Русская печь с подтопком своими руками порядовка – Русская печь с подтопком своими руками: порядовка, описание кладки, фото

Русская печь с подтопком: порядовка и отделка

Теплушка в доме своими руками

Создание чертежей

Русская печь с камином является достаточно большой редкостью. Схема, которая будет рассмотрена, сочетает в себе русскую печь с подтопком и камин. В случае, если будет выполнена кладка печи по чертежам, которые прилагаются, печь с легкостью сможет обогреть приблизительно 40-50 квадратных метров пространства для жилья.

Печь построена по системе «двухъярусный колпак» и греется равномерно со всех сторон.

Современная русская теплушка (печь) с подтопком соответствует некоторым бытовым требованиям. На чугунной плите есть возможность готовить самую разнообразную пищу, а в горниле — блюда традиционной русской кухни. В печи достаточно удобно сушить различные плоды, грибы и ягоды.

В данной конструкции предусматривается весьма комфортная лежанка, на которой, в случае, если будут пристроены деревянные полати, может хватить места для двоих взрослых.

Вариант русской печки, в которой имеются арочные перекрытия проемов.

Чертеж содержит фасад русской печки (вариант, в котором имеются арочные перекрытия проемов).

Со стороны плиты в основании печи устраивается ниша-подпечье весьма больших размеров, которая прогревается сверху и с боков. Прежде всего она делается для того, чтобы печь имела большую теплоотдачу — в комнату из нее будет поступать дополнительное количество тепла. В зимний период времени в подобном подпечье наши предки грели молодняк домашних животных.

В дровницах, которые сооружаются по бокам камина, будут храниться щепки для того, чтобы можно было растопить печь. В разных местах массива предусматриваются семь печурок различных размеров, в которых есть возможность достаточно удобно хранить или сушить предметы небольших размеров. Помимо того, печурки украшают печь: вместе с каскадом полок и арок они будут придавать камину нарядный вид.

Если есть желание, некоторые из арок есть возможность заменить прямыми перемычками. Украсить печь может и кладка полок и арок из кирпича другого цвета, либо более интенсивной окраски.

Режимы работы печи

Внешне «Теплушка» почти не отличается от обыкновенной русской печи, за исключением того, что в одном из углов расположен топливник.

Русская теплушка может топиться в двух режимах. При традиционной (по-русски) топке нужно будет убрать заслонку и открыть задвижку. Для того, чтобы перейти во второй режим, при котором будет несколько интенсивней прогреваться горнило, нужно будет открыть задвижки, после чего топочную дверку варочной плиты. При этом одну из задвижек придется закрыть, а заслонкой закрывается горнило. В подобном случае топочная дверка будет выполнять роль поддувальной.

Из горнила дымовые газы через задвижки, которые открыты, будут направляться в дымовую трубу.

Варочная печь может топиться в трех режимах. Дрова нужно сжигать на колосниках топливника. При первом режиме горячие газы дыма через открытые задвижки и хайло будут напрямую поступать в дымовую трубу, при этом нагревая только лишь плиту и кирпичи топочной камеры.

Устье надо закрыть заслонкой, чтобы топочные газы пошли из горнила в нижнюю отопительную камеру печи.

Для того, чтобы теплушка могла переключиться на второй режим, при котором будут прогреваться лежанка и горнило, понадобится открыть одну из задвижек, а другую закрыть. Горнило при этом закрывается заслонкой. Горячие газы дыма изменят свое направление и через окно будут поступать в горнило. После того, как он прогреется, через открытые задвижки газы будут поступать в дымовую трубу.

Для того, чтобы переключиться на третий режим, достаточно просто закрыть задвижку. Горячие газы дыма перед окном изменят свое направление и опустятся в дымообороты нижнего прогрева печки. Пройдя по всему периметру нижнего массива печки и отдав в этом месте тепло, дымовые газы через окно будут поступать в дымовую трубу, после чего через открытую задвижку уйдут в атмосферу. В третьем режиме будут интенсивно прогреваться нижняя часть наружного периметра и ниша-подпечье.

Список материалов

Кирпичная кладка – классический вариант устройства печи, так как материал прогревается равномерно и медленно.

  • одинарный красный кирпич М-200 — 1600 шт;
  • шамотный кирпич Ш-8 — 250 шт;
  • клиновидный шамотный кирпич Ш-44 — 100 шт;
  • дымовая задвижка 26х26 сантиметров — 2 шт;
  • дымовая задвижка 13х26 сантиметров — 3 шт;
  • заслонка (размеры определяются по месту) — 1 шт;
  • двухконфорочная варочная плита (размеры определяются по ходу дела) — 1 шт;
  • колосниковая решетка 20х28 сантиметров — 5 шт;
  • топочная дверка 21х25 сантиметров — 1 шт;
  • поддувальная дверка 14х25 сантиметров — 1 шт;
  • прочистная дверка 7х13 сантиметров — 2 шт;
  • стальной уголок 60х60х5 миллиметров — 1,5 м;
  • стальная полоска 50х5 миллиметров — 20 м;
  • шамотная глина — 100 кг;
  • песок, обыкновенная глина — количество определяется по необходимости в материале.

Пошаговая порядовка

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом.

Размер печи, порядовка которой содержится в материале, будет составлять 2000х1200 мм. Теплоемкость — 3009 ккал в час. Труба здесь коренная, будет примыкать к левой стене.

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Во втором ряду кладку следует выполнять перевязкой швов полностью во всех направлениях.

Третий ряд укладывается так же, как и первый, кроме места формирования зольника плиты. В данном месте необходимо класть на 50 мм укороченные кирпичи, при этом должен образоваться промежуток в 190 мм, после чего продолжается кладка первого ряда. Глубина зольника равняется 380 мм (полтора кирпича), а высота при этом будет 65 мм.

Первые три ряда укороченной трубы будут представлять собой сплошную кладку.

В четвертом ряду кладка начинается с обреза (уступа), который выполняется так же, как и в обыкновенной конструкции русской печи.

С фасада стены печи нужно будет образовать упоры свода малого подпечка. Далее надо оставить проем, ширина которого 120 мм, в коренной трубе. Данный проем предназначается для выполнения чистки.

С правой же стороны трубы располагается большой подпечек. Для его свода пяту образуют на шестом ряду, а пяту для арки с толщиной 250 мм — на седьмом. Одна и та же опалубка используется для того, чтобы выполнить устройство свода и арки большого подпечка.

Усовершенствованный вариант

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Плиту следует размещать в шестке. Она будет состоять из малого подпечка, который перекрывается сводом. Он будет передавать распор на пяту. В коренной трубе, которая примыкает к печи, устанавливается задвижка, к которой будет подходить газоход. Продукты сгорания начнут путь по газоходу и будут огибать перевал, который ограничивает топливник с торца.

В связи с тем, что печь предназначается для любого вида твердого топлива, она будет содержать колосниковую решетку и зольник, который размещается под топочной дверцей.

Пятый ряд. Для того, чтобы перекрыть зольник , следует уложить полномерный кирпич над его проемом, который будет опираться на стенки. Следующий ряд должен быть размещен таким образом, чтобы в кладке шов пришелся на середину кирпича предыдущего ряда.

В шестом ряду монтируется колосниковая решетка. Для того, чтобы расширить решетку под воздействием температуры, между стенками и решеткой нужно оставить зазор, который будет равен приблизительно 5 миллиметрам.

В седьмом ряду начинается формирование проема для топочной дверки. Для этого две трехчетвертные части следует класть впереди ряда. Помимо того, каждый из кирпичей понадобится перерубить вдоль, отколов от них по 30 мм. Это обеспечит перевязку в восьмом ряду.

Ширина топливника в нижней плоскости составляет 250 мм. Он ограничивается перевалом с задней стороны, который размещается на своде.

Кирпичи, изображенные на рисунке, у которых стесаны тычки, будут служить основанием перевала, с помощью которого огненный факел из топливника не сможет попасть в дымовую трубу.

На кирпичи, которые лежат в основании перевала, укладывается еще три ряда по два кирпича.

На перевале, помимо кирпичей, которые обращены к задвижке, следует стесывать и кирпичи верхнего ряда, однако уже со стороны топливника. Перевал способен обеспечить достаточно хорошие аэродинамические характеристики плиты.

Каждый уровень печки выкладывается в соответствии со схемой. Нижний слой составляется влагоустойчивыми (перекалёнными) кирпичами.

Топливник плиты, который имеет высоту 280 миллиметров, будет состоять из четырех рядов кирпичей, которые укладываются плашмя. Для того, чтобы увеличить топочный объем, два средних ряда (восьмой и девятый) должны быть скошенными. На десятом ряду размещается варочный настил.

Газоход начинается с шестого ряда кладки. Тыльная сторона перевала будет сопряжена с газоходом. За лицевой стороной печки левая сторона газохода образует угол с коренной трубой. Сечение газохода полностью везде должно быть как минимум 200х200 мм. Следовательно, углы кирпичей, которые образуют плоскость газохода, понадобится стесывать.

Девятый ряд. Кирпичи перекрытия газохода, которые напущены вовнутрь кладки, тоже стесываются. Данный ряд завершается кирпичами, которые уложены над задвижкой.

В десятом ряду перекрывается дымоход. Происходит завершение кладки плиты. В данном ряду понадобится перекрыть топочную дверку плиты. На рамку двери укладывается полосовая сталь, которая имеет ширину 50 мм и длину 400 мм. Она будет служить опорой для кирпичной кладки. Придавать жесткость плите будет рама из угловой стали, которая обрамляет кладку десятого ряда.

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом. Прежде чем попасть в трубу, они будут обогревать их.

В тот момент, когда помещение отапливать плитой не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу: одна задвижка закрывается, а другая открывается.

В летний период времени обе задвижки могут быть закрытыми. В процессе приготовления плитой пищи горячие газы будут уходить из плиты, минуя при этом массив печи. При этом нужно обязательно открыть задвижку плиты.

Процесс отделки мини печки

Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут недолго.

Строительство печки с подтопком и камином — достаточно долгий процесс. Часто люди с нетерпением ожидают его окончания. Наиболее трудоемкой и продолжительной частью работ является кирпичная кладка. Однако даже после того, как будет положен последний кирпич, будет рано считать дело законченным. Понадобится также выполнить отделку, в которой нуждается мини теплушка.

В случае, если мини печка весьма аккуратно сложена из красивого облицовочного кирпича, имеет гладкую лицевую грань и прямые углы, можно обойтись и без дополнительной отделки. Однако у достаточно большого количества людей есть свои предубеждения по поводу того, что кирпичной кладки вовсе не должно быть в доме. Следовательно, теплушка часто предоставляется оштукатуренной и побеленной.

Традиционным способом будет простое обмазывание глиняным раствором.

Делается это без применения каких-либо особых инструментов — набрасывается глина и смоченной ладонью заглаживается.

Поверхность после подобного процесса отделки может получиться не совершенно ровной, со следами ручной работы. Стоит понимать, что на сегодняшний день данный прием широко используется для того, чтобы создать что-либо уникальное в дизайне интерьеров.

Современная технология нанесения штукатурки подразумевает использование специальных инструментов., среди которых будут кельмы, которые понадобятся для нанесения раствора, полутерок для того, чтобы разравнивать нанесенный раствор, терка, которой раствор уплотняется и выравнивается круговыми движениями поверхность.

Теплушка может быть оштукатурена исключительно тогда, когда она просохнет на все 100%. Прежде чем перейти к данному процессу, следует ее протопить. Раствор будет состоять из глины и песка в соотношении две части песка на одну часть глины.

1pokirpichy.ru

Русская печь с подтопком — Всё об отоплении

Русская печь с подтопком: порядовка и отделка

Создание чертежей

Русская печь с камином является достаточно большой редкостью. Схема, которая будет рассмотрена, сочетает в себе русскую печь с подтопком и камин. В случае, если будет выполнена кладка печи по чертежам, которые прилагаются, печь с легкостью сможет обогреть приблизительно 40-50 квадратных метров пространства для жилья.

Печь построена по системе “двухъярусный колпак” и греется равномерно со всех сторон.

Современная русская теплушка (печь) с подтопком соответствует некоторым бытовым требованиям. На чугунной плите есть возможность готовить самую разнообразную пищу, а в горниле – блюда традиционной русской кухни. В печи достаточно удобно сушить различные плоды, грибы и ягоды.

В данной конструкции предусматривается весьма комфортная лежанка, на которой, в случае, если будут пристроены деревянные полати, может хватить места для двоих взрослых.

Вариант русской печки, в которой имеются арочные перекрытия проемов.

Чертеж содержит фасад русской печки (вариант, в котором имеются арочные перекрытия проемов).

Со стороны плиты в основании печи устраивается ниша-подпечье весьма больших размеров, которая прогревается сверху и с боков. Прежде всего она делается для того, чтобы печь имела большую теплоотдачу – в комнату из нее будет поступать дополнительное количество тепла. В зимний период времени в подобном подпечье наши предки грели молодняк домашних животных.

В дровницах, которые сооружаются по бокам камина, будут храниться щепки для того, чтобы можно было растопить печь. В разных местах массива предусматриваются семь печурок различных размеров, в которых есть возможность достаточно удобно хранить или сушить предметы небольших размеров. Помимо того, печурки украшают печь: вместе с каскадом полок и арок они будут придавать камину нарядный вид.

Если есть желание, некоторые из арок есть возможность заменить прямыми перемычками. Украсить печь может и кладка полок и арок из кирпича другого цвета, либо более интенсивной окраски.

Режимы работы печи

Внешне «Теплушка» почти не отличается от обыкновенной русской печи. за исключением того, что в одном из углов расположен топливник.

Русская теплушка может топиться в двух режимах. При традиционной (по-русски) топке нужно будет убрать заслонку и открыть задвижку. Для того, чтобы перейти во второй режим, при котором будет несколько интенсивней прогреваться горнило, нужно будет открыть задвижки, после чего топочную дверку варочной плиты. При этом одну из задвижек придется закрыть, а заслонкой закрывается горнило. В подобном случае топочная дверка будет выполнять роль поддувальной.

Из горнила дымовые газы через задвижки, которые открыты, будут направляться в дымовую трубу.

Варочная печь может топиться в трех режимах. Дрова нужно сжигать на колосниках топливника. При первом режиме горячие газы дыма через открытые задвижки и хайло будут напрямую поступать в дымовую трубу, при этом нагревая только лишь плиту и кирпичи топочной камеры.

Устье надо закрыть заслонкой, чтобы топочные газы пошли из горнила в нижнюю отопительную камеру печи.

Для того, чтобы теплушка могла переключиться на второй режим, при котором будут прогреваться лежанка и горнило, понадобится открыть одну из задвижек, а другую закрыть. Горнило при этом закрывается заслонкой. Горячие газы дыма изменят свое направление и через окно будут поступать в горнило. После того, как он прогреется, через открытые задвижки газы будут поступать в дымовую трубу.

Для того, чтобы переключиться на третий режим, достаточно просто закрыть задвижку. Горячие газы дыма перед окном изменят свое направление и опустятся в дымообороты нижнего прогрева печки. Пройдя по всему периметру нижнего массива печки и отдав в этом месте тепло, дымовые газы через окно будут поступать в дымовую трубу, после чего через открытую задвижку уйдут в атмосферу. В третьем режиме будут интенсивно прогреваться нижняя часть наружного периметра и ниша-подпечье.

Список материалов

Кирпичная кладка – классический вариант устройства печи, так как материал прогревается равномерно и медленно.

  • одинарный красный кирпич М-200 – 1600 шт;
  • шамотный кирпич Ш-8 – 250 шт;
  • клиновидный шамотный кирпич Ш-44 – 100 шт;
  • дымовая задвижка 26х26 сантиметров – 2 шт;
  • дымовая задвижка 13х26 сантиметров – 3 шт;
  • заслонка (размеры определяются по месту) – 1 шт;
  • двухконфорочная варочная плита (размеры определяются по ходу дела) – 1 шт;
  • колосниковая решетка 20х28 сантиметров – 5 шт;
  • топочная дверка 21х25 сантиметров – 1 шт;
  • поддувальная дверка 14х25 сантиметров – 1 шт;
  • прочистная дверка 7х13 сантиметров – 2 шт;
  • стальной уголок 60х60х5 миллиметров – 1,5 м;
  • стальная полоска 50х5 миллиметров – 20 м;
  • шамотная глина – 100 кг;
  • песок, обыкновенная глина – количество определяется по необходимости в материале.

Пошаговая порядовка

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом.

Размер печи, порядовка которой содержится в материале, будет составлять 2000х1200 мм. Теплоемкость – 3009 ккал в час. Труба здесь коренная, будет примыкать к левой стене.

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Во втором ряду кладку следует выполнять перевязкой швов полностью во всех направлениях.

Третий ряд укладывается так же, как и первый, кроме места формирования зольника плиты. В данном месте необходимо класть на 50 мм укороченные кирпичи, при этом должен образоваться промежуток в 190 мм, после чего продолжается кладка первого ряда. Глубина зольника равняется 380 мм (полтора кирпича), а высота при этом будет 65 мм.

Первые три ряда укороченной трубы будут представлять собой сплошную кладку .

В четвертом ряду кладка начинается с обреза (уступа), который выполняется так же, как и в обыкновенной конструкции русской печи.

С фасада стены печи нужно будет образовать упоры свода малого подпечка. Далее надо оставить проем, ширина которого 120 мм, в коренной трубе. Данный проем предназначается для выполнения чистки.

С правой же стороны трубы располагается большой подпечек. Для его свода пяту образуют на шестом ряду, а пяту для арки с толщиной 250 мм – на седьмом. Одна и та же опалубка используется для того, чтобы выполнить устройство свода и арки большого подпечка.

Усовершенствованный вариант

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Плиту следует размещать в шестке. Она будет состоять из малого подпечка, который перекрывается сводом. Он будет передавать распор на пяту. В коренной трубе, которая примыкает к печи, устанавливается задвижка, к которой будет подходить газоход. Продукты сгорания начнут путь по газоходу и будут огибать перевал, который ограничивает топливник с торца.

В связи с тем, что печь предназначается для любого вида твердого топлива, она будет содержать колосниковую решетку и зольник, который размещается под топочной дверцей.

Пятый ряд. Для того, чтобы перекрыть зольник. следует уложить полномерный кирпич над его проемом, который будет опираться на стенки. Следующий ряд должен быть размещен таким образом, чтобы в кладке шов пришелся на середину кирпича предыдущего ряда.

В шестом ряду монтируется колосниковая решетка. Для того, чтобы расширить решетку под воздействием температуры, между стенками и решеткой нужно оставить зазор, который будет равен приблизительно 5 миллиметрам.

В седьмом ряду начинается формирование проема для топочной дверки. Для этого две трехчетвертные части следует класть впереди ряда. Помимо того, каждый из кирпичей понадобится перерубить вдоль, отколов от них по 30 мм. Это обеспечит перевязку в восьмом ряду.

Ширина топливника в нижней плоскости составляет 250 мм. Он ограничивается перевалом с задней стороны, который размещается на своде.

Кирпичи, изображенные на рисунке, у которых стесаны тычки, будут служить основанием перевала, с помощью которого огненный факел из топливника не сможет попасть в дымовую трубу.

На кирпичи, которые лежат в основании перевала, укладывается еще три ряда по два кирпича.

На перевале, помимо кирпичей, которые обращены к задвижке, следует стесывать и кирпичи верхнего ряда, однако уже со стороны топливника. Перевал способен обеспечить достаточно хорошие аэродинамические характеристики плиты.

Каждый уровень печки выкладывается в соответствии со схемой. Нижний слой составляется влагоустойчивыми (перекалёнными) кирпичами.

Топливник плиты, который имеет высоту 280 миллиметров, будет состоять из четырех рядов кирпичей, которые укладываются плашмя. Для того, чтобы увеличить топочный объем, два средних ряда (восьмой и девятый) должны быть скошенными. На десятом ряду размещается варочный настил.

Газоход начинается с шестого ряда кладки. Тыльная сторона перевала будет сопряжена с газоходом. За лицевой стороной печки левая сторона газохода образует угол с коренной трубой. Сечение газохода полностью везде должно быть как минимум 200х200 мм. Следовательно, углы кирпичей, которые образуют плоскость газохода, понадобится стесывать.

Девятый ряд. Кирпичи перекрытия газохода, которые напущены вовнутрь кладки, тоже стесываются. Данный ряд завершается кирпичами, которые уложены над задвижкой.

В десятом ряду перекрывается дымоход. Происходит завершение кладки плиты. В данном ряду понадобится перекрыть топочную дверку плиты. На рамку двери укладывается полосовая сталь, которая имеет ширину 50 мм и длину 400 мм. Она будет служить опорой для кирпичной кладки. Придавать жесткость плите будет рама из угловой стали, которая обрамляет кладку десятого ряда.

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом. Прежде чем попасть в трубу, они будут обогревать их.

В тот момент, когда помещение отапливать плитой не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу: одна задвижка закрывается, а другая открывается.

В летний период времени обе задвижки могут быть закрытыми. В процессе приготовления плитой пищи горячие газы будут уходить из плиты, минуя при этом массив печи. При этом нужно обязательно открыть задвижку плиты.

Процесс отделки мини печки

Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут недолго.

Строительство печки с подтопком и камином – достаточно долгий процесс. Часто люди с нетерпением ожидают его окончания. Наиболее трудоемкой и продолжительной частью работ является кирпичная кладка. Однако даже после того, как будет положен последний кирпич, будет рано считать дело законченным. Понадобится также выполнить отделку, в которой нуждается мини теплушка.

В случае, если мини печка весьма аккуратно сложена из красивого облицовочного кирпича, имеет гладкую лицевую грань и прямые углы, можно обойтись и без дополнительной отделки. Однако у достаточно большого количества людей есть свои предубеждения по поводу того, что кирпичной кладки вовсе не должно быть в доме. Следовательно, теплушка часто предоставляется оштукатуренной и побеленной.

Традиционным способом будет простое обмазывание глиняным раствором.

Делается это без применения каких-либо особых инструментов – набрасывается глина и смоченной ладонью заглаживается.

Поверхность после подобного процесса отделки может получиться не совершенно ровной, со следами ручной работы. Стоит понимать, что на сегодняшний день данный прием широко используется для того, чтобы создать что-либо уникальное в дизайне интерьеров.

Современная технология нанесения штукатурки подразумевает использование специальных инструментов. среди которых будут кельмы, которые понадобятся для нанесения раствора, полутерок для того, чтобы разравнивать нанесенный раствор, терка, которой раствор уплотняется и выравнивается круговыми движениями поверхность.

Теплушка может быть оштукатурена исключительно тогда, когда она просохнет на все 100%. Прежде чем перейти к данному процессу, следует ее протопить. Раствор будет состоять из глины и песка в соотношении две части песка на одну часть глины.

Как сделать русскую печь?

  • Специфика кладки современной русской печи
  • Установка обязательных приборов для печи

Русская печь с подтопком
По времени создания самой старой считается черная русская печь. Также ее называли курной. На опечье, так величали своеобразное возвышение, водрузился свод, имеющий толстые стены. Под ним — горнило (пространство, разместившееся под сводом). Пищу ставили, затем подкидывали дрова через маленькое устье, перед которым находился шесток, напоминающий столик.

Все чаще и чаще в частных домах встречаются печи. Они используются для отопления, готовки и просто для красоты.

От данной печи валил дым сначала в избушку, а далее через окошко находил путь наружу. Чтобы навсегда убрать сей недостаток, придумали перетрубье (там собирался дым) и трубу для дыма. Но даже такая модернизированная печь не прогревала пол. В итоге была придумано устройство новой печи с подтопком. Она схожа с классической, но в шестке размещается плита и есть подтопок, а топка отдельная. От русской печи с подтопком дымоходы идут по нескольким стенам либо по одной. Обычно растапливали подтопок, но при сильных морозах использовали горнило, чтобы было теплее.

Специфика кладки современной русской печи

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

Если намечается устройство современной русской печи (с весом до 750 кг), то огневище определяют прямо на полу, если он довольно надежный. В противном случае пол укрепляют балками.

Когда же будущая русская печь с более тяжелым весом (свыше 750 кг), то ее размещают на надежном фундаменте.

Схема печи “Сахара”.

За кладку русской печи принимаются, если присутствует постоянная кровля либо над местом, где намечается устройство очага, есть временное покрытие. Дымоход либо топливник данных печей кладут, не забыв про заблаговременный подбор кирпича. Принимая в расчет перевязку всех швов, кирпич из печной кладки притесывают. Когда кирпичи будут одинакового размера и есть в наличии чертежи порядовок, то кирпич начинают укладывать сразу на раствор. Потом ряды, идущие от опоры печки до нижней части дымоходов, можно класть без предшествующей разверстки.

Кладка, проделанная мастерком, применяется в основании русской печки, а не для стенок ее дымохода.

Купленный кирпич из глины нужно смочить перед началом укладки. Если в процессе кладки применяется тугоплавкий кирпич, то его можно лишь сполоснуть.

Устройство кладки этих печей должно происходить с применением перевязки швов. Кроме того, обязательно следует помнить: перекрытие всех швов по вертикали нужно создавать не меньше полкирпича. Работая с дымоходом и с топливником, нельзя обмазывать их раствором из глины. Ровным покрытие дымохода будет только при аккуратном осуществлении самой кладки. Выложив около 5 линий, мокрой тряпкой затирают появившиеся поверхности.
Печь русская: правила укладки
Когда устройство огневища предполагает, что русская печь будет размещаться на фундаменте, то стоит проконтролировать его качество и горизонтальную плоскость, где будет сосредоточена стартовая кирпичная линия. В этом помогут 2 инструмента: уровень и правило. Затем проверяют, насколько прямые углы прочного основания. Потом шнуром определяют, какова длина среди противоположных углов. Если кладку сделали верно, данные параметры будут равнозначны. Еще раз сверяют, насколько стороны строящейся печи параллельны имеющимся стенам в доме, проход печной дымовой трубы сквозь крышу и ту сторону строящейся печи, где предполагается дверка для топки. Сначала стоит уложить первый ряд из кирпича, потом идет защита от влаги — изоляционный слой. При укладке надо руководствоваться планом: придерживаться порядовок. Проявлять бдительность нужно и при монтаже печных приборов.

Отверстия в печных стенках, предназначенные для поддувальных, а также дверей для топки, перекрывают, производя потихоньку напуск кирпича. Высота необходимого перекрытия (в любом из выбранных мест) должна быть по своей величине не менее 2 рядов кирпича. Еще одно правило: перекрытием для более широких отверстий служат своды и арки. Последние кладут в полкирпича на опалубке, созданной из деревянных брусков, которая базируется на дуге, сделанной из клиновидных кирпичей. Во каждом ряду должно быть нечетное количество кирпичей. Верхний средний кирпич фиксирует свод. Как только данная кладка высохла, нужно убрать опалубку и кружала.

Кладку сводов готовят с перевязкой смежных линий в полкирпича, чтобы поперечные швы не оказались сквозными. Швы, расположенные с лицевой стороны, по толщине будут небольшими — всего 3 мм.

Арки и своды стараются расширить боковые стены, на которые они упираются. Чем меньше по величине стрела поднятия свода, тем распор больше. Чтобы уберечь свод от трещин, его стягивают (это происходит на уровне опор) либо в этом месте создают более толстые стены.

Вернуться к оглавлению

Установка обязательных приборов для печи

Приборы, которые обязана иметь любая русская печь, устанавливают и фиксируют по мере кладки. При нагревании металл нагревается больше, чем кирпичная кладка. Потому, производя печную топку, не стоит удивляться деформации металлических рамок дверок. Исход — рамка расширяется и попросту выпадает. Во избежание этого рамки дверок для топки закрепляют с промежутком (4-5 мм) между кладкой и рамкой, который нужно заполнить шнуром с асбестом. Для надежности рамки укрепляют с помощью лапок. Между кирпичами помещают лапки и фиксируют, используя кирпич и раствор. Рамку со шнуром стоит ввести как можно плотнее в проем. Промеж кладки и рамки не должно быть пустот.

Отверстие, нужное для топки, можно перекрывать разными методами. Если длина кирпича превосходит ширину отверстия, осуществляют кладку кирпичом в прочный замок. При обратной ситуации — перемычкой.

Закончив кладку из глиняного кирпича, стоит заняться облицовкой печи. Стенки необходимо затереть сухим кирпичом красного цвета. Это поможет избавиться от засохших глиняных остатков. Далее расшивают швы: берут ложку из дерева и придают им вид полувалика. Необлицованная плоскость русской печки имеет лучшую теплоотдачу, но вид у нее неряшливый и грубоватый. В швах постепенно накапливается пыль. Потому печь следует покрыть плиткой.

Печь с подтопком

Печь русская с подтопком, показанная на рис. 1, имеет небольшую варочную камеру 1 . поэтому ее верх не предназначен для того, чтобы на ней спать. В печи есть газоход 2 для самовара. Данная печь отличается от предыдущей тем, что благодаря наличию подтопка у нее лучшая теплоотдача. В этой печи в левой стенке в глухом месте есть шкаф 3 .

Рис. 1а. Печь с подтопком (вид спереди)

Рис. 1б. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 1-6)

Печь кладут так. Со 2-го по 4-й ряды выкладывают из кирпича шкаф 3 . Дверку для шкаф можно не устанавливать, а вместо нее использовать заслонку. Шкаф 3 можно и не делать — это существенно не изменит принцип работы печи. Но лучше его сделать, так как он имеет одну важную особенность — его стенки вследствие контакта с топкой подтопка и горизонтальным газоходом (см. порядовку 3-го ряда) будут длительное время теплыми в процессе топки печи и после ее окончания. С 3-го по 4-й ряд выкладывают три окна чистки и устанавливают в них дверки. С 3-го по 5-й ряды выкладывают поддувало 4 и устанавливают поддувальную дверку 5 . а также выкладывают газоход 6 под духовым шкафом и газоход 7, идущий вдоль правой и задней стенок. В 5-м ряду по предварительно положенным железным пластинам перекрывают кирпичом дверку шкафа. Кроме этого, на 5-й ряд сверху шкафа 3 кладут асбестоцементную плиту 10 (вместо плиты можно положить несколько узких асбестоцементных пластин или металлическую плиту). Вровень с верхом 5-го ряда укладывают колосниковую решетку 8 . Перед началом кладки 6-го ряда на 5-й ряд устанавливают духовой шкаф 9 . В 6-м ряду перекрывают газоход 7 . При этом образуются два переходных окна. Кроме этого, вокруг колосниковой решетки выкладывают кладкой на плашку и на ребро нижнюю часть топки подтопка, в результате чего образуется углубление 11 для закладки топлива высотой в один ряд кирпичей. 6-м и 7-м рядами перекрывают шкаф 3 .

Рис. 1в. Печь с подтопком (вид сзади)

Рис. 1г. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 7-12)

При этом в 6-м ряду пространство над асбестоцементной плитой заполняют набивкой. В 7-м ряду устанавливают топочную дверку 12 подтопка. В 7-м и 8-м рядах выкладывают горизонтальный переходной газоход с двумя окнами чистки с установкой в них дверок и начинают возводить перегородку 13 . 9-м рядом перекрывают вдоль задней стенки горизонтальный газоход и окна чистки с дверками. В 10-м ряду частично перекрывают газоход у правой стенки (см. разрез по В-В) и полностью перекрывают топочную дверку подтопка. В этом же ряду выполняют кладку над духовым шкафом, в результате чего над ним образуется первый газоход 14 . идущий из топки подтопка. В 11-м ряду вдоль правой стенки выкладывают горизонтальный газоход с окном чистки. Остальная кладка в этом ряду идет по 10-му ряду. Десять кирпичей, отмеченных галочкой на рисунках, которые являются подиной печи, укладывают не в процессе кладки 10-го ряда, а только после завершения кладки 11-го и 12-го рядов.


Рис. 1д. Печь с подтопком. Разрезы по А-А и Б-Б

Рис. 1е. Печь с подтопком. Разрезы по В-В и Г-Г

Сверху на 11-й ряд заподлицо с передней стенкой устанавливают чугунную плиту 15 подтопка. С 12-го ряда начинают выкладывать окно устья 16 . После завершения кладки 12-го ряда делают засыпку, заполняя ею пространство, оставленное в 9-м и 10-м рядах (процесс выполнения засыпки подробно описан в предыдущем разделе). На засыпку плотно устанавливают кирпичи, отмеченные на рисунках галочкой, зазоры между ними засыпают песком, а уложенные кирпичи притирают сверху кирпичом, чтобы подина 17 была ровной, без выступов и впадин. Подина в данной печи — это, по существу, основание второй топки 18 . то есть топки собственно русской печи. Подину кладут вровень с верхом плиты подтопка. В 12-м ряду с помощью кирпича 19 регулируют размер газохода под размер задвижки 20 . 13-м рядом перекрывают окно чистки с дверкой. В 14-м ряду перекрывают середину газохода вдоль правой стенки печи (см. разрез по В-В). Сверху перекрытия устанавливают перегородку 21 на ребро. В 15-м и 1б-м рядах выкладывают очередное окно чистки и устанавливают в нем дверку (см. рис. 1а). С 15-го по 17-й ряды выкладывают переходной газоход. В устье устанавливают кружало, и из вытесанных половинок кирпича делают арку 22 . Арку можно класть так. После установки плиты берут нетолстый железный обруч от ненужной кадушки, отрезают от него полоску, равную по длине периметру устья, и сгибают ее по размеру устья. Затем оба конца полоски загибают. В результате получаются две Г-образные лапки 3-5 см. Наличие лапок позволяет втесать полукруглую полоску в стенки устья (ланки будут входить в стенки в основании устья). Таким образом, полоска будет являться кружалом, по которому делают кладку арки. В этом случае полоска останется навечно в кладке устья. Иногда это хорошо, так как полоска предохраняет от стирания и повреждения чугунами и противнями кирпичных стенок устья. Кладку стенок устья и арки желательно проверять по короткому правилу. После кладки устья устанавливают опалубку под возведение свода русской печи. По опалубке готовят пятовые кирпичи. После стесывания стенки 23 будут тонкими, но это не отразится на качестве кладки печи. Кладку свода 24 начинают после кладки 17-го ряда. В 18-м ряду делают перекрытие над шестком-порталом, предварительно положив на 17-й ряд железную пластину 25 под перекрытие. Образуется газосборник для русской печи 26 . В 18-м ряду устанавливают на ребро еще одну перегородку 27 . В результате этого вдоль правой стенки образуются четыре газохода подтопка. 19-м рядом частично, а 20-м рядом полностью перекрывают кладку свода русской печи. С 21-го ряда начинают напусками слева и справа уменьшать газосборник под вьюшку от русской печи. Результатом кладки является начало формирования общей тумбы, состоящей из газосборника 28 и отопительного щитка 29 от подтопка, находящегося под шестком, а в дальнейшем (с 25-го ряда) и газосборника для самовара. В 22-24-м рядах продолжают кладку с напусками (см. разрез по Б-Б). На 24-й ряд устанавливают на растворе квадратное основание под вьюшку 30 . В 25-м ряду устанавливают патрубок для самовара 31 и вьюшечную дверку 32 . Сверху 25-го ряда устанавливают первую задвижку 33 . В 25-м ряду прекращают кладку перегородки 27 и выкладывают газоход для самовара. В 2б-м ряду прекращают кладку в отопительном щитке еще одной перегородки. В результате этого над перегородками образуется переходной горизонтальный газоход с входом в спаренный газоход, состоящий из двух вертикальных каналов. В 27-м ряду соединяют газоход самоварницы с газоходом 34 русской печи. На 27-м ряду устанавливают вторую (предохранительную) задвижку 33 . На 28-м ряду в тумбе делают напуски под ее перекрытие и выкладывают перегородку 35 между газоходами от подтопка и собственно русской печи. 29-м рядом перекрывают тумбу, оставляя два выхода, соответственно, для двух газоходов. Перегородку между ними счесывают и делают постепенный напуск (см. разрез по Б-Б). 30-м и 31-м рядами закрепляют перекрытие тумбы печи. С 31-го ряда газоходы от двух печей и самовара объединяют в один общий газоход. С 31-го по 37-й ряды делают постепенное сужение общего газохода под размер газохода трубы. С 37-го ряда начинают кладку трубы.

Печь работает так. Открывают вьюшку, на подине поджигают топливо. Горящий из дров костер нагревает и варит пищу. Подина со сводом и стенки печи нагреваются. Газы из русской печи через окно устья выходят над шестком и тягой затягиваются в газосборник, откуда попадают в трубу. Для самовара открывают круглую крышку патрубка. На патрубок надевают железную трубу, идущую от самовара. Газы от горячего топлива в самоваре идут по трубе и через патрубок попадают в русскую печь и выше вьюшки идут прямо в трубу. Вода в самоваре нагревается до температуры кипения, но стенки печи не нагреваются.

В качестве отопительно-варочной, то есть при использовании подтопка, печь работает так. Обе задвижки 33 открывают, а задвижку 20 закрывают (зимой задвижка 20 всегда закрыта). Газы из топки поднимаются до плиты, затем переходят в узкий газоход между плитой и духовым шкафом и опускаются вниз. После этого они идут под шкаф и выходят в канал 7 (см. разрез по В-В). В процессе движения от топки газы нагревают плиту, духовой шкаф и в местах прохода и топки переднюю стенку. По каналу 7 газы проходят вдоль боковой и задней стенок, доходят до левой стенки и поднимаются вверх (см. разрезы по А-А и Г-Г), откуда идут до правой стенки, попутно нагревая в местах прохода заднюю стенку и немного шкаф 3 . Далее газы переходят к правой стенке, доходят до перегородки 13 . делают небольшой поворот и по вертикальному каналу поднимаются до верха печи. Оттуда они переходят в спаренный газоход, по которому опускаются вниз, попадают в вертикальный газоход и через две задвижки 33 выходят в трубу.

Рис. 1ж. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 13-24)

Рис. 1з. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 25-37)

Летом отопительно-варочная печь работает так. Задвижки 33 и 20 открыты. Газы из топки идут прямо в трубу, нагревая плиту, но не нагревая духовой шкаф, то есть он не работает (см. разрез по Б-Б).

Для кладки русской печи с подтопком потребуются (шт.): кирпич красный -990, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 2, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки — 7, дверка вьюшечная 14×25 см — 1, колосниковая решетка 25×25,5 см — 1, плита чугунная 41×71 см — 1, шкаф духовой 37x37x28 см — 1, задвижка 12×21 см — 3, патрубок для самовара — 1, вьюшка с внутренним диаметром 22 см — 1, асбесто-цементная плита 30×35 см — 1. Кроме этого, понадобятся металлические пластины длиной 113 см для перекрытия шестка-портала и длиной 1м- для перекрытия шкафа.

Источники: http://1pokirpichy.ru/postrojki/russkaya-pech-s-podtopkom-poryadovka.html, http://1poteply.ru/pechi/kladka/russkaya-pech-s-podtopkom.html, http://tr5.ru/podtopok

teplosten24.ru

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка (+Фото)

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

Фундамент.

Корпус.

Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

цемент М400 — 1 часть;

песок — 2 части;

гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.


Современная и древняя русская печь

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.


Как сделать русскую печь? (Видео)

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.


Целебная сила русской печи

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.

Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.

Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

 

Источник: rmnt.ru


Если вам понравился этот материал, то предлагаем вам подборку самых лучших материалов нашего сайта по мнению наших читателей. Подборку — ТОП о существующих экопоселениях, Родовых поместьях, их истории создания и все об экодомах вы можете найти там, где вам максимально удобно ВКонтакте или В Фейсбуке
Если у вас неправильно отображается страница, не воспроизводится видео или нашли ошибку в тексте, пожалуйста, нажмите сюда.

ecology.md

Мини русская печь своими руками: порядовка и пошаговая инструкция

Кирпичная печь является одним из эффективных приборов, применяемых для обеспечения обогрева жилища. При этом она не только отапливает помещение, но и создаёт в нём необыкновенно уютную атмосферу, не сравнимую с той, которую способен обеспечить электрический или газовый обогреватель.

Для этого не обязательно возводить конструкцию больших габаритов. Малая русская печь займёт намного меньше полезной площади чем классическая модель, а обогреет помещение ничуть не хуже, и при этом они более экономична в отношении расхода топлива.

Особенности мини русской печи

Мини русская печь действительно небольших размеров, габариты такой стандартной модели не более 1х1,3 м, и поэтому для неё найдётся место даже в однокомнатной постройке малой площади.  Этот прибор не имеет лежанки, зато обладает двумя топливниками:

  • первый — большой топливник находится ближе к передней стенке. Он используется для отопления в осенне — зимний период и для выпекания различных блюд;
  • второй — малый, располагается позади первого, ближе к тыльной стороне. Он используется для готовки пищи в сезоны с теплой погодой. В этом случае, меньше расходуется топлива, проще осуществляется чистка и уход за прибором.

Топочные камеры нужны не только для готовки различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон работать может только одна из них или же обе камеры одновременно. Для закладки топлива возможна непосредственно через варочный отдел.

Свою особенность в такой печи имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа к топливным камерам и отвода угарных газов на улицу.  Во время топки печи все дымовые газы поступают из большего по габаритам топливника в 1-й отсек отапливающей камеры.

Затем переходят через 2-й отсек и, обходя под перемещаются к тыльной стенке варочного отдела, сгорают там и при этом нагревают плиту. Образовавшийся при этом процессе дым через четыре хода, расположенные вверху варочного отдела, попадают в сборный канал, а из него уже в дымоотвод.

Маленький топливник не обладает специальным каналам для отвода дыма, из него газообразные вещества переходят в основную топочную камеру, а уже затем выходят наружу.

В состав маленькой русской печки входит и вентиляционный канал, который по мере необходимости перекрывается с помощью задвижки.

Пример малой русской печи

к содержанию ↑

Материалы и их количество

Для возведения маленькой русской печи своими руками нужны следующие стройматериалы и печная фурнитура:

№ п/п Наименование материалов Ед. измерения Количество
1 Красный огнеупорный кирпич Тыс. шт. 0,75
2 Жирная глина кг 150
3 Мытый речной песок кг 300
4 Колосники шт. 2
5 Задвижка шт. 2
6 Дверка для топливника шт. 2
7 Дверка для поддувала шт. 2
8 Дверца для прочистного люка шт. 3
9 Варочная панель шт. 1
10 Асбестовый шнур м 16
11 Проволока м 6
к содержанию ↑

Список инструментов

Для удобства ведения работ при кладке русской печи своими руками требуется заранее подготовить рабочие и измерительные инструменты. Комплект рабочего инструмента должен состоять из:

  • штыковой лопаты;
  • ёмкости для приготовления кладочной смеси. Она должна быть достаточно широкой и иметь невысокие борта;
  • совковую лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. С помощью этого инструмента сеют глину и песок;
  • кельмы — специального мастерка, которым выполняют забор раствора и распределение его по кладочным элементам, а также удаляют излишки смеси, выступившие за пределы шва;
  • молотка — кирки. Им можно целый кирпич разделить на несколько частей и обтесать образовавшиеся поверхности;
  • расшивки, способствующей уплотнению кладочных швов и приданию им нужной формы;
  • шабровки — резиновой пластины с рукоятью. Её чистят внутренние поверхности кладки от излишка смеси и уплотняют швы в труднодоступных местах;
  • пилы — болгарки. Её можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
  • правила — для выравнивания верхней плоскости фундамента.

Контроль вертикальности и горизонтальности кладочных швов, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

  • пузырькового уровня;
  • отвеса;
  • угольника;
  • рулетки.
к содержанию ↑

Приготовление раствора

При замесе кладочного раствора используют глину с низким содержанием песка — жирную и песок в пропорции 1(г) :2(п). Глину предварительно на сутки замачивают в воде, затем протирают её через сито для того, чтобы удалить из неё инородные включения. Песок должен быть сухим, его также нужно просеять. Воду в смесь нужно добавлять в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции соответствовал густой сметане.

Однако приобретённая глина может несколько отличаться по жирности. Поэтому лучше предварительно провести пробный замес небольшой порцией в трёх вариантах и изготовить из этих составов лепёшки. На каком из образцов через три дня будет меньше трещин, тот вариант пропорций компонентов и нужно брать за основу при изготовлении всего объёма кладочной смеси.

к содержанию ↑

Расчет и изготовление фундамента

Даже под русскую печь маленьких размеров нужен прочный фундамент. Простого усиления пола будет недостаточно, надо сооружать конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или заливать армированную бетонную плиту. Она должна быть обособлена от фундамента дома. Для определения глубины опоры нужно провести оценку типа грунта, уровня его промерзания и высоты почвенных вод.

Мнение эксперта

Николай Давыдов

Печник с 15-летним стажем

Например, в Московской области, почва зимой промерзает примерно на 1,4 метра. Значит и фундамент под печь должен быть не меньшей глубины. Ширина и длина должна превышать размеры основания корпуса печи не менее, чем на 15 — 20 см.

Таким образом под малую русскую печь этой модели размеры фундамента будут следующие:

  • ширина — 130 см;
  • длина — 150 см;
  • высота — 160 см.

Соответственно для сооружения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

  • цемента М400 — 0,97 т;
  • песка — 1,6 м³;
  • щебня — 3,2 м³.

Сами работы ведут в следующей последовательности:

  • копают котлован глубиной 1,75 — 1,8 м;
  • уплотняют дно и отсыпают слой щебня в 15 см;
  • устанавливают опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционного материала по её внутренним поверхностям;
  • монтируют армокаркас из двух рядов металлической сетки с размером ячейки 15х15 мм, которые соединяют между собой вертикальными отрезками арматуры;
  • заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением методом трамбования или штыкования для удаления воздушных пузырьков;
  • выравнивают верхнюю плоскость конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводят по истечение 25 — 28 дней, когда бетон наберёт полную прочность.

к содержанию ↑

Порядок кладки рядов

Кирпич перед укладкой помещают на 2-3 секунды в воду. Затем на его поверхности наносят раствор и плотно усаживают на предназначенное место в конструкции русской мини печи, согласно разработанной на стадии проекта порядовке.

Порядовка малой русской печи:

1-9 ряды

Ряды 9-16

17-24 ряды

25-33 ряды

После того, как выполнена оклеечная гидроизоляция фундамента, на верхний слой рубероида насыпают слой песка толщиной в 1 см, а затем согласно порядовке русской мини печи:

  • укладывают 1-й ряд кирпичей на сухую, без применения раствора;
  • со 2-го по 5-й — кладут поддувала обоих топливников и устанавливают их дверцы;
  • 6-й — монтируют решётки колосника для двух топливников;
  • 7-й и 8-й — монтируют дверцы топливников. Кладка основной топочной камеры расширяется в сторону перегородки;
  • 10-й — возводят под и формируют канала шириной 8 см возле тыльной стены корпуса вдоль варочного отдела;
  • 11-й — продолжают кладку пода, перекрывают дверки обеих топливных камер;
  • 12-й — укладывают чугунную плиту;
  • 13-й и 14-й — продолжают кладку согласно порядовке;
  • 15-й — формируют варочный отдел, устанавливают связи из стальной полосы между его боковыми стенками;
  • 16-й и 17-й — продолжают формировать варочный отдел;
  • 18-й — перекрывают шесток, в передней части свода оставляют четыре хода размером 70х120 мм;
  • 19-й — формируют сборный канал, суживают отверстие перетрубья;
  • 21-й — закладывают основу вентиляционного канала;
  • с 22-го по 24-й — уменьшают сборный канал в сечении, увеличение размера вентиляционного канала и установка на него задвижки;
  • с 25-го по 27-й — изменяют форму дымохода, устанавливают на него задвижку;
  • 28-й и 29-й — соединение двух вертикальных каналов в один горизонтальный ход с Г-образной формой, перекрытие этого канала полосовой сталью;
  • 30-й — соответствует чертежу;
  • в 31-ом и 32-ом — выкладывают перекрышу;
  • в 33-ем — кладут дымоход.

Дымоход русской мини печки кладут из полнотелых кирпичей на смешанном типе кладочной смеси, в состав которой входит цемент, глина и песок. Все его внутренние поверхности должны быть гладкими, а швах отсутствовать пустоты. Это позволит снизить количество скапливающейся на его стенках изнутри сажи и смол. Саму кладку ведут в один кирпич с толщиной шва не более 10-12 мм.

Так будет выглядеть печь (примерно, незначительные изменения в порядовке):

Вид спереди

Вид сзади

Вид слева

Вид справа

к содержанию ↑

Сушка

Новую русскую мини печь из кирпича перед использованием нужно протопить в режиме сушки, т.е небольшим количеством дров. За это время должна испариться вода, попавшая внутрь стен при кладке конструкции. При топке в режиме сушки дверки топочных отделов и задвижка на дымоходе должны быть открытыми. Результатом качественно проведённой сушки будет отсутствие сырых пятен на кладке и конденсата на задвижке дымового канала.

к содержанию ↑

Вывод

 Мини русская печь своими руками возводится достаточно быстро. Она имеет простую конструкцию, в которой не предусмотрены сложные переходы в кирпичной кладке с переменным размером сечения каналов, как в традиционной модели русской печи. При этом её  КПД  достигает 90%.

pechnoy.guru

Русская печь своими руками — подробная порядовка и видеоинструкции

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками

Русская печь своими руками

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41—01-2003).

Содержание статьи

Базовое строение русской печи

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Общая схема традиционной русской печки

Общая схема традиционной русской печки

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как кровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем, новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

В статье будет рассмотрена более современная, усовершенствованная русская печка

В статье будет рассмотрена более современная, усовершенствованная русская печка

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

Основные инструменты для проведения печных работ

Основные инструменты для проведения печных работ

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно, так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Наименование материалов и элементовРазмер в ммКоличество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200250 × 120 × 651850 — 1860 шт.
Глина жирная250 кг
Песок очищенный300 кг
Варочная панель с двумя конфорками400 × 7001
Колосниковая решетка200 × 2802
Колосниковая решетка250 × 3801
Топочная дверца250 × 2101
Топочная дверца250 × 1801
Прочистная дверца130 × 1302
Прочистная дверца130 × 2001
Поддувальная дверца250 × 1501
Дымовая задвижка180 × 2601
Заслонка для горнила380 × 4501
Водогрейный бак280 × 120 × 5001
Стальной уголок5 × 60 × 601,5 м
Стальная полоска5 × 50 — 6020 — 25 м
Стальной лист5 мм1
Чугунные и стальные фасонные детали для печки можно приобрести в специализированных магазинах

Чугунные и стальные фасонные детали для печки можно приобрести в специализированных магазинах

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент, количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Фундамент для русской печки

Русская печка - весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Русская печка — весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна. Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

  • По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
  • Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до достижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
  • На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
  • Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
  • Раствор изготавливают из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
  • В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
  • Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
  • Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
  • После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Настоящие мастера никогда не променяют традиционный глиняный раствор на готовые жаростойкие цементные смеси

Настоящие мастера никогда не променяют традиционный глиняный раствор на готовые жаростойкие цементные смеси

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот, постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

  • Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь, тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
  • Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
  • Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс сделает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем, то есть одна часть порошка на 3—4 части раствора глины.

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Так называются грани кирпича

Так называются грани кирпича

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича), в полкирпича (ширина кирпича) и в четверть кирпича (толщина кирпича).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича.

Перевязка углов при кладке печки

Перевязка углов при кладке печки

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант для кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

  • Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.
Первый ряд - сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкции

Первый ряд — сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкции

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

На втором ряду начинается выкладка внутренних отсеков

На втором ряду начинается выкладка внутренних отсеков

  • Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.
Третий ряд - установка чугунных дверец

Третий ряд — установка чугунных дверец

  • На третьем ряду устанавливается две дверцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.
4 ряд - закрывается свод подового пространства

4 ряд — закрывается свод подового пространства

  • На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.
Пятый ряд - устанавливается колосник большой и дверца малой топки

Пятый ряд — устанавливается колосник большой и дверца малой топки

  • На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.
Устанавливается водогрейный бак

Устанавливается водогрейный бак

  • В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.
Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника - в малую, и дверцы в  большую топку

Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника — в малую, и дверцы в большую топку

  • На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.
Кладка восьмого и девятого рядов

Кладка восьмого и девятого рядов

  • На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.
Десятый ряд - укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается

Десятый ряд — укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается

  • На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.
11-й ряд - все готово для установки варочной плиты

11-й ряд — все готово для установки варочной плиты

  • На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой, которая не закрепляется.
12-й ряд: начало формирования дымохода и стенок горнила

12-й ряд: начало формирования дымохода и стенок горнила

  • На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.
13-й ряд - продолжение кладки ввысь

13-й ряд — продолжение кладки ввысь

  • На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.
14-й ряд: формирование просвета дымоотводного канала

14-й ряд: формирование просвета дымоотводного канала

  • На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки
15-й ряд: начинается перекрытие свода варочной камеры

15-й ряд: начинается перекрытие свода варочной камеры

  • На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.
Обязательное усиление стенок металлическими полосками на 16-м ряду

Обязательное усиление стенок металлическими полосками на 16-м ряду

  • Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд.
17-й ряд: после кладки -  несколько операций с металлическими конструкциями

17-й ряд: после кладки — несколько операций с металлическими конструкциями

  • На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

18 ряд - наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила

18 ряд — наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила

  • На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок.

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Возможный вариант шаблона для кладки купола горнила

Возможный вариант шаблона для кладки купола горнила

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок, т.е. настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

Укрепление внутренней стенки полосой на 19-м ряду

Укрепление внутренней стенки полосой на 19-м ряду

  • На девятнадцатом ряду стенка над входом в варочную камеру укрепляется металлической полосой. Вокруг свода горнила возводится стенки, которые образуют пространство для засыпки.
  • На 20-м ряду пространство над горнилом заполняется чистым песком

    На 20-м ряду пространство над горнилом заполняется чистым песком

  • На 20-ом ряду, после возведения стенок выше свода на один ряд, пространство над варочной камерой засыпается песком, который осторожно уплотняется. Этот слой увеличивает теплоемкость горнила, что обеспечивает качественную выпечку хлеба.
21-й ряд: укладка основания будущей лежанки

21-й ряд: укладка основания будущей лежанки

  • Далее, на 21-ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья.
22-й ряд - установка металлической панели с круглым отверстием

22-й ряд — установка металлической панели с круглым отверстием

  • На 22-ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.
23-й ряд - монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода

23-й ряд — монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода

  • На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье, и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.
24-й ряд: установка регулирующей заслонки

24-й ряд: установка регулирующей заслонки

  • На 24-ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье, которая будет регулировать тягу в топках и горниле.
Кладка 25-го и 26-го  рядов

Кладка 25-го и 26-го рядов

  • При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.
Перетрубье объединяется с дымоходом. Выше идет кладка трубы

Перетрубье объединяется с дымоходом. Выше идет кладка трубы

  • На 27-ом — 29-м  рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
  • Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.
Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие  - разделка (распушка)

Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие — разделка (распушка)

  • После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.
Видео: Порядовая кладка двух вариатов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны —  не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной  кладке традиционной русской печки.

Видео:  Работа мастера по возведению русской печи

stroyday.ru

устройство, чертежи c порядовками, описание кладки

По сложности строительства классическая русская печь превосходит кирпичные отопители других конструкций, так что без навыков и практики сложить ее своими руками не получится. Не вдохновляет и стоимость постройки, ведь даже на современную модель подовой мини-печки пойдет около 800 шт. качественного кирпича. Но благодаря высокой эффективности (КПД более 60%) и теплоемкости эти сооружения остаются привлекательными для многих домовладельцев. Мы тоже решили не обходить их вниманием и дать вам подробное описание кладки простого варианта печи, оснащенной лежанкой.

Изучаем устройство и принцип работы

На данный момент традиционная русская печка претерпела множество усовершенствований. Появились варианты отопителей с камином, варочной плитой и духовкой, а также уличные комплексы – барбекю, строящиеся под навесами либо в больших беседках. Но основой для всех перечисленных конструкций служит старинная подовая печь с дымоходной трубой, выдвинутой в переднюю часть. Ее устройство подробно отражено на схеме:

Справка. Примерные размеры сооружения, чаще всего возводимого в древней Руси, составляют 3 х 2 х 2,5 аршина или 2130 х 1420 х 1780 мм. Последняя цифра обозначает высоту до верха лежанки.

Перечислим особенности конструкции:

  1. Строение покоится на фундаменте и опечье – 4 стенах с полостью внутри для хранения домашнего инвентаря или порции дров – подпечком (иначе – подтопком). Раньше основание делалось деревянным, сейчас строится из кирпича.
  2. Тело печи состоит из двух отсеков. Передний – загнеток – представляет собой закрытую стенами предтопочную поверхность, заканчивающуюся вверху дымоходом. Задняя часть – продолговатое горнило с наклонным подом и полукруглым сводом. Последний тоже склоняется в сторону устья под определенным углом.
  3. Полости между внешними стенками и горнилом засыпаются чистым песком либо глиняно-песчаной смесью. Перекрытие над верхней засыпкой играет роль лежанки.
  4. Спереди и по бокам отопителя устроено несколько небольших ниш – печурок.
  5. В простейшем исполнении дымовая труба оснащена ревизионной дверцей и заслонкой (старое название – вьюшка).

Движение газов и тепла в топливнике

Принцип, который использует при работе русская печка, довольно прост и одновременно эффективен. К дровам, сжигаемым в горниле, воздух поступает через устье и окно загнетка, причем поток стелется по нижней части очага, ближе к поду. Ему навстречу по верхней зоне движутся более легкие продукты горения, выходящие из устья в дымовой канал. Как это происходит, наглядно показано выше на рисунке.

Важный момент. Эффективный прогрев теплоемких стен и песчаной засыпки достигается за счет наклона сводов и пода печки. Горячий воздух не может выйти наружу, пока не охладится и не потяжелеет. Этот принцип используется в современных колпаковых печах.

После затухания пламени толстые стены долго возвращают тепло в помещение и горнило, где можно сделать вкусную выпечку, приготовить разнообразные блюда либо испечь хлеб по домашнему рецепту. Подробный обзор смотрите на видео:

Выкладываем русскую печку с лежанкой

Наиболее сложный момент – кладка наклонных сводов горнила. Поэтому для начала мы предлагаем исполнить классическую конструкцию без дополнительных элементов – плиты, духовки и так далее. Если вы успешно построите печку, изображенную на фото, то впоследствии возьмете более сложный проект на собственное усмотрение.

Ниже на чертеже показана в разрезе относительно небольшая печка размерами 1650 х 1270 х 1540 (высота лежанки). Такое мини-сооружение впишется как в интерьер загородного коттеджа, так и в маленький домик на даче. Из дополнительных функций здесь есть только душник для подогрева самовара да печурка на одной из стен (их можно сделать больше).

Строительство ведется в несколько этапов:

  1. Заготовка стройматериалов.
  2. Устройство прочного фундамента.
  3. Возведение тела печи и дымохода.
  4. Сушка и первичное протапливание.

Теперь рассмотрим весь процесс поэтапно.

Подготовка материалов и приспособлений

Перед тем как сделать малую русскую печь своими руками, необходимо купить следующие материалы:

  • кирпич красный керамический полнотелый – 1650 шт.;
  • задвижка, имеющая «живое» сечение 26 х 24 см;
  • прочистная дверца;
  • сухая глиняно-песчаная смесь для кладки печей и каминов в расчете на приготовление 70 ведер раствора;
  • стройматериалы для фундамента – цемент М400, песок, рубероид;
  • базальтовый картон либо войлок;
  • лист кровельной стали.

Разновидности фигурного кирпича

Совет. Не стоит экспериментировать и самостоятельно делать раствор из глины и песка, если вы не являетесь опытным печником. Цена готовой строительной смеси не столь велика, чтобы экономить на надежности сооружения.

Помимо обычного кирпича стандартных размеров 25 х 12 х 6,5 см, сейчас в продаже имеется фигурный камень, предназначенный для кладки арочных сводов. Он делится на 2 вида – клиновидный кирпич и так называемая пята с одной стесанной гранью, укладываемая в основание арки. Больше о выборе материалов рассказывается в очередном видео:

Для работы вам потребуется обычный кладочный инструмент: мастерок, кирка, деревянный или резиновый молоточек, а также строительный уровень, рулетка и отвес. Вдобавок перед началом работ нужно сделать шаблон для кладки арочного свода, представляющий собой раму из бруса с кружалами и настилом из досок. Как выглядит деревянное приспособление, показано ниже на рисунке.

Рекомендация. При изготовлении кружала не набивайте много гвоздей и слишком не усердствуйте. Дело в том, что эту своеобразную опалубку придется вынимать через устье горнила по частям, когда раствор высохнет.

Опалубка для формирования кирпичных сводов

Заливка фундаментной плиты

Как вы понимаете, русская печь – сооружение довольно тяжелое. В нашем случае его вес составит 1650 х 3,5 = 5,8 тонн (расчет по массе кирпича). Основание должно быть соответствующим, поэтому на месте постройки нужно вырыть котлован размерами 180 х 140 см с учетом выступа 50 мм в каждую сторону от габаритов отопителя. Глубина ямы определяется по расположению стабильных горизонтов грунта, а еще проще – по существующему фундаменту дома.

Важный момент. Объединять печное основание с фундаментом здания недопустимо. Предусмотрите минимальный отступ 10 см, как сделано на фото.

Дальше порядок работ такой:

  1. Дно котлована подвергните трамбовке, потом засыпьте песком на высоту 100 мм и тоже уплотните.
  2. Приготовьте весьма жидкий раствор цемента и глины.
  3. Заполняя яму бутовым камнем, проливайте все полости раствором, пока не дойдете до уровня земли.
  4. Полученное основание застелите в 2 слоя рубероидом, чтобы избежать капиллярного подъема влаги из грунта. Проще говоря, выполните гидроизоляцию.

Чтобы вывести фундамент на 10 см выше чистого пола, используйте любую из двух технологий – залейте железобетонную плиту в опалубке либо постройте стенки из второсортного глиняного кирпича, а внутреннюю полость заложите бутом. Оба способа мы подробно описали ранее в соответствующей статье.

Процесс порядовой кладки

Перед началом кладочных работ следует уложить на готовый фундамент лист металла и базальтовый картон (или войлок, пропитанный жидкой глиной). Затем приготовить ведро с водой и сделать замес раствора согласно инструкции на упаковке стройматериала. Если у вас недостаточно опыта в печном деле, то сначала ознакомьтесь с общими рекомендациями по кладке, изложенными здесь.

Теперь можно класть сплошной первый ряд русской печи, ориентируясь на порядовку. Обратите внимание, как выложены его углы из колотых кирпичей – трехчетверок. Это нужно для обеспечения правильной перевязки последующих рядов. Дальше формируются стенки опечья и арочный проем подпечка с помощью надколотых по углам камней. Чтобы выложить 5-й ряд, куда входит полукруглая арка, установите в проем деревянную опалубку. При этом кирпичи двух боковых стенок тоже стесываются под установку шаблона, формирующего свод.

На шестом ряду боковины выкладываются в полкирпича, а передняя и задняя стенка – в целый кирпич, после чего ставится опалубка арки. На ней устраивается свод из клиновидных камней и пят, параллельно возводится тело печи. После кладки 10-го ряда проем аккуратно засыпается песком.

Совет. Если клиновидных кирпичей приобрести не удастся, кладите свод из камней стандартных размеров, расклинивая их мелкими осколками и раствором.

Ряд №11 делается сплошным с целью перекрыть засыпку, а 12-й формирует под. Кирпичи, оказавшиеся дном топливника (горнила), раствором не связываются. Следующие шаги – кладка стенок горнила и монтаж опалубки в устье топливной камеры.

В 17-м ряду нужно стесать 8 кирпичей под большой свод горнила, после чего снова поставить опалубку и выложить арку. Дойдя до 20-го ряда, операция засыпки песком повторяется.

Сплошные ряды №21 и 22 являются основой лежанки. Дальше кладка продолжается только в передней части, где окончательно формируется загнеток и дымоходная труба.

На 26-м ряду ставится дверца, а на 32-м – задвижка. Выше продолжается кладка дымоходной трубы, отводящей продукты горения на улицу.

Чтобы пройти деревянное перекрытие с соблюдением противопожарных норм, на печной трубе надо выложить разделку. Это расширение дымохода, увеличивающее расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций. Кладочная схема разделки показана на порядовке:

Сушка и первая растопка

Если русская печь с лежанкой выкладывалась с соблюдением технологии, в том числе с замачиванием кирпичей, то изначально ее стены содержат большое количество влаги. Для ее удаления требуется время и усилия с вашей стороны, поскольку сразу же растапливать печку по максимуму нельзя – кладка потрескается. Необходимо выждать 3 суток для первичной подсушки раствора, а потом действовать в таком порядке:

  1. Откройте дверцу и разведите маленький костерок прямо на вьюшке, полностью распахнув заслонку. Так вы просушите дымоход и удалите воздушную пробку, из-за которой печь станет сильно дымить в помещение.
  2. Уложите в горнило немного хвороста и подожгите. Затем в течение 2 часов поддерживайте небольшой костер.
  3. Операцию повторяйте ежедневно на продолжении 2 недель, постепенно увеличивая порции дров. Признак полного высыхания – отсутствие темных разводов на стенках печки и дымоходной трубы.

Если в процессе сушки в кладке образовались трещины, их нужно аккуратно разделать ножом, а потом заполнить густым раствором глины с водой. Наглядно технология постройки кирпичного отопителя продемонстрирована в видеосюжете:

Заключение

Если вы недавно приступили к освоению печного дела, наша публикация по возведению русской печки будет полезна в ознакомительном плане, дабы вы представляли объем и порядок работ. Чтобы получить максимум информации, рекомендуем изучить популярную книгу Геннадия Федорова «Русская печь», а еще – поработать у опытного печника в подмастерьях. Вооружившись теоретическими и практическими знаниями, вы точно сможете взяться за подобное строительство.

qustu.com

Мини русская печь Экономка своими руками. Порядовка, фото

Печь – это эффективный способ обеспечить отопление дома. При этом она не только обогревает, но и создает особый уют, который не сравнить с тем, что дает электрообогреватель. К тому же это сооружение не обязательно должно быть большого размера. Традиционная русская печь, безусловно, хороша, но и мини-печка имеет множество преимуществ.

Топливом для такого сооружения могут стать как дрова, так и другое твердое топливо, например, уголь. Русская мини-печь создаст комфортную температуру во всем доме, экономно расходуя горючее.

Разрабатывая рациональную конструкцию для печки «Экономки» без лежанки, модифицировали ее основание. Получился отличный от предыдущего вариант сооружения: по-новому обустроили обе топки — главную и дополнительную. Привычным осталось использование варочной камеры, которая закрывается заслонкой при надобности.

Особенности мини-печки

На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой. Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.

Свои особенности имеет и конструкция топливников. Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.

Топливники имеют разные функции. Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере.
Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого. С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.

В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма. Когда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее. После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу.
Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода. Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции. При необходимости его можно перекрыть задвижкой.

Рекомендации по использованию

В уходе печь нетребовательна. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо соблюдать правила пользования мини-печкой:

  • нельзя топить одновременно два топливника. При этом поддувальные и топочные дверки неиспользуемого топливника нужно плотно закрыть;
  • нельзя для растопки использовать горючие жидкости – бензин или керосин;
  • держите заслонку печки закрытой. Если есть необходимость ее открыть, то сначала нужно открыть задвижку вентиляционного канала;
  • следите за количеством золы. Своевременно убирайте ее, иначе экономии топлива не будет, ведь она будет поглощать тепло, и обогрев комнат ухудшится. Делать такую процедуру лучше не реже двух раз в неделю;
  • нужно дать топливу хорошо разогреться в течение десяти минут, и лишь затем начинать готовить пищу в печи;
  • для растопки не очень практично использовать бумагу – она быстро сгорает. Лучше положите в печь щепки или березовую кору;
  • периодически проверяйте, нет ли щелей в вашей печке. Если обнаружили таковые – их надо заделать. Если повреждения существенные, то придется сделать основательный ремонт. Явным показателем неполадок является снижение температуры обогрева, которую выдает печь. Стало холоднее дома – осмотрите печь;
  • ремонт предпочтительно делать в теплое время года, когда печь не используется для обогрева;
  • перед сжиганием горючего нужно закрыть дверки поддувал и топливников;
  • нужно своевременно чистить дымоход;
  • начинать топить печку лучше днем, тогда к вечеру прогреется все помещение;
  • предпочтительно, чтобы топливо было сухим. А для того чтобы оно не подвергалось воздействию влаги и воды и не отсыревало, храните его в специально выделенном месте. Оно должно быть сухим и закрытым;
  • желательно, чтобы поленья были примерно одной толщины и длины. Это нужно потому, что тонкие сгорают слишком быстро, а толстые – наоборот. Дом таким образом не будет прогрет достаточно хорошо;
  • складывайте поленья не хаотично, а в определенном порядке. В первую очередь подгребите угли кочергой ближе к дверце. Поперек туда положите полено. Затем косо укладываются более тонкие дрова, а на них – дрова потолще.

Строительство печки

Если вы хотите купить мини русскую печь, то можно заказать индивидуальный проект специально под ваши потребности. Для постройки русской печи «Экономка» можно нанять мастера, а можно справиться и собственными силами. Имейте в виду, что вы потратите значительно меньше денежных средств, если будет возведена мини русская печь своими руками. Печка прослужит вам очень много лет, при условии, конечно, что вы будете следить за ее состоянием.

Если вы опытный строитель или просто уверены в своих силах, то можете работать без использования чертежей. Однако лучше все же иметь под рукой готовый чертеж русской мини-печи, разработанный хорошим мастером. И помните, что устанавливать конструкцию надо на прочный фундамент – из камня, дерева, бетона или кирпича. Не всегда можно обойтись лишь усилением пола. Так что перед началом работ как следует изучите основы постройки агрегата.

Материалы и инструменты

Если окончательно решили, что печь экономка своими руками – это вам по силам, то в первую очередь нужно закупить красный кирпич. Потребуется 750 штук.

Также нужны песок, асбест или войлок, глина.

Не обойтись при строительстве и без рубероида для гидроизоляции.

Отдельно нужно приобрести задвижки для печи, две колосниковые решетки, топочные и поддувальные дверцы, чугунную плиту, сделанную для двух конфорок, задвижка в канал вентиляции и заслонка.

Потребуется и расходный материал. Это стальные изделия – проволока, листы, уголки. Нужны будут гайки, шайбы, гвозди.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Следующий этап – это непосредственно работы по выкладке мини-печки.

Можно сделать печь как с водогрейной коробкой, так и без нее.
Приготовив необходимые материалы и инструменты, укрепив пол или сделав хороший основательный фундамент, можно приступать к строительству.

Выкладывать печь нужно рядами.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Самый первый ряд включает в себя кладку стенки агрегата. Обязательно нужно перевязывать швы. Осуществить этот этап нужно с помощью целых кирпичей, а середину можно выложить половинками.

Следующие ряды со второго по пятый – закладка поддувал обоих топливников. Тогда же устанавливаются и дверки. Нужно также выложить столбики. На них уложите кирпичную перегородку. Ее толщина должна быть в половину кирпича.

Шестым рядом в конструкцию включаются колосниковые решетки в оба топливника. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.

Седьмой и восьмой ряды — устанавливаются дверки основной и дополнительной топливных камер. Происходит расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.

Девятый ряд – сужение кладки канала от главного топливника. Расширение перегородки.

Десятый ряд характеризуется возведением пода. Оставляется канал возле задней стенки вдоль варочной камеры примерно 8 см шириной.

Одиннадцатый ряд – второй ряд пода. Дверки основного и дополнительного топливников нужно перекрыть. С передней стороны закрепляем кладку уголками из стали.

Двенадцатым рядом канал перекрывается чугунной плитой с двумя конфорками.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды – кладем согласно чертежу.

Пятнадцатый ряд – между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4х1х85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.

Шестнадцатый ряд – перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Толщина стенки варочной камеры размером с кирпич.

Семнадцатый ряд – установка связей по боковым стенкам (как и в 15-м ряду). С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.

Восемнадцатый ряд – первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.

В девятнадцатом ряду внимание уделяется выкладке канала вентиляции и установке его задвижки. После него занимаются кладкой дымового канала.

Двадцатый ряд – кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.

21-й ряд – первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7х25 см.

22 — 24 ряды – стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается сборный канал, а вентиляционный наоборот — увеличивается до 12х19 см. Далее ему необходимо придать квадратную форму и установить сверху задвижку.

25 — 27 ряды – изменение формы дымового канала, доводя размер до одного кирпича. Затем необходимо установить задвижку сверху.

С 28 по 29 ряды – два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу сверху дымовой задвижки. Затем этот канал перекрывается полосами из стали.

30-й ряд – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

31 — 32-й ряды – кладка перекрыши.

33 — 34-й ряды – кладка дымохода. Осуществляется в один кирпич.

Как видите, русскую печь «Экономку» своими руками возвести вполне реально.

Вариант с водогрейной коробкой

1-й ряд выполняется так же, как в первом варианте.

Во 2-м ряду происходит закладка чистки и поддувала под основной топкой.

3-й ряд – установка поддувальной дверки основной топки. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.

4-й ряд характеризуется установкой поддувальной дверки второй топливной камеры.

5-й ряд – перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правого бока печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.

6-й ряд – над двумя поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Дверка дополнительной топливной камеры перекрывается.

7-й ряд – установка дверки топки основного топливника.

8-й ряд – ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.

9-й ряд – перекрыша водогрейной коробки.

Остальные ряды такие же, как и в первом варианте.

Некоторые правила изготовления печи

Чтобы печь получилась хорошей и прослужила долго, перед ее строительством учтите:

  1. материалы, которые вы используете, обязательно должны быть качественные. Скупясь на добротные компоненты, вы рискуете обеспечить себя продолжительными и частыми ремонтами;
  2. все же лучше воспользуйтесь инструкцией по изготовлению печи. Опыт мастера убережет от ошибок и лишних трат при строительстве;
  3. первое время после строительства будьте особенно внимательны – вы могли не уследить за чем-то во время работ. Другие неполадки могут выявиться только во время эксплуатации;
  4. соблюдайте технику безопасности. Во время строительства можно получить травму. Будьте внимательны и не рискуйте.

В целом печь достаточно безопасна для дома и его жителей. Практически исключены самовозгорания от искры или выпавших углей, даже если пользоваться печкой неправильно. А справиться с растопкой сможет даже новичок – печь очень просто устроена.

Декор печи

Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь. Осуществить отделочные работы можно разными способами: побелить, покрасить, нанести штукатурку, облицевать керамической плиткой или сделать красивую роспись. Все зависит от вашей фантазии.

Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой. Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую. Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.

Для побелки используйте гашеную известь, в которую нужно добавить синьку.

На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.

Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы. Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.

Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.

С этой работой вы можете справиться самостоятельно или нанять специалиста.

Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.

Похожие статьи:

pechnoedelo.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *