Сами строим дом фото – Своими руками: постройка коттеджа (105 фото)

Как построить дом своими руками? Простая инструкция для начинающих. Фото обзор современных проектов частных домов

Многие из нас хотят иметь свой собственный дом, который находится на отдельном участке с садом, площадью для игр или беседкой. Однако не все могут позволить себе построить дом с нуля. Для удешевления стоимости строительства, дом можно построить самостоятельно, своими руками. Непосредственно перед началом строительства, необходимо просмотреть фото частного дома, чтобы определиться с проектом будущего жилища.

Краткое содержимое статьи:

Определяем размеры будущего дома

Решив заняться стройкой, наверняка первый вопрос, который возник у вас после принятия решения, был – «как самому построить частный дом?». К счастью, существуют определенные правила и этапы строительства, которые нельзя изменять или убирать.

Ознакомившись с проектами самодельных домов, вы можете четко понять, какого размера должен быть ваш будущий дом, сколько вы хотите, чтобы было комнат и какие они должны быть.

Для удешевления строительства здания, необходимо правильно выбрать все размеры и планировки. Несколько советов для того, чтобы дом стоил недорого, но при этом был построен качественно:

  • Лучше всего, чтобы наружный контур был по форме квадрата. Это значит, что периметр дома будет минимальный. Соответственно фундамент под длину стен снаружи тоже будет минимального размера.
  • Старайтесь выбирать такую планировку, чтобы все помещения располагались на минимально допустимой площади. Помочь в выборе наиболее оптимальной планировки смогут инструкции, как построить дом.
  • Отдавайте предпочтение наиболее простым и полезным для размещения всех необходимых вам вещей планировок.
  • Если еще не определились с этажностью дома, задумайтесь, одноэтажный дом гораздо легче и дешевле содержать, чем многоэтажный. В двухэтажном доме вам придется строить дополнительно лестницу, соответственно выделить для нее место. Встречаются варианты, когда вместо чердака строят мансарду. Несмотря на экономию материалов для стен, при таком варианте увеличиваются расходы на строительство крыши.


Фундамент и экономия на нем

Мы видим только малую часть фундамента дома. В связи с этим у многих возникает желание сэкономить еще на этапе строительства фундамента. Этого делать ни в коем случае нельзя! В будущем это будет чревато серьезными проблемами.

Что такое фундамент? Это основа всего вашего дома, вашего жилья. При ненадежном строительстве фундамента (а именно экономии на материалах или игнорирование определенных этапов строительства) вскоре могут появиться трещины в перекрытии дома, в стенах, усадка будет неравномерной, дом может со временем разрушиться. Исправить эти проблемы после окончания строительства будет невозможно.


Стены: конфигурация, выбор материала

Для того, чтобы удешевить строительство, многие выбирают наиболее дешевые материалы для возведения стен. Здесь стоит отметить, что нельзя выбирать дешевые и некачественные материалы. Проанализируйте все доступные и возможные по стоимости варианты и сделайте выбор в пользу наиболее оптимального.

В лесной местности самым оптимальным по соотношению цена-качество материалом будет дерево. В степной зоне – это саман. В местах, где много природного камня, самым дешевым материалом считается известняк-ракушечник.


Если все предложенные варианты не подходят, вы можете построить дом из газобетона своими руками. Выбирая строительные материалы для дома, не забывайте учитывать в смете их стоимость, доставку и монтаж. Также обязательно берите во внимание скорость укладки материалов, легкость и простоту.

Каркасный дом

Дом подобного типа строится от 14 дней до нескольких месяцев. Скорость строительства напрямую зависит от того, сам хозяин жилища решил строить дом либо этим занимается бригада специалистов. Решив построить каркасный дом своими руками, вы можете быть уверены – он прослужит более 70 лет (таков срок эксплуатации подобных зданий).

После того, как установлены все несущие конструкции, наступает очередь следующего этапа – обшивки стен материалами для отделки. На стены вы можете монтировать любой вариант облицовывания фасада: блок-хаус, сайдинг, кассетные панели. При обшивке дополнительными материалами конструкция получает большую прочность. Вес при этом сильно не увеличивается.

Необходимые коммуникации

К необходимым коммуникациям относятся: водоснабжение, отопление, электричество. Для отопления дома можно использовать газовый котел. Благодаря ему в зимнее время можно существенно снизить расходы на обогрев жилья.

Если позволяют средства, можете сделать сразу при строительстве теплый пол (все мы знаем, что тепло идет снизу наверх) – вмонтируйте пластиковые трубы в пол, а сверху залейте бетонной стяжкой. Таким образом вы можете обогреть весь дом. Альтернативой такому теплому полу может быть солнечная энергия, которая не позволит вам замерзнут даже в зимние холодные вечера.


Канализационная система должна прокладывать до отделки и заливка пола. Точно также необходимо до завершения этих работ проложить и водопровод. Необходимо заранее обозначить, где будут располагаться комнаты и бытовые приборы, для которых необходим водоотвод. Все трубы необходимо прокладывать согласно заявленных схем.

Если вам недоступна центральная система, вы можете выкопать колодец либо скважину. К сожалению, это не очень дешевые варианты.

Обустройство пола и крыши здания

Как только будут закончены все работы по монтажу необходимых коммуникаций, можно приступать к заливке пола бетонной стяжкой. Покрывать пол можно любым материалом. Для этого идеально подходят: ламинат, линолеум, кафельная плитка и прочие. Кафель относится к наиболее практичным и устойчивым материалам.


Как только стены возведены, пол уложен, можно сделать крышу. Если вы решили построить двухэтажный дом, в качестве перекрытия используйте бетонные плиты. Первым этапом возведения крыши будет установка облицовочной решетки (для этого используют балки).

Далее следует накрыть их одним из следующих материалов – шифера, металлочерепицы, профнастила или ондулина. Вне зависимости от того, какому материалу вы отдали предпочтение, кровлю необходимо утеплить при помощи стекловаты (наиболее дешевого и доступного материала).

Надеемся, вы поняли, как быстро построить дом своими руками и при этом не сильно затратно по деньгам.

Фото советы как построить дом своими руками



Сохраните статью себе на страницу:

Присоединяйтесь к обсуждению:










Copyright © 2019 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1





landshaftdizajn.ru

Строим дом своими руками и поэтапный показ строительства

Если вы решили выполнить строительство дома своими руками, то на каждом этапе у вас может возникнуть множество вопросов, ответы на которые вы сможете найти в нашей статье. Для частного застройщика, решившего вести все работы своими руками, важно не только понимать последовательность работ и знать тонкости их выполнения, но и правильно определиться с выбором материалов, конструкцией стен и типом основания. Если вы будете возводить свой дом самостоятельно, то выбирайте несложный проект, простой конфигурации в плане и с обычной двускатной крышей. Такую постройку намного проще возвести своими руками, кроме этого вы сможете сэкономить на материалах. Из нашей статьи вы узнаете о строительстве дома от А до Я.

Тонкости выбора материалов

Проще всего вести строительство дома в одиночку с использованием древесины в качестве материала стен

Если вы решили самостоятельно построить дом от фундамента до крыши, то до того как вы определитесь с планировкой, вам стоит решить из чего вы будете делать стены, поскольку это может отразиться на планировочном решении и проекте в целом.

Жилой дом может строиться из следующих материалов:

  1. Проще всего вести строительство дома в одиночку с использованием древесины в качестве материала стен. Этот экологически чистый материал отличается простотой и удобством обработки, он легко монтируется и стоит относительно недорого. Дом, сделанный из древесины, имеет оптимальный микроклимат для жизни человека. Материал регулирует влажность в помещении, насыщает воздух полезными фитонцидами. Сделать деревянный дом можно из листовых материалов, используя каркасную технологию, из бруса или брёвен. Единственный недостаток таких домов – подверженность древесины горению, гнили и порче насекомыми. Чтобы защитить материал, его обрабатывают специальными пропитками.
  2. Более прочным и долговечным получится дом, построенный из кирпича. Зная правила выполнения кирпичной кладки, вы сможете соорудить такую постройку самостоятельно. Однако стоит учитывать, что кирпич обладает большей теплопроводностью, чем древесина, поэтому стены будут более толстые и нуждаются в дополнительном утеплении.
  3. Каждый частный застройщик, построивший хоть какое-то сооружение из кирпича, без труда справится с выполнением кладки из газоблоков. Однако скорость возведения такой постройки намного выше, чем выполнение кладки из кирпича. Помимо этого газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому толщина стен может быть уменьшена на треть в сравнении с кирпичом. Также выше и звукоизоляционные качества газобетона. Единственный недостаток – гигроскопичность материала, поэтому фасад нуждается в отделке, защищающей его от влаги.

Важно: если мы строим дом сами, то очень важен вес стенового материала. Так, более лёгкие газоблоки намного выгодней использовать, чем тяжёлый кирпич. Вы сможете сэкономить на транспортировке материала и обустройстве более лёгкого фундамента.

Даже если мы строим дом своими руками, необходимо соблюдать этапы строительства, первый из которых будет связан с возведением фундамента. Перед тем как самостоятельно выбрать тип, конструкцию и материал фундамента, необходимо изучить геологические особенности местности, узнать уровень грунтовых вод и отметку промерзания почвы. В зависимости от материала стен и особенностей грунта можно использовать один из следующих материалов для обустройства фундамента:

  • готовые железобетонные блоки;
  • монолитный железобетон;
  • кирпич;
  • винтовые сваи;
  • столбчатые основания из труб, брёвен, блоков или бетона.

Посадка на участке

При выборе места для дома на участке стоит соблюдать нормативы, которые регулируют расстояния от соседних построек

При выборе места для дома на участке стоит соблюдать нормативы, которые регулируют расстояния от соседних построек:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Возведение дома стоит произвести на расстоянии не менее 3-х метров от границы с соседним участком.
  2. Даже если вы собираетесь строить дом на показ, не стоит располагать его ближе 5 м от границы участка, которая идёт вдоль дороги или проезда.
  3. Если на соседних участках есть застройка, то необходимо соблюдать минимальные противопожарные разрывы между домами, которые нормируются в зависимости от степени пожаробезопасности сооружения. Так, между двумя кирпичными, каменными или бетонными домами должен быть разрыв не менее 6 м, между деревянной постройкой и каменным домом (кирпичным, газоблочным или бетонным) должно быть не меньше 10 м, между двумя постройками из древесины должен быть выдержан самый большой разрыв, равный 15 м.

Определившись с посадкой на участке, подобрав оптимальную планировку и выбрав материалы, можно приступать к строительству, соблюдая порядок выполнения работ. Поскольку с выполнением кирпичной или газобетонной кладки проблем возникнуть не должно, мы опишем поэтапно, как построить каркасный дом, ведь этот тип сооружений часто используется в частном строительстве в каждом регионе нашей страны.

Возведение фундамента

Столбчатое основание – самый экономный вариант, который позволит вам сэкономить на стройматериалах и земляных работах

Строить каркасный дом самостоятельно довольно выгодно, ведь благодаря лёгкому стеновому материалу вы можете сэкономить на обустройстве фундамента. В этом случае вы можете использовать одну из двух конструкций:

  • Столбчатое основание – самый экономный вариант, который позволит вам сэкономить на стройматериалах и земляных работах.
  • Также для этого сооружения подойдёт мелкозаглублённый ленточный фундамент. Однако вам понадобится значительно большее количество материалов и время на выполнение работы. Всё дело в том, что нужно будет вырыть траншею под всеми наружными и внутренними несущими стенами, выполнить его гидроизоляцию установить опалубку, арматурный каркас и залить всё бетоном. После этого нужно выждать 28 дней, прежде чем вести дальнейшие работы.

Монтаж столбчатого основания выполняется в такой последовательности:

  1. После подготовки участка и разбивки на местности копаются ямы под столбы. Глубина ямы зависит от типа грунта. На пучинистых почвах, суглинках и супесях подошву столба лучше делать не выше точки промерзания грунта. Во всех остальных случаях достаточно ямы глубиной 40-70 см. Габариты ямы в плане зависят от материала столбов. Проще всего выполнить столбики из бетонных блоков.
  2. На дне ямы делается песчаная подушка высотой 10 см. Песок после смачивания водой трамбуется.
  3. Затем выполняется кладка столба из блоков. Элементы укладываются на цементный раствор.
  4. Для выполнения вертикальной гидроизоляции столб обмазывается двумя слоями битума.
  5. Горизонтальная гидроизоляция делается из двух слоёв рубероида.

Обустройство каркасной конструкции стен

Перед тем как построить дом из древесины, необходимо самому обработать все деревянные элементы конструкций антисептиками и антипиренами

Перед тем как построить дом из древесины, необходимо самому обработать все деревянные элементы конструкций антисептиками и антипиренами, чтобы защитить их от гнили и плесени, а также возгорания.

Для выполнения каркаса деревянного дома используются следующие брусья:

Рекомендуем к прочтению:

  • Для нижней обвязки стоит взять элемент сечением 100х150 мм.
  • Для верхней обвязки – брус 100х100 мм.
  • Для стоек фронтона – 50х100 мм.
  • В качестве боковых стоек используют брус сечением 100х100 мм.
  • Балки перекрытия делают из бруса 80х100 мм.

Монтаж каркаса стен выполняют в такой последовательности:

  1. На столбчатое основание укладывается брус нижней обвязки и крепится к нему анкерами.
  2. На опорные балки монтируются бруски венца. Они укладываются по периметру фундамента с шагом 60-70 см. На брусе нижней обвязки элементы фиксируются методом врезки или при помощи стальных уголков.
  3. После этого приступают к сборке каркаса стен. Бруски фиксируются на нижней обвязке при помощи мощных стальных уголков, которые способны надёжно удержать брус в вертикальном положении.
  4. Вертикальные стойки монтируются по краям оконных и дверных проёмов.
  5. Теперь фиксируется брус верхней обвязки.
  6. После сборки каркаса четырёх стен боковые угловые стойки скрепляются друг с другом посредством уголков. Эти стойки дополнительно подпираются диагональными подкосами с каждой стороны. Это придаст всей конструкции жёсткость.
  7. Дверные и оконные проёмы укрепляются дополнительными стойками, поскольку здесь будут фиксироваться конструкции дверей или окон.
  8. Теперь можно приступать к зашивке стен листовыми древесными материалами (ОСП, ДСП или влагостойкой фанерой). Между стойками каркаса закладывается выбранный теплоизоляционный материал.
  9. Затем укладывают балки перекрытия. Они монтируются на верхний обвязочный пояс точно над местом установки вертикальных стоек каркаса. Для плотной укладки в балках выпиливаются пазы. Для дополнительной фиксации используются гвозди, саморезы и стальные уголки.
  10. Чтобы дальнейшие работы по обустройству кровли было проще вести, на балках перекрытия выполняется временный дощатый настил.

Монтаж крыши

Крайние пары стропил скрепляются на земле, после этого они поднимаются и устанавливаются на обвязке

При монтаже стропильной системы можно использовать одну из трёх последовательностей действия:

  • Крайние пары стропил скрепляются на земле, после этого они поднимаются и устанавливаются на обвязке в месте выполнения фронтона дома. Между собой две пары стропильных ног соединяются коньковым брусом. После этого на коньковую балку монтируются остальные стропила с равным шагом.
  • Второй вариант монтажа начинается с центральных стоек фронтонов. После установки они скрепляются с коньковым брусом, к которому впоследствии будут фиксироваться стропильные ноги.
  • Ещё одни способ монтажа выполняется так, что пары стропил в верхней части соединяются коньковой накладкой, а их нижняя часть крепится к обвязке, выполняющей функции мауэрлата.

После выполнения каркаса крыши работу по монтажу ведут в таком порядке:

  1. На скаты, сформированные стропилами, укладывают пароизоляционную плёнку, которая крепится посредством скоб и прижимается планками контробрешётки к стропилам. Плёнку стоит настилать поперёк стропил, начиная снизу. Перехлёст соседних полос равен 20 см.
  2. Перпендикулярно к рейкам контробрешётки устанавливается обрешётка. Шаг установки направляющих обычно равен 30-40 см. Если в качестве кровельного покрытия будет использоваться гибкий рулонный материал, то выполняется сплошная обрешётка из ОСП.
  3. После этого можно настилать выбранный кровельный материал.
  4. С внутренней стороны крыша утепляется. Для этого между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал (минвата).
  5. Затем утеплитель накрывается слоем гидроизоляции, которая крепится скобами к стропилам.
  6. После этого крышу можно подшивать вагонкой, ДСП, фанерой или ОСП.
  7. Карнизный свес можно подшить деревянной или пластиковой вагонкой. Вместо них можно использовать специальные пластиковые софиты.
  8. На ветровой доске устанавливается система водоотведения крыши.
  9. Каркас фронтона зашивается и утепляется так же, как и стены.

Монтаж пола

После установки оконных и дверных блоков можно приступить к монтажу и утеплению конструкции пола

После установки оконных и дверных блоков можно приступить к монтажу и утеплению конструкции пола:

  1. Прежде всего, на каркасные балки крепятся черепные бруски. Они нужны для укладки на них досок чернового пола.
  2. После этого на черепные бруски укладываются доски чернового пола или фанера толщиной 8-10 мм.
  3. Далее поверх чернового пола, огибая балки, расстилается гидроизоляционная мембрана. Материал укладывается внахлёст (15-20 см), стыки проклеиваются скотчем.
  4. После этого между балками на плёнку кладём выбранный теплоизоляционный материал. Его толщина должна быть равна толщине балок.
  5. Поверх вся конструкция застилается ещё одним слоем пароизоляции. Она крепится к несущим балкам скобами.
  6. После этого пол выравнивается фанерой или деревянными половицами.
  7. Поверх можно укладывать выбранное напольное покрытие.
  8. Теперь вы можете возвестить свою семью об окончании строительства.

kakpostroitdomic.ru

Из чего построить самый дешевый дом — 4 способа

Жизнь в собственном доме имеет значительно больше преимуществ, чем даже в самой фешенебельной квартире. Частный дом – место, где вы вольны делать все что пожелаете. Здесь вас не потревожат шумные соседи, которым вздумается делать ремонт с раннего утра или в позднее время. Здесь вы не подвергаетесь риску быть затопленным или испытывать неудобства, с которыми сталкиваются жители квартир. Многие привыкли полагать, что купить участок, а тем более построить на нем дом – это баснословные деньги. Однако с развитием современных технологий в строительстве, самая дешевая технология строительства дома стала в несколько раз доступней. Сейчас мы рассмотрим главный вопрос: с чего начать, а главное из чего построить самый дешевый дом?

 

Подготовительный этап

Первый момент, который необходимо определить изначально, это функциональность дома. Для чего он нужен.

Если это дачный коттедж для сезонного проживания, тогда нужны одни материалы,

если это полноценный дом для постоянного проживания, то совершенно другие.

 

Чтобы принять решение, какой именно будет дом, следует досконально изучить климат и погодные условия региона, где намечено строительство. Ведь выбор стройматериалов напрямую зависит от температурного режима в течение года. Дом для регулярного проживания необходимо постоянно отапливать в холодное время года, что влечет за собой определенные финансовые затраты. Поэтому при выборе материала для строения стоит руководствоваться теплофизическими свойствами: теплопроводностью и теплоемкостью, а также усадкой.

Каждый климатический регион имеет свой температурный режим, скорость ветра и класс защиты по уровню теплозащитных свойств. Поэтому при выборе материала и расчете толщины стен нужно руководствоваться двумя основными параметрами: коэффициентом теплового сопротивления и теплопроводности.

Для каждого региона применяется свой специально рассчитанный показатель теплового сопротивления КТС. С целью получения ясности предстоящих затрат на отопление нужно рассчитать КТС будущей конструкции. Для этого ширину (δ) стены делят на коэффициент теплопроводности (λ), который указывается в технических характеристиках строительного материала R = δ / λ.  Расчетное значение сопротивления теплопередаче должно соответствовать нормативному.

В качестве примера рассмотрим использование ячеистого бетона, который имеет коэффициент теплопроводности равный 0,12 Вт/м* ºС. Возьмем блок толщиной 0,3 метра и рассчитаем: R = 0,3/ 0,12 = 2,5  Вт/м 2* ºС. Этот показатель ниже нормы и подходит, разве что для строительства в южных регионах России. Блок шириной 0,4 метра дает сопротивление теплопередаче 0,4/0,12 = 3,3  Вт/м 2* ºС, что немного выше нормативного показателя и может быть использован при строительстве зданий в Москве и Санкт-Петербурге. Расчет актуален только при кладке блоков на клей.

Определить толщину стены, соответственную передовым общепризнанным меркам с точки зрения энергоэффективности, можно с помощью этой же формулы, где она будет равняться произведению значения сопротивления теплопередаче и  коэффициента теплопроводности δ = λ х R.

Из этого следует, чтобы получить нормативное значение сопротивление λ = 3,2, толщина стены из деревянного массива хвойных пород (сосна, ель) будет равняться  0,18 х 3,2 = 0,576 м, из кирпича 0,81 х 3,2 = 2,592 м, а из бетона 2,04 х 3,2 = 6,528 м. При этом минераловатный утеплитель толщиной 140-150 мм соответствует нормативу:  0,045 х 3,2 = 0,14 м.

Поэтому при выборе материала и определении толщины конструкции следует учитывать сопротивление теплопередаче и  коэффициент теплопроводности.

Коэффициент теплопроводности,

удельная теплоемкость

и изменение линейных размеров для каждого материала разный.

Кроме того, при выборе материала для строительства недорогого дома, нужно изучить рынок стройматериалов, характерных для данного региона. Доставка материалов, как правило, занимает в их стоимости немалую долю.

Теперь необходимо определиться с размерами будущего дома. Например, хотите ли построить одноэтажный дом недорого или в доме будет больше этажей. Какой будет площадь дома по отношению к площади вашего участка?
Рассчитать площадь вашего участка в режиме онлайн можно тут.

Далее переходим к выбору подходящего проекта исходя из нашей темы статьи – будет бюджетный вариант, к примеру:

— окна стандартных размеров;

— практичная планировка без изысков;

— простая кровля;

— доступные стройматериалы;

— плоский небольшой камин;

— и так далее.

Также следует учесть один важный нюанс, если вы располагаете небольшим участком, то можно выбрать простой проект двухэтажного дома. Такое решение будет значительно дешевле, чем строить одноэтажный большой дом.

Стоимость будущего дома определяется тремя составляющими, на каждой из которых можно сэкономить:

  • архитектурная планировка заключается в компактности, максимальной функциональности и комфорте и позволяет добиться 20% экономии;
  • простое конструктивное решение должно быть рациональным и не содержать никаких архитектурных излишеств обеспечит, еще 10% экономии;
  • современные материалы дают возможность применения последних технологий в строительстве, позволяющих выполнить работу своими руками или с привлечением минимального количества рабочей силы со стороны, что гарантирует в конечном результате до 40% экономии.

Оптимальным решением для семьи из 2-3 человек является жилье, состоящее из трех комнат общей площадью примерно 50 м2. Целесообразным вариантом может стать дом 6×9, включающий: две спальни, гостиную в виде студии, с кухней, совмещенную ванную комнату и санузлом и небольшую прихожую.
<

Планировка: максимальная функциональность и комфорт

Главным принципом планирования помещений является извлечение максимальной выгоды из каждого квадратного метра площади. В нашем случае это соотношение общего и полезного пространства. Данный дом, состоящий из трех комнат общей площадью 54 м2, полностью удовлетворит ваши потребности в современном жилье. Тем более, что соотношение общей и полезной площади (52 м2)составляет 96,3%.

Но со временем вам захочется увеличить его площадь. Такое строение максимально пригодно к трансформации. Его можно расширить в ширину, так и в высоту.

Второй вариант

Важно! Строительство второго этажа нужно продумать заранее, чтобы заложить соответствующий фундамент.

Третий вариант, первый этаж

Третий вариант, второй этаж

 

Внешний вид дома эконом вариант

Внешний вид дома после расширения

 

Залог экономии: простота конструкции

К конструкциям нужно тоже подходить как можно проще, без дополнительных изысков. При экономном строительстве есть ряд моментов, которые необходимо учесть:

  • Выбранная ширина дома 6 м позволит без трудностей установить плиты перекрытия. Стандартный размер не потребует строительства дополнительной несущей стены.
  • Объединение столовой кухни и зала в современную гостиную, согласно европейским стандартам, даст экономию на отсутствии стен и дверей.
  • Достаточная ширина стен составит 30 см, а теплоустойчивости можно добиться за счет толщины слоя теплоизоляционного материала при облицовке дома. В таком случае цоколь по ширине уменьшается до 25 см.
  • Простенки в доме целесообразно выполнить из гипсокартона, они не требуют фундамента и легки в монтаже.
  • Крышу  делают двускатной, без лишних изысков – это самая экономически выгодная конструкция.

Строительство дешевого дома своими руками – самый экономичный вариант

Примерно половину затрат при строительстве составляет оплата за выполнение работ. При строительстве дешевого дома  целесообразнее максимальное количество работ производить своими руками, без привлечения наемных рабочих.

Для чего нужно приобретать только современный материал. Технологии его монтажа рассчитаны на простого среднестатистического человека, поэтому строительство не потребует от вас профессиональных навыков и даст возможность экономии средств. В качестве рабочей силы можно привлечь одного помощника. Если у вас нет свободного времени для строительства дома своими руками, наймите бригаду из двух человек с соответствующей квалификацией, оставив за собой контроль за проведением работ.

Еще одним вариантом является строительство по типовым проектам. Здесь вам не нужно участвовать в строительстве, достаточно принять готовый дом в эксплуатацию, обязательно составив акт приема выполненных работ, уточнив гарантийные обязательства застройщика.
Этот дом 6×9 отличная версия двухэтажной трансформации.

Отзывы и споры: какой дешевый дом лучше?

Чтобы объяснить какой из дешевых домов лучше, предлагаем вам прочитать собранные нами комментарии из разных форумов:

Александр В.

Хочу поговорить о строительстве дешевого дома. Причем затрону не только денежную сторону вопроса, но и трудозатратную. Закупаем современные материалы, желательно в строительном гипермаркете, там цены намного дешевле. Идеи по поводу строений из подручных материалов (глины, соломы, камня-дикаря) отбрасываем, как несостоятельные. На дворе ХХI век, о как стенах из глины и фундаменте из бута, может идти речь. Речь идет о современном жилье, а не о домике дедушки Тыквы. Экологическую чистоту стройматериалов не будем даже рассматривать. В пору развитой мировой паутины, можно найти самые противоречивые мнения о любом материале.
Наемных строителей тоже рассматривать не будем. Это умножает смету минимум в два раза изначально. Строительство ведем самостоятельно, это под силу каждому. Вопрос в длительности процесса.
И так фундамент. При строительстве дома без него не обойтись. Самый целесообразный и экономически выгодный — ленточный фундамент на сваях. Занятие не трудное. Через каждые 2м бурим сваи, длина зависит от почвы, и заливаем ростверк.
Все же самой дешевой конструкцией будет каркасный дом, утепленный минватой или пенополистиролом. Строительство дома из кирпича или боков на цементном растворе удорожит смету, отнимет много времени, в результате получим холодное строение, требующие утепления.

Богдан С.

Собрался строить дом 6×9. Уже на протяжении двух месяцев, делаю личный проект и составляю смету строительства. Умные книги читаю, в форумах на все интересующие темы участвую, видео смотрю. Сейчас прочел и понимаю, что у меня все как вы сказали: фундамент свайный, дом каркасный, крыша шифер. Отделка внутри: гипсокартон, плиты ОСБ и обои. Конечно плюс отопление и освещение. Одно могу сказать, что в 10 тысяч условных енотов, я не вкладываюсь. Немного больше.

Сергей Ж.

Разработал для своего знакомого проект дома на 50 м2. Ничего особенного бюджетный вариант, но дом для круглогодичного проживания. Фундамент надежный. Деревянный каркасный дом, утепленный минватой. Снаружи пароизоляционная пленка, изнутри оргалит. Крыша шиферная. Довольно теплое строение, пригодное для зимнего использования. Внешний вид не очень. Просто обтянут пароизоляцией. Впоследствии можно зашить сайдингом. Но бюджет самый скромный. Знакомый потратил всего 4 тысячи у.е. Правда строил сам, ни о какой наемной бригаде, даже не хотел слушать.

Игорь П.

Глядя на свой дом, я все больше убеждаюсь, что дешевле, чем каркасный дом, вряд ли что можно построит

o-builder.ru

Фотоотчет (58 фото) о том как построить недорого дом за 45 дней

Большие дома в два этажа самостоятельно возвести способны не все. Одним не хватает знаний, другие не верят в свои силы. Скромный дом 6 на 8 в один уровень можно возмести самому, с редкой помощью друзей и семьи. На самом деле возведение только каркаса происходит довольно быстро. Постройка недорогого дома на уже смонтированном фундаменте прошла за 45 дней. Тогда все работы будут проходить под крышей, не считая наружной отделки.

Выбор проекта и внешнего вида дома

Получить готовый проект будущего здания довольно просто. Его можно заказать опытным проектировщикам, но за это надо платить. Обладая незначительными финансовыми возможностями можно самостоятельно выполнить проект недорогого дома. Также можно выбрать проект на сайтах строительных компаниях, размещающих подробную информацию о планировках.

Владелец участка будущего каркасника создал свой черновой вариант плана для дома. Для большей наглядности он использовал программу «Архикад».



планировка каркасного дома 6×8


планировка каркасного дома в архикаде

к содержанию ↑

Свайный фундамент своими силами

Глубина закладки фундамента зависит от глубины промерзания грунта и его других свойств. В регионах с теплым климатом не требуется излишнего углубления фундамента. Поэтому однородный плотный грунт и отсутствие близкого расположения подземных вод требует минимального заглубления.

Владельцем участка было принято решение монтировать свайный фундамент на глубину 800 мм. Даже такой процесс можно выполнить самостоятельно. Для этого были ручным буром сделаны отверстия на задуманную глубину. При помощи саперской лопатки вырыты уширения. Строитель вручную расширял отверстия для свай, удаляя землю обычной небольшой миской.

Для монтажа свай из бетона была выполнена опалубка из рубероида. После заливки были установлены металлические шпильки. Из ведра и кусков арматуры строитель соорудил приспособление для заливки бетона.



приспособление для заливки свай


буронабивная свая

Всего было залито 24 сваи под постройку недорогого дома на глубину 800мм и диаметром 200 мм, с поднятием на высоту в 500 мм. Под веранду были залиты сваи меньшего размера 120 мм в количестве 8 штук. Для монтажа использовался план расположения свай. Фундамент, после заливки был оставлен на зиму до наступления отпуска застройщика.



план платформы


свайное поле

к содержанию ↑

Строительство платформы и горизонтальная сборка каркаса

Перед монтажом каркаса была выполнена обвязка из трех сшитых досок 150х50, при этом они будут составные по длине из нестандартной ширины дома (6,2 м). Лаги на расстоянии 600 мм друг от друга врезаны в обвязку, Сверху плиты ОСБ 12 мм в два слоя. Нижний уровень состоит из досок, покрытых битумным праймером, пергамина и пенопласта толщиной в 150мм в качестве утеплителя.

Для определения размеров и перекосов досок создано приспособление из брусков, кусков пиломатериала и старой двери, облегчающее не только колибровку, но и распиливание материала.



кондуктор для стоек каркаса


доска в кондукторе


ровный рез без торцовки

Безусловно, собирать каркас в «лежачем» положении значительно легче. Поднимать в вертикальное положение такую конструкцию трудная задача. Для этой цели предусмотрено деление одной стены на две части для облегчения монтажа.



чертеж стены каркаса 1


чертеж стены каркаса 2



чертеж стены каркаса 3


чертеж стены каркаса 4

После монтажа каркаса уже видны очертания будущего дома.



поднята первая стены


собрано две стены


первый этаж собран

к содержанию ↑

Особенности монтажа крыши

При сборке верхней обвязки использовался джут с пропиткой от насекомых-вредителей.



джут на верхней обвязке


стопка стропил

Крыша покрывалась металлопрофилем с высотой волны в 21 мм. Листы были выбраны в размер ската. За 5 недели строительства при периодической помощи сына дом приобрел почти завершенный вид.



стропильная система смонтирована


первый ряд металлочерепицы



зашиты фронтоны


фото крыши из металлочерепицы

к содержанию ↑

Наружная отделка каркасника

Спустя отведенных 45 дней дом имеет крышу, двери и окна. Далее строительство и внешняя отделка будут выполняться только в выходные дни. Дом обшивается сайдингом на плиты ОСБ без обрешетки и монтажа ветро — и влагозащитных мембран.



плитная обшивка дома


герметизация оконного проема



монтаж сайдинга


фронтоны обшиваются сайдингом вертикально

к содержанию ↑

Внутренняя отделка готового здания

После завершения наружных работ с сайдингом был выполнен монтаж чернового потолка. В качестве утеплителя использовалась минеральная вата Кнауф. Сверху уложена ветрозащитная пленка.



подшивка чернового потолка дюймовкой


утепление потолка минватой

После монтажа потолка выполнялось утепление наружных стен пенопластом, толщиной 50мм. Для надежности малейшие щели запенивались монтажной пеной через конусовидную насадку на баллон.



монтаж пенопласта


утепленные пенопластом стены

Параллельно монтировалась обрешетка для ГВЛ. После окончания сборки обрешетки она была защита ГВЛ, толщиной 12 мм. Отделка потолка производилась панелями МДФ.



обрешетка для гиспокартона


смонтированный гипсокартон


потолок зашит МДФ панелями

Во внутренние перегородки перед зашивкой ГВЛ монтировался Изовер.  Минвата выбрана обычная, классическая, по рекомендации продавца, размером 2Х50. Попутно проводился монтаж электропроводки в гофротрубках.



обрешетка на внутренней стене для гипсокартона


минвата во внутренних стенах


стена зашита гипсокартоном

Гостиная-кухня обшивалась вагонкой. Далее выполнялась установка межкомнатных дверей. Стыки и места крепления в спальнях были зашпаклеваны под обои.

к содержанию ↑

Отделка санузла

Отдельным пунктом в завершение строительства стоит монтаж душевой кабины, унитаза и водонагревателя. Одновременно с отделкой санузла была выполнена разводка воды. Отделка проводилась панелями ПВХ. Стыки между панелями дополнительно обработаны герметиком.



бойлер, гидроаккумулятор и фильтр


смонтированный кран



душевая кабина


установили унитаз

к содержанию ↑

Отделка цоколя готового здания

Расстояние между поверхностью земли и нижним краем строения здание зашито плоским шифером и окрашено. Шифер монтировался на бруски, прибытые поверх обвязки. Дополнительно бруски поддерживали деформировавшийся от жары отлив. Место контакта шифера с землей отсыпано песком с покрытием гидроизоляцией и с формированием уклона от дома.



брусок крепиться к обвязке фендамента


монтаж плоского шифера


цоколь отделан плоским шифером

к содержанию ↑

Ошибки и нестандартные особенности этого дома

При строительстве не было учтено линейное расширение металлопрофиля при нагревании, что привело к появлению небольшого треска. Монтаж одним листом снижает вероятность протечек, но во избежание треска и снижения долговечности уплотнителей под крепежом рекомендуется крыть металлопрофилем в нахлест из нескольких частей. Также при небольших площадях покрытия рекомендуется незначительное увеличения диаметра отверстия под крепежный шуруп.

В целях экономии были использованы пластиковые отливы. Из-за длительной жары они деформировались, владелец дома рекомендует использовать металлические.



дешевый пластиковый отлив вспучился

Выбор основного утеплителя также вызывает сомнения. Пенопласт обладает плохой звукоизоляцией и даже не поддерживая горения, может быть очень опасным при пожаре из-за выделения ядовитых удушающих веществ.

После длительного проживания была смонтирована дополнительная принудительная вентиляция кухонной зоны из-за сильного распространения запахов во все помещения. Также по мере проживания владелец считает, что черновой пол из ОСП 12 мм недостаточно жесткий и рекомендует брать плиты большей толщины.

Построить недорогой дом  своими руками хоть и непростая задача, но вполне осуществимая. Возможно, это займет больше времени, чем 45 дней на строительство каркаса, но позволит значительно снизить затраты на возведение здания за счет отказа от услуг наемных рабочих. При этом стоимость дома при обращении к профессиональным строителям может увеличиться вдвое. К тому же самостоятельная стройка позволяет не только сэкономить, но и гордится собой за собственноручное возведение своего жилья.

Сам дом после завершения строительства выглядит так:



дом зимой


фасад дома


веранда

В 2011 году смета на строительство дома составила 370 т.р.

По материалам сайта forumhouse

karkasnik.su

ТОП-150 реальных фотографий частных домов + инструкция по строительству

Каждый из нас мечтает жить в собственном доме, куда можно приехать отдохнуть от городской суеты. Реализовать эту мечту можно купив готовый дом, но лучше построить его по собственному проекту, сделав часть работ своими руками. Когда окончательное решение принято, возникает вопрос с чего начать строительство дома. Конечно же, с выбора места под дом на загородном участке. Затем нужно подготовить проектную документацию и получить необходимые разрешения.

Оглавление статьи:

Какие документы нужно оформить до начала строительства

Важно оформить все документы правильно и получить разрешение на строительство дома в соответствующих инстанциях. Как правило, это местная администрация или орган, уполномоченный давать такие разрешения. Проектная документация будет иметь ключевое значение для получения разрешительных документов.

Возведение домов на садовых участках регулируется не так жестко, как в городской жилой зоне. Как правило, необходимо составить проект, отвечающий всем необходимым требованиям и предоставить документы на землю. На точное место расположение дома, тоже должно быть согласие административных органов.

Проект дома

Качественный проект под строительство дома включает всю необходимую документацию. Эту документацию готовит проектная организация. В большинстве случаев строитель — подрядчик берется выполнить все работы «под ключ», включая составление полного проекта дома, а также подготовку необходимых документов для административных органов.

С чего начать?

Для начала нужно ознакомиться с проектами уже построенных домов, изучив фото строительства дома. В интернете можно найти фотографии возведения постройки на всех этапах реализации проекта от пустой площадки, до того момента, когда возле построенного дома закончены ландшафтные работы и в нем можно жить.

Разнообразие готовых типовых решений безгранично. Однако, стоит реализовать собственный проект, хотя это обойдется несколько дороже типового дома. В этом случае дизайнеры учтут все Ваши пожелания, а также идеи членов семьи.

Из чего построить дом

При строительстве дома нужно заранее планировать в какое время и сколько в нем предполагается жить. Если постоянно, то нужно строить надежный теплый дом с отоплением и водоснабжением. Электричество в любом доме обязательно.

Если неподалеку проходит газовая магистраль, то лучше всего обеспечить жилище снабжением газа. В этом случае не будет проблем ни с отоплением ни с приготовлением пищи. Как правило, цена за электроэнергию за городом несколько выше, чем в городе. Все эти условия определяют выбор материалов для строительства дома.

Традиционно загородный дом строят из дерева или кирпича. Возможны и комбинированные варианты. Например, дом из бруса можно обложить одним слоем кирпича. Получится теплый и красивы дом.

Если первый этаж полностью кирпичный, то второй этаж хорошо сделать из дерева. Пространство под крышей стоит превратить с мансарду, тогда получится дополнительный жилой этаж.

Дом из дерева

Такой дом органично впишется в окружающую природу. Будет теплым и надежным жилищем, которое прослужит многие десятилетия без капитального ремонта. Лучше всего строить из цельного массива дерева. Если использовать современное оцилиндрованное бревно, то не понадобится никакая дополнительная отделка, как изнутри, так и с внешней стороны. Фасад лучше пропитать специальным составом, который увеличит срок службы дерева.

Для внутренних интерьеров вполне подойдут полукруглые стороны бревна без дополнительной отделки и декорирования. Если для строительства использовать цельное необработанное бревно, — обычный сруб, то его лицевую сторону через некоторое время лучше обложить слоем декоративного кирпича. Такой дом послужит не одну сотню лет.

Вполне изящной и надежной станет постройка из бруса, лицевые стороны которого обработаны под декоративную отделку. Такой дом тоже не нужно отделывать ни снаружи, ни изнутри.

Относительно дешевый вариант деревянного дома — щитовая постройка. Если при строительстве жилых домов использовать современные щитовые панели, то такое жилище будет достаточно теплым и не уступит по прочности деревянному массиву.

Каменный дом

Каменным современным дом можно назвать условно. Конечно же, теперь почти не строят из натурального камня. Дом из кирпича ни чем не уступает постройке из камня, который применяют только для декоративной отделки, а не ради сохранения тепла в жилище.

Дерево и камень требуют различных технологий строительства. Дерево изначально обрабатывается на специальном оборудовании, чтобы облегчить процесс сборки. Все постройки из дерева — это, как правило, сборка готового дома на участке. Кирпичный — собирается непосредственно на участке в буквальном смысле по кирпичику.

В загородном строительстве широко применяются технологии монолитных конструкций, когда часть дома возводится из монолитного бетона. Это наиболее прочные строения, но дорогие по цене. Для большего удобства стоит продумать вариант кирпичного дома с гаражом.

Основание дома

При любом строительстве возникает вопрос какое выбрать основание. Фундамент может быть:

  • сплошным монолитным — наиболее надежная основа для любого дома;
  • ленточным — облегченный фундамент из бетона, когда используется минимальное количество стройматериалов;
  • фундамент на бетонных столбах — когда грунтовые воды расположены близко к поверхности земли или нет смысла строить сплошную основу;
  • сваи — применяются, как правило, при высоких грунтовых водах, когда нельзя использовать сплошные типы фундаментов на мягких и топких почвах.

Если тип почвы позволяет сделать достаточно глубокий подвал, в который не будут поступать грунтовые воды, его стоит сделать. В этом случае в нижней части дома можно разместить все вспомогательные и технические помещения, а Ваше жилище получит дополнительное пространство.

Нужно, конечно учитывать, что стоимость строительства в этом случае значительно увеличится. Качественные подвальные помещения стоят весьма дорого.

Как выбрать подрядчика

Безусловно, лучше всего обратиться к подрядчику, который обеспечит все виды работ высокого качества. Идеальный вариант строительство дома под ключ. Нужно учитывать, что отделка постройки из кирпича обойдется дороже деревянной.

Особое внимание следует уделить электромонтажным работам. При частых перебоях с электричеством в проекте нужно предусмотреть автономный электрогенератор. Отопление, скорее всего, тоже будет автономным, для сантехнического оборудование нужно построить дополнительное помещение.

Если будет использоваться отопительный котел, он потребует учета норм пожарной безопасности. Немаловажную роль играет установка на участке оборудования для утилизации биологических отходов. Для этого в проекте необходимо предусмотреть место неподалеку от дома.

На какие моменты обратить внимание?

Любое строительство дома на участке за городом требует значительных усилий и займет достаточно времени. Ни для кого не секрет, что возведение некоторых домов растягивается на много лет, а иногда и на десятилетия. Чтобы этого не произошло, стоит тщательно продумать и просчитать все этапы от проектных работ до заселения.

Очень требовательно нужно подходить к выбору подрядчика. Доверяйте только специалистам, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке. Если принято решение возвести дом без отделки, то последующие отделочные работы могут приблизиться к стоимости самого строительства.

Фото строительства частного дома

Вам понравилась статья?

planirovkainfo.ru

Отчет о строительстве капитального дома (97 фото) » Триникси

Отчет о строительстве капитального дома от человека, имеющего высшее строительное образование. Все делается собственными силами, на совесть и для себя, на деньги, заработанные собственным трудом.


Дальше все эти картинки нужно перенести на местность. Вот местность огороженная временными столбами дабы застолбить.

Разметка по осям.

и габаритам.

Фундамент будет буронабивной, т.е. бурится отверстие в земле метра на полтора(в моем случае 2,2м, Акела промахнулся), туда заливается бетон, а поверх этих столбиков заливается ленточный фундамент. Получается нечто напоминающее коренной зуб человека, ну или еще кого. Естественно бетон нужно армировать.

Вот это и есть армировка того самого бетона, вернее бетонной сваи. Диаметр прутка 14мм, перемычки 6мм.




Вот так я встретил свой дом весной уже этого 2014-го года. Сваи с поверхностью грунта разбежались на 5-7см, что в принципе нормально и закономерно.

В строительстве все достаточно просто, строить нужно снизу вверх, т.е от подвала к чердаку и никак не наоборот. Подвала у меня не будет, будет некий приямок, потому его пока пропускаем, но не нужно забывать еще и о других коммуникациях, таких как септик, вот его я и начал копать, естественно не в ручную, приехал дядька на колесном «Твэксе» и все тут разбомбил.

Естественно после тяжелой техники приходится немного поювелирничать лопатой. Хочу так же добавить, что на данном этапе все работы я выполнял один в послеобеденное, а чаще вечернее время и выходные. Помощь подошла только при возведении стен.

На следующий день я пришел и ох*ел, вода стоит на уровне 3,5м. Были мысли сделать бассейн, но вовремя одумался. Решено делать септик на одно кольцо меньше, а для бани строить отдельный.

Вот и сам септик. Топил я его прямо в воду как заправский водолаз-строитель по яйки в холодной апрельской жиже.

Септик с переливом, при обратной засыпке трубы вынимались, дабы не побить, закладывались и обсыпались в ручную.

Гидроизоляция. Почему не до конца? Бетон воды не боится, а даже наоборот, а вот если эта вода попала в него и замерзла, то это жопа. Потому гидроизоляция по наружке на глубину промерзания.

Вот и разводка пошла. Диаметр 160мм по всей подземной части, дабы не нырять в уже эксплуатируемый септик ради прочистки. Да и утро все-таки начинается не с кофе. Разводка необслуживаемая.

Вся остальная(надземная) часть ведется непосредственно до потребителя, будь то раковина али толчок, в диаметре 110мм и уже непосредственно перед самим потребителем переходит в нужный диаметр. По деньгам это не на много дороже, но Вы бы знали как меня утомило чистить каналюгу у себя в квартире, особенно от бабских волос. Длинные волосы у девок это конечно хорошо, но до тех пор пока они растут на голове, а не вымываются в трубу.

Это сосиска для места стыка септика и канализации, находящаяся в уличной части грунта на глубине 1,5м.

Это схематичное изображение септика. Да, вот такой я нехороший человек, сливаю жидкое в грунт, а на отсос оставляю только густое. И вообще человеческие экскременты это тоже навоз.

Засыпаем все трубы песочком (ПГС), что бы поплотнее. Вся канализация останется под фундаментом.

Так выглядит засыпанный септик.

А так выглядит желание иметь рукомойники во всех помещениях разделенных фундаментом. Три тополя на Плющихе.

Наконец-то добрались и до самого фундамента. Для раскопок был нанят вот такой карманный экскаватор, который за пару часов выполнил мою двух недельную работу.

Да, работает не чисто, руками аккуратнее, но долго и дюже тяжко.

За два вечера раскидал и выровнял грунт уже руками.

Примерно так. Конечно есть технология с предварительной выемкой всего грунта под опалубку, а после его засыпкой в фундамент, но у меня полы планировались в монолит на грунт, а не в плиту. Потому пришлось бы его трамбовать, а это дополнительные расходы. А так грунт под полами остался затрамбованным.

Начал засыпать подушку под ростверк (ленточный фундамент). На переднем плане видна закладная под подводящий кабель.

Позже я очень сильно пожалел о содеянном, подушку стоило сыпать после укладки арматуры и сооружения опалубки. В моем же случае грунт осыпался со стенок траншеи и засыпал всю подушку. В дальнейшем я эту осыпь с матом и к верху жопой выковырял с помощью мастерка, но это очень не удобно делать между сетками арматуры.

Ура!!!! Я обзавелся бытовкой, это целый офис и инструменталка к нему с задней стороны.


Начал вязать арматуру под фундамент. Вернее связывать предварительно сваренные в виде лесенки верхние и нижние части армокаркаса.

Арматура по периметру не менее 14мм, по внутренним несущим стенам не менее12мм по верхней части, внизу не менее14мм. Местами и до 22-ой доходило, ну это я когда п*здил не разглядел, темно было, потому пересортица вышла. Внизу арматура должна быть толще, т.к. нижняя часть ростверка работает на разрыв, а вверху можно и сэкономить, т.к. на сжатие бетон и сам по себе не плох.

Начал собирать опалубку. Собирал из всего что нашел, выпросил и сп*здил. Считаю глупо покупать дерево для разового использования. Часть щитов вывез с заброшенных строек, где то использовал мебельный ДСП, где то дверные полотна найденные на помойках у подъездов. Вместо рубероида пошла изоляция от теплотрассы, ее я честно выпросил, когда увидел реконструкцию оной, они ее все равно выкидывали.

Даже подоконники бракованные в дело пошли. 20-ти миллиметровую арматуру для усиления опалубки подогнал тесть в виде рулона, я ее реально разматывал как проволоку и нарезал резаком. Если бы не халява, фиг бы связывался.

Вот так выглядит готовая опалубка под заливку из говна и палок. Перепад грунта по углам дома у мена пол метра, потому на высокой части пришлось дополнительно обсыпаться грунтом.

И ничего у меня не развалилось, ведро гвоздей это сила. И еще совет: не надо собирать опалубку на саморезы если не уверенны что потом доберетесь до их шляпок. А с гвоздей разбирается все гораздо лучше. Но гвозди больше нигде применять не нужно, во всех остальных капитальных постройках только саморез, болт или винт.

Все это накрывается и делается нечто вроде паровой бани. Мне дополнительно повезло, после заливки пару дней шел дождь. Воистину Бог дураков любит. Еще совет: опалубку стоит отковырять от фундамента на второй же день, но не полностью, только отклеить, пока бетон еще сыроват, потом будет проще ее снимать.

Снимать опалубку хоть и с гвоздей еще то адское занятие. Мне эти гвозди раз пять по ногам и жопе прилетали. Еще на заднем плане видно прицеп к машинке, теперь от меня даже гайцы шарахаются, я теперь реальный колхозник.

Это мои друзья на ближайшую неделю, еще лопата где то заблудилась. Кувалду слишком тяжелую брать тоже не стоит, эта 5кг, с ней я спокойно могу минут 10 махать. С 8кг я с пятого удара начинаю стучать себе по ногам. И еще видите на заднем плане слева сооружение, это мой первый завершенный объект на участке.

Начал выкладывать цоколь. Чем ровнее зальете фундамент, тем меньше возни с цокольной кладкой, т.к. с ее помощью нужно не только выйти на нулевую отметку по всем углам, но и соблюсти геометрическое равенство углов сооружения, короче, что бы дом ромбом не вышел. Для простоты сначала выкладываются все углы, между ними натягивается леска и по ним ведется рядовка кирпича. Я уложился в два ряда. Вообще желательно класть нечетное количество рядов, но я зажопничал. Рубероид для гидроизоляции кирпича от фундамента.

Вот и тот самый приямок или полупогреб. Он на половину (1,5м) под землей, на половину под лестницей, там все равно бесполезное пространство остается. Основной погреб будет в хозблоке, а здесь же будут хранится банки-склянки, что бы жена меня не гоняла за каждой банкой в погреб, а сама могла сходить и взять, то что нужно. Лестница будет нормальная, потому и площадь такая. В стене погреба видно вмурованную трубу – это закладная для подвода воды, она останется под полом, колодец на улице для удобства обслуживания.

Дальше выровнял грунт и насыпал на него песчаную подушку, пол решил армировать стекловолокном, материал новый, доверия не внушает, но ценник в три раза ниже металла. Потому подписался на эксперимент.

Пол погреба тоже заливается, туда бросил сетку, которую нашел где то на заброшенной стройке. Вообще я сейчас понимаю, как много стройматериала валяется у нас под ногами, на заброшенных стройках, вдоль дорог на промзоне, на стихийных свалках.

Стеклоарматуру брал по несущей стороне 10мм, на перемычки 8мм. Вязал целой сеткой под пол первого этажа дома и отдельно под гараж, у него уровень ниже и арматура потолще.

Работа в принципе не сложная, скорее монотонная. Фундамент спереди утеплил, т.к. здесь доложу ФБС для холодного крыльца и засыплю, не заливал его общим поясом из-за того что нагрузки на него нет.

Начинал вязать на нейлоновые хомуты, но они рвутся при малейшей попытке как-то поправить сетку. Да и сомнения меня взяли по поводу щелочной среды бетона, потому перешел на старый дедовский способ проволокой с крючком, так оно и быстрее. Сетку приподнимал от подушки на вбитых прутках. И еще, ни когда не берите бухты в 100 метров, если разматывать ее будете в однеху. Вы когда-нибудь разбирали механические часы или рулетку? Так вот тут все гораздо масштабнее, стометровый прут просто выстреливает из бухты во все стороны, по пути успевает стукнуть Вас пару раз по ногам и черепушке, а потом еще и запутаться сам в себе. Я нашел два способа размотки: первый – встать в центр и обрезать скрепляющие хомуты, с наружной стороны от нее все равно сбежать не успеешь, но она все равно спутывается. Второй – наложить на бухту поддонов и водить вокруг этого сооружения хоровод с концом арматуры в руках, долго и кружится голова. Но лучше всего делать это вдвоем или же брать бухты не более 50м.

Грунт под полом решил все таки трамбануть, вот таким агрегатом советского производства. Работает от 220вольт, но с тремя фазами, для этого к нему прилагается понижающий трансформатор, весит около 150кг, но включенным скачет как сайгак в брачный период, успевай ноги убирать. Вообще этот сатисфекшен предполагалось сдать на металл из-за поломатости и ненадобности, но я уговорил дядек отдать его мне на лечение. Надо то было шатун приварить и амортизирующие подушки заменить.

Полы я все таки залил, помогали тесть с отцом, вон они на заднем плане.


Т.к. пол у нас вышел пониже цоколя, то его пришлось долить. Кирпич вместо опалубки.

Получается ровная площадка под кладку.

Долил полы в погребе. Вообще заливку делал поэтапно, так проще планировать расход бетона и время на работу.

Спереди гаражный фундамент утеплил с двух сторон, это самая промерзаемая часть. Пол в гараже утеплятся не будет, утеплением обойдется фундамент. В доме же поверх бетонного пола ляжет утеплитель и стяжка, так что пирог там будет будь здоров.

В гараже предусмотрел ливневку и канализацию под рукомойник. В принципе здесь наступил конец первого этапа строительства – перешли нулевую отметку.

Завез пенобетон. Почему пенобетон? Потому что газобетона моего размера в наличии на тот момент не было в регионе, да и ценник на него в сезон конский. Размер пеноблока 600*400*300, кладем плашмя, т.е. стена толщиной 400мм вдобавок облицовка в полкирпича снаружи. И не надо мне говорить, что на такую стену ничего не повесишь, ковров у меня нет, а при желании сейчас можно найти тучу крепежа для любого материала. Главное энергосбережение.

Начали выкладывать первый ряд. Почему начали? Потому что на данном этапе подтянулась тяжелая артиллерия, старая гвардия так сказать. До этого они участвовали в строительстве набегами и стихийно. Вообще первый ряд самый сложный, как начнешь, так и закончишь.


Вот и до оконных проемов добрались. Синяя/серая, а позже и зеленая сетка это армировка пеноблока и будущей лицевой кирпичной кладки.

Теперь хоть как то видно работу, а то пол лета тут торчу и все под землей. Да и работать стало легче, с обеда подтягивался тесть, в последствии к нему пришлось нанять работника на пару месяцев, для подноса блока и замешивания раствора в мое отсутствие. К вечеру появлялся я, летом вечера светлые.

Высота пока не большая, в день по ряду без проблем укладывается.

Вот и закончили наружку первого этажа.

Все перемычки деревянные, дабы исключить промерзание.

Вот так выглядит площадка сверху.


Оконные проемы закутал, внутри сквозняк был жутки. Геометрия пеноблока оставляла желать лучшего, местами разбег до 2см, потому иногда оставались приличные щели, их тупо запенивал, благо пены дохуя и еще пару ящиков. Собиралось все на клей для пористых газо/пеносиликатов, по сути тот же плиточный клей. Правда я его бадяжил обычным раствором,т.к. в чистом виде при слое более 5мм блок начинал плыть, а с цементом схватывался быстрее.

Начали класть внутренние несущие стены. Толщина в кирпич, сам кирпич марки М200, каленый.

Это несушка между гаражом и домом.

Считай вышли на второй этаж.

Иногда задерживались до темноты.

Вот теперь точно вышли на второй этаж. Балка 150*150, нагрузку считал. Дальше по балке ляжет доска 40мм, потом ОСП 12мм, сухая стяжка 50мм. Между балками шумоизоляция. По расчету такой пол должен выдержать 450кг на квадратный метр. Прогиб от 300кг. На втором этаже будет ванная комната с большой ванной, там балки уложены чаще.

Временный настил, для того что бы можно было работать на втором этаже.

Нахлест балок в дальнейшем стянул между собой шпильками.

Кто то уже подумал об армопоясе и ему не терпится ткнуть меня носом в косяк, а вот хуй Вам за воротник. Он есть у меня, по всем нагруженным стенам.

Вот так выглядит один этаж моего дома.

Начали второй. Пенобетон завозил частями и выгружал его сразу куда надо, в данном случае на второй этаж.



Ах да, над крыльцом балкон будет.

Сзади разруха. На самом деле так оставлял, что бы манипулятором последнюю партию пенобетона подать. У него вылет стрелы маленький.

Параллельно собирали вентканалы. В доме планируется климат контроль с притоком и вытяжкой воздуха со всех помещений. Естественно зимой свежий воздух будет подаваться подогретым, а летом охлажденным. Установка климат контроля и оборудования к нему планируется на чердаке.

Эта маленькая дверца будет спрятана в шкафу, за ней чердак гаража, комнатка по сути бесполезная, но как скрытая кладовка не помешает.

Вид на второй этаж изнутри.

А еще я в стену вмуровал самогонный аппарат.


Здесь уже видно несушку второго этажа. Леса у меня были свои, покупал еще по работе, тут тоже пригодились.

Доски на пол пришлось купить после двух попыток моего бренного тела сигануть вниз по балкам без моего ведома. Оба раза отделался легким испугом и ущемленным достоинством в виде левого яичка. Вообще все дерево в доме обработано противожучковыми и противопожарными составами.

Сзади тоже готово, вход на чердак решил оставить с улицы, в помещении он никак не писался. Да и лазить туда без особой надобности думаю не придется. По первому этажу от окна до окна будет пристроена летняя веранда, шашлык-машлык, плов-млов и все такое с топчаном, самоваром и креслом качалкой.

Это мне воду бурили. Бурили на 71 метр, вообще первая вода начинается с 35-ти метров, но у некоторых(а я мониторил) вода через какое то время идет с перебоями, потому решено было буриться до второй воды. Скважину обсаживали без кондуктора, т.е. вода будет собираться со всех слоев, а не только с нижнего. Почему так? Мне нужно количество воды, а с ее качеством я буду бороться фильтрами. Основная масса потребляемой воды не питьевая, в планах бассейн и сад. Грунт снят под баню и бассейн, но это в следующей серии.

Установка новая экспериментальная, потому бурили со скидкой, они сами не знали что получится, о рисках предупредили. Ценник складывается не только от метража бурения, но и от глубины, т.е. скважина на 40 метров по метражу дешевле, чем на 80. Мне проходили в четыре захода.

Установку кстати можно и на прицепе возить, а не только в «каблучке».


Вода есть, скважину прокачал. 12 часов бесперебойной работы насосом мощностью 2,6кВт и производительностью 1,6 литра в секунду не смогли хоть как то опустошить скважину. Говорю же дуракам везет. Света до сих пор нет, использую генератор, бенза жрет как свинья помои.

Тем временем внутри заканчиваем кирпичную кладку второго этажа.

Перемычки – опять же где какие нашел.

Стройка законсервирована и заморожена до следующего сезона. Это то, что я сделал в этом году. Из разряда сочинений: «Как я провел лето». Да я его ох*енно провел, я даже не помню какого цвета дверь в моем подъезде, т.к. приходил всегда ночью. А еще я засрал водой из скважины все участки вокруг, благо соседей прилегающих к моему участку нет. Забор не ставил, что бы от соседей можно было заехать на любой технике и потоптать им участок. А еще открою маленький секрет: границы участка я ставил сам по GPS-приемнику с помощью специалиста топосъемщика. Границы участка я задвинул к себе по 10см с каждой стороны, с меня не убудет. Но в случае если сосед окажется гандоном у меня всегда есть козырь в виде 10см площади, которой он у меня отобрал. Сам я человек мирный, но жизнь в общаге и «хрущевке» и не такому научит, потому если человек будет хороший, то это ему подарок от меня.

trinixy.ru

Строительство дома своими руками — Школа строительного мастерства

Добро пожаловать на строительный портал, дорогие гости!

Строительство собственного дома — это сложный процесс, который зачастую под силам только профессиональным строителям, но раз вы находитесь на данном ресурсе — значит вы не испугались трудностей, а может просто решили доказать себе и окружающим, что вы — настоящий мужчина, который должен сделать 3 вещи одна из которых — это построить свой собственный дом (А с помощью нашего сайта еще и баньку построите:)). Полностью поддерживаем вас в этом выборе, и хотим сказать, что в большинстве случаев строительством домов занимаются — подрядчики, которые с трудом могут объяснить, зачем и для чего они делают ту или иную вещь, часто их работа сводится лишь к физическим усилиям, за которые они получают весьма хорошие деньги. Именно поэтому мы считаем, что если даже такие люди могут построить дачу, то почему мы сами боимся начать строительство дома с нуля ?

Красивый дом построенный своими руками

Итак, перед вами большая энциклопедия, которая позволит вам не переходить с одного информационного ресурса на другой в поисках информации по вопросам строительства или проектирования загородного дома, как раз наоборот — наш сайт структурирован таким образом, что вы всегда сможете найти исчерпывающий ответ на возникающий вопрос, мы постарались, как можно шире расписать каждую категорию, которая надеемся поможет вам в достижении заданной цели. Наш портал наполняется профессиональными строителями, которые делятся своим собственным опытом, а мы выступаем своего рода кладовой знаний, которые структурированы в одном месте  и это место сайт — StroyVopros.net, советуем запомнить наш адрес, т.к теперь этот сайт будет вашим проводником в школу современного дачного строительства.

С чего начать строительство дома?

Такой вопрос задает каждый будущий хозяин, когда начинает строительство своего особняка, строительство конечно в первую очередь начинается с места для будущего дома. Сначала выберите месте для строения, как только определились с местом и оно вам нравится обойдите соседей по участку, спросите — есть ли какие-либо проблемы с грунтовыми водами, а именно уровень их заложения ведь или засоренности — это делается для того чтобы узнать делать колодец или может все таки придется бурить скважину на участке, а это совершенно разная стоимость. Кроме этого спросите какая обстановка в районе нет ли криминала или буйных соседей и тд.

Теперь давайте перейдем непосредственно к этапам строительства дома.

Первым, что необходимо сделать это составить ориентировочный проект дома сразу скажем, что для того чтобы составить проект дома/дачи не нужно быть профессиональным архитектором, но и создавать проект «на коленке»  за 1 час тоже не стоит, самым оптимальным вариантом будет заказать проекты типовых домов. Проект типового дома можно будет купить за небольшую сумму в проектных компаниях, но если же вы собрались делать эксклюзивный дом (уникальное строение), тогда придется либо платить проектным компаниям порядка 50$ за кв/м или составлять проект самостоятельно. Неужели без проекта не обойтись? Да!. Можно построить дом и без проекта, но обратите внимание, что строя дом «на глазок»  вы не сможете учесть даже приблизительные затраты на строительство и можете не совладеть со строительным бюджетом, кроме этого от неправильно распределенных нагрузок, или неподготовленной в соответствии со стандартами  например нагрузки на фундамент все строение может пойти наперекосяк и переплачивать за переделку придется намного больше.

Проект небольшого дома

Кроме этого не забывайте, что копию проекта необходимо будет подать вместе с заявлением на разрешение строительства. В заключении стоит отметить, что проект дома состоит из нескольких разделов — это:

  1. Инженерную часть, которая включает в себя: Электрику, Канализацию, Водоснабжение и отопление.
  2. Архитектурную часть — к ней относятся чертежи и размеры конструкций.

После того, как проект готов двигаемся дальше. Теперь необходимо обустроить наш участок: сначала поставим на территории строительный вагончик — он необходим, для того чтобы на первых этапах строительства было где переодеться, а также где спрятать дорогостоящий инструмент от дождя и не званных гостей, кроме этого подбодриться теплым чайком, когда вы устали.

На начальных этапах строительства строительный вагончик послужит хорошую службу

Следующая ступень  строительного пути — это строительство забора. Забор — это очень функциональная вещь, во первых он защитит  начальное строительство от не званных гостей, а также от животных, которые то и дело будут забредать на ваш участок. Забор из горбыля — это очень быстрое и  удобное решение, которое на первых порах окажет незаменимую службу, также советуем почитать про забор из штакетника, и разумеется популярный нынче забор из профлиста.

Красивый забор для дома

Участок оборудован за исключением туалета, не забывайте про него, т.к это место является довольно посещаемым про туалет на даче можно говорить довольно долго, но одно можно сказать точно, не делайте туалет на скорую руку!. Сделайте хорошую выгребную яму для туалета, при наличии свободного времени сразу соедините ее с септиком (например с септиком из бетонных колец), тогда не придется переделывать структуру канализации по несколько раз.

Туалет на даче

Итак с подготовкой к строительству разобрались. Теперь приступаем к строительству дома:

На начальном этапе нам будет необходимо заложить фундамент. Фундамент закладывают отталкиваясь от типа строения, промерзания почвы в регионе, а также от конструкции дома. Конечно сначала нужно определиться с его типом и конструкцией давайте дадим им краткое описание:

  1. Кирпичный фундамент — Вытесненная технология, но которая и сейчас подойдет для легких домов, теплиц, беседок, веранд или бани.
  2. Свайно-ленточный фундамент — Технология, которая отлично подойдет для слабых и пучинистых грунтов.
  3. Монолитный фундамент — Технология, которая используется в основном для возведения домов нестандартной постройки, такие фундаменты обладают высокими качествами надежности и долговечности, но требуют больших затрат.
  4. Мелкозаглубленный фундамент — Широко применяющаяся технология, которая позволяет сэкономить на строительстве, но в тоже время обладающая хорошими долговечными качествами.
  5. Фундамент из асбестоцементных труб — в основном применяются для легких каркасных домов, теплиц и тд. Данная технология закладки фундамента также часто применяется на участках склонных к затоплению, т.к данный вид фундамент не поддается влиянию грунтовых вод.
  6. Ленточный фундамент — вид строения, который применяется для постройки домов и коттеджей. Ленточный фундамент зачастую обходится дешевле сплошной конструкции.
  7. Плавающий (плитный) фундамент —  фундамент, который применяется на плавающих, пучинистых, торфяных, болотных почвах склонных к постоянному движению. Данный вид фундамент укладывается на насыпную подушку и смешается вместе с движением грунта, он не углубляется на высоту промерзания, что позволяет сохранять свою целостность.
  8. Буронабивной фундамент — фундамент, который как и свайный применяется в основном на участках с большим количеством грунтовых вод и на плавающих грунтах.

Строительство и армирование фундамента

После того, как с выбором типа и армированием фундамента закончено, кстати внимательно выберите подходящий бетон для заливки фундамента . Далее утепляем фундамент снаружи и изнутри, чтобы сохранять тепло внутри дома и не тратиться на его отопление.

Следующий этап — это нижняя обвязка каркасного дома, и возведение стен, что касается стен, то определитесь из чего будет состоять дом из кирпича или шлакоблоков, а может из дерева или керамзитных блоков, кстати говоря о возведении стен часто в наше время стало модно использовать арболитовые блоки — это образец материала, который производят из опилок, цемента и специальных примесей, которые отлично удерживают тепло и являются пожаробезопасными.

После возведения стен наступает момент при котором происходит возведение крыши, сначала необходимо сделать армопояс под мауэрлат, затем организовать стропильную систему крыши определиться с ее составляющими элементами и выбрать тип крыши:

  1. Односкатная крыша;
  2. Двускатная крыша;
  3. Трехская крыша и другие;

Виды крыш

Крыша обшивается любыми подручными материалами, конечно соломой отделывать мы вам не советуем ведь сейчас популярны:

  1. Мягкая черепица — отличный материал обладающий невысокой стоимостью и отличным качеством.
  2. Кровля из ондулина — материал который иначе называют еврошифером, но в отличии от шифера обладает меньшим весом и более красивой формой.
  3. Шифер — классический материал для кровли.

Перед тем, как начать покрывать крышу облицовочным материалом, конечно необходимо сделать обрешетку.

Итак с крышей тоже разобрались, теперь нужно начинать делать крыльцо, вставлять окна и другие соответствующие процедуры, которые входят в рамки проектных конструкций. Говоря о строительстве крыльца мы расскажем, как делать:

  1. Крыльцо из бетона ;
  2. Крыльцо из кирпича;
  3. Деревянное крыльцо;

Крыльцо из кирпича

После основных этапов связанных со строительством, теперь будем постепенно переходить к внешней (наружней) отделке загородного дома. Сначала сделаем монтаж обрешетки под сайдинг, затем сделаем монтаж винилового сайдинга или металлосайдинга под дерево фундамент после его утепления тоже желательно отделать сайдингом или термопанелями с клинкерной плиткой — это позволит заодно утеплить и придать красивый вид вашему дому.

Отделка дома сайдингом

Ну вот в общих чертах дом построен, теперь давайте приступим к системе канализации и водоотвода.

Водоснабжение на участке — это очень важная вещь наравне с электричеством. Но если про электропроводку в деревянном доме все понятно, то что касается водопровода, то это еще вопрос, конечно водопровод можно сделать и из колодца, но здесь нужно знать о уровне заложения грунтовых вод, но как про него узнать мы ведь не геологи?. Ответ прост — это спросить у соседей и узнать делают они колодцы или все же бурят скважины. Разница зачастую очень значительная и проявляется она в стоимости работ, поэтому читайте наш раздел про строительство колодца и скважины, там вы найдете ответы на вопросы: когда лучше копать колодец?, чем колодец лучше скважины и многое другое.

Теперь о канализации: Первым делом нам нужно будет необходимо сделать канализацию. Она делается либо стоком к выгребной яме, либо к сливной яме. Вообще говоря о канализации, как о таковой ее лучше проектировать по стандартам то есть не использовать сливные ямы, т.к это может подорвать экологическую ситуацию на участке и загрязнить воду вам и соседям. Делать канализацию желательно при использовании выгребной ямы, но тогда придется часто вызывать ассенизаторскую машину, а лучшим способом постройки канализации — это подключить все Сантехнические узлы к септику, а затем отфильтрованную воду спускать на поля аэрации.

Канализация своими руками для загородного дома

Говоря о использовании септиков, то их можно разделить на несколько видов, какой из них выбрать давайте решайте сами:

  1. Септик из бетонных колец — это вид септика, который создается своими руками в основе работы устройства являются бетонные кольца в которых с помощью бактерий постепенно перерабатываются стоки и в конечной стадии очищаются и окончательно фильтруются в грунтовых водах.
  2. Септик астра — септик от производителя, характеризующийся компактностью и относительно простой установкой.
  3. Септик из еврокубов своими руками — характеризуется простой установкой (если сравнивать с септиком из бетонных колец), а также небольшой стоимостью.
  4. Септик ТАНК — это септик отечественного производства основной целью которого является качественная переработка отходов.
  5. Септик ТРИТОН — еще один образец Российского производства.
  6. И если вы все таки решили установить септик, тогда почитайте про септик Топас и его характеристики.

stroyvopros.net

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *