Строительство монолитного ленточного фундамента: Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Готовый ленточный фундамент (по прошествии 28 суток после заливки) нужно утеплить и проложить слой гидроизоляции, лишь потом выполнить обратную засыпку.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Вопрос о проектирование подвала актуален при глубине закладки монолитного ленточного фундамента больше 50 сантиметров. Проект будет дорогостоящим – существенно возрастает объем земляных работ, требуется больше бетона. Если будет укладываться монолитная плита внутри ленточного фундамента, придется привлечь спецтехнику.

Обычно подвал делают лишь под одним помещением здания (небольшим), лента становится стенами подвала. Она обязательно должна быть утеплена снаружи и внутри. Разрез подвала под строением с ленточным типом фундамента:

Пол подвального помещения заливают бетоном в опалубку с предварительно собранным армакаркасом. Толщина пола должна составлять минимум 30 сантиметров. Лучше всего арматурой пол привязать к ленте, сделав жесткую сцепку – тогда можно избежать просадки пола.

Монолитный ленточный фундамент – долговечное и надежное основание, которое можно выполнить самостоятельно. При условии верно произведенных расчетов и правильного чертежа, соблюдения технологии и подборе качественных материалов удастся создать прочную, стойкую к разным воздействиям конструкцию, которая прослужит много лет.

строительство и армирование железобетонного основания + особенности утепления и гидроизоляции

Ленточный фундамент представляет собой основной тип опорных конструкций, подходящих для большинства построек, грунтов и гидрогеологических условий.

Существует несколько разновидностей ленточных оснований, которые состоят из разных материалов или имеют отличия в технологии строительства.

Наиболее надежным и прочным вариантом является монолитный ленточный фундамент, способный выдерживать массивные и тяжелые постройки.

Рассмотрим его конструкцию и порядок возведения.

Содержание статьи

Что такое монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную железобетонную ленту, отлитую за один раз и имеющую равномерные качества по всей длине. Такой вид основания демонстрирует максимальные эксплуатационные качества, опережая сборные типы ленточных фундаментов.

Монолитная лента имеет высокую прочность, устойчивость к внешним нагрузкам, в особенности — к нагрузкам морозного пучения, возможных на влажных грунтах. Высокие показатели позволяют снизить расход материалов, что делает фундамент дешевле.

Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитной ленты принято относить:

• Универсальность, способность нести постройки любого назначения.
• Равномерное распределение веса постройки по всей длине ленты.
• Высокая прочность ленты в любом участке, отсутствие слабых мест конструкции.
• Относительная дешевизна возведения.
• Возможность постройки зданий или сооружений из любого материала.
• Объем земляных работ можно ограничить.
• При необходимости, возможно создание подвала или погреба.
• Технология строительства отработана до мелочей и результат всегда предсказуем.

Существуют некоторые недостатки:

• Некоторые виды грунтов не допускают строительства на этом виде основания.
• Требуется тщательное и качественное обследование гидрогеологического состояния участка.
• Трудовложения и объемы материалов достаточно велики.

Имеющиеся минусы не повлияли на популярность монолитной ленты, уверенно лидирующей среди всех альтернативных технологий.

Сфера применения

Монолитное ленточное основание имеет наибольшую прочность и несущую способность.

Это делает его пригодным для использования в качестве опорной конструкции для различных построек:

• Деревянных.
• Пено- и газобетонных.
• Шлакоблочных.
• Кирпичных.
• Железобетонных.

Кроме того, монолитная лента способна эффективно работать на разных типах грунта:

• Песчаные. Супеси.
• Суглинки.
• Глинистые.

Не годятся рыхлые и неустойчивые, а также слоистые типы грунтов с разнородными прослойками. Они способны образовывать водоносные слои, периодически наполняющиеся и вновь иссякающие. Подобные условия требуют использования другого типа основания.

Виды

Существует два варианта строительства монолитной ленты:

• . Погружается в грунт на относительно небольшую глубину (чаще всего, 60-70 см), выше уровня зимнего промерзания. Используется на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод, с плотными грунтами и отсутствием неустойчивых слоев.
• вариант. превышает уровень зимнего промерзания. Это позволяет исключить возможность появления нагрузок пучения, направленных снизу вверх. При этом, боковые усилия пучения остаются неизменными и преодолеваются увеличением толщины слоя засыпки пазух.

Выбор технологии производится на основании геологических условий на участке и параметров будущей постройки. Чем выше и тяжелее будет дом, тем сильнее проявляется необходимость .

С подвалом или без?

Ленточный фундамент позволяет обустроить подвал. В то же время, если необходимости в нем нет, можно сократить объем земляных и прочих работ и отказаться от строительства подвального помещения.

Принципиальной разницы в сооружении фундамента нет, подвал не влияет на прочность или несущую способность основания. Если принимается решение о создании подвала, увеличивается объем земляных работ и повышаются требования к утеплению ленты.

При создании мелкозаглубленного варианта ленты выкапывается котлован , не заходя под ленту. Пол и стены заливаются бетоном с армированием, устанавливается гидроизоляция и утеплитель.

Как он устроен

Монолитная лента представляет собой сплошную бетонную отливку с армпоясом внутри. Она залита в опалубку, установленную на слое песчаной засыпки (подушки), играющей роль дренирующего слоя. После застывания бетона опалубку снимают, а ленту гидроизолируют и утепляют.

Боковые поверхности ленты, погруженные в грунт, засыпаны слоем дренирующей засыпки, действующей аналогично песчаной подушке. Верхняя часть основания находится над поверхностью грунта и представляет собой цоколь здания.

Глубина заложения

Если используется заглубленный тип монолитной ленты, то глубина погружения определяется уровнем промерзания почвы в зимнее время. Это табличная величина, у разных регионов она имеет свои значения. Они имеются в таблицах СНиП.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для регионов с вечной мерзлотой существует свой СНиП, по которому производится строительство.

При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см. Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный , следует обратиться в специализированную организации.

Считать фундамент самостоятельно не рекомендуется, поскольку без опыта легко наделать ошибок, последствия которых могут стать катастрофическими. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, но полученный результат следует несколько раз перепроверить на других ресурсах.

Подушка под фундамент

Подушка под ленту выполняет функции дренирования и выравнивания поверхности.

Существует два варианта исполнения:

• Слой песчаной засыпки около 20 см.
• Послойная засыпка песком, щебнем (по 10-15 см) и снова выравнивающий слой песка.

Второй вариант считается более эффективным. Причина этого в том, что все слои требуют тщательного уплотнения.

Производится трамбовка вибромашинами или ручным инструментом, при возможности материал проливается водой для более плотной укладки. Если присутствует слой щебня, острые грани мелких камней более эффективно уплотняют подстилающий слой песка, обеспечивая качество подсыпки.

ВАЖНО!

Критерием качества уплотнения подушки считается отсутствие следов обуви при ходьбе по поверхности засыпки.

Пошаговая инструкция по монтажу

Технология создания монолитного ленточного фундамента отработана многими десятилетиями и проверена на практике. Все этапы создания основания взаимосвязаны и логически вытекают один из другого.

Порядок действий по монтажу монолитной ленты:

• Подготовительные работы.
• Рытье траншеи.
• Создание опалубки.
• Вязка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.
• Выдержка, распалубка.
• Установка и утепление ленты.
• Дальнейшие работы.

Рассмотрим эти этапы подробнее.

Подготовка траншеи

Удаляется верхний слой почвы, производится планировка участка. Затем с помощью деревянных колышков выполняется разметка контуров будущей траншеи. Ее ширина должна быть на 20-40 см больше ширины ленты, чтобы оставалось место для размещения опалубки, а в будущем — для образования нормального слоя засыпки пазух.

Глубина траншеи зависит от расчетных показателей и составляет либо на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта, либо около 80-90 см для мелкозаглубленного фундамента.

Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи, но многие владельцы предпочитают сразу вывозить его с территории участка.

Монтаж опалубки

Опалубку обычно изготавливают из обрезной доски толщиной 25-40 мм. Чем больше толщина и высота ленты, тем толще доски для изготовления опалубки.

Работы по созданию ведутся поэтапно:

• Сборка щитов. Их ширина немного превышает высоту будущего основания (10-15 см), длина определяется размерами пиломатериала.
• Щиты опускаются в траншею.
• Установка по оси, выравнивание и сборка опалубки.

Расстояние между параллельными щитами определяется поперечинами, а снаружи используются вертикальные и наклонные упоры. Все соединительные элементы располагают с внешней стороны опалубки, так как ее предстоит разбирать.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Максимальный размер щелей или зазоров — 3 мм, хотя в идеале никаких промежутков быть не должно. Обнаруженные щели затыкают паклей или забивают рейками.

Армирование

Специфика бетона состоит в неспособности выдерживать растягивающие нагрузки. Это значительно снижает сопротивляемость ленты на изгиб. Для исправления ситуации используется арматурный каркас, принимающий нагрузки на себя и предохраняющий основание от образования трещин.

Армпояс состоит из горизонтальных (рабочих) стержней, выполняющих основную задачу, и вертикальных элементов, нужных на этапе сборки и заливки. Они лишь поддерживают рабочие стержни в нужном положении, после затвердения бетона свои функции завершают.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты, приблизительное соотношение параметров обычно следующее:

• Лента 30 см — арматура 12 мм.
• Лента 40 см — арматура 14 мм.
• Лента 50 см — арматура 16 мм.

Эти пропорции средние, в некоторых случаях требуется более точный расчет, который выполняется либо специалистами, либо с помощью онлайн-калькуляторов.

Соединение элементов армпояса производится методом вязки отожженной стальной проволокой. Выполняется обычная скрутка, для которой используется специальный крючок.

Кусок проволоки, сложенный пополам, заводится диагонально под соединение, концы поднимаются вверх, петля захватывается крючком и через свободный конец производится 4-6 оборотов.

Прутки прочно соединяются между собой. Вязка выгодна тем, что никакого оборудования или электропитания не требуется, навык приобретается очень быстро, а качество соединения достаточно высокое.

Выбор бетона

Существует несколько марок бетона, предназначенных для создания отливок с разными параметрами прочности и несущей способности. Для монолитного фундамента чаще всего выбирают бетон марок М200, М250 и М300. Эти виды способны принимать достаточно высокие нагрузки и обеспечивают необходимую прочность ленты.

М200 — наиболее распространенный вариант для частного малоэтажного домостроения. М250 подходит для более крупных и массивных построек из тяжелых материалов — кирпича, бетона. М300 способен обеспечить высокую несущую способность, может применяться для строительства панельных домов до 6 этажей.

Оптимальный выбор — бетон марки М200. Рекомендуется не изготавливать его самостоятельно, а заказать доставку в миксере готового качественного материала прямо на стройплощадку. Это облегчит заливку и значительно ускорит процесс.

Заливка

Заливка — основной этап всех работ. Она производится одномоментно, что в данном случае означает — за один день. Перерыв в заливке больше суток недопустим, поскольку придется дожидаться полного затвердения материала для продолжения работ. Добиться при этом высокого качества ленты уже не удастся.

Необходимо подготовить несколько точек подхода техники к опалубке. Заливку производят с разных участков, равномерно распределенных по длине опалубки. Начинают с внутренних частей, затем переходят к внешнему периметру.

Для уплотнения и удаления пузырьков воздуха рекомендуется использовать вибромашину, можно также обойтись вилами или иным ручным инструментом.

Завершающие этапы работы

После начинается этап выдержки бетона для затвердения. Поверхность накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей. Полный цикл составляет 28 дней. Первые 3 дня необходимо поливать ленту водой каждые 4 часа. Затем в течение недели полив производят трижды в сутки.

Через 10 дней выполняют распалубку — демонтаж опалубки. Продолжать работы можно только после окончания 28-дневного срока. Никаких попыток сократить время выдержи предприниматься не должно, иначе можно испортить основание.

Особенности утепления и гидроизоляции

После затвердения выполняют гидроизоляцию и утепление ленты. Обе процедуры предназначены для защиты бетона от влаги, только гидроизоляция служит барьером для грунтовых и сточных вод, а утепления защищает от водяного пара, находящегося во внутреннем воздухе дома и конденсирующегося на холодной бетонной поверхности.

Гидроизоляцию выполняют по всем четырем поверхностям. Нижний, подстилающий слой укладывают перед монтажом опалубки. Он состоит из двух рядов рубероида, соединенных с помощью битумной мастики.

После затвердения на горизонтальную поверхность ленты устанавливается такой же слой, препятствующий капиллярному впитыванию влаги стеновыми материалами. Боковые внешние и внутренние поверхности покрывают слоем битумной мастики, горячим гудроном или используют современные средства для пропитки.

Выбор материалов для гидроизоляции обширен, все средства имеют достаточно высокое качество.

Утепление рекомендуется производить с внутренней и внешней сторон. Применяют влагоустойчивые материалы — жидкий пенополиуретан, пеноплекс, изолон, вспененный полиэтилен и т.д. Технология монтажа у каждого материала своя, поэтому перед установкой следует ознакомиться с ней, чтобы избежать ошибок.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Подвал представляет собой помещение, заглубленное в грунт до уровня нулевого цикла. Такое расположение требует и стен с использованием соответствующего армирования, гидроизоляции и утепления материала.

Эти работы не следует откладывать или пренебрегать ими, поскольку в противном случае стены и пол будут постоянно мокнуть. Кроме того, понадобится качественная вентиляция, способствующая отводу влажного воздуха из подвального помещения.

Полезное видео

В данном видео вы увидите, как производится строительство монолитного ленточного фундамента:

Заключение

Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный, надежный и прочный вид ленты. При соблюдении норм строительства и тщательности выполнения всех этапов работ получается опорная конструкция с большим запасом прочности, готовая к приему значительных нагрузок.

Долговечность такого основания нередко превышает срок службы всей постройки. От строителей требуется лишь аккуратность и точность в соблюдении всех требований СНиП и технологии.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Монолитный фундамент для дома своими руками

Как самому сделать монолитный фундамент для дома своими руками — инструкция по шагам.

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент для дома подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Монолитный фундамент для дома.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

Монолитный фундамент для дома разрез.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

Столбчатый монолитный фундамент для дома.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

• Проблемные почвы.
• Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
• Для построек на ровной местности.

Монолитная плита фундамента для дома.

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. 1. Разметим площадь будущего дома по схеме.
2. 2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.
3. 3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.
4. 4. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.
5. 5. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.
6. 6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.
7. 7. Уложим слой теплоизоляции.
8. 8. Монтируем арматуру.
9. 9. Устанавливаем опалубку.
10. 10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.
11. 11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке.

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента для дома.

Действительно рабочий законный способ экономии.

Это нужно знать каждому!

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

Опалубка монолитного фундамента для дома своими руками.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

Заливка монолитного фундамента для дома своими руками.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Монолитный ленточный фундамент для дома.

Надежный фундамент дома – это залог его прочности и надежности (при условии грамотной постройки здания). На сегодняшний день самым популярным видом является ленточный фундамент. Одна из его разновидностей – монолитный ленточный фундамент. Он представляет собой ленту из железобетона, которая размещена и под внешними несущими стенами, и под внутренними.

Монолитный ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и погруженным на глубину ниже сезонного промерзания грунта. Цена этого основания для дома весьма высока, поскольку для него требуется большое количество материала высокого качества.

За и против.

Отдавая предпочтения какому-либо виду фундамента, важно правильно оценить все его достоинства и недостатки и решить – перекрывают ли первые вторые. Так, ленточный железобетонный монолитный фундамент обладает значительным количеством достоинств, на которые, несомненно, требуется обратить внимание при выборе.

Разрез монолитного фундамента для дома.

К плюсам конструкции относятся:

• • повышенная прочность конструкции;
• • возможность постройки на почвах практически любого типа;
• • пригодность даже для очень сложных архитектурных решений;
• • особая долговечность;
• • простота при организации теплых подвальных помещений.

Но, несмотря на такие существенные достоинства, нельзя забывать и про отрицательные качества этого типа фундамента. К его минусам смело можно отнести: длительность процесса строительства, высокую цену фундамента и возможность его возведения исключительно в теплое время года. Однако прочность и удобство при постройке дома перекрывают недостатки, делая такую конструкцию очень востребованной.

Виды фундамента.

Как и все основания для дома, ленточный монолитный фундамент имеет несколько вариантов, среди которых и требуется подобрать оптимальный для себя. Виды монолитного фундамента следующие:

• • классический бетонный монолитно-ленточный фундамент для дома – надежный, он может применяться даже для конструкций, имеющих очень высокий вес;
• • ленточно-свайный монолитный фундамент – используется при грунте непригодном для строительства без применения свай и высоком весе возводимого здания. В этом случае ленточная часть фундамента обеспечивает постройке надежную опору, а сваи, доходя до прочных слоев, держат вес;
• • сборный ленточный монолитный фундамент – используется, когда нельзя создать классический монолитный фундамент;
• • столбчато-ленточный монолитный фундамент – представляет собой сочетание сразу двух видов основания для дома, является подвидом свайного, но предназначен для более легких построек.

Разрез монолитного фундамента для частного дома.

Определяясь с выбором, надо помнить и о том, что если постройка особо тяжелая, то для нее придется возводить ленточный фундамент выбранного типа еще и с монолитной плитой, которая обеспечит опору под всем основанием постройки. В этом случае в смете следует учесть дополнительные затраты на выкапывание котлована.

Особенности постройки и расчет.

Решившему самостоятельно возвести монолитно-ленточный фундамент человеку необходимо подробно изучить технологию строительства и строго следовать ей в процессе выполнения работ. Если этого не сделать, вместо надежного основания легко получить слабый фундамент, который не справится с нагрузкой от веса здания.

Строительство ленточного монолитного фундамента, как и любого другого, разделяется на этапы, которые необходимо соблюдать, как бы ни хотелось ускорить процесс строительства. Качественное возведение фундамента гарантирует его прочность и надежность.

Начинается строительство с расчистки участка под постройку. Затем производят разметку фундамента при помощи клиньев и веревки. После этого приступают в выкопке котлована под фундамент. Глубина его зависит от того, какой фундамент выбран – мелкозаглубленный или нет. Когда выкопка производится с применением техники, то копать следует на двадцать сантиметров меньше требуемого уровня, для того чтобы машина не нарушила опорный слой грунта.

До нужной глубины котлован доводится вручную. Следующим этапом устройства ленточно-монолитного фундамента является формирование подушки из песка или щебня. Далее монтируется опалубка и создается гидроизоляция. После этого устанавливается арматура и происходит заливка бетона. К следующему этапу работ приступают только после того, как цемент высохнет. При строительстве монолитного ленточного фундамента важно помнить, что чем сложнее его конструкция, тем серьезнее надо подходить к процессу заливки, чтобы избежать образования пустот внутри бетона.

Монолитный фундамент для дома своими руками.

Планируя строительные работы, следует правильно рассчитать необходимый объем материалов и финансовые затраты. Для этого при планировании ленточно-монолитного фундамента требуется воспользоваться специальным калькулятором, благодаря которому можно будет достаточно точно определить расход материала. Это позволит избежать лишних затрат при их покупке.

Кроме этого, для расчета стоимости строительных работ можно обратиться в фирму, занимающуюся профессиональным составлением смет. Там точно подсчитают затраты не только на монолитно-ленточный фундамент, но и на все работы. В этом случае придется оплатить еще и работу сметчиков, но зато в дальнейшем не возникнет проблемы нехватки или излишка материала.

Качественно сделанный монолитно-ленточный фундамент для дома является одной из самых надежных опор для построек с большим весом. На таком основании массивные здания могут стоять даже на рыхлых грунтах, непригодных для построек с фундаментами других видов.

Возведение монолитного фундамента для частного дома.

Монолитный фундамент для дома бывает простым или армированным, который в строительстве называется железобетон. Если при заливке бетона добавлять в него камни (их масса составляет 30-40%), такой бетон называется бутобетон. Его прочность не меньше обычного.

Монолитный фундамент для частного дома своими руками.

Железобетонный монолитный фундамент является наиболее прочным из всех видов, он легко выдерживает различные виды нагрузки.

При строительстве с использованием камня возможно существенно сократить расход цемента. что снижает расходы.

Рубероид для монолитного фундамента для дома.

Рубероид используют для устройства гидроизоляции.

Прежде чем начать заливку монолитного фундамента дома, нужно из досок собрать деревянную опалубку, можно воспользоваться инвентарными щитами. Для опалубки можно применить и стенки котлована, но тогда необходимо выполнить изоляцию пленками из ПВХ или рубероидом. В противном случае цементное “молоко” впитается в грунт, и это снизит прочность фундамента дома.

Фундамент из монолитного железобетона самый надежный. Он не разрушаются под воздействием влаги, к тому же монолитный фундамент отлично выдерживает все нагрузки, вертикальные и боковые. Это позволяет строить дома в два-три этажа, не боясь образования трещин в ограждающих конструкциях.

Для возведения понадобятся следующие инструменты и материалы: бетономешалка, тачка, лопаты, сварочный аппарат, болгарка, ведра, трубы, мастерок, расшивки, трамбовка, молоток-кирочка, отвес, рулетка, м, угольник, уровень; бетон, арматура, фиксаторы арматуры, гидроизоляционные материалы, добавки для бетона.

Изготовление опалубки.

Доски для опалубки частного дома.

Для изготовления опалубки лучше всего использовать древесину хвойных пород.

Опалубку возводят вокруг всего периметра дома. Основная задача, которую она выполняет, – придать фундаменту на время необходимую форму, пока не «схватится» бетон. Для монолитного фундамента изготовить опалубку можно из обрезных досок, но чтобы на стыках не образовывалось щелей. Если есть возможность, опалубку дома лучше изготовить из инвентарных щитов. Это позволит сократить трудовые затраты и время на создание конструкции.

Пиломатериал, применяемый для монтажа опалубки, лучше использовать из хвойных деревьев. В качестве креплений и распорок возможно применение древесины лиственной породы (осина, ольха и др.). Нужно брать доски не более 150 мм шириной, толщина досок для опалубки должна быть одинаковой. Для строительства опалубки необходимо применять сырые доски, поскольку сухие впитывают из бетона влагу, что снижает прочность бетона. При необходимости лицевую сторону опалубки можно отделать листами фанеры или металла. А чтобы уменьшить сцепление опалубки с бетоном и тем самым облегчить демонтаж конструкции, лицевую поверхность опалубки покрывают смазкой. С этой целью рекомендуется использовать раствор жидкой глины, известковое молоко или отработанные минеральные масла и др. Посредством внутренней облицовки опалубки возможно получить лицевую сторону фундамента с высокой чистотой поверхности.

Опалубка для монолитного фундамента для дома своими руками.

Опалубка фундамента должна быть надежно закреплена, чтобы она смогла выдержать нагрузку от залитой бетонной смеси.

Между щитами расстояние выбирают в зависимости от ширины. С наружной стороны щитов опалубки в землю вбивают колья для фиксации щитов в определенном положении. Колья дополнительно крепят, прибивая их к щитам гвоздями. При заливке бетона щиты могут разойтись, поэтому их тоже дополнительно укрепляют: по верхней кромке щитов прибивают деревянные планки. Каждый крепежный элемент должен быть расположен вне пространства, куда затем будет укладываться бетон. Иначе вытащить из затвердевшего бетона эти крепежные элементы будет невозможно.

Чем ровнее установлена опалубка, тем ровнее будет фундамент. Высокая точность установленной опалубки особенно важна для цоколя – надземной части монолитного фундамента. Его внешний вид влияет на вид всей постройки. После снятия опалубки надземную часть фундамента нужно затереть тонким слоем цементного раствора. В других облицовочных работах цоколь монолитного фундамента не нужен, ведь искусственные облицовки красиво будут смотреться первый год, а со временем декоративное покрытие отслоится.

Придать бетону высокую прочность, превращая его в железобетон, позволяет предварительное армирование. Без арматуры бетон устойчив к нагрузкам, направленным на сжатие конструкции, но не устойчив к нагрузкам, направленным на изгиб и растяжение. Этот минус устраняется армированием. Армирование можно выполнить сваренными для этого конструкциями из арматурной стали или отдельными металлическими стержнями. При этом используется стальная арматура с гладким или периодическим профилем.

Арматурный каркас.

Арматурная сетка для монолитного фундамента для дома своими руками.

Применение готовой сварной арматурной сетки значительно облегчит и ускорит процесс устройства монолитного фундамента.

Если правильно высчитать соотношение всех элементов (заполнителей, вяжущих компонентов, арматуры), можно построить мощную конструкцию, способную выдержать любые нагрузки. Железобетонный фундамент устойчив к просадкам грунта, надежно удерживает ограждающие конструкции дома. Стальная арматура, применяемая для армирования бетона. должна быть без коррозии и жира. Иначе загрязнения поспособствуют тому, что арматура с бетоном будет плохо сцеплена, что снизит прочность и жесткость.

При изготовлении арматурного каркаса следует применять круглую арматурную или горячекатаную сталь с периодическим профилем. Иногда применяют полосовую и квадратную сталь. Арматурная сталь, диаметром не больше 12 мм, – это легкая арматура, поступающая в продажу в бухтах. Арматура, диаметр которой больше 12 мм, продается в прутках. Такой тип относится к тяжелой арматуре.

Арматуру в железобетонных конструкциях по назначению делят на два класса: рабочую и распределительную. Первая арматура воспринимает и внешние нагрузки, и внутренние, возникающие от массы конструкции. Арматура второго типа распределяет нагрузки между основными стержнями рабочей арматуры, и работа всего арматурного каркаса происходит совместно. Арматуру можно соединить следующими способами: сваркой или проволочной скруткой. Для каркаса арматуру заготавливают в несколько этапов: правка, сортировка, резка и сборка каркаса.

Опалубка с армокаркасом для монолитного фундамента для дома своими руками.

Монтировать опалубку и арматурный каркас следует очень осторожно, чтобы не допустить их смещения.

Расход стали для армирования железобетонной конструкции для 1 кубического метра бетона в среднем около 100 кг. Сваривать арматуру должны квалифицированные специалисты прямо на месте строительства. Вязать проволокой арматуру можно только в некоторых случаях, когда требуется выполнить мелкие подготовительные работы.

Устанавливая опалубку, нужно следить, чтобы не сместились арматурные стержни. Смещение, превышающее 1/5 наибольшего диаметра стержня, не допускается. Наблюдайте за слоем бетона: недопустимо, если отклонения толщины защитного слоя бетона превышают 3 мм (при защитном слое бетона 15 мм) или меньше 5 мм (при защитном слое бетона 15 мм). Установив арматурный каркас, проверьте опалубки и устраните возникшие дефекты.

Бетонирование конструкции.

Фундамент бетонировать следует при плюсовой температуре воздуха. Если фундамент дома строится в морозную погоду, уложенную бетонную смесь нужно утеплить, поскольку промерзший бетон становится непрочным и даже при небольших нагрузках рассыпается. В сухую летнюю погоду опалубку перед бетонированием необходимо увлажнить, так как содержащаяся в бетоне влага может впитаться в доски опалубки.

Бетонирование монолитного фундамента для дома своими руками.

Для качественного бетонирования, работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха.

Бетонирование выполняется послойно, каждый слой при этом уплотняя специальными вибраторами или штыкованием смеси. В место укладки смесь подают в металлической бадье вручную или автоматически бетоноукладчиком.

Читайте также: Советы по строительству дома из блоков

Монолитность конструкции бетонного фундамента, его высокая прочность возможна только при непрерывном бетонировании. В случае если непрерывное бетонирование производить не получается, делают рабочие швы. Они представляют плоскость стыка между старым, затвердевшим слоем бетона и свежеуложенным. Рабочие швы нельзя делать наклонными, только горизонтального или вертикального направления. Прерванное бетонирование можно возобновить, когда залитая бетонная смесь не получает прочность более 1 мПа. Возобновить заливку монолитного фундамента можно, когда ранее уложенный слой разжижается при вибрации. Перед началом укладки нового слоя бетона поверхность рабочих швов обязательно нужно промыть, а цементную пленку cчистить стальной щеткой.

При заливке нередко допускается ошибка – допущение попадания грунта, осыпающегося с котлована или бровки вырытой траншеи, в бетонную смесь. Попавший в монолитный фундамент грунт существенно снижает прочность конструкции, приводит к образованию трещин.

Уход за монолитом.

Важный этап бетонирования – уход за уложенным бетоном. Особенно это важно в первую неделю после заливки. Бетон нужно выдерживать, придерживаясь требуемого температурно-влажностного режима. Рекомендуемая температура – 18-25 градусов. Бетон необходимо оберегать от ударов, механических повреждений и других негативных воздействий, способствующих разрушению структуры бетона.

Полив фундамента водой для дома своими руками.

В жаркую погоду, чтобы избежать образования трещин в свежеуложенном бетоне, необходимо периодически поливать конструкцию водой.

Свежеуложенный бетонный фундамент необходимо защитить от ветра, мороза, прямых солнечных лучей. Под воздействием ветра или солнечных лучей монолитный фундамент быстро теряет влагу, что приводит к появлению трещин. В жаркое время бетон накрывают влагоемким материалом (опилки, плотная ткань, мешковина и др.) и поливают холодной водой. Опалубку следует тоже смачивать водой в жаркую погоду. Поливать необходимо так, чтобы поверхность бетона все время была влажной. При отрицательной температуре бетон нужно утеплять по принципу термоса, для этого сооружают утепленную опалубку, открытые поверхности закрывают специальными «теплыми» материалами (опилки, маты).

Строя дом с монолитным фундаментом при низкой температуре, необходимо обогревать бетон, обдувая его теплым паром или воздухом. В бетон, который укладывается при минусовой температуре, можно добавлять цементы с большим тепловыделением и быстротвердеющие цементы. Самый популярный способ – электрический подогрев свежеуложенного бетона.

Снятие опалубки.

Схема устройства железобетонного монолитного фундамента.

Демонтаж опалубки необходимо начинать не раньше чем через 10 дней после бетонирования. Нагружать фундаменты кирпичной кладкой или перекрытиями можно после того, как бетон полностью схватился. Если монолитный фундамент выполнен по технологии, то в процессе эксплуатации усадка дома будет идти равномерно, без трещин и перекосов. Чем дольше оставлять опалубку вокруг залитого бетона, тем лучше будет сцепление стенок опалубки с бетоном, и снять опалубку без повреждения верхнего слоя фундамента будет проблематично.

Конструкцию опалубки нужно разбирать очень аккуратно, не допускать осыпания углов фундамента, которые могут еще не набрать необходимую прочность. Дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности после снятия опалубки (сколы), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть сильным напором воды и затереть раствором цемента (соотношение цемента и песка для такого раствора составляет 1:2). Крупные каверны и раковины нужно расчищать на всю глубину, пока не будет удален «слабый» слой бетона и выступающие куски заполнителя. Затем поверхность снова обрабатывают металлической щеткой и промывают водой под напором. Большие раковины желательно обрабатывать жесткой бетонной смесью.

Перед началом бетонирования необходимо предусмотреть технологические полости для подземных коммуникаций (канализация, электрические кабели, водопровод). Для этого в определенных местах опалубки нужно вставить и закрепить пластмассовые или металлические трубы с соответствующим сечением диаметра. Во время строительства фундамента их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другим материалом с похожими свойствами. После протяжки всей коммуникации отверстия и зазоры следует заполнить силиконовым составом или зачеканить просмоленным канатом. Это необходимо, чтобы коммуникационная система была герметична и в нее не попадала влага.

Рекомендация: Из статьи можно понять общий принцип строительства монолитных фундаментов для дома и в общих чертах понять основные принципы строительства монолитных фундаментов для частного дома. Для строительства фундамента своими руками информации маловато, но не смотря на это, вы сможете не потерять кругленькую сумму своих кровно заработанных денег.

Монолитный ленточный фундамент: устройство, инструкции, фото, видео

Долговечность каждого строения непосредственно зависит от правильного выбора основания, на котором оно будет создано. Одним из наиболее распространенных вариантов сегодня становится создание монолитно ленточного фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента дает возможность использовать этот вариант выполнения работ практически на любом грунте.

Монолитный ленточный фундамент становится прекрасным основанием для строительства уютного и небольшого по площади летнего домика и надежного двухэтажного загородного коттеджа с мансардой и подземными уровнями.

Когда лучше всего выбирать создание монолитного ленточного фундамента

Специалисты рекомендуют выбирать создание именно монолитного ленточного фундамента на территориях, отличающихся невысоким уровнем расположения грунтовых вод.

Оптимально, когда такие грунтовые воды располагаются ниже уровня расположения монолитного ленточного фундамента. В ином случае предпочтительно включить в устройство ленточного монолитного фундамента надежный дренаж.

Плюсом создания такого основания для возводимого строения становится простота и финансовая доступность в выполнении и то, что монолитный ленточный фундамент своими руками выполнить достаточно просто.

Что отличает на общем фоне конструкцию монолитного ленточного фундамента?

Именно устройство монолитных ленточных фундаментов сегодня признается одним из самых простых видов работ в области создания прочного основания для частного строения.

Популярность этого вида оснований основано на сочетании таких факторов, как простота исполнения и доступная стоимость выполняемых действий. Выгодным отличием такого основания также становится готовность создавать надежное основание для несущих и временных стен каждого дома.

Он является единой конструкций из бетона и арматуры, располагающейся по всей длине коробки строения. За счет этого монтаж монолитного ленточного фундамента позволяет создавать фундаменты высокой прочности. Это позволяет создавать надежные многоэтажные конструкции. Для их выполнения ленточный фундамент привлекательнее, например, свайного.

Виды

В зависимости от типа грунта и глубины расположения грунтовых вод могут использоваться следующие варианты:

• ленточный монолитный фундамент заглубленного типа с максимальной несущей мощью
• вариант с незаглубленным основанием
• удобный ленточный фундамент с мелкозаглубленным основанием для проведения строительства частного дома с небольшой общей площадью и массой на непучинистых грунтах

Самым простым вариантом создания основания для частного строительства становится создание фундамента с мелким залеганием. Для его создания достаточно формирования котлована, глубина которого может даже не достигать 70 сантиметров. Чем глубже глубины котлована, тем большей площадью и массой может отличаться возводимое строение.

Порядок выполнения строительства

Первым шагом создания ленточного фундамента любого вида и разной глубиной залегания становится проведение оценки места, где планируется выполнение строительства. В некоторых случаях от такого варианта придется отказаться вообще. Он не может создаваться на болотистых или нестабильных грунтах.

Строение на его основе не получится выполнить на скалистом участке со сложным рельефом. Как правило, в указанных ситуациях лучше использовать свайный вариант создания основания для строящегося дома.

В остальных случаях началом проведения работ становится подробный чертеж. В нем подробно указывается план возводимого строения, место, где будут находиться несущие стены и перегородки. Такой чертеж в дальнейшем станет основой создания плана будущего проведения работ.

Создавая чертеж, потребуется учесть такие факторы, как:

• Вид грунта
• Точка промерзания почвы
• Тип создаваемого здания, его размер и материал изготовления

Если чертеж правильно учитывает все указанные факторы, он ложится в основу надежного и долговечного строения.

Порядок проведения разметки территории

1. Подробный чертеж при планировании проведения работ создавался специально с целью сделать его основанием для осуществления разметки непосредственно на территории расположения дома в будущем.
2. Перед началом проведения работ потребуется внимательно осмотреть участок запланированного строительства и определить на его территории самую низкую точку. Именно эта точка станет ориентиром для определения типа расстановки кольев, которые лягут в основание проводимого строительства.
3. Следующим шагом становится создания контуров будущего строения на выбранной территории. Для ограничения территории его расположения по углам будущего дома вбиваются колья, ровное размещение которых лучше всего проверить с помощью лазерной рулетки.
4. На основании определенных с помощью колышков углов определяются контуры будущего строения. Для этого колышки соединяются веревкой. При выполнении этой работы потребуется соблюдать чертеж фундамента, выполненный на первом этапе. Далее, создается внутренняя лента будущего фундамента.

Порядок создания котлована для заливки

Определив границы создаваемого фундамента и тип его заглубления можно начинать создавать ленточные фундаменты и рыть котлован. Плюс заключается в том, что создать ленточный фундамент своими руками достаточно просто. Для этого не требуется наличия специализированных инструментов или большого опыта строительных работ.

Из инструментов чтобы создать его своими руками потребуется:

• Гидроуровень
• Лопата
• Лазерная рулетка
• Прутки арматуры
• Брусья для создания опалубки
• Бетонная смесь

В большинстве случаев чтобы создать ленточный фундамент своими руками не потребуется привлечения бригады рабочих. Для выполнения монолитного ленточного фундамента достаточно видео и фото, показывающего порядок работ. Чтобы провести работы на высоком качестве потребуется только использование качественных и долговечных материалов, требования к которым определяет гост.

В интернете можно найти подробные рекомендации и видео, показывающее пошагово порядок проведения работ.

Создание котлована для формирования ленточного фундамента для многоквартирных домов и промышленных зданий определяет гост, на основании которого разрабатывается технология осуществления строительства.

Плюсы самостоятельного проведения работ в такой ситуации заключается в возможности самостоятельно контролировать соблюдение требований гост при осуществлении строительства.

Для начала строительства котлована можно привлечь дополнительную рабочую силу. Рытье продолжается до достижения определенного на основе исследования типа грунта и глубины залегания грунтовых вод.

Плюсы такой работы заключаются в возможности простого определения, когда рытье котлована достигло нужной глубины за счет появления на дне котлована влажной почвы, показывающей близкое расположение грунтовых вод. В основу формирования конструкции ложится план, созданный на основании разработанного проекта и чертежа.

Далее, в соответствии с гост основание потребуется защитить от проникновения влаги. Для этого на дно созданного котлована насыпается слой щебня и гравия от 20 до 50 сантиметров. Дно котлована перед засыпкой этого слоя потребуется тщательно утрамбовать. Такое основание послужит гарантией формирования крепкого и долговечного монолитного фундамента любого строения.

Создание опалубки и заливка

В проектирование основания для дома на следующем этапе проведения работ входит формирование надежной и удобной в использовании опалубки. Именно она становится основой формирования цоколя строения.

Для создания опалубки ложится конструкция, выполненная из деревянных брусков и досок, соединенных шурупами и гвоздями. Можно познакомиться с фотографиями, чтобы понять основы выполнения такой работы.

Опалубка может быть съемной и несъемной, второй вариант после завершения создания ленточного фундамента становится частью создаваемого цоколя здания. После создания опалубки формируется каркас из арматуры.

Для формирования надежного железобетонного основания используется прочная стальная проволока. Использование арматуры сделает бетон прочнее и, следовательно, готовый фундамент получится надежным и долговечным.

Для формирования такого каркаса потребуется использование 4 продольных прутьев, имеющих диаметр 10-12 мм. Арматура 8 мм используется для создания поперечных элементов прочной конструкции. Оптимальный размер ячейки имеет размер 20Х25 сантиметров.

Перед размещением арматурного каркаса на дне котлована под его основу желательно разместить специальную подложку. Она может быть выполнена, например, из кирпичей. Арматурный каркас должен пониматься над щебенкой или гравием дна котлована примерно на 5-7 сантиметров.

Более подробно об армирование данного фундамента, Вы можете прочитать в нашей статье «Армирование: надежный способ укрепления ленточного фундамента».

Порядок заливки котлована

Последним этапом создания становится заливка котлована с установленной арматурой и опалубкой. В этом случае потребуется пригласить специалистов, чтобы использовать бетономешалку. Батон создается с использованием цемента, марки М400 и выше.

Чтобы получилась готовая бетонная лента фундамента, бетон лучше всего в один этап залить в котлован. Это позволяет исключить появление воздушных подушек и пустот.

Когда лента заливается отдельными слоями, потребуется проводить утрамбовку слоев для устранения пустот. Для уплотнения заливки бетона можно использовать специальный вибрирующий агрегат. После заливки бетона уже почти готовому фундаменту нужно дать высохнуть. Для этого в зависимости от погоды потребуется двое и более суток. Строительство стен дома начинают только убедившись, что ленточный фундамент полностью высох, не просядет и не растрескается.

Залючение

Как вы убедились, создание монолитного ленточного фундамента на самом деле является довольно простым видом работ по строительству частного загородного дома. Каждый этап можно выполнить самостоятельно или пригласить для проведения полного комплекса работ под ключ опытных специалистов.

Полный процесс строительства монолитного фундамента своими руками

На практике в строительстве применяется несколько конструкций фундаментов. Одна из самых распространённых – это монолитный. По сути это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Его отличие от других видов оснований заключается в том, что при подъёме грунтовых вод или деформации слоёв грунта монолит, расположенный под строением, будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведёт к деформации дома.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Содержание статьи

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

• песчаная подушка;
• слой из геотекстиля;
• слой щебня;
• слой бетона так называемый подготовительный;
• слой гидроизоляции;
• монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

• Уровень расположения грунтовых вод;
• Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
• Величину промерзания грунта;
• Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
• Размер снеговой и ветровой нагрузки;
• Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

• Вес здания составляет 19 тонн;
• Вес кровли 3 тонны;
• Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

• Расстояние между слоями арматурной сетки;
• Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
• Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Кроме, силового расчёта конструкции необходимо рассчитать количество расходного материала и арматуры.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

На подготовительном этапе работ необходимо завести на строительную площадку все, что будет необходимо возведения фундамента. На основании заранее проведённых расчётов необходимо завести на участок песок или щебень, подготовить гидроизоляцию. Другими словами, на участке должны быть собраны все необходимые материалы, приобретённые в соответствии с проведёнными ранее расчётами. Прочитайте ниже инструкцию о строительстве фундамента для дома от а до я с пошаговым фото.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка участка

Подготовительные работы при строительстве монолитного фундамента начинают с очистки поверхности строительного участка. С него удаляют всё лишнее, в том числе и дёрн, на котором располагается травяной покров. После этого можно провести разметку будущего котлована. Разметку целесообразно начинать с той стены, которая будет параллельной к ограде.

Для разметки будет необходим шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если под руками нет специальных геодезических инструментов, применяемых для разметки, то её можно выполнить самостоятельно. Надо заранее подготовить несколько отрезков шнура, их длина должна равняться длине стены и припуску для закрепления его на колышке.

После того как с помощью шнура и вбитых в землю колышков обозначена первая стена, необходимо к одному из концов нужно привязать тот отрезок шнура, который обозначит вторую стену. Для образования между ними, застройщик должен решить Теорему Пифагора, это позволит узнать длину диагонали между стенами.

Перемещая шнуры необходимо построить прямоугольный треугольник. Как только он будет выстроен, можно приступать к разметке оставшихся стен. Результатом станет прямоугольник, который обозначает местоположение будущего фундамента. Проверить качество разметки можно достаточно просто. Надо промерить диагонали, если все размечено правильно, то их размеры совпадут.

Этап II. Рытье котлована

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основное требование к качеству их выполнения заключаются в следующем — дно котлована, должно быть, расположено строго в горизонтали, посмотрите фото.

Это определяет качество возводимого фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то за застройщиком остаётся выбор, копать его вручную или пригласить спецтехнику. В любом случае после того как из котлована удалён основной объём грунта необходимо дно разровнять и по мере обнаружения удалить из него все лишнее.

После того как котлован готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого щебня. Высота подушки составляет до 300 мм, после трамбования.

Кстати, перед тем как начать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно применить специальный вибрационный трамбовщик.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать его трамбовать, до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы связанные с изготовлением конструкций из железобетона, так или иначе, связаны с обустройством опалубки. Самая простая опалубка – это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам.

Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт. Шаг между ними составляет порядка 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию. Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка.

Этап V. Армирование

Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке. Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

Для сооружения полноценного фундамента целесообразно применять рифлёную арматуру диаметром от 10 мм и больше.

Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200–300 мм, по всей заливаемой бетоном площади. Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера. Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно проще.стати, надо всегда помнить о том, что заливаемый бетон необходимо уплотнять. Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный.

Видео

Посмотрите видео о строительстве монолитного плитного фундамента под дом своими руками.

Монолитный ленточный фундамент: строительство и чертеж

Монолитный ленточный фундамент имеет одно важное преимущество – высокую прочность. Такое основание может использоваться для постройки многоэтажных зданий. Конструкция данного фундамента имеет ряд отличий, среди которых наличие металлического каркаса внутри базиса и непрерывная заливка ленты по периметру постройки. В данной статье будет подробно рассмотрено строительство ленточного монолитного фундамента.

Устройство и разновидности ленточного основания

Глубина залегания фундамента может сильно отличаться. Мелкозаглубленный базис может использоваться на спокойной непучинистой почве с высокой прочностью для возведения маленького здания из дерева с использованием каркаса. При этом лента базиса должна примерно на 12 см уходить в твердый грунт, который идет после плодородного.

Основание глубокого залегания используется для постройки тяжеловесных зданий. Чаще всего их опускают на 15 см ниже отметки мерзлой почвы в зависимости от региона.

Опора должна размещаться на грунт с высокой прочностью. Если этого не получается достичь, глубину необходимо увеличивать.

Использование опалубки

Зачастую при возведении ленточного основания производится монтаж опалубки. Она позволяет придать форму бетонной смеси и защищает ее от растекания, но установка опалубки требует дополнительных денежных затрат, а также времени и сил.

Часто для экономии на хорошей почве вырывают яму ровно по разметке с заданными размерами. В нее заливается бетонная смесь без опалубки. Такой способ не может обеспечить идеальное качество. Бетону для набора прочности нужна влага. Без опалубки вода будет впитываться в почву, что может повлиять на прочность бетона. Предотвратить осложнения можно путем настила в траншее полиэтилена. Главное, следить, чтобы пленка случайно не повредилась.

Срок эксплуатации фундамента без опалубки ниже, так появление трещин неминуемо. Также работа с таким основанием усложняется из-за большого количества неровностей. С целью снижения теплоотдачи фундамент утепляется при помощи плит пенопласта, а их крайне трудно клеить на неровные поверхности. Такая же проблема наблюдается и с монтажом пароизоляционной пленки.

Монтаж опалубки позволит значительно упростить и ускорить процесс постройки ленточного фундамента.

Строительство ленточного фундамента

Строить ленточный монолитный железобетонный фундамент не слишком сложно, главное, знать технологию работы. Процедура состоит из следующих этапов:

• Разметка области, где проводится работа.
• Земельные процедуры.
• Увеличение плотности основания, подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляционные процедуры.
• Сборка и монтаж опалубки.
• Армирование.
• Заливка бетонной смеси.
• Уход за бетоном.

Дополнительная разметка ленты проводится, только если планируется постройка дома с подвалом площадью под все здание.

Увидеть процедуру строительства можно на следующем видео.

Разметка участка

Разметка является крайне важным этапом строительства фундамента. Так как при проектировании грунт изучается в определенном месте, привязываться к нему следует жестко. Подземные возведения зачастую бывают неоднородными, и незначительное смещение может сильно повлиять: там могут быть просадочные породы или полость.

Разметку лучше проводить с максимально возможной точностью, чтобы предотвратить возможные осложнения на следующих этапах.

Земельные процедуры

Количество земельной работы и техники, применяемой для этого, зависит от того, будет ли в доме подвал. Если его не планируется возводить, то почву необходимо вынимать только по размеченной ленте. Также стоит учесть запас для монтажа опалубки, который составит приблизительно 65 см с обеих сторон. Для щитов понадобится использовать распорки, которые будут препятствовать развалу.

Если здание будет с подвалом – выкапывать придется весь грунт. Размер ямы должен быть примерно на 3 м больше размеров базиса.

Для процедур с большой площадью лучше применять специальное оборудование и технику. Аренда обойдется недешево, но при этом позволит значительно ускорить процесс. Верхняя плодородная почва выкапывается отдельно, ее можно использовать для сада. Оставшееся земля будет обратно засыпаться или вывозится.

Укрепление базиса

После того как большая часть почвы была выкопана, дно котлована понадобится выровнять и уплотнить. При использовании техники часто случается, что определенные участки имеют разную глубину. Все эти дефекты необходимо устранить, неровности нужно засыпать и утрамбовать.

Выравнивание и трамбовка должны проводиться на всей площади ямы или траншеи. Причем использовать для этих целей лучше всего виброплиту. Это крайне важный этап, так как на этот уровень будет осуществляться основная нагрузка здания. Даже незначительные пустоты или неровности могут привести к неравномерной усадке и появлению трещин. Устранить их можно только при помощи трамбовки.

Также неплохим решением является засыпка на дно котлована песка. Это позволит добиться более качественного выравнивания. Для более быстрой трамбовки его также можно увлажнить. Виброплита плита уплотнит песок на слой до 20 см.

Зачастую дополнительно создается подсыпка из песка и гравия. Для этого поверх уплотненного песка насыпают слой щебня с фракцией около 40 мм. Его также понадобится утрамбовать. Толщина такого слоя подсыпки не должна превышать 15 см. Он засыпается небольшими частями по 5 см и каждая из них утрамбовывается.

Использование такой методики позволит не только выровнять грунт, но и уплотнить его. Щебень будет вбиваться в породу, повышая прочность.

Опалубка для фундамента

Опалубка создается из досок толщиной не меньше 40 мм. Можно использовать фанеру или ОСП низких сортов. Существует специально предназначенная для этих целей недорогая опалубочная фанера. С одной стороны она ламинированная и имеет защитную пленку, так что ее можно будет применить повторно.

Щиты материала укрепляются с помощью поперечного и продольного бруска. Собранные щиты выставляются по размеченной ленте, снаружи закрепляются укосами, а внутри производится монтаж распорок. Крепежи придадут опалубке нужный размер. Также они защитят щиты от развала или распада во время заливания бетонной смеси.

Давление на щиты будет оказываться немалое, так что крепежи должны быть качественными.

Армирование

В виду большой длины и недостаточной ширины на ленточное основание оказывается давление, которое может переломать ленту поперек. В связи с этим армирование нужно проводить по длинной стороне. Для этих целей зачастую применяется ребристая арматура с диаметром 10 мм или больше.

Чаще всего хватает 2 армирующих поясов: в верхней и нижней части ленты. Но если будет строиться подвал под всем домом, понадобится использовать другую схему. Чертеж армирования не отличается сложностью, в каждой точке крепления арматура соединяется специальной проволокой. Работа осуществляется вручную при помощи крючков или специального инструментария.

Также можно использовать сварку, но она не всегда оправдывает себя. Процедура проводится быстрее, но крепление получается слишком жестким, что может привести к образованию трещин. Вязка проволокой оставляет арматуре определенную свободу.

После армирования осуществляется закладка вентиляции отверстий, через которые будут проводиться различные коммуникации.

Заливка основания

При создании крупного здания лучше заказывать готовый бетон непосредственно на участок. Это позволит завершить работу быстрее. Бетон можно создать и собственноручно, но понадобится бетономешалка. Вручную обеспечить необходимую вязкость не получится.

Во время заливки также осуществляется вибрирование бетона. Для этого применяются ручные или переносные вибраторы. Такая процедура позволит устранить все пустоты и ровно распределить смесь. По итогу прочность бетона увеличится, а его устойчивость к низким температурам будет повышена.

Если заливка осуществляется из машины, рекомендуется применить специальные желоба. Они упростят работу и защитят бетон от падения с высоты. Дело в том, что если высота падения будет больше 150 см, бетон может потерять свою прочность.

Уход за бетоном

Если заливка осуществлялась при высокой температуре, ленту понадобится накрыть материалом, который защитит материал от быстрого испарения влаги. Для этих целей можно использовать полиэтилен, который защитит верхушку от пересыхания.

При температуре воздуха около 20°C бетон наберет крепость в 50 % за 3 дня. На четвертый день опалубку можно будет демонтировать и продолжить процедуру. При температуре ниже ждать понадобится больше.

На этом этапе монолитный железобетонный фундамент готов. Останется лишь провести процедуры по утеплению.

Как видно из статьи, ленточный базис является отличным выбором для постройки здания небольшого размера. Главное, соблюдать все рекомендации по его строительству.

проектирование, маркировка и этапы строительства

Монолитный железобетонный фундамент сегодня является наиболее распространенным решением при строительстве частных домов. За многие десятилетия эксплуатации он хорошо зарекомендовал себя, так как достаточно прост в устройстве, не требует использования специального оборудования и особо сложных устройств.

Технологии

Чтобы конструкция была прочной и надежной, необходимо соблюдать технологию.Он предусматривает создание проекта фундамента, рытье траншей, установку опалубки, укладку арматуры и работы по гидроизоляции. В основном ленточный фундамент представляет собой монолитную полосу из бетонного раствора, на которой возводятся несущие стены дома. Такое основание актуально, если предлагается построить частный дом из материалов внушительной массы, среди которых следует отметить:

• шлакоблоков;
• кирпич;
• бетон;
• камень.

Проект фундамента может быть создан для зданий, генплан которых представляет собой подвал, цокольный этаж или подземный гараж. Такую основу можно использовать и в том случае, если в доме будет мансарда или тяжелое перекрытие. Обычно такой тип строительства выбирают для регионов, где грунт преимущественно неоднородный. В целом ленточное основание подходит практически для всех типов грунтов, кроме торфяников и просадочных грунтов.

Разновидности монолитного ленточного фундамента

Ленточный монолитный железобетонный фундамент представлен несколькими разновидностями, которые можно классифицировать по нескольким факторам, в том числе по глубине залегания залежи.Для массивных построек из тяжелых строительных материалов применяется заглубленный фундамент, который располагается на глубине от 250 до 300 мм.

Укладывать такой фундамент необходимо ниже уровня промерзания грунта. Еще один вид ленточного фундамента — это неглубокая конструкция, которая подходит для каркасных легких конструкций. Глубина в этом случае может равняться пределу от 550 до 600 мм.

Подготовка материалов

Ленточный монолитный железобетонный фундамент возводится после подготовки некоторых инструментов и материалов.Среди последних следует отметить:

• рубероид;
• проволока стальная;
• арматура;
• саморезы или гвозди;
• щебень и песок;
• бетон.

Монолитный железобетонный ленточный фундамент можно заполнить самоподготовленным бетоном. Для этого потребуется цемент марки М-400 и выше. Для раствора необходимо приготовить также щебень средней фракции, песок и гравий.

Чертеж

Проектирование фундамента может осуществляться на основании Данных, которые диктуют глубину залегания оснований в зависимости от грунта.Например, в случае каменистого грунта глубина составляет 200 мм, а нагрузка на грунт составит 20 кН / м ² . Эти цифры актуальны для хозяйственных построек, бань и сараев. Нагрузка увеличится до 30 кН / м ² , а глубина насыпи составит 300 мм, если это одноэтажный загородный дом с мансардой. Параметры будут составлять 50 кН / м ^{, 2,} и 500 мм соответственно, если вы планируете строительство двухэтажного коттеджа.

Трехэтажный особняк будет иметь фундамент, углубленный на 650 мм, а нагрузка составит 70 кН / м. ² .Если это территория с преобладанием глины или плотной глины, то глубина сваи под хозпостройку составит 300 мм. Одноэтажный дом отдыха или двухэтажный коттедж заглубляется в подвальную площадь на 350 мм и 600 мм соответственно. Трехэтажный особняк будет иметь фундамент на высоте 850 мм.

Реализуя проектирование фундамента, можно столкнуться с тем случаем, когда территория представляет собой мягкий песок или зольную супесю. В первом случае глубина фундамента хозпостройки составит 450 мм, во втором — 400 мм.Если планируется построить одноэтажный дачный дом, то на мягком песке его основание следует заделать на 650 мм. Мутный грунт в случае сарая или бани требует основания, которое углубляют на 650 мм. Торфяники требуют другого типа фундамента.

Расчет нагрузки на фундамент

Нагрузка на фундамент рассчитывается по нескольким параметрам. Для этого нужно знать площадь стен, рассчитанную путем умножения высоты постройки на периметр дома.Объем стен рассчитывается путем умножения площади на толщину. Также важно определить вес стен, умножив удельный вес материала на объем.

Определить площадь сторон фундамента можно методом умножения периметра на толщину. Удельная нагрузка на фундамент будет равна цифре, которая будет получена путем деления веса стен на площадь всех сторон фундамента.

Ориентир

Строя ленточный фундамент для дома, на первом этапе необходимо осуществить разметку.Участок перед его очисткой от мусора и посторонних предметов, с поверхности снимается верхний плодородный слой почвы, толщина которого равняется пределу от 120 до 150 мм.

Если не позаботиться об удалении органических остатков, это может вызвать возникновение процессов биологического разложения, которые нежелательны для подвалов. На участке необходимо разметить углы при помощи колышков. Плавность их установки следует уточнить, проверив диагонали.При необходимости колышки можно переставить. Между ними протягивается прочный шнур, с помощью которого можно контролировать углы и определять направление подвала.

Перед тем, как приступить к возведению ленточного фундамента под дом, для обозначения углов можно использовать подготовленные деревянные детали в виде прямоугольников. Один из них устанавливается в нужной точке и фиксируется. На него следует приклеить два шнура, взяв за основу расстояние ширины желоба за основание. Протяните шнуры до следующего места, где будет располагаться второй угол.К этому элементу прикрепляются натянутые шнуры. Это позволит разметить 4 угла.

Если несущие стены располагаются неподвижно и внутри здания, важно выполнить их разметку по той же технологии. Как только все углы обнажены, вы должны проверить диагонали квадрата или прямоугольника. Они должны быть равны, это будет свидетельствовать о правильной установке углов. Перед тем как сделать фундамент, важно разметить территорию. По ходу шнура можно сделать присыпку с сухой известью, это даст возможность понять направление ленты и выявить ошибки.После того, как внутренние стены и очертание завершены, нужно положить фундамент под террасу, веранду или крыльцо.

Подготовка траншеи

Если вы задались вопросом, как сделать фундамент, то необходимо вырыть траншею по размеченным линиям, углубляясь в грунт согласно проектным параметрам. Начинайте рытье котлована с нижнего угла фундамента, это обеспечит разную глубину траншеи по всей длине.

Стены при выкапывании почвы следует стараться сделать вертикальными и ровными. Когда грунт проливается, в уязвимых местах устанавливают временные опоры. При работе над траншеей следует производить периодические замеры уклона и глубины. Если фундамент должен располагаться на склоне, дно траншеи должно иметь одинаковую глубину по периметру. Иногда в доме бывает камин, печь или другая кирпичная конструкция. На этом этапе важно позаботиться о фундаменте для таких конструкций.

Подготовка дна

Фундамент дома обязательно предусматривается за

Технико-экономические исследования для пассивных зданий

2. Альтернативные решения для конструкций пассивного дома

2.1 Альтернативные решения для фундамента

Фундамент — один из важнейших элементов дома. Тип фундамента для частного дома выбирается с учетом многих факторов. Основными факторами являются тип грунта, уровень грунтовых вод, линия промерзания в районе, наличие или отсутствие подвала, тип несущих стен, архитектурные решения и финансовые возможности.Чтобы правильно выбрать тип фундамента для дома, у застройщика должны быть результаты инженерно-геологических изысканий, окончательный проект здания и расчеты нагрузок.

2.1.1 Ленточный фундамент

Ленточный фундамент изготавливается из сборных бетонных блоков или монолитного бетона. Строится под несущие стены и перегородки. Этот метод требует земляных работ, монтажа бетонных элементов и заливки бетона. Строительство ленточного фундамента стоит недешево, но это самый подходящий фундамент для дома с подвалом.

Монолитный ленточный фундамент обеспечивает более жесткий каркас, но монтаж длиннее, чем фундамент из сборных бетонных блоков. Монолитный ленточный фундамент рекомендуется при строительстве дома на разрастающемся грунте.

Ленточный фундамент рекомендуется, когда стены дома выполнены из более тяжелых материалов, для более чем одноэтажных домов и нет необходимости строить другие типы фундаментов (например, свайный фундамент), что необходимо при строительстве дома. на слабой, расширяющейся или водянистой почве.Ленточный фундамент обычно выбирают из-за простого метода строительства, независимо от того, сколько времени требуется на его возведение.

2.1.2 Свайный фундамент

Свайный фундамент распределяет нагрузку на здание через свайный колпак и стенки; поэтому напряжение распространяется на большой объем почвы. Свайные фундаменты не сильно проседают и обладают высокой несущей способностью; поэтому они подходят для зданий, чувствительных к оседанию.

Поскольку сваи глубоко забиты в землю, невозможно полностью утеплить весь фундамент.Тепловые мостики возникают в местах стыков опор и опорных балок, и они ухудшают способность здания сохранять тепло.

2.1.3 Монолитная плита

Монолитная плита представляет собой неразъемную несущую фундаментную конструкцию. Бетон заливается в специальные формы из пенополистирола, которые полностью изолируют фундаментную плиту от прямого контакта с почвой. Это единственный тип фундамента, в котором несущая монолитная плита не контактирует с грунтом и имеет наибольшее значение термического сопротивления.Значение термического сопротивления R этого фундамента может достигать 9,7 ( R = 9,7 м ² K / Вт) и выше. Таким образом, исключаются тепловые мосты, заморозки и деформации фундамента. Монолитная плита несет нагрузку здания по всей плоскости, а не по отдельным сегментам. Монолитная плита имеет от 3 до 20 раз большую опорную площадь, чем обычные фундаменты. По этой причине он менее подвержен движениям, а также является твердым и устойчивым. Все традиционные фундаментные конструкции создают тепловые мосты, потому что нет никаких конструктивных возможностей их избежать.Монолитная плита — единственное исключение, когда вся бетонная плита может быть теплоизолирована на 100%. Правильно установленная плита не имеет тепловых мостов, а главное достоинство такого фундамента — высокая термическая стойкость и герметичность.

Выполнены сметные расчеты ленточных, свайных и монолитно-плитных фундаментов. Для расчета выбран частный двухэтажный дом. Расчетная площадь фундамента 110 м ² . Рассчитаны затраты на рабочую силу, материалы, оборудование и общие затраты на установку фундамента.

2.2 Альтернативные решения для стен

2.2.1 Стена из деревянных каркасов с листовой облицовкой

Конструкция стены с двойным каркасом значительно снижает образование тепловых мостов и позволяет уменьшить вес всей конструкции. Слой теплоизоляции устанавливается внутри двойной стойки без дополнительного каркаса. Толщина изоляционного слоя может варьироваться в зависимости от необходимого значения коэффициента теплоотдачи U . Теплоизоляция из листов PAROC WAS 25t одновременно выполняет роль ветрозащиты.Этот слой закрепляется на шпильках. Это одна из лучших конструкций для пассивного дома (рис. 1а). Вспомогательный каркас с внутренней стороны требуется для установки герметичной пароизоляции, которая в этой системе также служит воздушной преградой. Пароизоляция устанавливается между вспомогательным внутренним каркасом и слоем теплоизоляции посередине. По этой причине инженерные системы, установленные в конструкции стены, не повредят герметичность изоляционного слоя. Толщина слоя теплоизоляции в четыреста двадцать миллиметров позволяет достичь значения U ≤ 0.09 Вт / (м ² К) [12].

Рисунок 1.

Конструктивные решения для стен: (а) стена из деревянных каркасов с листовой облицовкой, (б) стена из клееного бруса с двутавровыми балками с кирпичной отделкой и (в) стена из оштукатуренных силикатных блоков.

2.2.2 Стена из клееного бруса с двутавровой балкой и кирпичной отделкой

Каркас из клееного бруса (клееный брус) значительно снижает воздействие тепловых мостов на конструкцию по сравнению с обычным каркасная стена (рисунок 1b).Теплоизоляция из листов PAROC WAS 25t одновременно выполняет роль ветрозащиты. Этот слой закрепляется на шпильках. Значение U составляет ≤ 0,09 Вт / (м ² K) при толщине слоя теплоизоляции 420 мм [12].

2.2.3 Стена из оштукатуренных силикатных блоков

Для теплоизоляции оштукатуренных фасадов лучшим вариантом являются плиты из минеральной ваты с вертикально ориентированной волокнистой структурой или специальные плиты для оштукатуренных фасадов. Эти доски крепятся клеем на кирпичную или бетонную стену.На плиты наносится армирующий слой и финишная штукатурка. Для таких фасадов следует использовать минеральные или силикатные декоративные штукатурки, потому что они лучше проницаемы для водяного пара, т.е. создают «дышащие» стены (рис. 1с).

2.3 Альтернативные решения кровли и перекрытий

Строительство пассивного дома также предполагает выбор между плоской и скатной крышей. Если выбрана скатная крыша, то есть выбор между теплоизоляцией кровли и утеплением потолка с холодным чердаком.Как и в случае со стенами, необходимо учитывать дополнительный вес и толщину изоляционного материала крыши. Для утепления всей скатной кровли высота стропил может достигать 400–500 мм. Стропила из композитного клееного бруса проходит по всей ширине слоя теплоизоляции. Для утепления потолка потребуется меньше теплоизоляционного материала, а высота балки может быть меньше; однако промежутки между балками должны быть уже. Утеплить потолок можно не только листами, но и объемными изоляционными материалами.Несущая конструкция плоских кровель — железобетонные плиты. Утеплитель устанавливается в несколько слоев с вентиляционными каналами.

2.3.1 Теплоизоляция потолка с мансардой

Теплоизоляция выполняется из трех и более слоев без зазоров между листами и путем перекрытия стыков предыдущего ряда (рис. 2а и б).

Рисунок 2.

Конструктивные решения для крыш: (а и б) теплоизоляция перекрытия с мансардой, (в) теплоизоляция скатной крыши и (г) теплоизоляция плоской кровли.

2.3.2 Теплоизоляция скатной крыши

Для конструкции скатной крыши пассивного дома используются стропила большего сечения или клееный брус. Вспомогательный каркас с внутренней стороны требуется для установки вспомогательного слоя теплоизоляции и герметичной пароизоляции, которая в данной системе также выполняет роль воздушной заслонки. К низу стропила крепится пароизоляция. При общем слое теплоизоляции 550 мм значение коэффициента U ≤ 0.07 Вт / (м ² K) [12] (рисунок 2c).

2.3.3 Теплоизоляция плоской крыши

Крыша пассивного дома должна быть как минимум трехслойной. Мы рекомендуем вентилируемое конструктивное решение PAROC Air, в котором изоляционная часть промежуточного слоя имеет вентиляционные каналы. Значение U составляет ≤ 0,07 Вт / (м ² K) при толщине слоя теплоизоляции 550 мм (рисунок 2d).

3. Методы

Проектные решения в строительстве могут быть оценены с использованием различных методов.По количеству критериев они делятся на однокритериальные и многокритериальные оценки. При однокритериальной оценке проектных решений строительства рассчитываются строительные затраты на реализацию альтернативных проектных решений. По этому критерию выбирается наиболее эффективный вариант [13]. Однако строительные проекты и процессы многогранны, сложны и сложны. По этой причине они анализируются посредством многокритериального принятия решений. Строительные проекты и процессы многогранны, сложны и сложны.

В нашем случае использовались следующие критерии:

• Технические: надежность конструкции системы, уровень шума, универсальность здания и степень механизации строительного процесса

• Юридические: вопросы экологии и охраны труда

• Экономический: размер строительной площадки, продолжительность строительного процесса, затраты и производительность

• Социальный: формы организации труда и уровень мотивации

В данной работе были выбраны два метода оценки: анализ затрат и результатов и комплексный метод пропорциональной оценки (COPRAS).Сравниваются конструкции дома класса энергоэффективности А и пассивного дома. Основными критериями оценки строительных конструкций являются:

• Экономические (цена строительства, длина)

• Технологические (сложность технологии, уровень гарантии качества)

• Тепловые параметры конструкций (термическое сопротивление, термическое сопротивление). мосты)

3.1 Анализ затрат и выгод

В этом анализе качественные характеристики измеряются методом экспертизы с выставлением оценок по шкале от 1 до 10.Десять — лучший результат. Критерии не одинаково важны; поэтому учитывается важность одного критерия по отношению к другому критерию. Все расчеты и данные представлены в матричной таблице. Выбран вариант с наивысшим значением рентабельности N . Этот метод позволяет просто и быстро сравнить анализируемые альтернативы [13].

Первый шаг — выбрать критерии для выбранных опций. Для оценки различных конструкций были выбраны критерии экономических, технологических и тепловых параметров.К экономическим критериям относятся стоимость материала, трудозатраты, стоимость оборудования и время строительства. К технологическим критериям относятся сложность технологии строительства и гарантия качества. Тепловые параметры конструкций включают термическое сопротивление конструкции и устранение тепловых мостов.

Второй шаг — измерить вес (важность) различных критериев. В статье анализируются лучшие варианты технико-экономических решений для пассивного дома и дома класса А; поэтому наибольшее значение придается стоимости строительства и тепловым параметрам конструкций.

Третий шаг — найти значения полезности различных вариантов и оценить их по шкале от 1 до 10. Объяснение значений полезности (от 1 до 10):

Оценка 10 по стоимости материалов, труда Стоимость и стоимость оборудования означает, что количество денег, потраченных на строительство конструкции, является самым низким. Остальные оценки показывают относительную разницу между ценами анализируемых опционов.

Оценка 10 за время строительства означает, что конструкция была построена в кратчайшие сроки по сравнению с другими проанализированными вариантами.Остальные баллы показывают относительную разницу во времени строительства анализируемых вариантов. Оценка 10 за сложность технологии строительства означает, что технология этого варианта является наиболее простой и доступной по сравнению с другими вариантами. Гарантия качества показывает, насколько легко (доступно больше опыта) установить структуру анализируемого варианта. Оценка 10 означает, что это легко, а оценка 1 показывает, что это практически невозможно.

Оценка 10 за устранение тепловых мостов означает, что тепловые мосты минимизированы в этом варианте.Другие оценки показывают относительно, насколько эффективно устраняются мосты холода в соответствующей конструкции. Коэффициент теплового сопротивления показывает, насколько хорошо защищено тепло в этом варианте конструкции по сравнению с другими вариантами. Вариант с лучшим коэффициентом термического сопротивления получает 10 баллов, а другие варианты оцениваются в соответствии с их способностью удерживать тепло.

Четвертый шаг — расчет значений КПД с учетом важности критерия. Значения полезности различных вариантов умножаются на важность критерия:

\ n \ n \ nb \ nij \ n \ n = \ n \ nq \ ni \ n \ n⋅ \ n \ nx \ nij \ n \ n , \ ni \ n = \ n \ n \ n1 \ n, \ nm \ n \ n¯ \ n \ n; \ n \ ni \ n = \ n \ n \ n1 \ n, \ nn \ n \ n¯ \ n \ n \ nE1

, где xij — значение критерия i для решения j , m — количество критериев, n — количество сравниваемых вариантов, а qi — значимость критерия .

На пятом этапе значения эффективности различных критериев для всех вариантов суммируются:

\ n \ n \ nN \ nj \ n \ n = \ n \ n∑ \ n \ ni \ n = \ n1 \ n \ nm \ n \ n \ nb \ nij \ n \ n, \ ni \ n = \ n \ n \ n1 \ n, \ nm \ n \ n¯ \ n \ n; \ n \ ni \ n = \ n \ n \ n1 \ n, \ nn \ n \ n¯ \ n \ n \ nE2

, где Nj — значение эффективности варианта решения.

На шестом шаге выбирается лучший вариант. Наилучший вариант определяется после сравнения значений эффективности среди вариантов. Вариант с наибольшим значением КПД — лучшее решение.

3.2 Метод COPRAS

Процессы постановки целей, проектирования и строительства вместе с конечным строительным продуктом и последующим производственным процессом образуют единое целое. Когда отдельные процессы (решения) проекта улучшаются или ухудшаются, жизнеспособность остальных решений, а также уровень удовлетворенности заинтересованных сторон изменяется соответственно. Поэтому важны точная оценка и расчет влияния всех изменений на конечный результат. Для этого используется метод комплексной пропорциональной оценки [13, 14].Между тем приоритет и значимость анализируемых вариантов прямо и пропорционально зависят от системы адекватного описания критериев, значений критериев и значимых значений. Система критериев выбирается, и значения критериев, а также исходная значимость рассчитываются экспертами. Заинтересованные стороны (подрядчик, пользователи и т. Д.) Могут изменять всю эту информацию в соответствии со своими целями и текущими обстоятельствами. Таким образом, оценка вариантов подробно представляет исходные данные, предоставленные совместно экспертами и заинтересованными сторонами.Приоритет и значимость анализируемых альтернатив рассчитываются в четыре этапа [14, 15]:

1. Строится нормализованная матрица решений D. Цель этого шага — получить безразмерные (нормализованные) оценочные значения из сравниваемых критериев. Когда известны нормализованные оценочные значения, можно сравнивать все показатели, измеренные в разных единицах. Расчет выполняется по формуле

\ n \ n \ nd \ nij \ n \ n = \ n \ n \ n \ nx \ nij \ n \ n⋅ \ n \ nq \ ni \ n \ n \ n \ n \ n∑ \ n \ nj \ n = \ n1 \ n \ nn \ n \ n \ nx \ nij \ n \ n \ n \ n, \ n \ ni \ n = \ n \ n \ n1 \ n, \ nm \ n \ n¯ \ n \ n; \ n \ ni \ n = \ n \ n \ n1 \ n, \ nn \ n \ n¯ \ n \ n \ nE3

где xij — значение критерия i для решения j , m — количество критериев, n — количество сравниваемых вариантов, а qi — важность критерия.

Сумма нормализованных оценочных значений ji d каждого критерия xi всегда равна важности qi этого критерия:

\ n \ n \ nq \ ni \ n \ n = \ n \ n∑ \ n \ nj \ n = \ n1 \ n \ nn \ n \ n \ nd \ nij \ n \ n, \ n \ ni \ n = \ n \ n \ n1 \ n, \ nm \ n \ n¯ \ n \ n; \ n \ ni \ n = \ n \ n \ n1 \ n, \ nn \ n \ n¯ \ n \ n \ nE4

Анализируемое значение важности критерия qi распределяется пропорционально всем альтернативам aj относительно их значений xij .

1. Суммы нормализованной оценочной минимизации (чем меньше значение, тем лучше, т.е.грамм. цена) критерии S _{— j} и критерии максимизации (чем выше значение, например, качество) критерии S _{+ j} , которые описывают альтернативу j , лучше всего рассчитать по уравнению

\ n \ n \ nS \ n \ n + \ nj \ n \ n \ n = \ n \ n∑ \ n \ ni \ n = \ n1 \ n \ nm \ n \ n \ nd \ n \ n + \ nij \ n \ n \ n; \ n \ n \ nS \ n \ n- \ nj \ n \ n \ n = \ n \ n∑ \ n \ ni \ n = \ n1 \ n \ nm \ n \ n \ nd \ n \ n — \ nij \ n \ n \ n, \ n \ ni \ n = \ n \ n \ n1 \ n, \ nm \ n \ n¯ \ n \ n; \ n \ ni \ n = \ n \ n \ n1 \ n, \ nn \ n \ n¯ \ n \ n \ nE5

В данном случае S _{+ j} и S _{— j} Ценности выражают уровень достижения целей заинтересованными сторонами каждого альтернативного проекта.В любом случае суммы «плюсов» и «минусов» всех альтернативных проектов всегда равны суммам всех значений критериев максимизации и минимизации.

1. Относительная значимость (эффективность) сравниваемых вариантов определяется их положительными («плюсы» проекта) и отрицательными («минусы» проекта) характеристиками. Относительная значимость Qj каждого варианта aj находится по формуле

\ n \ n \ nQ \ nj \ n \ n = \ n \ nS \ n \ n + \ nj \ n \ n \ n + \ n \ n \ n \ nS \ n \ n- \ nmin \ n \ n \ n⋅ \ n \ n∑ \ n \ nj \ n = \ n1 \ n \ nn \ n \ n \ nS \ n \ n- \ nj \ n \ n \ n \ n \ n \ nS \ n \ n- \ nj \ n \ n \ n \ n∑ \ n \ nj \ n = \ n1 \ n \ nn \ n \ n \ n \ nS \ n \ n- \ nmin \ n \ n \ n \ nS \ n \ n- \ nj \ n \ n \ n \ n \ n \ n, \ nj \ n = \ n \ n \ n1 \ n, \ nn \ n \ n¯ \ n \ n \ nE6

\ n

1. Оцениваемые варианты имеют приоритет.Чем выше значение Qj , тем эффективнее вариант. Метод позволяет легко оценить, а затем выбрать наиболее подходящее решение с четким физическим представлением процесса. Обобщенный (редуцированный) критерий Qj прямо и пропорционально зависит от относительного влияния значений сравниваемых критериев xij и важности qi на конечный результат.

4. Результаты и обсуждения

Сравнение различных вариантов фундамента показало, что ленточный фундамент является наиболее подходящим для домов с подвалами, построенными на очень хороших почвенных условиях.Буронабивные сваи в настоящее время являются наиболее распространенным типом фундаментов из-за экономичности и быстрого монтажа. Однако самым большим недостатком этого фундамента для пассивного дома является неизбежный тепловой мост на стыках опор и горизонтальных балок. Теплоизоляция этих пятен практически невозможна, и это обреченный тепловой мост, которого следует избегать в пассивном доме.

Монолитная плита является наиболее подходящим фундаментом для пассивного дома из-за замкнутого контура изоляции. Еще одно преимущество — пригодность для разных типов почв.Кроме того, вместе с свайным фундаментом укладываются системы водоснабжения и канализации, силовые кабели, система отопления и черный пол, а иногда и обычный пол. Для этого необходимы очень точные чертежи дома с заранее спланированными инженерными и инженерными системами. На более поздних этапах строительства существенные изменения конструкции дома невозможны. Этот недостаток устраняется хорошей планировкой и обдумыванием будущего использования дома. Монолитная плита становится наиболее экономичным вариантом после прибавления к цене установки первого этажа ленточного или свайного фундамента.Это на 76% дешевле свайного фундамента с устройством первого этажа и вдвое дешевле ленточного фундамента с устройством первого этажа.

4.1 Сравнение эффективности вариантов фундамента

Проанализированные варианты конструкций фундамента пассивного дома следующие: F1P, ленточный фундамент вместе с этажом первого этажа; Ф2П, свайный фундамент вместе с первым этажом; и F3P, пол из бетонных плит.

Проанализированы варианты конструкций фундамента дома класса А по энергоэффективности: F1 — ленточный фундамент с первым этажом; F2, свайный фундамент с первого этажа; и F3, перекрытие из бетонных плит.Полученные результаты представлены на рисунке 3.

Рисунок 3.

Сравнение эффективности различных вариантов фундамента.

Сравнение значений полезности различных вариантов фундамента показало, что перекрытие из бетонных плит получило наивысшие оценки как в пассивном доме, так и в доме класса эффективности А. Значения эффективности вариантов перекрытия из бетонных плит были намного выше, чем у ленточных или свайных фундаментов. Причина — гораздо более высокие тепловые параметры перекрытия из бетонных плит, чем ленточный или свайный фундамент.Пол устанавливается вместе с фундаментной плитой, что снижает общую стоимость дома. Анализ показал, что лучший вариант фундамента для энергоэффективного дома — перекрытие из бетонных плит.

4.2 Сравнение эффективности стеновых вариантов

Проанализированные варианты стеновых конструкций пассивного дома: W1P, стена из деревянных карнизов с листовой облицовкой; W2P, стена из клееного бруса с двутавровой балкой с отделкой под кирпич; и W3P, стены из оштукатуренных силикатных блоков.

Анализируемые варианты конструкции фундамента дома класса эффективности А: W1 — стена из деревянных каркасов с листовой обшивкой; W2, стена из клееного бруса с двутавровой балкой с отделкой под кирпич; и W3, стена из оштукатуренных силикатных блоков. Полученные результаты представлены на рисунке 4.

Рисунок 4.

Сравнение эффективности среди настенных вариантов.

Сравнение экономических показателей для различных вариантов стен пассивного дома показало, что стены из деревянных карнизов являются лучшим вариантом.Стоимость материалов составляет основную часть стоимости оштукатуренных кирпичных конструкций. Теплоизоляция таких стен требует более толстого изоляционного слоя, чтобы соответствовать критериям пассивного дома для стен. Для повышения энергоэффективности таких стен следует выбирать материалы кирпичной кладки с лучшими коэффициентами теплопередачи, чтобы иметь более тонкий слой изоляции. Стены с деревянными каркасами требуют больше труда, но 420 мм общего слоя теплоизоляции вполне достаточно. Слой теплоизоляции устанавливается между несущими элементами каркаса и вспомогательными стойками.Несущими элементами могут быть двутавры, балки коробчатого сечения или балки коробчатого клееного бруса. Следует отметить, что при возведении таких стен жизненно важен контроль качества труда. Утеплители укладываются в несколько слоев. Должна быть обеспечена герметичность воздухо- и пароизоляции. Согласно полученным данным, наибольшая разница в цене альтернативных вариантов связана с выбранной отделкой фасада. Отделка фасада кирпичом на каркасных стенах значительно увеличивает стоимость таких стен по сравнению с отделкой листовой облицовкой.Резкое удорожание стен из оштукатуренного кирпича связано с выбранной финишной штукатуркой снаружи. Стены из деревянных каркасов с листовой облицовкой на 45% эффективнее стен из силикатных блоков и на 51% эффективнее стен из клееных двутавровых балок с кирпичной отделкой.

4.3 Сравнение эффективности между вариантами кровли

Проанализированные варианты стеновых конструкций пассивного дома: R1P, изоляция перекрытия скатной крыши с холодным чердаком; R2P, утеплитель скатной кровли; и R3P, изоляция бетонной плиты плоской крыши.

Анализируемыми вариантами конструкции фундамента дома класса эффективности А являются: R1 — изоляция односкатного перекрытия крыши с холодным чердаком; R2 — утеплитель скатной кровли; и R3 — изоляция бетонной плиты плоской крыши. Полученные результаты представлены на рисунке 5.

Рисунок 5.

Сравнение эффективности различных вариантов кровли.

Сравнение плоских и скатных крыш пассивного дома с холодной и теплоизолированной крышей показало, что деревянно-каркасная крыша с утепленным потолком и холодным чердаком — лучший вариант для дома на одну семью.Показатель затрат на рабочую силу для плоской кровли экономически лучший по сравнению с другими альтернативами; однако цена несущей конструкции и кровельного покрытия может быть в несколько раз выше, чем в других вариантах. Поэтому общая цена такой кровли значительно увеличивается. Для утепления всей скатной кровли требуется гораздо больше изоляционных материалов, а высоту основных стропил необходимо увеличить. Поэтому общие трудозатраты на такую ​​кровлю значительно увеличиваются. Наилучший экономический эффект достигается, если скатную крышу оставить без утепления и установить на потолок теплоизоляционный слой.В статье анализируются два разных варианта изоляции: использование только изоляционных листов и сочетание изоляционных листов с громоздким изоляционным материалом. Хотя цена на громоздкие изоляционные материалы ниже, требуется специальное выдувное оборудование. Комбинированный слой утеплителя также толще. Утепление чердака только листами минеральной ваты на 2% экономичнее утепления объемной пеной и на 25% дешевле, чем установка теплоизоляции между стропилами. Плоская крыша с перекрытием из бетонных плит стоит в несколько раз дороже других вариантов; поэтому это не рекомендуется.

5. Выводы

Согласно стандарту пассивного дома энергоэффективный дом — это здание, в котором энергия экономится за счет архитектурных, конструктивных и технологических решений. Чтобы соответствовать требованиям стандарта пассивного дома, дом должен быть герметичным, использовать возобновляемые источники энергии, использовать различные методы энергосбережения и планировать с учетом ориентации.

Технико-экономическое сравнение основных конструкций пассивного дома показало, что дешевле установить правильно спроектированный фундамент из бетонных плит, чем строить ленточный или свайный фундамент и пол отдельно.

Стены с деревянными карнизами — самый дешевый вариант стен для пассивного дома и на 45–51% дешевле других вариантов. Сравнение крыш и потолков показало, что изоляция потолка на 25% эффективнее утепления крыши.

Сравнение эффективности основных элементов ограждающих конструкций методами многокритериальной оценки показало, что экономически целесообразно устанавливать бетонную плиту на фундамент, каркасные стены с листовой обшивкой и скатную крышу с утепленным потолком.

Типы каменных фундаментов, их конструкция и использование

Каменные фундаменты могут быть построены из бетонных блоков или кирпичных блоков. Обычно используется фундамент из бетонных блоков, поскольку он экономичен и его непривлекательный внешний вид не будет виден.

Каменный фундамент должен быть в состоянии адекватно выдерживать вес конструкции и боковые нагрузки, создаваемые почвой, прилегающей к фундаменту. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать агрессию почвы и грунтовых вод.

Каменный фундамент строится либо только из каменных блоков (простой каменный фундамент), либо укрепляется стальными стержнями для увеличения предельной несущей способности. Обсуждаются различные типы кладочных фундаментов, их конструкция и использование.

Рис.1: Типы кладки фундамента

Типы кладочных оснований, их устройство и использование

Ниже приведены различные типы каменных фундаментов, используемых при строительстве зданий:

• Ленточный фундамент
• Кладка кладочная (изолированная) опора
• Ступенчатая опора для кирпичной кладки
• Кладка фундамента перевернутой арки

Фундамент из кирпичной кладки

Фундамент из ленточной кладки, как показано на рисунках 2 и 3, сооружается из кирпичной, блочной или каменной кладки непосредственно под несущими стенами.Этот тип кладочного фундамента подходит для мест, где качество грунтового материала хорошее и приемлемое.

Фундамент значительно широкий внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня. Это поможет в равномерном распределении большой площади и предотвратит появление трещин или повреждений фундамента на краю стены.

Если грунт, на котором возводится кладочная полоса, представляет собой глину или ил, то необходимо залить кладочные блоки в строительный раствор, и все швы должны быть заполнены раствором.

Если строительный раствор не используется при строительстве полос кладки на глине и иле, то грунтовые воды будут проходить через стыки кладки и размягчают глиняный материал. В результате каменный фундамент сильно оседает.

Если несущая способность грунта под фундаментом плохая, рекомендуется бетонировать под ленточным фундаментом предпочтительную толщину от 100 мм до 225 мм, как показано на Рисунке 4.

Размер ленточного фундамента зависит от состояния почвы под фундаментом, приложенных нагрузок и метода строительства конструкции, поддерживаемой фундаментом.

Рис.2: Блок кирпичной кладки, используемый для строительства ленточного фундамента

Рис.3: Кирпичи, используемые для строительства фундаментов из ленточной кладки

Рис.4: Слой бетона под ленточным фундаментом в грунте с плохой несущей способностью

Кладка (изолированная) Основание

Фундамент для каменной кладки строится из кирпича или камня хорошего качества.Дно изолированного фундамента значительно шире по сравнению с несущей кирпичной стеной выше.

Эта более широкая часть разложенного фундамента предназначена для распределения приложенной нагрузки на большой площади и, следовательно, повышения устойчивости конструкции.

Кладочный фундамент применяется в основном при строительстве жилых домов с подвалами.

Конструкция и устройство изолированного фундамента из каменной кладки в основном определяется прилагаемыми нагрузками. Фундамент значительно широк внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня.

Как и ленточный фундамент из каменной кладки, слой бетона толщиной от 100 до 225 мм рекомендуется размещать под изолированным основанием, если прочность грунта неудовлетворительна, как показано на Рисунках 5 и 6.

Рис.5: Слой бетона, уложенный в нижней части изолированного основания

Рис.6: Пространство или изолированное основание, сооруженное из камня и нижележащего бетона

Ступенчатая опора для кладки

Этот тип кладочного фундамента аналогичен ленточному фундаменту (особый тип ленточного фундамента).

Ленточный фундамент имеет тенденцию соскальзывать вниз по наклонной поверхности из-за действия или горизонтального вектора. Поэтому вводятся вертикальные ступеньки, чтобы предотвратить действие горизонтального вектора и последующее скольжение фундамента.

Использование вертикальных ступеней обеспечит горизонтальную опору для фундамента, и действие горизонтального вектора будет преодолено, и в конечном итоге будет достигнута удовлетворительная устойчивость.

Очень важно проявлять максимальную осторожность и внимание во время строительства ступенчатой ​​опоры, чтобы добиться отличного сцепления на ступенях, особенно в случае каменной кладки.Секции ступенчатого фундамента должны быть максимально длинными секциями.

Рис.7: Ступенчатая опора для кладки

Перевернутая арка Кладка Фундамент

Как видно из Рисунка-8, основание кладки перевернутой арки состоит из перевернутой арки, построенной из кирпичной или каменной кладки, на которую кладется стена или опора.

Этот тип фундамента в настоящее время не является распространенным, потому что использование железобетона заменило этот тип фундамента.

Фундамент из перевернутой арочной кладки, использовавшийся при строительстве многоэтажного дома, подходил для строительства из мягкого грунта.

Самой сложной задачей при рассмотрении кладки перевернутой арки было строительство перевернутой арки с удовлетворительной прочностью, что потребовало значительных усилий и высококвалифицированного и опытного каменщика.

Рис.8: Фундамент арочной кладки

Подробнее:

Типы оснований зданий и их использование в строительстве

Виды кладки стен, их конструкция и использование

Типы соединений при строительстве стен из кирпичной кладки и их применение

Монолитное купольное строительство | Преимущества и недостатки | Материалы | Профили | PPT

Введение

Монолитный купол представляет собой тонкостенную железобетонную оболочку. Сооружение обеспечивает безопасное укрытие для людей в зоне ураганов и землетрясений. Этот метод — эффективная альтернатива обычным методам. Монолитный купол — это монолитное сооружение. Кривая, повернутая вокруг центральной оси для образования поверхности, создает купол. Монолитные купола не только уникальны и привлекают внимание, но исследования показали, что они экспоненциально энергоэффективны.Они потребляют на 50% меньше энергии, чем традиционные конструкции аналогичного размера.

Купола определены как убежища от торнадо. Три брата Дэвид, Барри и Рэнди построили и запатентовали первый монолитный купол в 1975 году. Конструкция монолитного купола с надлежащим укрытием земли более эффективно выдержит взрыв бомбы. Размеры: очень маленькие 2,5 м — очень большие купола диаметром 80 м. В состав здания входят:

• внешняя воздухонепроницаемая форма
• пенополиуритан
• железобетон

Используемые материалы

1. Комплекты воздушной формы — Комплект воздушной формы был получен от монолитных конструкторов, Италия.Комплект состоял из формы диаметром 40 футов и усиленных стальных якорей. Он заказывается в виде полусферы.
2. Пенополиуретан — Напыление на пенополиуретановую изоляцию было типа частичного процесса, в котором диафенилметан-4,4-диизоцинат был смешан со смешанной полиоловой смолой.
3. Арматурная сталь — Сталь в фундаменте и плите составляла 5/8 дюйма и арматурный стержень сорта 40. Использовалась оболочка купола 13 мм и арматура марки 60 9,5 мм.
4. Бетон — Фундамент и плита использовалась стандартная мешковидная бетонная смесь для фундамента.Бетон, использованный в оболочке купола, составлял 9 мешков на кубический ярд смеси.

Конструкция монолитного купола

Монолитный купол — это округлая конструкция здания, обычно сделанная из бетона и жестких стальных стержней. Он состоит из внешней герметичной формы, пенополиуретановой изоляции и железобетона. Процесс строительства монолитных куполов повлек за собой: —

1. Заложить фундамент купола, обычно из железобетона.
2. Над фундаментом надувается воздушная форма или ткань.
3. Затем внутрь формы добавляется пенополиуретан.
4. К внутренней части пенопласта прикрепляются специальные зажимы и устанавливается арматура. Наконец, бетон заливается на воздушную форму, арматуру и опоры из пенопласта, и возникает куполообразная форма.

Этапы строительства

Шаг 1

1. Фундамент с кольцевыми балками
2. Монолитный купол начинается с бетонного кольцевого фундамента.
3. Сплошные арматурные стержни закладываются в фундамент кольцевой балки.
4. Кольцо создает прочную основу для построения купола.

Шаг 2

1. Надувная форма для воздуха
2. Изготовлен из прочного, непроницаемого для погодных условий материала.
3. Воздушная форма надувается двумя вентиляторами.
4. Определяет окончательную форму купола.

Шаг 3

1. Полиуретановая пена
2. Пена наносится внутри для придания жесткости воздушной форме и обеспечения надежной поверхности, к которой крепится арматурный стержень.
3. Он затвердевает и создает превосходный изоляционный слой.

Шаг 4

1. Стальная арматура
2. Стальная арматурная арматура прикрепляется к пенопласту с помощью специально разработанной схемы обруча и вертикального стального стержня.
3. Для малых куполов нужны стержни малого диаметра с большим расстоянием между ними.
4. Для больших куполов требуются стержни большего размера с меньшим расстоянием между ними.

Шаг 5

1. Торкрет-бетон
2. Это специальная бетонная смесь для распыления, наносимая на внутреннюю поверхность купола.
3. Стальная арматура заделывается в бетон и при нанесении примерно трех дюймов торкретбетона.

Профиль и формы монолитного купола

Профиль купола определяет размер его площади поверхности или оболочки купола, а размер площади поверхности влияет на стоимость строительства. Площадь поверхности купола полусферы в два раза больше площади его пола, то есть 2 * пи * радиус * радиус. Большая часть монолитного купола имеет сплюснутый эллиптический профиль.

Формы монолитного купола

Низкопрофильный сферический сегмент

• Наиболее эффективная форма.
• Используется для больших куполов.

Полусфера

• Площадь поверхности в два раза больше площади пола.
• Используется для больших складских зданий и небольших строений, таких как дома.

Высокопрофильный сферический сегмент

• Максимальный объем при минимальной площади пола.
• Используется для резервуаров для воды, складских зданий, домов и т. Д.

Сплюснутый эллипсоид

• Очень эффективен для одиночных конструкций.
• Стены имеют максимальный вертикальный уклон в зависимости от размера конструкции.

Вытянутый эллипсоид (длинная ось по горизонтали)

• Эллиптическое основание создает очень уникальное пространство

Вытянутый эллипсоид (длинная ось вертикально)

• Он очень высокий.
• Используется для бестарного хранения и подземных сооружений.

Купольные профили

• Чем ниже профиль, тем меньше затраты.
• Окна и двери на втором этаже можно дополнить.
• Если земля — ​​это премиум, поднимитесь со встроенной стенкой ствола

Многокупольная комбинация

Гусеница — отличная конструкция. Он может охватывать 60 футов в ширину и 300-500 футов в длину. Его легко построить и учесть линейные функции.

Преимущества монолитного купола

Преимущества монолитного купола делятся на три основные категории:

1. Экономика
2. Безопасность
3. Эстетика и комфорт

1.Экономия в строительстве

• Стоимость купола меньше.
• Оптимизированный процесс строительства и использование всего четырех ингредиентов вносят вклад в экономию купола.
• Требуют меньше обслуживания.

2. Безопасность

• Способность пережить торнадо, ураганы и землетрясения.
• Обеспечивает противопожарную защиту.

3. Эстетика и комфорт

• Любая конструкция выглядит голой и непривлекательной в момент ее постройки.
• Но так же улучшение может смягчить и украсить прямые линии и углы.

Недостатки монолитного купола

Инжиниринг

1. Только специально обученные строительные бригады.
2. Используя современные технологии.
3. Пустое место в узких углах.
4. Отсутствие швов.

Социальные сети

1. Различный внешний вид куполов снижает привлекательность их использования в качестве частных резиденций, а странный внешний вид и дизайн могут противоречить условиям строительства в районе.
2. В зависимости от ситуации большое разнообразие вариантов стандартной круглой формы позволяет избежать некоторых из этих проблем.
3. Разрешение на строительство может быть затруднено, если местные власти не знакомы с монолитным куполом.
4. Перепродажа монолитного купольного дома может быть затруднена из-за его нетрадиционного внешнего вида.

Заключение

• Монолитное строительство купола является эффективной альтернативой традиционным методам.
• Монолитные купола устойчивы к бедствиям, энергоэффективны и экономичны.
• Самые безопасные здания, которые можно построить и спроектировать для многих целей.
• Монолитные купола предназначены для укрытий от смерчей.
• Монолитные купола используются в США, России и Индонезии.