Як пінопластом утеплити будинок: Утепление стен снаружи пенополистиролом особенности монтажа пенопласта, пошаговая инструкция работ

Преимущества наружного утепления пенопластом

Тщательно изучив фото утепления дома пенопластом и его эксплуатационные характеристики можно подобрать лучший проект для реализации с учетом преимуществ, которые ощутимы при использовании этого типа утеплителя:

• пенопласт любой плотности не впитывает влагу, препятствуя размножению грибков и возникновения конденсата;
• отличается повышенными показателями термоизоляции защищая наружные стены от лишних теплопотерь;
• материал легко режется, раскраивается и монтируется без необходимости привлекать к работе с ним специалистов;
• легкий вес листов обеспечивает удобство транспортировки и перевозки закупленных стройматериалов к месту установки;
• физико-механические характеристики материала гарантирует длительный срок его эксплуатации в качестве утеплителя;
• утепление из пенопласта может выдерживать резкие перепады температуры, и отлично обеспечивает звукоизоляцию;
• не нуждается в дополнительных мероприятиях по гидроизоляции уберегая стены от замерзания и увлажнения.

Для экономии внутреннего пространства жилья специалисты рекомендуют использовать листы из пенопласта для обустройства наружного утепления, с использованием специальной технологии крепления данного материала на вертикальных поверхностях.

Подготовительные работы к предстоящему утеплению необходимо начинать с выбора пенопласта для утепления, представленные на рынке материалы необходимо тщательно изучить и подобрать лучший вариант.

Виды пенопласта для проведения утеплительных мероприятий

Все разновидности пенопласта, предлагаемого производителями изготавливаются различными способами, готовая продукция отличается не только по названию, но и по таким показателям как внешний вид и физико-механические характеристики.

Определяя какой пенопласт лучше для утепления необходимо рассмотреть все предлагаемые варианты и ориентироваться на эксплуатационные параметры материалов, наибольшей популярностью среди строителей пользуются:

• полистирольный пенопласт. Бывает прессовым и беспрессовым, внешне представляя собой совокупность мелких шариков, которые плотно скреплены между собой;
• экструзионный материал. Более плотная структура обеспечивает возможность оптимальной влагоизоляции и не пропускает влажный или сухой воздух в изоляционные слои;
• полиуретановый пенопласт. Чаще применяется в изготовлении мебели и по внешнему виду похож на обычный поролон, уступая по качеству первым двум видам утеплителя.

К современным видам утеплителя относится особый вид материала с применением которого осуществляется утепление жидким пенопластом, имеющий свои преимущества по сравнению с листовыми стройматериалами.

Приобретаемый пенопласт должен соответствовать общепринятым стандартам качества, подтвержденным специальным сертификационной документацией, где указана спецификация и маркировка по свойствам, обязательно соблюдать необходимый режим хранения.

Подбор расходного материала исходя из его физико-механических параметров

Выбирая пенопласт важно обращать внимание на его состояние и особенно гранулы материала, которые должны быть одинакового размера, равномерно распределяться по структуре, размеры листов не могут быть разными и существенно отличаться.

При подборе можно ориентироваться на общие характеристики и визуально определить качественные параметры сравнивая несколько листов, которые необходимо учесть при закупке, во избежание лишних трат и расходов:

• абсолютное совпадение толщины;
• одинаковая плотность и структура;
• ровная обрезка всех сторон и углов;
• идентичность цвета или оттенка.

Хороший пенопласт, обладающий отличными эксплуатационными параметрами, не теряет в процессе длительного использования физико-механических свойств и повышает эффективность проведенных утеплительных процедур, сохраняя в доме тепло и уют.

В процессе его хранения, до предстоящего проведения монтажных работ важно поддерживать в хозяйственном или бытовом помещении определенный температурный режим и периодически осуществлять проветривание.

Технологические этапы утеплительного процесса

Самостоятельное утепление дома пенопластом снаружи осуществляется поэтапно, согласно несложному технологическому процессу с минимальным задействованием сложных работ и ограниченным набором инструментов:

• подготовка фасада и поверхностей и обработка стен грунтовкой;
• закрепление пенопласта на фасаде или приклеивание листов;
• дополнительное крепление дюбелей, предотвращающих смещение;
• шпаклевка полученной поверхности с целью ее выравнивания;
• нанесение декоративного покрытия любого выбранного вида.

Для оформления углов жилого здания со сложной архитектурой обязательно применяется армирующий уголок, позволяющий сохранить форму листов и обеспечивающий длительный срок эксплуатации готовой конструкции.

В ходе проведения всех работ используются небольшой набор специальных инструментов, применение которых требует обязательного соблюдения техники безопасности, для процесса наклеивания закупается специальный клей с различной длительностью высыхания.

Эффективная толщина утепления дома пенопластом зависит от множества факторов, к которым относится площадь утепляемой поверхности и необходимые параметры теплосбережения и поддержания комфортного микроклимата в жилье.

Грамотно подобранное защитно-декоративное покрытие обеспечит формирование разнообразной фактуры, штукатурка прекрасно смотрится на больших поверхностях и дает возможность создать привлекательную композицию с ландшафтным дизайном.

Простая и недорогая технология утепления дома пенопластом не требует привлечения к реализации проекта квалифицированных специалистов, работа которых может обойтись дороже, чем закупка необходимых материалов и аксессуаров.

Фото утепления дома пенопластом

Пост опубликован: 02.12

Утепление стен пенопластом своими руками- инструкция

	Общая схема утепления внешних стен пенопластом с последующей декоративной штукатурной отделкой выглядит таким образом: 1 – поверхность фасадной стены; 2 – стартовый профиль, на который будет опираться первый ряд утеплительных плит; 3 – блоки пенопласта расчётной толщины, фиксируемые на клеевой раствор; 4 – механическое крепление утеплителя к стене – дюбели-«грибки»; 5 – армированный базовый штукатурно-клеевой слой; 6 – тонкий выравнивающий слой штукатурки; 7 – слой грунтовки; 8 – декоративная фасадная штукатурка.
	Прежде чем переходить к работе, необходимо тщательно подготовить рабочее место. Для работы вверху стены потребуются строительные леса или, по крайней мере, устойчивые козлы. Эти приспособления устанавливают так, чтобы обеспечивалась необходимая устойчивость, а стало быть – безопасность выполнения работ. При этом между лесами и стеной должно оставаться свободное пространство — и для укладки утеплительных плит, и для удобства выполнения операций. Обычно величину этого просвета определяют так: толщина утепления плюс еще 250-300 мм.
	Первым шагом проводится ревизия стены. Поверхность должна быть более-менее ровной. Для этого со стены сбиваются все выпуклости и заделываются все глубокие впадины. Необходимость этого вызвана тем, что выступающие изъяны помешают плитам утеплителя плотно прилегать к поверхности, а значительные углубления, не заполненные клеем, могут привести к отставанию пенопласта от стены и к скоплению сырости в этих полостях. Выступы и наплывы раствора сбиваются с помощью молотка и зубила.
	Если выявлены провалы, то их заделывают заподлицо с основной поверхностью стены с помощью ремонтного цементно-песчаного раствора. К последующей операции можно переходить только после застывания ремонтных «заплаток».
	Следующим этапом после выравнивания идет очистка стен от грязи и пыли. Эту работу делают жесткими и мягкими щетками. С покрашенных стен нужно обязательно снять всю старую отставшую краску.
	После подготовки стены можно переходить к разведению грунтовки. Если грунтовочный состав приобретен в виде концентрата, то его необходимо развести согласно инструкции на упаковке.
	И еще один нюанс: для первичного грунтования даже готовый состав разводится водой еще примерно на 30÷40% – так улучшится впитывание состава в поверхность.
	Грунт наносится кистью — макловицей, но если есть распылитель, то первый слой будет удобнее и быстрее наносить им.
	При этом грунтовки не жалеют, наносят очень обильно, особенно если стена возведена из пористого материала. Часто состав впитывается, как губкой, и операцию повторяют. Для непористых оснований достаточно одного предварительного «прохода».
	После того как первый слой полностью просохнет (это может занять пару часов), наносят второй слой грунтовки, и при этом уже готовый к употреблению состав – не разводят водой. Операция проводится с помощью кисти — макловицы, которой буквально втирают грунтовку в поверхность стены. Если обрабатывается монолитная гладкая бетонная стена, то для второго слоя используют специализированную грунтовку типа «бетоноконтакт», которая создаст шероховатую поверхность, что необходимо для высокой адгезии клеевой смеси при креплении плит утеплителя.
	Особое внимание при грунтовании стены всегда уделяется сложным участкам, особенно внутренним углам. К дальнейшим работам переходят только после достижения необходимого качества грунтования и полного просыхания нанесенного состава. Качество грунтования можно проверить следующим образом: после того, как грунтовка просохнет, нужно провести по стене рукой. Если на ладони не останется песка или строительной пыли, значит, грунтовать поверхность больше не нужно.
	На загрунтованной и высохшей стене по всему периметру в нижней части здания отбиваются строго горизонтальные линии, по которым можно будет ориентироваться при дальнейшем монтаже. От этой отметки и будет проводиться монтаж утеплительных панелей.
	По намеченной «нулевой» линии закрепляется металлический стартовый профиль, который будет исполнять роль опоры для первого ряда утеплительных плит. Перфорированный металлический профиль закрепляют на стене с помощью анкерных креплений или дюбелей, а на деревянных стенах достаточно будет саморезов.
	Если для утеплительных работ используется экструдированный материал, то над ним придется немного поработать, так как у него абсолютно гладкая поверхность, и у панелей будет весьма низкий показатель сцепления со стеной. Чтобы повысить сцепление, плиты обрабатывают игольчатым валиком, который придаст материалу определенный рельеф. Можно пройтись по гладкой поверхности и металлической щеткой — она тоже сделает ее шероховатой. Для белого пенопласта такие операции обычно не являются обязательными.
	Можно приступать к подготовке клеевой смеси. Несколько замечаний по этому поводу. Не стоит слушать «советов» что для этих целей подойдет обычный монтажный клей типа «Перлфикс». Состав на гипсовой основе вообще не должен применяться для наружных работ. Не стоит надеяться и на обычный плиточный клей. Пенополистирол будет хорошо держаться на стене и в полной мере выполнять свою термоизоляционную функцию, если он монтируется на специальный клей, предназначенный именно для утеплительных работ.
	Клей необходимо разводить строго по инструкции, указанной на его упаковке. В достаточно большую чистую емкость заливается отмеренное количество холодной воды, а затем в нее засыпается сухая смесь (ни в коем случае не наоборот!)
	Раствор замешивается с помощью специальной насадки, которая устанавливается в электрическую дрель. Клей должен быть тщательно вымешан – иметь полностью однородную консистенцию и не содержать комков. После достижения такой консистенции смесь должна настояться в течение 5 минут, затем ее вновь тщательно перемешивают, и только после этого можно приступать к дальнейшей работе.
	Клеевая масса наносится на пенопласт следующим образом – достаточно широкой полосой по всему периметру и тремя ÷ четырьмя «ляпами в центре плиты». В целом должна обеспечиваться площадь контакта не менее 40-50% от общей площади плиты пенопласта. Клей накладывается и распределяется с помощью шпателя или мастерка. При этом горки по периметру стараются делать так, чтобы их вершина лежала подальше от края, и после прижатия плиты к стене — не выступал наружу. Кстати, это общее важное правило – клей предназначен исключительно для фиксации утеплителя к стене, и он ни в коем случае не должен попадать в швы между соседними плитами. Категорически запрещено также применять такой клей для заделки щелей между пенопластовыми блоками, если они обнаружились после монтажа термоизоляции.
	Первый ряд пенопластовых панелей устанавливается с опорой на закрепленный металлический профиль (или на слой утепления цоколя, если оно было выполнено раньше, как в показанном примере). Листы утеплителя плотно, но аккуратно прижимаются к стене, при необходимости – простукиваются рукой для лучшего плотного прилегания и распределения клея. Обратите внимание – мастер в демонстрируемом примере натянул шнур, обозначающий выверенный горизонтальный уровень первого ряда – чтобы было проще ориентироваться при укладке блоков.
	Но натянутый шнур ни в коей мере не освобождает мастера от обязанности вести постоянный контроль ровности установки по строительному уровню, причем проверка осуществляется во всех трех плоскостях. Чтобы верхний край плиты встал идеально по горизонтали, иногда имеет смысл снизу подставить небольшой клинышек из кусочка пенопласта (как показано на иллюстрации. Ровность первого ряда – чрезвычайно важна, так как он задает направление для всей последующей кладки плит утеплителя. Обычно сразу укладывают весь стартовый ряд по периметру здания, и лишь потом переходят к следующему, продолжая работу примерно в том же порядке.
	Особое внимание углам – здесь кладка должна проводиться по принципу замковой перевязки блоков.
	Обычно это делается так. При наклеивании плит на углу одна из них устанавливается с выступом, учитывающим толщину утеплителя и плюс еще запас около 100 мм.
	После стыковки с плитой, наклеиваемой на перпендикулярной стене, выступающий излишек аккуратно срезают ножовкой вровень с получающейся поверхностью.
	При этом необходимо соблюдать еще ряд правил: — Для оформления угла нередко применяются укороченные блоки. В этом случае площадь контакта плиты со стеной (зеленая штриховка) должна всегда быть больше площади стыка с плитой с соседствующей стены (синяя штриховка). — На область стыка плит клей ни в коем случае не наносится – плиты просто максимально точно и плотно подгоняются друг к другу.
	При укладке очередных рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов – как минимум, на 150 мм. Если необходимо вставить укороченный фрагмент между блоками, то его ширина также не должна быть меньше 150 мм.
	Для резки блоков пенопласта по намеченным линиям разметки удобнее всего пользоваться ножовкой с мелким зубом.
	Если есть необходимость точной подгонки фрагмента плиты по ширине, чтобы он максимально плотно встал на свое место между двумя блоками, можно применить терку с установленной на ней крупнозернистой наждачной бумагой или же с металлической насечкой.
	При установке термоизоляционных плит во внутренних углах также должен быть соблюден принцип замковой перевязки – как показано на иллюстрации.
	Особого внимания требует монтаж блоков пенопласта вокруг оконных и дверных проемов. Обычно он предваряется установкой на оконные рамы или дверную коробку специальных профилей с армирующей сеткой. Эта сетка впоследствии станет одним из поясов армирования сформированных толщиной утеплителя откосов. Такие профили обычно имеют самоклеящуюся основу, и после очистки и обезжиривания поверхности оконной рамы или дверной коробки отлично фиксируются на них.
	Профили нарезаются в нужный размер и приклеиваются по всему периметру окна, по боковым и верхней сторонам двери
	Крепление самоклеящегося профиля с армирующей сеткой по периметру оконного проема.
	Для стыковки этих профилей между собой по углам проемов, их подрезают под углом 45 градусов.
	После установки этих профилей с армирующей сеткой, можно монтировать утеплительные плиты вокруг оконных и дверных проёмов. При этом должно соблюдаться строгое правило – ни вертикальные, ни горизонтальные швы между плитами пенопласта не должны расположиться на линиях, являющихся продолжением границ проема.
	По углам должны расположиться целые блоки или вставки с Г-образным вырезом. Причем параметры этого выреза тоже регламентируются – не менее 150 мм в каждую из сторон от точки угла проема.
	Показана установка углового блока с г-образным вырезом. Сетка ранее наклеенных профилей должна найти на торец укладываемых пенопластовых плит.
	Обратите внимание – в нижней части выреза сделан небольшой уклон. Это связано с тем, что здесь будет впоследствии устанавливаться оконный отлив.
	Под уклоном обычно срезаются и края блоков, которые будут примыкать к вертикальным границам дверного проема. Это необходимо для того, чтобы угол не мешал нормальному открыванию двери.
	Работа продолжается аналогичным порядком до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность фасада, подлежащая утеплению.
	Листы материала должны укладываться плотно друг к другу. Однако, часто случается и так, что между ними образуются зазоры разной величины. Они в конце всех работ после высыхания клея заделываются аккуратно вырезанными узкими кусками пенопласта, специальным полиуретановым клеем-пеной или монтажной пеной. Как уже говорилось, заполнять щели клеевым составом, применяемым для фиксации плит, запрещается. Для заполнения щелей пеной применяется специальный пистолет, носик которого заводится в щель с таким расчетом, чтобы пена заполнила все пространство по всей толщине утеплителя, а не только около внешней поверхности.
	После того как пена полностью расширится и застынет, выступившие её излишки аккуратно срезаются острым ножом заподлицо с общей поверхностью.
	После этого имеет смысл проконтролировать получившуюся поверхность на наличие небольших выступов, ступенек и других образовавшихся неровностей. Это делают, приложив длинное правило – сразу заметны будут все дефекты.
	Эти неровности убирают до общего уровня, применяя терку с крупнозернистой абразивной бумагой.
	После этого утепленный фасад оставляют в покое – необходимо дождаться полного просыхания монтажного клея. Только после этого можно переходить к дополнительному механическому креплению термоизоляции.
	Для этого будут применяться специальные дюбели–«грибки». Оптимальная длина такого дюбеля должна складываться из следующих величин: толщина утеплителя (в рассматриваемом примере это 200 мм), примерно 15 мм на слой монтажного клея, не менее 60 мм – для распорной части, и еще 20 мм – «на всякий случай». В данном случае это составило суммарно 295 мм.
	На дрели или перфораторе (в зависимости от материала стены) устанавливается сверло (бур) диаметром 10 мм, настраивается ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще 15-20 мм.
	В намеченной точке, прямо через утеплитель, производится сверление, до упора стержня ограничителя в поверхность.
	Вставляется до упора дюбель-«грибок»…
	…а затем, в зависимости от конструкции дюбеля или вкручивается распорный саморез…
	…или с помощью резинового молотка забивается распорный «гвоздь». Если «грибок» оснащён термопробкой, то она сразу ставится на место, заглушая канал распорного элемента. Шляпка «грибка должна плотно прижимать пенопластовый блок и слегка погрузиться в его поверхность – примерно на миллиметр. Во всяком случае, она не должна выступать над общей поверхностью утеплительного слоя.
	Количество «грибков» на квадратный метр – обычно от 6 до 9. К этому делу обычно подходят расчетливо, забивая их на стыках плит, таким образом, прижимая шляпкой одного «грибка» сразу же две или даже три плиты.
	После окончания операции механической фиксации утеплителя, можно переходить к нанесению базового армированного штукатурного слоя. Необходитмо всегда иметь в виду следующее — утеплитель, закрепленный на стене, не должен находиться без покрытия его штукатуркой более 4 ÷ 7 дней, так как ультрафиолетовые лучи разрушительно влияют на пенополистирол. Он теряет свои теплоизолирующие свойства, происходит деструктуризация поверхности утеплителя, материал желтеет и начинает рассыпаться. То есть, если мастер не успевает за этот срок обшить и оштукатурить все стены, то необходимо вначале утеплить и отделать одну или две стены, а затем переходить к следующим поверхностям. Для базового оштукатуривания вновь замешивают раствор. Можно использовать тот же клеевой состав, который применялся для монтажа плит, ну лучше приобрести специальную штукатурно-клеевую смесь, предназначенную именно для таких целей. Она обеспечивает отличную адгезию с пенополистиролом, и становится надежной основой для нанесения финишной декоративной штукатурки.
	Работу начинают с самых сложных участков – с оконных и дверных проёмов. Прежде всего, необходимо сделать усиление по углам – в этих местах утеплитель испытывает максимальные напряжения, и дополнительное армирование предотвратит появление трещин на финишной штукатурке. Наносится клеевой состав тонким, 2-3 мм слоем, и в него шпателем утапливаются отрезки армирующей сетки под углом в 45 градусов. Линия этой косынки должна проходить через точку угла проема – так, как показано на иллюстрации. Такая операция является обязательной и проводится на всех четырёх углах оконных проемов, и двух – дверных проемов.
	Далее, наносится раствор на созданный утеплителем оконный откос и на поверхность стены вдоль откоса. Сюда вклеивается угловой профиль с «крыльями» из армирующей сетки. Та сетка, которая заходит на откос, наложится на сетку от ранее наклеенного оконного профиля, и они вместе утапливаются в растворе, который затем разравнивается – так вчерне формируется армированная поверхность откоса. Сетка, находящая на стену, также тщательно вклеивается в нанесенную полосу штукатурно-клеевого раствора. В любом случае, сетка должна полностью быть погружена в клеевой состав.
	Аналогичная операция повторяется по всему периметру откосов.
	Небольшая особенность есть при установке армирующего уголка по нижней стороне откоса. Здесь лучше использоваться специальный профиль, который по внешней стороне имеет контактный клеевой слой, закрытый защитной подложкой. Этот профиль удобен для последующей установки оконного отлива.
	После этого необходимо обязательно усилить внутренние углы откосов. Для этого туда вклеивается на раствор дополнительный фрагмент армирующей сетки – как показано на иллюстрации.
	Это усиление также утапливается шпателем в слой раствора.
	Специальный профиль-капельник может при необходимости быть установлен по линии перехода от стены к цоколю (если утепленная стена выступает за пределы цоколя, как в рассматриваемом случае). Профиль нарезается в нужный размер, а затем вклеивается в нанесенный полосой на стену и цоколь слой раствора.
	Затем с помощью штукатурной кельмы сетчатые «крылья» этого профиля окончательно утапливают в клеевом составе, одновременно разравнивая этот слой.
	Переходят к армированию внешних углов. В принципе, операция схожая с установкой угловых профилей на откосах. На нанесенный полосой по обоим сторонам угла клей устанавливается вырезанный по необходимой длине профиль…
	…а затем кельмой сетка с усилием утапливается в растворе, с одновременным разравниванием получающейся поверхности. Естественно, что установка всех профилей сопровождается контролем с помощью строительного уровня, чтобы все они встали в необходимое вертикальное или горизонтальное положение – по сырому раствору несложно внести необходимые коррективы.
	После всех указанных операций можно переходить к нанесению армирующего базового слоя уже на всю остальную поверхность утепленного фасада. Выполняется это таким образом. На рабочую поверхность широкого шпателя мастерком или узким шпателем набирается штукатурно-клеевой состав.
	Этот состав наносится тонким (3-4 мм) слоем по всей поверхности стены. Работу ведут полосами сверху донизу с таким расчетом, что успеть уложить армирующую сетку до начала схватывания состава. Опытные мастера могут себе позволить сразу нанести раствор в полосе порядка трех метров. Однако, если практики нет, лучше для начала работать участками, обеспечивающими укладку одной полосы сетки. Так как сетка обычно имеет ширину 1000 мм, то клей наносится чуть шире, полосой порядка 1100-1200 мм.
	Практика показывает, что армирующая сетка лучше и равномернее приляжет к поверхности стены, а штукатурный слой будет проще и удобнее разровнять без оставления пустот, если на нанесённом тонком слое проделать борозды с помощью зубчатого шпателя с гребенкой высотой 5 мм. Направление борозд при этом особого значения не имеет.
	Следующим шагом от рулона сетки отрезается полоса необходимой длины. Если позволяет специфика здания, то лучше всего, чтобы сетка шла одним полотном сверху донизу. Сетку для начала пальцами слегка втапливают в свежий раствор, так, чтобы она удерживалась на стене. Откуда бы ни велась работа, от угла или от проема, при укладке сетки следят, чтобы она нахлестнулась примерно на 100 мм на сетчатые «крылья» ранее установленных профилей.
	Затем берется широкий шпатель, и с его помощью широкими движениями сетка с усилием полностью утапливается в растворе. При этом следят, чтобы на полотне не образовалось заломов или волн, не оставалось пустот и воздушных пузырей. Поэтому работу лучше вести от центра к краям.
	Одновременно с этим, после того как сетка полностью «утонула», стремятся максимально выровнять получившийся тонкий штукатурный слой, чтобы на нем не оставалось следов от краёв шпателя.
	Поле того как в одной вертикальной полосе работа закончена, переходят к укладке очередного полотна сетки. Всё выполняется в том же порядке, но с учетом того, что очередное полотно армирования должно перехлестнуться с уже уложенным не менее, чем на 100 мм.
	Очень важно правильно армировать внутренние углы. При работе на одной стене, на соседнюю заводится порядка 100 мм сетки. Затем производится вдавливание ее в раствор и окончательное разглаживание.
	Далее, армируют вторую стену, и точно так же заводят полосу сетки такой же ширины на уже оштукатуренную стену.
	После окончательного разглаживания на этом сложном участке образуется надежное двухслойное армирование.
	Работу по нанесению базового армирующего штукатурного слоя продолжают в том же порядке до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность фасада.
	Особо затягивать с нанесением выравнивающего штукатурного слоя не следует, но как минимум сутки перед началом очередных операций необходимо выждать. Чтобы за это время тонкий слой не пересох и не покрылся трещинками, его следует регулярно увлажнять водой с помощью пульверизатора.
	Спустя сутки необходимо поработать над выравниванием получившейся поверхности. Оставшиеся неровности в виде выступающих бороздок от шпателя или небольших наплывов клея необходимо счистить. Но применять в данном случае абразивную терку нельзя – она может повредить армирующую сетку. Зачистку проводят ровным краем шпателя, просто соскабливая небольшие выступы до уровня общей поверхности.
	После этого с помощью правила можно проверить поверхность на наличие «провалов».
	Если таковые будут обнаружены, то это несложно исправить. Наносится небольшое количество штукатурно-клеевой смеси, а затем разравнивается в общий уровень с помощью правила.
	После этого переходят к нанесению тонкого выравнивающего штукатурного слоя. Его толщина обычно не превышает 3÷4 мм. Начинают, опять же, с откосов – их приводят в окончательно облагороженный вид.
	После этого выравнивающий слой наносится на все поверхности фасада. Принцип работы – такой же, как и при обычном выравнивании стен шпатлевкой. Штукатурно-клеевой состав наносится широким шпателем и тщательно распределяется, так, чтобы получилась ровная поверхность.
	Работы продолжают до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт эти тонкой выравнивающей штукатуркой, которая окончательно «запечатает» термоизоляцию и базовый армирующий слой. В итоге после высыхания штукатурки получается надежное и ровное основание для дальнейших отделочных работ.
	По сути, утеплительные работы на этом можно считать завершёнными. После окончательного застывания базового слоя можно переходить к грунтованию специальным составом, к установке и герметизации отливов, а затем – к нанесению декоративной штукатурки. Но это уже – отделочные работы, которые рассматриваются в соответствующем разделе нашего портала.

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове».

Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль 

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель.

Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка.

Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 — 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.

Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 — 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.

Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.

Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты.

Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.

Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку.

Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать.  Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.

В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые.

Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю.

Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.

После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки.

Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие  материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем.

Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео. Утепление стен пенопластом

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Утепление стен пенопластом своими руками: технология, инструкции, советы

В интернете полно различных инструкций и советов по поводу утепления и, как ни странно, многие из них отличаются коренным образом. Я же в этой статье постараюсь как можно конкретнее рассказать о том, как правильно утеплить стены дома пенопластом своими руками, затратив при этом минимум сил и средств.

Как лучше утеплить пенопластом – изнутри или снаружи

Если зайти на какой-нибудь строительный форум и почитать темы про утепление изнутри и снаружи, можно сломать голову. Одни говорят, что утеплять можно только снаружи, другие – что утепление изнутри не предвещает никаких бед.

Сейчас я попробую подробно объяснить, почему все же утеплять стены лучше снаружи. Для этого я нарисовал схему утепления стены с различных сторон и действие на нее неблагоприятных атмосферных воздействий.

Допустим на улице -25, а в доме +20. В случае утепления изнутри, стена практически полностью будет поглощена отрицательной температурой, а точка росы сдвинется ближе к утеплителю, т.е. внутрь помещения. Естественно, между утеплителем и стеной начнет появляться конденсат, который будет ею поглощаться, не успевать высыхать и стена всегда будет мокрая.

А из школьного курса физики мы знаем, что при отрицательных температурах вода в замерзает, превращаясь в лед, тем самым постепенно разрушая саму стену.

Если мы утеплим стену снаружи, то и точку росы мы сдвинем ближе к улице, что позволит домашнему теплу защищать стену от негативных воздействий. В этом случае, стена будет значительно теплее и практически сухой.

Подготовка поверхности для утепления пенопластом

Для того чтобы своими руками утеплить стены пенопластом, независимо от того, снаружи будете утеплять или изнутри, необходимо правильно подготовить поверхность для утепления.

В первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы на стенах не было больших выпуклостей или ямок, которые будут мешать приклеить пенопласт к стене.
После этого необходимо зачистить поверхность стены от всякого рода шелушений, от краски, пыли и грязи, для лучшего сцепления ее с клеем. Зачищать можно каким-нибудь старым шпателем, например.

Так же необходимо сразу замазать все щели и трещины своими руками, если таковые существуют, а только после того, как стена стала «чистой», можно приступать к монтажу пенопласта.

Давайте теперь рассмотрим инструкцию по монтажу пенопласта на стену.

Технология утепления стены пенопластом

Технология монтажа пенопласта на стену своими руками не представляет для застройщика никаких трудностей. Для монтажа пенопласта на стену существует специальный клей. Продается он в сухом виде и похож на плиточный. Отличительной особенностью такого клея является то, что он хорошо «прилипает» как к стене, так и к пенопласту.

Монтаж пенопласта на идеально ровные стены

В случае идеально ровных стен, клей можно наносить тонким слоем на всю поверхность пенопласта и на стену, затем для уменьшения расхода клея, пройтись по этому слою гребенкой (как при кладке плитки).

После этого прислонив лист пенопласта к стене слегка надавливаем или постукиваем, до полного «прилипания» его к стене.

Монтаж пенопласта на неровные стены

В случае неровных стен, а такое случается гораздо чаще, клей наносить желательно по периметру и небольшими лепешками в центр пенопластового листа, как это показано на схеме:

По периметру наносим клей, для лучшего прилегания и проклеивания швов, а лепки клея необходимо делать в тех местах, где есть впадины в стене. Если же на стене есть выпуклости, то желательно их либо убрать, либо на пенопласте сделать в этом месте впадину, чтобы лист ложился на стену как можно ровнее.

Листы пенопласта необходимо приклеивать на стену в шахматном порядке, как показано на схеме:

После того, как листы пенопласта смонтированы на стену, необходимо их пробить специальными крепежами – грибками. Для этого необходимо сквозь пенопласт делать отверстия в стене с помощью перфоратора, а затем забивать туда «грибок».

Важно знать! Если вы утепляете стены своими руками, то должны знать, что сверлить отверстия для крепления грибков, необходимо спустя примерно три дня, после приклеивания листов. Если клей не схватится, а Вы начнете сверлить, то листы просто отпадут от стены.

Располагать «грибки» относительно листов пенопласта можно двумя способами. Первый способ предполагает крепление в месте стыков пенопласта и посредине листов, таким образом один грибок держит сразу 2 листа, а второй способ — разместить крепления по углам листа и в середину:

Чем штукатурят пенопласт

Штукатурка пенопласта производится, как правило, с помощью того же клея, на который Вы его приклеивали к стене. 

Сначала наносится базовый тонкий слой клея, в который втирается шпателем пластиковая сетка с размером ячейки 5х5мм для армирования штукатурки. Затем поверх наносится еще один тонкий слой клея. 

Таким образом получается базовая основа для оштукатуривания стен. В последствии можно использовать хоть обычную штукатурку, хоть «короед».

Утепление пенопластом – за и против

По поводу использования пенопласта в качестве утеплителя, существует огромное количество мнений, одни говорят, что пенопласт – самый лучший утеплитель, которым можно утеплить стену своими руками, другие – что в доме, утепленном пенопластом практически нельзя жить. Так кому же верить?

Давайте попробуем разобраться во всех достоинствах и недостатках утепления стен пенопластом своими руками.

Достоинства пенопласта как утеплителя для стен

1. Очень маленькая теплопроводность, по сравнению с другими утеплителями
2. Хорошая звукоизоляция пенопласта
3. Очень легкий материал, который практически никак не утяжелит конструкцию
4. Практически самый дешевый утеплитель
5. Монтаж пенопласта можно без труда производить своими руками

Недостатки пенопласта

1. Горючесть пенопласта исключает использование его в местах повышенной пожароопасности
2. Паронепроницаемость способствует тому, что в доме должна быть хорошая вентиляция

Утепление дома пенопластом своими руками

От того, насколько качественно утеплен дом, зависит многое: микроклимат и температура воздуха зимой и летом в помещениях, экономия средств в отопительный период. Именно поэтому утеплению стен уделяется пристальное внимание при строительстве и реставрации здания.

Утепление дома пенопластом своими руками

Утеплить стены внутри и снаружи можно разными материалами: минеральной ватой, изолоном, стекловатой, пенопластом. Последний вариант является наиболее выгодным и технически доступным.

Утепление дома пенопластом своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Почему наиболее часто используется пенопласт

Сравнительные характеристики утепляющих материалов

1. Вес материала. Пенопласт очень легкий материал, с его помощью можно утеплять различные здания: каркасные, щитовые, кирпичные, блочные. Легкий пенопласт не несет дополнительной нагрузки на стены и фундамент.
2. Легкость и простота монтажа. При работе с пенопластом не требуются специальные инструменты, материал не нуждается в дополнительной обработке и легко режется на любые по размеру фрагменты.
3. Сопротивляемость к воздействию влаги. Пенопласт не накапливает влагу, при намокании не впитывает воду. Материал не гниет, в нем не заводится плесень или насекомые-вредители.
4. Воздухопроницаемость и теплосберегающие свойства. За счет своего пористого строения и наличия пузырьков с воздухом в структуре, пенопласт идеально удерживает тепло и «дышит». Благодаря материалу в доме поддерживается здоровый микроклимат, не создается «парниковый эффект».
5. Доступная цена. Несмотря на свои неоспоримые преимущества, пенопласт является материалом «экономкласса» и отличается низкой ценой.
6. Простота транспортировки. Легкий материал не требует специальных условий при погрузке, транспортировке и разгрузке.

   Характеристики пенопласта

Утепление наружных стен дома с помощью пенопласта

Так как пенопласт — довольно габаритный по толщине материал, лучше всего утеплять с его помощью наружные стены дома. При внутреннем утеплении теряется полезная площадь помещения.

Наружное утепление стен дома можно разделить на несколько этапов.

1. Приобретение нужного материала и инструментария.

2. Подготовка стен.

3. Возведение лесов или подмостков для монтажа утеплителя.

4. Монтаж пенопласта.

5. Финишная отделка стен дома.

   

   Утепление наружных стен дома с помощью пенопласта

Материалы и инструменты

1. Маяки для разметки.

2. Отбивочные шнуры.

3. Плиты пенопласта.

4. Клей для фиксации пенопласта.

5. Гребенка для нанесения клея.

6. Дюбели с большими шляпками-зонтиками.

7. Армирующая сетка.

8. Клей для монтажа сетки.

9. Грунтовка для обработки стен.

10. Пена для заделки широких зазоров.

11. Наждачная бумага.

12. Перфоратор с набором длинных сверл.

13. Валик для нанесения грунтовки.

14. Специальная терка для пенопласта для затирки неровностей.

15. Шпатель для нанесения клея.

16. Уровень и рулетка.

17. Базовый набор слесарных инструментов.

Подготовка стен дома к утеплению

Стены, на которые будет крепиться утеплитель, должны быть тщательно подготовлены. Все трещины и пустоты нужно заделать, поврежденные участки стены лучше всего отреставрировать. При наличии больших перепадов — более 5 см, желательно выровнять плоскость стены, иначе будет трудно качественно закрепить утепляющий материал.

Ремонт трещин

Не желательно начинать работу в дождливый день или монтировать материал на мокрые стены. Если ремонт дома капитальный — монтаж утеплителя рекомендовано проводить после замены окон и дверей.

Чистые стены перед креплением пенопласта рекомендовано тщательно загрунтовать. Жидкость глубокой пропитки можно наносить валиком или пульверизатором. Грунтовка защитит стену от коррозии и влажности, улучшит сцепку клеевого раствора с пенопластом.

Подготовка стен дома к утеплению

Перед креплением материала на стене желательно выставить маяки. Между маяками натягиваются отбивочные шнуры. Это позволит крепить пенопласт с минимальными отклонениями.

Монтаж пенопласта на стены

После предварительной обработки стен и установки маяков, можно приступать к монтажу пенопласта.

Шаг 1. Разведение клея. Сухую смесь требуется разбавить водой. Консистенция клея должна быть сметанообразной, без комочков и других примесей. Лучше всего разбавлять клей порциями.

Шаг 2. Для того чтобы первый ряд пенопласта был ровным, рекомендуется начать крепить утеплитель на металлический профиль. С помощью рулетки и уровня нужно отметить линию, по которой будет крепиться первый ряд утеплителя. Затем по этой линии к стене требуется присверлить металлический профиль. Он дополнительно способствует более качественной фиксации утеплителя к стене.

Крепим цокольный профиль

Шаг 3. На поверхность пенопласта с помощью гребенки равномерно наносится клей. Если поверхность стены не слишком ровная, то можно наносить на утеплитель больше клеящего вещества, чтобы сцепка была максимальной.

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Наносим клей

Шаг 4. Выкладывается первый ряд пенопласта. Клеить материал на стену рекомендуется снизу вверх. Между плитами утеплителя также рекомендуется наносить клей, чтобы не было зазоров.

Монтаж пенопласта на фасад

Шаг 5. Второй ряд пенопласта приклеивается со смещением относительно первого ряда. Это обеспечит лучшую связку материала и минимизацию зазоров между плитами. Не стоит забывать о нанесении клея на стыкующиеся торцы плит для лучшей герметизации. Если между плитами пенопласта слишком большие щели, для их заделки можно использовать монтажную пену.

Шаг 6. На углах дома пенопласт нужно крепить с таким припуском, чтобы полностью укрыть выступающие участки.

Шаг 7. Перед монтажом очередного ряда не стоит забывать о выставлении маяков.

Шаг 8. Таким образом приклеиваются все ряды утеплителя.

Дополнительная фиксация пенопласта

После того как стены дома уже утеплены, рекомендуется дополнительно усилить фиксацию материала. Для этих целей используется перфоратор и специальная крепежная фурнитура — анкера с широкими пластиковыми шляпками, внутрь которых загоняется металлическая шпилька.

При выборе размеров фурнитуры нужно знать, что для качественной фиксации анкер рекомендовано утапливать в стену на 40 мм. Если толщина пенопласта 40 мм, толщина клеевого слоя — 10 мм, длина анкера должна равняться 90 мм.

Шаг 1. Лист пенопласта желательно крепить 4-5 анкерами. Для этих целей в утеплителе и стене просверливаются отверстия. Длина и ширина сверла должна равняться размерам крепежной фурнитуры.

Подготовка пенопласта для монтажа дюбель зонта

Шаг 2. После сверления в отверстия вставляется пластиковая фурнитура. Шляпки анкеров нужно слегка утопить в пенопласт, чтобы в дальнейшем скрыть их слоем штукатурки.

Крепим дюбель

Шаг 3. Внутрь пластиковых анкеров вставляются металлические шпильки и с силой забиваются до упора.

Шаг 4. Таким образом фиксируются все листы приклеенного на стены пенопласта.

Плиты пенопласта

Отделка стен, утепленных пенопластом

После того как утепление стен завершено, можно приступить к финишной отделке и облагораживанию фасадов дома.

Как правильно клеить пенопласт

Шаг 1. С помощью терки для пенопласта нужно выровнять все выпуклости на стыках листов пенопласта. Терка снимает лишний слой клея.

Шаг 2. Стены, утепленные пенопластом, нужно покрыть грунтовкой.

Шаг 3. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к нанесению шпаклевки. Шпатлевку нужно ровным слоем распределить по поверхности пенопласта. Оптимальный слой — 2-3 мм.

Шаг 4. Пока шпатлевка не высохла, поверх слоя крепят армирующую сетку. Материал нужно утапливать в раствор с помощью шпателя. Желательно армировать небольшие участки стены — 1-2 метра. Соединение сетки проводят внахлест. При работе со шпателем требуется тщательно разглаживать все неровности. В идеале сетка должна быть скрыта под слоем шпатлевки.

Шаг 5. После того как проведено армирование стен, нужно дождаться пока раствор полностью высохнет. Затем стену обрабатывают крупной наждачкой. Абразив счищает все неровности, капли и наплывы на поверхности стены.

Шаг 6. Зачищенную от дефектов стену еще раз обрабатывают грунтовкой.

Шаг 7. С помощью широкого шпателя на стену наносится выравнивающая смесь. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости поверхности.

Отделка стен, утепленных пенопластом

Шаг 8. Финишная отделка фасадов. Для этих целей используется различные материалы: краска, декоративная штукатурка. Также можно облагородить фасад дома мозаикой, натуральным или декоративным камнем, облицовочным кирпичом. Если планируется использовать эти материалы, можно не применять выравнивающие смеси.

Нанесение штукатурки на пенопласт

Если в наличии есть все требуемые материалы и инструменты, самостоятельно утеплить дом пенопластом не трудно. Главное, дождаться хорошей погоды и соблюдать технику безопасности при работе на высоте.

Видео — Как правильно утеплять дом пенопластом

переваги, недоліки та технологія процесу

Утеплення будинку пінопластомПінопласт — це досить поширений матеріал для утеплення будинку, у нашому огляді ми проаналізуємо плюси і мінуси його використання для утеплення стін, стель і підлоги в будинку, а також розглянемо технологію цієї справи.

Отже, почнемо з переліку достоїнств пінопласту:

• процес утеплення пінопластом не пов’язаний зі складнощами;
• невеликий витрата порівняно з багатьма іншими теплоізоляторами;
• хороша теплопровідність;
• відпадає необхідність у пароізоляції;
• тривалий термін служби;
• стійкість до мікроорганізмів.

Але ніщо не ідеально в нашому підмісячному світі і в пінопласту виявляється деякі недоліки:

• легка займистість, а при горінні пінопласту утворюється токсичний дим;
• дрібні гризуни небайдужі до пінопласту і часто завдають значної шкоди.

Переваги і недоліки пінопласту

Оцінивши самостійно вага і значення перерахованих вище властивостей пінопласту в якості утеплювача, ви зможете краще зрозуміти, чи підходить він для ваших умов, В більшості випадків, відповідь буде позитивний, все ж пінопласт це дуже зручний матеріал-утеплювач.

Утеплення будинку пінопластом

Як вже згадувалося, характер утеплювальних робіт з пінопластом не відрізняється складністю, але це не виключає необхідність уважного вивчення кожного етапу процесу, грамотного підбору інструментів і витратних матеріалів для зовнішньої обробки.

Зрозуміло, треба розрахувати потрібну кількість пінопласту, що неважко зробити, знаючи зовнішню площа. Для утеплення житлового будинку правильний вибір — пінопластові листи товщиною від 25 до 45 мм.

Утеплення стін пінопластом

Утеплення стін пінопластом

Стіни утеплювати пінопластом можна з обох сторін — зовнішньої і внутрішньої. Для утеплення зсередини краще зупинитися на аркушах малої товщини (25 мм). Процес утеплення стін з внутрішньої сторони включає кілька етапів:

1. На підготовчому етапі в обов’язковому порядку видаляється колишнє покриття, шпаклівка, штукатурка і все інше, що є на бетонній стіні;

2. Очищені стіни промащуються грунтовкою, в яку додають спеціальні антигрибкові склади;

3. Коли ґрунтовка підсохне, починається етап монтажу пінопластових плит. Клей можна наносити або на стіни, або на ізолятор. Шпателем збирають надлишки клею. Пінопластовий лист прикладають до бетонної поверхні і фіксують, притискаючи на кілька хвилин. Коли всі листи будуть наклеєні і склеювальний склад просохне, доцільно додатково зафіксувати плити дюбелями з широкими капелюшками;

4. На наступному етапі проводиться армування стін, для чого на теплоізолятор намазують шар клею, до якого прикладають армуючу сітку.

5. Нарешті, залишається вирівняти поверхню за допомогою шпателя і штукатурки, провести повторне грунтування і чистову обробку.

Як утеплити фасад пінопластом

Для утеплення фасаду застосовують товсті п’ятисантиметрові (і більше) листи пінопласту, характер робіт дещо відрізняється від розглянутого вище і дещо складніше.

Утеплення фасаду пінопластом — один з найважливіших етапів теплоізоляційних робіт.

Утеплення фасаду пінопластом

Зовнішня теплоізоляція будинку виконується з використанням пінопласту великої товщини — не менше п’яти сантиметрів.

Розбита на етапи робота виглядає наступним чином:

1. В першу чергу поверхня готується, для чого знімається старе покриття, цвяхи та інші виступаючі деталі, що заважають роботі, Слід очистити поверхню від цвілі, грибків, грязьових плям, закрити тріщини та інші дефекти, обмазати грунтовкою глибокого проникнення.

2. Листи пінопласту до фасаду кріпляться на спеціальний каркас. Прикріплений до стіни профіль утримує теплоізоляційний матеріал, забезпечуючи його надійність. Сама металевий каркас кріпиться дюбелями, якщо ж стіни з дерева, то користуються саморізами.

3. З допомогою спеціального клею утеплювач надійно фіксується, причому клейовий склад наноситься по всій поверхні листа або стіни, а не точково. Обов’язково варто обмазати клеєм стикувальні ділянки між листами. Укладання утеплювача ведеться знизу вгору.

4. Через три доби виконуються заходи щодо додаткової фіксації, для чого знадобляться дюбелі-грибки. Кожен лист кріпиться дюбелями в п’яти місцях.

5. Подальші роботи пов’язані з грунтуванням утеплювача, оштукатурюванням, установкою і утапливанием стекловолоконной сітки. У кутах будови для підвищення захисту від механічного впливу виробляють монтаж армованого куточка. На шар стекловолоконной сітки мажуть склеювальний склад і штукатурку (можливо, відразу з певним декором стін).

Технологія утеплення фундаменту

Утеплення фундаменту, якщо його провести при будівництві будинку дуже позитивно позначиться на рівні комфортності проживання в ньому. Особливо це актуально для місць з холодним кліматом. Пінопласт в розглянутому випадку буде виконувати роль опалубки, яку потім не демонтують. Такий метод скорочує значною мірою витрата бетону з арматурою.

Утеплення пінопластом фундаменту

Якщо в будинку не влаштовується підвал, то роль пінопласту ще більше збільшується. Сама робота по укладанню пенопластового утеплювача полягає відповідної підготовки поверхні, подальшого укладання на неї пінопласту і заливки бетоном. Коли бетон затвердіє, починають зводити несучу конструкцію. Утеплювач рекомендується укласти в один або більше шарів.

Бетонна стяжка грає роль фундаменту і підстави для підлоги. Теплоізоляція фундаменту пінопластом може бути вертикальною і горизонтальною, такі заходи ефективні проти промерзання. По периметру фундаментної конструкції виривають траншею шириною близько 1 метра і глибиною не менше тієї, на яку в даній місцевості зазвичай промерзає грунт. В траншею укладаються пінопластові листи, після чого засипають землею. У деяких випадках фахівці радять влаштувати ще й гідроізоляційну прошарок.

Утеплення підлоги

Як і попередні процедури, утеплення, теплоізоляція підлоги передбачає ряд послідовних етапів. Починається робота зазвичай з підготовки поверхні, що полягає в очищенні від старого підлогового покриття, видалення пилу, бруду. Спеціальною шпаклівкою або будівельною піною необхідно усунути всі вм’ятини й тріщини в підлозі.

Утеплення підлоги пінопластом

Аксіома грамотного утеплення підлоги — матеріал укладається на добре вирівняну поверхню, так як від якості прилягання пінопласту до основи підлоги залежить успішність всієї теплоізоляції. Якщо на підлозі залишаються нерівні місця, то в них утворюються «містки холоду», які значно знецінюють всі ці утеплювальні заходи.

Потім приступають до укладання гідроізоляційного шару, в ролі якої найчастіше використовують звичайний поліетилен, який настилають з нахлестом в 10 див. Стикувальні ділянки проклеюють скотчем, щоб забезпечить ідеальну герметичність настилу.

Далі на гідроізоляційний шар укладається утеплювальний матеріал. Існує кілька методів настилу пінопластових листів. Основний спосіб — ряди укладаються паралельно стінам, інший спосіб — укладання в діагональному напрямку (кут 45°) по відношенню до стін. Також фахівці нерідко застосовують спосіб укладання в розбіг, у цьому випадку кути листів не збігаються один з одним.

Потім потрібно забезпечити гідроізоляційний бар’єр, для чого знову використовують плівку з поліетилену. Втім, можна застосувати і ПВХ мембрану, особливо якщо потім планується укладання керамічної плитки, ламінату, ковроліну. Поверх мембрани укладають ДСП плити.

На заключному етапі заливають цементно-піщану стяжку.

Коли суміш висохне, а це може зайняти 21-30 днів, можна буде починати укладання підлогового покриття.

Утеплення пінопластом даху і стелі

Ці важливі частини будинку також потребують утеплення, і пінопласт з цим завданням справляється на «відмінно». Дах утеплюється пінопластом у процесі зведення будинку, що передбачається в проекті будівництва, В цілях утеплення на крокви набивається решетування, яка буде тримати плити з пінопласту. Утеплювальний матеріал поміщається в проміжок між кроквами, потім гидроизолируется шаром руберойду. Фіксація проводиться за допомогою будівельного степлера. Потім встановлюється решетування для кріплення покрівельного покриття. Зсередини покрівлі необхідно прокласти пароізоляційну прошарок, далі обробити вагонкою, гіпсокартоном, або панелями з пластику, і завершити обробку начисто.

Утеплення стелі пінопластом

Утеплити стелю можна з боку горищного (що більш переважно), а можна і зсередини. Робота з утеплення стелі починається з настилу гідроізоляційного матеріалу, наприклад, пергаміну. Його розстилають з пятисантиметровым напуском по простору між стельовим балками. Кріплять пергамін рейками, прибитими до торцевих балках.

Потім настає черга нарізати і укласти пінопластові листи так, щоб заповнити весь простір між балками в стельової конструкції. Щілини і зазори, які неминуче залишаться, слід заповнити монтажною піною.

Далі робиться ще один шар гідроізоляції з пергаміну, а на додаток до нього поверх укладається шар мінеральної вати, яка ще більше підвищує якість теплоізоляції. Ну і завершуються роботи з утеплення стелі чистової обробкою.

Як утеплити пінопластом двері

Тепло з житлового приміщення витікає також і через двері, тому має сенс провести утеплювальні роботи дверних конструкцій. Металеві двері сама по собі холодна і для її теплоізоляції її обшивають, в порожнині між поверхнею двері і дошками вставляють пінопласт.

 Утеплення дверей пінопластом

Але на цьому утеплення двері не завершується. Теплоізоляції підлягають точки кріплення. З цією метою необхідно просвердлити отвори в трубах і через них ввести монтажну піну.

Утеплення фасаду пінопластом (відео)

Ну ось, тепер ви має уявлення про утеплення практично кожної частини будинку, сподіваємося, ці знання вам знадобляться і позитивно позначаться на рівні комфорту вашого житла.

Утеплення фасадів пінопластом, як правильно утеплити фасад

Як правильно утеплити фасад пінопластом – разом вчимося

Утеплення фасадів пінопластом – один з кращих варіантів, якщо ви хочете заощадити на електроенергії і газ для опалення свого житла. Пінопласт ідеально підходить для утеплення, як для приватних будинків, так і для багатоповерхівок.

Пінопласт (пінополістирол) — це ціла група матеріалів, яка являє собою спінені пластичні маси. Всі пінопласти володіють хорошими, а краще сказати, прекрасними теплоізоляційними характеристиками, але за однієї важливої умови: температура, в якій він буде використовуватися, не повинна бути вище температури при якому він руйнується або частково втрачає свої властивості.

Це означає, що можна активно використовувати пінополістирол для утеплення стін і фасадів. однак не варто утеплювати їм високотемпературні трубопроводи або виробляти утеплення в котельні.

Пінопласти, які використовують у будівництві та для упаковок усіляких продуктів, є нетоксичними. Слід врахувати те, що багато технічні рідини, такі як бензол, ацетон і навіть їх пари легко руйнують структуру пінополістиролу. Але, в теж час, він абсолютно не схильний до дії мікроорганізмів і не буде сприятливим місцем для росту грибів.

Але за своєю шорсткою поверхні може створити умови для того, що б на ньому закріпилися колонії водоростей, також пінопласт може стати теплим білим будиночком для мишок і навіть щурів.

Характеристики пінопласту

Перед тим, як утеплити фасад будинку пінопластом, треба дізнатися, чому ж все-таки варто вибирати саме цей високоефективний утеплювач? Отже:

• у нього чудові показники теплопровідності;
• пінопласт не вбирає вологу і не вимагає додаткових робіт по пароізоляції;
• в ньому не можуть жити всілякі мікроогранізми і цвіль;
• вага матеріалу невеликий, а значить, фундамент не доведеться посилювати;
• утеплення фасадів пінопластом – процес відносно простий, для цього не потрібні якісь особливі навички, впоратися з роботою можна і самостійно;
• пінопласт не піддається деформації з часом і не вбирає вологу в себе;
• є дуже довговічним матеріалом;
• головна перевага – невелика ціна.

Звичайно ж, недоліки у нього теж є. І найголовніший – це його надзвичайно сильна горючість, яка до того ж супроводжується виділенням токсичного диму.

У людей, які живуть у приватних будинках біля поля або лісу, може бути ще одна проблема — це гризуни. Вони люблять селитися в пінопласті. Але, ця проблема сходить нанівець, якщо утеплити будинок за всіма правилами, дотримуючи всі запобіжні заходи та поради фахівців, якщо ви вирішили робити утеплення фасадів пінопластом своїми руками.

Вибір фасадного пінопласту

Само собою, перед тим як йти купувати матеріал для утеплення, нам потрібно визначитися, яким пінопластом краще утеплювати фасад.

Пінопласт повинен містити в собі антипірени. Якщо вони є, у кінці абревіатури буде буква «З».

При виборі пінопласту важлива її товщина і щільність. Якої щільності пінопласт для фасаду? Для утеплення фасадів зазвичай вибирають пінопласт товщиною не менше 5 сантиметрів. Щільність його повинна бути в межах 15 -45 одиниць, де 15 – це число, що позначає щільність в кілограмах на кубічний метр. Всі ці дані є на упаковці пінопласту, наприклад, ПСБ-С-15 значить, що в пінопласті присутні антипірени та його показник щільності дорівнює 15.

Утеплення фасадів пінопластом – технологія і монтаж

Щоб правильно утеплити фасад пінопластом, слід дотримуватися технологію утеплення, проводити роботи на стінах будинку послідовно. При цьому достатню увагу приділяти підготовчим процесам, від виконання яких залежить результат всього комплексу робіт.

Підготовчі роботи

Утеплення фасаду пінопластом своїми руками – процес нескладний, тому можна робити все самостійно, уважно прочитавши керівництво до дії.

Приступивши до підготовчих робіт, першим ділом слід збити всі горбки, погану штукатурку і нерівності. Іржаві плями, жирові забруднення і все інше має бути видалене зі стіни, тому що через них клей може погано закріпитися, що спричинить за собою відшарування пінопласту. Залишилася фарба також підлягає видаленню.

Якість очищення стіни досить легко перевірити, просто проведіть рукою по стіні, якщо пісок все ще продовжує сипатися, роботи з очищення необхідно продовжити. На наступному етапі слід обробити фасад грунтовкою.

Кріплення стартового профілю

Далі по всьому периметру передбачуваного фасаду слід закріпити нижню «стартову» профільну планку, обов’язково на тому рівні, звідки ви почнете утеплювати фасад пінопластом власноруч.

Це буде чудова опора для самого нижнього ряду пінопласту і до того ж, буде відмінно захищати його від проникнення гризунів та інших шкідників.

Нанесення клею

Якщо перепади стін не перевищують 1 сантиметр, то клей для пінопласту накладають під гребінку. При різниці більше 1 сантиметра рекомендується використовувати технологію «ляпухи». Її метод полягає в накладанні клеючого розчину не на лист пінопласту, а безпосередньо на стіну. Це дасть хорошу можливість для коригування поверхні.

Не варто наносити клей рівним шаром на пінопласт, це тільки збільшить його вага і утруднить монтаж. Монтажну суміш розмазують гребінкою, тільки коли стіна будинку рівна. Якщо ж поверхня крива, наноситься приблизно 9 ляпухи, кількість необхідно буде визначити залежно від ступеня кривизни.

Основне, що вам треба – це заповнити западини, а опуклі частини бажано збити.

В теорії кріпити листи на гвоздики потрібно тільки після того, як суміш остаточно застигне.

Але, на жаль, це неможливо з кількох причин:

• роботи не «закріплені» тобто, вони можуть проводитися з риштовання, то з землі;
• яскраві сонячні промені руйнують пінопласт;
• якщо проводити роботи під час дощу, пінопласт може увібрати зайву вологу.

Тому роботи по утепленню фасаду краще проводити частинами, виконуючи всі роботи до нанесення вирівнюючого шару.

Монтаж листів на дюбелі фасадні

Мінімум через 3 дня, коли розчин вже досить добре застиг, можна приступати до прибивання листів пінопласту. Не можна свердлити по тільки що приклеєного листу, пінопласт може просто відійти від стіни, а якщо його поглиблення потрапить розчин, краю аркуша можу піднятися.

Для кріплень використовують дюбелі-грибки. Можна вибрати пластмасові гвоздики. Не використовуйте металеві цвяхи, вони тільки будуть додатковими «мостами холоду».

Глибина отвору повинна бути на 2 сантиметри більше ніж сам грибок. Майстри обробки фасадів радять робити так: один грибок ви маєте в центрі аркуша і п’ять-шість по його краях, у стиках пінопластових листів.

Першим ділом в отвори ви забиваєте грибки, після цього забиваєте гвоздики. Стирчать гвоздики необхідно обрізати кусачками. Після того, як ви це зробили, всі стики, капелюшки грибків і інше зашпаровуються шпаклівкою.

Запениваем стики

Після обробки у вас, можливо, залишаться стики, невеликі можна запінити монтажною пінкою, більш широкі шви бажано заповнити шматками пінопласту. Елементи, які випирають, найкраще обробити терткою для пінопласту, або ж звичайним ножем. Краще при собі мати і те і інше.

Кріплення фасадної сітки

Приступаючи до кріплення сітки, пам’ятайте, що краще починати з кутів будинку. Далі рухайтеся по периметру фасаду. Але врахуйте, вам необхідно буде клеїти тільки невеликі шматочки сітки, все тому, що клей швидко сохне в жарку погоду. Сітку необхідно трохи «втопити» в розчині, який ви будете додавати по мірі її розгладження. Підсумком цих робіт стані злегка помітна присутність сітки.

Ось власне і все, що потрібно знати, як правильно утеплити фасад пінопластом. Після того, як утеплення фасаду будинку пінопластом завершено і сітка готова під штукатурку, можна приступати до опоряджувальних робіт. Статті по обробці по пінопласту – дивіться на нашому сайті.

Кілька порад, які допоможуть вам уникнути поширених проблем зі сумішами і подальшим їх використанням:

• слід використовувати тільки продукти одного виробника, так як склади можуть змінюватися, що може вплинути на подальший результат і якість приклеювання.
• обов’язково читайте написи на коробках, ви повинні знати те, що вам необхідно. Наприклад, «для приклейки плит» та інші. Не лінуйтеся, це допоможе вам уникнути зайвих витрат.

До того ж є універсальні суміші, які призначені для декількох праць, в теж час спеціальні призначені тільки для певного виду робіт і для інших вони не підійдуть.

Недотримання цього правила лише спричинить зайві витрати, а можливий і подальший демонтаж всіх плит.

2 відгуки на » Як правильно утеплити фасад пінопластом – разом вчимося «

Короткий опис статті: утеплення фасаду пінопластом Правильне утеплення фасадів пінопластом — запорука того, що ваші гроші не осядуть у кишенях енергетичних компаній, а підуть на більш важливі потреби. Ка правильно утеплювати фасад пінопластом, який щільності пінопласт потрібен для фасаду — читайте на нашому сайті. утеплення фасад пінопласт правильно щільність краще техноолгия своїми руками

Джерело: Утеплення фасадів пінопластом — як правильно утеплити фасад

Post Views: 1 284

Используйте изолированные в предложении

Фразы

• Главная
• Предложения
• изолированные

• 4
• 4
• 4
0007
• 4
900
900 14

0

0

0

4
• 4
0007
• 4
900
• 90 007
• 4
900 14

0

0

0

4
• 4
0007
• 4
900
• 90 007

905 примеры → другие предложения. →

стенд — Αγγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

ρόσφατες αναζητήσεις:

Преобразование в ‘ будка ‘ (n существительное : относится к человеку, месту, вещи, качеству и т.): npl существительное во множественном числе : Существительное всегда используется во множественном числе — например, «джинсы», «ножницы».: booths Англо-греческий словарь WordReference © 2020: Κύριες μεταφράσεις стенд n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (ярмарка и т.д .: стенд) ( σε κθεση ) περίπτερο ουσυευεαιδορουκι : ναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους. В этом году на уездной ярмарке у вязального клуба есть стенд. λέσχη πλεξίματος έχει περίπτερο στη γιορτή της κομητείας αυτή τη χρονιά. будка n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (разделенная область) θάλαμος, θαλαμίσκος ουσ αρσ ουσιαστικρρσ αρσενικού γένους. ( καθομιλουμένη: σε ορισμένους χώρους ) μπουθ ουσυυδ ουσιαστικό ουαεαυε πιπλέον μεταφράσεις будка n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (столик в ресторане) σεπαρέ ουσ ουδαεαεαεαεαεζαζαζαε ουσιαστικό ουδαεαεαεζαζαρζρζροτροροτρο, σποροτροροτρορο, σπορο ουδέτερου γένους και δεν κλίνεται, π.χ. σντουιτς, κομπιούτερ κλπ. Συχνά είναι ξενικής προέλευσης. Дети обычно предпочитают сидеть в кабинках, а не за столиками в ресторанах. будка n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (склад или жилое строение) παράγκα ουσαε ουσιαστικό θαεαόζροζ, σπορσ σπορ θηλυκού γένους. Англо-греческий словарь WordReference © 2020: Σύνθετοι τύποι: информационная будка n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т.д. σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους και είτε χρησιμοποιείται μόνο στον πληθυντικό, π.χ. οι γιορτές (χρονική περίοδος) , είτε αναφέρεται στον πληθυντικό για τηνυυυυ απόδοση του μεταφραζρμεονο. ( κατά λέξη ) κιόσκι πληροφοριών περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ. Если у вас есть вопросы, обращайтесь в информационный киоск, где вам с радостью помогут. фотобудка n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. abbr (автоматический фотокиоск) φωτογραφικός θάλαμος ουσρσαεεεπισ , ζώο ή πράγμα αρσενικού γένους. Получил фотографию на паспорт из фотобудки на вокзале. кабина для голосования n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. UK (для голосования) ( εκλογικού κέντρου ) παραβάν ουσ ουδ άκλ ουσιαστικό ουδέτερο άκλιτο : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους και δεν κλίνεται, π.χ. σντουιτς, κομπιούτερ κλπ. Συχνά είναι ξενικής προέλευσης. Мужчина дал мне избирательный бюллетень, и я вошел в кабину для голосования. телефонная будка n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (общественный телефонный киоск) τηλεφωνικός θάλαμος ουσ αρσ ουσιαστικό αρσενικό : ναφέρεται σε πυόσωπονορορο. Спрятавшись от бандитов в телефонной будке, он позвонил в полицию. билетная касса n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (киоск: продает билеты) εκδοτήριο εισιτηρίων φρ ως ουσιτηρίων φρ ως ουσιτηρων φρ ως ουσιτυέ οσοτιό 900ςοροτοη ω λέξεων που αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους, π.χ. ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, απολυτήριο λυκείου κλπ. В билетных кассах театра действуют скидки в последнюю минуту. платный пункт, tolbooth n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т.д. ουσιαστικό αρσενικό πληθυντικός : ναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένουεενικ καιροντικτομοιεοντοτομαιεοντκτομοιεοντοντι.χ. τα κάλαντα , είτε αναφέρεται στον πληθυντικό για την ορθή απόδοση του μεταφραζόμενου ρου. кабина для голосования n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т.д. Ναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους και δεν κλίνεται, π.χ. σντουιτς, κομπιούτερ κλπ.Συχνά είναι ξενικής προέλευσης. Отнесите бюллетень в кабину для голосования. Ο ρος ‘ booth ‘ βρέθηκε επίσης στις εγγραφές: Возрастной номер:

.

изоляция — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

ριες μεταφράσεις
изолировать [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота».	(здание: поддерживать тепло)	μονώνω, θερμομονώνω ρ μ ρμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ.
	( σε κτ )	βάζω μόνωση, βάζω θερμομόνωση περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
	Изолируйте стены вашего дома стекловолокном или пеной.
	ονώστε ( или: θερμομονώστε) τους τοίχους του σπιτιού σας με φάιμπεργκλας ή αφρό.
изолировать [sb] от [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота».	фигуративная (защита: [sb]) ( κπ από κτ )	προστατεύω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεμ.ε.εμ.πντα μπντα μ θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ.
	Они пытаются оградить своих детей от всего общественного внимания.
	ροσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από το ενδιαφέρον του κοινού.
изолировать [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота».	(здание: сделать звукоизоляцию)	μονώνω, ηχομονώνω ρ μ ρμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ.
	( σε κτ )	βάζω ηχομόνωση περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
	Мы изолировали студию, чтобы предотвратить загрязнение звука.
	ονώσαμε ( или: ηχομονώσαμε) το στούντιο για να αποφύγουμε την ηχορύπανση.
изолировать [sth] vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота».	(согреться)	μονώνω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ.
	Вы можете изолировать матрас с помощью шерстяной подушки.

.

Могу ли я утеплить наклонный потолок?

Если у вас есть чердак, можно легко утеплить балки или стропила. Это то, что вы можете даже сделать своими руками, если хотите. Однако часто у людей наклонный потолок и совсем нет места на чердаке. Это делает изоляцию намного более сложной и действительно дорогой, но если вы хотите привести свой дом в соответствие со стандартами, тогда у вас мало вариантов.

Утеплен ли мой наклонный потолок?

Если у вас есть чердак, вы можете просто осмотреться и посмотреть, какая там изоляция.Если у вас оштукатуренный наклонный потолок, это сделать гораздо сложнее. Первое, что вы можете сделать, это учесть возраст постройки и проведенные ремонтные работы. Большинство домов, построенных в 70-х годах или ранее, не имеют изоляции на крыше. Все, что построено или отремонтировано после 1980 года, вполне может иметь некоторую изоляцию, но только в последние 20 лет вы можете быть уверены, что скатная крыша изолирована.

Если это все непонятно, вам придется просверлить отверстие в потолке и посмотреть его бороскопом.

Как можно утеплить наклонный потолок?

Если вы хотите утеплить крышу, первым делом нужно снять штукатурку и обнажить опорные балки под ней — обычно деревянные. Затем ваш установщик прикрепит изоляционную плиту к дубинкам, а затем добавит новый гипсокартон. Очевидно, что весь этот процесс довольно обширен и будет стоить около 40-60 фунтов стерлингов за квадратный метр. Этот процесс очень похож на добавление внутренней изоляции стен к деревянному каркасу.

Стоит ли утеплять скатную крышу?

Хотя стоимость утепления наклонной крыши довольно высока (вы, вероятно, смотрите на несколько тысяч фунтов стерлингов на весь дом с этим типом крыши), экономия будет значительной.Скорее всего, у крыши мало теплоизоляции, и экономия будет большой — 300 фунтов в год будет хорошей оценкой для среднего дома. Это означает окупаемость через 10-15 лет — неплохо, если поместить это в контекст других крупных работ по благоустройству дома.

Потеря высоты с изоляцией?

При утеплении скатной крыши следует помнить о том, что дополнительный слой изоляции несколько снизит высоту помещения. Теперь, если у вас высокая крыша или это не проблема для вас, то, вероятно, не придется много думать, но если уменьшение высоты на 10 см или около того будет проблемой, тогда ваши возможности более ограничены.

Альтернативы полной изоляции

Если полная изоляция для вас слишком дорога или вы не хотите терять высоту комнаты, вы можете использовать термоизоляцию для изоляции потолка. Это эффективные теплоизоляционные обои толщиной 4 мм, которые предотвращают потерю тепла потолком. Он не будет таким эффективным, как 75-миллиметровый Celotex, но он поможет уменьшить такие проблемы, как конденсация, и предложит некоторую помощь с точки зрения потери тепла. Стоимость материалов составляет около 7 фунтов стерлингов за квадратный метр, и вы можете установить его самостоятельно или воспользоваться своим установщиком.

---

Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?

Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…

,