Видео как крепить мягкую кровлю: Как положить мягкую кровлю своими руками, видео: технология укладки гибкой черепицы

Мягкая кровля своими руками с пошаговым фото: Инструкция к действию

В этой статье вы найдете инструкции с пошаговыми фото и видео-советами о том, как сделать мягкую кровлю своими руками на примере кровли Ондувилла.

Подготовительный этап

Монтаж мягкой кровли начинается с обустройства новой либо ремонта существующей обрешетки:

1. После установки стропильной системы внутренняя часть крыши закрывается пароизоляционной пленкой, которая укладывается внахлест и фиксируется брусками.

2. Между стропилами располагаются плиты утеплителя. Их толщина, плотность и количество слоев определяются архитектурными особенностями кровли и климатом региона.

3. С внешней стороны утеплитель закрывается супердиффузионной мембраной. Поверх этого слоя устанавливаются бруски контробрешетки — они крепятся вдоль стропил, создают необходимый вентиляционный зазор и формируют дополнительный каркас для ОСП или фанеры.

4. Финишный этап — монтаж обрешетки. Ее тип зависит от уклона крыши. При 9-20 градусах необходимо монтировать сплошное основание под мягкую кровлю из влагостойкой фанеры ФСФ, ОСП-3, ЦСП, доски. При 20 градусах и выше допускается разреженное основание из доски толщиной не менее 25 см либо бруска толщиной не менее 50 см. Два крайних элемента обрешетки монтируются с уменьшенным зазором 30 см, остальные — с шагом 32 см.

5. В случае со сплошной обрешеткой появляется еще один слой кровельного пирога — по всей поверхности укладывается рулонная битумная гидроизоляция.

Важно! В данной инструкции приводится максимально допустимый шаг обрешетки. Если есть возможность, лучше сделать более частую либо сплошную обрешетку.

Монтаж мягкой кровли своими руками

Перед началом монтажа обязательно проверьте ровные ли скаты крыши. При наличии отклонений необходимо провести строго вертикальную линию — на нее вы будете ориентироваться при центровке листов.

При проведении работ не растягивайте листы более чем на 10 мм и точно следуйте инструкции с пошаговым фото.

Этап 1

Укладку необходимо начинать со стороны крыши, противоположной превалирующим ветрам. Обозначьте свес первого ряда при помощи натянутой веревки. Оптимальная длина составляет 3,5-5 см. Закрепите первую полосу, забивая гвозди в верхнюю часть волны строго под углом 90 градусов.

Соблюдайте определенный порядок забивания.

Используйте специальный заполнитель для защиты карнизных просветов от птиц, снежных заносов и попадания мусора. При необходимости отверстия легко продавливаются подручным инструментом подходящего диаметра.

Этап 2

Уложите второй ряд, начиная с половины листа. На угловом стыке должно быть 3, а не 4 нахлеста — в противном случае возможна деформация кровли. Вбивайте гвозди, фиксируя оба листа одновременно. Следующие полотна устанавливайте в последовательности, указанной на рисунке. Следите, чтобы замки совпадали. Для разметки листов можно использовать обыкновенный цветной карандаш.

Важно! Монтаж Ондувиллы возможен при температуре от −5 до +30 градусов. В холодное время года скорость проведения работ зависит от состояния ремонтных составов. При сильном охлаждении теряются клеющие свойства монтажных лент, а герметики становятся более вязкими. Поэтому расходные материалы стоит хранить в отапливаемом помещении, а при монтаже — держать в карманах одежды.

Особенности установки кровельных элементов

Монтаж щипцов

Закрепите торцевой брус размером 40*40 мм по нижней части обрешетки ската. Установите щипцовые элементы, располагая их по краю крыши от карниза до конька. Нахлест должен составлять 8 см. Хорошим ориентиром служат поперечные линии. Варианты крепления комплектующих наглядно представлены на фото.

Монтаж конька

Оформите коньковые элементы. Для этого установите на оба ската покрывающие фартуки с нахлестом 4 см. Закрепите поверх них коньки, учитывая угол уклона крыши. Если вы используете кровельные элементы Ондулин, просветы необходимо закрыть заполнителем для Ондувиллы. Таким же образом оформляются и ребра многоскатной кровли — в этом случае стыки скатов дополнительно герметизируются при помощи дышащей ленты.

Для защиты стыков ската также используются вентилируемые коньки Ондувилла. Для начала уложите вдоль ребра дышащую изоляционную прокладку, затем закройте ее кровельным элементом с нахлестом 8 см. На концы ребер установите специальные торцевые заглушки.

Установка ендов

Для укладки ендов требуется дополнительная обрешетка. Установите бруски толщиной 50 мм на внутренних углах крыши. Расстояние между их центром и стропилами должно составлять не более 21 см. Вдоль линии скатов смонтируйте сплошной дощатый настил шириной не менее 70 см.

Уложите подкладочную гидроизоляцию для защиты от протечек. Здесь можно использовать супердиффузионные мембраны Ондутис. Следите за тем, чтобы нахлест полотен был не менее 30 см.

Закрепите ендову на полученном основании. Монтаж кровельных элементов ведется по направлению от карниза. Стартовый желоб устанавливается с выносом 5-7 см, что позволяет выставить ендову вровень с линией карниза. Последующие детали укладываются с нахлестом 15 см и фиксируются во всех углах при помощи гвоздей с широкими шляпками.

Оформление примыканий

Для проведения работ вам понадобится покрывающий фартук Ондувилла и специализированная лента с металлическим покрытием «Ондуфлеш-Супер». Для начала уложите фартук вокруг печной трубы/вдоль стены и прибейте его гвоздями к каждой волне мягкой кровли.

Закройте стык фартука со стеной/трубой полосой ленты соответствующего размера. Следите за тем, чтобы герметизирующий материал заходил на вертикальную поверхность не менее чем на 10-15 см.

Для фиксации верхнего края ленты используйте металлические профили или деревянные планки.

После окончания работы закройте нижнюю часть ленты дополнительным листом мягкой кровли Ондувилла.

Вентиляционные выходы

Используйте доборные элементы, чтобы обеспечить полную герметичность примыканий и избежать протечек в будущем. Вентиляционные трубы Ондувилла идеально совпадают с «родной» мягкой кровлей, а колпаки-дефлекторы надежно защищают каналы от попадания мусора и атмосферных осадков. Монтаж проводится следующим образом:

  • Вырежьте отверстие соответствующего размера напротив 3 или 4 листа Ондувиллы. Для этого начертите линию, совпадающую с осью волны, и отмерьте по ней 13,5 см от верхнего края листа. Установите ножку циркуля в конец линии и проведите окружность диаметром 12 см. Аккуратно выпилите ее лобзиком.
  • Смонтируйте венттрубу. Следите, чтобы профиль ее основания совпал с волнами мягкой кровли.
  • Уложите листы Ондувиллы поверх основания и закрепите вентиляционную трубу при помощи фирменных гвоздей.

Видео монтажа мягкой кровли

Потратьте несколько минут на просмотр видео. В сюжете освещены особенности мягкой кровли и типичные ошибки начинающих строителей.

Важные нюансы

До начала монтажа Ондувилла должна храниться в горизонтальном положении. Желательно сохранить оригинальную упаковку. Если она была повреждена, необходимо защитить вскрытые паллеты от влаги и загрязнений. Мягкую кровлю нельзя складировать возле нагревательных приборов, минимальное расстояние составляет 1 метр.

Во время проведения работ рекомендуется использовать строительные мостки либо лестницу. Не нагружайте края листов и не ходите по частично закрепленной кровле — это может привести к деформации и механическому повреждению покрытия.

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия.  А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой необходима пароизоляция. Она укладывается с внутренней стороны, защищая утеплитель от влаги. Пароизоляционную пленку монтируют с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для температурного расширения, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании Технониколь:

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

  • Толевые гвозди. У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
  • Ершеные гвозди. На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
  • Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

  • выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго» или «Трио»;
  • универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд», «Соната» или «Джаз».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С , т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

  1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
  2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
  3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
  4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб», пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И еще один пример аккуратной работы:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

Монтаж мягкой черепицы своими руками, инструкция, фото, видео

Кровля из битумной мягкой черепицы удобна в эксплуатации, долговечна и эстетична. Большой ее плюс в том, что вполне возможен самостоятельный монтаж. Технология не самая сложная, вес фрагмента небольшой, крепится на клеевую основу, дополнительно фиксируются кровельными гвоздями. Так что монтаж мягкой черепицы своими руками можно сделать даже в одиночку. 

Гибкая битумная черепица может использоваться на крышах любой формы

Содержание статьи

Кровельный пирог для мягкой черепицы

Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:

  • по стропилам набивается гидроизоляция;
  • на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
  • сплошной настил.

Вот эти материалы и рассмотрим подробнее — из чего и как делать, какие особенности у каждого из них есть.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или мансарда от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.

Гидроизоляционная мембрана настилается поверх стропильных ног

Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.

Трехслойные мембраны  (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.

Обрешетка

Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.

Обрешетку делают из обрезной доски толщиной 30 мм

Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают  еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.

Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.

Настил

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

  • ОСП 3;
  • влагостойкую фанеру;
  • шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.

Чаще всего настил под мягкую черепицу делают из ОСП

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.

Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.

Толщина обрешетки и настила

 

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.

Разжелобок, который устанавливают за широкой кирпичной трубой

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Устройство кровли из наплавляемых материалов описано тут.

Технология настила кровли из мягкой черепицы

При покупке, вас, скорее всего, снабдят инструкцией, к которой монтаж мягкой черепицы будет расписан пошагово и подробно, с указанием всех точных размеров, которые требует именно этот производитель. Этих рекомендаций и стоит придерживаться. Однако, предварительно с порядком работ и их объемами познакомиться стоит загодя — чтобы разобраться в тонкостях монтажа и необходимом количестве материалов.

Сразу скажем, что обращаться с мягкой черепицей при укладке надо осторожно — она не любит, если ее перегибают. Поэтому старайтесь без необходимости не сгибать и не сминать гонты (это один фрагмент, состоящий из видимой и монтажной части).

Усиление свеса

Первой устанавливается капельная планка. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие более дорогое, но и более надежное. Цвет подбирают близкий к окрасу битумной черепицы.

Капельную планку устанавливают вдоль свесов кровли

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа  — 20-25 см.

Планки соединяются внахлест

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется водосливная система, во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла кровли, в ендове и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.

Независимо от уклона гидроизоляционный ковер укладывается вдоль свесов, в ендове и на коньке

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.

Стыки промазываются мастикой и не должны быть меньше 10-15 см

Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз. Сначала ковер раскатывают, если необходимо — подрезают, затем снимают защитную пленку с изнанки и приклеивают на подложку. Дополнительно фиксируют по краям гвоздями из нержавейки или оцинковки с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).

Как определить ширину ковра вдоль карнизного свеса

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер, так же как и гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, тыльная сторона покрыта клеящим составом. Способ укладки зависит от уклона кровли и от профиля выбранной битумной черепицы.

  • Если уклон кровли из мягкой черепицы составляет от 12° до 18°, подкладочный ковер укладывается по всей площади кровли. Монтаж начинается снизу, от уложенного гидроизоляционного ковра. Перехлест полотнищ составляет 15-20 см. Стыки дополнительно промазывается битумной мастикой, верхний край фиксируется гвоздями (оцинковка или нержавейка) с плоской шляпкой.

    При малом уклоне ската подкладочный ковер сплошной

  • При уклоне кровли более 18°, подкладочный ковер укладывается только в местах перегиба кровли. В районе конька, ребер, изломов ската расстилается целый рулон метровой ширины, распределяя материал по 50 см от линии перегиба. Вдоль фронтонов и примыканий к стенам используется разрезанный пополам рулон — полоса шириной 50 см.

    При уклоне больше 18° ковер раскатывают только в местах перегиба кровли

При использовании битумной черепицы с разрезами (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост), вне зависимости от уклона, подкладочный ковер расстилается на всей поверхности кровли.

Как подрезать ковер на кровле

Монтаж подкладочного ковра часто требует подреза. Делают это при помощи остро отточенного ножа. Чтобы при раскрое не повредить расположенный ниже материал, подкладывают обрезок фанеры или ОСП.

Фронтонная (торцевая) планка

На боковых срезах свесов монтируются фронтонные планки. Это полосы металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых идет небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Укладывается фронтонная планка на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, фиксируется гвоздями (нержавейка или оцинковка) в шахматном порядке с шагом 15 см.

Монтаж фронтонной планки

Эти планки также идут кусками по 2 м, укладываются с нахлестом не менее 3 см.

Разметка ската

Чтобы монтаж мягкой черепицы был простым, на подкладочный ковер или настил наносится разметка в виде сетки. Делают это при помощи малярного шнура. Линии вдоль карнизного свеса наносятся на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, в вертикальном — через метр (длина одного гонта гибкой черепицы). Эта разметка делают проще укладку — по ней ровняют края, проще отслеживать расстояния.

Чтобы монтаж мягкой черепицы был более легким, делают разметку в виде сетки

Ендовный ковер

Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще ендовный материал. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитной пленки с нижней стороны, его укладывают, подрезают внизу в районе свеса, отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Фиксер. Она наносится из шприца, валиком, затем шпателем растирается в полосу, шириной около 10 см.

Наносится мастика

На мастику раскладывается ендовный ковер, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, он фиксируется гвоздями с шагом 20 см.

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.

Монтируется выкройка сначала на лицевой части трубы

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.

Передняя выкройка немного заводится на бока

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.

Поверхность подкладного ковра промазывается битумной мастикой

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.

Вокруг трубы остается желоб из ендовного ковра шириной 8 см

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.

Крепление планки на тыльной стороне трубы

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.

Все стыки проходят герметиком

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.

Укладывают проходку на 2 см ниже края черепицы

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

Юбку промазывают мастикой

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.

Разметка под стартовую полосу

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Крепление стартовой полосы

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Монтаж мягкой рядовой черепицы

Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенной пленкой, а есть состав, который не требует защитной пленки, хотя на крыше он тоже хорошо фиксирует элементы. При использовании материала первого вида, пленка снимается непосредственно перед монтажом.

Первый ряд мягкой битумной черепицы укладывают, отступив от стартовой полосы 10 мм

Перед укладкой битумной черепицы на кровлю, вскрывают несколько пачек — 5-6 штук. Кладку ведут из всех пачек одновременно, беря поочередно по одному гонту из каждой. В противном случае на крыше будут явно выраженные пятна, отличающиеся по цвету.

Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Кроме клеевого состава, черепицу фиксируют еще и кровельными гвоздями. Количество крепежа зависит от угла ската:

При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не прорывать его поверхность.

Оформление ендовы

При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.

Верхний уголок, который повернут в сторону ендовы, подрезают

При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.

Что должно получиться

Оформление фронтона

На боках ската черепицу обрезают так, чтобы до ребра (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний уголок гонта обрезается также, как и в ендове — наискосок кусочек в 4-5 см. Край черепицы промазывается мастикой. Полоса мастики — не менее 10 см. Затем фиксируется гвоздями, как и остальные элементы.

Черепицу на фронтоне обрезают, отступив 1 см от выступа фронтонной планки

 Установка конька

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.

Установка конька

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.

Монтаж коньковой мягкой черепицы

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Ребра и перегибы

Ребра закрываются коньковой черепицей. Вдоль перегиба на требуемом расстоянии малярным шнуром отбивается линия. По ней выравнивается край черепицы. Укладка гибкой черепицы на ребре идет снизу-вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступив от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент заходит на уложенный на 3-5 см.

Оформление ребер кровли из мягкой черепицы

для чего нужен, как крепить

Подкладочный ковер под мягкую черепицу это многослойный синтетический материал, который укладывают на сплошное основание по всей площади крыши, вне зависимости от ее уклона. В ендовах и по карнизным свесам пологих крыш лучше использовать самоклеящийся вид материала.

Функции подкладочного ковра сводятся к продлению срока службы мягкой кровли и усилению ее надежности. При правильном монтаже ковра и гибкой черепицы результат порадует многолетним комфортом и отсутствием проблем при эксплуатации.

Функциональное назначение:

  • Во-первых, это дополнительная гидроизоляция кровли. Слой надежно защищает всю поверхность, а особенно карнизы, ендовы, узлы примыкания от возможных протечек в случае повреждения некоторых гонтов, например, при порывах ветра.

  • Во-вторых, ковер служит для выравнивания основания. При монтаже мягкой кровли незначительные неровности плоскости не заметны, но со временем, когда черепица осядет под нагревом солнца, станут видны дефекты.

  • В-третьих, он увеличивает срок службы кровли. За годы эксплуатации материал образует единый монолит с мягкой кровлей. Такое кровельное покрытие толще, прочнее, поэтому служит дольше.

  • В-четвертых, он усиливает теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства кровли.

Состав материала

Основу подкладочного ковра делают из стеклохолста (реже – полиэфирного волокна) – легкого и прочного синтетического материала.

В зависимости от вида материала на основу наносятся разные виды покрытий:

  • битумно-полимерный слой, устойчивый к ультрафиолету;
  • мелкозернистую посыпку (каменную крошку или песок) с одной или двух сторон – она защищает предыдущий слой от разрушения;
  • в некоторых случаях поверхность может покрываться полипропиленом, больше известным как спанбонд.

Входящий в состав материала битум при нагревании способен плавиться и склеиваться (модифицированные полимерные добавки уменьшают эти не во всех случаях уместные свойства), поэтому к условиям его хранения предъявляются повышенные требования: рулоны ставят в вертикальном положении вдали от отопительных приборов, прямых солнечных лучей, источников огня.

Производители выпускают подкладочные ковры в рулонах (шириной 1 м, длиной 20–40 м, толщиной 1–3 мм, весом 20–40 кг). Их удобно хранить, перевозить, монтировать, раскатывая по поверхности и закрепляя при необходимости гвоздями.

Основные достоинства материала:

  • он легкий – вес в расчете на 1 м2 составляет 0,5 – 1,5 кг;
  • прочный на разрыв – не разрывается под стержнями гвоздей;
  • тепло- и морозоустойчивый – способен выдерживать перепады температур в диапазоне от -60 до +120° C в зависимости от марки;
  • абсолютно водонепроницаемый;
  • легко монтируется.


wikimedia

Всегда ли обязательно его применение

Производители рекомендуют укладывать подкладочный ковер под мягкую черепицу по всей поверхности крыши, вне зависимости от ее уклона. В ендовах и по карнизным свесам пологих крыш лучше использовать самоклеющийся вид материала.

При больших углах наклона ската можно использовать подкладочный ковер не по всей поверхности, а только в наиболее уязвимых для протечек местах: вдоль фронтонных и карнизных свесов, ребер, по коньку, переломам ендовы, местах примыкания.

Способы крепления

В зависимости от вида материала существует два способа его крепления:

  • механический – при помощи кровельных оцинкованных гвоздей с широкими шляпками;
  • самоклеящийся – на клеевой слой битумной мастики, нанесенный на рулон. Предварительно с него снимают защитную пленку. При низких температурах слой разогревают строительным феном для усиления адгезионных свойств. «Самоклейка» рекомендована к использованию на пологих кровлях.

Как укладывать подкладочный ковер

Каждый производитель сопровождает свой товар рекомендациями по укладке, где оговаривается способ применения материала – сплошной или выборочный. Как правило, это зависит от вида черепицы и климатических условий региона, в которых находится здание.

Монтаж подкладочного ковра осуществляется на сплошное основание из OSB или влагостойкой фанеры. Рулоны на крыше можно раскатывать в любом направлении: как вдоль ската, так и поперек. Обычно поперечно располагают материал при крутом скате – так образуется меньше складок, продольно – при пологом.

Натяжение должно быть достаточным, но не чрезмерным, без образования складок. Если слой песчаной крошки нанесен с одной стороны, то это всегда верхняя сторона.

Продольная укладка начинается снизу от карнизного свеса, продолжается вверх до конька с нахлестом каждого последующего рулона на предыдущий 10 см. При поперечной укладке нахлест делают немного большим – 15 см.

Вдоль перелома ендовы укладывают дополнительный вертикальный слой подкладочного ковра.

В местах выхода труб и вентиляционных проходов сначала рекомендуется вырезать круглый кусок ковра с внешним диаметром на 10–15 см превышающими сечение элемента и уложить его по окружности, промазав сверху и снизу мастикой. Такой напуск создаст дополнительную защиту от попадания влаги.

При обработке конька рулон на одной стороне ската обрезают ровно по его линии и закрепляют. Из рулона на втором скате делают напуск 15 см и заворачивают его через конек на противоположный скат, прибивают, герметизируют.

Иногда места перехлестов целесообразно промазать тонким слоем мастики для усиления крепления и дополнительной герметизации, а затем прибить гвоздями.

После монтажа подкладочного ковра по периметру крыши его укрепляют карнизными, торцевыми и коньковой планками. Как укладывать мягкую черепицу, читайте в отдельной статье.

Блог — ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Девять форм нарезок и 74 цветовых решений — гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS имеет уникальный ассортиментный ряд! Удивительные и разнообразные коллекции позволяют подобрать единственно верное решение кровли, создавая безупречный облик всему зданию. 

Технология укладки гибкой черепицы довольно проста, но есть общие особенности монтажа, а также нюансы крепления у каждого вида формы нарезки, которые мы рассмотрим ниже.

Транспортировка и хранение

Во-первых, упаковка с гонтами гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS имеет небольшой вес, поэтому легко переносится руками, не требует привлечения грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений. Небольшими партиями их можно перевозить даже в личном автомобиле. Однако на этапе перевозки очень важно не испортить материал. Так, ни в коем случае нельзя ставить поддоны с материалами друг на друга – они могут деформировать гонты черепицы. Переносить упаковки с черепицей можно только ребром (как показано на рис.). 

Во время монтажа упаковки, как и отдельные гонты, не стоит складывать на перегибе конька.  

Еще одна особенность – прежде чем вскрывать упаковку, её необходимо немного согнуть и встряхнуть. Это заметно облегчит извлечение слежавшихся гонтов.

Для минимизации цветового дисбаланса (образования цветовых пятен) кровельного покрытия гонты из 5-6 упаковок стоит перемешивать между собой.

Разметка

Непосредственно перед монтажом на подкладочный ковер наносится разметка. Она является общим ориентиром, по которому можно выравнивать листы гибкой черепицы по вертикали и горизонтали в процессе укладки. То есть гонты не укладываются четко по линиям этой разметки. Но она особенно хорошо выручает, если крыша имеет закругления или скаты. 

Учитывая габариты любой кровли лучше всего разметку делать с помощью строительной шнурки. 

Разметка наносится в виде сетки, в которой горизонтальные линии имеют шаг, равный пяти рядам черепицы (70-75 см), вертикальные – один метр, по размеру одного гонта гибкой черепицы.

Ассортимент

В ассортименте гибкой черепицы производства ТЕХНОНИКОЛЬ – девять форм нарезок: «континент», «атлантика», «вестерн», «дракой зуб» — формы многослойной черепицы, «аккорд», «соната», «брикс», «бобровый хвост», «трио» — формы однослойной черепицы. 

Каждая из форм представлена в разнообразной цветовой гамме. 

Например, форма нарезки «континент» представлена серией аналогичного названия с четырьмя оттенками: «Европа», «Америка», «Азия», «Африка». Наиболее большая коллекция цветов у нарезки «драконий зуб» — 18 оттенков в коллекциях «Джаз» и «Кантри».

Определиться с формой нарезки, коллекцией и оттенком, а также примерить ту или иную коллекцию на модели жилого дома можно на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.

Монтаж

Рассмотрим монтаж гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS в подробностях, на примере двухслойной гибкой черепицы формы нарезки «драконий зуб».

На длинных скатах укладка гонтов черепицы ведется снизу вверх – от карнизного свеса до конька кровли, от центра нижнего края, чтобы было легче выставлять черепицу по горизонтали. 

Процесс монтажа гибкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы вдоль карнизного свеса. Она делается из специальной коньково-карнизной черепицы. Она не имеет «лепестков» какой-либо формы нарезки, состоит из трех частей и крепится на 12 кровельных гвоздей – шесть гвоздей вверху, шесть – внизу. В последующем они будут закрыты первым рядом черепицы. 

Также стартовую полосу можно сделать самостоятельно — из гонта рядовой однослойной черепицы, аккуратно отрезав кровельным ножом у гонта «лепестки». В случае с нарезкой «драконий зуб» стартовую полосу делают из рядовой черепицы, без обрезки. 

Стартовая полоса укладывается на подкладочный ковер с отступом от перегиба карнизного свеса на 1-2 см. При угле наклона кровли более 45 градусов отступ необходимо увеличить на пару сантиметров. При укладке первого ряда гибкой черепицы тыльная сторона материала хорошо промазывается битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР и дополнительно фиксируется кровельными гвоздями.

У всех гонтов гибкой черепицы на тыльной стороне есть специальные защитные полосы. При укладке многослойной черепицы в нарезке «драконий зуб» коллекций «Джаз», «Кантри» и «Ранчо», в отличие от всех остальных видов и коллекций, защитная пленка не снимается. Эта пленка нужна исключительно для транспортировки гонтов, чтобы они не слипались между собой. 

При работе с другими формами и коллекциями пленка снимается, так как она защищает клеящий слой. 

У процесса монтажа гонтов «драконий зуб» есть еще одна особенность – полосы укладываются со смещением вертикального шва не менее чем на 15 см таким образом, чтобы «лепестки» верхнего ряда полностью закрывали крепление нижележащего ряда. 

Первый ряд укладывается от нижнего края стартовой полосы с отступом в 1-2 см, полностью прикрывая гвоздевое крепление стартовой полосы. Со стороны фронтона область крепления необходимо промазать мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР – шириной примерно 10 см и толщиной не более 1 мм.

Напомним, что укладка гонтов ведется от центральной оси кровли, поэтому у фронтонного свеса длинных скатов гонт, возможно, придется отрезать на необходимую ширину. Но надо учесть, что она не должна быть меньше 20 см и крепится минимум двумя гвоздями. 

Верхний угол крайнего гонта у фронтонной планки подрезается для обеспечения отбоя воды.

Общий момент для всех форм нарезки — в процессе укладки каждый последующий ряд полос укладывается со смещением на поллепестка.

Гонты гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS крепятся на оцинкованные кровельные гвозди с широкой шляпкой 30 мм, длиной 3,5 см. У каждой формы нарезки свое количество точек гвоздевого крепления. 

Они прибиваются вдоль специальной линии, которая есть на каждом гонте, и нанесена в заводских условиях. Это очень удобно – ошибиться крайне трудно. 

Отметим, что количество гвоздей на гонте также зависит от угла наклона кровли – если она меньше 45 градусов. Например, в нарезке «драконий зуб» на один гонт хватает пяти гвоздей, если угол больше – то восемь. 

Кровельные гвозди должны входить ровно и шляпка не должна «утапливаться» в черепицу. При этом каждый гвоздь должен крепить сразу два гонта – по отмеченной линии верхний гонт и верхнюю часть нижнего гонта. Это напрямую влияет на устойчивость и надежность всей конструкции из гибкой черепицы. Важно! При крепеже трехслойной гибкой черепицы форм нарезки «континент» и «атлантика» надо использовать кровельные гвозди длиной 45 мм. 

Общая схема размещения гвоздевых креплений и места нанесения мастики в зависимости от формы нарезки и угла наклона крыши представлена на схеме:

Рис. Система перемещения по скатной кровле

Для более комфортного и безопасного монтажа гибкой черепицы, а также хранения материалов и размещения инструмента, компания ТЕХНОНИКОЛЬ предлагает специальные кронштейны. Они могут регулироваться по углу наклона кровли на 40, 50 и 60 градусов, и не повреждают монтируемые материалы. 

Основная часть кронштейна прибивается поверх уложенного слоя черепицы – верхняя часть к основе кровли. При укладке последующих полос она закрывается черепицей. 

Далее в кроншейн укладывается деревянные доски – леса-подмости, по которым можно свободно передвигаться. 

Демонтаж кронштейнов также не представляет сложности – гонт черпицы аккуратно отгибается, вытаскиваются крепления (шурупы или гвозди), после чего отогнутый гонт укладывается на место.

Мягкая черепица — технология укладки, достаточно подробная инструкция, смотрите на фото и видео

При возведении новой черепичной крыши, покрытие кладется ступенями в 6 рядов. Существенно упрощает работу использование особых отметок, нанесенных производителями на подкладном ковре. При отсутствии таковых для выкладывания красивого геометрического узора из черепицы придется начертить разметку самостоятельно.

Начинается монтаж с карниза, поверх свесов должны быть закреплены специальные планки. Первый ряд создается из гонтовой стартовой полосы – она поставляется на рынок производителями в качестве дополнения к кровельным материалам. Если вы не приобрели ее заранее, то можно обойтись и обычным покрытием, при этом первый лепесток подрезается на 15,5 см и крепится в левом нижнем углу крыши, остальные кладутся внахлест (не менее 18,5 см) до тех пор, пока не закроется полностью карнизный свес.

Если крыша оборудована капельниками, то гонты в первом ряду крепятся с выступом в 1,3 см, то есть они должны слегка свисать над карнизом или фронтоном, если таковых не имеется, то выступ увеличивается до 1,9 см.

Если вы используете в работе материалы американской марки Hallmark или Independens, то до того, как укладывать мягкую черепицу, следует запомнить, что монтаж первого ряда выполняется аналогично стартовому — снизу слева (детальнее: «Монтаж мягкой черепицы — необходимые материалы»). Черепица этой серии визуально выполнена как прямоугольные лепестки, поэтому для создания безупречного дизайна она кладется с диагональным сдвигом по горизонтали. Что касается шести рядной технологии, то работы начинаются, как уже было продемонстрировано ранее, от края кровельной конструкции, а по центру.

Во втором ряду ширина первого листа уменьшается на 15,5 см, все последующие гонты крепятся без изменения. В третьем ряду этот же гонт укорачивается уже на 30,5 см, далее крепятся остальные элементы. Рекомендуется на глаз проследить за образованием диагонали, а не концентрироваться только на измерениях. Далее первые гонты последующих рядов, включая шестой, обрезаются на 46, 61,5 и 76 см соответственно. В седьмом ряду кладутся цельные элементы, затем процедура повторяется через каждые шесть рядов.

Выполнение укладки гонтов поверх планок примыкания и конька

На поверхность крыши выходит множество выступающих элементов, например, трубы или воздухоотводы, поэтому укладка мягкой черепицы в этих местах выполняется к специальным угловым планкам примыкания, то есть, сначала крепятся планки на клей с последующим прибиванием гвоздей, а затем к ним уже монтируются кровельные листы.

Вокруг конька оборудуется конструкция из черепицы для выполнения подобных работ от CertainTeed – она сгибается в уже готовых надрезах и рассоединяется на несколько компонентов. Размер стандартного конькового гонта — 30,5 кв. см, поэтому 1 упаковка, рассчитана на 9,14 м поверхности конька и ребер.


Чтобы предотвратить образование трещин на сгибах коньковой черепицы, можно нагреть ее при помощи строительного фена. Ни в коем случае не пользуйтесь газовой горелкой для кровли. При работе с ребрами кровли сложной конструкции установка коньковых элементов выполняется к нижнему краю ребра.

Как укладывать мягкую черепицу, смотрите на видео:

 

Ниже представлено краткое описание технологии, которая наглядно демонстрирует, как класть мягкую кровлю, не зависимо от типа крыши.

  • Изначально первый коньковый гонт укорачивается на 12,5 см и фиксируется на два гвоздя, расположенных напротив друг друга с отступом от краев по 2 см. Оптимальная длина крепежей – не менее 3 см, только так гарантируется качественное крепление кровельного настила.
  • Далее выполняется укладка остальных коньковых гонтов с учетом минимального нахлеста.

Для того чтобы застройщикам было удобно работать с материалом, производители коньковые гонты сверху помечают так, чтобы при монтаже они легко отцентровывались по линии ребра. Помимо этого, все коньковые гонты имеют отметку для правильного выполнения нахлеста, то есть с отступом 18,5 см от каждого края.

Самостоятельная укладка мягкой кровли – инструкция предлагает только основные этапы, должна проводиться предельно внимательно с соблюдением дополнительных параметров. Неопытным строителям, а также тем, кто боится высоты, рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных кровельщиков. Для правильного расчета стоимости выполнения монтажа битумного кровельного покрытия сторонними лицами важно определить уровень сложности выполнения работы, а также учесть то, какая технология укладки мягкой черепицы ими будет использоваться (советуем прочитать: «Битумная черепица: технология укладки, установка и монтаж»).

У каждой строительной компании или бригады есть собственные расценки на устройство обрешетки, настил подкладного пирога, дополнительную обработку и защиту кровельных элементов. Не стоит надеяться на тех застройщиков, которые предлагают самую низкую стоимость – ведь технология монтажа, описанная ранее, требует высокого качества работ.

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы

Мягкая кровля – это давно знакомый для большинства людей тип покрытия. Еще не столь давно одним из наиболее широко применяемых материалов для покрытия крыш различных конструкций являлся обычный рубероид, который также относится к данной категории кровельных настилов. Справедливости ради стоит заметить, что старый рубероид не отличался особой прочностью и высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому ему требовался периодический ремонт.

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы

Сегодня, благодаря появившимся новым технологиям, мягкий кровельный материал претерпел значительные модернизации. Он производится в различных вариантах, в том числе и в виде битумной черепицы. Такие покрытия уже обладают длительными сроками эксплуатации, сочетают в себе высокое качество, отличные гидроизоляционные характеристики и очень элегантный внешний вид. Поэтому многие и не догадываются, что современная мягкая кровля — это все тот же рубероид, только производимый в усовершенствованных вариациях.

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы — достаточно сложна, и требует большого количества различных материалов, так как конструкция такого покрытия состоит из нескольких слоев, поэтому и заслужила название «кровельного пирога». Поэтому, если принято решение произвести самостоятельный монтаж покрытия из этого материала, необходимо очень внимательно изучить все рекомендации, которых следует придерживаться при выполнении работ.

Отличительные черты мягких кровель

Прежде чем принимать решение о выборе именно мягкой кровли, необходимо иметь представление об этом материале, оценить его достоинства и недостатки.

Достоинства мягких кровель Мягкие кровли обладают целым рядом уникальных качеств

Существуют различные типы мягких кровель, но все они обладают весьма высокими физико-техническими и эксплуатационными характеристиками:

  • Кровельный материал имеет многослойную структуру, которая способна обеспечить наивысшую степень гидроизоляции. Поэтому под такой материал необязательно дополнительно настилать гидроизолирующую мембрану.
  • В отличие от обычного старого рубероида, современные материалы мягкой кровли не плавятся от летней жары и не становятся хрупкими  в сильные зимние морозы. Не страшны им и резкие перепады температур – материал эластичный и самостоятельно компенсирует все линейные термические расширения.
  • Современная кровля на полимерно-битумной основе показывает отменную сопротивляемость механическим нагрузкам, благодаря своей эластичности и гибкости материала.
  • За счет многослойности структуры, мягкая кровля обладает отличным звукопоглощающим эффектом. Поэтому во время дождя или града в помещениях дома не будет слышно неприятного шума.
  • Материал обладает высочайшей стойкостью к развитию паразитирующих форм микрофлоры, не становится питательной средой для любых других форм жизни, совершенно не подвержен коррозии.
  • При соблюдении технологии монтажа такого покрытия, оно не потребует ремонта и не изменит своего первоначального декоративного вида, в том числе и оттенка, в течение многих лет и десятилетий.
  • Мягкая кровля обладает свойствами диэлектрика, то есть не притягивает электрические заряды, образующиеся в атмосфере во время грозы.
Недостатки мягких кровель

 

Следует учитывать и некоторые негативные моменты, присущие мягким кровлям, в частности – довольно-таки сложный монтаж

Есть несколько моментов, которые можно назвать недостатками этого кровельного материала, но они, если честно, весьма условны. Так, к подобным «минусам» можно отнести:

  • Достаточно сложный монтаж «кровельного пирога», требующий точного соблюдения всех технологических рекомендаций.
  • Любая мягкая кровля укладывается только на сплошное твердое основание. А это, в свою очередь, повлечет дополнительные работы и, соответственно, расходы.

Однако, как можно увидеть, отрицательных сторон в обустройстве мягкой кровли – гораздо меньше, и поэтому все чаще хозяева особняков останавливают свой выбор именно на ней.

Различные типы мягких кровель

К мягким кровлям относят несколько разновидностей материалов, которые без труда можно найти на российском рынке – это гибкая битумная черепица, рулонная мягкая кровля различных типов, и еврошифер (ондулин).

Рулонная мягкая кровля Современная рулонная мягкая кровля разительно отличается от старого рубероида

Рулонные кровельные материалы подразделяются по нескольким критериям. Так, выпускаются следующие разновидности покрытий:

  • Безосновные и имеющие основу под покрытие.
  • Основой для кровельных рулонных материалов могут служить — стекловолокно, асбестовое волокно, картон, полимеры, или же для нее может использоваться несколько материалов в комплексе.
  • Кровельный материал может оснащаться различными защитными слоями – мелкофракционной или крупнозернистой минеральной крошкой, пылевидной или чешуйчатой присыпкой.

Кроме этого, рулонные покрытия могут разделяться по виду основания и способу монтажа:

  • Самоклеющиеся покрытия. Такой материал имеет слой клеящего состава, нанесенный на тыльную сторону полотна и защищенный специальной мембраной, которая снимается непосредственно перед монтажом покрытия.
Структура кровельного покрытия на самоклеящейся основе.
  • Наклеиваемые полотна. Эти покрытия наклеиваются на мастику различными способами, которые называют горячим и холодным. Но в любом случае материал при монтаже разогревается до определенной температуры.
  • Наплавляемые покрытия. Этот тип покрытий закрепляется на поверхности крыши с использованием газовых горелок. Пламя горелки расплавляет состав, нанесенный на тыльную сторону материала мягкой кровли, после чего покрытие прикатывается. Такая разновидность покрытия, правильно уложенного на подготовленной поверхности крыши, делает ее практически герметичной и стойкой к протеканиям. Кроме этого, подобный тип материала считается самым долговечным изо всех рулонных вариантов.
 
Мембранная рулонная кровля К числу современных мягких кровель относятся мембранные покрытия

Мембранное покрытие — это высокотехнологичный материал, который может быть изготовлен на различных основах: поливинилхлорид (ПВХ), синтетический каучук (ЭПДМ), термопластичный полиолефин (ТПО).

Мягкая кровля

Различные типы кровельных мембран
  • Мембрана ПВХ, армированная эфирным волокном и имеющая в своем составе пластификаторы, обладает высокой эластичностью и стойкостью к перепадам температур. Кроме этого, материал не выгорает на солнце, огнестоек, выпускается в ассортименте расцветок, а также легко и быстро монтируется на поверхность. Однако, у этого покрытия есть свои недостатки – оно не отличается стойкостью к органическим растворителям, к битуму и маслам. Кроме того, при нагревании ПВХ-покрытие способно выделять в воздух токсичные для человека вещества, так как не является экологически чистым.
  • Мембраны ЭПДМ, изготовленные на основе каучука и армированные полиэфирными сетками, имеют высокую эластичность и стойкость к различным растворителям.

Отрицательными качествами этого материала можно назвать то, что его монтаж производится с помощью клея, и стыки со временем, под воздействием внешних факторов, могут расходиться, стало быть крыша начнет протекать, так как покрытие потеряет свою герметичность.

  • Мембраны ТПО, произведенные на основе термопластического полиолефина, могут иметь армирование или выпускаться без него. Для армирования этого материала используется полиэстер или стекловолокно. Полотна материала свариваются между собой с помощью горячего воздуха, а на месте сварки образуется достаточно крепкий и надежный шов. Поэтому покрытие имеет длительный срок эксплуатации, высокую прочность и стойкость к отрицательным температурам, доходящим до — 60 градусов.

К недостаткам такого покрытия относят его низкую эластичность и достаточно высокую стоимость, по сравнению с другими мембранными материалами.

Вкратце – о принципах настила мембранного кровельного материала

Существует четыре основных способа монтажа мембранной кровли — это балластная фиксация, механическое крепление, наклеивание и сварка горячим воздухом.

  • Балластное закрепление используется в том случае, если крыша имеет небольшой уклон, не превышающий 15˚.

В этом случае полотно укладывается на бетонное основание плоской крыши или на слой уложенной термоизоляции. Затем материал растягивается, закрепляется по всему периметру, стыки листов соединяются с помощью сварки или специального клея.

Примерный принцип балластного крепления кровельного рулонного материала

Затем, сверху мембраны укладывается балласт из гальки, гравия или щебня.

  • Механическое закрепление производится в том случае, если несущая конструкция не рассчитана на вес балласта.
Мембрана настилается поверх многослойной термоизоляции плоской кровли

Основой для монтажа мембраны этим способом может служить древесина, бетон, профилированные листы, а также любой другой материал.

Схема утепления плоской кровли с последующим накрытием мембраной

На основу укладывается и закрепляется слой утеплительного материала. Чаще всего для этого используется минеральная базальтовая вата высокой плотности, специально предназначенная для подобного применения, сверху которой расстилается и закрепляется мембрана. Для фиксации материалов к основе используются дисковые или телескопические крепления, которые устанавливаются на стыках листов, уложенных внахлест на 80÷100 мм.

  • Наклеивание мембраны производится на высококачественные клеевые смеси, отличающиеся хорошей прочностью. Материал приклеивается только по периметру полотна, на стыках и в проблемных местах, например, вокруг дымоходов, на ребрах, ендовах и т.д.
  • Сварка мембраны горячим воздухом — этот способ чаще всего применяется для скрепления листов мембран.
Сваривание двух соседних полотен кровельных мембран

Работа производится с помощью специального аппарата, который сдавливает два полотна, уложенных внахлест, с помощью катка и горячего воздуха, температура которого доходит до 600 ˚С. Сварной стык может составлять от 20 до 100 мм шириной, чем обеспечивается надежность соединения и гарантированная его герметизация.

Еврошифер или Ондулин  Листы ондулина различной расцветки

Еще один вариант кровельного материала, который также можно отнести к категории мягкой кровли — это ондулин или еврошифер. Это легкий и надежный волнообразный материал, изготовленный из битумно-волоконной смеси с добавлением минеральных и полимерных добавок. Кровельные листы легко монтируются и обычно отличаются весьма длительным сроком эксплуатации. Материал производится в различных оттенках спокойных тонов, из которых всегда можно подобрать подходящий для конкретного оформления фасада.

Узнайте нюансы технологии, как класть кровельный пирог под мягкую кровлю, из новой статьи на нашем портале.

Монтаж этого материала может производиться не только на сплошную основу, но и на обрешетку, сделанную из досок шириной в 150÷170 мм, закрепленных с шагом в 200÷250 мм.

Ондулин — единственный материал из категории мягкой кровли, который имеет достаточно жесткую рельефную структуру, поэтому и может быть закреплен на обрешетку.

Гибкая черепица

Монтаж кровельного покрытия из ондулина может проводиться на разреженную обрешетку

Монтаж ондулина, как и любого волнообразного кровельного материала, осуществляется от карниза. Верхние ряды укладываются с нахлестом на нижние на 250 ÷ 300 мм, а расположенные в одном ряду соседние листы монтируются внахлест, на одну волну. Крепление ондулина производится специальными винтами с гидроизоляционными прокладками и специальными крышками. Они вкручиваются в каждый гребень волны по карнизу и коньку, а в средней части ската — с шагом через две ÷ три волны.

Гибкая битумная черепица Самый, наверное, популярный тип мягкой кровли – битумная черепица

Битумную черепицу можно смело отнести к самым популярным видам мягкой кровли, так как она отличается эстетичным внешним видом, разнообразием оттенков и форм, прочностью и долговечностью.

Черепица производится на стекловолоконной основе, которая пропитывается высококачественным битумом, сверху которого наносится минеральная крошка различных расцветок. Верхнее минеральное напыление выполняет не только декоративную функцию, но и защитную, так как предотвращает механические повреждения более мягких нижних слоев. Черепица используется для покрытия домов со скатными крышами любых размеров и конфигураций любой степени сложности.

Так как самым востребованным материалом из категории мягкой кровли является битумная черепица, ее монтаж и будет рассмотрен более подробно.

Монтаж кровли с битумной черепицей

Для начала стоит разобраться в кровельном «пироге», который необходимо смонтировать под настил мягкой черепицы. Очень важно выполнить эту работу правильно, иначе крыша будет лишена надежности и не прослужит длительный срок, а в помещениях под ней невозможно будет поддерживать комфортный микроклимат.

Примерная последовательность выполнения работ

Чтобы была соблюдена последовательность монтажа всех элементов, лучше всего составить перечень всех работ по порядку:

Структурная схема «кровельного пирога» с покрытием из битумной мягкой черепицы
  • Первым шагом идет монтаж стропильной системы.
  • Далее, со стороны чердака на стропила закрепляется пароизоляционная мембрана.
  • Поверх пароизоляции, также со стороны чердака, на стропила закрепляется обрешетка из бруса. Она нужна для последующего монтажа внутренней обшивки чердачного помещения, фиксации мембраны и создания жесткой основы под укладку утеплителя.
  • Далее, идет укладка между стропильных ног утеплительных матов. Обычно для этого используется минеральная базальтовая вата.
  • Утеплитель закрывается гидроизоляционной кровельной мембраной. Ее закрепляют на стропила.
  • Мембрана прижимается к стропильным ногам контбрусьями.
  • Далее, следует монтаж разреженной обрешетки – основы для настила сплошного основания.
  • На обрешетку фиксируются листы влагостойкой фанеры или ОСП.
  • Сплошная фанерная обрешетка застилается подкладочным ковром.
  • Далее, ведется укладка мягкой битумной черепицы.
  • Закрепление водосточной системы, обшивка карнизного свеса антимоскитной сеткой, а затем вагонкой или софитами ПВХ могут осуществляться на различных этапах монтажных работ – как будет удобнее мастерам.
Расчеты системы обрешетки под мягкую кровлю

Теперь зная примерную последовательность монтажа «кровельного пирога», есть необходимость рассмотреть их более подробно, так как существуют нюансы, которые важно учесть, выполняя эти достаточно сложные технологические операции.

Первое, что нужно определить — это то, какие параметры должны иметь элементы стропильной системы и обрешетки, и с каким шагом они устанавливаются.

Начнем со стропил. Сечение бруса, из которого они изготавливаются, зависит от крутизны ската, возможных внешних нагрузок на кровлю и от шага установки стропильных ног. Зависимость выражается в следующем.

Внешние нагрузки включают вес самой конструкции, с утеплением, обрешеткой и кровельным материалом, массу возможных снеговых наносов в зимнее время и воздействие ветров. И снеговая, и ветровая нагрузки сильно зависят от крутизны ската, причём с увеличением угла наклона значимость снеговой постепенно снижается, но зато возрастает ветровая.

Суммарная нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, должна равномерно распределиться на стропильные ноги. А это уже, в свою очередь, зависит от шага их установки – чем чаще они расположены, тем меньшая нагрузка приходится на каждый погонный метр стропильного бруса, и тем меньше может быть его сечение. Если известно значение распределенной нагрузки, то по таблице несложно определиться с параметрами необходимого материала.

Существует достаточно сложный физико-математический алгоритм расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги. Но не станем утомлять читателя изобилием формул и таблиц, а предложим воспользоваться удобным калькулятором. Исходными данными для расчета станут:

— Регион проведения строительства;

— Крутизна ската кровли, градусов;

— Материал кровельного покрытия;

— Особенности расположения дома на местности и его высота.

В последнем пункте калькулятора необходимо будет проставить предполагаемый шаг установки стропил. Меняя это значение в большую или меньшую сторону, можно определить оптимальное распределение нагрузки. А затем уже, по таблице, зная длину стропила, подобрать необходимое сечение бруса (бревна).

К калькулятору прилагаются две карты-схемы, дающие возможность определить зоны региона строительства по уровню снеговой и ветровой нагрузки.

Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги

Итак, для начала по картам схемам определяем зоны:

подкладочный ковер

Карта-схема распределения территории РФ на зоны по уровню снеговой нагрузкиКарта-схема распределения территории РФ на зоны по уровню ветровой нагрузки

Теперь подставляем известные значения в калькулятор – и получаем результат

Перейти к расчётам

С полученным результатом можно заходить в таблицу:

Сечение стропилВеличина удельной нагрузки на 1 погонный метр стропил, кг
ИЗ БРЕВНАИЗ БРУСА (ДОСКИ)75100125150175
диаметр, ммтолщина бруса, мм
405060708090100
высота бруса, ммдопустимая длина свободного стропила между точками опоры, м
1201801701601501401301204.543.532.5
14020019018017016015014054.543.53
1602102001901801701605.554.543.5
18022021020019018065.554.54
2002302202102006.565.554.5
2202402302206.565.55

Приведем пример.

Допустим, вычисления показали, что распределенная нагрузка при шаге стропил 600 мм (0,6 м) получается равной 90 кг/пог. м. Округляем в большую сторону до табличного значения – 100 кг/пог. м. Длина стропила от мауэрлата до конька – 5,5 м. таблица показывает, что нас утроят значения сечений, расположенные слева в четвертой сверху строке: кругляк диаметром 160 мм или брус размером: 60×220; 70×210; 80×200; 90×190 или 100×180.

Теперь нужно определиться с толщиной фанеры, которая станет сплошной обрешеткой для настила битумной черепицы. Эта толщина зависит от шага установки стропил (если листы будут крепиться непосредственно к ним) или дополнительной разреженной обрешетки, монтируемой перпендикулярно стропилам.

Расстояние между стропилами или брусьями дополнительной обрешетки, ммТолщина фанеры или ОСП-3, ммТолщина доски, мм
3009
6001220
9001823
12002130
15002737

В третьем столбце таблицы приведена толщина доски, так как сплошную обрешетку под мягкую кровлю вполне можно сделать и из досок, прибивая их вплотную, без просвета.

Кстати, обратите внимание еще на один нюанс. Есть возможность заранее продумать конструкцию своей стропильной системы и дополнительной обрешетки. Возможно, в каких-то случаях (например, шаг между стропилами составляет 600 мм) будет намного рациональнее увеличить толщину фанеры буквально на 3 мм (с 9 до 12 мм), но при этом обойтись вообще без монтажа дополнительной обрешетки, ограничившись только набивкой на стропильные ноги контрбруса для создания вентиляционного зазора. Одним словом, следует заранее просчитать возможные выгоды тех или иных вариантов.

Инструкция по монтажу кровли с мягкой битумной черепицей

Подробная инструкция по монтажу мягкой битумной черепицы на скатную крышу представлена в виде иллюстрированной таблицы:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Итак, первым шагом идет закрепление стропил. Они устанавливаются с рассчитанным шагом друг от друга – смотри таблицу и проведение вычислений выше.
Перед монтажом деревянных элементов системы рекомендовано обработать их специальными составами для придания антисептических и противопожарных качеств.
Обработанным пропитками деревянным деталям необходимо дать время для высыхания.
Стропила врубаются в проходящий по верхнему краю стены мауэрлат, закрепляются к нему с помощью металлических уголков или кованых скоб.
Следующим шагом по всей внутренней, со стороны чердака, поверхности скатов растягивается и закрепляется к стропилам пароизоляционная пленка.
Если она одностороннего действия, то надписи должны быть обращены в сторону чердачного помещения.
Так как монтаж пленки происходит со стороны чердака, ее закрепление начинается от конька и производится с нахлестом горизонтально растянутых полотен на 150÷200 мм.
Между полотнами не должно оставаться зазоров, каналов для прохода пара, поэтому местах их нахлестов герметично проклеиваются специальным водостойким скотчем.
Далее, пароизоляционная мембрана дополнительно прижимается к стропилам с помощью бруса сечением 50×40 мм, который крепится с шагом в 600÷650 мм.
Для создания вентиляционного зазора часто к горизонтальной обрешетке дополнительно закрепляются вертикальные бруски – вентрейки. Их монтируют с шагом в 500÷600 мм. Они необходимы в том случае, если чердак изнутри будет обшиваться вагонкой или гипсокартоном.
Закрепление деталей внутренней обрешетки производится с помощью саморезов.
Если в стропильной системе предусмотрены стойки и откосы, то в местах закрепления их к стропилам пароизоляционная пленка аккуратно вырезается, загибается и фиксируется с помощью скоб на стропильных ногах.
Места ее примыкания также желательно поверху проклеить водостойким скотчем.
Далее, если не планируется сразу проводить обшивку стен чердака (мансарды), работы будут проводиться с наружной стороны конструкции.
В первую очередь между стропильных ног в месте их пересечения с мауэрлатом прибивается деревянный брус сечением 40×60 мм.
Он необходим для удержания от сползания утеплительных матов.
Следующим шагом производится утепление кровли.
Утеплитель должен иметь толщину на 3÷4 мм меньше, чем высота стропил, между которыми он будет укладываться.
Если утеплитель будет укладываться в два слоя, то его следует укладывать в разбежку, то есть середина цельного мата должна перекрывать стык между двумя нижними.
Сверху утеплителя растягивается ветрозащитная гидроизоляционная мембрана.
Так как она монтируется с внешней стороны конструкции, работа начинается от карнизного свеса.
Горизонтальные полотна укладываются внахлест на 150÷200 мм. Места нахлестов так же, как и полотна пароизоляции, проклеиваются водостойким скотчем.
Некоторые мембраны имеют специальный клеевой слой, закрытый бумажной подложкой – так работать еще проще.
Далее, сверху ветрозащитная пленка прижимается к стропилам с помощью реек контробрешетки.
Следующим шагом желательно сразу провести монтаж капельника, вентиляционной ленты и держателей для сточного желоба.
После этого на контррейках фиксируются доски обрешетки с шагом в 350 мм между центрами.
Это расстояние соблюдается на всей поверхности ската крыши, кроме первой к карнизу, а также к коньку доски обрешетки. Между ними и серединой следующей доски расстояние должно быть уменьшено – до 280÷300 мм.
После завершения монтажа досок обрешетки, по карнизу прибивается или прикручивается карнизная планка, которая защитит нижний край кровли от влаги.
Нужно отметить, что карнизная планка может быть закреплена и сверху слоя фанеры. Как это происходит, будет рассмотрено далее.

Как правильно утеплить скатную кровлю?

Вопрос утепления скатов кровли в таблице-инструкции упомянут лишь вскользь. На самом деле создание утепленного кровельного пирога – достаточно серьезная и сложная задача, требующая определенных расчетов и учета множества нюансов. Как правильно утеплить скатную крышу своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Продолжение таблицы-инструкции:

 Краткое описание выполняемой операции
Далее, на доски обрешетки настилаются листы фанеры или плиты ОСП.
Их монтаж осуществляется в разбежку, при этом, необходимо оставлять между ними температурный зазор в 3÷4 мм.
Так как шаг обрешетки а в нашем случае выбран 350 мм, будет достаточно фанеры или ОСП толщиной 9 ÷ 10 мм.
Сплошной фанерный настил закрепляется к обрешетке с помощью саморезов, шляпки которых необходимо обязательно утопить в фанеру заподлицо.
После закрепления сплошного слоя из фанеры, его нужно закрыть подкладочным ковром.
Здесь нужно уточнить, что этот слой может быть настелен на всю поверхность, а может только по периметру скатов крыши, и это зависит это от придаваемого уклона.
Так, скаты пологой крыши, угол которой к горизонту составляет не более 20 градусов, необходимо покрывать сплошным слоем подкладочного ковра, так как он выполняет дополнительную гидроизоляционную функцию.
Полотна этого материала монтируются на фанерную поверхность, начиная от карниза, листы укладываются внахлест на 100÷120 мм.
Верхний и боковые края каждого полотна фиксируются на фанерной поверхности специальными ершеными или спиральными гвоздями со шляпкой диаметром не менее 8 мм.
Шаг между гвоздями не должен превышать 200 мм.
Если кровля имеет уклон больше 20 градусов, то застилать скаты подкладочным ковром полностью становится необязательно — достаточно укрыть им полосы по периметру.
Тем не менее, многие мастера все же рекомендуют сплошной настил подкладочного слоя.
Кроме того, в случае не сплошного настила, подкладочный гидроизоляционный материал должен быть уложен вокруг вентиляционный и дымоотводных труб, мансардных окон, на стыке крыши со стеной, если, например, обустраивается односкатная кровля.
Фиксируется изоляционный материал специальными ершеными или спиральными гвоздями из нержавеющего материала, имеющими широкую плоскую шляпку.
Проходной элемент, через который будет выведена труба вентиляции, перед его установкой промазывается битумной мастикой.
Затем проходной элемент устанавливается на место, хорошо прижимается и фиксируется саморезами или упомянутыми выше гвоздями, с шагом 8÷10 мм.
Если крыша имеет сложную конструкцию, в которой скаты по фронтальной стороне соединяются между собой под определенным углом, то стык между ними необходимо хорошо гидроизолировать.
Этот стык называется ендовой, и на нее обязательно настилается полотно подкладочного ковра с нахлестом на скаты примерно в 200 мм, где материал прибивается к фанерному слою гвоздями с шагом в 100÷120 мм.
На представленной иллюстрации показан монтаж подкладочного ковра на фронтальный свес крыши.
Для удобства выполнения работ необходимо изготовить специальную лестницу. Без нее не обойтись, особенно в тех случаях, когда монтаж кровли осуществляется на стропильной конструкции с крутыми скатами крыши.
После завершения работ по настилу подкладочного ковра, можно переходить к закреплению карнизной планки на выступающий свес крыши.
Монтаж начинается с угла карнизной части крыши и закрепление происходит специальными нержавеющими гвоздями, имеющими широкую плоскую шляпку, или же планка прикручивается саморезами.
Крепежные элементы (гвозди или саморезы) должны фиксировать планку в два ряда, в шахматном порядке, с шагом в 100÷150 мм.
Если соединяются несколько частей планки, то их укладывают внахлест на 50÷70 мм.
После закрепления карнизной планки, подготавливают фронтальную.
Ее нужно подогнать так, чтобы она идеально совместилась с карнизом. Для этого ее подрезают ножницами по металлу.
После подгонки этого элемента, его закрепляют к кровле также гвоздями или саморезами.
Монтаж фронтальной планки всегда производится от карниза. Если для оформления используется несколько отрезков планки, то верхняя накладывается на нижнюю внахлест на 50÷70 мм.
На коньке планка также срезается под углом для стыковки ее с планкой другой стороны фронтона.
После завершения монтажа карнизных и фронтальных планок, на край свеса монтируется коньково-карнизная черепица, изготовленная в виде полосы.
Этот элемент закрепляется на основу с отступом от нижнего края на 10÷15 мм.
Фиксация производится гвоздями, по нижнему и верхнему краю полосы. Они забиваются в шахматном порядке, как показано на иллюстрации.
При монтаже следующего ряда, шляпки гвоздей должны быть скрыты под элементами черепицы.
Если водосточная система не была смонтирована ранее, то после закрепления коньково-карнизной полосы можно заняться установкой ее элементов.
Отдельные элементы черепицы можно назвать фигурными листами, и перед их монтажом необходимо провести одну процедуру, которая позволит равномерно распределить цветовые оттенки материала по поверхности ската крыши.
Для этого вскрывается 6÷8 упаковок гибкой черепицы, и листы из них перемешиваются. Только таким образом можно будет добиться идеальной цветовой гармонии кровли.
Перед монтажом с гонтов отклеивается защитная пленка.
На всех листах и на коньково-карнизной черепице в верхней их части цветом выделена линия, на которую можно ориентироваться, производя монтаж материала на подготовленный скат.
Первый ряд черепицы укладывается от середины ската к фронтонным планкам.
Ряд должен располагаться идеально параллельно коньково-карнизной полосе, и находить на нее своими лепестками, закрывая шляпки крепежных элементов.
Соседние в ряду листы черепицы укладываются друг к другу встык и прибиваются к основанию гвоздями с шагом в 150÷200 мм.
Крайний лист вымеряется по месту и отрезается с помощью строительного ножа.
Дойдя до фронтальной планки, ее металлическую часть, находящуюся на скате крыши, промазывают мастикой, на которой фиксируется крайний элемент черепицы.
Причем, во всех последующих рядах производится тот же процесс закрепления.
На этой иллюстрации хорошо показано, как укладывается крайний лист черепицы на нанесенную битумную мастику.
Второй ряд также монтируется от середины ската, причем листы черепицы смещаются в сторону на половину лепестка.
Данная модель черепицы закрепляется таким образом, чтобы нижний край лепестков располагался на уровне верхнего края вырезов в нижнем ряду.
Для того чтобы последующие ряды не ушли от горизонтали, и лепестки располагались вертикально, на скате крыше вывешивается причалка из шнура и по ней мелом чертятся разметочные вертикальные линии.
Для удобства выполнения работ на высоте, на скате закрепляются подмости.
Чтобы не повредить черепицу, их закрепляют под лепестки.
После завершения работ, подмости демонтируются, а поднятые лепестки приклеиваются на битумную мастику.
Элементы гибкой черепицы подрезаются по месту расположения прохода для вентиляционной трубы и наклеиваются на нанесенную вокруг него битумную мастику.
Очень важно сделать в листах черепицы идеально ровный вырез, иначе обрамление трубы будет выглядеть неаккуратно.
На данном иллюстрации хорошо показано, как должен быть уложен материал с нижней стороны прохода.
А на этом рисунке представлена законченная работа по монтажу мягкой черепицы вокруг проходящих через скат труб вентиляции.
После того как весь материал будет закреплен на скатах крыши, остается только правильно оформить конек.
Для этого рекомендовано использовать специальный цельный аэратор, например такой, какой предлагает компания «Технониколь».
Кровельный аэратор необходим для обеспечения вентиляции подкровельного и чердачного пространства строения.
Благодаря хорошей циркуляции воздушных масс, в чердачном помещении, на деревянных деталях стропильной системы и в толще утеплителя не будет скапливаться влага, а значит, можно исключить риск появления плесени.
Несмотря на то, что будет обеспечена хорошая циркуляция воздуха, аэратор станет еще и надежной защитой для вентиляционного зазора в коньке от проникновения различных насекомых и от попадания атмосферных осадков и мусора, так как его продуманная конструкция создаст надежный барьер.
Для того чтобы дать возможность воздушным массам свободно циркулировать, в коньковой части крыши с помощью лобзика вырезается просвет, шириной не менее 20 мм.
Если установку аэратора предусмотреть заранее, то вентиляционный просвет вполне можно обустроить еще при монтаже стропильной системы, при установке коньковых прогонов.
Вентиляционный просвет может быть вырезан по всей длине конька или же в его центральной части и составлять в длину всего 500 ÷ 1000 мм.
В зависимости от того, какой длины планируется вентиляционный выход, приобретается необходимая модель аэратора.
Аэратор прибивается по краям к кровельным скатам гвоздями или крепится саморезами.
Поверхность аэратора может быть задекорирована черепицей, которая закрепляется сверху него на битумную мастику с дополнительной фиксацией крепежными элементами – гвоздями или саморезами.
Если аэратор установлен не на всю длину конька, то остальная его часть закрывается коньковой черепицей, укладываемой внахлест на 50 мм, и закрепляемой также с помощью гвоздей с широкими шляпками.
Если в стропильной системе предусмотрены большие карнизные свесы, рекомендуется сразу провести их подшивку. Это делают двумя способами.
Вагонку можно закрепить к стропилам по их нижней грани, так, как показано на иллюстрации.
Второй вариант – подшивка располагается под прямым углом по отношению к стене дома. Если выбирается именно такой вариант, то придется под свесом крыши изготовить каркасную конструкцию для закрепления вагонки (сайдинга), примерно так, как показано на иллюстрации.
При монтаже отделочного материала необходимо обязательно иметь в виду то, что под свесом должна быть устроена вентиляция.
Для этого можно вдоль стены оставить зазоры в 5÷6 мм.
Другой вариант — закрепить несколько перфорированных обшивочных ламелей (софитов).
Как в первом, так и во втором варианте, рекомендовано, перед монтажом отделочного материала, закрепить на вентиляционных продухах антимоскитную сетку, которая сдержит попадание под скат кровли вредных насекомых. Этот элемент необязателен, но весьма желателен.

Правильно смонтированное покрытие прослужит без дополнительного обслуживания долгие годы, сохраняя строение от влаги и холодного воздуха. Но, как можно понять из описаний всего процесса кровельных работ, они достаточно сложны и опасны, так как большинство операций придется проводить на высоте.

Поэтому, если опыта невелик и есть сомнения в своих силах и возможностях, то будет разумнее доверить обустройство крыши специалистам. А инструкция и здесь сослужит добрую службу – можно будет со знанием дела, не выглядя профаном, контролировать добросовестность работы строительной бригады.

В завершение публикации – наглядный урок монтажа гибкой битумной черепицы:

Видео: Монтаж кровли с битумной черепицей «SHINGLAS»

Как устранить утечку в крыше

Вы когда-нибудь просыпались посреди ночи от воды и обнаруживали, что вода течет из какого-то места на потолке, а не из крана? Скорее всего, у вас течет крыша. Найдите ведро, поставьте его под капельницу и попробуйте снова заснуть. Завтра вы можете заняться расследованием.

Как найти течь в крыше

Если у вас есть доступный чердак, лучше всего искать утечку. Поскольку большинство крыш скатные, то место утечки на потолке и ее попадание на крышу, вероятно, представляют собой два разных места.

Ищите мокрые пятна на обшивке или стропилах

Принесите фонарик и используйте его для обнаружения любых блестящих или влажных пятен на нижней стороне обшивки крыши или стропил. Если это старая утечка, возможно, вокруг участка растет гнилая древесина или темная плесень. Если стропильные пролеты утеплены, можно также поискать влажные участки на утеплителе.

Если вам удалось определить место утечки, пора взять лестницу и найти ее причину. Это может быть очевидно — например, отсутствующая или порванная черепица или открытые застежки.Проверьте гидроизоляцию вокруг вентиляционных труб, слуховых окон и точек перехода от крыши к скату.

Проверьте, нет ли отверстий или разрывов в прокладке

Скорее всего, это трещины, разрывы и дыры в оклейке. Кроме того, проверьте места, где могли скопиться листья и ветки, что препятствовало стеканию воды. Это также хорошее время, чтобы оценить общее состояние крыши. Утечки часто могут быть симптомом старой крыши, которую необходимо заменить.

Если крыша плоская или низкая, ищите отверстия или забитые стоки.Еще одна проблемная зона может быть обозначена лужами — низкими точками, из которых не может стекать вода. Во время прогулки нащупайте мягкие места под поверхностью крыши, которые могут указывать на повреждения, нанесенные водой.

Если у вас возникли проблемы с поиском утечки, вы можете попытаться воспроизвести ее, пропитав разные места из садового шланга или ведра с водой. Попросите кого-нибудь изнутри следить за признаками и звонить, когда они появятся.

Как устранить протечку в крыше

Если вы нашли утечку, теперь приступим к ремонту.Некоторые типы крыш, такие как шифер, черепица и гальваника (металл), должны ремонтироваться кровельным подрядчиком, имеющим опыт работы с этим конкретным материалом. Кроме того, у кровельных подрядчиков есть необходимое оборудование (лестницы, строительные леса, защита от падения) для преодоления действительно крутых или сложных спусков крыши, поэтому, если у вас нет опыта, позвоните им.

Стоимость ремонта может варьироваться от менее 100 долларов за простой ремонт асфальта до 5000 долларов и более за шиферную, черепичную или металлическую крышу.

Необходимые материалы

Тем не менее, если вы собираетесь выполнять работы и у вас есть битумная черепица, которую необходимо заменить, вам понадобится следующее:

По возможности рекомендуется согласовывать ремонт с температурой наружного воздуха.Холодная черепица становится хрупкой, а горячая легко рвется.

  1. Чтобы удалить старую черепицу, начните с обработки края плоского бруса под открытым краем, чтобы сломать клейкое уплотнение.
  2. Теперь продвиньте планку под черепицу, чтобы найти гвозди. (Обычно в каждой черепице восемь гвоздей, четыре расположены по бокам и чуть выше вертикальных прорезей для язычков, а четыре — на самом верху плитки.)
  3. Попытайтесь отцентрировать шляпку гвоздя в выемке плоского стержня и с помощью молотка забейте стержень под ним, чтобы подтолкнуть его вверх.Старайтесь не порвать окружающий опоясывающий лишай. Вам придется повторить эту процедуру, чтобы ослабить гвозди на самом верху черепицы.
  4. Удалите старую черепицу и вставьте новую черепицу на ее место. Поднимая черепицу выше, прибейте ее чуть выше линии клея черного цвета.
  5. Нанесите полоску герметика под передние кромки любой соседней черепицы, которую вы могли ослабить. Также могут быть места, такие как коньки коньков, где шляпки кровельных гвоздей обнажены и представляют собой потенциальный источник утечек.
  6. Покройте головки слоем герметика.

Устранение утечек в вентиляционных башмаках

Гидравлический оклад для вентиляционных труб часто является источником утечек; резиновый чехол вокруг трубы может потрескаться или разорваться. Если алюминиевая планка не протекает, возможно, стоит заменить только пыльник. Снимите старый пыльник и наденьте новый на вентиляционную трубу.

  1. Чтобы заменить планку, вам необходимо определить правильный диаметр пыльника. (Вы можете найти мигающие блоки с регулируемыми башмаками, подобными этому).
  2. Как только вы найдете новый блок, используйте плоский стержень, чтобы осторожно приподнять открытый передний край старого гидроизоляции, удалить все гвозди, снять основание и снять крышку с трубы.
  3. Нанесите обильную полоску кровельного герметика на нижнюю часть нового оклада; наденьте его на трубу и под черепицу прямо над трубой.
  4. Замените гвозди, заклеив все открытые головки, или используйте гвозди с неопреновыми шайбами.

Ремонт перепрошивки

Есть много мест, где мигание — медные, свинцовые или алюминиевые листы, закрывающие швы и переходы — могут выйти из строя.В некоторых случаях ремонт — это лишь временная мера до тех пор, пока оклад не будет заменен на остальную часть крыши. Если счетчик, мигающий вокруг дымохода, протекает, воспользуйтесь кровельным герметиком, чтобы отремонтировать трещины, или приклейте отдельные детали обратно.

Если вы обнаружите, что источник утечки находится в ступеньке, проходящей вдоль слухового окна, боковой стены или вокруг светового люка, есть два варианта. Во-первых, замена гидроизоляции, которая включает в себя удаление черепицы и сайдинга, установку новой гидроизоляции, а затем повторную установку черепицы и сайдинга.Это сложная процедура, но иногда и необходимая.

Второй вариант — отремонтировать поврежденный оклад с разумным нанесением кровельного герметика. Хитрость здесь в том, чтобы поверхность герметика оставалась относительно гладкой — большие шарики или комки герметика действительно могут отводить воду и препятствовать ее правильному стеканию. Гвозди, используемые для закрепления окладов, не должны быть обнажены; если они обнажены, нанесите на их головы герметик.

Мембраны для плоской кровли

До появления пластиковых мембран плоские крыши покрывали слоями битумной бумаги или припаянных металлических листов, запечатанных смолой.

В наши дни подложка из ДВП высокой плотности прикрепляется к крыше винтами и большими шайбами, а затем покрывается прорезиненным материалом, обычно сделанным из EPDM (терполимер этиленпропилендиенового ряда), который приклеивается к настилу крыши.

Как устранить утечку в мембране

Чтобы устранить большую утечку в мембране, вам понадобится EPDM или аналогичный материал, который соответствует мембране на вашей крыше, немного цемента для контакта резины с резиной, ацетон, малярный валик, универсальный нож, кисть, крыша. герметик и пистолет для герметика.

  1. Сначала срежьте мембрану вокруг места утечки, чтобы определить, не повреждена ли поверхность водой. В таком случае отрежьте достаточно мембраны, чтобы удалить всю поврежденную древесноволокнистую плиту.
  2. Вырежьте новую деталь и прикрутите ее на место, используя те же винты и шайбы, при необходимости добавив прокладки из того же материала, чтобы новая деталь была заподлицо с окружающей мембраной.
  3. Затем отрежьте новый кусок мембраны, выступающий за пределы оригинала на несколько дюймов. Наложите новый патч на поврежденный участок и отметьте его контур.
  4. Используйте ацетон для очистки как новой, так и старой мембраны, затем нанесите слой контактного цемента на обратную сторону пластыря и на отмеченную область.
  5. Когда цемент высохнет, поместите пластырь на очерченную область и, начиная с одного конца, прижмите пластырь к мембране, сглаживая поверхность по мере продвижения.
  6. В завершение нанесите полоску герметика по периметру заплатки.

6 эффективных способов ремонта крыши своими руками для устранения различных типов протечек в крыше

Мы выделили 6 различных типов протечек в крыше, а затем объяснили, как их исправить.Эта статья о ремонте крыши своими руками включает в себя фото и видеоуроки, чтобы вы могли как можно скорее справиться с протекающей крышей.

Когда первые капли дождя падают на вашу голову в доме, в котором вы живете, уже слишком поздно думать о профилактике, так как вам нужно сосредоточиться на ремонте своей крыши. Если там есть дыра, то даже пятиминутный душ доставит вам проблемы, но это может пойти на пользу. Этот сценарий предоставит вам возможность точно определить проблемное место до того, как разразится более сильный шторм.

С другой стороны, повреждение крыши может быть более значительным, так как даже целые секции могут отсутствовать, если обрешетка повреждена, в результате чего черепица и черепица слетят с крыши. В самых тяжелых случаях деревянное основание крыши может быть повреждено и нарушить конструктивную целостность всего дома. Независимо от степени повреждений, если вы заметили, что с вашей крышей возникли проблемы, нужно действовать немедленно и полностью подготовиться к следующему сильному шторму.

Связанные с: Фотографии вальмовой крыши | Виды крыш для домов | Части фермы крыши | Типы кровельных ферм | Виды черепицы | Типы вентиляционных отверстий на крыше | Части крыши

Схема конструкции крыши

Мы начинаем статью со схемы, чтобы вы знали, что мы имеем в виду под каждым типом утечки или проблемой крыши ниже.

Узнайте больше о различных частях крыши здесь.

1. Очистка желобов от мусора

Большинство людей говорят только о черепице, когда произносят слово «крыша».«Однако крыша — это гораздо больше, чем вы видите сверху, так как в ней есть различные части, которые, к сожалению, в какой-то момент могут выйти из строя, что приведет к появлению утечки. Одной из частей крыши, за которой следят многие люди, являются желоба. Они отвечают за отвод дождевой воды с крыши в канализацию под землей.

В большинстве случаев желоба изготавливаются из листового металла, который подвергается коррозии, поэтому после столетия использования в желобах начинают появляться дыры, вызванные ржавчиной. Поскольку вряд ли вы проживете достаточно долго, чтобы увидеть, как ржавчина разъедает металл вашего желоба, каждую осень возникает одна проблема, требующая вашего немедленного намерения.А именно, в результате того, что листья желтеют и падают, они смываются с наклонной крыши в желоба, где могут стать опасным засором. Если поток воды заблокирован, то на крыше вашего дома образуется небольшой водоем, проверяя водонепроницаемость крыши до предела.

Скопление воды на крыше вашего дома в какой-то момент должно будет уступить место, и вся эта вода попадет внутрь вашего дома, стекая с обоями и мебелью. Чтобы такого сценария не произошло, вам нужно схватиться за лестницу, прислонить ее к чайной и начать расчистку желобов.Вам нужно будет обойти весь дом, чтобы очистить каждый метр водосточного желоба, поэтому необходимо несколько десятков раз перемещать лестницу. Не забывайте перемещать лестницу, иначе это приведет к травме. Многие домовладельцы легко относятся к этой задаче и чрезмерно тратят деньги, пытаясь расширить свою досягаемость. Это смещает их центр масс, и лестницы просто наклоняются в сторону, и вы падаете на них сверху вниз.

Подробнее о чистке водостоков здесь.

2. Замена поврежденной черепицы

Другая проблема, которая возникает с кровлей, — это отсутствие черепицы.Крыши облицованы черепицей по уважительной причине, и единственная недостающая черепица приводит к нарушению водонепроницаемости крыши, поэтому вы должны немедленно заменить их, как только заметите, что они отсутствуют. Если повреждение ограничено лишь несколькими черепицами, тогда это ремонт своими руками, а для любого повреждения, более серьезного, чем требуется, требуется вызов профессионалов. Такое разрушение обычно происходит после сильного шторма или урагана, для которого ваша крыша не была предназначена. .

Если вы имеете дело с отсутствующей или поврежденной черепицей, вы, вероятно, заметите ее на земле рядом с домом или вы можете увидеть черные остатки, появляющиеся внутри водостока, что является индикатором того, что черепица повреждена и что она «кровоточит». , », Чтобы вставить эти слова.Как и при чистке желобов, чтобы добраться до проблемного места, нужно потянуть вверх по лестнице. Если черепица находится ближе к концу крыши, возможно, вам даже не придется ступать на крышу, а закончить ремонт, не слезая с лестницы.

Сначала удалите поврежденную черепицу, приподняв края соседней черепицы и поддев гвозди, прикрепляющие ее к обрешетке. Выдвинув его, соскребите остатки цемента, оставшиеся под ним, чтобы очистить отверстие. Помимо раствора, вы должны удалить все торчащие гвозди, потому что они не позволяют новой черепице соскользнуть на место и представляют угрозу безопасности.

Когда заменяющая черепица будет готова к укладке, острым и прочным ножом слегка закруглите углы на ее задней стороне. Это упростит процедуру укладки, которая закончится, когда передний край новой черепицы выровняется с задними краями окружающей черепицы с обеих боковых сторон, а также с черепицей над и под ней. Наконец, прикрепите заменяющую черепицу к остальной части крыши с помощью специальных кровельных гвоздей 6D, оцинкованных горячим способом, которые располагаются рядом с углами черепицы.Все, что вам нужно сделать сейчас, это покрыть шляпки гвоздей цементом или герметиком, чтобы предотвратить возможное окисление и погодные условия. Если вы заботитесь о том, как ваша крыша выглядит сверху, вы можете потратить немного времени на сглаживание перекрывающихся краев черепицы.

3. Ремонт плоской крыши

Помните, когда мы говорили, что пруд на крыше вашего дома — опасный сценарий. Что ж, если у вас плоская крыша, опасность становится еще больше, потому что сила тяжести не будет толкать воду вниз, как на наклонной крыше.Кроме того, конструкция плоской крыши отличается, поскольку она в основном состоит из рубероида и гудрона, который используется для пропитки кровли. Однако люди, находящиеся внизу, обычно замечают повреждение войлока, когда вода начинает капать с низкой точки на поверхности крыши.

Перед тем, как приступить к ремонту плоской крыши, необходимо осушить водоем, протерев или протерев крышу шваброй. Затем необходимо очистить проблемное место от любого мусора, например, песка или гравия. После этого вы готовы разрезать крышу, используя вышеупомянутый прочный универсальный нож, чтобы прорезать слой пузырей, не повредив войлок под ним.Если вы обнаружите воду, зажатую между слоем волдыря и войлоком, выдавите ее, сильно надавив на оба края. Вы можете замочить в этой воде простую тряпку, прежде чем дать просохнуть на воздухе.

Как вы, возможно, уже поняли, идеальное время для выполнения этих ремонтов — это когда светит солнце и воздух не влажный. Однако, если вы вынуждены ремонтировать крышу в зимние месяцы, вы можете использовать пропановую горелку с распылителем пламени, чтобы ускорить процесс сушки.Поскольку пользоваться этим инструментом опасно, обязательно используйте защитную одежду и обязательные защитные очки. Всегда будьте начеку, так как части кровли легко воспламеняются, поэтому вы можете нанести больше вреда, чем пользы.

Когда поверхность полностью высохнет и вы убедитесь, что на всей поверхности крыши нет дополнительных разрывов, пора заделать дыру, которую вы сделали. Начните с нанесения толстого слоя кровельного цемента (того, который также помещен под черепицу) по свободным краям войлока и сильно прижмите края пузыря.Затем прибейте целый ряд оцинкованных кровельных гвоздей 6D вдоль каждого края разреза, в конце покрывая гвозди дополнительным кровельным цементом, так что пузырек покрывается равномерно.

4. Решение проблем с рейками

Пока что мы только посоветовали вам, как отремонтировать верхние слои кровли. На самом деле проблемы с крышей могут возникнуть глубоко внутри конструкции, поскольку экстремальные погодные условия могут повредить крышу изнутри, проложив (по иронии судьбы) путь для просачивания воды.Помимо опорных балок, ваша крыша удерживается на месте с помощью реек, которые используются в качестве точки крепления к черепице или черепице. Если вы когда-нибудь видели провисшую крышу, как у старых амбаров, которые планируется снести, то это потому, что их рейки сгнили и больше не могут выдерживать вес крыши.

Рейки или кровельные токарные станки, как их еще называют, традиционно изготавливались из дерева. В последние десятилетия было установлено больше пластиковых, стеклопластиковых и металлических реек, но большинство жилых объектов по-прежнему имеют деревянные обрешетки.Печально то, что дерево гниет даже без прямого контакта с водой, ведь для появления влаги на чердаке достаточно плохой вентиляции. Это причина, по которой была изобретена система контр-реек. Он состоит из планок, установленных в обоих направлениях, чтобы воздух проходил через всю сетку таймера.

В плане ухода лучше всего подходят металлические кровельные рейки, потому что они прочнее и долговечнее деревянных. Кроме того, самый большой враг крыши, повреждение водой, практически бессилен против металлических реек, поскольку они часто сделаны из нержавеющей стали.Фактически, современные металлические обрешетки спроектированы таким образом, что их можно использовать для замены 1 к 1 треснувшей деревянной обрешетки, что снижает общую стоимость ремонта кровли.

5. Ремонт выступов открытой долины крыши

Мы медленно продвигаемся от серьезных повреждений крыши, таких как недостающие участки крыши, к мельчайшим трещинам. Их, пожалуй, сложнее всего отремонтировать по очень простой причине: их чрезвычайно трудно найти. Однако многим из вас это помогает знать, где их искать.Например, крохотный прокол редко происходит в середине черепицы, но такие микроскопические отверстия с большей вероятностью появятся в стыках и трещинах. Наиболее вероятная причина, по которой вы должны осмотреть в первую очередь, — это открытая впадина крыши, которая является самым большим сочленением над вашей головой. Из-за его длины наибольшая вероятность того, что причина утечки находится здесь. Осмотрев всю длину просвета открытой долины, вы должны быть в состоянии точно определить (в буквальном смысле) разрыв.

Теперь самое простое — заделать дыру. Как и в случае с другими видами ремонта, сначала нужно сразу очистить область вокруг проблемного места, используя простую щетку. После этого вам нужно центрировать кусок металла сверху всего на 5 сантиметров вокруг отверстия. Это создаст буферную зону, убедившись, что уплотнение достаточно плотно. Кусочки металла, которые вы используете для ремонта, должны соответствовать типу металла, который у вас есть на крыше, чаще всего это алюминий или медь.Если вы используете другой металл, вскоре появится коррозия, разъедающая переплет и ухудшающая ситуацию.

После того, как металлический лист, диаметр которого больше диаметра отверстия, окажется на месте, следует намазать толстым слоем цемента и оказывать давление, пока смесь не затвердеет и не примет вогнутую форму впадины. Чтобы быть на 100% уверенным, что ваша заплатка водонепроницаема, вы можете нанести дополнительный кровельный цемент по краям заплатки.

6. Самый сложный ремонт: металлические детали

Хотя это может показаться сложным, ремонт открытой впадины крыши на самом деле прост, потому что вы работаете с большой (в основном) ровной и чистой поверхностью, что упрощает обнаружение утечки и ее последующее исправление.Другие оклады, расположенные вокруг дымоходов, световых люков и вентиляционных отверстий, сложнее осмотреть и, особенно, отремонтировать. На самом деле, эти области настолько проблематичны, что вам следует регулярно осматривать их каждую весну, даже если вы не замечаете утечки.

Облицовки вокруг дымохода являются самыми большими и сложными в установке, поскольку они состоят из двух частей: основания, которое закрывает нижнюю часть дымохода и продолжается на крышу, и заглушки, которая встроена в кирпичную конструкцию самого дымохода.Это источник большинства проблем, так как раствор, удерживающий кирпичи и облицовку, начинает крошиться, оставляя место для воды, чтобы проникнуть в дымоход, который является скоростной дорогой вниз в вашу гостиную. Если вы не хотите получить наводнение, а не Санта-Клауса в дымоходе в следующие годы, вам лучше встать и закрепить мигание дымохода.

Первым пунктом повестки дня является вытаскивание гидроизоляции из конструкции дымохода. Это деликатная процедура, так как вам нужно немного вытащить и без того ослабленный оклад, не дергая слишком сильно и не отрывая его от кирпичной стены.Для того, чтобы закрепить оклад, лишь небольшая его часть должна выступать со стороны дымохода. После того, как оклейка погаснет, удалите излишки раствора молотком и зубилом или используйте канцелярский нож в качестве альтернативы. После этого возьмите металлическую щетку и аккуратно очистите стык от мусора. Поскольку вокруг будет летать строительный раствор и пыль, обязательно используйте защитные перчатки, защитные очки и маску для лица, чтобы не вдохнуть мелкие частицы пыли.

Следующий этап ремонта — смочить шов водой с помощью обычной кисти, а затем плотно залить шов цементным раствором.Как только стык заполнится раствором, нажмите на планку, чтобы вернуть ее обратно в гнездо, но будьте осторожны, чтобы не надавить слишком сильно. Теперь вам нужно подождать, пока раствор высохнет на воздухе, прежде чем брать пистолет для герметика. Как только вся заделанная область полностью высохнет, нанесите герметик вокруг стыка и поверх крышки гидроизоляции. Описанная здесь процедура более или менее применима для мансардных окон и вентиляционных отверстий, за исключением металлического воротника, который есть у последних.

Связанный: 55 Типы инструментов | Дома с двускатной крышей

Требуется быстрое исправление?

Все виды ремонта, которые мы перечислили в нашем руководстве, являются постоянным исправлением любых потенциальных проблем, которые могут возникнуть с вашей крышей.Однако в определенных ситуациях у вас может не получиться сразу починить крышу или вам придется вызывать профессионалов, но надоедливый поток воды сверху имеет свое собственное мнение. Вот почему вам необходимо знать, как быстро устранить протечку крыши. Это потребует от вас короткой поездки в ближайший центр ремонта и ремонта дома, где вы купите лист оцинкованного металла размером 12 на 12 дюймов.

Ремонт выполняется следующим образом: вы поднимаете черепицу одной рукой, а другой рукой вставляете металлический лист на место (над отверстием).Это займет у вас всего пару минут, но это исправление будет длиться до тех пор, пока длится хорошая погода, поскольку сильный ветер может сместить металлический лист.

Мы надеемся, что теперь вы лучше понимаете процедуры, необходимые для ремонта протекающей крыши, независимо от того, где находится дыра в крыше. До следующего разрушительного шторма всегда остается день, поэтому не откладывайте работы с кровлей дома.

Розыгрыш домашней стратосферы…

Enter to Win Small Appliances

Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Ремонт или замена крыши автофургона или автофургона: полное руководство

  • Facebook40
  • Pinterest8
  • Twitter

Если крыша вашего автофургона или автофургона протекает, повреждена или изношена и устарела, возможно, пришло время отремонтировать или заменить крыша.

Со временем дождь, ветер, снег и даже солнечные ультрафиолетовые лучи могут повредить уплотнения и материал крыши жилого дома, что приведет к повреждению водой и другим проблемам. Вы должны решить проблемы с крышей дома на колесах как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего повреждения.

Течет ли крыша вашего дома на колесах? Вы беспокоитесь о том, сколько будет стоить ремонт? Если да, то вы не одиноки.

Один из первых вопросов, который возникает у людей по поводу протекающей крыши автодома и туристического трейлера, — это сколько будет стоить ремонт или замена.

Замена крыши кемпера обычно стоит от 300 до 325 долларов за погонный фут. Например, если длина вашего автофургона составляет 30 футов, замена крыши будет стоить от 9000 до 9750 долларов.

Стоимость во многом зависит от типа кровельного материала и затрат на рабочую силу автомастерской, выполняющей работу. Однако вы можете отремонтировать или заменить крышу дома на колесах самостоятельно.

В этой статье я расскажу о лучших типах кровельных материалов для жилых автофургонов и их стоимости, а также расскажу о шагах по повторному уплотнению, ремонту и замене крыши вашего кемпинга.Я также предложу несколько советов, как поддерживать крышу вашего дома на колесах в лучшем состоянии.

Тип кровельного материала для автофургонов и какой из них лучший

Наиболее распространенными типами кровельного материала для кемперов являются TPO, EPDM, стекловолокно и алюминий.

В целом, EPDM и TPO являются наиболее популярными и распространенными типами материалов, используемых для крыш домов на колесах.

Каждый тип кровельного материала имеет свои преимущества, стоимость и потребности в обслуживании. Давай займемся этим!

EPDM

Резина EPDM (этилен-пропилен-диеновый мономер) — это синтетический каучуковый материал с мембранной конструкцией, который часто используется для плоских крыш, таких как крыши жилых автофургонов и туристических прицепов.

EPDM чрезвычайно прочен и экономичен и обычно стоит от 4 до 8 долларов за квадратный фут.

Используя наш пример 30-футового жилого дома, он будет стоить от 1020 до 2040 долларов за 255 квадратных футов кровельного материала EPDM для дома на колесах, если предположить, что кемпер имеет ширину 8 ½ футов.

TPO

TPO (термопластичный полиолефин), вероятно, является наиболее распространенным материалом, используемым для крыш домов на колесах.

Материал представляет собой однослойную мембрану, то есть представляет собой однослойный синтетический каучук с армирующей сеткой.Как и EPDM, он используется в основном для плоских крыш.

TPO очень устойчив к ультрафиолетовому излучению и может помочь снизить потребление энергии при установке в качестве крыши вашего дома на колесах. Кроме того, он очень долговечен и при правильном уходе может прослужить до 30 лет.

Кровля TPO RV достойного качества будет стоить от 5,50 до 6 долларов за квадратный фут, поэтому при использовании нашего 30-футового кемпера стоимость одного TPO составит от 1400 до 1530 долларов за 255 квадратных футов материала.

@rvroofingpros

Стекловолокно

Стекловолокно менее популярно в качестве кровельного материала для жилых домов, поскольку оно тяжелее и дороже, чем TPO или EPDM.

Однако крыши из стекловолокна требуют меньшего ухода, чем крыши из других материалов, что для некоторых может быть предпочтительнее.

Стекловолокно — один из самых прочных кровельных материалов на рынке, обладающий высокой устойчивостью к сильному дождю, снегу и граду.

Он не ржавеет, не гниет и не плесневеет, а также является огнестойким. Материал также очень долговечен; крыша из стекловолокна должна прослужить от 25 до 30 лет при минимальном уходе или без него.

Это также один из самых экономичных кровельных материалов для жилых автофургонов, который стоит от 2 до 4 долларов за квадратный фут (от 510 до 1020 долларов за замену 255 квадратных футов крыши).

Алюминий

Наименее распространенный кровельный материал для жилых автофургонов — это алюминий. Некоторые бренды туристических прицепов, такие как Airstream, используют алюминиевую кровлю, но она добавляет намного больше веса, чем другие кровельные материалы для кемперов.

Как и стекловолокно, алюминий не требует особого ухода и, в отличие от резины или стекловолокна, не токсичен.

Вы также можете утилизировать кровельный лом, когда замените его, поскольку алюминий — один из немногих материалов, стоимость которых не уменьшается.

Алюминиевые кровельные листы стоят около 3 долларов за квадратный фут, поэтому стоимость замены кровельного материала на кемпере размером 30 на 8 ½ футов составит около 770 долларов.

Как герметик и покрытие для жилого автофургона защищают крышу

Кровельный материал — это лишь одна из вещей, которые вам нужно будет приобрести для замены или ремонта крыши жилого дома.

Герметик является ключевым; Повреждение водой является одной из наиболее распространенных причин, по которым крышу жилого дома необходимо отремонтировать или заменить, и обычно повреждение происходит вокруг уплотнений или из-за того, что покрытие крыши ухудшилось.

Если вы обнаружите утечку и быстро устраните ее, вы сэкономите много времени и денег.

Если вы решите заплатить профессионалу при замене крыши дома на колесах или просто запечатать ее, одна только часть работы по повторной герметизации может стоить от 1000 до 1700 долларов или до 2000 долларов для более крупных жилых автофургонов.

Вы можете начать понимать, почему замена крыши дома на колесах может стоить до 10 000 долларов и почему вы можете захотеть выполнить эту работу или ее части самостоятельно.

Укрепите герметик

Рекомендуется регулярно проверять крышу вашего кемпинга на предмет протечек и укреплять герметик вокруг швов не реже одного раза в год.

При этом не забудьте заделать уплотнение вокруг блока кондиционирования воздуха, вентиляционных отверстий на крыше, световых люков и любых других мест, где могут быть трещины или швы в кровельном материале.

Если вы раньше не использовали герметик, проверьте его совместимость, нанеся небольшое количество на незаметный участок, прежде чем наносить его на все участки.

Имейте в виду, что если вы живете во влажном климате, вам может потребоваться другой тип герметика для жилых автофургонов.

Вы всегда можете уточнить у производителя вашего кемпера рекомендации по продукту.

@rambler_reno

Повторное покрытие поверхности крыши

В какой-то момент в течение жизни вашего дома на колесах вам, вероятно, придется перекрашивать крышу. Это защитный слой, который почти как краска покрывает кровельный материал.

Со временем покрытие становится меловым и может стираться. Хотя это нормально, это явный признак того, что пора перекрашивать крышу.

Покрытие важно, потому что оно помогает повысить водонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям всей крыши.

Обязательно имейте в виду, что вам может потребоваться определенный тип покрытия в зависимости от типа кровельного материала, который у вас есть.

Один из методов перекрытия — это жидкая крыша для автофургона, представляющая собой покрытие EPDM, которым вы красите крышу своего кемпера.

Жидкая крыша стоит почти 90 долларов за галлон, что составляет около 42 квадратных футов. В нашем примере кемпера размером 30 на 8 ½ футов нам потребуется около шести галлонов, чтобы покрыть крышу.

Вы можете сэкономить, покупая материал в больших количествах, например, ведра на четыре или пять галлонов.

После высыхания жидкий кровельный барьер защищает его от УФ-лучей от солнца, а также обеспечивает защиту от атмосферных воздействий, блокируя попадание влаги и замедляя износ элементов.

Регулярно покрывая крышу дома на колесах этим типом защитного герметика, вы можете продлить срок службы дома на колесах и предотвратить нанесение ущерба водой.

Как отремонтировать или заменить крышу автофургона

Если у вас есть старый дом на колесах, и вы уже какое-то время владели своим кемпером, есть большая вероятность, что вам придется заменить крышу хотя бы один раз в течение срока ее службы.

Если вы будете следить за ремонтом и техническим обслуживанием и быстро устраните любые утечки, вы можете свести к минимуму или отложить необходимость замены всей крыши.

Однако, если есть несколько участков, где крыша повреждена, или есть один участок с обширным повреждением, который подвергает риску остальную часть крыши, возможно, пришло время заменить его.

Инструменты, которые вам понадобятся

Если вы планируете самостоятельно отремонтировать или заменить крышу кемпинга, вам понадобятся некоторые инструменты, которые помогут выполнить работу как можно быстрее и эффективнее.

Хотя каждая работа отличается, некоторые общие инструменты, которые вы должны иметь под рукой для работы с крышей вашего автофургона, включают:

  • Защитные очки

  • Ролик для раскатывания и растекания клея

  • Ацетон или другой очиститель, например, 3M Scotch Bright Pad

  • Бритвенный нож или ножницы для резки заменяемого материала

  • Скребок или универсальное лезвие для удаления старой конопатки

  • Респиратор (для крыш из стекловолокна)

  • Резиновые перчатки

  • Ведро для смешивания клея / катализатора

Подготовьте крышу жилого автофургона к ремонту или замене

Первым шагом к любой работе на крыше дома на колесах является очистка существующей крыши или ремонтной зоны.Чтобы клей или катализатор склеился с кровельным материалом, необходимо удалить все следы масла, жира, грязи, окисления и силиконовых герметиков.

Если это небольшой ремонт, не стесняйтесь использовать тряпку и растворитель, чтобы вычистить место.

Для более крупных ремонтов и работ по полной герметизации или замене крыши может быть более эффективным сначала механическая мойка, а затем чистка там, где это необходимо, до тех пор, пока крыша не станет полностью чистой.

При использовании кровли из EPDM вам необходимо удалить остатки силикона и удалить воск с поверхности с помощью специального средства для удаления.

Когда крыша высохнет после очистки, вам, вероятно, потребуется нанести грунтовку EPDM.

Даже если вы проделали фантастическую работу по очистке крыши, она все еще может быть грязной или окрашенной в некоторых местах, поэтому использование грунтовки EPDM подготовит поверхность для лучшего сцепления между крышей и лентой.

@flair_distribution

Как отремонтировать проколотую крышу жилого дома

Хотя вы можете заплатить профессионалу за полную замену крыши для вашего дома на колесах, есть много работ по ремонту крыши, которые проще и намного дешевле, если вы сделаете их самостоятельно.

Один из них — ремонт проколотой или порванной крыши жилого дома. Для устранения такого рода повреждений все, что вам действительно нужно сделать, это установить патч:

  1. Тщательно очистите область вокруг места ремонта.

  2. Удалите излишки силикона.

  3. Нанесите герметик или уплотнение на все углубления и дайте высохнуть.

  4. Приклейте любую свободную кровельную мембрану и при необходимости добавьте крепежные детали.

  5. Дайте настояться 24 часа.

  6. Нанесите заплатку так, чтобы было не менее двух дюймов нахлеста со всех сторон ремонтной зоны, и закройте все крепежные детали усиления.

  7. Закройте заплату и края вокруг нее кровельным покрытием RV.

Лента для дома на колесах или заплатки на крышу для дома на колесах легко наносятся, с одной стороны клейким веществом, которое приклеивается к крыше вашего дома на колесах и герметизирует порванные или проколотые участки.

Эти пластыри очень прочные и обеспечивают надежное решение проблемы разрывов или небольших отверстий.

Хорошей идеей будет хранить некоторые из них в аварийном наборе инструментов вашего автофургона на случай, если что-то случится, пока вы в поездке. Вы же не хотите, чтобы пробитая крыша вызвала протечки и нанесла ущерб от воды!

Как заменить крышу автофургона или дома на колесах

@rvroofingsolutions

Самостоятельная замена крыши дома на колесах, безусловно, возможна и поможет вам сэкономить много денег, так как вам нужно будет только купить материалы.

Ниже приведены все шаги, которые необходимо выполнить при замене крыши вашего дома на колесах:

  1. Снимите все приспособления, такие как вентиляционные отверстия, антенны или блоки кондиционирования воздуха.Снимите также тент.
  2. Используйте высококачественный шпатель из нержавеющей стали, чтобы соскрести старый герметик вокруг снятых креплений.
  3. Удалите имеющуюся кровельную мембрану. Для резиновых крыш RV, таких как TPO или EPDM, вам нужно будет отогнуть кровельный материал, пока вы не увидите фанерную структуру под ним. Алюминиевые крыши требуют, чтобы вы открутили старые панели, чтобы удалить их, и вам понадобится шлифовальная машина для красок, чтобы удалить маты из стекловолокна, покрывающие эти типы крыш.
  4. Проверьте фанеру под кровельной мембраной на наличие повреждений. Если вы заметили участки, где древесина гниет или прогибается, значит, она повреждена водой и ее следует заменить. Очистите оставшуюся часть (неповрежденной) фанеры уайт-спиритом, чтобы обработать ее, чтобы предотвратить рост плесени и грибка.
  5. Установите шовную ленту в местах стыка фанеры и по краю крыши кемпера, где она встречается со стороной кемпера. Это поможет сохранить хорошую герметичность и укрепит все слабые места.
  6. Резиновые крыши устанавливаются путем нанесения слоев клея на фанерную крышу, а затем прикатывания на заменяющие панели кровли. Крыши из стекловолокна имеют аналогичную установку, и вы будете рисовать на адгезивной смоле-катализаторе, прежде чем покрывать ее матом из стекловолокна и гелевым покрытием. Дайте клею немного постоять, пока он не станет липким, а затем оберните кровельный материал сверху, выдавливая все пузырьки воздуха по ходу движения. Вырежьте отверстия в резине или коврике для любых креплений, которые возвращаются на крышу.
  7. Резиновые крыши устанавливаются путем нанесения слоев клея на фанерную крышу, а затем прикатывания на заменяющие панели кровли. Крыши из стекловолокна имеют аналогичную установку, и вы будете рисовать на адгезивной смоле-катализаторе, прежде чем покрывать ее матом из стекловолокна и гелевым покрытием. Дайте клею немного постоять, пока он не станет липким, а затем оберните кровельный материал сверху, выдавливая все пузырьки воздуха по ходу движения. Вырежьте отверстия в резине или коврике для любых креплений, которые возвращаются на крышу.
  8. После того, как ваша крыша заменена, последний шаг — переустановить крепления на крыше вашего дома на колесах и заделать их конопаткой, чтобы предотвратить любые утечки в новой крыше.

Как исправить протекающий световой люк, вентиляционное отверстие в крыше, кондиционер или люк

Поскольку системы крыши дома на колесах, такие как кондиционер или вентиляционное отверстие, по сути представляют собой отверстия, вырезанные в крыше, по краям вокруг них могут возникать протечки, которые вам нужно будет исправить, чтобы избежать повреждения водой.

К счастью, это довольно простая работа:

  1. Соскребите остатки силикона.
  2. Очистите поверхность крыши вокруг места утечки пластмассовой щеткой или наждачной бумагой, затем протрите тряпкой, смоченной растворителем.
  3. Закройте края вентиляционного отверстия или системы герметиком или полосками герметика, закрыв все винты.
  4. Расположите вентиляционный фланец так, чтобы он перекрывал поверхность крыши примерно на два дюйма в любом направлении, и обязательно вкатайте герметик так, чтобы он приклеился навсегда.
@flair_distribution

Как герметизировать и покрыть крышу вашего дома на колесах

Значительная часть обслуживания, ремонта и замены крыши вашего дома на колесах включает в себя герметизацию и покрытие поверхности, чтобы сделать ее более прочной и устойчивой к погодным условиям.

Какой герметик для крыши жилого дома самый лучший?

Выбор лучшего герметика зависит от поверхности крыши и области применения. Для крыш из EPDM, TPO и алюминия рекомендуется использовать герметик M-1 (7,25 доллара за тюбик на 10,1 унции).

Если вы герметизируете вентиляционное отверстие в крыше или окно в крыше, отраслевые эксперты рекомендуют использовать бутиловый герметик SB-140 (5,75 долларов за тюбик на 10,3 унции).

Для повторной герметизации окон RV эксперты снова предлагают герметик M-1, но также используется Duralink (6,25 доллара за тюбик на 10,1 унции), который имеет отличную адгезию к стеклу.

Если вы уплотняете неровные поверхности, лучшим герметиком является лента WebSeal.

Имеет уникальную тканевую основу с микрозащитным составом, поэтому он идеально приклеивается к ровным поверхностям, а также к изгибам, углам, болтам и трубам.

Он также обладает высокой атмосферостойкостью и остается гибким даже в климате с температурами до минус 70 градусов по Фаренгейту.

Как покрыть резиновую крышу автофургона

Если крыша вашего автофургона сделана из EPDM или TPO, вам нужно будет повторно покрывать ее каждый год или около того, чтобы поддерживать ее в надлежащем состоянии и продлить срок ее службы. Вот шаги по нанесению резинового покрытия крыши на ваш кемпер:

  1. Проверьте крышу на предмет утечек и отремонтируйте их, прежде чем покрывать крышу кемпера.
  2. Глубоко очистите всю крышу; Машинная стирка, затем протрите окрашенные или грязные участки смесью отбеливателя и воды в соотношении 1: 3 и уличной щеткой или щеткой с толстой щетиной. Если отбеливатель не выводит пятна, попробуйте TSP и воду. Снова промойте крышу после очистки, чтобы ополоснуть ее.
  3. Удалите старые покрытия крыши жилых автофургонов и все излишки силикона вокруг вентиляционных отверстий на крыше, блока кондиционирования воздуха и других систем.
  4. Приклейте все возвышения вокруг крыши герметиком M-1 или EternaBond DoubleStick.
  5. Для крыш из EPDM необходимо нанести тонкий слой грунтовки из EPDM (и дать ему высохнуть около 30 минут) перед нанесением кровельного покрытия.
  6. Откройте банку с покрытием и удалите «корку» с поверхности. Перемешивайте покрытие в течение четырех-пяти минут, пока оно полностью не смешается.
  7. Нанесите кровельное покрытие (RoofMate HT для легких пешеходов или эпоксидную смолу AES-125 для более длительного результата).Дайте ему застыть в течение одного-трех дней, в зависимости от температуры в вашем районе. Затем нанесите второй слой в обратном направлении.
@flair_distribution

Различные типы герметиков для покрытий крыши RV

Как уже упоминалось в этой статье, существует несколько различных типов материалов покрытия крыши RV, и ваш выбор будет зависеть от того, какой тип крыши RV у вас есть, и долговечность, которая вам нужна.

  • RoofMate HT: Негорючее, легкое в нанесении и быстрое отверждение, RoofMate HT — это высокоэффективное эластомерное акриловое кровельное покрытие, срок службы которого составляет около шести лет, прежде чем потребуется повторное покрытие.Он рассчитан на легкую пешеходную нагрузку, обладает как высоким пределом прочности, так и большим удлинением. Используйте грунтовку перед нанесением покрытия RoofMate HT, которое стоит около 166,95 долларов за ведро на 5 галлонов.
  • Ultra Shield: Если вам не нужно садиться на крышу дома на колесах, Ultra Shield — хороший вариант. Это еще одно эластичное акриловое кровельное покрытие, которое является экономичным, легко наносится валиком, быстро затвердевает и не воспламеняется. Перед повторным покрытием Ultra Shield прослужит около пяти лет.Используйте грунтовку перед нанесением покрытия Ultra Shield, которое стоит около 76,95 долларов за 5-галлонное ведро.
  • AES-125: Это двухкомпонентное эластомерное эпоксидное покрытие, долговечное и водонепроницаемое. Несмотря на свою долговечность, он не предназначен для пеших прогулок. Применение также требует практики. AES-125 стоит 485 долларов за ведро на 5 галлонов.
  • Покрытие из резины EPDM: Покрытие из жидкой резины EPDM состоит из двух частей на основе растворителя. Это самое дорогое покрытие для крыш домов на колесах, а также с ним сложнее всего работать.Он не маслостойкий, легко воспламеняется до отверждения и не рекомендуется для пешеходных переходов. Резиновое покрытие EPDM также имеет меньшее удлинение и стоит от 1,50 до 2,50 долларов за квадратный фут материала. Таким образом, для крыши площадью 255 квадратных футов материал покрытия будет стоить от 382,50 до 637,50 долларов.

Как поддерживать крышу дома на колесах

Даже если вы ремонтируете или заменяете крышу дома на колесах самостоятельно, одни только материалы будут стоить несколько сотен долларов.

Вы можете максимально продлить срок службы вашей крыши и свести к минимуму частоту повторного нанесения покрытия, регулярно очищая ее, часто проверяя на утечки, быстро устраняя повреждения и сохраняя ее закрытой.

Вот несколько советов по обслуживанию крыши жилого дома, а также передовые методы, которым вы можете следовать для предотвращения повреждения крыши жилого дома.

1: Регулярно очищайте крышу автофургона

В рамках графика технического обслуживания автофургона вы должны чистить крышу автофургона.

Грязь и мусор могут со временем повредить герметик на крыше вашего жилого автофургона и сделать его более склонным к развитию протечек и повреждению водой.

Таким образом, регулярная мойка важна для поддержания целостности уплотнений и гидроизоляции крыши кемпера.

Хорошее практическое правило — мыть крышу во время генеральной уборки после каждого похода.

Чтобы правильно мыть крышу автофургона, выберите моющее средство в зависимости от типа крыши.

Если крыша вашего жилого дома сделана из алюминия или стекловолокна, вы можете использовать то же мягкое моющее средство, которое вы используете для мытья остальной части дома на колесах.

Если крыша вашего кемпинга сделана из TPO или EPDM, вам может потребоваться безопасное для резины чистящее средство для крыши жилого дома.В любом случае, хорошо промыть после вспенивания!

2: Проверка на утечки

Процесс чистки крыши предлагает идеальное время для проверки крыши вашего дома на колесах на предмет утечек.

Во время мойки крыши попросите вашего супруга или друга пройтись под вами внутри кемпера, проверяя потолок и стены на предмет сырости или капель.

Когда вы моете или ополаскиваете крышу, ищите трещины в уплотнении крыши и прощупывайте любые мягкие участки, которые могут быть признаком повреждения водой или гниения. Устраняйте утечки быстро и по мере их обнаружения, чтобы минимизировать ущерб.

3: Отремонтируйте повреждение крыши дома на колесах как можно скорее

Как только вы заметите протечки или другие повреждения в крыше или ее креплениях, устраните их.

Лучше сейчас потратить несколько сотен долларов на ремонт, чем платить почти 10 000 долларов на замену всей крыши.

Кроме того, повреждения, которые остаются без внимания, могут усугубиться и привести к большему количеству проблем или более обширному и дорогостоящему ремонту.

То же самое касается ваших крышных систем, таких как кондиционер.Если он перестанет работать, в системе может скапливаться влага, что может вызвать деформацию уплотнения между устройством и крышей или вызвать появление плесени и грибка.

4: Инвестиции в долговечное покрытие крыши дома на колесах

@the_nelson_wolfpup

В дополнение ко всему техническому обслуживанию, которое вы должны выполнять, чтобы максимально продлить срок службы крыши вашего дома на колесах, вы можете рассмотреть вариант покрытия для вашего кемпера или просто крыши .

Оптимально хранить дом на колесах в помещении, но часто это очень дорого и может быть вне бюджета для большинства владельцев домов на колесах.

Альтернативой является водонепроницаемое и стойкое к УФ-излучению покрытие для дома на колесах или кровельное покрытие для дома на колесах.

Они бывают самых разных размеров, поэтому хитрость заключается в том, чтобы получить тот, который специально разработан для вашего кемпера или его крыши.

Однако даже у чехлов для домов на колесах есть свои недостатки. Качественный чехол для дома на колесах позволит влаге испаряться, но также не позволит потоку воздуха циркулировать вокруг вашего дома на колесах под ним, поэтому может расти плесень.

Итак, лучше всего дать вашему жилому дому передышку и накрывать его только во время сезона хранения.

Примечание: брезент даже хуже, чем покрытия RV, позволяя плесени и плесени расти за короткий период времени, поэтому используйте их только как краткосрочное решение.

Заключение

Хотя профессиональная работа по замене крыши дома на колесах, вероятно, будет стоить до 325 долларов за погонный фут, вы можете значительно снизить затраты, если замените крышу дома на колесах самостоятельно.

Я надеюсь, что эта статья предоставила все необходимые ресурсы, чтобы узнать, сколько может стоить замена крыши дома на колесах, какие материалы используются и как самостоятельно отремонтировать или заменить крышу вашего кемпинга.

Последнее обновление Аарон Ричардсон

Когда следует ремонтировать или заменять плоскую крышу в коммерческих целях?

Сколько стоит заменить коммерческую крышу?

Посмотрите это видео, чтобы узнать, когда гравийная крыша не подлежит ремонту.

Замена коммерческой крыши неизбежна. Во многих случаях мы видели, что крышу можно было отремонтировать вместо замены, и если нас вызовут в промежутке между этими периодами, мы сможем исправить эти проблемы с ремонтом, однако существует множество факторов, которые мы используем, чтобы определить, подходит ли текущий материал то есть на крыше, находится в состоянии ремонта или в состоянии, требующем полной замены.

Горячий гудрон и гравий или застроенная крыша (BUR)

Этот тип коммерческой кровли является самым старым. Если мы обнаружим, что в вашем здании все еще есть гудрон и гравий, или застроенная крыша, или оно было окрашено алюминиевым асфальтовым покрытием, вероятно, что этой крыше более 30 лет, и мы не рекомендуем ремонт. Если поверхность выглядит гладкой, без видимых трещин, пузырей или волдырей, возможно, вы сможете исправить ее, сделав только ремонт.

Самодиагностика горячей смолы и гравия или системы застроенной кровли (BUR)

  • Найдите галлон холодной смолы в Home Depot, канцелярский нож и небольшой шпатель.Отрежьте небольшой квадрат кровельной мембраны; примерно 6 ″ x 6 ″ для определения толщины материала. Если толщина мембраны превышает 3/8 дюйма, а обрезанный край кажется немного липким, значит, мембрана все еще в порядке. Замените кусок и залочите холодной смолой.
  • Ищите большие пузыри. Обычно они имеют диаметр 10 ″ x 10 ″ или больше, и мембрана имеет сдвиг. Это очень явный признак замены крыши. Эти пузырьки возникают из-за попадания влаги в слои мембраны, а пар накапливается и разделяет слои.
  • Ищите физические трещины на крыше. Можно заделать одну или две случайные трещины. Когда трещина вздрагивает, проблема более серьезна.
  • Хрупкость или разрушение — если на всей крыше видны признаки разрушения слоев, рекомендуется замена. Если есть только небольшие участки, где слои просто распадаются на маленькие кусочки бумаги, тогда этот участок следует покрыть новой мембраной.
  • Если в прошлом есть признаки многих других ремонтов, пришло время заменить.
  • Когда утечки повсюду на крыше, а не ограничиваются одной областью, самое время установить новую мембрану. Если есть только одна или две течи, то можно устранить.
  • Если у вас есть кровля из горячего гудрона и гравия — и начинают проявляться некоторые проблемы, примите во внимание возраст крыши, и ее замена может быть более рентабельной, чем периодический ремонт.

Посмотрите видео ниже, и вы заметите вздутие или пузыри, о которых мы упоминали выше. Это знак того, что крышу нужно не ремонтировать, а заменить.

В этом видео показано, что искать на гравийной крыше для старения

Модифицированная битумная мембрана

Другой тип мембраны, обычно применяемой на коммерческих крышах, — это модифицированная битумная мембрана (MB). Это двухслойная система, и много раз подрядчик устанавливал ее поверх старой кровли Hot Tar или кровли Hot Tar и Gravel, что вполне приемлемо.

Резиновая мембрана этого типа является самой прочной из всех кровельных мембран. Дополнительный слой увеличивает срок службы крыши более 40 лет.На сегодняшний день нет сравнения ни с одной другой кровельной системой.

Важно! — Снимать старую мембранную крышу MB нет необходимости!

Примечание — модифицированную битумную мембрану почти никогда не нужно снимать перед установкой новой крыши. Если текущая мембрана имеет много проблем с утечкой, и определено, что необходимо установить новую крышу, лучше всего использовать существующую мембрану в качестве основы и установить поверх нее другую модифицированную битумную мембрану для слияния.Он будет иметь вдвое большую толщину, чем обычная крыша, и легко прослужит 50 лет.

Это видео объясняет плюсы и минусы резиновой крыши TPO и Torch Down

Самопроверка модифицированной битумной мембранной кровельной системы

  • Если мембране более 30 лет, и после ее многократного ремонта рекомендуется замена.
  • Если многие швы ослабли из-за неправильной установки или износа, мы рекомендуем их замену.
  • Если мембрана была установлена ​​без основания или неправильно приварена к основанию, мы рекомендуем заменить.
  • Если мембрана не содержала минерального или керамического защитного средства или никогда не была покрыта алюминиево-серебряным покрытием, воздействие ультрафиолетового света, вероятно, вызвало мелкие трещины по всей поверхности, если она старше 15 лет, и мы рекомендуем новую установку MB прямо над взломанным.
  • Если много складок и мембрана не совсем плоская, значит, она установлена ​​неправильно. Мы бы порекомендовали установить новый МБ прямо поверх старого.
  • По нашему опыту, наиболее частой причиной утечки является место, где мембрана прикрепляется к металлической планке. Большинство подрядчиков не знают, как прикрепить мембрану MB к ​​металлической кромке и окантовке вокруг холодильных агрегатов, световых люков и вентиляционных отверстий на плоской крыше. Материал необходимо обрезать примерно на 10 дюймов и установить новую мембрану, чтобы перейти к окладу.
  • Если предыдущие попытки отремонтировать крышу и швы размазаны смолой, а в других местах вид неаккуратный, лучше всего установить новую мембрану MB.При грязном ремонте гораздо сложнее оценить, где могут быть потенциальные утечки, чем правильно отремонтировать крышу.
  • Мы также видим очевидные повреждения мембраны из-за урагана или уборки снега, но этот тип повреждений в большинстве случаев поддается ремонту.

Важно! — Не пытайтесь отремонтировать крышу дегтем дешево!

Самая дорогая ошибка, которую мы видим, — это попытки дешево отремонтировать плоскую крышу! Когда надлежащий ремонт не может быть произведен немедленно, приложение tar — лучшее средство только в экстренных случаях.На плоской крыше легче устранить утечки без многократного применения гудрона и силикона для удаления герметика перед надлежащим ремонтом.

Резина EPDM

Однослойная плоская кровля из EPDM — самая популярная кровельная система, используемая подрядчиками во всей стране, однако, без ведома потенциальных клиентов или заказчиков, это также наихудшая кровельная система. Однослойная мембрана имеет толщину всего около 1/16 дюйма и имеет черный цвет, поэтому ее ожидаемый срок службы составляет всего 15 лет.Используемая резина очень восприимчива к проколам в результате пешеходного движения, а клеи, используемые для склеивания швов, ослабевают и разрушаются из-за полностью черной мембраны, поглощающей ультрафиолетовый свет, что ускоряет процесс разрушения.

В этом видео рассказывается о недостатках резиновой крыши из EPDM

Самопроверка однослойной кровельной системы из EPDM

Если у вас возникли проблемы с кровлей из EPDM, вот несколько советов о том, на что обратить внимание, чтобы помочь вам принять решение о том, следует ли вам ремонтировать или заменять ее.

  • Если кровле более 10 лет, установите новую модифицированную битумную мембрану из двух слоев поверх EPDM.
  • Если было выполнено много периодических ремонтов, то самое время заменить его.
  • Если швы вокруг кондиционеров, световых люков и вентиляционных отверстий расходятся, замена крыши со временем станет менее затратной.
  • Если мембрана отрывается от краев из-за усадки или разрушения, настоятельно рекомендуется заменить крышу.
  • Если крыша довольно новая, возрастом 7 лет или меньше, можно восстановить крышу, отремонтировав ее профессиональным специалистом по EPDM.
  • Если вы можете легко разделить швы, мы рекомендуем заменить плоскую крышу.

Важно! Регулярные проверки являются ключом к долговечности кровельной системы из EPDM

Если у вас уже установлена ​​система EPDM, потребуются самостоятельные или регулярные профессиональные осмотры. Прежде чем утечка проникнет внутрь здания, она может пропитать основание или мягкую плиту под мембраной, что приведет к ее гниению. При разрушении мягкой доски может потребоваться замена всей кровли.

Это видео было снято несколько лет назад, но оно может дать вам представление о том, где искать утечки на крыше из EPDM.

Где искать утечки на крыше из резины EPDM

Кровельные системы TPO

Подобно кровельной системе EPDM, система TPO также представляет собой однослойную мембрану толщиной менее 1/16 дюйма. Эта система популярна тем, что производитель дает гарантию на крышу. Установщик сертифицирован, и выполняется проверка установки.Подрядчика по кровле можно уйти, и на крышу будет действовать гарантия, но только на 15 лет. Коммерческая крыша должна прослужить более 30 лет без обслуживания.

Процесс установки кровельной системы TPO является дорогостоящим и своевременным. Кровля монтируется путем приклеивания всей мембраны клеем к основанию с помощью термовоздушного пистолета, сваривающего швы. Обычная перепрошивка не может использоваться с установкой TPO. Специальный гидроизоляционный слой должен быть предварительно изготовлен на заводе и установлен на крыше, которая сначала должна быть должным образом подготовлена, что означает, что существующая крыша почти всегда должна быть снята, чтобы можно было установить новую, специальную гидроизоляцию.

Самопроверка кровельной системы TPO

  • Возраст — Если крыша старше 12 лет и начинает показывать признаки разрушения или протечки, замените ее, установив поверх нее двухслойную мембрану из модифицированного битума.
  • Швы — Длинные прямые швы свариваются с обходом сварщика, а швы вокруг световых фонарей и других объектов свариваются с помощью ручного пневматического пистолета. Проверьте эти портативные переходные области, где можно увидеть много проблем.
  • Зоны движения — оцените пути движения на предмет преждевременного повреждения от проколов.
  • Ультрафиолетовое разложение — Хотя ТПО белого цвета, важно осматривать участки, где больше всего солнечного света; мы наблюдали преждевременное разрушение ТПО-мембраны в таких областях.
  • Гидроизоляция и металлические подтекания кромок. По нашему опыту мы видели, что этот материал со временем сжимается и вызывает растяжение кромки. Он может полностью отодвинуть кромку вверх и в сторону. Обычно это происходит через 10 лет жизни ОСРТ.
  • Если мембрана старше 15 лет, лучше заменить ее, установив поверх нее двухслойную мембрану из модифицированного битума.

Заключение — Однослойные системы великолепны с эстетической точки зрения. Они гладкие, легко чистятся, и, как и в случае с белым TPO, который отражает тепло, он отражает лишь часть ультрафиолетовых лучей. За небольшую часть стоимости вы можете получить 2-слойную модифицированную битумную систему, которая со временем увеличит срок службы крыши более чем в два раза и снизит потребность в техническом обслуживании.

10 советов по устранению протечек в крыше до получения профессиональной помощи


Первое, что нужно сделать при протечке крыши, — это вызвать профессионального кровельщика для установки новой герметичной кровли. К сожалению, вы не всегда сможете сразу же получить помощь по дому. Итак, что вы можете сделать, чтобы самостоятельно остановить протечку крыши и минимизировать ущерб? Capitol Improvements рекомендует выполнять эти 10 простых шагов, пока ваш кровельщик не сможет осмотреть и установить новую крышу.



Протекающая крыша — это несерьезно. Даже незначительные протечки на крыше могут привести к серьезным повреждениям, вызванным водой. Если вы заметили, что ваша крыша протекает, немедленно примите меры, чтобы минимизировать ущерб, насколько это возможно. Что еще более важно, убедитесь, что вы работаете с профессиональным подрядчиком по кровельным работам Bowie, чтобы полностью осмотреть, определить и установить новую герметичную крышу.

Как домовладелец, вы можете отложить замену протекающей крыши, опасаясь дорогостоящего счета за ремонт.Благодаря гибким возможностям финансирования, Capitol Improvements гарантирует, что вы сможете быстро и по доступной цене заменить крышу, прежде чем утечки нанесут более обширный и более дорогой ущерб.

Если вы заметили, что у вас протекает крыша, не игнорируйте это! Немедленно свяжитесь со своим подрядчиком по кровельным работам и выполните следующие 10 шагов, чтобы устранить протечки на крыше, пока не прибудет помощь.

1. Минимизация внутренних повреждений

После того, как вы позвонили кровельщику, чтобы назначить профессиональный ремонт (или если это выходные или после закрытия), первым шагом в устранении протекающей крыши является минимизация повреждений интерьера вашего дома.

Это означает перестановку мебели, удаление ценных или заветных вещей с территории, а также покрытие полов и стен водонепроницаемыми материалами, такими как запасной брезент или пластиковые мешки для мусора.

Впитайте стоячую воду с пола перед тем, как накрыть это место своим водонепроницаемым покрытием, чтобы избежать попадания влаги на поверхность. Если вода с протекающей крыши капает на внутреннюю стену, вы также можете установить пластиковый барьер на стену.

Если вы заметили, что потолок опускается или выпирает , как если бы он был наполнен водой, должным образом защитите окружающую территорию и сделайте небольшое отверстие в потолке, чтобы выпустить утечку.Это поможет предотвратить дальнейшее повреждение окружающего гипсокартона.

Затем, поместите большое ведро или другую емкость под место утечки для сбора падающей воды. Обязательно окружите контейнер защитным пластиком и не оставляйте это место без присмотра надолго. Даже большое ведро может заполниться быстрее, чем вы могли ожидать.

2. Исследуйте чердак или лазарет

Если у вас есть доступ на чердак или в лазарет, возьмите фонарик и заберитесь наверх.Вы можете отследить утечку на чердаке или в подполье в зависимости от того, где она появляется на нижнем потолке. Однако имейте в виду, что путь, по которому вода течет из протекающей крыши, может быть обманчивым.

Вода из протекающей крыши не течет по прямой. Вместо этого протечка крыши возле Вашингтона (и в других местах) обычно вызывает перемещение воды от поврежденной крыши вниз к ближайшему стыку. Оттуда утечка найдет путь эвакуации, где она создаст утечку, которую вы видите в потолке.Этот путь эвакуации обычно представляет собой слабое место в гипсокартоне потолка или отверстие для приспособления, такого как вентиляционное отверстие или потолочный светильник.

Это затрудняет поиск причины протечки кровли в самой крыше, даже если вы обнаружите, где вода, кажется, попадает на чердак или в подполье. Но этот шаг все же может помочь вам лучше определить, где вода поступает в дом. Это также дает вам возможность создать еще один барьер, чтобы вода не достигла потолка.

Чтобы создать барьер, сначала положите кусок фанеры на балки на чердаке или в подполье и поставьте сверху большое ведро для сбора капающей воды.Не ставьте ведро прямо на гипсокартон между балками, так как он может пробить гипсокартон, когда он заполнится водой. Не забывайте регулярно подниматься наверх, чтобы слить воду!

3. Перенаправьте протекающую воду с помощью воронки для бутылок

Если вы не хотите опорожнять ведро или другой контейнер каждые пару часов, то воронка для бутылок может направлять воду за пределы дома. Раствор с воронкой для бутылок можно использовать внутри дома, где утечка проходит через потолок, но лучше всего применять его на чердаке, чтобы наиболее эффективно предотвратить повреждение водой.

Чтобы создать воронку для утечки через крышу, возьмите пустой пластиковый кувшин или большую бутылку. Разрежьте бутылку пополам, чтобы на одном конце было широкое отверстие, а на другом — горлышко.

Далее возьмите шланг. Он должен быть достаточно длинным, чтобы добраться от места протечки крыши до ближайшего окна или выхода.

С помощью изоленты или другого прочного клея прикрепите один конец шланга к узкому концу воронки . Используя такой же прочный клей, поместите широкий конец воронки на место утечки и надежно закрепите на месте.

Теперь вы можете вывести другой конец шланга на улицу через окно или дверь , и вода должна безопасно течь через воронку из дома.

4. Изучите с расстояния

После того, как вы временно сведете к минимуму ущерб внутреннему пространству вашего дома, включая чердак или пространство, пора взглянуть на крышу снаружи вашего дома.

Опять же, может быть сложно отследить источник утечки от точки потолка, через которую проходит вода.Осмотр самой крыши может помочь вам соединить точки. Возможно, вам удастся обнаружить потенциальные проблемы вблизи, или вам может потребоваться отступить и посмотреть на всю крышу.

Для этого вы можете использовать бинокль, чтобы «увеличить» вашу крышу через улицу или лужайку. Это проще и эффективнее для наклонных крыш, так как с земли может быть трудно увидеть верхнюю часть плоской крыши.

Признаки повреждения могут быть очевидны при использовании этого метода — ветка дерева, упавшая на крышу, или отсутствующая черепица — или вам может потребоваться более пристальное внимание, чтобы изучить причину утечки.

5. Ищите причины протечек в крыше

Если вы чувствуете себя комфортно и уверенно, следующим шагом будет подъем на крышу, чтобы осмотреть место и найти причину протечки.

Если у вас особенно высокая или крутоскатная крыша, лучше всего устранить протекающую крышу с уровня земли и дождаться прибытия профессиональной помощи. Однако, если ваша крыша относительно низкая и у вас есть необходимое оборудование для соблюдения мер безопасности на крыше (см. Шаг 10), вы можете самостоятельно исследовать ситуацию.

Когда вы окажетесь на крыше, найдите следующие возможные причины утечки:

Старые или хрупкие кровельные материалы.

Кровельные материалы с возрастом естественно портятся, постепенно становясь все менее и менее эффективными в защите дома от повреждений, причиненных водой.

Ищите участки крыши, которые выглядят особенно хрупкими или поврежденными возрастом (поднимающиеся края, крошащиеся материалы, расплавленная смола).

Облицовка повреждена.

Металлическая кровля используется на стыках и переходах кровли, где вода течет сильно или где может произойти поглощение.Гидроизоляция — важная часть защиты вашего дома от протечек крыши, а старая или поврежденная планка — частая причина протекания крыш.

Ищите мигание там, где ваша крыша соединяется с слуховым окном, где дымоход проходит через крышу, и по краям таких элементов, как световые люки и вентиляционные отверстия.

Проверьте гидроизоляцию на предмет секций, которые соскользнули с места из-за отсутствия гвоздей, или частей, которые поднялись из-за засохшей и потрескавшейся заделки.

Опоясывающая черепица отсутствует или поднята.

Если у вас крыша из черепицы, она может быть повреждена сильным ветром, проливным дождем или снегом. Сильная ветреная погода способна приподнять слабую гальку и даже полностью ее сорвать.

Если черепица поднята или отсутствует, ваша крыша будет восприимчива к водопоглощению в этом месте.

Осматривая крышу, посмотрите на свою черепицу, чтобы убедиться, что каждая из них лежит ровно и ровно, и ни одна из них не отсутствует.

Объединение воды на плоских крышах.

Если у вас плоская крыша, ваша крыша сделана из водонепроницаемых мембран и расположена под небольшим углом (обычно с уклоном около 1%) для отвода воды.

Однако гидроизоляционные материалы могут стареть или повреждаться, что приводит к менее эффективному оттоку воды.

Если у вас плоская крыша, большая часть протекающей крыши может быть вызвана скоплением или стоячей водой.

Обломки на крыше.

Другой способ, которым ветреная и ненастная погода может вызвать протекание крыши, — это скопление мусора на крыше.Листья, сосновые иглы и ветки могут создавать слой мусора, который удерживает воду на поверхности крыши и в конечном итоге заставляет ее просачиваться. Поищите на крыше груды мусора, который может вызвать протечку.

Кроме того, ищите более крупные обломки — например, ветки упавших деревьев — которые могли проколоть или ослабить кровельный материал при ударе.

Заблокированные водостоки.

Водосточные желоба на вашей крыше критически важны для предотвращения скопления воды и просачивания через кровельные материалы.Они удерживают дождь и талый снег в правильном направлении — вниз с крыши.

Если ваши желоба заблокированы листьями или другим мусором, вода не сможет выйти и может вызвать протечку крыши.

6. Убирать листья и мелкий мусор

Если вы заметили какие-либо листья или другой мелкий мусор, скапливающийся на вашей крыше или блокирующий желоба, осторожно сместите мусор с крыши или потянитесь за желоб, чтобы удалить засор.

Обязательно тщательно ухаживайте за кровлей и водосточными желобами, так как агрессивное подметание или встряхивание водосточных желобов может нанести еще больший ущерб.

7. Удаление ветвей упавшего дерева

Затем, если вы заметили большие упавшие ветки дерева, осторожно удалите крупный мусор, обращая внимание на потенциальные повреждения под ними. Вам нужно будет закрыть все отверстия или участки повреждений, вызванные упавшей конечностью.

Возможно, вам не всегда удастся самостоятельно удалить ветви или мусор больших деревьев, и это нормально. Некоторый мусор с крыши нужно будет разбить на более мелкие части, что лучше оставить специалистам.

Если ветвь дерева не может быть удалена безопасно — например, если вы не можете поднять ветку, не дестабилизировавшись, или если перемещение ветки может привести к большему повреждению крыши — просто закройте эту область как можно лучше (см. шаг 9), чтобы вода не попала через крышу.

8. Подметать и впитывать стоячую воду

Если на плоской крыше (или крыше с низким уклоном) вы обнаружите область или несколько участков скопления или стоячей воды, осторожно сместите воду с крыши вниз. Не забывайте использовать мягкую метлу и не подметать слишком агрессивно, особенно если у вас плоская крыша, которую можно легко повредить, поцарапав и надавив.

Не наступайте и не давите на место скопления воды, так как оно может ослабнуть.

Чтобы еще больше уменьшить возможное повреждение водой, вы можете использовать швабру или полотенца, чтобы впитать оставшуюся воду.

9. Накройте область брезентом или пластиковым листом

Если вы обнаружите поврежденную черепицу, лужу на крыше или ветку упавшего дерева, вам необходимо временно отремонтировать участок, пока не прибудет помощь. Самый простой и эффективный способ сделать это самостоятельно — использовать брезент (или лист полиэтиленовой пленки) и несколько деревянных досок размером два на четыре.

Сначала поместите каждую сторону пластикового листа между двумя досками. Прибейте две доски вместе с каждой стороны, чтобы пластиковый лист надежно удерживался на месте.Теперь вы должны быть в состоянии натянуть лист и положить доски так, чтобы он лежал ровно.

  • Если у вас плоская крыша , просто распределите брезент равномерно по поврежденному участку, оставив достаточно места с каждой стороны. Установите доски, чтобы удерживать покрытие на месте.
  • Если у вас наклонная крыша , вы можете разместить один комплект досок (одна сторона брезента) над пиком крыши, чтобы закрепить покрытие на месте.

Накладывая брезент на крышу для временного прикрытия утечки, делайте это осторожно и не оказывая чрезмерного давления на какое-либо место на крыше.Не прибивайте брезент напрямую к кровельным материалам, так как это может привести к дальнейшим утечкам.

Убедитесь, что доски достаточно тяжелые со всех сторон, чтобы удерживать лист на месте и не допустить, чтобы ветер поднимал лист снизу. Плоские доски могут быть опасны как для вашей крыши, так и для ваших соседей.

После установки брезента вам нужно будет периодически проверять раствор, особенно если у вас плоская крыша, чтобы убедиться, что вода не скапливается внутри брезента.

10. Следуйте этим советам по безопасности на крыше

Прежде чем подниматься на крышу для поиска причины утечки или для временного ремонта протекающей крыши, обязательно ознакомьтесь с этими советами по безопасности на крыше и следуйте им.

Если у вас нет необходимых инструментов, сделайте все возможное, чтобы устранить утечку из дома и с земли, пока не прибудет профессиональная помощь.

Не рискуй.

Если вы боитесь высоты или у вас особенно крутая и / или высокая крыша, или крыша из шифера или черепицы, лучше всего устранить протечки крыши как можно лучше изнутри дома или на чердаке, не поднимаясь наверх. крыша.

Устранение протечки в крыше не стоит потенциального ущерба — себе и своей крыше — который вы можете нанести, если не будете хорошо подготовлены.

Дождитесь лучшей погоды.

Когда вы замечаете, что ваша крыша протекает, высока вероятность, что идет дождь или идет сильный дождь.

Хотя может возникнуть соблазн немедленно подняться на крышу, чтобы все проверить, всегда следует подождать, пока погода прояснится и перестанет быть дождливой, ветреной и не показывать признаки молний.

Следуйте системе друзей.

Мы рекомендуем никогда не подниматься на крышу в одиночку. Если произойдет какая-либо авария, вам понадобится помощь. Партнер также может быть полезен, когда вам нужны материалы, переданные вам снизу.

Правильно пользуйтесь лестницей.

Убедитесь, что ваша лестница в хорошем состоянии. Установите его на твердую и ровную поверхность. Ваша лестница должна выступать как минимум на три ступеньки над краем крыши, чтобы к ней можно было легко получить доступ при спуске.

Попросите кого-нибудь удерживать нижнюю часть вашей лестницы, пока вы поднимаетесь и спускаетесь, чтобы помочь сохранить устойчивость лестницы. Вы также можете прикрепить стяжные ремни от шипов желоба к лестнице, чтобы уменьшить движение.

Не переносите что-либо вверх или вниз по лестнице.

Наденьте правую передачу.

Каждый раз, когда вы идете на крышу, вам необходимо носить прочную обувь или ботинки с резиновой подошвой и превосходным сцеплением, чтобы уменьшить скольжение. В некоторых штатах для работы на крышах высотой более 10 футов требуются ремни безопасности.Если солнце выходит, не забудьте также надеть рубашку с длинными рукавами и солнцезащитный крем, чтобы защитить вас от вредных лучей.

Что произойдет, если вы не заметите протечку в крыше?

Важно знать, как временно устранить протечки на крыше и устранить повреждения, нанесенные водой, до прибытия помощи. Но еще более важно как можно скорее починить поврежденную крышу профессиональным кровельщиком Bowie. Вот что может случиться, если вместо этого вы решите не обращать внимания на протечку крыши — даже относительно небольшую.

Ремонт дороже.

Игнорирование утечки не устранит ее. Напротив: игнорирование протечки в крыше неизбежно приведет к более дорогим счетам за ремонт позже, когда ущерб станет более серьезным.

Плесень.

Если добавить к счетам за ремонт, игнорирование протечки на крыше может привести к дорогостоящему и неприятному процессу устранения плесени. Плесень не только опасна для вашего дома, но, если ее игнорировать, воздействие плесени также может привести к аллергическим реакциям и болезням как у людей, так и у домашних животных.

Уменьшение срока службы крыши.

Замена крыши — это обременительный процесс, и никто не хочет с ним сталкиваться слишком часто. Хотя в какой-то момент придется заменить все крыши, постоянно протекающую крышу придется заменить раньше.

Профессиональный менеджмент кровли в Вашингтоне, округ Колумбия, с гибким финансированием

Лучший способ устранить утечки — помощь профессиональных кровельщиков. Хотя вы можете уменьшить ущерб от протечки крыши в краткосрочной перспективе, единственный способ по-настоящему устранить утечку — это использовать профессиональные материалы и применение.

Capitol Improvements — отмеченный наградами поставщик кровельных материалов в Вашингтоне, округ Колумбия, с более чем 30-летним опытом ремонта крыш. Лучше всего то, что мы предлагаем гибкое финансирование, чтобы помочь вам устранить утечку в крыше прямо сейчас, а не позже.

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
«Недавно мне заменили крышу, водосточные желоба и сайдинг. Райан и Хуан были респектабельными и знающими людьми. Они уделяли пристальное внимание деталям и были очень терпеливы. Сет запланировал доставку материалов. Это было вовремя и они позаботились о том, чтобы не повредить мой газон и клумбы.Если вы ищете компетентную, терпеливую, добрую, опытную компанию, обеспечивающую отличное и высокое качество работы, не ищите дальше, Capitol Improvements — это то, что вам нужно ». — Нинотчика А. (Google Review)

Прочтите наши другие обзоры!

Ремонт утечки воды из черепицы своими руками (включая полезные видеоролики)

Одна из худших вещей, с которыми может столкнуться домовладелец, — это ужасная утечка воды на крыше. Это может привести к всевозможным повреждениям внутри дома, если его не остановить.Хорошей новостью является то, что вы можете самостоятельно устранить утечку воды на черепичной крыше. Это займет всего несколько основных инструментов, небольшое исследование и несколько часов вашего времени. И при этом вы можете сэкономить сотни долларов.

Повреждение вашей черепичной крыши может иметь несколько форм. Сильный ветер может сорвать или сломать черепицу. Ветви деревьев могут упасть и пробить крышу. На это под силу даже ветка диаметром всего два дюйма. У меня это случилось. Другие причины — это неправильно установленные кровельные материалы и, конечно же, зимние ледяные завалы на карнизе.Всегда полезно следить за своей крышей и быстро решать любые потенциальные проблемы.

Как и в любом домашнем проекте, очень важно знать свои ограничения. Если вы не любите высоту, этот вид ремонта может не для вас. Другие соображения — сложность вашей крыши. У вас есть несколько линий крыши, которые сходятся вместе? Есть ли в ремонте дымоход? Правильная оклейка дымоходов может быть непростой задачей. Насколько крутая у вас крыша? Крутые крыши могут быть опасными и требуют специальных средств защиты.Если существует какая-либо из этих ситуаций, вы можете нанять профессионального подрядчика по кровле. Как минимум, обязательно проведите дополнительное исследование для любого из вышеупомянутых сценариев.

Советы по технике безопасности при ремонте кровли

Ремонт гидродинамических повреждений черепичной крыши, описанный в этой статье, проводился на низкой скатной крыше и в основном ограничивался первыми несколькими футами выше карниза. Я мог выполнять почти всю работу с помоста и восьмифутовой лестницы. Мне также повезло, что моя рабочая поверхность внизу была ровной бетонной, поэтому и лестница, и подмости были очень безопасными.Очень важна прочная, ровная рабочая поверхность.

При работе с высоты следует учитывать несколько важных деталей. Ежегодно тысячи людей получают травмы от падений! Если вы когда-нибудь заходили на наш сайт раньше, то знаете, что наша миссия — безопасно выполнять проекты по ремонту дома своими руками. Помня об этом, я написал несколько статей на темы, связанные с безопасностью. Две из этих статей относятся конкретно к подобному проекту. Первая статья о безопасном использовании лестницы .Он охватывает выбор и использование правильной лестницы, а также все, что можно и чего нельзя делать.

Второй артикул посвящен базовой защите от падения . Если вы работаете на высоте более 6 футов, вам следует прочитать эту статью. Он предлагает некоторую информацию о том, как защитить себя от падений. Это очень важно при работе на крутых крышах или у края крыши. Я призываю вас найти время, чтобы ознакомиться с этими статьями, и принять все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя.

Утечка воды в кровле Повреждение обшивки

Отверстие в кровле из гонтовой черепицы

Повреждение крыши, о котором я рассказываю в этой статье, произошло главным образом из-за ледяных плотин на низкой скатной крыше.Это началось двумя зимами раньше, когда я увидел признаки небольшой утечки воды из области потолка под моим карнизом. Я принял это за протекающий водосточный желоб. Я использовал немного силикона и подправил несколько подозрительных пятен. Однако прошлой зимой утечка была намного хуже.

Когда накатила весна, я действительно смог увидеть, где черепица немного провисает в нескольких местах. После дальнейшего расследования я смог сказать, что кровельное покрытие под черепицей намокло и было сильно повреждено.Я знал, что его нужно будет отремонтировать.

Я сделал несколько звонков в некоторые местные кровельные компании, и это было либо за пределами их зоны обслуживания — я подозреваю, что работа была слишком маленькой — либо они хотели установить новую стальную крышу на весь дом. Именно в этот момент я решил сам заняться ремонтом. За эти годы я сделал несколько ремонтов крыш из черепицы, поэтому понял основы и почувствовал себя комфортно, взявшись за эту работу.

Подготовка — залог любого успешного домашнего проекта.Имея это в виду, я провел небольшое исследование и подтвердил, что в области карниза в штате , Мичиган, код , требуется материал «ледяной и водный щит». Так что я определенно включу это в свой ремонт.

Материалы, необходимые для ремонта утечки воды на кровле из черепицы

Ниже приведен список материалов, которые я собрал для завершения работы. Большинство пунктов говорят сами за себя, но я добавлю несколько комментариев, чтобы прояснить ситуацию по ходу дела. Я также добавил ссылку на сайт компании Lake Orion Roofing.У них есть хорошая анатомическая диаграмма крыши для справки. Это поможет идентифицировать все различные части крыши и используемые материалы.

Также убедитесь, что вы покупаете много необходимых материалов. Всегда хорошо иметь под рукой немного запаса для сюрпризов. Вы всегда можете забрать его обратно, если он вам не нужен. Время, которое вы сэкономите, потому что вам не придется бежать обратно в магазин, очень важно. Если вы арендуете такие инструменты, как строительные леса или пистолеты для гвоздей, это может повлечь дополнительные расходы.Или, может быть, вы наняли кого-то или попросили друга помочь. Это дополнительное время будет стоить вам дополнительных затрат и может вызвать недовольство всех участников. Исследования и подготовка сделают работу более гладкой.

Обшивка кровли

Обшивка кровли, которую иногда называют листовым материалом или настилом, обычно состоит из фанеры или плиты OSB. Толщина обычно зависит от расстояния между стропилами. Для плотов 20 дюймов по центру вы можете использовать лист толщиной 1⁄2 дюйма. Если ваши стропила 24 дюйма по центру, тогда следует использовать лист толщиной ⅝ дюйма.Я рекомендую осторожно приподнять капельницу в области, которая менее видна с земли, чтобы измерить толщину защитного покрытия. Таким образом, вы сможете сопоставить то, что уже есть, и заранее закупить материал.

Подложка

Подкладочный слой необходим между кровельным настилом и черепицей. Обычно это такой материал, как тарбумага, но сегодня более широко используются и другие коммерческие материалы.

Ice And Water Shield

Этот продукт представляет собой гидроизоляционную мембрану, которая необходима во многих состояниях «снежного пояса» для предотвращения повреждения ледяными плотинами.Это также требуется во многих штатах, пострадавших от ураганов. Эта мембрана, как правило, самоклеющаяся и помогает предотвратить попадание воды, забитой ветром или подпоркой. В большинстве новых установок ее следует (иногда требуется по нормам) устанавливать на граблях и краях водостока, впадинах крыши и, возможно, на других специальных элементах крыши.

Ice and Water Shield

Shingle Starter Strip

Многие битумные черепицы, такие как «черепица с тремя выступами», имеют отверстия в нижнем крае, которые переходят через черепицу по направлению под ними.Тем не менее, первый ряд черепицы на краю водостока карниза не имеет черепицы под ним. Перед укладкой первого ряда черепицы необходимо установить стартовую полосу. Многие подрядчики просто устанавливают первый ряд черепицы вверх ногами. Верхняя часть черепицы прочная и использовалась в этом качестве уже много лет. Затем они кладут обычную первую полосу черепицы прямо на них, чтобы швы не пошатывались. Сегодня есть коммерчески доступные стартовые полоски, которые хорошо работают.Верхняя сторона достаточно прочная, чтобы противостоять погодным условиям, а нижняя сторона самоклеющаяся.

Битумная черепица

Битумная черепица

Лучше всего использовать для ремонта подходящую черепицу. Имейте в виду, что иногда это невозможно, и вам нужно будет найти что-то как можно более близкое. Любая черепица лучше, чем ее отсутствие или поврежденная черепица.

Кровельный гудрон / заплатка

При ремонте кровли очень важно иметь кровельный заплаточный материал.Обычно он используется во время новых установок вокруг канализационных отверстий, чердачных отверстий и других отверстий в крыше. Во время ремонта это особенно важно для герметизации проколов при проколах и для заделки отверстий от старых гвоздей, если вы повторно используете черепицу.

Палочки для перемешивания краски

Отлично подходят для нанесения кровельной смолы. Они достаточно жесткие, чтобы собирать смолу, и достаточно тонкие, чтобы доходить до черепицы. И никакой грязной уборки.

Гвозди

Кровельные гвозди должны быть устойчивыми к коррозии.Многие из них имеют гальваническое покрытие или сделаны из алюминия. По моим оценкам, для своего проекта размером 4 на 17 дюймов я использовал примерно 200 гвоздей, так что обязательно имейте под рукой много гвоздей. Защитные гвозди должны быть не менее 8d, длиной от 2 до 2–1 ½ дюймов и устанавливаться через каждые 12 дюймов по центру. В районах с сильным ветром расстояние должно быть меньше.

Инструменты, необходимые для ремонта кровли из гонтовой черепицы

Вы можете быть удивлены, насколько мало инструментов требуется для ремонта повреждений кровли этого типа. Если вы читали наши статьи о базовом наборе инструментов для домовладельцев, и , столярные инструменты для домовладельцев , все перечисленные ниже ручные инструменты включены в один из этих двух списков.

  • Плоский стержень — Когда дело доходит до ремонта кровли из гонтовой черепицы, плоский стержень является незаменимым инструментом. Его можно задвинуть под черепицу, чтобы ослабить их и удалить, двигая гвозди. При правильном и осторожном использовании многие окружающие черепицы можно использовать повторно.
  • Шпатель — Можно использовать прочный шпатель, чтобы освободить и ослабить прилипшую черепицу. Шпатель также можно использовать для нанесения кровельной смолы вместо использования палочек для перемешивания краски, упомянутых выше.
  • Hammer — Ага, я никогда не выхожу из дома без него. Гвозди используются на черепице, краю водостока и кровельном покрытии, если покрытие заменяется.
  • Универсальный нож — Универсальный нож необходим для разрезания подстилающего слоя (битумной бумаги), защиты от льда и воды, материала стартовой полосы и черепицы.
  • Циркулярная пила — Если вам нужно заменить кровельное покрытие, циркулярная пила является хорошим инструментом для этой работы. Я действительно имел и использовал свою аккумуляторную «обрезную пилу».По сути, это уменьшенная версия циркулярной пилы, но она намного более портативна и проста в использовании. Если вы когда-нибудь задумывались о покупке беспроводных электроинструментов, сейчас хорошее время, чтобы вложить деньги. В нашей статье о беспроводных электроинструментах вы найдете несколько вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем совершать покупку.
  • Лестница — Вам понадобится лестница для доступа на крышу для ремонта.
  • Строительные леса — Если ремонт ведется вдоль карниза, аналогично ремонту, который я сделал, то подмости прекрасно подойдут.Особенно, если у вас есть доступ к одному с колесами. Это позволяет вам перемещаться по карнизу и дает вам большую рабочую площадку, чем при попытке работать с лестницы.

Ремонт кровельной черепицы

После того, как у вас есть все материалы и инструменты, и вы будете готовы начать, есть еще одна вещь, которую необходимо проверить перед началом ремонта черепичной крыши. Какой прогноз погоды на ближайшие день или два? Если убрать черепицу, ваш дом станет уязвимым для дождя.

Хороший теплый день хорош для работы с самой черепицей.Однако, если слишком жарко, черепица и другие кровельные материалы могут достигать высоких температур, что создает очень тяжелые условия работы.

Еще одно соображение — ветер. Возможно, вы работаете с большими листами дерева и материала подложки, с которыми трудно справиться на ветру. Добавьте к этому работу на высоте, и это может создать опасную ситуацию.

Если возможно, поищите несколько дней, когда температура будет теплая, а не жаркая, и будет немного облаков. А в ближайшее время дождя и ветра не будет.Теплые температуры помогут расшатать и удалить опоясывающий лишай, не повредив его. Отсутствие или слабый ветер значительно облегчит работу с подкладкой.

Этапы ремонта кровельной черепицы

Если вы ремонтируете поврежденную крышу, это означает, что вам придется удалить некоторую черепицу. Возможно, вам не придется беспокоиться о повреждении некоторых из этих черепиц во время удаления, но в конечном итоге вам придется удалить некоторые гвозди и черепицу, не повреждая их вокруг места ремонта.Ниже представлена ​​информация о том, как это сделать, и о том, что нужно делать, чтобы сделать качественный ремонт кровли.

Первым шагом в этом процессе является понимание того, как черепица крепится к крыше. Когда первый ряд, или, как его называют в кровельном деле, укладывают на крышу, их прибивают немного выше средней линии черепицы. Обычно он находится чуть выше небольших пятен дегтя на черепице. Когда следующий ряд черепицы укладывается сверху, он покрывает гвозди и пятна дегтя на черепице ниже.Затем он прибивается как первое блюдо. Тем не менее, этот ряд гвоздей, если он установлен правильно, также должен доходить до вершины первого ряда уложенной черепицы. Это означает, что каждая черепица должна иметь два ряда гвоздей. Это очень важно для правильного закрепления черепичной крыши. Но удалить черепицу немного сложно.

Как удалить опоясывающий лишай гвоздями

Чтобы удалить опоясывающий лишай, не повредив его, требуется немного тонкости. Вы должны начать с отделения или ослабления черепицы друг от друга.Небольшие пятна смолы на каждой черепице должны были помочь склеить черепицу после установки. Используя плоский брус или нож, аккуратно поработайте вдоль переднего края каждой черепицы, ослабив гонт ниже расположенной. Следите за тем, чтобы не поддевать слишком много, иначе черепица может порваться. Если вы порвали черепицу, возможно, вы захотите заменить ее.

Ослабьте все опоясывающий лишай, который необходимо удалить с помощью этой техники. Вы также должны ослабить хотя бы один ряд черепицы над черепицей, которую необходимо удалить, чтобы получить доступ к гвоздям.Эти гвозди будут у верхнего края черепицы, которую нужно удалить.

Для удаления гвоздей из черепицы вам понадобится плоский брус. Благодаря своей конструкции он идеально подходит для скольжения под черепицей для удаления гвоздей. Подняв черепицу над убираемой черепицей, вы должны увидеть 5 или 6 гвоздей, удерживающих ее. Удерживая кончик плоского стержня плоской, проденьте его под черепицу до гвоздя и с силой протолкните его под шляпку гвоздя так, чтобы черепица находилась между шляпкой гвоздя и пластиной.

Осторожно подденьте черепицу и гвоздь. Убедитесь, что гвоздь и черепица поднимаются вместе. Если гвоздь не касается черепицы, немедленно остановитесь! Это может вырвать шляпку гвоздя из черепицы. Переставьте плоскую планку, плотно прижимая ее к шляпке гвоздя и черепице, пока гвоздь не начнет подниматься.

Как только гвоздь поднимется на дюйма, удалите плоский стержень из-под черепицы и используйте его, чтобы отделить шляпку гвоздя от черепицы сверху. Теперь подденьте плоской планкой, чтобы удалить гвоздь.Продолжайте, пока все гвозди не будут удалены с черепицы, и она не должна выскользнуть наружу.

Ниже представлено короткое видео, демонстрирующее, как удалить гвозди с черепицы с помощью описанных выше шагов.

Я не уверен на 100%, что рекомендуют эксперты, но по своему опыту я начинал выше поврежденного участка и работал вниз. Если вы просто заменяете поврежденную черепицу или две, то все, что вам нужно сделать, это удалить гвозди внутри и над поврежденной черепицей. Если вам нужно произвести более крупный ремонт, мне нравится делать это таким образом, потому что после удаления черепицы все шляпки гвоздей в черепице под ней будут хорошо видны, и их будет намного легче удалить.

Как только вы почувствуете это, вы будете удивлены, как быстро выходят ногти и опоясывающий лишай. Предупреждаю, иногда вы будете протыкать гвоздь шляпкой гвоздя. Это не конец света. Отверстия от гвоздей будут закрыты черепицей выше, но вы захотите нанести немного смолы на отверстие от гвоздя.

Также неплохо сложить любую черепицу, которую вы планируете повторно использовать, сбоку или намного выше рабочей зоны. Это сделано для того, чтобы вам не пришлось перемещать их, если рабочую зону нужно увеличить.

Как заменить кровельное покрытие

Если у вас есть повреждения от воды, как у меня, и вам нужно заменить часть кровельного покрытия, обязательно удалите весь поврежденный материал. Вода может «впитаться» в древесину или проникнуть в нее вдали от места утечки воды. Удалив весь подозрительный материал вокруг места утечки, вы сможете лучше решить проблему.

Для начала отметьте область вокруг поврежденной пленки, которую необходимо удалить, с помощью столярного карандаша. Для больших участков можно использовать линию мелом.Старайтесь, чтобы все углы и края оставались прямыми, квадратными и отвесными. Это значительно упрощает резку и установку сменной пленки. Вам нужно, чтобы концы вашего защитного покрытия находились по центру стропил для поддержки.

Я также рекомендую разрезать по этой линии подложку или тарную бумагу. Старайтесь, чтобы подложка оставалась нетронутой до края вырезаемой пленки. Также хорошо удалить черепицу не менее чем на 1 фут выше выреза. Это поможет правильно установить новую стяжку на ремонтируемом участке.Мы поговорим об этом чуть позже.

Чтобы вырезать плохую пленку, отрегулируйте глубину полотна циркулярной пилы так, чтобы оно просто прорезало лист. На нижнем стропиле должно остаться только небольшое количество материала. Слишком глубокие врезки в плот могут ослабить его, поэтому будьте осторожны.

Примечание: перед резкой обязательно проверьте гвозди, удерживающие пленку. Удар по гвоздю пилой может повредить лезвие и стать причиной разлетающихся металлических осколков.

После того, как защитное покрытие будет разрезано, вам, возможно, придется поддеть его с помощью молотка и вашего надежного плоского бруска.После удаления поврежденного покрытия проверьте стропила на предмет физических повреждений или повреждений, нанесенных водой. Если вы обнаружите любую потенциальную проблему, проконсультируйтесь со строительным подрядчиком с хорошей репутацией для оценки и ремонта. Затем просто обрежьте заменяющую пленку по точным размерам, установите ее и прибейте к стропилам.

Мой ремонт включал замену почти первых двух футов 17-дюймовой линии крыши, которая была повреждена ледяной плотиной. Следуя описанным выше шагам, я удалил черепицу по всей длине крыши, удалил плохое покрытие и установил новое покрытие.На этом этапе во многих областях вы будете готовы установить подложку и приступить к укладке черепицы. Однако, поскольку я живу в Мичигане, сначала нужно выполнить еще один шаг. Мне нужно установить «ледяной щит».

Установка оттока

Перед тем, как вы начнете устанавливать защиту от льда и воды или подстилку, нам необходимо найти правильный способ установки с оттекательной кромкой. Согласно моим исследованиям, сначала следует установить отливную кромку вдоль карниза. Затем установите защиту от льда и воды так, чтобы она перекрывала край каплеуловителя, чтобы он был заподлицо с нижним краем.Таким образом, если влага попадет под черепицу, она будет стекать вниз по краю капельницы.

Кромка водостока по краям крыши, называемая передним краем, проходит над подкладкой. Это сделано для того, чтобы дождь попадал под край черепицы, но не под ним, а рядом с защитным покрытием. Это означает, что вам нужно будет удалить несколько гвоздей с кромки отстойника, чтобы ее можно было приподнять, чтобы установить подкладку под отливной кромкой. По передним краям подложка должна быть отрезана заподлицо с пленкой.

Как установить защиту от льда и воды

Защита от льда и воды обычно представляет собой самоклеящийся водонепроницаемый барьер, который требуется устанавливать на определенных участках крыши, в зависимости от того, где вы живете и. Ледо- и водяной щит наносится непосредственно на кровельное покрытие. Затем вы можете покрыть его обычной подкладкой, покрывающей всю крышу.

Во многих северных штатах барьер требуется для защиты от ледяных плотин, а в штатах, подверженных ураганным ветрам, барьер требуется для защиты от ветрового дождя, который может попасть под черепицу.В некоторых из этих мест ледо- и водозащита устанавливаются на карнизах и по краям оттока граблей. Некоторые участки требуют, чтобы вся крыша была покрыта барьером. Если вы ремонтируете крышу, проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, что требуется. Ваша цель — сделать ремонт как можно лучше.

Как упоминалось ранее, кодекс штата Мичиган требует установки ледо- и водозащита на карнизе. В нашей первоначальной установке на крыше не было установлено защиты от льда и воды.Я предполагаю, что в то время, когда дом строили, этого не требовалось. Этот продукт обычно поставляется в рулоне шириной 3 фута. Поэтому, зная, что я буду устанавливать барьер, я удалил 4 фута черепицы с линии крыши. Это дало мне достаточно места для установки защиты от льда и воды и добавления еще одного нижнего слоя, который будет привязан к существующему нижнему слою выше.

Я решил установить свой ледяной и водный щит в виде одной 17-дюймовой детали. Если вы сделаете это таким образом, вам обязательно понадобится помощь. Вы можете установить его меньшими частями, чтобы с ним было легче обращаться, но вам придется перекрывать части.Обязательно следуйте рекомендациям производителя по перекрытию. Если этого требует или требует код, вы можете добавить вторую строку барьера, перекрывая первую. Вам просто нужно будет удалить больше черепицы и подстилки.

После того, как вы установите барьер на место, вам нужно будет снять пластиковое покрытие, закрывающее обратную сторону клея. Бренд, который я использовал, имел полоски, верхнюю и нижнюю. Плотно прижмите шлагбаум руками на всю длину. Этого должно быть достаточно, чтобы удерживать его на месте, пока вы готовитесь к следующим шагам.

Как установить подложку

При установке подложки или защиты от льда и воды всегда начинайте ремонт с самой нижней точки. В идеале, подстилающий слой всегда должен быть минимум на 6 дюймов ниже подстилающего слоя над ним и выступать на 6 дюймов над подстилкой под ним. Таким образом, вода должна стекать вниз. Как и сама черепица. После того, как подложка установлена, вы можете переустановить грабли для отвода капель на подкладку и кромку для отвода капель карниза.

Если вы сделали небольшой ремонт в середине вашей крыши, иногда невозможно получить надлежащий перекрытие на подложке.В таких случаях многие производители новых синтетических подложек рекомендуют вырезать заплатку, по крайней мере, на 6 дюймов больше, чем ремонтируемая область, и использовать рекомендованный ими клей, чтобы прикрепить ее к существующей подложке. Если вы ремонтируете старую крышу с использованием битумной бумаги, я бы порекомендовал исправить ее таким же образом. Вырежьте большой участок и закройте его большим количеством кровельной смолы и используйте несколько скоб, чтобы удерживать его на месте.

Установка стартовой полосы черепицы

Выше, в разделе «Необходимые материалы», я объяснил, что такое стартовая лента и зачем она нужна.Я решил использовать коммерческую начальную ленту вместо перевернутой черепицы. Продукт, который я использовал, поставляется в рулоне, шириной 9 дюймов и самоклеящимся.

Клей на этой стартовой полосе был очень липким! Поэтому убедитесь, что он находится на месте, и медленно снимайте пластиковую подложку, когда будете опускать ее. Как и в случае с моим ледяным и водным барьером, я решил установить стартовую ленту цельным, чтобы избежать швов. Если вы кладете ее на несколько частей, вам следует избегать слияния швов первого ряда черепицы и стартовой полосы.

Укладка битумной черепицы

После того, как вы сделали все ремонтные работы, стяжку и стартовую обшивку разобрали, а края капель на месте, пора приступить к укладке битумной черепицы. Поскольку вы будете привязывать к существующему ряду черепицы, я счел полезным выполнить небольшую «сухую установку» нескольких черепиц, прежде чем прибивать их гвоздями.

Гибкая черепица перед укладкой гвоздей

Я положил первый ряд черепицы вдоль края водостока карниза, проверив расстояние по горизонтали. Я начал с полной черепицы на одном краю граблей и перешел к другому.На другом конце граблей вам, как правило, придется обрезать черепицу, чтобы она соответствовала размеру, поэтому я хотел посмотреть, какого размера потребуется кусок.

Это важно, потому что не рекомендуется прикреплять куски черепицы толщиной 2 или 3 дюйма на передний край крыши. Их намного легче унесет сильным ветром. Вы можете отрегулировать это, обрезав последнюю уложенную черепицу, сделав концевую часть больше.

Еще одна важная вещь здесь — стараться, чтобы швы черепицы находились на расстоянии не менее 8 дюймов.Это уменьшает изменение воды, попадающей внутрь. Сухая укладка первого ряда черепицы также является идеальным временем, чтобы убедиться, что швы черепицы и начальные полосы не совпадают.

Еще один пункт, который я проверил при «сухой установке», — это расстояние по вертикали. Я сделал это, уложив черепицу по краю водостока, перекрывая их обычным способом, пока не добрался до существующего ряда черепицы. Здесь цель состоит в том, чтобы убедиться, что недавно установленная черепица хорошо стыкуется с существующей черепицей, равномерно распределена по всему периметру до карниза и имеет надлежащий выступ на краю водостока.

Вылет должен быть не менее 1/4 дюйма, но не более 3⁄4 дюйма. Более того, их легче поймать и нанести ветру. Это идеальное время, чтобы отрегулировать свес и отрегулировать расстояние между остальной черепицей, чтобы максимально соответствовать остальной части крыши.

Короткое видео ниже показывает вам некоторые из основных моментов, которые я проверяю, прежде чем приступить к установке большей части черепицы на место. Это поможет сделать ремонт красивым и эффективным.

Гвоздь для битумной черепицы

Когда первый ряд черепицы уложен и правильно разложен, самое время прибить их гвоздями. Производитель предъявляет особые требования, которые обычно рекомендуют от 5 до 6 гвоздей на черепицу. Гвозди ставятся прямо по линии дегтя. Обычно это самая мясистая часть черепицы, и она должна защищать ее.

Гвозди и линия смолы будут покрыты следующим слоем черепицы и будут прибиты гвоздями таким же образом.Гвозди второго ряда должны зацепиться за верхний дюйм черепицы ниже. Таким образом, в каждую черепицу вставляется от 10 до 12 гвоздей, что идеально. У меня была черепица на более крутой скатной крыше, которая отслаивалась и начала скользить. Я считаю, что количество использованных гвоздей и их расположение сыграли большую роль в этой проблеме.

В коротком видео ниже показано, где следует поставить гвозди и почему это обеспечивает безопасную установку. Это так важно при сильных снеговых нагрузках и сильном ветре. Ключ к успеху — большое количество гвоздей в нужных местах.

Перед укладкой второго ряда битумной черепицы вам нужно будет разрезать первую в этом ряду так, чтобы швы не совпадали с расположенными ниже слоями. Типичная черепица составляет приблизительно 39 дюймов в длину. Возьмите одну черепицу, отрежьте от нее 1/3 дюйма (13 дюймов) и отложите в сторону. Используйте 2/3 ″ часть черепицы для второго ряда и продолжайте с полной черепицей. Это приведет к смещению швов на 13 дюймов. Для следующего курса вы можете начать его с отложенным кусочком 1/3 дюйма.

Корректировку шва по-прежнему необходимо выполнять в конце каждого ряда. Кроме того, как только вы окажетесь в пределах пары рядов от существующей линии черепицы, вы захотите проверить, где находятся швы в этом ряду. Возможно, вам придется отказаться от использования 1/3, 2/3 или полной черепицы, чтобы сохранить правильный интервал между швами.

Повторное использование битумной черепицы

Если вы повторно используете какую-либо из снятых черепиц, лучше не использовать старые отверстия от гвоздей. Переместитесь примерно на дюйм и вставьте новый гвоздь.Вам нужно будет нанести немного смоляного пластыря на старое отверстие, чтобы заделать его. Я настоятельно рекомендую делать это во время установки черепицы. Отверстия от гвоздей полностью видны и легко доступны. Может показаться, что это займет немного больше времени, но вам не придется возвращаться через крышу, пытаясь найти их позже. Это того стоит потраченного времени.

Когда вы дойдете до последнего ряда черепицы, ее нужно будет вставить под существующий ряд черепицы на крыше. Вам нужно будет немного приподнять существующую черепицу, чтобы ее можно было прибить гвоздями.Не забывайте, что последний ряд существующей черепицы удалили гвоздями, чтобы освободить черепицу под ней. Вам нужно будет пройти вдоль этого ряда черепицы и прибить их. Не забудьте также смазать старые отверстия от гвоздей.

Заключение

Вот и все, что нужно для ремонта протечки воды на черепичной кровле. Поначалу это может показаться слишком большим для среднего домовладельца, но, как видите, это вполне выполнимо. Ремонт крыши занял около 10 часов с минимальной помощью.Это включало время, необходимое для документирования ремонта для этой статьи, несколько перерывов на воду и обед. Согласно веб-сайту DIY or Not , стоимость замены всего лишь нескольких битумной черепицы в моем районе будет близка к 200 долларам. Я подозреваю, что ремонт, сделанный в этом посте, будет стоить в три или четыре раза больше.

Лучший способ избежать дорогостоящего ремонта — это своевременно обнаруживать неисправности! Если у вас есть несколько черепиц, поврежденных ветром, замените их как можно скорее. Если у вас есть проблемы с ледяными плотинами, вы должны убедиться, что у вас есть соответствующая изоляция и надлежащая вентиляция чердака.На более низких скатных крышах удаление накопившегося снега может помочь с ледяной плотиной и снизить снеговую нагрузку на вашу крышу. Ознакомьтесь с нашей статьей о безопасной уборке снега с крыш . У него есть несколько безопасных и практичных способов убрать снег с вашей крыши.

Все эти предметы избавят вас от лишних хлопот и сэкономят на дорогостоящем ремонте как крыши, так и поврежденных водой внутренних стен и потолков. Это очень важно, отремонтировать черепицу сегодня же.

Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы, вы можете оставить их в разделе комментариев ниже или вы можете написать нам по адресу [email protected] FYI, мы не собираем и не передаем адреса электронной почты.Мы будем использовать их только для ответа на ваши комментарии или ответов на ваши вопросы. Мы также обязаны сообщить вам, что некоторые из наших ссылок являются «партнерскими ссылками». Это означает, что если вы перейдете по ссылке и совершите покупку, мы сможем внести небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает компенсировать расходы на обслуживание нашего веб-сайта. Итак, если вам нравится то, что вы видели, не забудьте поставить нам отметки «Нравится» и «Поделиться» на Facebook и Instagram. Спасибо за чтение и удачи во всех домашних проектах!

6 признаков ремонта крыши

Крыша над вашим домом — этот важнейший защитник от непогоды — не предназначена для вечной жизни.В то время как шиферные, медные или бетонные крыши могут иметь срок службы 50 лет и более, кровли с битумной черепицей обычно служат менее половины этого срока.

Такие факторы, как погодные условия и правильная установка, могут повлиять на долговечность крыши, но техническое обслуживание не менее важно, говорит Бет Аллен, подрядчик из Пенсильвании. Проявив инициативу, вам, возможно, придется периодически заниматься только мелким ремонтом, вместо того, чтобы брать на себя расходы на полную замену.

Аллен рекомендует профессионально осматривать вашу крышу каждые три года и делать выборочную проверку два раза в год, особенно после суровой погоды.Просто будьте осторожны, предупреждает она: если у вас нет надлежащей подготовки, не рекомендуется взбираться на крышу. (Съемка фотографий или видео с помощью дрона — более безопасный способ получить вид с высоты птичьего полета.) Есть вещи, которые вы можете проверить с лестницы или из дома. И даже если вы никогда не собираетесь подниматься по лестнице, говорит Аллен, следующие предложения помогут вам вести осознанный диалог с кровельщиком.

1. Повреждение интерьера

Проверьте верхние этажи вашего дома, особенно чердак: на них могут быть обнаружены признаки внутренних повреждений, такие как гниение, окрашенное или заплесневелое дерево, или влажные пятна изнутри.

2. Плохая и отсутствующая черепица

О чем следует помнить:

  • Битумная черепица должна быть заподлицо с кровлей. Если они скручены, потрескались или иным образом повреждены, это признак того, что целостность вашей крыши нарушена и ее необходимо отремонтировать.
  • Если черепица или плитка отсутствуют, немедленно замените их, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.
  • Во время чистки желобов раз в два года следите за гранулами черепицы — они могут быть результатом ухудшения состояния и признаком того, что пора устанавливать новую черепицу.
  • Следите за ледяными плотинами, которые могут образоваться при нарастании льда в желобах; оставленные в покое, они могут вытеснить черепицу и фанеру. Помогите предотвратить их, правильно утеплив чердак.

3. Сыпучий материал

Дымоходы, вентиляционные отверстия и световые люки являются общими местами, где может происходить просачивание. Убедитесь, что нет трещин и разрывов, а оклады вокруг них герметичны. В более старых домах для примыкания кровли используется цемент; современные металлические системы более долговечны, поэтому в качестве профилактической меры можно рассмотреть возможность перепрошивки крыши.

4. Накопление мха

Темные полосы — признак того, что водоросли могут приставать к вашей крыше. Смойте водой с отбеливателем, а затем ополосните под низким давлением из садового шланга. (Высокое давление удалит песчинки, поэтому будьте осторожны, насколько это возможно.) Если нарост станет чрезмерным или вы заметите мох, плесень или грибки, это может быть признаком скопившейся влаги, что может привести к прогибу крыши. Удалите мох жесткой щеткой, но позвоните кровельщику, чтобы убедиться, что проблем нет.

5. Пондинг

Это то, что кровельщики называют небольшими бассейнами с водой, которые могут образовываться и накапливаться после сильных дождей, особенно на плоских крышах. Они могут быть признаком более серьезных неприятностей. А поскольку повторяющиеся, необработанные экземпляры неминуемо приводят к гниению, немедленно вызывайте кровельщика.

6. Провисание

Это довольно частое явление на старых крышах (особенно тех, которые были построены со стропилами вместо ферм) и часто видно на нижнем конце крутой крыши, а также изнутри чердака.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *