Фрезерные станки для дома – как выбрать малогабаритный домашний фрезер

ostanke.ru

Ручной фрезерный станок по дереву для дома

Дерево – материал, обработка которого требует особого подхода. Справиться с такой задачей может ручной фрезерный станок по дереву, являющийся универсальным приспособлением, включающим в себя несколько функций, каждая из которой направлена на качественную работу.

Многим, при упоминании этого наименования, представился громоздкий агрегат, занимающий много места, представляющий трудности при транспортировке и эксплуатации, а также издающий шум. Но такое устройство осталось в далеком прошлом. Современный фрезеровочный станок – компактное приспособление, удобно умещающееся в руках, и позволяющее осуществлять разнообразные действия по обработке дерева.

О чем идет речь?

Станок для фрезерования – надежный помощник как для людей, чья сфера деятельности напрямую связана с работой по дереву, так и тем, кто предпочитает выполнять обрабатывающие действия в быту самостоятельно.

Устройство позволяет выполнять как простейшие действия (обрезка, обтачивание), так и более сложные (выполнение узоров, формировка сложных типов орнамента). Такой агрегат, если он есть в быту, позволит осуществлять своему владельцу:

• сверление отверстий;
• формировка фигурной кромки;
• обтесывание;
• корректировка формы.

Вытачивание сложных поверхностей и узоров

И это лишь часть из большого списка возможностей, которые открывает станок. Нет необходимости обладать колоссальными знаниями в столярном деле. Фрезерное устройство позволит выполнить такие действия, как нарезка или корректировка, быстро и просто даже людям с минимальным опытом.

Стоит отметить, что современные производители позаботились, дабы их продукция обладала всеми необходимыми характеристиками – долговечность, надежность, высокая точность, а главное – безопасность!

Какие следует выделить преимущества?

Современные ручные фрезерные станки обладают рядом преимуществ. Особенно следует отметить высокий уровень мощности. Большая часть разработчиков делает акцент на обработке небольших деталей, что особенно увеличивает рост продаж.

Такое устройство стоит гораздо дешевле, нежели его фабричный аналог, при этом вполне справляется с теми же функциями. Компактный размер – еще одна отличительная черта. Благодаря этому, работу можно вести под любым углом, и делать обработку с высоким уровнем точности. Если такой станок находится в умелых руках, то обрабатываемое изделие легко превратить в шедевр. Ручные фрезеры экономичны в потреблении энергии, что становится еще одним очевидным плюсом.

Изделия сделанные ручным фрезером

Конструкция ручного фрезерного станка

Стоимость ручного фрезерного станка не представляет серьезных затрат. Минимальная цена объясняется тем, что его составляющие – это простые детали, предназначенные для упрощенных производственных моделей.

Внешне устройство напоминает дрель большого размера, которая снабжена специальными насадками и имеет стабилизирующую планку. Двигатель станка надежно защищен от внешнего воздействия. Защита достигается путем металлического (или пластикового) корпуса.

Если есть возможность выбирать, то предпочтение большинства покупателей отдается пластику. Дело в том, что металл имеет высокую стоимость. Полимерный материал же стоит дешевле. Следовательно, модель, имеющая пластиковый корпус, представляет меньшие затраты.

Фреза насаживается на патрон (имеет и другое название – шпиндель), который отходит от двигателя. Такая конструкция еще раз подчеркивает простоту конструкции. Фрезы представлены в большом ассортименте. Каждый тип насадки предназначен для определенного типа работы. Большой выбор представляет только трудности для начинающего мастера – становится сложно выбрать подходящую фрезу.

Схема фрезера по дереву своими руками

Вращение двигателя запускает в действие насаженную фрезу. Сам же движок начинает работу при помощи поступающего в него электричества. Удобство эксплуатации достигается при помощи специальных ручек, вмонтированных в соответствующие части конструкции.

Основной упор при работе осуществляется на пластину, находящуюся в нижней части станка. Благодаря этому элементу исключается попадание стружки в механизм устройства и в человека. Пластина позволяет стабилизировать работу станка, а также осуществлять регулировку при его погружении.

Агрегат является простейшим инструментом как для мастерской, так и для дома:

• станок состоит из простейших деталей;
• прост в эксплуатации;
• позволяет выполнять ответственные операции просто и быстро.

Станок вертикально-фрезерный, самодельный

Разновидности

Агрегат разделяется на несколько типов, каждый из которых имеет свои особенности. Для того чтобы выполнять поставленные задачи в работе по дереву, необходимо использовать определенный тип ручного фрезерного устройства.

Станки по дереву различаются по уровню мощности:

• тяжелые;
• средние;
• легкие.

К первой категории относятся профессиональные изделия, работающие на мощности от 900 до 1200 Вт (приведена средняя мощность). Есть и более мощные модели, предназначенные скорей для производства, нежели для домашнего использования. Тяжелые станки, в свою очередь, разделены на два вида:

• погружные;
• неподвижные.

Фрезерный станок по дереву легкого типа сделан своими руками

Все зависит от воздействия устройства с материалом. Первая категория – дорогостоящие модели, позволяющие выполнять сложнейшие операции при работе с деревом, а также другими материалами. Естественно, что и приобретаются они исключительно в профессиональные мастерские. При работе с погружным станком можно регулировать глубину погружения, а также точность обработки.

Что касается неподвижных фрезерных станков, то они являются бюджетными моделями, и предназначены для простых действий. Уровень функциональности такие агрегаты имеют соответствующий. Это объясняется тем, что металлическая планка в их структуре (многие неподвижные модели исключают ее наличие) не может регулироваться по уровню высоты.

Категория «средние фрезерные станки» отличается меньшей мощностью – от 750 до 900 Вт, и является «расплывчатой». То есть в нее часто попадают те модели, которые по своим параметрам вполне могут относиться к «тяжелым».

Фрезерный станок тяжелого типа по дереву

Предназначение агрегатов

Назначение станков среднего типа – работа с мебелью и изготовление декоративных элементов интерьера. Они универсальны, и имеют приемлемые параметры. Работа с использованием «средних» фрезерных станков является простым и точным мероприятием. Если прислушаться многочисленных отзывов, то такая категория устройств является оптимальным вариантом для домашнего использования.

«Легкие» фрезерные станки работают на меньшей мощности, не превышающей 750 Вт. Они являются незаменимыми помощниками при строительных работах, подразумевающих незначительные операции. Для более серьезных производственных мероприятий мощности у такой категории станков явно не хватит.

Классификация фрез

Приобрести фрезерный станок – значит, позаботиться о качестве работы, ее простоте и скорости. Но вряд ли всего этого получится достичь, если устройство не будет иметь соответствующую насадку – фрезу. Этот элемент может отличаться формой, размером и типом.

Фрезы подразделяются на множество типов, что вводит в ступор начинающего мастера, находящегося у витрины с таким наименованиями.

Фрезы для станков по дереву

Изначально, следует дать определение детали. Фреза – насадка, место которой на шпинделе, отходящего от области двигателя. Ее нижняя сторона имеет форму цилиндра, что позволяет ей беспрепятственно крепится в патрон. Верхняя сторона (головка) имеет различную форму, и ее назначение – фрезерования (проще говоря, сам процесс работы).

Для того чтобы не купить несоответствующую фрезу, необходимо изначально определиться с типом работ. Знание этого позволит подобрать насадку, подходящую по параметрам. Иного расклада быть не может.

Фрезы делятся:

• модели, имеющие цельное основание;
• модели с направляющим подшипником.

Типы фрез по дереву

Виды фрез

Первая категория подразумевает изделие с высоким уровнем прочности верхней части. Вторая группа насадок – фрезы, оборудованные подшипником. На второй категории следует акцентировать особое внимание, так как они разделяются на несколько видов:

Конусные

Позволяют срезать кромку доски или бруска под заданным углом. В большинстве случаев работа с таким типом насадок происходит под углом 45 градусов.

Профильные

Обладают оригинальной формой, и позволяют изготавливать декоративные элементы. Их форма может быть в форме круга, и сочетает в себе несколько линий и выступов. Особенно часто профильные фрезы используются при работе с дверьми, окнами и мебели.

Дисковые

Используются при выпиливании пазов в дереве. Часто используются при стыковке пола, а также при проточке пластиковых плинтусов.

Калевочные

При помощи фрезы калевочного типа можно достичь идеальной гладкости изгиба бруска. Иными словами, специальные насадки позволяют закруглить кромку.

Фальцевые

Применение этого типа насадки – фрезерование четверти бруска (или доски). Казалось бы, с этой задачей идеально справится и дисковая фреза, но у фальцевой скорость и качество работы намного выше.

Гальтельные

У фрез такого типа есть некое сходство с профильными, но их прямое назначение – изображение декоративного узора на доске. Наиболее часто гальтельные насадки используют при округлении.

Модели фрез

Что касается моделей фрез, не имеющих управляющего подшипника, то их прямое назначение заключается в проточке в теле доски. Работа с таким типом насадок становится намного проще, нежели она происходит при помощи фрез с управляющими. Исключены случаи повреждения. Не возникнет и проблем другого характера.

Прямоугольные

Позволяют протачивать крупные пазы под прямым углом. Причем сделать обработку можно быстро и с учетом каждого миллиметра.

Гальтельные

Вполне способны повторить те же действия, что «прямоугольные», но вдобавок позволяют изготовить и скругленный паз.

«V» образные

Используются для достижения треугольной формы паза при работе с деревом. Отсюда и приставка к названию «V».

«Ласточкин хвост»

Специальный тип насадок без подшипника используется при протачивании досок с внутренним расширением. Такие действия часто имеют место при строительстве дома либо изготовлении мебели, позволяя внедрять в конструкции прочные замки закрытого типа.

В заключение стоит добавить, что для выбора необходимой насадки, необходимо четко понимать суть предстоящих работ. Для новичков не помешает ознакомиться с отзывами, а также воспользоваться консультацией продавца.

Видео: Вариант фрезерного станка по дереву

promzn.ru

Ручной фрезерный станок по дереву для домашней мастерской

Содержание статьи:

Фрезерный станок – инструмент, при помощи которого можно проделывать пазы и прочие отверстия или орнамент в пластике, металле, древесине и некоторых других материалах. Кроме того, такие станки дают возможность создавать изогнутые профили, проводить различную обработку заготовок.

Первое, на что следует обращать внимание при выборе такого инструмента – каким способом будут выполняться работы с его использованием. Так, это может быть использование станка в домашних условиях или отдельной мастерской. В таком случае оптимальным вариантом будет остановить выбор на небольшом фрезере для ручного использования.

Однако обстановка, в которой будет использоваться такой станок, может постоянно меняться в зависимости от возникающих потребностей. В таком случае массивный инструмент будет не слишком удобным в использовании, более предпочтительным станет ручной станок.

Особенности ручных фрезеров

Ручной фрезер

В отличие от обычных стационарных моделей таких станков, небольшой фрезер для дерева для дома отличается своими особенностями.

В первую очередь следует отметить, что ручные разновидности таких станков обычно используются для бытовых нужд – обработки небольших изделий из дерева. С помощью такого ручного инструмента у себя дома можно осуществлять:

• монтаж дверей и окон;
• обтачивание небольших планок и брусков;
• создание замков и пазов, а также многие другие подобные работы с деревом.

Ручные фрезерные станки для дома отличаются достаточно высокой функциональностью, но все же имеют некоторые ограничения в использовании дома.

Такое оборудование является незаменимым в случае необходимости обрезки или какой-либо обработки небольших досок, планок и тому подобного. Крупные же заготовки обрабатывать ручным фрезером совсем неудобно.

Конструкция фрезерного станка

Ручные модели такого инструмента стоят намного дешевле стационарных моделей во многом благодаря тому, что они имеют простую конструкция и оборудованы простыми деталями. По своему внешнему виду такой тип оборудования напоминает крупную дрель с несколькими дополнительными насадками, а также стабилизирующей планкой.

Конструкция ручного фрезера

Двигатель инструмента функционирует от электричества, за счет его работы вращается фреза. Упор в процессе работы инструмента ведется на пластину, прикрепленную к нижней части станка. Эта деталь оборудования защищает мастера и сам станок от стружки, дает возможность стабилизировать работу устройства, а также устанавливать глубину, на которую будет погружаться фреза во время работы.

Разновидности домашних фрезеров

Ручной фрезер для дерева является одним из видов стационарного фрезерного станка. Некоторые особенности исполнения делят подобные инструменты на несколько разновидностей.

В зависимости от уровня мощности, ручные инструменты такого назначения могут быть легкими, средними и тяжелыми.

Первые модели, как понятно из их названия, лучше всего подходят для выполнения незначительных задач, поскольку их максимальная мощность составляет около 700 Вт.

Средний тип является универсальным инструментом, параметры которого дают возможность решать с помощью станка множество разнообразных задач. Их средняя мощность – до 950 Вт. Обычно такие станки используются в процессе создания различных декоративных элементов из дерева, сборке мебели и тому подобного. Это – оптимальный выбор для использования в домашней мастерской.

Тяжелые модели фрезеров являются полупрофессиональным оборудованием. Могут использоваться для решения самых разнообразных задач по фрезерованию. Мощность превышает 1000 Вт.

В зависимости от воздействия на материал при работе фрезерные станки для дома бывают неподвижными и погружными.

Первый вид моделей является бюджетным инструментом. Работать с таким станком для дома очень просто, однако уровень функциональности его не очень высокий, поскольку высоту стабилизирующей планки нельзя регулировать.

В погружных же моделях такая возможность присутствует, что позволяет создавать с их помощью настоящие шедевры. Кроме того, в таком виде домашних станков можно осуществлять регулировку глубины, на которую погружается фреза, точности работы, а также некоторые другие параметры.

Разновидности фрез для ручного инструмента

Набор фрез для ручного станка

Используя фрезер для дерева в домашних условиях можно осуществлять множество разнообразных работ. Основной частью данного инструмента является фреза, которая имеет определенный размер и форму, а также некоторые другие параметры.

Такая деталь – обычная насадка для патрона. Стороной с цилиндрической формой фреза вставляется в патрон. Форма второй стороны более сложная, именно она осуществляет фрезерование.

Современные модели фрез могут иметь цельное основание или быть оснащенной направляющим подшипником. Во втором типе есть возможность изменять свойства этой детали.

Фрезы с направляющим могут быть нескольких разновидностей.

Профильные модели широко используются при декоративной обработке мебели, дверей, окон и многого другого.

С помощью конусных можно срезать кромки заготовки с требуемым углом.

Калевочные позволяют осуществлять закругление кромок, делая их ровными и гладкими. В результате этого деталь можно частично или даже полностью скруглить.

Использование дисковых моделей позволяет делать пазы в деревянных заготовках.

Фальцевые идеально подходят для фрезерования четвертей бруска, с минимальным повторением операции обработки.

С помощью галтельных фрез можно создавать декоративный узор на заготовке.

Таким образом, основная часть ручного станка – фреза – бывает разного типа и конфигурации, с ее помощью можно решать любые задачи по обработке деревянных заготовок. Выбор станка с определенной моделью фрезы зависит от задач, которые будут решаться с помощью этого инструмента.

Обзор и сравнение моделей

Энкор ФМЭ-850/8Э

Вихрь ФМ-1300

Hitachi M8SA2

AEG MF 1400 KE

stanokgid.ru

Фрезерный станок с ЧПУ в домашних (гаражных) условиях

Я все-таки приведу ссылку на обзор готового станка mysku.ru/blog/aliexpress/27259.html от AndyBig. Я же не буду повторяться, не буду цитировать его текст, напишем все с нуля. В заголовке указан только набор с двигателями и драйвером, будут еще части, постараюсь дать ссылки на всё.

Цель обзора — не столько похвастаться, сколько показать возможность сделать для себя помощника самому. Надеюсь этим обзором подать кому-то идею, и возможно не только повторить, но и сделать еще лучше. Поехали…

Как родилась идея:

Пока я не увидел года три-четыре назад REP-RAP. Ну что ж 3Д принтер это была очень интересная вещь, и идея собрать себе долго оформлялась, я собирал информацию о разных моделях, о плюсах и минусах разных вариантов. В один момент перейдя по одной из ссылок я попал на форум, где сидели люди и обсуждали не 3Д принтеры, а фрезерные станки с ЧПУ управлением. И отсюда, пожалуй, увлечение и начинает свой путь.

Вместо теории

Фрезерный станок работает прямо противоположно 3Д принтеру. В принтере шаг за шагом, слой за слоем модель наращивается за счет наплавления полимеров, во фрезерном станке, с помощью фрезы из заготовки убирается «все лишнее» и получается требуемая модель.

Для работы такого станка нужен необходимый минимум.
1. База (корпус) с линейными направляющими и передающий механизм (может быть винт или ремень)
2. Шпиндель (я вижу кто-то улыбнулся, но так он называется) — собственно двигатель с цангой, в которую устанавливается рабочий инструмент — фреза.
3. Шаговые двигатели — двигатели, позволяющие производить контролируемые угловые перемещения.
4. Контроллер — плата управления, передающая напряжения на двигатели в соответствии с сигналами, полученными от управляющей программы.
5. Компьютер, с установленной управляющей программой.
6. Базовые навыки черчения, терпение, желание и хорошее настроение. ))

По пунктам:
1. База.
по конфигурации:

разделю на 2 типа, существуют более экзотические варианты, но основных 2:

С подвижным порталом:
Собственно, выбранная мной конструкция, в ней есть основа на которой закреплены направляющие по оси X. По направляющим оси Х передвигается портал, на котором размещены направляющие оси Y, и перемещающийся по нему узел оси Z.

Со статическим порталом
Такая конструкция представляет и себя корпус он же и является порталом, на котором размещены направляющие оси Y, и перемещающийся по нему узел оси Z, а ось Х уже перемещается относительно портала.

по материалу:
корпус может быть изготовлен из разных материалов, самые распространенные:
— дюраль — обладает хорошим соотношением массы, жесткости, но цена (именно для хоббийной самоделки) все-таки удручает, хотя если на станок имеются виды по серьезному зарабатыванию денег, то без вариантов.
— фанера — неплохая жесткость при достаточной толщине, небольшой вес, возможность обрабатывать чем угодно :), ну и собственно цена, лист фанеры 17 сейчас совсем недорог.
— сталь — часто применяют на станках большой площади обработки. Такой станок конечно должен быть статичным (не мобильным) и тяжелым.
— МФД, оргстекло и монолитный поликарбонат, даже ДСП — тоже видел такие варианты.

Как видите — сама конструкция станка весьма схожа и с 3д принтером и с лазерными граверами.
Я намеренно не пишу про конструкции 4, 5 и 6 -осевых фрезерных станков, т.к. на повестке дня стоит самодельный хоббийный станок.

2. Шпиндель.
Собственно, шпиндели бывают с воздушным и водяным охлаждением.
С воздушным охлаждением в итоге стоят дешевле, т.к. для них не надо городить дополнительный водяной контур, работают чуть громче нежели водяные. Охлаждение обеспечивается установленной на тыльной стороне крыльчаткой, которая на высоких оборотах создает ощутимый поток воздуха, охлаждающий корпус двигателя. Чем мощнее двигатель, тем серьезнее охлаждение и тем больше воздушный поток, который вполне может раздувать во все стороны
пыль (стружку, опилки) обрабатываемого изделия.

С водяным охлаждением. Такой шпиндель работает почти беззвучно, но в итоге все-равно разницу между ними в процессе работу не услышать, поскольку звук обрабатываемого материала фрезой перекроет. Сквозняка от крыльчатки, в данном случае конечно нет, зато есть дополнительный гидравлический контур. В таком контуре должны быть и трубопроводы, и помпа прокачивающая жидкость, а также место охлаждения (радиатор с обдувом). В этот контур обычно заливают не воду, а либо ТОСОЛ, либо Этиленгликоль.

Также шпиндели есть различных мощностей, и если маломощные можно подключить напрямую к плате управления, то двигатели мощностью от 1кВт уже необходимо подключать через блок управления, но это уже не про нас. ))

Да, еще частенько в самодельных станках устанавливают прямые шлифмашины, либо фрезеры со съемной базой. Такое решение может быть оправдано, особенно при выполнении работ недолгой продолжительности.

В моем случае был выбран шпиндель с воздушным охлаждением мощностью 300Вт.

3. Шаговые двигатели.
Наибольшее распространение получили двигатели 3 типоразмеров
NEMA17, NEMA23, NEMA 32
отличаются они размерами, мощностью и рабочим моментом
NEMA17 обычно применяются в 3д принтерах, для фрезерного станка они маловаты, т.к. приходится таскать тяжелый портал, к которому дополнительно прикладывается боковая нагрузка при обработке.
NEMA32 для такой поделки излишни, к тому же пришлось бы брать другую плату управления.
мой выбор пал на NEMA23 с максимальной мощностью для этой платы — 3А.

Также люди используют шаговики от принтеров, но т.к. у меня и их не было и все равно приходилось покупать выбрал всё в комплекте.

4. Контроллер
Плата управления, получающая сигналы от компьютера и передающая напряжение на шаговые двигатели, перемещающие оси станка.

5. Компьютер
Нужен комп отдельный (возможно весьма старый) и причин тому, пожалуй, две:
1. Вряд ли Вы решитесь располагать фрезерный станок рядом с тем местом, где привыкли читать интернетики, играть в игрушки, вести бухгалтерию и т.д. Просто потому, что фрезерный станок — это громко и пыльно. Обычно станок либо в мастерской, либо в гараже (лучше отапливаемом). У меня станок стоит в гараже, зимой преимущественно простаивает, т.к. нет отопления.
2. По экономическим соображениям обычно применяются компьютеры уже не актуальные для домашней жизни — сильно б/у 🙂
Требования к машине по большому счету ни о чем:
— от Pentium 4
— наличие дискретной видеокарты
— RAM от 512MB
— наличие разъема LPT (по поводу USB не скажу, за имением драйвера, работающего по LPT, новинки пока не изучал)
такой компьютер либо достается из кладовки, либо как в моем случае покупается за бесценок.
В силу малой мощности машины стараемся не ставить дополнительный софт, т.е. только ось и управляющая программа.

дальше два варианта:
— ставим windows XP (комп то слабенький, помним да?) и управляющую программу MATCh4 (есть другие, но это самая популярная)
— ставим никсы и Linux CNC (говорят, что тоже очень неплохо все, но я никсы не осилил)

Добавлю, пожалуй, чтоб не обидеть излишне обеспеченных людей, что вполне можно поставить и не пенёк четвертый, а и какой-нибудь ай7 — пожалуйста, если это Вам нравится и можете себе это позволить.

6. Базовые навыки черчения, терпение, желание и хорошее настроение.
Тут в двух словах.
Для работы станка нужна управляющая программа (по сути текстовый файл содержащий координаты перемещений, скорость перемещений и ускорения), которая в свою очередь готовится в CAM приложении — обычно это ArtCam, в этом приложении готовиться сама модель, задаются ее размеры, выбирается режущий инструмент.
Я обычно поступаю несколько более долгим путем, делаю чертеж, а AutoCad потом, сохранив его *.dxf подгружаю в ArtCam и уже там готовлю УП.

Далее начинаем курить форумы и собирать информацию, приведу пару полезных ссылок:
www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=18&t=2730
forumcnc.ru/forumdisplay.php?2-%CE%E1%F9%E8%E5-%E2%EE%EF%F0%EE%F1%FB
www.cnczone.ru/forums/index.php?s=9d56244c6c291357dcdde8a4f369a711&showforum=2

Ну и приступаем к процессу создания своего.

Перед проектированием станка принимаем за отправные точки несколько моментов:
— Валы осей будут сделаны из шпильки строительной с резьбой М10. Конечно, бесспорно существуют более технологичные варианты: вал с трапециевидной резьбой, шарико-винтовая передача(ШВП), но необходимо понимать, что цена вопроса оставляет желать лучшего, а для хоббийного станка цена получается вообще космос. Тем не менее со временем я собираюсь провести апгрейд и заменить шпильку на трапецию.
— Материал корпуса станка – фанера 16мм. Почему фанера? Доступно, дешево, сердито. Вариантов на самом деле много, кто-то делает из дюрали, кто-то из оргстекла. Мне проще из фанеры.

Делаем 3Д модель:

Развертку:

Далее я поступил так, снимка не осталось, но думаю понятно будет. Распечатал развертку на прозрачных листах, вырезал их и наклеил на лист фанеры.
Выпилил части и просверлил отверстия. Из инструментов — электролобзик и шуруповерт.
Есть еще одна маленькая хитрость, которая облегчит жизнь в будущем: все парные детали перед сверлением отверстий сжать струбциной и сверлить насквозь, таким образом Вы получите отверстия, одинаково расположенные на каждой части. Даже если при сверлении получится небольшое отклонение, то внутренние части соединенных деталей будут совпадать, а отверстие можно немного рассверлить.

Параллельно делаем спецификацию и начинаем все заказывать.
что получилось у меня:
1. Набор, указанный в данном обзоре, включает в себя: плата управления шаговыми двигателями (драйвер), шаговые двигатели NEMA23 – 3 шт., блок питания 12V, шнур LPTи кулер.
aliexpress.com/item/3Axis-kit-3PCS-NEMA23-CNC-stepper-motor-81mm-308-oz-in-3A-3-axis-High-speed/719006867.html
2. Шпиндель (это самый простой, но тем не менее работу свою выполняет), крепеж и блок питания 12V.
aliexpress.com/item/DC-12-48-CNC-300W-Spindle-Motor-Mount-Bracket-24V-36V-For-Engraving-Carving/679287021.html
3. Б/у компьютер Pentium 4, самое главное на материнке есть LPT и дискретная видеокарта + ЭЛТ монитор. Взял на Авито за 1000р.
4. Вал стальной: ф20мм – L=500мм – 2шт., ф16мм – L=500мм – 2шт., ф12мм – L=300мм – 2шт.
Брал тут, на тот момент в Питере брать получалось дороже. Пришло в течении 2 недель.
duxe.ru/index.php?cPath=37_67_68
5. Подшипники линейные: ф20 – 4шт., ф16 – 4шт., ф12 – 4 шт.
20
aliexpress.com/item/4pcs-SC20UU-Linear-Ball-Bearing-XYZ-Table-CNC-Router/1214529466.html
16
aliexpress.com/item/AE-4pcs-SC16UU-Linear-Ball-Bearing-XYZ-Table-CNC-Router/1214431787.html
12
aliexpress.com/item/4pcs-SC12UU-Linear-Ball-Bearing-XYZ-Table-CNC-Router/1297700376.html
6. Крепления для валов: ф20 – 4шт., ф16 – 4шт., ф12 — 2шт.
20
aliexpress.com/item/4pcs-SHF20-20mm-Linear-Rail-Shaft-Support-XYZ-Table-CNC/1221841376.html
16
aliexpress.com/item/4pcs-SHF16-16mm-Linear-Rail-Shaft-Support-XYZ-Table-CNC/1221839349.html
12
aliexpress.com/item/4pcs-SHF12-12mm-Linear-Rail-Shaft-Support-XYZ-Table-CNC/1221612308.html
7. Гайки капролоновые с резьбой М10 – 3шт.
Брал вместе с валами на duxe.ru
8. Подшипники вращения, закрытые – 6шт.
Там же, но у китайцев их тоже полно
9. Провод ПВС 4х2,5
это оффлайн
10. Винтики, шпунтики, гаечки, хомутики – кучка.
Это тоже в оффлайне, в метизах.
11. Так же был куплен набор фрез
aliexpress.com/item/10pcs-3-175-1-5-8mm-PCB-Carbide-Cutting-Tools-PCB-End-Milling-Tools-In-Mini/922596359.html

Итак, заказываем, ждем, выпиливаем и собираем.


Изначально драйвер и блок питания для него установил в корпус с компом вместе.

Позже было принято решение разместить драйвер в отдельном корпусе, он как раз появился.

Ну и старенький монитор как-то сам поменялся на более современный.

как я говорил вначале, никак не думал, что буду писать обзор, поэтому прилагаю фотографии узлов, и постараюсь дать пояснения по процессу сборки.

Сначала собираем три оси без винтов, для того чтобы максимально точно выставить валы.
Берем переднюю и заднюю стенки корпуса, крепим фланцы для валов. Нанизываем на оси Х по 2 линейных подшипника и вставляем их во фланцы.

Крепим дно портала к линейным подшипникам, пытаемся покатать основание портала туда-сюда. Убеждаемся в кривизне своих рук, все разбираем и немного рассверливаем отверстия.
Таким образом мы получаем некоторую свободу перемещения валов. Теперь наживляем фланцы, вставляем валы в них и перемещаем основание портала вперед-назад добиваемся плавного скольжения. Затягиваем фланцы.
На этом этапе необходимо проверить горизонтальность валов, а также их соосность по оси Z (короче, чтобы расстояние от сборочного стола до валов была одинаковой) чтобы потом не завалить будущую рабочую плоскость.
С осью Х разобрались.
Крепим стойки портала к основанию, я для этого использовал мебельные бочонки.

Крепим фланцы для оси Y к стойкам, на этот раз снаружи:

Вставляем валы с линейными подшипниками.
Крепим заднюю стенку оси Z.
Повторяем процесс настройки параллельности валов и закрепляем фланцы.
Повторяем аналогично процесс с осью Z.
Получаем достаточно забавную конструкцию, которую можно перемещать одной рукой по трем координатам.
Важный момент: все оси должны двигаться легко, т.е. немного наклонив конструкцию портал должен сам свободно, без всяких скрипов и сопротивления переместиться.

Далее крепим ходовые винты.
Отрезаем строительную шпильку М10 необходимой длины, накручиваем капролоновую гайку примерно на середину, и по 2 гайки М10 с каждой стороны. Удобно для этого, немного накрутив гайки, зажать шпильку в шуруповерт и удерживая гайки накрутить.
Вставляем в гнезда подшипники и просовываем в них изнутри шпильки. После этого фиксируем шпильки к подшипнику гайками с каждой стороны и контрим вторыми чтобы не разболталось.
Крепим капролоновую гайку к основанию оси.
Зажимаем конец шпильки в шуруповерт и пробуем переместить ось от начала до конца и вернуть.
Здесь нас поджидает еще пара радостей:
1. Расстояние от оси гайки до основания в центре (а скорее всего в момент сборки основание будет посередине) может не совпасть с расстоянием в крайних положениях, т.к. валы под весом конструкции могут прогибаться. Мне пришлось по оси Х подкладывать картонку.
2. Ход вала может быть очень тугим. Если Вы исключили все перекосы, то может сыграть роль натяжение, тут необходимо поймать момент натяга фиксации гайками к установленному подшипнику.
Разобравшись с проблемами и получив свободное вращение от начала до конца переходим к установке остальных винтов.

Присоединяем к винтам шаговые двигатели:
Вообще при применении специальных винтов, будь то трапеция или ШВП на них делается обработка концов и тогда подключение к двигателю очень удобно делается специальной муфтой.

Но мы имеем строительную шпильку и пришлось подумать, как крепить. В этот момент мне попался в руки отрез газовой трубы, ее и применил. На шпильку она прямо «накручивается» на двигатель заходит в притирку, затянул хомутами — держит весьма неплохо.

Для закрепления двигателей взял алюминиевую трубку, нарезал. Регулировал шайбами.
Для подключения двигателей взял вот такие коннекторы:


Извините, не помню как называются, надеюсь кто-нибудь в комментариях подскажет.
Разъем GX16-4 (спасибо Jager). Просил коллегу купить в магазине электроники, он просто рядом живет, а мне получалось очень неудобно добираться. Очень ими доволен: надежно держат, рассчитаны на бОльший ток, всегда можно отсоединить.
Ставим рабочее поле, он же жертвенный стол.
Присоединяем все двигатели к управляющей плате из обзора, подключаем ее к 12В БП, коннектим к компьютеру кабелем LPT.

Устанавливаем на ПК MACh4, производим настройки и пробуем!
Про настройку отдельно, пожалуй, писать не буду. Это можно еще пару страниц накатать.

У меня целая радость, сохранился ролик первого запуска станка:

Далее необходимо поставить шпиндель, при этом обеспечив его перпендикулярность (одновременно по Х и по Y) рабочей плоскости. Суть процедуры такая, к шпинделю изолентой крепим карандаш, таким образом получается отступ от оси. При плавном опускании карандаша он начинает рисовать окружность на доске. Если шпиндель завален, то получается не круг, а дуга. Соответственно необходимо выравниванием добиться рисования круга. Сохранилась фотка от процесса, карандаш не в фокусе, да и ракурс не тот, но думаю суть понятна:

Находим готовую модель (в моем случае герб РФ) подготавливаем УП, скармливаем ее MACHу и вперед!
Работа станка:

В двух словах:
При 2Д обработке (просто выпиливании) задается контур, который за несколько проходов вырезается.
При 3Д обработке (тут можно погрузиться в холивар, некоторые утверждают, что это не 3Д а 2.5Д, т.к. заготовка обрабатывается только сверху) задается сложная поверхность. И чем выше точность необходимого результата, тем тоньше применяется фреза, тем больше проходов этой фрезы необходимо.
Для ускорения процесса применяют черновую обработку. Т.е. сначала производится выборка основного объема крупной фрезой, потом запускается чистовая обработка тонкой фрезой.

Далее, пробуем, настраиваем экспериментируем т.д. Правило 10000 часов работает и здесь 😉
Пожалуй, я не буду больше утомлять рассказом о постройке, настройке и др. Пора показать результаты использования станка — изделия.

Как видите в основном это выпиленные контуры или 2Д обработка. На обработку объемных фигур уходит много времени, станок стоит в гараже, и я туда заезжаю ненадолго.
Тут мне справедливо заметят — а на… строить такую бандуру, если можно выпилить фигуру U-образным лобзиком или электролобзиком?
Можно, но это не наш метод. Как помните в начале текста я писал, что именно идея сделать чертеж на компьютере и превратить этот чертеж в изделие и послужили толчком к созданию данного зверя.

Написание обзора меня наконец подтолкнуло произвести апгрейд станка. Т.е. апгрейд был запланирован ранее, но «руки все не доходили». Последним изменением до этого была организация домика для станка:

Таким образом в гараже при работе станка стало намного тише и намного меньше пыли летает.

Последним же апгрейдом стала установка нового шпинделя, точнее теперь у меня есть две сменные базы:
1. С китайским шпинделем 300Вт для мелкой работы:

2. С отечественным, но от того не менее китайским фрезером «Энкор»…

С новым фрезером появились новые возможности.
Быстрее обработка, больше пыли.
Вот результат использования полукруглой пазовой фрезы:

Ну и специально для MYSKU
Простая прямая пазовая фреза:

Видео процесса:

На этом я буду сворачиваться, но по правилам надо бы подвести итоги.

Минусы:
— Дорого.
— Долго.
— Время от времени приходится решать новые проблемы (отключили свет, наводки, раскрутилось что-то и др.)

Плюсы:
— Сам процесс создания. Только это уже оправдывает создание станка. Поиск решений возникающих проблем и реализация, и является тем, ради чего вместо сидения на попе ровно ты встаешь и идешь делать что-либо.
— Радость в момент дарения подарков, сделанных своими руками. Тут нужно добавить, что станок не делает всю работу сам 🙂 помимо фрезерования необходимо это все еще обработать, пошкурить покрасить и др.

Большое Вам спасибо, если Вы еще читаете. Надеюсь, что мой пост пусть хоть и не подобьет Вас к созданию такого (или другого) станка, но сколько-то расширит кругозор и даст пищу к размышлениям. Также спасибо хочу сказать тем, кто меня уговорил написать сей опус, без него у меня и апгрейда не произошло видимо, так что все в плюсе.

Приношу извинения за неточности в формулировках и всякие лирические отступления. Многое пришлось сократить, иначе текст бы получился просто необъятный. Уточнения и дополнения естественно возможны, пишите в комментариях — постараюсь всем ответить.

Удачи Вам в Ваших начинаниях!

Update:

Обещанные ссылки на файлы:
yadi.sk/d/B5auVp9lt239P — чертеж станка,
yadi.sk/d/TNRUyj55t23JT — развертка,
формат — dxf. Это значит, что Вы сможете открыть файл любым векторным редактором.
3Д модель детализирована процентов на 85-90, многие вещи делал, либо в момент подготовки развертки, либо по месту. Прошу «понять и простить». )

mysku.ru

характеристики, виды, особенности использования и меры безопасности

Особенности фрезерования

• Сверление пазов в плинтусах и досках.
• Диагональны срезы.
• Обточка брусков.
• Отделка дверей.
• Срезка кромки и закругление.

Все эти операции можно выполнить самостоятельно. Вам не нужна долгая практика и большой опыт работы с деревом, чтобы отфрезеровать плинтус или доску. Для более сложных действий эти навыки не помешают, но их приобретение не займёт много времени. Современный производитель проектируют свои станки, чтобы максимально облегчить процесс.

Ручные фрезерные станки по дереву

Ручные фрезерные станки отличаются от своих стационарных моделей. Эти устройства использует в бытовых работах, для обработки мелких деревянных деталей. Широко применяются при:

• монтаже окон;
• установке дверей;
• обтачивании планок;
• создании замков и пазов.

Несмотря на большие возможности, у них есть и недостатки. Аппарат используется точечно, для обработки больших деталей он не подойдёт. Но всё зависит от конкретной модели. Например, Макита выпускает дорогие станки, у которых нет этих ограничений. Они также могут использоваться для обработки пластика и металла.

Конструкция ручного фрезерного станка по дереву

Фреза вращается от двигателя, который работает на электричестве. Нужное положение станку придаётся за счёт ручек. Упор делается на пластину, прикреплённую к нижней части, которая защищает пользователя от стружки и стабилизирует аппарат. В некоторых моделях предусмотрена настройка глубины погружения.

Виды фрезерных станков по дереву

По мощности двигателя:

• тяжёлые;
• средние;
• лёгкие.

В лёгких аппаратах мощность двигателя не превышает 750 Вт. Таких показателей хватает для выполнения мелких работ, но для профессиональной деятельности уже будет мало.

Средние модели фрезерных аппаратов, обладают двигателями до 900 Вт. Точного определения параметров среднего класса не существует. Зачастую к ним относят инструменты с приемлемыми показателями. Широко используются для сборки мебели и декоративной обработки древесины. Если вы ищете надёжного помощника для работы по дому, то выбирать нужно в этой нише.

Тяжелы станки — профессиональные устройства. Мощность достигает 1200 Вт. По типу воздействия на материал разделяют:

• погружные;
• неподвижные.

Последние стоят дешевле, просты в обращении, но у них минимум функций. Это обусловлено невозможностью регулировки по высоте стабилизирующей планкой. С помощь погружного аппарата, можно создать проведение искусства из дерева. Цена на них выше, но это заслужено. Современные производители выпускают погружные фрезеры.

Фрезы

Фрезы делятся на:

• цельные;
• с направляющими подшипниками.

В первом случае она отличается высоко прочностью. Во втором, наличие подшипника меняет его свойства.

Фрезы с направляющим подшипником разделяют на:

• конусные.
• профильные.
• калёвочные.
• фальцевые.
• дисковые.
• гальтельные.

Без направляющих, фрезы применяют для проточки досок. При использовании другого вида, обработка идёт сначала с одной стороны, потом с другой, а тут работа значительно упрощается. Инструмент можно не боятся погружать в материал, никаких повреждений не будет.

Декоративные фрезы делятся на:

• гальтельные;
• прямоугольные;
• в форме буквы «V»;
• «ласточкин хвост».

Гальтельные повторяют аналогичные с подшипником. Прямоугольные, быстро и с высокой точностью подтачивают пазы в древесине. С помощью V-образных, делают треугольные проточки в материале, а «Ласточкин хвост» вытачивает паз с внутренним расширением. Его часто используют на мебельных предприятиях для создания прочных и надёжных замков.

Меры безопасности

Все настройки фрезера нужно делать при полном отключении от электропитания. Выполняя фрезерование, прочно удерживайте аппарат в руках. Обрабатываемая деталь должна надёжно крепится, иначе фреза отбросит её с большой силой из-за обратного удара. Толщина слоя, срезаемого аппаратом, не должна быть больше 3 мм. Используйте респиратор при работе с фрезой, он защитит лёгкие от мелкой пыли.

Выбор фрезерного станка по дереву

Стол должен оснащается надёжными креплениями, регулироваться по высоте, обеспечивать безупречную видимость. Дополнительный угловой упор, позволит размножать заготовки.

Важную роль играет цена фрезерного инструмента. Не покупайте дешёвую модель от неизвестного производителя, если хотите чтобы он прослужил больше одного сезона. Обратите своё внимание на известные компании-производители Бош, Макита, Интерскол. Они долго присутствуют на рынке и заслужили хорошую репутацию своим качеством, а если инструмент выйдет из строя, то проблем с запчастями у вас не будет. А когда невозможно произвести ремонт самому, то многочисленные сервисные центры вам помогут.

Ручной фрезеровальный станок — незаменимый инструмент для обработки дерева. Вся работа осуществляется фрезами, которых существует великое множество, под разные задачи. Чтобы не переплачивать за ненужную мощность, перед покупкой инструмента определитесь с видом предстоящих работ. Соблюдайте технику безопасности, этим инструментом легко нанести себе травму.

stanok.guru

Фрезер ручной по дереву какой выбрать

Профессиональные столяры, мастера-отделочники и, конечно же, мебельщики давно оценили достоинства ручного электрофрезера и уже ни за что не откажутся от этого инструмента. Если вы читаете эту статью, значит, тоже приняли решение обзавестись подобным незаменимым помощником в столярно-плотницком деле и теперь пытаетесь понять, какой фрезер лучше выбрать. Мы не станем рекламировать продукцию определенных брендов, а постараемся сформировать у вас общее представление об инструменте и дадим множество практических рекомендаций. В результате вы сможете выработать свою собственную стратегию поиска фрезера, наиболее подходящего для решения стоящих перед вами задач.

Разновидности фрезеров и сфера их применения

Изначально фрезер создавался как инструмент для обработки дерева. Современным фрезерам под силу пластик, цветные металлы, оргстекло, искусственный камень, различные композиты, но древесина по-прежнему остается в приоритете.

Основная сфера использования фрезера – выполнение столярных работ, изготовление мебели и различных декоративных изделий из дерева.

Он поможет вам при выполнении самых различных операций:

• выборка четверти;
• создание пазов, фальцев, шлицов, шипов;
• изготовление посадочных мест для дверных замков и фурнитуры;
• прямое или фигурное профилирование кромки;
• высверливание отверстий;
• идеальная подгонка соединяемых деталей;
• черновое выравнивание контуров;
• декоративная резьба по дереву.

В зависимости от назначения и некоторых конструкционных особенностей все фрезеры можно разделить на несколько видов. Одни из них являются универсальными, другие – узкоспециализированными. Наиболее распространенными разновидностями фрезеров являются:

Погружной (он же вертикальный или штанговый)

Умеет делать все основные фрезеровочные операции: создание пазов, отверстий, закруглений, снятие фаски, фрезеровка замкнутого контура и т.д. Используется как в домашних мастерских, так и в производственных цехах.

Кромочный (он же окантовочный или триммер)

Выполняет выборку паза, изготовление канавок, снятие фаски, вырезание неглубоких выемок по шаблону. Способен аккуратно обрабатывать детали, покрытые шпоном или ламинатом. Целесообразен только при ежедневном использовании, т.е. в условиях производства.

Ротационный

Используется для прорезания отверстий в дереве, а также гипсокартоне, пластике, керамической плитке. Умеет обрабатывать кромки.

Ламельный

Используется исключительно для выборки пазов.

Присадочный

Узкоспециализированный инструмент для создания парных отверстий, предназначенных для соединения деталей на шкантах. Используется в мебельном производстве.

Какой вид фрезера нужен вам, зависит от характера стоящих перед вами задач и их объема. Например, на мебельном производстве фрезерование является одной из основных операций, в домашней же мастерской потребность в подобном инструменте обычно возникает лишь изредка.

Самым универсальным и наиболее широко используемым является погружной фрезер. Именно на него следует в первую очередь обратить внимание тем, кто пытается решить для себя вопрос, как выбрать ручной фрезер по дереву для дома. И именно на этой разновидности фрезеров мы сконцентрируем здесь основное внимание.

Устройство вертикального ручного фрезера

Из всех ручных электроинструментов фрезер является, пожалуй, самым простым с конструкционной точки зрения. Его оснастка крепится непосредственно на вал электродвигателя (шпиндель), т. е. передача крутящего момента осуществляется без посредничества шестерней, ремней и т. д. Благодаря этому фреза без труда набирает большие обороты.

Корпус фрезера, именуемый также «головной частью» или просто «головой», перемещается вверх и вниз по направляющим штангам, которые жестко закреплены на опорной платформе. Когда оператор надавливает на рукоятки, голова опускается вниз, при ослаблении давления пружины возвращают ее в исходное положение.

На валу электродвигателя (шпинделе) посредством цангового зажима закреплена фреза. При опускании головы фреза плавно погружается в материал заготовки на заданную глубину, последняя регулируется с помощью упора. При последующем передвижении инструмента в горизонтальном направлении острые кромки фрезы высверливают паз.

1. Цанговый зажим для крепления фрезы.
2. Опорная платформа
3. Ступенчатый ограничитель глубины фрезерования.
4. Ручка захвата.
5. Вертикальный упор.

6. Ручка тонкой установки глубины фрезерования.
7. Регулятор числа оборотов фрезы.
8. Корпус фрезера с установленным электродвигателем.
9. кнопка блокировки случайного включения.
10. Ручка тонкой регулировки параллельного упора.

11. Параллельный упор.
12. Затяжной рычаг.
13. Кнопка влючения-выключения фрезера.
14. Винты регулировки параллельного упора.
15. Направляющие штанги.

Какие технические характеристики необходимо учитывать при выборе фрезера

Мощность

Возможности фрезера в значительной степени определяются мощностью электродвигателя, которым он оснащен. Чем больше потребляемая мощность агрегата, тем больше максимальные допустимые диаметр и длина фрезы, которую можно на него установить, тем дольше он сможет непрерывно работать без перегрузки. Казалось бы, если не принимать во внимание финансовую сторону вопроса, то лучшим фрезером следует считать самым мощный. Однако на самом деле не все так просто. Увеличение мощности влечет за собой существенное увеличение массы и габаритов двигателя, а следовательно, и всего инструмента.

По этому параметру фрезеры подразделяют на:

Специалисты для осуществления регулярных фрезеровальных работ рекомендуют инструмент мощностью не менее 1500 Вт. Мощный фрезер, конечно, легко справиться с любыми профессиональными задачами. Однако при выполнении ряда тонких работ, например, при обработке кромки, совладать с тяжелой и габаритной машиной будет не так легко, особенно новичку.

Ваша задача на стадии выбора инструмента заключается в том, чтобы проанализировать интенсивность и характер работ, которые предполагается выполнять с помощью фрезера, и найти ту самую золотую середину – инструмент, мощность которого будет не чрезмерно велика, но достаточна для решения поставленных задач, продолжительной работы без перерыва, обработки твердых пород древесины.

Скорость вращения шпинделя

Значимость такой технической характеристики фрезера, как частота вращения шпинделя, доступна для понимания даже самым технически неподготовленным пользователям. Чем больше скорость вращения фрезы, тем выше качество обработанной поверхности. Если же требуется высокая точность, имеет смысл работать на меньших оборотах. Небольшая скорость вращения нужна и при обработке пластмассы, в противном случае будет наблюдаться перегрев рабочей зоны и, как следствие этого, оплавление материала.

Частота вращения шпинделя большинства фрезеров лежит в диапазоне от 20 до 30 тысяч оборотов в минуту, однако встречаются как медленнее (10–20 тыс. об./мин.), так и быстрее (вплоть до 35 тыс. об./мин.) работающие агрегаты. Следует принимать во внимание, что чем больше диаметр используемой фрезы, тем меньше должна быть угловая скорость вращения, так как линейная скорость движения точки на периферии окружности все равно будет достаточно высокой, и если «разогнать» фрезу еще сильнее, то дерево начинает гореть.

Поскольку оптимальная скорость вращения шпинделя зависит от размера используемой в данный момент фрезы, глубины обработки и плотности материала заготовки, очень полезна будет возможность регулировки числа оборотов, определяющая функциональность фрезера. Регулировка может быть плавной или ступенчатой (до 8 позиций). Оптимальный для данных условий режим фрезерования выбирает сам оператор, опираясь на свой практический опыт, однако производители нередко указывают рекомендуемые значения в паспортах инструментов или на фрезах.

Рабочий ход фрезы

Рабочий ход фрезы, т.е. максимально возможная глубина фрезерования, является одним из наиболее важных параметров, демонстрирующим функциональные возможности инструмента. У легких фрезерных машин бытового назначения этот показатель, как правило, лежит в интервале 20–50 мм, у мощных профессиональных моделей может достигать 70–80 мм. Чем больше рабочий ход фрезы, тем глубже она может погрузиться в обрабатываемый материал, тем более толстые детали можно обрабатывать.

Паз полной глубины обычно за один раз не вырезают – можно испортить заготовку и повредить инструмент. При этом, чем тверже обрабатываемый материал, тем меньше делают глубину однократного прохода. Но в целом паз с глубиной большей, чем рабочий ход фрезы, сделать невозможно. Многие модели фрезеров оснащаются регулятором тонкой настройки глубины погружения, точность выставления данного параметра у них обычно составляет 0,1 мм.

Дополнительные функции

Константная электроника. При увеличении плотности обрабатываемого материала или скорости ведения инструмента вдоль заготовки обороты начинают падать. Поддержать их на заданном уровне поможет система константной электроники, управляющая мощностью электродвигателя с целью стабилизации скорости вращения шпинделя. Необходимость в данной функции возникает обычно при больших нагрузках на инструмент, поэтому встречается она, как правило, только у профессиональных фрезеров.

Контактная электроника позволяет поддерживать стабильно высокое качество обработки материала.

Плавный пуск. Мощные профессиональные фрезеры часто оснащаются системой «плавный пуск». Благодаря этой функции двигатель набирает обороты постепенно, что исключает резкий рывок оснастки при включении. Такой инструмент прослужит вам дольше, так как его узлы не испытывают периодических кратковременных перегрузок, работать им безопаснее, а шанс испортить заготовку в самом начале работы сведен к минимуму.

Система защиты от перегрузок. Если температура обмотки электродвигателя превысит критическую отметку, в дело вступит система защиты от перегрузок. У разных моделей эта функция может быть реализована по-разному – от простой световой индикации до автоматического отключения питания.

Найти фрезер с системой защиты от перегрузок можно только среди профессиональных моделей, поскольку именно они используются при продолжительной интенсивной работе, а значит, с большей вероятностью могут начать перегреваться в результате повышенных нагрузок.

Защита от непреднамеренного пуска. На корпусе большинства современных фрезеров, вне зависимости от их ценовой категории, имеется дополнительная кнопка, без нажатия на которую одновременно с основной клавишей пуска напряжение на обмотки двигателя подаваться не будет.

Основное ее предназначение – предотвратить непреднамеренный запуск фрезера. Данная кнопка выполняет, как правило, и еще одну функцию – позволяет блокировать пусковую гашетку во включенном положении. При стационарном использовании фрезера (фрезерный стол) без подобной опции не обойтись.

Конструктивные особенности, которые необходимо учитывать при выборе фрезера

Подошва

Опорная платформа фрезера, именуемая пользователями подошвой, является одним из важнейших конструкционных элементов инструмента, поэтому на ее качество следует обратить особое внимание. Подошва может быть выполнена либо из литого, либо из штампованного металла. Литая платформа, благодаря четкой геометрии и хорошему прилеганию к поверхности заготовки, гарантирует высокое качество работы. Неудивительно, что она считается признаком высокого класса инструмента.

Штампованная же подошва дешевле в производстве, поэтому ее обычно устанавливают на недорогие фрезеры бытового назначения.

Нижняя плоскость платформы, т. е. непосредственно сама подошва, в обязательном порядке закрывается специальной накладкой. Этот элемент изготавливается, как правило, из пластика. У большинства фрезеров пластиковая накладка делается съемной, что позволяет легко заменить ее при износе на новую.

При выборе фрезера следует обратить внимание не только на качество подошвы, но и на размер отверстия в ней – проем. Он ограничивает максимальный допустимый размер оснастки: установить фрезу большого диаметра на агрегат с маленьким проемом в опорной платформе вам попросту не удастся.

Штанговый механизм

Голова фрезера перемещается по двум вертикально расположенным направляющим штангам. От того, насколько легко и плавно будет ее движение, во многом зависит удобство пользования инструментом и производительность работы. Наличие люфтов и перекосов, а также излишнее сопротивление перемещению узла в вертикальном направлении считается серьезным недостатком, поскольку затрудняет пользование фрезером.

Глубина погружения фрезы в обрабатываемый материал ограничивается вертикальным упором. Этот металлический стержень упирается в специальную площадку на платформе, не позволяя голове инструмента опуститься ниже. Выставляя глубину фрезерования, вы просто смещаете упорный стержень вверх или вниз. Сделать это можно с помощью специального винта.

У продвинутых агрегатов помимо этого имеется еще и регулировочный винт тонкой настройки глубины с микрометрической шкалой. Чем точнее регулировка и шире ее диапазон, тем более качественный и функциональный инструмент вы держите в своих руках.

Сделать несколько проходов с постепенным увеличением глубины обработки вплоть до заданной поможет многоступенчатый револьверный упор. По сути это специальная площадка на платформе с несколькими ступеньками разной высоты, в которые и упирается вертикальный стержень, ограничивающий глубину фрезерования. Иногда револьверный упор выполняется в виде нескольких вкрученных в платформу болтов; в этом случае высоту ступеней можно подкорректировать, вкручивая или выкручивая болты.

Узел крепления оснастки

Оснастка ручного фрезера закрепляется на шпинделе с помощью цангового патрона. Он представляет собой специальную гайку с размещенной внутри цангой, навинчиваемую на шпиндель и зажимающую хвостовик вставленной фрезы. Легкие фрезеры рассчитаны на фрезы с диаметром хвостовика 6–8 мм, мощные, как правило, оснащены цангами диаметром 10–12 мм. Последнее легко объяснимо: чем крупнее фреза, тем толще ее хвостовик и, одновременно, выше требования к силовым характеристикам инструмента.

Диаметр фрезы должен соответствовать диаметру цанги. Впрочем, в посадочное гнездо большего диаметра все же можно установить фрезу с более тонким хвостовиком. Для этого придется воспользоваться сменной цангой (или на крайний случай специальной переходной втулкой). Если даже она не входит в комплект инструмента, то ее всегда можно приобрести отдельно.

При подобной «подмене» фрезы следует внимательно следить, чтобы рекомендованная для нее частота вращения совпадала с параметрами инструмента, в противном случае тонкий хвостовик может не выдержать чрезмерной нагрузки.

Качественная цанга надежно фиксирует хвостовик строго по оси шпинделя, что исключает появление вибраций, негативно сказывающихся как на качестве обработки материала, так и на состоянии инструмента. Цанговые зажимы с большим числом зажимных лепестков предпочтительнее, так как они лучше центрируют фрезу.

Вспомогательные приспособления, применяемые в работе

Фрезер редко используют для черновой подгонки заготовки, чаще от инструмента (и работающего с ним оператора) требуется филигранная точность. На помощь приходят всевозможные вспомогательные устройства, делающие работу с фрезером проще и удобнее.

Параллельный (боковой) упор применяется для фрезерования параллельно краю заготовки. Он позволяет равномерно вести инструмент на заданном (относительно небольшом) удалении от кромки. К основанию инструмента крепится посредством двух жестких стальных штанг, которые фиксируются на подошве винтами. От жесткости получаемой конструкции в конечном итоге зависит качество работы. Изготавливают параллельный упор из литого или штампованного металла, изолированного от непосредственного контакта с заготовкой съемной накладкой из пластика.

Направляющая шина тоже используется при фрезеровании по прямой линии, однако в отличие от бокового упора может быть установлена на любом удалении от края заготовки и под любым углом к кромке. Представляет собой профилированную линейку, закрепляемую на заготовке струбцинами. К фрезеру подсоединяется специальный башмак, который перемещается по пазам шины и направляет инструмент.

Копировальная втулка применяется для фрезерования по сложной траектории путем копирования контуров шаблона. Во время работы бортик втулки упирается в край шаблона, в результате фреза воспроизводит его контур на заготовке, и вы получаете немного увеличенную копию изделия, использованного в качестве шаблона. Втулка выбирается под диаметр фрезы, фиксируется с помощью быстрозажимного механизма.

Линейка-циркуль помогает фрезеровать заготовку по радиальной линии. С его помощью можно сделать, например, закругленную столешницу. Один конец линейки-циркуля крепится винтами к подошве фрезера, другой фиксируется штифтом в отверстии, просверленном в заготовке в центре окружности.

Патрубок для подсоединения пылесоса – элемент, в необходимости которого сегодня уже, наверное, никто не сомневается. Позволяет в процессе работы сохранять область реза чистой, а значит, и хорошо видимой.

Советы по выбору фрезера

Надеемся, что ваш багаж знаний о фрезерах, благодаря нашим стараниям, существенно пополнился. Но достаточно ли прояснился для вас вопрос, какой ручной фрезер по дереву выбрать? Если по-прежнему нет, позвольте дать вам несколько практических рекомендаций, чтобы вы поняли, на каких критериях стоит заострить особое внимание.

Совет # 1. Выбирая фрезер большой мощности, вы выбираете высокую производительность и возможность работать продолжительное время при значительных нагрузках. Однако не стоит бездумно гнаться за большим значением этого показателя. Помните, что одновременно с мощностью возрастает и вес агрегата – работать им будет уже не так легко и комфортно. Следует сопоставить преимущества от высокой мощности с недостатками от использования тяжелого инструмента для выполнения мелкой работы. Впрочем, если планируется использовать фрезер в стационарном положении (фрезерная стойка или фрезерный стол), высокая мощность будет несомненным плюсом.

Совет # 2. Обратите внимание на наличие у выбранного вами фрезера возможности регулировать скорость вращения шпинделя. Переключатель скорости у идеального инструмента должен перемещаться ступенчато или, по крайней мере, довольно туго и находиться в таком месте, где вероятность задеть и сместить его случайно сведена к минимуму.

Совет # 3. Обязательно проверьте реальную глубину погружения фрезы, которая может сильно варьироваться в зависимости от конструктивных особенностей используемого цангового зажима. Замечательно, если цанга доходит до низа опорной платформы, однако в идеале она должна выступать за основание. Эта характеристика сильно влияет на функциональность инструмента, но в паспортах «вылет» за подошву, увы, не указывается – узнать его величину вы сможете, лишь подержав фрезер в руках.

Совет # 4. Протестируйте работу штангового механизма. Голова инструмента должна ходить свободно и без перекосов, а вертикальный упор надежно фиксироваться в заданном положении. Убедитесь, что точность установки глубины погружения удовлетворяет вашим требованиям.

Совет # 5. Узнайте, оснастку какого диаметра и геометрии можно будет использовать с данным фрезером. Для этого нужно сопоставить размер фрезы с диаметром проема в подошве, а также во вспомогательных приспособлениях (копировальная втулка, линейка-циркуль и т.д.). Не забудьте сравнить диаметр хвостовиков фрез, которые вы предполагаете использовать, с посадочным размером цанги.

Совет # 6. Оцените эргономику инструмента. Важно подобрать наиболее удобный именно для вас тип рукоятки. Вариантов не так уж и много – пистолетные и грибовидные.

Мнения опытных пользователей относительно расположения органов управления, в частности стопора глубины погружения, разделились – одни считают, что на рукоятках никаких кнопок быть не должно, другие, напротив, предпочитают иметь переключатели в максимально доступном месте, чтобы при необходимости воспользоваться ими, не прерывая работу.

С нашей точки зрения самое подходящее место для рычага стопора – около рукоятки, в зоне доступа пальцев, но не на самой ручке. Впрочем, прислушиваться к чьим бы то ни было советам относительно удобства не имеет смысла: то, что удобно одному, может абсолютно не подходить другому. Стоит подержать понравившуюся по другим параметрам модель в руках и оценить удобство расположения органов управления. Уделите также внимание длине электрокабеля – короткий сетевой шнур вызывает массу неудобств в процессе работы.

Совет # 7. Если вы планируете часто работать без направляющих, очень важен будет хороший обзор рабочей зоны. Она же зависит от размера проема в подошве, расположения патрубка для пылеудаления, наличия светодиодной подсветки.

Совет # 8. Узнайте, насколько доступны вспомогательные элементы для выбранной вами модели, возможна ли замена их аналогами от других производителей.

Совет # 9. Если есть такая возможность, протестируйте выбранный фрезер на холостом ходу и под нагрузкой. Посторонние шумы и повышенная вибрация являются признаком некачественной сборки или неполадок.

Совет # 10. Несомненно, важным критерием выбора электрофрезера для многих является цена. Здесь мы не можем давать каких-либо советов. Надо понимать, что хороший инструмент не может быть дешевым. Если ваш бюджет ограничен, постарайтесь оценить, за какие функции вы готовы заплатить, а какие для вас не особо важны.

Техника безопасности при работе с ручным фрезером

Теперь у вас, мы надеемся, сформировалось представление о том, как выбрать ручной фрезер по дереву. Позвольте задержать ваше внимание еще на несколько мгновений…

Какой бы фрезер вы ни выбрали, чтобы радость от его приобретения не была ничем омрачена, запомните главное правило при работе с электроинструментом: тише едешь – дальше будешь.

Спешка чревата травмами, поломкой инструмента или, в лучшем случае, порчей заготовки. Перед заменой оснастки отключайте фрезер от электросети. Крепите обрабатываемую заготовку с помощью струбцин. Эти операции занимают считанные секунды, и настоятельно рекомендуем вам не экономить на этом время.

Не следует пытаться за один проход снять толстый слой материала: качество обработки вам вряд ли понравится, да и фреза может не выдержать повышенных нагрузок.

Ну и, конечно же, не пожалейте полчаса-час на то, чтобы перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкцией. Даже если у вас имеется опыт общения с подобным инструментом и вы чувствуете себя крутым профи, чтением инструкции пренебрегать не стоит, ведь, во-первых, вы могли кое-что и подзабыть, а во-вторых, у каждой модели могут быть свои специфические особенности.

Вам будет интересно

srbu.ru