Теплые полы в деревянном доме своими руками: Как сделать теплый пол в деревянном доме – примеры реализации своими руками

Как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме? Ответ здесь!

Большинство людей к идее устройства тёплой системы, базирующейся на деревянном основании пола, относится скептически. Ведь всем известно, что перепады температур запускают деформационные процессы — и вообще, деревоподобные материалы обладают слишком низким коэффициентом теплопроводности, чтобы такая конструкция была эффективной. Тем не менее, появляются всё новые технологии, позволяющие не только дополнительно обогреть отдельные помещения, но и организовать вполне комфортное основное отопление нетрадиционным способом. О том, как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме, мы и расскажем в данной статье.

Как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме

Содержание статьи

Устройство пола без стяжки

В основном, вопрос устройства тёплого пола по деревянным сборным основаниям возникает в индивидуальных домовладениях. В квартирах все перекрытия бетонные, и применить такую технологию может понадобиться разве что при нежелании во время ремонта снять старый деревянный настил или паркет. А в домах, даже если полы первого этажа и устроены в виде бетонной стяжки по грунту, междуэтажные перекрытия в подавляющем большинстве – даже в кирпичных домах, конструируются из балок.

Даже если балки стальные, верхний слой перекрытия будет деревянным

Полы первого этажа тоже часто делают на балках

Укладка нагревательных элементов между лагами

Вариант устройства тёплого пола поверх перекрытия

Такая конструкция представляет собой многослойный сэндвич, верх которого является черновым полом вышерасположенного помещения. Если дом только строится, греющие элементы можно заложить внутрь этого пирога; если уже эксплуатируется, нагрев пола можно организовать и не снимая листовой настил.
Слойность конструкции может быть разной и зависит как от структуры перекрытия в целом, так и от вида напольного покрытия, которое предполагается уложить на финише. И заметьте, это совсем не обязательно должна быть доска, ковролин или какие-нибудь декоративные стружечные плиты. Это вполне может быть и керамика, которая при правильной подготовке основания отлично укладывается и на дерево.
С таким же успехом под любое покрытие можно монтировать греющие элементы, и от их разновидности зависит выбор той или иной технологии укладки. Можно, например, предусмотреть традиционную мокрую стяжку, по которой очень удобно монтировать не только керамическую, но и кварцвиниловую плитку. И дело даже не столько в удобстве, сколько в лучшей способности слоя раствора аккумулировать и передавать тепло.

Керамические полы с подогревом можно сделать и в деревянном доме

Примечание! Однако сегодня есть и альтернативные способы улучшить теплоотдачу сборно-деревянного перекрытия. Например, для укладки водяных труб или кабеля придумали металлические пластины, которые прогреваются до температуры теплоносителя и хорошо отдают тепло.

Распределяющие тепло пластины

В пластинах имеются углубления, благодаря которым нагревательные элементы не выступают на поверхность и не мешают укладке финишного пола. Между ними прокладывается только тонкая мембрана, которая способствует выведению пара из внутреннего пространства. Это если само покрытие паропроницаемое. Поверх пластин можно залить и стяжку, только в этом случае прослойка между ними должна быть водонепроницаемой.

Теплораспределительные пластины

Есть ли преимущества в отсутствии монолитной стяжки?

При наличии в пироге пола бетонного монолита принцип отопительного эффекта более или менее понятен всем. Нагревательные элементы — будь то трубы с горячей водой, погонажный электрокабель или рулонные маты и плёнки — отдают тепловую энергию близрасположенному материалу.

Монолитная система обогрева

Если это камень, коим и является бетонная стяжка, то он отлично нагревается и постепенно передаёт тепло вышележащему слою. Если им является плитка из природного или искусственного камня (керамика тоже относится к этой категории), тандем получается просто идеальным, так как свойства у них примерно одинаковы.
А вот когда источник тепла окутан не передающим тепло материалом, а изолирующим его, эффективность обогрева помещений значительно снижается. Отсюда и возникла необходимость применения металлических полос, которые могли бы аккумулировать и передавать вместо конструктивного материала.
Однако в некоторых ситуациях отсутствие стяжки даже предпочтительно. Например, если под первым этажом находится погреб, в который тепло не должно поступать. Или в старых домах, где после многолетней эксплуатации балки межэтажного перекрытия могут несколько утратить первоначальную прочность, и их нежелательно нагружать довольно массивным слоем бетона.

~~водяной теплый пол~~

В такую конструкцию очень легко заложить греющие элементы

На заметку! Приведём ещё один, очень существенный довод в пользу сборного тёплого пола, в котором нет стяжки. Такой пол можно эксплуатировать сразу после монтажа, тогда как при бетонной заливке нужно сначала выждать положенные для набора прочности 28 суток (ходить можно, а подавать тепло нельзя). Тем более что и без стяжки на финише можно уложить любое, в том числе и плиточное покрытие.

Способы сухой сборки тёплого пола

Самым распространённым способом набора слоёв утепляемого пола является настильный вариант. При этом трубы или другие элементы для нагрева укладывают либо между лагами, либо поверх черновых досок.

Между лагами

В первом случае, между лагами укладывается специальная структурированная подложка, в углубления которой очень удобно устанавливать трубы.

Водяные трубы между лагами

Подложку лучше всего брать с отражающим верхним слоем, но можно использовать и обычный фольгированный утеплитель. Просто, благодаря углублениям в специальной подложке, не приходится придумывать, как же зафиксировать трубы в нужном положении.

Но при необходимости придумать всегда можно, в чём нас и убеждает представленное ниже фото. Здесь между лагами установили поперечные планки, к которым металлическими хомутами зафиксированы греющие элементы. В завершение всё это зашивается листовым материалом, поверх которого уже монтируется декоративное покрытие.

Если нет специальной подложки, можно сделать и вот так…

По черновой поверхности

В случае с укладкой труб или кабеля сверху чернового настила или старого дощатого пола в последнем приходится выполнять фрезеровку пазов, в которые должны вставляться пластины из металла, о которых мы уже упоминали выше. Проблема только в том, что нужный для этого инструмент вряд ли окажется под рукой, да и обращаться с ним сможет далеко не каждый. А нанимать для этой работы специалиста обойдётся порядка 65 руб/м пог.

Вариант с фрезеровкой чернового настила

Чтобы обойтись без фрезеровки, можно применить способ, который показан на примере снизу. Здесь для того, чтобы установить оцинкованные пластины, по деревянному основанию смонтировали доски. Их подобрали такой толщины и установили с таким шагом, который позволит выступу в пластинке идеально поместиться в зазоре.

Вариант — пластины между досками

Сомнительно, что этот способ даёт какую-то экономию, ведь что за фрезеровку, что за доски так или иначе приходится платить. Если нет возможности уложить греющие элементы между балками – не хотите разбирать старый пол, или небольшая высота потолка не позволяет установить ещё один ярус лаг, гораздо удобнее и дешевле использовать не трубы, а греющие плёнки. Правда в эксплуатации за счёт стоимости теплоносителя такой пол может оказаться более дорогим.

Рекомендации производителя

Поверх них даже и стяжку делать не надо — просто закрываете систему защитной плёнкой и укладываете ламинат. А вот под рулонные материалы придётся устраивать промежуточный жёсткий слой в виде фанеры или других листовых материалов. Но тут – палка о двух концах.

~~наливной пол~~

На заметку! Такая прослойка станет дополнительным препятствием для тепла – не сильно помогут и отражающие элементы. Для большей эффективности обогрева всё же лучше растворная стяжка. Её в случае с плёнкой можно сделать очень тонкую, из наливного пола или самостоятельного изготовленного раствора без крупного наполнителя, который и нагоняет обычному бетону повышенный вес. Только имейте в виду, что в заливной смеси должны присутствовать присадки, делающие монолит невосприимчивым к повышенным температурам.

Такую конструкцию лучше всего залить стяжкой

Единой технологии сборки обогреваемых полов по деревянным основаниям не существует. Тут всё нужно решать, исходя из конкретной ситуации, и вариантов достаточно много. Можно придумать свой способ компоновки слоёв, только при этом нужно правильно сопоставить способности того или иного материала к восприятию и передаче тепла.

Последовательность работ на деревянном основании

Как уже было отмечено, сейчас большинство застройщиков предусматривает тёплые полы сразу в процессе возведения дома. Благодаря им недвижимость всегда можно выгоднее продать, а покупатель будет уверен, что в новом доме он точно не замёрзнет. Но люди ведь не всегда покупают готовые дома, а стараются по возможности построить их самостоятельно. Все прекрасно понимают, что так получается дешевле, а собственные ошибки исправлять легче, чем чужие.

Особого внимания требуют деревянные постройки, так как дерево сильно подвержено усадке. Это касается не только сруба дома, но и его внутренней обшивки, которая через год уже становится не столь привлекательной: появляются щели, из которых дует, а кое-где и трещины.

А ведь раньше этих щелей не было

Зачастую хозяин только тогда и начинает задумываться об устройстве тёплых полов. Но ведь на них стоит мебель, да и разбирать покрытие, чтобы добраться до лаг – слишком трудоёмкая работа. Как же выйти из положения?

Разбор «полёта» поэтапно

Предлагаем рассмотреть эту ситуацию более подробно, взяв за основу конкретный пример.

Таблица. Пошаговая инструкция по укладке.

Шаги, фото	Комментарий
Шаг 1 – снятие плинтуса	Кроме того, что комнату по возможности придётся освободить от мебели, первое, что нужно сделать – это снять плинтуса. Даже если стыки стен и пола были в своё время качественно заделаны, в результате усадочных процессов под плинтусами сто процентов образовались солидные щели. Ваша задача – хорошенько заделать их монтажной пеной.
Шаг 2 – удаление старого ЛКМ покрытия	Если на полу, который раньше был финишным, а теперь будет черновым, есть лакокрасочное покрытие, его лучше удалить с помощью шлифовочной или циклевальной машины. Удаление ЛКМ даст возможность нанести огнебиозащитный состав.
Шаг 3 – нанесение биозащитного грунта	Надо постараться сделать обработку так, чтобы грунт не только хорошо пропитал доску сверху, но и затекал в стыки. При невозможности использовать для этой цели пульверизатор наносите состав валиком с промазкой кистью труднодоступных участков. Слоёв должно быть минимум два, а лучше три. Каждому надо дать полностью высохнуть. Время сушки определяется инструкцией производителя.
Шаг 4 – герметизация щелей	На следующем этапе придётся ползать по полу и вручную с помощью узкого стального или резинового шпателя заделывать замазкой все щели между досками. Можно также использовать один из новомодных полимерных герметиков для дерева, которые продаются в тубах под монтажный пистолет.
Шаг 5 – закупка доски для устройства контуров	Пока замазка сохнет, можно отправляться за покупкой строганой доски, так как именно такой вариант устройства контуров выбран в данном случае. Ширина пиломатериала будет обеспечивать необходимое расстояние между трубами тёплого пола. В данном случае — это 145 мм, толщина доски 20 мм.
Шаг 6 – раскрой доски	Для фиксации досок к основанию нужно приобрести ещё и саморезы. Утеплитель здесь под них монтировать не стали, так как он есть внутри старой конструкции, а щели теперь хорошо заделаны. Совет! Перед вами должна быть схема укладки пола с нанесёнными размерами, в соответствии с которыми и кроится доска.
Шаг 7 – скругление торца	Чтобы при укладке трубы, которая обязательно должна быть цельной, в петлях не образовывались заломы, торцы досок обязательно нужно скруглять. С помощью любого подручного круглого предмета нанесите карандашную разметку, а потом по ней произведите лобзиком рез. Совет! С ручным инструментом слишком долго приходится возиться, поэтому при большом объёме работ нужно позаботиться о наличии электрического.
Шаг 8 – обеспечение зазора	Межу досками должен быть зазор, внутрь которого можно будет укладывать трубки. Их диаметр составляет 16 мм, поэтому ширина паза должна быть минимум 20 мм. Так как толщина доски в точности соответствует этой величине, её обрезок попросту используется в качестве шаблона.
Шаг 9 — монтаж доски	Направление монтажа доски должно соответствовать той схеме укладки трубы (спираль, змейка, улитка и т. д.), которая принята за основу.
Шаг 10 – укладка трубного контура	Эту деревянную конструкцию тоже необходимо вскрыть защитным составом — только теперь гидрофобным, после чего можно приступать к укладке трубы в подготовленные пазы. По всему контуру она должна быть цельной.
Шаг 11 – подготовка ДСП	Закрывать всю конструкцию сверху будет ДСП – в данном случае шпунтованное, марки Квик Дек. Трубки тёплого пола хорошо утоплены в пазах, но трубы основного отопления немного выступают над поверхностью. Поэтому, чтобы скрыть их тоже, было решено сделать с обратной стороны покрытия соответствующие пазы.
Шаг 12 – монтаж отражающего слоя	Но сначала деревянное основание пола укрывается полосками фольги. От металлических пластин хозяин отказался по банальной причине их дороговизны.
Шаг 13 – монтаж верхнего жёсткого покрытия	Как уже было сказано, верхний слой пирога пола должен быть жёстким. Чтобы уменьшить расходы на устройство ещё одного слоя, например, ламината поверх фанеры, можно взять не просто шпунтованные плиты ДСП, а тот же Квик Дек, только с облагороженной лицевой поверхностью. Как вариант — правда, более дорогой, это могут быть и пробковые плиты с цифровой печатью Corkstyle, которые мы видим на фото. В такой ситуации, как та, что послужила нам в этой инструкции в качестве примера, вариант с модульными плитами с облагороженной лицевой поверхностью, представляется наиболее оптимальным и по трудоёмкости, и по стоимости.

Несмотря на то, что процесс устройства греющих контуров на деревянном основании отличается значительной трудоёмкостью, он всё же не столь грязный и пыльный, как вариант с цементной стяжкой. Да и вообще, мокрые технологии нежелательно применять там, где конструкции обладают высокой степенью гигроскопичности. Поэтому, когда приходится делать такие полы в деревянном эксплуатируемом доме, большинство людей отдают предпочтение именно сухому способу монтажа.

Видео — Водяной теплый пол по деревянному основанию

Видео — Монтаж водяного теплого пола

Видео — Монтаж ИК пленки на деревянный пол

Как сделать теплый пол в деревянном доме своими руками

Деревянные дома пользуются популярностью благодаря экологичности, уникальному микроклимату, в них легко дышится. Стены из дерева хорошо держат тепло, способствуют воздухообмену. Для создания полного комфорта необходимо обустроить теплые полы, которые прослужат долгий срок.

Существуют различные варианты утепления: теплоизолирующими материалами, устройством водяной или электрической системы «теплый пол». Утеплитель используют для деревянного настила. Второй способ больше применим к бетонному покрытию. Каждый метод имеет свою технологию, которую нужно знать, чтобы выполнить монтаж самостоятельно.

1
Деревянные полы – как правильно утеплить

Различают однослойные и многослойные деревянные полы. Первый вид может стелиться с использованием лаг или без них. Второй тип представляет собой систему, состоящую из чернового, чистового пола, гидро- и теплоизоляционных слоев и напольного покрытия. Они строятся на лагах, если есть фундамент, или на столбах. Отопительные элементы располагают во внутреннем пространстве.

Утепление необходимо для любого пола. В качестве теплоизолятора берут минеральную вату, пенопласт, полиуретан, но возможны варианты использования опилок, стружки, сыпучих материалов. Независимо от применяемого утеплителя зазор между ним и покрытием должен находиться в пределах 1,5-5 см для свободной циркуляции воздуха.

1.1
Утепление чернового пола

Полы в деревянном доме должны быть крепкими, с хорошей вентиляцией воздуха. Для этого под ними сооружают черновое основание, который служит базой для укладки гидро-, теплоизоляционных слоев и финишного покрытия. Он обеспечивает воздушную прослойку, которая сохраняет тепло и защищает поверхность от перекоса и гнилостных процессов. Это помогает полу дольше оставаться в идеальном состоянии.

Ошибочно считать черновой пол основанием для настила напольных покрытий. Чаще всего подложку изготавливают из листовых материалов (фанеры или ДСП) или деревянных досок, которые кладут на лаги. С ее помощью выравнивают поверхность и стелют ровный отделочный материал. Кроме того, она служит для равномерного распределения веса на участки перекрытия. Этот подход применяют как в монолитных, так и в деревянных домах.

Черновой пол является самым нижним слоем досок. Его настилают на балки или лаги перекрытия, используют в качестве основания для тепло- и гидроизоляции. При его устройстве нужно позаботиться о циркуляции воздуха под основным полом, чтобы доски под ним не прогнивали. Для этого в углах дома делают отверстия, которые закрывают решеткой. В защите от влаги нуждается фундамент. Для этого выполняют качественную отмостку, применяют обмазочные гидроизолирующие материалы, стелят рубероид.

Затем нужно обработать доски, лаги и венцы чернового пола специальным антисептиком, который защитит деревянные материалы от разрушения и поражения грибком. Можно использовать средства против насекомых или отработанное масло.

Осуществляют укладку несколькими способами:

На черепные брусья, использующиеся в качестве балочных заплечий, прибиваются по краям балок.
В специальные пазы на брусках, которые вырезают в форме лежащей на боку буквы «Н».
На балочные заплечья, напоминающие формой букву «Т».

Для того чтобы пол не был холодным, ему требуется дополнительное утепление. Проще всего его уложить на черепные бруски. Потом выполняются слои из гидроизолятора, теплоизолятора (минвата) и пароизолятора.

Затем настилается чистовой из ДСП или шпунтованной доски. В конце укладывают покрытие для пола – линолеум, ламинат или другое.

Рекомендуется утеплять тщательно, чтобы температура половой поверхности и воздуха в помещении не отличались на более чем 2 градуса. Такая разница объясняется нормами. В противном случае холодные доски при ходьбе босыми ногами будут создавать дискомфорт.

При выборе утеплителя нужно обращать внимание на такие критерии, как вес, пожаробезопасность, экологичность, простоту установки, прочность, теплоизоляционные качества, долговечность. Наиболее оптимальным вариантом является минеральная вата, которая не поглощает влагу, огнестойкая и т. д. Менее подходит пенопласт, он подвержен воздействию огня.

Для организации гидроизоляционного слоя берут рубероид, полиэтилен и изопласт.

После выбора материала начинают установку. Первым монтируют черновую основу, сверху последовательно кладут гидро-, паро- и теплоизоляцию. На заключительном этапе настилают чистовой пол. Для этого используется фрезерованная деревянная доска, с тыльной стороны которой должны быть продухи по 2 см. Они нужны для доступа воздуха к полу.

В случае отсутствия этих досок используют шпунтованные, фальцованные, с шипами различной формы, с рейками в шпунт. В таких покрытиях нет отверстий для циркуляции воздуха, поэтому нужно увеличить зазоры при установке на лаги. Доски настилают по годичным кольцам так, чтобы они имели разное направление. Теперь можно укладывать финишное покрытие.

Сравнительный анализ систем теплого пола представлен в таблице:

Вид	Описание	Фото
Водяные	Сложно и дорого монтировать. Создают высокую нагрузку на деревянные перекрытия за счет собственного веса и толстого слоя бетонной стяжки. Дешево обходится эксплуатация, безопасны. Обладают инерционными свойствами – плавно нагреваются и остывают, что идеально подходит для различных напольных покрытий
Электрические кабели	Незначительный вес, небольшая толщина не ведет к потерям высоты помещения, как в случае с водяными системами. Недостаток – есть вероятность короткого замыкания и возгорания. Ощутимое потребление электроэнергии
Электрические маты из кабелей	Электрические маты из кабелей. Простая схема монтажа. Нагревательный тэн имеет меньшее сечение, чем традиционные кабельные системы. Отлично подходят для подогрева полов, покрытых керамической плиткой
Инфракрасная пленка	Самый дешевый, быстрый и простой в монтаже вариант. Возможность установки своими руками. Легкие, имеют небольшую толщину, низкую инерционность, среднее потребление электроэнергии. Терморегулятором можно оперативно настроить температуру. Возможен частичный ремонт системы. Хорошо подходит к ламинату

2
Водяная система – инструкция по установке

Основанием для водяных систем вида «теплый пол» служит трубопровод, по которому движется разогретый теплоноситель. Зачастую это вода, поэтому данный способ носит такое название.

Систему прокладывают по полу и подсоединяют к автономному или центральному отоплению. Для циркуляции теплоносителя в трубопровод устанавливается насос. Трубы могут быть из любого материала — пластмассы, металлопластиковые, со швами и без них.

Для деревянного дома идеальным вариантом будут медные трубы, но их основной недостаток – цена. Если брать за основу соотношение цена-качество, то отдать предпочтение стоит бесшовным металлопластиковым изделиям. Они безопасны, устойчивы к высоким температурам и агрессивным средам.

2.1
Варианты укладки трубопровода

Прокладка труб может производиться разными способами, отличающимися креплением элементов к полу:

Специальные направляющие-рельсы из пластика. Их клейкая сторона закрепляется на основании, а в пазах, расположенных сверху прокладывают трубы.
Кронштейны для фиксации. Такой метод очень трудоемкий, не говоря уже о неэстетичном виде, который не играет большой роли, так как всю некрасивость скроет стяжка.
Крепежные листы. Их кладут поверх теплоизолирующего слоя, а трубы укладываются в специальные бобышки. Этот способ является не только простым, но и надежным – элементы хорошо закрепляются. Альтернатива такого материала – теплоизолятор толщиной 45 мм, который имеет выемки для крепления.
Пластиковые скобы. Обычно они находятся вместе с материалом для теплоизоляции.

Судя по отзывам, лучшим способом установки теплого пола в доме из дерева является стяжка. У метода самая высокая энергоэффективность благодаря бетону, который имеет хорошую теплопроводность. Для обеспечения комфортной температуры в жилье достаточно нагреть в системе воду до 45 градусов. Воздух в комнате быстро прогревается, благодаря большой площади источника тепла – половой поверхности.

2.2
Монтаж теплого пола под бетонную стяжку

Начинают работы с укладки теплоизолирующего материала на половое основание. Особых ограничений по выбору нет. Важно, чтобы он имел металлизированный слой, тогда тепло будет отражаться от него вверх. Без теплоизоляции можно обойтись, когда водная система располагается на полу второго этажа дома. Это позволит обогревать комнаты на первом.

К теплоизолирующему материалу любым из описанных способов крепится трубопровод. Частота крепления зависит от размеров помещения и эксплуатационных характеристик стройматериалов. В основном шаг составляет 20-30 см.

Не рекомендуется создавать замкнутый водный контур протяженностью более 100 м. Если помещение имеет большую площадь, в нем лучше сконструировать их несколько. Это связано с тем, что вода в системе с трубопроводом большой длины быстро остынет и не прогреет комнату. При расчете длины нужно учитывать расстояние для подсоединения к котлу.

По периметру на стены помещения крепят демпферную ленту. Она не дает разрушаться стяжке при тепловом расширении, позволяет сделать зазор, который компенсирует последствия температурных перепадов. Можно сэкономить, взяв в качестве демпфера обрезки пористого материала. На последнем этапе выполняется бетонирование.

2.3
Пошаговая инструкция по устройству бетонного основания

Минимальной толщиной для стяжки является 3 см, но желательно, чтобы она была не менее 5 см. Можно использовать как готовый раствор, так и приготовленный самостоятельно.

Бетонные работы проводятся в несколько шагов:

1. Отбивка уровня пола. Для этого на стены наносят метки, которые соединяются друг с другом горизонтальной линией. Для более точного замера можно использовать нить, натянутую между двумя вкрученными саморезами.
2. Установка маяков. В будущем они пригодятся для выравнивания бетонного слоя. Для их выставления используют бруски или профили.
3. Заливка раствором. Бетон кладут на основание немного выше маяков. Затем с помощью правила выравнивают поверхность до нужного уровня и шлифуют мастерком.
4. Стяжке необходимо дать просохнуть 12 часов. После этого ее смачивают водой в течение 3-4 дней.
5. Когда слой полностью застынет, выполняется финишная шлифовка с помощью затирочной машинки. Вдоль стен для снижения возможных нагрузок надрезают деформационные швы.

После этого стелят напольное покрытие.

2.4
Водяной пол без применения стяжки

Водный пол в домах из дерева можно делать без бетонного основания. Это связано с тем, что оно дает большую нагрузку на деревянную конструкцию. Недостаток метода – малая энергоэффективность, так как теплопроводность древесины меньше, чем у бетона. Второй минус – невозможность обеспечить равномерный обогрев дощатого пола, встречаются участки с разной температурой нагрева.

Свести такие недостатки к минимуму можно путем организации меньшего шага при монтаже трубопровода. Но так как этот параметр зависит от расстояния между перекрытиями, его реализация возможна, если позволяет конструкция дома. Второй вариант – прокладка под водяной системой слоя с металлизированным покрытием, который будет отражать тепло вверх и уменьшит тепловые потери.

Трубы можно прокладывать как между лагами, так и внутри бруса, если сделать в нем пазы-пропилы. Другим эффективным методом является конструирование чернового пола из доски толщиной 20 мм.

3
Электросистемы – особенности монтажа

В случае электрических систем при монтаже теплого пола нужно соблюдать ряд требований:

Организовать качественную гидроизоляцию полового основания.
Основным элементом является нагревательный кабель, его выкладывают равномерно по всей поверхности.
Систему необходимо оборудовать термостатом с возможностью регулирования температуры до 40 градусов.
Максимальный показатель толщины деревянного настила должен достигать 25 см.
Специалисты не рекомендуют использовать ковролин в качестве финишной отделки.

Запрещается прокладывать кабель в местах, где расставлена тяжелая мебель.

Есть несколько видов теплых полов с электричеством:

Греющий мат – представляет собой сетку кабеля, которую удобно монтировать, так как ее следует просто расстелить.
Нагревательный кабель – состоит из специальных проводов, реализуется в мотках.
Инфракрасные полы из пленки имеют минимальную толщину, но при этом обладают высокой мощностью.
Стержни из карбона (графитовые пластины) устанавливаются и работают по принципу пленочного покрытия.

3.1
Особенности установки

Лучше всего прокладывать электрическую систему под тонкой цементной стяжкой. В качестве напольного покрытия идеальный вариант – керамическая плитка, но можно настелить любой материал.

Обязательным является организация подстилающей поверхности из теплоизолятора с металлизированным покрытием. Затем на нем располагается теплый пол вне зависимости от его вида. Кабели подсоединяют к электрической сети, датчикам и накрываются половыми досками.

Для облегчения нагрузки на конструкцию можно не использовать стяжку из цемента. Тогда нужно монтировать черновой пол. Вначале на перекрытия кладут направляющие. В промежутках между ними устраивают слой теплоизоляции. Затем всю поверхность покрывают сварной сеткой.

На подготовленное основание укладывают силовой кабель. В местах, где он пересекает брусья, делают пропилы, чтобы все элементы находились на одном уровне. В пропиленные пазы кладут металлическую фольгу. К основанию кабель крепится с помощью монтажной ленты, хомутами к стене. Далее настилают чистовой пол. В качестве покрытия подойдет шпунтованная доска или с соединением «шип-паз».

Перед закреплением чистового пола нужно подсоединить электрическую систему к источнику тока и проконтролировать ее работу в течение двух суток. Если не возникло никаких проблем, деревянный настил закрепляют и накрывают финишным покрытием.

Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

Как сделать теплые полы в деревянном доме варианты устройства и монтажа

Теплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.

Выбор греющей системы отопления очень простой:

Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.

О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

Теплый пол и его монтаж в доме

Прокладка пола в доме зависит от выбранного типа системы. Если планируется укладывать одиночный кабель, не на мате, то схема укладки будет следующая:

Прежде всего, укладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции. Затем следует этап наложения алюминиевой фольги. Эти слои необходимы в качестве основы под пол с одиночным кабелем.
Отметьте места расположения мебели, так как кабель не должен попадать под их установку. Это может привести к перегреву нагревательного элемента.
Далее следует вырезать специальные прорези в лагах для прохождения в них кабеля. Места пазов обрабатываются металлическими пластинами во избежание перегрева лаг и дальнейшего тления основания. Также необходимо пропитать все деревянные элементы специальным пожаростойким смазочным материалом.
К брусьям крепится металлическая сетка, которая будет служить основанием для прокладки кабеля. Он крепится к сетке специальными креплениями, обычно входящими в комплект с кабелем.
Следующим этапом станет вывод датчика регулировки температуры. Он, как правило, помещается в гофрированную трубку. Таким же образом выводится и кабель питания.
После укладки нагревательного кабеля следует проверить сопротивление токопроводящих жил специальным устройством – мультиметром. Проверив оборудование, можно приступать к укладке чистового напольного покрытия.

При укладке электрического пола соблюдайте правила безопасности установки и эксплуатации теплых полов.

Возможна ли установка подобной системы

Несмотря на то, что говорят некоторые специалисты, установка такого оборудования не только возможна, но и является крайне разумным решением. Для того, чтобы правильно установить теплый пол в частном доме, необходимо разобраться в некоторых особенностях его монтажа и эксплуатационных характеристиках самого дома, построенного из дерева. К примеру, не стоит разогревать рабочую поверхность более чем на 30°C. Это связано с тем, что дерево не приемлет высокие температуры и их воздействие на него приводит к деформации. Со временем такой материал превратится в труху и попросту рассыплется.

Не нужна стяжка

Поэтому использование теплых полов лучше не в сочетании с центральным отоплением, а с отдельным источником тепла. Использование котла подразумевает создание «пирога» теплого пола, который не позволит использовать дополнительный слой стяжки. В этом случае монтаж придется проводить в сухую, то беж непосредственно на балки и это крайне неудобно. В роли напольных покрытий при этом могут выступать абсолютно разные материалы, такие как:

паркетная доска;
ламинат.

Однако при нагревании таких материалов до 25°C и выше они начинают вырабатывать испарения с содержанием формальдегида.

Некоторые производители понимают необходимость одновременного использования нескольких контуров отопления. При этом речь идет о разной интенсивности прогрева поверхности. Они выпускают серию котлов, которые позволяют проводить подобные подключения теплых полов и радиаторов отопления.

Карбоновые стержни и плёнка

Теплоносителем может быть не только горячая жидкость или электричество, но и карбоновая смесь. Выбирают карбоновые нагреватели в зависимости от облицовки пола. Для деревянного финишного покрытия подходит термоплёнка. Для плитки предпочтительнее карбоновые маты.

Маты закрывают бетонным раствором или плиточным клеем. Толщина поверхности 4-5 см. Стержни не боятся «запирания». При перегреве одного участка, остальные нормально функционируют. При устранении причин перегрева система начинает работать в полном объёме.

Термоплёнку укладывают на подготовленное бетонное основание. Его утепляют, изолируют подложкой с отражающим экраном. Она направит инфракрасные волны вверх. Стяжки она не требует. Монтаж проходит за короткое время. Система работает от электричества.

Устройство системы

Используемый для нагрева котел. Если выбор пал на полы водяные, то возможно использование твердотопливного, электрического или газового оборудованного котла. Они практичны и достаточно удобны. Их использование подразумевает отсутствие постоянного запаса горючего, которое используется в дровяных и твердотопливных котлах.
Если планируется создание действительно тёплого дома, то рекомендуется использовать комбинированные системы, которые позволят отапливать и батареи и напольный слой покрытия. Его температурный режим может отличаться, так как температура в радиаторах может достигать и 60°C, однако для деревянных покрытий максимальной считается 30°C. При не соблюдении этого условия, дерево растрескается довольно скоро.

Каркасный дом на сваях

Фундамент может быть выполнен из свай. В этом случае основание хорошо продувается. Чтобы пол в доме был утеплён, на обрешётку укладывают 4-5 слоёв теплоизоляционного материала.

«Тёплый пол» в каркасном доме на сваях монтируют из жидкостной магистрали или из электрических элементов, но необходимо подготовить основание для системы отопления. Какую методику монтажа используют для каркасного дома?

Бетонное основание

На форумах обсуждают систему отопления в доме на сваях. Рекомендуют поднять каркас, выполнить ленточный фундамент, обрешётку и установить каркас на изменённое основание.

Споры возникают из-за того, что все системы «тёплого пола» эффективно функционируют, если их уложить на стяжку и закрыть бетоном, но есть риск, что деревянный каркас не выдержит большой нагрузки, будет провисать, деформироваться. Есть опасность, что обрешётка сломается. Какие рекомендации дают строители?

Лаги на сваи укладывают на расстоянии 1,7-2 м. Длина составляет 6-8 м. Специалисты советуют сделать шаг укладки лагов меньше, не более 1,5 м, использовать короткие бруски до 4 м. В этом случае обрешётка получится крепче. Есть вероятность, что она выдержит нагрузку бетонного покрытия.
Для утепления фундамента, кроме минеральных изоляций использовать дополнительно плиты из пенополистирола и экструдированного пенополистирола. Материалы лёгкие, не утяжелят фундамент. Общая толщина изоляции может составить до 1 м.
На лаги, обрешётку и утеплитель укладывают рулонный гидроизоляционный материал на битумной основе. Он не только защитит все слои утеплителя от влаги, но и от ветра, что снизит охлаждение основания для «тёплого пола».
Глубина черновой стяжки невысокая 4-5 см. Чистовое покрытие 5-8 см.

На бетонную поверхность, в качестве основного обогрева используют жидкостную магистраль. Для дополнительного подогрева отдельных небольших помещений устанавливают электрические системы.

На форумах предлагают укладывать «тёплый пол» на лаги. Данную методику часто используют в деревянном доме. Нагревательные системы монтируют без стяжки.

Деревянное основание

Пол утепляют комбинированными материалами, минеральной ватой и полистирольными плитами. Обязательно делают засыпку из керамзита. Выполняют гидроизоляционные мероприятия. Делают черновую деревянную обрешётку.

На обрешётку укладывают листы ГВЛ. Поверхность выравнивают.
На листы устанавливают металлические термораспределяющие пластины. Из них формируют контур для труб или для кабеля.
Жидкостную магистраль подсоединяют к коммуникационной гребёнке. Кабель подключают к терморегулятору.
Для кабельных или карбоновых матов укладывают отражающий экран.
Нагревательные элементы закрывают чистовой обрешёткой. На ней уже формируют облицовку пола. Это может быть ламинат, паркет или оставляют вагонку.

«Тёплый пол» в деревянном каркасном доме укладывают не только на лаги, но и на доски. В них проделывают штробы, располагают фольгированный материал. В штробах размещают водяную или кабельную магистраль.

Маты не используют. Хорошим вариантом для напольного обогрева является термоплёнка, но её рекомендуют устанавливать только в качестве дополнительного обогрева.

Систему напольного отопления давно используют в загородных домах. При расчётах учитывают не только площадь помещения, но и разновидность фундамента. В каркасном доме на сваях тщательно утепляют черновое основание, изолируют его от влаги.

В деревянном коттедже стяжку выполняют сухим способом; нагревательные системы монтируют на досках, на поверхности из листов ГВЛ, которые укладывают между лагами.

YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=268921522881

Какой пол в деревянном доме лучше

Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

Теплый электрический пол в деревянном доме

Стремление к экологически чистым технологиям вынуждает людей переселяться в деревянные дома. Однако, такой путь имеет свои нюансы и не так прост, как кажется на первый взгляд. Например, классическое отопление с помощью газа или пара не всегда будет уместно в этих строениях. Многие владельцы срубов пытаются смонтировать для себя теплый электрический пол в деревянном доме.

В разных планировках имеются различные варианты решения данной задачи. Есть способы, подразумевающие наличие бетонной стяжки, а есть безбетонная укладка. На каком из вариантов остановиться, это решает каждый собственник жилья для себя сам. Мы же в свою очередь, расскажем, какие существуют варианты и как правильно их монтировать.

Предпочтительные варианты
Компоновка деревянных полов
Применение электрических систем
Технические требования к монтажу
Монтаж с бетонной стяжкой
Монтаж без стяжки

Дом с ленточным и монолитным фундаментом

Систему отопления предусматривают уже в период строительства фундамента. При ленточном или монолитном основании дома эффективным будет не только радиаторный, но и напольный обогрев. Фундамент утепляют гравием, керамзитом, изоляционными материалами. Выполняют гидроизоляцию.

Хорошо подготовленное основание не отличается высокими теплопотерями. Нагревательные элементы для «тёплого пола» в доме укладывают на бетонное покрытие. Используют как жидкостный, так и электрический обогрев.

Жидкостная напольная магистраль

Система представляет собой трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель. Нагревается он в теплообменнике, который находится в печи или в котле. Из котла выводят подающий и обратный контур. Трубы подсоединяют к коммуникационной гребёнке. На бетонном основании укладывают жидкостный контур. В него подаётся горячая вода или антифриз.

Магистраль подключают к коллекторам. Для автоматического регулирования предусматривается трёхходовой смесительный клапан с термоголовкой. Жидкостную магистраль закрывают глубокой бетонной стяжкой толщиной 7-8 см.

«Тёплый пол» в частном доме можно установить во всех помещениях, захватывая ванную комнату, санузел, баню, гараж. Установка потребует высоких расходов на оборудование, но обслуживание обойдётся владельцу коттеджа недорого. Облицовка пола может быть любой, не зависимо от теплопроводности и фактуры.

Кабельные секции и маты

На бетонное основание можно уложить электрические нагревательные элементы. Если помещение отличается сложной геометрией, то рекомендуют использовать кабельные секции. Секция представляет собой проводник определённой длины и мощности.

Маты используют для обогрева помещения с правильной геометрией. Их можно поворачивать, удаляя сетку или разрезая её монтажными ножницами. Сетка выполнена из стекловолокна или термостойкого пластика. Секции и маты можно установить в деревянном доме своими руками. Системы напольного отопления обогрева используют в Москве и в других городах.

Способ укладки

Существует распространенная технология, которую нужно освоить, если вас интересует вопрос, как сделать теплый пол в деревянном доме. Систему водяного теплого пола для деревянных перекрытий монтируют способом настила.

Трубы с циркулирующим по ним теплоносителем укладывают не в бетонной стяжке, а на лаги или черновую основу из досок в специально оборудованных каналах.

Монтаж системы водяного теплого пола

Для того чтобы тепло накапливалось и распределялось должным образом в каналах укрепляют специальные пластины с продольными углублениями для трубопровода нагревающего контура.

Пластины из металла не только выполняют функцию теплопередачи, но и делают конструкцию более жесткой, что позволяет обойтись без подложки.

Если выполнять монтаж самостоятельно, можно не покупать дорогие пластины, а использовать вместо них фольгу толщиной 200 мкм. Иногда при отделке пола кафельной плиткой или укладке линолеума наличие подложки желательно. Для этого потребуется приобрести листы ГВЛ или цементно-стружечные плиты с самыми маленькими показателями изоляции.

Электрический теплый пол в деревянном доме: как правильно сделать

Полы с подогревом — один из обязательных атрибутов комфортного жилья. В качестве источника тепла в таких полах чаще всего используют пластиковые трубы с циркулирующей в ней горячей водой или греющий электрический кабель, залитые стяжкой из цементно-песчаной смеси. В домах с перекрытиями из железобетонных плит или с неглубоким подпольем такие теплые полы реализуются достаточно легко, чего не скажешь о домах с деревянными перекрытиями.

Главная проблема — невозможность устройства стяжки на легкой конструкции из дерева в силу большого веса бетона и недостаточной прочности древесины. Проблема второго плана — относительно низкая температура возгорания дерева, исключающая возможность сильного нагревания составляющих элементов теплого пола. Тем не менее, задача вполне решаема и, несмотря на все сложности технологического плана, электрические теплые полы в деревянных домах устроить можно, причем без прикладывания чрезмерных усилий.

Греющие элементы для электрических теплых полов

Существует несколько видов электрических обогревателей, предназначенных для устройства теплого пола — причем обладающих небольшим собственным весом и не требующих бетонной стяжки в качестве основания. Это:

листовые инфракрасные пленочные обогреватели;
фольгированные маты;
стержневые греющие маты;
кабельные маты или уложенный на специальные монтажные пластины кабель.

В качестве базового элемента отопительной системы теплые полы на основе любого из этих нагревателей целесообразно использовать только в небольших помещениях с постоянным проживанием – прогреть воздух до комфортабельной температуры в большом коттедже они смогут лишь в теплом южном климате…

Пленочные полы и фольгированные маты

Пленочные обогреватели представляют собой заламинированные полосы из карбоново-графитовой смеси и могут использоваться для устройства не только теплых полов, но и для развешивания на стенах и даже потолках. При подключении электропитания каждая такая «панель» начинает излучать в инфракрасном диапазоне, что приводит к нагреву находящихся в помещении предметов, а также стен и перекрытий. От них тепло передается окружающему воздуху.

Несомненное достоинство пленочного теплого пола — запредельная простота его монтажа и возможность укладки под любое напольное покрытие или даже просто под ковер. Можно настилать под крупногабаритной мебелью. Кроме того, инфракрасное излучение — самый быстрый способ нагреть помещение. Но это все же относительно дорогой по стоимости тип нагрева, довольно «прожорливый» с точки зрения потребления электроэнергии.

Фольгированные маты — разновидность пленочного теплого пола. Точнее — гибрид пленочного с кабельным, обладающий почти всеми достоинствами первого и лишенный недостатков второго вида нагревателей.

Стержневые маты

Стержневой теплый пол представляет собой набор параллельно соединенных трубок, наполненных специальной смесью — карбоном. Обладает небольшой (менее 1 см) толщиной и высокой прочностью. Самый экономичный в плане расхода электроэнергии, но и самый дорогой из видов электрических теплых полов.

Впрочем, высокая стоимость стержневых матов вполне оправдана их достоинствами: наполненные карбоном стержни обладают эффектом саморегуляции, и поэтому не боятся «запирания» массивной мебелью, например. Вдобавок такие маты практически не боятся случайных механических повреждений — в силу параллельного соединения друг с другом нарушение работоспособности одного стержня не вызывает выхода из строя всего мата.

Кабельные маты

Кабельные маты — наиболее распространенный тип электрических теплых полов. Представляют собой уложенный и закрепленный на сетчатой основе длинный греющий кабель. Укладка обычно осуществляется «змейкой», при этом толщина такого мата не превышает 10 мм. Относительно дешев, но и довольно капризен в эксплуатации.

Такие маты укладываются на свободных участках пола, в противном случае кабель с большой долей вероятности выйдет из строя из-за локального перегрева. Кабельные маты боятся механических повреждений и практически не пригодны к ремонту.

Сухой монтаж в деревянном доме

Монтаж электрического теплого пола в деревянном доме при отсутствии бетонного основания может осуществляться одним из двух способов: на сплошной дощатый черновой (или даже чистовой) пол или непосредственно на лаги. Первый способ значительно проще, но малопригоден для укладки кабельных и стержневых матов в силу их относительно большой толщины.

Независимо от выбора способа «сухого», без устройства стяжки монтажа следует учитывать, что максимальная допустима удельная мощность фольгированных матов-нагревателей — 130 Вт на один квадратный метр обогреваемой площади. Удельная мощность инфракрасной пленки может быть вдвое больше, для резистивного кабеля ограничение намного жестче — не более 10 Вт/м.

Финишное покрытие

Идеальное напольное покрытие для греющих кабелей и пленок — керамическая плитка. К сожалению, ее укладка на деревянное основание практикуется крайне редко, поскольку связана с большими сложностями технологического плана. Тем не менее, современные системы обогрева полов вполне эффективно работают даже будучи уложенными под ламинат, линолеум и даже ковролин — только обязательно нужно учитывать химический состав покрытий: некоторые из них даже при небольшом нагреве могут выделять вредные, токсичные соединения.

Но, учитывая, что максимальная температура нагревающих элементов теплого пола практически никогда не превышает 50 градусов, главное требование к напольному покрытию — хорошая теплопроводность. Ламинированная доска и линолеум низшей ценовой категории плохо соответствуют этому условию, однако при должных навыках вполне могут использоваться.

Сухая укладка на сплошную поверхность

На использующийся в качестве основания сплошной деревянный пол пленочные нагреватели или кабельные маты настилаются в качестве одного из слоев «сендвича». Непосредственно на деревянное покрытие (доску, фанеру, ДСП или OSB-плиты), при необходимости наносится гидроизолирующий слой какой-либо мастики, имеющей соответствующие характеристики. На него настилается теплоотражающее покрытие, одновременно играющее роль теплоизоляции; чаще всего это фольгированный вспененный полистирол. Затем настилается электрический пол, а на него монтируется чистовое напольное покрытие.

При необходимости (для ламинированной доски, например) между нагревающей поверхностью элементов теплого пола и финишным покрытием прокладывается подложка — но это делается достаточно редко: такая прокладка очень плохо проводит тепло.

Аналогично настилаются фольгированные кабельные маты, только для них теплоотражающий слой «сендвича» не требуется — эту роль играет фольгированная основа мата. Нужно лишь учитывать, что практически все производители электрических теплых полов производят и все необходимые для укладки «бутерброда» слои — и гарантируют соответствие заявленных характеристик нагревателей только при использовании фирменных материалов и рекомендуемых технологий укладки.

Укладка на лаги

Монтаж теплого пола на лаги производится немного иначе. С точки зрения строительных технологий он несколько сложнее предыдущего — основные несущие лаги пола или перекрытия использовать затруднительно, и приходится на черный пол настилать дополнительные бруски в качестве вторых лаг. Однако если черный пол подшивается к основным лагам снизу — их вполне можно использовать в качестве опорных точек для настила матов или укладки кабеля электрического теплого пола.

Между верней плоскостью лаг и черным полом обязательно устраивается теплоизоляция, а при необходимости — и гидроизоляция перед ней. На верхние плоскости лаг настилается монтажная сетка, а уже к ней прикрепляется греющий кабель или нагревательные маты. Высота пространства между верхней плоскостью теплоизоляции и монтажной сеткой (то есть высота лаг) должна быть не менее 30 мм во избежание перегрева деревянных элементов.

При укладке кабеля на монтажных пластинах необходимость в сетке отпадает — пластины крепятся непосредственно на лаги. Порядок остальных слоев сохраняется. Теплоотражающий слой при монтаже электрических теплых полов на лаги обычно не применяется — его роль играет верхний слой теплоизоляции; тем не менее, укладка такого слоя лишней не будет.

Укладка кабеля

В обоих случаях кабель рекомендуется укладывать таким образом, чтобы он не пересекался с поверхностью лаг. Если этого избежать невозможно — в местах пересечения необходимо делать пропилы до верха теплоизоляции и обкладывать прорези слоем фольги. При этом кабель не должен иметь физический контакт с нижней плоскостью чистового покрытия — он должен обогревать образующуюся между лагами воздушную подушку.

Толщина чистового покрытия не должна превышать 24 мм, в противном случае эффективность электрического теплого пола начинает резко снижаться. Ковролин используется только в случае острой необходимости — уж очень низкая у него теплопроводность… линолеум тоже рекомендуется применять в самом крайнем случае — уж очень велик риск при его механическом повреждении заодно повредить и нагревательные элементы теплого пола.

Установка регулятора для электрического теплого пола

Управление электрическим полом в деревянном доме, как и во всех других случаях, должно осуществляться выносным терморегулятором. Место его установки выбирается с условием возможности беспрепятственного оперативного доступа, но при этом максимально близко к управляемому участку. Связано это со следующими соображениями:

даже обогревающий относительно небольшой участок пола электрический мат или кабель — довольно мощный потребитель электроэнергии, и чем короче идущие к нему провода, тем выше надежность всей системы в целом;
логика работы регулятора определяется показаниями термодатчика, размещаемого в непосредственной близости от греющего элемента; чем короче провод от датчика до регулятора, тем меньше погрешность в показаниях датчика и точнее поддерживается заданная температура;
оценивать и корректировать температуру поверхности пола удобнее при непосредственном физическом контакте с ней — из другого помещения это делать будет затруднительно.

Подключение к электричеству

Подключение электрического пола к линии электроснабжения должно осуществляться защищенной УЗО отдельной линией с соответствующим сечением жил проводников — обычно вполне достаточно 4 кв. мм. При использовании металлической монтажной сетки ее необходимо заземлить; рекомендуется и по возможности заземлять фольгированную поверхность теплоотражающего слоя.

При укладке пленочных листов или кабельных матов секциями фиксированных размеров соединять их лучше параллельно — в этом случае неисправность одной из них не отразится на работе всего пола в целом и приведет всего лишь к небольшому снижению его температуры.

Видео по теме

Хорошая реклама

Теплый пол водяной в деревянном доме своими руками

Теплый пол водяной в деревянном доме — это наиболее удачное решение для утепления комнаты. Хоть и кажется, что данное утверждение не совсем верно, потому что в привычном варианте укладки водяного теплого пола используется бетонная стяжка, при помощи специальных технологий, его можно обустроить и для деревянного дома.

Оглавление:

Благодаря большому выбору строительных материалов, сегодня становится возможным монтаж водяного пола, не увеличивая при этом нагрузку на перекрытия. Преимуществом является и то, что высота помещения при обустройстве теплого водяного пола в деревянном доме уменьшится не на много.

Делаем теплый пол водяной в деревянном доме своими руками

Если вы будете утеплять пол при помощи водяного отопления, вы исключите опасность, связанную с прокладкой электропроводки под полом деревянного дома, а так как трубы теплого пола являются достаточно крепкими, водный пол прослужит вам долго.

Сегодня, водный пол является наиболее удобным и совершенно реальным способом утепления частного деревянного дома.

Также необходимо помнить, что теплый пол должен поддерживаться извне, при помощи утепления стен. В частном доме, отопление помещения при помощи теплого пола, будет гораздо быстрее и эффективнее, при использовании какого-либо утеплителя для стен. Это связано с тем, что, так как дерево прогревается в течение длительного времени, то и все помещение в общем будет прогреваться достаточно медленно.

Как укладывается теплый пол по дереву

Итак, вы решили уложить теплый пол по дереву. Но как это сделать? Существует несколько способов обустройства теплого пола на деревянной основе, и каждый специалист делает это именно тем способом, который удобен именно для него. Но мы остановимся на одном конкретном.

Рассмотрим порядок выполнения работ, необходимых для обустройства теплого пола:

1. Для начала рассчитаем тепловые потери и гидравлику. Данная операция осуществляется при помощи компьютерной программы, инструкции по расчету не сложно найти в сети. На выходе мы должны узнать длину трубы, диаметр и шаг укладки.
2. Теперь нужно демонтировать старый пол (если он есть). Это делается, чтобы исключить сквозняки под ним и чтобы выровнять его с точностью 2 мм. Зачем так выравнивать? Да потому что ламинат(а именно под него и будет укладываться пол) требует именно такую точность основания.
3. После этого займемся утеплением пола. Поверхность утеплителя стоит защитить при помощи парогидрозащитной пленки. Не стоит защищать утеплитель с помощью обычной пленки, так как произойдет образование конденсата.
4. Теперь займемся укладкой половой доски. Для начала, с одного края досок выпиливаем паз 20 на 20 мм под трубу. Так же, в торцах крайних досок нужно выпилить закругления, чтобы труба изгибалась плавно. В результате, после сборки, вы получаете пол, по всей поверхности которого выпилена «змейка» под трубу.
5. Следующим шагом подготавливаем отражающий слой. Данный слой состоит их фольги, толщина которой от 50 мкм и выше (она удобна в работе). Зачем укладывать фольгу? Чтобы повысить теплопроводность. Как уже говорилось, дерево проводит тепло плохо, а вот фольга впитает его в момент. Можно пользоваться и специальными металлическими листами, но это дорого, да и монтируется долго.
6. Теперь нужно уложить трубку. Нарезанную фольгу укладываем поверх пазов в половой доске, после чего в пазы укладывается металлопластиковая трубка выбранного диаметра. Далее трубка обворачивается фольгой, которую нужно закрепить на полу при помощи степлера. Во избежание выскакивания трубы из канавок, её нужно закрепить при помощи небольших металлических пластин, которые должны располагаться под углом 90° к пазам.
7. После этого, нужно заняться подключением и опрессовкой. Подключиться к отопительной системе является наиболее важным шагом. Простейший способ — теплый пол с ручным регулированием. Хотя выбор будет зависеть исключительно от вас, можете пользоваться и смесительными узлами, и коллекторными системами, то есть любой системой, позволяющей управлять и регулировать температуру теплых полов. Когда все будет уложено и подключено, следует провести опрессовку системы, проверив её тем самым на утечки и повреждения трубопровода. Это действие является обязательным для выполнения, так как, в противном случае, вы рискуете столкнуться с вспучиванием пола.
8. Ну и напоследок, укладка полового покрытия. Какой материал выбрать – это ваше личное дело, самый простой вариант – это ламинат, хотя подойдет и любой другой. Однако, есть одно «но». Все напольные материалы обладают своим индивидуальным коэффициентом теплопроводности. Теплопроводность дерева является наихудшей, в то время как теплопроводность керамической плитки – лучшая.

Вот и все. Если не растягивать работы и сосредоточенно трудиться, то весь процесс займет около двух дней. А расходы будут минимальными.
И в дополнение ко всему написанному выше, прилагается видео.

Теплый пол по лагам

Если вы хотите сделать теплый по лагам, вам придется преодолеть некоторые проблемы, связанные с основанием — деревом. Поверх деревянных лаг нельзя уложить традиционную бетонную стяжку, так как для лаг это может оказаться сверх нагрузкой. А это значит, что лаги деформируются, стяжка потрескается, а, следовательно, испортится и все покрытие пола.

Так как же уложить пол по лагам? Рассмотрим порядок действий, нужный для этого:

1. Для начала монтируем сами лаги. Используем для этого доску 50 на 200, и уложим на расстоянии 50 см. Пустоты между лагами следует заполнить минеральной ватой или базальтовой плитой. После этого следует выполнить обустройство так называемого чернового пола или обрешетки. Тут пользуемся доской 30 на 100.
2. Расстилаем на черновом полу слой ГВЛ (OSB, ЦСП).
3. Теперь нужно рассчитать число контура обогрева. При этом нужно опираться на такие показатели как максимальная рекомендуемая петля (60 — 70 мм) и число контуров. Чем более высокое количество контуров будет, тем равномернее будет прогреваться пол. Тут как и везде, нужно будет выбирать, что вам важнее — производительность насоса или максимальная длинна петли.
4. Далее, прикрепляем трубу к ГВЛ.
5. Теперь потребуется произвести подключение греющей трубки.
6. Следующий шаг – это закрепление в пространстве между труб специальных, вырезанных заранее листов ГВЛ. Толщины трубки и ГВЛ должны быть одинаковыми, или ГВЛ должно быть чуть толще.
7. Теперь, заполняем пространство от листов второго слоя ГВЛ до трубки такими веществами как плиточный клей или гипсовая смесь, подходящая для теплого пола.
8. Поверх второго слоя ГВЛ мажем плиточный клей и накрываем третьим слоем ГВЛ листов.

Вот и все. В итоге, мы получили основу, на деревянных лагах, поверх которой может быть уложено почти любое покрытие, не исключая плитки и керамогранита.

Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

Среди всех видов отопления, устройство водяного теплого пола в деревянном доме, пожалуй, самое сложное и трудное. При укладке требуется учитывать особенности здания, подобрать оптимальный вид напольного покрытия и строго соблюдать поэтапный план монтажа.

При условии соблюдения рекомендаций и советов опытных монтажных бригад, можно самостоятельно уложить водяной контур и выполнить остальные отделочные работы.

Возможно ли водяное отопление деревянного пола

На самом деле, чтобы ни говорили скептики, обустройство теплого водяного пола в деревянном доме из бруса, это не только возможное, но и разумное решение вопроса отопления. Конечно, придется учитывать определенные нюансы, связанные с особенностью эксплуатации деревянного дома.

Так, к примеру, нагревать полы свыше 30 градусов запрещается. Деревянная поверхность под воздействием высоких температур легко деформируется, превращается в труху. Поэтому водяной теплый пол на деревянном основании необходимо подключать не к центральному контуру отопления, а использовать для этой цели отдельный источник тепла.

Пирог теплого водяного пола в деревянном загородном доме сильно ограничивает возможность использования бетонной стяжки. Укладывать систему отопления придется на сухую, что также создает определенные неудобства.

Выбирая покрытие пола, следует учесть, что некоторые популярные отделочные материалы: ламинат, паркетная доска – при нагревании свыше 25°С, начинают выделять токсичные испарения формальдегида.

Большинство производителей отопительной техники учитывают необходимость в одновременном использовании двух отопительных контуров с разной интенсивностью нагрева, предоставляя покупателям котлы с возможностью подключения радиаторов отопления и теплых полов.

Варианты устройства деревянного пола с водяным подогревом

Существует несколько вариантов обустройства теплых полов в деревянном доме. Выбор метода укладки выбирается в зависимости от технических характеристик здания.

Распространенными методами монтажа являются:

Маты – представляют готовые конструкции с пазами для укладки водяного контура. Уложить маты можно на ровное основание пола. Для этого предварительно подравнивают поверхность с помощью настила из фанеры или QSB – плиты. Пол модульного типа не требует использования цементных смесей. Сверху полипропиленовые трубы закрывают ЦСП, укладывают напольное покрытие.
Устройство теплых бетонных водяных полов поверх деревянных конструкций. Перед монтажом обеспечивают максимальную изоляцию деревянных элементов от влаги. Все работы проводят исключительно готовыми составами с коротким периодом высыхания.
Фрезерование деревянного пола для труб системы тёплого водяного пола. С помощью фрез машины вырезают выемки под прохождение трубопровода. Деревянное основание начинает выполнять функцию матов. В результате сокращаются расходы на комплектующие для пола. Недостатком фрезеровки является трудоемкость процесса. Но при наличии специализированного инструмента, длительность монтажа можно свести к минимуму.

Уложить водяные теплые полы на деревянный пол можно и другими методами. Существует следующий способ. В деревянном срубе попросту прокладывают трубопровод под лагами. Дощатый пол разбирается, укладывается водяной контур, после чего настил укладывается обратно.

Чтобы максимально обезопасить дерево от попадания влаги, водяной контур укладывают в специальном гофре. Гофра защищает от воздействия воды даже в случае образования протечек.

Как сделать водяные полы в деревянном доме

Устройство тёплого водяного пола на деревянном полу своими руками практически ничем не отличается от конструкций, используемых в других зданиях. Исключение составляют особые меры безопасности, необходимые для защиты деревянных поверхностей от попадания влаги.

Практика показала, что оптимальным вариантом будет использование труб из полипропилена.

Выполняются монтажные работы следующим образом:

Проектирование пола – именно с составления схемы начинается укладка системы отопления. Выполняется гидравлический расчет, подсчитывается эффективность водяного контура, принимается решение, позволяющее обеспечить повышение эффективности теплоотдачи. Проекты полов разрабатываются индивидуально, либо выбираются уже готовые решения.
Подготавливается основание – выполняется выравнивание пола фанерой. Под слой на черновом поле можно простелить мягкую теплоизоляцию. Правильно сделать надежную гидроизоляцию. Традиционно для этого используют рулонные наплавляемые материалы, но для лучших результатов можно также нанести в несколько слоев специальную гидроизоляционную мастику.
Дальнейшие действия зависят от выбора пирога системы отопления. Если планируется залить бетонную стяжку, тогда обязательно прокладывается армирующий слой. Сверху к сетке на хомуты крепится водяной контур. Вся конструкция заливается раствором. Заливка уложенных труб выполняется исключительно растворами, предназначенными для работы с теплыми полами.
В случае выбора специальных матов, монтаж по деревянному перекрытию выполняется следующим образом. На выровненную поверхность укладываются полистирольные системы. Маты имеют уже готовые выемки и защелки для монтажа трубы, либо пазы, в которые вставляют теплоотражающие пластины. Поверх стелется водяной контур.
Напольное покрытие – эффективность обогрева пола во многом зависит от правильно выбора отделочного материала. На маты укладывается лист ЦСП или фанеры. Остальные работы проводятся в зависимости от выбора напольного покрытия.

Максимальная длина водяного контура не должна превышать 70 м. Если для отапливаемой площади этого недостаточно, создаются так называемые зоны укладки водяных полов. Чтобы обеспечить равномерную подачу в каждый контур отопления, устанавливают водяной коллектор.

Какие напольные покрытия подойдут

Выбор материала ограничен как последующей эксплуатацией, так и способом изготовления системы отопления.

Традиционно используют следующие типы напольного покрытия:

Керамическая плитка – преимуществом керамики является быстрый нагрев поверхности и высокая теплоотдача. Использование ограничено прихожей, ванной, кухней и нежилыми помещениями. При выборе керамической плитки, обогреваемые полы необходимо заливать стяжкой, либо накрывать цементно-стружечной плитой.
Ламинат и паркетная доска – существует два типа укладки водяного отопления по деревянным полам: на маты или подготовленные штробы. Ламинат или паркет можно стелить независимо от способа проведения монтажных работ. Единственным недостатком напольного покрытия является невозможность нагрева поверхности свыше 25°С.
Обычная доска – можно также уложить водяной теплый пол по деревянным балкам своими руками, настелив над водяным контуром доски. Решение не требует серьезных материальных вложений. Выбирается этот способ, если нет возможности уменьшить расстояние до потолка. Впоследствии возможно дополнительно простелить линолеум или ламинат.

При условии соблюдения поэтапного плана монтажа, проблемы укладки по деревянным лагам отсутствуют. Чтобы избежать дальнейших сложностей во время эксплуатации, крайне важно сделать качественное утепление пола и гидроизоляцию помещения.

Какой инструмент потребуется для монтажа

Для монтажа водяного контура потребуется:

Рулетка.
Пластиковые трубы и фитинги.
Набор слесарных и строительных инструментов.
Шуруповерт.
Фрез машина.

Монтаж бетонного водяного тёплого пола по деревянным перекрытиям, дополнительно потребует наличия:

Перфоратора.
Правила.
Угловой шлифмашинки для разрезания арматуры.
Строительного уровня.

Для работы с деревянными поверхностями пригодится набор фрез и свёрл, мощная дрель.

Каких ошибок надо избегать при монтаже

Особенности конструкции на деревянном основании заключаются в том, что любые нарушения и изменения в поэтапном монтаже отопления приведут к проблемам в эксплуатации. Появление конденсата и протечек критично.

Система укладки труб не допускает следующих нарушений:

Превышение максимальной длины контура – труба не должна быть свыше 70 м длины. Контур должен располагаться ниже котла, так обеспечивается естественная циркуляция теплоносителя, при отсутствии циркуляционного насоса.
Отсутствие гидроизоляции – организация деревянных полов с водяным подогревом своими силами зачастую приводит к желанию сэкономить на расходных материалах. Следует запомнить, что хорошая изоляция деревянных поверхностей от воздействия влаги необходима в деревянном доме. Лучше всего не ограничиваться простыми мерами, а использовать дополнительные средства защиты: пропитки и защитную гофру для трубы.
Выбор отделочного материала – еще перед выбором метода монтажа теплых полов, следует предусмотреть, каким именно материалом будет облицовываться поверхность. От этого зависит максимальная температура нагрева и этапы работ.

Теплые полы для деревянного дома – это разумное решение. При условии соблюдения рекомендаций относительно монтажа, можно избежать возможных сложностей в процессе будущей эксплуатации.

Устраиваем электрический теплый пол в деревянном доме

К наиболее эффективным устройствам обогрева помещений относится теплый водяной пол, однако показатель его рентабельности находится далеко не на оптимальном уровне. При установке подобных систем в деревянных домах существует ряд существенных ограничений. Стяжка использоваться не может, так как дощатое основание может не выдержать столь сильной нагрузки. Однако есть и другие эффективные способы того, как сделать электрический теплый пол самостоятельное в деревянном доме без нагрузок на основание.

Теплый пол в деревянном доме

Если брать во внимание постройки старого образца, то при их возведении использовались деревянные перекрытия. В этом случае возможно применение бетонной стяжки, на поверхности которой и будет размещен теплый пол. В случае частного дома такие манипуляции невозможны. Зачастую речь идет именно и слабых и расшатанных временем деревянных перекрытиях, которые не способны выдержать существенные нагрузки.

Если было принято решение использовать электрические системы для обогрева помещений, то следует учесть такие важные моменты:

Древесина относится к категории легко воспламеняемых материалов. Именно поэтому по мере возможностей (квартиры), следует использовать именно инфракрасный тип теплых полов.
Подобные устройства не способны заменить систему отопления, поэтому следует позаботиться о радиаторах отопления.
Низкий показатель теплопроводности, что приведет к использованию повышенного температурного режима.

Какие требования применимы к теплому полу

Требования к теплому полу

Если было принято решение установить электрический теплый пол в деревянном доме, следует особое внимание уделить соблюдению правил безопасности, которые позволят исключить возможность возникновения непредвиденных и опасных ситуаций в дальнейшем.

Основные правила:

Не следует размещать кабель под предметами интерьера. Нарушение приведет к перегреву устройства и его поломки.
При использовании таких пород, как дуб или бук, толщина досок не должна превышать отметки в 2,5 см, а лиственницы и сосны 2,3 см.
Во избежание образования и задержки влаги (конденсата), понадобится укладка основательного гидроизоляционного слоя. Любое электрооборудование не переносит воду, и теплые полы исключением не являются.
Термостат поможет избежать возможного перегрева конструкции. Его следует оснастить воздушной подушкой и температурными датчиками. Это позволит исключить самовоспламенение. Для деревянных полов максимальной является температурный режим в 40°С.
Монтаж кабеля проводится равномерно, что позволит обеспечить одинаковый прогрев всех участков.

В комнате, где установлены системы теплых полов, не рекомендуется использовать какие-либо ковровые покрытия. Таким образом создастся ненужный изоляционный слой, который не позволит теплу проникать внутрь помещения.

Какие технологии монтажа применяются

Технология монтажа теплого пола

Вариантов укладки теплого пола всего два: с использованием стяжки и без нее. Все будет зависеть от показателей прочности основания помещения или здания в целом. При этом следует учитывать и некоторые другие дополнительные факторы, такие как возраст постройки и частота использования помещения.

Отсутствие стяжки

Теплый пол для деревянного дома

Если планируется монтировать в деревянном доме теплые полы, то использование стяжки не рекомендуется в связи с ее огромным весом. Применяемая технология несколько отличается от привычной. Для начала проводятся необходимые предварительные работы, направленные на очистку и подготовку рабочей поверхности. Производится установка лаг, под которые необходимо уложить теплоизоляционный материал (не менее 4,5 см), у которого одна из сторон будет фольгированной. Поверх кладется монтажная сетка, которая поможет закрепить используемый кабель.

Важно! При желании можно использовать специальный ламинат, в который уже вмонтирован кабель ТЕП. Однако стоит быть готовыми к существенным затратам на его приобретение.

Монтаж производится петлями, разметка которых осуществляется на лагах, в которых проделываются пропилы для петелек. Сам кабель монтируется в подготовленные пропилы и закрепляется при помощи хомутов. На некотором расстоянии от пола (удобное для человека), устанавливается регулятор температуры, а датчик размещается между лагами. После окончания проверки работоспособности каждого из элементов системы, можно приступать к укладке финишного покрытия. От устройства до покрытия должна быть прослойка не менее 5 см.

Использование стяжки

Стяжка для теплого пола в деревянном доме

Деревянное перекрытие следует сделать гладким и ровным (монолитным). Гулять дерево не должно, поэтому любое расшатывание следует исключить. При необходимости конструкция полностью разбирается и собирается заново. После укладывается гидроизоляционный материал (полиэтилен плотностью в 200 микрон). На него следует уложить теплоизоляцию («тизол» прекрасно подойдет). Фольгированная сторона должна быть обращена вверх. Кабель устанавливается поверх теплоизоляционного материала. Крепления производятся с заранее рассчитанным шагом при помощи петель. Кабель после установки заливается раствором на основе цемента. Но перед этим рекомендуется установить терморегулятор и температурный датчик. Его размещают между петлями.

Особенности установки

Установка теплого пола в деревянном доме

Существует ряд особенностей, которые следует проработать еще до начала монтажных работ. Деревянные дома требуют особенно тщательного подхода, ведь дополнительный вес может привести к перекосу или усадке конструкции. Укладка системы подогрева будет производиться на лаги.

Последовательность выполнения работ будет выглядеть таким образом:

обустройство чернового покрытия;
укладка пароизоляционного слоя;
монтаж гидроизоляционного материала;
обработка финишная;
шумоизоляция;
напольное покрытие.

Внутри этого пирога и будет размещена система теплого пола. Если все предстоящие работы планируется провести самостоятельно, то следует обратить внимание на один из приведенных ниже способов:

Использование пластин с отражающим эффектом. Это своеобразный компромисс, если необходимо провести стяжку на основе бетонного раствора. Пластины помогут направить потоки тепла в нужное направление, тем самым повышая показатель эффективности.
Небольшой вентиляционный зазор. Может использовать только как дополнительный источник тепла при наличии централизованного отопления. Мощная система использоваться в этом случае не может. Имеющиеся воздуховоды будут понижать эффективности установленного оборудования.
Стяжка поверх имеющегося перекрытия. Этот способ относится к категории сложных и требует предварительной подготовки. Теплоизоляционные свойства стяжки находятся на должном уровне, что существенно повысит эффективность обогрева помещений. Такие манипуляции рекомендуется проводить в помещениях с повышенным уровнем влажности или если планируется установить плитку, либо любое другое холодное покрытие.
Умелое сочетание бетонной и сухой стяжки. Использование одновременно двух наиболее распространенных технологий позволит сделать поверхность, которая способна будет выдержать любые нагрузки.

Вне зависимости от окончательного выбора предпочтительной технологии, важно четко следовать имеющейся инструкции и прислушаться ко всем пожеланиям производителя.

Монтажные работы

Монтажные работы при укладке теплого пола

Специалисты рекомендуют производить укладку системы под небольшой слой стяжки. Таким образом, в качестве напольного покрытия можно будет установить плитку или любые другие виды холодных покрытий. Обустройство подстилающего слоя обязательно и для этого понадобятся качественные теплоизоляционные материалы, поверхность которых металлизированная. Основные этапы укладки теплого пола схожи с монтажом водяного пола с подогревом. Подстилающий слой выступает в роли прочного основания вне зависимости от используемой технологии.

Устройство подключается к специальным датчикам, потом к электросети и перекрывается половыми досками. Цементную стяжку можно и не использовать, ведь она способна прибавить существенный вес основной конструкции. А вот обустроить черновой пол, в этом случае, придется. Для начал монтируются направляющие, между которыми укладывается теплоизоляционный материал. Поверх него укладывается сварная сетка, на которой размещается силовой кабель. Его необходимо разместить на одном уровне.

Пазы пропилы используются в местах его пересечения. Их дно выстилается фольгой, а в качестве крепежных элементов выступают хомуты и монтажная лента. После следует приступить к обустройству чистового покрытия, для которого принято использовать брус ли доску с шип-пазами в качестве соединений. Шпунтовые доски также пригодятся. Перед тем, как приступить к обустройству чистового покрытия, необходимо подключить систему к сети и оставить ее включенной на несколько дней.

Наиболее распространенные ошибки при обустройстве

Ошибки при укладке теплого пола

Если за дело берется новичок, то сложности могут возникнуть на каждом шагу. Секреты успеха кроются в деталях, о которых следует узнать до начала выполнения предстоящих работ. Необходимо понять то, что работать предстоит с электрическими приборами, которые имеют повышенный уровень опасности. Такой тип покрытия предназначен для подогрева поверхности напольного покрытия, тем самым создавая такой необходимый домашний уют. В основе конструкции будет лежать мат или двужильный кабель. Длину следует рассчитать заранее, так как резать его самостоятельно не рекомендуется.

В большинстве случаев проблемы возникают именно благодаря несоблюдению обозначенных технологий и нарушения правил проведения монтажных работ.

Квадратура помещения также будет играть не последнюю роль. Отдельно рассчитывается площадь, которая будет прогреваться и та, на которой размещается мебель или сантехника. Производить монтаж кабеля под мебелью строго воспрещается, так как система будет работать на прогрев кровати или шкафа, а не окружающего пространства. Это приведет к скорой поломке в связи с огромными и регулярными нагрузками. Рабочая поверхность должна быть заранее очищена и подготовлена. Соприкасаться или пересекаться петли не должны.

Изгибов рекомендуется также избегать. Наступать на кабель запрещается, так как возможна внутренняя деформация проводов и последующее их замыкание и потеря эластичности. Термодатчик размещать в толще бетона не рекомендуется, так как для этого используется гофрированная труба. Перед включением следует дождаться полного высыхания используемого раствора. Сушить стяжку при помощи устройства не рекомендуется.

Заключение

Укладка теплого пола в деревянном доме

Укладка теплого электрического пола в деревянном доме может проводиться несколькими способами, основанными на проверенных временем схемах. Для создания уютной атмосферы в деревянном доме подойдет любая технология. Если придерживаться указанных производителем рекомендаций и соблюдать правила безопасности, то установка теплого пола не отнимет много сил и времени, не говоря уже об экономии семейного бюджета.

Утепление полов дома своими руками — схемы | Своими руками

Обычно в частном домостроении балки изготавливаются из дерева и перекрываются бетонными плитами.

В зависимости от их расположения они делятся на чердачные, межэтажные, подвальные и подвальные.

Каждый тип перекрытия имеет свои конструктивные особенности и, соответственно, разные способы утепления.

Утепление мансардных этажей

Если крыша не утеплена, абсолютно необходимо утеплить чердак потолка.В

В противном случае большая часть тепла из дома будет «течь» через него. Во-первых, между балками пола над блоками черепа с досок укладывают рулон, на который укладывается изоляция — обычно это базальтовые или стекловолоконные плиты. Затем изоляция покрывается гидроизоляцией для защиты от влаги.

Смотрите также: Перекрытие в доме — установка, устройство, расчет, технология.

Поверх гидроизоляции на балках устанавливают прочный настил из досок.Из нижней комнаты на каток с помощью степлера закрепляется пароизоляционный материал, предотвращающий проникновение водяных паров из жилой части дома на чердак. После этого потолок изготавливается из досок, досок или гипсокартонных плит.

Утепление полов между этажами

Промежуточные потолки, которые разделяют помещения с одинаковым температурным режимом, в принципе не нуждаются в теплоизоляции. Дополнительное утепление имеет смысл в случае устройства теплого пола или для повышения звукоизоляции.В последнем случае изоляция проложена между балками и защищена от дна помещения материалом пароизоляции, который крепится к полу из досок.

Утепление деревянных полов над подвалом и подвалом

Пол, расположенный над неотапливаемым помещением или холодным подпольем, должен быть изолирован. Конечно, сначала нужно высушить под землей. Для этого она снабжена вентиляционными отверстиями, а земля утрамбована и покрыта слоем песка толщиной 15-20 см.

К балкам, которые служат лагами пола, по всей длине ногтевой черепной решетки и они располагают валик на досках. Для защиты от влаги на дрель наносится гидроизоляция с использованием вощеной бумаги или водонепроницаемой пленки.

Затем положите обогреватель. Теперь поверх лага вы можете заложить грубый пол необрезной доски. Между стеной и полом оставить вентиляционный зазор в 1 см, который затем закрывается цоколем.

Утепление полов из железобетонных плит

Перекрытие сборных железобетонных плит утепляется независимо от их расположения.Сначала плиту выравнивают, заполняют швы цементно-песчаной смесью. Затем укладывают пароизоляционную пленку, поверх которой помещают минераловатную изоляцию. На утеплителе укладывают гидроизоляцию и устраивают усиленную стяжку пола.

В «мокрых» помещениях (санузел, санузел) под отделочный слой наносится слой гидроизоляции. В случае использования в качестве экструзионного изоляционного пенополистирола пар и гидроизоляция не выполняются.

Заметка
Материалы, используемые для теплоизоляции железобетонных плит, подвергаются нагрузкам, поэтому они должны иметь прочность не менее 30-40 кПа / м ² и деформацию при сжатии не более 10%.Если пол сделан на бревнах, бесполезно использовать плиты повышенной прочности.

Смотрите также: Перекрытия дома — виды, конструкции, правильная установка и установка

Устройство и утепление потолка своими руками — видео

Устройство и утепление пола между жилым полом и холодным чердаком, вентиляция чердака

Смотреть это видео на YouTube

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Перекрытие на деревянных балках своими руками Деревянные балки — как сделать …

Устройство для складывания одежды сделай сам КОМФОРТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ СКЛАДЫВАНИЯ …

Подвесной стол своими руками — мастер-класс (фото) Как сделай подвесной столик своим…

Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих есть где-то …

Стабильные сборно-разборные козы для мастерской своими руками — фото и рисунок Складные козы для мастерской …

Как сделать клатч для коляски — фото и схема Клатч своими руками Мы предлагаем …

Стенд для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской …

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

Построить деревянный дом своими руками просто и довольно быстро

Построить дом из древесных материалов самостоятельноСобрать деревянный дом довольно просто. Луч может быть выбран в качестве основного материала. Структуры этого материала долговечны, долговечны, имеют стандартную усадку, сам материал довольно гладкий и ровный. Удобнее всего работать с оцилиндрованными бревнами. Однако и здесь нельзя обойтись без квалифицированного обучения. Профилированный брус даст возможность не тратить деньги на отделку, но этот материал довольно дорогой, и мы не рекомендуем с ним работать.Если вы планируете в будущем доме только временное проживание (например, дачный вариант), то утеплять его дополнительно не имеет смысла. Но в случае постоянного проживания необходимо будет утеплить его снаружи. Итак, начнем. Первый шаг: подготовительные работы и строительство фундамента. Прежде чем приступить к строительству фундамента, вы должны определить геологические особенности местности, на которой вы будете возводить свое сооружение (уровень грунтовых вод, особенности грунта, основания фундаментов ранее построенных домов).Например: если почва в выбранной области светлая, вам необходимо заполнить фундамент на 45-50 сантиметров и поставить 40 см над землей. Если участок глиняный, то нужно глубоко заложить фундамент и сделать его крепким, иначе он замерзнет. Фонд. Его строительство начинается с укладки траншей, удаления верхнего слоя почвы. Чтобы упаковать его, вы можете полить водой всплывающий песок. После этого в раскопанных траншеях измельчите гравий и положите несколько кусков арматуры, завязанных в углах.Использование армирования обеспечит высокую прочность вашего будущего дома. Использование готового бетона вряд ли подойдет вам, так как это довольно дорого, а автомобиль с бетоном не может подъехать к каждому месту. Поэтому, начав строить деревянный дом своими руками, стоит запастись бетономешалкой. Если это невозможно, то вы должны сделать это вручную, но это очень сложно. Основание должно быть дано не менее одной или двух недель. Более быстрой версией фундамента будет свая, которая в финансовом отношении не поддается бетону, но ее можно установить гораздо быстрее — через день или два.Второй шаг: за несколько минут собрать дом из бруса. Подготовка деревянных гвоздей. Чтобы ваш деревянный дом получился качественным, его нужно собирать, используя тот же нагел. Сделать их очень легко. Вам нужна сплошная обрезка доски. Их нужно разрезать пилой с одной стороны, затем распилить в размере 1,2 сантиметра. Таким образом, вы получите даже деревянные доски. После этого мы обрабатываем их пилой по дереву, чтобы у нас была палка с квадратным сечением. И после всего этого вам нужно обработать один край обычным топором.Гораздо проще купить деревянные гвозди, диаметр которых составляет 2,4-2,5 сантиметра. При выборе утепленного дома он потребует его утепления. Сегодня довольно часто используется теплоизоляция в рулонах. Но вы можете сэкономить деньги, если решите применить мох, который имеет много преимуществ (очиститель воздуха, экологически чистый, экономически выгодный). Мы делаем оконные и дверные косяки Изготовить деревянные косяки своими руками будет нелегко, поэтому предлагаем вам самый простой способ их изготовления. Для этого возьмите максимально ровную балку и верстак.С помощью циркулярной пилы режем вдоль бруска, после чего излишки удаляются долотом. Отверстие для окна должно включать несколько вертикальных косяков. А горизонтальный компонент будет заменен массивным оконным блоком. Что касается проема для дверей, то здесь нужно сделать пазы в незаконченной балке, как на косяках по вертикали. Просто с помощью циркулярной пилы делаем надрезы, просверливаем канавки под деревянные гвозди (d = 2,5 см). Затем мы делаем прямоугольник с лезвием пилы, распиливая волокна только поперек.Мы оставляем верхнюю часть турника в стороне, а к нижней стороне прибиваем подушку, которая имитирует «четверть». Третий шаг: мы собираем дом из бруса. Для этого нам нужно: Уложить короны. Уложить первую корону будет труднее всего. Для нас важна ровность основания и его горизонтальность. По этой причине мы советуем вам поставить первоначальную коронку по принципу «пополам дерево». Это просто сделано, делая разрезы вдоль и поперек циркулярной пилы.Там, где этого недостаточно, вы можете использовать ножовку. Удалите лишнее долото. Все: сначала — завершено. Этот процесс будет значительно облегчен использованием маленькой бензопилы. Первая корона установлена на подкладке со слезами. Подкладка необходима для того, чтобы продувки, которые лучше всего выполнены в стене. В результате насыщенное проветривание метрополитена. Он помнит, что это исходная корона и подкладочные плиты, которые должны быть смазаны антисептиком. В качестве подложки мы используем доску 5х20 см.Хороший кровельный материал будет обеспечен кровельным материалом, сложенным в два слоя. Все последующие венки будут выполнены одинаково. В углах мы присоединяемся к журналу не обычным контактом журналов, а корневым шипом. Затем режем пилу двумя пилами. Перед этим нужно определиться с рациональной глубиной реза. Не забудьте также сделать зазор 0,4 — 0,5 см для теплоизоляции. В результате мы соединяем 2 луча и заполняем левые щели мхом. Коронка, в которой начинается отверстие, должна быть снабжена шипами для косяков, что значительно упростит нашу работу при резке — не нужно снова долбить зубило.Поставив две короны, разметьте все вертикально, чтобы присоединиться к нагелам. Простым карандашом и треугольником отметьте отметки на поверхности балок ниже и выше. После этого верхний переворачивается, а вертикальная разметка переносится в центр балки. Просверлите отверстия необходимой глубины, забейте деревянные гвозди. Чтобы ускорить строительство, попробуйте использовать электрическую дрель, сверля сразу на полторы линии вниз. Мы закладываем сфагнум и паклеум. После забивания гвоздей нам нужно начать укладку сфагнума и волокна пакли.Разложите волокна вокруг балки, а мох — через нее. Выполнив все вышеперечисленные рекомендации, вы получите жесткий каркас дома. Мы выравниваем планки. Если планка почти ровная, вы можете использовать плоскость. Достаточно согнуть планку, попытаться распилить, где сильнейший изгиб. Установка проемов и косяков Если ваш дом уже достиг уровня, необходимого для установки оконных блоков, сначала мы опишем проем. Ширина проема равна ширине проема в окне.Устанавливаем коронку вместе с проемом окна (в самих стержнях уже есть шипы). В остальных углах балки не имеют шипов, но необходимый внутренний размер сохраняется. Как только окончательная коронка отверстия проложена, нам нужно удалить верхние балки отверстий. Затем делаем отверстия под шипы и монтируем косяки. После этого мы разрезаем шипы в начальной короне нашего отверстия, чтобы иметь возможность контролировать процесс сборки. Для увеличения прочности, когда верхняя коронка уже уложена, стоит устраивать косяки всех отверстий.Каждое отверстие нижней планки снабжено шипом, а на верхней — отверстием в нужном месте. Нам нужно по направляющей, определив необходимую глубину, сделать надрезы с помощью циркулярной пилы. На концах и отвесной линии мы рисуем 2 линии, которые определяют размер шипа, а остальные удаляем долотом. На время между косяками устанавливаем проставки. Итак, для построения домовладения необходим небольшой багаж материалов и стандартный инструмент. Основа нашего дома — ящик из деревянных балок, установленный на фундамент.Сборка потребовала минимум затрат, немного терпения и усилий.

комментариев

Как утеплить загородный дом своими руками от А до Я | Своими руками

Как правильно утеплить дом? Накануне холода многие домовладельцы озадачены этой проблемой. Работа требует комплексного подхода, тремя из наиболее важных компонентов которого являются изоляция пола, стен и крыш. Начнем с самого низа.

Утепление пола

Потепление: Шаг первый

В домах, где есть подвал или цокольный этаж, необходимо иметь с ними дело: замерзание земли отнимает львиную долю тепла.Барьером от контакта стен с влагой и холодным грунтом может быть утепление крышки снаружи. Лучший помощник в этом — экструдированный пенополистирол, такие качества, как низкая теплопроводность, водостойкость, удобство при монтаже: пенополистирол иногда продается в виде пазлов.

Характер вашего участка, тип почвы и глубина промерзания подскажут вам, какую толщину изоляции вам нужно выбрать. Более практично использовать плиты толщиной 5 см, которые при необходимости можно уложить в два слоя.Для достижения максимального эффекта вам необходимо изолировать весь фундамент от основания до основания, а также начинать гидроизоляцию еще до начала укладки плит EPS. Лучшим средством для этого являются мастики и классические битумные изоляторы.

В качестве теплоизоляционного материала для жилых зданий могут использоваться плиты на основе дерева и конопляного волокна, газобетонные плиты и пенополистирол, базальтовая вата или стекловаты, пены.

Ссылка по теме: Утепление дома своими руками и расчет отопления и теплопотерь

Потепление: Шаг 2

Если для гидроизоляции использовался битум, закрепить пластины можно непосредственно на нем — прогреть на месте, а затем применить и нажать на нагреватель.На битумной основе используют мастику, ее наносят на утеплитель точками или полосками. Вы также можете закрепить пластины дюбелями для пенополистирола — для одной доски стандартного размера требуется один дюбель 500 xNUMX (например, 500 * 1, 000 1 x 000 1 или 200 600 x 4 мм). Подходят и полиуретановые соединения. После закрепления полистирола подземная часть фундамента, на которой завершаются работы, снова покрывается грунтом. Спрятать утеплитель на плинтусе поможет любой декоративный слой.

Самосогревание: Шаг третий

Следующий фронт работ — теплоизоляция холодного пола, расположенного над подвалом или подвалом. Перед началом работ подземное пространство должно быть высушено. Затем нужно уплотнить почву и залить слоем песка толщиной 15-20 сантиметров.

После этого схема работ выглядит следующим образом:

по всей длине ногтевого черепного бруса они монтируют рулон досок, альтернатива доскам — влагостойкие плиты 0SB;
в качестве слоя гидроизоляции укладываем паронепроницаемую пленку или в качестве опции — вощеную бумагу;
Схема изоляции пола не претерпела существенных изменений за последние годы, новые изоляционные материалы просто заменяют друг друга.
Укладываем сверху базальтовую вату — этот материал позволяет полу «дышать».

Теперь приступим и к укладке шероховатого пола: на балки пересекаются прибитые доски, ДСП или 0СБ. Между полом и стеной мы оставляем вентиляционную щель на расстоянии 1 см, на заключительном этапе работы она будет покрыта плинтусом. Если пол представляет собой просто бетонную или железобетонную плиту, уложенную на землю, то на готовое бетонное основание следует поместить гидроизоляционную пленку, а затем уложить изоляцию.Следующим действием является финальная стяжка, после которой мы укладываем декоративное напольное покрытие.

Утепление стен виллы своими руками

Стены с их просторной поверхностью — это большая площадь утечки тепла, поэтому сбалансированный подход к их утеплению позволит поддерживать в помещениях нужную температуру. Сначала нужно определить способ утепления помещения.

Есть только два варианта — внутренняя и внешняя изоляция, и оба имеют свои «за» и «против».

Внутренняя теплоизоляция не меняет внешний вид здания, но площадь помещений становится меньше.

Внешние стены в этом случае изолированы от внутреннего тепла дома, они остаются вне изолированной зоны и более подвержены изменениям температуры. Такие стены называются холодными.

В местах, где соединены горизонтальные потолки и стены, появляются холодные мосты, с которыми внутренняя изоляция не справляется. Другим недостатком является конденсат, который образуется на изоляции и вызывает размножение плесени и грибков.Чтобы устранить недостатки метода внутренней изоляции, вы можете выбрать такие материалы, как ДСП, напыленный полиуретан, пенополистирол, ДВП, ДВП и фибролитовые плиты.

Ссылка по теме: Утепление частного дома снаружи — от фундамента до крыши

Внешняя теплоизоляция гораздо практичнее. Возможны способы утепления:

утепление вентилируемых фасадов;
наружное утепление фасада «мокрым» способом;
утепление по принципу бутерброд.

Для утепления вентилируемых фасадов наиболее подходит минеральная или базальтовая вата. Утепление «мокрого» типа также подразумевает использование минеральной ваты. Пенополистирол также используется; Усиливающий слой, состоящий из клеевой композиции и стеновой пластиковой сетки; основа и отделочные штукатурные слои В перечне свойств теплоизоляционного материала должна быть повышенная прочность.

Способ применения

Если штукатурка уложена тонким слоем, утеплитель должен быть более плотным — пенополистирол плотностью 15-25 кг / м ².минеральная вата — 140 кг / м ². Под толстую штукатурку наносят менее плотный слой — стекловату или минеральную вату плотностью 30-100 кг / м ^{на 2}. Материал, выбранный для теплоизоляции, помещается на анкеры, а затем покрывается сварной стальной сеткой и наливным слоем штукатурки.

Утепление по типу сэндвича — конструкция из нескольких слоев. Включает в себя:

;
теплоизоляционный материал;
Наружный слой, состоящий из блоков, кирпича и облицовочного материала.

Если вы добавите еще и декоративную штукатурку, фасад дома выиграет не только эстетически, но и функционально: дом будет лучше изолирован от внешнего шума.

Напомним, что для утепления стен применяют плитные, напыляемые и рулонные материалы. Сыпучие, наоборот, менее пригодны: песок и гранулы имеют свойство уплотнения, оседания и разрыва стен. Кроме того, гранулы после нескольких лет эксплуатации необходимо заливать, иначе пустоты уменьшат полезные свойства конструкций.

Утепление крыши виллы своими руками

Метод утепления крыши диктует его конструкцию — наклонную или плоскую. Над жилым пространством чаще всего скатные крыши. Плоские бани, веранды и гаражи уложены плоско.

Также важно, когда начинаются работы по утеплению кровли дома — на этапе его возведения или во время уже проведенного ремонта здания. Для разных типов зданий технологии похожи.

Итак, утепление кровли кирпичного дома осуществляется по той же схеме, что и каркас или бревенчатый дом.

Если дом построен без чердака, и никто не спит на чердаке, теплоизоляцию крыши можно отложить: достаточно, чтобы потолок верхнего этажа и мансардный этаж были изолированы. Но если решено оборудовать чердак, то крышу придется утеплять. При выполнении работ учитывается все: мансардные стены, фронтальная зона, скаты крыши, горизонтальные участки полов.

Первым этапом в процессе утепления является подготовка кровли. Начинать нужно с тщательного осмотра инженерных коммуникаций и ферменных конструкций. Если обнаружены сломанные или поврежденные детали, их необходимо заменить или отремонтировать. Плесень и гниль следует очистить до появления неповрежденной поверхности, дерево — защитить от влаги и грибка. Удаляется ржавчина с металлических конструкций, после чего поверхность обрабатывается антикоррозийными составами. При регулировке крыши необходимо проверить состояние всей внутренней поверхности.Были места утечек, источники сырости? Отремонтируйте их так, чтобы вся ваша работа не пропала даром.

Второй этап — основные действия по утеплению кровли, при выполнении которых важно не нарушать последовательность использования материалов, необходимых для эффективной теплоизоляции.

1. Укладка гидроизоляционного слоя . Если готовая крыша уже утеплена, гидроизоляция укладывается под стропилами с помощью степлера, а все соединения и крепления клеятся.Используют для гидроизоляции рулонных и мембранных материалов. К первым относятся покрытия мастики, ко второму — диффузионная мембрана и полипропиленовая пленка.

2. Укладка теплоизоляционных материалов . Толщина изоляции не должна превышать ширину стропил. Огнеупорность, надежность, долговечность, простота в установке являются необходимыми характеристиками материалов, используемых для изоляции. Наиболее часто используются рулоны из минеральной ваты и стекловаты. Оба хорошо обрезаны, для укладки в пространстве между стропилами его можно отрегулировать по размеру.Все эти требования касаются полистирола и пенополистирола, кроме того, они просты в обработке и продаются по доступной цене.

Ссылка по теме: Какой самый лучший изоляционный материал?

Еще один современный материал — пенополиуретан имеет технические характеристики, близкие к идеальным. Примените это, распыляя. Пенополиуретан с высокой степенью защиты от проникновения влаги отлично ложится на любую поверхность. На крышу его можно наносить без дополнительной гидро- и пароизоляции.

3. Пароизоляционный слой, защищающий нагреватель от образования конденсата, наносят последним. Для пароизоляции используются специальные пленки на основе полипропилена или полиэтилена.

Пенополиуретан — материал с отличной защитой от влаги, хорошей адгезией и технологическим методом нанесения. Можно наносить на крышу, не опасаясь, что стальные и деревянные конструкции под ней будут ржаветь или гнить.

Теплоизоляция на практике

Выбор обогревателя

Если зима в комнате влажная и холодная, необходимо срочно утеплить ее изнутри, иначе стены замерзнут и сломаются.

Выбирайте утеплитель для кирпичных стен желательно с минимальным поглощением влаги. Предпочтение отдается пенополиуретану и полистиролу, поскольку они менее трудоемки при монтаже и являются самыми дешевыми теплоизоляторами. Давайте попробуем выяснить, какой из них подходит именно вам.

Пенопласт или пенополиуретан?

Пенопласт хорошо зарекомендовал себя как утеплитель. Недорого, хорошо сохраняет тепло и прост в обработке. Вы можете отделать его любыми возможными инструментами, а для настенного монтажа требуется только стандартный строительный клей.

Кстати
Лист 50-60 мм равен утеплителю из минеральной ваты толщиной 100-120 мм, что позволяет существенно не уменьшить жилое пространство.

Примечание
При установке пенополиуретана мы монтируем раму на стене — крепежи не требуются.

Однако для утепления помещений важно правильно рассчитать толщину этого материала (оптимальная — 50 мм, плотность — 15 кг / м3, теплопроводность до 0,037 Вт / м x К).Если пена тоньше, на поверхности изолированной стены или внутри нее будет образовываться конденсат, что приведет к появлению грибка.

Мы используем теплоизоляционные листы размером 0,5 × 1 м: им легче покрывать сложные конструкции в помещении.

Пенополиуретан считается самым надежным материалом для изоляции стен изнутри, он также хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу. Тем не менее, это дороже и требует определенного навыка нанесения на поверхность.Первоначально изоляция представляет собой пенную жидкость, которая быстро затвердевает после распыления, образуя непрерывный слой без зазоров. Используйте массу из контейнера в течение короткого времени (см. Инструкции) и отрегулируйте на стенках после высыхания.

Покрываем стены пенопластом своими руками

Мы утепляем стены пенопластом с их подготовкой — поверхность должна быть сухой и ровной.

Для эффективности изоляции листы пенопласта должны плотно прилегать друг к другу.

В кирпичном доме стены перед установкой утеплителя штукатуркой. Тогда мы заземлимся. Чтобы проникающая сквозь стены влага не портила пену, под нее укладывалась гидроизоляция — полиэтиленовая пленка.

Далее по краям пенопластовых плит равномерно нанесен строительный клей. Закрепите их на стенах рядами (снизу вверх) по принципу кирпичной кладки.

Через пару дней после полного высыхания изоляция может быть дополнительно закреплена дюбелями с крышками для зонтов.

В случае образования глубоких межзеренных швов на стенках мы укладываем в них полоску из пенопласта, покрытого клеем. Небольшие щели запечатывают монтажной пеной, отрезаем лишний материал.

Для повышения надежности конструкции укрепить поверхность: уложить на клееную утепленную сетку из стекловолокна, используя специальный клей.

Выполняем окончательную грунтовку поверхности с последующей отделкой: оклейка обоями, окраска или другое.

Кстати
Если стены после утепления и грунтовки оказались неровными, мы приклеиваем к ним листы гипсокартона, благодаря чему окончательная отделка поверхности значительно облегчается.
Примечание
Для крепления пенопластовых плит к стене лучше использовать пропиленовые гвозди и «зонтики» из ПВХ. ржавчина металла и может резать пену.

ПОГРЕВАНИЕ ЗАКОНОМ ТЕПЛА: СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Хотите жить в тепле и уюте круглый год и при этом не тратить много денег на отопление дома? Итак, пришло время подумать об утеплении фасада.

Стены нашего дома должны быть изолированы снаружи. К этой проблеме нельзя подходить так или иначе: игнорируемые законы физики жестоко мстят невеждам. Если, например, утеплить стены изнутри помещения или уложить в яму минеральную вату, то зимой конденсатор выпадет в обогревателе, он замерзнет, который в лучшем случае окажется холодным, в худшем — даже в весенний паводок.

Существует две проверенные технологии, позволяющие избежать конденсации влаги в утеплителе и ее замерзания: «вентилируемый фасад» и «мокрый фасад».Их строгое соблюдение является гарантией качества утепления.

«ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ФАСАД»

Эта простая и надежная технология, проверенная временем и практикой (теперь она строит все жилые многоэтажные дома без исключения), применима как к кирпичным, так и к деревянным домам.

Изолирован от ограждающих стен здания. К кирпичной стене она прижимается специальными дюбелями с зонтиками, а в деревянных конструкциях можно использовать ящик из брусьев, между которыми укладываются теплоизоляционные маты.Изоляция покрыта ветронепроницаемой диффузионной мембраной, которая свободно проходит через водяной пар, но удерживает воду.

Затем создается воздушный зазор, в котором должен циркулировать наружный воздух, для которого в верхней и нижней частях стены имеются углубления, — и монтируется конструкция фасада, на которую монтируется отделочный материал. Благодаря вентиляционному зазору можно избежать конденсации влаги в изоляции, так как водяные пары, вытекающие из помещения через поры дерева или керамики, быстро переносятся на улицу, не задерживаясь в изоляции.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Можно рассмотреть вариант вентилируемого фасада и утепление стен с последующим возведением стены из декоративного

кирпич. Сходство в первую очередь связано с тем, что между теплоизоляцией и кирпичной облицовкой должен быть воздушный зазор. В противном случае изоляция будет накапливать конденсатную влагу, образующуюся из-за резкого падения температуры.

В то же время тепловые характеристики изоляции значительно снижаются.Кроме того, постоянное присутствие влаги отрицательно влияет на состояние кирпичных стен, что, в конечном итоге, может привести к их локальному разрушению.

«Влажный фасад»

Системы «мокрый фасад» используются во всем мире с 60-х годов прошлого века, а фасады, сделанные в то время, сохранились.

Как это выглядит на практике? К внешней поверхности кирпичной стены приклеен утеплитель — плиты из пенополистирола или маты из минеральной ваты фасадных марок.Изоляция дополнительно фиксируется специальным фасадным дюбелем. Затем базовый состав наносится на изоляционный слой, в который закладывается армирующая сетка. Второй слой композиции выравнивается, и наносится отделочный слой штукатурки.

В этом случае толщина изоляции рассчитывается таким образом, чтобы не только обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче, но и вывести «точку росы» из главной стены в слой изоляции.

Наружный слой штукатурки имеет толщину всего 5 мм, кроме того, штукатурная композиция обладает хорошей паропроницаемостью.Поскольку материал несущей конструкции (бетон, кирпич и т. Д.) Обладает низкой паропроницаемостью, а изоляция и тонкий слой штукатурки являются достаточно паропроницаемыми, конденсат не накапливается. Несущая стена всегда остается в зоне положительной температуры.

Большим преимуществом «мокрых фасадов» является малый вес (18-25 кг / м2), что делает их незаменимыми при реконструкции старых зданий.

ПАРА!

Где пар воды может попасть в изоляцию в избыточных количествах и образовать конденсат? Пар постоянно просачивается через дерево и кирпич из отапливаемых помещений, где его абсолютное содержание в воздухе выше, чем на улице.Когда насыщенный влажностью воздух охлаждается, относительная влажность увеличивается, а когда достигается «точка росы», образуется конденсат. Чтобы этого не происходило, воздух, который проник в изоляцию изнутри дома, должен быть быстро удален на улицу. В «вентилируемом фасаде» удаление избыточного пара обеспечивается за счет циркуляции наружного воздуха в вентиляционном зазоре; в «мокром фасаде» это обусловлено хорошей паропроницаемостью наружных слоев штукатурки.

КРЫША КРЫША

Утепленные стены — это еще не все.Необходимо, чтобы тепло не терялось через крышу, окна и пол.

Полы утепляются следующим образом: на шероховатый пол укладывают обогреватель сверху, чтобы избежать проникновения водяного пара, его закрывают паробарьерной пленкой, а затем монтируют отделочный пол.

Правильно утепленная кровля мансардного типа «многослойная»

«Пирог» толщиной до полуметра. Пространство между стропилами плотно заполнено утеплителем. Снизу (со стороны комнаты) паронепроницаемая пленка натягивается, а потолок прошивается.Сверху нагреватель закрыт ветрозащитной диффузионной мембраной, а над ним образуется вентиляционная щель. Для этого плиты контрщетки набиваются вдоль скатов крыши, а под свесами и у конька крыши остаются взрывы. Затем ящик (или прочный фундамент) монтируется и укладывается кровельный материал.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Защита деревянных свесов крыши Что и как защитить свесы…

Как правильно утеплить цветочный горшок своими руками Утепление цветочного горшка для посадки …

Работы по внешней изоляции дома В одном из наших предыдущих …

Стена из натурального камня с своими руками — фото КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО …

Пол над ванной своими руками — чертежи и советы архитектора КАК СОЗДАТЬ ПОЛ НА ВАННОЙ Начать …

Мокрый фасад своими руками Руки Технология «мокрого фасада» на примере…

Утепление полов дома Как утеплить полы в доме …

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

КАК СТРОИТЬ ТЕПЛЫЙ ДОМ С ВАШИМИ РУКАМИ | Своими руками

О роли теплоизоляции

Количество тепла, необходимое для отопления дома, напрямую зависит от теплопотерь здания. То есть, чем больше тепла теряется через ограждающие поверхности (стены, крыша, полы, подвал), тем больше энергии требуется для обогрева здания. Если на этапе проектирования и строительства дома обеспечить хорошую теплоизоляцию и установить герметичные окна, заполнить щели в дверных проемах, отопление дома в дальнейшем станет намного проще и дешевле.Как показывает практика, если дом правильно утеплен, уровень тепловых потерь можно снизить до 70%, а стоимость отопления — более чем в два раза!

Чтобы построить энергоэффективный дом, вам нужно минимизировать количество недостатков в его конструкции, подверженных наибольшей потере тепла — мостам холода.

Холодные мосты являются линейными и точечными.

— результат прерывистой теплоизоляции, например, истинного соотношения окон или балконных дверей и перемычек в районе структурных единиц.
Создаются точечные крепежные элементы (подвески, якоря и т. Д.), И такие мосты образуются в местах установки телевизионных антенн, навесов и т. Д.

Потенциальными местами возникновения холодных мостов являются конструктивные узлы и все соединения внешних элементов, выполненные из разных материалов.Чаще всего это соединение пола на земле с фундаментной стеной, фундаментных плит с наружной стеной, проемов окон и дверей, а также соединение крыши с стеной. В этот список также входят балконные плиты, выступы стен, точки крепления металлических балюстрад и опоры для телевизионных антенн.

Во избежание холодных мостов можно, если помнить: теплоизоляция, уложенная на внешнюю поверхность, должна быть сплошной на всем протяжении (!). Это правило кажется очень простым, но на многих строительных площадках его невозможно соблюдать.Поэтому владелец должен знать тонкости некоторых строительных технологий и тщательно контролировать все этапы работ.

Соединение фундаментной стены с полом на земле

Строительство дома включает в себя бетонирование фундамента, возведение и утепление стен, а также укладку гидроизоляции. Отдельным конструктивным элементом являются наружные стены первого этажа, которые могут быть одно-, двух- или трехслойными. Фунтовый пол в энергоэффективных домах всегда изолирован, независимо от того, отапливается он или нет.Соединение этих трех элементов должно быть спроектировано и выполнено так, чтобы холодный мост не появлялся.

То есть теплоизоляция стен фундамента должна быть соединена с изоляцией стен сплошным слоем. И теплоизоляция пола на земле должна быть соединена с несущей стеной, которая обычно «теплее», чем стены подвала. Когда стены первого этажа утеплены, используются достаточно прочные материалы с хорошими теплоизоляционными свойствами, например, штапельное стекловолокно или базальт толщиной 10-15 см.Крайне важно защитить теплоизоляцию стен фундамента от влаги и механических повреждений.

Правильная установка окон

Очень важно не только правильно выбрать стеклопакет и раму, но и профессионально их установить. Прежде всего, вам нужно хорошо пристыковать оконную конструкцию к стене и герметизировать эти места, особенно снаружи. Чаще всего для герметизации

Используйте слой теплоизоляции или пенополиуретана.Склоны должны закрывать около 80% отверстия, что означает, что они должны доходить до рам не менее 6 см. И так по всему периметру окна, в том числе под подоконником. Благодаря тщательной герметизации и «правильным» откосам столярные изделия будут защищены от ветровых и холодных мостов.

В энергоэффективных домах часто используется специальная трехслойная система для полной герметизации оконных проемов, внутренний слой которых защищает конструкцию от влаги (лента, силикон), средний слой — изоляционный (пенополиуретан), и снаружи проходит воздух, но защищает от атмосферных воздействий (лента, фольга).

Соединение наружной стены с плоскостью крыши

Обычно проблема заключается в том, что для изоляции стен и крыш используются разные материалы (пенополистирол и минеральная вата). А также, что эти структурные элементы не изолированы одновременно, и часто это делают разные группы работников. Кроме того, шарнир закрывает деревянный резервуар, что мешает не только видеть, но и исправлять нарушения. Своевременно, непрерывность теплоизоляционного слоя на стыке стен и крыш является приоритетом для каждого владельца.

Необходимо, чтобы пенополистирол, который изолирует наружные стены, был плотно соединен с минеральной ватой, которая изолирует поверхность крыши. Это логично, когда нет чердачных стен или когда их высота составляет около 1 м, и они считаются продолжением наружных стен. Если чердачная стена состоит из двух слоев пустотелых кирпичей или блоков, часто проектируют дополнительные внутренние стены из дерева. И тогда, как правило, только эти легкие стены и часть крыши утепляются.И это ошибка, потому что чердачная стена чаще всего является мостом холода. Правильным решением является укладка минеральной ваты на всю кровлю и соединение этого материала с теплоизоляцией стен.

Утепление крыши самолета

Теплоизоляция должна быть дополнительно защищена двумя слоями: слой ветровой изоляции снаружи и пароизоляция изнутри. Общая толщина слоев минеральной ваты под кровлей должна быть не менее 20 см (в энергосберегающих домах).

Минеральная вата укладывается в два этапа. Сначала между балками укладывают коврики или жесткие плиты. Рекомендуется оставить вентиляцию между изоляционным слоем и ветрозащитной пленкой (независимо от того, насколько хорошо она проходит сквозь воздух), оставляя зазор шириной 3 см. Затем добавьте дополнительную деревянную решетку и уложите слой минеральной ваты (не коврики). Его толщина должна быть не менее 8 см, поскольку только в этом случае исключаются линейные мостики холода. И исключить точечные мостики холода на стыках полос и покрытия можно, прибив следующую решетку и уложив еще один восьмисантиметровый слой изоляции.Вместо деревянных реек можно использовать профили для подвесных потолков.

Балконные плиты и другие конструкции

В балконах и лоджиях не было бы ничего плохого, если бы самым популярным решением была не железобетонная плита, на которой опираются эти конструкции. Ведь в этом месте есть мост холода большой длины. Причиненный им ущерб часто сравнивают с воздействием неотапливаемой наружной стены длиной 4-6 м.

Конечно, на балконную плиту можно наложить слой экструдированного пенополистирола.Но нужно помнить, что изоляция необходима как над, так и под пластиной, а также на ее концах. В результате возникает достаточно проблем, и привлекательность такой толстой плиты (толщиной около 40 см) сомнительна.

Кроме того, в местах крепления колонн балюстрады еще будут появляться холодные мосты.

Что делать? Отказаться от балконов? Нет, но используйте другое конструктивное решение: полностью отделите этот элемент от дома. Балконная плита должна опираться на независимые колонны.И тогда вы можете использовать любой материал: сталь, бетон, дерево, алюминий, стекло и т. Д.

Крепление балюстрад, телевизионных антенн и тентов

Все элементы конструкции, проходящие через слои теплоизоляции, обычно создают холодные мосты. Это касается, например, металлических балюстрад, антенных опор и навесов. Их отрицательный эффект можно значительно уменьшить, заменив сталь на древесину. И если это невозможно, на помощь придут промежуточные элементы с более высокими теплоизоляционными свойствами: обычные куски дерева или толстая влагостойкая фанера, прикрепленные к основанию из штапельного стекловолокна, или прочный экструдированный пенополистирол.К установленному «переходнику» уже можно крепить другие конструкции, например, тяжелую сталь. Благодаря этому) точки мостов холода будут минимальными, поскольку они сводятся к болтам, соединяющим элементы.

Преимущества минеральной ваты

Для утепления всех конструкций над уровнем земли (фасады, кровля и т. Д.) Идеально подходит минеральная вата. Одним из главных достоинств этого обогревателя является его легкость. Так, при одинаковом показателе теплопроводности удельный вес минеральной ваты из стекловолокна в два раза ниже удельного веса базальтовой ваты (15 кг / м3 против30 и более кг / м3). Используя его для изоляции крыши, вы вдвое уменьшаете нагрузку на стропила, несущие стены и другие элементы конструкции. Кроме того, минеральная вата на основе стеклопластика обладает также отличной звукоизоляцией. Это делает его незаменимым для утепления деревянных и каркасных домов, звукоизоляция которых явно недостаточна для нормальной жизни, а также для внутренних внутренних перегородок, межэтажных перекрытий и наружной облицовки стен изнутри.

Монтаж теплоизоляции для кровли

Для утепления скатных крыш наши специалисты рекомендуют использовать плиты или маты из каменной ваты.Между стропилами установлен нагреватель. Теплоизоляция должна быть на 2 см шире, чем расстояние между стропилами, что обеспечит ее плотное крепление к конструкции. Механическое крепление не требуется. Каменная вата устойчива к деформации и не дает усадки в течение всего срока службы, поэтому проблем с «раскатыванием» не возникнет. После установки пароизоляции на бревна перфорируют горизонтальные стержни с шагом 50 см, которые дополнительно фиксируют теплоизоляционный слой и служат основой для крепления внутренней обшивки, например подкладки.Теплоизоляция на основе камня создает комфортный и здоровый микроклимат в доме в любое время года, обеспечивает экономию на отоплении и защищает от шума.

Свойства экструдированного пенополистирола

Среди теплоизоляционных материалов важное место занимает экструдированный пенополистирол — прочный и экологически безопасный строительный материал, полученный экструзией. Это доступно в форме пластин 1 250 x 600 мм и толщиной 30-140 мм.Экструдированный пенополистирол от URSA не имеет посторонних запахов, выдерживает температуру от -50 ° С до + 70 ° С и нагружает до 50 т / м2, а также абсолютно не впитывает влагу, что позволяет использовать его на открытом воздухе. Теплопроводность XPS URSA N-III-L равна 0,034 Вт / м — ° C. Для решения различных задач плиты изготавливаются с тремя типами замков по краям — L-образными, с шипами и гладкими. Весь ассортимент продукции XPS URSA имеет сертификат воспламеняемости G1. В процессе изготовления установки из экструдированного полистирола необходимо избегать контакта с органическими растворителями.

Помните:

Изолированные стены и крыша передают 30-55% тепла, используемого для отопления дома, а окна и двери — около 15-25%.
В энергоэффективных домах толщина изоляции должна составлять 20-25 см (минимум 8 см при укладке в один слой).
Если окно установлено правильно, откосы должны закрывать около 80% ширины проема, что означает, что они должны доходить до оконных рам не менее 6, см.
Ущерб, нанесенный неправильно прикрепленным балконом (с мостиками холода), часто сравнивают с эффектом неотапливаемой наружной стены длиной 4-6 м.

Кстати, вот очень хороший, на мой взгляд, проект строительства каркасного дома с соблюдением всех правил теплоизоляции — он очень экономичен в отоплении, хотя и небольшой.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

Расположение слоев в каркасных домах Какой должна быть схема расположения слоев…

Как устранить повреждения при строительстве дома при его перестройке Ремонт дома — устранить повреждения …

Как защитить стены от промокания — варианты гидроизоляции Защита стен коттеджа от. ..

Сайдинг и вентилируемый фасад Вентилируемый фасад с облицовкой сайдинга …

Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …

Экономичная технология возведения стен своими руками «Свободная» стена с своими руками…

Ошибки и мифы об утеплении фасада Утепление фасада дома — мифы …

Устройство пола без стяжки

Есть ли преимущества в отсутствии монолитной стяжки?

Способы сухой сборки тёплого пола

Между лагами

По черновой поверхности

Последовательность работ на деревянном основании

Разбор «полёта» поэтапно

Видео — Водяной теплый пол по деревянному основанию

Видео — Монтаж водяного теплого пола

Видео — Монтаж ИК пленки на деревянный пол

1 Деревянные полы – как правильно утеплить

1.1 Утепление чернового пола

2 Водяная система – инструкция по установке

2.1 Варианты укладки трубопровода

2.2 Монтаж теплого пола под бетонную стяжку

2.3 Пошаговая инструкция по устройству бетонного основания

2.4 Водяной пол без применения стяжки

3 Электросистемы – особенности монтажа

3.1 Особенности установки

Как сделать теплые полы в деревянном доме варианты устройства и монтажа

Теплый пол и его монтаж в доме

Возможна ли установка подобной системы

Карбоновые стержни и плёнка

Устройство системы

Каркасный дом на сваях

Бетонное основание

Деревянное основание

Какой пол в деревянном доме лучше

Теплый электрический пол в деревянном доме

Дом с ленточным и монолитным фундаментом

Жидкостная напольная магистраль

Кабельные секции и маты

Способ укладки

Греющие элементы для электрических теплых полов

Пленочные полы и фольгированные маты

Стержневые маты

Кабельные маты

Сухой монтаж в деревянном доме

Финишное покрытие

Сухая укладка на сплошную поверхность

Укладка на лаги

Укладка кабеля

Установка регулятора для электрического теплого пола

Подключение к электричеству

Видео по теме

Делаем теплый пол водяной в деревянном доме своими руками

Как укладывается теплый пол по дереву

Теплый пол по лагам

Возможно ли водяное отопление деревянного пола

Варианты устройства деревянного пола с водяным подогревом

Как сделать водяные полы в деревянном доме

Какие напольные покрытия подойдут

Какой инструмент потребуется для монтажа

Каких ошибок надо избегать при монтаже

Какие требования применимы к теплому полу

Какие технологии монтажа применяются

Отсутствие стяжки

Использование стяжки

Особенности установки

Монтажные работы

Наиболее распространенные ошибки при обустройстве

Заключение

Утепление мансардных этажей

Утепление полов между этажами

Утепление деревянных полов над подвалом и подвалом

Утепление полов из железобетонных плит

Устройство и утепление потолка своими руками — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

комментариев

Утепление пола

Потепление: Шаг первый

Потепление: Шаг 2

Самосогревание: Шаг третий

После этого схема работ выглядит следующим образом:

Утепление стен виллы своими руками

Способ применения

Утепление крыши виллы своими руками

1
Деревянные полы – как правильно утеплить

1.1
Утепление чернового пола

2
Водяная система – инструкция по установке

2.1
Варианты укладки трубопровода

2.2
Монтаж теплого пола под бетонную стяжку

2.3
Пошаговая инструкция по устройству бетонного основания

2.4
Водяной пол без применения стяжки

3
Электросистемы – особенности монтажа

3.1
Особенности установки