Как выровнять профлист на заборе: Что делать с погнутым профлистом?

Ремонт забора из профнастила своими руками

    Ограждение из профнастила, установленное профессиональными монтажниками, способно прослужить долгие годы, но, наступает время, когда и ему требуется косметический ремонт. Очень важно провести ремонт безотлагательно, чтобы не упустить время и не увеличить проблемы, которые потом приобретут необратимый характер и сделают дальнейшую эксплуатацию забора из профнастила невозможной.

   Что может повлечь необходимость ремонта заборов из профнастила:

• Ошибки, допущенные на стадии проектирования ограждения или непосредственно в процессе монтажа ограждения;
• Размывание почвы под столбами; 
• Пришедшие в негодность заборные столбы (это случается либо потому что столбы были изготовлены из труб, изготовленных из некачественного металла, либо от их неправильной установки в грунт) в результате коррозии или наклона;
• Отслаивание краски на профнастиле;
• Появление пятен на оцинкованном покрытии;
• Применение низкокачественных крепежных деталей (саморезов или заклепок) при строительстве забора из профнастила.
• Царапины, сколы, вмятины и пятна на листах профнастила
• Маленькие очаги ржавчины (иногда с рыжими подтеками) на листах профнастила. Источником служат окалины (вкрапины) от использования УШМ (болгарки), что не допускается.
• Использование для полотна ограждения, стенового профнастила минимальной толщины 0,25-0,35 мм.

    Для того чтобы привести ограждение в порядок, следует заменить износившиеся столбы, либо листы профастила, а непригодный крепеж демонтировать и поставить на его место качественный новый. Проблема размывания грунта – более сложная, поэтому требует принятия более сложных решений. Поэтому без установки временных подпорок обойтись не получится.

Технология косметического ремонта забора из профнастила:

1. Найдите на листах профнастила места царапин и сколов и тщательно отмойте их от грязи;
2. Что касается ржавчины, то избавится от нее не составит большого труда. Место, которое подвержено коррозии (сколы и царапины) нужно для начала зачистить наждачкой, потом обработать восстановителем ржавчины и на другой день покрасить несколькими слоями грунтовки. Замаскируйте царапины и сколы, все очищенные от коррозии места аэрозольной краской из баллончика. Кстати, аналогичную работу стоит сделать и при замене саморезов, обработав места стыков крепежа с профнастилом. Для устранения очагов коррозии на металлических столбах их можно либо обработать восстановителем ржавчины, или тщательно зачистить крупнозернистой наждачкой, а затем обезжирить, после чего зачищенные места загрунтовать и покрасить в тон каркаса забора;
3. Вмятины на листах профнастила выровняйте резиновым молотком. Чтобы эти места не выделялись на металлическом профлисте затрите их морозоустойчивой шпатлевкой. После того, как она высохнет, покрасьте ее из баллончика с краской в тон забора. В случае невозможности ремонта вмятин, замените листы профнастила на аналогичные по цвету и гофре;
4. Если в местах крепления саморезами ослабло и разболталось соединение, заново зафиксируйте их шуруповертом, либо замените саморезы;
5. Пятна (белые) на оцинкованном покрытии профнастила появляются в результате процесса окисления цинка, явление достаточно распространенное. Пятна можно убрать, протерев влажной грубой тканью. Белые пятна, в местах их образования, на коррозию не влияют, поскольку толщина слоя цинкового покрытия достаточно большая.
6. Отслаивание краски на профнастиле может быть вызвано нарушением технологии межсезонного хранения, до его монтажа. В таком случае слазит слой полимерного покрытия, под ним можно увидеть серую грунтовку;
7. Отслаивание краски на профнастиле в результате нарушения технологии окраски. Отсутствует внутренний слой оцинкованного покрытия, либо грунтовки.
8. Когда имеются нарушения бетонного ленточного фундамента, например, нарушения ее целостности или выпячивание отдельных составляющих, то ленте потребуется стягивание с обеих сторон бетонными обоймами. Если же фундамент пошел трещинами, то их следует углубить, вычистить и заполнить цементным раствором;

Если покосились столбы, то технология их выравнивания следующая:

    Обычно прогибы исправляют тем, что к опорному столбу прибивают деревянный брус, под который устанавливают Т-образную укосину с упором широкого конца в грунт. С наступлением сухого времени года, когда грунт высыхает, столбы выравнивают и заново бетонируют. Эту работа проделывается после снятия секции заборного полотна.

•  Для прекращения дальнейшей деформации забора из профнастила, необходимо зафиксировать покосившуюся опору. Так она прекратит менять угол наклона, а процесс разрушения ограждения остановится;
• Чтобы вернуть заборный столб в вертикальное положение, нужно извлекать грунт вокруг него до тех пор, пока столб можно будет поставить на прежнее место. Проверяйте положение опоры отвесом или уровнем;
• Когда опора встанет четко вертикально, его нужно прочно закрепить подпорками, на дно ямы уложить щебень, утрамбовать и залить раствором бетона.

Как построить забор из профлиста с уклоном своими руками?

Незатейливые и практичные заборы из профнастила встречаются во всех уголках нашей страны. Они простые, надежные и всегда аккуратно смотрятся. Особенно, когда образуют собой идеальный прямоугольник по периметру участка: легко спланировать, рассчитать и установить.

Но когда приходится ставить забор из профнастила на неровном участке с уклоном, ровных линий и герметичных стыков достичь непросто — важно знать о некоторых моментах. Давайте подробнее разберемся в этом вопросе!

Какие сложности возникают на неровных участках?

Начнем с того, что проблема номер один на склонах — это риск осыпания земли. Поэтому, если уклон совсем небольшой, то есть смысл полностью выровнять весь участок, добавив грунт в нужные места и хорошо его утрамбовав. Но если строить забор из профнастила придется на достаточно крутом склоне, то вся эта затея рискует рухнуть с первым проливным дождем.

Также всегда стоит помнить о том, что по весне происходят естественные процессы в грунте: пучение, замерзание и уплотнение. Поэтому, чтобы немного “успокоить” его, вдоль такого забора заблаговременно сажают побольше деревьев и крупных кустарников с широко разветвленными корнями. Те служат отличной природной арматурой.

Также сама насыпь способна повредить плодородную часть земли, это трудозатратно, и все-таки естественный склон выглядит более органично. Да и не все стремятся выровнять ландшафт вокруг дома в 0: все-таки уникальность сегодня в моде, а небольшие холмы и спуски дают возможность дизайнерам реализовать необычные проекты.

А вот сам добротный установленный забор из профлиста на неровной местности с глубоко зафиксированными опорами тоже служит определенной защитой участка от возможного разрушения со временем.

Какой профлист подходит для забора?

Тонкий профилированный лист стандартных размеров отлично подходит для сооружения забора.

Листовая сталь с достаточно прочным защитным покрытием на практике показывает себя не хуже дерева или бетона по многим показателям, и по некоторым из них даже выигрывает. А само профилирование значительно увеличивает жесткость и надежность листов — здесь срабатывают простые законы физики:

Итак, для устройства забора подходят такие листы:

• с маркировкой “С”, что означает “стеновой” — для вертикальной установки, но без дополнительной нагрузки;
• с сочетанием букв “НС”, что означает увеличенную прочность, чем в случае с предыдущим вариантом;
• с маркировкой “Н”, но этот профнастил уже дороже и крепче того, который необходим для строительства даже высокого забора.

Поэтому рекомендуются такие марки:

• С8-С25 или НС-10 для спокойных регионов;
• профнастил покрепче, с высотой волны от 15 мм, если забор нужно установить на участке с уклоном на высоте и сильными ветрами.

Что касается декоративного покрытия, то здесь предпочтительна порошковая или полимерная краска. В отличие от кровли, здесь листы будут легко царапаться ветками дерева или когтями животных, а потому важно, чтобы одна-единственная царапина не начала быстро корродировать. А за это уже отвечает толщина цинкового покрытия и финишного слоя.

Да и сам дизайн такого забора имеет немалое значение. Ведь сегодня металлопрофиль выпускают далеко не только в искусственных 3-4 “кислотных” тонах. Напротив, появились эффектные имитации камня, дерева или других текстур, красивые перламутровые оттенки и глубокие матовые тона. Поэтому при правильном подходе даже “ступенчатая” ограда из профнастила на склоне способна выглядеть стильно.

Строительство забора: шаг за шагом

Теперь давайте рассмотрим основные шаги устройства забора из профнастила для местности с уклоном.

Шаг 1. Выбор вида забора и основания

Итак, сам забор из профнастила на местности с уклоном строят:

• сплошным, в котором листы профнастила полностью закрывают собой опоры;
• секционным, где каждый пролет разделяют столбами, а длину секций варьируют в зависимости от имеющегося рельефа.

В случае с забором из профнастила на склоне второй вариант более предпочтительный.

Шаг 2. Подготовка участка

При необходимости участок очищают от лишних кустарников и другой растительности, ведь корни тех способны разрушить фундамент со временем. Обратите также внимание на преграды, которые вы не сможете обойти, например электрические опоры.

После этого по его периметру нужно вбить деревянные колышки. Между ними натягивают веревку, замеряют расстояние и так узнают необходимое количество пролетов.

В случае с секционным забором ширину между стойками обязательно выбирают кратной ширине листа, а если забор сплошной — то оптимальными будут 2,5-3 метра.

Если забор будет на ленточном фундаменте, тогда на этом этапе нужно установить уровни. Для этого отбивают метки на стойках в углах получившегося прямоугольника, если склон с совсем небольшим уклоном, и в начале и конце для каждой секции — если с существенным.

Желательно также укрепить сам склон при помощи габионов, через которые будет проходить только вода.

Шаг 3. Строительство фундамента

Опоры закапывают прямо в землю или уже соединяют между собой при помощи ленточного фундамента. Конечно, в случае с устройством забора из профнастила на склоне фундамент не обязателен, если опоры находятся в земле достаточно глубоко. Но ввиду неровности почвы под таким ограждением местами будет зиять просвет. Такой вариант подходит только для бюджетного дачного участка.

А вот изготовление фундамента предполагает затраты на материалы и рабочую силу, ведь такое основание строится по тем же принципам и технологиям, что и для всего дома. Но затраты окупятся добротным внешним видом такого забора, его долговечностью и защитой участка от пыли с улицы. Действительно, надежное основание необходимо не только для тяжелых конструкций, ведь цоколь, который выступает над землей, существенно увеличивает срок службы любой ограды.

Если вы остановились на ленточном фундаменте, необходимо вырыть котлован нужной формы и укрепить стенки деревянной опалубкой. Затем замешивают бетонный раствор такого же состава, как и для обычного фундамента под более тяжелые конструкции.

В случае с металлическими опорами при помощи бура готовят углубления на 1-1,5 метра и диаметром до 400 мм. И помните, чем выше забор — тем глубже должны быть расположены столбы. Так, идеальное соотношение — 35% под землей и 65% над.

На дне ям делают песчаную подушку 10-12 см толщиной, а боковые стены защищают рубероидом или полиэтиленом, чтобы грунт не проникал в бетон. К металлическим опорам приваривают арматуру и располагают на подушках по отвесу в одну линию. Заливают бетоном с щебнем или мелкими камнями на 1 метр. Остальную высоту нужно утрамбовать обычным песком, что позволит компенсировать естественное пучение грунта.

Далее, как и с традиционным фундаментом, следует удалить воздух из раствора при помощи куска арматуры.

Неплохо также смотрится забор из профнастила на каменном фундаменте:

Шаг 4. Установка листов профнастила

Для крепления профнастила обычно используют такие виды стоек:

• кирпичная кладка;
• винтовые сваи;
  
• деревянные или железобетонные столбы;
• металлические трубы.

В секционном заборе опоры часто строят из камня или кирпича, что увеличивает расходы. Но выглядит такая ограда более основательной. К тому же сегодня популярны комбинированные ограды из разных по составу материалов, и особо стильными считаются те, что состоят из камня и металла. Их часто строят из такой же отделки, которая была использована в фасаде дома.

Теперь, для того, чтобы установить забор из профлиста на участке с уклоном самостоятельно, вам понадобятся толстые рабочие рукавицы, чтобы не порезаться об острые края, и специальная краска для оцинкованной стали. Ведь скорее всего вам понадобится подрезать листы по высоте, а такие места обязательно тут же закрашивать — иначе не избежать коррозии.

Перед монтажом листов опоры окрашивают в нужный цвет. Далее привариваем или прибиваем к ним металлические крепления — смотря какой материал столбов вы выбрали. Как вариант подходят также хомуты и специальные кронштейны разных видов. Главное, чтобы поперечины были закреплены не ближе 20-25 см от линии грунта и верхней кромки.

Другой способ: к металлическим опорам сперва приваривают горизонтальную лагу, которую обязательно проверяют при помощи строительных уровней. На нее уже крепят сами листы — так, чтобы стыки были только в одну сторону.

И все работы закончены!

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Как выровнять забор: особенности ремонта

На различных участках, городских коттеджах и загородных домах можно столкнуться с вопросом: как выровнять забор. Зачастую проблема эта может быть заключена в неправильном монтаже забора, а также неправильной закладке фундамента в вашем загородном доме.

Выравнивание разных видов заборов может быть разным, рассмотрим способы устранения этой проблемы в коттедже наиболее эффективными методами. Независимо от того, какой у вас забор в загородном доме, кто его устанавливал, исправить проблему можно своими руками в коттеджах.

В основном заборы в загородных домах и коттеджах устанавливают из профлиста. Проблем неровности забора может быть несколько. Самая основная – это неровно стоящие столбы, на которые крепятся профилированные листы. Другая причина – это повреждение самих листов. Повреждения могут возникнуть в результате неправильного монтажа листа. В основном это монтирование листов не внахлест, как требует того техническая инструкция. В любом случае справиться с небольшим ремонтом забора вполне возможно, при этом особых знаний строителя не нужно иметь.

Устраняя первую причину покоса – наклон столбов, – стоит запастись инструментами. Их количество будет зависеть от материала столбов. Это могут быть железные столбы, тогда понадобится сварочный аппарат. В том случае, если столбы изготовлены из дерева, без плотницкого инструмента вам не обойтись. Независимо от материала столба пригодится лопата и шуруповерт.

Устраняя вторую причину – покос профилированных листов, стоит запастись новыми листами, а также саморезами и шуруповертом.

Прежде, чем приступить к выравниванию забора, стоит его внимательно осмотреть. Только после того как будет выяснена причина покоса забора, стоит приступать к его ремонту.

Как выровнять забор: столбы ограждения

Чтобы определиться, как выровнять забор, нужно осмотреть столбы. Неправильная установка фундамента и столбов в коттеджах нередко портят забор. В редких случаях потом такой забор не то что выровнять, а отремонтировать становится невозможным. Но вместе с тем, если вы четко определили, что причиной неровностей являются столбы ограждений, тогда вам стоит приступить непосредственно к работе по их восстановлению. Если все правильно сделать, то забор можно восстановить, он сможет прослужить надежным ограждением для коттеджа несколько десятилетий.

Первоначально стоит приступить к земляным работам. Необходимо закрепить опоры в исходном положении при помощи подпорных брусков. Такое действие поможет предотвратить деформацию забора.

Далее приступают к выемке грунта с обеих сторон опоры. Когда вы увидите не менее половины заглубления столба, стоит совершить попытку его выровнять. Если у вас это не получается, продолжайте вынимать грунт. Этот этап предполагает наличие запаса крупных камней или кирпича. При помощи них нужно будет зафиксировать столб в необходимом положении.

Далее стоит взять строительный уровень, и когда глубина лунки становится достаточной, столб прочно закрепляют в том же положении, применяя подпорки брусков.

После этого стоит осуществить обратную отсыпку. Для этого на дно ямы уложите крупные камни и вбейте их в грунт, используя лом. После этого засыпьте яму мелкими камнями, к примеру, гравием. Этот слой тщательно нужно утрамбовать.

Далее стоит приступить к приготовлению цементного раствора и залить им подушку из гравия. Раствор стоит хорошо уплотнить.

Применяя прут, сделайте отверстия для того, чтобы вышел воздух. Затем нужно оставить цемент застывать.

Как выровнять забор из железных труб?

Как выровнять забор из железных труб? Если столбы установлены в виде железных труб, то выравнивание в загородном доме забора осуществляется иным способом. Основной причиной покоса забора в коттедже могла стать коррозия или ржавчина. Любое разрушение забора в загородном доме очень часто приводит к покосам, и если вовремя не принять меры, тогда забор очень часто не поддается ремонту.

Рассмотрим основные действия, которые стоит осуществить для выравнивания забора из железных труб в городском коттедже:

• Во-первых, те места, где начались коррозийные процессы, начинают зачищать, применяя наждачную бумагу. Делать это рекомендуется до тех пор, пока не появится чистый металл.
• Во-вторых, при помощи ветоши рекомендуется убрать пыль и грязь. Область, которую зачистили, стоит обезжирить при помощи растворителя.
• В-третьих, после этого стоит взять кисточку и антикоррозийную грунтовку по металлу и покрыть поверхность в несколько слоев.
• В-четвертых, необходимо совершить осмотр всех соединений столбов и поперечин. В том случае, если вы обнаружили не качественную сварку, рекомендуется ее сделать заново. После чего обезжирить швы и загрунтовать их.
• В-пятых, стоит покрасить все трубы в такой же цвет забора.

В целях обезжиривания очень часто применяют бензин или ацетон. Для того чтобы грунтовка сохраняла свои основные свойства, на ограждении рекомендуется выдержать ее на протяжении трех часов.

Как выровнять забор из дерева?

Как выровнять забор из дерева в загородном доме? Очень часто причиной покоса забора является начало гниения бруса. В основном это приводит к дальнейшим работам по выравниваю забора. Для того чтобы вовремя исправить положение, стоит провести небольшой частичный ремонт забора. Эта процедура займет не слишком много времени. Результат от проведенных работ позволит сохранить основные свойства ограждения на несколько десятков лет.

Первоначально стоит осмотреть деревянные столбы. В том случае если дерево рассохлось, появились большого размера щели, тогда столб стоит заменить другим. Это понадобится для того, чтобы в последующем ситуация не повторилась. В качестве опорного столба лучше всего применять качественную, просушенную древесину прочных сортов.

Для того чтобы заменить столб, стоит укрепить линию пролета, которая расположена с обеих сторон от той опоры, которую нужно поменять. Необходимо взять кирпич и использовать его в качестве подпорки. После этого нужно уплотнить землю грунтом в выбранном вами месте.

После этого от столба аккуратно, чтобы не повредить, нужно отсоединить перекладины и профилированные листы. Эту работу нужно выполнить, используя шуруповерт и молоток. С помощью них расчлените соединения.

У основания опоры нужно вынимать грунт до тех пор, пока не представится возможность вытащить опору из ямы. Брус перед тем, как установить в качестве опоры, нужно ошкурить и покрыть антисептиком. После этого нужно дождаться, пока слой просохнет, и установить опору в грунт при помощи строительного уровня по вертикали.

Как правило, не все опорные столбы начинают гнить сразу, поэтому придется заменить один или несколько брусов. Все остальные столбы рекомендуется выровнять аналогичным способом.

Перед тем, как устанавливать новые столбы на смену поврежденным, рекомендуется выровнять те столбы, которые пригодны к работе по аналогичной схеме.

Как выровнять забор: монтаж профилированных листов

Последней причиной возникновения вопроса: как выровнять забор, может стать неправильный монтаж профилированных листов в загородном доме. Как правило, забор может перекоситься из-за того, что листы были установлены некачественно, не внахлест, поэтому они нуждаются в выравнивании. Таким образом, происходит покос, и забор портит внешний вид загородного дома. Устранение причины довольно быстрое и просто. Но прежде, чем приступить к работе, стоит осмотреть, ровно ли стоят опорные столбы, если никаких проблем с ними нет, тогда можно приступать к работе.

Устранить покос профилированных листов довольно-таки просто. Первоначально осмотрите, все ли листы перекосились. Если да, тогда вам придется их снять и осуществить монтаж заново. Установку листов стоит делать от начала калитки справа налево. После чего необходимо прикрепить листы внахлест при помощи саморезов и шуруповерта. Если у вас перекосился один или несколько листов, у вас есть несколько путей решения проблемы. Первый – это взять новые листы и установить на место старых. Либо же установить те же листы, но на другом месте, но тогда на заборе будут видны отверстия от старого крепления. Заделать их можно при помощи декоративных элементов.

Выравнивание забора – это простая задача для владельца коттеджа. Самое главное – это правильно определить причину перекоса и варианты дальнейших действий.

Монтаж забора из профлиста своими руками

Любой загородный дом или дачный участок нуждается в установке забора. Иногда он служит декоративным элементом, но чаще его монтаж делают с целью безопасности частных владений. К тому же он скрывает строение от посторонних взглядов, его наличие придаст дому уютности. Выбор строительных материалов, используемых для установки ограждений, на современном рынке довольно широкий и разнообразный.

Оптимальным по цене и качеству является профлист (профнастил). Однако цена, которую зачастую устанавливают мастера за установку конструкции из профнастила, довольно часто завышена, поэтому многие предпочитают выполнять эту работу своими руками.

Преимущества монтажа забора из профлиста

Профнастил – это профилированный стальной лист, который может быть оцинкован или покрыт цветным полимером с целью его защиты от коррозии. Ограждение из него обладает достоинствами, основными из которых являются:

1. Достаточно простой монтаж. Такое сооружение под силу даже не профессионалу. Небольшой вес материала позволяет его с легкостью переносить в одиночку и устанавливать.
2. Простота расчетов. Еще одно доказательство того факта, что своими руками установка такого забора – работа довольно несложная. Только нужно верно осуществить разметку периметра участка, после чего расчет количества необходимого материала – абсолютно простое дело.
3. Эластичность. Очень важная характеристика профлиста – гнуть его можно, но при этом нарушить целостности невозможно. К тому же его острые грани являются достаточно сложным барьером для злоумышленников.
4. Возможность выбора цвета. Необычайно разнообразная палитра цветов на любой вкус дает возможность такой конструкции гармонично вписаться в общий интерьер. Если цвет не играет роли, можно приобрести материал без окраски, что по стоимости будет дешевле.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления качественного и долговечного забора нужно серьезно отнестись к выбору материала, из которого он будет строиться, в нашем случае это профлисты. Стоимость таких листов с полимерным покрытием несколько выше цинковых, но они имеют более интересный вид за счет разнообразия цветовой гаммы.

Для установки ограждений их толщина должна быть не меньше 0,5 мм. Кроме этого, для работы понадобятся такие инструменты:

• Шуруповерт;
• Дрель;
• Бур или лопата;
• Болгарка;
• Ножницы по металлу;
• Саморезы и гаечные ключи;
• Уровень и рулетка;
• Сварочный аппарат.

Разметка установки ограждения

Этап разметки местности включает в себя установку меток в местах, где будут установлены столбы. Лучше всего располагать их через каждые 2,5 м, для того чтобы профили стыковались именно на столбах. Иногда, для того чтобы сэкономить столбы, это расстояние составляет 3 м. В этом случае профили стыкуются на весу.

Когда делают разметку, обязательно учитывают то, что столбы должны находиться в тех местах забора, где меняется его направление, и на его углах.

Для отметок используются, как правило, колышки. Между крайними натягивается шнур для измерения ровности. В случае необходимости делаются поправки.

Монтаж столбов

Строительство начинается с установления своими руками столбов. Для этого очень часто используют металлический профиль (60*60), который нарезается кусками определенной длины. При нарезке нужно учитывать, что часть столба будет находиться в земле (это около 1 м).

В самом начале устанавливаются прямые столбы. Предварительно нужно вырыть отверстия в грунте глубиной приблизительно 1,5 м, шириной — 15 см. Затем в них засыпается щебень, который должен занять треть глубины ямы.

После этого устанавливается столб, который выравнивается с помощью уровня и фиксируется. После заливки бетоном может произойти вертикальный сдвиг опоры, поэтому целесообразно снова ее зафиксировать, пока бетон не застыл окончательно. Когда все опоры установлены и бетон застыл, а это происходит обычно спустя неделю, начинают монтаж поперечных балок.

Установка балок

Эту работу тоже начинают с разметки. Расстояние между балками должно составлять 1,6 м. Если высота листа 2 м, их нужно только две – верхняя и нижняя. В качестве балок используется металлический профиль (40*20), крепление к вертикальным опорам обычно делают с помощью сварочного аппарата.

Если нет возможности применить сварку, профиль можно крепить с помощью больших саморезов. Но такой вид крепления намного слабее, и вероятнее всего ограждению очень быстро понадобится ремонт.

Как установить листы

Монтаж начинают с крепления углового листа. Его нужно тщательно выровнять и по горизонтали, и по вертикали. Крепление происходит с помощью четырех элементов крепежа. Берут саморезы (длина – 19 см) со специальными шляпками под цвет профлиста. Сначала их крепят на углах – на первой и последней внутренних волнах.

После того, как все листы установлены, для надежности их можно укрепить дополнительными саморезами, которые вкручиваются посредине имеющихся. Монтаж профлиста не делают внахлест. Все листы ровняют по краю предыдущих.

Установка ворот и калитки

В самом начале работы делают отметку для вертикальных опор будущих ворот. Изготовление и установка включают в себя следующее:

1. С помощью сварки своими руками изготавливают рамку. Она состоит и верхних и нижних балок, а также косых планок, придающих воротам или входной калитке жесткость.
2. Врезка запирающего устройства (замка, засова, ручек). При планировке автоматики внизу устанавливают направляющую дорожку, а откатный валик – на балку. Там же устанавливаются остальные части автоматики.
3. Крепление профнастила к рамам.
4. Декоративная отделка. Для придания столбам эстетичного вида на них надевают специальные декоративные заглушки.

Установка забора из профлиста своими руками — вполне реальная задача для любого хозяина. Но не забудьте по окончанию работы обязательно очистить территорию от мелких отходов – саморезов, обрезков профильных труб, остатков электродов. Так вы убережете обитателей участка от возможных травм.

Как поставить ровно забор по высоте если один край занижен?

Вопрос, как ровно сделать забор, возникает часто. Это связано с тем, что на такой конструкции хорошо видны любые неровности. Данный вид ограждения может быть выполнен и как временное защитное сооружение, и как постоянное. Монтаж профнастила можно производить как вертикально, так и горизонтально. Это в первую очередь зависит от вида применяемого материала. В настоящее время окраска профнастила может быть любой.

Классический ровный забор из профнастила зеленого цвета

В том числе есть

покраска забора

под кирпич или под камень. При такой окраске листы монтируют только вертикально. Подобная окраска имитирует внешний вид ограждения под данный материал и смотрится очень красиво. Такое ограждение лучше делать постоянным.

Общие положения

Как сделать ровный забор из профнастила? Для этого на местности выносят границы ограждения. Крайние точки каждой стороны закрепляют столбиком из любого материала. На столбики натягивают нить. Именно она будет отправной точкой для установки столбов ограждения. Стандартный лист профнастила имеет ширину 1,2 м. Однако его рабочая ширина несколько меньше.

Существующие размеры листов профнастила

Чтобы ограждение получилось сплошным, необходимо накладывать крайние зиги листа один на другой. Длина листа может быть любой, вплоть до 6 м. Для устройства ограждения горизонтальными листами такая длина оптимальна. Столбы подбирают в зависимости от его назначения.

Для временной конструкции могут быть использованы деревянные столбы. Для постоянного ограждения предпочтительно применять металлический квадрат 100х100 мм.

Столбы заглубляют в землю не менее чем на 1,5 м. Уже установленные проверяют шнуром. Шнур должен слегка соприкасаться с поверхностью каждого столба. Далее крепят обрешетку. Она монтируется с помощью уровня или под нивелир. От горизонтальности обрешетки зависит правильность монтажа листов и общая красота всей получаемой конструкции. Если профлист монтируют вертикально, то достаточно установить 2 горизонтальные линии обрешетки внизу и вверху забора.

Схема с размерами забора из профнастила

Если расположение профлиста горизонтальное, то обрешетка делается на ширину в месте стыка двух, накладываемых друг на друга листов. В этом случае расстояние между опорами должно позволить соединить горизонтальные листы именно в месте установки столба. В этом месте на столб делается дополнительная вертикальная обрешетка.

Листы в месте стыка должны плотно прилегать к ней и перехлестываться на длину не менее 5 см. Столбы в любом случае необходимо ставить вертикально. Высота ограждения не должна превышать 2 м. Если необходима большая высота, то это согласовывается с надзорными организациями и архитектурой.

Чертеж с размерами ограды из профнастила

В случае ограждения строительной площадки предусматривается дополнительный

усиленный козырек для забора

шириной не менее 1,5 м. Необходимо выдерживать положение ограждения на некотором расстоянии от существующих или строящихся зданий и сооружений. Это расстояние предусмотрено противопожарными нормативными документами.

Допускается примыкание ограждения к передней стене гаража или к стене существующего дома. В этом случае для красоты всей конструкции створы забора и существующих зданий и сооружений должны совпадать.

Временное ограждение

Ограждение из профлиста часто используют для защиты строительной зоны. Это обусловлено простотой конструкции, быстротой монтажа и относительно низкой себестоимостью. Данное ограждающее сооружение может быть легко разобрано и повторно использовано на следующих объектах. Подобное ограждение также создает полную невидимость производимых за ним строительных работ. Из профлиста делают и ворота с калиткой.

Для временного забора проще использовать деревянные столбы и обрешетку из горбыля толщиной 25 мм. Ровность монтажа столбов и обрешетки проверяют шнуром. Если временный забор планируется эксплуатировать несколько лет, то заглубленные в землю концы столбов обматывают рубероидом, обмазывают битумом или обжигают. Это необходимо для предотвращения загнивания низа столбов до окончания срока эксплуатации самого забора.
Листы крепят к обрешетке кровельными шурупами с резиновой шайбой.

Конструкция и устройство временной ограды из листов профнастила

Если листы забора располагаются горизонтально, то места их соединения тоже крепят с помощью кровельных шурупов с шагом 25-50 см. Для проведения этих работ профнастил просверливают с помощью сверла, имеющего чуть больший диаметр, чем у применяемых шурупов. Применение гвоздей нерационально. При крепеже ограждающих листов гвоздями их будет труднее удалить при разборке забора. Да и профлист можно повредить при демонтаже.

Если используется оцинкованный лист С-8, то это требование некритично. Если используется крашеный лист, то при повреждении окрашенной поверхности может возникнуть ржавчина.

Очень часто вверху забора делают козырек наружу из того же материала. Он защищает не только от дождя, но и от возможного падения строительных материалов, перемещаемых по стройплощадке краном. Такой козырек желательно укрепить наружными столбами с дополнительным каркасом жесткости.

Пример установленного козырька в комбинированном заборе из профнастила и кирпичных столбов

Подобные конструкции довольно часто встречаются в населенных пунктах при строительстве многоэтажных зданий. К основным ошибкам при устройстве конструкции с горизонтальным расположением профлиста относятся такие, как отсутствие жесткости в местах стыков листов, недостаточное количество или большое расстояние при устройстве обрешетки, соединение профлистов кровельными саморезами между собой, недостаточная жесткость столбов.

В этом случае возможны провисы или коробление листа. В местах стыков образуются щели. Кровельный саморез хорошо держит соединение, если вкручивается не только в сам лист, но и в обрешетку. Соединение листов только на кровельный саморез прочности не дает. Возможно выпадение таких саморезов. Слабая конструкция каркаса и обрешетки тоже приводит к выпадению саморезов. Особенно часто это происходит после сильного ветра.

Постоянный забор

Построить постоянный забор несколько сложнее. Постоянное ограждение может выполняться сплошным покрытием из профлиста или с секциями этого материала, расположенными между кирпичными столбами. Для устройства забора с кирпичными столбами, устраивается бетонный фундамент. Далее на него укладывается 4-5 рядов кирпича.

В кирпичные столбы устанавливаются закладные детали. К ним приваривается каркас из профтрубы 25х40х1,5 мм или из уголка 40х40 или 50х50 мм. После монтажа каркасов к ним крепится профлист в вертикальном расположении зига. Такие заборы смотрятся очень органично. Для устройства сплошного забора столбы бетонируют. По установленным опорам проваривают обрешетку из профтрубы 25х40х1,5 мм.

К обрешетке крепят профлист вертикально. Крепление профлистов к металлической обрешетке и между собой производят с помощью заклепок. Цвет заклепок подбирают под используемый профлист. Листы профнастила можно крепить к обрешетке и с помощью кровельных саморезов. Их цвет также подбирается под цвет профнастила.

Контур ворот рекомендуется делать из квадратной трубы 50х50 мм. Это связано с большими нагрузками на крайний вылет ворот. Внутреннюю обрешетку можно делать и из квадратной трубы 25х40 мм.
При устройстве конструкции с кирпичными столбами гармонично будет смотреться профлист, окрашенный под кирпич или под камень.

Забор на сложном рельефе

Часто рельеф грунта участка не представляет собой горизонтальной площадки. В этом случае ограждение устанавливают ступенями. Необходимо строго соблюдать горизонтальность обрешетки как верхнего, так и нижнего яруса. При строительстве капитального забора фундамент также делается ступенями с горизонтальной поверхностью. Именно на таком рельефе очень хорошо смотрится забор с кирпичными столбами.

Схема для установки ограды на неровном рельефе

В этом случае ворота и калитка могут быть в одном уровне, а секции забора в другом.

Заключение

Забор из профлиста является универсальной конструкцией. Его строительство не требует больших финансовых и трудовых затрат. Временный забор легко демонтируется и может использоваться повторно несколько раз.
При строительстве ограждения необходимо устанавливать столбы с контролем шнуром. Обрешетку необходимо выполнять строго горизонтально. Листы профнастила крепят между собой на заклепки. Крепить листы к обрешетке можно на кровельные саморезы.

Вариант обустройства ограждения на неровной поверхности

Идеально ровная территория на жилых или дачных участках встречается очень редко. Поэтому при строительстве разных сооружений приходится уделять внимание выравниванию грунта или же грамотному процессу возведения конструкций.

Заборы являются неотъемлемыми элементами на частных участках, поскольку они предназначены для ограждения территории от возможного вторжения незваных гостей или же просто, не позволяют людям смотреть на то, что происходит рядом с домом или дачей.

Забор на уклоне должен создаваться аккуратно и правильно, поскольку если реализовать работу грамотно, то полученная конструкция не только будет прочной и симпатичной, но и выступит в качестве полноценного укрепления.

Выравнивание поверхности

Схема выравнивания насыпью для установки ограждения

Если приходится иметь дело с неровной почвой, то строительство может быть произведено по нескольким технологиям, каждая из которых применяется в определенных случаях.

Например, предварительное выравнивание поверхности с помощью насыпи. Самым оптимальным считается выровнять саму поверхность, на которой осуществляются строительные работы, после чего можно будет стандартным способом возвести ограждение.

В результате, можно добиться того, что нижняя часть конструкции будет по всей его длине совершенно одинаковой. Наклон будет устранен с помощью соответствующей насыпи, созданной из грунта.

К минусам такого способа относится существенная трудоемкость, поскольку, чтобы правильно и идеально выровнять пространство, необходимо приложить много усилий. Дополнительно будут существенно увеличены траты на работу.

К плюсам метода относится возможность получить идеально ровный забор, поэтому не придется уделять много внимания грамотной стыковке его секций, чтобы они смотрелись красиво, хотя и имеют разную высоту.

Специфическая закладка основания

Эскиз основных особенностей формирования основания для ограждения на неровной поверхности

Многие крупные и тяжелые ограждения, созданные из кирпича или бетона, нуждаются в фундаменте, причем если на неровном основании произвести грамотную и сложную его закладку, то можно компенсировать все проблемы ландшафта.

Он обязательно должен формироваться с бетонным цоколем, который в разных местах будет иметь различную высоту. В этом случае получится фундамент с небольшим уклоном, а вот верхняя часть ограждения будет ровной.

Полученный забор будет надежным и долговечным, однако подходит данный метод только для тех участков, где имеются небольшие проблемы на поверхности.

Забор с секциями и ступенчатый монтаж

Эскиз обустройства секционного ограждения на неровной поверхности

Способ формирования забора с секциями, которые устанавливаются на разной высоте, однако верхний уровень ограждения остается единым, применяется довольно часто. Как правило, этот вариант подходит для конструкций, сформированных из профилированных листов. Здесь важно правильно выправить все секции по одному уровню.

Использование ступенчатого монтажа секций предполагает, что каждая секция устанавливается таким образом, чтобы она была немного ниже предыдущего элемента. В этом случае происходит компенсация уклона и неровностей.

Если формируется ограждение с применением доступной сетки рабицы, то для такого ограждения достаточно просто натягивать сетку так, чтобы она была закреплена параллельно земле.

В результате получается ровное ограждение относительно ландшафта, однако в нем будут присутствовать перепады. К минусам такого варианта можно отнести непривлекательность результата, а также можно легко просмотреть через сетку все, что происходит возле дома или дачи.

Правильное создание фундамента

Схема формирования фундамента для обустройства забора на уклоне

Таким образом, можно выбрать любой подходящий вариант, позволяющий получить забор, отличающийся повышенной прочностью, и хорошо вписывающийся в имеющийся ландшафт. Важно правильно создать фундамент на неровной территории.

Если работать приходится на неровном участке, то важно знать, как правильно обустроить фундамент, чтобы он легко компенсировал неровности. Основание в данной ситуации может быть реализовано для получения ровного забора следующими способами:

• заглубление на разных местах может быть различным;
• высота цоколя будет отличаться, зато секции ограждения будут на одном уровне.

Именно с помощью грамотно обустроенного фундамента можно получить ровный забор на очень сложном грунте, с существенными неровностями.

 Особенности создания забора на участках с разным уклоном

Чертеж уменьшения естественного уклона почвы для обустройства ограждения

Территория может иметь малый, средний или существенный уклон, причем для каждого варианта выбирается оптимальное решение:

1. На участке с малым уклоном можно просто выравнивать территорию, чтобы добиться устранения всех недостатков. За счет небольших неровностей на это не придется тратить много денег и усилий. Достаточно только приобрести необходимый сыпучий материал, которым и засыпаются дефекты поверхности. Другой возможностью считается формирование фундамента, в котором цоколь в разных местах забора будет иметь различную высоту. Заглубление остается одинаковым для основания.
2. Участок со средним уклоном выровнять практически невозможно, и если взяться именно за эту работу, то можно столкнуться с существенными сложностями. Намного проще выбрать другой оптимальный вариант для получения привлекательного забора. Как правило, на таких участках встречаются перепады земли примерно на 20 см. При разработке почвы, нужно в качестве базовой выбирать территорию, которая будет самой низшей. Оптимальным выбором считается формирование фундамента, который будет иметь разную величину заглубления и высоту цоколя. Также допускается создавать забор таким образом, чтобы его секции были смонтированы со смещением, что компенсирует дефекты ландшафта.
3. На участке с большим уклоном может быть разница между разными частями земли равная 1 м. В этом случае проводится ступенчатое заложение основания забора. Такие работы считаются достаточно сложными, а также дорогостоящими, однако иного выхода в таких сложных ситуациях просто нет. Выровнять поверхность другими способами будет еще тяжелее, причем для этого понадобится специализированная строительная техника, поэтому затраты будут высокими.

Таким образом, практически на каждом участке имеются определенные неровности и проблемы. Для каждого определенного вида уникального ландшафта следует применять свои способы формирования забора, который будет ровным и привлекательным. При этом важно определиться, какой именно уклон имеется на территории, в соответствии, с чем выбирается оптимальное решение для возникшей проблемы.

1. Регистрация: 12.06.11 Сообщения: 1 Благодарности: 0
   

   Участок с небольшим уклоном, примерно 0,8 метра на 26 метрах, хочу построить забор из профнастила, но не лесенкой, а ровный по всей длине. Въезд на участок планируется именно отсюда. У соседей забор лесенкой, смотрится так себе.
   У меня 2 решения:
   1) поднять уровень бетоном
   2) установить листы на низкое место большего размера

   Последнее редактирование модератором: 21.11.17

3. Регистрация: 27.05.10 Сообщения: 311 Благодарности: 237
   

   Я думаю с бетоном лучше смотреться будет. Без, проще делать.

4. Регистрация: 28.09.09 Сообщения: 129 Благодарности: 80
   

   Я думаю с бетоном лучше смотреться будет. Без, проще делать.

   согласен, но не бюджетно

5. Регистрация: 28.08.10 Сообщения: 441 Благодарности: 362
   

   осс

   Шёл мимо. Дай,думаю,зайду

   осс Шёл мимо. Дай,думаю,зайду

   У многих такая проблема, обычно решают лесенкой, реже заморачиваются с подгонкой по размерам. С бетоном посолидней будет, и поустойчивей, только если высота Вас устроит , без малого около 1 метра получится! Я наверно так и сделал бы, все зависит от бюджета, и цели. Если забор на входе и от него зависит вид участка, одно, если за домом, другое.

6. Регистрация: 07.09.08 Сообщения: 35 Благодарности: 3
   

   Знайка

   Незнайку заняли до меня))

   Знайка Незнайку заняли до меня))

   У меня такая же ситуация в доме. Перепад около 40-50 см. С двух сторон уже стоят заборы (фасад участка). У одного соседа 2.3 м у другого соседа около 1. 7., он с нижней стороны участка. Свой буду ровнять по бОльшему. Соответственно с другой стороны я забор должен буду поднять метра так на три. Долго думал и остановился на лесенке. Специально смотрел у других как решен вопрос. Вывод такой, если лесенка то не красиво, но если относительно большой перепад, то трехметровый забор смотрится еще хуже, хотя до того как увидел это вживую хотел авгонять на один уровень

8. Регистрация: 13.09.09 Сообщения: 362 Благодарности: 29
   

   Верх забора по уровню, а снизу вместо бетона доской горизонтально. Бюджетно и смотреться будет нормально, особено если доску покрасить.

9. Регистрация: 12. 02.11 Сообщения: 16.362 Благодарности: 53.781
10. Регистрация: 20.08.10 Сообщения: 19 Благодарности: 3
    

    А низкие участки (глинистым) грунтом с утрамбовыванием не поднимают?

11. Регистрация: 11.01.11 Сообщения: 217 Благодарности: 91
    

    Домовенок Кузя, если вы свой участок поднимите утрамбованной глиной, то у вас вода не будет уходить с участка, так как трамбованная глина ее не впитывает -это же глиняный замок. Сделаете себе болото на участке. Тут на форуме кто-то очень мелким песочком пытался поднять уровень участка, так и то вода не впитывалась, а стояла.
    Glam, если не хотите бетонный забор, посмотрите на габион, мне кажется они красивее смотрятся и к тому же их не рвет морозным пучением.

12. Регистрация: 20.08.10 Сообщения: 19 Благодарности: 3
    

    Я имел ввиду перепад почти на метр по ширине 20метрового участка. Можно ли как то немного поднять низкую часть, чтобы забор был поле-менее ровный по отношению к противоположной стороне? Можно ли делать тоже самое, чтобы профлист не вставал лесенкой?

13. Регистрация: 14. 10.10 Сообщения: 2.949 Благодарности: 7.179
    

    Уж лучше лесенкой, чем поднимать на метр. Только лесенку симметричную сделать — все перепады одинаковые.

14. Регистрация: 18.07.10 Сообщения: 300 Благодарности: 293 Mazanoff Пытаюсь строиться
    

    Я вот тут тоже совета просил, ну и писал как сам планирую делать. Намеченный срок — апрель 2012. Потом покажу, что вышло.

15. Регистрация: 31.01.11 Сообщения: 70 Благодарности: 8
    

    Уж лучше лесенкой, чем поднимать на метр. Только лесенку симметричную сделать — все перепады одинаковые.

    +1

    согласен. Можно вполне красиво устроить

16. Регистрация: 14.10.10 Сообщения: 2.949 Благодарности: 7. 179
    

    Я вот тоже всю голову сломала, как забор строить. У нас длинный участок — длинная сторона 70 метров. И перепад по этой стороне будет метров 8…
    Что только лесенкой ясно — но вот из чего?
    Ростверк отпадает — длинная сторона, все равно треснет и заглубиться невозможно — через 20-40 см мягкого грунта скала начинается и деревья растут — если траншею рыть начнем все корни перерубим.
    К этой скале обычно присверливаются и арматуру заколачивают. И потом бетонируют.
    Надумали бетонный забор поставить — на с цветом что-то мудрят. Как не мешают — грязно белый выходит…

    А приятель ставил такой забор — но желтый. Очень красиво вышло.
    Какие еще варианты капитальных столбиков без ростверка есть, но чтоб не развалилось?

Как установить забор на неровном участке? Для начала следует отметить, что неровной считается поверхность, где уклон составляет 10% и больше.

Установка забора из профлиста с уклоном проводится в несколько этапов:

• Разметка участка и составление схемы.
• Обустройства фундамента.
• Строительство дренажной системы.
• Установка забора из профнастила.

Разметка участка и составление схемы

На этом этапе рассчитывают количество строительных материалов.

• Забор из профнастила на неровном участке делают из листов высотой 2 м.
• Глубина волны — 20 мм.

Стандартная длина профлиста 2,5 м — это также величина между столбиками, формирующими жесткую основу. Но это при условии, что перепад участка не превышает 30–35 градусов, при большей величине уклона разницы длину пролета сокращают, уменьшая шаг перепада.

• Величина пролетов тогда может быть разной по всей длине в силу особенностей местности.
• Чтобы получить надежную ограду, используют столб 60х60 мм. Потребуются и поперечные лаги 40х20 мм.

Перед началом работ желательно провести геодезическую разведку территории, если она не проводилась ранее.

к содержанию ↑ Фотогалерея к содержанию ↑ Фундамент

Так выглядит забор на участке с уклоном

Технология строительства фундамента отличается в зависимости от величины перепада между верхней и нижней точкой забора.

Важно учитывать, что в низине основание конструкции прокладывают на одной высоте с поверхностью грунта, в высоких — по расчетному заглублению, которое узнают из формулы:

• lt = lпв + lp
• где Іт — глубина траншеи,
• Іпв — величина перепада высот площади,
• Ір — толщина растительного слоя.

к содержанию ↑ Небольшой и средний уклон

Обустройство фундамента зависит от величины уклона. При этом учитываются даже перепады в 10–20 см, для чего предварительно создают геологические наметки. Соседние сваи устанавливают поближе друг к другу.

Когда ведется установка забора из профнастила на неровной поверхности под уклоном, лунки под столбцы бурят на глубину промерзания грунта — от 100 до 150 см. В целом они должны быть на 25 см ниже основания.

Все выемки делают на одном уровне — высота цоколя и глубина пролегания фундамента должны быть одинаковыми по всей протяженности заграждения.

При этом стоит обратить внимание, что при пролегании нижней границы плодородного слоя глубже, чем в других местах, котлован или траншею углубляют, пока этот слой не исчерпается.

Если уклон по длине будущего забора из профнастила неоднородный, тогда возможно строительство ландшафтных ступенек.

к содержанию ↑ Малый уклон

Малым считается перепад, когда высота поверхности земли между крайними точками опоры меньше проектного заглубления.

Рытье траншеи под неровный забор из профнастила начинают с самой высокой точки участка.

Недостаток способа в том, что нарушается естественный баланс грунта и добавляется объем работ. Что касается положительных сторон, то забор получается ровным, и нет необходимости в стыковке высоты секций.

Вместо насыпи грунта иногда строят бетонный цоколь. Тогда внизу ограждения наблюдается минимальный зазор, а сверху — параллель с фундаментом.

к содержанию ↑ Средний уклон

Установка забора из профнастила под уклон проводится этим способом, если разница между поверхностью грунта между крайними точками опоры такое же, как и расчетное заглубление, или больше максимум на 20 см.

Установка каждого нового пролета на неровной поверхности проводится ниже предыдущего. Разметочные здесь и при большем уклоне работы проводят с самой низкой точки.

Если начинать разметку с верховины, то впоследствии основание забора проляжет не в траншее, а на поверхности.

В низкой части глубина траншеи одинакова с глубиной закладки противопучнистой подушки, но не меньше глубины плодородного слоя. Прочие выработки проводятся на одинаковом уровне.

к содержанию ↑ Большой перепад

Большим считается уклон, когда перепад между верхней и нижней точками составляет 100 см и больше. Строят ступенчатый тип фундамента.

В низинах установка забора из профлиста на неровном участке предполагает прокладку основания в уровень с поверхностью грунта.

Переход на следующий уровень проводят через 1–2 уступа. При этом длина уступов в 2–3 раза больше высоты. Не допускается высота уступа ниже 60 см.

к содержанию ↑ Устройство дренажа

В зависимости от геологических характеристик участка может потребоваться обустройство дренажа.

Наземный дренаж — это насыпь из гравия, измельченного кирпича или гравия за ограждением.

Для обустройства подземного дренажа прокладывают перфорированную дренажную трубу, оборачивают ее в геотекстильный материал и копают дренажный колодец.

Сбор влаги происходит по следующей схеме: материал собирает воду, передает ее в трубу, по которой она стекает в колодец.

Также наряду с наземной и поземной системой обустраивают фильтрационные отверстия. В каждом третьем ряду с шагом 2 м также оставляют незаполненный шов.

к содержанию ↑ Видео

к содержанию ↑ Установка ограждения

На последнем этапе монтируют забор из профнастила на уклоне. Для этого бетонируют столбы, закрепляют поперечные лаги и полотна профлиста.

Подробнее процесс установки конструкции из профнастила мы уже описывали в предыдущих выпусках.

Забор из профнастила на склоне: этапы

Не стоит отчаиваться, если на вашем участке имеются рельефные неровности. Многим кажется, что в этом случае просто невозможно поставить на участке красивый и функциональный забор. Это не так! Даже наоборот, неровный рельеф может сыграть вам на руку, ведь он дает много возможностей для нестандартных решений. Главное – знать некоторые нюансы возведения заборов из профнастила на склонах. О них и пойдет речь дальше.

Забор на склоне может стать настоящим украшением вашего участка

Подготавливаем участок

Самым простым решением, с помощью которого можно выровнять склон, на первый взгляд является перемещение грунта. Это позволит добиться преображения участка или определенной его территории. Правда, придется потрудиться, ведь земли переместить предстоит не мало.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Однако после тщательной оценки ситуации, взвешивания всех «за» и «против» этого, можно прийти к выводу, что перемещать грунт не так уж и выгодно – этот процесс не только трудоемкий, но и достаточно затратный в плане денег. Возведения подобного забора из профнастила на склоне обходится на порядок дороже, нежели возведение под него особого фундамента, который учтет все особенности склона. Кроме того, насыпь может нарушить плодородную землю. А это – еще один «минус».

Да и вообще, многие застройщики дорожат имеющимся склоном, ведь он может помочь разнообразить ландшафт и сделать усадьбу еще привлекательней. Такие склоны можно превратить в настоящие ландшафтные изюминки, которые сделают ваш участок неповторимым и своеобразным.

Советуем прочитать: Как залить фундамент под забор из профнастила?

Ступенчатый фундамент

Устраиваем фундамент

Самый простой вариант для заборов из профнастила на склоне – выполнение фундамента, который имеет небольшой уклон. Небольшими принято считать уклоны, если перепады уровней грунта между угловыми опорами забора менее их заглубления. В этом случае верхнюю часть ленточного фундамента можно выполнить параллельно почве, а бетонную подошву оформить в виде ступенек. Благодаря этому нагрузка на грунт будет распределяться равномерно, а эрозия почвы не станет причиной «сползания» фундамента.

Занимаясь забором, который устанавливается на столбчатые фундаменты, следует подготовить ямки. Они выкапываются на глубине промерзания почвы. Глубину, на которую закладывается фундамент, измеряется для каждого столба индивидуально.

Случается, что перепад высоты участка между угловыми столбами на заборе больше, чем глубина, на которую закладывается фундамент. В этом случае речь идет об условно большом уклоне участка. Это значит, что вышеописанный способ укладки фундамента не подойдет, следует устраивать ступенчатый фундамент. В данной ситуации переходы из одного уровня на другой выполняют через несколько горизонтальных уступов, их высота должна быть как минимум вдвое меньше длины. Уступы же нельзя делать ниже 60 сантиметров.

Опасность склонов заключается в возможности грунтовой эрозии. Нередко по склонам происходит и подмывание фундамента, особенно, если в течение года выпадает слишком много осадков или на участках со склонами действуют талые воды. Эту проблему легко решить путем обустройства параллельно забору из профнастила специальной системы дренажа. К примеру, вы можете сделать отверстия в фундаменте, по которым будет стекать вода, или обустроить более сложные дренажные системы на земле и под ней. Наземным дренажом может послужить кирпичная или каменная крошка, уложенная слоем, или щебень, насыпанный под забор. Система подземного дренажа более сложная, обычно она выполняется при помощи перфорированной трубы, которая укладывается в канавку, заполняется щебнем.

Устанавливаем столбы

Схема установки забора на неровном участке

В первую очередь вам необходимо разметить участок, на котором будет установлен забор. Выберите точки установки столбов для забора. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы можно было как можно легче произвести монтаж профнастила. Обычно столбы для заборов устанавливают на расстоянии 2-2.5 метра друг от друга. Ямка для них выкапывается шириной на 20 сантиметров больше, чем ширина самих столбцов. Опорами можно сделать трубы (сечение 10-12 сантиметров), брусья (150х150 миллиметров). Опоры в обязательном порядке обвязываются арматурами.

Чтобы подготовить ямки, воспользуйтесь специальным буром. Установив столбцы для забора, внимательно проверьте, чтобы они стояли строго вертикально. При необходимости – выровняйте их. Далее ямку засыпаем песком, хорошо утрамбовываем. Сверху стелим слой щебня, гравия или битого кирпича. Только после этого производится бетонная заливка.

Устанавливая заборы по склону, учтите несколько нюансов. Во-первых, меняйте длину опор забора, это позволит не рыть слишком глубокие ямы на наивысших точках участка. Здесь главное – чтобы верхушки опор располагались четко по одной линии и обязательно были горизонтальными. Если грунт на склоне пучинистый, яма должна быть глубже ровня промерзания вод. При сыпучих грунтах стенки фундамента дополнительно укрепляются армированием, отсыпкой и трамбовкой гравия.

Крепим профнастил

Чтобы монтаж листов отвечал все нормам и был качественным, предварительно следует заняться установкой поперечин (лаг). На склонах они устанавливаются методов «лестницы», делается это для выдерживания необходимой горизонтали. Крепление лаг вверху и низу происходит всегда на одинаковом расстоянии. Это образовывает много проемов прямоугольной формы, на конечном этапе они закроются профнастилом.

http://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

Еще до начала монтажных работ с профнастилом следует определиться с видом крепления для профилированных листов. Вы можете воспользоваться саморезами, заклепками или болтами. Крепятся листы профнастила нахлестом на волну. Установка листов происходит вплотную к земле или фундаменту. Крепить нужно так, чтобы забор выдержал порывы ветра.

По верхним линиям установите заборную планку, она придаст забору завершенный вид и сделает его еще более привлекательным.

Что нужно для постройки забора из профлиста. Строим забор из профнастила (профлиста) своими руками. Техника крепления лаг к опорам

Время чтения ≈ 4 минут

Прежде чем начать застройку нового земельного участка следует позаботиться о практичном и надежном заборе. Кроме этого, важно, чтобы Ваше будущее ограждение не имело дефектов, обладало отличными эстетическими качествами и органично вписывалось в окружающий ландшафт .

На сегодняшний день существует целая масса различных конструкций, технологий монтажа и материалов для возведения защитной преграды участка. При этом стоит отметить, что у каждого из видов забора имеются как положительные стороны, так и свои слабости. Одной из наиболее удачных, экономных и легких в строительстве стоит выделить конструкцию из профнастила (его еще называют профлист или металлопрофиль), как на фото.

Построить забор из профнастила своими руками не займет особых усилий. Все, что для этого нужно — это качественные строительные материалы, а также четкое соблюдение технологических правил возведения. Итак, как сделать такое ограждение?

Преимущества забора из профлиста

Почему следует остановить свой выбор на ограждении из металлопрофиля:

1. Легкость монтажа;
2. Отменная прочность и стойкость к агрессивным средам;
3. Отличная степень надежности, защищает от нежелательных взглядов;
4. Долгий срок эксплуатации;
5. Не требователен в уходе;
6. Безупречная шумоизоляция;
7. Лаконичный и изящный внешний вид;
8. Доступность.

Чертежи

Материалы для монтажа забора из профнастила своими руками

Конечно же, основным материалом такой конструкции является профлист. Данный материал изготовляется из прочной оцинкованной стали, имеет аккуратную ребристую форму. Главное преимущество такого материала перед своими аналогами — это низкая цена, долговечность и удобство в эксплуатации. Итак, список материалов, которые можно включить в смету :

1. Профлист С8 или любой другой марки
2. Металлические столбы 60х60х3х3000 мм, которые выступят в качестве опор вашего ограждения;
3. Поперечные лаги 40х25х2х6000 мм
4. Крепления: кровельные саморезы или стальные заклепки 3,2х10 мм
5. Рубероид или обсадные трубы для лунок, чтобы не осыпался грунт и не смешивался с бетоном при бетонировании столбов
6. Бетон марки М200 или М250
7. Песок, щебень и цемент (если делать раствор бетона вручную)
8. Грунтовка по металлу

Пошаговая инструкция по установке забора из профлиста

I. Разметка прилегающей территории.

Перед началом разметки важно снять замеры периметра Вашего земельного участка. Далее подсчитаем ориентируемое количество требуемых опор (шаг 2-3 м). Только потом можем приступать к самой разметке. Начинаем с «разбития» колышек во всех углах участка. Поочередно соединяем колышки хорошо натянутой нитью. При помощи рулетки снимаем окончательные размеры и готовим целостный проект ограждения.

II. Монтаж опор.

В качестве опорных столбов вашего забора могут послужить металлические трубы как круглого, так и прямоугольного сечения. Заказывая опоры, следует учесть, что в идеале 1/3 длины столба будет закопана. Например, для забора высотой 2 м, потребуется фундаментная яма глубиной 1-1,5 м (глубина промерзания грунта), то есть заказываем трубы длиной не менее 3 м.

После того, как ямы будут готовы, следует позаботиться о бетонном растворе (подойдет бетон марок М200 и М250).

Очень важно проводить монтаж опор строго вертикально, а значит не забудьте при заливке раствора в яму приложить уровень и проконтролировать, что бы все было ровно!

III. Монтирование поперечных лаг забора.

Конструировать забор следует из расчета 1 лага на 1 м высоты забора. То есть, для забора высотой не более двух метров нужно установить параллельно пару лаг.

IV. Установка профнастила.

Завершающим этапом является крепление листов профнастила к каркасу забора. Стыковываем листы внахлест, минимум на 1 «волну». Для крепления используем кровельные саморезы или заклепки.

Капитальное обустройство усадьбы, со всеми традиционными атрибутами – воротами, калиткой, удобным подъездом и цветниками невозможно представить без надежного и прочного забора, который бы не только ограждал территорию владений от назойливых взглядов соседей, но и вселял чувство защищенности и уверенности в том, что он защитит и от непрошеных гостей.

Сегодня среди разных вариантов заборов от деревянного частокола до забора из сетки рабицы наиболее интересным и выразительным выступает ограждение из профилированного металлического листа – профнастила, настолько подходящим получается этот материал для воплощения даже самых сложных проектов.

Почему стоит выбрать профнастил для забора?

Среди материалов, применяемых для возведения оград, профилированный лист применяется практически повсеместно – от постройки технологических заборов вокруг строительных площадок до возведения ограждений частных усадеб.

Профнастил, сегодня это не только востребованный материал, позволяющие легко возвести ограждение практически любой высоты от 1 до 6-8 метров, это еще и отличный материал для реализации необычных, проектов оград, прекрасно сочетающих в себе камень, металл, кружево ковки и правильную геометрию параллельных линий профлиста.

Профилированный лист в отличие от стандартного металлического листа благодаря форме профиля обладает намного большей жесткостью, ввиду этого при изготовлении забора не понадобится дополнительное усиление поперечными лагами или постройка рамки пролета.

При примерно одинаковой цене профлист не требует дополнительной окраски, он имеет защитный слой краски с обеих сторон листа, а оцинкованный профлист в отличие от обычной оцинковки, кроме большей толщины металла, имеет и более толстый слой цинкового напыления.

Профнастил так же как и обычные листовые материалы, можно резать по размерам пролетов, он подходит как для горизонтального так для вертикального способа установки. Забор из профилированного металлического листа более надежный и долговечный.

Подготовительные работы

Традиционно началам работ следует проведение необходимых замеров и расчетов, составление рабочего плана и чертежа, продумывание способов крепления и методов оптимизации работ.

Перед началом работ:

• Проводится замер длины изгороди;
• Изучается и подготавливается профиль участка, на котором планируется строительство;
• Проводится разметка трассы пролегания изгороди;
• Выставляются маяки и размечаются места установки столбов-опор.

Для профнастила обычно выбирается ровный участок, ведь материал довольно сложно гнуть, единственным выходом в такой ситуации выступает вертикальная установка листов на изогнутых лагах.

В плане рельефа участка если нет больших перепадов высот, то рекомендуется просто выровнять участок, подсыпав или убрав лишний грунт, а вот для больших перепадов высот, стоит продумать вопрос установки на косогорах небольших пролетов с наклонным вырезом верха и низа листа.

Расчет материалов

Проводя расчет материалов, в зависимости от выбранного проекта просчитываются следующие показатели:

• Профилированная труба 60*60 по количеству столбов;
• Профтруба 20*40 или 30*40 из расчета 2 или 3 лаги на каждый пролет забора;
• Профнастил по длине изгороди +10% при строительстве сплошной ограды и точное количество погонных метров при строительстве забора с декоративным оформлением столбов из камня или кирпича;
• Крепеж во 6 саморезов при монтаже на 2 лаги и 9 саморезов при монтаже на 3 лаги на каждый погонный метр, запас крепежа обычно принимается в 10% от общего количества.

При самостоятельном изготовлении стоек из профилированной трубы и индивидуальной заливке бетоном каждой отдельной опоры для устойчивости опоры при монтаже обычно в нижней части опоры сваривается крестовина из уголка или арматуры диаметром 12-14 мм. Поэтому при расчете материала обычно прибавляется еще и по 0,5 метра арматуры на каждую опору.

При варианте установки забора в виде отдельных пролетов предусматривается материал для формирования каркаса пролета и элементов крепления.

Этапы строительства

Приступая к возведению забора, первоначально проводится подготовка участка строительства, организовывается складирование необходимых материалов, собирается необходимый инструмент.

После подготовки участка строительства – расчистке кустарников, подрезки деревьев, удаления лишнего грунта проводится трассировка линии изгороди.

Разметка ограждения

Обычно разметка ограждения проводится при помощи разметочного шнура и деревянных колышков. Первый кол забивается в начале забора, а последний в конце и по этой линии натягивается разметочный шнур. Если трасса имеет сложный периметр, то для удобства она разбивается на несколько прямых участков.

Отрезок между крайними столбами делится равномерно на равные отрезки для сплошного забора и на четко установленные размеры для забора с отдельными пролетами. В местах установки опор устанавливаются деревянные колышки.

Обычно при разметке ограждения для профилированного листа применяются следующие ориентировочные нормативы:

• Длина пролета забора – 2,5 метра;
• Максимальный уклон участка до 5 градусов;

Устанавливаем опорные столбы

Первыми устанавливаются крайние столбы. При отрывке котлована под установку опор обычно используется садовый бур, отрыть лопатой шурф глубиной 1-1,2 метра довольно сложно.

К нижней части опоры приваривается арматура, при этом необходимо сделать это максимально точно и аккуратно, чтобы прутья находились строго под углом в 90 градусов к вертикальной оси опоры.

Прочность опоры обеспечивается бетонной заливкой, с применением в качестве наполнителя щебня, камня или битого кирпича. На дно котлована отсыпается песчаная подушка толщиной 10-12 см. После этого устанавливается опора и при помощи уровня выводится ее строгое вертикальное положение.

Совет: установку опор рекомендуется делать в 2 этапа, на первом этапе устанавливаются крайние опоры, когда бетон наберет минимальную прочность, через 2-3 дня проводится еще одна проверка вертикальности установки опор и их высоты. На следующем этапе имея две направляющие опоры несложно установить все остальные опоры.

По подобной технологии устанавливаются и остальные опоры.

Устанавливаем профнастил на лаги

Установке профнастила на лаги предшествует операция установки горизонтальных лаг. Эта операция может быть значительно сокращена по времени, если использовать в качестве основного инструмента шаблоны установки.

В качестве шаблонов обычно используется пара металлических или деревянных шаблонов которые временно крепятся на опорных столбах устанавливается необходимая высота при помощи гидроуровня. Шаблоны имеют вырезы для крепления горизонтальных лаг и временной их фиксации.

Технология установки лаг имеет следующий вид:

• На два соседних опорных столба устанавливаются шаблоны;
• При помощи гидроуровня проводится их выравнивание;
• Вымеряется расстояние между столбами по линии установки лаг;
• Отрезаются необходимые по размеру лаги с точностью до 1 мм;
• Лаги временно закрепляются в шаблонах при помощи струбцин;
• Электросваркой сваривается конструкция в одно целое.
• Убираются шаблоны, и проводится окончательная сварка по всему периметру точки крепления лаги и опорного столба.

Установка профнастила на лаги проводится при помощи саморезов по металлу. Профлист устанавливается на место крепления и выравнивается по высоте, при выравнивании особое внимание уделяется всем параметрам – как верху листа, так и расстояния от грунта.

Для удобства выравнивания можут использоваться деревянные клинья. Если работы проводятся самостоятельно, прижать профлист помогут неодимовые магниты или сварочные магнитные держатели. Кроме этого могут в качестве дополнительно инструмента помочь и сварочные зажимы.

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем , поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Палыч Р34 Пользователь FORUMHOUSE

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом — заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит из такой трубы.

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Палыч Р34

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

Рубероидная рубашка считается самым бюджетным вариантом несъёмной опалубки под свайный фундамент. Ещё один способ установки столбов на пучинистом грунте — заливка бетона в канализационную пластиковую трубу. Принцип тот же самый, глине тяжело зацепиться за гладкую поверхность трубы.

В этой статье подробно рассказывается о , фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Палыч Р34

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть — по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт. ) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

• Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

На столбы можно взять круглую трубу НКТ (насосно-компрессорную трубу).

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

• Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
• Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
• Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

• диаметром 12 мм — 4 прута под ленточный под въездную группу;
• диаметром 8 мм — 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

Чем выше волна (ребро), тем жестче и прочнее профлист, но профнастил с очень высокой волной не эстетично смотрится на заборе.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Оптимальная толщина профлиста на забор (при условии качественного металла) находится в пределах 0.4-0.6 мм.

Длина профнастила может быть стандартной (1. 8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина , т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

• сварочный инвертор;
• сварочная маска «Хамелеон»;
• перчатки для сварочных работ;
• струбцины;
• магнитный уровень
• дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
• болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 . По этой ссылке обсуждаются . Также советуем прочесть статьи: и . В видеосюжете —

Забор является основным сооружением, применяемым для обозначения периметра частного домовладения и защиты собственности от злоумышленников. Среди массы конструкций и разновидностей используемых материалов, забор из профнастила по праву считается наиболее простым и экономически выгодным решением. Конструкция данного ограждения сравнительно проста и не отличается особыми трудозатратами. Тем не менее, стоимость услуг по его возведению существенно «бьет по карману» любого домовладельца. В этой публикации будет рассказано, как сделать забор из профнастила своими руками, устранив данную статью расходов из суммы, выделенной застройщиком на благоустройство территории частного дома.

Преимущества и недостатки забора из профилированного листа

Профнастил – это профилированный стальной листовой материал с антикоррозийным покрытием поверхности. В зависимости от назначения, производители предлагают несколько десятков разновидностей профлиста, отличающихся толщиной, типом защитного покрытия, формой и высотой профиля, размерами. Основными преимуществами ограждений из этого материала являются:

• доступная стоимость;
• высокая устойчивость к коррозии;
• долговечность;
• простота монтажа;
• не требовательность к обслуживанию (покраске, обработке от ржавчины).

Кроме этого, забор из профлиста имеет вполне презентабельный внешний вид. По отзывам, сплошное ограждение из данного материала прекрасно ограждает территорию от ветра и проникновения уличного шума.

Острая кромка листа значительно усложняет несанкционированное проникновение на территорию домовладения.

Недостатком таких ограждений можно считать: низкую устойчивость к ветровым нагрузкам и механическим повреждениям.

Тем не менее, обилие форм, фактур и расцветок профлиста, представленного сегодня на отечественном строительном рынке, позволяют создавать красивые заборы из профнастила, используя для этого сравнительно небольшой набор инструментов и материалов.

Подготовительные работы

Если вы решили заняться самостоятельным возведением надежного ограждения из профилированного листа, то не стоит сразу бежать в ближайший строительный супермаркет для закупки материалов. Изначально, следует провести подготовительные работы на участке. Алгоритм следующий:

1. Произвести необходимые расчеты количества профлиста.
2. Определить тип забора (сплошной, секционный).
3. Продумать опорную конструкцию и тип установки материала.
4. Создать чертеж (эскиз) ограждения.
5. Подготовить материалы, инструменты, крепежные элементы.

Только после выполнения данных работ можно переходить к непосредственному монтажу забора из профнастила. Далее по порядку.

Расчет количества профилированного листа

Для того чтобы правильно рассчитать, сколько нужно профлиста, первое, что нужно сделать – это определить расположение ограждения. По углам следует установить колышки, а между ними натянуть шнур, длина которого и будет показателем длины забора. Далее, определяемся с высотой ограждения.

Размеры профлиста для забора варьируются в зависимости от типа материала и его назначения, но средние показатели следующие:

• ширина 100-130 см;
• высота 180-200 см.

Необходимую длину листа, определяющую высоту , нарежет производитель или торгующее предприятие. Зная длину ограждения и стандартную ширину листа легко произвести расчеты необходимого количества материала: общий метраж периметра будущего забора делим на рабочую ширину и получаем необходимое количество материала плюс два листа запаса.

Выбираем тип ограждения

На сегодняшний день практикуются заборы из профнастила двух типов: сплошные и секционные. Первый – проще в изготовлении и требует меньшее количество материалов. Второй, по общему мнению, более презентабельный, но и более затратный. В первом варианте зашиваются все элементы несущей конструкции.

Во втором – материал размещается между опорных столбов ограждения:

Тип забора определяет его конструкцию, материал и способ монтажа всех элементов данного сооружения.

Конструкция и способы установки ограждения

Одним из самых простых способов возведения ограждения из профилированного листа является вариант изготовления забора с металлическими столбами, установленными непосредственно в грунт. Для опор применяется стальная полая труба круглого или квадратного сечения. Диаметр круглой трубы от 60 мм. Сечение квадратного профиля – 60Х60 мм.

К опорам необходимы лаги, в качестве которых используется стальная труба квадратного сечения или деревянный брус. Рекомендованное сечение стального профиля 30х20 мм; деревянного бруса 70х40 мм.

Существует три варианта установки материала:

• при помощи крепежных элементов;
• посредством сварочных работ;
• между кирпичными столбами.

Для первого варианта применяется Х-кронштейн, представляющий собой специальный крепежный элемент, который крепиться к столбу при помощи саморезов.

Основными достоинствами данного способа являются: невысокая стоимость крепежного элемента, высокая скорость возведения забора без использования сварочного аппарата.

Во втором варианте используются три способа крепления лаг: встык, сбоку, с помощью держателя.

Секционный забор из профнастила с кирпичными столбами самостоятельно возводить достаточно сложно. Требуются практические навыки кладки кирпича, создания фундамента, знание основ армирования. При выборе такой конструкции ограждения рекомендуется обратиться к профессионалам, стоимость услуг которых может быть весьма значительна. Такое ограждение выбирают хозяева домовладений, которым важна хорошая ветровая устойчивость и респектабельный внешний вид забора.

Выбор материала

Первое, что нужно сделать перед покупкой материала – это провести полный расчет забора из профнастила.

1. Длина столбиков рассчитывается по следующей формуле: высота забора + 1 м для заглубления в грунт. Если ограждение устанавливается на пучинистой почве, то столбы вкапываются ниже глубины промерзания почвы. В таком случае при расчете высоты опор учитывается высота забора + глубина закладки столбов.
2. Расстояние между опорами может варьироваться от 2 до 3 метров. Среди специалистов, чаще всего практикуется расстояние между стойками – 2,5 м.
3. Чтобы рассчитать лаги нужно общую длину периметра ограждения умножить на два, а к полученной цифре прибавить необходимый метраж для изготовления ворот и калитки.

Выше был приведен расчет необходимого количества профлиста для ограждения. Выбирая данный материал нужно обратить внимание на его толщину высоту волны, характеристики, антикоррозийное покрытие, цвет и текстуру. Для возведения забора чаще всего выбирают прочный и недорогой профнастил, серии «С» или «МП».

Профлисты «С» предназначены для обшивки стен. Они отличаются небольшой высотой профиля и толщиной листа. Материал серии «МП» широко применяется для кровельных покрытий, возведения легких построек для хознужд.

Создаем чертеж

Строительство забора из профнастила начинается с создания эскиза (чертежа) в который должны войти:

• расположение ограждения на участке;
• план размещения опорных элементов;
• особенности ландшафта;
• размеры ограждения;
• спецификация материалов.

Для компенсации перепадов уровня ландшафта используется ленточный фундамент, с помощью которого и закрываются все неровности.

Подбор инструмента

Перед тем, как сделать забор из профнастила нужно подготовить необходимый инструмент, который понадобится для установки столбов и крепления всех элементов конструкции.

Кроме этого необходимо иметь: рулетку, маркер (мел), метизы по металлу и саморезы кровельного типа, строительный уровень (отвес), необходимые крепежные элементы. Из строительных материалов понадобятся щебень, песок, цемент. Для бетонирования столбов, то необходима лопата и емкость для замешивания песчано-цементного раствора.

Возведение забора из профнастила: этапы выполнения монтажных работ

Рассмотрим процесс возведения металлического ограждения из профилированного листа с установкой опор методом бетонирования. Установка забора из профнастила начинается с монтажа опорных столбов. Для этого нужно:

После набора бетоном первичной прочности (не ранее чем через 7 дней) продолжить возведение забора из профнастила.

На высоте крепления нижней и верхней лаги натянуть шнур по периметру всех стоек. Проверить его уровень относительно горизонта. После этого, в местах пересечения шнура с опорами установить Х-кронштейны. Делается это следующим образом: в первой опоре дрелью сделать отверстия по меткам крепления кронштейна и прикрепить саморезами по металлу данный элемент к угловой стойке. На следующий столб наложить крепление. Правильность положения проверить строительным уровнем. Произвести процесс крепления. Аналогичным способом установить кронштейны по всей длине ограждения. Лаги фиксировать с задней стороны кронштейна.

Следующий этап – крепление профилированного листа к каркасу забора.

Крепить материал можно кровельными саморезами или заклепками. Шаг установки – через волну. Для начала выровнять и прикрепить первый лист. Каждый последующий заходит на предыдущий на одну волну.

Важно знать, как правильно затягивать кровельные саморезы. При завинчивании ориентироваться по резиновому уплотнителю. На рисунке показаны варианты правильной и неправильной установки.

Более детально ознакомиться с правилами крепления профлиста можно из видео:

В качестве заключения

В этой публикации было максимально подробно рассмотрен процесс, как сделать забор из профнастила своими руками. Как видите, все предельно просто. Главное – четко соблюдать инструкцию, не пренебрегать расчетами и не экономить на материалах.

Как правило, такие заборы состоят из секций и существуют в двух видах: ограждения, имеющие опоры из металлических труб либо из кирпичных столбиков. Профилированные листы на них могут располагаться в одном случае на небольшом расстоянии от грунта, а в другом — опираться на фундамент или бортик из кирпича, соединяющий стойки забора.

Первый вариант более экономичен, так как предусматривает использование меньшего количества материалов и упрощенный монтаж. Другой вид забора позволяет сделать его более респектабельным, но требует больше материалов и трудовых усилий.

Использование профилированного листа в металлическом ограждении участка вполне оправдано, так как оно имеет ряд преимуществ:

• Процесс монтажа забора не вызывает технологических проблем;
• Профилированный лист достаточно прочен;
• Если такой забор правильно смонтировать и потом обслуживать, стоять он будет очень долго;
• Внешний вид ограждения из профнастила достаточно современен.

Невысокая цена материалов для такого забора делает его доступным для большинства владельцев земельных участков. А благодаря широкой цветовой гамме и разнообразию форм профилированных листов ограждение из них прекрасно сочетается со многими решениями дизайна.

Технология монтажа забора из профнастила

Весь производственный процесс монтажа забора из профнастила можно разбить на несколько этапов. Рассмотрим их по порядку.

Подготовительные работы перед монтажом забора

Перед закупкой основных материалов нужно подготовить к работе инструмент и оборудование. Понадобятся строительный уровень, бетономешалка, сварочный аппарат, колышки и шнур для разметки территории, электродрель со сверлами, электроды д. 2,5 мм. Также следует организовать подачу воды к месту бетонных работ.

Без схемы или чертежа строить любой забор не рекомендуется. Для составления любого из этих документов требуются данные разметки. Ее следует начать с определения и замера периметра участка. Для этого по его углам нужно забить колышки и соединить их, натянув между ними шнур. С помощью рулетки надо определить длину будущего забора и нужное количество его опор, которые располагаются с шагом 2-3 м в зависимости от длины листов. Место каждого столба необходимо обозначить колышком.

Кроме этого, нужно определить габариты фундамента, ширину входной калитки и въездных ворот. Ширину основания, с целью экономии затрат на земляные и бетонные работы, можно делать неодинаковой. Тогда под опорами она выполняется в их размер, а под листами — уже. Габариты ворот зависят от их назначения. Все данные разметки предстоит перенести на схему для подсчета нужного количества материалов.

Если облицовка опор кирпичом не планируется, то мощный фундамент под легкую конструкцию забора не потребуется. В этом случае под каждую стойку роется яма 15 см шириной на глубину 1,5 м. Можно использовать ручной бур. Глубина погружения опор в грунт зависит от высоты забора. Чем выше планируется сделать ограждение, тем глубже требуется вкапывать его опоры.

Для тяжелого забора с кирпичными столбиками понадобится более массивный фундамент. Для его подготовки необходимы лопаты, запас полипропиленовых мешков для выноса лишнего грунта и время.

Траншея, например, объемом 4 м 3 выкапывается парой рабочих в течение 4-5 часов с перекурами. Ее глубина для фундамента зависит от уровня промерзания почвы в определенном регионе, в среднем — 1-1,5 м.

Самое важное в этом виде работ — это выборка грунта на нужную глубину. От нее зависит уровень заложения фундамента, его неподвижность и нормальное функционирование въездных ворот.

Выбор материалов для забора из профнастила

Основным материалом забора является профлист. Его производят из прочной стали с цинковым покрытием. Все листы имеют ребристую форму, а также маркировку А или С со следом идущими цифрами от 8 до 35, которые обозначают высоту волны изделия в миллиметрах. Например, профнастил С10, используемый для заборов, имеет высоту волны 10 мм. Чем она больше, тем жестче профилированный лист. В регионах с сильными ветрами для ограждений рекомендуется использовать профнастил С20.

Толщину профилированных листов следует выбирать в зависимости от высоты забора. Если она, например, до 3-х метров, оптимальная величина будет составлять 0,5 мм. Для более высокого забора подойдут листы т. 0,6 мм.

При покупке следует обратить внимание на покрытие настила. Более стойким является порошковое напыление. Листы должны иметь двустороннюю окраску. Более яркий цвет имеет их внешняя сторона. Изнутри профнастил серого цвета.

Для изготовления забора из профнастила, кроме стальных листов, потребуются дополнительно:

1. Трубы и кирпич для опор . Стальные трубы берутся прямоугольного или круглого сечения 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм и длиной 3 м. Кирпич используется силикатный, глиняный или облицовочный. Для кладки столбиков из него понадобится строительный раствор.
2. Лаги . Это поперечные элементы ограждения, предназначенные для надежной связки опор в единый каркас. Кроме того, они служат основанием для крепления профилированных листов. Материалом для поперечин будут стальные трубы прямоугольного сечения 40х25 мм с толщиной стенки 2 мм и длиной 6 м.
3. Крепеж . Он нужен для монтажа листов ограждения. Это кровельные шурупы или металлические заклепки размером 3,2х10 мм.
4. Бетон М200 для монтажа стоек забора . Если предусмотрено его самостоятельное приготовление, потребуются цемент, щебень и песок.

В качестве стоек для забора из профнастила вовсе не обязательно выбирать металлические трубы. Можно установить деревянные или асбоцементные столбы. Деревянные опоры перед монтажом следует обработать пламенем паяльной лампы, а потом грунтовкой на основе битума.

Заливка фундамента для забора

Сборка опалубки — это крайне ответственное мероприятие. Дело в том, что после заливки бетоном допущенные дефекты опалубки уже не исправить. Поэтому, кроме полуобрезной доски, дрели и шурупов, обязательно понадобятся деревянные перемычки и кирпичные подпорки для дополнительного крепления всей конструкции.

Сборка щитов опалубки выполняется в траншее и начинается с верхней доски, которая отмечает уровень фундамента. Верхняя его часть должна находиться на 10 см выше поверхности земли во избежание скопления грязи на нем во время дождей.

Армирование фундамента производится с помощью объемного каркаса, изготовленного из металлических прутьев диаметром 10 мм. В каркасе горизонтальное армирование представлено двумя нижними и двумя верхними прутками арматуры. Вертикальное армирование — четырьмя короткими перемычками, соединяющими горизонтальные пруты через равные промежутки в 1,5 м. Соединение арматуры производится вязальной проволокой.

После установки каркаса в опалубку опускаются трубы или мощные уголки для усиления будущих кирпичных столбиков. Монтаж этих элементов выполняется с помощью отвеса и строительного уровня. Затем они фиксируются в ней короткими досками. После крепления опалубки перемычками и подпорками можно заливать в нее бетон.

При установке забора из профнастила приготовление бетона выполняется вручную или с помощью бетономешалки. Состав смеси используется такой: цемент — 1 часть, щебень — 6 частей, песок — 3 части, вода — 0,7 части, добавки к бетону (жидкое бытовое мыло) — 0,1% от количества цемента.

На замес 100 л бетона вручную уходит 30-40 минут. После бетонирования опалубку желательно накрыть пленкой, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя покрытия, а снимать ее можно через неделю при наличии теплой погоды.

Массивный ленточный фундамент под кирпичные столбики заливается обычным способом. Если стойки облицовывать камнем не планируется, дно выемок под них засыпается слоем щебня т. 200 мм, затем устанавливаются стойки и бетонируются цементной смесью.

Для того чтобы со временем грунт между ними не вымывался, трубы опор можно вместо фундамента соединить заглубленной бетонной лентой общей высотой 20 см. Для ее изготовления по нижней части металлических стоек выполняется деревянный короб. Его доски скрепляются проволокой или обрезками бруса, а затем изнутри обкладываются гидроизоляцией. После заливки в короб бетона и его схватывания опалубка аккуратно разбирается. Полученный бортик будет служить не только защитой от вымывания грунта, но и препятствием для проникновения под забором на территорию домашних животных.

Инструкция по установке забора из профнастила

Каркас забора из профилированных листов собирается из металлической трубы сечением 20х40х2 мм с использованием ручной сварки. Нарезанные нужной длины куски профильной трубы в горизонтальном положении слегка привариваются к вертикальным стойкам в 2-3 ряда, точность монтажа проверяется строительным уровнем. После этого производится окончательная сварка. На забор длиной 15 м уходит около 2-х часов сварочных работ.

После их окончания выполняется антикоррозионная обработка элементов каркаса и мест его сварки. Для этой цели годится грунт ГФ-020, который можно наносить на металл кистью или краскораспылителем.

Для монтажа кирпичных столбиков используется облицовочный кирпич. Обычно для таких работ привлекаются опытные каменщики, ведь качество того требует. При укладке кирпича применяется строительный раствор в пропорции цемент/песок 1 к 3 с добавлением для пластичности смеси небольшой части жидкого мыла. Каменная кладка столбиков выполняется поочередно за 1 день на высоту 0,5 м.

Промежутки между кладкой и металлической стойкой заливаются раствором во время работы над столбиком. Каждый ряд кладки армируется сеткой 50х50х4 мм. Для предохранения верхнего торца столбика от дождя и снега на него устанавливаются декоративные колпаки. Это придает забору особую выразительность.

В качестве варианта стойки можно облицевать не кирпичом, а искусственным или природным камнем. От этого внешний вид забора только выиграет. Однако такая процедура потребует немалых вложений.

Монтаж профнастила — это последний этап изготовления забора. Чтобы не повредить торец профилированного листа при монтаже, рекомендуется на фундамент уложить картон. Изделия фиксируются на профильной трубе через волну в основании гофры. Соединение производится внахлест саморезами с использованием электродрели с насадкой. Можно взять и заклепки, но они должны быть стальными.

Алюминиевый крепеж может создать между разными материалами конструкции гальваническую пару, появление которой вызывает электрохимическую коррозию стали.

Листы профилированного настила в одном и том же заборе легко сочетаются, например, с ковкой. Чтобы такое ограждение имело привлекательный вид, можно использовать разное расположение его ограждающих элементов: настилом может быть закрыта верхняя, нижняя часть конструкции или промежуток между ними.

Для поддержания исправного и привлекательного состояния забора из профнастила массы усилий не потребуется. Вполне достаточно периодически чистить его от грязи. Для этого подойдет любой раствор, содержащий мыло. Важно, чтобы эмульсия не имела в своем составе растворителей: они могут повредить покрытие.

Как сделать забор из профнастила — смотрите на видео:

Строительство заборов – Департамент общественного развития

4-1465: Строительство заборов

4-1465(B): Все заборы и стены ограждений на каждом участке должны быть из одинаковых материалов, дизайна и цвета. Любые дополнения к существующим ограждениям или стенам, которые не превышают длину существующих ограждений или стен, должны сохранять единообразие материалов, дизайна и цвета с существующими ограждениями или стенами.

Интерпретация персонала определяет этот раздел кода ограждения, чтобы включить материал, дизайн и цвет, как видно вдоль непрерывной прямой или криволинейной линии ограждения.Цель состоит в том, чтобы поддерживать единообразие вдоль передней, боковой и задней линий забора. (например, допустимы Материал передней границы участка A, Материал боковых границ участка B, Материал задней границы участка «x» будет разрешен)

4-1465(D): Заборы и стены ограждений должны быть изготовлены из обычных и традиционных строительных материалов, включая, помимо прочего, бетонные блоки, кирпич, дерево, декоративный алюминий, железо или сталь, звенья цепи или композитные изделия, изготовленные специально для заборы и стены. Нетрадиционные материалы, включая, помимо прочего, шины, глушители, колпаки и т. д., запрещены. Тканевые листы или сетки, а также пластиковые, металлические или виниловые листы или рейки не могут использоваться как часть забора или прикрепляться к забору с целью обеспечения конфиденциальности или необходимой защиты.

4-1465(E): Заборы и стены должны быть сконструированы таким образом, чтобы окончательная сторона забора представляла собой прилегающий участок или любую примыкающую полосу отчуждения. Если на прилегающем участке есть существующий забор, стена или непрерывная ландшафтная изгородь, это положение может быть отменено в административном порядке по письменному запросу.

Существует множество стилей ограждений и/или комбинаций дизайна. Если вы не уверены, будет ли разрешен определенный стиль, посетите наш офис с предлагаемой деталью дизайна и получите интерпретацию.

4-1467: расположение и высота ограждений и стен

4-1467(B)(2)(A)(1): В жилых районах любой забор или стена, расположенная между полосой отвода или сервитутом улицы и минимальной требуемой линией отступа, не может превышать три фута в высоту. , за исключением того, что заборы могут иметь максимальную высоту четыре фута при условии, что ограждение имеет открытую сетку и не нарушает требования к видимости транспортных средств (см. раздел 4-3131) в точках доступа для транспорта.

4-1467(B)(2)(A)(3): Забор в пределах 25 футов от водоема должен представлять собой сетчатый экран высотой более 3 1/2 фута.

Следующий пример – строительство массивного забора.

Инструмент системы выравнивания ограждения F.A.S.T.™

Знаете ли вы, что лезвие может изменять свой угол до 18 градусов в зависимости от того, где оно находится на верхнем или нижнем колесе? Умножьте это на длину стола, и мы обнаружили, что большинство ограждений могут быть на 3/4 дюйма больше квадрата.Попытка отрегулировать заводское ограждение было сложной задачей, поэтому мы создали MAGFENCE® II, чтобы упростить и ускорить установку и снятие ограждения. Но все же возникает вопрос: «Как выровнять его правильно». Как выровнять 14-дюймовый упор с лезвием 3/4 дюйма? Тяжело не только старым глазам, плохому освещению, теням и многим другим вещам, которые могут затруднить определение правильного выравнивания. Вы можете положить линейку на стол и надеяться, что она упирается в лезвие, но не отклоняет его, или вы можете упростить эту задачу с помощью НОВОЙ F. А.С.Т™. «Инструмент системы выравнивания забора» от Carter Products.

F.A.S.T. представляет собой простую и удобную магнитную конструкцию, которая позволяет вам поместить его на лезвие и определить, что вы находитесь в нужном месте для точной резки. Он имеет выемку для зубьев, так что вы можете быть уверены, что каждый раз будете идеально ровно прилегать к корпусу лезвия. Помните, если вы находитесь в пределах 1/4 дюйма от квадрата или больше, ваши результаты будут прямыми. F.A.S.T. также имеет линейку для определения расстояния до упора! F.А.С.Т. комбинированный набор включает стержни 1/8″, 3/16″, 1/4″, 3/8″ и 1/2″, чтобы вы могли точно выровнять квадрат упора по лезвию, а также точное расстояние от лезвия Магнитные стержни также можно прикрепить друг к другу, чтобы создать любую желаемую ширину между лезвием и упором.

Для удобства хранения F.A.S.T. система поставляется с вкладышем из пеноматериала на клейкой основе для удобного хранения. Точно так же, будучи магнитным, F. A.S.T. стержни также могут быть прикреплены непосредственно к вашей пиле для легкого доступа.

F.A.S.T. планки также являются отличным инструментом для настройки и подтверждения глубины фрезы, просто поместив резную планку нужной глубины на стол фрезера или основание фрезера и отрегулировав фрезу на ту же высоту, что и толщина фрезы.

Bentley — документация по продукту

MicroStation

Справка MicroStation

Ознакомительные сведения о MicroStation

Справка MicroStation PowerDraft

Информация о MicroStation PowerDraft

Краткое руководство пользователя MicroStation

Справка синхронизатора iTwin

ProjectWise

Справка службы автоматизации Bentley

Ознакомительные сведения службы автоматизации Bentley

Bentley i-model Composition Server для PDF

Подключаемый модуль службы разметки PDF для ProjectWise Explorer

Справка администратора ProjectWise

Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics

Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise

Справка по порталу управления результатами ProjectWise

Файл Readme для управления результатами ProjectWise

Справка по ProjectWise Explorer

Справка по управлению полевыми данными ProjectWise

Справка администратора ProjectWise Geospatial Management

Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer

Ознакомительные сведения о ProjectWise Geospatial Management

Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme

Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка ProjectWise Project Insights

Подключаемый модуль ProjectWise для Bentley Web Services Gateway Readme

Файл ReadMe ProjectWise

Таблица поддержки версий ProjectWise

Справка ProjectWise Web и Drive

Справка ProjectWise Web View

Справка по порталу цепочки поставок

Управление эффективностью активов

Справка AssetWise 4D Analytics

Справка AssetWise ALIM Linear Reference Services

Интернет-справка AssetWise ALIM

Руководство по внедрению AssetWise ALIM Web

AssetWise ALIM Web Краткое руководство по сравнению

Справка AssetWise CONNECT Edition

Руководство по внедрению AssetWise CONNECT Edition

Справка AssetWise Director

Руководство по внедрению AssetWise

Справка консоли управления системой AssetWise

Руководство по администрированию мобильных устройств TMA

Мобильная справка TMA

Анализ моста

Справка по OpenBridge Designer

Справка OpenBridge Modeler

Строительный проект

Справка по AECOsim Building Designer

Файл ознакомительных сведений AECOsim Building Designer

AECOsim Building Designer SDK Readme

Генеративные компоненты для Building Designer Help

Ознакомительные сведения о генеративных компонентах

Справка по OpenBuildings Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings

Руководство по адаптации OpenBuildings Designer

Ознакомительные сведения SDK OpenBuildings Designer

Справка OpenBuildings GenerativeComponents

Ознакомительные сведения OpenBuildings GenerativeComponents

Справка OpenBuildings Speedikon

Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon

Справка OpenBuildings StationDesigner

Ознакомительные сведения об OpenBuildings StationDesigner

Гражданский проект

Справка по канализации и инженерным сетям

Справка по OpenRail ConceptStation

Ознакомительные сведения для OpenRail ConceptStation

Справка по OpenRail Designer

Ознакомительные сведения для конструктора OpenRail

Справка по проектировщику воздушных линий OpenRail

Справка OpenRoads ConceptStation

Ознакомительные сведения о OpenRoads ConceptStation

Справка по OpenRoads Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenRoads

Справка по OpenSite Designer

Файл ознакомительных сведений OpenSite Designer

Строительство

Справка ConstructSim Executive

ConstructSim Executive ReadMe

Справка ConstructSim i-model Publisher

Справка ConstructSim Planner

Файл ReadMe для планировщика ConstructSim

Справка по стандартному шаблону ConstructSim

Руководство по установке клиента сервера рабочих пакетов ConstructSim

Справка сервера рабочих пакетов ConstructSim

Руководство по установке сервера рабочих пакетов ConstructSim

Энергия

Bentley Coax Помощь

Справка Bentley Communications PowerView

Bentley Communications PowerView Readme

Bentley Медь Помощь

Bentley Fiber Help

Bentley Inside Plant Помощь

Справка Bentley OpenUtilities Designer

Bentley OpenUtilities Designer Readme

Справка по подстанции Bentley

Ознакомительные сведения о подстанции Bentley

Справка по OpenComms Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms

Справка OpenComms PowerView

Ознакомительные сведения о OpenComms PowerView

Справка инженера OpenComms Workprint

Ознакомительные сведения инженера OpenComms Workprint

Справка по подстанции OpenUtilities

Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities

Справка PlantSight AVEVA Diagrams Bridge

Справка PlantSight AVEVA PID Bridge

Справка по экстрактору PlantSight E3D Bridge

Справка по PlantSight Enterprise

Справка по основным компонентам PlantSight

Справка по мосту открытой 3D-модели PlantSight

Справка по программе PlantSight Smart 3D Bridge Extractor

Справка по мосту PlantSight SPPID

Обещание. электронная справка

Информация о Promis.e

Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise

Руководство пользователя sisNET

Руководство по настройке подстанции — управляемая конфигурация ProjectWise

Инженерное сотрудничество

Справка Bentley Navigator Desktop

Геотехнический анализ

PLAXIS LE Readme

Ознакомительная информация о PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о средстве просмотра выходных данных PLAXIS 2D

Ознакомительная информация о PLAXIS 3D

Ознакомительные сведения о средстве просмотра выходных данных PLAXIS 3D

Ознакомительная информация о проектировщике моносвай PLAXIS

Управление геотехнической информацией

Справка администратора gINT

Справка gINT Civil Tools Pro

Справка gINT Civil Tools Pro Plus

Помощь коллекционеру gINT

Справка по OpenGround Cloud

Гидравлика и гидрология

Bentley CivilStorm Справка

Bentley HAMMER Помощь

Bentley SewerCAD Справка

Bentley SewerGEMS Help

Справка Bentley StormCAD

Справка Bentley WaterCAD

Bentley WaterGEMS Справка

Проект шахты

Справка по обработке материалов MineCycle

Информация о погрузочно-разгрузочных работах MineCycle

Моделирование мобильности

ЛЕГИОН 3D Руководство пользователя

Справка по подготовке к САПР LEGION

Справка конструктора моделей LEGION

Справка по API Симулятора LEGION

Ознакомительные сведения API симулятора LEGION

Помощь Симулятору ЛЕГИОНА

Моделирование

Bentley Просмотреть справку

Bentley Посмотреть ознакомительные сведения

Морской структурный анализ

SACS Устранение пробелов в сотрудничестве (электронная книга)

Информация о SACS

Анализ напряжений и резервуаров в трубах

AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)

AutoPIPE Советы новым пользователям

Краткое руководство по AutoPIPE

AutoPIPE & STAAD. Про

Проект завода

Конфигурация AutoPLANT для OpenPlant WorkSet

Ознакомительные сведения об заводе-экспортере Bentley

Справка по Bentley Raceway и управлению кабелями

Информация о Bentley Raceway и системе управления кабелями

Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка OpenPlant Isometrics Manager

Ознакомительные сведения об OpenPlant Isometrics Manager

Справка OpenPlant Modeler

Файл ознакомительных сведений OpenPlant Modeler

Справка OpenPlant Orthographics Manager

Ознакомительные сведения для OpenPlant Orthographics Manager

Справка OpenPlant PID

Ознакомительные сведения об OpenPlant PID

Справка администратора проекта OpenPlant

Readme администратора проекта OpenPlant

Справка по технической поддержке OpenPlant

Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant

Справка PlantWise

Ознакомительные сведения о PlantWise

Реальность и пространственное моделирование

Справка по карте Bentley

Информация о карте Bentley

Справка по мобильной публикации Bentley Map

Консоль облачной обработки ContextCapture Справка

Справка по редактору ContextCapture

Ознакомительные сведения о редакторе ContextCapture

Мобильная справка ContextCapture

Руководство пользователя ContextCapture

Помощь Декарта

Ознакомительные сведения о Декарте

Справка по карте OpenCities

Ознакомительные сведения о карте OpenCities

Справка OpenCities Map Ultimate для Финляндии

Карта OpenCities Ultimate для Финляндии Readme

Структурный анализ

Справка OpenTower iQ

Справка по концепции ОЗУ

Справка по структурной системе ОЗУ

STAAD Закройте пробел в сотрудничестве (электронная книга)

СТАД. Профессиональная помощь

Ознакомительная информация STAAD.Pro

Программа физического моделирования STAAD.Pro

Расширенная справка Фонда STAAD

Расширенный ознакомительный файл STAAD Foundation

Детализация конструкции

Справка ProStructures

Информация о ProStructures

Руководство по внедрению конфигурации ProStructures CONNECT Edition

Руководство по установке ProStructures CONNECT Edition — управляемая конфигурация ProjectWise

Заявка на патент США для заявки на патент FENCE (заявка № 20140124722, выданная 8 мая 2014 г.)

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ

Эта заявка частично является продолжением одновременно рассматриваемой заявки U.С. заявка на патент Сер. № 10/580,348, поданной 22 февраля 2007 г., которая претендует на приоритет и является заявкой на национальную стадию заявки PCT/AU04/01640, поданной 24 ноября 2004 г., в которой испрашивается приоритет австралийской предварительной патентной заявки № 20033, поданной 24 ноября. ., 2003 г., и в заявке на патент Австралии № 20043, поданной 28 октября 2004 г., полное раскрытие каждого из вышеизложенных теперь явно включено в настоящее описание посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к ограждениям, а именно к элементам ограждения, известным как плинтуса, используемым в основании ограждающей конструкции.Изобретение было разработано специально, но не исключительно, для систем металлических ограждений, и здесь оно описано в этом контексте. Однако следует понимать, что изобретение имеет более широкое применение и не ограничивается этим применением.

ФОН

Часто при строительстве заборов желательно, чтобы забор точно повторял контур окружающего ландшафта. Такое расположение препятствует проникновению под забор шума, вредителей, сорняков, растений, ветра и т. д.№

Чтобы ограждение повторяло контур земли, в прошлом под основной панелью заполнения устанавливались цоколи. Эти плинтуса обычно изготавливаются из бетона, камня или дерева и либо независимо поддерживаются в земле, либо крепятся к столбам забора. Плинтусы могут быть частично заглублены в землю и поэтому также часто используются для удержания почвы на неровном уровне земли.

Деревянные доски широко используются для изготовления цоколей, поскольку они обладают достаточной прочностью, чтобы удерживать почву при небольших перепадах высоты почвы, и их можно относительно легко обрезать по размеру на месте.Однако древесина обычно подвергается химической обработке, чтобы сделать ее устойчивой к вредителям, таким как термиты, и эти химические вещества имеют тенденцию проникать в почву. Поскольку эти химические вещества очень токсичны, это может привести к неприемлемому загрязнению окружающей среды. Кроме того, деревянные плинтуса относительно громоздки и тяжелы, что создает трудности при обращении и установке.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Согласно первому аспекту изобретение относится к ограждению, содержащему две разнесенные стойки, которые включают в себя соответствующие каналы, каждый из которых имеет продольный вход, обращенный к продольному входу канала другой указанной стойки, а панель ограждения, проходящая между стойками и включающая нижнюю перекладину, и цоколь ограждения, расположенный непосредственно под нижней перекладиной панели ограждения, при этом цоколь представляет собой продолговатую листовую панель, имеющую противоположные верхние и нижние боковые края и крайние края, соединяющие боковые края , в котором рейка и цоколь вставлены в стойки через продольный вход каждого из каналов, а цоколь профилирован для включения элементов жесткости, которые проходят вдоль цоколя между его указанными торцевыми краями, в результате чего торцевые края цоколя удерживаются за счет посадки торцевых кромок цоколя в каналах, при этом нижний боковой край цоколя d находится в контакте с землей, на которой сооружено ограждение, в котором цоколь не закреплен в каналах стоек с помощью механических средств крепления, так что цоколь находится в плавающем положении по отношению к нижней перекладине, и в котором цоколь нижняя направляющая находится в фиксированном положении по отношению к стойкам за счет применения средств механического крепления для блокировки положения нижней направляющей.

В одном варианте верхняя кромка плинтуса отделена от рейки зазором.

В одном варианте лист металлический. В особом виде лист представляет собой предварительно окрашенную оцинкованную сталь. В одной форме краевые поля можно монтировать на стойки.

В одном варианте цоколь изготавливается из листового металла, имеющего защитное покрытие, такое как покрытие из гальванизированного цинка, и лакокрасочное покрытие, нанесенное на предварительно окрашенную стальную полосу непрерывным способом.

В одном варианте элементы жесткости могут представлять собой гофры или ребра, так что профиль поперечного сечения цоколя имеет правильную волнообразную форму с гребнями и впадинами, смещенными от условной центральной плоскости листа. Форма волны может быть плавно изогнутой, или она может состоять из прямых участков, пересекающихся под относительно резкими углами, или сочетать обе эти возможности.

В другом варианте элементы жесткости могут иметь форму одного или нескольких ребер и прилегающих к ним пластин, которые проходят поперек листа.

Элементы жесткости могут доходить до одной или обеих кромок или могут заканчиваться внутри краев. Кроме того, если края краев обычно параллельны, элементы жесткости могут проходить перпендикулярно этим краям или под углом к ​​перпендикуляру. Кроме того, формации жесткости могут быть линейными или нелинейными.

В еще одном варианте листовой материал может быть сформирован или сложен для образования конструктивного сечения, такого как z-образное сечение, для обеспечения жесткости цоколя.

При профилировании листа, изготовленного из предварительно окрашенной оцинкованной стали, для формирования элементов жесткости предпочтительно, чтобы радиус кривизны изгибов листа составлял не менее 5 мм, а предпочтительно — не менее 7 мм. Таким образом, растрескивание предварительно окрашенного покрытия сводится к минимуму, что предотвращает последующую коррозию цоколя.

В одном варианте глубина элементов жесткости от центральной плоскости листа превышает 20 мм, а в конкретном варианте осуществления составляет около 50 мм.

В одной форме листовой материал имеет противоположные боковые поля, которые соединяют края концевых краев, при этом боковые края выполнены с возможностью перекрытия одного бокового края с другим боковым краем другого цоколя для образования узла цоколя с перекрывающейся областью формирование области повышенной жесткости в цокольном узле.

В одном варианте частично перекрывающиеся цоколи вставляются один в другой.

Преимущество такой конфигурации цоколей, чтобы их можно было стыковать внахлест, состоит в том, что можно создавать сборки цоколей любой высоты.В еще одной форме лист профилирован, чтобы можно было штабелировать цоколя, как правило, для транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. В частности, штабелирование осуществляется таким образом, что плинтусы перекрываются с одним плинтусом, вложенным в другой плинтус, тем самым сводя к минимуму пространство, занимаемое вложенными плинтусами.

В одном варианте стойки ограждения содержат соответствующие каналы, которые обращены друг к другу, и при использовании края краев располагаются внутри каналов и крепятся к ним. В другом варианте краевые поля проходят по внешней поверхности стоек.

В одном варианте лист имеет профилирование, выступающее в поперечном направлении за пределы условной центральной плоскости, проходящей между верхним и нижним краями, так что края цоколя плотно прилегают к каналам ограждения.

В одном варианте отношение высоты плинтуса, измеренной между противоположными боковыми кромками плинтуса, к длине плинтуса, измеренной между торцевыми кромками плинтуса, находится в пределах 0,3-0,10. В одном варианте высота цоколя находится в диапазоне от 10 мм до 200 мм и более предпочтительно 150 мм, тогда как длина цоколя составляет от 2 м до 3 м, а более предпочтительно приблизительно 2 м.7 м.

В особой форме листовой материал цоколя профилирован таким образом, чтобы основные функции цоколя позволяли свободно стекать воде по этим поверхностям, когда цоколь находится в рабочей ориентации. Таким образом, вода не скапливается на поверхности цоколя, что могло бы вызвать коррозию цоколя.

В еще одной форме изобретение относится к забору, содержащему разнесенные столбы забора, каждый из которых включает в себя канал с каналом одного столба, обращенным к каналу другого столба, барьерную панель, проходящую между столбами, и цоколь в любой форме, описанной выше.Цоколь расположен под панелью ограждения и проходит между стойками, при этом торцевые кромки цоколя находятся в пределах соответствующих швеллеров ограждения.

В конкретной форме ограждение дополнительно содержит множество цоколей, расположенных друг над другом и имеющих свои торцевые кромки, расположенные в соответствующих каналах стоек ограждения, причем каждый из цоколей расположен с частичным перекрытием, образуя цоколь сборка с областью перекрытия краев, образующей область повышенной жесткости в сборке цоколя, которая проходит между стойками ограждения.

В еще одном аспекте изобретение относится к ограждению, содержащему две разнесенные стойки, которые включают в себя соответствующие каналы, обращенные друг к другу, барьерную панель, проходящую между столбами, и цоколь, расположенный под барьерной панелью и проходящий между столбами цоколь выполнен из листового материала, имеющего противоположные боковые кромки и концевые кромки, которые соединяют боковые кромки, при этом цоколь имеет профилирование, выступающее в поперечном направлении за пределы воображаемой центральной плоскости, проходящей между боковыми кромками, так что при использовании края торцевых кромок цоколь плотно прилегает к каналам.

В одном из вариантов листовой материал может быть профилирован таким образом, что цоколь образует частично замкнутую секцию с противоположными боковыми стенками, соединенными между собой перемычкой. В этой компоновке боковые стенки разнесены, по крайней мере, по части их ширины, чтобы плотно прилегать к боковым стенкам канала. Цоколь может иметь форму перемычки, которая может быть прямой, изогнутой или иметь отчетливый угол.

В одном из вариантов краевые края цоколя отстоят от основания канала столба ограждения, чтобы можно было манипулировать цоколем в соответствии с каналами и из них, когда над цоколем находится барьерная панель .

Изготовление цоколя из листового материала обеспечивает повышенную гибкость конструкции ограждающей конструкции по сравнению с традиционными деревянными цоколями. Выбор профиля на цоколе может быть разработан в соответствии с ожидаемой расчетной нагрузкой, которая предусмотрена для конструкции ограждения. С цоколем легче обращаться, так как он легкий и может быть сложен вместе с другими цоколями для облегчения транспортировки. Благодаря изготовлению цоколя из предварительно окрашенного оцинкованного стального листа опасные химические вещества не выделяются в почву, как в случае цоколей, изготовленных из обработанной древесины.

Кроме того, некоторые типы существующих цоколей имеют недостаточную прочность, чтобы противостоять изгибу, когда на одной стороне цоколя имеются значительные перепады высоты почвы (как это часто бывает на наклонной поверхности). Они не предназначены для перекрытия таким образом, чтобы позволить комбинации одного или нескольких цоколей располагать один над другим, чтобы учесть большее изменение высоты почвы от одной стороны к другой стороне забора, как предусмотрено вариантами осуществления настоящего изобретения. В прошлом плинтусы не были доступны с окраской, аналогичной той, которая использовалась для самого предварительно окрашенного металлического ограждения, что страдало от плохой эстетики и дифференциального выцветания в течение длительного периода времени. Краска, наносимая на существующие цоколя, обычно наносится после нанесения кистью, распылением или порошковым покрытием и наносится на каждую секцию цоколя в периодическом или периодическом процессе. Если краска наносится на цоколь, она должна иметь достаточную толщину, чтобы гарантировать устойчивость к деградации из-за проникновения влаги, что может произойти при контакте с почвой. Преимущество изготовления цоколя из предварительно окрашенного, предварительно оцинкованного стального листа заключается в том, что эти проблемы устранены.

Также в одном из вариантов изобретения цоколь может быть установлен или удален после установки противовесов ограждения, что дополнительно повышает гибкость конструкции.Наконец, наличие цоколя, отдельного от барьерной панели, гарантирует, что включение цоколя не поставит под угрозу срок службы других частей ограждения.

Как правило, каждая барьерная панель содержит верхние и нижние жесткие перекладины, а также средства заполнения, проходящие от перекладины к перекладине. Средства заполнения могут быть непроницаемыми жесткими листами, профилированными рулонными листами, жесткими листами просечно-вытяжного листа из просечно-вытяжного листа, множеством разнесенных штакетников, листом плетеной проволочной сетки или другим по существу плоским препятствием для прохода людей или животных. между постами.

В еще одном аспекте изобретение относится к способу формирования цоколей ограждения, включающему следующие этапы:

профилирование предварительно окрашенной оцинкованной стальной полосы для включения в полосу продольных выступающих элементов жесткости; и

разрезание полосы на отдельные длины для формирования цоколей.

Далее будет удобно описать варианты осуществления настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи. Однако следует понимать, что особенности чертежей и относящегося к ним описания следует понимать как не ограничивающие предыдущее широкое описание изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

На чертежах:

РИС. 1 — схематический вид забора в перспективе;

РИС. 2 представляет собой вид в перспективе цоколя, используемого в ограждении по фиг. 1;

РИС. 3 — вид с торца цоколя по фиг. 2;

РИС. 4 представляет собой вид в разрезе по линии IV-IV на фиг. 1;

РИС. 5 — вид с торца плинтуса с альтернативным профилем;

РИС. 6 — вид с торца цоколя с другим альтернативным профилем;

РИС.7 — вид с торца цоколя с еще одним альтернативным профилем;

РИС. 8 — вид спереди узла цоколя, расположенного между столбами забора; и

РИС. 9 представляет собой вид сбоку в разрезе цоколя в сборе, показанного на фиг. 8.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 показан вид в перспективе ограждения 10 . Ограждение состоит из концевой стойки 12 и промежуточной стойки 14 . Как крайняя стойка 12 , так и промежуточная стойка обычно устанавливаются в бетонный фундамент 16 . Обе стойки состоят из составных профилей, при этом крайняя стойка 12 состоит из квадратного профиля 18 и кегля 20 , тогда как промежуточная стойка включает противоположно расположенные кегля 22 . Швеллеры 24 соседних стоек обращены друг к другу так, что в них может быть установлена ​​перегородка 26 и цоколь 28 .

Каждая панель 26 включает верхнюю и нижнюю направляющие ( 30 , 32 ) и заполняющую панель 33 .Рельсы крепятся к стойкам с помощью механических креплений, таких как, например, заклепки или винты, но не ограничиваясь ими. Заполняющая панель может быть выполнена в виде непроницаемого жесткого листа, рулонного профилированного листа, листа из просечно-вытяжных листов, плетеной проволочной сетки и т.п.

В соответствии со стандартной практикой нижняя направляющая 32 располагается над уровнем земли. Это необходимо, так как многие гарантии на запатентованные системы ограждений не действуют, если панель барьера соприкасается с землей.Однако часто желательно удлинить забор до земли, чтобы предотвратить проникновение шума, паразитов, ветра и т.п. под забор. Кроме того, если уровень земли неровный, может быть полезно включить панель достаточной прочности, чтобы действовать как подпорная стена на нижнем конце ограждения.

С этой целью цоколь 28 предназначен для установки под барьерной панелью 26 и, в частности, под нижней направляющей. Торцевые участки цоколя удерживаются открытыми швеллерами стоек ограждения 12 , 14 .Верхний край плинтуса механически не соединен с рейкой и имеет по крайней мере частичный воздушный зазор 29 , если не полный зазор 29 между ним и нижним краем нижней рейки. Как правило, цоколь не крепится с помощью механических креплений к столбам забора, что позволяет цоколю эффективно находить свою высоту за счет контакта с землей и опоры на нее. Необязательно, но не обычно, цоколь можно привинтить к стойкам ограждения с помощью механических крепежных деталей, как показано в иллюстративном варианте осуществления на фиг.4.

В традиционном заборном строительстве цоколь 28 изготавливается из бруса. Однако в показанном варианте осуществления, как лучше всего показано на фиг. 2 и 3 цоколь 28 выполнен из профилированного металлического листа. Металлический лист предварительно покрыт коррозионностойким металлическим сплавом Zn/Al и имеет окрашенное покрытие, которое обычно соответствует цвету столбов ограждения и барьерных панелей.

Плинтус 28 включает в себя противоположные боковые края ( 34 , 36 ) и противоположные краевые края ( 38 , 40 ), которые соединяют боковые края ( 34 , 36 ).Цоколь обычно профилируется в виде непрерывных отрезков с использованием процесса профилирования и разрезается по размеру. При таком расположении цоколь включает элементы жесткости 42 , которые проходят линейно вдоль листа между торцевыми краями ( 38 , 40 ).

В представленной на фиг. 2 и 3 цоколь 28 профилирован таким образом, что элементы жесткости 42 выполнены в виде угловатых гофров правильной волнообразной формы с гребнями 44 и впадинами 46 , смещенными от условной центральной плоскости CL, что проходит между боковыми кромками ( 34 , 36 ).Радиус кривизны на изгибах не менее 5 мм, а предпочтительно не менее 7 мм, чтобы свести к минимуму растрескивание предварительно окрашенного покрытия и предотвратить последующую коррозию плинтуса 28 . Цоколь сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать свободный сток через его основные поверхности в рабочем положении, чтобы свести к минимуму накопление воды на цоколе.

Профиль цоколя 28 имеет большое практическое значение. В частности, элементы жесткости , 42, проходят линейно между краевыми краями (, 38, , , 40, ) и, таким образом, увеличивают прочность листа, чтобы противостоять прогибу наружу от плоскости ограждения.Как таковые, элементы жесткости повышают прочность листа, чтобы противостоять обратной нагрузке на цоколь 28 , тем самым позволяя ему функционировать в качестве подпорной стенки. Также, как показано на фиг. 8 и 9, цоколь 28 может быть соединен внахлест с другими цоколями 28 .sup. 1 , 28 .sup. 11 , для формирования цоколя 80 выше отдельных цоколей 28 . Кроме того, перекрывающиеся области 81 образуют области повышенной жесткости, которые проходят поперек ограждения между стойками 24 , что позволяет узлу цоколя 80 выдерживать нагрузку от грунта.

Кроме того, гофрированный профиль цоколя позволяет регулировать его высоту путем расширения или сжатия профиля на месте. Кроме того, то, что профиль проходит наружу от воображаемого конца центральной плоскости листа, позволяет ему более плотно прилегать к каналам , 24, стоек ограждения, как более подробно описано ниже со ссылкой на фиг. 4.

Как показано на РИС. 4, плинтус 28 располагается в швеллерах 24 столбов ограждения ( 12 , 14 ).Из-за профиля цоколя гребни 44 цоколя спроектированы таким образом, чтобы располагаться в непосредственной близости от боковых стенок ( 50 , 52 ) c-образных профилей, определяющих каналы 24 . При таком расположении торцевые края ( 38 , 40 ), например, могут быть легко прикреплены к стойкам ограждения с помощью механических застежек, таких как, например, саморезы 54 , которые проходят через стенки канала ( 50 , 52 ) и в цоколь 28 через гребни 44 или могут быть установлены в каналах 24 таким образом, что устраняется необходимость в каком-либо отдельном креплении. Крепление плинтуса к стойкам с помощью механических застежек хотя и возможно, но нежелательно и не требуется. Кроме того, такое расположение позволяет размещать цоколь, как правило, по центру каналов.

Кроме того, как лучше всего показано на РИС. 4, размер цоколя 28 может быть меньше, чем расстояние между стенками 56 каналов, так что края ( 38 , 40 ) цоколя 28 находятся на расстоянии полотна 56 .Наличие этого пространства позволяет легче снимать или вставлять цоколь из каналов 24 стоек ограждения, не требуя снятия барьерной панели 26 .

РИС. 5-7 иллюстрируют варианты профиля цоколя. Как и в первом варианте, цоколь формируется из непрерывных отрезков листового металла.

В схеме, показанной на РИС. 5, цоколь выполнен из азимутального профиля с верхним и нижним фланцами ( 60 , 62 ), образующими верхнюю и нижнюю кромки ( 34 , 36 ) соответственно цоколя, и стенка 64 отходящие по диагонали от противоположных краев фланцев ( 60 , 62 ). Профиль сечения по оси z цоколя 28 , показанный на фиг. 5 обеспечивает жесткость листа, чтобы противостоять прогибанию наружу.

РИС. 6 и 7 показан еще один вариант цоколя, который выполнен в виде секции канала с противоположными боковыми стенками ( 70 , 72 ), соединенными перемычкой 74 . В этом варианте осуществления перемычка 74 образует верхнюю кромку 34 цоколя 28 , тогда как концевые концы 76 образуют нижний край 36 цоколя 28 .В варианте осуществления по фиг. 6, боковые стенки ( 70 , 72 ) сужаются друг к другу, так что перемычка 74 имеет угловую форму. Напротив, устройство на фиг. 7, стенки ( 70 , 72 ) в основном параллельны по большей части своей длины, а соединительная часть 74 имеет дугообразную форму. В то время как устройства на фиг. 6 и 7 не обеспечивают значительного усиления жесткости при изгибании цоколя наружу, они позволяют цоколю 28 плотно прилегать к швеллерам 24 стоек ограждения, а также обеспечивают равномерный внешний вид с обеих сторон цоколя, тем самым повышение эстетической привлекательности плинтуса.

В следующей формуле изобретения и в предыдущем кратком изложении изобретения за исключением тех случаев, когда концепция требует иного из-за выраженного языка или необходимого подтекста, слово «содержащий» и его грамматические варианты используются во всеобъемлющем смысле, т. е. указанные признаки могут быть связаны с дополнительными признаками в различных вариантах осуществления изобретения.

Следует понимать, что изменения и модификации могут быть сделаны в ранее описанных частях без отхода от сущности или объема изобретения.

Текущие стандартные планы | Дизайн шоссе

Стандартные планы дорожного строительства Департамента транспорта штата Нью-Гэмпшир теперь является действующим документом, и его больше не будут печатать и предоставлять в виде «датированного» переплетенного руководства. Отдельные стандарты доступны ниже, а также бесплатная копия всего списка в виде сводного документа Adobe Acrobat в формате PDF. Сводный документ в формате PDF будет периодически обновляться и включать «дату копирования» (водяной знак) на каждом листе.(Обратите внимание, что детали, относящиеся к мосту, здесь не приводятся и доступны на веб-сайте Bridge Design.)

Как приобрести этот документ…

Чтобы приобрести печатную копию Стандартных планов строительства дорог NHDOT 2010 года, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом документации.

Дорожные стандарты | Стандарты дорожного движения | Стандарты рабочей зоны
Текущие стандартные планы дорог
Стандарт №	Описание			Дата редакции (Письмо об утверждении FHWA)
	Страница подписи	пдф
	Индекс	пдф
CR-1	Детали гранитного бордюра	пдф
КР-2	Детали бордюра	пдф
ДЛ-1	Разметка обочины	пдф		05. 03.2015
ДЛ-2	Обозначение развязки	пдф		05.03.2015
ДЛ-3	Фрезерованные накладки (плечи)	В редакции
ДЛ-4	Фрезерованные накладки (плечи)	В редакции
ДЛ-5	Фрезерованные накладки (плечи)	В редакции
ДЛ-6	Фрезерованные полоски грохота (центральная линия)	пдф		25.01.2016
ДЛ-7	Фрезерованные полоски грохота (центральная линия)	пдф		25.01.2016
ДЛ-8	Фрезерованные полоски грохота (центральная линия)	пдф		25. 01.2016
ДП-1	Детали дренажной трубы	пдф
ДР-1	Детали решетки и рамы	пдф		14.08.2015
ДР-2	Решетка и рама, М.H. Детали впадины покрытия и дорожного покрытия	пдф		14.08.2015
ДР-3	Сборный железобетонный разделительный дренаж Детали	пдф
ДР-4	DI-DB, поддонный смывной бассейн и полиэтиленовый вкладыш Детали	пдф		14.08.2015
ДР-5	Сборный железобетон C. Б., Д.И. и М.Х.	пдф
ЕС-1	Концевые секции для гофрированных стальных и железобетонных труб	пдф
EW-1	Земляные работы — Выемка грунта	пдф
ФН-1	Плетеный забор	пдф
ФН-2	Забор из звеньев цепи	пдф
ГР-1	31-дюймовая стандартная секция ограждения промежуточной балки — стальные стойки и детали оборудования	пдф		19. 08.2015
ГР-2	Стандартная секция ограждения балки — стальные стойки и детали оборудования	пдф		19.08.2015
ГР-2А	Стандартная секция ограждения балки — деревянные стойки и детали оборудования	пдф		19.08.2015
ГР-3	Предпочтительная платформа для энергопоглощающего терминала ограждения (EAGRT)	Заменено — см. подробные описания
ГР-4	Альтернативная платформа для терминала энергопоглощающих ограждений (EAGRT)	Заменено — см. подробные описания
ГР-5	Концевая секция ограждения балки, тип E-2	пдф
ГР-6	Ограждение балки — терминальная секция типа E-2 Детали оборудования	пдф
ГР-7	Ограждение балки — оконечная секция, тип E-2, модифицированная 30	пдф
ГР-8	Ограждение балки — оконечная секция, тип E-2, модифицированная 40	пдф
ГР-9	Ограждение балки — оконечная секция, тип E-2, модифицированная 45	пдф
ГР-10	Ограждение балки — клеммный блок, тип G-2	пдф
ГР-11	Ограждение балки — двусторонняя трехбалочная балка (деревянные стойки)	пдф		05. 11.2010
ГР-12	Ограждение балки — двусторонняя трехбалочная балка (стальные стойки)	пдф		03.05.2011
ГР-13	Ограждение балки — односторонняя трехбалочная балка (деревянные стойки)	пдф		05.11.2010
ГР-14	Ограждение балки — односторонняя трехбалочная балка (стальные стойки)	пдф		03.05.2011
ГР-15	Сборный железобетонный барьер 42 дюйма F-образной формы (двусторонний)	пдф		05.11.2010
ГР-16	Переходная F-образная перегородка	пдф		05. 11.2010
ГР-17	Переходное ограждение F-образной формы и ограждение (деревянные стойки)	пдф		30.10.2012
ГР-18	Переходное F-образное ограждение и ограждение (стальные стойки)	пдф		30.10.2012
ГР-19	Односкатное ограждение	пдф		03.04.2014
ГР-20	Переходное односкатное бетонное ограждение, сборное железобетонное	пдф		03.04.2014
ГР-21	Переходное односкатное бетонное ограждение и ограждение (деревянные стойки)	пдф		30. 10.2012
ГР-22	Переходное односкатное бетонное ограждение и ограждение (стальные стойки)	пдф		30.10.2012
ГР-23	Переносной бетонный барьер 10 футов	пдф		27.03.2020
ГР-24	Переносной бетонный барьер (1 из 2) (12.5 футов-МАШ)	пдф		05.06.2020
ГР-25	Переносной бетонный барьер (2 из 2) (12,5 фута-MASH)	пдф		05.06.2020
ЧР-1	Детали поручней	пдф
ЧР-2	Бетонное ограждение и ступени	пдф
HW-1	Детали оголовка	пдф
HW-2	Детали верхней стенки (крылья 45°)	пдф
HW-3	Детали оголовка (2 трубы 45° крыла)	пдф
МБ-1	Сведения о почтовом ящике	пдф		25. 02.2016
ПЛ-1	Детали посадки	пдф
ПЛ-2	Детали посадки	пдф
СЛ-1	Детали тяговых коробок и кабелепровода	пдф
СЛ-2	Бетонный фундамент и основание фонарного столба, тип B	пдф
Текущие стандартные планы трафика
Стандартный номер	Описание			Дата редакции
ПМ-1	Сведения о макете	пдф
ПМ-2	Допуски для линий разметки дорожного покрытия	пдф
ПМ-3	Разметка параллельного съезда с разделенной автомагистралью	пдф		04. 05.2021
ПМ-4	Разметка конусообразного съезда с разделенной автомагистрали	пдф		04.05.2021
ПМ-5	Разделенная дорожная маркировка переплетения / полосы движения	пдф		04.05.2021
ПМ-6	Окрашенные детали острова	пдф
ПМ-7	Детали пересечения	пдф		Заменено – см. подробные описания
ПМ-8	Схема расположения слов и символов	пдф		Заменено – см. подробные описания
ПМ-9	Разметка тротуара на малых перекрестках	пдф
ПМ-10	Детали расширения поворотной полосы	пдф
ПМ-11	Детали парковки для людей с ограниченными возможностями	пдф
ПМ-12	Слова и символы	пдф
ПМ-13	Слова и символы	пдф
ПМ-14	Разметка дорожного покрытия зоны скорости (разделенное шоссе)	пдф
ПМ-15	Пешеходные переходы	пдф		04. 05.2021
ПС-1	Детали алюминиевой доски	пдф
ПС-2	Детали алюминиевой доски	пдф
ПС-3	Детали алюминиевого листа	пдф
ПС-4	Деталь трубчатой/ U-образной стойки	пдф
ПС-5	Детали стальной балки (без отрыва)	пдф
ПС-6	Детали стальной балки (без отрыва)	пдф
ПС-7	Детали стальной балки (отрыв)	пдф
ПС-8	Детали стальной балки (отрыв)	пдф
ПС-9	Отрывные крепления	пдф
ПС-10	Отрывные крепления	пдф
СГ-1	Детали маркера маршрута	пдф
СГ-2	Знаки нормативных требований	пдф
СГ-3	Знаки нормативных требований	пдф
СГ-4	Знаки нормативных требований	пдф
СГ-5	Знаки нормативных требований	пдф
СГ-6	Знаки нормативных требований	пдф
СГ-7	Предупреждающие знаки	пдф
СГ-8	Предупреждающие знаки	пдф
СГ-9	Предупреждающие знаки	пдф
СГ-10	Предупреждающие знаки	пдф
СГ-11	Предупреждающие знаки	пдф
СГ-12	Разные знаки	пдф
СГ-13	Информационные знаки	пдф
СГ-14	Информационные знаки	пдф
ТС-1	Фундамент мачты светофора, тип 1A	пдф		17. 01.2019
ТС-2	Фундамент мачты светофора, тип 1B и 1C	пдф		17.01.2019
ТС-3	Фундамент мачты светофора, тип 1D и 1E	пдф		17.01.2019
ТС-4	Основание мачты светофора, тип 2	пдф		17.01.2019
ТС-5	Квадрупольные петлевые детекторы 2-4-2 витка	пдф		17.01.2019
ТС-6	Детекторы с прямоугольной петлей, 3 витка	пдф		17.01.2019
ТС-7	Стандартные мачты светофора	пдф		17. 01.2019
Стандартные планы управления дорожным движением рабочей зоны
Стандартный номер	Описание			Дата редакции
ТК-1	Поправки к Части VI MUTCD (2009 г.)	пдф		17.05.2019
ТК-2	Руководство для офицеров в форме и сигнальщиков	пдф		16.03.2017
ТК-3	Знак постоянной конструкции	пдф		16.03.2017
ТК-4	Сдвиг полосы движения в обе стороны	пдф		17.05.2019
ТК-5	Перекрытие полосы движения: двухполосная проезжая часть с низким объемом движения	см. листы деталей
ТК-6	Сдвиги полосы движения Разделенные шоссе	пдф		28.11.2018
ТК-7	Перекрытие полосы движения: сигнализация со шлагбаумом	пдф		17.05.2019
ТК-8	Строительная подпись для холодного строгания	пдф		28.11.2018

Как вырезать молдинг короны | Уголки коронки

:

1. Главная
2. DEWALT ДНК
3. Избранные статьи
4. Резка кроны

Навигация по разделам 5 полезных функций приложения Tool Connect Безопасность батареи Рекомендации по продлению срока службы батареи Индивидуальное литье под корону DEWALT и электрик DEWALT продвигает безопасные рабочие места Электронные инструменты Как получить надежный Wi-Fi в любом месте на вашей строительной площадке Присоединяйтесь к Салюту Готовое решение для строп Руководство по покупке лазера Прессование против пайки Что такое жесткая система Что на самом деле означает крутящий момент Женщины в строительстве: 5 вопросов директору по проектированию DEWALT XP молотки Резка кроны

Резка молдинга короны

Деревообработка – Как резать молдинги с помощью торцовочной пилы DEWALTУкладка плоской

Как вырезать молдинг венца: несоставной метод (вертикально вложенный)

Преимущество резки молдинга короны с использованием этого метода заключается в том, что не требуется резка под углом. Таким образом, при регулировке пилы для непрямых углов пользователю необходимо настроить только систему скоса, в отличие от систем скоса и скоса при плоской укладке корончатых материалов.

Все торцовочные пилы DEWALT имеют высокую скользящую направляющую для поддержки более крупного молдинга короны, вставленного вертикально в упор. При резке этим методом используйте упоры короны для поддержки материала.

Возможности резки венца по вертикали на каждой пиле следующие:
DW713 — до 4-1/2 дюйма
DW715 — до 5-1/4 дюйма
DW716 — до 6-5 /8” корона
DW718 — до 6-5/8” корона

Всегда помните:
При резке коронки в этой ориентации нижняя часть молдинга упирается в направляющую
(нижняя часть молдинга является декоративной стороной) .

Как вырезать молдинг венца: несоставной метод (вертикально вложенный)

Нижняя часть молдинга – упирается в упор
Верх молдинга – упирается в стол
Угловые «плоские» выступы на задней части молдинга должны упираться прямо в упор и основание пилы

Молдинг короны вертикально вставлен в упор – декоративный Край всегда против забора

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ	ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая сторона: Под углом Справа Под углом 45º Сохранить Правый конец Вырезать Правая сторона: Под углом 45° влево Сохранить Левый конец выреза	Левая сторона: Под углом  Влево  под углом 45º Сохранить Правый конец Вырезать Правая сторона: Под углом Справа Под углом 45º Сохранить Левый конец выреза

Как разрезать молдинг: составной метод (плоский)

При установке углов скоса и скоса для всех составных скосов помните, что: Углы, представленные для молдингов короны, очень точны, и их трудно установить точно. Поскольку они могут немного смещаться, а очень немногие комнаты имеют ровные углы, все настройки следует проверять на обрезках молдингов. На следующих двух диаграммах показаны настройки для всех молдингов короны стандарта США с углами 52° и 38° и предполагается, что угол между стеной составляет 90°. В таблице в конце этой статьи перечислены соответствующие настройки скоса под углом 52°/38° и 45°/45° потолочного настенного молдинга с диапазоном угла между стенами от 67° до 179°.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛА КРАЙНЕ ВАЖНЫ!

Как вырезать молдинг кроны: составной метод (плоский)

• Укладка погонажа широкой тыльной стороной вниз плашмя на стол пилы.
• Вы должны перевернуть материал, чтобы обрезать оба конца внутреннего и внешнего углов.

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ	ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая сторона: Верх молдинга  Напротив ограждения Угол наклона 33,85° Mitre Right  в 31. 62º Сохранить Левый конец выреза Правая сторона: Нижняя часть молдинга  Напротив ограждения Угол наклона 33,85° Скос Слева  на 31,62º Сохранить Левый конец выреза	Левая сторона: Нижняя часть молдинга  Напротив ограждения Набор фасок на 33.85º Под углом  Влево  на 31,62º Сохранить Правый конец Вырезать Правая сторона: Верх молдинга  Напротив ограждения Угол наклона 33,85° Скос Справа  31,62º Сохранить Правый конец Вырезать

* Верхняя часть молдинга без декоративной кромки

* Нижняя часть молдинга имеет декоративную кромку

Метод соединения (плоский) с использованием торцовочных пил DW716/DW718 с двойной фаской

• Укладка погонажа широкой тыльной стороной вниз плашмя на стол пилы.
• Верх молдинга всегда упирается в упор при всех пропилах. Нет необходимости переворачивать материал.

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ	ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая сторона: Верх молдинга  Напротив ограждения Скос Левый  на 33,85º Mitre Right  в 31.62º Сохранить Левый конец выреза Правая сторона: Верх молдинга  Напротив ограждения Скос  Справа  Установлен под углом 33,85º Скос Слева  на 31,62º Сохранить Правый конец Вырезать	Левая сторона: Верх молдинга  Напротив ограждения Скос  Справа  Установить на 33. 85º Под углом  Влево  на 31,62º Сохранить Левый конец выреза Правая сторона: Верх молдинга  Напротив ограждения Скос Левый  на 33,85º Скос Справа  31,62º Сохранить Правый конец Вырезать

Приобретите новейшие инструменты для деревообработки от DEWALT.

Бесплатные параметрические BIM модели «забора» в форматах GDL, 3DS, DWG и DXF

|

<p>PC-200 представляет собой монтируемый в стойку стабилизатор напряжения и контроллер профессионального уровня, предназначенный для обеспечения распределения питания 120 В переменного тока, коммутации, защиты от перенапряжения, фильтрации шумов и мониторинга энергопотребления для систем управления Crestron®, AV-систем, компьютеров и другого оборудования. На задней панели имеется восемь коммутируемых розеток, а на передней панели — одна некоммутируемая удобная розетка.Все девять выходов защищены, фильтруются и контролируются. Коммутируемые розетки сгруппированы в четыре группы по две, три из которых имеют регулируемую задержку включения при управлении с помощью выключателя питания на передней панели. Те же три группы розеток также могут индивидуально управляться через систему управления, что позволяет выборочно переключать устройства, включать и выключать последовательность включения/выключения питания, сброс нагрузки и другие настраиваемые функции управления мощностью.[1]<br> мониторинг тока позволяет регистрировать и составлять отчеты о линейном напряжении, токе, мощности и потреблении энергии на входе.В комплект поставки входит внешний датчик температуры, который позволяет отслеживать тепловые условия в стойке для оборудования или в помещении. Сетевое подключение позволяет настраивать и работать с помощью веб-браузера, а широкие возможности пользовательского управления и мониторинга обеспечиваются благодаря интеграции с системой управления Crestron, службой мониторинга жилых помещений MyCrestron. com, службой управления предприятием Crestron Fusion® Cloud или клиентом SNMP. [1,2]<br><br></p><strong>Кондиционирование электропитания<br></strong>Качественный стабилизатор электропитания является важным компонентом любой профессиональной системы для предотвращения внезапных отказов оборудования из-за к молниям и электрическим помехам, чтобы продлить срок службы этого оборудования и максимизировать общую производительность системы во время повседневной работы.PC-200 имеет следующие функции стабилизации питания:<br><ul><li><strong>защита от скачков напряжения</strong> — Обеспечивает защиту от скачков и скачков напряжения в сети переменного тока, вызванных молнией и другими электрическими помехами. — Отключает питание розеток на задней панели, если сетевое напряжение выходит за пределы нормального рабочего диапазона, который регулируется на PC-200</li><li><strong>Тепловой выключатель</strong> — Отключает питание всех розеток в случае перегрузки</li><li><strong>Фильтрация электромагнитных и радиопомех</strong> — Предотвращает электромагнитные и радиочастотные помехи, которые могут негативно повлиять на качество звука и видео</li><li><strong>Обнаружение неисправностей проводки</strong> — Обнаруживает неисправную проводку входящей линии питания переменного тока и отключает питание от розеток на задней панели до устранения неисправности [3]</li></ul><p><strong>Четырехступенчатый регулируемый поворот- On Delay</strong><br>Коммутируемые выходы на задней панели PC-200 расположены в четырех группах, по две розетки в группе. При управлении выключателем питания на передней панели первый банк включается немедленно, в то время как остальные три банка можно настроить на включение в любом порядке в соответствии с временем задержки, установленным для каждого банка. Каждый банк настраивается независимо, чтобы обеспечить задержку до 10 секунд перед включением, гарантируя, что подключенное оборудование включается в надлежащем порядке с достаточным временем для стабилизации каждой части. Это помогает предотвратить опасные переходные процессы, которые могут повредить хрупкие компоненты и вызвать срабатывание главного автоматического выключателя.Это также может помочь предотвратить слышимые щелчки и удары через подключенное аудиооборудование при включении питания. Отложенное включение инициируется включением выключателя питания на передней панели или подачей питания на вход основной линии после отключения электроэнергии или через внешнее коммутируемое соединение.<br><br></p>< p><strong>Три дистанционно управляемых группы розеток</strong><br>При подключении к локальной сети три из четырех групп розеток на задней панели PC-200 можно включать и выключать независимо друг от друга с помощью веб-браузер или система управления. Другой банк всегда включен, пока включен переключатель на передней панели. Эта энергосберегающая функция позволяет отключать питание некоторых компонентов, когда они не нужны. Благодаря интеграции с системой управления можно запрограммировать пользовательские функции, чтобы обеспечить управление с сенсорного экрана, клавиатуры, пульта дистанционного управления или мобильного устройства. Функциональность последовательного включения и выключения питания может быть включена путем программирования системы управления. Для систем, в которых используется резервный генератор или ИБП, может выполняться сброс нагрузки для отключения ненужных компонентов во время отключения электроэнергии.[1]<br><br></p><strong>Мониторинг энергопотребления<br></strong>Определяя входящее линейное напряжение и общую нагрузку устройства, PC-200 облегчает множество решения для мониторинга, автоматизации и устранения неполадок в системе.<br><ul><li>Мониторинг напряжения позволяет отслеживать и регистрировать колебания в линии электропередач, помогая выявлять и документировать проблемы с энергосистемой или проводкой здания. .</li><li>Мониторинг энергопотребления обеспечивает реальное энергопотребление (Вт), потребление тока (Ампер) и использование энергии (Вт-часы) для всех подключенных устройств вместе взятых.</li><li&gt ;Подключая и тестируя один компонент за раз, PC-200 позволяет идентифицировать энергоемкое оборудование и заменить его более эффективным оборудованием. настройка схем последовательности питания.</li><li>Общее потребление энергии можно отслеживать и регистрировать, чтобы выявлять тенденции и корректировать поведение, связанное с тратой энергии.</li><li>Использование системы можно отслеживать, чтобы планировать техническое обслуживание и будущие покупки. решения.</li><li>Предупреждающее уведомление может быть отправлено в случае внезапного или ненормального падения потребляемого тока, что может указывать на то, что устройство было отключено неправильно или отсоединено из-за кражи (эффективно только при включенных розетках). ).</li></ul><p><strong>Датчик температуры окружающей среды</strong></p><p>PC-200 предлагает комплексное решение для защиты оборудования, отслеживая температуру окружающей среды в пределах аппаратный шкаф или помещение для предотвращения перегрева. Входящий в комплект температурный датчик подключается к задней панели PC-200 и имеет магнитное или клеящее крепление для удобного размещения в стандартном корпусе стойки для оборудования.Порог отключения при перегреве можно настроить для отключения питания системы, если условия превышают безопасную рабочую температуру. С помощью системы управления измерение температуры можно использовать для регулирования работы охлаждающих вентиляторов или оборудования для кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить охлаждение оборудования. /p><p>Независимо от того, насколько хорошо спроектирована и запрограммирована система, даже самая совершенная система управления или компьютер могут время от времени зависать и переставать реагировать.PC-200 можно настроить на обнаружение неотвечающего устройства путем отправки ему команды ping через регулярные промежутки времени. Если запрос ping не возвращается после четырех попыток, блок выходов, питающий отслеживаемое устройство, циклически выключается и включается для перезагрузки устройства, быстро восстанавливая нормальную работу без какого-либо вмешательства человека. </p><p><strong>Remote Управление & Control</strong><br></p><p>PC-200 легко интегрируется в любую систему или помещение.При использовании отдельно, его можно настроить и управлять им через веб-браузер. Его также можно настроить для отправки уведомлений по электронной почте в случае определенных указанных событий. Интеграция со службой мониторинга жилых помещений MyCrestron.com предоставляет домовладельцам облачное решение для мониторинга и управления компьютером PC-200 как частью комплексной системы домашней автоматизации Crestron. Или Crestron Fusion Cloud предоставляет корпоративное решение для корпораций и университетов для управления комнатами с помощью PC-200 по всему зданию или университетскому городку.Встроенная поддержка SNMP обеспечивает интеграцию со сторонним программным обеспечением для управления ИТ, позволяя сетевым администраторам управлять одним или несколькими сетевыми компьютерами PC-200 в удобном для ИТ формате. И, конечно же, PC-200 можно интегрировать с системой управления Crestron через Ethernet или Cresnet®, чтобы обеспечить управление и мониторинг с помощью сенсорного экрана, портативного пульта дистанционного управления или мобильного устройства. [1,2]</p>< p><strong>Ключевые характеристики</strong><br></p><ul><li>Встраиваемый в стойку блок питания и контроллер</li><li>Восемь переключаемых розеток на задней панели, организованы в группы по две</li><li>Регулируемая задержка включения и дистанционное переключение на каждую из трех групп</li><li>Одна неотключаемая розетка на передней панели</li><li>Встроенный измерение тока и контроль энергии</li><li>Контроль сетевого напряжения</li><li>Защита от перенапряжения профессионального уровня</li><li>UL® 1449, тип 3, внесен в список</li><li> Защита от перегрузки термовыключателем</li><li>Регулируемое отключение при перенапряжении и пониженном напряжении</li><li>Фильтрация электромагнитных и радиопомех</li><li>Обнаружение неисправности проводки [3]&lt ;/li><li>Определение температуры окружающей среды и отключение при перегреве</li><li>Контроль Ping (обнаружение блокировки устройства и перезагрузка)</li><li>Встроенное энергопотребление и регистрация событий&lt ;/li><li>Главный выключатель питания и индикаторы состояния на передней панели</li><li>Простая настройка и управление через веб-браузер</li><li>Интеграция системы управления Crestron® через Ethernet или Cresnet®< ;/li><li>Удаленное управление через MyCrestron. com, Crestron Fusion® Cloud или SNMP [2]. li>Ограниченная пожизненная гарантия на продукт</li><li>Ограниченная 5-летняя гарантия на защиту подключенного оборудования</li></ul><p>1. Система управления Crestron и индивидуальное программирование продаются отдельно.<br>2. Уведомление по электронной почте и прямая интеграция с MyCrestron.com, Crestron Fusion и SNMP будут включены в будущем обновлении микропрограммы. В качестве альтернативы эти службы теперь могут быть интегрированы через систему управления Crestron с пользовательским программированием.<br>3. Обнаруживает большинство неисправностей проводки входной линии. Не обнаруживает переполюсовку нейтрали/земли. Не различает заземление на линии питания переменного тока, шасси или подключенном оборудовании (заземление в любой точке будет обнаружено PC-200 в обычном режиме). Установщик несет ответственность за правильную проводку и заземление этого и всего подключенного оборудования в соответствии с действующими электротехническими нормами, принятыми рекомендациями и лучшими практиками.