Устройство сливного клапана: Клапан сливного бачка: устройство, причины протекания, ремонт

Клапан сливного бачка: устройство, причины протекания, ремонт

Клапан сливного бачка служит для подачи воды в сливную чашу унитаза. По типу крепления арматура бывает с нижним или боковым подводом. Запорный клапан имеет простой принцип действия, позволяющий самостоятельно устранить возможные неисправности, связанные с его работой. В статье будет рассмотрено его устройство, основные компоненты, причины протекания и способы ремонта.

Клапан сливного бачка

За набор и перекрытие поступающей воды в унитаз отвечает впускной клапан. В системах советской эпохи монтировалась арматура с штоковым поплавковым клапаном. Она отличалась медленным, неравномерным набором воды, высоким уровнем шума. Единственным преимуществом такой системы является возможность нормальной работы даже при непостоянном или предельно слабом давлении воды.

Новые унитазы-компакт оборудованы арматурой с мембранным клапаном. Набор воды происходит быстро и практически бесшумно, перекрытие подачи происходит без задержек.

Для бесперебойной работы необходимо давление, не ниже 0.05-0.1 атмосферы и не выше 1-2 атмосферы. Кроме того входящая в устройство вода должна быть лишена кусочков ржавчины и прочих загрязнений, иначе это приведет к быстрому засорению и необходимости частой разборки для проведения чистки.

Устройство и принцип действия мембранного клапана сливного бачка

Работа запорной арматуры условно делится на несколько этапов. Рассмотрим детальнее каждый из них:

Этап 1. Клапан открыт, вода набирается в бак.

Давление жидкости в трубе воздействует на мембрану, отодвигая ее в сторону, что позволяет начать процесс заполнения бачка. Цифрой 1 обозначено входящее отверстие в камеру предварительного заполнения. В последней также имеется отверстие пропускающее воду непосредственно в бачок. В механизме также присутствует мембрана (цифра 3) и поршень (4).

В мембране присутствует отверстие, через которое надет шток с обозначенным цифрой 5 отверстием. Его диаметр примерно составляет 1мм. С его помощью жидкость проникает в наполнительную камеру, созданную поршнем и мембраной. Когда поплавок находится в нижнем положении, отверстие под номером 6 в поршне открыто, пропуская небольшой объем воды внутрь бака. Вследствие этого достигается приблизительно равное давление в предварительной и наполнительной камерах, а также за их пределами. Это условие является главной разницей между мембранным и штоковым клапаном.

Этап 2. Подъем поплавка вследствие заполнения бака.

Выталкиваемый жидкостью поплавок всплывает, двигая шток с уплотнителем к входному отверстию, обозначенному цифрой 6. Последующее движение сдвигает мембрану с большим седлом. Это обеспечивает герметичность наполнительной камеры, прекращая тем самым набор воды.

Этап 3. Слив.

При нажатии кнопки слива, поплавок опускается, прекращая воздействовать на шток. Он раскрывает отверстие в поршне, ослабляя давление в наполнительной камере. Напор жидкости в трубе отодвигает мембрану с поршнем, запуская процедуру, описанную в первом этапе.

Ремонт клапана сливного бачка

Первой рассмотрим проблему, когда не держит клапан сливного бачка. Даже при полном заполнении камеры бачка, клапан продолжает пропускать жидкость в небольших объемах. Чрезмерное количество воды переливается через верх сливного механизма, стекая в унитаз. Чтобы устранить течь, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выполните перекрытие воды.
  2. Снимите и разберите арматуру с поплавком.
  3. Возьмите использованную зубную щетку и почистите внутреннюю камеру клапана от налета, кусочков ржавчины и прочих засоров.
  4. Соберите и установите арматуру на место. Включите подачу воды и проверьте исправность работы.

Если течь не устранена – придется приобрести новую запорную арматуру. Иных способов ремонта – не существует, либо они выйдут дороже по цене, нежели приобретение новой детали.

В качестве второй неисправности рассмотрим случай, когда протекает сливной бачок унитаза через клапан. Причиной этого становится износ уплотнительных прокладок, установленных между арматурой и отверстием внизу бачка.

    1. Перекройте воду и открутите гайку, под бачком. Это освободит арматуру и позволит достать ее наружу.
    2. Снимите и произведите замену всех имеющихся уплотнителей. В некоторых случаях присутствует две резинки, изнутри и снаружи. Но зачастую уплотнитель устанавливается только внутрь. Купить его можно на рынке или в специализированном сантехническом магазине.
    3. Установив новую резиновую прокладку, соберите арматуру в обратной последовательности.

Третьей проблемой может стать отсутствие перекрытия воды, вследствие неправильного положения поплавка. Когда бачок уже наполнился и жидкость начала переливаться в чашу унитаза, значит поплавок зафиксирован слишком высоко. Покрутите пластиковый шток, чтобы опустить поплавок ниже. Выталкиваемый водой поплавок начнет воздействовать на клапан, перекрывая подачу.

В статье был рассмотрен клапан сливного бачка, принцип его работы, устройство и возможные неисправности. Ремонт впускного клапана сливного бачка заключается в его прочистке от загрязнений.

При поломке одного из компонентов устройства, владельцу придется купить новую арматуру, поскольку запасные части обычно не предусмотрены. Замена резиновых прокладок в устройствах с нижней подводкой, поможет устранить протечку воды наружу.

Принцип работы клапанов для унитаза — Добродушный Сантехник

В этом посте я расскажу принцип работы сливной арматуры для бачка унитаза и принцип работы заливной арматуры с боковой и нижней подачей.

Я всё это разберу на винтики для того чтобы можно было понять принцип работы. А когда мы будем знать принцип работы мы сможем это устройство прочистить или починить, если в этом будет необходимость.

Принцип работы сливных и заливных клапанов я покажу на нескольких примерах компании «ИнкоЭр».

Арматура этого производителя устанавливается на унитазы заводов: «Церсанит», «Сантери», «Сантек», «Роса», «Дела», «Керамин» и прочие.  Эта сливная или заливная арматура подойдет на унитазы других производителей. Самое важное, чтобы диаметр заливного отверстия был под резьбу 1/2 дюйма,


а диаметр сливного отверстия был в районе 61-65 мм.

Вода в бачок унитаза попадает через заливной клапан. Вот с заливного клапана я и начну. И начну я с самого древнего заливного клапана, который устанавливался ещё на старые советские бачки для унитазов.


Он самый пожилой и постепенно уходит в не бытие.

Принцип работы этого клапана я покажу с той целью, чтобы его, люди, которые им уже пользуются, могли разобрать и починить, почистить в первую очередь. Чтобы не боялись разбирать. Ну, а если пришла пора менять я рекомендую менять вот на такой.


Более компактный и более дешевый. Но не значит, что он хуже.

Из чего же он состоит?

Поплавок из полимера,

металлическое коромысло,

держатель коромысла,


ось держателя,

удерживающая гайка,

прокладка,

гайка корпуса,

резьбовая часть корпуса,


сам корпус,

мембрана,

толкатель на который давит держатель коромысла

и заливная трубка.


Принцип действия простой. Набирается вода. Поплавок всплывает.Весь  этот механизм давит на толкатель.


Толкатель давит на мембрану, а мембрана в свою очередь затыкает проход воде.


Может показаться зачем нужна такая длинная резьба? На самом деле всё просто. В эту резьбу прячется фильтр.

Если в бачок перестала набираться вода вот что можно предпринять в случае с этим клапаном. Для начала необходимо убедиться в том, что вода до клапана уже доходит. Выключить воду. Снять подводку и проверить не забит ли сетчатый фильтр. Если его нет, тогда придется снять клапан.

Как снять клапан смотрите предыдущий пост.

Течёт унитаз? Почини сам! Легко!✓ Прозрачный бачок.

Открутите гайку корпуса.

Разделите клапан.

На резьбовой части есть сопло.

Прочистите его, например, проволокой в обратную сторону тока воды. Извлеките мембрану и промойте её. Промойте все части в воде и соберите всё в обратной последовательности. Если серьезных повреждений нет, то после этого клапан будет работать дальше.

Обратите внимание, клапан нельзя собрать неправильно.

В определённом месте у клапана есть стык между частями. Совместите эти пазы и закрутите соединяющую гайку.


А вот эта трубка нужна для того, чтобы вода при наполнении в бак не создавала слишком много шума.


В моём случае бак сделан гораздо большего размера, чем он бывает на самом деле. Сделан он специально для того чтобы полностью показать работу арматуры и способы регулировки по высоте.

Второй тип заливного клапан с боковой подачей воды.


Как я уже сказал ранее вот этот

вы можете смело менять на этот.


Он тоже очень хорошо подойдет в старый советский унитаз если у кого-то таковой ещё остался.


Из чего он состоит? Поплавок, толкатель, гайка, косая шайба.

Нужна на тот случай если стенка бачка немного наклонена во внутрь.

С помощью этой шайбы можно выровнять клапан подачи в вертикальное положение. Сейчас вы видите, что его можно наклонить в ту или иную сторону в любом направлении.


Эластичная уплотнительная конусовидная прокладка с углом 120°С,

два последовательных рычага, штанга по которой передвигается поплавок и эта же штанга является удлинителем потока,


фильтр, сам корпус, который состоит из резьбовой части с соплом и основной частью корпуса в которой лежит шток и эластичная мембрана.

Между двумя частями корпуса есть уплотнительная прокладка.


Принцип работы аналогичный. Механизм давит на шток,

шток давит на мембрану, мембрана перекрывает воду.

Принцип прочистки этого клапана аналогичен первому. С той лишь разницей, что для того чтобы разобрать клапан на две части гайку выкручивать не надо. Потому что её здесь нет.

Необходимо взяться за две части корпуса и разобрать. Раскрутить немного, повернуть, приблизительно на 30° и он разъединится.

Следующий клапан с нижней подачей воды.

Составный части: поплавок, тяга, коромысло,

держатель поплавка либо направляющая поплавка.


Удлинитель направляющей.

Удлинитель держателя нужен на тот случай, если мой бачок слишком глубокий и я хочу повысить уровень набираемой воды. В таком случае я перемещаю поплавок, как можно выше. Для того чтобы он не соскочил я устанавливаю удлинитель.


Корпус клапана из двух частей, резьбовая часть с соплом,

вторая часть с толкателем и мембраной,


гайка, фильтр, конусная прокладка, наклонная шайба.


Принцип работы аналогичен первому с той лишь разницей, что он не горизонтальный, а вертикальный.

Четвертый тип арматуры с нижней подачи воды.

Поплавок, толкатель,

направляющая поплавка, которая является частью корпуса клапана,

удлинитель направляющей, если у вас глубокий бачок, коромысло, ось коромысла, гайка скрепляющая обе части корпуса,

толкатель, эластичный уплотнитель, мембрана,

возвратный элемент, который воду перенаправляет вниз для бесшумного наполнения бака,


вторая часть корпуса с металлической резьбой внутри которого установлен обратный клапан.


Обратный клапан, в принципе, не нужен, потому что когда клапан закрывается вода все равно из него не вытекает, но для некоторых производителей унитазов вопрос принципиальный.

Поэтому компания «ИнкоЭр» производит и такие клапаны.

Пятый вид клапана аналогичен тому о котором я только что рассказал с той лишь разницей, что внутри его нет обратного клапана и он имеет не металлическую резьбу, а полимерную.


По надежности пластиковая резьба не уступает металлической в этом случае.


Но для некоторых производителей важна именно металлическая резьба.

Пожалуй стоит проверить сколько держит клапан с металлической резьбой и с пластиковой. Не то чтобы сколько держит, а посмотреть, что быстрее лопнет клапан разорвется или гибкая подводка с резьбы слезет. Я думаю в конце мы это сделаем. Для прочистки этого клапана необходимо открутить гайку и прочистить чем-нибудь вроде проволочки в обратном направлении.

Это если фильтра не было или если фильтр прочистили, а вода все равно не наполняется. Для этой операции необязательно снимать клапан с бачка. Ну а проверить клапан на разрыв, думаю надо сейчас.

Первым под рукой оказался клапан с металлической резьбой.

Я не стал его ставить в прозрачный бачок, т.к. ждал разрыва клапана и прозрачный бачок боялся повредить. Установил штатный бачок.

Налил в него воды и ждал взлета клапана. Но нет, гибкую подводку не сорвало да и клапан не бахнул. Клапан не пропускает воду в закрытом положении вплоть до 20 бар.

Хотя рабочее давлении в 2-е ниже. После 20 бар клапан с ударом начал пропускать воду. Даже после срыва свои 12 бар он держит.


Второй клапан с полимерной резьбой показал аналогичный результат.


Я их оба разобрал, чтобы посмотреть повреждения. При вскрытии повреждений не было обнаружено.


Собрал обратно. Проверил. Оба клапана в рабочем состоянии. Тогда я привязал поплавок в закрытом положении проволокой и повторил тест. Результат тот же на одном и втором клапане.


После срыва клапан пропускает воду давление которого превышает 12 бар. А до 12 держит. В результате того, что внутри при разборе не было обнаружено повреждений могу полагать, что давлением просто смещает прокладку. После пересборки клапан вновь готов к работе.

Получается, что этим клапаном избыточное давление не так страшно, как мне казалось на первый взгляд. И за выскакивание клапана из бачка во время эксплуатации можно не беспокоиться.

Мне задали вопрос: какое давление может перекрыть клапан? Официально рабочее давление этих заливных клапанов равняется 10 барам. Но наполняемость воды начинается от 0,5 бар либо от 0,1 бар у таких клапанов.


Внешне заливные клапаны вроде как ни чем не примечательны, но в них есть некоторые инженерные решения которые позволяют этим клапанам работать максимально тихо и закрываться быстро когда вода наполняется в бак.

Качество работы клапана мало зависит от степени загрязненности воды. Они могут быть установлены в бачке с различной кривизной стенок. За счет конусовидной прокладки с углом 120°С наклонной шайбой.

При том, что клапаны постарались сделать максимально эффективными они остаются доступными по цене. Чтобы убедиться вы можете зайти в поисковик и поискать клапаны «ИнкоЭр» и убедиться, что они стоят не дорого.

Теперь я расскажу о принципе работы сливного клапана.


У всех сливных клапанов компании «ИнкоЭр» основа одинакова. Функциональность клапанов меняется в зависимости от того какие дополнительные элементы устанавливаются на эти клапаны.

Преимущества такой конструкции заключается в том, что если вы захотите поставить другой клапан, например, клапан где была ручка, вы захотели поставить кнопку или вы захотели поставить кнопку с двойным сливом. Или вы захотели поставить арматуру с двойным автоматическим сливом. Во всех этих случаях вам не надо снимать бачок и менять гнездо или седло.

Достаточно выкрутить и поставить новый клапан. Как это сделать я писал в предыдущем посте.

В основу клапана входит: седло, гайка, прокладка,

выдвижная трубка перелива,


крайне эластичная прокладка, удерживающая площадка под шайбу,

направляющая, дно корпуса клапана, поплавок автоматического слива,

красная крышка корпуса или синяя версия элит. Инженеры постарались сделать максимально простую и надежную конструкцию для долговечной работы клапана. Одно из инженерных решений это кромка гнезда клапана.

Она имеет острую форму. Уплотнитель клапана сделал из эластичного материала стойкого к агрессивным средам, которые могут содержаться в водопроводной воде.

Так или иначе вода не является идеально чистой и со временем клапан и сам бак покрываются коричневым налетом.

Так вот эта связка, седло и клапан, спроектированы так, что под давлением воды при заполнении бака клапан проседает, а прокладка прожимается глубже очищая таким образом себя и кромку седла.


В результате этого, самое важное пятно герметичности — это эластичный уплотнитель и острая кромка гнезда клапана всегда остаются чистыми.


Тем не менее, если ваш сливной клапан начинает пропускать воду, необязательно должен быть клапан компании «ИнкоЭр», разберите клапан и посмотрите состояние резинового уплотнителя и гнезда/седло, где прокладка касается пластиковой части. Если есть необходимость прочистите таким образом, чтобы не повредить гнездо и не разорвать эластичную прокладку.

Со слов производителя с момента создания такой конструкции клапана со стороны пользователей не было ни одной жалобы на не герметичность сливной арматуры.

Довольно часто люди мне задают вопрос: почему плохо сливается вода в унитаз из бака? Вроде уже все, что можно отрегулировано и кнопка нажимается до самого некуда, и наполнение бака сделано максимальным, а когда спускаешь вода идет так себе? Так вот, сейчас я расскажу, как эта проблема решена инженерами компании «ИнкоЭр».

Интенсивность потока слива воды в этой арматуре не зависит от того малый это спуск или полный.


В обоих случаях при спуске клапан открывает сливное отверстие полностью. Вода попадает в отверстие со всех сторон. Во время спуска в бачке создаётся разряжение, что препятствует свободному вытеканию воды из бака.


Некоторые производители делают отверстия в задней части бака для свободного попадания воздуха в бак, но не все к этому готовы.


В моём случае в стенках бака нет ни одного отверстия.

Производитель предлагает кнопку со специальным сопуном, который обеспечивает проникновение воздуха в бак в достаточном количестве.


В результате этих двух инженерных решений обеспечивается интенсивный слив близкий к двум литрам в секунду. Тогда, как у других производителей интенсивность слива может быть 1,2 или 1,5 литра в секунду. Собственно это и есть ответ почему в некоторых унитазах вода сливается плохо, а в некоторых она сливается хорошо. Всё очень сильно зависит от конструкции арматуры.

Основу клапана я показал, а теперь я покажу, что к ним приделывают для того чтобы получить всё то разное о чем я сейчас буду рассказывать. Начну с самого простого спускного механизма по средствам поднятия ручки вверх.


Особенно популярен такой механизм у людей пожилого возраста. Ввиду того, что вытянуть ручку проще, чем нажать пальцем кнопку.


Этот клапан состоит из основы плюс: удлинительная трубка перелива, фиксатор этой трубки,

удерживающая основа и гайка для крышки.


Регулируемый резьбовой шток, ручка, держатель тяги привода, гайка штока,

тяга привода подъёма клапана.


Монтируется очень просто. Тело клапана установил, закрутил гайки удерживающие ручку, соединил тягой клапан и шток. Шток продел через отверстие. Всё готово.


Регулировка.

Для того чтобы отрегулировать арматуру под высоту бачка нет никаких проблем. Я ослабляю гайку, которая удерживает удлинитель трубки перелива.

Приподнимаю её вверх для того чтобы отрегулировать по высоте, чтобы мне можно было наполнить водой побольше чем установлено сейчас.


Обратите внимание, когда вы будете устанавливать трубку перелива, не установите её слишком высоко. Трубка перелива должна быть установлена ниже, чем края бака. Не края, а дополнительные отверстия.

Например, справа или слева и сзади могут быть отверстия для подачи воздуха. То, о чем я писал ранее. Отрегулировали, подняли трубку перелива, закрутили гаечку. После чего тягу, которую тянет сам клапан,

её легко отсоединить, отодвинуть в сторону, поднять на нужную высоту и защелкнуть обратно. А гаечку необходимо закрутить таким образом, чтобы она была близко к самому клапану.


Благодаря этой гаечки во время слива можно остановить поток. Функция называется стоп-поток. Когда вы дернули за ручку ручка остается в поднятом положении до тех пор пока вся вода не стечет из бака. Для того чтобы остановить поток, допустим, вы решили, что вам все воду сливать не надо, вам было достаточно того, что уже стекло. В этом случае необходимо ударить по ручке и таким образом клапан перекроет воду обратно.

Следующий клапан — это клапан кнопочный. Состоит из основы. К ней добавляется:


немного другая трубка перелива без резьбы,

удлинительная трубка перелива,

гайка на шлицах,


две стойки клапана,

два фиксатора регулировочных стояк клапана,

регулировочные стойки клапана с цифрами,

тяга,

коромысло,


толкатель с резьбой и возвратной пружиной,

белая кнопка, которая годится для скрытой установки в бак под отверстие 40 мм


и для бачков, где отверстие для штока 24 мм.


Эта кнопка может быть установлена на крышку с диаметрами под клапан 24 мм или 40 мм.

Для регулировки сливной арматуры под высоту бака достаточно поднять оба красных фиксатора вверх и поднять или опустить регулировочные стойки так чтобы цифры совпадали.


Фиксатор перевести в положение вниз. Закрыть крышку. Закрутить кнопку и можно пользоваться. Обратите внимание, перед тем, как поднимать или опускать направляющие нужно освободить тягу. Потому что тяга вам не даст отрегулировать в нужное положение высоту арматуры. Чтобы отрегулировать высоту подъема воды клапаном заливным все очень просто. Я отсоединяю поплавок и перемещаю его выше или ниже для того чтобы повысить или понизить объем наполняемой воды.

Последнее время все чаще появляются дизайнерские бачки у которых внешняя часть немножко наклонена во внутрь бачка. В таком случае арматуру с толстым оголовком в такие баки может не подойти. В случае с этой арматурой оголовок занимает не много места и благодаря вот этим направляющим можно подрегулировать кнопку под любой бачок.


Если в таком положении оказалось, что амплитуды не достаточно, то можно взять и повернуть его на 90°. Тогда он двигается больше в одну из сторон. Обращаю внимание, что здесь можно зафиксировать сам клапан в 3-х положениях.


Третий клапан из комплекта аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что в этом клапане уже есть блестящая кнопка. Так же как и в предыдущем при нажатии на кнопку опорожняется полный объем бака.
Прежде чем перейти к следующим клапанам я покажу принцип работы вот этого клапана.


Итак, за счет чего сливается вода? Смотрите, когда я нажимаю на кнопку вода должна сливаться до тех пор пока я её держу, потому что как только я её отпускаю на неё давит давление воды и она по всей логике должна закрыться. Клапан должен был прижаться и закрыть отверстие.


Но этого не происходит. Вопрос почему? А все по тому, что в основе клапана есть специальный поплавок, который позволяет пользователю постоянно не держать кнопку до полного опорожнения бачка.

Смотрите вода ушла. Когда она ушла ее пространство заполняет воздух.

Когда вода наполняется обратно, то в этом маленьком поплавке, который находится за красной частью корпуса,


остается воздух в следствии чего поплавок всегда вверху, пока вода в баке. А на теле трубки перелива есть зацепы для этого поплавка.

Как только я нажимаю на кнопку трубка поднимается, зацепляется за поплавок и поплавок держит клапан в верхнем положении до тех пор пока вода не выйдет полностью и поплавок не опустится отпустив за собой клапан. Вот такая простая конструкция.

Если мне не надо сливать весь объем бака, а надо слить только часть бака, в этом случае мне придется приобрести другую арматуру, которая комплектуется другой кнопкой.
Кнопка с двойным сливом. Смотрите, при нажатии на маленькую кнопку зажимаются обе, но не глубоко.


В моем случае вода стекает пока я держу кнопку. Если я нажимаю на большую, то кнопка продавливается глубже и вода сливается целиком.

Кнопку я могу отпустить, как если бы это была одинарная кнопка с полным объемом опорожнения бачка. Как это работает? Вспомните, там в основе есть поплавок, который всегда вверху, а на трубке перелива есть зацепы. При нажатии на малую кнопку клапан поднимается, но не достает до зацепов и не фиксируется в поднятом положении. А если я нажимаю на большую кнопку, то клапан приподнимается выше, как раз на то минимальное расстояние, которое необходимо для того чтобы зацепиться крючочку поплавка. С арматурой, где кнопка с двойным сливом вы можете экономить свою воду.

Следующий тип клапана это тоже клапан с двойным сливом, но здесь два автоматических слива при которых малый слив тоже регулируется. Это значит, что нажав на большую кнопку я могу один раз нажать и вода стечет полностью с бака до того пока клапан не перекроется. Тоже самое с маленькой. Я могу нажать маленькую один раз. Отпустить её
и вода будет стекать до тех пор пока не дойдет до уровня, который я отрегулировал.

Составные части такого клапана к предыдущему. Корпус регулируемого слива, коромысло штока,

регулировочный шток, поплавок.


Работает аналогично прежнему поплавку. Допустим, я отрегулировал на половину бачка. Достигает мелкого поплавка. Поплавок поднимается вверх и сидит в этом положении до тех пор пока я не нажму на спуск.

Как только я нажал на спуск коромысло поплавка зацепляется за второй спуск на трубке перелива и держится там до тех пор пока вода не спустится ниже первого поплавка.
После того, когда вода опустится ниже этого поплавка, коромысло отпустит клапан и клапан упадет на своё место, и перекроет воду если был активирован малый спуск.


Отрегулировать этот клапан очень просто. Вам надо снять кнопку и крышку бачка. Покрутить за эту красненькую ручку шток, который поднимает поплавок выше или ниже.


Но если у вас арматура «диай», то покрутить нужно желтенький шток.


Обращаю ваше внимание, что в отличии от других сливных клапанов объем малого спуска в арматуре компании «ИнкоЭр» регулируется не ступенчато, а плавно. Всё. Малый слив отрегулирован осталось закрыть крышку, закрутить кнопку и можно пользоваться.

Кампания «ИнкоЭр» предлагает несколько видов кнопок. Первая самая простая — белая кнопка. Универсальная для бачков с отверстием 24 или 40 мм.


Вторая такая же белая окантовка, но сама кнопка блестящая с одинарным сливом.


И две кнопки с двойным сливом, которые различаются между собой. Это кнопка металлизированная

и кнопка с гальваническим покрытием.


Внешне на первый взгляд они ничем не отличаются. Если их не рассматривать более детально. Первое — это металлизированное покрытие.

Если коротко, то металлизированные частицы притягиваются к кнопке и оседают на ней в среде плазмы аномально тлеющего разряда в магнитных полях.


На самом деле все гораздо сложнее, чем я сказал. Далее кнопку покрывают лаком. Достоинство этой кнопки — цена. А недостаток такого покрытия заключается в том, что если при уборке и протирки помещения будут применяться агрессивные химические вещества либо арматура с такой кнопкой будет установлена в общественных местах, то такое покрытие со временем будет истираться. А вот второй вариант — гальваническое покрытие.


Это совершенно иной вид покрытия. Если коротко, то под воздействием электрического тока на изделие налипает металл. Сперва идет меднение. Затем ванна никелирования и в конце хромирование.


Такое покрытие уже не слазит ни в домашних условиях ни в общественных местах. Недостаток такого покрытия — цена. Цена этой кнопки превышает в разы по сравнению с металлизированной. Поэтому металлизированными кнопками комплектуются все российские производители унитазов сегмента эконом. Такие кнопки отличаются внешне. Металлизированная изнутри не прокрашена. Гальваническое покрытие со всех сторон кнопки. Даже когда я беру в руки гальваническую и металлизированную одна из них ощущается, как потяжелее и приятней на ощупь. Она немного даже холодная. Почти металлическая, а другая легкая на самом деле.

Понятно, что она пластиковая. А эта совсем пластиковая. Если в руки не брать и на вес не пробовать, то сразу не отличишь металлическая она или пластиковая. Это сразу будет понятно. Здесь меднение и больше металла, чем на этой кнопке. Эта кнопка лучше. Она долговечней, но цена.

У компании «ИнкоЭр» есть отдельный тип арматуры для более дорого сегмента. Это арматура DUAL.

Устанавливается на изделия завода «Делла керамика».


Арматура имеет другой цвет корпуса. Кнопки с гальваническим покрытием.


Красочное руководство,

оригинальную упаковку, пластиковый ключ для подтяжки гаек


и более дорогую прокладку между бачком и унитазом с функцией памяти.


Для того чтобы эту функцию активировать перед установкой этой прокладки поднеси открытые ладони к ней и произнесите:


«Запомни, ты унитазная прокладка помнишь свою форму. Ты круглая, имеешь ровный кант по наружному и внутреннему краю сверху и снизу. Ты можешь держать воду и сохранять свою форму в любой момент времени после монтажа и быть готова к новой установке.» Хотя, если вы даже мантру не произнесете она все равно запомнит свою форму. После прочтения этого поста вы знаете принцип работы сливного и заливного клапана. Вы сможете разобрать и починить эти клапаны.

Я очень надеюсь, что этот пост для вас оказался полезным.

Что делать если сливной бачок унитаза не держит воду

29.05.2019 08:35

Просмотров: 33228

Особенности работы сливного бачка

В унитазных резервуарах могут устанавливаться два типа сливных механизмов:

При нормальной работе механизма вода сразу поступает в чашу, а затем ее поток полностью прекращается. Если же возникают поломки, вода либо переливается через край, либо постоянно сливается вниз.

Это приводит к постоянному шуму, перерасходу и создает риск затопления туалетной комнаты.

Если бачок унитаза не держит воду, необходимо выявить причину проблемы и найти способ ее устранения. С большинством неполадок можно достаточно быстро справиться самостоятельно без вызова специалиста. Для предотвращения поломок рекомендуется проводить периодическую чистку арматуры – профилактика избавит ее от известкового налета и других загрязнений. Которые в дальнейшем могут привести к ускоренному износу.

Рекомендуем к прочтению нашу статью – Арматура бачка унитаза: назначение, виды, особенности конструкции, принцип работы, основные неисправности и способы ремонта.

Устройство смывной арматуры

Корпус бачка изготавливается из сантехнического фаянса или специального пластика. В отличие от традиционного чугуна, эти материалы не подвержены коррозии и могут служить очень долго. Любой сливной механизм унитаза состоит из трех базовых компонентов:

  • Впускной клапан, соединенный с поплавком. Он отвечает за контроль уровня воды в бачке во время набора. Как только поплавок поднимается на нужную высоту, клапан останавливает поступление жидкости.
  • Запорный механизм, обеспечивающий слив воды. В советской сантехнике для этого устанавливался рычаг или цепь, они соединялись с грушей, помещенной на дно резервуара. В новых моделях ставится кнопочный механизм, для защиты от подтекания воды предусмотрены герметизирующие прокладки.
  • Система перелива. Ее назначение – защита от затопления помещения, если по каким-либо причинам впускной клапан перестанет срабатывать. Запорная арматура обеспечивает слив воды в чашу, если ее уровень превышает определенную отметку.

Для своевременного срабатывания впускного клапана используется несколько типов поплавков. В современных моделях унитазов используется пустотелый резиновый поплавок, внутри которого находится воздух. В старой сантехнике применялся пластиковый поплавок, выполненный в форме стакана.

Благодаря воздушному заполнению он начинает всплывать, как только вода достигает определенного уровня.

Если в бачке появилась течь, не стоит паниковать. С большинством неисправностей можно справиться своими силами. Для определения причин проблемы снимите крышку бачка унитаза и ознакомьтесь с состоянием механизма.

Причины течи бачка унитаза

Если унитаз не держит воду, необходимо быстрее выявить и устранить истинную причину проблемы. Перекройте запорный кран на трубе, по которой вода подается в бачок, затем нажмите кнопку или поднимите рычаг, чтобы освободить емкость для осмотра. Открутите кнопку или рычаг, после этого поднимите крышку бачка для осмотра механизма. Двойную кнопку снять немного труднее: для этого нужно последовательно нажать на обе половинки, а затем открутить кнопку справа налево. Можно перечислить несколько наиболее распространенных поломок и вариантов самостоятельного ремонта.

Поломка запорного клапана

Первым делом проверьте состояние наливного клапана.

Поднимите поплавковый рычаг и откройте воду. Если она заливается в емкость, значит, механизм не выполняет свою задачу и не может сдерживать поток. Такая проблема может возникать из-за засорения клапана мусором, износа резиновой прокладки в бачке унитаза или разрушения самого клапана. Для устранения неполадки нужно сделать следующее:

  • Демонтируйте клапан и освободите его от скопившихся загрязнений. Он засоряется ржавчиной, илом, песком, известковыми отложениями из-за низкого качества водопроводной воды.
  • Проверьте состояние резиновой прокладки и замените ее при необходимости.
  • Соберите компоненты механизма, установите его в бачок и проведите повторную проверку.

Если проблема не решилась, клапан придется менять полностью. Это позволит полностью устранить течь и избежать риска повторного возникновения проблем.

Проблема может также возникать из-за разгерметизации или неправильной работы поплавка. Крепление поплавкового механизма может со временем разболтаться, в результате он не срабатывает вовремя. Если произошла разгерметизация поплавка, внутрь попадает вода, и он перестает всплывать. При обнаружении таких поломок неисправный поплавок нужно заменить.

Неисправность мембраны сливной колонки

Еще одна распространенная неисправность связана с нарушением работы мембраны сливной колонки. Она может прийти в негодность из-за постоянного контакта с жесткой водой. Ее нельзя отремонтировать, а можно только заменить полностью. Для устранения неисправности нужно провести следующие манипуляции:

  • Освободите бачок от воды и перекройте ее подачу при помощи крана.
  • Раскрутите ключом гайки, отвечающие за фиксацию сливного шланга.
  • Отсоедините внутреннее крепление сливной арматуры, которое располагается на дне емкости.
  • Поменяйте мембрану или всю колонку целиком. Установите новые детали и закрутите гайки в прежнее положение.

Полная замена – более дорогостоящий, но и более надежный метод, он позволит гарантировать бачку длительную беспроблемную эксплуатацию.

Поломки сливной системы

Если не работает клапан перелива, это в итоге приведет к затоплению помещения, так как вода будет поступать в бачок без остановки. Для проверки исправности включите смыв и одновременно нажмите на клапан. Если при этом вода не будет поступать в бачок, значит, необходимо подтянуть ослабленное крепление – фиксирующие гайки могут разболтаться со временем.

Если это не решило проблему, необходимо восстановить герметичность клапана. Для этого открутите гайки, а на резьбу клапана намотайте уплотнительный материал.

Повреждения корпуса бачка

Достаточно часто течь возникает в месте соединения емкости с чашей. Соединительная манжета со временем изнашивается, в итоге она перестает выполнять свои функции. Для диагностики можно использовать простое бумажное полотенце: приложите его к месту крепления, и вы сразу увидите, где именно возникла течь.

Для временного решения проблемы можно использовать строительный скотч – с его помощью герметизируют уплотнительную прокладку. Также можно использовать уплотнитель на силиконовой основе, его наносят на предварительно высушенную поверхность, после застывания он обеспечивает герметизацию. Для более надежного устранения неполадок необходимо отсоединить бачок и заменить соединительную манжету в отверстии. Течь также может возникать из-за износа гофры, ее необходимо полностью заменить на новую.

Иногда поломки возникают в результате неправильной самостоятельной установки бачка, для устранения проблемы его нужно отрегулировать. Возможны механические повреждения бачка: после сильного удара на нем могут появиться трещины. Надежнее поменять его целиком, но в качестве временной меры можно устранить трещины с помощью клея для керамики.

В некоторых случаях капли воды под бачком возникают не в результате утечки воды, а из-за скопления конденсата. Бачок может запотевать из-за повышенной влажности в помещении санузла и неработающей вентиляции, необходимо найти и устранить причину проблемы.

Выводы и полезные советы по теме

Восстановить нормальную работу бачка не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В конструкции нет особо сложных элементов, большинство поломок можно быстро устранить подручными средствами. Чтобы избежать появления повторных неполадок, важно использовать качественные запчасти для бачка унитаза и своевременно выявлять возможные уязвимые места.

Как и любые другие механизмы, запорная арматура сливного бачка со временем изнашивается, однако ее можно без проблем восстановить. Если возникла проблема, внимательно осмотрите механизм и определите поврежденный компонент. После его замены унитаз вновь будет готов к безотказной работе.

К другим материалам:

  • Ремонт сливного бачка унитаза своими руками
  • Как разобрать сливной бачок унитаза
Добавить новый комментарий

ремонт впускного запорного, с нижним подводом

Любая неисправность, связанная с подтеканием жидкости в унитазе, доставляет дискомфорт.

Тонкая струйка воды создаёт постоянный шум, постепенно портит покрытие унитаза и увеличивает расходы хозяев на услуги водоснабжения.

Происходит это потому, что клапан слива вышел из строя и не может удерживать жидкость внутри сливного бачка, способствуя её протеканию в чашу.

Как устроен сливной клапан

Сливной клапан — механизм, который удерживает массу воды внутри бачка, когда им не пользуются. Он же осуществляет выпуск жидкости в чашу унитаза при смывании.

Устройство клапана для слива основано на действии давления и силы тяги.

Когда бачок полон, то давление воды позволяет мембране или груше, закрывающей отверстие для смывания удерживаться на месте, не допуская протекания. Когда нажимается рычаг или кнопка, механизм приходит в действие, открывая отверстие и позволяя водным массам попасть в чашу.

Почему через впускной бачок бежит вода, он протекает и не держит ее

Клапан будет протекать, если рассохся материал резиновой прокладки, к которому прилегает запорный механизм.

Если механизм не держит воду, причина может крыться в повреждении мембраны. Если роль регулятора выполняет резиновая груша, она могла утратить свою эластичность.

В бачке постоянно бежит вода? Такое возможно и в том случае, если нарушен поплавок, который должен прекращать подачу воды по мере наполненности ёмкости.

Внимание! Подача воды может не прекращаться из-за смещения рычага, контролирующего правильное положение сливного механизма внутри емкости.

Как отремонтировать подтекающий слив унитаза, если он сломался

В большинстве случаев с ремонтом бачка с течью вполне возможно справиться самостоятельно.

Прибегать к помощи специалистов в области сантехнического оборудования не обязательно. Сначала сантехник перекрываеи воду.

Затем надо освободить емкость от имеющейся в нём жидкости, которая течет.

В зависимости от типа возникшей неисправности производятся определенные действия.

Замена прокладки для механизма

Для произведения ремонта придется снять емкость со своего места, открутив крепёжные винты (в компактных моделях). Следом нужно достать сливной механизм, удалить старую запорную мембрану (резиновую прокладку), и установить на её место новую деталь аналогичного диаметра. Дополнительно можно промазать место примыкания прокладки к баку специальным герметиком.

Размягчение груши, чтобы починить устройство

От долгого нахождения в жёсткой, холодной воде резиновая груша, выполняющая роль запорного клапана, нередко теряет эластичность, отчего начинает хуже справляется со своими функциями. Устранить эту проблему помогает применение простого «дедовского» способа. Необходимо снять деталь с устройства и на некоторое время погрузить её в ёмкость с горячей, но не кипящей водой.

Фото 1. Сливной клапан с резиновой грушей, она может потерять эластичность от жесткой воды, поэтому ее надо размягчать.

Такая методика позволяет вернуть материалу нужную мягкость и улучшить его свойства. Если такой способ не помог, можно заменить грушу новой.

Справка! Рекомендуется выбрать наиболее мягкую модель из представленных, она прослужит дольше.

Промывка запорного механизма

С течением времени в бачке может скапливаться известковый налёт, ржавчина и мелкие механические частицы (например, песок). Они способны засорять клапан стока, что негативно влияет на качество его работы.

В таком случае потребуется вынуть сливной механизм из бачка и тщательно промыть его и место примыкания груши или мембраны к сливному отверстию. Затем все детали протираются насухо, чтобы исключить попадание мусора, и механизм монтируется на своё место.

Фото 2. Запорный механизм, периодическо его надо промывать от известкового налета и ржавчины.

Поменять клапан, если он пропускает

Если при демонтаже становится ясно, что механизм вышел из строя, понадобится полная его замена на новую конструкцию. Новая модель должна быть аналогична старой, и желательно, чтобы она была выпущена той же маркой.

Тонкости самостоятельного ремонта с нижним подводом

Существует два основных типа подводки воды к баку унитаза:

  • Нижняя. Ей оснащается большинство современных моделей сантехнических изделий. Подвод воды производится по трубке, присоединённой к нижней части бачка. Такие модели работают очень тихо.
  • Боковая. Более старый вид соединения, когда трубка для подачи воды располагается в верхней боковой части. Эти системы обычно более шумные.

Важно! Если унитаз снабжён боковой подводкой воды, риск того, что подтекание жидкости может быть связано с повреждением поплавка и трещинами в нём достаточно велик. Осмотр бачка в таком случае стоит начать именно с поплавковой системы.

Проблема у бачка с нижним подводом может крыться в износе сливной колонки. В таком случае её придётся полностью заменить на аналогичную деталь. План ремонта зависит от типа подводки.

Алгоритм действий для унитаза с нижним подводом:

  1. Открутить гибкий шланг.
  2. Провернуть колонку в верхней части и снять её.
  3. Открутить крепления и снять бак со своего места.
  4. Произвести демонтаж впускного клапана и сливной колонки.
  5. Достать изношенную арматуру и вставить на её место новую деталь с аналогичными параметрами.
  6. Поставить бачок на место, подключить его к системе водоснабжения.

Ремонт сантехники с боковой подачей воды отличается тем, что бачок не нужно снимать со своего места. Порядок действий будет такой:

  1. Рычаг, находящийся рядом с клапаном подачи воды, проверяется на наличие повреждений или изменения формы, как он закрывается.
  2. Если рычаг не двигается, значит, его заклинило, и он подлежит замене.
  3. В случае износа впускного клапана, изделие удаляется и заменяется аналогичным.

Полезное видео

Видео, в котором наглядно представлен процесс устранения течи воды из сливного бачка.

Итоги

Большую часть проблем, связанных с ремонтом или заменой комплектующих сливного бачка, можно решить даже не слишком опытным домашним мастерам. При появлении подтеканий в чашу унитаза необходимо диагностировать тип поломки, запастись необходимыми для работы материалами и инструментами. В случаях, когда старый сливной клапан вышел из строя или рассохся, может понадобиться его замена. Этот процесс несложен, поэтому самостоятельный ремонт поможет вам значительно сэкономить на услугах сантехника.

Ремонт запорного клапана сливного бачка своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт запорного клапана сливного бачка своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает. Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

  • механизм слива;
  • запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее «вверх ногами» и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
  • Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
  • Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
  • Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
  • Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
  • Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
  • Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
  • Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
  • Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением «на себя».
  • Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
  • Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
  • При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
  • При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая — гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
  • Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
  • Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
  • Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
  • Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
  • Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства

Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

  • повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
  • откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
  • в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
  • в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
  • включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
  • эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
  • вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
  • извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
  • затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.

Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью

Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

В такой арматуре производитель использует:

  • двухрежимный кнопочный механизм;
  • ручную настройку объема малого и большого слива воды;
  • регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
  • изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
  • зажимную гайку с резиновой прокладкой;
  • клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок

Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки

При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета

Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.

Сейчас трудно представить, как люди могли проживать в доме без туалета. Но и санузел сегодня должен быть с самым современным оборудованием, иначе удобства использования и комфорта не получить. В любом санузле унитазу отдано центральное место. Сливной механизм при этом у разных моделей немного отличается, поэтому отдельное внимание следует уделить спусковому устройству — клапану сливного бачка, который мы рассмотрим сегодня детальнее.

Какой бывает запорный клапан сливного бачка унитаза

Существует всего два типа сливных механизмов унитазов, выделяющихся в зависимости от приведения их в работу:

  1. Однорежимным – есть всего одна клавиша или кнопка, которую требуется нажать, чтобы выплеснуть воду из бачка в унитаз.
  2. Двухрежимным – состоит устройство из 2-х половинок или двух кнопок. Одна служит для слива половины воды из бачка, вторая открывает механизм его полного опустошения. Второе название — клапана сливного бачка с 2-мя кнопками.

Разработан и третий вид — со стоп-функцией. Снабжен он одной клавишей, но вода может при этом сливаться по-разному. Для регулирования необходимо нажимать кнопку несколько раз. К примеру, первым нажатием вы открываете воду, а вторым – перекрываете ее спуск.

Конструкция клапана сливного бачка унитаза нажимного типа

Используются для подачи и выпуска воды.

Устройства имеют следующие разновидности:

  1. Кройдон-клапан – состоит из оболочки, оси рычага на поплавке, седла и поршня, его цена самая низкая. Рычаг двигается перпендикулярно, увлекая за собой поршень. Система обычно применяется в старых сливных бачках, встретить которые сегодня можно крайне редко.
  2. Клапан с поршнем – оборудован рычаговой осью, которая закрепляется в раздвоенном шплинте. Движение рычага в горизонтальном направлении приводит поршень в движение, который периодически касается седла, что позволяет регулировать подачу воды в бак. На конце у него есть уплотнение, которое, соприкасаясь с седлом, перекрывает поступление воды. Данная модель клапана сегодня распространена достаточно широко.
  3. Клапан с мембраной – вместо прокладки в конструкции используется мембрана из резины или силикона, которая смещается во время движения поршня. Благодаря этому в нужное время она может перекрыть входящий поток воды. Данный тип устройств – самый новый и современный, обычно используется в последних моделях сливных бачков. Ниже будем рассматривать именно его конструктивные особенности и устройство механизма.

Устройство клапана сливного бачка унитаза современной конструкции

  1. Поплавковый мембранный клапан позволяет быстро набирать в бак воду.
  2. Шум или беззвучное наполнение зависит от качества выбранной арматуры.
  3. С его помощью можно очень быстро перекрыть воду, в отличие от предыдущих моделей.

Из недостатков – инструкция требует для нормальной работы устройства только постоянный напор в водопроводной сети. Его параметры должны быть 0,05-0,1 МПа. Кроме того, особую роль играет и чистота воды, иначе клапан быстро выйдет из строя. Увы, но в большинстве случаях за городом этих условий часто добиться не получается.

Ремонт клапана сливного бачка унитаза начинается с его разборки

Следующий момент, который нельзя игнорировать — качество запорных и фасонных элементов. Материал для изготовления должен быть качественным и в его производстве не допускаются дефекты, иначе срок использования изделий значительно сократиться.

Устройство придется часто менять, потому как ремонт в данном случае не поможет. Сделать новую мембрану своими руками нереально.

Схема клапана сливного бачка унитаза поршневого типа

У впускной арматуры бачка есть свой принцип работы, с которым необходимо разобраться перед тем, как проводить работы по ее ремонту или замене.

Ниже рассмотрим процесс детальнее.

На фото – открытие запорного клапана и спуск воды

Вода не набирается в бак или не перекрывается подача:

  1. Обычно это происходит из-за засорения какого-нибудь из отверстий.
  2. Второй вариант — выход из строя мембраны или штока.

Совет: необходимо разобрать устройство и просмотреть все его элементы, которые нужно почистить и промыть.

  1. Еще одна причина таких неисправностей – низкое давление в водопроводной системе или его скачки в течение суток. Устройство из-за этого также может не работать. (См. также статью Трубы для водопровода в квартире: особенности.)

При слишком низком давление вода не поступает в бак совсем. К примеру, в подвесной конструкции она не дойдет даже к наполнительной камере. Поплавок всплывет, однако поток не перекроет.

Конструкция запорного клапана сливного бачка унитаза вытяжного типа

Совет: как вариант — увеличьте входные отверстия для воды, для чего рассверлите их на 2-3 мм.

Учтите также, что чем меньше будут эти отверстия, тем давление в системе должно быть большим. Особенно такие знания пригодятся при установке унитаза на даче. Мы рекомендуем в случае постоянных скачков водопроводного давления приобрести арматуру со штоковым клапаном. (См. также статью Подключение унитаза к канализации: особенности.)

Сегодня было рассмотрено устройство сливного клапана, который используется в бачке унитаза, причины, по которым оборудование может выйти из строя. Обладая такими знаниями, вы сможете самостоятельно справиться с этими проблемами. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

  • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
  • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
  • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
  • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

  • перекройте воду;
  • опустошите бачок;
  • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
  • снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

  1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
  2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
  3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
  4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
  5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

  1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
  2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
  3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

При возникновении проблем со сливным бачком, не обязательно вызывать специалиста на дом. Попытайтесь самостоятельно определить причину поломки и устранить ее. Чаще всего, достаточно просто осмотреть бачок изнутри и заменить износившиеся детали. О том как самостоятельно отремонтировать сливной бачок, рассмотрим далее.

Сливной бачок значительно упрощает процедуру смыва унитаза с помощью водопроводной воды. При этом, значительно превышается комфорт пребывания в туалете. Вода, из водопровода течет в сливной бачок, в котором имеется наливной и сливной механизмы. Первый вариант оборудования осуществляет накапливания воды внутри бачка до определенного уровня. Далее производится закрытие клапана подачи воды.

После нажатия на кнопку слива, происходит начало функционирования сливного механизма. Вода, в определенном количестве начинает впитываться в унитазную чашу, смывая его и поступая в канализационную систему. То есть, принцип функционирования сливного бачка основан на поочередном функционировании систему слива и набора воды.

Для того, чтобы быстро и качественно выполнить ремонт сливного бачка унитаза, следует ознакомиться с основными его составляющими. Первый и основной элемент – клапан налива воды.С его помощью производится регулировка уровня воды в бачке, после ее попадания в унитаз. Поплавок – позволяет контролировать количество воды в бачке.

Изначально, первые сливные бачки состояли из коромысла, выполненного из латуни, на одной части которого находился поплавок, а на второй клапан с прокладкой из резины, который перекрывает подачу воды к бачку. Все части общей системы хорошо взаимодействуют между собой. В современных вариациях сливных бачков расположение поплавка не горизонтальное, а вертикальное. При этом, ускоряется процесс поступления воды к бачку, а клапан располагается в боковой его части.

Некоторые старинные модели сливных бачков имеют специальную грушу, герметично закрывающую свободное пространство. После затягивания рычажка, вода поступала к унитазу.

Большинство современных сливных бачков состоят из арматурного узла, который связывает между собой наливная и переливная системы. Для его функционирования следует нажать на кнопку, которая находится на крышке унитаза. При этом, кнопка имеет две составляющие, нажимая на одну из них, вода поступает в унитаз в небольшом количестве, вторая же кнопка обеспечивает более качественный слив.

В качестве арматурных компонентов сливного бачка используют пластиковые детали и прокладки из резины. При необходимости их замены, каждую деталь по отдельности можно приобрести в любом магазине сантехнического уклона.

На сливном механизме имеется также перелив, который страхует бачок от перенаполнения его водой. Если вода находится в бачке в избытке, то она никогда не выльется из него, откроется сливной клапан и она будет постепенно стекать в унитаз.

Также, приступая к ремонту старого сливного бачка, следует ознакомиться с разновидностями сливных бачков. В соотношении с кнопкой или рычагом для слива воды, сливные бачки бывают:

  • боковыми – актуально для бачков, устанавливаемых на стену, для слива воды в таком бачке, необходимо дернуть за рычаг;
  • верхними – кнопка или две кнопки располагаются в верхней части унитаза ровно по центру.

Для того, чтобы улучшить эстетическую привлекательность санузла, в некоторых случаях, монтаж кнопки слива осуществляется отдельно от бачка и унитаза.

В соотношении с материалом, из которого изготовлен сливной бачок, выделяют такие его варианты:

  • сливной бачок из чугуна – отличается практичностью использования, однако теряет популярность, из-за большого веса и более удобных в применении современных материалов;
  • фаянсовый сливной бачок – отличаются самой высокой популярностью, такие сливные бачки хорошо дополняют фаянсовый унитаз, различаются по форме и цветам, хорошо вписываются в любой тип интерьера;
  • сливные бачки из пластика – отличаются доступной стоимостью, чаще всего выпускаются в виде плоской формы.

В соотношении со способом монтажа, сливные бачки имеют:

  • верхний вариант крепления – бачок устанавливается высоко на стену, для его соединения с унитазом используется дополнительная труба, довольно редко встречаются в современном использовании;
  • установка сливного бачка в стену – довольно сложный процесс, для выполнения которого необходимо обустраивать дополнительную нишу в стене, однако, такой вариант сливного бачка позволяет сэкономить полезную площадь помещения;
  • чаще всего, сливной бачок устанавливается на полку унитаза, при возникновении любых неисправностей, удается быстро получить доступ к бачку и исправить их.

Изначально, при возникновении проблем с эксплуатацией сливного бачка, необходимо провести его визуальный осмотр. Причиной возникновения таких проблем чаще всего является поплавок. В таком случае, до ремонта дело не доходит.

Если вода непрерывно течет в унитаз, при этом, наполняя бачок снова, то необходимо извлечь крышку сливного бачка и провести визуальный осмотри поплавка. При небольшом перекосе, он может просто не срабатывать. Также, старые резиновые уплотнители могут не плотно прижиматься к системе слива, провоцируя утечку воды.

Сначала, попробуйте поправить поплавок и устранить эту проблему. При заполнении воды до предела, при этом не останавливаясь, необходимо заменит поплавок.

При наличии изношенного уплотнителя в сливном бачке, необходимо прижать клапан к устройству слива, если вода продолжает стекать в унитаз, то следует позаботиться о замене уплотнителя. Возможен вариант добавления дополнительных грузиков, утяжеляющих уплотнитель.

При нарушении целостности поплавка и постепенном его погружении в воду, вода в баке будет наполнять его выше необходимого уровня. В таком случае, необходимо заменить арматуру в сливном бачке.

Для того, чтобы арматура подошла к вашему сливному бачку, извлеките ее из бачка и возьмите с собой в магазин. После извлечения арматуры, обратите внимание на каждую деталь, возможно достаточно заменить один из поврежденных элементов и не покупать арматуру целиком.

В соотношении с типом подводки труб к сливному бачку, различают несколько видов арматуры, поэтому лучше возьмите ее с собой в магазин. Если подводка расположена снизу, то для замены арматуры в таком случае, выполните такие действия:

  • перекройте воду с помощью специального крана, установленного рядом с унитазом;
  • открутите кнопку и снимите крышку на сливном бачке;
  • отсоедините подводку снимите сливную часть бачка сначала верхние детали, а затем нижние;
  • открутите крепежи на сливном бачке;
  • установите бачок на унитаз, открутите крепежи, которые фиксируют вторую, нижнюю часть арматуры;
  • установите новую арматуру в бачок и соберите его по такому же принципу, как он разбирался.

Процесс замены арматуры унитаза длится не более двадцати минут, при этом не потребуется наличие дополнительного инструмента, достаточно использовать пассатижи и стандартные ключи.

В процессе выполнения ремонтных работ со сливным бачком, потребуется наличие инструментов в виде:

  • пассатижей;
  • разводного ключа;
  • плоской и крестообразной отвертки;
  • резиновых уплотнительных прокладок;
  • герметика на силиконовой основе.

Довольно часто, причиной появления проблем в эксплуатации сливного бачка, является именно впускной клапан. С его помощью регулируется подача воду во внутрь бачка с помощью специальной рычажной системы. В соотношении с вариантом унитаза, данный механизм устанавливается в боковой или нижней части бачка.

При возникновении неисправностей со впускным клапаном, вода в бачке будет переливаться. В данном случае, необходимо выполнить такие действия:

  • старайтесь поднять поплавок вверх до упора;
  • если в таком случае, вода не течет, то необходимо изменить высоту расположения поплавка, подкрутите шток;
  • очистите впускной клапан от грязи и осадка, однако перед этим необходимо перекрыть воду, для очищения клапана, используйте старую зубную щетку, соберите его и проверьте работоспособность механизма.

С помощью данных хитростей, чаще всего удается решить проблемы, возникающие в процессе использования сливного бачка. Однако, если проблема осталась нерешенной, то скорее всего, необходимо заменить впускной клапан на сливном бачке. В соотношении с типом подключения бачка, выберите новый механизм. Существуют универсальные устройства, подходящие под любой тип унитаза.

Если возникают проблемы с протеканием унитаза, то в таком случае необходимо уделить внимание следующим факторам, таким как:

  • герметичность фиксации сливного бачка на унитазе;
  • осмотрите резиновый уплотнитель на предмет механических повреждений или износа.

Изначально, затяните болты, фиксирующие сливной бачок на унитазе. Однако, не затягивайте их чересчур сильно, так как существует риск повреждения унитаза и бачка. Если течь не устранена, то снимите бачок и произведите замену уплотнителя, который находится на канале слива. Также, рекомендуется произвести замену шайб, установленных на бачке. Для обработки всех стыков, используйте герметик на силиконовой основе.

Ремонт сливных бачков с нижним подводом воды осуществить сложнее. У них проблемы течи возникают также от износившегося уплотнителя, в месте залива воды. В таком случае, также производится замена уплотнителя и фиксация его с помощью герметика.

Ремонта клапана сливного бачка также помогает устранить проблемы со сливным бачком. Клапан – обеспечивает дозировку и транспортировку воды в унитаз. Принцип функционирования унитаза состоит в том, что при подаче воды, происходит поднятие поплавка до нужного уровня, а далее поступление воды перекрывается. В процессе слива, поплавок опускается и обеспечивает слив воды в унитаз. Если внутри унитаза вы наблюдаете ржавую полосу, то причина поломки именно поплавок.

Предлагаем ознакомиться с основными видами неисправностей, связанных с поломкой клапана-поплавка:

1. Устарелая прокладка – в таком случае, вода постоянно течет в сливной бак. Для избавления от проблемы, достаточно заменить поврежденный элемент бачка.

2. Ржавчина на седле – эту проблему провоцирует постоянно поступающая в бачок вода. В таком случае, рекомендуется заменить весь клапан. Однако, возможен также вариант установки прокладки из более плотного материала.

3. Отсутствие целостности в работе поплавка – некоторые клапаны изготавливают из пластика или стали. В таком случае, при нарушении целостности поплавка, он наполняется внутри водой и не поднимается вверх, перекрывая воду. Для того, чтобы устранить проблему, выполните такие действия:

  • переверните поплавок;
  • замените клапан-поплавок.

4. При износе осевой части на рычаге, происходит заедание и недостаточное прижатие поршня, при этом вода транспортируется в бачок постоянно. Для устранения неполадок потребуется гвоздь. Однако, если рычаг имеет слишком большие дефекты, то рекомендуется произвести его замену.

5. Если поврежден упорный клапан, то ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой, проводится с помощью пробки от пластиковой бутылки. В таком случае, она послужит новым упорным колпачком.

Существуют еще две распространенные проблемы с работой сливного бачка, это:

  • высокий уровень шума в процессе работы унитаза;
  • неисправности с пусковой кнопкой слива.

Если нажимая на кнопку, вода в бачке не сливается, то в таком случае, необходимо проверить цепочку, соединяющую сливной механизм и кнопку. Попробуйте ослабить крепление на кнопке, возможно проблема решится.

Если в процессе слива возникает сильный звуковой эффект, то для его устранения наденьте заглушку на специально отведенную под нее деталь в сливном бачке. Чаще всего, такие проблемы возникают при эксплуатации бачков с боковой подачей воды. Если после выполнения всех манипуляций, шум от слива остается на прежнем уровне, то в таком случае, рекомендуем купить специальную систему поплавочного типа со стабилизирующей камерой. Данный вариант системы отличается бесшумностью работы.

Так как сливной бачок отличается довольно простой конструкцией, то выполнить его ремонт под силу даже непрофессионалам. Главное – правильно определить проблему и вовремя устранить ее. Помните, любое оборудование нуждается в периодическом профилактическом уходе. Только в таком случае, оно прослужит вам максимально долго.

Ремонт сливных бачков унитазов видео:

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.3 проголосовавших: 41

Замена поплавка в унитазе, ремонт впускного клапана сливного бачка!

Любая, даже дорогая и качественная сантехника имеет свойство выходить из строя, причиняя массу неудобств владельцам. Что может быть более неприятным, чем поломка унитаза? Ведь, как известно, туалет – самое посещаемое место в любом доме. Если появились проблемы со смыванием в туалете, возможно, требуется серьезный ремонт или замена каких-то деталей, например, замена поплавка в унитазе. Наша компания «Служба сантехников» предлагает услуги опытных профессиональных работников, способных произвести ремонт любой сантехники в максимально короткий срок.

Виды систем сливных бачков и их устройство

Человек, чья деятельность никак не связана с сантехникой, не знает устройство впускного клапана сливного бачка, поэтому, самостоятельно осуществить ремонт для него является трудным (или невозможным) делом. Всем известно, что каждый должен выполнять свою работу, поэтому для сантехнических работ нужно пригласить специально обученных людей, которые работают у нас, это поможет сэкономить и силы, и деньги, и время хозяина дома. Чтобы понять, насколько непросто несведущему человеку разобраться в причине поломки и осуществить самостоятельный ремонт слива унитаза, рассмотрим типы сливных механизмов, они делятся на две группы:

  • Вытяжные (или штоковые). Такие системы встречаются все реже из-за некоторых неудобств в использовании. Чтобы привести в действие такой механизм, нужно поднять ручку (шток) вверх для открытия сливного отверстия.
  • Нажимные (или кнопочные). Данные устройства делятся на три подгруппы:
  1. С однорежимным сливом. Устройство имеет одну кнопку, при нажатии которой вода попадает в сам унитаз.
  2. С двухрежимным сливом. Устройство имеет кнопку, поделенную на две части, при нажатии одной половинки кнопки, в унитаз выливается половина нормы воды, нажимая вторую половинку, в унитаз попадает весь объем воды.
  3. Со стоп-функцией. Если нажать кнопку такого бочка повторно, выпуск воды прекратится.

Виды клапанов с поплавками и их устройство

Нужно отметить, что ремонт поплавка унитаза должен осуществляться профессиональными сантехниками нашей фирмы. Клапаны с поплавками используют для выпуска и впускания воды, делятся на три вида:

  • Кройдон-клапан. Такой клапан используется все реже, состоит из оболочки, рычага на поплавке, седла и поршня. С помощью рычага поршень двигается перпендикулярно.
  • Клапан с поршнем оснащен рычаговой осью, закрепленной в раздвоенном шплинте. Двигаясь в горизонтальном направлении, рычаг двигает поршень, который касается седла, регулируя подачу воды в сам бачок. Этот тип клапана является весьма популярным.
  • Клапан с мембраной. В его конструкции вместо прокладки используется мембрана из резинового или силиконового материала. Двигаясь, поршень смещает мембрану, которая перекрывает поток воды в нужный момент.

Мы не советуем осуществлять такие работы, как регулировка поплавка унитаза с нижней подводкой и другие сантехнические ремонтные работы самостоятельно, для их выполнения необходимо вызвать специалистов.

Типы неисправностей и ремонт клапанов унитаза

  • Износилась прокладка (в этом случае вода льется в бачок без остановки). Такой ремонт заливного клапана унитаза осуществляется нашими мастерами путем замены изношенной прокладки на новую.
  • Коррозия седла (признаком такой поломки считается так же постоянный бег воды в бачок). При такой поломке нашими специалистами осуществляется замена поплавкового клапана в унитазе (в некоторых случаях возможен ремонт).
  • Нарушение герметичности поплавка. При таком нарушении вода попадает внутрь самого поплавка, он становится тяжелым, не поднимается, может занять неправильное положение, вода при котором не поступает в сливной бачок. Наши работники попытаются в таком случае проделать ремонт клапана сливного бачка унитаза или заменят старый поплавок на новый.
  • Износилась ось рычага. Признаками проблемы считается постоянная подача воды. Здесь наши специалисты советуют менять клапан сливного бачка унитаза, ремонт в таком случае даст временный результат.
  • Поврежден упорный колпачок. Вода сильным потоком льется через клапан. Здесь необходим ремонт запорного клапана бачка унитаза.

Если не работает клапан в унитазе, не стоит пытаться самостоятельно устранять проблему, нужно вызвать бригаду профессионалов, которые легко и быстро устранят поломку. Наши специалисты всегда готовы выехать на адрес клиента.

Причины обратиться в «Службу сантехников»

    • Наши специалисты готовы моментально среагировать на любую заявку, не заставляя наших клиентов ждать.
    • Для наших работников не существует невыполнимых сантехнических работ, от легких (например, регулировка поплавка в бачке унитаза) до сложных (ремонт или замена труднодоступных частей унитаза).
    • Наши сантехники работают быстро, например, регулировка поплавка унитаза осуществляется за считанные минуты.
    • Наша компания дает гарантию на все виды работ, даже таких простых, как, например, ремонт впускного клапана унитаза. Потенциальный клиент может не сомневаться в качестве проделанных работ.
    • Наши специалисты выезжают в любые районы Москвы, от Арбата или Ильинки до самых отдаленных малоизвестных улиц столицы, чтобы оказать любую сантехническую помощь, например, произвести ремонт заливного клапана бачка унитаза.
    • Обращаясь в «Службу сантехников», достаточно описать признаки проблемы, не вдаваясь в сложную терминологию, например, сказать: не работает поплавок в унитазе или не работает клапан в унитазе. Специалисты сами определят тип поломки и подберут подходящий способ ее устранения.
    • Наши операторы ответят на все вопросы потенциального клиента.
    • Стоимость сантехнических услуг приятно удивит каждого клиента (чаще стоимость работ рассчитывается на месте, операторы могут назвать ориентировочную стоимость услуг).
    • Обращаясь в «Службу сантехников» клиент экономит собственные силы, время и деньги.

Чтобы стать клиентом «Службы сантехников» и получить квалифицированную сантехническую помощь, оформите заказ услуг по телефону: +7 (495) 066-06-67. Наши операторы при необходимости проконсультируют Вас, ответят на любые вопросы, например, сколько стоит замена шарового клапана в сливном бачке и так далее.

Ремонт сливного бачка своими руками

В жилье, где есть сантехника, рано или поздно может возникнуть ситуация с ее неисправностью. Однако не стоит сразу обращаться к сантехникам, поскольку ремонт сливного бачка своими руками не должен вызвать у вас трудности.

Конструкция унитаза

Устройство сливного бачка

Приступая к ремонтным работам нужно точно знать устройство унитаза, которое является довольно примитивным. Оборудование имеет две части: чаша, закрепленная на стене или полу и сам сливной бачок, расположенный сверху.

Основа работы бачка – гидравлический затвор, который активируется при давлении на кнопку или сливной рычаг.

Под крышкой данного устройства находится поплавок, пломба и рычажная система, за счет которых и происходит поступление, накопление и слив воды в бачке. Ограничение доступа воды обеспечивается специальным клапаном, перекрывающим воду на определенной отметке.

Предварительная подготовка

Снимаем крышку

Для того чтобы выполнить ремонтные работы, необходимо снять крышку с бачка. Это действие стоит выполнять с максимальной осторожностью, поскольку данный элемент не продается отдельно и в случае его повреждения вам придется заменить бачок целиком. Обратите внимание на то, как она крепится к бачку, поскольку крепежная система во многом зависит от изготовителя.

Затем перекройте поступление воды в бачок, не делая резких движений, поскольку изношенный запорный механизм может легко повредится, и тогда не удастся избежать потопа.

Наиболее вероятные неполадки

Неисправности сливного бачка

Сливной бачок становится неисправным внезапно и доставляет много неприятностей. Для того чтобы избежать крупных последствий, необходимо сразу устранять небольшие неполадки при их возникновении.

Наиболее вероятной поломкой становится постоянное наполнение и утечка воды в бачок и из него. Это может произойти в следующих случаях:

  • Если перекосился поплавок;
  • Расслабился механизм, удерживающий поплавок;
  • Когда истираются прокладки, уплотнители или запорный клапан.

Перекос поплавка

Неисправность такого характера не требует наличия инструментов для ее исправления. Уберите крышку с бачка и поправьте поплавок рукой. Если причиной поломки являлся перекос, то вода должна перестать поступать произвольно, если этого не произошло, поправьте также и запорный клапан, перекос которого может также являться причиной поломки.

Расслабление механизма

Расслабление механизма сливного бачка

Эта поломка проявляется тогда, когда вода заполнила бачок, но не перестала поступать, а стала выливаться за его пределы. Чтобы определить причину необходимо поднять входной клапан полностью вверх. В рабочем состоянии поплавкового механизма подача воды должна прекратиться, в противном случае необходимо поменять поплавковый механизм.

Износ клапана, прокладок или уплотнителей

Износ клапанов
  • Износ элементов определить довольно легко – с помощью легкого нажатия на клапан. Если в это время начинает просачиваться вода, необходимо заменить изношенные детали.
  • Причиной неполадок может стать износ поплавка, либо появление в нем отверстия, через которое осуществляется утечка воды. Ремонт выполняется путем его замены. При отсутствии необходимых деталей, можно попробовать временно устранить проблему с помощью разогретого пластика, которым закрывается дыра. Либо можно надеть полиэтиленовый пакет на поплавок и зафиксировать его вокруг стойки.
  • Новые модели унитазов оборудованы мембранным клапаном в сливном бачке, функциями которого является препятствие проникновению загрязнений и повреждений. Однако срок службы мембраны довольно короткий. Чтобы избавиться от данной неисправности можно сымитировать мембрану из толстой резины, которая вырезается по форме изношенного элемента.
  • Еще одним дефектом может быть наполнение бачка с излишним шумом, либо неисправность рычага спускающего воду.

Видео

Ознакомьтесь с технологией замены мембранного клапана:

Поломка спускового рычага

Поврежденная тяга

Причиной этой неисправности служит поврежденная тяга, которую достаточно заменить на новую. Если детали нет под рукой, можно сделать тягу из проволоки.

Однако это не избавит вас от проблемы, и при первой же возможности необходимо купить в магазине данную часть.

Шумное наполнение бачка водой

Шумное наполнение водой

Эта проблема не столько опасна, сколько неприятна, особенно ночью. Тем более, если спальная комната находится вблизи от санузла. Чтобы решить эту проблему можно действовать двумя способами:

  • Первый вариант – это фиксация гибкой пластмассовой трубы на поплавковый клапан. Глушитель монтируется в начале поплавкового клапана перпендикулярно уровню воды, при этом нижний конец должен быть опущен в воду. Это поможет водному потоку набираться в бачок ниже уровня, что значительно снизит уровень шума.
  • Другим выходом станет стабилизирующий поплавковый клапан.

Уровень шума снижается за счет того, что вода проходит по стабилизирующей камере, выравнивая давление воды по обе стороны поршня.

Для того чтобы уменьшить проблемы со сливным бачком стоит проводить профилактический осмотр деталей на исправность.

Видео

В следующем видеоматериале вы увидите, как поменять заливной клапан:

Уход за плевральной дренажной трубкой и грудным дренажным клапаном Pneumostat™

Эта информация поможет вам ухаживать за плевральной дренажной трубкой и грудным дренажным клапаном пневмостата после выписки (выписки) из больницы.

Back to top

Информация о плевральной дренажной трубке и пневмостате

Ваша плевральная дренажная трубка представляет собой гибкую трубку, которая помещается между ребрами в плевральную полость. Ваше множественное пространство — это пространство между внутренней и внешней оболочками ваших легких.Пневмостат — это односторонний клапан, который соединяется с плевральной дренажной трубкой (см. рис. 1). Ваша плевральная дренажная трубка и пневмостат выпускают дополнительный воздух, дополнительную жидкость или и то, и другое из грудной клетки. Это позволит вашему легкому полностью расправиться.

Рисунок 1. Грудная трубка и пневмостатический дренажный клапан грудной клетки

 

Срок действия плевральной дренажной трубки и пневмостата зависит от вашей операции. Это также зависит от количества дренажа, который у вас есть. Дренаж у всех разный.Кто-то истощает много, кто-то мало. Вас могут выписать из больницы с плевральной дренажной трубкой и пневмостатом, если после операции у вас все еще есть дренаж жидкости или из вашего легкого все еще остается утечка воздуха.

Back to top

Уход за плевральной дренажной трубкой

Ваша плевральная трубка будет закрыта повязкой.

  • Держите повязку чистой и сухой.
  • Меняйте повязку каждые 7 дней. Следуйте инструкциям в разделе «Как сменить повязку плевральной дренажной трубки».Перед выпиской из больницы медсестра/медбрат также покажет вам, как это сделать.
  • Если ваша повязка мокрая, грязная, ослаблена или начинает отрываться от кожи, немедленно смените ее.

Ваша плевральная дренажная трубка может раздражать стенку грудной клетки, вызывая некоторую боль. Ваш лечащий врач может выписать вам рецепт на обезболивающее, которое вы можете принимать, чтобы облегчить боль. Если лекарство не облегчает вашу боль, позвоните в офис вашего поставщика медицинских услуг.

Как заменить повязку плевральной дренажной трубки

  1. Соберите свои припасы.Тебе понадобиться:
    • Лента медицинская
    • 4 марлевых тампона (4 дюйма x 4 дюйма)
    • Чистые ножницы
  2. Тщательно вымойте руки теплой водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
    • Если вы моете руки водой с мылом, смочите руки теплой водой и нанесите мыло. Потрите руки друг о друга не менее 20 секунд, затем смойте. Высушите руки бумажным полотенцем. Используйте это же полотенце, чтобы закрыть кран.
    • Если вы используете дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, обязательно покройте им все части рук. Потрите руки, пока они не высохнут.
  3. Снимите повязку с плевральной дренажной трубки. Убедитесь, что вы не тянете плевральную дренажную трубку. Положите повязку в мусорное ведро.
  4. Повторите шаг 2, чтобы снова вымыть руки.
  5. Очистите область вокруг плевральной дренажной трубки теплой водой с мылом. Дайте области высохнуть на воздухе.
  6. Откройте 2 марлевых тампона. Поместите одну из марлевых подушечек поверх другой. С помощью чистых ножниц сделайте надрез посередине марлевых подушечек (см. рис. 2).
  7. Поместите вырезанные марлевые подушечки вокруг плевральной дренажной трубки в месте введения (см. рис. 3). Место введения — это место, где плевральная дренажная трубка выходит из тела.

Рисунок 2. Разрезание марлевых подушечек

Рисунок 3. Наложение марлевых подушечек на плевральную дренажную трубку

  1. Откройте остальные 2 марлевых тампона. Поместите одну из марлевых подушечек поверх другой.Затем поместите их на место введения, на разрезы марлевых подушечек вокруг плевральной дренажной трубки.
  2. Наложите медицинскую ленту на всю повязку.

Инструкция по принятию душа

Вы можете принимать душ, но следите за тем, чтобы повязка на плевральную дренажную трубку оставалась сухой.

  • Накройте повязку плевральной дренажной трубки водонепроницаемой повязкой (например, AquaGuard ® ), прежде чем идти в душ.
  • Используйте ручной душ, если он у вас есть. Ручной душ поможет отвести воду от повязки.
  • Если ваша повязка намокнет, смените ее. Мокрые повязки — частая причина проблем с кожей.

Не принимайте ванну, не пользуйтесь джакузи, не плавайте и не погружайтесь в воду (не погружайтесь под воду), пока установлена ​​плевральная дренажная трубка. Если вы случайно погрузились в воду, позвоните в офис вашего поставщика медицинских услуг.

Как пользоваться водонепроницаемой повязкой AquaGuard

Следуйте этим инструкциям, чтобы наложить водонепроницаемую повязку AquaGuard поверх повязки плевральной дренажной трубки перед принятием душа.Убедитесь, что AquaGuard прилипает к коже, а не к повязке.

  1. Убедитесь, что кожа вокруг повязки плевральной дренажной трубки чистая и сухая.
  2. Достаньте лист AquaGuard из пластиковой упаковки. Края AquaGuard имеют ленту, которую можно отклеить. Загните угол ленты с каждой стороны (см. рисунок 4).

    Рисунок 4. Сгибание ленты AquaGuard

  3. Снимите верхнюю полоску ленты и поместите верхний край AquaGuard поверх повязки.Плотно прижмите, чтобы он прилипал к коже.
  4. Отклейте одну из боковых полос ленты и прижмите этот край к коже. Если есть лишний материал, сожмите его вместе, чтобы образовалась складка. Сложите складку вниз.
  5. Повторите шаг 4 с противоположной стороной AquaGuard.
  6. Повторите шаг 4 с нижней частью AquaGuard.

Чтобы снять AquaGuard, начните с верхнего левого или правого угла и аккуратно снимите AquaGuard вниз. Старайтесь чистить его в том же направлении, в котором растут ваши волосы.Убедитесь, что вы не тянете повязку плевральной дренажной трубки или плевральную дренажную трубку.

Back to top

Опорожнение дренажного клапана грудной клетки пневмостата

В первые несколько дней после операции жидкость, вытекающая из грудной клетки, может быть темно-красной. Это обычное дело. По мере заживления он может выглядеть розовым или бледно-желтым.

Если жидкость вытекает из грудной клетки, она будет вытекать через плевральную дренажную трубку в камеру для сбора пневмостата. Камера для сбора может вместить до 30 миллилитров (мл) жидкости.Опорожните его до того, как он наполнится до отметки 30 мл, чтобы он не переполнился (см. рис. 5).

Частота опорожнения зависит от того, сколько жидкости вытекает из грудной клетки. Дренаж у всех разный. Медсестра/медбрат расскажет вам, чего ожидать, прежде чем вы покинете больницу.

Рис. 5. Отметка 30 мл на дренажном клапане грудной клетки пневмостата

Выполните следующие действия, чтобы опорожнить пневмостат. Медсестра/медбрат даст вам припасы при выписке из больницы.

Рисунок 6. Накручивание шприца на порт

  1. Соберите свои припасы. Тебе понадобиться:
    • 1 спиртовая салфетка
    • 1 (20 мл) шприц с разъемом Люэра (см. рис. 6)
    • Ваш журнал дренажа. Вы можете использовать тот, что в конце этого ресурса, или вы можете сделать свой собственный.
    • Ручка или карандаш
  2. Тщательно вымойте руки теплой водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
    • Если вы моете руки водой с мылом, смочите руки теплой водой и нанесите мыло. Потрите руки друг о друга не менее 20 секунд, затем смойте. Высушите руки бумажным полотенцем. Используйте это же полотенце, чтобы закрыть кран.
    • Если вы используете дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, обязательно покройте им все части рук. Потрите руки, пока они не высохнут.
  3. Очистите отверстие пробоотборника пневмостата спиртовой салфеткой в ​​течение 15 секунд.Выбросьте спиртовую салфетку в мусорное ведро.
  4. Возьмите шприц с люэровским замком. Убедитесь, что поршень опущен до упора. Подсоедините шприц к порту пробы, повернув кончик шприца к порту по часовой стрелке (вправо) (см. рис. 6). Убедитесь, что вы крутите шприц, а не пневмостат.
  5. Потяните поршень назад, чтобы набрать жидкость из сборной камеры в шприц (см. рис. 7).

    Рис. 7. Забор жидкости из сборной камеры

  6. Извлеките шприц из порта пробы, повернув его против часовой стрелки (влево).
  7. Проверьте, сколько жидкости в шприце. Запишите сумму в журнал дренажа.
  8. Слейте жидкость в унитаз.
  9. Очистите шприц спиртовой салфеткой в ​​течение 15 секунд. Выбросьте спиртовую салфетку в мусорное ведро.
  10. Поместите шприц обратно в исходную упаковку или в закрывающийся пакет для хранения (например, пакет Ziploc ® ). Вы можете продолжать использовать те же шприцы до следующего визита к врачу. Тогда ваш лечащий врач даст вам больше шприцев.
  11. Тщательно вымойте руки теплой водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Позвоните в офис своего поставщика медицинских услуг, если из плевральной дренажной трубки вытекает больше жидкости, чем обычно.

Back to top

Ремонт отсоединенного или негерметичного пневмостата

Ваш пневмостат всегда должен быть подключен к плевральной дренажной трубке. Если он оторвался от плевральной дренажной трубки, выполните следующие действия, чтобы немедленно подсоединить его снова, а затем позвоните в офис вашего поставщика медицинских услуг.

  1. Вставьте соединение плевральной дренажной трубки пневмостата (большой белый порт вверху) в конец плевральной дренажной трубки. Убедитесь, что он плотно вставлен в плевральную дренажную трубку.
  2. Несколько раз глубоко покашляйте. Это поможет избавиться от лишнего воздуха, который мог скопиться вокруг легких, когда пневмостат был отсоединен.
  3. Позвоните в офис вашего поставщика медицинских услуг, чтобы сообщить им. Если это до 9:00 или после 17:00, выходной или праздничный день, позвоните по телефону 212-639-2000. Попросите поговорить с дежурным (замещающим) вашего поставщика медицинских услуг.

Если ваш пневмостат протекает, убедитесь, что соединения затянуты. Если она продолжает протекать, позвоните в офис вашего поставщика медицинских услуг.

Back to top

Когда звонить своему поставщику медицинских услуг

Позвоните своему поставщику медицинских услуг, если:

  • У вас температура 101 °F (38,3 °C) или выше.
  • Кожа вокруг плевральной дренажной трубки покраснела, опухла или стала горячей или болезненной при прикосновении к ней.
  • Дренаж вытекает из плевральной дренажной трубки в месте введения.
  • У вас есть боль, которая не проходит после приема обезболивающего.
  • Из плевральной дренажной трубки вытекает больше жидкости, чем обычно.
  • Изменяется цвет или густота жидкости, вытекающей из плевральной дренажной трубки.

 

Back to top

Дренажный журнал

Каждый раз, когда вы опорожняете пневмостат, записывайте дату, время и объем опорожнения. Приносите этот журнал на приемы для последующего наблюдения, чтобы показать его лечащему врачу.

Дата Время Объем дренажа (мл)

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    
Back to top

Старое вино в новой бутылке

Лунг Индия. 2017 январь-февраль; 34(1): 70–72.

Аджай Нарасимхан

Отделение кардиоторакальной хирургии Мадрасского медицинского колледжа и государственной больницы имени Раджива Ганди, Ченнаи, Тамилнад, Индия , Ченнаи, Тамил Наду, Индия

(поздно) Раджавенкатеш Кришнамурти

Отделение кардиоторакальной хирургии Мадрасского медицинского колледжа и государственной больницы им. Раджива Ганди, Ченнаи, Тамилнад, Индия

Отделение медицинской кардиохирургии College and Rajiv Gandhi Government General Hospital, Chennai, Tamil Nadu, India

Адрес для корреспонденции: Dr.Аджай Нарасимхан, S-2 Gopalakrishna Flats, Old No. 14, New No. 21, Lake View Road, West Mambalam, Chennai — 600 033, Тамил Наду, Индия. Электронная почта: [email protected]

Эта статья находится в открытом доступе и распространяется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0, которая позволяет другим микшировать, настраивать и использовать произведение в некоммерческих целях. , если автор указан, а новые творения лицензируются на тех же условиях.

Реферат

В поликлинику поступил мальчик 14 лет с жалобами на плевритные боли в груди и одышку.У него была обнаружена очаговая эмпиема справа. Его взяли на операцию и сделали декортикацию. В послеоперационном периоде у него развилась утечка воздуха. Когда утечка воздуха не прекратилась до 10 -го -го дня, мы решили присоединить предсердный пневмостат ™ , модифицированную версию клапана Геймлиха к его межреберной дренажной трубке, и отправили его домой. При дальнейшем наблюдении его легкое расширилось, и ИКД можно было удалить. Пациент остается здоровым до текущего наблюдения.Мы представляем этот случай в попытке изменить представление о различных вариантах опорожнения сундука. Клапан Heimlich кажется более податливым вариантом, чем традиционный дренаж с подводным уплотнением, с точки зрения ранней подвижности, сокращения продолжительности пребывания и соблюдения пациентом режима.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Декортикации, эмпиема, клапан Геймлиха, межреберный дренаж, подводная пломба

ВВЕДЕНИЕ

Введение межреберной дренажной трубки — болезненный опыт, и для того, чтобы поверить, нужно испытать его.Когда межреберная трубка должна оставаться на месте дольше, чем необходимо, это становится сложной ситуацией для пациента и медицинского работника. Большинство больниц используют подводное уплотнение для дренирования грудной клетки. Хотя это самый старый и наиболее распространенный метод дренирования грудной клетки, у него мало недостатков. Вес бутылки, увеличение продолжительности пребывания и связанная с этим боль — вот некоторые из проблем. Чтобы преодолеть это, было введено множество новых устройств. Мы использовали один из них, пневмостат ™ , у нашего пациента.Мы пишем эту статью с идеей повышения осведомленности о различных вариантах межреберного дренирования, помимо подводного уплотнения.

Клинический случай

В нашу поликлинику (ОПД) обратился мальчик 14 лет с жалобами на плевритные боли в грудной клетке и одышку при физической нагрузке. При дальнейшем обследовании у него была обнаружена локализованная эмпиема правой стороны с утолщением плевры []. После преданестезиологического осмотра ему была назначена видеоторакоскопическая операция (ВАТС) декортикации 23 rd апреля 2015.Во время операции была предпринята попытка ВАТС, но из-за обширных спаек между грудной стенкой и плеврой процедура была преобразована в открытую декортикацию. Париетальная плевра удалена из грудной стенки, а висцеральная плевра удалена из легкого. Легкое расширено на столе. Отмечается минимальная утечка воздуха. Грудную клетку ушивали двумя межреберными дренажными трубками. В первый послеоперационный день рентгенограмма грудной клетки (CXR) показала незначительное расширение правого легкого или его отсутствие. Произошла значительная утечка воздуха. Нижняя трубка ИКД удалена на 29077-е и -е сутки после операции.Тем не менее, верхняя трубка ИКД была сохранена в связи с постоянной утечкой воздуха. На 7 день после операции была проведена бронхоскопия, которая показала слабое пузырение через правый среднедолевой бронх. На 10 -й -й послеоперационный день мы решили присоединить дренажный клапан Pneumostat ™ , который представляет собой модифицированный клапан Геймлиха, к межреберной дренажной трубке [Видео 1 и ]. Его выписали после того, как этот клапан был присоединен. Он был рассмотрен в OPD через неделю. Повторная рентгенограмма показала расширение легкого с небольшим плевральным пространством на верхушке.Межреберная трубка удалена еще через неделю 1 июня 2015 г. [Видео 2]. Повторная рентгенограмма показала полное расправление легкого. Пациент остается здоровым до текущего наблюдения [].

Предоперационная рентгенограмма грудной клетки пациента с правосторонней локализованной эмпиемой

Изображение межреберной дренажной трубки, соединенной с клапаном Геймлиха

Серийные рентгенограммы грудной клетки с 10-го послеоперационного дня до 4 месяцев после операции

ОБСУЖДЕНИЕ

Самое старое известное упоминание о дренаже грудной полости восходит к пятому веку до н. э. Гиппократом.С тех пор по поводу торакального дренажа возникали различные споры и споры. Споры между открытым и закрытым дренированием грудной клетки продолжались веками. По обе стороны пьедестала были разные великие хирурги, каждый из которых настаивал на том, что их метод лучше. Только в 1873 году Playfair впервые представил концепцию подводного дренирования грудной клетки тюленя при лечении эмпиемы грудной клетки у ребенка. Это положило начало новой эре в лечении коллекций грудной клетки и пневмоторакса.Это было в 1968 году, когда Генри Геймлих впервые представил клапан Геймлиха, который представлял собой односторонний порхающий клапан для лечения пневмоторакса и гемоторакса.

В настоящее время наиболее распространенными методами, распространенными в большинстве больниц, являются дренажные бутылки с подводным уплотнением, которые бывают различных форм и конструкций. Большинство хирургов используют их, потому что им удобно использовать этот тип дренирования грудной клетки. Хотя они просты в использовании, они не без проблем. Уровень воды в трубках необходимо поддерживать на правильном уровне, в противном случае воздух может попасть в грудную клетку.Бутылки тяжелые и оказывают стягивающее действие на грудную клетку, что может быть болезненным, когда дренажную трубку необходимо поддерживать в течение длительного периода времени, как в нашем случае. Это может привести к увеличению продолжительности пребывания в больнице и увеличению стоимости медицинского обслуживания. Затем, наконец, существует социальное клеймо межреберной трубы, которое более серьезно, чем само заболевание.

Это привело к внедрению переносных плевральных дренажей. Существует большое количество доступных портативных сливов, и обсуждение каждого из них выходит за рамки этой статьи.

Мы использовали дренажный клапан Pneumostat™. Это конкретное устройство содержит сборную камеру и односторонний клапан для выпуска утечки воздуха. Камера для сбора вмещает около 30 мл жидкости, которую можно аспирировать с помощью шприца с люэровским замком. Односторонний клапан выпускает воздух, а также служит индикатором наличия или отсутствия утечки воздуха [Видео 1 и 2]. Эти дренажи просты в использовании как медицинским работником, так и пациентом. Они легкие, их легко носить с собой и прятать.Это позволяет избежать клейма, связанного с упаковкой тюбика и пакета. Эти дренажные системы сокращают продолжительность пребывания в больнице, что обеспечивает долгосрочную экономическую выгоду. Все это приводит к лучшему соблюдению режима пациентом.

Мы представляем этот клинический случай в попытке изменить представление о различных вариантах дренирования грудной клетки. Мы также считаем, что врачи и хирурги в целом должны быть более открытыми для идеи портативных и цифровых дренажей грудной клетки и предоставить заслуженный отпуск бутылке с подводным уплотнением.

Финансовая поддержка и спонсорство

Нет.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Благодарность

Мы благодарим персонал отделения кардиоторакальной хирургии Государственной больницы общего профиля им. Раджива Ганди за помощь в публикации этого клинического случая.

ЛИТЕРАТУРА

1. Christopoulou-Aletra H, Papavramidou N. «Эмпиемы» грудной полости в гиппократовом теле. Энн Торак Серг. 2008;85:1132–4.[PubMed] [Google Scholar]2. Гогакос А., Барбетакис Н., Лазаридис Г., Папайванноу А., Каравергу А., Лампаки С. и др. Клапан Геймлиха и пневмоторакс. Энн Трансл Мед. 2015;3:54. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Клапан Геймлиха и пневмоторакс

Abstract

Клапан Геймлиха представляет собой небольшой односторонний клапан, используемый для дренирования грудной клетки, который опорожняется в гибкое сборное устройство и предотвращает возврат газов или жидкостей в плевральную полость. Клапан Геймлиха имеет длину менее 13 см (5 дюймов) и облегчает передвижение пациента.В настоящее время на рынке существует несколько систем. Его можно использовать у многих пациентов вместо традиционной дренажной системы с водяным затвором. Дренажный клапан Геймлиха был разработан таким образом, чтобы процесс дренирования плевральной полости мог быть выполнен безопасным, относительно простым и эффективным способом. Эта система клапанов заменила громоздкую подводную дренажную систему. Кроме того; система клапанов Heimlich соединяется с грудной трубкой и позволяет жидкости и воздуху проходить только в одном направлении.Эта система работает в любом положении, и ее никогда не нужно зажимать, при необходимости к ней можно присоединить регулируемый отсос. Клапан стекает в пластиковый мешок, который можно держать на любом уровне, что позволяет пациенту, подвергающемуся дренированию грудной клетки, передвигаться, просто неся мешок. В текущем мини-обзоре мы представим клапанную систему Heimlich и способ установки.

Ключевые слова: Пневмоторакс, клапан Геймлиха, VATS

Впервые представленный в 1965 году клапан трепетания Геймлиха представляет собой одностороннее портативное устройство, которое было разработано для использования в качестве дренажной процедуры, чтобы избежать необходимости внутриплевральной аспирации после торакотомии. (1).Изобретателем клапана был Генри Геймлих, американский торакальный хирург, который также первым описал прием Геймлиха. Вскоре он стал очень популярным при амбулаторном лечении пациентов с длительной утечкой воздуха по разным причинам (2), а также стал использоваться при неотложной терапии пневмоторакса на фронтах (3).

Как уже упоминалось, это односторонний клапан, поэтому он предотвращает попадание откачиваемого воздуха обратно в грудную полость по присоединенной плевральной дренажной трубке. Клапан изготовлен из пластикового корпуса с резиновой втулкой внутри.Он имеет два сопла: входное сопло, которое позволяет воздуху проходить в клапан через прикрепленную к нему дренажную трубку грудной клетки, и выходное сопло, которое позволяет воздуху проходить в окружающую среду или в сборное устройство во время выдоха. Резиновая втулка присоединена к входному патрубку таким образом, что во время вдоха он перекрывается, препятствуя тем самым всасыванию воздуха через клапан в плевральную полость (). Свободный конец резиновой втулки сжимается, так что обе стороны остаются в контакте друг с другом для выполнения этой функции. Когда воздух проходит через входное сопло в резиновом рукаве, последнее открывается, позволяя воздуху выходить во время выдоха. Но при вдохе свободный конец остается закрытым за счет его сжатия, что препятствует засасыванию воздуха обратно в грудную полость. Таким образом пневмоторакс безопасно эвакуируется. По тому же механизму флаттерный клапан Геймлиха также может способствовать эвакуации жидкости. Входной патрубок надежно прикреплен к одному концу дренажной трубки грудной клетки, а другой конец находится в плевральной полости пациента.Крепление можно зафиксировать кусочками липкой ленты. Клапан также прикрепляют к грудной клетке пациента, но необходимо следить за тем, чтобы дистальный конец, выходной патрубок, оставался свободным (1).

Флаттерный клапан Heimlich.

Когда воздух проходит через клапан, можно услышать отчетливый звук «трепетания», свидетельствующий о правильной работе устройства. Отсутствие звука в сочетании с отсутствием движения резинового рукава при установке означает, что через клапан не проходит воздух, что свидетельствует либо о разрешении пневмоторакса, либо о возможном закупорке плевральной дренажной трубки. Может быть полезна аускультация грудной клетки или рентген грудной клетки.

Флаттерный клапан Геймлиха имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с дренированием под водяным затвором, наиболее важными из которых являются его небольшие размеры и портативность, что позволяет пациенту немедленно передвигаться, что является очень важным фактором в успешном лечении пневмоторакса (1 ). Он может работать в любом положении и не требует фиксации (4). Он имеет небольшую стоимость производства, что позволяет использовать его как одноразовое устройство без необходимости повторной стерилизации.Его функция легко понятна как медицинскому персоналу, так и пациенту благодаря отчетливому звуку и движению резинового рукава. Если есть необходимость в эвакуации жидкости, дистальный конец можно присоединить к собирательному устройству, например, к мешку или устройству Бюлау. Кроме того, при необходимости на выпускной патрубок может быть подано отрицательное давление или подсос воды (1). Размер дренажных плевральных трубок, к которым он может быть присоединен, может варьироваться (трубки малого или большого калибра) (5). Его можно использовать в течение длительного периода в случаях постоянной утечки воздуха и исключения хирургического лечения, что позволяет проводить амбулаторное ведение этих пациентов.О полном расправлении легкого свидетельствует отсутствие звука «трепетания» и иммобилизация резиновой трубки клапана при дыхании и кашле. После того, как диагностировано и подтверждено полное расширение, система (дренаж грудной клетки и клапан) может быть удалена у пациента. В литературе описаны небольшие рецидивы пневмоторакса, но они обычно незначительны (2).

Клапан трепетания Геймлиха, соединенный с дренажной трубкой грудной клетки на левой грудной стенке.

Вероятно, наиболее важным свойством флаттерного клапана Heimlich является то, что он работает должным образом только при определенной ориентации.Это означает, что если он неправильно подсоединен к дренажу плевральной дренажной трубки, он вообще не будет работать. Кроме того, пациент подвергается большому риску развития напряженного пневмоторакса, очень серьезного осложнения, которое может привести к летальному исходу. Если выходной патрубок присоединен к трубке, резиновый рукав не может открыться (из-за его сжатия), воздух не эвакуируется и скапливается в плевральной полости, что иногда приводит к напряженному пневмотораксу. Опубликованы отчеты о клинических случаях, описывающих это осложнение (6-8).По этой причине все клапаны имеют четкую маркировку на корпусе, четко указывающую входные и выходные патрубки и правильную ориентацию клапана во время установки, чтобы можно было избежать переворачивания клапана.

Также следует соблюдать осторожность при подсоединении мешков или других сборных устройств к выпускному патрубку, чтобы не засорить патрубок и не допустить удаления воздуха (9). В период амбулаторного лечения обязателен частый осмотр клапана медперсоналом.

Еще одним серьезным осложнением трепетающего клапана Геймлиха является повышенный риск развития эмпиемы грудной клетки (10,11). Это происходит из-за инфекции плевральной полости, в основном из-за длительного остаточного времени дренирования плевральной дренажной трубки и клапана. Установка клапана должна осуществляться в стерильных условиях (сам клапан предварительно стерилизуется), а все насадки должны быть закреплены и герметичны, чтобы избежать дальнейшего инфицирования. В литературе сообщалось о случайных смещениях клапана (2).В таком случае повторная установка клапана может быть связана с повышенным риском инфицирования.

В литературе нет сообщений о летальных исходах, даже в случаях случайного реверсирования клапана и развития напряженного пневмоторакса. Это доказывает, что при правильном использовании и при условии надлежащего инструктажа пациента и медицинского персонала клапан трепетания Геймлиха является безопасной и эффективной процедурой лечения пневмоторакса.

В литературе нет конкретных противопоказаний к использованию клапана трепетания Геймлиха.Соответствующими противопоказаниями могут быть большой гидропневмоторакс с большими объемами жидкости в плевральной полости или густые выделения и кровь, которые могут вызвать окклюзию резиновой трубки из-за спаек или сгустков, препятствующих оттоку воздуха (1,8). В таком случае обязательна замена клапана или дренаж под гидрозатвор.

Исследования доказали безопасное использование клапана с хорошими результатами в случаях лечения первичного пневмоторакса (1,12-30) и во многих различных случаях вторичного пневмоторакса у пациентов с Pneumonocystis carinii, СПИДом, муковисцидозом, метастазами в легкие и т.п.(2,10,31-45).

Технологические достижения в настоящее время позволили создать небольшие портативные дренажные устройства под водяным затвором, которые также облегчают немедленную передвижение пациента после установки и имеют меньше осложнений, чем трепетающий клапан Геймлиха, в случаях, когда пневмоторакс сопровождается большими объемами жидкость или кровь (42,46-58). Это привело к ограниченному использованию клапана в последние годы, но все еще занимает место в амбулаторном лечении пациентов с длительной утечкой воздуха, для которых дальнейшее хирургическое лечение невозможно.

Автоматический дренажный клапан EZ-Purge EZP-332-H-60

Автоматический дренажный клапан EZ-Purge

EZ-Purge используется для автоматического открытия шарового клапана с электроприводом или электрического электромагнитного клапана на заданное время от 1 до 60 секунд. Активация происходит каждый раз, когда на интервальный таймер подается питание.

Типичные области применения включают: 

  • Продувка системы фильтрации
  • Продувочный клапан центробежного сепаратора
  • Продувка линии конденсации
  • Автоматический сливной клапан

Примечание. Это не таймер с повторяющимся интервалом.Эта система активируется каждый раз при подаче питания, поэтому она не предназначена для подключения к постоянному источнику питания.

Обычно он используется в системе скважинной воды и подключается параллельно реле давления, используемому для активации скважинного погружного насоса.

Инструкции: 

Подсоедините шнур питания к источнику переменного тока 110 или 220 В, убедившись, что это импульсный источник питания. Обычно параллельно переключателю давления в типичном контуре скважины.

Подсоедините автоматический клапан к трубопроводу системы.

Установите ручку таймера интервала для активации шарового клапана с электроприводом или соленоида не менее чем на 5 секунд, гарантируя, что шаровой кран с электроприводом полностью откроется.

Примечание. Шаровому крану с электроприводом KLD075 требуется 5 секунд для открытия и 5 секунд для закрытия при отключении питания, поэтому минимальный интервал составляет в общей сложности 10 секунд времени продувки.

Для установки на пескоотделителе: 

Убедитесь, что шаровой кран с электроприводом установлен на горизонтальном участке трубы и не соединен напрямую с дренажным фитингом.Это гарантирует, что песок не скапливается прямо на шаровом клапане и не проходит через клапан во время продувки, сводя к минимуму задиры шара и седла клапана, когда клапан закрывается, если частицы песка застревают в клапане. Все шаровые краны и седла клапанов считаются изнашиваемыми элементами. Плановое техническое обслуживание и замену следует рассматривать как нормальный износ в этом сценарии. По этой причине шаровой кран и седла клапана имеют гарантию 90 дней. Гарантия на привод и электронику составляет 1 год.

 

Гарантия:

Электронные компоненты: 1 год

Шаровой кран и седло клапана: 90 дней.

Часто задаваемые вопросы о дренажном клапане

— 5 вещей, которые нужно знать о DTV

Дренажный термостатический клапан Часто задаваемые вопросы

В процессе нормальной работы коммерческое оборудование, такое как посудомоечные машины, пароконвектоматы и паровые увлажнители, выпускает перегретый пар и воду.Эти стоки должны быть умерены, прежде чем они попадут в канализацию. ThermOmegaTech® предлагает дренажный термостатический клапан (DTV), чтобы упростить этот процесс и соответствовать ограничениям по температуре дренажа, установленным международными сантехническими нормами.

См. некоторые часто задаваемые вопросы о DTV ниже.

Часто задаваемые вопросы №1: Когда следует использовать DTV?

DTV следует использовать в любых случаях, когда сточные воды с температурой выше 140°F должны быть охлаждены перед попаданием в общественную канализацию в соответствии с сантехническими нормами.

Несоблюдение этих температурных ограничений может привести к неудачным проверкам, штрафам и повреждению труб или оборудования из ПВХ.

 

Часто задаваемые вопросы № 2: Как работает DTV?

ДТВ устанавливается в дренажную линию таким образом, чтобы горячие стоки проходили через термостатический привод для постоянного контроля температуры дренажной воды. Когда температура сточных вод поднимается выше заданного значения клапана, клапан автоматически модулирует открытие, позволяя холодной воде течь в канализацию, охлаждая сточные воды.

Как только температура сточных вод падает ниже заданного значения, DTV модулирует закрытие, перекрывая подачу холодной воды для экономии воды.

 

Часто задаваемые вопросы № 3: Может ли DTV работать с паром?

Да, DTV может работать с жидкостью при температуре до 250°F.

 

Часто задаваемые вопросы № 4: Какие размеры доступны?

DTV предлагается в размерах 1/2″, 3/4″ и 1″ из латуни и нержавеющей стали.

 

Часто задаваемые вопросы №5: Как выбрать размер?

Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором расхода DTV! Чтобы просмотреть калькулятор, нажмите здесь.

 

Надежный и самодействующий DTV обеспечивает соответствие температуры сливаемой воды международным нормам сантехники.

Для получения дополнительной информации о DTV или ответах на часто задаваемые вопросы о дренажном термостатическом клапане мы приглашаем вас посетить наш веб-сайт или связаться с нашей командой экспертов по продуктам.

Регулирующие клапаны и дренажи | Краткий курс по спринклерной системе

Примеры индикации регулирующих клапанов

Клапан с внешним штоком и бугелем

Клапан с внешним штоком и бугелем является наиболее распространенным типом индикаторного клапана.Клапан работает, поднимая и опуская заслонку, которая перекрывает поток воды через корпус клапана. Затвор соединяется с большим латунным резьбовым стержнем с круглой резьбовой ручкой, которая соединяется с коромыслом. Когда оператор поворачивает ручку против часовой стрелки, шток выдвигается все дальше и дальше из ручки, указывая на относительную степень открытия ворот. Когда оператор поворачивает рукоятку по часовой стрелке, резьбовой шток перемещается обратно в клапан и имеет более низкий профиль. Когда шток больше не выступает за рукоятку, задвижка закрывается.

Внешний клапан штока и бугеля в открытом положении

Внешний клапан штока и бугеля в закрытом положении

Клапан указателя поста

Расположенный вне здания, столбовой индикаторный клапан поднимается над землей над водопроводной магистралью. Поскольку съемная рукоятка приводит в действие клапан, бирка, прикрепленная к штоку, показывает слово «открыто» или «закрыто» в окошке на боковой стороне корпуса клапана. Вы можете зафиксировать рукоятку и сам клапан в нужном положении с помощью навесного замка или цепи.

Индикаторный клапан стойки в открытом положении

Индикаторный клапан настенной стойки

Индикаторный клапан настенного столба работает так же, как индикаторный клапан столба, но проходит через внешнюю стену здания и устанавливается горизонтально. Колесо управляет клапаном, и вы можете увидеть его состояние по слову «открыто» или «закрыто», которое читается через окошко в корпусе штока клапана.

Индикаторный клапан настенной стойки в открытом положении

Индикаторный клапан настенной стойки без обслуживания

Поворотный затвор

Дроссельная заслонка открывается или закрывается вручную с помощью вращения диска в потоке воды перпендикулярно или параллельно потоку воды.В верхней части клапана находится «хвостик», который перемещается вместе с диском, указывая положение диска относительно потока воды. Когда флажок выровняется параллельно трубе, клапан полностью откроется. Когда он перпендикулярен трубе, клапан полностью закрывается.

Поворотный затвор в открытом положении

Поворотный затвор в закрытом положении

Заглушка канализационных стоков для предотвращения подпора канализации — Публикации

шаги по подготовке к уровням воды, которые могут привести к попаданию сточных вод в дом, имеют смысл.

Сточные воды могут попасть в дом несколькими путями:

• Сточные воды могут течь обратно в дома, если затоплены общественные очистные сооружения или даже часть канализационной системы.

• В местах, где ливневая и канализационная системы соединены, быстрый и чрезмерный ливневой сток может привести к обратному попаданию воды и сточных вод в ваш дом. Уточните у городских властей, подключена ли ваша канализационная система к ливневой канализации.

• Септические системы в сельских домах могут подтекать в дом, если система покрыта водой.

Чтобы уменьшить вероятность обратного попадания сточных вод в дом, домовладельцам необходимо будет герметизировать участки, куда могут попасть сточные воды в периоды чрезмерных дождей или наводнений. Сточные воды не только могут повредить компоненты здания и ковровое покрытие, но также содержат высокие концентрации бактерий, простейших и других патогенов, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья. Вода будет искать самый низкий уровень, поэтому, если уровень сточных вод или паводковых вод выше, чем стоки в доме, например, в подвале, может произойти резервное копирование.

Постоянная защита

Многие новые дома строятся с обратными клапанами или обратными клапанами в основной канализационной линии, что снижает вероятность попадания сточных вод в дом. Обратные клапаны содержат заслонку, которая пропускает поток только в одном направлении. Обратные клапаны следует проверять ежегодно, чтобы убедиться, что в них нет мусора и что они работают правильно. Если в вашем доме есть обратный клапан, точка доступа к нему обычно находится в полу рядом с основным канализацией. (рис. 1)

Рис. 1. Обратный клапан.

Иногда в домах устанавливаются срезные или шиберные клапаны. Доступ к клапанам обычно осуществляется через выемку в цокольном этаже, и их можно легко включать и выключать в случае наводнения или скопления сточных вод. После закрытия срезной клапан не пропускает сточные воды в любом направлении, поэтому в доме нельзя пользоваться туалетами и водой. (рис. 2)

Рис. 2.Ножевой клапан.

Обратный клапан можно установить в существующем доме. Попросите лицензированного подрядчика установить внутренний или внешний обратный клапан в вашей канализационной системе. Если у вас нет обратного клапана, в напольные трапы можно установить заглушки с обратными устройствами. Эти заглушки имеют шар или поплавок, который не позволяет воде или сточным водам затекать в дом, позволяя воде течь в канализацию. Эти заглушки можно оставлять на месте круглый год.

Когда затыкать стоки

Определение необходимости и времени затыкания стоков туалета, душа и стиральной машины зависит от множества факторов.Если вы живете в районе с высоким потенциалом наводнения, и ожидается, что уровень воды будет выше уровня наводнения, приобретите заглушку правильного размера, необходимую для канализации в вашем доме. Не ждите, пока наводнение станет неизбежным; штекеров может не быть.

Осмотрите нижние уровни дома, особенно подвал, и определите, что связано с канализационной системой. Души, ванны, раковины, сливы стиральных машин и туалеты могут быть потенциальными входами сточных вод в дом. Если ванные комнаты на нижних этажах дома не нужны, стоки можно заглушить заранее.

Прежде чем отправиться в хозяйственный магазин за сливными пробками, снимите напольные решетки или сантехнические приборы и измерьте диаметр трубы, чтобы знать, какой размер вам нужен. Каждый дом и канализация могут быть разными, поэтому не думайте, что ваш дом имеет стандартный размер для каждого применения.

Засорение водостоков в случае наводнения

Если местные власти предупредили жителей о необходимости заглушить канализационные трубы или если вы планируете эвакуироваться из-за возможного наводнения, заткните все канализационные трубы на нижних этажах вашего дома.

Типы заглушек

Доступен ряд различных заглушек для использования в сантехнических ситуациях.

• Тестовый шарик

Испытательные шарики обычно используются для опрессовки водопроводных систем, но могут использоваться в чрезвычайных ситуациях для герметизации стоков. Мяч вставляется в трубу и надувается воздухом до заданного давления воздуха. После надувания мяч не позволит воде течь в любом направлении. (рис. 3)

Рис. 3.Пробный мяч.

• Поворотная заглушка

Поворотная заглушка вставляется в трубу, а барашковая гайка закручивается до тех пор, пока заглушка не будет затянута. Поворотные заглушки бывают разных размеров и хорошо подходят для напольных, душевых и туалетных стоков. Они могут быть пластиковыми или металлическими. (рис. 4)

Рис. 4. Поворотная заглушка.

• Напорные пробки

Резиновые или деревянные пробки конической формы можно использовать для закупорки стоков. Эти заглушки будут меньше в диаметре, чем труба, которую нужно заглушить на одном конце, и больше, чем труба на другом конце. Заглушки принудительно вставляются в трубу, и, возможно, потребуется их распорка, чтобы предотвратить их выталкивание под давлением. (рис. 5)

Рис. 5. Заглушка давления.

• Обратные клапаны

Это несъемные заглушки, которые можно устанавливать в трапы в полу. Пробки имеют шар или поплавок, который закрывается при возникновении обратного потока. Когда сточные воды начинают скапливаться в трубе, шар или пробка всплывают и перекрывают трубу. Эти клапаны можно оставлять на месте круглый год, но их следует проверять не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что они работают должным образом. (рис. 6, 7, 8)

Рис. 6. Плавающий обратный клапан.

Рис. 7. Плавающий обратный клапан.

Рис. 8. Плавающий обратный клапан.

• Резьбовые колпачки

Сантехническое приспособление снято, и на трубу установлена ​​резьбовая заглушка нужного размера. (Рисунок 9)

Рис. 9.Резьбовые колпачки.

Установка сливных пробок

После того, как принято решение о затыкании стоков в полу, убедитесь, что используется правильный тип заглушки для правильной ситуации. Перетягивание заглушек потенциально может привести к разрыву трубы.

Напольные трапы

Если сливные решетки в полу съемные, установите сливные пробки. Поплавковые клапаны обратного потока могут быть установлены в сливных трубах пола, пропускающих поток только в одном направлении. Эти заглушки хорошо работают в домах с новыми печами, в которых есть стоки для конденсата, ведущие в сток в полу.Поплавковый клапан предотвратит просачивание сточных вод в дом, и печь сможет продолжать слив. (рис. 10)

Рис. 10. Трап в полу.

Контрольные шарики, поворотные заглушки или нажимные заглушки могут быть установлены для герметизации стоков в полу, но они не будут пропускать воду в любом направлении. Если заглушки недоступны, в экстренной ситуации можно использовать гибкий резиновый шарик, который чуть больше диаметра трубы, но его необходимо будет зафиксировать на месте.

Если решетку стока в полу нельзя снять, можно использовать кусок внутренней трубы, который больше отверстия, чтобы заткнуть слив. Поместите внутреннюю трубу на пол вокруг водостока и накройте ее куском фанеры или цельной доски, чтобы зафиксировать ее на месте. ДСП не подойдет, потому что может испортиться и раскрошиться при намокании.

Уплотнение необходимо удерживать на месте, прижимая его к потолку. Чтобы не повредить потолок, положите доску размером 2 на 4 дюйма или кусок фанеры параллельно потолку.Затем вставьте вертикальную доску размером 2 на 4 дюйма между доской, закрывающей внутреннюю трубу, и доской, параллельной потолку. (рис. 11)

Рис. 11. Крепление сливной пробки.

Туалеты

Подвальные туалеты в зонах потенциального затопления должны быть удалены, а дренажная труба должна быть заглушена.

Выполните следующие действия, чтобы заткнуть сливы унитаза: (рис. 12)

Рис. 12.Туалет.

1. Перекройте подачу воды в унитаз с помощью вентиля позади унитаза или под ним. Поверните его по часовой стрелке до упора.

2. Снимите линию подачи воды с унитаза.

3. Нажмите на поршень, чтобы смыть унитаз и опорожнить резервуар для воды.

4. Чтобы удалить как можно больше воды из чаши, вылейте в чашу ведро воды как можно быстрее, не проливая. Это заставит воду завихриться, и большая ее часть будет вытекать из миски.

5. С обеих сторон основания унитаза вы должны увидеть декоративные крышки на двух болтах; сначала снимите их, а затем снимите гайки, удерживающие болты на месте.

6. Унитаз мог быть приклеен к полу с помощью герметика или другого клея; это может потребоваться отрезать канцелярским ножом, прежде чем унитаз можно будет снять.

7. После удаления очистите оставшееся восковое кольцо, которое прикрепляло унитаз к фланцу, удерживающему унитаз на месте.

8.После этого в канализационную трубу можно установить заглушку. Эти дренажи часто подвержены коррозии, что может вызвать трудности при закупорке. Может потребоваться очистка отверстия слива или закупорка его деревянными заглушками.

9. Чтобы заменить унитаз, снимите заглушку, установите новую восковую прокладку и переустановите унитаз. (Рисунок 13)

Рисунок 13. Восковое кольцо.

Душевые

Трапы для душа бывают разных типов и размеров, поэтому их заглушка зависит от конкретного типа.Если решетку слива душа можно снять, просто вставьте сливную пробку подходящего размера в сливную трубу и затяните до упора.

Некоторые решетки душевых трапов не снимаются легко, поэтому слив необходимо закрыть материалом, который предотвратит просачивание сточных вод в случае возникновения резервной копии. Эти стоки можно закрыть, как описано выше, толстым куском резины или внутренней трубкой, а затем закрепить доской или фанерой. Уплотнение необходимо удерживать на месте, используя метод, описанный для крепления уплотнений трапа в полу. (Рисунок 14)

Рис. 14. Заглушка слива душа.

Стиральные машины

Сливные отверстия стиральной машины можно заглушить, отсоединив сливной шланг стиральной машины от сливной трубы и вставив в сливную трубу заглушку соответствующего диаметра. (рис. 15)

Рис. 15. Сливной шланг стиральной машины.

Раковины

Раковины можно заглушить, вставив заглушку в слив и перелив раковины, но предпочтительным методом является удаление сливной трубы из-под раковины и надевание резьбового колпачка на сливное отверстие. (рис. 16)

Рис. 16. Сифон P под раковиной.

Ванны

Герметизация ванны зависит от слива в ванне. Если для водопровода ванны был установлен люк, снимите сливные трубы и установите резьбовые заглушки или сливные пробки. Если нет доступа к внутренней сантехнике, вставьте в слив закручивающуюся заглушку.

Чтобы заглушить перелив, снимите крышку перелива и установите сливную пробку подходящего размера.Возможно, вам придется приобрести автомобильную или морскую заглушку, так как слив перелива неглубокий. (рис. 17, 18)

 Рис. 17. Морская/автомобильная заглушка.

Рис. 18. Морская/автомобильная заглушка.

Фундаментные дренажи

Возможным местом возникновения проблем и утечек может быть обратный поток из канализационной трубы, собирающей воду из водостока фундамента. В некоторых старых домах есть водостоки, которые ведут в канализационную систему. (рис. 19)

Рис. 19. Дренаж фундамента.

Если канализация забивается, сточные воды могут вернуться через сливное отверстие.

Лучший способ заглушить их — использовать обратный клапан, который позволит воде из дренажного отверстия в фундаменте попасть в канализацию, но предотвратит обратное попадание сточных вод в канализацию. Часто они подвержены коррозии, поэтому вам может понадобиться клиновая заглушка. (рис. 20)

 

Рис. 20.Фундаментный дренаж.

Эта информация предназначена для того, чтобы предоставить людям отправную точку для защиты своих домов от повреждений.

Домовладельцы берут на себя ответственность за адаптацию любой информации, представленной в этой публикации, к своим конкретным условиям.

Это руководство не предназначено для замены рекомендаций и указаний лицензированного специалиста по сантехнике.

Автор этой публикации

Кеннет Хеллеванг, инженер по развитию
Карл Педерсен, бывший преподаватель энергетики

Техническая помощь и информация предоставлены городом Фарго и Джимом Хаггерти, Scheels Hardware, Фарго

 

.
Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *