Схема подачи воды из колодца в дом с помощью погружного насоса: описание процесса, выбор насосного оборудования, возможные проблемы, видео

описание процесса, выбор насосного оборудования, возможные проблемы, видео

Для любого загородного дома качественно налаженная система водоснабжения является просто необходимостью, ведь её отсутствие приносит массу неудобств современному человеку. Как показывает практика в условиях отсутствия централизованной подачи воды, наиболее оптимальным вариантом считается использование колодца в качестве источника столь важного для жизнеобеспечения человечества ресурса. Тем более, что во многих владениях он уже присутствует, что существенно уменьшает затраты на организацию автоматического водоснабжения в сравнении с аналоговым вариантом бурения скважины. Именно поэтому возникает потребность детального и профессионального рассмотрения способов организации подачи воды из колодца непосредственно в дом.

Организация водоснабжения дома при помощи колодца

На выбор схемы водоснабжения частного дома, которая непосредственно связана использованием различных насосных приборов, влияет ряд факторов, которые непременно следует учесть, а именно:

Уровень воды в колодце. Прежде всего, необходимо рассчитать расстояние от земли до уровня воды в колодце. В случае если данный показатель составляет не больше 7−8 метров, целесообразней использование поверхностного насоса или насосной станции, в противном случае возможно применение лишь погружного насоса;
Необходимый суточный объём потребляемой воды. Данный показатель влияет на выбор модели насосного оборудования необходимой мощности;
Количество точек подачи и способ их подключения. В случае если количество мест забора воды не будет соответствовать параметрам подключённого насосного оборудования, напор в системе будет чрезвычайно мал, что приведёт к возможному отсутствию водоснабжения второго этажа или к трудностям одновременного пользования, к примеру, ванной и кухонной мойкой;

Метраж расстояния по горизонтали от колодца до дома. Чем больше данный показатель, тем мощнее понадобится насос, дабы обеспечить систему надлежащим напором воды. При этом считается, что 4 м горизонтальной поверхности приравнивается к 1 м вертикальной. Полученное расстояние суммируется со значением показателя описанного в первом пункте с неким запасом. Таким образом, рассчитывается общий метраж, влияющий на технические параметры насосного оборудования.
Сезонность использования воды влияет на способ расположения труб, так как если дача используется только в тёплое время года их вполне можно провести более лёгким наружным способом. Если же вода необходима зимой, то обязательно вырывается глубокая траншея, в которую укладываются утеплённые трубы. Но, следует отметить, что второй вариант всё же более приветствуется, так как подобные работы проводятся не часто и если принято решение проводить систему водоснабжения, то делать это нужно на совесть с возможной её эксплуатацией в любые погодные условия.

Учитывая все вышеперечисленные факторы возможны три варианта организации подобного рода системы:

с использованием поверхностного насоса;
с использованием насосной станции;
с использованием колодезного погружного насоса.

Какой-бы из вышеописанных возможных способов не был бы выбран, в любом случае понадобится установка гидроаккумулятора, который служит некой ёмкостью для набора определённого количества воды, предохраняя, таким образом, насос от непрерывной работы и перегрева. Кроме этого потребуется сеть труб со всеми сопутствующими мелкими деталями, дополнительные фильтры очистки воды, обратный клапан для воды, вентили и прочие необходимые комплектующие.

Выбор насосного оборудования и гидроаккумулятора

Как уже говорилось ранее, в зависимости от потенциальных эксплуатационных потребностей системы водоснабжения выбирается наиболее

подходящий вид насосного оборудования. Первым и наиболее бюджетным вариантом считается поверхностный насос, который имеет определённые ограничения своего использования. Так, в случае наличия расстояния от земли до уровня воды не более 7 м его применение вполне целесообразно. Учитывая значительную шумность оборудования его установку лучше осуществлять вне дома в специальном подвальном помещении. В зависимости от количества потенциально потребляемой воды выбирается модель нужной мощности. В среднем на одну семью из 3−4 человек употребляется 3 м³/час плюс возможность возрастания расхода в летнее время года на 30%.

Давление в системе должно соответствовать максимальному расстоянию от воды до верхней точки подачи воды (10 м по вертикали примерно равно 1 атм.), то есть при расстоянии 35 метров, давление будет составлять около 3,5 атм. Для налаживания системы водоснабжения при помощи поверхностного насоса потребуется следующее оборудование:

штуцер, предназначенный для соединения трубы (шланги) и поверхностного насоса;
труба (шланга), один край которой подсоединяется к насосу, а другой опускается в воду;
обратный клапан, устанавливающийся на край шланга, опущенного в воду для предохранения от возврата воды из системы в колодец;

сетчатый фильтр, соединяющийся с обратным клапаном;
пятивыводной адаптер, реле давления и манометр, подсоединяющийся к насосу;
гибкая подводка для соединения гидроаккумулятора и насоса.

Насосная станция представляет собой уже полностью укомплектованную систему, которая схожа с предыдущим вариантом сборки при помощи поверхностного насоса с одним единственным, но очень важным отличием: наличие стандартного встроенного гидроаккумулятора к сожалению не очень большого объёма (до 50 л). Именно поэтому применение уже готовой насосной станции приемлемо

для семьи из 1−2 человек. В другом случае потребуется гидроаккумулятор большего объёма (примерно от 100 до 500 л), что возможно лишь при индивидуальной сборке, особенности которой описаны ранее. На сегодняшний день можно подобрать модель поверхностного насоса с подачей воды от 4 до 8 м3/час и с максимальным уровнем напора до 55 м.

В случае если расстояние от земли до уровня воды в колодце превышает 8 м, используется лишь погружной колодезный насос, имеющий большую стоимость в сравнении с предыдущим вариантом. В зависимости от модели глубинного насоса и финансовых возможностей различают:

обычные и со встроенными поплавками, предназначенными для автоматического выключения оборудование в случае недопустимого понижения уровня воды в колодце. При использовании обычных моделей придётся следить за этим лично, так как работа насоса «вхолостую», может привести к его неисправности;
вибрационные и центробежные. Центробежные погружные насосы обладают более высокими техническими характеристиками и отсутствием неприятного шума, что и отличает их от вибрационных моделей. Именно поэтому их применение в организации системы водоснабжения из колодца более приветствуется специалистами.

Расчёт необходимой мощности глубинного насоса и объёма подходящего гидроаккумулятора осуществляется стандартным методом, используемым для поверхностного оборудования. Данный вид насоса, как правило, имеет максимальную глубину погружения около 20 м. Для подвода воды в дом потребуется также обратный клапан, донный фильтр, гибкий шланг, полипропиленовые трубы диаметром 32 мм и соответствующие им пресс-фитинги для металлопластиковых труб, электрический кабель, утеплители, тройники и прочие мелкие комплектующие.

В качестве дополнительного оборудования, которое может стать определённой гарантией качественной работы системы являются

ресивер и байпас. Первый защищает от возможных резких перепадов давления, а второй пригодится в случае отключения электричества или неожиданного выхода системы из строя.

Особенности проектирования схемы системы водоснабжения

Прежде чем приступить к непосредственному проведению работ, необходимо составить чёткую и понятную схему системы водоснабжения, которая включает не только расположение и подсоединения насосного оборудования, но и все точки расхода воды с соответствующим подводом труб, дополнительных фильтров очистки воды и

подключения бойлерной установки.

Существует два способа развязки труб, которая напрямую влияет на давление в системе водоснабжения, а именно:

Последовательная, предполагающая использование основного трубопровода и тройников, подающим воду в несколько отдельных точек. При такой организации пользование одновременно несколькими из них становится проблематичным из-за низкого давления в сети;
Коллекторная, подразумевающая подвод труб ко всем точкам отдельно, что способствует одинаковому уровню давления в каждой из них. Конечно, данный метод повлечёт дополнительный расходы на приобретения труб, но его эффективность того стоит.

Возможные проблемы при монтаже системы водоснабжения из колодца

Существуют важные моменты, которые обязательно нужно учесть при налаживании системы водоснабжения, дабы обезопасить себя от последующих возможных проблем:

Утепление. В случае если пользование водопроводом предусмотрено в зимнее время года, необходимо тщательно утеплить как сам колодец, так и трубы системы. Во-первых, траншеи, предназначенные для отвода труб, должны быть выкопаны на 20 см ниже промерзания почвы. Заборная труба, входящая в бетонное основание колодца на таком же уровне также должна быть тщательно изолирована. Во-вторых, наружная часть колодца также подлежит утеплению путём изготовления плотной тепло-изолируемой крышки применяемой при минусовой температуре.
Нехватка давления. В случае если давления не хватает можно использовать вместе с дренажным погружным насосом дополнительную насосную станцию со всеми её комплектующими. Но, следует отметить, что подобные случаи являются редкостью.
Приток подземных вод. Существует вероятность, что неправильный расчёт гидрообмена приведёт к нехватке суточной потребности воды и соответственно поломке насосного оборудования, который работал «в сухую». Дело в том, что у каждого колодца свой объём и период пополнения запасов воды, поэтому чтобы подобных казусов не произошло необходимо выкачать определённое количество воды, и посмотреть за какое время её уровень возобновится.

Монтажные работы по устройству системы водоснабжения из колодца — это довольно сложный и трудоёмкий процесс, который не под силу человеку с отсутствием определённых знаний и умений. Именно поэтому доверить все расчёты, составления схемы и непосредственное исполнение поставленных задач следует настоящим профессионалам, подбор которых также является важным и довольно сложным мероприятием.

Видео системы водоснабжения дома из колодца

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Водоснабжение частного дома из колодца: схема с гидроаккумулятором и погружным насосом

Если на территории вашей дачи или возле дома в деревне располагается колодец, в котором чистейшая ключевая вода, нет необходимости бурить скважину для водоснабжения жилого помещения. Правильнее будет наладить подачу воды из колодца, что довольно просто сделать, используя современные насосы.

Водоснабжение из колодца позволит пользоваться стиральной машинкой, наладить душ, установить унитаз, а также один или несколько умывальников на территории дома. Дачный водопровод из колодца сможет ответить всем требованиям современных систем.

Особенности водоснабжения из колодца

Водопровод из колодца предполагает опускание в воду скважинного насоса. Следует опускать его глубже, поскольку время от времени уровень воды может падать или подниматься.

Есть такое понятие как дебит воды в колодце. У колодцев он невысокий, за одни сутки в нем добавляется порядка 1 кубического метра воды. Исходя из этого, шланг следует опускать с запасом, чтобы насос не работал в режиме холостого хода.

Особенностью воды в колодце является наличие посторонних включений. Вода здесь не всегда чистая, что следует учитывать при выборе оборудования. Фильтр механической очистки должен присутствовать не только в насосе, но и на входе воды в дом, поскольку иначе в воде может попадаться ил, песок, мел и другие посторонние включения. Колодец следует накрыть крышкой, чтобы в него не попали дождевая вода, насекомые и животные, иначе вода будет непригодна для питья.

Если вы планируете использовать колодезное водоснабжение только в сезон, например, в теплое время года, то закапывать трубу выбранного диаметра из дома в колодец нет необходимости. Если же он будет работать круглогодично, тогда следует закопать шланг в землю на глубину 1,6 м. В таком случае вода в шланге не промерзнет.

Схема водоснабжения дома из колодца

Любая схема начинается с источника. Предположим, что у нас уже есть колодец. Вода в нем находится на более-менее постоянном уровне. Для забора воды нам потребуется погружной насос. Его мощность рассчитывают по количеству кубических метров воды, которые он может перекачать за один час. В целом, мы помним, что забор воды из колодца может быть небольшим, поскольку он просто не успеет наполниться.

Схема водоснабжение частного дома с помощью гидроаккумулятора

В погружной насос вкручиваем обратный клапан, который позволит защитить воду в контуре от обратного слива в колодец. Благодаря этому контур всегда будет наполнен и вам не придется ждать, чтобы вода попала в резервуар при повторном автоматическом наборе. Последнее могло бы привести к постоянному скоплению воздуха в системе водоснабжения частного дома из колодца.

В обратный клапан вкручиваем шланг по фиксированной длине, измерив расстояние от колодца до бойлерной в вашем доме. На входе в бойлерной ставим фильтр грубой очистки. Его следует устанавливать обязательно, чтобы не засорять гидроаккумулятор.

После фильтра грубой очистки следует поставить штуцер на 5 выводов. К нему подключим гидроаккумулятор, манометр, реле давления. К последнему выводу нужно подключить контур водоснабжения в доме. Отсюда начнётся точка забора воды, откуда она будет попадать к источникам потребления.

Гидроаккумулятор будет выполнять функцию резервуара. То есть, вода из колодца сначала будет подаваться в гидроаккумулятор, накопительная емкость которого рассчитывается индивидуально, ориентируясь на потребление воды и количество жильцов в доме.

В среднем, если брать гидроаккумулятор на 100 литров, в него помещается не более 50 литров воды, поскольку половина его объема – это воздух, создающий давление в системе.

Реле давления – это элемент автоматики. Это устройство “понимает” нижний и верхний предел давления, что соответствует процедуре включения и выключения погружного насоса. Манометр позволяет выполнить гибкую настройку реле давления, а также информирует о давлении внутри контура. На ваше усмотрение на выходе 5-ти выходного штуцера вы можете поставить любое количество фильтров. Рекомендуем ставить фильтры именно на кухне, на ответвлении под питьевую воду.

На видео, как можно самостоятельно обустроить систему водоснабжения частного дома из колодца:

Разновидности насосов для колодца

Для забора воды из колодца может быть использован не только погружной насос. Есть еще и поверхностные системы, так называемые насосные станции, которые устанавливают в подвале или кессоне. Здесь используется насос, который способен доставлять воду с глубины 7–8 м. Такой вариант подойдет в том случае, если подводим воду из колодца в дом на малом расстоянии.

Если же дом далеко, рекомендуют устанавливать насосы поверхностного типа прямо рядом с колодцем, что требует дополнительной защиты от атмосферных воздействий, а также от замерзания. Поэтому эксплуатация подобных систем рекомендована при температуре воздуха от +4 °С.

Другое дело ‒ погружной насос для колодца. Такие системы позволяют выкачивать воду и подавать ее на расстояние до 100 метров.

Это означает, что от колодца, с учетом подъема воды на поверхность, ваш дом может находиться на расстоянии порядка 85 м. Задача этого насоса состоит в том, чтобы выкачать воду, подать ее на поверхность и доставить гидроаккумулятор. Далее уже в гидроаккумуляторе создается давление, которое вытолкнет воду к источникам потребления, а именно, подаст на стиральную машину, умывальник, в душ и джакузи.

Благодаря универсальности колодца как источника для воды выкачивать из него воду можно даже помощи скважинного насоса. Его стоимость выше, но если он у вас есть в наличии, то его вполне можно использовать.

Далее вы узнаете, на какие критерии стоит обратить внимание при выборе насоса для колодца:

Гидроаккумулятор

Водоснабжение частного дома из колодца по схеме с гидроаккумулятором считается одним из лучших. Гидроаккумулятор можно назвать перевалочной станцией для воды, поступающей из колодца и дальше распределяемой по источникам потребления.

Основная задача гидроаккумулятора состоит в том, чтобы снизить количество включений-выключений насоса за счет емкости. Это означает, что если вы включили кран на кухне, чтобы набрать чашку воды, насос в колодце не включится, поскольку вы получите воду из гидроаккумулятора.

У любого насоса есть количество циклов включений в час, которое считается безопасным для его работы. Для этого и ставится гидроаккумулятор, чтобы не превышать количество указанного цикла. Что касается объема, то чем он больше, тем меньше будет включаться погружной насос в колодце.

Для частного дома, в котором проживает семья из 3–4 человек, будет достаточно гидроаккумулятора на 100 л.

Выше мы уже говорили, что лишь половина емкости будет заполнена водой.
Гидроаккумуляторы могут быть установлены горизонтально и вертикально, на опорные ножки или на подвесах. Они являются частью автоматической системы и работают в комплексе с реле давления, с учетом схемы разводки водосточных труб в доме.

Особенности летнего внешнего водопровода

Летний вариант укладки трубы из колодца в дом является наиболее бюджетным. То есть, если вы будете использовать воду только сезонно, то можете положить трубу прямо на поверхности.

Если вас смущает вопрос эстетики, тогда закопайте ее на 2 штыка, чтобы не повредить при вскапывании участка или не зацепиться за нее в траве.

Основным нюансом такого водоснабжения загородного дома из колодца является необходимость сливать систему каждый раз при наступлении холодов, поскольку иначе трубу может разорвать. Для этого следует вытащить из колодца насос, выкрутить обратный клапан и вода самотеком сольется обратно.

Особенности зимнего внешнего водопровода

Если в доме живут круглый год, то целесообразно обустроить трубопровод, который не замерзнет. Для этого следует выкопать траншею на глубину промерзания. Для ЦФО глубина промерзания соответствует 1,3 м. Поэтому целесообразно копать на глубину 1,6 м, чтобы не волноваться, что трубы промерзнут.

Как видите, водопровод на даче из колодца своими руками, – это не трудно и менее затратно, чем пробурить скважину.

Схема Подачи Воды из Колодца в Дом: Все, Что Вы Хотели Знать

Нехитрое оборудование для создания домашнего водопровода

Проживание в сельской местности без централизованного подвода воды не должно означать отсутствие комфорта. Имея определенные знания и большое желание создать для своей семьи элементарные удобства, устроиться можно не хуже, чем в городской квартире.

И даже намного лучше – подача воды в дом из колодца не прерывается по прихоти коммунальных служб, а её качество несравнимо с качеством воды из городского водопровода. Ничего особо сложного в устройстве автономного водоснабжения нет, с ним справится любой мужчина, умеющий держать в руках не только ручку и телефон.

Что нужно знать о колодезном водоснабжении

Решив провести в дом воду, в первую очередь нужно подумать о её источнике. Им может стать ближайший водоем, колодец или скважина.

Колодец – самый оптимальный вариант: вода из колодца не требует такой серьезной очистки, как из открытого источника, а его обустройство обойдется дешевле, чем бурение скважины.

Принципы обустройства колодца

Рассмотрим самый трудоемкий вариант устройства водопровода, когда колодца на участке ещё нет, и работу предстоит начинать с нуля.

Совет. Многие сельские жители хорошо знают, как найти воду на даче для колодца. Но наблюдения за туманом, животными и насекомыми, равно как и другие народные средства поиска, часто оказываются несостоятельными, так как указывают на присутствие непригодной для питья верховодки. Чтобы найти чистый и мощный водоносный слой, лучше прибегнуть к пробному бурению.

Бурение пробной скважины для определения водоносного слоя

Выбирая место для колодца, необходимо помнить следующие правила:

Он должен располагаться на расстоянии не менее 30-50 м от канализационных колодцев, выгребных ям, свалок и других объектов, являющихся источником загрязнения грунтовых вод;
Расстояние до фундамента дома должно быть не менее 5 метров. При этом желательно не делать его слишком далеко, чтобы минимизировать затраты на прокладку труб и электрического кабеля;

Схематичное изображение колодца и водопровода

Доступ к колодцу должен быть свободным в любое время года.

Само гидротехническое сооружение может быть выполнено из любых материалов – железобетонных колец, каменной или кирпичной кладки, готовых пластиковых изделий. Главное, чтобы вода в нем была надежно защищена от протекания поверхностных вод и обвалов грунта.

Подробная инструкция по строительству и обустройству питьевого колодца дана в другой статье, здесь мы на этом останавливаться не будем.

Электроснабжение и оборудование

Автоматическая подача воды из колодца в дом осуществляется с помощью насоса – погружного или поверхностного, в зависимости от выбранной схемы водоснабжения. Он выкачивает воду из источника и подает её в распределяющий трубопровод.

Для его работы необходимо разработать схему электроснабжения из колодца, что при отсутствии специальных знаний лучше доверить профессионалам.

А вот выбрать насос можно самостоятельно, учитывая следующие данные:

Мощность агрегата. Она должна быть достаточной для того, чтобы давление воды на всем протяжении трубопровода поддерживалось в районе полутора атмосфер;
Производительность насоса должна превышать максимально возможный расход воды на 20-30%;

Обратите внимание! Производительность необходимо увязывать с дебетом колодца. Если он не в состоянии обеспечить требуемое количество воды за единицу времени, в агрегат может попасть воздух, что приведет к его поломке. В этом случае предусматривают накопительную емкость в доме, куда вода закачивается в периоды отсутствия водопотребления.

Высота подъема воды и протяженность трубопровода. В характеристиках насоса всегда указывается высота водяного столба, на которую он рассчитан.
Но для перекачки по трубам требуется дополнительный напор – примерно 1 метр водяного столба на каждые 10 метров трубопровода.

Если уровень воды в колодце высокий, а его наполняемость хорошая и стабильная, можно приобрести поверхностный насос, цена которого обычно вполне приемлема. Для глубоких колодцев, расположенных достаточно далеко от дома, лучше приобретать мощные погружные агрегаты.

Фото погружных насосов

Кроме того, до выбора оборудования необходимо определить качество воды, наличие в ней механических примесей, чтобы знать, в каких условиях придется работать насосу, и выбрать агрегат с соответствующими характеристиками. А химический анализ воды покажет, требуется ли установка фильтрующего, смягчающего и другого очистного оборудования на водопровод.

Преимущества колодезного водоснабжения

Нет сомнений, что автономное водоснабжение из колодца имеет массу преимуществ. Вы не будете зависеть от капризов коммунальных служб, имея при этом в своем распоряжении неограниченное количество качественной воды, не отравленной химическими реагентами.

К достоинствам такой системы также относятся:

Простота монтажа – построить колодец и провести из него воду в дом можно своими руками, не прибегая к сторонней помощи и не получая никаких разрешительных документов;
Минимальные финансовые затраты – рытье и обустройство колодца не потребует больших материальных затрат. Они, конечно, необходимы для покупки труб, насоса и другого оборудования, но зато обеспечение водой на протяжении многих лет будет бесплатным;
Доступ к воде при любых обстоятельствах – даже в случае отключения электроэнергии воду из колодца всегда можно добыть вручную.

Монтаж системы

Когда колодец построен, оборудование и материалы закуплены, и выбрана схема электроснабжения, можно приступать непосредственно к монтажу всей системы водоподачи. Начать лучше всего с разводки внутри дома, объединив все водоразборные точки в единую сеть и выведя общую магистраль в подсобку, подвальное или другое помещение, в котором будет размещено оборудование.

Прокладка трубопровода

Чтобы была возможна подача воды из колодца в дом зимой и летом, трубы необходимо проложить под землей ниже уровня промерзания грунта. Для летнего водоснабжения их можно сильно не заглублять или вообще проложить на поверхности.

Рассмотрим более сложный первый вариант. Для его реализации от точки ввода в дом до колодца выкапывается траншея, на дно которой укладываются соединенные между собой трубы. Лучше использовать пластиковые или металлопластиковые изделия, не подверженные коррозии и более долговечные.

Траншея для трубопровода

Совет. Если проложить в этой же траншее греющий кабель, глубину заложения можно уменьшить, снизив трудозатраты.

Один конец трубы заводят в дом, второй через отверстие в стенке шахты выводят в колодец, после чего следует произвести тщательную герметизацию входного отверстия.

Через это же отверстие можно подвести питающий кабель, заключив его в гофротрубу

Трубу в колодце при использовании поверхностной насосной системы опускают глубоко в воду, чтобы до дна оставалось не более полуметра. Её конец закрывают сетчатым фильтром, предотвращающим попадание в систему грубых примесей.

Установка оборудования

При использовании погружного насоса его опускают на ту же глубину – 35-50 см от дна колодца, также защищая всасывающий патрубок сетчатым фильтром. Его закрепляют с помощью прочного троса.

Если же система подачи воды из колодца осуществляется с помощью поверхностного насоса, и из-за высокого уровня шума вы не хотите ставить его в доме, его помещают в специально оборудованный кессон или другое закрытое помещение, в котором температура воздуха всегда поддерживается выше +2 градусов.

Поверхностный насос в утепленном кессоне

Далее система собирается в следующем порядке:

После насоса на трубу устанавливается обратный клапан, необходимый для предотвращения слива воды из системы обратно в колодец.

Совет. Если вода содержит механические примеси, пропускаемые сетчатым фильтром, перед обратным клапаном желательно дополнительно установить фильтр грубой очистки.

Далее (уже в подсобном помещении) монтируется полноценная система очистки воды, рекомендованная специалистами, проводившими её анализ. Если в такой системе нет необходимости, на трубу просто ставится фильтр тонкой очистки.

Схема водоснабжения из колодца

Для поддержания в системе постоянного давления далее рекомендуется установить гидроаккумулятор – промежуточную емкость для воды, оборудованную поплавковым выключателем, отключающим насос при достижении заданного уровня.
После гидроаккумулятора монтируются реле давления и манометр, после чего раздаточный узел подключается к электросети.

Осталось лишь соединить его с внутридомовой разводкой, и системой можно пользоваться. Если кроме холодной вам нужна горячая вода на даче из колодца, это легко осуществить, включив в систему электрический водонагреватель, как показано на схеме.

Заключение

Как видите, единственная сложность в процессе устройства автономного водоснабжения может возникнуть при подборе оборудования и разработке схемы электроснабжения. Если вы не сильны в этом вопросе, посмотрите обучающее видео в этой статье, обратитесь за помощью к специалистам или используйте готовые решения, адаптировав их к своим условиям.

В остальном все просто и достаточно понятно. Во всяком случае, ради собственного комфорта можно потратить немного времени на то, чтобы подробнее разобраться в этом вопросе.

Схема водоснабжение частного дома из колодца: особенности монтажа

Водоснабжение дома – обязательная составляющая комфортного проживания. Обеспечить его в городе не проблема. Однако проживающим на даче или в сельском доме, приходится искать альтернативу центральному водопроводу. Один из вариантов автономных источников воды — шахтный колодец. Сооружение это насчитывает тысячелетнюю историю, но до наших времен принципиально не изменилось. Чего нельзя сказать о доставке воды из него.

Разберем, как организована схема водоснабжения частного дома из колодца в наше время, а также её сравнительные плюсы и минусы.

Краткое содержание статьи:

Достоинства и недостатки водоснабжения из колодца

Главных минусов колодца, как источника, два:

зависимость дебита (максимальный объем воды, выдаваемой в единицу времени) от сезона:
существенное влияние на качество воды экологических условий как региона, так и близлежащей местности.

Этим колодец отличается от скважин, особенно артезианских, доходящих до глубоких водоносных горизонтов, где выход и качество воды стабильное. К сожалению, минусы шахтного колодца не устранимы. Ведь они напрямую связаны с принципами его функционирования. Питаются колодцы от грунтовой воды, запасы которой, пополняются за счет осадков и близлежащих водоемов. Поэтому, несмотря на некоторую естественную грунтовую фильтрацию и очистку, в колодезную воду неизбежно попадают вредные вещества из атмосферы, сбрасываемых в реки отходов.

На дебит колодца значительно влияют сезонные колебания уровня грунтовых вод. Например, характеризуюсь весенним зеркалом воды почти вровень с землей, к августу шахтный водозабор может полностью пересохнуть.

Почему же, несмотря на указанны значимые недостатки, колодезные сооружения до сих пор остаются популярными? Все просто. Во-первых, они отличаются особой простотой устройства и обслуживания, по сравнению с глубокими скважинами. Во-вторых, качество воды из них все же на порядок лучше, чем из открытых водозаборов (рек, озер, прудов).

Также следует учесть, что схема подачи воды из колодца в дом по сравнению с централизованным водоснабжением, более экономична. При сегодняшних ценах на воду, даже если качество не позволяет применять ее иначе как техническую, автономный источник окупается за несколько лет.

Колодец в схеме водоснабжения: виды, особенности устройства и эксплуатации

Все конструкции водяных колодцев можно разделить на три типа:

Шахтный или «классический» колодец. Наиболее популярный из всех видов. Представляет собой узкую выборку грунта квадратного или круглого сечения глубиной до 20 метров и шириной до метра с небольшим. Для предохранения от обрушения стены колодца укрепляют деревянными срубами, бетонными конструкциями, кирпичной или каменной кладкой.

«Абиссинский колодец» или игольчатая скважина — перфорированная труба, с острым наконечником. Ее вбивают в землю до водоносного слоя, после чего качают воду ручным или поверхностным насосом.

Колодец–скважина. Сооружение представляет собой нечто среднее между скважиной и шахтным колодцем. Это пробуренная шахта 30-40 см диаметром, глубиной 15-20 метров. Её ствол по всей длине укрепляется обсадными трубами из бетона, стали или керамики, нижнее звено которых перфорировано.

Особых мер защиты требуют шахтные сооружения:

от попадания пыли, мусора и осадков над ними монтируют оголовки с крышками, возводят скатные навесы или даже небольшие закрытые домики;
чтобы уберечь колодец от попадания грязной «верховодки»: талых, дождевых и сточных вод из верхних слоев почвы, устраивают гидроизоляцию его верхней части, на глубину до 2,5 метров. Вокруг оголовка делают отмостку с уклоном от шахты;
для предотвращения намерзания льда на стенках в зимний период оголовок утепляют. С этими же целями, а также для компенсации морозного пучения, вокруг колодца в грунте выбирают пазухи, затем заполняемые сначала засыпным утеплителем и слоем гидроизоляции из мятой глины сверху.

Читайте также: Водоснабжение частного дома

Схема водоснабжения частного дома с погружным насосом

Наиболее простая схема для устройства водопровода на даче из колодца с погружным (глубинным) насосом – водоподающий агрегат с подключенным шлангом. Его спускают в колодец, включают и пользуются водой. Покидая участок, дачники извлекают оборудование, увозят с собой или прячут.

Насос называют погружным, так как он способен работать только в притопленном положении, а забор воды происходит через отверстия в его корпусе. По принципу действия такие агрегаты могут быть вибрационными, центробежными, в том числе вихревыми, и винтовыми.

Капитальный водопровод в частном доме от колодца с погружным насосом (см. рис.1) состоит из следующих узлов:

Глубинный насос с поплавковым датчиком, размещенный вблизи дна колодца. Датчик необходим для защиты от работы «всухую». Если из колодца ушла вода, то поплавок опускается, отключая насос.
Гибкий шланг, идущий от насоса до магистральной трубы. Он позволяет легко извлекать агрегат для обслуживания или ремонта. Соединительный переходник располагают в приямке или колодце. В приямке также размещают вентиль обратного слива, позволяющий при необходимости полностью опорожнить систему водопровода.
Электрический кабель питания насоса. Проводка его возможна под землей либо на столбах.
Подземная магистраль от колодца к домашней разводке. Если колодец расположен недалеко, как магистральный трубопровод могут использовать шланг насоса. Тогда его прокладывают внутри канала из пластиковой или асбоцементной трубы.
Узел подвода в дом.
Внутридомовая разводка, включающая бак запаса воды или гидроаккумулятор.

Хотя такая система водоснабжения частного дома из колодца предельно проста, она требует использования промежуточного ресивера (гидроаккумулятора или накопительной емкости). Причина в том, что дискретный режим работы (когда водоразборные краны часто открывают и закрывают) для водоподающего агрегата нежелателен.

Работает система следующим образом: открывая кран, мы забираем воду из гидроаккумулятора или бака. При падении уровня воды или давления в гидроаккумуляторе ниже критического, поплавковый датчик накопительного бака или реле давления запускает погружной насос. Вода поступает до тех пор, пока не наполнит бак либо не создаст необходимое давление в гидроаккумуляторе.

Важно! При эксплуатации протяженных магистралей либо безнапорных накопителей для комфортного водопользования могут устанавливаться дополнительные насосы подкачки.

Читайте также: Схема дачного водопровода

Схема водопровода из колодца с подачей воды насосной станцией

Данная система предусматривает подачу воды с помощью насосной станции, сочетающей насос, реле давления и гидроаккумулятор. Она способна снабжать водой как частный дом, так крупное фермерское хозяйство или коттеджный поселок.

Станцию располагают в небольшой утепленной постройке рядом с колодцем либо в приямке. Ведь, если насосный узел организовывать в доме, то придется мириться с шумом, сопровождающим его работу.

На окончательное место размещения водоподъемной установки влияет и расстояние от дневной поверхности до зеркала воды. Поверхностные насосы ограничены по высоте всасывания – она не может превышать 8 м. Кроме того, чем ближе агрегат к зеркалу, тем выше его производительность. Поэтому, зачастую, насосные станции заглубляют в приямки.

Схема состоит из следующих узлов и элементов (см. рис. 2):

заборный патрубок с механическим фильтром грубой очистки и линией подачи;
насосная станция;
питающий станцию токоподводящий кабель;
наружная магистраль;
узел ввода;
внутридомовая разводка.

Автоматический режим работы такой водоподающей система, аналогичен работе системы с погружным насосом. При открытии водоразборного кран либо срабатывания клапана сантехнического устройства, давление в системе падает, и реле давления включает насосную станцию. Когда краны закрыты, набор гидроаккумулятором установленного давления подтверждается командой реле на отключение оборудования (перевод его в режим ожидания).

Устройство водопровода в частном доме своими руками от шахтного колодца по схеме с насосной станцией сегодня наиболее популярно, так как предполагает простую установку готового к работе водоподъемного комплекта заводской сборки.

Особенности внутридомовой разводки

Для внутренней разводки используют следующие схемы раздачи воды потребителям:

Для небольших домов или дач, где число водоразборных устройств не превышает 3-5 точек – последовательная или тройниковая подводка. Прокладывается одна линия, от которой с помощью тройников выполняется подача к водоразборным устройствам – смесителю, бачку унитаза, бойлеру, нагревателю ГВС и т.д.
Коллекторная разводка – более сложная. Воду к каждому потребителю или их группе подводят отдельным шлейфом от общего коллектора, расположенного на вводе питающей магистрали в здание. Такая схема подойдет даже крупному хозяйству, с мощной и сложной системой полива. Отдельными потребителями в неё могут входить баня, бассейн, душевые, санузлы на улице или на разных этажах здания.

Обязательным элементом схемы внутренней разводки водоснабжения дома из колодца служит узел водоочистки. В зависимости от качества воды он составляется из одного или нескольких последовательных каскадов, использующих при необходимости отстойники, ионообменные фильтры и т.д. Если химический и бактериологический состав в норме, то можно ограничиться модулями грубой и тонкой фильтрации. Они очищают воду только от взвешенных частиц.

Важно! Проверку качества водозабора на первый год его эксплуатации выполняют ежеквартально, далее – ежегодно. В случае форс-мажоров (техногенных авариях, природных катаклизмах и пр.), способных даже теоретически повлиять на качество воды, а также при заметном изменении ее вида, вкуса и запаха, проверку выполняют немедленно, а дальше, как можно чаще, пока ситуация не стабилизируется.

Читайте также: Проектирование сетей водоснабжения и канализации

Наружная магистраль в схеме водоснабжения частного дома

Обустраивая магистральный водопровод от колодца к дому учитывают, что:

Глубина заложения всесезонных коммуникаций выбирается ниже уровня промерзания грунта. Однако, если это затруднительно (по финансовым или техническим соображениям), то трубы утепляют, используя засыпную теплоизоляцию либо иной влагостойкий тип утеплителя. Дополнением к утеплению может служить кабельный электроподогрев. Он полностью минимизирует риск перемерзания коммуникаций даже на протяжении длительных особо холодных зимних периодов.
В сезонном загородном доме либо на дачном участке можно заложить и неглубокую магистраль. В этом случае к зиме придется побеспокоиться о консервации системы: полностью слить воду, а при необходимости, демонтировать и спрятать насосное оборудование. Поэтому, для опорожнения уличной магистрали ее обязательно прокладывают с уклоном в сторону сливного вентиля. Его размещают у колодца или в домовом приямке. Соответственно туда же выполняют уклон магистрали.
Прокладку кабеля питающего насосное оборудование и слаботочных сетей автоматического управления (при наличии), как правило, выполняют вместе с трубой водопровода.

Чтобы не нарушить гидроизоляцию фундамента (особенно при наличии подвала), в схеме водоснабжения дома из колодца вход магистрали выполняют через металлическую или пластиковую гильзу. Ее тщательно герметизируют как снаружи, так и внутри (между трубой и гильзой). Зазор заполняют специальным герметиком, раствором, битумной мастикой либо чеканят пропитанной маслом паклей.

Чтобы организовать орошение огорода, газонов, клумб, обычно достаточно вывести сквозь цоколь трубу с вентилем и рифленым патрубком для шланга. Для сложных автоматизированных систем полива необходимо создание отдельного узла. Размещаться он может дома в специальном помещении или в отдельно стоящем сооружении. Подключают магистраль полива к домовому водопроводу до системы очистки.

Читайте также: Водоснабжение и водоочистка для комфортного проживания в доме

Полезные советы в заключение

Система водоснабжения из колодца удобна и выгодна, если ее изначально грамотно спроектировать, нарисовать подробный чертеж, а затем правильно смонтировать.

Особое внимание уделите качеству воды. Периодически выполняйте осмотр, при необходимости очистку и обеззараживание колодца. Нужные консультации применительно к местным особенностям дает городская или районная СЭС. Посещая ее, с собой можно взять не только образец воды, но и фото колодца с проблемой.
Вместо дорогостоящего бронированного кабеля питания насоса можно использовать обычный провод, но проложить его в кожухе из трубы ПВХ или полиэтилена низкого давления. Помимо защиты, это решение позволяет заменять проводку, не выкапывая её из земли.
Сбои в работе автоматики насосной станции могут быть вызваны падением давления в кожухе гидроаккумулятора. У емкостей до 150 литров (включительно) оно должно составлять 1,5 бар. Проверяют давление обычным автомобильным манометром, а при необходимости подкачивают ручным насосом.

Смотрите полезное видео по устройству системы водоснабжения из колодца:

Как провести воду из колодца в дом

В предыдущей публикации подробно рассматривался процесс выкапывания колодца на загородном участке и первичной подготовки к эксплуатации. Однако, считать его готовым источником питьевой воды еще очень рано, предстоит немало технологических операций, прежде, чем колодец действительно начнет оправдывать в полной мере свое предназначение. Понятно, что в современных условиях найдется мало охотников таскать воду для бытовых или хозяйственных нужд ведрами – это уже полный пережиток далекого прошлого. Но еще до того как провести воду из колодца в дом, необходимо решить ряд задач, направленных на обеспечение чистоты водозабора.

Как провести воду из колодца в дом

Сказанное в полной мере относится и загородным участкам, которые были приобретены уже с готовым колодцем. Чтобы он гарантированно стал действительно источником чистой воды, придётся провести его ревизию и выполнить, при необходимости, тот же комплекс операций по подготовке и организации бесперебойного качественного водоснабжения.

Итак, в качестве стартовых условий примем выкопанный колодец с устоявшимся достаточным дебетом, правильно уложенным донным фильтром. Чтобы вода из него поступала в дом бесперебойно, в любое время года, чистой, пригодной для питья, необходимо выполнить гидроизоляцию, утепление колодца, провести систему труб, установить насосное оборудование и систему фильтрации и доочистки.

Гидроизоляция колодца

На первый взгляд это может показаться даже парадоксальным, однако колодец обязательно требует надежной гидроизоляции. Объясняется это несколькими причинами.

Чтобы вода была чистой и пригодной для пищевого применения, следует полностью исключить попадание через стенки загрязненных грунтовых вод, расположенных намного ближе к поверхности земли, нежели сама водная линза колодца. В почвенных водах и верховодке всегда отмечается значительная концентрация разлагающейся органики, в том числе фекальных масс, попавших на землю и впитавшихся нефтепродуктов, грунтовых щелочей и солей, болезнетворных бактерий, химикатов сельскохозяйственного предназначения и т.п. Если не устранить возможные протечки такой влаги, то сам колодец очень скоро станет непригодным в качестве источника питьевой воды.

Отсутствие или непригодность гидроизоляции — причина загрязнения воды в колодце

Гидроизоляции требуют и сами железобетонные стенки ствола колодца. Бетон кажется очень прочным, а между тем, он остаточно активно может разрушаться под действием почвенных солей и кислот. Появляется рыхлость материала, он начинает крошиться, теряет свои прочностные качества и в итоге – не может сдерживать проникновение грунтовых вод в шахту колодца.

Таким образом, гидроизоляционные работы будут направлены на создание защиты для поверхности самих бетонных колец и на герметизацию стыков между ними и технологических отверстий.

Если колодец строится новый, то самым решением будет провести гидроизоляцию колец предварительно, еще до их установки в выкопанную шахту. Это позволяет провести и наружную, и внутреннюю поверхность железобетонных деталей, что существенно поднимет их износостойкость и предотвратит малейшие протечки воды через толщу стенок.
Наружную гидроизоляцию можно провести обмазочным способом с последующей проклейкой рулонным материалом – рубероидом в несколько слоев. Однако кольца с таким покрытием будут неудобны в монтаже, особенно при рытье колодца закрытым способом. Лучше применить способ пропитывающей гидроизоляции. Для этого внешняя поверхность стенок колец промазывается специальным пропитывающим составом – грунтом глубокого проникновения. Он заполняет поры бетона, кристаллизуется в них и создает высокопрочную защитную структуру, которой не страшны химические компоненты грунта. Если не полениться и не поскупиться, промазав стенки таким составом дважды, то гидроизоляция будет служить столько же, сколько и сами железобетонные конструкции.
Если приводится в порядок старый колодец, то для внешней гидроизоляции стенок придется отбросить грунт на максимальную глубину, не менее 3 – 4 колец верхних колец. Вот здесь, после просушки и очистки от грязи, можно применить и обмазочную изоляцию с последующим проклеиванием стенок несколькими соями рубероида. Для первоначальной обмазки никогда не используют чистый битум – срок его «жизни» невелик, и он скоро пересохнет и потрескается. Для этого лучше использовать специальные гудронные мастики.

Внешняя гидроизоляция подразумевает еще и создание наружной подсыпки, глиняного затвора и бетонной отмостки. Однако, это, наверное, лучше сделать чуть позже, после прокладки водопроводных труб и утепления верхней части колодца.

Следующий важный вопрос – герметизация стыков между кольцами. В процессе сборки ствола можно между ними сразу укладывать уплотнитель – например, бентонито-каучуковый шнур «Гидроизол» или «Барьер. Он сам по себе эластичен и обеспечит хорошую обтюрацию, пляс к этому под действием влаги увеличится в объемах в несколько раз и надежно закроет все возможные полости на стыках.

Бентонито-каучуковый шнур имеет свойство расширяться под действием влаги

Если колодец старый и явно нуждается в ремонте стыков между кольцами, то их следует разделать на глубину до 30 мм под углом, и хорошенько вычистить железной щеткой. Бывает, что из щелей уже сочится вода – течь можно устранить «аквапробкой», например, AQUAFIX — цементным составом сверхбыстрого застывания при взаимодействии с водой.

Аква-пробка для моментального устранения активных протечек

Затем образовавшиеся полости плотно заполняют ремонтным составом (для примера — MEGACRET-40), имеющим высокую адгезию даже к влажной поверхности и не дающим усадки.

Ремонтный состав для бетонных колец

Таким же образом необходимо отремонтировать все обнаруженные изъяны на внутренней части ствола колодца.

После высыхания ремонтного состава можно переходить к гидроизоляции внутренних стенок колодца по всей их площади. Как уже говорилось, если колодец собирается новый, то кольца рекомендуют обработать предварительно, до их монтажа – тогда останется только привести в порядок стыки между ними.

Двухкомпонентный обмазочный состав для надежной гидроизоляции стенок

Лучше всего применить обмазочную изоляцию, например, AQUAMAT-ELASTIC. Этот двухкомпонентный цементно-полимерный состав абсолютно экологичен, и никак не влияет отрицательно на качество питьевой воды.

Поверхность стенок слегка смачивают водой, а состав готовят с таким расчетом, чтобы его было удобно наносить широкой кистью. После нанесения первого слоя можно дополнительно, по свежему раствору, приклеить гидроизоляционную ленту на стыках и на «слабых» участках стен. После застывания всей поверхности наносят еще один слой (стенки смачивать уже не требуется). когда и второй слой застынет (на это уйдут примерно сутки), колодец можно считать надежно гидроизолированным и изнутри.

Цены на обмазочную гидроизоляцию

~~Гидроизоляция обмазочная~~

Прокладка коммуникаций к колодцу

Примерная общая схема водопровода от колодца к дому

После гидроизоляции колодца изнутри и снаружи не стоит торопится засыпать грунт на место – прежде нужно уложить трубы и сделать для них врезку через стенку.

Водопровод от колодца к дому следует заглублять ниже уровня промерзания почвы (эту величину можно легко уточнить в любой местной строительной организации). Траншея роется с учетом того, что на ее дно будет засыпаться песчано-гравийная подушка примерно 100 мм высотой.

Траншея должна быть в глубину ниже уровня промерзания грунта

Наверное, никто уже в наше время не применяет для подобных водопроводов металлические трубы. Самое оптимальное решение – полиэтиленовые трубы (ПНД). Для гарантированного снабжения всего дома лучше использовать трубу диаметром 32 мм. В продаже на них всегда есть широчайший ассортимент арматуры – фитингов, тройников, отводов, переходов и т.п. Компрессионные фитинговые соединения предельно упрощают работу – не требуется вообще никакого дополнительного оборудования.

ПНД-трубы и разнообразие арматурных изделий для них

Бывалые мастера советуют: ПНД труба стоит недорого, поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому имеет смысл уложить не одну, а две линии. Одна из них будет основной, а вторая – просто находится в резерве на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Этот предусмотрительный ход избавит в этом случае от трудоемких работ по замене вышедшей из строя магистрали.

Такой утепленный канал обезопасит трубу от промерзания

Неразумно выкладывать трубу просто на грунт – ей необходимо создать дополнительную механическую защиту. Для этого можно использовать технические полиэтиленовые трубы большего диаметра, либо полимерные гофротрубы, с утеплителем или без него.

Можно для дополнительного утепления использовать блоки пенополистирола

Если труба гарантированно размещается ниже уровня промерзания земли, то особого утепления она и не требует. Однако, лучше все же перед засыпкой траншеи грунтом проложить сверху труб слой пенополистирола – это обезопасит их в особо сильные, аномальные морозы.
«Слабым» местом могут быть участки подъема труб к поверхности, прохождения ими цоколя или неотапливаемого подвала. Здесь, вероятно, следует предусмотреть подогрев водопровода и его усиленную изоляцию, о чем подробно рассказано в специальной статье нашего портала.
Организуется проход трубы через стенку колодца – на том же уровне, где проложен трубопровод. Этот узел ни в коем случае нельзя размещать на стыке колец – при бурении отверстий край кольца может потрескаться или даже разрушиться. Самым оптимальным вариантом будет установить в проделанное отверстие резьбовой сгон Ø 1 ″.

Проход трубы через стенку колодца

Пространство между ним и стенками отверстия заполняется пластичным герметизирующим составом (например, гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами). Этим же составом обильно промазываются стенки кольца снаружи и изнутри около отверстия. Затем одеваются с обеих сторон широкие резиновые прокладки, шайбы большого диаметра, а затем сгон фиксируется гайками.

На резьбовую часть сгона снаружи «запаковывается» фитинг, к которому присоединяется подводимая к колодцу ПНД-труба. С внутренней части колодца на фитинге лучше закрепить тройник. На горизонтальный вывод его советуют установить кран, который позволит сливать воду из домашней системы водопровода, если дом длительное время не будет эксплуатироваться. К выходу тройника, смотрящему вниз, «пакуется» фитинг, к которому будет присоединен отрезок вертикальной трубы для забора воды из колодца или для соединения с погружным насосом.

Вот теперь можно завершить работы по гидроизоляции и утеплению колодца.

Видео: простота соединения ПНД-труб компрессионными фитингами

Цены на ПНД-трубы

~~ПНД-труба~~

Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ

Читайте, как сделать домик для колодца своими руками с поэтапной инструкцией, в нашей новой статье.

Между стенкой колодца и выкопанной под него шахтой всегда остаётся определенный зазор. Его необходимо заполнить песчано-гравийной смесью и максимально плотно ее утрамбовать.
Начиная от уровня чуть ниже врезки трубы и до самого уровня поверхности почвы на кольца по внешней стороне крепятся узкие блоки термоизоляции – пенополиуретана или пенополистирола. Это предохранит от промерзания стенок зимой. Скрепить эти панели можно любым способом, например, широкой клеящей лентой.

Утепленная верхняя часть колодца перед засыпкой глиняного затвора

Затем это свободное пространство засыпается грунтом, песчано-гравийной смесью, так, как для примера показано на рисунке. Обязательно делается глиняный замок – утрамбованный глиняный пояс вдоль внешнего обвода колец с уклоном вниз по сторонам. Это предотвратит попадание дождевых или талых вод на внешние стенки колодца.

Примерная схема гравийно-песчаной отсыпки и глиняного затвора колодца

Желательно, этим не ограничиваться и залить вокруг выступающей части колодца еще и бетонную отмостку, которая окончательно завершит процесс гидроизоляции этого сооружения.

Никогда не лишней будет и бетонированная отмостка вокруг колодца

Организация системы подачи воды

Прежде всего, необходимо определиться, какой насос будет использоваться для организации подачи воды от колодца в дом.

Различия в схемах водозабора с внешним или погружным насосом

1. В случае, когда глубина водяного слоя не превышает 7 метров, оптимальным решением будет установка домашней насосной станции. При ее выборе обязательно обращают внимание на высоту подъема воды – техническую характеристику, которая указывается в технической документации изделия. При этом ориентируются и на вертикальные, и на горизонтальные участки водопровода. Высота создаваемого водяного столба для расчетов вертикальных участков принимается 1 : 1. Горизонтальные участки рассчитываются из пропорции 1 метр столба = 10 метров трубы.

При выборе насоса обязательно учитываются и вертикальные, и горизонтальные участки водопровода

Сразу собирается участок заборной трубы, с таким расчетом, чтобы он опускался примерно на середину толщи водоносного слоя, иначе он начнет черпать песок и грязь со дна. Обязательное условие – установка на него обратного клапана, так, чтобы трубопровод постоянно был наполнен водой. Попадание воздуха в насосный механизм может вызвать его перегрев и выход из строя.

Собранные заборные участки трубопровода

Не помешает и заборный фильтр, который не допусти попадание в трубы крупных взвесей, чем предохранит насосную станцию от преждевременного износа.
В качестве заборной трубы можно собрать узел (с фильтром и клапаном) из той же ПНД-32 и присоединить его к фитингу тройника на входе трубы в колодец.
Другой вариант – использование готовых заборных гофрированных труб, которые конструктивно уже оснащены обратным клапаном.

Гофрированная труба для водозабора

Для лучшей устойчивости конструкции трубу можно зафиксировать к стенкам колодца хомутами (клипсами).

Недостатки подобной схемы – высокая шумность насосной станции, для которой потребуется отдельное помещение в доме (например, в подвале). Кроме того, возникают определенные сложности с организацией контроля уровня воды в колодце – придется часто визуально проверять его, чтобы не допустить засасывания воздуха в трубы.

Видео: установка домашней насосной станции

2. При глубине колодца 8 и более метров ничего не остается, как устанавливать погружной насос. Монтажных забот с ним несколько больше.

Примерная схема водоснабжения с использованием погружного насоса

Во-первых, необходимо сразу предусматривать прокладку электрического кабеля к колодцу. Нередко ее размещают в том же канале, что и водопроводную трубу.
Во-вторых, потребуется закрепление насоса на надежном металлическом тросе.

Однако, в целом преимуществ у подобной схемы немало:

Создаваемый напор водяного столба у погружных насосов всегда неизмеримо больше.
Отсутствие шума от работающего насоса – в доме не потребуется отдельное помещение.
Современные модели погружных насосов оснащены и фильтром предварительной очистки, и обратным клапаном, и, что самое главное, поплавковой системой автоматического отслеживания уровня воды в колодце. При критическом снижении уровня насос просто перестанет выкачивать воду.

Современные погружные насосы оснащены автоматической системой контроля уровня воды

Как правило, погружные насосы существенно дешевле стационарных насосных станций.

Погружной насос опущен в колодец и зафиксирован на тросе

Насос опускают на тросе на требуемую глубину, соединяют гофрированной трубой или гибким шлангом с тройником на входе водопроводной трубы в колодец. Обычно к этому участку трубы хомутами прихватывается и кабель питания насоса – так будет легче опускать весь насосный узел без риска запутать кабель и шланг.

Читайте также интересную статью, колодец для скважины с пошаговым фотоотчетом действий.

Цены на популярные погружные насосы

~~Погружной насос~~

Что монтируется в доме

Технология прокладки внутренних водопроводных коммуникаций в доме требует подробного рассмотрения в отдельных публикациях, поэтому здесь будут приведены лишь несколько рекомендаций.

Вода из любого вешнего источника в обязательном порядке должна подвергаться фильтрованию и соответствующей доочистке. Состав системы такой водоподготовки может существенно различаться в каждом конкретном случае – все зависит от результатов лабораторного анализа воды.

Самая простая схема подачи воды потребителям в доме – установка накопительного бака в верхней точке системы, откуда вода поступает самотеком к точкам разбора.

Простая, но несовершенная система с общим накопительным баком

Эта схема крайне несовершенная, может применяться, пожалуй, лишь в дачных домиках, куда владельцы приезжает время от времени на непродолжительный срок. В этом варианте необходимо следить за уровнем воды в накопительной емкости, а создаваемый напор не будет отличаться ровностью, что влечет проблемы, например, при попытке установки водоподогревателей или иной бытовой техники.

Мембранный гидроаккумулятор и система доочистки воды

Оптимальным видится решение этой проблемы установкой специального мембранного гидроаккумулятора (ресивера) определенной ёмкости (от 50 до 100 литров). Насос наполняет его до определенного давления внутри, после чего срабатывает барометрический датчик, отключающий электропитание. Таким образом, в домашней водопроводной системе всегда поддерживается ровный установленный напор воды. Как только давление в ресивере снижается до определенной отметки, автоматика включает насос, который пополняет водный запас.

Подобные ресиверы всегда входят в комплект домашних стационарных насосных станций, являясь частью их общей конструкции.

Гидравлический ресивер является конструктивным узлом насосной домашней станции

Для погружных насосов ресивер придется покупать и устанавливать самостоятельно, причем место его монтажа на входе в общую систему может быть выбрано произвольно – после системы фильтрации и до врезки в распределительный водопроводный коллектор.

Цены на модельный ряд мембранных гидроаккумуляторов

~~Мембранный гидроаккумулятор~~

Видео: сборка насосной группы для погружного насоса

Итак, ничего не выполнимого при организации водоснабжения загородного дома из колодца нет. Безусловно, самым сложным этапом является само выкапывание колодца и его оборудование, а систему водопровода, при наличии определенных навыков в сантехнических работах, вполне можно спроектировать и проложить самостоятельно.

как подвести воду из колодца в дом своими руками

Бывают случаи, когда необходимо устанавливать колодец, чтобы провести домой воду. Это обычно делают, когда рядом не проложен водопровод. Сегодня уже мало кто захочет (в век нанотехнологий), таскать воду ведрами, с помощью коромысла.

Тем не менее чтобы это сделать, нужно сначала потратить много времени и сил, а в отдельных случаях потребуются и немалые финансовые вложения.

Краткое содержимое статьи:

Какие могут быть плюсы у колодца
Если нет колодца, но есть рядом центральное водоснабжение, то можно оттуда подключиться. Но, как правило, это очень затратное дело, поскольку потребуется разрешение от определенных инстанций, а на это могут быть затрачены не только денежные средства, но и нервы.
Для того чтобы сделать колодец самому, не нужно чьего-либо разрешения. На самом деле, это очень простое устройство, но нужно учесть, что придется копать глубоко, глубина такой ямки начинается от 5 метров, а заканчивается может 18 метрами. Все будет зависеть от того, насколько глубоко находится вода относительно поверхности земли.
Самый легкий способ узнать это, просто пройтись по соседям и заглянуть в их колодцы. Хорошо когда подземная вода залегает не глубоко, но если это не так, то выкапывание колодца может потребовать огромных вложений денежных средств. Часто, это единственный способ для того, чтобы обеспечить свою дачу водой.
Качественно сделанный колодец может прослужить полвека. Один из его плюсов это то, что можно пользоваться водой в любое время. Вода поступает в дом с помощью насоса или по старинке – ведрами. Но первый способ более современный, хотя ведра могут понадобиться, если вдруг не будет электроэнергии, но это лучше чем ничего.
После того как колодец выкопан и сделаны первичные работы, нужно позаботиться о том, чтобы вода которая поступала в дом, была полностью чистой и пригодной для питья.
Обеспечение гидроизоляции колодца
Вода, которая будет использоваться, должна быть полностью чистой и без грязи, только тогда имеет смысл ее проводить в помещение. В необработанном колодце может находиться все что угодно от химикатов до экскрементов.
Все это находится в верхних слоях земли, где протекают грунтовые воды. Нужно исключить возможность попадания в питьевую воду подобных примесей.
В основном колодец защищают от попадания грязи железобетонные кольца, но и этого недостаточно для того, чтобы вода в колодце стала идеально чистой.
Бетон, несмотря на всю свою прочность, со временем будет разрушаться, и уже не будет защищать колодец от попадания в него грунтовых вод. Первое, что нужно сделать, это герметизировать полностью кольца, стыки между ними и технологические отверстия.
Лучше всего начать гидроизоляцию до того, как кольца будут спущены в колодец. В этом случае они обрабатываются со всех сторон. Данную процедуру можно проводить наклеивая рубероид снаружи на кольца, но так как это не всегда удобно, то лучше промазать их специальным пропитывающим составом.
Данный состав после применения кристаллизуется в порах, после чего кольца становятся максимально износостойкими. Прочность добавиться, если промазать дважды.
Гидроизоляция стыков происходит посредством того, что между кольцами прокладывается уплотнитель. Он эластичен и после воздействия воды – увеличивается в размерах, что делает его надежным, из-за того, что он заполняет поры, которые находятся между стыками. Далее рассмотрим как провести воду в дом из колодца.
Коммуникации от колодца к дому
После того как гидроизоляция колодца завершена, можно начинать делать трубопровод к дому. Проводить это мероприятия нужно с тем учетом, чтобы вода не замерзала зимой в трубах.
Для этого роется траншея, после чего на дно засыпается гравий вместе с песком. Потом прокладываются сами полиэтиленовые трубы (ПНД), диаметром 32 мм. Этот размер очень оптимален, поскольку на него можно легко найти необходимые детали.
Цена такой трубы не велика, что делает возможным провести две линии трубопровода, для того чтобы одна из них работала, а другая была в резерве. Это необходимо сделать на тот случай, если вдруг с одним из трубопроводов что-нибудь случиться.
После того как вырыта траншея и засыпана на ее дно щебенка и песком, нужно применить дополнительные меры защиты. Можно использовать для того трубу большего размера, также можно задействовать и другие материалы.
Даже если траншея выкопана достаточно глубоко и трубе не будут угрожать морозы, все равно лучше сверху кинуть слой пенополистирола. Это даст дополнительную гарантию того, что мороз до трубы не дойдет. Ниже на фото есть схема, как завести воду в дом.
Выбор насоса
Как правило, существует два типа насоса, остается выяснить какой именно нужен и для каких случаев:
поверхностный, может поднять воду из глубины не более 8 метров, есть модели которые качают из глубины до 45, но установка такого насоса станет дорогим удовольствием.
глубинный насос устанавливается в колодце, и актуальней использовать именно его.
Какой именно насос подойдет – зависит от уровня воды в колодце, но лучше сразу применять глубинный насос, достаточно его просто завязать на тросе.
В этом случае насос не должен касаться дна колодца и находиться на высоте от него пол метра. Желательно, чтобы насос имел датчик, чтобы в случае когда воды не будет, он прекратил работать. Это нужно для того, чтобы насос не перегрелся.
Установка насоса
Теперь осталось выяснить что нужно, для подключения воды в доме из колодца.
Для поверхностного насоса лучше оборудовать отдельное помещение, потому что он очень сильно шумит. Желательно чтоб температура в таком месте была более 2 градусов тепла.
После того как с местом для насоса определились, то необходимо на трубу установить клапан, чтобы вода не стекала обратно в колодец.
Конечно желательно перед клапаном тоже установить фильтр, который будет защищать систему от грязи. А уже в самом помещении монтируется целая система фильтрации воды.
Далее, это все подключается к общей системе подачи воды из колодца, которая работает бесперебойно.
Для того чтобы в процессе было постоянное давление воды, необходимо установить гидроаккумулятор, он позволит после достижения нужного уровня воды, выключать насос. Нужно только его подключить и можно пользоваться. Если нужна горячая вода, то для этого устанавливается электрический водонагреватель.
Небольшая сложность может возникнуть при подборе необходимого оборудования. Также могут возникнуть трудности и с электропроводкой. В этом случае лучше обратиться к специалистам или просто узнать больше, как это правильно сделать.
Заключение
Конечно понадобиться затратить много сил, на то чтобы осуществить все то, что было написано выше. Но если разобраться, то оно того стоит. Ведь таким образом можно сделать свое проживание в доме или на даче – максимально комфортным.
Инструкцию как провести воду в дом получена, это все можно делать своими усилиями и своими руками. Осталось только воспользоваться этим знанием и приступить к делу.
Фото воды в дом из колодца

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост
Водоснабжение частного дома из колодца своими руками: схемы подключения и монтаж
Если на приусадебном участке есть колодец или скважина с приличным дебетом (запасом), то есть смысл организовать автономное водоснабжение вашего загородного коттеджа или дачи. Ведь всем известно, насколько неудобно черпать и переносить воду ведрами или накачивать ее с помощью ручной колонки. Для решения задачи предлагаем сделать 3 вещи: изучить, как провести воду из колодца в дом, посмотреть тематическое видео и выделить 1—3 дня на выполнение работ своими руками. Вся теоретическая информация изложена в нашем материале.
Выбор схемы водоснабжения
Для автоматической подачи холодной воды из колодца или скважины применяется 2 схемы:
с погружным насосом;
с поверхностной насосной станцией.
В обеих системах присутствует один неизменный элемент – водопроводная труба, проложенная от источника внутрь жилища. Разница заключается в конструкции и расположении перекачивающего оборудования. В первом случае это аппарат погружного типа, висящий на тросе около дна природного резервуара. Второй вариант – насосная станция, установленная на поверхности, обычно — в техническом помещении жилого дома, реже – в утепленном подземном сооружении над скважиной (кессоне).

Система подачи воды с глубинным насосом
Совет. Прежде чем подбирать систему подачи и проводить трубы, проверьте химический состав и степень загрязнения колодезной воды в лаборатории. Если она мутная, неприятно пахнет и имеет железистый привкус, сделайте анализ обязательно. По его результатам вы сможете подобрать нужные фильтры в специализированных магазинах сантехники.
Поверхностные насосные станции следует применять, когда перепад высот между зеркалом воды в источнике и высшей точкой разводки внутри жилища составляет не более 7 м. Учитывая, что большинство этих агрегатов рассчитаны на высоту подъема 8—10 м, оставшийся запас напора (1—3 м) понадобится для преодоления горизонтальных участков труб и местных сопротивлений (тройников, колен, клапанов и смесителей).

Система водообеспечения с поверхностным перекачивающим агрегатом
Для подвода воды из глубоких колодцев, а также обычных и артезианских скважин, необходимо использовать систему с погружным насосом. Она несколько сложнее в монтаже, зато надежнее в работе и не требует постоянного наполнения трубопроводов. Конечно, существуют поверхностные станции повышенной мощности с высотой подъема до 20 м, но их цена сопоставима со стоимостью полного комплекта оборудования и материалов для сборки схемы с погружаемым насосом.
Материалы и комплектующие для монтажа
Стальные магистрали центрального водопровода, подающие в наши жилища грязную и ржавую воду, навсегда ушли в прошлое. Для устройства водоснабжения частного дома из колодца или скважины используйте современные полиэтиленовые трубы ПНД марки PE-100 с толщиной стенки 3 мм, которые легко проложить и завести в дом своими руками. В подавляющем большинстве случаев для наружной разводки хватает диаметра 32 мм.
Для подведения воды по первой схеме (с погружением насосного агрегата) из скважины вам потребуется:
оголовок или скважинный адаптер;
подвесной трос диаметром 3 мм;
сам насос, оборудованный обратным клапаном;
гидроаккумулятор емкостью 25—100 л;
реле давления типа РДМ-5 и «сухого» хода;
фильтр грубой очистки и грязевик;
манометр;
шаровые краны, фитинги;
электрический кабель и автоматические выключатели номиналом 16 А.
Примечание. При подводке магистрали из колодца оголовок и адаптер не требуется.
Если вам больше подходит схема с насосной станцией, то отдельно покупать реле и гидроаккумулятор не нужно, поскольку они входят в комплект установки. Как правильно рассчитать минимальный объем аккумулирующего бака и мощность насоса, смотрите на видео:
Прокладка магистрали от колодца
Здесь главная задача – прокопать траншею от источника водоснабжения до ввода в дом, соблюдая небольшой уклон в сторону скважины. В соответствии с требованиями строительных норм, необходимо углубиться на 30 см ниже границы промерзания грунта. Затем дно ямы уплотняется и засыпается песчаной подушкой на высоту 100 мм.
Дальнейший порядок работ выглядит так:
Подготовьте отверстия на вводе в здание и в колодец (или скважину). В последнем случае желательно установить скважинный адаптер.
Проложите трубу по траншее совместно с электрическим кабелем. Старайтесь не стыковать магистраль под землей, используйте для поворотов гибкость пластиковой трубы.
Заведите коммуникации в дом, хорошенько утеплив место прохода через фундамент.
Установите автоматические выключатели и подведите к ним кабель. Подключение сделаете позже, когда установите автоматику.
Совет. Если по разным причинам не удалось вырыть траншею до границы промерзания, то магистраль придется греть специальным кабелем, который надо прикрепить к трубопроводу, после чего защитить утеплителем. Как выполнить монтаж и подключение кабельного обогрева, рассказывается в этой статье.

Способы утепления трубопровода
Если выход домашней канализации организован в том же месте, то водопроводную трубу необходимо прокладывать выше и на некотором расстоянии. Делать обратную засыпку траншеи не торопитесь, поскольку сначала нужно проверить работоспособность системы.
Установка и подключение оборудования
Один из наиболее сложных моментов – проведение магистрали с насосом в глубокую скважину. Здесь важно правильно подключить агрегат к трубопроводу и надежно закрепить его на тросе. Технология монтажа такая:
Размотайте и разложите по земле погружаемый участок трубы ПНД. Подсоедините ее конец к патрубку насоса через компрессионный фитинг.
Привяжите к проушинам насосного агрегата трос и зафиксируйте специальным зажимом.
Соедините жилы питающих кабелей обжимными гильзами и выполните герметичную изоляцию с помощью термоусадочных трубок (они надеваются на концы разделанного кабеля перед стыковкой).
Свяжите проводку с трубой пластиковыми хомутиками на всем протяжении вертикального участка.
Совет. Перед опусканием насоса в скважину желательно проверить работоспособность системы, поскольку в случае неполадок доставать наполненный водой агрегат гораздо тяжелее.
Привязав второй конец троса к проушине скважинного оголовка, опустите насос на требуемую глубину. Спуск производите аккуратно, без рывков, чтобы не уронить агрегат. По окончании наденьте оголовок на обсадную трубу. Как правильно выполнить эту работу, показано в видеоролике:
Индивидуальное водоснабжение из колодца смонтировать несколько проще. Для этого достаточно проделать отверстие в бетонном кольце на уровне дна траншеи и пропустить через него трубу, после чего поставить колено 90° для присоединения вертикального участка. Чтобы пластик не перетирался о бетонные края отверстия, в него желательно вмонтировать гильзу из железа или пластмассы, загерметизировав проем строительной смесью для бассейнов. Организация забора воды осуществляется таким же образом, как и в скважине.
Разводка внутренней сети
Чтобы обеспечить нормальную работу всех сантехнических приборов, на входе водопровода в частном доме нужно поставить несколько элементов в такой очередности:
Реле давления. Предназначено для запуска и останова насоса при достижении верхнего и нижнего порога давления (настраивается индивидуально).
Манометр служит для контроля за давлением в водопроводной сети.
Реле «сухого» хода. Предохраняет перекачивающий агрегат от работы «на сухую», когда в трубопроводе либо источнике нет воды (бывает встроено в конструкцию погружного насоса).
Бак – гидроаккумулятор. Сглаживает гидроудары, возникающие в автономной системе в момент запуска насоса. Вторая функция – накопительная, она позволяет подавать воду потребителям без включения насосного агрегата. Длительность подачи зависит от объема бака.
Фильтр, задерживающий частицы размером свыше 100 мкм.
Совет. Если вам позволяет бюджет, задействуйте в схеме устройство плавного пуска двигателя насоса – частотный преобразователь. Так вы сможете исключить гидроудары и продлить срок службы всем деталям системы.
Когда перечисленные элементы смонтированы в указанном порядке, можно разводить сеть дальше по дому полипропиленом или металлопластиком, организовывать горячее водоснабжение и ставить сантехнические приборы. Подробнее о монтаже и подключении реле давления рассказано в видеосюжете:
Напоследок несколько слов об установке насосной станции (в просторечии – «гидрофор»). Поскольку изделие включает в себя все элементы контроля и безопасности, его монтаж не представляет сложности. Только и нужно, что подключить к патрубкам подающую и домовую магистраль и поставить рядом розетку. На конце трубы, опущенной в колодец, надо поставить обратный клапан и перед включением заполнить уличный трубопровод водой через технологическое отверстие в корпусе агрегата.
Настройка реле давления
Задача данного прибора – поддерживать давление в сети на требуемом уровне, периодически запуская насос или станцию в автоматическом режиме. Заводские настройки реле такие: порог отключения накачки (верхний предел) – 2,8 Бар, порог включения (нижний предел) – 1,4 Бар. Но не все сантехнические приборы корректно работают при таком напоре.
Справка. Некоторым душевым кабинкам, оснащенным своей автоматикой, нужно подать воду с минимальным давлением 3 Бар.
Чтобы отрегулировать прибор для своих нужд, открутите фиксатор и снимите пластиковую крышку. Под ней вы увидите 2 пружины разных размеров, изображенные на фото. С помощью гайки на большой пружине сначала выставьте желаемый верхний предел (останов насоса). Гайка на маленькой пружине регулирует разницу между верхним и нижним порогом, поэтому ее надо настраивать во вторую очередь. Чтобы разобраться в данном вопросе, просмотрите краткую видеоинструкцию:
Заключение
Чтобы успешно провести воду в жилой или дачный домик, вам придется выполнить немало подготовительных работ, выходящих за рамки нашей публикации. К ним относится устройство колодца с гидроизоляцией или бурение скважины с монтажом обсадной трубы. Но есть и третий, не менее привлекательный вариант, — установка подземного резервуара, куда завозится вода питьевого качества. При таком раскладе можно организовать бюджетную схему водоснабжения с насосной станцией минимальной мощности.
Как выбрать погружной водяной насос | Домашние руководства
Если вам повезло иметь собственный колодец, вы уже знаете, что природная колодезная вода часто имеет лучший вкус, чем городская. Однако, чтобы вода попала в ваш дом, у вас также должен быть свой насос. Погружной насос является одним из способов поднять воду из глубоких подземных. Если вы заменяете старую систему или устанавливаете новую, вам необходимо подобрать подходящий насос для работы.
Up Up the Pump
Прежде чем пытаться заменить существующий насос или установить новый погружной насос, подумайте о механике процедуры.Корпус насоса представляет собой длинный цилиндр с рабочими колесами наверху, которые поднимают воду. Мотор находится внизу. Цилиндр погружен в воду, свисает с трубы внутри трубы большего размера, также называемой обсадной колонной. Погружные насосы обычно устанавливаются в скважинах глубиной не менее 90 футов. Насос и труба должны быть подняты и опущены в обсадную трубу. Для установки и демонтажа погружного насоса требуется тележка со стрелой, которая имеет большую раму, подобную крану, который поднимается над скважиной и поднимает трубопровод и насосную комбинацию вверх и вниз по мере необходимости.Когда труба поднимается, секции трубы удаляются по одному. Процедура обратная при опускании насоса в скважину. В некоторых случаях на насосе используется гибкая или легкая пластиковая труба. Этот тип можно тянуть вручную, но вероятность падения насоса и трубы в скважину делает задачу несколько опасной — работу, которую должны выполнять только профессионалы.
Ваши документы, пожалуйста
Первая цель замены погружного насоса — проверить, что там уже есть.Если у вас все еще есть документы от существующего насоса, используйте его в качестве справки для покупки нового. Если вы вытащили существующий насос, проверьте идентификационную табличку на корпусе насоса. Запишите мощность, диаметр и все характеристики, чтобы вы могли купить идентичный насос. Проверьте провода, прикрепленные к насосу. У него может быть только два провода или три. Это важно для подключения нового насоса. Трехпроводные насосы требуют дополнительной панели управления над землей.
Go Fishing
Для новой установки проверьте расстояние от верха колодца до воды.Если у вас нет отчета от землеройной машины, бросьте леску с небольшим поплавком. Когда линия ослабевает, отметьте ее, найдите боббер и измерьте линию до отметки. Насос должен быть как минимум на 10 футов ниже поверхности воды при установке. Эта процедура определяет, сколько труб требуется для насоса.
галлона в минуту
Погружные насосы регулируются галлонами в минуту или галлонами в минуту. Если вы устанавливаете новый насос в новом доме, рассчитайте GPM, посчитав количество водопроводных устройств в доме.Посчитайте все, что использует воду в доме, включая смесители, посудомоечные машины, душевые, ванны, стиральные машины, холодильники и даже наружные патрубки. Каждый прибор требует одного GPM. Рассчитайте количество креплений и приобретите насос соответствующим образом. Дом с четырьмя спальнями обычно требует насоса, который способен по крайней мере 12 галлонов в минуту.
обсадная колонна
Диаметр обсадной колонны также важен. Корпус скважины — это стальная труба, выходящая из земли, или труба, в которую скользит насос.Типичные скважины имеют диаметр от 5 до 6 дюймов. Зазор между обсадной колонной и насосом может составлять не менее 1 дюйма. Погружной насос диаметром 4 дюйма используется в большинстве случаев. Тем не менее, если размер корпуса составляет менее 5 дюймов, выберите насос — например, насос диаметром 3 дюйма — который позволяет поддерживать зазор в 1 дюйм. Скважины с корпусами диаметром более 6 дюймов представляют собой глубоководные скважины, обычно для орошения или коммерческого применения. Они способны быстро производить большой объем воды.Они дороги в установке и обслуживании и обычно не используются в жилых целях.
Как увеличить давление воды из скважинной системы
Если было определено, что бак высокого давления и насос хорошо работают, и в трубах или кранах нет засоров, то проблема может заключаться просто в том, что домохозяйство требует больше, чем может обеспечить система. В этом случае может потребоваться изменить настройку давления или установить дополнительные компоненты для улучшения скорости потока.
Повышение давления на реле давления
Стандартные системы давления полагаются на заданное значение давления, чтобы определить, когда скважинный насос включается и выключается.С низким числом, представляющим PSI, который включает насос, и большим числом, представляющим PSI, который выключает насос, типичные настройки давления в стандартной системе давления составляют 20/40, 30/50 или 40/60.
Как и ожидалось, чем выше настройка давления, тем больше давление используется во всей системе скважин. Увеличивая настройку давления на реле давления, можно ожидать, что давление воды в кранах улучшится. Например, система, установленная на 30/50, могла бы улучшить давление воды, если бы она была увеличена до значения 40/60, при условии, что размер скважинного насоса выдерживает настройку 40/60.

регулировка реле давления / rc худший / youtube
Чтобы увеличить настройку давления, сначала отключите электропитание реле давления, чтобы избежать возможных электрических травм. Используйте отвертку или гаечный ключ, чтобы постепенно поворачивать диск по часовой стрелке в направлении желаемого значения. Большинство производителей реле давления указывают, где и как отрегулировать настройку давления на реле давления.
Имейте в виду, что повышение давления отсечки выше 60 фунтов на кв. Дюйм может привести к повреждению и утечке арматуры, поэтому лучше не устанавливать его выше 40/60.
Установка дополнительного или большего резервуара высокого давления
Поскольку стандартная система давления опирается на регулярное наполнение и дозирование резервуара высокого давления, во время работы насоса будут заметные колебания давления воды, когда вода выходит из смесителей, особенно в часы пик ,

William Herron / Flickr
Замена резервуара высокого давления на больший резервуар или установка дополнительного резервуара высокого давления может увеличить пропускную способность системы скважин, удовлетворить большую потребность во время пиковой нагрузки и обеспечить более стабильное давление воды в течение более длительных периодов времени. время.
Например, если большая часть воды в домашнем хозяйстве используется между 18:00 и 21:00, большая пропускная способность спуска обеспечит больше воды под давлением до того, как насос начнет работать. Это ограничит количество циклов в часы пик. Меньшее количество циклов означает меньшее колебание давления.
Имейте в виду, что больший или дополнительный напорный бак не будет увеличивать давление, превышающее настройку реле давления.
Установка клапана постоянного давления
Клапан постоянного давления, также известный как запорный клапан цикла или редукционный клапан, представляет собой механическое устройство, предназначенное для поддержания постоянного потока воды путем уменьшения количества циклов насоса.
Типичная стандартная система давления опирается на скважинный насос и напорный бак для обеспечения давления воды в течение серии циклов включения и выключения. Несмотря на то, что напорный бак предназначен для того, чтобы спасти насос от ненужного использования путем хранения воды под давлением, износ насоса, скорее всего, будет вызван частым пуском и остановкой, а не постоянным использованием.
Кроме того, колебания давления воды вызваны цикличностью работы насоса и постоянным наполнением и дозированием водяного бака.

запорные клапаны цикла / youtube
Клапан постоянного давления обеспечивает два основных преимущества.
Во-первых, он снижает износ насоса за счет уменьшения количества циклов. Она делает это путем обхода резервуара под давлением в течение пиковых часов использования, устраняя необходимость в насосе, чтобы держать езда на велосипеде и выключается, когда вода используется в течение длительного периода времени.
Например, в стандартной системе давления, когда используется стиральная машина, душ или посудомоечная машина, насос должен будет включаться и выключаться несколько раз для удовлетворения потребности в воде.Клапан постоянного давления избегает этого, обходя напорный бак, позволяя насосу оставаться на всем протяжении всей эксплуатации. Это значительно уменьшает количество циклов включения и выключения насоса и может значительно продлить срок службы насоса.
Вторым преимуществом клапана постоянного давления является его способность поддерживать постоянный поток давления без колебаний. В стандартной системе давления 40/60 могут наблюдаться значительные колебания давления, когда во время езды на велосипеде давление снижается с 60 до 40 фунтов на квадратный дюйм.Клапан постоянного давления заставляет систему оставаться при постоянном давлении в середине настройки давления (в данном случае 50 фунтов на квадратный дюйм), так что постоянный поток давления будет ощущаться в течение всего периода использования.
Клапаны постоянного давления довольно просты в установке и не требуют электроники для их питания.
Установка насоса повышения давления воды
В некоторых случаях причиной низкого давления может быть большое расстояние между скважинным насосом и точкой выхода.В многоэтажных домах или зданиях скважинный насос должен бороться с силой тяжести, чтобы обеспечить верхние этажи достаточным количеством воды. Это часто может привести к падению расхода для приборов верхнего этажа.

Аналогичным образом, некоторые районы полагаются на колодец, который снабжает водой несколько разных домохозяйств. В этих случаях дома, которые находятся в конце линии подачи, как правило, испытывают более низкое давление воды, чем дома, расположенные спереди.
В ситуациях, когда гравитация и расстояние от насоса создают перепад давления воды, установка дожимного насоса может помочь в повышении давления воды.Бустерный насос — это машина, которая использует двигатель и рабочие колеса для увеличения потока воды.
При установке водяного подкачивающего насоса в скважинную систему с погружным насосом рекомендуется иметь клапан регулятора давления, чтобы не создавать избыточного давления в системе. Кроме того, важно, чтобы общий PSI, поступающий в дом, не превышал нормы строительных норм.
Типичного набор вверх будет иметь регулятор давления, установленный после бака давления, которое затем приводит к мультипликатору давления.Оттуда водная линия ведет к дому.
Установка системы постоянного давления
Традиционная стандартная система давления опирается на скважинный насос, напорный бак и реле давления для регулирования приливов и отливов PSI системы, а скважинный насос имеет только две настройки: включение и выключение. Из-за больших колебаний между высоким и низким давлением, ощутимые изменения давления могут ощущаться при использовании воды.
Система постоянного давления включает в себя различные компоненты: насос переменной скорости, который регулирует скорость в соответствии с использованием, и привод переменной частоты, который контролирует скорость насоса.

VFD Grundfos / Youtube
Поскольку система постоянного давления способна распознавать, сколько воды требуется в каждый данный момент, во время использования воды достигается более постоянный поток давления. Например, при использовании душа насос с регулируемой скоростью включается со скоростью, необходимой для обеспечения достаточного давления воды для душа, и будет оставаться включенным до тех пор, пока душ больше не будет использоваться. Это устраняет колебания давления, вызванные постоянным наполнением и дозированием бака высокого давления, используемого в стандартной системе давления.
Точно так же, когда простой кран включен, насос с переменной скоростью включается с гораздо меньшей скоростью, обеспечивая необходимое количество воды для крана. При использовании большего приспособления, такого как посудомоечная машина, насос будет работать намного быстрее.
Существует несколько основных преимуществ использования системы постоянного давления по сравнению со стандартной системой давления.
Меньше колебаний давления — Наиболее очевидным преимуществом является постоянство давления воды, несмотря на количество используемой воды.Скважинный насос стандартной системы давления может только включаться или выключаться и не может распознать фактическую потребность, поэтому для хранения избыточной воды и ее распределения по мере необходимости необходим большой бак высокого давления. Как стеклотары объема напорного резервуара, давление с каплями воды вместе с ним.
Насос переменной скорости системы постоянного давления регулируется в соответствии с необходимостью и не использует большой резервуар для регулирования давления. Таким образом, более постоянное, наподобие городского, давление воды ощущается при каждом включении какого-либо прибора.
Меньше износ насоса — Как и в случае двигателя автомобиля или жесткого диска компьютера, большая часть износа происходит не при постоянном использовании, а при частых циклах включения и выключения. Срок службы скважинного насоса значительно сокращается по мере его включения и выключения.
Из-за особенностей системы постоянного давления насос с регулируемой скоростью может оставаться включенным дольше благодаря своей способности регулировать скорости по мере необходимости, избегая ненужных циклов включения и выключения. Известно, что насосы с регулируемой скоростью имеют более продолжительный срок службы по сравнению со стандартными скважинными насосами.
Определение размеров насоса для гидропоники или аквапоники
Размер насоса? Сначала решите, какой тип насоса вам нужен.
Итак, вы строите систему. Вы заказываете материалы, и вам остается только заказать насос.
Вы открываете веб-браузер, ищите гидропонные насосы, и там есть:
поддонных насосов
воздушных насосов
погружные насосы
встроенных насосов
перистальтических насосов
Какой вид и какой размер вы должны получить?
Размер насоса зависит от того, используете ли вы гидропонику или аквапонику, общий размер системы и тип используемой гидропонной или аквапоничной системы (типы, описанные в этом посте: DWC, NFT, носитель, ковш Bato, и ZipGrow Towers).
Продолжайте читать, чтобы узнать о различных типах насосов.
Две основные категории насосов, которые вы будете выбирать, — это встроенные и погружные насосы.
Погружные насосы охлаждаются водой и измеряются в GPH. Они сидят прямо в воде резервуара или желоба и закачивают воду через фитинг (и шланг, который вы прикрепляете) с верхней части насоса. Погружные насосы имеют ограниченную мощность и подходят только для систем с общей потребностью в GPH 1200 или менее.Это подходит для большинства систем хобби, систем отображения и очень небольших коммерческих систем.
Встроенные насосы с воздушным охлаждением располагаются за пределами резервуара и, как правило, лучше всего подходят для более крупных (50 или 100+ башенных) операций. Встроенные насосы обычно имеют большую мощность, которая измеряется не в объеме воды, который они могут перемещать как погружные насосы, а в лошадиных силах, л.с.
Термин « отстойный насос » относится к насосу, который перемещает воду из одного отстойника в другой или используется для турбулентности и смешивания питательных веществ внутри одного отстойника.Они помогают с последовательностью и могут помочь с оксигенацией. Для этого мы используем погружные насосы.
Воздушный насос может использоваться для перекачки небольших объемов воздуха при высоком давлении, обычно для аэрации воды. Аэрация важна для подачи кислорода в корневые зоны и предотвращения анаэробного разложения. Например, воздушный насос может принести пользу тележке для рассады с растворами удобрений.
Перистальтические насосы — это небольшие насосы, которые чаще всего используются для автоматического дозирования.Большинство систем автоматического дозирования поставляются с насосами.
Найти насос нужного размера не так сложно, как может показаться! Мы собрали простые в использовании формулы: одну для гидропонных производителей, а другую для производителей аквапоники. Чтобы определить лучший насос для вашей системы, вам нужно сделать три вещи:
Рассчитайте GPH (галлоны в час), что ваш насос будет двигаться
Измерьте высоту головы вашей системы
Объедините эти два значения, используя таблицу, поставляемую с насосом
Если вы начинаете чувствовать себя ошеломленным в любой момент этого поста, просто задайте вопрос в окне чата в правой части экрана!
Мы собрали две таблицы для гидропоники и аквапоники, чтобы помочь каждому, кто определит размер насоса для вашей системы:

Давайте пройдем 3 шага, чтобы определить размер насоса; В качестве примера мы будем использовать систему ZipGrow Tower.
Шаг 1: Рассчитайте необходимый GPH
Насосы
почти всегда будут иметь рейтинг галлонов в час (GPH), который говорит вам, сколько литров воды будет перемещать этот насос каждый час. Очевидно, что места, которые предпочитают метрическую систему, будут использовать литры в час. (Вы можете использовать те же уравнения, просто помните, что если вы меняете одну единицу, вы должны изменить все их.)
Расчет GPH для гидропоники
Ваш общий GPH — это скорость потока, умноженная на единицы с этой скоростью потока.
В гидропонике с ZipGrow Towers вы хотите пропускать по два галлона воды через каждую башню каждый час. Это означает, что количество галлонов в час — это, по сути, количество башен, умноженное на 2. Таким образом, вы получите галлоны в час (GPH) для уравнения гидропоники, например: (где t = башни)

Это уравнение для системы ZipGrow. Если бы у вас была система DWC, с другой стороны, уравнение было бы (общий объем) (скорость потока GPH) = общая GPH
* Совет: в поддоне также будет немного воды — хорошее правило — добавить пятьдесят галлонов в поддон.
Пример (DWC): гидропонная система DWC с двумя резервуарами по 500 галлонов.
Пример (дно носителя): Система дна носителя объемом 400 галлонов с оборотом 2 часа и аквариумом объемом 60 галлонов.
Расчет GPH для аквапоники
Теперь представьте, что наш пример — ZipGrow Towers в аквапонике. В аквапонике вы хотите пропускать от семи до десяти галлонов воды через каждую башню каждый час. Поскольку у вас также есть аквариумы, вам также необходимо учитывать галлоны аквариума.Вы также будете переворачивать воду для рыб два раза в час, поэтому галлоны в час для уравнения аквапоники выглядят так: (где t = башни)

Это уравнение для системы ZipGrow. Если бы вы работали с системой мультимедийной кровати, уравнение было бы [(количество слоев) (скорость потока GPH)] + (перевернуть GPH) = общая GPH
. Выполните тип и размер вашей системы с помощью соответствующих расчетов, используя таблицы выше. Держите свой номер GPH под рукой; Далее мы говорим о высоте головы.
Шаг 2: Измерьте высоту головки системы
Поскольку почти всем производителям аквапоники или гидропоники необходимо подавать воду вверх, вам также необходимо понять, насколько эффективен насос на разных высотах.Независимо от того, используете ли вы традиционную горизонтальную модель выращивания или NFT или башни ZipGrow, вам все равно придется перемещать воду вертикально из вашей рыбы или резервуара с питательными веществами в ваши кровати, впадины или башни. Чтобы компенсировать высоту, мы используем измерение под названием высота головы .
Высота головы — это расстояние между верхом вашей грядки (или башней ZipGrow) и верхом воды в вашем аквариуме. Вам не понадобится расчет для этого. Просто измерьте длину между линией воды в вашем поддоне и точкой выхода из вашего орошения (в системе ZipGrow точка выхода — это капельные линии над вашими башнями).

Например: Если у вас есть отстойник в земле и линия воды находится на один фут ниже уровня земли, и вы орошаете свои башни на 5,5 футов над землей, ваша высота головы составляет 6,5 футов.
Шаг 3: Объедините GPH и высоту головы
Все насосы будут поставляться с диаграммой, похожей на эту:

Эта таблица будет вашим шпаргалкой. Этот в точности соответствует мощности насосов Active Aqua, и у других марок насосов будет свой график. (Убедитесь, что вы используете правильную таблицу для вашего типа насоса! Встроенные насосы и погружные насосы работают по-разному.)
Используя рассчитанный вами GPH и высоту головы, найдите насос, соответствующий вашим потребностям. Эффективность насоса при разной высоте напора почти никогда не бывает линейной.
В линейных насосах
также будут указаны GPH или GPM, и они будут иметь кривую, которая показывает пересечения GPH и высоты напора. Это означает, что определение размеров встроенного насоса требует тех же шагов, что и определение размера погружного насоса.
Одно замечание: если вы выполняете большую операцию, вам, вероятно, захочется заказать насос с дополнительной мощностью, чтобы вам не приходилось покупать новый при увеличении масштаба.
При выборе насоса помните, что наша рекомендация переворачивать весь объем вашей системы, по крайней мере, два раза в час, это рекомендация . Если вы стреляете немного длиннее или не справляетесь с этой рекомендацией, возможно, все будет хорошо. Просто помните, что каждая система аквапоники или гидропоники там значительно варьируется.Будь то сантехника, дизайн системы, среда для выращивания и т. Д., Каждая система индивидуальна, и требуемый GPH может варьироваться из-за этого.
Если вы растете аквапонно, вы, должно быть, достаточно быстро меняете воду, чтобы поддерживать хороший уровень растворенного кислорода в вашей системе. Это очень важно для здоровой рыбы!
При исследовании GPH и различных высот напора для собственного применения помните, что вы будете пропускать воду через шланг, который может быть довольно длинным.Тем не менее, чем дальше будет двигаться объем вашей системы, тем ниже будет эффективность вашего насоса, а это может означать снижение GPH или общей производительности системы.
Хотя здесь можно выполнить расчеты эффективности, гораздо проще просто посмотреть на это и рассчитать потерю эффективности от 15% до 30% (это, конечно, зависит от вашей сантехники и конструкции системы).
Посмотрите, как насосы размера Dr. Nate для систем ZipGrow:

,
2. ИСТОЧНИКИ ВОДЫ И НАЛИЧИЕ ВОДЫ
2. ИСТОЧНИКИ ВОДЫ И НАЛИЧИЕ ВОДЫ
2.1 Введение
2.2 Реки
2.3 Водохранилища и озера
2.4 Подземные воды
2.1.1 Источники воды
2.1.2 Наличие воды
2.1,3 Методы сбора воды из водных источников
В каждой зоне орошения есть спрос на воду и запас воды. Потребность в воде меняется со временем и зависит от типов сельскохозяйственных культур, стадий роста и климата (см. Учебное пособие 3). При транспортировке поливной воды из источника воды и подаче ее на корни растений, часть воды теряется в результате испарения, утечки из каналов и просачивания под корнями культуры.Общая потребность орошения в схеме SIN _{валовая} включает эти потери воды. Чтобы выразить процентное содержание эффективно используемой воды для орошения и процент потери, используется термин «Эффективность орошения ». См. Также Приложение I в Учебном пособии 4.
Подача воды в ирригационную систему, SWS , должна быть почти, если не равна потребности в воде, SIN _брутто, что является общей потребностью в поливе для всех полей плюс вода потери (см. рисунок 1) при транспортировке и распределении.
Рисунок 1 — SWS должен равняться SIN _брутто
Когда запас воды превышает спрос, растения могут получать слишком много воды, что отрицательно влияет на их рост. Или, с другой стороны, дорогая вода может пролиться и исчезнуть в дренажной системе. Когда предложение меньше спроса, площадь орошения может пострадать от засухи, и производство растений уменьшится.
Агенты по распространению и полевые техники должны иметь возможность консультировать фермеров о том, как справляться с существующими, а также предвидеть будущие проблемы нехватки воды.Проблемы могут возникнуть при увеличении площади орошения или при введении новых культур. Поэтому технику необходимо иметь представление о проблемах с нехваткой воды вместе со знанием правильного, хотя и упрощенного, подхода к соответствию предложения со спросом на воду. В этой главе рассматриваются вопросы снабжения ирригации. Представлены различные типы источников воды, которые во многом определяют наличие воды. Гидрология речных и подземных вод выходит за рамки данного руководства, поэтому приводится только концептуальный пример.
2.1.1 Источники воды
Вода, необходимая для снабжения ирригационной системы, берется из источника воды. Наиболее распространенными источниками воды для орошения являются реки, водохранилища и озера, а также подземные воды. На рисунке 2 показан вид с высоты птичьего полета различных источников поливной воды.
Рисунок 2 — Схемы орошения из разных источников воды
2.1.2 Наличие воды
Возможность подачи в орошаемую зону столько воды, сколько необходимо в течение каждого периода поливного сезона, зависит, прежде всего, от наличия воды у ее источника.Доступность может сильно варьироваться в течение года или даже между годами. Во-вторых, подача зависит от мощности установки, установленной для отвода воды из источника воды. Кроме того, технические специалисты должны знать, что вода должна быть доступна в течение каждой недели или месяца вегетационного периода. Это иллюстрируется примером.
Поэтому важно знать, сколько воды можно получить из данного источника воды в течение сезона или года, когда:
— разработка новой ирригационной схемы,
— расширение существующей схемы,
— изменение сезона посева,
— добавление второго или третьего сезона полива,
— переход от культуры с низким водопотреблением к такой культуре, как рис с высоким требования к воде.
ПРИМЕР: В течение пятимесячного сезона полива небольшая река имеет следующие сбросы, а площадь орошения имеет следующие IN _брутто:
Q _р.
В _брутто
потенциальная орошаемая площадь
месяц 1: 2000 л / с
5 л / с / га
2000/5 = 400 га
месяц 2: 1000 л / с
2 л / с / га
1000/2 = 500 га
месяц 3: 300 л / с
2.5 л / с / га
300 / 2,5 = 120 га
месяц 4: 200 л / с
2,5 л / с / га
200 / 2,5 = 80 га
месяц 5: 400 л / с
1,5 л / с / га
400 / 1,5 = 267 га
Этот пример показывает, что в 4-м месяце можно орошать только 80 га, хотя в остальное время года доступно гораздо больше воды.Месяц, в течение которого соотношение между количеством доступной воды и потребностью в ирригации является самым низким (наименьшая потенциальная площадь орошения), называется критическим месяцем. В приведенном выше примере критическим месяцем является месяц 4.
Схема подачи поливной воды зависит, с технической точки зрения, от двух факторов:
— имеет ли сам источник воды ограниченный поток или ограниченный объем,
— имеют ли ограниченные возможности объекты, которые управляют отводом (ворота, скважина, насос) и транспортировкой (канал, труба).
Также могут существовать водные правила, запрещающие неограниченный отбор воды из источника.
2.1.3 Методы сбора воды из водных источников
Вода для орошения должна доставляться из реки, водохранилища, озера или грунтовых вод в поле. Это можно сделать двумя разными способами:
— используя гравитацию. Простую гравитационную систему можно использовать только в том случае, если уровень воды в реке или водохранилище выше уровня полей в схеме орошения;
— с помощью насоса, чтобы поднять воду над уровнем земли и затем позволить ей течь к полям.
Кратко объясняется отвод воды из реки или водоема под действием силы тяжести и откачка воды из реки, озера или подземных вод.
2.2.1 Введение
2.2.2 Отвод воды из реки
2.2.3 Наличие речной сток
2.2.1 Введение
Реки используются во всем мире в качестве источников поливной воды.Наиболее типичным качеством, определяющим реку, является то, что она течет, это не водохранилище, которое содержит фиксированное количество воды. В каждый момент новое количество воды проходит через любое заданное место вдоль реки. Течение реки колеблется со временем. Потоки некоторых рек сильно колеблются в течение относительно коротких периодов времени; В основном это небольшие местные реки, которые быстро реагируют на количество осадков в их водосборном бассейне.
Район водосбора — это район, из которого конкретная река или озеро получает как поверхностный сток, так и дренажные воды, образующиеся в результате осадков.На рисунке 3 показан пример зоны водосбора реки.
Рисунок 3 — Площадь водосбора реки
Другие реки имеют незначительные колебания или изменяются только в течение длительного периода времени. В основном это реки с большой площадью водосбора, где дожди распространяются на большей территории и в течение более длительного периода времени. Речные потоки значительно различаются не только в течение определенного года, но и от года к году. В год с небольшим количеством дождей в сезон дождей речной сток будет небольшим; иногда речной сток вообще прекращается в сухой сезон (см. рис. 4).Речной сток будет намного больше в годы с сильными ливнями во время влажного сезона.
Расход рек обычно выражается в кубических метрах в секунду (м ³ / с). Простой метод измерения расхода в каналах описан в Учебном пособии 7 под названием «Каналы». Хотя метод применяется к каналам, он также может быть использован для небольших рек.
2.2.2 Отвод воды из рек
Прямое река отвода
Схема полива 1 на рисунке 2 снабжается водой, которая напрямую отводится из реки без каких-либо сооружений, дамб или других устройств.Отводной канал напрямую выкопан через речной берег, и ворота не предусмотрены. Следовательно, нет контроля над выбросом в канал. Отводимый сток зависит от уровня воды в реке. Это означает, что расход будет высоким в периоды высокой воды и низким в периоды с низким уровнем воды.
Рисунок 4 — Высохшее русло реки в конце сухого сезона
Обычно, чтобы избежать изменений в разряде, можно установить контрольный вентиль.Ворота могут быть открыты полностью, когда уровень воды на реке низкий, и открыты только частично, когда уровень воды высокий (Рисунок 5).
Рисунок 5 — Отводная конструкция с воротами
Преимущество этой системы забора воды заключается в ее относительно низкой стоимости. Однако этот метод можно использовать только в том случае, если уровень воды в реке, даже при малых расходах, выше, чем на орошаемой земле. Другими словами, точка отвода должна быть расположена на некотором расстоянии вверх по течению от зоны орошения, где уровень воды в реке все еще выше, чем уровень зоны орошения.Если область очень плоская, расстояние до канала может быть слишком большим, чтобы оправдать эту простую речную систему отвода.
Отвод реки с использованием водослива
Чтобы избежать проблем, вызванных колебаниями уровня воды в реке, через реку можно построить водослив. В периоды высоких речных стоков вода будет течь через плотину. Уровень воды вверх по течению от водослива будет незначительно изменяться в течение года, и он будет оставаться более высоким в сухой сезон, чем без водослива.
Поскольку уровень воды выше по течению от водослива выше, чем обычно, водозаборная структура может быть ближе к зоне орошения. Следовательно, основной оросительный канал может быть короче. Схема 2 на рисунке 2 орошается водой, которая отводится таким образом. На рисунке 6 показана разница в расположении водозабора с водосливом и без него.
Рисунок 6 — Речной сток с водосливом и без него
На рисунке 7 показан водослив из местных материалов, построенный поперек канала.Уровень воды вверх по течению поднимается примерно на 20 см, и поток отводится на орошаемый участок через отвод на правом берегу. Низкий участок конструкции выполняет функцию водосброса и сбрасывает излишки воды вниз по течению.
Рисунок 7 — Речное водозаборное сооружение
Откачка из реки
Схема 3 на рисунке 2 снабжается водой, которая подается напрямую из реки. Стоимость откачки воды увеличивается с увеличением размера схемы.Однако стоимость водослива во многом зависит от размера реки и только частично от размера схемы. Поэтому откачка часто используется для орошения небольших территорий, источниками воды которых являются более крупные реки. Кроме того, это может быть гораздо менее дорогим решением, чем строительство плотины. Накачка необходима, если полив под действием силы тяжести невозможен. Это будет тот случай, когда реки лежат значительно ниже уровня поля (Рисунок 8).
Рисунок 8 — Два насоса установлены на берегу реки
2.2.3 Наличие речного стока
Важно убедиться, что не будет недостатка в поливной воде. Если в течение некоторого периода поливного сезона воды будет не хватать, урожайность пострадает, отдача снизится, а часть инвестиций в схему будет бездействовать.
Схемы полива зависят от подачи воды из реки в течение всего периода полива. Надежность этих поставок является важным фактором успеха схемы орошения.Таким образом, после оценки SIN _брутто схемы, поток реки и надежность этого потока в течение ирригационного сезона должны быть проверены.
Наличие речной воды попадет в один из трех сценариев, описанных ниже.
i. Речной сток достаточен для удовлетворения SIN _брутто только тогда, когда сток обильный. Поскольку речной сток колеблется в течение года, а в течение многих лет нехватка воды возникает, когда сток невелик в сухие месяцы года и в засушливые годы.Можно установить, в какие месяцы года река имеет самый низкий сток. Ясно, что в таких обстоятельствах не следует препятствовать любым изменениям в ирригационной практике, приводящим к более высоким потребностям в ирригации в сухие месяцы.
ii. Речной сток в изобилии по сравнению с SIN _брутто даже в засушливые месяцы ирригационного сезона, но в засушливые годы не хватает воды. Изменение практики орошения, которое требует большего количества воды или небольших расширений схемы, может привести к более серьезной нехватке воды в будущем.
iii. Речной сток всегда намного больше, чем SIN _брутто за период полива, и это остается верным в течение многих лет. Таким образом, никогда не было проблем для ирригационной системы в отношении наличия воды. Это можно проверить с местными фермерами. В этом случае не будет проблем с небольшими расширениями схемы или с введением таких культур, как рис, которые потребляют много воды.
Лучшее решение — проконсультироваться с гидрологической службой.Эта служба располагает информацией о водных ресурсах и речных потоках, поскольку они собирают гидрологические данные, такие как данные об осадках и сбросах рек и ручьев. Они могут оценить минимальный сток реки в течение ирригационного сезона на основе исторических данных и предсказать минимальный сток реки в сухой год. Однако, если нет данных об измерении речного стока, сбор данных должен начаться как можно скорее, чтобы на основе надежных данных можно было составить планы на будущее.
Может случиться так, что речной сток в течение одной части сезона полива ограничен, в то время как в другое время года имеется большой избыток воды.Часть этого излишка может быть сохранена путем строительства плотины в реке. Сохраненная вода может затем использоваться в дополнение к имеющемуся речному стоку. Однако стоимость строительства плотины высока, и следует обратиться за помощью к эксперту для изучения альтернатив и разработки соответствующих проектов.
2.3.1 Введение
2.3.2 Наличие воды в озерах и водохранилищах
2.3.3 Постукивание по воде из водоема
2.3.1 Введение
Озера — естественные впадины земли, которые заполнены водой. Пресноводные озера имеют естественный выход, через который озеро сбрасывает лишнюю воду.
Озера снабжаются водой дождевыми осадками, которые выпадают непосредственно на поверхность озера, водными стоками с прилегающей земли и небольшими ручьями или подземными водами, которые просачиваются через почву в самую нижнюю точку, которая является озером. Озера теряют воду в результате испарения с поверхности озера, через естественный сток озера (перелив) или через просачивание со дна озера в грунтовые воды.Запасы и потери озера показаны на рисунке 9.
Рисунок 9 — Притоки и оттоки озера
Водохранилище — это искусственное озеро. Он может быть сформирован путем строительства плотины через долину, путем раскопок земли или путем окружения участка земли дамбами. Вода хранится в резервуаре и может быть использована для орошения.
Огромные водохранилища строятся путем перекрытия крупных рек, которые могут снабжать водой большие ирригационные территории, площадью в тысячи гектаров.Малые и средние водохранилища имеют гораздо более скромную емкость, с достаточным количеством воды для полива от 10 до 100 га за один сезон. Это учебное пособие посвящено последнему типу резервуара.
Рисунок 10 — Водохранилище, образованное в результате строительства плотины
2.3.2 Наличие воды в озерах и водохранилищах
Природные озера
То, что уже было объяснено для рек, относится и к озерам. Требуемое количество воды для полива должно быть меньше количества воды, доступной в озере.
Когда озера снабжаются водой из рек, их уровень может варьироваться от года к году, в зависимости от реки. Когда озера получают из подземных вод, их уровень воды колеблется медленнее, следуя уровню грунтовых вод.
Количество воды в озере, доступной для орошения, можно рассчитать как разницу между водой, имеющейся в озере, и количеством, потерянным из-за испарения и просачивания. В случае крупных ирригационных систем местные или национальные органы власти будут нести ответственность за оценку доступного количества воды.У них будут данные о речных потоках и запасах подземных вод. Они также могут оценить потери от испарения и просачивания и будут иметь информацию о других видах использования воды.
Резервуары
Количество воды, которое может храниться в резервуаре, зависит от:
— сток реки (который в свою очередь зависит от количества осадков)
— высота плотины (при закрытии реки в долине)
— площадь водохранилища (в случае искусственно раскопанного склада).
Плотина, построенная в долине, заблокирует реку или ручей, и за ней можно будет хранить воду. Чем глубже и шире долина, тем больше воды можно хранить. Это называется оперативным хранилищем (см. Рисунок 11).
Вода также может храниться вне потока, перенаправляя поток в естественную впадину или ветвь мертвой реки вдоль реки или создавая водохранилище. Это похоже на ситуацию с озером.
Испарение из открытой воды может легко достигать 7 мм в день в засушливых или полузасушливых странах.Это равняется 5 см в неделю и 20 см в месяц. Количество воды, теряемой в результате испарения, может быть значительным, особенно в резервуарах, которые являются большими и мелкими. Поэтому полив из мелких озер и водохранилищ следует начинать как можно скорее после сезона дождей. Ждите слишком долго, и резервуар вполне мог высохнуть.
Поскольку затраты на строительство и обслуживание водохранилища могут быть значительными, следует обратиться за помощью к специалисту при планировании и строительстве плотины. Специалисты могут рассчитать объем сточных вод, предвидеть потери воды из водохранилища и оценить количество воды, доступной для орошения.Они также должны быть в состоянии предоставить правильные инженерные решения и надежные методы строительства для обеспечения устойчивости плотины, включая устройства водосброса для безопасной переправки избыточной воды вниз по течению без ущерба для плотины.
Рисунок 11 — Резервуар для хранения в потоке, образованный плотиной через долину
Рисунок 12 — Отбор воды из водохранилища
2.3.3 Отвод воды из водохранилища
Вода, хранящаяся в долине, обычно имеет более высокий уровень, чем дно долины вниз по течению от плотины.Из-за этой разницы в уровне долина может быть орошена гравитационной системой.
Вода может быть взята из резервуара через бетонную или стальную трубу. Эта труба соединяет резервуар с оросительным каналом вниз по течению. Клапан обычно расположен на входном конце трубы, чтобы контролировать сброс воды в канал.
На рисунке 12 показана головка оросительного канала перед плотиной. Этот канал снабжается водой, которая хранится за плотиной.
Откачка из озера или водоема
Поля, расположенные вокруг водохранилища вверх по течению от плотины или окружающие природное озеро, выше, чем водохранилище водохранилища или озера.Полив здесь будет возможен только с помощью насосов. Уровень воды в водохранилище обычно будет самым высоким в конце сезона дождей и самым низким в конце сухого сезона или сезона полива. Насосы, установленные на водохранилищах и озерах, должны быть способны справляться с этими колебаниями, которые не только вертикальны, но и еще более выражены горизонтально, потому что вода возвращается обратно в самые нижние части водохранилища.
Мертвая ветвь реки также может быть использована в качестве резервуара.Ветвь заполняется водой во время сезона дождей и закрывается во время сезона дождей, чтобы можно было использовать запасенную воду. Из-за низкого уровня воды, насосы обычно необходимы для орошения полей из такого резервуара (Рисунок 13).
Рисунок 13 — Орошение из ветки мертвой реки
2.4.1 Введение
2.4.2 Наличие подземных вод
2.4.3 Откачка из скважин
2.4.1 Введение
Подземные воды являются важным источником поливной воды, особенно для небольших ирригационных проектов. Поскольку грунтовые воды доступны только ниже уровня земли, их необходимо поднять или накачать, прежде чем их можно будет использовать. Выкачка грунтовых вод из скважин является хорошо известным методом утилизации грунтовых вод во всем мире.
Чтобы понять, как функционирует подземная вода, представьте ее как серию озер под поверхностью земли. Земля состоит из разных слоев — песка, гравия, глины, камня и т. Д.Слои камня или плотной глины не могут хранить воду, поскольку они являются твердыми, а не пористыми. Слои грубого песка и гравия, с другой стороны, содержат много пор и трещин, которые позволяют дождю проникать в почву и просачиваться с поверхности. Эти пористые слои, заполненные водой, называются водоносными слоями. Подземные воды в большинстве случаев медленно текут в нижние части. Там, где водоносный горизонт встречается с поверхностью, подземные воды вытекают из почвы, например, в реку или родник, как показано на рисунке 14.
Рисунок 14 — Поперечное сечение слоев подземных вод
Подземные воды могут быть найдены близко к поверхности или на больших глубинах. В прибрежных равнинах грунтовые воды часто бывают солоноватыми или солеными из-за близости моря. Внутренние подземные воды также могут быть солоноватыми в местах, где почва содержит много растворимых солей. Такая вода не может быть использована для орошения.
2.4.2 Наличие подземных вод
Наличие подземных вод менее нерегулярно, чем у малых рек.Однако водоносные горизонты на небольших глубинах, вероятно, будут очень тонкими с ограниченной емкостью для хранения подземных вод. Можно начать перекачивать воду в сезон дождей, после того как водоносный горизонт будет пополнен, и через несколько месяцев найти сухой колодец. Как правило, местные фермеры знают скважины в своих районах. При копании новой скважины всегда целесообразно консультироваться с местными фермерами и извлекать выгоду из их опыта существующих скважин по соседству.
Общая доступность воды из неглубоких подземных вод определяется количеством скважин и мощностью этих скважин или мощностью установленных насосов, в зависимости от того, что меньше.
Когда скважина проходит для доступа к глубоким подземным водам, инженер всегда проводит испытания насосов для измерения производительности скважины. Объем воды, хранящейся в глубоких водоносных горизонтах, достаточно велик, поэтому единственным ограничением для наличия воды является вместимость скважины и устанавливаемого насоса. Однако чрезмерная эксплуатация подземных вод многими пользователями приведет к снижению уровня грунтовых вод. Чтобы обеспечить стабильный запас подземных вод, скорость использования не должна превышать скорость пополнения.
Когда насосы и другое оборудование выходят из строя, недостаток воды может иметь решающее значение для роста растений. В идеале запасной насос следует держать под рукой в случае поломок в основной насосной системе, поскольку для ремонта или замены оборудования может потребоваться много времени.
2.4.3 Откачка из скважин
Для отбора подземных вод, скважина должна быть вырыта глубже, чем уровень подземных вод. Затем грунтовые воды просачиваются через поры окружающей почвы или пористой породы в скважину до тех пор, пока уровень воды в колодце не станет таким же, как уровень грунтовых вод.
Мелководные подземные воды
Когда подземные воды находятся в пределах нескольких метров от поверхности, эксплуатация возможна с неглубокими скважинами, которые в основном вырыты вручную. Эти скважины обычно имеют диаметр 1 метр или более и вырыты ниже уровня грунтовых вод. Вода закачивается из этих скважин, часто используя энергию человека или животных, но все чаще с помощью небольших дизельных насосов (см. Рисунок 15).
Количество воды, которая может быть забрана из неглубоких колодцев, ограничено, и, как следствие, площади, которые орошаются из этих источников воды, также будут ограничены.
Глубокие подземные воды
Когда уровень грунтовых вод очень глубокий, строительство вырытой вручную скважины становится невозможным. Глубокие скважины должны быть пробурены в землю. Как правило, погружные насосы устанавливаются ниже уровня грунтовых вод, чтобы поднимать воду на поверхность. Они могут приводиться в движение электродвигателем или дизельным двигателем на поверхности с длинным вертикальным валом или погружным электродвигателем внутри водонепроницаемого кожуха.
На рисунке 16 показана глубокая скважина, оснащенная погружными насосами.В случае A и насос, и двигатель погружены, а в случае B погружен только насос. Корпус В насоса приводится в действие электродвигателем, расположенным на поверхности. В обоих случаях перекачиваемая вода выталкивается по вертикальной трубе на поверхность.
Рисунок 15 — Мелкий колодец с небольшим насосом
Рисунок 16 — Поперечное сечение глубоких скважин с погружными насосами
,
Опубликовано в категории: Разное