Силосная яма своими руками: 95 фото и хитрости при изготовлении выгребной ямы

95 фото и хитрости при изготовлении выгребной ямы

С необходимостью появления компостных ям на своих дачах сталкивается большинство владельцев загородных участков. Компостные сооружения позволяют решить самые разные бытовые проблемы: это и утилизация органического мусора, и повышение плодородия всех видов почв. Использование компоста экологически безопасно, экономически выгодно и эффективно.

Вы можете не тратить силы и приобрести компостеры в специализированных магазинах, а можете и изготовить их сами. Однако, в том, чтобы соорудить компостную яму своими руками, есть много подводных камней, и только грамотно сделанная компостная яма позволит получить качественное удобрение, избежав при этом различных негативных последствий.

Краткое содержимое статьи:

С чего начать изготовление компостных ям?

Ямы должны быть максимально удалена от жилых построек и расположена на подветренной стороне, поскольку органические отходы обладают неприятным видом и запахом. Рекомендуемое расстояние — не менее 30 м от жилья.

Не размещайте ямы близко к источникам питьевой воды. Оптимальное расстояние — 25 метров.


Учитывайте особенности рельефа. Нельзя располагать ямы на возвышенностях: вместе с осадками её содержимое будет разноситься по участку. Не стоит выбирать и места на склонах: избыток воды снижает скорость ферментации. Лучше всего подойдёт ровный участок земли.

Обратите внимание на деревья рядом с ямами. Хорошим соседством станут ольха и берёза, а вот рядом с вечнозелёными деревьями ямы лучше не ставить.

Для поддержания правильной влажности компоста выберите участок в тени.

Не забывайте об удобстве доступа к яме и выберите наиболее подходящее для вас место.

Обустройство ямы

Многие дачники предпочитают не обустраивать компостные ямы и склоняются к использованию компостных куч. Дело в простоте работы с компостом: проще загружать отходы, перемешивать и выгружать гумус. Но с эстетической точки зрения они непривлекательны, а простоту работы с компостом можно достичь и для ям, если правильно их обустроить.

Компостная яма как она есть

Созревание компоста длится от года до двух. Для переработки органики необходим доступ воздуха, влаги, дождевых червей и почвенных организмов, разнообразие видов отходов и отсутствие определённых из них. Эти условия определяют как оптимальные места для устройства компостных ям, так и многообразие видов конструкций.

Оптимальный размер обусловлен временем созревания компоста. Половина ямы отводится под свежие отходы (не старше двух лет), а вторая — под уже созревший компост.

Важным фактором является и температура компоста, которая за счёт гниения повышается до примерно 60 C. Чем больше размер, тем температура выше и тем эффективнее уничтожаются сорняки и патогены. Правильная компостная яма имеет следующие параметры: глубина — около 1 м, ширина — 1-2м, длина — до 3 м.

Целесообразно поделить яму на два отдела: один для свежих отходов, второй — для созревшего компоста. Или же на три: для свежих отходов, для зреющего компоста и для готового.


Дно конструкции должно обеспечивать доступ влаге и червям. Не стоит покрывать его плотными материалами вроде шифера, металлических листов или плёнки. Хорошим дренажным материалом будут служить кора деревьев, хвоя, солома и ветки.

Сверху яма должна закрываться, но так, чтобы обеспечивать доступ воздуха.

Существуют различные по своей конструкции варианты компостных ям.

Земляная яма

Самый простой вариант. Всё, что нужно, — вырыть яму подходящих размеров, положить на её дренажный материал, сверху — отходы. Конструкция накрывается плёнкой, брезентом или травой.

Если вы планируете пользоваться ямой не один год, стоит укрепить её стены любыми подручными способами — например, шифером, рубероидом, фанерой и т.д.

Компостные ящики

Самый распространённый вариант. Чаще всего их изготавливают из дерева, но допустимы и другие материалы, например, шифер.

Как сделать такую компостную яму:

  • выкапывают яму заданных размеров и глубиной до 80 см, после чего вкапывают опорные брусья
  • примерно в 20 см от краёв ямы. Брусья следует обработать защитной пропиткой;
  • собирают три стенки ящика так, чтобы в них оставалось достаточно отверстий для воздуха (при
  • необходимости — просверливают их), и разделяют на два или три отсека;
  • устанавливают и выравнивают ящик;
  • устилают дно дренажным материалом;
  • прикручивают переднюю стенку и крышку.

Деревянные детали нужно обработать специальной пропиткой, а затем покрыть акриловой краской в несколько слоёв. Это выполнит не только защитные функции, но и декоративные: готовый ящик будет выглядеть аккуратно и красиво. Фото такой компостной ямы будет не стыдно даже выкладывать в Сеть.

Можно оставить в ящике только одно отделение. Для этого ящик устанавливается на возвышении, чтобы между землёй и нижними краями было где-то 30 см. Компост будет выбираться снизу через это отверстие. Свежее сырьё закладывается сверху.

Пластиковые контейнеры

По сути — вариация компостного ящика. Обычные пластиковые ящики требуют доработки: они не позволяют циркулировать воздуху и влаге, поэтому вентиляционные отверстия нужно будет проделать самостоятельно. Можно приобрести готовые садовые компостеры, они оборудованы всем необходимым для обеспечения правильного созревания компоста.

Полупогруженный бункер

Такая конструкция способна прослужить много сезонов, удобна в использовании и проста в обслуживании.

Монтаж конструкции также прост:

  • роют яму примерно в метр глубиной;
  • по границам ямы сооружают опалубку так, чтобы бетонные стены примерно на 1 м выступали над уровнем земли;
  • заливают бетоном;
  • после застывания бетона опалубку снимают, а дно ямы заливают бетонной стяжкой;
  • когда стяжка застынет, сооружают по необходимости внутренние стенки (сделать это можно при помощи опалубки, деревянных досок или других материалов) и крышку из сетки-рабицы и металлических рам. При монтаже крыши бункера необходимо оставить вентиляционные отверстия.

Важный момент: поскольку в бункере компост не контактирует с грунтом, он требует периодического полива и подсаживания в него червей.

Ингредиенты для компоста

Разберёмся с тем, какие виды отходов необходимо использовать, чтобы получить качественный, богатый макро- и микроэлементами компост.

Виды отходов, являющиеся основой хорошего удобрения:

  • трава (в том числе сорняки, скошенные до начала цветения), цветы, солома;
  • пищевые отходы — очистки овощей и фруктов, ягоды, злаки, заварка, яичная скорлупа;
  • листва, хвоя, ветки, кора деревьев, опилки;
  • бумага (кроме цветной и ламинированной), картон;
  • навоз и птичий помёт.

Добавки, которые повышают качество компоста:

  • фосфоритная и доломитовая мука, а также другие минеральные удобрения;
  • зола;
  • земля — ею следует пересыпать каждый последующий слой отходов, это увеличит скорость ферментации.

В компост нельзя закладывать:

  • сорняки с завязавшимися семенами, живые корни пырея и хвоща;
  • ботву растений, пораженных ложной мучнистой росой и фитофторой, в особенности — томатов и картофеля;
  • растения, обработанные гербицидами;
  • косточки плодовых деревьев;
  • экскременты домашних животных;
  • неорганический мусор:
  • белковые отходы (они источают сильный неприятный запах при гниении и привлекают животных).

Советы

Существует несколько простых правил, соблюдение которых поможет получить качественный компост более быстро:

  • время от времени перемешивайте содержимое;
  • поддерживайте уровень влажности, поливая компостную кучу по мере необходимости;
  • сухие отходы должны чередоваться со свежими, твердые – с мягкими, коричневые – с зелеными;
  • не утрамбовывайте слои слишком плотно;
  • оптимальное соотношение сухого материала к влажному — 5 к 1;
  • иногда подсаживайте червей и добавляйте ускорители процессов гниения. Ускорители продаются в специализированных магазинах в виде концентратов;
  • также ускоряют ферментацию настоянные в воде коровий навоз и некоторые виды растений (например, одуванчик, валериана, тысячелистник и ромашка).

Следуя этим рекомендациям, вы сможете получить экологически чистое и богатое питательными веществами удобрение, в качестве которого можете быть уверены на все 100%.

Как сделать компостную яму

Тип цветника — это нерегулярная клумба. Она существенно отличается от своего предшественника. Во-первых – это его долговечность, благодаря тому, что ее формируют из разных растений. Они цветут последовательно, сменяя друг друга, и вы можете наслаждаться подобной красотой в течение всего периода цветения. Этапы цветения растений сменяются волнообразно. Кроме цветущих растений стоит использовать и вечнозеленые цветы, это поможет оставаться клумбе все время зеленой.

Фото компостной ямы

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 02.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Как сделать компостную яму на даче: инструкция от А до Я

Некогда читать? Смотрите видео!

Что такое компостная яма

Компостной ямой условно называется сооружение, в котором вызревает компост. Это продукт гниения органических отходов, считающийся одним из лучших вариантов удобрения. Внесение компоста не только улучшает плодородность почвы, но и благотворно влияет на ее структуру. Песчаный грунт благодаря нему лучше удерживает влагу, а глинистый становится более рыхлым, что позволяет земле пропускать воздух и воду.

Фото: Instagram agrotehnic

Принцип «работы» компостной кучи очень прост. В нее закладывают органические отходы и создают для них оптимальные условия для разложения, в результате которого получается компост. Чтобы отходы разлагались, нужно обеспечить их необходимым количеством кислорода и влаги. Поэтому конструкция ямы должна обеспечивать вентиляцию заложенной в нее массы. Помимо этого 3-4 раза за лето компост перетряхивают и регулярно проливают водой.

Компостный субстрат в естественных условиях зреет два года. Если требуется получить его быстрее, добавляют специальные бактерии, значительно ускоряющие процессы разложения. Нужно знать, что можно укладывать в компостную яму, а что нет. Примерный набор представлен в таблице.

Можно закладывать Нельзя закладывать
здоровые растения;
ягоды, фрукты, овощи без признаков болезней или гнили;
солома, сено;
кора, ветки, корни деревьев;
хвойный лапник, высохшие иголки;
измельченная бумага с черно-белыми иллюстрациями;
древесная зола;
сухой навоз травоядных животных.
больные растения и их фрагменты: листья, стебли и т.д.;
кости и останки животных;
неорганические материалы,
экскременты домашних животных;
растения с большим содержанием нитратов и гербицидов.

Выбираем место под сооружение

Лучшее место для обустройства компостной кучи — затененный участок около забора или стены хозяйственной постройки. Если прямо на яму будут падать солнечные лучи, процесс разложения замедлится или совсем остановится. Еще один момент, который нужно учитывать, — периодическое появление специфического запаха, поэтому желательно размещать сооружение подальше от мест появления людей. 

Обустраивать компостную яму следует с учетом высоты подъема грунтовых вод. Субстрат не должен с ними соприкасаться. Кроме того, нужно позаботиться о чистоте питьевой воды на даче. Так, если неподалеку находится водоем или дачный колодец, между ними должно быть расстояние не менее 25-30 м. При этом уклон почвы должен быть такой, чтобы после дождей вода не стекала от ямы к питьевому источнику.

Фото: Instagram teplici_volya

Обустройство компостной ёмкости

Для получения компоста используется две разновидности сооружения. Это может быть яма или специальный ящик. Подробно рассмотрим оба варианта.

Строительство ямы для компоста

Перед началом работ стоит определиться с ее глубиной. Можно сделать мелкую, тогда содержимое кучи легко будет перемешивать и субстрат будет готов быстрее. Глубокая яма хороша тем, что полностью скрывает сырье. При этом здесь сложнее наладить вентиляцию. Оптимальной считается глубина 40-50 см. Обустройство ямы производится в такой последовательности:

  1. Копается яма нужных размеров.
  2. Обустраивается деревянный короб. Для этого на расстоянии 20 см от стенок в дно по углам вбиваются  колышки, на них на некотором расстоянии друг от друга прибиваются доски. 
  3. Получившийся короб делится на две половины с помощью деревянного щита. 
  4. На дно конструкции укладывается дренажный слой высотой 10-15 см. Это может быть кора или ветки деревьев, солома, лапник и т.п.

Теперь можно укладывать отходы. Сырьем заполняется только одна половина. Так можно будет регулярно перекладывать компостную смесь из одной части ямы в другую, чтобы осуществлять проветривание.

Обустройство ящика для компоста

Такую конструкцию можно соорудить своими руками либо приобрести готовую в магазине. В последнем случае это будет объемный высокий ящик из пластика, который останется только установить на нужное место.

Для самостоятельной сборки обычно используется дерево. Из брусков сооружают каркас, на который на небольшом расстоянии друг от друга набивают дощечки. Это необходимо для проветривания перегнивающей массы.

Фото: Instagram yrojai

Обязательно делают съемной одну стенку или предусматривают крышку — так будет удобно при необходимости перемешивать содержимое ящика. Как вариант, можно одну из стенок оборудовать плотно закрывающейся дверцей. Для удобства обслуживания такой ящик устанавливают на бетонное основание. Можно просто хорошо утрамбовать землю и уложить на нее любой твердый материал. Перед засыпкой сырья на дно ящика укладывают дренаж, такой же, как и в компостной яме.

Чтобы получить хорошее удобрение, наполнять яму или ящик нужно с соблюдением некоторых правил. Самое важное — чередовать «коричневые» и «зеленые» слои и следить за тем, чтобы их объем был примерно одинаков. Под коричневым сырьем опытные огородники понимают сухие отходы, под зелеными — свежую траву и т.п. Чередуя мягкие и твердые массы, вам удастся избежать излишнего уплотнения.

Фото: Instagram dachniydekor

Правильно обустроенная компостная яма обеспечит дачный участок отличным удобрением и поможет с пользой утилизировать органические отходы.

Процесс создания компостной ямы наглядно показан в этом видео.

Правильная компостная яма своими руками: варианты изготовления, фото

Качественный компост является одним из наиболее эффективных и безопасных органических удобрений, отлично подходящим для подкормки плодово-ягодных и овощных культур. Чтобы правильно подготовить удобрение, нужно сделать компостную яму своими руками. Варианты изготовления и фото рассмотрим подробно в этой статье.

Растительные и бытовые органические остатки, подвергшиеся процессам разложения и гниения в подобной яме, превращаются в универсальное удобрение. В естественных условиях этот период занимает от одного до двух лет. Однако использование подходящих сооружений, своевременный уход за их содержимым и использование специальных добавок позволяет значительно сократить время и получить готовый компост уже через несколько месяцев.

Компост отлично подходит для использования в качестве мульчи в ландшафтном дизайне за счет однородной структуры и внешнего сходства с плодородной черноземной почвой.

Основные правила устройства компостной ямы

Яма для созревания компоста представляет настоящий биореактор, основным предназначением которого является стимулирование возникновения и поддержание биохимических реакций, необходимых для перегнивания ингредиентов и превращения их в удобрение.

Главные принципы правильного обустройства и размещения такой ямы на участке:

  • Располагать яму нужно в полутени;
  • Расстояние до источников воды должно быть не менее 25 м;
  • Желательно, чтобы рядом не было никаких деревьев;
  • Заглублять яму в грунт можно не более, чем на 50 см, а вот сверху она должна возвышаться примерно на 1 м;
  • Следует предусмотреть возможность рыхления компоста;
  • Необходимо чередовать слои органических и растительных отходов с землей.

Размер ямы нужно подбирать в зависимости от количества отходов, ориентируясь на средний годовой объем.

Виды компостных ям

Существует несколько вариантов изготовления компостных ям, куч и ящиков, с определенными преимуществами и недостатками.

Стандартная компостная куча

Проще всего сделать на участке обычную компостную кучу, выбрав наиболее подходящее место для ее размещения, достаточно удаленное от жилых построек, плодовых деревьев и огорода.

Способ изготовления максимально прост:

  1. В выбранном месте нужно начать закладывать слоями все отходы, чередуя растительные и органические. Желательными составляющими являются трава и свежий навоз.
  2. В куче, «выросшей» до 1 м в высоту, нужно сделать несколько небольших углублений и аккуратно залить в них специальный состав, призванный ускорить созревание компоста.
  3. Кучу нужно регулярно рыхлить вилами и, при недостаточной влажности, умеренно поливать.

При поддержании оптимальной влажности и достаточно теплой погоде компост в куче будет готов уже в течение нескольких месяцев. Чтобы обеспечить сад удобрением на постоянной основе, лучше последовательно делать несколько куч.

Компостная куча или яма, огражденная сеткой или любым другим материалом

Чтобы компостная куча была максимально удобной в эксплуатации, нужно оградить ее с помощью мелкоячеистой металлической сетки:

  1. Подобрать прочную металлическую проволоку, согнуть ее в форме круга подходящего диаметра и соединить с помощью плоскогубцев. Можно взять готовый металлический обруч.
  2. Отрезать металлическую сетку необходимой длины, загнуть все острые края, чтобы не поцарапать руки и соединить ее между собой, прочно загибая отрезки плоскогубцами.
  3. Таким же образом прикрепить сетку к кругу из проволоки и разместить ее над компостной кучей, немного прикопав. Чтобы конструкция лучше держала форму, можно взять два круга – один прикрепить внизу, а другой – вверху.
  4. Для придания прочности разместить внутри сетки несколько металлических стержней или кусков прочной проволоки, вкопать их в землю и вплотную прикрепить к самой сетке.

Описанный метод организации позволяет легко доставать готовый компост, просто выгребая его из нижних ячеек сетки, или аккуратно приподнимать сетку, вынимая готовое удобрение.

Используя этот способ, можно сделать и компостную яму своими руками. Варианты ее изготовления на фото предполагают не слишком высокое ограждение сеткой, чтобы был доступ к перемешиванию разлагающихся отходов. Яму нужно обязательно укреплять внутри, чтобы стенки не осыпались, вкапывая сетчатую конструкцию непосредственно в грунт.

Вместо сетки можно использовать металлические стойки, уголки и деревянные палки, скрепленные между собой прочной проволокой. Получается заграждение, напоминающее обычный забор. Деревянные палки можно сбивать между собой горизонтально расположенными досками. Круглая куча или яма в таких случаях будет неудобна, поэтому лучше выбирать квадратную или прямоугольную форму.

Подойдет обычный шифер, листы профнастила, поликарбонат и другие подобные материалы. При их использовании важно обеспечить поступление воздуха в компостную яму, проделав вентиляционные отверстия.

Простая компостная яма

Отличным способом использования опавших листьев, пожухлой травы и ботвы, оставшейся от разных растений, является простая компостная яма, выкопанная в земле. Делать ее нужно так:

  1. Снять верхний слой земли и выкопать яму глубиной не более 50 см, чтобы удобно было добираться до самого дна. Оптимальной шириной и длиной для универсальных ям является 1 и 2 м соответственно.
  2. На дно положить сено, кору деревьев, ветки, траву или листья.
  3. Разместить сверху отходы слоями, чередуя органические и неорганические.
  4. Для обеспечения оптимальной температуры накрыть яму непромокаемым брезентом или пленкой.

По сути, яма мало чем отличается от компостной кучи, но поддерживать ее в надлежащем состоянии сложнее, поскольку могут возникнуть трудности с рыхлением и перемешиванием компоста. Главным преимуществом, по сравнению с кучей, является экономия места.

Забетонированная компостная яма

Для создания стационарной компостной ямы можно использовать технологию бетонирования:

  1. Выкопать яму на 20-30 см глубже планируемого заглубления.
  2. Соорудить вокруг ямы опалубку, толщина которой должна быть около 10 см.
  3. Замешать и залить бетонный раствор.
  4. После полного высыхания убрать опалубку.
  5. На дне разместить дренажный слой из сухих веток, листьев или сена.
  6. Предусмотреть возможность закрытия ямы фанерой или пленкой.

Подобное сооружение также может быть изготовлено с использованием бетонных колец. Стационарная яма является лучшим выбором для тех, кто планирует использовать ее на протяжении многих лет. Для такой ямы актуальным является вопрос вентиляции и стимулирования разложения отходов.

Компостные ящики из старых пластиковых бочек

Хорошие закрытые компостные ящики получаются из старых пластиковых бочек. Размер бочки нужно подбирать, ориентируясь на определенное количество отходов.

Простейшую конструкцию можно сделать так:

  1. Хорошо промыть бочку, если до этого в ней хранились какие-либо химические вещества.
  2. Отрезать одну из сторон, чтобы обеспечить свободный доступ к земле.
  3. Сделать в нижней части бочки достаточно широкие прорези или специальную откидную дверку, чтобы можно было легко доставать готовый компост.
  4. Разместить бочку на заранее выбранном месте крышкой вверх. Если удобная крышка в бочке не была предусмотрена, можно ее сделать самостоятельно, прикрепив на петли.

Пластиковая бочка совершенно не подвержена гниению, но за счет герметичности компост в ней может разлагаться неправильно. Справиться с этим помогает размещение на голой земле, без дна, создание дополнительных вентиляционных отверстий и использование специальных смесей для ускорения разложения отходов.

Для значительного ускорения процесса созревания компоста можно использовать специальную конструкцию с вращающейся пластиковой бочкой, расположенной горизонтально.

Самостоятельно сделать такое приспособление не всем под силу, а готовые варианты часто оказываются достаточно дорогими. Главным преимуществом подобного сооружения является то, что удобрение в нем может быть готово уже в течение 3-4 недель.

Деревянные компостные ящики

Кроме пластиковых бочек и компостных ям своими руками, варианты изготовления которых на фото рассмотрены выше, хорошо себя зарекомендовали ящики из обычной древесины, обеспечивающие оптимальную вентиляцию, необходимую для созревания компоста.

Подобные ящики делаются по такому же принципу, как и емкости из пластиковых бочек, только нижнюю часть оставляют открытой или устанавливают откидную дверку для удобства вынимания удобрения. Чтобы древесина прослужила дольше, ее обязательно обрабатывают специальными составами.

Существует и другой вариант ящиков, предполагающий наличие деревянного дна. В таком случае на «пол» кладут дренаж из сухих веток, соломы и тому подобных материалов. Часто дно делают из металлической сетки, набитой на деревянный каркас.

Удобны в эксплуатации трехсекционные деревянные ящики, разделенные перегородками. Подобные конструкции изготавливаются точно так же, как и обычные ящики, только в них предусматривается наличие трех отделений. Одно для готового удобрения двухгодичной «выдержки», другое – для вызревающего компоста и третье – для свежих отходов.

Такие ящики требуют наличия достаточно большой свободной площади на участке. Однако они являются наиболее универсальными приспособлениями, позволяющими обеспечить постоянное наличие готового компоста.

Отличным способом ускорить время созревания компоста и повысить его качество является подсаживание калифорнийских червей, способных немного разрыхлять отходы и придавать им однородную структуру. Червей можно подсаживать в любые компостные кучи, ямы и ящики.

Компостная яма своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба

Компост – популярное органическое удобрение, используемое садоводами для повышения плодородности земли, а также для мульчирования посадок с целью удержания влаги внутри почвы. Компостная яма – обустроенное место на дачном участке, в котором происходит созревание компоста. Построить компостную яму своими руками не так сложно, как может показаться, с задачей справится каждый садовод.

Компост – это ценное и легко доступное каждому садоводу удобрение, поскольку производится компост буквально из подручных средств на любой даче. Преимущество использования компоста заключается в его безопасном и натуральном составе, без применения химических средств. Рассмотрим создание компоста поэтапно.

  • В компостную яму попадают растительные остатки с дачи, скошенная трава с газона, опавшая по осени листва, навоз животных и помет птиц, и даже бумага и картон подойдут для создания компоста.
  • Попадание отходов в компостную яму и повышение температуры способствуют росту и развитию теплолюбивых бактерий и грибковых организмов. На первом этапе при температуре 40 градусов происходит разложение отходов.

Пошаговая инструкция очень простая, рассмотрим строительство компостной ямы поэтапно.

  • Правильно выберите место для компостной ямы. Она должна быть скрыта от солнца, расположена не менее чем в 20 м от источника воды, ну и не желательно, чтобы яма находилась на видном месте перед фасадом дома.
  • Определите необходимый объем компостной ямы. Рассчитайте примерное количество растительных отходов, и помните о том, что компост потребуется переворачивать, увеличьте габариты для удобства проведения процедуры. Классические размеры компостной ямы составляют 1,5х3 м, с глубиной ямы до 1 м.

И напоследок коротко расскажу о видах компостных ям, которые вы можете установить на собственном участке. Они различаются между собой используемым материалом для создания стен компостной ямы. В первую очередь важно помнить, что компостная яма может выглядеть совсем не так, как принято и описано в статье выше. Если нет желания копать яму и портить грунт, можно установить компостную емкость, для создания которой не требуется снимать верхний слой земли. Для строительства компостной емкости своими руками вам понадобится кирпич, шифер или деревянные поддоны. Единственный недостаток компостной емкости – недоступность компоста для насекомых, обитающих в земле, этот минус существенно снизит качество удобрения.

Компостная яма на даче – это совмещение пользы и удобства. Место, куда можно сбросить все растительные отходы, перезревшие плоды, опавшую листву и срезанную с газона траву, а в дальнейшем получить полезное и питательное удобрение для выращивания культурных растений.

варианты изготовления, фото, как сделать яму

Поговорим о том, как без особых хлопот и заморочек соорудить на своем участке компостную яму своими руками. Варианты изготовления разнообразны. На фото ниже можно подсмотреть много идей, как сделать компостную яму. Ведь рано или поздно каждый огородник сталкивается с проблемой, куда девать растительные остатки со своего участка. За сезон у меня, например, скапливается их огромное количество. А осенью плюс ко всему добавляются обрезанные ветки, опавшие листья. Думаю, что не открою вам ничего нового, если скажу, что первое, о чем надо подумать, обустраивая свой участок – это компостная яма на участке. То, что компост просто необходим при выращивании любых растений, знают даже горожане, которые землю видят только в пакетах в магазинах для садоводов.

Компостная яма, что это такое?

Как выглядит компостная яма? Честно говоря, ни у кого из своих знакомых не видела компостной ямы как углубления в земле. Прочитала много литературы, просмотрела массу информации, рисунков, чертежей и фото в Интернете, но так и не поняла – неужели будет удобно выгребать компост из ямы, глубиной 1-1,5 метра, когда он созреет.

Когда я после большого перерыва вернулась на Кубань, занялась огородом, то столкнулась с такой проблемой. Мой отец для утилизации огородного растительного мусора рыл каждый год в новом месте нашего участка канаву метров 5-7 длиной, глубиной 0,8-1 м и заполнял ее ветками, сорняками, упавшей с деревьев падалицей и прочими остатками.


       
   

Затем засыпал все это не очень большим слоем земли. Несколько лет на этом месте ничего нельзя было сажать. При копании все эти не перегнившие ветки, стебли, фрукты оказывались сверху. И сажать что либо на этом месте было неудобно – одна морока. То есть каждый год какая-то часть земли на даче была непригодна для выращивания урожая. Причем каждый год приходилось в эти осевшие канавы подсыпать землю, так как по мере перегнивания веток, фруктов она оседала. Проблемы с землей не было, так как я уже говорила, каждый год вырывалась новая канава. Земля бралась оттуда.

Короче, это был, на мой взгляд, достаточно трудоемкий способ утилизации  растительных остатков. Не спорю, урожаи у моих родителей были отменными, все-таки плодородие почвы на участке постоянно поддерживалось на должном уровне. Но я сразу же отмела для себя этот вариант компостной ямы – рыть канаву или яму тяжело физически. Я на такие «подвиги» не способна. Так что сразу для себя отвергла вариант с ямой. То есть решила – яму рыть не буду – не для меня это.

Самое интересное, что почему-то практически все сооружения для получения компоста на приусадебном участке или даче называют ямой. Хотя внешне это совсем не похоже на яму в полном понимании этого слова. Видела снимки на сайтах, читала советы, как, какой глубины рыть эту яму. Но в большинстве случаев это ящики, бочки, кучи. Все это на поверхности земли.

Действительно, профессионалы-земледельцы рекомендуют строить различные ящики или загородки. Производители сельскохозяйственных товаров для дачников предлагают готовые специальные компостеры. Идет соревнование идеями, у кого компосту будет жить комфортнее. Еще советуют менять местами середину компостной кучи, где температура выше и разных бактерий с насекомыми больше, с краями. И еще куча всяких рекомендаций. Но у этих советов цель одна – ускорить созревание компоста, сократить период от закладки до возможности использовать его на огороде.

Опыт изготовления компостной кучи на участке

Я сейчас познакомлю вас с опытом моего соседа по даче, который я приняла к своему сведению. И использую его опыт уже не один год. Он, кстати, постоянно использует компост при посадке картофеля, удобряет им грядки, лунки, борозды. И обходится при этом безо всяких сооружений. Все делает своими руками.

Конечно, каждый из вас самостоятельно решит, использовать этот опыт или нет. Но познакомиться с ним, я думаю, всем будет полезно. Увидите, что все не так уж сложно. А точнее – совсем просто!

Что говорит нам наука ботаника о компосте?

В естественных условиях растительные остатки полностью превращаются в перегной через три года. Особо «упорные» — веточки, крупные стебли – через 5 лет.

Как делать компост на даче? Найдите уголок, где вам не будет мешать куча в течение трех ближайших лет. И складывайте сюда в течение весенне-летне-осеннего периода все отходы – сорняки, веточки, оставшиеся после обрезки деревьев и винограда, засохшие букеты. Сосед мой две такие кучи устраивает в двух дальних углах своего дачного участка. А третья куча у него за периметром дачи – на границе с соседним участком.

Правда, участок заброшенный и много лет на нем ничего, кроме бурьяна, не растет.

Вы можете сказать, что, в каких бы углах, дальних или ближних не располагай кучу, все равно это мусор, который будет портить внешний вид участка. Вы правы.

Изготовление компостной ямы из плетенных веток

Вбейте по периметру кучи полтора десятка колышков. Наберите из обрезанных веточек сирени, винограда, плодовых деревьев самые длинные и заплетите снаружи кучу мусора. Получится плетень. Не обязательно делать это часто – редкие переплетения тоже скроют от посторонних глаз всю неприглядность компостной кучи. Прорыхлите землю перед вбитыми и заплетенными колышками и бросьте весной несколько семечек ипомеи – сейчас такое большое разнообразие сортов продают в любом магазине. Через месяц-полтора вы получите красиво цветущий плетень. Уверяю вас, вы и ваши гости будут любоваться компостной кучей!

Ниже несколько фото — как можно оформить компостную яму.

Осенью при перекопке огорода притрусите вашу кучу небольшим слоем земли. Вы покроете торчащие сухие ветки и улучшите процесс разложения содержимого компостной кучи.

На следующий год вам придется найти другое место для новой кучи, куда вы начнете складывать отходы текущего сезона. А прошлогоднюю кучу опять можно облагородить быстрорастущей ипомеей или посадить на ней тыкву, кабачки или огурцы. Растения из семейства тыквенных очень любят «жирную» плодородную землю, богатую большим количеством минеральных веществ.

Тонкие корни большой ветвистой корневой системы хорошо разрыхлят кучу, которую вы не перелопачивали. А если вы будете периодически поливать компостную кучу, то тыквы, кабачки или огурцы вырастут у вас рекордных размеров.

РЕКЛАМА


       
   

На третий год в вашем саду будет уже три красивых корзины с цветами или тыквами – не поворачивается язык назвать все это ямой или кучей. Так незаметно наступит четвертый сезон с начала вашего эксперимента по производству компоста в яме-куче, сделанной без особых усилий своими руками. Можете и дальше плести корзины, но для большей пользы дела самую первую компостную яму, вернее, плетень на ней, разберите – подгнившие колышки и веточки легко сломаются от небольшого усилия.

Полученный перегной переберите, используя маленькую лопаточку или большой совок, отбирая в сторону неперегнившие ветки.

Отнесите перегной на грядки, в клумбы, под кусты или деревья. Кстати, обратите внимание, что перегноя – компоста гораздо больше, чем вы получили бы золы, если бы три года назад сожгли бы этот мусор.

Веточки, колышки, оставшиеся от бывшего плетня, а так же не перепревшие остатки отнесите на новое место, где вы будете формировать новую компостную яму.

Вот такое безотходное производство при утилизации мусора после обрезки в саду и уборки в огороде. И, заметьте, никаких некрасивых куч и траты времени на перелопачивание. К тому же, ваш сад или огород всегда будет иметь необычное украшение. А чтобы далеко компост не таскать – делайте кучу поближе к тому месту, где он  будет использоваться.

Как использовать компост на даче? Рассыпайте его по перекопанной земле под зиму, добавляйте в ямки при посадке картофеля или рассады, мульчируйте грядки. И обязательно сравнивайте результаты урожая, полученные с его использованием или без него. Очень скоро вы убедитесь, что поговорка огородников «Компост черное золото» — обоснована.

Вот еще один вариант применения питательной, плодородной земли из компостной ямы-кучи. После того, как снимите ограждение – просто разгребите кучу граблями и сформируйте из нее новую грядку или клумбу. Можно из готового компоста разбить клумбу прямо на газоне.

Примеры изготовления компостной ямы из подручных средств

Можно обозначить границы компостной кучи сеткой-рабицей или любой другой металлической сеткой.

Или сделать основу под вигвам или шалаш из длинных жердей, скрепленных сверху. А по ним пустить ту же ипомею, или фасоль, или огурцы. Но не забудьте оставить с одной стороны место для входа, через которое будете пополнять новыми растительными остатками компостную яму.

Короче, экспериментируйте с вариантами дизайнерского оформления компостных куч с вписыванием их в облик своего приусадебного участка и делитесь с нами своими находками.

Я постараюсь периодически пополнять коллекцию фото оформления компостных ям-куч. Вот, например, такой компостер увидела недавно. Конечно, это довольно сложное, на мой взгляд, сооружение, но, согласитесь, очень интересная идея.

Я на одном из участков увидела вот такое симпатичное сооружение. Конечно, хозяин участка — мастер. Здорово постарался! Но и нам не лишне полюбоваться на такую красоту! Брать-то пример хочется с хорошего!

Не забудьте сфотографировать ваши компостные ямы. Всем будет очень интересен ваш опыт. На нашем сайте можно не просто оставить комментарий, но также добавить к нему фото.

Компостная яма своими руками фото, схемы, чертежи, инструкция

Содержание статьи:

Неотъемлемой частью дворового участка является компостная яма, сделанная из органических отходов. Если у кого-то есть свой сад, он старается вырастить здоровые растения и фрукты без нитратов на плодородной почве. Для этого они используют органические удобрения, получаемые из компоста. Цель этой статьи — показать владельцам садов, как сделать компостную яму из недорогих подручных материалов.

Инструкция по изготовлению компостной ямы (ящика) своими руками

Сделать компостную яму своими руками несложно. Он построен с использованием легких и недорогих инструментов. В приведенном ниже примере компостная яма сделана из поддонов, используемых в строительном секторе для хранения материалов. Эти поддоны можно приобрести практически бесплатно, собрав их после разгрузки строительных материалов.

Создание собственной компостной ямы. Фото

Если вы еще не знаете, как сделать компостную яму своими руками, следующие пошаговые инструкции подробно объяснят эту процедуру. Во-первых, выберите наиболее подходящее место для компостной кучи. Он должен быть расположен вдали от жилых домов и желательно в месте, где преобладает ветер. Это предотвращает появление неприятного запаха компоста во дворе.  Для создания правильного компостного бункера следуйте приведенному в качестве примера рисунку. Помните, что он должен выглядеть презентабельно, быть удобным в использовании и легко демонтируемым после того, как он заполнится органическими отходами. 

Варианты строительства ручной компостной ямы. Фото

Демонтируйте подготовленные деревянные поддоны, удалив соединительные элементы (гвозди). В результате должна получиться распиленная деревянная доска.  С помощью циркулярной пилы разрежьте все доски на куски длиной около 1 метра. Это то, что вы будете использовать для изготовления компостного ящика.  Чтобы собрать единый кусок дерева, вырежьте лобзиком прямоугольные отверстия в двух досках. Прилагаемые фотографии и видеоролики помогут вам сделать пропилы в других досках, чтобы вы могли точно соединить их с двумя поперечинами.    

Компостная яма ручной работы с пошаговыми фотографиями

Все доски (кроме передней) установлены вертикально и закреплены монтажным клеем. Первая доска (лицевая) устанавливается под небольшим углом ко всей конструкции, но без использования клея. Это необходимо для облегчения демонтажа конструкции. Расположение компостного ящика описанного выше типа позволяет легко перемещать его в другое место и демонтировать после заполнения органическими отходами и растительными остатками.

 Чтобы сделать компостный ящик из деревянных поддонов устойчивым, выровняйте нижние доски готового ящика на запланированном месте.    Как видите, чтобы построить компостную яму из бросовых строительных материалов, не требуется много усилий. Готовый компостный бункер создает достойно выглядящую компостную яму и позволяет избавиться от ненужной растительности с вашего садового участка. Постепенно уплотняясь в таком контейнере, подвергаясь воздействию влаги и гнилостных бактерий, растительность превращается в высококачественное органическое удобрение, которое идеально подходит для подкормки садовых растений. 

Как сделать компостную яму. Видео

Изготовление ящика для компоста своими руками

Проблема, связанная с утилизацией растительных отходов на приусадебном участке, беспокоит большинство садоводов. Нет смысла выносить его за пределы сада, так как при правильном подходе из него получается отличное удобрение. Ненужную растительность, как уже говорилось выше, следует компостировать в компостной яме большего размера. Рассмотрим возможность строительства компостной ямы своими руками с пошаговыми инструкциями, позволяющими выполнить эту процедуру даже новичкам.

 В качестве примера рассмотрим строительство Ящик для компостирования, состоящий из трех секций. Установите 8 деревянных столбов, предварительно обработав нижнюю часть каждого столба (ту, которая будет находиться под землей) защитным раствором. В качестве защитного раствора можно использовать мазут, деготь или отработанное машинное масло. Если забор в вашем саду крепкий и прочный, вы можете использовать его в качестве опоры для одной из сторон компостного ящика (как показано на рисунке). Это фактически облегчает работу, поскольку отпадает необходимость копать дополнительные ямы для столбов.  Следующим шагом в строительстве конструкции является изготовление перегородок. Для этого прибейте несколько досок к столбам, обязательно оставляя между ними небольшие зазоры для вентиляции. Следует также отметить, что два отделения в ящике будут иметь маленькие двери, поэтому переднюю часть ящика следует забить досками только до половины высоты.  Третий отсек имеет большую дверь, поэтому к нижней передней части ящика следует прибить только одну доску. Следующий шаг — установка крышек. Торцевые части сегментных перегородок, а также задние и передние стенки усилены поперечинами. 

Компостный бункер своими руками. Фото

Подвеска дверей, которые также служат крышками для компостного бункера, выполнена. Вы уже знаете, что спереди будет одна большая и две маленькие двери. При строительстве деревянного компостного бункера следите за тем, чтобы древесина не стала компонентом органического удобрения, получаемого из растительных отходов. Процесс компостирования требует постепенного разложения органических веществ, а древесина также является естественным, органическим компонентом. Поэтому при изготовлении компостера из трех частей рекомендуется правильно пропитать каждую часть специальным составом для глубокой пропитки. Он защищает древесину от влаги, процессов гниения и вредителей. Сейчас несложно купить состав для консервации древесины, но помните, что он должен быть нетоксичным. Тогда органическое удобрение (компост) будет хорошего качества.  После пропитки досок готовый компостный ящик следует покрасить в понравившийся вам цвет. Краска должна быть нетоксичной. Он должен обладать высокой устойчивостью к перепадам температур и не выцветать на солнце. Нанесите его на коробку в два слоя.  Завершающим этапом строительства является установка защелок и ручек. Компостный колодец из досок полностью готов к использованию!

Компостная яма. Варианты её оборудования

Сегодня существует множество различных технологий строительства компостных ям своими руками. Каждый владелец крыши или загородного дома с участком выбирает тот тип постройки, который идеально подходит к конкретным условиям участка. Вот некоторые из наиболее распространенных типов оборудования для компостных ям.  Вариант 1. Этот вариант используется редко и в основном в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать готовый компост раньше, чем через 1,5-2 года. Задача — выкопать яму в земле. Он должен иметь форму колодца, но не такой глубокий. Стенки компостной ямы должны быть укреплены, чтобы земля не обвалилась. Особенностью такого карьера является то, что сырье созревает в нем естественным образом, без вмешательства человека. Поэтому следует позаботиться о создании наилучших условий для приготовления органического навоза. Стенки готовой ямы следует выложить на расстоянии 15-25 см от дна, не кладя на дно никакого материала. Это позволит микроорганизмам и червям беспрепятственно проникать из почвы в свернутые растительные остатки.  

Совет. Перед заполнением растительной массой хорошо прорыхлите дно ямы и сделайте вентиляцию в виде трубы. После сильных дождей или обильного полива накройте компостную яму полиэтиленовой пленкой. Это активизирует микроорганизмы, и разложение органических веществ будет происходить быстрее.

Если есть возможность, компостную яму таким образом лучше сделать за пределами садового участка, в лесном массиве. Вариант 2. В этом случае компостная яма устраивается прямо в саду. Многие землевладельцы отмечают, что этот вариант более удобен, поскольку выгрузка органического навоза из ямы осуществляется по мере необходимости. Основой конструкции является опалубка, которая может быть изготовлена из любых подручных материалов. Это могут быть пластиковые бочки или ящик, собранный из отдельных досок. Этот метод также позволяет червям и микроорганизмам получить доступ к органическим остаткам. Таким образом, перед укладкой растительности почва разрыхляется и опалубочная конструкция немного опускается (примерно на 20-30 см). Необходимость создания естественной циркуляции воздуха в коробе приводит к тому, что между элементами опалубки оставляют зазоры или создают отверстия в пластиковых поверхностях.  Вариант 3 Другой способ подготовки органического навоза из растительных остатков заключается в создании так называемой компостной кучи. Эта технология считается самой простой, но не является гигиеничной. Если вы выбрали этот тип компостирования, выберите оптимальное место в вашем саду, где вы разместите подстилку из гравия, песка или сухой травы. Поместите на него растительные отходы и подождите, пока они разложатся. Органическим удобрениям требуется два или более лет для достижения полной зрелости. Проблема в том, что необходимо периодически перемешивать кучу, а также подогревать ее перед зимой, чтобы микроорганизмы не погибли от холода.  Итак, существует множество вариантов обустройства компостной ямы, и разница между ними зависит от используемых материалов, а также от размеров и особенностей ее конструкции. В любом случае, при правильном подходе, создать его самостоятельно не составит труда даже для новичка. 

Компостная яма из шифера

Чтобы сделать компостную яму самостоятельно, вам понадобятся твердые материалы, из которых можно сделать стенки компостного бункера, в котором будут храниться растительные остатки. В предыдущих главах уже описывалось, как можно сделать такие конструкции из досок, строительных поддонов или пластиковых бочек. Есть еще один хороший вариант: компостный бункер, сделанный из отходов шифера. Многие трудолюбивые владельцы коттеджей наверняка имеют такой на своей ферме. Листья шифера служат отличным субстратом для стенок компостного бункера. Кроме того, компостная яма из такого материала устойчива и прочна. Чтобы сделать собственный шиферный колодец, мы рекомендуем следующую последовательность действий: Определите точные размеры конструкции. Обратите внимание, что размер ямы должен быть таким, чтобы в нее могли поместиться все растительные отходы, собранные с участка за два сезона (а иногда и больше). Учитывая, что небольшая куча растительного мусора (листья, листва) имеет объем около 0,25 кубических метров, вы можете сделать яму для утилизации размером 1м*1м*1м. В этом случае останется немного места для пищевых отходов.  Выбрав участок, сделайте небольшое углубление в земле (20-30 см). В углах конструкции и в центральной части установите столбики из толстых веток деревьев или обычных металлических труб небольшого диаметра. Используйте подготовленные листы шифера для формирования стенок компостного ящика. Компост созревает в яме в течение двух лет, а шиферная перегородка в центре ящика позволяет постоянно использовать внутреннее пространство ямы. В результате получается двухсекционный грифельный ящик, каждое из отделений которого можно использовать поочередно. 

Перечень требований к ящику для компоста

Изучая, как сделать компостную яму из определенных материалов, не забывайте о требованиях, предъявляемых к таким сооружениям. Первое, что необходимо учитывать при строительстве компостной ямы, это то, что органическим веществам для созревания необходим постоянный приток воздуха. Поэтому с обеих сторон должны быть вентиляционные отверстия. Чтобы питательные вещества, содержащиеся в органическом навозе, не вымывались в землю, накрывайте компостную яму крышкой во время дождя. Вместо крышки можно использовать и обычную полиэтиленовую пленку, но в этом случае ее необходимо закрепить по краям, чтобы ветер не смог ее сдуть. Также помните, что компост быстрее созревает на дне, поэтому он должен быть легко доступен. На схеме выше вы можете увидеть, как устроен простейший компостный бункер. Обратите внимание, что боковые борта являются съемными и размеры можно регулировать. В качестве альтернативы рассмотрите возможность создания коробки со съемными передними панелями.  Существует и более простой способ создания открывающегося ящика. В этом случае петли будут изготовлены из прочных полос резины или другого гибкого материала. Они хорошо прикреплены к поверхности досок, на которых имеются сколы.  Компостный ящик из деревянных поддонов — это экономичный способ создания компостного ящика, который не требует специальных навыков и много времени. 

Что можно и нельзя бросать в компостную яму?

Узнав, как сделать компостную яму из различного сырья, нельзя игнорировать рекомендации о том, какие отходы можно и нельзя в нее бросать. Самостоятельно построенная компостная яма будет полностью функциональной, если в нее будут собираться следующие виды органических отходов:

  • Пепел от горящей древесины.
  • Фруктовые и овощные отходы, потерянные ягоды, фрукты и овощи.
  • Остатки травяного чая или кофе.
  • Салфетки, картон, бумажные пакеты и сама бумага.
  • Навоз и птичий помет.
  • Отмершая кора деревьев, старые листья и мелкие ветки, хвоя, корни травы и мелкие корни деревьев.
  • Трава и скошенная трава.
  • Древесная стружка, солома, опилки, сено.
Рекомендация. Насыпьте сверху слой свежей, рыхлой почвы, чтобы толстый слой травы в компостной яме быстрее разложился. Если этого не сделать, трава будет разлагаться от шести месяцев до года.  Что касается тех ингредиентов, которые нельзя выбрасывать в компостную яму, то они есть в списке:
  • Толстые ветви, которые долго разлагаются.
  • Семена сорняков, которые уже созрели.
  • Растительность, которая была обильно удобрена химикатами.
  • Фекалии животных, живущих в доме. Они могут содержать включения в виде костей или яиц гельминтов.
  • Листья картофеля и помидоров. Они часто заражены спорами фитофторы, и помещение их в компост впоследствии приведет к распространению болезни по всему саду и переносу фитофторы на новую сезонную растительность.
  • Продукты неорганического происхождения, которые не разлагаются под воздействием природных элементов. К ним относятся металл, полиэтиленовые пакеты, резина и пластик, а также предметы с пластиковой основой.

.

Как правильно эксплуатировать компостную яму?

В предыдущих разделах этой статьи мы обсудили, как сделать компостную яму из местных ингредиентов, а также что можно и что нельзя класть в компостную яму. Теперь нам остается только указать на простые требования к правильному использованию компостной ямы в течение всего года. К ним относятся:

  • Рекомендуется накрывать отходы в яме темной полиэтиленовой пленкой. Это вызовет парниковый эффект в толще влажного биоматериала и значительно повысит температуру внутри ворса. Сжигание сваленной растительности будет происходить быстрее. В то же время наличие пленки обеспечивает поддержание влажности компоста и предотвращает рост сорняков. Время созревания компостной кучи, накрытой пленкой, составляет 3-4 месяца. Если компостную кучу не накрывать, время созревания компоста составит целый год.
  • Если возможно, рекомендуется периодически помещать калифорнийских червей в разлагающуюся растительность. Они не только разрыхлят содержимое компоста, но и частично переработают его.
  • Время от времени поливайте компостную кучу. Если на улице сухая и жаркая погода, добавьте больше воды в созревающий компост. При регулярном поливе содержимое компостной кучи будет разлагаться лучше и быстрее. Сухой компост, с другой стороны, полностью прекращает разложение.
  • Если есть возможность, рекомендуется добавлять в компостную яму специальные препараты для ускорения процесса разложения. Одними из наиболее известных компостирующих агентов являются Baikal EM-1, Sanex EcoCompost, Compostar, Compostin, Embionic.
  • Старайтесь периодически рыхлить компост садовыми вилами. Это обеспечивает приток кислорода к разлагающимся органическим веществам. Перемешивание помогает ускорить процесс разложения.

Если компостная яма сделана правильно и за ней регулярно ухаживают, владельцы сада смогут производить высококачественное удобрение, не содержащее вредных веществ.

Они построили компостную яму своими руками. Видео

Компостная яма и куча: секреты бывалых дачников

На даче всегда найдется уйма отходов, которые можно легко превратить в удобрение. Все, что для этого требуется – компостная куча или компостная яма своими руками, в которые нужно регулярно собирать растения и органические отходы. Через два сезона они сгниют и преобразуются в компост, пригодный для удобрения всех огородных растений и сада. Подробную инструкцию, как правильно соорудить компостную яму и кучу, можно найти в нижеприведенной статье.

Преимущества использования компоста на дачном участке

Хотя создание компоста отнимает много времени, затраченные усилия всегда себя оправдывают. Преимущества производства компоста в компостной яме своими руками являются следующими:

  • Экологичность. Компост – это натуральное удобрение для растений.
  • Улучшение качеств почвы. Благодаря использованию компоста глинистые почвы становятся более рыхлыми, пропускают больше воздуха. Если же на дачном участке много песка, благодаря компосту он будет задерживать больше влаги, что повысит его плодородность.
  • Отсутствие необходимости платить деньги. Компост можно получить бесплатно из пищевых отходов  и растений, который растут на дачном участке. А вот за навоз и минеральные удобрения придется платить. 
  • Возможность с пользой утилизировать органический мусор и поддерживать чистоту на участке. Трава, сорняки и листья в любом случае будут расти на дачном участке и для поддержания чистоты их необходимо куда-то вывозить или сжигать. Если же сбрасывать их в компостную яму или на компостную кучу – без лишних усилий образуется полезный компост, а заброшенный участок преобразится в привлекательное место для отдыха и выращивания овощей.

Как сделать компостную яму и кучу своими руками?

В первую очередь следует отметить, что компостная яма и компостная куча – это не совсем удачные идеи для получения компоста. Если создать яму для отходов прямо в почве, компост будет создаваться очень долго, поскольку процесс гниения замедлится из-за наличия влаги и отсутствия вентиляции. Если же просто насыпать органические отходы в виде кучи – процесс гниения будет проходить неравномерно, много тепла будет уходить в атмосферу.

Правильная компостная яма или куча – это сооружение (ящик) из деревянных досок, на 50 см заглубленное в почву, и на 1 метр поднятое над землей. Внутрь такого ящика необходимо забрасывать органические отходы и мусор с дачного участка. Под воздействием тепла он постепенно начнет перегнивать и через полгода из мусора образуется питательный компост.

Но перед тем как сделать компостную яму, необходимо запомнить несколько правил:

  1. Чтобы усилить процесс гниения, ящик для компоста необходимо соорудить в затененном месте подальше от дома (стоит помнить, что при гниении выделяется весьма неприятный запах). Не стоит организовывать компостную яму рядом с деревьями – переизбыток питательных веществ в почве может спровоцировать их гибель.
  2. Компостная яма должна располагаться на расстоянии 25 метров от колодца, чтобы вещества, образовавшиеся в процессе гниения, не попали в питьевую воду. А вот автополив своими руками может черпать воду из скважины, расположенной в непосредственной близости к компостной яме.
  3. Нельзя делать компостную кучу на месте, где собирается вода. Это будет затормаживать процесс образования компоста.
  4. Идеальные размеры ямы – 1,5 на 2 метра. Если сделать яму маленькой – отходы в ней не будут прогреваться, и процесс гниения будет проходить медленно. Для очень большой ямы потребуется очень много отходов.
  5. Компостную яму рекомендуется разделить на 2 секции. Первую секцию можно использовать сразу после сооружения, а во вторую следует начинать выбрасывать отходы только со следующего года.
  6. На дно ямы нельзя стелить полиэтилен. Лучше набросать туда сена или мелких веток.
  7. Сверху над компостной ямой необходимо соорудить крышку или же укрыть ее куском рубероида. Можно использовать агроволокно для мульчирования.
  8. Примерно дважды в месяц содержимое ямы необходимо перемешивать, чтобы процесс гниения проходил равномерно.

Использовать компост из компостной ямы, сделанной своими руками, можно уже в новом сезоне. Но чтобы он получился максимально питательным – гниение должно длиться не менее 2 лет. 

Какие отходы можно отправлять в компостную яму и компостную кучу?

Компостная яма, сооруженная своими руками, предназначена только для растительных отходов. Туда можно сбрасывать:

  • листья и тонкие ветки, которые сгребаются из-под деревьев;
  • деревянные опилки, стружку и кору;
  • хлопчатобумажную ветошь;
  • картон и бумагу;
  • корни растений; 
  • золу;
  • скошенную траву;
  • стебли цветов;
  • все пищевые отходы растительного происхождения, включая пакетики с чаем и яичную скорлупу;
  • клочки шерсти домашних животных.

Компостная куча не должна содержать продукты животного происхождения и фекалии животных, минеральные удобрения, сорняки, на которых уже успели созреть семена. В компосте не должны присутствовать растения с длительным периодом гниения (к ним относится ботва из картофеля и помидор). Также не стоит бросать в компостную яму кусты растений, пораженных болезнями — их лучше подсушить и сжечь прямо на грядках.

Самый важный аспект при создании компостной ямы – сделать ее максимально незаметной на дачном участке. Если этот вопрос очень актуален, узнайте основные компоненты ландшафтного дизайна по ссылке.

Изготовление силоса из скошенной травы — Зерно

1/2

Используя обрезки газонокосилок, патоку и более или менее герметичные контейнеры, мелкие фермеры и птицеводы могут производить собственный силос.

Фото Fotolia / exousia

2/2

В книге «Вся плоть — трава» автор и пастушеский фермер Джин Логсдон объясняет исторически эффективные методы и новые методы пастбищного земледелия, которые процветают в последние годы, а также объясняет некоторые передовые методы пастбищного земледелия на Среднем Западе.

Обложка любезно предоставлена ​​Swallow Press

❮ ❯

В All Flesh Is Grass (Swallow Press, 2004), автор Джин Логсдон объясняет, почему он считает, что пастбищное земледелие — это решение для стрессовой сельскохозяйственной системы, и делится некоторыми исторически эффективными методами и новыми технологиями последних лет. . В этом отрывке из главы 20 «Производство сена и силоса» Логсдон объясняет различия между сеном и силосом, а также предлагает мелким фермерам и птицеводам метод изготовления силоса из обрезков газонокосилок, патоки и двора. мешок или контейнер.

Вы можете приобрести эту книгу в магазине GRIT: Вся плоть — это трава.

Приготовление силоса

Там, где в начале лета климат настолько дождливый, что сделать первую скашивание сена вовремя затруднительно, коммерческие молочники прибегают к силосу. Силос — это зеленый корм, который режут, немного или сильно увядают (лучше много), измельчают и хранят различными способами, чтобы не допустить попадания в него воздуха. Высокие вертикальные силосы, которые когда-то часто встречались на всех фермах, позволяли хранимой зеленой траве оседать под своим весом настолько прочно, что по краям и сверху возникала лишь небольшая порча.Затем появились герметичные бункеры, которые полностью не пропускали воздух. Затем появились гораздо более дешевые бункеры и траншейные силосы, где силос складывали на землю или в траншею и переезжали тракторами, чтобы плотно его упаковать. Бункерные и траншейные силосы привлекали крыс, а в оттепель домашний скот взбивал грязь. В ход вошли бетонные бункеры, которые все еще уступали в использовании вертикальным силосам, но были дешевле. Более поздний метод хранения помещал скошенную траву в огромные пластиковые мешки, которые в наполненном виде выглядели как огромные гусеницы, лежащие на земле.Силос в этом случае не был сжат, потому что пластик должен был не допускать попадания воздуха, который мог бы вызвать порчу.

Самый современный метод — это сделать большие круглые тюки из срезанной и увядшей травы и обернуть каждый тюк пластиком — все это делается механическим способом. В таком случае корм называется «весы», и он очень хорошо хранится до тех пор, пока не проткнется пластиковая обертка.

Я лично участвовал во всех этих методах и предпочитаю косить сено. Balage действительно делает сено, а не силос, и я думаю, что это станет распространенным способом получения кормов, помимо самих пастбищ.Это позволяет избежать беспокойства о том, что плохая погода испортит сено. Пока наряду с пастбищами необходимы зимние или экстренные подкормки, предпочтительным методом их приготовления будет балансировка. Там, где сено продают на ферме, предпочтительным вариантом останется стандартное сено в тюках, потому что его легче транспортировать.

При брожении зеленого силоса он может выделять газообразный хлор, особенно в больших закрытых вертикальных силосах. Дыхание может убить вас. В другом месте я описал свои другие замечания по поводу силоса. В основном я считаю, что сено или коровий жир лучше питательны для животных.

Силос для мелких фермеров и птицеводов

Я бы не стал рассматривать забойку как практическую возможность для мелких фермеров, выращивающих траву или садоводов, если бы я не наткнулся на любопытную статью, написанную австрийцем Рудольфом Зайденом в осеннем выпуске журнала Farm Quarterly , выпущенного осенью 1950 года. Он защищал силос не только для очень мелких фермеров, но и для птицеводов! Я процитирую абзац из его статьи «Пастбище для домашней птицы» и спрошу вас, прежде чем вы прочтете мою реакцию ниже, вдохновляет ли он вас на ту же мысль, которая пришла мне в голову, когда я впервые прочитал ее:

Силос из птицы можно консервировать из… молодой травы или клевера, чтобы получить легко усваиваемый протеиновый корм, богатый витаминами А и В.Простой метод сохранения травы — срезать ее на четверть дюйма длины; дайте ему понизить содержание влаги с 80% до 65%; затем упакуйте его в чистые герметичные бочки. В каждую бочку на 50 галлонов смешивают четыре галлона патоки, разбавленные 16 галлонами воды. Меласса, богатая ферментируемыми углеводами, которых не хватает в зеленых кормах, значительно улучшает качество и вкусовые качества силоса. Крышка бочки, которая должна быть несколько меньше отверстия контейнера, вдавливается в заполненную травой бочку весом от 300 до 400 фунтов.По мере оседания травы ее необходимо добавлять, чтобы бочка оставалась полной и плотно упакованной. После отстаивания в течение нескольких дней на контейнер накрывают герметичную крышку или двойной слой толя, который затем следует хранить в течение трех месяцев в подвале или прохладной яме. Когда бочка для силоса будет открыта, окажется, что верхний слой немного заплесневел, и его следует выбросить. Оставшийся силос с запахом сидра можно скармливать из расчета от двух до пяти фунтов в день на каждые 100 кур-несушек и до 12 фунтов в день на 100 индюков.

Не знаю, как вы, но моей первой мыслью было то, что мистер Сейден невольно предлагал способ сделать что-то разумное из безумия американского газона. Мы можем превратить наши тридцать миллионов акров лужаек в этой стране в сочное мясо, яйца или молоко. Вместо того, чтобы отправлять миллиарды тонн обрезков газонов на свалку или в муниципальную компостную площадку, скармливайте их домашнему скоту. Фермеры в каждом городе или рядом с ним могли создать на этом бизнес. Газонокосилка измельчает обрезки на кусочки размером в четверть дюйма.Обрезки можно позволить немного увядать во дворе, а затем их можно будет собрать с помощью пылесосов для листьев и травы на газонокосилке. В пластиковых пакетах обрезки могут заквашиваться в герметичной упаковке. Жители пригорода будут нести все расходы по производству кормов, а затем платить животноводам, а не городским сборщикам мусора, чтобы они забрали его у себя. Любитель газонов мог купить обрезки обратно в качестве мяса со скидкой за участие в операции. Это будет первое в истории предприятие по кормлению крупного рогатого скота, которое будет прибыльным без налоговых уловок или субсидий.

Вторая мысль заключалась в том, что приготовление небольшого количества силоса во многом похоже на приготовление квашеной капусты, так же как приготовление хорошего сена во многом похоже на сушку трав. Садовник уже знает большинство задействованных навыков и секретов.

Для домашнего скота меласса в силосе Seiden подойдет, но для весов в этом нет необходимости. Я думаю, что немного зерна было бы лучше и, конечно, дешевле. Если у вас нет бочек или вы не хотите возиться с пластиковыми пакетами, статья Сейдена включала фотографию человека, выковывающего скошенную траву из тачки в круглый резервуар диаметром около шести футов и высотой около четырех футов. миниатюрный вертикальный силос.Другой мужчина равномерно раскладывал скошенную траву по поверхности резервуара и топтал ее твердо. Я полагаю, что они оба периодически забирались на силос и подпрыгивали, чтобы получить хорошую плотную упаковку. Далее я представляю, что, когда они наполнили маленький резервуар, они накрыли его чем-то, чтобы сделать его более или менее герметичным. Затем зимой они выкладывали силос в тачку и скармливали им цыплят. Какая замечательная идея садовой фермы. С тридцатью миллионами акров лужаек и посевными площадями, растущими не по дням, а по часам, такое мышление должно иметь место, если мы не хотим покупать все наше мясо, молоко и яйца в Бразилии, куда переходит наша зерновая монополия.

Хотите узнать больше советов и рекомендаций по пастбищному земледелию? Изучите несколько советов по выращиванию пастбищ с использованием люцерны, красного и ладино клевера.


Этот отрывок был перепечатан с разрешения Вся плоть — это трава: Удовольствия и перспективы пастбищного земледелия, Джина Логсдона и опубликовано Swallow Press, 2004. Купите эту книгу в нашем магазине: Вся плоть — это трава.

Опубликовано 23 октября 2014 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Узнайте, как мы построили нашу угловую мини-теплицу из лома ПВХ, полосы пластика толщиной 6 мил и нескольких фитингов из ПВХ, и все это менее чем за 20 долларов.

Когда дело доходит до продления вегетационного периода, иногда теплица просто не правильный выбор. Узнайте об альтернативных средствах защиты растений с помощью этого удобного руководства.

Узнайте о том, как универсальность и выносливость ивы может предоставить как начинающим энтузиастам, так и опытным мастерам множество материалов для множества возможностей проекта.

Как приготовить питательный силос для крупного рогатого скота?

Силос для вашего крупного рогатого скота

Силос и сено — это консервированный или хранимый корм для скота во время нехватки зеленого корма. Силос очень питательный и легко усваиваемый корм для крупного рогатого скота. Хранить силос намного проще, чем хранить сено, поскольку он требует меньше места. Если вы будете кормить домашних животных силосом, это обеспечит высокую молочную продуктивность, а также останется здоровым. Силос, несомненно, очень хорош для молочных животных, особенно в засушливое время года.

Корм ​​для крупного рогатого скота: Как делать силос?

В основном, способ производства силоса включает ферментацию в анаэробных условиях. Он предотвращает разложение свежих кормов и позволяет им сохранять свои питательные качества.

Для производства органических кислот необходимы растворимые углеводы или сахар.Вы должны добавлять в корм патоку, поскольку она очень богата сахаром и позволяет бактериям немедленно производить органические кислоты. Чем больше патоки вы добавите, тем быстрее будет происходить подкисление и консервирование.

Зерновые культуры, пригодные для производства силоса

Такие культуры, как кукуруза, сорго, овес, просо и гибрид Napier, считаются идеальными для производства силоса. Кроме того, качество силоса, получаемого из этих культур, можно повысить за счет добавления патоки, мочевины или образующихся кислот.

Процесс подготовки силоса

Силос формируется путем использования ям или траншей, башен и мешков для небольших количеств. Но ямы в основном используются для изготовления силоса для крупных молочных хозяйств. Силосная яма должна быть расположена в безопасном от грызунов месте, на большой высоте и вдали от прямых солнечных лучей.

Материалы, используемые для изготовления силоса, должны иметь влажность около 60-70% или сухое вещество 30-35% и pH ниже 4,2 для влажных кормов и 4,8 для увядших кормов.В сезон дождей, когда корм слишком влажный, с большим количеством воды, вы должны сначала увядать на солнце.

Такие культуры, как кукуруза, сорго, овес и просо, должны использоваться для сохранения зеленых кормов, поскольку они содержат ферментируемые углеводы, необходимые бактериям для производства достаточного количества органической кислоты. Хотя вы можете использовать бобовые корма, так как они богаты белком и содержат мало сахаров, это затрудняет их силосование.Сбор сорго или кукурузы для производства силоса идеален, когда их семена мягкие.

Силос для крупного рогатого скота

Добавки, такие как поваренная соль, муравьиная кислота, известь или мочевина, также используются для улучшения процесса ферментации.

  • Для начала сделайте яму и положите на нее большой полиэтиленовый лист.

  • Обязательно прикрывайте стены, чтобы корм не соприкасался с почвой.

  • Свежий корм нарежьте небольшими кусочками, например, длиной от 1 до 1,5 дюймов, используя либо панга, либо соломорезку.

  • Добавьте немного соли, мочевины, патоки для улучшения качества смеси.

  • Заполните яму как следует, равномерно разложив измельченную зелень и другие материалы.

Рост грибов

Для роста грибка, разбавьте патоку водой в соотношении 1: 2 и равномерно полейте слой корма с помощью садового распылителя воды.Теперь накройте его как следует. Затем повторите тот же процесс добавления мешков измельченного корма и разбавленной патоки, пока яма не заполнится.

После окончательного заполнения накройте силос полиэтиленовым листом и оберните верх стопки другим листом, чтобы предотвратить попадание воды. Наконец, покройте штабель толстым слоем почвы. При хорошем укрытии и достаточном количестве почвы на нем можно хранить силос более года.

Силос будет готов примерно через 30-40 дней, и как только он будет готов, вы можете дать его скоту.Но никогда не открывайте сразу всю силосную яму. Лучше открывать с одной стороны.

Что нужно помнить при производстве силоса

Хороший силос должен быть светло-зеленоватого или зеленовато-коричневого цвета. Он должен иметь приятный запах, как у уксуса, иметь кислый вкус и не содержать плесени. Если силос черный, значит, он некачественный.Плохо ферментированный силос имеет неприятный вкус и мягкую слизистую консистенцию.

КРС необходимо кормить силосом в зависимости от его живой массы. Не рекомендуется подкармливать силос непосредственно перед доением скота, так как молоко может иметь неприятный запах. Фактически, в это время вы можете кормить их свежей травой, сеном, бобовыми и концентратами.

ПРОЦЕДУРА ПРИГОТОВЛЕНИЯ СИЛАЖА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ПО КОНТРОЛЮ УБОРКИ СИЛОСА — Pashudhan praharee

Доктор.Ракеш Сингх, TVO, Мотихари

Силос — это корм, который сохраняется за счет снижения pH за счет естественной анаэробной ферментации и используется для кормления в период дефицита, засухи или наводнения, а также для использования излишков корма. Подходящими культурами являются сорго, кукуруза, овес и т. Д. В неурожайный период кормление силосом действует как зеленый корм и поддерживает продуктивность животноводства.

Приготовление силоса — сохранение измельченных зерновых зеленых кормов в анаэробных условиях методом ферментации.В анаэробных условиях (отсутствие воздуха внутри ямы / резервуара) с помощью микроорганизмов сахар, содержащийся в зеленом корме, превращается в молочную кислоту, которая помогает сохранить зеленый корм в течение более длительного времени.

Дыхательная функция живых клеток, присутствующих в корме с зеленой соломой, использует кислород в герметичном состоянии и выделяет воду и углекислый газ в замкнутой среде в яме / резервуаре. Из-за выбросов углекислого газа в яме / резервуаре воздух изнутри выходит наружу, а также организм, который зависит от кислорода (например, бактерии и грибы), не может противостоять атмосфере CO2 в резервуаре / яме.Эти эффекты сказываются на сохранении измельченного зеленого корма в силосной яме / резервуаре в качестве силоса на более длительный срок (6 месяцев или максимум год при тщательном уходе)

Как готовится силос?

Во время процесса силоса пастбище вырезается, когда травы содержат самые высокие уровни питательных веществ. Этот уровень достигается незадолго до того, как они полностью созреют.

Причина, по которой его срезают непосредственно перед тем, как они полностью созреют, заключается в том, что все виды консервированной травы, такие как сено и силос, будут иметь меньшее количество питательных веществ, чем свежее пастбище, поэтому необходимо сделать все, чтобы конечный продукт был таким же питательным. насколько возможно.

Во время подготовки силоса траве дают вянуть в поле в течение нескольких часов, чтобы снизить влажность примерно до 60-75%, так как это оптимальный уровень. Если траву оставить дольше, она может стать слишком сухой или может пойти дождь — и то, и другое снизит эффективность ферментации.

Процесс производства силоса

1. Выбор кормовых культур и стадия их зрелости
Оптимальное количество сухого вещества для уборки урожая на силос зависит от стадии уборки (таблица 1).Большинство культур собирают при 50% цветении до стадии теста, когда влажность колеблется в пределах 18-22%. После ночного увядания содержание сухого вещества становится 30-35%, что является правильным содержанием сухого вещества для силосования. Таблица 1: Оптимальная стадия для сбора урожая Обычные кормовые культуры Стадия уборки Кукуруза От 50% цветения до стадии теста Сорго 50% от цветения до стадии теста Баджра 50% цветения до стадии теста Овес От ботинка до стадии теста

2. Этапы производства силоса
Производство силоса включает четыре основных этапа, а именно., уборка и транспортировка, измельчение, наполнение, уплотнение и укрытие силосов.

1. Создание ямы:
Сначала необходимо выкопать силосную яму для хранения силоса. Размер ямы может быть определен на основе количества хранимого силоса. Яма размером 1 метр шириной, длиной 1 метр и глубиной 1 метр может вместить 500 кг силоса. Место расположения котлована не должно допускать застоя воды. Яма должна быть со всех сторон обнесена толстым пластиковым листом.Яму также можно построить из кирпича и цемента.
2. Приготовление ферментационной смеси:
  • Для подготовки 1 тонны силоса требуются следующие материалы.
  • Неочищенный пальмовый сахар или меласса — 1 кг
  • Соль — 1 кг
  • Минеральная смесь — 1 кг
  • DCP (двухкальциевый фосфат) — 1 кг
  • LAB (молочнокислые бактерии)
  • Мочевина — 1 кг
  • Смешайте все вышеперечисленное в барабане, добавив воды

3.Сбор и транспортировка урожая (силосование):

Сбор урожая на надлежащей стадии, но задержка с транспортировкой может привести к потере избыточной влаги, что приведет к образованию сенажа (DM 70-80%). 4. Растирание:
Его необходимо измельчить на мелкие кусочки, предпочтительно длиной 2-4 см, с помощью мякины. резак. Это улучшает плотность упаковки, что способствует росту молочнокислых бактерий, естественным образом присутствующих в сельскохозяйственных культурах. Добавляйте ферментационную смесь в небольших количествах по мере загрузки корма в соломорезку.Установите измельчитель соломы так, чтобы измельченный корм попадал прямо в силосную яму. Равномерно выровняйте натертые куски и сильно прижмите, чтобы вышел весь воздух. Нажатие и удаление воздуха очень важны.

5. Заполнение силоса и уплотнение:

Растрескавшийся материал следует равномерно распределить по всей поверхности силоса (конструкции), а затем утрамбовать путем вытаптывания (в случае небольшого силоса). В случае больших силосов (траншей) уплотнение можно производить трактором.Он помогает в быстрой эвакуации воздуха из силоса, таким образом сдерживая аэробное дыхание и потерю питательных веществ.

6. Надлежащая герметизация и закрытие ямы силоса:

Это должно быть сделано таким образом, чтобы ни воздух не попадал в бункер, ни газ не выходил из бункера. Лучше использовать полиэтиленовый лист, но следует позаботиться о том, чтобы вся поверхность полиэтиленового листа была покрыта соломой или любым другим высушенным материалом толщиной до 6-8 дюймов, чтобы избежать повреждения полиэтиленового листа собакой, кошкой или другими животными.Следите, чтобы вода не попадала в яму во время дождя. Силос будет готов через 45-60 дней, в зависимости от типа используемого материала. Силос из тонкостебельных культур, таких как овес, готовится за 45 дней, а толстостебельных культур, таких как кукуруза, сорго и баджра, — за 60 дней. Идеальный силос — это золотисто-желтовато-зеленый цвет с хорошим ароматом. По окончании инкубационного периода бункер открывают для кормления. Не трогайте весь силос, его следует открывать из одного места / угла, чтобы избежать потери влаги и питательных веществ.В зависимости от вида животного, стадии продуктивности и наличия силоса его можно дополнять в рацион (5-25 кг на животное) животного в постный период. После вскрытия ямы силос необходимо использовать в течение 30 дней.

Основные кормовые культуры для силоса —

Для приготовления силоса высочайшего качества требуются зерновые зеленые корма, такие как зеленая кормовая кукуруза, кормовое сорго, бахара, гибридный напьер, ботва сахарного тростника, овес, марвель и т. Д.Предпочтение зерновых зеленых кормов (однодольных) обусловлено тем, что в них содержится больше сахара, чем белка, поскольку сахар используется в процессе ферментации для производства молочной кислоты микроорганизмами. Эти зерновые кормовые культуры имеют твердый стебель, который требует больше времени для сушки при заготовке сена этих культур, поэтому лучше использовать эти виды культур для изготовления силоса, чем сена.

Преимущества производства силоса —

Силос — это система хранения зеленых кормов, которая поддерживает все части кормов в надлежащем состоянии для кормления, чем любая другая система хранения кормов.Силос требует меньше места для хранения, так как его прессуют в яме / резервуаре, чем при заготовке сена. Для ежедневной резки, транспортировки и измельчения кормов традиционным способом требуется больше труда и времени, но в случае силоса, резки кормов, транспортировки, измельчение кормов выполняется только за один раз, поэтому это требует меньше труда и времени.

Земли под кормовые посевы высвобождаются и сразу используются для посадки других культур. Таким образом, фермеры могут собирать больше урожая на одной и той же земле в год по сравнению с традиционным способом, когда земля зарезервирована для кормов до тех пор, пока не будет собран весь урожай.Силос готовится в закрытом и герметичном состоянии, поэтому опасность возгорания отсутствует. (При заготовке сена сухой корм хранится и подвергается воздействию пожара). Благодаря молочной кислоте в силосе, он легко усваивается животными, поэтому энергия, необходимая для пищеварения, используется для других целей, таких как производство молока и т. Д. Силос вкусный и ароматный, поэтому он повышает аппетит молочных животных. Важным моментом при внедрении силоса является то, что его нехватка обеспечивает корм для молочных животных. В таких ситуациях, как засуха, обильные осадки и нехватка кормов, фермеры могут использовать силос для кормления молочных животных.(Неорошаемые земли, где нехватка зеленых кормов наблюдается с марта по июнь, а в районах с сильным дождем или на заболоченных землях невозможно выращивать или собирать корм). молочные животные.

Планировка силоса —

Существует два широко используемых метода производства силоса: ямочный или резервуарный. Эти два метода экономически выгодны для молочных фермеров.При планировании силоса необходимо обратить внимание на следующие аспекты —

Сколько молочных животных у фермера?

Сколько дней у фермера есть кормить животных силосом?

Достаточно ли у фермера зеленых кормов для заготовки необходимого силоса?

По вышеперечисленным пунктам принять решение о планировании производства силоса,

Вот вам пример — -Один фермер держит четырех взрослых дойных животных. Он должен планировать силос на четыре летних месяца (т.е. С марта по июнь), поэтому пройдите следующие пункты — Есть четыре дойных дойных животных. Фермеры должны делать силос в течение четырех месяцев, т.е. 120 дней. Максимальный суточный корм силосом составляет 20 кг на животное, поэтому ежедневное кормление четырех животных должно составлять 80 кг. Таким образом, для четырех месяцев, то есть 120 дней для четырех животных, потребность в силосе составляет 9600 кг. Это означает, что для производства силоса для четырех молочных животных в течение четырех месяцев требуется 9600 кг измельченного зеленого корма. В одном кубическом футе в яме или резервуаре (1 кубический фут = 1 фут в длину × 1 фут в ширину × 1 фут в высоту) содержится 16 кг измельченного зеленого корма.Чтобы определить размер ямы / резервуара для 9600 кг измельченного зеленого корма, вы можете разделить его на 16 кг, поэтому вам, возможно, придется сделать 600 кубических футов ямы / резервуара размером 20 футов в длину, 6 футов в ширину и 5 футов в высоту.

Ямы / резервуары для производства силоса —

В зависимости от местной ситуации, например, уровня грунтовых вод, количества животных и продолжительности кормления животных силосом, определите форму и размер строительной ямы / резервуара для изготовления силоса.Для метода ямы выберите место для создания ямы на более высоком уровне на земле, чтобы дождевая вода не могла просачиваться в яму. В прямоугольной яме края углов должны быть закругленными, чтобы при наполнении и прессовании измельченного корма воздух не оставался внутри в углах ямы или резервуара. Стена ямы / резервуара должна быть воздухонепроницаемой, чтобы воздух не попадал внутрь ямы / резервуара через трещины или щели. Чтобы избежать этой ситуации, оштукатурите стену ямы или резервуара цементом или увлажненной почвой.

Если уровень грунтовых вод ближе, то лучше строить резервуар для силоса, чем ямочный.Если штукатурка цементом стены ямы / резервуара неэкономична, вы можете использовать пластиковую бумагу HDPE (200 микрон), чтобы закрыть яму / резервуар наизнанку.

Обработка силоса —

  1. Для производства высококачественного и сбалансированного силоса требуется надлежащая обработка таких добавок, как —
  2. На тонну измельченного зеленого корма требуется 1 кг мочевины, 2 кг сухого зерна, 1 кг поваренной соли, 1 кг минеральной смеси и 1 литр сыворотки.
  3. Приготовьте отдельный раствор в 15-20 литрах воды для мочевины, джаггары, минеральной смеси и поваренной соли в отдельных горшках / ведрах, а затем распределите его по слою прессованного измельченного зеленого корма при заполнении ямы / резервуара силоса.

Порядок заполнения бункера / резервуара —

Когда кормовая культура находится в стадии початков или драки, собирайте ее для подготовки силоса. Очень зрелая стадия не подходит для приготовления силоса, так как содержание сахара в нем снижается, а процент клетчатки повышается; этот вид кормов менее пригоден для производства силоса.

После уборки кормовых культур дайте им высохнуть в течение 5-6 часов в сарае, чтобы содержание влаги в кормах снизилось с 80% до 65-70%. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать заготовки силоса в дождливые дни или культур, содержащих капли росы. зимний сезон, потому что в этой ситуации больше влаги, поэтому может быть вероятность развития плесени в силосной яме во время хранения.

Следующие шаги, которые необходимо предпринять при заполнении бункера —

Перед заполнением бункера / резервуара · очистите и просушите его.

Накройте яму / резервуар пластиковой пленкой таким образом, чтобы она покрывала все стороны ямы / резервуара. ·

Важным компонентом силоса является измельчение кормов. С помощью соломорезки нарежьте кусочки площадью 1,5 куб. М. до 2 часов длина зеленой кукурузы, сорго, ботвы сахарного тростника, марвеля, кормовой баджары и т. д. для заполнения силосной ямы. ·

Приготовьте отдельный раствор в 15-20 литрах воды для мочевины, джаггары, минеральной смеси · и поваренной соли в отдельных горшках / ведрах и затем распределите его по слою спрессованного измельченного зеленого корма при заполнении ямы / резервуара силоса.

Начало заливки измельченного зеленого корма в яму или резервуар. ·

Сделав слой измельченного зеленого корма толщиной 4 дюйма, прижмите его деревянной доской (например, ступкой) так, чтобы воздух не запутался в измельченном корме. Затем сбрызните приготовленным раствором Джаггары, Минеральной смеси, Мочевины, Поваренной соли и сыворотки.

Выполните ту же процедуру до заполнения ямы / резервуара на высоте 1–1,5 футов над уровнем земли (в яме). Затем осторожно снимите его со всех сторон пластиковой пленкой.·

Поместите в него мусор, пшеничную солому, почву и сухое сено, чтобы защитить его от попадания дождевой воды. По возможности временное устройство навеса над силосной ямой / резервуаром.

Для получения силоса хорошего качества потребуется от 45 до 60 дней. ·

Использование силоса —

Через 8-10 недель силос готов на корм животным. Открытая яма / резервуар изначально с одной стороны для использования. Если он не используется, то осторожно накройте его полиэтиленовой пленкой, чтобы воздух не попал внутрь силоса.Первоначально скармливали животным 5-6 кг силоса, добавляя его с измельченным зеленым кормом для улучшения вкусовых качеств животных. Когда-то животному нравится кисло-сладкий вкус силоса; он съест это с большим удовольствием.

Качество силоса —

Форма — если силос при заполнении бункера / резервуара плохо прижат; будет рост плесени.

Запах — Силос хорошего качества, имеет кисло-сладкий вкус.

Цвет — Силос хорошего качества имеет бледно-зеленый или коричневатый цвет.Тухлый силос имеет черный цвет.

pH — Силос хорошего качества имеет pH от 3,5 до 4,2.

Процесс ферментации:

В процессе ферментации скошенная трава измельчается на еще более мелкие кусочки (0,5 дюйма или 1,3 см), а затем сжимается для более эффективного выброса кислорода.

Это важно, потому что микроорганизмы, особенно молочнокислые бактерии, лучше всего растут в анаэробных (бескислородных) условиях.

Когда остается кислород, растительные ферменты и другие бактерии вступают в реакцию с растительными сахарами и белками, вырабатывая энергию, тем самым уменьшая количество питательных веществ в конечном продукте.

Консервная техника:

После завершения процесса ферментации и использования всего кислорода молочнокислые бактерии начинают размножаться. Это бактерии, которые необходимы для производства силоса. Они играют ключевую роль в превращении растительных сахаров в молочную кислоту, вызывая снижение pH (смесь становится более кислой). Когда уровень pH составляет около 4-5, сахар перестает разрушаться, и трава сохраняется до тех пор, пока силос не откроется и не подвергнется воздействию кислорода.

Если pH недостаточно низкий, другой вид бактерий начнет ферментировать силос, производя побочные продукты (например, аммиак), неприятные на вкус коровам и овцам. Таким образом, последней ситуации следует избегать любой ценой.

Профилактические меры по борьбе с порчей силоса

Сохранение излишков кормов в виде силоса позволяет иметь доступность зеленых кормов в течение всего года. Молочная ферментация важна для хорошего производства силоса, но некоторые нежелательные бактерии могут проникнуть во время силоса, что может ухудшить качество силоса и вызвать экономические потери для фермера.Меры безопасности и добавки могут быть полезны при производстве качественного силоса.

В развивающихся странах, включая Индию, животноводство является одним из наиболее быстрорастущих сегментов сельскохозяйственной экономики. Поставка зеленого корма в течение года является экономическим приоритетом для фермеров, чтобы поддерживать производство жвачных животных. Но во многих частях мира производство кормов в основном сезонное, с избытком кормов в сезон сбора урожая и нехваткой кормов в засушливый период.Приготовление силоса — это вариант сохранения зеленого корма, чтобы зелень была доступна в течение всего года. Заглушение основано на естественной молочнокислой ферментации в анаэробных условиях. Важнейшими кормовыми культурами для силосования являются кукуруза, сорго, ячмень и другие травы. Помимо этих культур, для подготовки силоса можно использовать различные влажные «побочные продукты» пищевой промышленности, такие как яблочный жмых, свекольный жом и пивоваренный сусло. Процесс силосования состоит из множества этапов, которые следует тщательно планировать и контролировать, чтобы обеспечить успешное силосование.

Процесс силосования и роль различных групп бактерий при силосовании:

Процесс силосования состоит из следующих этапов: сбор урожая (30-35% СВ), измельчение, загрузка в силос, уплотнение и герметизация для исключения доступа воздуха, этап хранения и раздачи (разгрузка для кормления животных). На разных этапах силоса могут возникнуть биохимические и микробиологические инциденты, которые могут повлиять на качество силоса. На первом этапе силосинга — ферментативная активность интактных растительных клеток, когда происходит остаточное дыхание.Неповрежденные клетки потребляют глюкозу и фруктозу в качестве источника углеводов и потребляют кислород, захваченный в силосе. Раннее потребление углеводов вредно для последующей анаэробной ферментации молочной кислоты. В начальной фазе силосования эпифитной аэробной флоры, такой как энтеробактерии, дрожжи и плесень развиваются до тех пор, пока кислород не будет полностью потреблен или пока подкисление не станет достаточным для остановки их метаболизма. При силосовании факультативные анаэробные бактерии проводят гетеролактическую ферментацию, которая немного снижает pH силоса.
Когда условия в силосной яме становятся анаэробными, начинается фаза ферментации. Эта фаза длится несколько дней или недель, в течение которых различные группы факультативных аэробных или анаэробных микроорганизмов, встречающихся в естественных условиях в растениях, соревнуются за доступные питательные вещества. При постепенном подкислении начинается развитие кислотоустойчивых бактерий; превращают водорастворимые углеводы в молочную кислоту. В хорошо обработанном силосе LAB доминируют в ферментации, быстро создавая условия с низким pH, которые помогают сохранить силос.В случае случайного включения почвы в силосованный материал, длительной аэробной фазы или медленного подкисления в микробных сообществах силоса будут преобладать Clostridia, дрожжи, плесень и случайно внедренные патогенные микроорганизмы, такие как Listeria sp.
Пока pH достаточно низкий и сохраняется анаэробиоз, длится фаза хранения и происходят незначительные изменения. Количество LAB и других жизнеспособных микроорганизмов со временем уменьшается, за исключением некоторых специализированных видов, таких как L.buchneri продолжает оставаться активным при низкой плотности популяции. Некоторые кислотоустойчивые микроорганизмы могут пережить этот период хранения в почти неактивном состоянии (например, кислотоустойчивые дрожжи) или в виде спор (например, масляно-кислые бактерии). Гомоферментативные лактобациллы, такие как L. plantarum и Lactobacillus curvatus, имеют тенденцию преобладать в хорошо сохранившемся силосе до последней стадии ферментации, когда они неизменно заменяются гетероферментативными видами, такими как L. brevis и L. buchneri.
Четвертая фаза — это фаза разгрузки или подачи.При открытии силоса воздух проникает в силос в зависимости от плотности и пористости растительного материала и скорости съема силоса. Это вызывает рост нежелательных аэробных микроорганизмов, изначально присутствующих в силосе, таких как дрожжи и плесень, и повышение pH.

Микроорганизмы нежелательные и их метаболиты —

В процессе силосования могут расти несколько нежелательных микроорганизмов, которые могут повлиять на качество силоса и, таким образом, повлиять на продуктивность животных или здоровье как животных, так и человека.Эти микроорганизмы известны как микроорганизмы порчи; ответственные за деградацию силоса в основном вызывают экономические потери.
Дрожжи и плесень: Дрожжи считаются наиболее важной группой среди нежелательных микроорганизмов силоса, поскольку они участвуют в аэробной порче либо во время аэробной фазы в начале силосования, либо во время фазы разгрузки. Пути метаболизма органических кислот (янтарная, лимонная и молочная кислоты) дрожжей возобновляются при воздействии воздуха на силос; вызывает повышение pH и способствует росту менее устойчивых к кислоте микроорганизмов.Дрожжи, присутствующие в силосе, превращают WSC в CO2 и спирты; ухудшают качество силоса и приводят к снижению потребления корма. Негативно влияет на вкус молока и производство алкоголя.
Плесень — это эукариотические микроорганизмы, которые развиваются в части силоса, где присутствует кислород. Многие виды плесени образуют крупные нитевидные структуры и окрашенные споры в силосе. Penicillium (70%), Fusarium (47%) и Aspergillus (34%) являются наиболее частыми грибами-продуцентами микотоксинов, выделенными из кукурузного силоса.Метаболиты остаются в силосе даже после исчезновения грибка. Fusarium sp. Может продуцировать более 20 микотоксинов, в основном диоксиниваленол (DON), зеараленон (ZEN) и фумонизин (FB).
Хроническое воздействие микотоксинов вызывает неспецифические симптомы, такие как нарушение иммунной системы, учащение инфекций, метаболический и гормональный дисбаланс. Жвачные животные лучше защищены от многих микотоксинов, чем другие животные, но фумонизин B1 плохо метаболизируется в рубце. У высокопродуктивных молочных животных, получающих рацион на основе силоса с высоким содержанием концентратов; последующее закисление среды рубца может повысить чувствительность животного к микотоксинам.
Масляно-кислые бактерии (БАБ): Почва, случайно попавшая в состав растений во время заполнения силоса, является источником масляно-кислого бактериального загрязнения силоса. Эндоспорообразующие бактерии из рода Clostridium, особенно C. tyrobutyricum, C. butyricum и Bacillus, являются основными БАБ, обнаруженными в силосе. При относительно низком рН БАБ превращают молочную кислоту в масляную кислоту, водород и углекислый газ. Типичный «клостридиальный силос» характеризуется высоким содержанием масляной кислоты более 5 г / кг сухого вещества, высоким pH (более pH 5 в силосе с низким содержанием сухого вещества) и высоким содержанием аммиака и амина.Избыток масляной кислоты при кормлении масляным силосом приводит к повышению уровня кетонов в плазме. Ежедневные дозы более 50-100 г масляной кислоты могут вызвать кетоз. Кормление масляным силосом оказывает долгосрочное негативное влияние на продуктивность, плодородие и здоровье, а значит, и на экономию фермерского бизнеса.
Споры бактерий могут выжить при прохождении через желудочно-кишечный тракт у дойных коров. Bacillus cereus является важным микроорганизмом, вызывающим порчу пастеризованного молока и молочных продуктов, и может привести к пищевому отравлению.Наличие Clostridium в молоке может привести к появлению неприятного запаха и чрезмерному газообразованию в полутвердых или твердых созревших сырах.
Listeria: Присутствие L. monocytogenes в силосе, фекалиях или в обоих продуктах увеличивает риск его присутствия в молоке и, следовательно, его передачи человеку. pH силоса более 4,5 увеличивает риск присутствия Listeria sp. У жвачных животных он может вызвать энцефалит, абсорбцию или сепсис и даже смерть.
E. coli (STEC): E. coli и более высокая распространенность E. coli O157 или E.coli O157: H7 был обнаружен в стадах, кормящихся кукурузным силосом. При силосовании недостаточный анаэробиоз может задержать установление молочнокислого брожения, замедляя снижение pH и увеличивая выживаемость патогенной E. coli, которая является патогеном пищевого происхождения.
Биогенные амины (BA): Путресцин, кадаверин и тирамин — основные биогенные амины, содержащиеся в силосе; полученные из аргинина, лизина и тирозина соответственно. Они образуются в результате декарбоксилирования аминокислот ферментами нескольких молочнокислых бактерий.Виды многих родов, присутствующие в силосе, такие как Clostridia, Bacillus, Klebsiella, Escherichia и Pseudomonas, также могут вызывать образование биогенных аминов. Несколько факторов, таких как температура, доступность кислорода и скорость снижения pH на начальной стадии ферментации, приводят к образованию БА. Кормление силосом с БА действует как причинный фактор при кетонемии. Наличие БА в силосе снижает вкусовые качества и снижает потребление сухого вещества (DMI) и продуктивность крупного рогатого скота.

Стратегии ограничения разложения силоса нежелательными микроорганизмами:

Испорченный силос необходимо выбрасывать, потому что до сих пор не было разработано никаких мер для улучшения качества испорченного силоса.Основными факторами, влияющими на качество при переработке силоса, являются использование некачественного или незрелого растительного материала, недостаточно быстрое наполнение (вызывает задержку развития анаэробиоза, что приводит к слабому подкислению силоса) и заражение патогенными или порочными микроорганизмами. Профилактические меры, которые необходимо предпринять для получения качественного силоса, обсуждаются ниже.
Содействие подкислению: Консервация силоса в основном основана на подкислении, которое зависит от анаэробиоза (способствующего ферментации LAB), буферной способности и СВ урожая.Включение почвы в силос увеличивает ее буферную способность, стимулирует рост аэробных микроорганизмов, которые уменьшают количество гексоз и пентоз, доступных для дальнейшей ферментации LAB. Все это приводит к задержке подкисления силоса, во время которого молочная кислота превращается в масляную кислоту с последующим повышением pH и дальнейшей порчей из-за вторичной ферментации Clostridia. Минеральные кислоты, такие как серная и хлороводородная кислоты, используются для ускорения подкисления силоса и ограничения роста патогенных микроорганизмов.
Установление анаэробиоза во время силоса: для хорошего производства силоса необходимо как можно скорее создать в силосе анаэробные условия. Это может быть достигнуто за счет быстрого заполнения силоса и его уплотнения, чтобы исключить скопившийся воздух. Уплотнение силоса происходит легко при небольшом размере зерна. Таким образом, длина измельчения играет важную роль в производстве хорошего силоса, в то время как очень маленький размер частиц может нарушить функцию рубца. Оптимальная длина измельчения травяного силоса составляет 4-6 см.Кукурузный силос, приготовленный для кормления дойных коров, должен содержать менее 1% крупных частиц (> 2 см), 8–12% средних частиц размером от 1 до 2 см и менее 50% очень коротких частиц (<6 мм). Сбор урожая при соответствующем сухом веществе помогает снизить потери сточных вод, что может ухудшить анаэробиоз.
Предотвращение попадания воздуха во время хранения силоса: Силос должен быть должным образом герметизирован, чтобы избежать попадания воздуха во время хранения, которое может привести к порче силоса. Барьер из пластиковых листов помогает предотвратить попадание воздуха и защищает от повреждений птицами, грызунами и ультрафиолетовыми лучами.Чтобы уменьшить порчу силоса из-за воздействия на него во время фазы кормления, потребность в силосе и размеры силосной ямы должны быть рассчитаны до производства силоса.
Повышение аэробной устойчивости силоса: для повышения аэробной устойчивости силоса можно использовать химические добавки, такие как муравьиная кислота, силосные добавки, содержащие частично нейтрализованные кислоты в солевой форме (нитриты, сульфаты) в сочетании с консервантами на основе формола. Бактериальные добавки, такие как Lactobacillus buchneri и Lactobacillus plantarum, Pediococcusacidilactici, Pediococcus cerevisiae и Propionibacterium acidipropionici также можно использовать во время силосования для улучшения качества силоса.Бактериальные инокулянты также ограничивают развитие патогенов и продуцируют вещества, которые могут иметь антимикробный потенциал (h3O2, этанол, диацетил, экзополисахариды) и антибактериальные пептиды, такие как бактериоцины.
Предотвращение заноса болезнетворных микроорганизмов во время уборки урожая и силосования: попадание почвы в силосную массу является источником бактериального / патогенного заражения масляной кислотой. Урожай следует собирать через 4 недели после внесения навоза, соблюдая осторожность, чтобы не допустить загрязнения почвой.

Справка по запросу

Следите за нами и ставьте лайки:

Производство кукурузного силоса и управление им

Урожай обеспечивает животноводам высокоурожайный и относительно стабильный источник кормов, а животным — хорошо усваиваемый и вкусный корм.Кукурузный силос производит больше энергии на акр, чем любая другая культура, выращиваемая в Пенсильвании.

Кукурузный силос служит высокоэнергетическим кормом для дойных коров. Это особенно важно для высокопродуктивных стад и хозяйств, испытывающих проблемы с заготовкой или покупкой высококачественного корма для сена. Кукурузный силос с его относительно высоким содержанием энергии также хорошо адаптирован для использования в недорогих рационах для откорма крупного рогатого скота. Кукурузный силос требует меньше труда на тонну, чем производство многих других кормовых культур. Он может продлить период уборки урожая на всю площадь кукурузы и предоставить возможность для восстановления напряженных или поврежденных кукурузных полей.Кроме того, кукурузный силос может эффективно рециркулировать питательные вещества для растений, особенно большие количества азота и калия.

Кукурузный силос, однако, имеет некоторые недостатки. Сложно продавать и транспортировать на большие расстояния. Кукурузный силос также может привести к увеличению вероятности эрозии почвы и последующей потере продуктивности почвы, если методы сохранения почвы не являются частью производственной системы.

Планирование производства кукурузного силоса

Как и для всех культур, подробный план производства кукурузного силоса является важным компонентом эффективной системы земледелия.План посевов должен основываться на требованиях к сухому веществу кормов с учетом потерь при уборке урожая, хранении и кормлении, а также на таких агрономических факторах, как выбор полей, выбор гибридов, севообороты, плодородие и программы борьбы с сорняками. Основное соображение при производстве кукурузного силоса заключается в том, будут ли поля кукурузного силоса определяться во время вегетационного периода или во время планирования. Многие производители идентифицируют поля во время вегетационного периода, выбирая поля, которые по какой-то причине были засеяны поздно или подверглись стрессу.Этот подход может быть эффективным, когда часто возникают такие стрессы, как засуха, насекомые или болезни. Это позволяет производителям получать более высокие урожаи сухого вещества и энергии на полях с ограниченным потенциалом получения высоких урожаев зерна. Выбор полей для уборки силоса в течение сезона ограничивает возможности использования методов управления, которые потенциально могут повысить урожайность и качество силоса (выбор гибридов, популяция растений, дата посадки и программы плодородия). Использование этих методов управления для повышения урожайности силоса может привести к уменьшению количества акров, необходимых для заполнения силоса, и увеличению площади под кукурузой, доступной для уборки лущенной кукурузы или кукурузы початков.Посев полей специально для силоса в программе земледелия, где производятся и зерно, и силос, будет более подходящим там, где риски для приемлемого производства зерна минимальны или где силос будет основным использованием урожая.

Производственная практика

Селекция гибридов

Гибриды кукурузы, отобранные для производства силоса, должны давать высокие урожаи качественного силоса до наступления заморозков. Производственный потенциал гибридов может быть получен из испытаний производительности силоса.К сожалению, имеется лишь ограниченный объем информации об испытаниях урожайности силоса и качества кормов. Ряд исследований показал, что урожай зерна сам по себе не лучший показатель производительности гибрида на силос. Чтобы максимально увеличить урожай кукурузного силоса, выбирайте гибриды с оценкой относительной зрелости (RM) до 10 дней дольше, чем полноплодные зерновые гибриды для вашего региона. Эти гибриды часто имеют преимущество в урожайности от 2 до 4 т / акр по сравнению со стандартными гибридами спелости. Позднее созревание гибридов не подходит там, где урожай может собираться на зерно, где желателен ранний силос, или где влажные почвы могут мешать уборке урожая.Следует тщательно продумать диапазон зрелости гибридов, выбранных для конкретной фермы. Выбор диапазона зрелости может привести к значительным колебаниям содержания влаги при уборке урожая, особенно если поля необходимо убирать в узком окне с помощью специального комбайна. Это может привести к повышенным колебаниям влажности и качества корма в силосе. Если сбор урожая и посев осуществляется на более длительный период, желательно иметь некоторую вариацию в зрелости гибридов, чтобы избежать уборки слишком зрелого силоса.В некоторых случаях при заполнении верха силоса материалом с немного более высоким содержанием влаги можно использовать небольшое количество гибрида чуть позже.

Качество кормов также может различаться у разных гибридов. Многие компании, производящие семенную кукурузу, характеризуют свои гибриды в отношении перевариваемости цельного растения, перевариваемости клетчатки и перевариваемости крахмала.

Измерения усвояемости, такие как in vitro, (в пробирке) или in situ, (у коровы), по-видимому, являются наиболее точными индикаторами энергетической ценности.Обе системы анализа имеют свои плюсы и минусы. Методы in vitro более воспроизводимы, но могут не отражать фактический силос, а также методы in situ. Методы in situ, как правило, намного дороже и несовместимы между лабораториями и методами. Обе эти меры предсказывают энергетическую ценность силоса более точно, чем другие оценки, такие как Nel или TDN, которые основаны на кислотном моющем волокне (ADF). Некоторые группы предположили, что важной характеристикой гибрида является не только степень или общая усвояемость, но и скорость усвояемости.Однако важность скорости переваривания различных гибридов еще не была оценена количественно. Следует отметить, что существует стандарт, утвержденный для метода кормов in vitro, но стандартного метода in situ не установлено.

Усвояемость клетчатки может быть даже более важной, чем усвояемость всего растения, поскольку усвояемость клетчатки в рационе ограничивает производство молока на некоторых молочных предприятиях. Общей энергией (усвояемостью) рациона можно управлять, увеличивая количество зерна до определенного предела, но усвояемость клетчатки регулировать сложнее.Усвояемость клетчатки, вероятно, наиболее важна на фермах, где кукурузный силос составляет значительную часть кормов в рационе. Реакция на повышенную перевариваемость клетчатки, по-видимому, наиболее высока у высокопродуктивных коров в начале лактации из-за их высокой потребности в энергии и потреблении сухого вещества.

Усвояемость крахмала гибридов также может варьироваться; однако потенциальный эффект не совсем понятен. На усвояемость крахмала влияет не только тип ядра, но и зрелость, степень переработки ядра и продолжительность хранения.Кроме того, оптимальная степень усвояемости крахмала может варьироваться в зависимости от рациона — в некоторых случаях может быть желательно иметь быстро доступный крахмал в кукурузном силосе, тогда как в других случаях может быть желательным более медленно доступный крахмал. Гибриды кукурузы различаются по количеству твердого и мягкого крахмала в ядре, что может повлиять на доступность крахмала. Различия между ядрами гибридов по крахмалу будут наиболее заметными по мере приближения урожая к черному слою.

Гибридные типы для силоса

Обычные гибриды демонстрируют различия в усвояемости сухого вещества и клетчатки.Многие семеноводческие компании в нашем регионе оценили свои существующие традиционные гибриды на предмет усвояемости сухого вещества и волокна и разработали список гибридов, рекомендуемых для производства силоса. Можно найти высокоурожайные линии с усвояемостью сухого вещества и клетчатки выше среднего. Проблема в том, что доступно мало данных независимого тестирования. Используйте рекомендации научно-исследовательских семеноводческих компаний, чтобы определить лучшие традиционные гибриды и следить за усвояемостью сухого вещества и перевариваемости волокон вашего силоса.

Листовые гибриды содержат ген, который приводит к увеличению содержания листьев в силосе. В одном испытании, которое мы провели, содержание листьев в силосе составляло 12 процентов для нормального гибрида и 13-16 процентов для гибридов с листьями. Листовые гибриды несколько различаются по своим характеристикам, но, как правило, урожайность близка или лучше, чем у обычных гибридов, и имеют более мягкие ядра, которые сохнут медленнее. Некоторые гибриды с листьями могут содержать меньше крахмала и больше клетчатки, чем обычные гибриды. Оценки усвояемости и перевариваемости клетчатки листовых гибридов показали смешанные результаты по сравнению с обычными гибридами.Существует значительный разброс среди генотипов листовых растений, поэтому обязательно проконсультируйтесь с вашим поставщиком семян относительно конкретных рекомендаций по управлению. Некоторые лиственные гибриды предназначены только для использования на силосе; у некоторых есть относительно более быстрая скорость высыхания укладки.

Гибриды коричневой средней жилки обладают превосходной усвояемостью клетчатки, и некоторые испытания кормления показали, что использование этих гибридов может увеличить производство молока на несколько фунтов на корову. В наших испытаниях урожайность гибридов коричневой средней жилки была на 10–40 процентов меньше, чем у обычных гибридов.Эта низкая урожайность в сочетании с высокой ценой на семена ограничила распространение этих гибридов. Если удастся добиться постоянного увеличения производства молока на 2–3 фунта на корову, это компенсирует затраты, связанные с более низкими надоями силоса из этого материала. Экономические преимущества гибридов BMR максимизируются, когда силос хранится отдельно, а рацион тщательно сбалансирован, чтобы воспользоваться преимуществами повышенной усвояемости клетчатки.

Восковая кукуруза выращивается на силос на ограниченной площади в Пенсильвании.Зерно восковидной кукурузы содержит 100 процентов амилопектинового крахмала (молекулы глюкозы с разветвленной цепью), а не 75 процентов амилопектинового крахмала в нормальной вмятине. Результаты испытаний кормления противоречивы. Некоторые результаты свидетельствуют о несколько большей эффективности корма с восковой кукурузой и кукурузным силосом, в то время как другие результаты испытаний не показали каких-либо различий между восковой кукурузой и обычной зубчатой ​​кукурузой. Восковые гибриды могут давать урожайность, аналогичную или немного более низкую, чем обычные гибриды с зубчатым венком.

Популяции растений

Желаемые популяции растений для кукурузного силоса зависят от урожайности гибрида и почвы.Как правило, посевы кукурузного силоса должны иметь на 2 000-4 000 растений на акр больше, чем рекомендуется для зерновых. Это часто приводит к желаемому насаждению от 26 000 до 32 000 растений на акр на большинстве почв. Популяции высших растений этого диапазона лучше всего подходят для наиболее продуктивных почв. Двухлетнее испытание, которое мы провели в центральной Пенсильвании, показало, что урожай силоса был максимальным на уровне 42000 растений с акра, но расчетные надои молока с акра, с учетом урожайности и усвояемости всего растения (Таблица 1), были максимальными на уровне 30000 растений с акра из-за того, что снижение усвояемости с более высокими популяциями.Недавнее исследование, проведенное в Корнельском университете, показало аналогичную тенденцию. Это исследование показало, что урожайность составляет 1,5 тонны с акра, когда популяции растений на глубоких, хорошо дренированных почвах увеличиваются с 26 000 до 30 000 растений на акр.

9019 9018

Таблица 1. Урожайность и качество кормов кукурузы в ответ на увеличение популяции растений в округе Центр в 1998 и 1999 годах.
Население
растений / акр
Урожайность
тонна / акр
при 65%
Усвояемость
%
NDF
%
Расчетный
молока / акр
фунт / акр
24000 23.4 66,9 47,2 30,927
30,000 24,7 67,7 46,2 35,015
36,000 9019 9019 9018 9019 9019 26,0 65,5 48,7 30,762

Дата посева

Хотя кукуруза на силос реагирует на своевременный посев, она более терпима к позднему посеву, чем кукуруза, посаженная на зерно.Оптимальные сроки посадки силоса сопоставимы со сроками посадки зерна — с конца апреля до начала мая во многих районах Пенсильвании. Ранняя посевная кукуруза, предназначенная для выращивания зерна, будет иметь более высокие урожаи, меньшую подверженность заморозкам и более низкую влажность зерна при уборке урожая, чем кукуруза позднего посева. По данным двухлетнего исследования в Нью-Йорке, урожай силоса снизился примерно на 1 тонну в неделю, когда посев откладывался после середины мая. Несмотря на это, исследователи смогли получить урожай силоса 11 тонн (68 процентов влажности) при дате посадки 27 июня.В исследованиях округа Ланкастер мы достигли урожайности более 20 тонн с акра при посадке в середине июня в некоторые годы. Оба исследования показывают, что кукурузный силос может давать приемлемые урожаи кормов во многих областях, даже если их посадить в конце июня. Недавнее исследование, проведенное в Юго-восточном научно-исследовательском центре в Лэндисвилле, показало, что уровни энергии снижаются в силосе, посаженном позже, как это, однако, предположительно из-за более низкого уровня крахмала из-за меньшего количества зерна.

Управление почвой

Нормы внесения питательных веществ кукурузой на силос выше, чем у кукурузы на зерно и большинства других широко выращиваемых культур (Таблица 2).Следовательно, на почвах с низким или оптимальным уровнями испытаний почвы рекомендации по удобрениям для кукурузы, выращиваемой на силос, на 20, 30 и 115 фунтов / A выше для N, P 2 O 5 и K 2 O соответственно, чем кукурузы на зерно при сопоставимых урожаях. Это приводит к рекомендации 180 фунтов / AN, 115 фунтов / AP 2 O 5 и 260 фунтов / AK 2 O. Из-за этих более высоких потребностей в питательных веществах программы удобрений могут быть дорогими, и регулярное тестирование почвы требует критически важен для мониторинга уровня питательных веществ в почве.Рекомендации с более высоким содержанием питательных веществ сделаны для замены удаленных питательных веществ, а не потому, что культура будет реагировать на более частое внесение удобрений в краткосрочной перспективе. В тех случаях, когда использование кукурузы не определено (зерно или силос), будет достаточно рекомендаций по уменьшению количества питательных веществ кукурузы для зерна при условии, что в будущем будет проводиться мониторинг уровней питательных веществ в почве.

Таблица 2. Питательные вещества для растений, содержащиеся в культуре с зерном кукурузы 150 бушелей на акр (силос 25 тонн).
Питательный элемент Зерно фунты / A Силос
N 114 259
P 22
S 9 23
Zn 0.2 0,5

Поскольку кукурузный силос обычно производится на фермах с домашним скотом, почвы часто обрабатываются навозом и чередуются с кормовыми бобовыми культурами. Это часто приводит к оптимальному или высокому уровню питательных веществ в почве и относительно низким потребностям в удобрениях.

Ключом к разработке рекомендаций по питательным веществам для растений является испытание почвы и учет внесения навоза и предыдущих культур в севообороте. Эта стратегия позволит свести к минимуму затраты на программу фертильности и сохранить потенциал для получения высоких урожаев.

При производстве кукурузного силоса остается мало пожнивных остатков на почве. Это может привести к усилению эрозии и снижению уровня органических веществ, что может увеличить вероятность выщелачивания нитратов. Почвы станут менее продуктивными и более восприимчивыми к уплотнению почвы. Чтобы избежать этого, рассмотрите возможность использования покровных культур озимой ржи или райграса и уменьшения или отказа от обработки почвы. Эта система в сочетании с внесением навоза и предотвращением уплотнения почвы может помочь улучшить качество почвы с течением времени.Некоторые производители силоса обнаружили, что с помощью этой системы они могут выращивать кукурузный силос почти непрерывно.

Борьба с сорняками и насекомыми

Стратегии борьбы с сорняками и насекомыми при выращивании кукурузы на силос аналогичны стратегиям, используемым при выращивании кукурузы на зерно. Эти стратегии подробно обсуждаются в The Penn State Agronomy Guide. Урожайность силоса более чувствительна, чем урожай зерна, к насекомым или другим факторам, уменьшающим насаждения, потому что растениям кукурузы трудно полностью компенсировать недостающие растения.Плохая борьба с сорняками кукурузы, предназначенной для силоса, может иметь множество негативных последствий. В случае плохой борьбы с сорняками могут быть снижены как урожайность, так и качество кормов, и в навоз может быть внесено большое количество семян сорняков.

Рекомендации по уборке урожая

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на качество кукурузного силоса, является влажность во время уборки. В идеале кукурузный силос следует убирать с влажностью, соответствующей типу используемого силоса. Рекомендуемое содержание влаги составляет 65-70 процентов для горизонтальных силосов, 63-68 процентов для обычных башенных силосов, 55-60 процентов для силосов с ограниченным содержанием кислорода и 65 процентов для силосных мешков.

Урожайность сухого вещества сельскохозяйственных культур максимальна, влажность составляет около 65 процентов (Таблица 3), а потери во время кормления, хранения и сбора урожая сведены к минимуму. Задержка сбора урожая может снизить усвояемость как клетчатки, так и крахмала, поскольку солома становится более одревесневшей, а перезрелые зерна становятся более твердыми и менее усвояемыми, если их не повредить после силосования.

Таблица 3. Урожайность и качество кукурузного силоса в зависимости от стадии роста.
Стадия созревания Влажность
%
Урожайность
т / г при 65%
Сырой протеин
%
NDF
%
Усвояемость
%
Ранняя вмятина 73 16.0 9,9 48,0 79,0
1/2 молочный трубопровод 66 18,0 9,2 45,1 80,0
9019 9018 9018 47,3 79,6
без молочного трубопровода 60 18,0 8,4 47,3 78,6

Влажность силоса при уборке урожая определить несложно, и если это возможно, определить влажность силоса при уборке урожая не составит труда. предотвратить сбор урожая за пределами желаемого диапазона влажности.Для довольно быстрого определения влажности можно использовать коммерческий тестер влажности кормов или микроволновую печь. Если влажность силоса выше идеального уровня, по возможности следует отложить сбор урожая.

Кукуруза, которую силосуют очень влажной, плохо ферментирует и теряет питательные вещества из-за просачивания, что также может повредить силос и, если его не удержать, загрязнить местные источники воды. Слишком сухой силос может привести к плохо уложенному материалу, что приведет к увеличению количества плесени и порче из-за попадания воздуха в силос.В сухом, перезрелом кукурузном силосе соломенная часть растения хуже усваивается и содержит меньшее количество сахаров и витамина А.

Невозможно точно определить содержание влаги с помощью линии ядра молока из-за изменений из-за погодных условий и гибридов. Содержание влаги следует измерять, а не оценивать.

Одна из стратегий определения времени уборки кукурузного силоса — измельчить образец на стадии полной вмятины, как только появляется молочная линия, и определить содержание влаги. Затем оцените дату сбора урожая, используя типичную скорость высыхания 0.От 50 до 0,75 процентных единиц в день.

При уборке урожая следует также сосредоточить внимание на получении правильного гранулометрического состава и необходимости обработки урожая. Обработка силоса заключается в помещении измельченного материала между двумя роликами, которые установлены в комбайне для измельчения собранного материала по мере его прохождения. Установки для обработки зерна становятся все более популярными на кукурузоуборочных силосоуборочных комбайнах в Пенсильвании. Обработка ядра имеет преимущество измельчения ломтиков и ядер початков и может увеличить доступность крахмала в силосе примерно на 10 процентов.Текущие данные не показывают явных пищевых преимуществ при переработке силоса, если только он не слишком зрелый с твердыми зернами. В некоторых случаях это привело к увеличению производства молока по сравнению с необработанным силосом. Хорошая общая рекомендация для теоретической длины среза обработанного силоса составляет ¾ дюйма с зазором между роликами 1-2 мм.


Рис. 1. Гранулометр Penn State можно использовать для контроля размера частиц силоса.

Для необработанного силоса средняя теоретическая длина среза должна составлять от 3/8 до дюйма.Во время уборки следует контролировать размер частиц кукурузного силоса, так как он может меняться при изменении влажности урожая. Сепаратор размера частиц Penn State может использоваться для оценки гранулометрического состава собранного кукурузного силоса.

Таблица 4. Общие рекомендации по гранулометрическому составу кукурузного силоса на трех ситах и ​​нижнем поддоне сепаратора размера частиц Penn State.
Экран %
Верх (> 0.75 дюймов) 2-8
Второй (0,75–0,31 дюйма) 60-80
Третий (0,31–0,46 дюйма) 20-30
Нижний (<0,46 дюйма ) 1-4

После начала сбора урожая заполните бункер как можно быстрее и продолжайте, пока он не заполнится. Продолжайте оценивать обработанную кукурузу в течение всего сезона сбора урожая. Ядра следует разбить на несколько частей, а початки — на части размером с миниатюру или меньше.По мере созревания урожая после половины молочной линии может быть желательно иметь больше повреждений ядра, чтобы большая часть зерна находилась в нижнем поддоне сепаратора по размеру частиц.

Наиболее желательным методом упаковки бункерных силосов является метод прогрессивного клина, при котором силос непрерывно уплотняется с содержанием 30-40%. Это сводит к минимуму площадь поверхности, подверженную воздействию воздуха, что может привести к потерям сухого вещества и качества корма. Если это невозможно, силосы следует уплотнить, разложив относительно тонкие слои силоса (глубиной 6 дюймов) и тщательно его утрамбовывая.При хорошей упаковке плотность силоса должна составлять около 14 фунтов сухого вещества на кубический фут.


Рисунок 2. Технология силосования кормов в бункерных силосах.

Замороженная кукуруза

Кукуруза иногда повреждается или погибает от мороза до того, как достигает желаемой зрелости для силосования. Если заморозки ранние и на растении остаются зеленые листья, урожай будет продолжать накапливать сухое вещество, и его следует оставлять в поле до тех пор, пока оно не достигнет необходимого уровня влажности.Погибшие и еще незрелые растения, скорее всего, будут содержать слишком много влаги для немедленного силосования. Эти растения будут сохнуть медленно, и потери сухого вещества будут увеличиваться, поскольку мертвые растения опускают свои листья в поле, а сахар вымывается из замороженных листьев. Наилучший вариант — оставить урожай на поле для просушки до приемлемого уровня (не менее 72 процентов влажности для горизонтального силоса), если только не кажется, что потери сухого вещества становятся слишком высокими или потери урожая резко увеличиваются.

Кукуруза, подверженная засухе

Когда кукуруза подвергается настолько сильной засухе, что она может не возобновить рост, ее следует силосовать. У кукурузы в таком состоянии обычно мало колосьев, а листья стали коричневыми и опадают. Будьте осторожны, чтобы не собрать урожай преждевременно, потому что кукуруза с колосьями и некоторыми зелеными листьями все еще может расти и накапливать сухое вещество позже в этом сезоне. Часто на этой стадии влажность кукурузы выше, чем кажется. В таком случае отложите сбор урожая. Чистая энергетическая ценность кукурузы, поврежденной засухой, часто составляет 85-100 процентов от нормы, а иногда она содержит немного больше сырого протеина.Силос с задержкой в ​​росте из-за засухи часто имеет высокую усвояемость клетчатки, поэтому при добавлении в него дополнительных зерен он может стать отличным фуражом и поддерживать высокую молочную продуктивность.

Одной из проблем кукурузы, подвергшейся засухе, является возможность высокого уровня нитратов в силосе. Высокие уровни нитратов чаще всего обнаруживаются там, где применялись чрезмерные нормы азота, и когда урожай, подвергшийся стрессу от засухи, был убран в течение трех дней после дождя. Силосование сельскохозяйственных культур, которые предположительно содержат высокий уровень нитратов, предпочтительнее зеленой рубки, потому что ферментация снизит уровень нитратов примерно на 50 процентов.В случае сомнений выполните анализ корма с определением нитратов, прежде чем скармливать сомнительный корм. Затем примите соответствующие меры предосторожности при кормлении этим силосом.

Консерванты и модификаторы силоса

Большинство консервантов и модификаторов направлены на стимулирование производства молочной кислоты, снижение потерь сухого вещества во время хранения, уменьшение нагрева и увеличение срока службы койки. В некоторых случаях одно или несколько из этих преимуществ наблюдались в контролируемых исследованиях, но не во всех исследованиях. Аналогичным образом, в некоторых исследованиях было обнаружено некоторое улучшение производства молока, в других — нет.

Исследования включали органические кислоты, такие как пропионовая или уксусно-пропионовая смеси или их соли, определенные ферменты по отдельности или в сочетании с антиоксидантами, а также инокулянты силоса, содержащие один или несколько типов бактерий. При использовании эти продукты следует добавлять в соответствии с указаниями производителя. Однако продукты не могут преодолеть плохие методы силосования, сбора урожая с надлежащим сухим веществом, упаковки, кормления или управления силосами.

Перемещение кукурузного силоса

Иногда желательно перемещать кукурузный силос из одного силоса в другой.Часто это можно сделать с минимальным риском, если силос хорошо сохранен, на что указывают pH или запах и срок годности койки. Перенос нужно производить в прохладную погоду и делать как можно быстрее. При перегрузке силоса важна упаковка. Сухой силос часто имеет гораздо большие потери при перегрузке, поэтому перекачивание силоса низкого качества не рекомендуется.

Оценка кукурузного силоса

После того, как силос прошел адекватную ферментацию, обычно в течение 3 недель, необходимо взять образец для анализа кормов для разработки программы кормления.Этот анализ также может предоставить обратную связь для тех, кто участвует в процессе производства силоса. Некоторые целевые значения питательных веществ кукурузного силоса и возможные причины проблем перечислены в таблице 5.

9018D Высокий уровень ADF может быть вызван или вызван низким содержанием зерна в силосе из-за стресса урожая, незрелости или гибридных различий. 9019 высокое испытание почвы К.
Таблица 5. Типичные значения питательных веществ кукурузного силоса и причины выхода значений за пределы нормального диапазона.
Питательное вещество Концентрация Желаемый диапазон Возможная причина выхода за пределы диапазона.
DM (%) 33.0 (30-40) Урожай слишком рано или поздно
CP (%) 8,8 (7,2-10,0) Недостаточное удобрение, потери азота из-за сильного дождя или конкуренции сорняков могут вызвать низкий белок.
Растворимость белка (%) 48,0 (31,9-52,8)
ADF (%) 28,9 (23,6-33,2)
NDF (%) 49,0 (41,3-54,1)
TDN (%) 68,0 (66,8-70,9) Относится к уровням ADF. Высокие уровни волокна приводят к низкому TDN.
NEL (%) 0,69 (0,67-0,75) Относится к уровням ADF. Высокий уровень клетчатки приводит к низкому NEL.
NSC (%) 35,1 (23,1-43,7) Стресс или незрелость, которые снижают концентрацию крахмала и сахара, могут снизить уровень NSC.
Ca 0,25
Почва с низким pH. Высокое содержание кальция может быть результатом заражения силосом сорняками.
P 0,23

Mg 0,18

K
S 0.13

Mn 34

Cu 5



Se 0,41

Оценка pH силоса и кислот ферментации может предоставить информацию о том, происходило ли ферментация в идеальных условиях.Уровни ферментационной кислоты, pH и уровни аммиака были недавно исследованы в большом наборе данных, предоставленном коммерческой лабораторией тестирования кормов. Эти данные показали, что сухое вещество влияло на характеристики ферментации, при этом более влажный силос имел более низкие значения pH, более высокие уровни ферментационной кислоты и более высокие уровни аммиака.



Acid
Таблица 6. Профили ферментационной кислоты, собранные из многочисленных образцов кукурузного силоса из среднеатлантического региона.
Сухое вещество
<30% 30-35% DM > 35% DM
1 Не все анализы были выполнены на всех образцах.
Образцы 1 421 550 591
pH 3,9 4,0 4,2
Уксусная кислота 3,79 2,50 1,72
Пропионовая кислота 0,56 0,41 0,33
Iso ic 019662 0,53 0,44
Масляная кислота 0,39 0,39 0,31
Nh4-N 5,1 3,9 общие значения для кукурузы 3,9 в целом 3,9 силос должен быть в диапазоне от 3,5 до 4,3, уровень молочной кислоты должен быть в диапазоне 4-6%, уксусной кислоты 2% или менее, пропионовой кислоты 0-1% и масляной кислоты менее 0,1%. Уровень аммиака N должен быть менее 5%.

Другие факторы, которые можно использовать для оценки силоса, включают температуру, запах и внешний вид силоса.Температура силоса обычно должна быть в пределах от 15 до 200 ° F от температуры окружающей среды. Более высокие температуры указывают на то, что кислород проникает в силос и вызывает аэробное разложение. Силос также не должен иметь прогорклый запах, связанный с клостридиальным брожением влажного силоса. Запах уксуса также может быть связан с влажным силосом с высоким содержанием уксусной кислоты. Запах спирта связан с ферментацией дрожжей, которая возникает из-за низкой скорости подачи и проникновения воздуха в забой силоса.В силосе также не должно быть видимой плесени, которая часто указывает на высокое содержание сухого вещества при силосовании или плохую упаковку и герметизацию.

Подготовлено доцентом агрономии Г. В. Ротом и профессором молочных наук А. Дж. Хайнрихсом.

Заклинание Содержание

× Ошибка 404: не найден
Файл «r0015a_pit_silos.pdf» не был найден на этом сервере. Вы были автоматически перенаправлены на стартовую страницу.

Поиск

Имя Размер
8 папок
Искусство
Окружающая среда
Здоровье и безопасность
Языковые науки
Локальные темы
Математика
Справочные инструменты
Наука

×

Закрывать

Что такое силос? — Центр обучения науке

Силос — это консервированное пастбище.Производство силоса — важный способ для фермеров кормить коров и овец в периоды, когда пастбища плохие, например, в засушливый сезон. Узнайте, как производится силос, ниже.

Что такое силос?

Силос — это «маринованная» пастбищная трава. Это метод, используемый для сохранения пастбища для коров и овец, чтобы их можно было есть позже, когда естественные пастбища не подходят, например, в засушливый сезон.

Травы срезают, а затем ферментируют, чтобы сохранить как можно больше питательных веществ (таких как сахар и белки).Ферментация осуществляется микроскопическими организмами, живущими в траве.

Процесс должен осуществляться в кислых условиях (около pH 4-5), чтобы сохранить питательные вещества и обеспечить форму пищи, которую коровы и овцы захотят съесть. Ферментация при более высоком pH приводит к получению силоса с неприятным вкусом и меньшим количеством сахаров и белков.

Как производится силос?

Подготовка травы

Во-первых, пастбище необходимо подрезать, когда травы содержат самый высокий уровень питательных веществ.Обычно это происходит незадолго до того, как они полностью созреют. Это важно, потому что все формы консервированной травы, такие как сено и силос, будут иметь меньшее количество питательных веществ, чем свежие пастбища, поэтому необходимо сделать все, чтобы конечный продукт был максимально питательным.

Траве дают вянуть в поле в течение нескольких часов, чтобы снизить содержание влаги примерно до 60-75%. Такой уровень влажности обеспечит оптимальное брожение. Если траву оставить дольше, она может стать слишком сухой или может пойти дождь — и то и другое снизит правильное брожение.Кроме того, чем дольше трава остается неразрезанной, тем выше потеря питательных веществ.

Ферментация

Скошенная трава измельчается на еще более мелкие кусочки, а затем уплотняется, чтобы получить как можно больше кислорода (это важно, потому что микроорганизмы, называемые молочнокислыми бактериями, которые необходимы для ферментации, как живущие в кислороде -свободные среды). Если силос должен храниться штабелем в большой яме, тракторы и другое оборудование обычно проезжают по куче травы, пока он не станет твердым.Если силос хранится в тюках, пресс-подборщики уплотняют траву во время работы.

Следующим шагом будет уплотнение уплотненной травы пластиком, чтобы не допустить проникновения кислорода. Насыпи силоса накрывают огромными полиэтиленовыми (пластиковыми) листами и утяжеляют (обычно со старыми шинами) для максимального уплотнения; тюки закрываются полиэтиленовой пленкой.

Проблема с кислородом

Удаление и удержание кислорода — ключевая часть производства силоса. Это связано с тем, что ферментация должна происходить в анаэробных (бескислородных) условиях, иначе правильный тип микроорганизмов не будет расти.

Пока кислород остается, растительные ферменты и другие бактерии и микроорганизмы вступают в реакцию с растительными сахарами и белками, вырабатывая энергию, уменьшая количество этих питательных веществ в траве.

Когда весь кислород израсходован, молочнокислые бактерии начинают размножаться. Это бактерии, которые необходимы для производства силоса, и они превращают растительный сахар в молочную кислоту. Это приводит к падению pH (смесь более кислая). Когда уровень pH составляет около 4-5, сахар перестает разрушаться, и трава сохраняется до тех пор, пока силос не откроется и не подвергнется воздействию кислорода.

Если pH недостаточно низкий, другой вид бактерий начнет ферментировать силос, производя побочные продукты (например, аммиак), неприятные на вкус коровам и овцам.

Изготовление силоса самостоятельно

Узнайте больше о Изготовлении силоса самостоятельно, здесь описывается, как вы можете изготовить собственный силос в небольших масштабах.

Оптимизация использования кукурузного силоса | Добавочный номер

Сбор кукурузного силоса и оптимизация его использования в этом году будут иметь решающее значение для рентабельности.Цель этой статьи — описать процесс ферментации от измельчения до подачи кукурузного силоса и как максимально использовать его в рационах молочного скота.

Когда собирать урожай

Кукурузу нужно убирать на силос с содержанием сухого вещества около 30-35%; сбор слишком влажного урожая приведет к потере питательных веществ, а сбор слишком сухого урожая оставляет вам трудно перевариваемые зерна и слишком мало влаги для ферментации. Поиск молочной линии, которая продвигается вниз от 2/3 до 1/2 вниз по ядру, может дать вам общее представление о том, когда начинать измельчение, но корреляция между развитием ядра и содержанием влаги в цельном растении у современных гибридов довольно слабая.Гораздо лучший способ определить содержание сухого вещества — измерить его самостоятельно. Тестер Koster работает довольно хорошо, но вы можете получить такие же результаты, высушив образец в бумажном пакете в микроволновой печи и взвесив его на кухонных весах

Для справки: ухо на фотографии ниже находится примерно на ½ линии молока, обозначенной стрелкой.

Измельчение Многие хозяйства рубят на высоте примерно 12 дюймов. В некоторых случаях может быть лучше резать повыше; в хороший год оставление наименее питательной части стебля может улучшить питательную ценность вашего силоса, не влияя на урожайность, а в засушливые годы это важный способ снизить риск токсичности нитратов.Частицы измельченной кукурузы должны быть достаточно маленькими для эффективной упаковки, но иметь по крайней мере часть более крупных частиц для получения эффективного волокна; Установите ваш измельчитель на теоретическую длину реза 3/8 дюйма, чтобы обеспечить около 50% частиц размером один дюйм. Многие фермы сочли процессоры ядра стоящими вложениями; они открывают ядра, чтобы обнажить ферментируемые крахмалы, которые, в свою очередь, помогают обеспечить хорошее брожение, которое быстро снижает pH и предотвращает порчу и плесень. Обычно крахмала и сахаров достаточно, чтобы в силосном инокулянте, содержащем молочнокислые бактерии, не было необходимости, но они могут быть полезны в те годы, когда кукуруза более зрелая, чем вам хотелось бы.

Упаковка

Ферментация силоса происходит в отсутствие кислорода, поэтому важно исключить как можно больше воздуха. Упаковку следует производить с помощью колесных тракторов или платных погрузчиков, а не гусеничных машин. Упакуйте измельченную кукурузу тонкими (6 дюймов) слоями и используйте «Правило 800», чтобы определить, как быстро вы должны заполнять бункер:

Вес упаковочной машины / 800 = скорость наполнения (тонны / час)

Если ваш упаковочный трактор весит 12 000 фунтов, это означает, что вы можете заполнять бункер со скоростью 15 тонн в час.Если вы заполняете бункер быстрее, вам нужно либо купить другой трактор, чтобы не отставать, либо использовать трактор побольше. И независимо от того, сколько у вас там тракторов, будьте осторожны и будьте особенно осторожны, когда пакуете вещи близко к бокам.

Укладка кукурузного силоса

Для уменьшения порчи из-за воздействия кислорода бункеры должны быть покрыты пластиком, достаточным для покрытия боковых стенок бункера. Чтобы оптимизировать подачу и уменьшить усадку, важно понимать, что кислород — ваш враг, и что вам нужно как можно быстрее закрыть бункер c и запечатать его.Есть еще кое-что, что вы можете сделать для дополнительной защиты; Основываясь на исследованиях UNH, мы рекомендуем добавлять простую белую соль (не йодированную) на верх бункера из расчета 50 фунтов на 400 квадратных футов перед накрытием, что очень эффективно для уменьшения порчи. Подумайте об использовании имеющегося в продаже прозрачного пластикового покрытия, которое плотно прилегает к ворсу. Несколько производителей в Нью-Гэмпшире используют этот продукт и считают, что он практически исключает любую порчу. Последнее покрытие должно быть непрозрачным пластиком, утяжеленным или утяжеленным боковинами шин или песком для камер.Боковины шин должны касаться друг друга. Все эти методы управления предназначены для снижения содержания кислорода в кормах. Я всегда говорю своему классу: « Разница между силосом и компостом — воздух».

Вывод

После того, как вы потратили все эти деньги на эту дорогую кукурузу, залили ее дорогим модификатором, посыпали ее солью, покрыли двумя слоями пластика и покрыли их боковинами покрышек, все будет оставлено, если вы не будете правильно кормить.Ширина бункерного силоса имеет решающее значение для правильного кормления. Силос необходимо удалять на расстоянии не менее шести дюймов от лица каждый день. Если удалить меньше, кислород начнет проникать и портить силос. По моим наблюдениям, многие бункеры слишком широки; более узкие бункеры сведут к минимуму воздействие воздуха и риск порчи. Другая проблема, которую я вижу, — это параллельные разрезы в бункере, в результате чего образуются две грани. Это также приводит к большему воздействию кислорода, ухудшающего кукурузный силос.У меня есть цифры, изображающие нагрев бункеров за счет доступа кислорода. Нагревание приводит к порче.

На сегодняшний день лучшим инструментом для удаления силоса является дезинфицирующее средство. Многие производители сказали мне, что это одна из лучших инвестиций, которые они сделали. Дефейсер держит и даже лицо. Чем ровнее лицо, тем меньше уголков и щелей для проникновения кислорода и чрезмерного нагрева.

Если у вас нет деаэратора, вы можете использовать фронтальный погрузчик для удаления силоса. Сначала пройдите через дно бункера и выкопайте совок силоса, а затем, используя край ведра, перетащите лицевую часть силоса вниз, заполняя отверстие в дне, продолжая равномерно проходить по забое.Желательно, чтобы высота бункера не превышала досягаемость ковша трактора, так как свесы могут образоваться и упасть на трактор, что приведет к травме. Я рекомендую использовать трактор с кабиной для защиты от свесов.

Убирайте только необходимое количество силоса в зависимости от рациона ежедневно. Поскольку существует риск порчи и плесени, а, следовательно, и отравления микотоксинами, даже если вы стараетесь все делать правильно, я предлагаю всем коровам скармливать средство, связывающее микотоксины, в качестве страховки от порчи, которая может произойти из-за силоса.Коровы, потребляющие микотоксины, часто имеют низкую продуктивность и возможную неспособность к разведению или аборту. Поскольку силос может загрязняться почвой, мы также рекомендуем вакцинировать против Clostridium perfringens, , которые в противном случае могут вызвать серьезное заболевание или даже смерть крупного рогатого скота .

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта