При сборке электрощита и подключении мощной кухонной техники важно правильно выбрать автоматические защитные выключатели. Именно эти устройства отвечают за электрическую и пожарную безопасность. Ошибки при выборе приводят к порче техники, коротким замыканиям и даже пожарам. Рассмотрим, какой автомат лучше ставить на варочную панель и духовой шкаф.
Особенности подключения
Электрические духовые шкафы и варочные панели относятся к энергоемкой бытовой технике, поэтому к подключению этих приборов подходят со всей ответственностью.
Независимо от того, устанавливается духовой шкаф автономно или в связке с варочной панелью, подключение проводят только при соблюдении следующих условий:
- Хорошее состояние электропроводки. Предварительно оценивают состояние проводки. В идеале энергоемкую технику подключают к выделенным линиям питания.
- Достаточное сечение проводников. В большинстве случаев для питания плиты и духовки используют кабель с сечением жил: в однофазной сети — 3*6 мм² (состоит из 3 жил, каждая сечением 6 мм²), в трехфазной — 5*4 мм² (состоит из 5 жил, каждая сечением 4 мм²).
- Наличие автоматического выключателя на линии. Устройство важно для обесточивания техники при аварийной ситуации.
Если эти условия не соблюдены, прокладывают новую трассу от щитка до места установки техники с автоматическим выключателем подходящего номинала.
Предназначение автомата
Защитный автоматический выключатель (автомат) служит для предупреждения перегрева электропроводки.
Важно! Кабель рассчитан на прохождение определенного тока. Если он превышает допустимое значение, кабель перегревается, и проводка начинает плавиться, что приводит к короткому замыканию.
При возникновении короткого замыкания автоматика прекращает подачу тока, и питание в сети отключается. В результате и проводка, и техника остаются неповрежденными.
Выбор устройства
Чтобы защитный автомат работал, его выбирают с учетом вида сети (однофазной или трехфазной), типа помещения и вида техники.
Для однофазной сети (220 В) различают автоматы одно– и двухполюсные. К однополюсным подключается только 1 проводник — фазный, к двухполюсным — фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с обычными условиями эксплуатации.
Для трехфазных сетей (380 В) различают трех– и четырехполюсные устройства. Эти автоматические выключатели ставят на линии, к которым подводятся все 3 фазы: например, электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф.
Для прочей бытовой техники достаточно двухполюсных автоматов защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу, и нейтраль.
Внимание! Основное правило выбора защитного автомата: устройство должно сработать до момента, как ток превысит возможности электропроводки. Из этого следует, что токовый номинал автомата должен быть меньше, чем максимальный ток, который выдерживает проводка.
Выбор автоматики для духовки и варочной панели выглядит следующим образом. Допустим, электроплита имеет максимальную мощность подключения 7 кВт (эта цифра указана в технической документации к устройству). Мощность делят на вольтаж сети: 7000 Вт/220 В = 31,8 А. Добавляют 20% запаса: 31,8 А + 20% = 38,1 А.
Автоматический выключатель выбирают того номинала, который ближе всего к полученной цифре. В этом случае номинал — 32 ампер.
Это интересно:
Какая силовая розетка нужна для варочной панели
Самостоятельная установка духовки и варочной панели
Как заменить варочную панель
Дифавтомат
В бытовых электросетях есть еще одна потенциальная угроза, с которой не справится автоматический выключатель. Это дифференциальные токи, которые способны привести к поражению человека электричеством или пожару. Такие риски предупреждает дифавтомат.
Справка. Дифавтомат сочетает защитные функции автомата и устройства защитного отключения (УЗО). Корпус прибора более компактен, что важно, если в электрощите мало места.
Дифавтомат для варочной панели и духовки выбирают следующим образом. Значение номинального тока берут на ступеньку выше, чем для автомата. Например, если для автомата это 32 А, то для дифа — 40 А. Еще один важный показатель — чувствительность срабатывания. Для варочной панели оптимален показатель 30 мА.
Самостоятельная установка
Для подключения автоматического защитного выключателя в электрощитке сначала на DIN-рейку устанавливают верхнюю часть выключателя. Отверткой оттягивают проушину и прижимают нижнюю часть. Нижний захват отпускают и защелкивают на свое место.
Затем подключают контакты. Если до этого были подведены многожильные проводники, обжатые наконечниками, их заводят обратно в верхние и нижние зажимы и затягивают винты. Если жила была без наконечника, старый конец лучше удалить и зачистить, после чего отверткой сделать свежий, недеформированный проводник.
После подключения проводов на автомат подают напряжение и проверяют его работу. Если все в порядке, подключают электроприборы и смотрят, чтобы на контактах выключателя не появлялось искр, треска, нагрева и других нежелательных эффектов. Нагрев проверяют пирометром.
Важно правильно выбирать номиналы защитных автоматов, диаметр медных жил и заводить фазы на разрыв, а не нулевой провод. В рабочее положение автоматы устанавливают, сдвинув вверх кнопки выключателя.
Это интересно:
Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке и можно ли так делать
Подключение вилки к варочной панели
Заключение
Подключение духового шкафа и варочной панели — дело несложное. С этим вполне можно справиться самостоятельно, но только при условии, что на кухне уже проложена отдельная линия электропитания с автоматическим защитным устройством. Грамотная установка автомата на варочную панель — залог безопасного и длительного использования кухонной техники.
Какой автомат ставить на варочную панель
Какой автомат ставить на варочную панель и другие электроприборы, от чего зависит выбор и для каких потребителей электрический автомат ставить необходимо.
Высокая мощность современной бытовой техники диктует свои правила, без защитных автоматов в настоящее время не обходится ни одно жилище. Эти устройства устанавливаются с целью защиты проводки от возгорания и подбираются с учетом суммарной нагрузки, параметров сети и других, не менее важных нюансов.
От чего зависит выбор автомата для электроприборов
Основными ориентирами и подбираемыми характеристиками являются:
• Количество полюсов автомата, соответствующее числу его переключателей и зависящее от фазности сети. Устройства с 1 полюсом отключают одну фазу проводника, эксплуатируемого в нормальных условиях (группы освещения розетки), с 2 – фазу и ноль проводников питания объединенных групп (яркий пример – входной автомат в квартиру) и приборов высокой мощности, включая установленные в помещениях повышенной влажности при тех же 220В. Трех- и четырех полюсные автоматы защищают трехфазные цепи питания.
• Номинальный ток, подбираемый с учетом сечения и материала кабеля и суммарной мощности запитываемых через цепь приборов. У правильно выбранных автоматов номинал больше линейного тока нагрузки (мощности прибора/220В) и меньше тока провода (табличное значение, прямая зависимость от диаметра провода). В идеале при выборе ток номинала смещается в сторону токов потребления до ближайшего большего стандарта. Занижение или завышение параметра одинакового опасно, в первом случае автомат будет срабатывать слишком часто, во втором – не выполнит свою функцию при перегреве проводки.
• Класс срабатывания (он же – кривая срабатывания, время-токовая характеристика), отражающий величину допустимого кратковременного скачка линейного тока при все еще работающем автомате. Приборы «В» класса размыкают линии при отношении тока цепи к номиналу не более 3-5 и устанавливаются при подключении приборов, имеющих минимальные пусковые нагрузки и чувствительных к КЗ (светильники, бойлер, плита, плазма, ПК). Автоматы «С» выдерживают колебания в пределах 5-10 значений от номинала, являются универсальными и самыми распространенными в быту, «D» — устанавливаются при подключении приборов с высокими пусковыми токами или в качестве вводных.
• Отключающая способность (кА), характеризующая предел выдержки и работоспособности автомата при КЗ. При защите цепей на дачах допускается установка автоматов с отключающей способностью в 4,5 кА, в квартирах устанавливаются приборы подороже (6кА), при близком расположении подстанции и высоких рисках КЗ – покупаются автоматы на 10 кА.
Для каких электроприборов обязательно ставить автомат и дифавтомат
По нормам ПУЭ автоматический выключатель должен обеспечивать защиту всех слабых и часто нагружаемых участков цепи. Единого утвержденного перечня подключаемых через защитные автоматы бытовых приборов нет, но как правило они ставятся:
• Для защиты линий питания мощной бытовой техники, включая стиральную и посудомоечную машину, варочные панели и духовые шкафы, бойлер, кондиционер и холодильник.
• При подключении систем кабельного напольного обогрева, фасадного освещения, сигнализации, электрических отопительных котлов, розеточных и осветительных групп.
• На выделенных линия питания мощного стационарного трехфазного оборудования (варочные панели, насосные станции, котлы)
Современные стандарты предполагает установку отдельных защитных устройств на каждую электрическую цепь помимо вводного автомата.
При этом следует помнить, что обычные автоматические выключатели не защищают человека от поражения тока при пробоях в корпусе или других причинах его утечки.
При высоких рисках старения или повреждения изоляции, характерных для помещений с повышенной влажностью и мощного оборудования с ТЭНами, в схему вводятся УЗО (соответственно комбинируемые со стандартными автоматическими выключателями) или компактные дифавтоматы, совмещающие обе функции.
При выборе последних помимо номинала и числа полюсов подбирается значение тока утечки (mA), при достижении которого цепь размыкается с целью защиты человека от поражения токов. В жилых домах и квартирах оно составляет 30 mA в сухих помещениях и 10 – во влажных. При этом к дифавтоматам подключается нагрузка исключительно в пределах одной группы приборов, без объединения нулевых проводников.
Какой автомат ставить на варочную панель
Рассмотрим, какой автомат ставить на варочную панель. Согласно СП31-110-2003 для питания этого оборудования выделяется исключительно отдельная линия и предусматривается защита от токов утечки.
Рекомендуемые параметры сети для большинства современных моделей при этом составляют:
Мощность варочной панели, кВт | Оптимальный тип провода | Номинал автомата, А | Дифференциальный ток, mА |
| До 3,5 | ВВГнГ 3*2,5 | 16 | 30 |
| До 5,5 | ВВГнГ 3*4 | 25 | |
| До 7,2 | ВВГнГ 3*6 | 32 | |
| До 8,2 | ВВГнГ 3*10 | 40 |
Из-за возможной установки более мощной модели владельцам рекомендуют сразу устанавливать трехжильный провод с сечением от 6 мм2 и автомат с номиналом в 32А. В трехфазной сети для этих же целей подходит провод ВВГнГ-Ls 5*4 и трехполюсный автомат 25А.
При отсуствии возможности прокладки провода нужного сечения владельцы контролируют режим включения отдельных зон на панели и не допускают ее полную нагрузку.
Какой автомат ставить на другие потребители
на электродуховку
Основные показатели совпадают с указанными выше для варочных панелей, но из-за сравнительно меньшей мощности духовых шкафов допускается их питание через трехжильный кабель с сечением в 4 мм и автомат с номиналом 16 А или использование кабелей NYM. Предпочтение отдается двухполюсным автоматам класса «В», из-за большой вероятности пробоя – подключаемых через УЗО или являющихся дифференцированными. При этом номинальный ток УЗО всегда должен быть выше на шаг номинала защитного автомата.
на стиральную машину
При среднем диапазоне мощности современных стиральных машин в пределах 2-3,5 Вт для защиты их линий питания достаточного двухполюсного автомата с номинальным током отключения в 16 А (25А для вводимых в схему УЗО). Оптимальный ток утечки зависит от состояния проводки, для старых, но надежных сетей он составляет 30 mA, так как установке УЗО или ДА с меньшим его значением (а именно – рекомендуемыми для влажных помещений 10 mA) наблюдается много ложных срабатываний. При защите новых цепей ставятся дифавтмоаты на 10 mA. Дополнительные розетки в группу не подключаются.
на кондиционер
При расчете номинала защитного автомата и выборе сечения провода для этих приборов важно использовать правильное значение мощности (потребления, а не охлаждения) и учитывать значение максимального пускового тока. Как правило для питания стандартных бытовых кондиционеров с мощностью потребления до 2 кВт достаточно провода с сечением в 1,5 м2 и номинала в 16 А, для «восемнадцатых» и выше моделей это значение составляет 2,5 мм2 и 25 А, соответственно. В дифзащите кондиционеров нет необходимости, из-за высоких пусковых нагрузок линия защищается автоматом с классом не ниже «С».
на холодильник
Из-за сравнительно малой мощности потребления и низких рисках образования токов утечки современные холодильники запитываются через линии питания с обычным автоматом на 10 или 16А. Некоторые владельцы в линию вводят дополнительные розетки, что в целом не рекомендуется, но допустимо при контроле суммарной мощности подключаемых устройств. Розетка для холодильника обязательно заземляется.
на электрокотел
При подключении мощных водогрейных приборов (отопительные котлы, проточные нагреватели, бойлеры разного типа) номинал автомата и сечение провода подбираются по паспорту или из таблиц, с обязательными учетом фазности и состояния сети. В современных однофазных сетях защиту линии и потребителя обеспечивает двухполюсной дифавтомат (30 mA) или УЗО с номиналом на ступень выше обычного автомата.
на насос системы отопления
В идеале эти устройства запитываются от источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения, при отсутствии такой возможности в схему вводят любой подходящий по току и типу проводов автомат, как правило – с небольшим номиналом.
на освещение
Для запитки стандартных бытовых систем освещения или сигнализации достаточно проводов с сечением в 1,5 мм2 и номинала автомата в 10 А с выдерживаемым предельным током в 16А. Рекомендуемая максимальная мощность нагрузки при этом составляет 4,1 кВт, в подключении через УЗО или ДА нет необходимости.
на розетки
При подборе автоматов для розеточных групп учитывается потребность ограничения суммарной мощности подключаемых приборов (5,9 кВт для однофазной сети) и запасе сечения провода (оптимальное по цене и безопасности сечение медных проводов составляет 2,5 мм2). Автомат подбирается после суммирования потребления всей бытовой или офисной техники, в повышении номинального тока отключения более 16 А обычно нет нужды. Эти же параметры актуальны при подключении стандартных систем напольного обогрева.
на розетки в кухонной зоне
Основной акцент делается на группировке розеток и планировании их размещения, запитывать мощные приборы типа чайника, микроволновки, кухонного комбайна или электровафельницы от одной линии одновременно не рекомендуется. Как уже отмечалось выше, для варочных панелей, холодильника, посудомоечных машин, духовых шкафов, измельчителей мойки и в идеале – для холодильника прокладываются собственные провода. Оставшиеся розетки разбиваются на отдельные группы (освещение рабочей зоны, вытяжка, микроволновка, блоки из 3 розеток для подключения бытовых электроприборов) и защищаются автоматом на 16А. Потребность в дифзащите возникает лишь при установке на кухне стационарных водогрейных приборов, в обычных рабочих группах на кухне достаточно установки розеток с влагозащищенным корпусом.
Теперь вы знаете, какой автомат ставить на варочную панель.
Подключение варочной панели, духовки или электроплиты — это как раз, тот случай, когда НАДО прочесть инструкцию.
Хотя бы для того, что бы узнать, сколько потребляет подключаемый электроприбор, какой нужен провод, автомат и дифавтомат для подключения.
Но этого мало для полной уверенности, в том что все сделано правильно и не придется переделывать. Вне зависимости, своими руками будете подключать или пригласите мастера — Вам нужно быть уверенным в завтрашнем дне — в том смысле, что просчет в токе УЗО (далее дифавтомат) или сечении провода может привести к пожару.Средняя духовка рассчитана на потребление 2–3 кВт электроэнергии, варочная панель — до 7 кВт. Обязательным является заземление приборов.
Варочную панель (а по возможности и духовку) нужно подключать через отдельный защитный автомат УЗО. Он подбирается в зависимости от мощности.
Чтобы верно подобрать компоненты для подключения мы составили таблицу:
Таблица расчета допустимой мощности для МЕДНОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА:
| сечение кабеля мм2 | диаметр провода мм | ток в Амперах | мощность в кВт для 220v | мощность в кВт для 380v |
| 0,5 | 0,8 | 6 | 1,3 | 2,3 |
| 0,75 | 0,98 | 10 | 2,2 | 3,8 |
| 1 | 1,13 | 14 | 3,1 | 5,3 |
| 1,5 | 1,38 | 15 | 3,3 | 5,7 |
| 2 | 1,6 | 19 | 4,2 | 7,2 |
| 2,5 | 1,78 | 21 | 4,6 | 8 |
| 4 | 2,26 | 27 | 5,9 | 10,3 |
| 6 | 2,76 | 34 | 7,5 | 12,9 |
| 10 | 3,57 | 50 | 11 | 19 |
| 16 | 4,51 | 80 | 17,6 | 30,4 |
Для алюминиевого провода диаметр надо умножить на 1,6.
Теперь давайте разберемся, что с этими цифрами делать.
Заглянем в инструкцию для электроплиты, духовки или варочной поверхности, где написано (допустим), максимальная потребляемая мощность 6,2 киловатта. Как правило бытовые электроприборы рассчитаны для работы в однофазной сети, т.е., 220 вольт.
Соответственно, будем приобретать:
комбинированный автомат с УЗО
автомат (УЗО) на 32 ампера (если не найдете на 35а)
медный провод с диаметром каждой жилы по 2,7-3,0мм (лучше брать с небольшим запасом)
соответствующую розетку (если в комплекте нет вилки, придется брать пару — вилка и розетка) на 30-40 ампер.
Подключение электроплиты | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».
Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.
Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.
А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.
После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.
Основные требования
Начну с самого главного.
Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.
Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.
Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.
Шаг 1. Выбор питающего кабеля
По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.
Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.
Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.
Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.
Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.
Итак, с количеством жил в кабеле определились.
Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.
Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).
В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.
Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.
Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.
Итак, с сечением тоже определились.
Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.
Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:
И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.
Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО
Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.
Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.
Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:
УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.
Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).
Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.
Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.
В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).
Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки
Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.
В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки В32-001 на 32 (А).
На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.
Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.
При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.
О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.
Шаг 4. Схемы подключения электроплиты
При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.
Существует три основные схемы подключения электрических плит.
1. Однофазная схема подключения — 220 (В)
Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.
При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.
Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».
На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).
Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.
Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60
. Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях — подробнее здесь.Еще несколько примеров.
2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)
При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.
Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.
3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)
Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.
Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.
Заключение
Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.
Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.
P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в комментариях.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Какой автомат на электроплиту стоит ставить
Подключение варочной панели, духовки или электроплиты — это как раз, тот случай, когда НАДО прочесть инструкцию.
Хотя бы для того, что бы узнать, сколько потребляет подключаемый электроприбор, какой нужен провод, автомат и дифавтомат для подключения.
Но этого мало для полной уверенности, в том что все сделано правильно и не придется переделывать. Вне зависимости, своими руками будете подключать или пригласите мастера — Вам нужно быть уверенным в завтрашнем дне — в том смысле, что просчет в токе УЗО (далее дифавтомат) или сечении провода может привести к пожару.Средняя духовка рассчитана на потребление 2–3 кВт электроэнергии, варочная панель — до 7 кВт. Обязательным является заземление приборов.
Варочную панель (а по возможности и духовку) нужно подключать через отдельный защитный автомат УЗО. Он подбирается в зависимости от мощности.
Чтобы верно подобрать компоненты для подключения мы составили таблицу:
Таблица расчета допустимой мощности для МЕДНОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА:
| сечение кабеля мм2 | диаметр провода мм | ток в Амперах | мощность в кВт для 220v | мощность в кВт для 380v |
| 0,5 | 0,8 | 6 | 1,3 | 2,3 |
| 0,75 | 0,98 | 10 | 2,2 | 3,8 |
| 1 | 1,13 | 14 | 3,1 | 5,3 |
| 1,5 | 1,38 | 15 | 3,3 | 5,7 |
| 2 | 1,6 | 19 | 4,2 | 7,2 |
| 2,5 | 1,78 | 21 | 4,6 | 8 |
| 4 | 2,26 | 27 | 5,9 | 10,3 |
| 6 | 2,76 | 34 | 7,5 | 12,9 |
| 10 | 3,57 | 50 | 11 | 19 |
| 16 | 4,51 | 80 | 17,6 | 30,4 |
Для алюминиевого провода диаметр надо умножить на 1,6.
Теперь давайте разберемся, что с этими цифрами делать.
Заглянем в инструкцию для электроплиты, духовки или варочной поверхности, где написано (допустим), максимальная потребляемая мощность 6,2 киловатта. Как правило бытовые электроприборы рассчитаны для работы в однофазной сети, т.е., 220 вольт.
Соответственно, будем приобретать:
комбинированный автомат с УЗО
автомат (УЗО) на 32 ампера (если не найдете на 35а)
медный провод с диаметром каждой жилы по 2,7-3,0мм (лучше брать с небольшим запасом)
соответствующую розетку (если в комплекте нет вилки, придется брать пару — вилка и розетка) на 30-40 ампер.
Есть плита 6,3Квт, подключённая через не очень понравившийся клеммник. Насколько я понимаю, максимальный ток 6300/220=28А. Будет ли дифавтомат на 25А работать нормально с такой плитой? (тепловое срабатывание дифавтоматов : 1.13..1.45In) Или всё-таки надо ставить 32А? (Хочется ограничить возможный ток через клеммник и провода значением в 28А).
Аналогичный вопрос про духовку 3,6Квт (то есть 16.4А) и холодильник(средняя мощность 40Вт, пиковая неизвестна — ), подключённые к паре обычных 16А розеток, подключённые через Wiret на 20А. Будет ли достаточно 16А автомата для этих двух устройств, ибо хочется избежать чрезмерного тока через Wiret.
Alol написал :
Насколько я понимаю, максимальный ток 6300/220=28А. Будет ли дифавтомат на 25А работать нормально с такой плитой? (тепловое срабатывание дифавтоматов : 1.13..1.45In) Или всё-таки надо ставить 32А? (Хочется ограничить возможный ток через клеммник и провода значением в 28А).
Защитный автомат ставится для ограничения тока в групповой сети и всего в нее входящего, в том числе и клеммника. Если клеммник рассчитан на ток не более 25А, то ставьте и автомат соответствующий. Будет часто срабатывать, хотя в этом есть сомнения, то придется менять клеммник. Кстати вы ничего не сказали про сечение провода к плите.
Alol написал :
Будет ли достаточно 16А автомата для этих двух устройств, ибо хочется избежать чрезмерного тока через Wiret.
Лично мое мнение — будет достаточно. Только не Wiret, а Werit.
На варочную панель Вам необходимо ставить автомат на 32А.
На духовку отдельную группу 3х4, авт. 20А.
А по поводу холодильника — такого слабого агрегата я не встречал.
sergey_sav написал :
На духовку отдельную группу 3х4, авт. 20А.
Как он четыре квадрата в розетку заряжать будет? А 20А можно поставить и на 2,5 квадрата. Особого криминала не будет. Вернее, совсем никакого.
2avmal Можно и 3х2,5 и автомат 20А, тогда и розетку 20А или 25 А
Но холодильник запитывать всё равно от другой группы.
2Alol По Вашей ссылке холодильник Siemens KI 38 SA 50 — Энергопотребление: 294 кВт/ч, замечу, это не мощность компрессора, которая повыше будет. Может Вы опечатались про 40 Вт?
» >
sergey_sav написал :
3х2,5 и автомат 20А, тогда и розетку 20А или 25 А
И 16А розетка вполне потянет, если ее не включать-выключать под нагрузкой — 16А это номинальный рабочий ток розетки, а не максимальный. Из-за нескольких лишних миллиампер блох ловить не стоит.
sergey_sav написал :
Но холодильник запитывать всё равно от другой группы.
Тут я соглашусь, но если нет технической возможности, то можно и в одной группе оставить. Согласитесь, что работа обоих приборов на предельной мощности одновременно маловероятна.
avmal написал :
Согласитесь, что работа обоих приборов на предельной мощности одновременно маловероятна.
Не очень приятно будет если совпадут максимумы, для холодильника очень не приятно. Но решать автору, коль хочет минимизировать пусть действует.
3,6кВт+0,5кВт(предположение)= 4,1кВт или 18,63А, что по отношению к 16А будет 1,16 — может и не вырубит автомат 16, а 20 -точно нет.
Если у холодильника Энергопотребление: 294 кВт/ч (то есть среднее потребление 40Вт), то какой режим работы этого холодильника?
- компрессор работает постоянно на 40Вт
- компрессор включается время от времени и потребляет ___ Вт?
Очевидно, что второй случай более опасен, так как при включении духовки на максимум включение компрессора приведёт(?) к срабатыванию автомата на 16А.
2Alol Откуда Вы опять взяли 40 Вт?!
sergey_sav написал :
Энергопотребление: 294 кВт/ч
Думаю, что речь идет все же о 294 Вт/ч.
sergey_sav написал :
Не очень приятно будет если совпадут максимумы, для холодильника очень не приятно. Но решать автору, коль хочет минимизировать пусть действует.
Вот и я о том же.
Геннадий Б написал :
Думаю, что речь идет все же о 294 Вт/ч.
У холодильников принято указывать в паспорте среднее потребление энергии за год.
В зависимости от этого они делятся на классы по экономичности (A, B, C, D, есть еще A+ и A++).
Так что это — 294 именно кВт*ч (кстати, умножить, а не делить. Ибо, если поделить мощность на время, и получить положительную величину, это будет значить что от такой установки лучше срочно отойти прочь).
2altor Спасибо за информацию. Но гораздо понятнее было бы: средняя потребляемая мощность 40вт.
Геннадий Б написал :
Спасибо за информацию. Но гораздо понятнее было бы: средняя потребляемая мощность 40вт.
Ну, принято так у холодильников 🙂 Вероятно, это связано с тем, что в разное время года холодильник работает когда больше, а когда меньше.
2Alol Из источника — » >
Например, если средняя паспортная мощность двигателя компрессора холодильника составляет 200-250 Вт, то в момент пуска ему потребуется около 1 кВт.
Самый слабый компрессор, кот. мне попался стиноловский — 95Вт
sergey_sav написал :
Например, если средняя паспортная мощность двигателя компрессора холодильника составляет 200-250 Вт, то в момент пуска ему потребуется около 1 кВт.
Если никто не против, я пожалуй подведу резюме, сдобренное своим мнением 🙂
- Автомат на 16 ампер, с запасом 13% неотключающий ток равен 18,08 А.
- Духовка 3,6 кВт, потребляемый ток 16,36 А
- Холодильник — пусть будет 300 Вт, это 1,36 А.
- Суммарное потребление = 17,72 А.
- Пусковой ток холодильника неважен, все он не превысит (3*In-16,36) = 31,54 А, необходимые для срабатывания электромагнитного расцепителя.
Получается, что работать все это хозяйство будет, но.
. внесем допущения 🙂
Если напряжение в сети окажется 240 Вольт, ток вырастет пропорционально напряжению (при грубой оценке), то есть I = 17,72 * (240/220) = 19,33А, что есть 1,21 In
При таком токе тепловой расцепитель должен сработать в течение часа.
- если в сети завышенное напряжение, то при работе духовки на максимальной мощности и при длительной работе холодильника автомат может сработать.
- при желании автор может провести расчеты с другими исходными данными по аналогии 🙂
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Или войти с помощью одного из этих сервисов
Google рекомендует
Наши рекомендации
Торцевые разделочные доски
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 15 июля , запись блога
Торцевые разделочные доски
К обеденному столу из слэбов карагача заказали сделать торцевую разделочную доску для нарезки хлеба.
Доска своей определенной формы под своё место в столешнице.
Проверка мегомметром нагревательного кабеля после укладки или демонтажа.
Ilun опубликовал тему в Теплый пол (электрический), 14 ноября, 2015 , тему
Стойка для струбцин
Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 21 июля , запись блога
Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.
Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.
Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.
Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.
Как заделать дырку в ГКЛ
DimanKa опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 августа, 2005 , тему
Вступление
Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 20 июля , запись блога
Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.
Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).
Шкаф из/в ГКЛ
duet27 опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 декабря, 2004 , тему
прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см («плечики» вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи «фото от Григория», фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом «начинка» по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?
Полка из фанеры. Мебель из фанеры и шпона
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 29 марта , запись блога
Между делом и мало мальски крупными заказами выполняю всякую мелочевку. Работы хоть и не стандартные, но позволяют приобрести новые знания и опыт.
Заказали полку, не знаю для чего и зачем, дали образец и сказали сделайте такую чтоб было похоже.
Дизайн сада в стиле минимализм
KGB опубликовал статью в Ландшафт, ландшафтный дизайн, 30 июля , статью
Современная кухня оснащена электротехникой покруче, чем звездолёты в старых фильмах. И требует ответственного подхода к выбору и монтажу проводки и электроустановочных изделий.
Начнём с того, коль вы решили обрадовать хозяйку кухни и установить массу современной бытовой техники, как мелкой, так и крупной — сначала займитесь новой электропроводкой. Для начала, разделите контур освещения и питания, а потом посчитайте количество техники и сколько будут «кушать» кухонные агрегаты. Скорее всего, питающих контуров понадобится несколько. Чтобы не вешать для домашних грозные правила в стиле «стиралку и посудомойку одновременно не включать!».
Запомните!!! Вся мощная кухонная техника должна иметь отдельную линию питания от электрощита.
Но если стиральную машину можно переселить в ванную, а посудомоечные — есть не у всех, то плита и духовка никуда с кухни не денутся. О них и поговорим, а точнее о розетках для варочной панели и духового шкафа.
Почему розетку для варочной панели и духового шкафа нужно вешать на отдельную линию электропитания
Электрические варочные поверхности и духовые шкафы потребляют большую мощность (от 2,5 до 10 кВт). Потому, по современным правилам электробезопасности, розетки для них требуют отдельной выделенной линии электропитания от щитка. Причём, если варочная панель и духовой шкаф предусматривают независимую установку, то для них потребуются две розетки, с отдельными точками подключения на распределительном щитке.
Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа
Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт.
На заметку! По всем варочным панелям надо сделать отдельную оговорку. Вилок у них нет в принципе, а некоторые модели могут идти и без кабеля в комплекте (есть только клеммные колодки). Подумайте, так ли вам нужна розетка для варочной панели? Возможно, целесообразней будет питающий кабель от щитка подключить напрямую на клеммники панели, либо сделать соединение кабелей через мини-щиток, если поверхность идет в комплекте с кабелем. В этом случае вилка-розетка для варки не понадобятся. Но про автомат и УЗО забывать не стоит, ставим их на линию электроплиты. Как их подобрать — описано ниже.
Однофазное подключение
(встречается чаще всего)
«Варка» и/или духовой шкаф мощностью до 3.5 кВт подключаются в стандартную розетку на 16 А/220 В. У духового шкафа в большинстве случаев установлен обычный провод и 16-ти амперная вилка (при независимом подключении), поэтому потребуется только розетка. У варочной панели вилки нет, поэтому подбирать придется и вилку, и розетку.
Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3.6 до 7 кВт понадобится силовая розетка с характеристиками 32 А/220 В и при необходимости — специальная вилка на 32А.
Трёхфазное подключение
Трехфазная варочная поверхность и/или духовой шкаф требуют питания с вольтажом в 380 В и трёхфазную розетку на 20 Ампер, если мощность не выше 3.5 кВт или в 32 Ампера для мощной варки от 3.6 до 7 кВт. Если в комплектации духового шкафа и/или варочной панели вилка не прилагается, то понадобится также 3-фазная вилка с соответствующим ампертражом.
Запомните!!! Вилки и розетки для подобной техники обязательно имеют заземляющий контакт. Поэтому штырьков и отверстий у них больше. У однофазных — три (2 питающих и земля), у трёхфазных — пять (3 питающих, земля и нейтраль). Подключение без заземления опасно для жизни!
Таким образом, нельзя заменить специальные розетки под варочную панель и духовой шкаф на модели для осветительных приборов и мелкой бытовой техники.
Куда устанавливать розетки под варочную панель и духовой шкаф
Тут особых требований нет. Обычно это цокольная зона кухни и высота установки 10 см (верхний край розетки). Если духовка смонтирована выше уровня стола, то розетку желательно также сделать поблизости.
Общее правило! Не ставьте розетки и вспомогательное оборудование непосредственно за техникой. Иначе можете получить проблему — духовка или посудомойка упрутся и не встанут на своё место. Это же касается и остальных коммуникаций. Их нужно выводить либо рядом с техникой, либо ниже ее уровня, если установка техники планируется над полом.
Скрытый монтаж или наружный
Это на ваш выбор, как удобней. Единственное правило — в деревянном доме выполняется наружная электропроводка, и все приборы устанавливаются такие же. Это требование электробезопасности, поскольку дерево — материал горючий и прятать в него провода и прочие источники возгорания категорически запрещено. Это, кстати, касается и кухонной мебели. Если нужно установить розетку для духовки, а рядом запланирован шкаф, то вырезаем в задней стенке отверстие и монтируем всё в стену или на стену, но не на шкаф!
В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. С точки зрения безопасности скрытая установка предпочтительней. Но если период ремонта давно закончен, сгодится и наружный монтаж с помощью кабель-каналов. При установке исключите контакт провода с горючими материалами, такими как дерево, неогнестойкие пластики.
Запомните!!! Нельзя прокладывать для заземления отдельный провод, заземляя розетку на стояки или трубы. Нельзя подключать на контур питания плиты или духовки другие кухонные приборы. Это опасно для жизни.
Купить розетку для варочной панели, поставить и вот оно счастье!
Счастье несомненно будет, но одной розетки для него маловато. Придётся составить целый список комплектующих.
Однофазное подключение
1. Кабель. Для однофазной сети используем кабель 3х4 или 3х6, марок ВВГнг (плоский, круглый) или NYM. Сечение подбирается по мощности техники.
2. Коробка или подрозетник. Для настенного монтажа розетки для электроплиты пригодится накладная коробка. Её характеристика должна совпадать с розеточной. То есть, если ставим на 20 А, то коробка и розетка имеют такую маркировку. Аналогично и с 32-амперными — всё берём одинаковое.
Если монтаж внутренний, например, в городской квартире или кирпичном коттедже, то нужен специальный подрозетник.
Конечно, комплектующие и розетки для электроплит выпускает не только компания Legrand. Можно взять дешёвые аналоги, но мы напоминаем, на безопасности экономить — затея плохая.
3. Автоматы и УЗО. Как уже говорилось, на каждую мощную единицу кухонной техники нужна своя линия подключения к щитку электропитания. А это означает, что потребуется автомат и УЗО для безопасного подсоединения кабеля и защиты от поражения током, если вдруг где пробьёт на корпус.
Автоматы также подбираются в соответствии с характеристиками плит и розеток. Для мало и среднемощных однофазных шкафов и панелей (мощностью до 4кВт) ставят однополюсные автоматы на 20 А, для мощных (мощностью свыше 4кВт) — на 32 А. В пару к ним подбирается и УЗО, на ступень выше номинала автомата. То есть для автоматического выключателя на 32 Ампера нужно УЗО 40А/30мА. Для автомата на 20А – УЗО 25А/30мА.
В итоге схема подключения кухонной техники к щитку питания будет выглядеть примерно так.
Подключение групп электропроводки кухни к квартирному электрощитку.
Запомните!!! Выбирать комплектующие и подключать варочную поверхность или духовку должен специалист! Неправильный выбор опасен, неверные компоненты, установка без защиты и прочие ошибки могут привести к перегреву проводки и пожару.
Трёхфазное подключение
Отдельное внимание хотим уделить трёхфазным варочным панелям. Прежде чем покупать такую технику в городскую квартиру, выясните, можно ли её подключить. Стандартная проводка в старых домах идёт на 220 Вольт. А вот в новостройках и частных коттеджах сразу монтируют трёхфазную сеть на 380 В. Для неё понадобятся свои комплектующие.
1.Кабель. Трёхфазный силовой кабель ВВГнг(А) 5х4 для мощных моделей от 4 кВт или 5х2.5, если варочная панель имеет небольшую мощность не выше 4 кВт.
2.Автоматы и УЗО. Потребуется трёхполюсный автомат на 32 или 20 Ампер в зависимости от мощности варочной поверхности или духового шкафа и четырехполюсные УЗО (для трёхфазной сети). Выбираются так же, с превышением на шаг от номинала автомата. Если вы выбрали трехполюсный автомат на 20А, то нужно взять УЗО 25А/30мА. Для трехполюсного автомата на 32А потребуется четырехполюсное УЗО 40А/30мА.
3.Подрозетник или коробка. В зависимости от того, каким способом придётся устанавливать точку подключения: наружным или внутренним.
Ассортимент розеток, как для однофазных, так и для трехфазных варочных панелей и духовых шкафов можно купить в нашем интернет-магазине.
Как отдельно, так и в парном варианте. Такой набор стоит дешевле, чем если покупать всё по отдельности.
Подведем итоги
Что делать, если вы страшно далеки от электрики, как декабристы от народа? И в амперах-ваттах разбираетесь как бабушка в мобильнике? Приходите к нам!
Проконсультируем, разберёмся в ситуации, подберём нужные приборы и провод-кабель. Хоть в домашних масштабах, хоть в промышленных, если надо. С электрикой работаем давно, знаем тонкости и секреты, которыми щедро поделимся с вами.
Звоните, спрашивайте!
Телефон (495) 540 49 82 или задайте вопрос электрику.
Ваши дежурные электрики 220pro.ru.
Ампер (А) электрический блок
ампер определение
Ампер или Ампер (символ: A) — это единица электрического тока.
Ампер подразделение названо в честь Андре-Мари Ампер из Франции.
Один Ампер определяется как ток, который течет с электрическим заряд одного кулона в секунду.
1 А = 1 С / с
Амперметр
Амперметр или амперметр— это электрический прибор, который используется измерять электрический ток в амперах.
Когда мы хотим измерить электрический ток на нагрузке, амперметр подключен последовательно к нагрузке.
Сопротивление амперметра близко к нулю, поэтому оно не будет влияет на измеряемый контур.
Таблица префиксов единиц измерения ампер
| имя | символ | преобразование | пример |
|---|---|---|---|
| микроампер (микроампер) | мкА | 1 мкА = 10 -6 А | I = 50 мкА |
| миллиампер (миллиампер) | мА | 1 мА = 10 -3 A | I = 3 мА |
| ампер (ампер) | A | — | I = 10A |
| килоампера (килоампера) | кА | 1 кА = 10 3 А | I = 2 кА |
Как преобразовать ампер в микроампер (мкА)
Ток I в микроамперах (мкА) равен току I в амперах (A), деленному на 1000000:
I (мкА) = I (A) /1000000
Как преобразовать ампер в миллиамперы (мА)
Ток I в миллиамперах (мА) равен току I в амперах (A), деленному на 1000:
I (мА) = I (A) /1000
Как перевести амперы в килоампера (кА)
Ток I в килоамперах (мА) равен току I в амперах (A), умноженном на 1000:
I (кА) = I (A) 9 1000
Как преобразовать усилители в ватты (Вт)
Мощность P в ваттах (Вт) равна току I в амперах (A), умноженному на напряжение V в вольтах (В):
P (Ш) = I (А) ⋅ В (В)
Как преобразовать ампер в вольт (В)
Напряжение V в вольтах (V) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):
В (В) = Р (Ш) / I (А)
Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (A), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):
В (В) = I (А) ⋅ R (Ом)
Как преобразовать амперы в Ом (Ω)
Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (A):
R (Ом) = В (В) / I (А)
Как перевести амперы в киловатты (кВт)
Мощность P в киловаттах (кВт) равна току I в амперах (A), умноженному на напряжение V в вольтах (V), деленному на 1000:
P (кВт) = I (A) ⋅ В (В) /1000
Как перевести амперы в киловольт-ампер (кВА)
Полная мощность S в киловольт-амперах (кВА) равна среднеквадратическому току I RMS в амперах (A), умноженное на среднеквадратичное напряжение V среднеквадратичное значение в вольт (В), деленное на 1000:
S (кВА) = I RMS (A) ⋅ V RMS (V) /1000
Как конвертировать усилители в кулоны (C)
Электрический заряд Q в кулонах (C) равен току I в амперах (A), умноженному на время протекания тока t в секундах (с):
Q (C) = I (A) ⋅ т (s)
См. Также
,Единица электрического тока: Ампер или Ампер
Ампер или ампера — это единица СИ электрического тока, позволяющая определить объем тока в цепи.
Электрический ток Учебник включает в себя:
Что такое электрический ток
Текущий блок — Ампер
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
Важно иметь возможность количественно определять величину тока, протекающего в цепи, поскольку это позволяет определить рабочие характеристики цепи и обеспечить ее работу в соответствии с требованиями.
Для этого необходимо иметь блок, а это ампер или ампер. Аббревиатура для этого — «А». Ток в десять ампер может быть записан как 10 ампер или 10А.
Примечание: имя физика Ampère пишется с заглавной буквы A и с ударением, термин единицы измерения тока — ампер или ампер без заглавной буквы или акцента.
Единица тока; определение ампер
Ампер эквивалентен заряду одного кулона в секунду, текущему в цепи.Хотя это практическая реализация ампер, формальное определение связывает уровень тока с основными параметрами СИ.
Ампер определение:
Формальное определение ампер — это постоянный ток, который, если его поддерживать в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины с незначительным круглым поперечным сечением и разместить на расстоянии одного метра в вакууме, будет создавать между этими проводниками силу, равную 2 × 10 −7 ньютонов на метр длины.
Условия для определения амперАмпер — это единица СИ электрического тока, и это одна из семи базовых единиц СИ.
Интересно, что один ампер приблизительно эквивалентен примерно 6,24 × 10 18 элементарных зарядов, таких как электроны или дырки, проходящие через заданную точку или границу за одну секунду.
Физики считают, что ток течет от относительно положительных точек к относительно отрицательным точкам; это называется обычным током или током Франклина.
Это определение использует электромагнетизм для определения единицы тока. Это приводит к неявному определению значения магнитной постоянной µ 0 = 4 π 10 -7 Гм -1 = 4 π 10 -7 м кг с 2 A -2 . Следовательно, ампера базового блока — и, следовательно, всех других электрических блоков — связана с метром, килограммом и секундами базовых блоков через эту фундаментальную постоянную.
История Ампера
Единица тока; Ампер назван в честь Андре-Мари Ампера, одного из первых пионеров в области электротехники.
Примечание к Андре-Мари Ампер:
Андре-Мари Ампер (1775–1836) был французским математиком и физиком. Он предпринял много экспериментов, связанных с ранней наукой об электричестве, и ввиду его новаторской работы многие считают его отцом электродинамики.
Узнайте больше о André-Marie Ampère.
Ввиду действительно фундаментальной работы, которую предпринял Ампер, единица измерения электрического тока, в его честь была названа ампера.Это было признанием его большого вклада в установление многих основ современной электротехники. Название ampere было установлено как стандартная единица электрических измерений на международной конвенции, подписанной в 1881 году.
Мультипликаторы и субмножители для ампер
Диапазон тока, переносимого по разным сценариям, сильно различается — на много порядков. Поэтому необходимо использовать стандартные кратные и субмножители.
| кратных и кратных ампер | ||
|---|---|---|
| Текущий | Наименование | Аббревиатура |
| 10 -15 ампер | фемтоамперов | ФА |
| 10 -12 ампер | пикоампов | Па |
| 10 -9 ампер | наноамперов | na |
| 10 -6 ампер | микроампер | мкА |
| 10 -3 ампер | миллиампер | мА |
| ампер | ампер | A |
| 10 3 ампер | килоампера | кА |
| 10 6 ампер | Мега Ампер | MA |
Ток в амперах типовых приборов
Различные устройства используют разные уровни тока и часто задаются вопросом, сколько усилителей может использовать устройство.В таблице ниже приведен список типичного тока в амперах, используемых различными электрическими и электронными устройствами.
| Типичный ток в амперах общих устройств | ||
|---|---|---|
| Устройство | Детали | Типичный ток |
| Электрический огонь | 1 кВт, работающий от сети 240 В | 4 усилителя |
| Настольный компьютер | Используемый компьютер, а не в режиме ожидания | ~ 0.5 ампер |
| Чайник | Типичный чайник мощностью 2,5 кВт, работающий от 240 В | 10 ампер |
| Портативный компьютер | По обвинению | ~ 0,2 А |
| Телевидение | Пример типичного 42-дюймового светодиодного телевизора с плоским экраном | ~ 0,3 А |
Ампер является одним из семи базовых единиц СИ и, как таковой, является ключом к электрической и электронной науке, а также ко многим другим областям науки.Определение основано на электромагнитном эффекте, который он вызывает, давая ему фундаментальное определение.
Более основные понятия:
Напряжение
Текущий
сопротивление
емкость
Мощность
трансформеры
РЧ шум
Децибел, дБ
Q, добротность
Возврат в меню основных концепций. , ,
Ом Закон Калькулятор
Укажите любые 2 значения и нажмите «Рассчитать», чтобы получить другие значения в уравнениях закона Ома V = I × R и P = V × I.
 |
Закон Ома
ЗаконОма гласит, что ток через проводник между двумя точками прямо пропорционален напряжению. Это справедливо для многих материалов в широком диапазоне напряжений и токов, и сопротивление и проводимость электронных компонентов, изготовленных из этих материалов, остаются постоянными.Закон Ома справедлив для цепей, которые содержат только резистивные элементы (без конденсаторов или катушек индуктивности), независимо от того, является ли напряжение или ток возбуждения постоянным (DC) или изменяющимся во времени (AC). Это можно выразить, используя ряд уравнений, обычно все три вместе, как показано ниже.
Где:
В — напряжение в Вольтах
Сопротивление в Омах
Я тока в амперах
Электроэнергия
Мощность — это скорость, с которой электрическая энергия передается по электрической цепи в единицу времени, обычно выражаемая в единицах ватт СИ (Международная система единиц).Электроэнергия обычно вырабатывается электрогенераторами и поставляется предприятиям и домам через электроэнергетику, но может также поставляться с помощью электрических батарей или других источников.
В резистивных цепях Закон Джоуля можно объединить с Законом Ома, чтобы получить альтернативные выражения для количества рассеиваемой мощности, как показано ниже.
| P = V × I | |
| P = | |
| P = I 2 × R | |
Где:
P — мощность в ваттах
Колесо формулы закона Ома
Ниже приведено колесо формулы для отношений закона Ома между P, I, V и R.По сути, это то, что делает калькулятор, и является просто представлением алгебраических манипуляций с уравнениями выше. Чтобы использовать колесо, выберите переменную для поиска в середине колеса, а затем используйте отношение для двух известных переменных в поперечном сечении круга.
Как работают конденсаторы | HowStuffWorks
В некотором смысле, конденсатор немного похож на батарею. Хотя конденсаторы и батареи работают совершенно по-разному, они накапливают электрическую энергию . Если вы читали, как работают батареи, то вы знаете, что батарея имеет два контакта. Внутри батареи химические реакции производят электроны на одном терминале и поглощают электроны на другом терминале. Конденсатор намного проще, чем батарея, поскольку он не может производить новые электроны — он только хранит их.
В этой статье мы узнаем, что такое конденсатор, что он делает и как он используется в электронике. Мы также посмотрим на историю конденсатора и как несколько человек помогли сформировать его прогресс.
Внутри конденсатора клеммы соединяются с двумя металлическими пластинами , разделенными непроводящим веществом, или диэлектрик . Вы можете легко сделать конденсатор из двух кусков алюминиевой фольги и куска бумаги.Это не будет особенно хорошим конденсатором с точки зрения его емкости хранения, но он будет работать.
Теоретически, диэлектрик может быть любым непроводящим веществом. Однако для практического применения используются специальные материалы, которые наилучшим образом соответствуют функциям конденсатора. Слюда, керамика, целлюлоза, фарфор, майлар, тефлон и даже воздух являются одними из непроводящих материалов. Диэлектрик определяет, какой это конденсатор и для чего он лучше всего подходит. В зависимости от размера и типа диэлектрика, некоторые конденсаторы лучше подходят для высокочастотных применений, а некоторые — для применения под высоким напряжением.Конденсаторы могут быть изготовлены для любых целей, от самого маленького пластикового конденсатора в вашем калькуляторе до ультраконденсатора, который может питать пригородную шину. НАСА использует стеклянные конденсаторы, чтобы помочь разбудить схему космического челнока и развернуть космические зонды. Вот некоторые из различных типов конденсаторов и как они используются.
- Air — Часто используется в схемах радионастройки
- Mylar — Наиболее часто используется для схем таймера, таких как часы, будильники и счетчики
- Стекло — Хорошо для применений с высоким напряжением
- Керамика — Используется для высокочастотных целей, таких как антенны, рентгеновские лучи и MRI машины
- Суперконденсатор — Силовые и гибридные машины
В следующем разделе мы подробнее рассмотрим работу конденсаторов.
,