У вагонки какая лицевая сторона: Какая сторона лицевая у вагонки

Одним из самых востребованным строительных материалов является вагонка. Материал с успехом применяется как при отделке комнат, так и фасадной части здания. Для изготовления досок в основном применяются хвойные сорта древесины, хотя в некоторых случаях используются и лиственничные. Например, отделку саун, бань и бассейнов часто выполняют из ольхи. Для обшивки фасадов и внутренней части дома широко используется лиственница.

Какие виды и сорта вагонки бывают

Поскольку доска используется для отделки самых разных поверхностей, а каждый покупатель хочет, чтобы его дом имел свою индивидуальность, производители выпускают стройматериалы различных видов. Отличия между ними могут выражаться в наличии либо отсутствии фасок, размерах и форме тыльной и лицевой сторон, конструкции мест соединения.

«Американка». Профиль этого вида вагонки имеет плавный переход от фаски возле шипа к середине лицевой части. Такое исполнение позволяет в точности сымитировать сайдинг, но облицовка при этом выполнена из натуральной древесины.

Двусторонняя вагонка. Она не имеет как таковой тыльной стороны, обе ее части можно считать лицевыми. Доска хорошо подходит для изготовления тонкой перегородки, а при обшивке фасада имеется возможность спрятать мелкие дефекты, перевернув элемент. Для облицовки помещений с высокой влажностью такой материал не подходит, поскольку не имеет вентиляционных каналов.

«Блокхаус». Профиль этого стройматериала из дерева имеет скругленную лицевую сторону. Здания обшитые блокхаусом выглядят так, будто целиком изготовлены из оцилиндрованных бревен.

«Ландхаус». Этот вид облицовочной доски является одним из самых дорогих, поскольку ее лицевая сторона выфрезерована определенным образом, часто имеет сложные рисунки. Существуют также профили, в которых при помощи горячего тиснения получают эффект ручной резьбы по дереву.

В зависимости от качества древесины и соответствию заявленным размерам вагонка может быть одного из сортов: «Экстра», А, В и С.

Доска категории «Экстра» является самой качественной. На погонном метре может быть не более одного светлого сучка, трещины и непростроги — не допустимы. В изделиях класса А допускается наличие двух-трех сучков на погонном метре, мелких непрострогов и микротещин. Засмоленность не должна превышать 10%

Вагонка класса В предполагает наличие на лицевой поверхности трещин длиной до 300 мм, на кромках могут быть выпадающие сучки, диаметр которых не превышает 20 мм. Допускается наличие смоляных кармашков и неоднородность цвета. Доски класса С — самая низкокачественная продукция, допускающая вышеперечисленные дефекты плюс синеву и участки, пораженные насекомыми. Изделия с гнилью недопустимы.

Чем отличается вагонка штиль от евро

Лицевая поверхность европрофиля из дерева имеет дополнительную фаску возле шипа, что позволяет отчетливо видеть швы на обшивке. Основное различие между вагонкой штиль и евро заключается в том, что профиль первой имеет закругленные фаски с двух продольных сторон. Данный вид облицовочной доски не предполагает наличие соединения типа полка-углубление. Вагонку из сибирской лиственницы шириной 135 мм, толщиной 14 и 18 мм, длиной 3, 4 или 5,1 м можно выбрать здесь. Сайт производителя предлагает изделия сортов: «Экстра», «Прима» А и В. Можно заказать доски нестандартных размеров.

Ширина вагонки штиль может находится в диапазоне от 90 до 140 мм. Для потолка лучше выбирать широкие элементы. На облицовке из доски штиль стыки практически не видны, а их количество сведено к минимуму. С точки зрения экономии эта разновидность обшивочного материала очень эффективна, поскольку отходы получаются незначительными.

Способы монтажа

Второй вариант подразумевает применение степлера, когда скобы загоняются в паз под определенным углом. Третий способ реализуется при помощи кляймеров, которые крепятся к задней стенке паза вагонки. Четвертый вариант — монтаж при помощи шкантов и саморезов. Облицовка выполняется снизу вверх.

Область применения

Таким образом доски из ели и сосны используются для облицовки внутренних помещений в диапазоне температур от −5 °С до +30 °С, где невысока влажность. Изделия из липы применяются для отделки внутренней части сауны, а из ольхи — парилки. Эта порода выдерживает температуру +120 °С и влажность до 100 %. Вагонка из лиственницы широко применяется для фасадных отделочных работ по облицовке домов, мансард, балконов и террас.

Что собой представляет вагонка: рассмотрим особенности материала

Сегодня, на вопрос: «Что собой представляет вагонка?», однозначного ответа нет.

Производители различными способами стараются привлечь покупателя:

• В зависимости от производителя изменяются толщина и ширина планки.
• Лицевая сторона может быть гладкой или иметь рельефный узор.
• Этот популярный вид отделки производят из разного сырья.

Общим признаком осталось только наличие соединительного пазо-гребневого замка. Применяется для внешней и внутренней отделки зданий. Цена зависит от совокупности качеств.

В конце 19-го века, что такое вагонка стало известно всем пассажирам железной дороги. Узкими деревянными досками были обшиты вагоны, отсюда и название.

Разделение по материалу изготовления

Помимо классической деревянной вагонки, широкое распространение получили изделия из пластика и МДФ.

Деревянная

В зависимости от качества древесины, наличия сучков, трещин и других изъянов разделяется по сортам.

Совет! Деревянная вагонка — это продукция, которую производят в огромных количествах. Сортировка на фабрике проводится вручную. Наспех покупая изделия высокого качества, лучше проверить каждую пачку.

Габариты вагонки, особенно изготовленной из дерева, имеют большую амплитуду колебаний:

• Длина, мм — 200-6000.
• Ширина, мм — 75-220.
• Толщина, мм — 10-40.

Лицевая сторона может быть тонирована различными морилками и покрыта лаком.

Разнообразие профилей зависит от фантазии производителя, но в общем, различают несколько видов.

Важно! Обязательно нужно проверить целостность замковой части досок. Треснувшие и отколотые места будут плохо зафиксированы. При наличии таких дефектов, лучше предложить снизить цену, но не отказываться от покупки. Подрезка будет нужна при установке, туда и уйдут дефекты.

Деревянная вагонка для отделки бань — один из самых распространенных видов применения этого материала. Во влажной нагретой среде, не стоит применять смолянистые породы дерева и изделия с лакокрасочным покрытием.

Пластиковая

В этом случае, ответить на вопрос: «Вагонка что это такое?», гораздо легче, чем в отношении дерева. Производится только на крупных предприятиях, имеет более стандартные размеры и форму.

Между собой отличается количеством ребер жесткости (чем больше, тем лучше) и качеством пластика.

• Длина, мм — 3 000; 4 500; 6 000.
• Ширина, мм — 100; 250; 300.
• Толщина, мм — 5; 6; 8; 10.

Имеет широкую цветовую гамму, часто имитирует структуру дерева или камня.

Совет! Желательно проверить подвижность полос в пачке, лицевое покрытие слипшихся экземпляров может быть повреждено.

МДФ

Из листов МДФ нарезаются детали, аналогичные деревянной вагонке:

• Лицевая сторона может быть ровной или иметь профильный рисунок.
• На фасад наносится декоративное покрытие.
• Так же, как и пластиковый аналог, выпускается только крупными производителями.

Отдельно следует отметить вагонку из МДФ, покрытую шпоном ценных пород дерева:

• Такой вид отделки выглядит очень дорого, его невозможно внешне отличить от натурального материала, ведь фасадная часть материала — и есть настоящее дерево.
• Цена этих изделий, в зависимости от качества, может превосходить стоимость деревянных конкурентов из рядовых пород древесины.

Размеры:

• Длина, мм — 2 600.
• Ширина, мм — 96;.
• Толщина, мм — 5; 6; 8; 10.

Совет! Не следует использовать вагонку из МДФ для наружной отделки, или устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.

Видео в этой статье поможет подробнее узнать о вагонке.

Особенности установки

Не представляет сложности установка и обработка вагонки своими руками.

Обработка

Пластиковые (см. Вагонка ПВХ: виды и особенности материала) и МДФ изделия продаются полностью готовыми к использованию. Деревянную вагонку, скорее всего, потребуется шлифовать и покрывать лакокрасочными средствами. Применять морилки следует так, как требует инструкция производителя.

Совет! Результат будет гораздо лучше, если вагонку обработать до установки на место. В горизонтальном положении лак ровнее растекается по поверхности.

Дополнительные принадлежности

Фурнитура для вагонки из разных материалов, имеет некоторые отличия:

• Деревянные и МДФ доски крепятся с помощью специальных кронштейнов (кляймеров), а пластиковые с помощью степлера и скоб.

• Иногда, закрепляя деревянные изделия, применяют саморезы — для вагонки подойдут только имеющие небольшую шляпку. В точках фиксирования потребуется просверлить отверстия. Посадочные места под шляпку нужно зенковать.
• Для покрытого шпоном МДФ и древесины, изготавливают или покупают соответствующие уголки и планки.

• Пластик имеет свой установочный профиль.

• Торцы и стыки обычных планок из МДФ проклеиваются сгибаемым уголком с соответствующим основному материалу покрытием.

Часто задают вопрос: «зачем под вагонку оставлять пространство до стены?» Дело в том, что требуется сохранить паропроницаемость стен, выровнять возможные неровности поверхности стены и обеспечить просушку обратной стороны досок. В целом, вагонка — это удобный для использования, сравнительно недорогой и практичный материал для отделки стен и потолков.

липовая, ольха, лиственница. Все о размерах доски и подробностях выбора и обшивки

Размеры

Что такое вагонка? Это профильная шпунтованная доска или профильная доска с замковым соединением «шип-паз». Вся продукция для строительства должна быть стандартизирована.

Кстати! Отдельно на нашем сайте рассмотрена доска для полков, являющиеся одной из категорий мебели.

На рисунке ниже вы видите норматив, взятый непосредственно из ГОСТа 8242–88.

На нем лицевая поверхность ламеля показана гладкой, без выпуклости, вогнутости или рельефа, с фасками под 45 градусов.

ВНИМАНИЕ! ГОСТ задает только две толщины — 13 и 16 мм (между цифрами стоит разделитель), что же касается ширины, то она варьируется свободно от 45 до 120 мм (с шипом, а без него на 5 мм меньше).

Таким образом, оказывается, что все остальные виды вагонки изготовлены не строго по ГОСТу, а по правилам, которыми изготавливающее предприятие дополняет существующий ГОСТ. Это касается и длины шипа, и его увеличения относительно глубины паза, а также формы лицевой стороны ламеля и наличия или отсутствия вентиляционных бороздок на обратной стороне.

Другой нормативный документ, которым может руководствоваться производитель — это западный стандарт DIN, но он ничего не говорит о форме детали. В нем указано лишь количество пороков и дефектов древесины, допустимое для того или иного сорта ее.

Тем не менее, форма «евровагонка» существует, она отличается от российского стандарта увеличенной длиной шипа, наличием вентиляционных бороздок на обратной стороне ламеля и чуточку иными пропорциями профиля.

Рекомендуем посмотреть ролик, в котором демонстрируются все популярные у производителей размеры вагонки для бани и не только:

По породам древесины

Существуют проверенные временем советы по поводу выбора древесины для бани. Однако это не мешает никому идти своим путем, и пренебрегать этими советами.

Поэтому мы лишь ограничимся тем, что скажем так: любые породы древесины можно использовать в бане, но в помещениях с повышенной температурой рекомендуются лиственные породы, потому что они не содержат смолы.

Подтеки смолы

Лиственница

Одна из самых дорогих пород. Кажется, дороже будет только кедр. Дороговизна лиственницы связана со стойким убеждением, что это дерево вообще не гниет от воды. Но если бы оно вообще не гнило, лиственничные леса были бы завалены упавшими стволами. Так что гниет все, но некоторые породы сопротивляются гниению больше, другие меньше.

Опять же: лиственница может долго стоять в воде, но баня — не колодец и не причал, а грибам нужен и воздух, и вода, точнее даже влажность, так что даже лиственница не избавляет от заботы о правильной вентиляции.

Еще один важный момент: лиственница относится к хвойным, а это означает содержание в древесине смол. Говорят, что эта порода не выделяет их так, как сосна или ель. Но в справочниках говорится, что смолы там больше, чем в сосне. Поэтому стоит допустить, что она принципиально(!) может вытекать при высоких температурах.

По поводу размеров лиственничной вагонки, как и доски из любой другой породы древесины скажем сразу: порода никак не определяет профиль доски, определяет производитель — у ближайшего из проверенных и стоит интересоваться габаритами.

Липа

Липа — дерево лиственное, смолу не содержит. Есть у этого факта и минусы — смола защищает дерево от инфекций и паразитов, у лиственных такой защиты нет. И чем более мягкой и рыхлой будет древесина пород этой категории, тем более они подвержены заражению.

Древесина липы как раз является мягкой и рыхлой, что делает ее лакомой добычей для грибов. Теоретически, мы не должны вовсе использовать ее в бане, где для размножения грибов и так созданы чересчур комфортные условия. Но выбора-то особого у нас нет.

Липа имеет низкую плотность, что позволяет ей меньше нагреваться, у нее малые показатели набухания и усушки, то есть изменения габаритов под действием влаги.

Все это делает желательным ее присутствие в бане. Поэтому приходится идти на компромисс — ради хороших эксплуатационных свойств можно согласиться с тем, что та же липовая вагонка в бане продержится несколько лет, после чего может потребовать частичной замены.

Но у липы есть вполне достойный конкурент — это осина. Если хотите узнать побольше о сравнении конкретных свойств той и другой древесины, пройдите по этой ссылке.

Ольха

Конечно, на первом месте по популярности из лиственных будет липа, второй вспомнят осину, а дальше уже — смотря по тому, что найдется в регионе. Из средней ценовой категории вам может быть предложен вариант вагонки из ольхи для бани.

Несмотря на то, что эта древесина не на слуху, свойства ее весьма близки к липе и осине. У нее ядро не отличается по цвету от заболони, древесина довольно однородная, без выраженных узоров.

Плотность низкая, сама древесина мягкая — эти качества сказываются, как уже говорилось, на теплопроводности, стойкости к поражению грибами. К достоинствам можно отнести малое коробление и малое образование трещин при усушке.

В некоторых источниках говорится, что ольха переносит воду не хуже осины — дескать, сваи в Венеции сделаны частично из ольхи. Но эти сваи приводятся примером стойкости самых разных пород, так что достоверность под сомнением.

Цвет древесины меняется с момента рубки — сначала она белая, затем выделяется сок на поверхность, придавая ей яркие тона — оранжевый, например. Но это длится недолго. Хорошо просушенная ольха имеет темноватый цвет — розоватые оттенки коричневого, например. В целом в цвете присутствуют теплые оттенки красного.

Какая лучше?

Лучшее всегда ассоциируется с дороговизной. А что, если на первое место поставить те условия, которые диктует сама баня? О том, какая вагонка лучше для бани с нашей точки зрения вы можете узнать из уже опубликованной на сайте статьи.

Особенности отделки поверхностей для бань и саун

Несмотря на то, что обшивка вагонкой для бань и саун одна и та же, есть небольшие нюансы в том, как правильно обшивать потолок или стены в бане вагонкой.

Потолок

Подшивной потолок в процессе монтажа. Фото СтройДом

Ни материал, ни технология в данном случае не отличаются от стеновых, но работать с потолком сложнее. Возможно, вам понадобится либо помощник, либо подпорки, которые позволят удерживать длинные ламели в нужном положении.

Монтаж потолка начинается с любой стороны, но всегда перпендикулярно рейкам, к которым производится крепление.

Существенно убыстрить монтаж вагонки на потолке бани можно с помощью пневмопистолета.

Стены

Как уже говорилось, везде есть нюансы. Отделка стен в бане вагонкой часто является финальным этапом утеплительных работ, поэтому не забываем, что толщина обрешетки должна быть достаточной, чтобы благодаря ей образовывался вентиляционный зазор, способствующий просушке и самой вагонки, и пароизоляции, закрывающей утеплитель.

Как лучше, горизонтально или вертикально, смотрите в статье про обшивку вагонкой.

СОВЕТ! Рекомендуемая толщина реек обрешетки — 30 мм.

Крепление первого ламеля производится с верха стены. Для того, чтобы верх был ровный, обычно срезается шип у этой первой доски. По правилам, вагонка монтируется шипом вверх, чтобы в будущем вода не затекала в замковое соединение.

Так как монтировать последние ламели достаточно сложно — самый последний не хочет заходить, потому что нет пространства под его шип, существует следующий прием:

ЛАЙФХАК! Соедините отдельно от стены две или три последние доски, образуя блок. Вставьте сразу весь блок в паз последней доски под углом и надавите, чтобы шип вошел в паз. Крепите ламели блока на обрешетку с помощью гвоздиков через лицевую сторону — снизу все равно не видно, да и заменять в будущем будет проще.

Двери

Начнем с того, который несимпатичен. Для его реализации нужно сделать раму из бруска подходящей толщины (отталкиваясь от будущей дверной коробки и прибавляя к бруску будущую толщину ламелей вагонки и теплоизолятора).

На раму крепится минвата с фольгой, причем так, чтобы фольга защищала ее с обеих сторон — предполагается, что таким образом вы защитите ее от пара. Поверх фольги крепится вагонка. Обратная сторона двери тоже зашивается вагонкой.

Остается прикрепить петли и ручки.

Что нам не нравится? Не нравится наличие внутри двери поверхности, на которой может осаждаться конденсат. Конструкция зашитая, сохнуть будет долго.

Второй вариант выглядит более приятно, но смысл обшивать щит вагонкой не вполне ясен.

Для второго варианта нужна шпунтованная половая доска достаточной толщины (опять исходите из коробки). Из шпунтованной доски собирается щит. Затем этот щит обшивается вагонкой с обеих сторон. Вот и все.

Чем обработать

Парилку стараются ничем не обрабатывать. Но те, кому хотелось бы сохранить первозданную чистоту дерева и те, кто не рад мысли делать ремонт в ближайшие годы, соглашаются, что в парилке можно воспользоваться для покрытия вагонки пропитками на основе растительных (сохнущих) масел — льняного, например, либо же парафинового, либо же воска или смеси натурального масла и воска.

Силиконовая, для вагонки Elcon

Финны предложат еще акриловые лаки для саун — они, вроде бы, сочтены безопасными, но тут каждый сам решает, надо ему это или нет.

В других помещениях можно пользоваться любыми составами для защиты дерева — это и пропитки, и лаки, и краски (!о покраске больше здесь), не стоит забывать и об антисептиках. Только в моечной лучше брать те составы, которые годятся для ванных комнат.

Подробнее об обработке вагонки можно прочитать здесь.

Информация об импрегнированной древесине, прошедшей промышленную обработку, представлены здесь.

Как обшить

Технология обшивки вагонкой достаточно проста, но если вы колеблетесь между способами, выбирая самый легкий или самый надежный, то вам лучше прочитать отдельный материал, который мы посвятили исключительно методам крепления.

Если с методами монтажа все ясно, а остаются вопросы касательно последовательности работ с отдельными поверхностями или помещениями, то рекомендуем пройти по ссылке на материал, где разбираются эти нюансы.

Как утеплить

Утепление — часто, не всегда необходимый этап обшивки бани. По определенным причинам утепление делается только изнутри (почему, смотрите, например, здесь), поэтому поверх него обязательно будет идти слой финишной отделки. А так как в бане гипсокартон и другие популярные в жилом строительстве методы финишной отделки не применимы, то остается только отделка вагонкой.

Существует пара правил, знание которых необходимо при утеплении.

Во-первых, паро- и гидроизоляция являются необходимыми элементами только в том случае, если выбран утеплитель, который страдает от попадания в него влаги. Так как чаще всего выбор останавливается на минвате, пароизоляция и гидроизоляция необходимы. Пароизоляция не должна вообще пропускать ничего — ни пар, ни воду, гидроизоляция должна пропускать водяные пары в одну сторону — от утеплителя наружу.

Во-вторых, при утеплении нельзя забывать о вентиляции — для того, чтобы потоки воздуха проходили и осушали конструкцию, в ней оставляются вентиляционные зазоры между вагонкой и пароизоляцией.

СОВЕТ! Делайте вентзазор не менее 3 см. Это толщина рейки обрешетки.

Пирог каркасной стены

Подробнее об устройстве теплоизоляционного пирога можно почитать здесь.

***
Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Ютубе.

Где купить

Компании, собранные в отдельном разделе нашего сайта, предлагают вагонку различных видов.

Ну, разница между ними действительно не слишком велика. Тем не менее, мы попробуем обозначить ее более отчетливо, сравнить реальные характеристики той и другой породы, а окончательно решать, конечно же, читателю.Далее

Однако стоит заметить, что выбор владельца бани обусловлен прежде всего его приоритетами, а они могут расставляться по-разному. Например, если в приоритете соблюдение рамок ограниченного бюджета, то лучшей вагонкой для бани будет та, которая имеет оптимальное качество при заданной стоимости. Поэтому первым делом, конечно, читателю стоило бы обозначить для себя приоритеты.Далее

Вот о том, стоит ли, где, как и чем обработать вагонку в бане, мы и будем рассматривать в данной статье. Тем же, кто еще только собирается монтировать этот материал у себя в бане, советуем ознакомиться с другими материалами по теме вагонки.Далее

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.Далее

Однако бывает и по-другому — баня уже давно закончена, но не устраивает то, как она держит тепло. И тогда надо думать о том, как правильно утеплить баню под вагонку, чтобы ликвидировать проблему с теплоизоляцией. Конечно, ее придется демонтировать на время. А дальше — поступать в точности так, как если бы вы только строились.Далее

Виды вагонки. Как правильно крепить вагонку?

Содержание:Показать

Среди разного рода отделочных плиточных материалов вагонка приобрела особую популярность. Отчасти этому способствует относительная дешевизна этого стройматериала, отчасти разнообразие фактур и цветов, а отчасти и довольно простой монтаж.

Вагонкой отделывают самые разные помещения: от ванн до балконов. Более того, некоторые виды вагонки можно использовать и снаружи здания. Но давайте обо всем по порядку. Итак, какие существуют виды вагонки и в чем достоинства каждого их них? Как производить монтаж вагонки и каких ошибок следует избегать?

Виды выгонки

Как отделочный материал, вагонка известна достаточно давно – как говорят, еще с рубежа девятнадцатого и двадцатого веков. Доподлинно установить трудно, но считается, что тонкими струганными дощечками обшивали железнодорожные вагоны. Так и появилось слово и понятие «вагонка». Современная вагонка может быть выполнена из дерева, древесных отходов (МДФ), а также из поливинилхлорида (пластиковая вагонка).

Деревянная вагонка

Деревянная вагонка – предок всей вагонки, который не утратил своей популярности и по сей день. Деревянная вагонка находит широкое применение как во внутренней, так и в наружной отделке зданий. Вагонка из дерева особенно достойно смотрится в прихожих или саунах. Разумеется, чтобы вагонка служила долго даже в местах с повышенной влажной нагрузкой, основой для производства данного материала должны быть подходящие породы древесины, такие как ольха или липа. Другие породы деревьев (ель, сосна) подходят для применения в более умеренных температурных условиях.

По форме деревянная вагонка так же может быть разной. Различают несколько типов профилей (по сути – формы поперечного сечения) деревянной вагонки.

Стандартным считается профиль лицевая сторона которого имеет равные скосы как на стороне шипа, так и на стороне паза. В данном случае внешние углы и грани профиля прямые и выглядят несколько жестко.

Профиль с названием «софт-лайн» придает обшитой поверхности более мягкий вид, что возможно благодаря закругленным скосам. Также «мягко» выглядит и профиль под названием «штиль». Но в отличии от «софт-лайна»имеет более короткий шип и менее глубокий паз, что значительно уменьшает эксплуатационные характеристики материала, поскольку замки вагонки могут разойтись при перепадах влажности и температур.

Если в обычном профиле дополнительно сделать бороздки на его тыльной стороне, то мы будем иметь дело с так называемым «европрофилем». Такие бороздки или канавки делаются для предотвращения скапливания конденсата за установленной вагонкой, так как между основанием и вагонкой происходит воздушная конвекция.

Для имитации укладки досок внахлест используется профиль «американка». В поперечном сечении сторона с пазом имеет выступ на несколько миллиметров над противоположной стороной возле шипа, которая фактически находится вровень с самим шипом. Такая разница в толщине профиля у разных краев приводит к образованию угла в несколько градусов, чего вполне хватает для имитации соединения внахлест.

Некоторые виды деревянного профиля.

Вагонка из МДФ

Вагонку из МДФ можно отнести к деревянным, но условно. В основе ее производства находятся по сути древесная пыль или мелко рубленные деревянные отходы. Благодаря специальной термической обработке сырья получается довольно прочный и относительно легкий материал, экологические показатели которого позволяют использовать его даже в спальнях и детских комнатах.

К явным достоинствам вагонки из МДФ относится почти бесконечная палитра цветов и оттенков. Благодаря возможности внешне имитировать не только древесные узоры, но и текстуру мрамора, камня и прочих материалов, вагонка из МДФ приобрела особую популярность в домах многих граждан, не обладающих большими материальными возможностями. Стены, обшитые вагонкой из МДФ выглядят стильно и уютно.

Стены, обшитые МДФ вагонкой.

Вагонка из пластика

Пластиковая вагонка, или ПВХ панели, составляют немалую конкуренцию первым двум видам вагонки. Нередко ей отдают предпочтение из-за ее относительно невысокой цены, малого веса и все той же простоты монтажа и эксплуатации.

Пластиковая вагонка успешно используется как во внутренней, так и в наружной отделке здания. Хотя этот продукт экологически безопасен и может использоваться по сути в любом помещении, стоит понимать, что особого уюта интерьеру комнаты такая вагонка не прибавит. Хорошо смотрятся стены (или их отдельные участки) обшитые пластиковой вагонкой в ванной или на балконе. Однако в спальне или в гостиной такое оформление может выглядеть несколько нелепо. Где пластиковая вагонка смотрится привлекательно, так это на потолке – и то только в помещениях общего пользования, таких как коридор, ванная, кухня и пр.

Решая устанавливать ли Вам пластиковую вагонку на стены и потолок, убедитесь, что рядом не будет ни открытого огня, ни просто чего-то очень горячего. Дело в том, что такая вагонка легко деформируется от повышенных температур, теряет цвет и после этого не подлежит ремонту или реставрации.

Пластиковая вагонка.

Установка вагонки: тонкости и нюансы

Монтаж вагонки не требует особых строительных навыков и дорогостоящих инструментов. То, что Вам действительно понадобится – это внимательность и осторожность, ведь неправильный замер или рез могут сделать непригодным целое полотно вагонки.

Поскольку вагонка предусматривает соединение полотен типа шип-паз, учитывайте эту особенность при расчете требуемого количества материала. Например, распространенным стандартом рабочей ширины вагонки МДФ, являются 15 сантиметров. Но фактическая ширина полотна больше рабочей на 5-6 миллиметров. Эти миллиметры занимает шип, который в процессе монтажа прячется в паз предыдущей полосы вагонки. Сначала 5 миллиметров могут показаться незначительной мелочью, но поверьте, в некоторых ситуациях Вам может не хватить именно этих «незначительных» миллиметров для перекрытия безобразной щели в обшивке. А если эти 5 миллиметров умножить на количество полотен, может получиться до нескольких сантиметров не учтенного пространства. Эту особенность нужно учитывать при работе со всеми видами вагонки.

В некоторых случаях крепеж вагонки можно производить непосредственно на основание — без устройства каркаса. Однако в таком случае основание должно быть крепким, ровным, а главное деревянным (ДСП или ОСБ тоже подойдет), чтобы в него можно было вбить гвоздь или вкрутить саморез.

Но все же, чаще всего вагонка монтируется на каркас. Материалом для изготовления последнего могут служить деревянные брусья (рейки) или металлические профиля для гипсокартонных систем. Эти несущие элементы крепят к основанию с помощью гвоздей, саморезов, анкерных болтов или металлических подвесов (когда рельеф основания не позволяет фиксировать к нему рейки вплотную) и располагают с шагом 50-70 сантиметров. Особое внимание следует уделить усилению каркаса в местах с предполагаемой высокой нагрузкой, например если в каком-то месте будут висеть полочки или вешалка для одежды. Также учтите, что каркас можно усилить (установить больше несущих реек или профилей) по всей плоскости стены на высоту человеческого роста. Это делается на случай, если специально или нет, кто-нибудь когда-нибудь захочет облокотиться на стену обшитую вагонкой (это особенно актуально для пластиковой и МДФ вагонки). В таком случае вероятность повреждения (пролома) обшивки значительно снижается.

Преимуществом каркасного метода является и то, что между вагонкой и основанием образовывается пространство, которое можно полезно использовать для прокладки различных коммуникаций или укладки тепло- шумоизоляционных материалов.

Для закрепления деревянной или МДФ вагонки можно (а иногда просто необходимо) использовать кляймеры – скобы специальной формы, значительно упрощающие и ускоряющие процесс обшивки. Это связано с тем, что у деревянной или МДФ вагонки нет выступающей части (или она очень маленькая) со стороны паза, через которую можно осуществить так называемый скрытый монтаж, при котором крепеж (метиз) остается не видимым. У пластикой вагонки обычно есть такая выступающая часть (некоторые именуют ее «полочкой»), в которую забивается или вкручивается крепежный элемент. Чем больше такая «полочка», тем легче происходит монтаж. Иногда эта «полочка» бывает двойной (двухслойной), что положительным образом сказывается на эксплуатационных характеристиках вагонки, так как значительно уменьшается вероятность обрыва полотен с поверхности.

Использование кляймеров.

Вкручивание самореза в «полочку» пластиковой вагонки. Чем плотнее «полочка», тем лучше.
Для монтажа вагонки мебельный степлер лучше не использовать. Со временем такая конструкция может просто обвалиться.

Перед укладкой вагонки позаботьтесь о ее правильном и красивом размещении на основании. Неопытные мастера нередко начинают монтаж материала с целой полосы, а когда доходят до конца, то вставляют узкую полоску полотна, при этом даже не рассматривая другие варианты установки. Во ряде случаев гораздо лучше, когда расположение полос на основании происходит с выравниванием по центру. Это означает, что от первой и последней полосы нужно отрезать равные части, с той лишь разницей, что у одного полотна срежется часть с пазом, у другого – с шипом. В итоге первая и последняя полоса будут одинаковой ширины. Конечно, если речь идет про угол незаметный для глаза, то в него можно вставить и узкую полоску вагонки.

Как листовой стройматериал, любая вагонка имеет ограничения в размерах. Случается, что длины полотна не хватает. В таком случае вагонку стыкуют между с использованием различных соединительных или скрывающих профилей. В случае с пластиковой вагонкой применяется Н-образный пластиковый профиль. При работе с деревянной вагонкой на линию стыка можно наложить обыкновенную струганную и шлифованную рейку. У МДФ вагонки также есть своя фурнитура, позволяющая скрывать технологические стыки. Нередко для этого используется универсальный профиль, способный скрывать и облагораживать не только прямые стыки полотен, но и внутренние и наружные углы, обшитые МДФ вагонкой.

Сегодня вагонка представлена на строительном рынке огромным цветовым и текстурным разнообразием. Если Вы хотите недорого и красиво разнообразить интерьер Вашего жилища, вагонка – это прекрасное решение. Подобранная с умом и грамотно установленная, она на протяжении долгого времени будет радовать Вас, даря ощущение подлинного уюта.

Что нужно знать при выборе вагонки?

Виды вагонки для внутренней отделки + фото

Чем пахнет русский загородный дом? Деревом! И не только потому, что строится чаще всего из сборного бруса, а потому, что и внутренняя отделка традиционно выполняется из обрезной доски. Востребованность ее объясняется просто: быстро и недорого можно собственными руками выполнить качественную обшивку, которая будет радовать глаз продолжительное время. Но для того чтобы по достоинству оценить подобный вариант, важно правильно выбирать основу. Производители предлагают разные виды вагонки для внутренней отделки. У каждого – свои технические характеристики, преимущества и недостатки. Именно совокупность подобных факторов и помогает делать правильный выбор.

Богатый ассортимент

Если осуществляется отделка вагонкой внутри дома своими руками, выбирается материал, монтаж которого происходит проще простого. Посмотрите на фото, какой богатый ассортимент предложен. Под укладку каждого варианта придется сооружать свой тип каркасной системы, поэтому так важно знать, что лучше всего выбрать для отделки собственного дома. Составим краткий обзор самых популярных вариантов обшивочной доски.

Вагонка в четверть

Обрезная доска в четверть

Это вид деревянной рейки, который часто применяется для внутренней обшивки стен. Она не имеет систему шип-паз. По бокам у нее сформированы выступы. Они позволяют формировать соединение внахлест – хорошо знакомое всем нам. Подобный вариант когда-то послужил основой всем последующим видам отделочной обрезной доски. Выпускается сегодня в двух разновидностях. Технические параметры у каждого элемента следующие.   
 

Обрезная доска в шпунт

Следующая вагонка для внутренней отделки применяется исключительно для облицовки вертикальных поверхностей. Внешне она похожа на обычные строительные шпунтованные доски, но размеры вагонки уменьшены, по сравнению с ними, практически вдвое. Подобный материал часто применяется для внутренней отделки офисных помещений, зоны ресепшн. При помощи них изготавливаются выставочные стенды, но современные декораторы все чаще и чаще выбирают подобную разновидность обрезной доски для обшивки стен под покраску. В продаже есть два варианта вагонки в шпунт.

Разные размеры помогают формировать разную облицовку.

«Штиль», «Крестьянка», «Русская», «Простая»

«Штиль», «Крестьянка», «Русская», «Простая» — слова, которые применяются в качестве названия самого популярного вида вагонки. Внешне она сильно отличается от представленных выше разновидностей тем, что имеет замковую систему «шип-раз», компенсационный желоб и идеально ровную, гладкую, качественно отшлифованную поверхность. Это еще не евровагонка. От нее описываемая разновидность отличается отсутствием широкого шпунта, обеспечивающего лучшее соединение двух соседних деталей. Технические характеристики разновидности представлены на следующей схеме.

Двусторонняя вагонка

Если хочется любоваться идеально ровной поверхностью внутренних стен, лучше всего выбирать двустороннюю вагонку. Она имеет классический профиль, представленный с двух сторон, поэтому при монтаже можно использовать в качестве лицевой стороны любую (переднюю или заднюю). Подобное обстоятельство помогает экономить на отходах деревянной обрешетки. Технические характеристики двусторонней вагонки, часто применяемой для облицовки внутренних стен, представлены в следующей схеме.

Европрофиль

Что такое европрофиль? Это обрезная доска, выполненная из натурального дерева. Ее характерная черта – тщательная обработка всех четырех сторон элемента. Две соседние ламели соединяются между собой по системе «шип-паз». В качестве сырья выбираются хвойные породы деревьев. Геометрия европрофиля строго предопределена и хорошо узнаваема. Чем европрофиль отличается от других видов вагонки, предназначенной для декорирования внутренних стен?

• Во-первых, пазо-гребневое соединение увеличено до 8 мм. Подобное обстоятельство позволяет создавать внешне практически бесшовное покрытие, которое смотрится просто великолепно в любом интерьере. Кроме этого, собранная таким образом обшивка под воздействием влаги или перепадов температур, сохранит свои эстетические свойства.
• Во-вторых, тыльная сторона элемента имеет выборку. Она исполняет роль воздуховода и помогает во время эксплуатации покрытия обеспечивать вентиляцию задней стороны облицовки внутренних стен. Благодаря воздуховодам предотвращается возможность появления конденсата. А это – эффективная профилактика возникновения плесени и грибковых колоний.

Европрофиль в продаже представлен в двух вариантах:

1. «Стандарт».
2. «Soft Line».

Какая разница существует между ними? У «Стандарта» прямые фаски над шпунтом. У вагонки «Soft Line» фаски имеют скругленные концы. Подобный элемент обеспечивает «мягкую линию» соединения двух соседних элементов. На картинке хорошо видно это самое отличие.

Вагонка «Стандарт» в продаже представлена в двух вариантах. Схема вида в разрезе представлена на следующем чертеже.

Обратите внимание! Разница состоит в толщине отдельных элементов. Чем тоньше ламель, тем дешевле она стоит. Чем толще облицовочная доска, тем она прочнее и надежнее.

«Американка»

Еще одна разновидность вагонки – «Американка» — представляет собой доску на среде. Внешне выглядит она, как неправильный прямоугольник. В самой толстой стороне детали имеется паз. Он хорошо виден на представленном фото. Применение «Американки» обеспечивает эффект досок, уложенных внахлест. Если во время внутренней отделки подобная характерная черта вида используется исключительно в декоративных целях, при выполнении внешней отделки стен конструкция внахлест надежно защищает фасад от сезонных осадков.

Монтаж «Американки» производится исключительно горизонтально и только сверху вниз. Узкая часть обрезной доски помещается вверх, сторона, содержащая паз, вниз. Метод сборки называется «елочка». Существующие размеры представлены схематично.

«Блок-хаус»

«Блок-хаус» — тоже разновидность вагонки, которая все чаще и чаще сегодня применяется для внутренней отделки стен. После сборки такая обрезная доска формирует полотно, внешне похожее на поверхность добротного деревянного сруба. Крепятся доски блок-хауса на обрешетку. При помощи подобного материала можно декорировать любые стены (из кирпича и бетона в том числе).

Помимо прекрасных эстетических характеристик, блок-хаус может похвастаться и другими преимуществами. Обрезная доска в собранном виде прекрасно сохраняет тепло, хорошо защищает от проникновения воздушных шумов. Так как отдельные элементы изготавливаются из дерева, отделка получается экологичной, долговечной. Как показывает практика, при декорировании больших по площади помещений при помощи блок-хауса обеспечивается прекрасная экономия. Со временем древесина не раскалывается, не растрескивается, она долго радует своим прекрасным внешним видом. Именно поэтому блок-хаус постоянно приобретает все большую и большую популярность. Технические характеристики блок-хауса представлены в следующей схеме.

«Финка»

Если выбирается отделка вагонкой внутри дома, она может быть выполнена и при помощи «финки». Сегодня это очень модный отделочный материал, широкая его популярность объясняется тем, что результат, который она обеспечивает, имеет естественный благородный вид. Деревянное покрытие помогает формировать уютную по-домашнему теплую атмосферу. Панели овальной формы после сборки помогают формировать слегка заметную волну, которая сглаживает грубость обычной вагонки. Эффект получается как при применении округлого бруса, но только с более утонченным подтекстом. Размеры «финки» представлены в схеме-чертеже.

Заключение

Как видите, украсить свой дом можно вагонкой разного вида. Кроме представленных вариантов, существуют и другие. «Тайга», «Ланд-Хаус», «Волна» — каждый год производители предлагают новые и новые варианты исполнения описываемого материала, поэтому обрезная доска, как декоративный элемент, еще долго будет применяться для отделки внутренних стен жилых и нежилых помещений.

Вагонка | Zaval64

Вагонка — популярный материал для обшивки стен и других поверхностей. Появившаяся более 70 лет назад в качестве доски для внутренней отделки железнодорожных вагонов (отсюда и название), вагонка претерпела значительные изменения. Неизменной осталась главная особенность — соединение шип-паз. Качество материала разделяют по сортам, а лицевая сторона представлена разными видами вагонки.
Характеристики вагонки из дерева
Вагонка разных сортов или пород древесины обладает специфическими характеристиками, но выделяют и преимущества, свойственные любой вагонке.
Удобство монтажа — характеристика, благодаря которой вагонка обрела популярность. Понятное, простое и надежное крепление шип-паз дает возможность отделывать вагонкой любые поверхности даже непрофессионалам.
В среднем вагонка служит 15-20 лет, этот срок увеличивается, если дерево обрабатывают специальными растворами, лаками и ухаживают за поверхностью.
Звукоизоляционные свойства. Характеристики могут варьироваться в зависимости от древесины вагонки. Вагонка из лиственницы, применяемая для отделки концертных залов, лидирует по этой характеристике.
Хорошая теплоизоляция свойственна вагонке из дерева.
Декоративные качества вагонки. Дерево — красивый материал с неповторимым узором. Внешне вагонка может выглядеть как брус или блок-хаус, все зависит от профиля.
Производство евровагонки является очень кропотливым и длительным процессом.
Сначала заготавливается древесина, потом она тщательно проверяется на наличие дефектов, и только после этого отбирается та, что пригодна для того, чтобы стать истинной евровагонкой. Очень популярна евровагонка из сосны, липы и ольхи.
Наибольшее распространение получили 4 вида евровагонки:
«С» класс – 3 сорт. В основном она применяется при отделке внутренних стен помещений (в условиях нормальной температуры и влажности). Самая дешёвая евровагонка – «С» класса, но и самая некачественная. Дело в том, что на поверхности можно найти темные сучки, трещинки, смоляные кармашки и другие различные дефекты. Однако подобные изъяны не так страшны, если евровагонку класса «С» использовать при обшивке загородного домика или беседки.

«В» класс – 2 сорт. Применяется для внутренней и внешней обшивки дома. В быту носит название эконом класс. На порядок лучше класса «С». Встречаются неживые и тёмные сучки диаметром около 2 см, но всё же подобных изъянов куда меньше, чем у предыдущего класса.

«А» класс – 1 сорт. Евровагонка высокого качества, практически без дефектов. Всё это достигается благодаря качественной обработке доски. Хотя этот вид евровагонки дороже остальных, хозяева, ценящие презентабельный и солидный вид, с радостью приобретают именно «А» класс. Эстетичность налицо: нет ни сколов, ни сучков, ни трещин – весь силуэт доски будет радовать глаз хозяина.
Экстра-класс. Термин «экстра» автоматически относит этот класс к самому
качественному из всех трёх предыдущих. Евровагонка экстра-класса не имеет ни малейшего дефекта, будет служить своему хозяину много лет и не потеряет своих свойств и формы.
Сосновая вагонка стоит недорого, поэтому она доступна покупателям любого уровня. Это объясняется изобилием сосновой и еловой растительности на территории России. Такой вид евровагонки отлично подходит как для внешней обшивки дома, так и для внутренней. Строения, обшитые сосновой вагонкой, красивы и долговечны.
Евровагонка из липы – отличный вариант для обшивки сауны или бани, потому что она не обжигает тело при высоких температурах. Также при ее нагревании не выделяются смолы (она лишь источает очень приятный запах). Евровагонка из липы прекрасно поддается покраске и полировке, так как сорт древесины, из которого она изготовлена, имеет белый цвет.
Производители вагонки из ольхи ценят её за прекрасные физические свойства – легкость, вязкость и мягкость. Единственный минус – это низкая прочность. Зато евровагонка из ольхи не подвергается губительному воздействию воды, поэтому её так часто используют при обшивке саун.
Вид вагонки (профиль)
Внешне вагонка может выглядеть совершенно по-разному и даже быть не похожей на классическое воплощение. Сегодня производители предлагают широкое разнообразие вариантов профилей вагонки — от традиционного до различных фигурных вариаций.

Вагонка — популярный материал для обшивки стен и других поверхностей. Появившаяся более 70 лет назад в качестве доски для внутренней отделки железнодорожных вагонов (отсюда и название), вагонка претерпела значительные изменения. Неизменной осталась главная особенность — соединение шип-паз. Качество материала разделяют по сортам, а лицевая сторона представлена разными видами вагонки.
Характеристики вагонки из дерева
Вагонка разных сортов или пород древесины обладает специфическими характеристиками, но выделяют и преимущества, свойственные любой вагонке.
Удобство монтажа — характеристика, благодаря которой вагонка обрела популярность. Понятное, простое и надежное крепление шип-паз дает возможность отделывать вагонкой любые поверхности даже непрофессионалам.
В среднем вагонка служит 15-20 лет, этот срок увеличивается, если дерево обрабатывают специальными растворами, лаками и ухаживают за поверхностью.
Звукоизоляционные свойства. Характеристики могут варьироваться в зависимости от древесины вагонки. Вагонка из лиственницы, применяемая для отделки концертных залов, лидирует по этой характеристике.
Хорошая теплоизоляция свойственна вагонке из дерева.
Декоративные качества вагонки. Дерево — красивый материал с неповторимым узором. Внешне вагонка может выглядеть как брус или блок-хаус, все зависит от профиля.
Производство евровагонки является очень кропотливым и длительным процессом.
Сначала заготавливается древесина, потом она тщательно проверяется на наличие дефектов, и только после этого отбирается та, что пригодна для того, чтобы стать истинной евровагонкой. Очень популярна евровагонка из сосны, липы и ольхи.
Наибольшее распространение получили 4 вида евровагонки:
«С» класс – 3 сорт. В основном она применяется при отделке внутренних стен помещений (в условиях нормальной температуры и влажности). Самая дешёвая евровагонка – «С» класса, но и самая некачественная. Дело в том, что на поверхности можно найти темные сучки, трещинки, смоляные кармашки и другие различные дефекты. Однако подобные изъяны не так страшны, если евровагонку класса «С» использовать при обшивке загородного домика или беседки.

«В» класс – 2 сорт. Применяется для внутренней и внешней обшивки дома. В быту носит название эконом класс. На порядок лучше класса «С». Встречаются неживые и тёмные сучки диаметром около 2 см, но всё же подобных изъянов куда меньше, чем у предыдущего класса.

«А» класс – 1 сорт. Евровагонка высокого качества, практически без дефектов. Всё это достигается благодаря качественной обработке доски. Хотя этот вид евровагонки дороже остальных, хозяева, ценящие презентабельный и солидный вид, с радостью приобретают именно «А» класс. Эстетичность налицо: нет ни сколов, ни сучков, ни трещин – весь силуэт доски будет радовать глаз хозяина.
Экстра-класс. Термин «экстра» автоматически относит этот класс к самому
качественному из всех трёх предыдущих. Евровагонка экстра-класса не имеет ни малейшего дефекта, будет служить своему хозяину много лет и не потеряет своих свойств и формы.
Сосновая вагонка стоит недорого, поэтому она доступна покупателям любого уровня. Это объясняется изобилием сосновой и еловой растительности на территории России. Такой вид евровагонки отлично подходит как для внешней обшивки дома, так и для внутренней. Строения, обшитые сосновой вагонкой, красивы и долговечны.
Евровагонка из липы – отличный вариант для обшивки сауны или бани, потому что она не обжигает тело при высоких температурах. Также при ее нагревании не выделяются смолы (она лишь источает очень приятный запах). Евровагонка из липы прекрасно поддается покраске и полировке, так как сорт древесины, из которого она изготовлена, имеет белый цвет.
Производители вагонки из ольхи ценят её за прекрасные физические свойства – легкость, вязкость и мягкость. Единственный минус – это низкая прочность. Зато евровагонка из ольхи не подвергается губительному воздействию воды, поэтому её так часто используют при обшивке саун.
Вид вагонки (профиль)
Внешне вагонка может выглядеть совершенно по-разному и даже быть не похожей на классическое воплощение. Сегодня производители предлагают широкое разнообразие вариантов профилей вагонки — от традиционного до различных фигурных вариаций.

Вагонка — популярный материал для обшивки стен и других поверхностей. Появившаяся более 70 лет назад в качестве доски для внутренней отделки железнодорожных вагонов (отсюда и название), вагонка претерпела значительные изменения. Неизменной осталась главная особенность — соединение шип-паз. Качество материала разделяют по сортам, а лицевая сторона представлена разными видами вагонки.
Характеристики вагонки из дерева
Вагонка разных сортов или пород древесины обладает специфическими характеристиками, но выделяют и преимущества, свойственные любой вагонке.
Удобство монтажа — характеристика, благодаря которой вагонка обрела популярность. Понятное, простое и надежное крепление шип-паз дает возможность отделывать вагонкой любые поверхности даже непрофессионалам.
В среднем вагонка служит 15-20 лет, этот срок увеличивается, если дерево обрабатывают специальными растворами, лаками и ухаживают за поверхностью.
Звукоизоляционные свойства. Характеристики могут варьироваться в зависимости от древесины вагонки. Вагонка из лиственницы, применяемая для отделки концертных залов, лидирует по этой характеристике.
Хорошая теплоизоляция свойственна вагонке из дерева.
Декоративные качества вагонки. Дерево — красивый материал с неповторимым узором. Внешне вагонка может выглядеть как брус или блок-хаус, все зависит от профиля.
Производство евровагонки является очень кропотливым и длительным процессом.
Сначала заготавливается древесина, потом она тщательно проверяется на наличие дефектов, и только после этого отбирается та, что пригодна для того, чтобы стать истинной евровагонкой. Очень популярна евровагонка из сосны, липы и ольхи.
Наибольшее распространение получили 4 вида евровагонки:
«С» класс – 3 сорт. В основном она применяется при отделке внутренних стен помещений (в условиях нормальной температуры и влажности). Самая дешёвая евровагонка – «С» класса, но и самая некачественная. Дело в том, что на поверхности можно найти темные сучки, трещинки, смоляные кармашки и другие различные дефекты. Однако подобные изъяны не так страшны, если евровагонку класса «С» использовать при обшивке загородного домика или беседки.

«В» класс – 2 сорт. Применяется для внутренней и внешней обшивки дома. В быту носит название эконом класс. На порядок лучше класса «С». Встречаются неживые и тёмные сучки диаметром около 2 см, но всё же подобных изъянов куда меньше, чем у предыдущего класса.

«А» класс – 1 сорт. Евровагонка высокого качества, практически без дефектов. Всё это достигается благодаря качественной обработке доски. Хотя этот вид евровагонки дороже остальных, хозяева, ценящие презентабельный и солидный вид, с радостью приобретают именно «А» класс. Эстетичность налицо: нет ни сколов, ни сучков, ни трещин – весь силуэт доски будет радовать глаз хозяина.
Экстра-класс. Термин «экстра» автоматически относит этот класс к самому
качественному из всех трёх предыдущих. Евровагонка экстра-класса не имеет ни малейшего дефекта, будет служить своему хозяину много лет и не потеряет своих свойств и формы.
Сосновая вагонка стоит недорого, поэтому она доступна покупателям любого уровня. Это объясняется изобилием сосновой и еловой растительности на территории России. Такой вид евровагонки отлично подходит как для внешней обшивки дома, так и для внутренней. Строения, обшитые сосновой вагонкой, красивы и долговечны.
Евровагонка из липы – отличный вариант для обшивки сауны или бани, потому что она не обжигает тело при высоких температурах. Также при ее нагревании не выделяются смолы (она лишь источает очень приятный запах). Евровагонка из липы прекрасно поддается покраске и полировке, так как сорт древесины, из которого она изготовлена, имеет белый цвет.
Производители вагонки из ольхи ценят её за прекрасные физические свойства – легкость, вязкость и мягкость. Единственный минус – это низкая прочность. Зато евровагонка из ольхи не подвергается губительному воздействию воды, поэтому её так часто используют при обшивке саун.
Вид вагонки (профиль)
Внешне вагонка может выглядеть совершенно по-разному и даже быть не похожей на классическое воплощение. Сегодня производители предлагают широкое разнообразие вариантов профилей вагонки — от традиционного до различных фигурных вариаций.

Вагонка — популярный материал для обшивки стен и других поверхностей. Появившаяся более 70 лет назад в качестве доски для внутренней отделки железнодорожных вагонов (отсюда и название), вагонка претерпела значительные изменения. Неизменной осталась главная особенность — соединение шип-паз. Качество материала разделяют по сортам, а лицевая сторона представлена разными видами вагонки.
Характеристики вагонки из дерева
Вагонка разных сортов или пород древесины обладает специфическими характеристиками, но выделяют и преимущества, свойственные любой вагонке.
Удобство монтажа — характеристика, благодаря которой вагонка обрела популярность. Понятное, простое и надежное крепление шип-паз дает возможность отделывать вагонкой любые поверхности даже непрофессионалам.
В среднем вагонка служит 15-20 лет, этот срок увеличивается, если дерево обрабатывают специальными растворами, лаками и ухаживают за поверхностью.
Звукоизоляционные свойства. Характеристики могут варьироваться в зависимости от древесины вагонки. Вагонка из лиственницы, применяемая для отделки концертных залов, лидирует по этой характеристике.
Хорошая теплоизоляция свойственна вагонке из дерева.
Декоративные качества вагонки. Дерево — красивый материал с неповторимым узором. Внешне вагонка может выглядеть как брус или блок-хаус, все зависит от профиля.
Производство евровагонки является очень кропотливым и длительным процессом.
Сначала заготавливается древесина, потом она тщательно проверяется на наличие дефектов, и только после этого отбирается та, что пригодна для того, чтобы стать истинной евровагонкой. Очень популярна евровагонка из сосны, липы и ольхи.
Наибольшее распространение получили 4 вида евровагонки:
«С» класс – 3 сорт. В основном она применяется при отделке внутренних стен помещений (в условиях нормальной температуры и влажности). Самая дешёвая евровагонка – «С» класса, но и самая некачественная. Дело в том, что на поверхности можно найти темные сучки, трещинки, смоляные кармашки и другие различные дефекты. Однако подобные изъяны не так страшны, если евровагонку класса «С» использовать при обшивке загородного домика или беседки.

«В» класс – 2 сорт. Применяется для внутренней и внешней обшивки дома. В быту носит название эконом класс. На порядок лучше класса «С». Встречаются неживые и тёмные сучки диаметром около 2 см, но всё же подобных изъянов куда меньше, чем у предыдущего класса.

«А» класс – 1 сорт. Евровагонка высокого качества, практически без дефектов. Всё это достигается благодаря качественной обработке доски. Хотя этот вид евровагонки дороже остальных, хозяева, ценящие презентабельный и солидный вид, с радостью приобретают именно «А» класс. Эстетичность налицо: нет ни сколов, ни сучков, ни трещин – весь силуэт доски будет радовать глаз хозяина.
Экстра-класс. Термин «экстра» автоматически относит этот класс к самому
качественному из всех трёх предыдущих. Евровагонка экстра-класса не имеет ни малейшего дефекта, будет служить своему хозяину много лет и не потеряет своих свойств и формы.
Сосновая вагонка стоит недорого, поэтому она доступна покупателям любого уровня. Это объясняется изобилием сосновой и еловой растительности на территории России. Такой вид евровагонки отлично подходит как для внешней обшивки дома, так и для внутренней. Строения, обшитые сосновой вагонкой, красивы и долговечны.
Евровагонка из липы – отличный вариант для обшивки сауны или бани, потому что она не обжигает тело при высоких температурах. Также при ее нагревании не выделяются смолы (она лишь источает очень приятный запах). Евровагонка из липы прекрасно поддается покраске и полировке, так как сорт древесины, из которого она изготовлена, имеет белый цвет.
Производители вагонки из ольхи ценят её за прекрасные физические свойства – легкость, вязкость и мягкость. Единственный минус – это низкая прочность. Зато евровагонка из ольхи не подвергается губительному воздействию воды, поэтому её так часто используют при обшивке саун.
Вид вагонки (профиль)
Внешне вагонка может выглядеть совершенно по-разному и даже быть не похожей на классическое воплощение. Сегодня производители предлагают широкое разнообразие вариантов профилей вагонки — от традиционного до различных фигурных вариаций.

Как определить лицевую сторону ткани подкладки занавеси | Home Guides

Правая сторона набивной ткани может быть видна, но ее нет на подкладке штор. На некоторых тканях с набивным рисунком информация о ткани написана по краю кромки — очевидно, на правой стороне ткани. Край кромки — это кромка с плотным переплетением вдоль продольных краев ткани. Подкладка штор не имеет информации о кромке, и часто две стороны либо настолько похожи, либо настолько различны, что представляют собой настоящую головоломку.Правая сторона вагонки ориентируется на окно, поэтому нужно знать, как определить правильную и изнаночную сторону, прежде чем начинать строительство. Правая сторона вагонки обращена в окно. Несколько уловок производителей тканей и некоторые отраслевые знания дадут вам информацию, необходимую для принятия правильного решения.

Выберите размещение регистрационных меток на правой или изнаночной стороне — выбор за вами. Выберите одну сторону и будьте последовательны во всем размещении штор.Эти отметки предназначены для того, чтобы помочь вам понять, какая сторона облицовки правильная, а какая — изнаночная во время строительства. Метки должны быть съемными или размещаться в месте, которое не будет видно, когда шторы будут закончены. Обозначьте сторону малярным скотчем, который не оставляет следов (в отличие от малярного скотча). Или купите степлер для ткани; Скобы маленькие, с тупым концом и легко снимаются. Используйте перманентный маркер только на кромках и подложите под ткань бумажное полотенце, чтобы не оставить следов на столе или на режущей поверхности, если чернила просочатся.Кроме того, перед перемещением ткани убедитесь, что чернила высохли. Правая сторона вагонки ориентирована в сторону окна. Изнаночная сторона подкладки прилегает к изнаночной стороне ткани портьеры. Слои, начинающиеся изнутри комнаты, включают: лицевую сторону ткани портьеры (обращенную внутрь комнаты), изнаночную сторону ткани портьеры (не видимую, но ориентирующуюся из окна), подкладку изнаночной стороны (не видимую, но ориентирующуюся в комнату), подкладку. правая сторона (обращенная в окно).

Почувствуйте поверхность затемненной или затемненной облицовки; одна сторона будет на ощупь гладкой, а другая — более шероховатой.Шершавая сторона — это правая сторона, и она должна быть ориентирована на дорогу. («Дорога грубая»).

Найдите отверстия для булавок на кромке ткани из хлопка или смесовых волокон. Одна сторона будет грубой, а это правая сторона. Во время производственного процесса ткань удерживается в натянутом состоянии с помощью булавок, вставленных через кромку вверх от нижней стороны к верхней стороне, которая является правой стороной. Во время стирки эти отверстия могут исчезнуть, поэтому перед стиркой отметьте одну сторону.

Выберите подкладку с фланелевой подкладкой для повышения изоляционной защиты.Плоская сторона хлопчатобумажной ткани, испеченной фланелью, является лицевой стороной, а нечеткая сторона должна прилегать к изнаночной стороне ткани для драпировки.

Избегайте путаницы с саржей, которая может выглядеть одинаково с обеих сторон из-за переплетения, выбирая одну сторону и используя ее как правую. Диагональные линии саржевого переплетения будут проходить в одном направлении на одной стороне ткани и в противоположном направлении на обратной стороне. Просто будьте последовательны. Исключение составляют случаи, когда с одной стороны поверхностная резьба длиннее, чем с другой.Более длинная поверхностная резьба указывает на изнаночную сторону.

Будьте последовательны. Если две стороны очень близки по внешнему виду, выберите одну и используйте ее как правую сторону для всех своих штор.

Выберите блестящую сторону для лицевой стороны, если ткань имеет блестящую поверхность. Это может быть химическая отделка или результат использования исключительно тонких волокон и атласного переплетения. Химическая отделка может смыться, а блеск ткани со временем потускнеть, но в новом виде она выглядит прекрасно.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Если вы не собираетесь стирать простыни, не стирайте подкладку заранее. Морщины может быть трудно удалить, и если у вас нет большой рабочей поверхности, может быть трудно разрезать ее сразу после стирки.
• Помните, что искусственные волокна создают больше статического электричества, чем натуральные. Если ткань для штор состоит из искусственных волокон, выберите подкладку из хлопка, чтобы они не отталкивались друг от друга из-за статического электричества.Имейте в виду, что хлопок может дать усадку при чистке, поэтому сделайте ее предварительно усаженной перед строительством. Местная химчистка может сделать вам предварительную усадку или попросить совета у местного производителя драпировок.

Писатель Биография

Линда Эрлам начала писать учебные пособия в 1979 году. Она также ведет раз в две недели газетную колонку «Дилеммы дизайна» в «Lakeshore News» и публиковалась в журнале «Design and Drapery Pro». Эрлам — выпускник Школы дизайна интерьеров в Шеффилде, практикующий декоратор интерьеров и оператор драпировочной мастерской.

Как определить правильную и неправильную стороны ткани

Людям может не нравиться этот стандарт, но правильное и неправильное применимо практически ко всему, что вы делаете в жизни. Даже в тканях бывает изнаночная и изнаночная стороны. Знание того, что облегчит вашу жизнь шитья и поможет вам создавать прекрасные модели.

Не всегда легко найти лицевую сторону и отличить ее от изнаночной стороны ткани. Особенно, если кусочки ткани карманного размера или меньше.Один из способов определить, находитесь ли вы на правой стороне материала, — это посмотреть на пушок. На изнаночной стороне его больше, чем на правой.

Совет 1. Лицевая сторона ткани может быть такой же гладкой, как и изнаночная, но на ней будет меньше ворса, чем на другой стороне.

Чтобы узнать больше о различиях между этими двумя сторонами, просто продолжайте читать нашу статью. В нем есть информация, которая поможет вам при шитье, показывая лицевую сторону и скрывая изнаночную сторону от всеобщего обозрения.Если у вас мало времени, воспользуйтесь нашими советами, чтобы научиться отличать правую и изнаночную стороны ткани.

Совет 2: когда вы смотрите на материалы для покупки, шерсть и искусственный шелк всегда складываются изнаночной стороной наружу.

Как называются стороны ткани?

Термин для описания лицевой стороны ткани очевиден и очень практичен. Его называют лицом, потому что он обращен к публике и виден всем. Мы не нашли такого практичного термина для изнаночной стороны ткани, за исключением того, что обе называются передней и задней, а последний термин обозначает изнаночную сторону.

Просто чтобы вы знали, не существует официального правила, согласно которому только правая сторона ткани должна быть обращена к миру. У многих тканей изнанка такая же красивая и т. Д., Как и правая, и вы можете без проблем сшить эти ткани со скрытой лицевой стороной.

Как окончательно сшить материал, решать только вам. Если есть разница, не рекомендуется скрывать правую сторону. Вы захотите произвести наилучшее впечатление, поэтому следуйте традициям в таких ситуациях и старайтесь показывать правую сторону.

Совет 3. Хлопковые ткани обычно складываются лицевой стороной наружу.

Что такое правая сторона ткани?

Это хороший вопрос, особенно когда ткань, на которую вы смотрите, кажется, имеет одинаковую яркость, внешний вид и стиль. Правая сторона называется правой, так как обычно это более красивая или напечатанная сторона материала.

Вы можете заметить, что некоторые ткани имеют яркий узор с одной стороны и более тусклый — с другой.Тусклая сторона — это изнанка, так как обычно она выглядит не так красиво, как правая. Кроме того, на матовой или изнаночной стороне материала может вообще не быть отпечатков. Это всего лишь один сплошной цвет.

Тогда материал может иметь стежки или отделку с одной стороны, которые не должны быть видны. Это признаки того, что вы смотрите не на ту сторону материала. Если обе стороны выглядят хорошо и на них нет этих признаков, то вы можете использовать любую сторону как правую.

Совет 4: Все тканые материалы не имеют так называемых поплавков или нитей, которые не используются для закрепления рисунка на изнаночной стороне.

Как определить лицевую сторону ткани

На однотонных тканях может быть очень сложно определить правильную или изнаночную сторону материала. Есть способ определить это, но не по ткани и не по разнице в яркости. Процесс изготовления материала поможет вам увидеть, какая сторона.

Обычно ткань надевается на ролики для прохождения различных этапов обработки. Эти ролики оставляют на ткани крошечные дырочки. Эти отверстия хороши тем, что они выходят не с той стороны, а пробивают с правой.На изнаночной стороне ткани отверстия будут гладкими, а на правой — шероховатыми.

Все, что вам нужно сделать, это позволить пальцам ходить и проверять структуру отверстий. Но не всегда так бывает со всеми тканями.

Совет 5: если вы обнаружите рыхлую пряжу на ворсистой ткани, то это правая сторона материала.

Ткань на изнаночной стороне ткани

Термин «ткань» обычно не означает еще один большой кусок ткани, вшитый для того, чтобы еще больше скрыть изнаночную сторону.Хотя может быть, ведь подкладка — это текстиль и пришивается на изнаночную сторону любого предмета одежды.

Текстиль, о котором мы думали, называется связующим. Эти маленькие кусочки ткани помогут придать форму и фигуру вашему швейному проекту. Прокладка должна быть того же веса, что и ткань, иначе у вас могут возникнуть проблемы с драпировкой.

Сопряжение происходит по-разному, и какой из них вы прикрепите к изнаночной стороне, зависит от вас или вашего швейного шаблона. Другое название интерфейса — стабилизатор.Эти материалы помогают ткани выглядеть наилучшим образом, а также оставаться мягкой и гладкой на ощупь.

Они также не так дороги в покупке. Они пригодятся, когда материал не взаимодействует с вами на этапах вышивания и резки вашего проекта.

Совет 6: Правая сторона саржевой ткани будет стечь вниз и по направлению.

Правая сторона ткани на болте

Один из способов узнать, как описано ранее, использовать пальцы для поиска крошечных отверстий.Как только вы найдете их, почувствуйте их текстуру, и изнаночная сторона будет более гладкой, чем отверстия на правой стороне. Но здесь есть одно предостережение. Когда вы стираете ткань, вы обычно теряете эту помощь.

Когда вы находитесь в магазине тканей, соблюдайте одно общее правило: магазин хочет показать себя с лучшей стороны. Другими словами, они уложат все, в том числе и свои ткани, с лучшей стороны. Посмотрите, как отображается болт, чтобы понять, какая сторона правильная, а какая неправильная.

Если ткань сложена, а затем накинута на конец болта, это означает, что правая сторона сложена так, что находится на внутренней стороне материала.

Совет 7: если так сложно сказать, какая из них какая, выберите одну сторону и продолжайте использовать ту же сторону ткани. Не переключайтесь вперед и назад.

С какой стороны ткани вы пришиваете?

Лучше всего это сказать шитьем вперед. Это означает, что ваши узлы остаются скрытыми, как и другие более грубые следы стежков.Передняя часть — это правая сторона ткани, поэтому вам следует начинать с изнанки и двигаться вперед.

Но не все стили строчек работают одинаково. Когда вы выполняете переплет, вы должны сначала прошить сначала машину, а затем изнанку вручную. Когда дело доходит до вышивания, нужно учиться, так как не все швейные проекты будут одинаковыми.

Кожа — одна из тех тканей, которые прошиваются не так, как другие ткани. Подготовка материала для вышивания требует больших усилий.Кроме того, вам понадобятся специальные инструменты и принадлежности, чтобы отметить, где идут эти стежки.

Совет 8: После того, как вы определили, какая сторона правильная, а какая неправильная, или просто выбрали одну сторону над другой, отметьте, что вы сделали неправильной стороной на всех своих частях, чтобы убедиться, что вы не запутаетесь и не потеряете то, что есть что. .

К какой стороне ткани прикрепить выкройку?

Это может быть самое простое направление, которому можно дать и следовать. Все, что вам нужно сделать, это сложить лицевые стороны ткани вместе и приколоть выкройку к изнаночной стороне.К сожалению, не все ясно, когда дело доходит до закрепления паттернов.

Некоторые паттерны содержат запутанные инструкции и сначала говорят, что вы прикрепляете паттерн к изнаночной стороне, а затем уже в следующей инструкции говорится, что вы прикрепляете паттерн к правой стороне. В такой ситуации лучше всего закрепить узор там, где он лучше всего совпадает с самим собой.

Тогда будут те, кто не согласен с этим и скажут вам всегда прикреплять узор к правой стороне, поскольку это самый простой способ сопоставить узор.Если вы прикрепите выкройку так, чтобы инструкции были обращены вверх на изнаночной стороне, вам будет проще и удобнее маркировать дротики и т. Д.

Если это сбивает с толку, следуйте инструкциям на вашем выкройке.

Совет 9: Если вы работаете с однотонными тканями, на самом деле нет правильной или изнаночной стороны.

Какая сторона ткани — Selvage?

Во-первых, кромка — это американский способ написания этого слова. Британский способ написания термина для этой части ткани — селвидж.Вы можете встретить оба варианта написания в какой-то момент своей швейной карьеры.

Во-вторых, кромка — это толстый кусок ткани, находящийся с обеих сторон ткани. В-третьих, вы заметите, что это с обеих сторон материала. Это та часть ткани, которая получает отверстия, когда материал находится на обрабатываемых валиках.

Если вы используете кромку для определения правильной или неправильной стороны любого материала, проверьте отверстия. На изнаночной стороне будут ровные отверстия, а на правой — более грубые.

Какая сторона войлочной ткани вверху?

Поскольку фетр — это прочная ткань, не имеет большого значения, какая сторона идет вверх, а какая — вниз. Многое будет зависеть от ваших предпочтений и назначения войлока. Некоторые люди предпочитают, чтобы закругленная сторона фетра поднималась вверх, а острая сторона — вниз.

Но вы должны быть осторожны при шитье с войлоком, так как ошибки, такие как плохие стежки, трудно стереть или исправить. Тогда, если войлок будет растянут слишком сильно, он потеряет свою форму, и ваш швейный проект будет испорчен.

Когда вы работаете с войлоком, важно не столько его сторона, сколько его назначение. Если на войлочный материал будет оказываться слишком большое давление, найдите заменяющую ткань. Или, если войлок подойдет слишком близко к источникам тепла, он расплавится, и ваша вещь испортится.

Есть ли у флиса правильная и неправильная сторона?

Да, у некоторых флисовых материалов есть правильная и неправильная сторона. Один из способов определить, какой из них — это удерживать материал за горизонтальный край обрезки и осторожно оттягивать от центра материала.Обрезанный край будет загибаться на изнаночную сторону ткани.

Не всегда легко определить, какая сторона флиса правильная, а какая изнаночная, но ваша рука поможет вам найти ее. Потрите обе стороны, и гладкая ткань будет изнаночной.

Но флис Blizzard будет гладким с обеих сторон. Определить разницу будет непросто, и вам следует знать материал, с которым вы работаете, прежде чем приступить к работе. Это поможет ускорить процесс.

Как определить правую сторону обивочной ткани

Если вы смотрите на материал из образца обивки, обычно правая сторона отмечена, и вы сможете увидеть разницу между двумя сторонами. Другой вопрос — магазин тканей.

В магазине тканей разложите ткань и ощупайте обе стороны руками. Если ваша рука ощущает небольшую липкую поверхность с одной стороны, значит, это изнанка материала. Или вы можете использовать увеличительное стекло и изучить более рыхлую нить.Изнаночная сторона будет иметь более длинные нитки, чем правая.

Затем, если все остальное не помогло, вы можете проверить отверстия в кромке. Здесь будет так же, как и с другими тканями. Почувствуйте текстуру, чтобы узнать разницу.

Правая сторона льняной ткани

Самый простой способ сделать это определение — зажать ткань в одном из углов. Для этого используйте большой и указательный пальцы. Сильно потяните после того, как хорошо схватитесь. Если ткань скручивается на одну сторону, это правая сторона полотна.

Здесь есть немного хороших новостей. Лен — одна из тех тканей, которые можно использовать с любой стороны. Так что, если вы не можете сказать, какая сторона правильная, а какая неправильная, выберите одну и придерживайтесь ее. Не забудьте отметить изнаночную сторону всех деталей, чтобы не перевернуть материал и не ошибиться при шитье.

Как определить лицевую сторону трикотажного полотна

Может быть или непросто определить, какая сторона правая, а какая изнаночная. В современном мире люди не столько заботятся о правильных или неправильных сторонах, сколько хотят использовать ткань уникальными и новаторскими способами.

У некоторых трикотажных изделий стороны равны, что означает, что вы не сможете различить их. Тогда другие трикотажные изделия будут иметь плавающую нить, и большинство людей считает, что это изнаночная сторона ткани. Затем, если на вашей вязке есть узор, проверьте яркость узора. Более тусклая сторона будет изнаночной стороной материала.

Правая сторона шерстяной ткани

Для шерсти не существует специальной специальной техники. Уже обсужденные инструкции помогут вам с этим материалом, как и с другими тканями.Найдите отверстия кромки и почувствуйте, какое из них гладкое или грубое, и переверните ткань той стороной, которая должна быть обращена к вам.

Затем проверьте яркость цвета, рисунка или ниток. Чем тусклее будет цвет изнаночной стороны. Потребуется немного практики, но вы научитесь определять, какая сторона какая.

Несколько заключительных слов

Выбор правильной и неправильной стороны любого материала будет зависеть от цели проекта и того, как вы хотите, чтобы он выглядел.Следуйте инструкциям, приведенным выше, и вы сможете довольно быстро определить две стороны.

Практика совершенствует, а также значительно ускоряет идентификацию.

Как использовать подкладку, подкладку, облицовку и сопряжение

Наружная конструкция предмета одежды получает все необходимое. Но никакое платье, пальто или пара брюк не выглядели бы так хорошо (или чувствовали бы себя почти так же хорошо), если бы не прокладка, подкладка, облицовка и стык.

Если эти термины имеют тенденцию все размываться в вашей голове — или вы знакомы с этими основами, но не совсем уверены, когда, как и где их использовать — оставайтесь с нами! Мы здесь, чтобы пролить свет на в значительной степени скрытые, но важные элементы, которые помогают придать любой одежде профессиональный вид.

Флизелин

Под подкладкой понимается материал, добавляемый между внешней тканью и подкладкой одежды. Обычно вы используете его, чтобы добавить тепла, но он также может усилить тело или изменить драпировку предмета. Подкладка может быть постоянной или съемной (например, зимняя куртка с оболочкой и теплым слоем, который можно застегивать и расстегивать), и это отличный способ улучшить ткань или узор, даже если указанный узор не подходит. т призываем к прокладке.

Обычно используются ткани Primaloft, Thinsulate, фланель, флис, хлопковый ватин и замша. Чтобы сделать один, просто вырежьте основные части выкройки (например, тело и рукава) из подкладочной ткани, приметайте их к основной ткани и продолжайте делать инструкции по выкройке. (Учтите, что вам может потребоваться обрезать прокладку из швов позже, чтобы уменьшить объем при шитье.)

Подкладка

Подкладка играет множество важных ролей: она скрывает внутренние швы и детали конструкции (например, прокладку!), Уменьшает складки, делает одежду более гладкой и приятной на ощупь.Это также облегчает надевание и снятие одежды и даже может быть самостоятельным элементом дизайна. Вы можете, например, придать шерстяной куртке изюминку, добавив подкладку с потрясающим принтом.

Подкладка обычно изготавливается из шелковистого материала — отличный выбор включает шелковый шармез и шелковый крепдешин или шармез из полиэстера, если вы ищете более бюджетный вариант. Они прикрепляются на лицевой стороне или по краю машинной или ручной строчкой, и вы всегда должны следить за тем, чтобы изнаночная сторона подкладки была обращена к изнаночной стороне вашей основной ткани.

Облицовка

Облицовка — это ткань, которая наклеивается на внутренний край одежды (например, вдоль выреза горловины и пройм), обычно вместо сплошной подкладки. Подобно подкладке, он придает одежде чистый вид, скрывая необработанный край между изнаночной стороной ткани и изнаночной стороной облицовки. Он также придает одежде дополнительную прочность в некоторых областях, и вы можете использовать его как дополнительный элемент дизайна в своей одежде.

Как правило, облицовка вырезается из той же ткани, что и остальная часть одежды, с использованием «облицовочных» частей выкройки.(Их часто соединяют, чтобы помочь им сохранить свою форму или обеспечить немного дополнительной жесткости.) При прикреплении узор дает точки, выемки и швы, которые должны совпадать с теми же частями на облицовке. После прикрепления вы захотите добавить линию подстрочки (ряд стежков прямо внутри линии шва), чтобы ткань оставалась загнутой вниз, и чтобы края детали были четкими. Нижний край свисает свободно, но его нужно будет закончить, покрасив его, наклеив косую ленту или приподняв край и прострочив.Наконец, нажмите на одежду, чтобы облицовка немного скатилась внутрь, чтобы шов не был виден.

Интерфейс

Интерфейс — ваше секретное оружие — вы его не видите, но оно обеспечивает дополнительную прочность, поддержку и форму одежде. Он также может предотвратить растягивание швов и искривленных участков. Вы наносите его на те части одежды, которым нужно немного больше тела или жесткости, например, на воротник рубашки или планку для пуговиц.

Есть два типа стыков: вшивные и плавкие (что означает, что их просто нужно гладить). То, что вы используете, должно быть похоже на ткань вашей одежды, а в инструкциях по выкройке будет указано, какие части вашей одежды необходимо соединить. Затем вы обрезаете прокладку немного меньше, чем ткань, к которой вы будете ее прикреплять, и пришиваете или гладите ее к изнаночной стороне ткани. Как и в случае с прошивкой прокладки, вы можете обрезать прокладку из швов, чтобы уменьшить объем.

Быстрый путь к отличной подкладке

Quick-lining прост и быстр и устраняет необходимость в соединении.

Посмотрите еще раз на свое любимое дизайнерское платье, блузку, юбку или брюки, и вы обнаружите, что внутри оно почти такое же красивое, как и снаружи. Чистая, аккуратная отделка — отличительный признак готовой одежды, а подкладка играет ключевую роль. Но аккуратно зашить обычно очерченный шов, соединяющий подкладку и облицовку, может оказаться сложным и трудоемким делом.Эта задача иногда бывает настолько неприятной, что я разработал быструю и легкую технику подкладки, которую я называю быстрой подкладкой. Быстрая подкладка не только простая и быстрая, но и устраняет необходимость в сопряжении!

А зачем вообще линия?
Подкладка аккуратно завершает одежду, делает ее более непрозрачной, и ее легче надевать и снимать. Быстросъемная подкладка также выполняет функцию сопряжения, тонко формируя одежду и не позволяя ткани растягиваться.

КРАТКИЙ ОБЗОР БЫСТРОЙ ПОДКЛАДКИ
Обрезка подкладки по всей длине выкройки упрощает вставку подкладки и устраняет необходимость в соединении.

В большинстве выкроек подкладка вырезается из специальных деталей выкройки подкладки, а затем пришивается к краям облицовки. Чтобы быстро выровнять одежду, я игнорирую части выкройки подкладки и вместо этого вырезаю подкладку из полных деталей выкройки одежды. Затем я накладываю и сшиваю облицовку и подкладку вместе, а затем обрабатываю их как одно целое. Когда одежда вывернута лицевой стороной наружу, вес подкладки помогает удерживать облицовку на месте.

Quick-lining имеет множество преимуществ: нет необходимости выбирать, разрезать или соединять подкладку (если вам не нужен особо жесткий пояс в юбке или брюках).Подкладку легче собрать, если упростить подкладочный / облицовочный шов. Этот шов предотвращает раскатывание облицовки; и поскольку облицовка пришита поверх подкладки, подкладка помогает предотвратить просвечивание шва при износе на правой стороне. А в одежде без рукавов все основные швы, включая проймы, обрабатываются на швейной машине.

Простые шаги к быстрой подкладке
Быстрая подкладка включает несколько простых шагов, которые, по сути, одинаковы, независимо от предмета одежды, которую вы подкладываете.В приведенных ниже инструкциях представлены основные шаги. Помните, что вам также нужно будет загладить и подрезать швы, а также закрепить изогнутый вырез горловины и швы пройм.

Чтобы уменьшить объемность при работе с тканями средней и тяжелой плотности, лучше загибайте необработанный край облицовки, а не загибайте ее под необработанный край перед притачиванием кромки к подкладке.

Для всех платьев, кроме без рукавов —

1. Сшейте платье, юбку или брюки вместе, включая застежку-молнию. Затем вырежьте облицовку в соответствии с направлением рисунка.Вырежьте подкладки, используя детали выкройки.

2. Соберите облицовку согласно направлениям рисунка. Поверните нижний край облицовки на 1/4 дюйма, но не прошивайте. (В случае ткани средней плотности зарубка необработанного лицевого края вместо того, чтобы складывать его под, как в юбке ниже, уменьшает объем подкладки / лицевого шва.) Соберите подкладку платья или блузки на плечах и для юбка или брюки в вертикальные швы, указанные в направлениях выкройки.

3.Приложите изнаночную сторону облицовки к лицевой стороне подкладки, совместите необработанные края и сколите их булавками. Нанесите машинную наметку на подкладку / облицовку на 1/4 дюйма от необработанных краев шеи, плеча или талии. Пристегните нижний край облицовки к подкладке. Затем сшейте оставшиеся подкладочные / облицовочные швы, включая рукава.

4. Обработайте подкладку / облицовку как единое целое и прикрепите ее к одежде лицевыми сторонами вместе. Прижать припуск на шов к подкладке / облицовке и подстрочить (прямая строчка с правой стороны через облицовку и припуски на швы рядом с линией шва), чтобы облицовка не скатывалась с места.Подшейте подкладку на 1 дюйм короче одежды.

5. Прикрепите подкладку к платью по плечевым швам (или к боковым швам юбки или брюк) и прострочите сложенную подкладку на молнии.

Очень тяжелые ткани, такие как парча, часто создают слишком объемные швы, а некоторые из них также могут быть царапающими при носке. Если убрать облицовку и быстро прикрепить ткань к краям одежды, вы сведете к минимуму объем и раздражение. Но чтобы придать тканям дополнительную поддержку, которую могла бы обеспечить облицовка, используйте детали выкройки облицовки, чтобы вырезать прокладку и прикрепить ее к изнаночной стороне подкладки.

Для платьев без рукавов — Быстрая подкладка особенно хорошо подходит для платьев, блузок и джемперов без рукавов, потому что все основные швы сшиваются на машине, и результаты могут соперничать с прекрасной готовой одеждой.

Начните с вырезания облицовки, загибания и прижатия их нижних краев на 1/4 дюйма; вырежьте подкладку, используя выкройки одежды. Приколите подкладку и облицовку к шее, плечу и пройме и притащите нижний край облицовки к подкладке. Приметайте подкладку и облицовку машинкой на 1/4 дюйма от края шеи, плеча и проймы, подрежьте края, затем подрежьте изгибы.

На плечах сначала пришейте перед платья к спинке платья, затем переднюю подкладку / лицом к подкладке / облицовке спинки. Раскройте шов и обрежьте плечевые швы подкладки / облицовки до толщины 1/4 дюйма. Обрежьте передние и задние подлокотники, сужаясь от 1/8 дюйма в плече до нуля в точке надреза.

Чтобы вывернуть платье на лицевую сторону после пришивания подкладки / лицевой стороны к одежде, протяните спинку платья через передние плечи. Прошейте швы на шее и на руках. Затем пришейте центральный шов спинки к отверстию для молнии и вставьте молнию.Пришейте центральный шов подкладки к молнии, загладьте припуск на шов назад и прострочите подкладку по краям молнии.

Совместив швы подмышек, сшейте боковые швы, соединяющие переднюю и заднюю подкладку, а также швы, соединяющие переднюю и заднюю части одежды. Подшейте платье, затем подшейте подкладку на 1 дюйм короче платья. Выверните одежду на лицевую сторону и полюбуйтесь своей работой.

Конни Лонг из Митчеллвилля, штат Мэриленд, является автором Easy Guide to Sewing Linings , Sewing with Knits и Easy Guide to Sewing Blouse .

Рисунок: Хизер Ламберт

Конни Лонг
из Threads # 60, стр. 66-68

Quick-lining прост и быстр и устраняет необходимость в соединении.

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Урок подкладки | Журнал Seamwork

Отделка ракушки

Шаг |

На свежем листе трафаретной или узорной бумаги обведите часть рукава. Перенесите все жизненно важные отметки, такие как линии зерна, вырезы и зазубрины.

Шаг |

Сделайте проймы более удобными для большей подвижности рук.Количество добавленной легкости зависит от используемого вами метода строительства футеровки. При машинной укладке подкладки: поднимите подмышечную часть подмышек на ½ дюйма.

Шаг |

Снимите 1 дюйм с кромки рукава и добавьте желаемый припуск на шов (я использовал припуск на шов 5/8 ″). Отрежьте подкладку рукава.

Подготовить шаблон ракушки

1. После черчения деталей подкладки снова добавьте припуски на швы ко всем деталям оболочки.

2. Добавьте припуск 1 ½ дюйма ко всем кромкам ракушки.

Выбор подкладочной ткани

Теперь, когда создание выкройки завершено, следующим шагом будет выбор подкладочной ткани. Хотя, как правило, много думают о выборе подходящей модной ткани для одежды, часто мало внимания уделяется подкладке, что досадно, потому что правильный выбор подкладочной ткани может иметь большое значение для качества конечного продукта.

Не существует идеальной подкладки, подходящей для любой одежды и для всех, кто ее носит. Выбор подкладочной ткани зависит от стиля пальто или куртки и потребностей владельца:

• В общем, предпочтительно использовать ткани из натуральных волокон для выравнивания одежды, так как эти ткани будут дышать, приятны на ощупь и приятно прижимаются.

• Шелковый шармез или крепдешин — прекрасная подкладка для более нарядных жакетов. Шелк дышит и приятно ложится на кожу, а его скользкая поверхность позволяет одежде легко надевать и снимать.Шелк также бывает разнообразных ярких цветов и принтов, которые могут добавить красивую деталь дизайна к вашей одежде.

• Шерстяную фланель можно использовать как подкладку (т.е. как дополнительный слой между модной тканью и подкладочной тканью, также известный как подкладка, чтобы добавить дополнительного тепла). Не используйте шерсть в качестве подкладочной ткани, так как это может привести к статическому электричеству и зуду на коже. Сочетание шерстяной фланели и шелковой подкладки может объединить лучшее из обоих миров — теплоту шерсти и роскошь шелка.

• Для максимального тепла используйте что-то вроде тинсулейта — функциональной ткани, которую часто используют для подкладки спортивных курток. Однако это добавит немного объема, и этого следует избегать, если куртка или пальто имеет приталенный силуэт.

• Легкая хлопковая подкладка отлично подойдет для повседневных летних курток, потому что она дышит и приятно носить.

Одно замечание относительно подкладки карманов: независимо от ткани, используемой для подкладки остальной части одежды, стоит использовать особо прочную ткань для карманных сумок, потому что они быстро изнашиваются и часто являются первой частью подкладку разорвать.Когда я только начал шить, я был ленив и сомневался, действительно ли нужно покупать еще одну ткань для моей одежды, но вскоре я усвоил урок, когда дыры в карманах появлялись уже через несколько месяцев ношения! После этого я начал использовать ткань для карманов (плотная и прочная ткань, такая как хлопковая саржа или хлопковое сукно) для любых карманов, которые, вероятно, будут подвергаться частому износу (например, поясные и набедренные карманы в куртках и пальто, где люди часто заклинивают руки).Использование ткани для создания карманов также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в сохранении четкости открытия карманов, что особенно важно, если это прорезные, наклонные или вшитые в швы карманы.

Методы строительства футеровки

После того, как выкройка подкладки составлена ​​и ткань подкладки выбрана, остается только вырезать и сшить подкладку. Существует ряд различных методов строительства, которые можно использовать для создания подкладки, и выбор метода строительства зависит от ряда факторов, в том числе от стиля одежды, ткани, используемой в верхней одежде, и вашего допуска к ручному шитью. .Ниже приводится обзор четырех различных методов строительства, а также ссылки на онлайн-руководства и книги, в которых есть пошаговые инструкции по выполнению каждого метода строительства.

Укладка подкладки в мешки

Это самый быстрый метод, который используется в готовой одежде. По сути, процесс состоит из трех основных этапов: во-первых, построите всю подкладку с помощью машины так же, как вы собираете верхнюю одежду. Во-вторых, пришейте подкладку к верхнему предмету одежды, оставив отверстие, достаточно большое, чтобы вывернуть предмет одежды лицевой стороной наружу.Наконец, выверните одежду на лицевую сторону и вручную прострочите отверстие.

Пакетирование подкладки происходит быстро и безболезненно и практически не требует ручного шитья. Единственным недостатком является то, что у вас меньше контроля над распределением легкости в пройме и расположением подола, что может повлиять на то, как рукава или подол свешиваются. Полностью машинная упаковка одежды также может быть немного запутанной для новичков, так как одежду нужно несколько раз перевернуть внутрь и наружу — это определенно поразило меня в первые несколько раз, когда я попробовала машинную упаковку!

Выезд:

Ручная установка подкладки

Этот метод обычно используется для изготовления курток на заказ и требует больше времени, чем метод машинной упаковки.Сначала подкладка корпуса и подкладка рукава изготавливаются на станке (но рукав не прикрепляется к корпусу). Затем подкладка машинной вышивки к верхней одежде спереди и по краям шеи, затем выворачивается на лицевую сторону. Нижний край подкладки пришивается к рукаву одежды, затем подкладка втягивается в одежду и вручную пришивается к лифу в пройме, что дает мастеру дополнительный контроль над степенью легкости в пройме. Наконец, подол застегивается вручную.

Хотя этот метод отнимает больше времени, чем машинная упаковка, этот метод может быть проще для начинающего шитья, поскольку он не требует каких-либо запутанных шагов, связанных с выворачиванием одежды наизнанку, а затем на лицевую сторону. Этот метод также дает больший контроль над настройкой Подкладка проймы и нижняя кромка, которые обеспечивают правильное прилегание рукавов и подола одежды.

Выезд:

Стеганая подкладка в стиле Шанель

Этот метод включает в себя стегание подкладки к модной ткани и, как следует из названия, используется в жакетах Chanel.Выстегивание часто выполняется с использованием букле или других тканей, которые легко изнашиваются, потому что выстегивание добавляет структуре ткани, а также придает прекрасную отделку внутренней части одежды. Он больше всего подходит для жакетов в стиле кардигана или других жакетов с напуском, но не для одежды со стыкованными лацканами и воротниками.

Этот метод требует очень много времени и требует большого количества ручного шитья и не подходит для новичков или тех, кому не хватает терпения.Тем не менее, усилия того стоят, так как этот метод создания позволяет получить красивую одежду, напоминающую структуру куртки или пальто, а также комфорт и ощущение свитера.

Выезд:

• Susan Khalje, «Inside a Chanel Jacket», Threads Magazine , выпуск 121 — отличный ресурс.

• Уроки Frabjous Couture, Quilting Boucle à la Chanel:
  части первая, вторая и третья.

Съемная подкладка

Этот метод включает изготовление съемной подкладки, которая прикрепляется к верхней части одежды с помощью пуговиц или молний.Съемная подкладка обычно довольно легко встречается у всепогодных пальто, потому что съемная подкладка добавляет немало объема, что делает ее неподходящей для приталенных силуэтов. Один из известных примеров — классический тренч Burberry со съемной шерстяной подкладкой, выполненной в знаменитой клетке Burberry.

Выезд:

Об авторе

Сабрина — энтузиасток шитья, неравнодушный к роскошным тканям. Просмотрите фотографии ее проектов и нестандартных вещей на ее веб-сайте.

Шитье подкладки и облицовки // Пальто Clare Sewalong

А, мы почти на финише для наших пальто Clare! Сегодня мы будем собирать наши накладки, а позже на этой неделе мы соберем все это как раз к праздникам. Сегодня я покажу вам View A и B вместе; из него получается эпический пост, но я думаю, что проще и быстрее осветить все за один присест.

Давайте сначала подготовим наши облицовки. Для вида A сшейте шею лицом к лицевой стороне с одной стороны, а затем разожмите шов следующим образом:

Для вида B вы будете шить горловину с обеих сторон.

Отложите на время свои облицовки. Прежде чем мы сможем собрать подкладку, нам нужно сшить вытачки для бюста. Сделайте то же самое, что и перед пальто.

Вместо того, чтобы вшивать вытачки в подкладку рукава, сделайте простую складку. Совместите выемки на локтях на заднем рукаве и прикрепите складку к месту так, чтобы складка была направлена ​​вниз.

Приметайте с обеих сторон и прижмите.

Сшейте рукава и пригладьте шов.

Подкладка спинки состоит из двух частей, так что мы можем создать складку по центру спины; эта складка дает вам пространство для движения внутри пальто и помогает предотвратить разрыв подкладки из-за натяжения. Совместите части подкладки на лицевой стороне и прошейте 5/8 ″ / 16 мм вдоль центрального шва спинки.

Совместите выемки на шее сзади, чтобы получилась складка (складка впадет в шов CB). Отогните складку в сторону и закрепите булавками.

Приметайте складку в пределах припуска на шов.

Разложите складку и шов CB. Ваша спина теперь будет выглядеть так:

После того, как вытачки на груди будут сшиты, приколите переднюю часть к подкладке спинки вдоль бокового шва. На виде A это будет означать сшивание передней панели только с одной стороны.

Прошейте этот шов и расправьте.

Пришейте обе передние облицовочные панели к обратной стороне вида B и откройте.

После того, как основа подкладки пришита, пришло время прикрепить рукава.Это очень похоже на то, как вы прикрепляете рукава к пальто. Совместите выемку в нижней части рук со швом рукава и закрепите булавками лицевыми сторонами вместе.

Пришиваем рукав к телу.

Еще раз, с видом A, часть левого рукава ни к чему не пришивается. Относитесь к нему так же, как к телу пальто — сделайте надрез на шве рукава в нескольких сантиметрах от конца шва. Прижмите эту часть к телу, а остальную часть шва к рукаву.

Когда рукава застегнуты, прошейте их по центральному плечевому шву и разожмите шов.

Пора прикрепить облицовку!

Приколите лицевую сторону к горловине подкладки по всему периметру, совмещая выемки и плечевые швы. Поскольку вы сшиваете две изогнутые поверхности вокруг шеи, вам может потребоваться облегчить их на месте.

Вид A:

Просмотр B:

Прошейте длину, но убедитесь, что вы остановили шитье на круговых метках, указанных на выкройке, рядом с подолом.

Прокрутите шов, чтобы уменьшить объем.

Откиньте лицевую сторону лицевой стороной наружу и надавите на место. Прострочите на расстоянии 1/8 дюйма от облицовки подкладки, чтобы закрепить шов на месте.

Нижний край должен быть свободен на несколько дюймов в месте крепления облицовки и подкладки.

Если вы хотите сделать петлю на пальто, чтобы она не деформировалась из-за крючков, пришейте ее к куртке. Вы можете использовать кусок цепочки или ленты, но в этом примере я сделал петлю из куска ткани, который я сложил, прижал и прострочил.Отцентрируйте петлю на средней подкладке спинки и приметайте ее вдоль шеи, обращенной к припуску на шов.

Теперь прикрепите внутренний воротник к подкладке / облицовке точно так же, как и для тела пальто. Убедитесь, что вы используете фиксирующую ленту на шве, чтобы закрепить его.

Раскройте шов воротника и поднимите воротник.

Если вы вшили петлю пальто, она будет зажата между шеей и воротником.

И все! Через несколько дней мы вернемся, чтобы собрать подкладку и закончить пальто.

Архив учебников по подкладке — Maven Patterns

Как добавить подкладку к платью Barcelona | Часть 1

| выкройка подкладки |

Я действительно хотел включить выкройку подкладки в модель «Барселона», но я не могу вписать ее в узор, и мне пришлось отказаться от этой идеи, но я решил оставить эту идею для учебника по подкладке. Добавление подкладки означает, что узор Барселоны может быть выполнен из более широкого разнообразия тканей, некоторые ткани просто заслуживают подкладки.Добавление подкладки может защитить вашу скромность, если ваша ткань немного прозрачна, или превратить повседневное летнее платье в пышное, просто за счет выбора ткани! Как вы знаете, я стараюсь максимально использовать и разнообразить ваши выкройки.

Я решила сделать выкройку платья «Барселона» из бархата и начала поиски ткани, как вы это делаете в Интернете, но ленилась заказывать какие-либо образцы, поэтому на самом деле добилась очень небольшого прогресса. И вот нашла — в Икеа! Пара красивых зеленых бархатных занавесок из хлопка — 40 фунтов за 5 миллионов.Я не должен был удивляться, так как за эти годы я купил довольно много ткани в Ikea. Конечно, бархатное платье действительно заслуживает подкладки, поэтому выкройка подкладки была моей первой задачей.

Сокращения |

SA | припуск на шов RS | правая сторона RSU | правая сторона (ткани / одежды) вверх RST | правые стороны вместе CB | центральный защитник CF | центральный передний WB | пояс SELF | основная ткань

TRACE | Первый шаг — начертить исходный узор, а затем надежно убрать его.

Вам нужно обвести эти части выкройки, но еще не вырезать их.

• Лиф спереди и сзади (в зависимости от того, какой вариант вы хотите сделать)
• Юбка перед и спинка
• лиф на молнии

Рисунок кармана сумки (для разрезания на подкладке), рисунки сопряжения горловины кармана и сопряжения юбки не меняются, поэтому их можно использовать без изменений. Кусочки выкройки для переплета вам не понадобятся! Так как у исходного выкройки есть переплет, нам нужно добавить припуск на шов (SA) на шею и пройму, чтобы прикрепить подкладку.Я всегда использую SA 6 мм (¼ ”) для любых швов, которые будут закрыты или закрыты. Это стандартная отраслевая SA, если она больше, вам придется снова ее урезать! Если вы сделаете вариант с подкладкой без с добавлением SA, плечо будет уже, а пройма ниже.

ГЛАВНЫЙ УЗОР | На передней и задней части лифа модели начерченного рисунка добавьте 6 мм SA и вырежьте выкройки лифа. Они будут вырезаны из вашей ткани SELF (основной), чтобы сделать внешнюю оболочку платья.Обозначьте выкройки названием / ВЕРСИЯ НА ПОДКЛАДКЕ, часть выкройки — четко укажите, что это ОСНОВНЫЕ детали выкройки, чтобы избежать путаницы при вырезании платья позже, размер, инструкции по кройке и дату (помогает отслеживать изменения!). Это было бы примерно так:

ВЫКЛАДКА | Теперь проследите еще один набор выкройки лифа из недавно начерченного выкройки MAIN с SA, но пока не вырезайте их.

Чтобы подкладка катилась внутри платья на плече, выкройка подкладки должна быть на уже, чем на , чем основная выкройка.Мы собираемся уменьшить ширину плеч в общей сложности на 3 мм (1/8 дюйма).

Отметьте на выкройке плечо SA 1,5 см (5/8 ″). Теперь сделайте 2 отметки на плечевом шве , 1,5 мм (1/16 ″) от края шеи и снова от края плеча.

Тогда просто начертите новую линию, соединив отметки на шее и пройме. Вы можете использовать свой ГЛАВНЫЙ узор в качестве шаблона, поместить его на отметку на плече и повернуть его, чтобы нарисовать и растушевать линию дальше по кривой.

DART TUCK | Вытяните линии вытачки дротика так, чтобы они пересекались с вашим новым SA. Складывание дротика в подкладке будет прижиматься в направлении, противоположном направлению в основном корпусе, чтобы свести к минимуму объем.

БОКОВОЙ ШОВ | Так как подкладочная ткань, как и большинство других тканей, не дает «податливости», хорошо бы иметь немного дополнительной легкости. Вот почему у курток есть складка на спине, но это будет слишком громоздко для нашего приталенного платья, нам нужно лишь немного дополнительной свободы движений.Слишком тугая подкладка действительно неудобна и может легко порваться!

Для удобства отмерьте 5 мм (или ¼ дюйма для имперских пользователей) от талии, а затем заново нарисуйте переход SS в пройме.

То же самое для лифа на спине.

НАЗАД | На лифе сзади вытачка будет заменена на вытачку, чтобы придать немного больше движения. Это несложно, игнорируйте все отметки дротиков, кроме выемок вдоль линии талии.Вытачивание будет выполнено так, чтобы основная часть шва была направлена ​​к боковому шву, чтобы он находился в направлении, противоположном направлению вытачки основного корпуса.

ЗАДНИЙ КОРПУС ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ Молния | Исходный узор теперь будет слишком коротким, так как мы добавили 6-миллиметровую SA, поэтому просто добавьте SA, а затем сравните его с вашим шаблоном.

ПРОВЕРИТЬ! | Сравните ваш рисунок ПОДКЛАДКИ с вашим ГЛАВНЫМ выкройкой, положив его сверху. Плечо должно быть уже, а талия — шире.

Теперь просто сравните рисунок лифа передней подкладки с рисунком лифа задней части.Убедитесь, что плечевые и боковые швы одинаковой длины!

АННОТАЦИЯ | Не забудьте написать всю необходимую информацию о выкройке на выкройках подкладки, особенно если они должны быть вырезаны на подкладке!

ПОДКЛАДКА ЮБКИ | Вы можете использовать исходный узор, чтобы вырезать АВТОМАТИЧЕСКУЮ ткань.

Возьмите нарисованный узор юбки и добавьте 5 мм на талии, чтобы она по-прежнему соответствовала вашему лифу! Плавно растушуйте линию до изгиба бедра. Часто подкладки имеют дополнительное облегчение над бедрами, что дает некоторую свободу движений, но это не проблема с юбкой косого покроя.

Переместите выемку на шве CB, обозначающую основание молнии, на 1 см вниз.

Очевидно, что вам не понадобятся карманные сумки в подкладочном слое, поэтому вы можете заблокировать нижнюю выемку кармана и использовать верхнюю выемку для соответствия боковому шву.

Укорочите выкройку подкладки на 3 см, это даст нам кромку 2 см, которую мы можем дважды повернуть и прострочить. Это все равно может быть короче, если после подвешивания подкладка опускается больше, чем основная ткань.

Итак, образец готов!

Возьмите себе чашку чая с печеньем и переходите к РУКОВОДСТВУ ПО ЛАЙНУ — часть 2!

Еще не получили выкройку «Барселона»? Нажмите ниже!