С целью сокращения расходов на оплату коммунальных услуг, владельцы собственных домов стремятся максимально утеплить их, используя различные материалы. Попробуем разобраться, как выполняется утепление кирпичной стены пеноплексом снаружи.
Плюсы и минусы материала
Пеноплекс, как и прочие стройматериалы, обладает своими достоинствами и недостатками.
Рассмотрим его положительные характеристики:
- материал в сравнении с прочими утеплителями отличается лучшим теплоизоляционным показателем;
- необычность его структуры позволяет создать надежную защищенность от парообразования;
- утеплитель прекрасно противостоит воздействию влаги, и его используют для бань и саун;
- показатель прочности материала позволяет выдерживать нагрузочные воздействия на разрыв и сжатие;
- пеноплекс прекрасно защищает от посторонних шумов;
- утеплитель отличается устойчивостью к возгоранию благодаря обработке специальными растворами в процессе изготовления;
- на его поверхности не развивается грибковая плесень;
- монтаж материала вполне реально выполнять собственными силами;
- пеноплекс легко поддается обработке подручными инструментами;
- утеплитель отличается легким весом, сохраняет свои качества на протяжении пятидесяти лет.
К сожалению, определенные недостатки все же имеются:
- во время пожара материал поддается плавлению, выделяя при этом дым и опасные токсичные вещества;
- от длительного нахождения под солнечными лучами пеноплекс утрачивает свои свойства;
- разрушается под воздействием растворителей;
- стоимость определяется по качеству и свойствам материала;
- паропроницаемость почти нулевая, для отделки домов из древесины такой утеплитель применять не следует.
Разновидности
Выделяют несколько видов пеноплекса, различающихся составами и техническими характеристиками.
Окончательная стоимость пеноплекса зависит от его качества, и, делая окончательный выбор, многие ориентируются на названия марок:
- кровельный. Используется при теплоизоляции кровельных конструкций всех видов;
- стеновой. Применяется для отделки стен;
- фундаментный. Им утепляют фундаментные конструкции или подвалы. Основным преимуществом этого вида считается влагонепроницаемость;
- пеноплекс-комфорт. Популярен при утеплении балконов и комнат квартир. Отличается хорошими показателями, но стоит достаточно дорого;
- пеноплекс-45. Материал с максимальным показателем прочности, используется для строительства автодорог, взлетно-посадочных полос, противостоит критичным температурным режимам.
Расчет толщины
Перед тем, как утеплить кирпичный дом пеноплексом снаружи, следует определить потребность в материале.
Утепление наружных стен эффективно тем, что снижается риск накапливания конденсата. Чтобы рассчитать количество материала, придется найти площадь стен, подлежащих утеплению. Полученное число увеличивается на три – пять процентов для выполнения подрезки.
Чтобы теплоизоляция получилась максимально эффективной, пеноплекс укладывается двумя слоями, толщина каждого из которых составляет пять сантиметров.
Инструменты
Процедура утепления кирпичного дома пеноплексом снаружи сложностей не вызывает, если предварительно приготовить все необходимое. Вам понадобятся:
- перфоратор;
- электрическая дрель с миксерной насадкой;
- молоток;
- строительный уровень;
- гладкие, зубчатые и обычные шпатели;
- наждачная бумага;
- ведра;
- острый нож;
- валик;
- пеноплекс, пена монтажная, стеклосетка для армирования с размером ячейки 5 на 5 мм;
- алюминиевые перфорированные уголки;
- клей для пеноплекса;
- грунтовочный состав;
- штукатурная смесь;
- шпаклевка;
- дюбеля-зонтики.
Подготовка стен
Перед утеплением наружных стен кирпичного дома поверхность следует очистить и обработать. Для этого с кирпичной кладки удаляются остатки растворной смеси, мусор и другие загрязнения, шпаклевкой заделываются трещины и сколы.
Стены обрабатываются грунтовочным составом, чтобы увеличить адгезию. После этого наносится антисептическая смесь, защищающая от грибковой плесени.
Установка каркаса
Выбираем материал, из которого будет устраиваться обрешеточный каркас. Древесина считается экологически безопасной, но в ее монтаже возникают определенные сложности. Рейки из алюминия более удобны в работе и практичны.
На подготовленной поверхности стен выполняется разметка под устройство обрешетки. Как только разметочные работы закончены, начинается монтаж каркасных реек.
Монтаж утеплителя
Итак, как правильно утеплить стены кирпичного дома снаружи? Строители используют для этого один из двух методов.
Мокрый фасад
Методика основана на использовании смесей и специальных составов, затворяемых водой, к которым относятся клей, предназначенный для крепления пеноплексовых плит, и штукатурная смесь с сеткой для армирования. В итоге формируется конструкция, в толще которой отсутствует воздух.
Отличительная особенность способа заключается в его многослойности, каждый элемент которой имеет свои важные функции.
- с помощью специального клея выполняется фиксация всей конструкции;
- листы пеноплекса защищают от утечки тепловой энергии;
- армирующая сетка придает конструкции прочность, облегчает процесс последующей отделки;
- штукатурка защищает утеплительный материал от негативного воздействия атмосферных осадков и повреждений механического характера;
- финишная отделка выполняется декоративным материалом.
Технологический процесс выглядит следующим образом. Стены очищаются от грязи и старого покрытия, грунтуются. Утеплительный материал крепится клеем, укладка его начинается снизу от углового участка. Поверхность листа намазывается клеем, утеплитель прикладывается к поверхности и удерживается в течение тридцати секунд.
Пеноплексовый материал монтируется плотно, клеевой состав высыхает в течение трех суток, после чего разрешается переходить к очередному рабочему этапу.
Наклеенный утеплитель в качестве дополнительной меры фиксируется дюбелями с большими шляпками, после этого на поверхности крепится малярная сеточка.
Наносится штукатурный раствор, после высыхания которого фасад грунтуется и окрашивается.
Вентилируемый фасад
Такой методикой пользуются, если после утепления пеноплексом планируется отделка стен сайдинговыми панелями. Этот современный отделочный материал прекрасно защищает наружную поверхность фасада, противостоит воздействию погодных условий, быстро моется, на протяжении длительного эксплуатационного периода сохраняет свои первоначальные качества.
Алгоритм действий по утеплению выглядит следующим образом:
- стены зачищаются от грязных пятен и остатков покрытия, грунтуются, обрабатываются антисептическим средством;
- нашивается каркасная основа;
- пеноплекс нарезается подходящими по размерам кусками, закладывается между рейками обрешетки, крепится на клеевой состав;
- когда клей высохнет, плиты дополнительно фиксируются дюбелями;
- устанавливается обрешетка для сайдинговых панелей, выполняется обшивка фасада.
Отделку сайдингом разрешается выполнять при температурном режиме не ниже десяти градусов мороза.
Рекомендации специалистов
Можно ли утеплять кирпичный дом пеноплексом снаружи, и как это делается, мы выяснили. Остается узнать, что по этому поводу думают опытные строители.
Придерживаясь существующих правил по утеплению стен пеноплексом, можно получить превосходные результаты и на долгое время сохранить свой дом от потерь тепловой энергии.
В процессе подготовки рекомендуется обеспечить ровность для наружной стены, чтобы качественно провести работы по монтажу утеплительного материала.
Если возникнет необходимость, на стенах удаляются грибок и плесень, проблемные участки обрабатываются специальными антисептическими средствами.
Элементы, покрываемые пеноплексом, обрабатываются растворами, защищающими от появления коррозии.
Для выравнивания стен используют один из трех существующих способов:
- накладывают штукатурку;
- подбирают необходимую толщину плит;
- пользуются специальными подкладками.
Монтаж утеплительного материала начинается с установки специальных профильных реек, поддерживающих пеноплексовые листы снизу и защищающих нижние кромки от воздействий внешнего характера.
Пеноплекс считается прочным материалом, отличается цельной структурой, прочнее известного многим пенопласта в пять раз. В листах нет пустотных участков, которые могут наполняться водой.
Стыковочные участки между листами утеплительного материала следует запенивать, если щели большие. В них предварительно закладывают полоски пеноплекса. Спустя пять часов лишнюю пену удаляют острым ножом. После этого участки покрывают клеевым составом, наклеивают армирующую сетку.
При армировании угловых участков следует оставить свободный край в пять сантиметров или установить перфорированные уголки.
Процесс утепления фасадных стен из кирпичного камня завершается отделочными работами. Чтобы спрятать стыки и уголки, наносится штукатурная смесь, после полного высыхания которой выполняется финишная отделка, придающая покрытию герметичность и эстетичность.
Заключение
Утепление наружной стены из кирпича пеноплексом – процесс полезный и вполне доступный в финансовом отношении. Если соблюдать все правила выполнения работ, вы надежно утеплите стены своего дома.
Утепление стен один из важнейших этапов строительства здания. Благодаря хорошей теплоизоляции, обитатели дома будут чувствовать себя уютно, даже в самые сильные морозы.
Выбирая материал для обшивки стен, полов и даже фундамента, рекомендуем обратить внимание на пеноплекс.
Он имеет ряд преимуществ, которые помогут сэкономить бюджет. Предлагаем ознакомиться с основными преимуществами материала и способами монтажа.
Если по каким то причинам он вам не подходит, вы можете выбрать утеплитель из данных материалов:
Содержание статьи
Утепление стен снаружи и внутри – что лучше?
Есть несколько вариантов утепления стен частного дома:
Если смотреть с практической стороны, то внешнее утепление стен гораздо удобнее и эффективнее. К тому же появляется возможность дополнительно отделать фасад дома необычным материалом, вроде мозаики или декоративной штукатурки.
За счет пеноплекса стены дома дополнительно выравниваются, экономя отделочный материал. Единственным препятствием для внешнего утепления стен, может стать запрет на фасадный ремонт в многоквартирных домах.
Сравнение способов утепления
Но не стоит отчаиваться, ведь всегда есть возможность утеплить стены изнутри. Внутренняя отделка стен пеноплексом может производиться в любой сезон.
ВАЖНО!
Утепляя дверные или оконные проемы, используйте только цельные куски пеноплекса, это обеспечит более качественную теплоизоляцию.
При использовании пеноплекса упрощаются монтажные работы и их можно провести самостоятельно. Какой бы способ отделки вы не выбрали, необходимо провести очистительные работы стен, где будут располагаться листы пеноплекса. Затем поверхность обрабатывается специальными средствами от влажности и антигрибковыми растворами.
Ремонтируются образовавшиеся в стенах сколы, трещины и другие повреждения. Пеноплекс устанавливается только на хорошо просохнувшую поверхность при помощи специального клеевого состава, а после дополнительно прикрепляются к стене дюбелями-грибками.
Листы необходимо крепить с небольшим смещением, а промежутки между ними заделываются монтажной пеной или строительным скотчем. После установки пеноплекса можно приступать к оформительным работам над фасадом.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Кстати, если вы ищите подрядчика для утепления фасадов, то рекомендую компанию «Кронотэк». На сайте есть калькулятор работ большое портфолио и другая информация. Переходите kronotech.ru!Пеноплекс – достоинства и недостатки, техническая характеристика
За последние годы в строительстве все чаще стал использоваться 
пеноплекс. Все благодаря особым свойствам и уникальной технологии изготовления.
Это недорогой, синтетический теплоизоляционный материал, который значительно легче поддается монтажу, чем например, стекловата.
Стандартные размеры листа пеноплекса – длина 1,2 м, ширина 60 см. Различной может быть только его толщина, от 2-10 см.
С технической точки зрения пеноплекс обладает следующими характеристиками:
- Теплопроводимость согласно гост. стандарту должна составлять 0,03Вт/м*С;
- Паропроницаемость не должна превышать 0,008 мг/м*час/*Па;
- Звукоизоляция на уровне 41дБ;
- Влагоустойчивость не более 0,6%;
- Плотность материала варьируется между 28-45 кг/м3;
- Максимальное давление при сжатии листа между плитами должно быть не более 0,18 Мпа;
- Диапазон перепада температуры от –100 до +55 С0.
Технические характеристики
Подбирая материал для лучшей теплоизоляции, ориентируйтесь на эти характеристики. Это гарантирует вам качественное утепление фасада кирпичного дома с низким показателем впитывания жидкости.
Как и любой строительный материал пеноплекс имеет ряд преимуществ и недостатков.
Достоинства:
- Лучшие показатели теплоизоляции в сравнении с другими утеплительными материалами;
- Высокая защита от парообразования, благодаря необычной структуре материла;
- Хорошая влагозащита, поэтому материал может применять для утепления бань и саун;
- Материал прочный, выдерживает большие нагрузки и при сжатии, и при разрыве;
- Отличные характеристики звуконепроницаемости;
- Материал обработан специальными растворами еще на стадии производства, поэтому стоек к возгоранию;
- Защищен от развития грибковых паразитических организмов;
- Легко осуществлять монтажные работы без дополнительной помощи;
- Обработка пеноплекса может проводиться подручными средствами без дополнительной покупки специальных приборов, например для резки листа;
- Материал очень легкий;
- Большой срок эксплуатации — до 50 лет с сохранением основных свойств материала.
Недостатки:
- Хотя материал не возгорается, но при пожаре он плавится, выделяя токсический и опасный дым, даже после затухания продолжает дымиться долгое время;
- Материал боится прямых солнечных лучей, и теряет свои свойства при длительном нахождении на солнце.
- Восприимчив к применению растворителей, разрушается;
- Цена зависит от свойств и качеств пеноплекса;
- Практические нулевая паропроницаемость, потому не рекомендуется при утеплении деревянных и каркасных домов.
Сравнение пеноплекса с другими утеплителями
Какой пеноплекс выбрать для утепления стен? Какой лучше подходит для внешнего утепления?
Пеноплекс делится на нескольких основных видов. Они отличаются друг от друга составом и характеристиками. Чем лучше свойства материала, тем выше его цена. Название каждой марки говорит само за себя, поэтому строителю легче выбрать подходящий для себя вариант:
- Кровельный – применяется для теплоизоляции любых видов крыш;
- Стеновой– используется для теплоизоляции стен и внутренней части дома;
- Фундаментный – применяется при утеплении фундамента здания или подвального помещения. Главное достоинство этого вида в его водонепроницаемости, специально разработанной для подобных работ;
- Пеноплекс комфорт – пользуется большей популярностью при отделке балконов, квартирных комнат. Имеет довольно хорошие характеристики, но высокую цену на материал;
- Пеноплекс 45 – самая высокая плотность листа. Его применяют при постройке автомобильных дорог, взлетных полос в аэропорту. Этот вид пеноплекса устойчив даже к самым критичным температурам.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для наружных монтажных работ по утеплению здания лучше применять стеновой пеноплекс. Он экономичен в плане цены и имеет отличные характеристики.
Технология утепления стен пеноплексом снаружи – из каких элементов состоит пирог теплоизоляции?
Чтобы утеплить наружные стены применяется следующий порядок размещения теплоизоляционных слоев:
- Клей, его наносят на заранее сухую и очищенную от различного рода загрязнений и неровностей, стену;
- Утеплитель, который дополнительно крепится к стене специальными дюбелями-грибками. Это дает возможность листу плотно лечь на поверхность стены не создавая тепло-мостов;
- После закрепления пеноплекса его необходимо защитить от воздействия ультрафиолета. Поэтому наносится слой армированной шпаклевки с применением мягкой сетки. Если планируется отделка сайдингом, то рекомендуется установка гидроизоляционной мембраны;
- Декоративная отделка, создает дополнительный слой защиты и придает эстетичный вид зданию.
Стеновой пирог
Как рассчитать толщину пеноплекса для качественного утепления?
Прежде чем приступить к расчетам толщины листа пеноплекса, необходимо знать, из какого материала сделаны стены дома. Любой материал имеет свои свойства теплопроводности, поэтому для каждой стены необходима своя толщина утеплительного материала.
Какой толщины пеноплекс выбрать для утепления стен? Формула расчета толщины пеноплекса:
Р (расчетная толщина, м) = R (сопротивление теплопередаче) * k (0, 028 Вт/(м2*°С).
Пример расчета утеплителя
Подготовка поверхности стен
Перед тем как начать монтажные работы по размещению теплоизоляции на наружной стене, обязательно проводятся работы по очистке и обработке поверхности. Полностью удаляются все неровности, затем при помощи шпаклевки и других ремонтных материалов исправляются все изъяны поверхности стены, а именно:
- трещины;
- сколы;
- дыры.
ВАЖНО!
После поверхность обрабатывается специальными растворами, препятствующие развитию грибков и плесени. После полного высыхания стены наносится клеевой состав, на который закрепляется утеплитель.
Подготовка поверхности стен
Подготовка обрешетки – пошаговый монтаж
Для изготовления обрешетки необходимо определиться с материалом, из которого она будет изготовлена:
- алюминий;
- дерево.
Дерево экологичнее, но более сложное в плане монтажа. Алюминиевый каркас гораздо удобнее и практичнее. Перейдем непосредственно к установке обрешетки:
- Первым делом необходимо очистить и подготовить поверхность для будущей обрешетки.
- На втором этапе понадобятся определенные инструменты для крепления каркаса на подготовленную стену.
- Третьим шагом необходимо провести разметку по всей поверхности, где будет установлен каркас обрешетки.
- После всех подготовительных работ можно приступать к установке элементов обрешетки по отмеченным меткам.
Подготовка обрешетки
Способы крепления пеноплекса к стене, самый оптимальный метод
Для установки пеноплексных листов в качестве утеплителя для газобетонных и других видов стен, используется несколько методов крепления:
- ЭППС крепится на специальный клей или мастику;
- Применение специальной полиуретановой монтажной пены;
- Крепление пеноплекса при помощи дюбелей.
У каждого из вариантов есть свои особенности. Опытные строители применяют несколько способов одновременно для лучшей фиксации пеноплекса. Например, применение клея, а сверху дополнительная фиксация дюбелями.
При соблюдении рекомендаций и требований к применению каждого метода, гарантируется прочность утеплителя, который сможет выдержать дополнительный защитный слой отделки.
Крепление при помощи дюбелей
Крепление при помощи монтажной пены
Утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом
Проводить работы по утеплению внешних стен необходимо соблюдая определенные правила:
- Первое. Обязательно проводятся предварительные подготовительные работы с поверхностью, стена должна быть без изъянов и обработана противогрибковыми средствами;
- Второй шаг — установка цокольного профиля, на который будет установлен пеноплекс. Данные манипуляции необходимы для ровного слоя будущего утеплителя, это обеспечит дополнительную защиту от вредных факторов.
- Следующим этапом идет установка плит пеноплекса так, чтобы между листами оставался зазор в 2 миллиметра.
- После установки плит пеноплекса их необходимо закрепить, для этого используются специальные дюбеля или клейкая смесь, которой предварительно обрабатывается поверхность стены и листы пеноплекса.
- Последним этапом является декоративная обработка или отделка фасада сайдингом.
Укладка плит
Пеноплекс под сайдинг
Заливаем стыки монтажной пеной
Утепление наружных стен при помощи пеноплекса возможно благодаря легкости материала и монтажных работ. После завершения ремонта, при соблюдении технических нюансов, вы получите дополнительное утепление и изоляцию от многих неприятных внешних факторов. Удачи с ремонтом.
Полезное видео
Утепление пеноплексом своими руками:
Вконтакте
Google+
Одноклассники
особенности мокрого и вентилируемого фасада
Пеноплекс – это синтетический утеплитель, выпускаемый в виде плит. Он имеет пористую структуру, благодаря чему обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.
Он может использоваться для утепления практически любых поверхностей и не потребует специальных навыков для монтажа плит на стены дома.
Стандартная ширина листа равняется 60 см, а длина – 120 или 240 см. Толщина листа может составлять от 2 до 10 см.
Для утепления наружных стен рекомендуют использовать модификацию «Фасад», плотность которой равна 25-32 кг/ м³, а температурный режим эксплуатации составляет от -100 до 75 градусов Цельсия.
Плюсы и минусы пеноплекса как утеплителя для кирпичного дома
Преимущества пеноплекса для утепления кирпичных стен снаружи:
- Хорошие теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности материала составляет 0,030 Вт/(м*С) согласно Госту 7076-99. Это одно из самых низких значений показателя среди всех утеплителей.
- Низкая паропроницаемость. Коэффициента паропроницаемости материала равен 0,007-0,008 мг/(м*час*Па). Плита толщиной в 2 см может удерживать испарения так же, как и слой рубероида.
- Практически нулевое водопоглощение согласно Госту 15588-86. Влага не впитывается во внутреннюю структуру материала, поэтому им можно утеплять даже бани и сауны.
- Высокая прочность. Пеноплекс выдерживает значительные нагрузки, сильное сжатие и значительное разрывающее усилие.
- Хорошая звукоизоляция.
- Стойкость к горению. Материал на производстве пропитывается специальными веществами, которые препятствуют возгоранию.
- Легкость в обработке и простота монтажа. Пеноплекс хорошо режется малярным ножом, и работать с ним можно при любой погоде.
- Пеноплекс имеет небольшой вес (благодаря ячеистой структуре с пузырьками воздуха).
- Срок эксплуатации – до 50 лет. В течение этого времени плиты пеноплекса сохраняют свою исходную форму и все свои свойства.
Недостатки пеноплекса:
- Разрушение под воздействием прямого солнечного света и некоторых растворителей.
- Ненатуральное происхождение.
- Сильная дымность (даже после затухания).
- Достаточно высокая цена.
Более подробно о пеноплексе можно прочитать в статье «Экструдированный пенополистирол (пеноплекс): характеристики различных марок, способы резки».
Технология утепления кирпичного дома пеноплексом снаружи
Утепление стен из кирпича пеноплексом можно проводить различными методами:
- Методом «мокрого фасада» с дальнейшей отделкой штукатуркой.
- Методом «вентилируемого фасада» с облицовкой сайдингом.
Метод утепления «мокрый фасад»
Метод мокрого фасада основан на применении для утепления смесей и составов, которые разводятся в воде: это клей для фиксации плит пеноплекса и слой штукатурки с армирующей сеткой.
На выходе получается многослойная конструкция без прослоек воздуха.
Многослойность является особенностью этого метода, в котором каждый слой играет определенную роль:
- клеевой – специальный клей или сухая смесь разведенная с водой, фиксирует конструкцию;
- теплоизоляционный – слой пеноплекса;
- армирующий – малярная сетка, дает прочность и облегчает в дальнейшем работы по отделке стен;
- штукатурный – слой штукатурки, защищает слой утеплителя от снега и ветра и механических повреждений;
- декоративный – слой финишной отделки.
Технология утепления данным методом:
- Очистка стен от старого покрытия и грязи.
- Нанесения слоя грунтовки.
- Закрепление плит утеплителя на клей (например, Теплоклей или Cerezit CT-43).
- Укладка плит начинается с нижнего угла стены. Для наружных кирпичных стен рекомендуют брать плиты пеноплекса толщиной 5-6 см. На лист наносят клеевой слой, лист прикладывают к стене и удерживают 30 секунд.
Важно: листы пеноплекса должны монтироваться плотно друг к другу. Клею необходимо дать просохнуть в течение 3 дней, перед следующим этапом.
- Приклеенные листы дополнительно фиксируются пластмассовыми дюбелями со шляпкой-зонтиком.
- Крепление на специальный клей малярной сетки.
- После просыхания клея, в течении 1-4 дней, нанесение слоя штукатурки.
- Нанесение финишной отделки – фасадной грунтовки и покраски стен.
Полная технология нанесения штукатурки на пеноплекс прописана в статье «Штукатурка на пеноплекс — лучший способ защитить фасад от непогоды».
Метод утепления «вентилируемый фасад»
Применяется данный метод при утеплении дома пеноплексом под сайдинг.
Сайдинг – это современный материал для отделки наружных стен. Он отлично защищает фасад здания, легко переносит воздействие снега, ветра и дождя, легко моется и сохраняет свой первоначальный вид долгие годы.
Утепление пеноплексом кирпичного дома под сайдинг проходит в несколько этапов:
- Стены очищают от грязи и старого покрытия, затем на них наносят слой грунтовки и антисептика.
- После их высыхания на стены монтируется обрешетка.
- Плиты пеноплекса нарезают и укладывают между брусьями обрешетки, закрепляя с помощью специального клея.
- После подсыхания клея плиты фиксируют дюбелями со шляпкой-зонтиком.
- Монтируется обрешетка под сайдинг, на которую устанавливаются панели.
Важно: монтаж панелей сайдинга можно производить при температуре от -10 градусов.
Более подробные технологии утепления плитными материалами расписаны в статье «Технология утепление фасадов зданий пенопластом: рекомендации специалистов», т. к. технологии идентичны.
Материалы и инструменты
Для работ по утеплению кирпичного дома пеноплексом понадобятся следующие инструменты:
- мастерок;
- правило;
- шпатель;
- молоток;
- шуруповерт;
- малярный нож.
Материалы, необходимые для проведения утепления:
- пеноплекс;
- деревянные бруски;
- армирующая сетка;
- клей;
- саморезы;
- пластмассовые дюбели-гвоздики;
- грунтовка;
- штукатурка;
- панели сайдинга.
В заключении можно сказать, что утепление наружных стен кирпичного дома пеноплексом является одним из самых востребованных методов теплоизоляции зданий. Свою популярность материал приобрел за счет высокого качества и отличных теплоизоляционных характеристик.
При грамотном подходе и наличии необходимых инструментов и материалов утепление наружных стен можно выполнить самостоятельно либо обратиться к опытным специалистам.
Мастер-класс про утепление кирпичного дома пеноплексом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:
инструкция как обшить, видео и фото
Теплоизоляционный материал пеноплекс обладает достаточно высокими характеристиками и имеет ряд преимуществ перед многими другими теплоизоляторами, в результате чего получил в последнее время широкое распространение. Однако, его использование для наружного утепления жилья связано с некоторыми сложностями и имеет ряд важных нюансов.
Утепление наружных стен дома пеноплексом
Поэтому в данной статье я решил подробно рассказать вам, как правильно выполнить утепление дома снаружи пеноплексом и избежать при этом ошибок, которые зачастую допускают новички.
Несколько слов об экструдированном пенополистироле
Прежде чем приступить к технологии наружного утепления дома, рассмотрим что представляет собой пеноплекс. Сразу скажу, что правильней называть этот материал экструдированным пенополистиролом, так как «Пеноплэкс» – это название компании-производителя данного утеплителя.
Экструдированный пенополистирол изготавливается из обычного пенополистирола (пенопласта). В результате особой термической обработке он приобретает более высокие, а вместе с ними и свойства, влияющие на технологию монтажа и область применения материала.
К таким свойствам прежде всего относится:
- низкий уровень влагопоглощения;
- гладкая структура.
Пеноплекс имеет гладкую структуру
С одной стороны это позволяет использовать материал в неблагоприятных эксплуатационных условиях, в частности, его можно применять для утепления фасада. Но, с другой стороны пеноплекс имеет плохую адгезию. Поэтому он даже не является фасадным материалом, и тем более не предназначен для «мокрой» отделки.
Наиболее распространенная ошибка новичков заключается в том, что они при утеплении фасада работают с пеноплексом так же, как и с обычным пенополистиролом. «Помогают» в этом некоторые строительные ресурсы, для которых пишут статьи горе-специалисты. Результат такого подхода хорошо виден на фото ниже.
На фото – результат неправильного армирования пеноплекса
Однако, это не значит, что от утепления фасада «мокрым» способом с использованием пеноплекса придется отказаться. Технология, о которой я расскажу ниже, позволит выполнить надежную и долговечную отделку поверх этого утеплителя.
У новичков наверняка возникает вопрос, зачем использовать пеноплекс, если его можно заменить пенопластом, который стоит дешевле и обладает хорошей адгезией?
Дело в том, что экструдированный пенополистирол имеет несколько важных преимуществ перед пенопластом:
- обладает более высокой прочностью, соответственно, отделка фасада получается более прочной;
- является паропроницаемым материалом;
- теплопроводность ниже, чем у пенопласта.
Поэтому смысл использовать пеноплекс для «мокрой» отделки фасада есть. Что касается «сухого» утепления, которое применяется для навесного фасада, то каких-либо особенностей данная процедура практически не содержит.
Ниже я подробно расскажу, как выполнить утепление стен снаружи пеноплексом обоими способами.
Пример отделки дома по технологии «мокрый фасад»
Монтаж мокрого фасада
Прежде всего рассмотрим, как выполнить утепление пеноплексом по технологии «мокрый фасад», так как именно она вызывает больше всего вопросов и споров. Достоинством данной технологии является то, что ее можно использовать не только для теплоизоляции домов, но и квартир (для этого необходимо получить соответствующее разрешение).
Кроме того, данное решение позволяет придать строению респектабельный внешний вид. Единственное, отмечу, что по ряду причин эту технологию не стоит применять для теплоизоляции деревянных домов.
Процесс утепления состоит из нескольких этапов:
Порядок выполнения работ
Далее я ознакомлю вас со всеми нюансами работы на каждом из этих этапов.
Подготовка материалов
В первую очередь необходимо подготовить материалы. На данном этапе крайне важно правильно подобрать клей для пеноплекса. Я рекомендую использовать для этих целей специальную клей-пену, к примеру, FastFix от того же Пеноплэкс.
Клей пена FastFix от Пеноплэкс
Помимо клея также нужно подготовить другие некоторые материалы:
- клей Ceresit СТ83, которым будет выполняться оштукатуривание;
- стекловолоконная армировочная сетка для наружных работ;
- перфорированные уголки;
- фасадная декоративная штукатурка;
- фасадная краска;
- адгезионная грунтовка;
- грунтовка глубокого проникновения.
Толщина пеноплекса для утепления фасада должна составлять не менее 5 см. Но, желательно укладывать плиты в два слой, чтобы толщина утеплителя составляла 10 см.
После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.
Обработка поверхности стены грунтом
Подготовка стен
Итак, перед тем как обшить стены пеноплексом, необходимо их подготовить.
Данная работа осуществляется следующим образом:
- демонтируйте со стен все элементы, которые могут помешать отделке – козырьки, антенны и т.д.;
- далее необходимо обеспечить надежное основание, т.е. если вы заметите, к примеру, отслаивающиеся участки старой штукатурки, от них необходимо избавиться;
- после этого протрите фасад влажной тряпкой или пропылесосьте, чтобы на поверхности не было пыли;
- теперь поверхность стен нужно прогрунтовать фасадной грунтовкой глубокого проникновения. Выполнять эту работу удобней всего малярным валиком, так же можно воспользоваться кистью.
Грунт необходимо наносить равномерным тонким слоем. После просыхания стен процедуру обязательно повторите.
На этом процесс подготовки завершен.
Установка стартового профиля
Приклеивание пеноплекса
Теперь можно приступать к оклеиванию фасада пеноплексом.
Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:
- в первую очередь желательно закрепить снизу по периметру фасада стартовый профиль, который позволит выровнять нижний ряд утеплителя. Монтаж профиля осуществляется при помощи дюбель гвоздей. При этом крайне важно правильно расположить профиль, поэтому в процессе работы используйте уровень;
Нанесение клей-пены на пеноплекс
- после этого клей-пена наносится на пеноплекс по периметру и центру плиты, как показано на фото выше. Причем, по центру желательно нанести даже несколько полосок пены;
- теперь нужно приклеить плиту к стене. Работа начинается от угла – вставьте плиту в направляющий профиль и слегка придавите к стене. Положение утеплителя обязательно проверьте уровнем;
- далее по такому принципу приклеивается весь первый ряд. Старайтесь располагать плиты как можно плотней друг к другу, чтобы не было щелей;
- затем наклеивается второй ряд. Его необходимо монтировать со смещением, т.е. в шахматном порядке, и с перевязкой углов;
Пример расположения дюбелей
- после того, как все стены будут оклеены утеплителем снизу доверху, необходимо выполнить монтаж пеноплекса на откосы. Для этого нарежьте плиты на панели нужной ширины и оклейте ими проемы окон и дверей;
- теперь необходимо дополнительно зафиксировать плиты экструдированного пенополистирола специальными дюбелями, которые в народе получили название «зонтики» или «грибки». Для монтажа дюбеля необходимо просверлить отверстие в стене прямо сквозь утеплитель. Отверстие должно соответствовать дюбелю по диаметру, длина при этом должна быть на 5-10 мм больше.
Что касается расположения дюбелей, то желательно их устанавливать в углах на стыках, чтобы одна шляпка фиксировала сразу несколько плит, кроме того один-два дюбеля следует располагать по центру. Имейте в виду, что шляпки должны быть утоплены.
Что касается откосов, то фиксировать их дюбелями не нужно.
Для полноценного наружного утепления дома желательно выполнить теплоизоляцию фундамента. Технология достаточно простая – фундамент раскапывается, очищается от грязи, затем оклеивается пеноплексом (можно клеить на мостику), после чего закапывается.
На этом процесс оклейки фасада завершен.
Обработать пеноплекс можно игольчатым валиком
Подготовка поверхности
Теперь крайне важно своими руками правильно подготовить поверхность экструдированного пенополистирола к дальнейшей отделке.
Данная операция выполняется следующим образом:
- в первую очередь необходимо сделать поверхность пеноплекса шершавой. Для этого потрите его металлической щеткой, фуганком с наждачкой или специальной теркой по пенопласту. Также можно обработать поверхность игольчатым валиком;
- после того как поверхность утеплителя станет шероховатой, фасад следует обработать адгезионной грунтовкой, которая наносится по описанной выше схеме;
Запенивание щелей между плитами
- затем надо заполнить щели между плитами той же пеной, которой пеноплекс приклеивался к стене;
- далее на все наружные углы, в том числе и откосы, надо наклеить перфорированные алюминиевые уголки, воспользовавшись клеем Ceresit СТ 83 или его аналогом. В процессе установки уголков обязательно используйте уровень, чтобы углы получились строго горизонтальными или вертикальными.
После такой подготовки можно приступать к армированию.
Армирование пеноплекса
Армирование
Отделка пеноплекса снаружи начинается с армирования, которое осуществляется по такой схеме:
- начните армирование с откосов. Для этого вначале нарежьте сетку по размерам откосов, чтобы она располагалась с заворотом на углы;
- разведите в воде клей Ceresit СТ 83;
- затем нанесите на откос клей толщиной 4-5 мм;
- по обработанной клеем поверхности проведите зубчатым шпателем;
- затем к откосу следует приложить сетку и провести по ее поверхности шпателем. В результате полотно должно полностью погрузиться в клей;
- по такой же схеме армируются и стены фасада. Не забывайте, что полотна должна перекрывать друг друга на 10 см;
- после просыхания поверхности нанесите еще один слой клея, стараясь при этом максимально выровнять стены.
На этом армирование поверхности завершено.
Нанесение декоративной отделки
Декоративная отделка
Теперь можно приступать к декоративной отделке, которая осуществляется следующим образом:
- обработайте фасад грунтовкой по описанной выше схеме;
- далее поверхность покрывается декоративной штукатуркой. Состав разводится в воде по инструкции на упаковке и наносится ровным тонким слоем;
Затирание декоративной штукатурки
- спустя 5-7 минут, когда декоративная штукатурка начнет схватываться, ее поверхность затирается штукатурной малкой. Для этого следует совершать возвратно-поступательные или круговые движения;
- после высыхания декоративной штукатурки фасад необходимо покрасить, воспользовавшись малярным валиком. Напомню, что краска наносится в два слоя. Чтобы покрытие смотрелось аккуратно, каждый слой нужно наносить равномерно и без потеков.
Вот, собственно, и все нюансы монтажа мокрого фасада.
Схема устройства навесного фасада
Навесной фасад
Не менее распространенная технология утепления домов пеноплексом – это навесной фасад.
Она обладает некоторыми важными преимуществами перед «мокрым фасадом»:
- в процессе монтажа отсутствуют мокрые работы, поэтому заниматься утеплением можно в любое время года;
- имеется большой выбор фасадных отделочных материалов;
- отделка получается более прочной и долговечной.
Как уже было сказано выше, «мокрый фасад» с использованием пеноплекса не подходит для деревянных домов. Отсюда возникает вопрос – можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом? Сразу скажу, что подобная отделка допускается, однако, она тоже имеет свои тонкости, с которыми ознакомимся ниже.
Технология обустройства навесного фасада также состоит из нескольких этапов:
Порядок монтажа навесного фасада
Подготовка материалов
Для утепления дома данным способом понадобятся такие материалы:
- деревянные рейки или металлические профили и кронштейны;
- пароизоляционная пленка;
- клей-пена;
- защитная пропитка для древесины;
- отделочный материал – вагонка, виниловый сайдинг или др.
Утепление межвенцового шва
Подготовка стен
Если стены дома выполнены из кирпича, блоков или других подобных материалов, подготовка осуществляется по описанной выше схеме.
Если же стены деревянные, построенные из бруса или бревна, подготовка выполняется так:
- стены нужно протереть от пыли и грязи, после чего обработать защитной пропиткой;
- затем необходимо утеплить межвенцовые щели, заполнив их любым подходящим теплоизоляционным материалом.
Теперь стены готовы к утеплению.
Монтаж каркаса и утепление стен
Выполнить каркас можно несколькими способами.
В качестве примера я расскажу как сделать конструкцию на кронштейнах:
- в первую очередь нужно выполнить разметку расположения стоек в виде вертикальных линий. Оптимальное расстояние между ними составляет 50 см;
- затем на обозначенных линиях крепятся к стене кронштейны также с шагом 50 см по вертикали. Для их фиксации можно использовать саморезы или дюбель-гвозди;
Пример крепления пеноплекса к стене
- после этого обшиваем стены пеноплексом, который нанизывается на кронштейны, как на фото выше. Надо сказать, что использовать клей в данном случае не обязательно, единственное, желательно прихватить каждую плиту хотя бы одним дюбелем;
- если выполняется утепление деревянного дома пеноплексом, заполнять щели пеной не нужно, так как это улучшит паропроницаемость утеплителя, которая важна для деревянных стен. Если же стены кирпичные или из другого материала, щели следует заполнить пеной;
- если дом деревянный, поверхность утеплителя необходимо закрыть пароизоляционной пленкой, чтобы влага через щели на попадала на стены. Прихватить пароизоляцию можно дюбелями-зонтиками;
Готовый металлический каркас
- далее в кронштейнах фиксируются металлические стойки или деревянные брусья. В процессе монтажа необходимо следить, чтобы все они были установлены в одной вертикальной плоскости.
На этом утепление и монтаж каркаса завершен. Надо сказать, что в случае утепления деревянного дома можно вначале обшить стены экструдированным пенополистиролом, после чего прикрепить к ним рейки обрешетки саморезами прямо через утеплитель.
Обшивка каркаса сайдингом
Отделка
Завершающим этапом является отделка, которая никаких особенностей не содержит, поэтому рассмотрим данную процедуру вкратце на примере монтажа винилового сайдинга:
- по периметру дома устанавливается стартовый профиль в горизонтальном положении;
- далее устанавливаются угловые профили на наружные и внутренние углы;
- затем монтируется первый ряд винилового сайдинга, который снизу крючком соединяется с зацепом стартового профиля, а сверху крепится к каркасу саморезами;
Схема установки стартового профиля и уголков
- второй ряд снизу цепляется за зацеп первого ряда, а сверху точно так же фиксируется саморезами. По такому принципу обшивается весь каркас;
- перед установкой последнего ряда выполняется монтаж финишного профиля, после чего верхний ряд соединяется с предпоследним и заправляется в профиль;
- в завершение работы осуществляется монтаж доборных элементов – откосов, отливов и т.д.
Примерно так же выполнятся обшивка каркаса и вагонкой, единственное, доски соединяются между собой при помощи замкового соединения шип/паз. Кроме того, угловые накладки устанавливаются после обшивки каркаса, а не до, как в случае с виниловым сайдингом и другими подобными материалами.
Вот, пожалуй, и вся информация относительно утепления дома пеноплексом, которой я хотел с вами поделиться.
Вывод
Несмотря на то, что пеноплекс не является фасадным теплоизоляционным материалом, им можно качественно утеплить стены даже «мокрым» способом. Однако, для этого необходимо соблюдать все тонкости этой работы, о которых я рассказал выше. В противном случае вы зря потратите время, деньги и собственные силы.
Рекомендую посмотреть видео в этой статье, в котором наглядно показано, как выполняется утепление фасада пеноплексом. Если же какие-либо ваши вопросы остались без ответа, смело задавайте вопросы в комментариях, и я обязательно вам отвечу.
Кирпич с давних времен считается прекрасным строительным материалом, из которого возводились шикарные апартаменты. В то же время он имеет специфические свойства, и без принятия определенных мер жить в таких строениях будет некомфортно. Утепление стен кирпичного дома – это вынужденная мера, позволяющая сохранить тепло и уют. Его можно обеспечить разными способами, причем своими руками.
Важность утепления
Кирпичные дома широко распространены по всему миру, этому способствует высокая прочность и экологичность материала. В то же время, кирпич нельзя отнести к теплоизоляторам, т.к. он обладает повышенной теплопроводностью.
В каких случаях это необходимо, а когда можно обойтись?
В холодных регионах кирпичная кладка не может сохранить в помещении тепло, а потому возникает необходимость дополнительного утепления стен.
Повышение теплоизоляционных способностей кирпичной стены можно обеспечить увеличением ее толщины. В южных районах страны вполне достаточно осуществить кладку в 1,5-2 кирпича и тогда можно обойтись без утеплителя.
Однако для областей, где зимой отмечаются значительные морозы, необходима толщина стены 1 м и более, что невыполнимо из-за тяжести конструкции, больших затрат и высокой трудоемкости.
Другой вариант – применение пустотелых кирпичей. Воздух существенно повышает тепловое сопротивление, что позволяет уменьшить толщину стены. В то же время, воздушная прослойка исполняет свою роль для проникновения влаги, а значит, опять требуется надежная теплоизоляция.
Таким образом, необходимость утепления кирпичного дома зависит от региона и типа кирпича. Без него не обойтись в холодных регионах, районах с повышенной влажностью и резкой сменой погоды. При невозможности возведения заглубленного фундамента ограничена толщина стен, что также требует их утепления.
Почему правильно использовать утеплитель на наружные стены из кирпича?
Утеплить кирпичный дом можно изнутри, снаружи или путем внутристенного утепления.
Внутристенное утепление используется только при «колодезной» кладке, когда возводятся две кирпичные стенки, между которыми оставляется зазор для укладки утеплителя.
Наибольшее распространение находит наружное утепление. Это объясняется следующими обстоятельствами:
- Роль внутренней и внешней теплоизоляции значительно различается. Внутреннее утепление, в основном, направлено на удержания тепла в помещении, что повышает эффективность отопительной системы. Внешний слой предотвращает проникновение холода снаружи, что позволяет снизить требуемую мощность нагревателей.
- Наружное утепление предохраняет стену от промерзания. При низких температурах замерзает влага, скопившаяся в материале, а это постепенно разрушает его изнутри.
- Местонахождение «точки росы». В случае внутреннего утепления она располагается в помещении, а потому на внутренней поверхности стены образуется конденсат, что вызывает развитие плесени и грибов. Внешнее утепление выносит «точку росы» наружу, снижая риск появления плесени внутри дома.
- Наружное утепление не изменяет полезный объем жилого помещения, в то время как внутренняя теплоизоляция, имея толщину более 10 см, заметно его уменьшает.
Несмотря на определенные минусы наружного утепления (более дорогие материалы, сезонность проведения работ), этот способ признается более эффективным, чем внутреннее утепление.
Для северных регионов более подходит комплексный подход, т.е. двухсторонняя отделка стен.
Чем лучше воспользоваться?
Для утепления кирпичных стен важно правильно выбрать теплоизоляционный материал. Рекомендуется учитывать такие критерии:
- Коэффициент теплопроводности. От него зависит эффективность защиты и толщина слоя.
- Водопроницаемость. Для наружного утеплителя важное значение имеет коэффициент водопоглощения. При повышенной гигроскопичности необходима надежная гидроизоляция.
- Плотность. Высокое ее значение ведет к большому весу материала и утяжелению всей конструкции. Низкая плотность относится к пористым материалам с высокими электроизоляционными свойствами, но и повышенным водопоглощением.
- Горючесть. Отделочные материалы имеют 4 класса горючести. Предпочтительней смотрятся утеплители класса Г1, не распространяющие горение.
- Паропроницаемость. Она определяет способность стен «дышать», т.е. выводить влажный пар наружу.
- Стойкость к атмосферным воздействиям, в т.ч. морозостойкость и стойкость к температурным перепадам.
- Технологичность. Простота монтажа часто становится определяющим фактором.
- Экологичность. К ней выдвигаются высокие требования при внутреннем утеплении.
При выборе теплоизоляции следует учитывать ее долговечность, а также стоимость. Ряд материалов предназначен только для внутренних работ, а для наружной отделки используются утеплители с соответствующей маркировкой.
Популярные материалы
При утеплении дома широко применяются такие натуральные и искусственные материалы:
- Минеральная вата. Это один из самых распространенных утеплителей. Выпускается материал в форме рулонов и плит. Эффективная теплоизоляция обеспечивается при толщине 10-15 см. Материал имеет несколько разновидностей, один из самых лучших вариантов – утепление каменной (базальтовой) ватой. Преимущества: высокие теплоизоляционные свойства, технологичность, доступная цена. Главный минус – гигроскопичность, что требует обязательного применения гидроизоляции и осуществление всех работ в сухую погоду.
- Пенопласт. Он представляет собой плиты из вспененного пенополистирола. Теплопроводность составляет 0,031-0,038 Вт/(мхК). Плотность – 15-50 кг/куб.м. Преимущества: низкая теплопроводность, влагостойкость, малый вес, высокая стойкость к атмосферным воздействиям, технологичность, низкая цена. Минусы: непроницаем для пара, старение при воздействии прямых солнечных лучей, низкая прочность на продавливание, ломкость, выделение вредных веществ при нагревании выше 60 градусов.
- Экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Во многом похож на пенопласт, но отличается улучшенными свойствами. Коэффициент теплопроводности – 0,027-0,033 Вт/(мхК). Материал обладает повышенной прочностью и практически не поглощает воду. Минусы: выделение вредных веществ при нагревании, повышенная стоимость по сравнению с пенопластом. Больше подходит для утепления полов под бетонную стяжку.
- Теплая штукатурка. Она изготавливается в виде смеси цемента, извести, пластификаторов и теплоизоляционных добавок (гранулы вспененного полистирола, керамзита, перлита). Коэффициент теплопроводности – 0,061-0,066 Вт/(мхК). Плотность достигает 220-340 кг/куб.м. Плюсы: высокая механическая прочность, водонепроницаемость и водостойкость, паропроницаемость, негорючесть. Минусы: повышенная теплопроводность, значительный вес. Толщина слоя такой штукатурки – 5-6 см.
К современным материалам для утепления стен можно отнести термопанели. Они представляют собой многослойные плиты с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана, упрочняющим керамическим и декорирующими слоями. Их коэффициент теплопроводности не превышает 0,026 Вт/(мхК). Толщина составляет 7-10 см.
Такой утеплитель обладает механической прочностью, водостойкостью, устойчив к климатическим факторам, легко монтируется, обладает привлекательным внешним видом. Но повсеместное применение сильно ограничивает их высокая стоимость.
Технологические особенности укладки пенопласта или пеноплекса на фасад своими руками
В зависимости от применяемых материалов используются различные технологические приемы монтажа утеплителя. Как утеплить кирпичный дом снаружи своими руками? Для этого нужно соблюдать определенный порядок и учитывать советы специалистов.
Рассмотрим самый популярный метод — утепление пенопластом или пеноплексом по системе «мокрый фасад».
По этой же технологии можно утеплять минеральной ватой.
Утепление стен пенопластом (или пеноплексом) производится в таком порядке:
- Подготовка поверхности. Она очищается от грязи, плесени и прежних покрытий. Убираются все мешающие и навесные элементы.
- Шпаклевка и оштукатуривание поверхности. Вначале с помощью шпаклевки устраняются все дефекты, выбоины, трещины, иные повреждения. Если стены не ровные — производится выравнивание поверхности путем оштукатуривания штукатурной смесью в 2 слоя. Первым слоем заделываются швы, а вторым обеспечивается окончательное выравнивание поверхности. Общая толщина – 2-3 см.
- Грунтовка. Применяется грунтовка глубокого проникновения. Она необходима для улучшения адгезии клея к стене. Тонкий слой наносится валиком или малярной кистью.
- Установка стартовой рейки (профиля). Этот элемент исключает смещение плит под собственной тяжестью и устанавливает нижнюю границу облицовки. Можно использовать в качестве стартового профиль, предназначенный для гипсокартона. Крепится он с помощью дюбелей по всему периметру дома. Для этого сверлятся отверстия электродрелью с шагом 40-60 см. В них забиваются дюбели, а сама рейка закрепляется саморезами.
- Наклеивание плит пенопласта. Их раскрой (разрезание) производится острым ножом. Вначале монтируется весь первый ряд, начиная от стартовой рейки. Для закрепления плит применяется специальный клей для пенопласта. Он наносится либо зубчатым шпателем по всей поверхности панели тонким слоем, либо обычным шпателем толстым слоем по периметру листа и в центральной части. Следует нанести состав и на кромки в местах стыков. Плита руками прижимается к стене и удерживается несколько секунд. Шов между плитами заполняется клеем или запенивается.
- Дополнительное крепление. После высыхания клея в течение 2-3-х суток осуществляются дополнительные крепежные элементы. Используются пластиковые дюбеля в форме зонтиков. Каждый лист закрепляется в углах и по центру. Для этого вначале сверлятся отверстия, заходящие в стену на глубину до 5 см. Шляпки крепежа заглубляются.
- Армирование. На пенопласт наносится грунт, в который вдавливается монтажная сетка из стекловолокна. В качестве грунта можно использовать тот же клеевой состав, которым крепились плиты. Углы дома защищаются армированным уголком.
- Штукатурка и окраска. Окончательное выравнивание стены осуществляется путем оштукатуривания. Лучше всего использовать готовые смеси для наружных работ. Толщина слоя – до 5 см. Финишную отделку фасада можно выполнить штукатуркой типа «короед» и покрасить в желаемый цвет.
При проведении работ своими руками потребуется инструмент: электродрель, шуруповерт, строительный миксер для приготовления раствора, шпатель и другой инструмент для штукатурных работ, малярный валик и кисть, строительный нож, металлическая щетка, наждачная бумага, рулетка, строительный уровень.
Полезное видео
В завершение можно ознакомиться с полезным видео, в котором описаны ошибки при утеплении фасада кирпичного дома пенопластом по системе «мокрый фасад»:
Заключение
Увеличить толщину кирпичных стен не всегда позволяют прочностные параметры фундамента. Утепление стен позволяет сохранить тепло в таких домах и снизить затраты на отопление.
В качестве теплоизоляции можно применить разные материалы с низкой теплопроводностью, самым популярным из которых является пенопласт. При соблюдении всех правил монтажа все работы по утеплению можно осуществить своими руками.
Пеноплекс — современный, недорогой и высококачественный теплоизолирующий материал, использование которого позволяет сократить теплопотери в зимнее время года, обеспечивая комфортное и уютное проживание в частном доме. Можно утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками. Подобная работа не представляет особой сложности, поэтому с ее выполнением справится каждый домовладелец.
Описание материала
Пеноплекс — это популярный недорогой теплоизолятор, который отличается экологичностью, простотой монтажа, низкой теплопроводностью и с одинаковым успехом может использоваться для внутренней и внешней теплоизоляции частного дома. Его применяют для обустройства кровли, утепления перекрытий, фундамента и стен дома.
Отличные показатели экологичности материала позволяют использовать его для наружных и внутренних работ. Пеноплекс отличается механической прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию огня. Он не впитывает влагу и длительное время сохраняет свою эффективность.
К преимуществам пеноплекса можно отнести следующее:
- Отличная долговечность.
- Паропроницаемость.
- Износоустойчивость.
- Высокая механическая прочность.
- Низкое водопоглощение.
- Энергоэффективность.
- Малый вес.
- Простота работы с материалом.
- Отличная звукоизоляция помещения.
Благодаря применению специальных реагентов и добавок пеноплекс устойчив к поражению грызунами, не подвержен гниению, этот материал не горит и отличается экологической безопасностью.
Используемые для работы инструменты
Технология утепление стен пеноплексом снаружи не представляет какой-либо сложности, поэтому всю работу вполне по силам провести самостоятельно, сэкономив на обращении к профессиональным строителям.
Для выполнения такой работы потребуется следующее:
- Качественный пеноплекс.
- Клей пена или клей из ССС (сухая строительная смесь).
- Дюбеля по 6 штук на каждую плиту.
- Зубчатые и игольчатые шпатели.
- Наждачка или игольчатый валик.
- Перфоратор.
- Ножовка с мелкими зубьями и стальной нож.
- Дрель или шуруповёрт.
- Стартовая планка.
- Армирующая сетка.
- Грунтовка.
- Материал для финишной обработки.
Материал для финишной обработки.Этапы утепления дома
В каждом конкретном случае технология работ будет отличаться в зависимости от базового стенового материала и выбранного домовладельцем финишного декоративного покрытия. Проще всего выполнить штукатурное утепление стен снаружи пеноплексом или обустроить вентилируемый фасад дома.
Штукатурная система утепления
Штукатурное утепление дома снаружи пеноплексом может выполняться с блочными, кирпичными и деревянными стенами, а в качестве декоративного покрытия может использоваться простая или фигурная штукатурка. Преимуществом данной технологии является ее простота, а также возможность придать строению привлекательный внешний вид.
Штукатурное утепление стен дома подразумевает выполнение следующих работ:
- Подготовка поверхности.
- Установка стартовой планки.
- Крепление утеплителя.
- Обрезка угловых плит пеноплекса.
- Усиление внутренних и наружных углов у проемов.
- Монтаж армирующей сетки.
- Финишная отделка.
Финишная отделка.Правильности подготовки стен дома к утеплению следует уделить должное внимание, так как во многом от этого зависит долговечность используемого изолятора. Если фасад дома оштукатурен, необходимо определить места отслоения штукатурки и провести ремонт проблемных участков. Стену обрабатывают грунтом, который повышает адгезию и укрепляет базовое основание.
Стартовую планку крепят дюбелями приблизительно на 2 сантиметра ниже рассчитанной горизонтальной линии стыка стены и фундамента. Горизонтальность установленной по всему периметру дома стартовой планки необходимо проверить строительным уровнем.
Далее, приступают к приготовлению клея, который необходимо развести в воде в полном соответствии с имеющейся к нему инструкции. Также можно использовать клей-пену, которую наносят непосредственно из баллончика или с помощью пистолета-распылителя.
Плиты наклеивают вразбежку по периметру здания. Следующий ряд необходимо начинать со смещением, чтобы предотвратить схождение в одном углу четырех плит. Швы между плитами необходимо заделать герметиком или монтажной пеной.
После высыхания клея необходимо дополнительно закрепить плиты дюбелями с пластиковыми головками тарельчатого типа. Использовать обычные металлические дюбеля для такой работы не рекомендуется, так как это приводит к образованию мостиков холода. Отверстие для дюбелей засверливают перфоратором, после чего с помощью шуруповерта завинчивают крепеж, прочно фиксируя листы пеноплекса на стенах дома.
Все углы, проемы и проблемные участки следует дополнительно укрепить полосками сетки, для чего используют цинковые уголки или специальный клей для пластика.
Технология вентилируемый фасад
Технология утепления дома пеноплексом с вентилируемым фасадом подразумевает обустройство каркаса из оцинкованного профиля или древесины с последующим креплением пеноплекса внутри выполненной обрешётки.
Этапы работы:
- Подготовка основания.
- Обустройство каркаса.
- Крепление утеплителя на клей и дюбеля.
- Установка ветро- и влагозащитной мембраны.
- Монтаж навесного фасада.
К преимуществам этой технологии относится уменьшение количества мокрых процессов, что позволяет упростить данную работу, обеспечив отличное качество теплоизоляции стен дома. Недостаток — это необходимость использования дорогостоящей влаго- и ветрозащитной мембраны, что приводит к некоторому увеличению сметной стоимости ремонтных работ.
Подготовка основания стен дома выполняется аналогично мокрому способу. Каркас выполняют из древесины с сечением 40 на 100 миллиметров. Обрешетку необходимо выполнять соответственно размерам имеющихся листов пеноплекса. Используемый утеплитель должен плотно входить в каркас, после чего изолятор дополнительно фиксируется на клей. После затвердевания клея листы материала закрепляют дюбелями, а поверх бруса с помощью строительного степлера фиксируют паро и гидроизоляционную мембрану.
Сверху на выполненную теплоизоляцию можно смонтировать навесной фасад, который выполняется из панельного и реечного материала. Наибольшей популярностью пользуются: вагонка, блок-хаус и сайдинг. Технология утепления вентилируемого фасада гарантирует домовладельцам максимально широкие возможности по изменению облика здания с использованием различных материалов.
Наружное утепление пеноплексом не представляет особой сложности, поэтому каждый домовладелец сможет справиться с этой работой самостоятельно. Этот недорогой, прочный и экологичный материал подходит для дачных строений или полноценных загородных коттеджей. Соблюдая технологию работы с утеплителем, можно выполнить качественный и долговечный ремонт дома.
Общая информация
Утепление дома снаружи – одна из основных задач при теплоизоляции дома. Через плохо изолированные стены, в зависимости от конструкции, дом теряет до 45% тепла. Именно поэтому необходимо выбрать качественный наружный утеплитель для стен дома: устойчивый к деформациям, экологичный, влагостойкий с максимальной способностью теплозащиты. Применение современного утеплителя для стен снаружи Пеноплэкс® — это наиболее эффективный способ сбережения тепла и экономии на оплате электроэнергии или других видов топлива.
Утеплитель для стеновых ограждающих конструкций дома ПЕНОПЛЭКС® — идеальное решение для применения в индивидуальном строительстве. Плиты ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА с фрезерованной поверхностью рекомендуются к применению под штукатурку, для монтажа клинкерной плитки или под отделку камнем (натуральным или искусственным). ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА дает наилучший эффект сцепления с отделочными материалами. Данный материал позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения для фасада частного дома. Если финишной отделкой стен является: сайдинг, имитация бруса или колодезная кладка (кирпичная облицовка), то в данном техническом решении нужно применять ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
Преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС®:
- Низкий коэффициентом теплопроводности – 0,034 Вт/(м×°К), а значит стабильно высокие теплоизоляционные свойства.
- Влагостойкость.
- Стойкость к перепадам температур и возможность монтажа при любой погоде.
- Низкая паропроницаемость.
- Легкий вес плит при наилучшем коэффициенте теплопроводности.
- Удобная геометрия плит и простота монтажа.
- Наличие Г-образной кромки по всем сторонам, что позволяет плотно стыковать плиты как конструктор.
- Биостойкость.
- Долговечность.
- Экологичность.
Сплошная изоляция стен | Траст энергосбережения
Изоляция ваших прочных стен может значительно сократить расходы на отопление и сделать ваш дом более комфортным.
Если ваш дом был построен до 1920-х годов, его внешние стены, вероятно, представляют собой сплошные стены, а не пустотные стены.
- Сплошные стены не имеют зазора, поэтому они не могут быть заполнены полой изоляцией стен.
- Стенки полостей состоят из двух слоев с небольшим зазором или «полостью» между ними.
Сплошные стены могут быть утеплены — либо изнутри, либо снаружи. Это будет стоить дороже, чем утепление стандартной полой стены, но экономия на счетах за отопление тоже будет больше.
Проработай свой тип стены
Если у вас сплошные стены, то они почти наверняка не утеплены — но первое, что вам нужно выяснить, это то, какие у вас стены.
Если вы видите кирпичную кладку снаружи дома, посмотрите на рисунок кирпичей, поскольку это может показать, как была построена стена.
- Если в вашем доме сплошных стен , кирпичи будут иметь чередующийся рисунок, при этом некоторые кирпичи будут укладываться поперек стены, чтобы вы могли видеть меньшие концы снаружи.
- Если в вашем доме полых стен , кирпичи обычно будут иметь ровный рисунок со всеми кирпичами, уложенными вдоль.
Если кирпичная кладка была покрыта, вы также можете определить, измерив ширину стены.Осмотрите окно или дверь на одной из ваших внешних стен.
- Если кирпичная стена имеет толщину более 260 мм, то, вероятно, это полых стен .
- Более узкая стена — это, вероятно, сплошная стена . Каменные стены могут быть еще толще, но обычно они прочные.
Если вы живете в доме с нетрадиционной конструкцией, такой как здание из бетона, стали или с деревянным каркасом, вам понадобится специалист по установке, имеющий опыт в утеплении вашего типа здания, чтобы проконсультировать вас по вашим вариантам.
Затраты, сбережения и финансовая поддержка
Типичные затраты на установку * прочной теплоизоляции стен могут варьироваться следующим образом:
- Изоляция наружных стен: около £ 13 000
- Изоляция внутренних стен: около £ 7 400
* На основе типичного двухквартирного дома в Великобритании
Возможно, вы сможете сократить эти расходы, выполняя работу одновременно с другими улучшениями дома или не занимаясь всем домом сразу.
сбережений в Англии, Шотландии и Уэльсе
сбережений в Северной Ирландии
Снижение затрат на установку сплошной теплоизоляции стен
Мы предлагаем затраты на установку сплошной теплоизоляции для стен, чтобы заплатить компании, чтобы она пришла, изолировала весь ваш дом за один раз, полностью отремонтировала и заменила все так, как было. Некоторые люди хотят именно этого, но это стоит больших денег. Если вы хотите тратить меньше, желательно утеплить стену, когда выполняются другие строительные или отделочные работы.
Внутренняя изоляция может быть установлена, если вы планируете в любом случае отремонтировать или установить новую кухню или ванную комнату. Вы также можете распределить расходы по одной комнате за раз.
Внешняя изоляция также будет стоить дешевле, если вы ее используете, когда выполняете другие работы снаружи. Если у вас новая крыша, или вы красите окна, или даже установлены солнечные фотоэлектрические панели, то, возможно, у вас уже есть строительные леса, что может немного сэкономить на затратах. Если ваши стены нуждаются в переориентации или других ремонтных работах, стоит получить ценовое предложение для полного ремонта, включая изоляцию, — это, вероятно, обойдется дешевле, чем две отдельные вещи.
Иногда предоставляется финансовая поддержка для покрытия расходов на прочную изоляцию стен. Обратитесь в местные органы власти, чтобы узнать, есть ли какая-либо помощь в вашем регионе, или прочитайте о финансовой поддержке в Шотландии.
Внутренняя и внешняя изоляция
Внутренняя изоляция
Внутренняя изоляция стен выполняется путем крепления жестких теплоизоляционных плит к стене или путем сооружения шпильки, заполненной изоляционным материалом, таким как волокно из минеральной ваты.
- Обычно дешевле установить, чем утепление наружных стен.
- Это немного уменьшит площадь пола в любых помещениях, в которых он применяется (толщина изоляции составляет около 100 мм).
- Это довольно разрушительно, но можно сделать комнату за комнатой.
- Требуется снять и установить на место плинтусы, дверные коробки и внешнюю арматуру.
- Это может затруднить крепление тяжелых предметов к внутренним стенам — хотя доступны специальные крепления.
- Вам нужно будет заранее решить любые проблемы с проникновением или повышением влажности.
Узнайте больше о выборе внутренней изоляции стен.
Внешняя изоляция
Утепление наружных стен включает в себя прикрепление слоя изоляционного материала к стене, а затем покрытие его специальным типом штукатурки (штукатурка) или облицовкой. Отделка может быть гладкой, текстурированной, окрашенной, выложенной плиткой, обшитой панелями, покрытой галькой или отделанной кирпичными накладками.
- Может применяться без перебоев в домашнем хозяйстве, не уменьшает площадь пола вашего дома
- Это обновит внешний вид внешних стен.
- Это улучшит атмосферостойкость и звукоизоляцию.
- Заполняет трещины и щели в кирпичной кладке, что уменьшает сквозняки.
- Увеличивает срок службы ваших стен, защищая кирпичную кладку.
- Уменьшает конденсацию на внутренних стенах и может помочь предотвратить влажность (но не устранит повышение или проникновение влаги).
- Лучше всего его устанавливать одновременно с внешними работами по восстановлению, чтобы снизить стоимость.
- Возможно, потребуется разрешение на планирование — обратитесь в местный совет.
- Требует хорошего доступа к внешним стенам.
- Не рекомендуется, если внешние стены несостоятельны и не подлежат ремонту.
Узнайте больше о выборе наружной теплоизоляции стен.
Движение влаги и вентиляция
В традиционно построенных зданиях с твердыми стенами водяной пар обычно может свободно перемещаться по зданию. Это отчасти из-за высокого уровня вентиляции и сквозняков, а также из-за того, что водяной пар может проходить через кирпичи и камни, из которых сделаны стены.Когда вы изолируете старое здание, вы измените поведение водяного пара несколькими способами:
- Добавление теплоизоляции стен, как правило, сокращает сквозняки сквозь стены и вокруг окон
- Изоляция может создавать барьер для движения пара, в зависимости от используемых материалов.
- Добавление изоляции внутрь стены сделает ее более холодной. Это означает, что любой водяной пар, попадающий внутрь стены, станет намного холоднее и может конденсироваться внутри стены.
Всякий раз, когда вы устанавливаете сплошную изоляцию стен в здании, вам необходимо учитывать водяной пар, чтобы не создавать новых проблем с влажностью в будущем.Это может включать использование «воздухопроницаемых» изоляционных материалов, которые позволят парам проникать сквозь стены, или это может включать создание непрерывного пароизоляции, чтобы убедиться, что пар не может проникнуть в стены изнутри. Вам понадобится опытный специалист-установщик, чтобы разработать стратегию контроля влажности, специфичную для вашего здания.
Вы должны уточнить у установщика, что на установку распространяется соответствующая 25-летняя гарантия. Они могут быть членами гарантийной схемы SWIGA или могут предложить независимую гарантию со страховкой.Список утвержденных гарантийных схем Ofgem можно найти здесь.
,Изоляция наружных стен | Домостроение
Стена делает много вещей, только одна из которых — удерживать крышу. С 1970-х годов роль стены в сохранении тепла становится все более важной. И после многочисленных грантов, выделенных на изоляцию полостей, в 2014 году правительство предложило гранты на утепление как внутренних, так и наружных стен в форме «Зеленого предложения».
Но ни одна из форм утепления стен, включая утепление наружных стен, не обходится без проблем, не в последнюю очередь из которых связана с влагой.
( БОЛЬШЕ : Что такое грант «Зеленые дома»?)
Проблема проникновения влаги
Существует потенциал для проникновения влаги в стену с обеих сторон: дождь на внешнюю кожу и влага от людей и их деятельность проводить (готовить, сушить одежду, стирать, дышать и т. д.) на внутренней коже.
До повсеместного внедрения полой стены у застройщика обычно был выбор построить непроницаемую стену , которая препятствует проникновению влаги на обе поверхности, или построить дышащую стенку , которая позволяет влаге проникать (до степень) и испариться.Твердая кирпичная стена будет иметь тенденцию быть первым, а каменная стена будет иметь тенденцию быть вторым.
Стенка полости для сравнения представляет собой непроницаемую стенку, в которой полость предназначена для формирования «барьера» для предотвращения проникновения влаги; любая дождевая вода, попадающая в стену, испаряется движением воздуха в полости.
Многие современные изоляционные материалы, как правило, являются непроницаемыми и будут обработаны или покрыты, чтобы предотвратить проникновение дождевой воды. Тем не менее, они не мешают влаге, попадающей на внутреннюю поверхность стены от людей и того, что они делают, — это может означать, что в доме требуется больше вентиляции, чтобы удалить влажный воздух, прежде чем он попадет на стены.
Точка росы
Точка росы — это точка, в которой воздух встречает температуру, которая вызывает конденсацию влаги из воздуха в виде воды. Температура будет изменяться через стену по мере ее изменения от температуры наружного воздуха до внутренней температуры.
В идеале точка росы должна происходить либо на внешней поверхности стены, где может испаряться влага, либо в вентилируемой полости (если стена имеет полость), где происходит то же самое. В большинстве случаев это слегка внутри внешней поверхности.
Добавление теплоизоляции к стене изменит место появления точки росы. Эффект внешней изоляции состоит в том, что она нагревает стену, а это, в свою очередь, перемещает точку росы наружу, к более холодному внешнему воздуху, тем самым снижая риск появления конденсата на внутренней поверхности.
Существует, однако, опасность того, что точка росы возникнет между изоляцией и стеной или фактически в изоляции. Большинство внешних систем изоляции решают эту проблему путем включения пароизоляции между стеной и изоляцией, но это стоит проверить у своего производителя / поставщика.
Изоляция пробкой (Фото предоставлено Ty Mawr)Стены из цельного камня
Стены из цельного камня, как правило, не являются «сплошными» вообще. Они обычно имеют заполненную обломками «полость» между двумя каменными шкурами. Естественная точка росы будет находиться между этой «полостью» и внешней поверхностью, где любая влага может либо упасть со стены на землю, либо испариться. Внешняя изоляция не имеет большого влияния на это. Точка росы будет двигаться немного дальше наружу, и любая внутренняя влага, проникающая в стену, все еще может быть устранена внутри стены.
Тем не менее, каменные стены имеют тенденцию быть , дыша стенами , и поддержание этой воздухопроницаемости гарантирует, что стена продолжает работать в соответствии с проектом. В этом случае имеет смысл использовать воздухопроницаемую изоляцию — древесное волокно, пробку или тому подобное — с известковым наружным рендером.
Эта система наружной теплоизоляции из пробки Ty-Mawr является воздухопроницаемой (Фото предоставлено Ty Mawr).Одним из идеальных решений может быть 90-миллиметровый слой древесноволокнистой плиты — Diffutherm, Pavatex или аналогичный — механически прикрепленный к стене.Эти материалы готовы принять визуализацию. Толщина конопляно-известкового слоя толщиной 20 мм будет наноситься в два слоя толщиной 10 мм. Конопля-лайм может быть окрашен в подходящий цвет или окрашен известью.
Альтернативой может быть 70-миллиметровая жесткая пенная изоляция (Kingspan, Celotex или аналогичная), снова механически прикрепленная к стене, а затем облицованная песком и цементом, деревянная облицовка или любой другой атмосферостойкий слой, предпочтительный. Этот вариант будет значительно дешевле, но означает, что стена больше не дышит — что может иметь или не иметь значение.Если стена в хорошем состоянии и нет признаков проникновения влаги, а внутренняя часть хорошо проветривается , то превращение ее в непроницаемую для воздуха стену окажет незначительное влияние.
Твердые кирпичные стены
Качество и проницаемость кирпичей широко варьируются. Откол — там, где поверхность кирпича отслаивается, — довольно распространенное зрелище и признак оттаивания, когда влага проникает в кирпич, замерзает и, в свою очередь, приводит к этому отслаиванию.
Как и в случае с камнем, добавление внешней изоляции мало повлияет на эксплуатационные характеристики стены (конечно, кроме ее тепловых характеристик).В этом случае кирпичная стена не является воздухопроницаемой стеной, и поэтому подойдет любая из жестких пенных изоляций . Как и в случае с каменными стенами, изоляция может быть механически прикреплена к стене и облицована рендером, деревом и т. Д.
Стены для полостей
При строительстве полых стен полость будет (почти наверняка) вентилироваться — так она и делает работа как полость. Но это означает, что тепло от дома, проникающего через внутреннюю кожу в полость, будет выбрасываться в атмосферу этой вентиляцией.Это делает любую внешнюю изоляцию практически бесполезной, так как большая часть тепла теряется до того, как она попадет в изоляцию.
Если изоляция, заполненная полостью, выходит из строя (и есть много историй о ее разрушении), это потому, что изоляция позволяет дождевой воде проникать через полость. В этом случае внешняя изоляция с защитой от атмосферных воздействий предотвратит попадание дождевой воды в стену и впоследствии сделает изоляцию с заполнением полости полезным тепловым барьером.
Разделение необходимой толщины изоляции между полостью и внешней полостью является разумной идеей.Полость обычно имеет ширину 50 мм; добавьте внешнюю изоляцию 20 мм, так же как и для сплошных стен, и стена достигнет хорошего значения U.
EPS Jablite (вспененный полистирол) Dynamic External product для модифицированной наружной утепления стен (Изображение предоставлено Jablite)Раскрывает, покрывает и карнизы
Наружная изоляция придает толщину стене, что особенно заметно на откровениях и карнизах , Ширина карниза может быть решающим фактором в том, что, если карнизы недостаточно широки, чтобы выдержать изоляцию, стоимость расширения карниза может перевесить пользу от изоляции.То, попадут ли купюры в одну и ту же категорию, будет зависеть от ширины и типа купюры, а также от стоимости ее перемещения или удлинения.
Кроме того, обычно нецелесообразно возвращать изоляцию в окно и дверные проемы, поскольку редко бывает достаточно ширины двери или оконной рамы для комфортного размещения внешней изоляции. Отсутствие изоляции откроет оставит значительный холодный мост, что сведет на нет значительную долю стоимости изоляции. Существуют тонкие варианты изоляции, такие как аэрогель Spacetherm от Proctor Group, который при толщине 10 мм может быть использован для раскрытия, чтобы помочь преодолеть эту проблему.
U Значения
22-миллиметровая сплошная кирпичная стена будет иметь значение U около 1,20 Вт / м². 450-миллиметровая каменная стена будет практически такой же, а кирпичная полость — около 1,50 Вт / м². Требование строительных норм и правил должно уменьшить это до не более 0,30 Вт / м ². Это означает:
- 50 мм впрыскиваемая полость из пенопласта плюс 20 мм PUR с внешней стороны дают 0,28 Вт / м²
Сплошная стена
- 100 мм EPS дает 0,31 Вт / м²
- 70 мм жесткая пена дает 0.30 Вт / м²
- 110 мм минеральная вата, древесное волокно, пеньковые маты дают 0,30 Вт / м²
Расходы на утепление наружных стен
Стоимость будет выше, чем утепление внутренних стен. Трехкомнатная квартира, скорее всего, будет стоить 5000-9000 фунтов стерлингов, а более крупный отдельно стоящий дом в районе 8000-15000 фунтов стерлингов. Есть проприетарные системы, которые требуют специальной установки, но есть также материалы от строителей, которые намного дешевле.
Независимо от того, что используется, будет возмещена стоимость возведения строительных лесов и демонтажа / замены всех труб и кабелей, которые крепятся к стене, и этого нельзя избежать.
Требуется ли планирование для наружной теплоизоляции стен?
Что бы ни делало внешнее утепление стен, оно изменит внешний вид дома. В большинстве случаев это будет означать получение согласия на планирование до начала работы, поэтому с самого начала свяжитесь с местным органом власти. Для домов в заповедниках и для перечисленных зданий вполне возможно, что согласия не будет.
Согласно строительным нормам, если 25 или более процентов стены должны быть утеплены снаружи, обычно необходимо привести всю стену в соответствие с действующими стандартами — что имеет смысл в том случае, если вы собираетесь перейти к усилия и затраты на внешнюю изоляцию, тогда вы можете сделать это хорошо.Тепловые характеристики изолированной стены должны иметь значение U не более 0,30.
Стоит ли выбирать внешнюю изоляцию стен?
Итак, в целом, существует ряд проблем, которые необходимо решить перед установкой наружной теплоизоляции стен, но преимущества многочисленны, в том числе:
- Снижение потерь тепла и счетов за электроэнергию
- Снижение сквозняков и повышение чувства комфорта
- Не разрушает дом при установке
- Не уменьшает внутреннюю площадь пола
- Позволяет стенам повышать тепловую массу (эффект «чайного уюта»)
- Улучшает атмосферостойкость и звукоизоляцию
- Увеличивается Срок службы стены
- Уменьшает конденсацию на внутренних стенах
Утепление наружных стен дорого, но эффективно.Добавление его как части более крупного проекта снизит стоимость, плюс это не нужно делать для всего дома; привлекательный вид спереди может быть более подходящим для внутренней изоляции, в то время как менее привлекательный вид сбоку и сзади может быть изолирован снаружи. Но даже при более высокой стоимости преимущества внешней изоляции перед внутренней означают, что ее трудно игнорировать.
,Эволюция строительных элементов
Эволюция строительных элементовСодержание
1 Фундамент
2 Наружные стены
3 Первый этаж
4 Верхние этажи
5 Конструкция крыши
6 Окна1 Основы
Конец 19 века
В 1875 году был принят Закон об общественном здравоохранении.Городские власти должны были принять устав для новых улиц, обеспечить структурную стабильность домов и предотвратить пожары, а также обеспечить дренаж зданий и обеспечение воздуха пространство вокруг зданий. Три года спустя Закон о строительстве 1878 года предоставил больше подробно о фундаменте дома и типах стен. Местное правительство Совет, созданный в 1871 году, издал первые Типовые законы в 1877/78 («до» или «пока» — старый датский). а значит местный).Что касается фондов, то в подзаконных актах говорилось, что стены должны иметь ступенчатые опоры (в два раза больше ширины стены) и подразумевать, что бетон (толщиной 9 дюймов — 225 мм) следует укладывать под фундамент, если грунт не будет гравием или рок («твердая земля»). Учебники того времени предполагали, что портландцемент сделал лучший бетон хотя гидравлическая известь была следующей лучшей вещью. Известь обыкновенная (гашеная известь) была рассматривается как гораздо худший продукт. Смесь приблизительно 1: 1: 4 или 1: 1.5: 5 было рекомендуется, цемент: песок: камень. Не ясно, сколько местных властей приняли эти подзаконные акты за пределами Лондон; многие производили свои собственные — часто менее обременительные, чем модельные.
На рисунке ниже показан разрез предлагаемого дома (Бристоль, 1898 г.). Ты см. основные стены кирпичные фундаменты с бетоном ниже.
Лондонский совет графства был создан в 1889 году и спонсировал Лондонский закон о строительстве 1894, который внес поправки в правила, касающиеся фундаментов и толщины внешней и партии стены.Это похоже на шаг назад — они больше не упоминают конкретные опоры, вместо этого полагаясь только на кирпичные. Писатель в то время отметил, что в общем, пока закон мудрый, так как бетон так легко выбрасывается, но есть Во многих случаях один бетон был бы более экономичным и более стабильным «.
Часть требований к наружным стенам и фундаментам из Лондона Закон о строительстве 1984 года показан ниже. По сегодняшним меркам основы кажутся очень мелкий; на самом деле многие учебники того времени предполагают, что фонды никогда не должны быть меньше 12 дюймов (300 мм) в глубину и часто намного больше.Эти стандарты были в целом выше, чем принятые провинциальными городами.
Многие местные власти не спешат принимать Типовые законы; даже там, где они сделал, строительный контроль был довольно слабым. Это означало, что характер и качество фонды значительно различались. Графики ниже показывают типичные основы в конец 1800-х годов. Глубина варьировалась в зависимости от обстоятельств, но обычно они были ниже, чем их современные коллеги.
Рисунок ниже датируется 1903 годом и показывает разрез запланированного дом. Фундаменты выглядят довольно неглубокими (и там нет кирпичных опор). Было ли это просто правила рисования того времени, которого мы не знаем; по-видимому, глубина фактического основания будет зависит от конкретных обстоятельств.
Армированные фундаменты не были неизвестны. Г. Листер Сатклифф утверждает, «.. часто металл имеет форму стальных рельсов…. или витые провода … встроенный в бетон. Более прочный фундамент можно получить за меньшее глубина, чем когда используется только бетон «.
Между войнами
В течение 1920-х и 30-х годов фонды оставались практически неизменными. Учебники из 1930-е годы предполагают, что в глинистых почвах основания должны быть 3 фута (900 мм) — Руководство на самом деле мало чем отличается от сегодняшнего дня. Акты и модель здания Лондона Постановления внесли ряд незначительных поправок (см. Ниже).Примеры ниже Подходили для домов с фундаментом из твердой глины или грубого песка.
Обратите внимание, что в подзаконных актах 1939 года все еще допускались кирпичные опоры, а также упоминался вариант плотов и свай.
Фундамент ниже был построен в начале 1930-х годов. Это около 500 мм в ширину, 200 мм толщиной и, вероятно, 400 мм, или около того, глубоко.
Post 1945
В конце 1940-х и в течение 1950-х большинство новых домов были построены с полосы фундамента.Фонды плота были также популярны, особенно под системные свойства или над областями заполнения. Типичный плот состоял из бетонная плита толщиной от 6 «до 9» (от 150 до 225 мм), армированная соответствующим образом. Немного фундаменты были сложены — во время начало 1960-х годов. Сваи обычно были длиной от 6 до 12 футов (от 1,8 до 3,6 м), обычно не усиленный, но с усиленной грунтовой балкой сверху, отлитый в некоторой форме сжимаемый материал (зола или клинкер).
Типовой устав был заменен Национальными строительными правилами в 1965 году. Правила применялись в целом по всей Англии и Уэльсе, с Исключение составляют внутренние районы Лондона (район бывшего лондонского округа Совет), где законы о строительстве в Лондоне продолжали преобладать. Были выпущены различные поправки и изменения к этим строительным нормам увеличение объема и областей, охватываемых строительными нормами. Это продолжение до тех пор, пока Закон о строительстве 1984 года окончательно не объединил строительные нормы и правила часть законодательства.Это привело к введению здания Правила 1985 года, которые вступили в силу в ноябре 1985 года.
Строительные нормы и правила содержат «считается удовлетворяющим» положения для полосы фонды. Для скромных нагрузок и на определенных типах грунтов приемлемая полоса приведены значения ширины фундамента — см. раздел «Правила строительства» для таблицы. сам. За пределами этих границ, например, 4-х этажное здание на мягкой глина, фундамент должен быть специально разработан.
Плот фундаментов и свайных фундаментов не имеют любой «считается удовлетворяющим положениям» и всегда должен быть разработан. Cегодня, плоты сравнительно редки, за исключением бывших районов добычи. Пайлинг стал очень часто по четырем основным причинам; это намного дешевле, чем раньше, теперь доступны более мелкие, более легкие сваебойные установки, опоры традиционных траншей дорогие и заброшенные участки часто не подходят для ленточных фундаментов.
В разделе «Основы» этого веб-сайта содержится гораздо больше информации о накоплении.
2 Наружные стены
Ранняя кладка
В течение 1700-х годов был ряд улучшений в кирпичном производстве. Смешанное глины, лучшие методы формования и более равномерное обжигание давали большую консистенцию в форме и размере кирпича. Мода диктует цвет кирпича: красные и пурпурные популярный в конце 1600-х годов сменился более мягкими коричневыми цветами в 1730-х годах.К 1800 производство желтых лондонских запасов обеспечило кирпичный цвет не так уж много отличается от натурального камня. Отмена налога на кирпичи в 1850 году дала новый импульс развитию кирпичной промышленности. Улучшенные машины для смешивания и формования, а также улучшенные методы обжига, позволил кирпичному производству достичь новых высот. Кирпичи теперь были доступны в диапазон цветов, форм и сильных сторон, которые были бы невообразимы 100 годами ранее. Лучшие методы разработки карьера позволили добывать более глубокие глины, которые производят очень прочные, плотные кирпичи; жизненно важно для строительных работ такие как каналы, виадуки, канализация и мосты.
Кирпич склеивание
К концу 19-го века в большинстве домов стены были по меньшей мере из одного кирпича толщина. Дома более трех этажей часто имели более толстые стены, обычно уменьшающиеся по толщине на каждом уровне верхнего этажа. Сама кирпичная кладка (по крайней мере, кирпичная кладка на вид) в целом был заложен на очень высоком уровне. Большинство домов были построены во фламандском соединении, хотя задние стены или стены, скрытые рендером, часто укладывались в связку садовых стен (обычно на английском языке).
Каменная кладка
Камень часто использовался для престижных зданий или в областях, где он естественно произошло. В горных районах (на севере и западе) камень часто был очевидным выбором для здание, потому что это было легко доступно (и до железных дорог они были часто области, где кирпичи были дорогими). Есть 3 группы камня; магматический, осадочный и метаморфический. Группа осадочных пород, которая включает известняк и песчаник, составляет большую часть камня, используемого для строительства в Великобритании.
Щебень встречается в разных стилях. В его самом дешевом это включает грубая каменная кладка, построенная в виде двух наружных листьев и связанная обильным количество известкового раствора. Более дорогая работа состояла из обломков прямоугольной формы, возможно, на кирпиче поддержка. В большинстве случаев каменная стена должна быть толще кирпичной. Так, в то время как стена толщиной 1 кирпич (215 мм или около того) может подойти для двух или трех Этаж дома, каменная стена, вероятно, будет 325 мм или даже больше.Большинство обломков стен были заострены или слегка утоплены. Лента, которую так часто видели в наши дни, не традиционна и не особо прочна.
Каменная кладка, которую одевают и / или мелко режут, часто называют размерной камень. Иногда это называют свободным камнем. Это означает, что это может быть сработало (вырезать, сформировать и выровнять) с помощью зубила и пилы в любом направлении. Оно имеет мелкое зерно и не имеет явных расслоений и ярко выраженных слоев подстилки.В 18 веке целые города были построены (некоторые перестроены) из камня. Не было экономически выгодно построить всю стену из фристона и подложки материал щебня или кирпичной кладки почти всегда можно найти. Только в некоторых домах передний фасад будет построен во фристоне, а боковые и задние построен из щебня или кирпича. Чтобы связать две половины стены вместе, «сквозной» или связующие камни были использованы.
Там, где фристон лежит с очень тонкими швами, почти невидимыми от других чем в нескольких футах, работа известна как ашлар.В некоторых частях страны камни были вырезаны конусом, чтобы суставы было легче формировать. Клинья сделаны из кусочков древесины или даже раковин устриц часто толкали в спину обеспечить стабильность в качестве раствора. Эти здания были построены с известковым раствором которая затвердела очень медленно. Гидравлические извести не были неизвестны, но они были меньше обычный и более дорогой. Кроме того, они часто устанавливаются слишком быстро, что приводит к высокие отходы на месте.
Раствор
известковых растворов были распространены до 1930-х годов, в некоторых частях Великобритании, даже потом.Известняк или мел сжигали вместе с углем для образования негашеной извести. Обожженная известь известна как кусковая известь. Quicklime затем гасили водой и затем смешанный с мелкими заполнителями (в настоящее время песок), чтобы сформировать раствор. Для полного отверждения известковой штукатурки может потребоваться много месяцев. Тогда процесс известен как карбонизация. У некоторых лаймов есть гидравлический набор (немного похоже на слабый цемент). Это может быть вызвано добавлением пуццоланов, которые содержат диоксид кремния. Другой вариант состоял в том, чтобы использовать известь, которая естественно содержит кремнеземы (обычно пропорция глины).Гидравлический «набор» быстрее и прочнее, чем газирование. Некоторые из очень прочных гидравлических извести не отличаются от современного цемента; сделано из Конечно, из мела и глины.
В течение 1930-х и 1940-х годов цементные растворы постепенно вытесняли известковые. Лайм
часто добавляли в смесь для улучшения ее работы и качества и долговечности.
Более подробную информацию можно найти внизу страницы.
Указывая
В начале 1900-х годов суставы обычно заканчивались на одном уровне или слегка
утоплена.Там, где использовались кирпичи очень хорошего качества, соединения часто
только 8 мм или даже меньше. Это, вместе с использованием кирпичной пыли в ступке,
означало, что раствор почти не влиял на внешний вид зданий.
Жилье рабочего класса обычно указывалось на известковый раствор, который включал
местные промышленные отходы в виде мелкого заполнителя. Возможно, пепел был самым
общий. На фотографиях ниже показаны три образца кирпичной кладки 19-го века хорошего качества.
Указание выточки обычно оставлялось для работы самого высокого качества.Тук, указывая в основном состоит из двух частей, строительный раствор часто содержит заполнители, чтобы соответствовать цвет кирпича или каменной кладки, и тонкая липовая лента, указывающая на закончить совместное. С некоторого расстояния стена, которая должна быть заправлена, кажется хорошо сочлененный Примеры заправки можно найти под стенами. раздел этого веб-сайта.
полые стены
В конце 19-го века ряд домов были построены с
полые стены.Однако до 1920-х годов это не стало общепринятым
форма строительства. Стены полости были дешевле, чем их сплошная стена
двойники. Кроме того, они предлагают улучшенную теплоизоляцию и лучше
защита от атмосферных воздействий. Большинство стен состояли из двух полуколотых листьев с 50 мм
полости. Две половины стены были связаны через равные промежутки времени с помощью стали или
кованые стенные галстуки. Наружный лист кирпичной кладки укладывался в облицовочный кирпич, внутренний
лист в общем.У нескольких ранних пустотных стен был наружный лист толщиной в один кирпич
и, в некоторых ранних формах строительства, DPC бежал прямо через полость.
ЦОД (для предотвращения повышения влажности) стали широко использоваться. Oни может быть сделан из свинца, смолы, асфальта и шифера. Только в середине 1920-х Вертикальные ЦОДы становятся стандартной деталью вокруг проемов.
1930-1960-х годов
За этот период стенки полости мало изменились.Растворы постепенно стали основанный на цементе, а не на основе извести, потому что более быстрый урегулирующий раствор означал быстрее строительство. Блокировка стала обычным материалом для внутреннего листа полые стены — блоки обычно делались из камня или промышленные отходы (клинкер и бриз были обычным явлением). Несколько домов, как правило, Дома в стиле модерн с отделкой, были построены с твердыми стенами блокировка (то есть не полость).
Обратите внимание, что в течение 1950-х и начала 1960-х годов было построено несколько тысяч домов в нетрадиционной конструкции.Они часто строились из сборного железобетона рамы или панели; в некоторых случаях панели insitu. Некоторые системы были основаны на древесины. Для получения дополнительной информации перейдите в раздел «Сборка системы» на веб-сайте.
1970–1980-е гг.
В 1970-х годах стандарты изоляции постепенно улучшались. Максимальное значение U 1,70 был введен в 1972 году (мера способности стен передавать тепло — объяснил далее в разделе Стены). Достижение этого стандарта было относительно легко; кирпичный наружный лист, полость 50 мм и плотный блочный внутренний лист закончил с 13 мм легкой штукатуркой, только что сделал 1.7 порог. В 1980 году максимальное значение U упало до 1; это требовало легкой блокировки во внутренней части лист. С этого периода и до наших дней большинство легких блоков были сделаны из газобетона. Они были (и остаются) сделаны из цемента, извести, песка, измельченный топливный пепел и алюминиевый порошок. Как только эти материалы смешаны с горячей водой алюминиевый порошок реагирует с известью с образованием миллионов крошечные карманы водорода. Тем не менее, есть несколько других материалов для кладка, которая пользовалась недолгой популярностью.К ним относятся бетонные блоки облицованные изоляцией, пустотелые блоки, содержащие гранулы полистирола и блоки сделано из пемзы или без мелкого бетона.
Современные полые стены
В 1990-х годах максимальное значение U снизилось до 0,45; это обычно требовало очень толстый легкий внутренний лист или изоляция впадины. Есть три распространенных варианта, большинство из которых требуют легкого или газированного блоки во внутреннем листе. Это:
- прозрачная полость с изолированной сухой подкладкой
- изоляционные плиты, которые частично заполняют полость
- изоляционные воронки, которые заполняют полость.
Все еще можно строить сплошные стены, но это непрактично кирпич. Только газобетон даст приемлемые уровни изоляции.
На момент написания (2006 г.) значения U составляли менее 0,3, поэтому современная стенка полости имеет значение U, равное некоторым В 5 или 6 раз лучше, чем его коллега 1920-х годов. В приведенных выше примерах немного более толстая изоляция даст значение U 0,30. В современной конструкции полости ширина увеличилась намного больше, чем обычные 80 лет назад 50 мм.Чистый зазор 50 мм требуется, если используется изоляция платы. Обычно для этого требуется полость шириной 90 мм.
Стенные Галстуки
Стенные стяжки теперь в основном из нержавеющей стали. Есть различные образцы; шайба, показанная ниже, предназначена для удержания изоляционных панелей на внутренней стороне лист. Эти конкретные связи все сделаны Ancon.
Современные растворы
Современные строительные растворы изготавливаются из цемента и песка.Гидратированная известь (то есть в мешках известь) часто вводится в смесь, чтобы придать ей более пластичный вид и сделать это более работоспособным. Известь также улучшает способность минометов справляться с тепловым и влажным движением. В последние годы использование предварительно смешанных растворов стало обычным явлением. Эти доставлено на площадку в герметичных контейнерах, готовых к использованию. Они обычно содержат замедлитель, поэтому их можно использовать в течение 36 — 48 часов или около того. В конце этого Период они развивают свою силу так же, как обычные минометы.
Лицевая поверхность соединения может быть закончена несколькими способами, три наиболее распространенных из которых показаны ниже. Запятнанные суставы (там, где раствор прижимается к кирпичной кладке) предлагают лучшую погоду защита, потому что инструмент разглаживает и сжимает сустав.
Это копия старой «раздачи» эволюции — вы можете найти ее полезной. изображения являются доказательствами перед публикацией из «House Inspector».
3 этажа
ранних деревянных этажей
Большинство домов в конце викторианского периода (1900) были построены с подвесными цокольными этажами.Были исключения из этого. Много домов имел первые этажи, построенные с каменными или глиняными флагами; подвалы тоже были покрыты флагами. Они были положены на пепельницу или прямо на уплотненную землю. Дома без подвалов, как правило, имели столовые приборы в задней части дома, часто в заднем расширении. У большинства sculleries были твердые полы — они использовались для мытья и были вероятны оставаться мокрым в течение длительного времени. Пол столовой часто был 6 дюймов или около того (150 мм) под полом главного дома в случае утечки или затопления.Некоторые из этих твердых полов были сделаны из бетона.
A тип
.Изоляция для полых стен | Харингейский совет
Введение
Большинство пустотных стен, особенно в зданиях, построенных после 1930 года, могут быть заполнены.
Работа обычно занимает около полдня, и жильцам не нужно выходить из дома во время работы.
Решение о том, подходит ли стена для заполнения, зависит от:
- Воздействие на стену проливного дождя
- Направление наружного листа кладки
- Тип изоляционного материала
- Сам материал кладки
Вернуться к началу
Проверка пригодности
Очень важно, чтобы все стены были проверены перед установкой для оценки их пригодности.Все дефекты и проблемы с проникновением влаги должны быть решены до начала работ. Стены с полостями шириной менее 50 мм не подходят для изоляции, и любые электрические кабели с ПВХ-покрытием должны быть удалены.
Вернуться к началу
Используемые материалы
Используются три наиболее распространенных типа полых утеплителей:
- Минеральное волокно выдувного типа
- Полистирольные гранулы или гранулы
- Мочевинаформальдегидная пена
1.Выдувное минеральное волокно
Выдувное минеральное волокно состоит из прядей стекловолокна или минеральной ваты, которые нагнетаются в полость сжатым воздухом. Этот материал можно использовать в любой части страны, и на него распространяются сертификаты Британского совета по агременту (BBA). Для получения дополнительной информации о Британских сертификатах Совета по соглашениям посетите веб-сайт сертификации BBA (внешняя ссылка).
2. Полистирольные шарики или гранулы
Полистирольные шарики могут поставляться незакрепленными или в легкой липкой смоле для скрепления их вместе.Гранулы полистирола будут склеиваться сами по себе из-за их грубой формы. Оба типа материала вдуваются в полость сжатым воздухом. Опять же, оба типа материалов защищены сертификатами Британского совета по агременту (BBA).
3. Пена формальдегида мочевины
Пена формальдегида мочевины создается внутри полости стенки путем впрыскивания и одновременного смешивания двух химических компонентов с образованием пены, которая затем расширяется для заполнения полости. Этот тип изоляции покрывается британскими стандартами BS: 5618 для материала и BS5617 для применения.
Вернуться к началу
Процедура установки
Установка изоляции полых стен должна выполняться специализированным подрядчиком, который должен предоставить гарантию Агентства по гарантиям на изоляцию полости (CIGA), которая является общеотраслевой схемой гарантии для этого типа работай. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Агентства по гарантии изоляции полостей — CIGA (внешняя ссылка).
В типичной установке небольшие отверстия просверливаются в ступке между слоями кирпича наружного листа с интервалом примерно в один метр.Изолирующий материал выдувается или впрыскивается в полость через эти отверстия, которые впоследствии заполняются, чтобы не оставлять следов выполненной работы.
Если планируется повторная штукатурка внутренних стен, то может быть предпочтительным вводить изоляционный материал через отверстия, просверленные во внутренних стенах, которые затем покрываются, когда стена оштукатурена.
Вернуться к началу
Дополнительная информация
В публикациях «Лучшая практика в области энергоэффективности в жилищном строительстве» содержатся информация и рекомендации по всем аспектам энергоэффективности в жилищах.Их можно получить бесплатно, позвонив по номеру 0845 120 7799 или посетив веб-сайт Фонда энергосбережения (внешняя ссылка).
Четыре публикации, касающиеся изоляции стенок полости:
- GPG26: Изоляция полых стен в существующем корпусе
- GPG155: Энергоэффективное восстановление существующего корпуса
- GIL 23: Изоляция полых стен — разблокировка потенциал в существующих жилищах
- CE57: Реконструкция полостей жилых домов
Вернуться к началу
.