячую чашку кофе и продолжить свой день приключений.

Первоначально опубликовано 28 июля 2016 г.

,

Регуляторы давления топлива — функция, признаки неисправности и тестирование Регуляторы давления топлива — функция, признаки неисправности и проверка

Все двигатели с впрыском топлива имеют регуляторы давления топлива для поддержания регулируемого уровня высокого давления.

Итак, регуляторы давления топлива должны поддерживать постоянное давление; для того, чтобы все компоненты системы впрыска топлива работали должным образом.

И, если давление выходит за пределы этого диапазона, автомобиль не будет работать или будет работать неэффективно.

Итак, регуляторы давления топлива поддерживают давление топлива от 25 до 60 фунтов давления; в зависимости от автомобиля и производителя. Существует главная топливная магистраль от топливного бака до топливной рампы.

Проверка давления топлива в двигателе

Также возвратный топливопровод от регулятора давления топлива. Эта обратная линия расположена ниже всех инжекторов.

В регуляторах давления топлива используется комбинация мембраны и пружины внутри корпуса; с источником вакуума на верхней стороне диафрагмы.

Следовательно, это должно противодействовать давлению пружины, когда высокая потребность диктует необходимость более высокого давления топлива.

Итак, внезапное падение вакуума повлияет на давление топлива. Это происходит из-за того, что топливные форсунки открываются широко внезапно. Топливным инжекторам необходимо несколько секунд, чтобы уловить создаваемое давление. В эти моменты регулятор давления топлива временно отключает линию возврата топлива. В результате это помогает повысить давление топлива на несколько мгновений.

Компьютер использует датчики для определения:

• Температура воздуха
• Плотность воздуха
• Грузоподъемность
• Положение дроссельной заслонки
• Температура двигателя

Датчики

Следовательно, используя эту информацию, компьютер решает стратегию, которая приведет к наилучшей производительности двигателя.

Регуляторы давления топлива обычно выходят из строя одним из двух способов:

Когда он не удерживает давление, он подает слишком мало топлива в двигатель, что приводит к обедненной смеси.

Когда регулятор давления топлива застревает и создает большее давление, чем следует; это заставит инжекторы доставлять слишком много топлива; вызывая состояние богатой смеси (высокого давления).

Неисправность регулятора давления топлива Симптомы:

• Свечи зажигания почерневшие
• щуп пахнет бензином
• Бензин капает из выхлопной трубы
• Стойки двигателя
• Бензин в вакуумном шланге
• Проблемы замедления
Плохой расход топлива

Тестирование на вакуум и утечки

Самый простой способ проверить регуляторы давления топлива — это использовать датчик давления топлива.

Тестер Давления Топлива

Итак, этот тест проверяет работу регулятора давления топлива; чтобы убедиться, что он изменяет давление в линии в ответ на изменения в вакууме двигателя. Кроме того, это необходимо для поддержания надлежащего рабочего давления за инжекторами и; чтобы компенсировать изменения в нагрузке двигателя.

При работающем двигателе отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления. Как правило, давление топливной системы должно увеличиться на 8-10 фунтов на кв. Дюйм при отключенной линии.Никакие изменения не будут указывать на неисправный регулятор давления или на утечку или засорение вакуумной линии.

Кроме того, когда вакуумный шланг отсоединен от регулятора, проверьте внутреннюю часть шланга на наличие влаги, которая может указывать на всасывание топлива в шланг. Там не должно быть ни одного. Диафрагма внутри регулятора протекает, если в шланге есть топливо.

В результате это приведет к падению давления топлива; и позволить топливу всасываться во впускной коллектор, нарушая воздушно-топливную смесь.Итак, если мембрана протекает, замените регулятор.

Заключение

Итак, всегда заменяйте топливный фильтр с рекомендованными интервалами производителя автомобиля. Также засоренный фильтр приведет к падению давления топлива и повреждению топливного насоса. Таким образом, более экономически выгодно регулярно обслуживать топливный фильтр.

,