Схема печи с длинной стеной: схемы, кладка, чертежи с порядовкой и прочее+ видео

схемы, кладка, чертежи с порядовкой и прочее+ видео

Печное отопление загородных домов сегодня обретает вторую молодость. И это неудивительно, учитывая ту особую атмосферу и домашнее тепло, которую может создать простая печка из кирпича, даже сделанная свиоми руками. Нередко её устанавливают даже при наличии более технологичных обогревающих систем, стремясь получить стильный, самобытный элемент интерьера. Сегодня мы расскажем о наиболее популярных моделях кирпичных печей и поделимся секретами печного ремесла.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу.

Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

  • фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
  • топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
  • колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
  • зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
  • дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

  • быстрый нагрев поверхности;
  • возможность использования нескольких видов топлива;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
  • по-особенному мягкое, комфортное тепло;
  • не обезвоживается воздух в помещении;
  • широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

  • обогревающие приборы;
  • варочные агрегаты;
  • комбинированные печи;

Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах:

  1. Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую теплоотдачу и занимают немного места. Подобные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что значительно снижает требования к качеству стройматериалов. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.

    Классическая «голландка» представляет собой чрезвычайно компактное сооружение

  2. Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%. Точно так же, как и «голландки», «шведки» занимают немного места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее затраты труда и финансов полностью оправдываются увеличенной производительностью и расширенной функциональностью теплогенераторов этого типа.

    Шведская печь порадует своего владельца высоким КПД и функциональностью

  3. Русские печи имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.

    Русская печь способна полностью преобразить интерьер, но потребует немало места для установки

  4. Колпаковые печи Кузнецова, знаменитые своей тепловой эффективностью, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха заключается в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сжиганию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецовок» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие сажи, благодаря чему минимизируются временные затраты по уходу за отопительным прибором. Что же касается минусов, то к ним можно отнести усложнение конструкции и высокие требования к материалам. Впрочем, последний недостаток компенсируется тем фактом, что кирпича для сооружения «колпаковки» потребуется значительно меньше, чем для любой другой печи.

    В отличие от канонических колпаковых печей, модифицированные агрегаты могут иметь варочную поверхность и духовой шкаф

Пошаговую инструкцию по кладке печи Кузнецова с порядовками вы найдёте в нашей следующей статье: http://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к наиболее ответственному моменту — выбору отопительного прибора, который сможет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое не представляет трудностей, поскольку полностью зависит от предпочтений и требований владельца, то второй пункт требует самого пристального внимания. О том, как выбрать печь в соответствии с типом строения, расскажем подробнее.

  1. Дом, предназначенный для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться в качестве основного, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпаковка» не найти. Кроме того, что эти агрегаты имеют отличную производительность и не занимают много места, они ещё и легко дополняются другими элементами — варочной поверхностью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же функциональность отодвигается на второй план, а главным требованием является компактность, то неплохим вариантом является «голландка», обогревающая несколько смежных помещений.
  2. Загородный дом «выходного дня» или дача. Поскольку эти строения предполагают нерегулярное проживание, то достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оборудованный варочной плитой. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, поскольку с их помощью можно нагреть помещение в кратчайшие сроки. Подобное преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении падает до минусовых температур.
  3. Печь в загородном доме с водяным или другим типом отопления. В этом случае отопительный прибор служит для того, чтобы создавать особую атмосферу. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
  4. Отопительный прибор для бани. Для этого случая подойдёт простейшая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то вместо бака можно установить полноценный котёл, предназначенный для жидкостной системы отопления.
  5. Печи для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. В этих целях конструкцию дополнительно оснащают варочной поверхностью, барбекю, мангалом, казаном и т. д.

Печь-барбекю украсит участок и наполнит место отдыха функциональностью

Определившись с типом и наполнением печи, не спешите приступать к строительству. Для того чтобы отопительный прибор смог оправдать все надежды, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП).

Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.

При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Топка

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.
Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Таблица расчётов основных элементов кирпичной печи

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

При расчётах дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответсвовать СНиП

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

  • Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
  • 5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
  • От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
  • От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
  • 5 – 14 кВт — 200х270 мм.

Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Расчёт количества кирпичей

Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

  • подбор инструмента и необходимых материалов;
  • определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
  • обустройство фундамента и подготовка места строительства;
  • изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты печника

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

  1. Молоток каменщика (с бойком и киркой).
  2. Метёлка для швабровки уложенных рядов.
  3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
  4. Плоскогубцы.
  5. Молоток резиновый (киянка).
  6. Мастерок (кельма).
  7. Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
  8. Чертилка свинцовая.
  9. Лопатка или миксер для замешивания раствора.
  10. Расшивка.
  11. Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
  12. Решето.
  13. Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

  1. Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
  2. Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
  3. Набор печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
  4. Колосниковая решётка.
  5. Проволока для закрепления чугунного литья.
  6. Асбестовый или базальтовый шнур.
  7. Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
  8. Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Шамотный кирпич ШБ №22

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

  1. Песок.
  2. Щебень.
  3. Сетка армировочная.
  4. Доски и гвозди для сооружения опалубки.
  5. Цемент.
  6. Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями — в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.

Правильный выбор места способен решить задачу отопления всех помещений загородного дома

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

  • от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
  • между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
  • расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
  • от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Опытные печники не рекомендуют ставить печь у внешних стен здания, аргументируя это её быстрым выхолаживанием.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание — удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Учитывая вес печи, фундамент необходимо использовать основательный

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Фундамент под кирпичную печь изготавливается из железобетона

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется — смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно — это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Существует несколько способов проверки качества глины

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчёты и подготовить всё для начала строительства — это ещё только полдела. Для того чтобы правильно сложить печь, необходимо найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Мы подготовили несколько наиболее популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если же они вас по каким-то причинам не устраивают, то можно поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную раскладку на одном из специальных сайтов.

Схемы порядовки печей на фото

Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную кирпичную печь. Несмотря на кажущуюся сложность, построить её сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет выполнять все рекомендации. Мы же в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по ходу строительства.

Порядовки печи с варочной поверхностью и нишами для сушки

На представленной схеме порядовки можно увидеть, отопительный агрегат, оборудованный удобной варочной плитой и сушильной нишей, что даёт определённое сходство с классической шведской печью. Мы рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы сооружения. Далее работу проделывают в таком порядке:

  1. До уровня пола кирпичи выкладываются на цементно-песчаный раствор всплошную. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
  2. Первым рядом тела печи начинают формировать поддувальную камеру.

    Установка поддувальной дверцы

  3. Прежде чем начать кладку второго ряда, устанавливают дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на её корпусе продевают стальную проволоку, которую укладывают в кладочные швы. Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание дверцы, её временно подпирают кирпичами.
  4. В четвёртом ряду выводят два канала для очистки печи от сажи. На каждом из них устанавливают отдельную дверцу.

    Колосниковая решётка не крепится никаким иным способом, кроме как за счёт очень точной укладки

  5. В пятом ряду устанавливают колосниковую решётку. Правильно уложить чугунное литьё помогут углубления, проделанные в кирпичах нижнего ряда. Здесь и далее топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.

    В печи колосниковую решётку укладывают на огнеупорный кирпич

  6. Перед кладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу, которую временно фиксируют стопкой кирпичей, уложенных на колосники. При необходимости деталь с внешней стороны подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой .

    Монтаж топочной дверцы

  7. Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.

    Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделяют от топочной камеры слоем базальтового картона.

    Кладка вертикальных каналов

  8. Прежде чем начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная дверца, выбирается четверть. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровно и эстетично. Здесь же окончательно крепят чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.

    Для точного прилегания кирпича к дверце его грани подрезают по месту

  9. В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры укладывают варочную плиту. В качестве уплотнения используют тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамляют стальным уголком.

    Топку отделяют от внешних стен базальтовым картоном или другим огнеупорным материалом

  10. С 12-го по 16-й ряд сооружают камеру над чугунной плитой.
  11. Перед перекрытием варочной ниши на её боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформляют металлическим уголком.
  12. 18-й и 19-й ряд выкладывается практически всплошную, наращиваются только три вертикальных теплообменника.
  13. В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
  14. Кладкой 22-го ряда перекрывают дверцу.
  15. На 23-м ряду выполняют перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставляются только отверстия вертикальных каналов.
  16. Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
  17. С 25-го по 28-й ряд устанавливают ещё одну очистную дверцу и перекрывают печную нишу.
  18. В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливают задвижки. Для этого сначала монтируют их рамки, а после этого вставляют сами перегородки.

    Монтаж печных задвижек

  19. С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымохода.
  20. С 36-го по 38-й ряд сооружают распушку.

На этом кладку тела печи можно считать завершённой. Оставшиеся порядовки помогут сложить печную трубу:

  1. Начиная с 1-го ряда начинают выкладывать стояк. В нашем случае он заканчивается 26-м рядом, но при необходимости длину трубы можно увеличить в соответствии с высотой здания.

    При сооружении дымоотводных каналов особое внимание уделяют внутренней чистоте их стенок. Необходимо помнить, что чем более гладкой будет их поверхность, тем меньше сажи будет на них оставаться.

  2. В третьем ряду дымохода устанавливают ещё одну дверцу для очистки печной трубы.
  3. На 27-м ряду устанавливают центральную заслонку.
  4. В 31-м ряду сечение кладки уменьшают для того чтобы вывести трубу через кровлю.

    Верхние ряды удобно выкладывать, используя деревянные козелки с дощатым помостом

В том месте, где печная труба проходит через потолок, её изолируют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его засыпают в короб, который сбивают вокруг печной трубы.

Вот такую красавицу можно сложить своими руками

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

Ранее мы рассматривали, каким образом монтируют и крепят печные дверцы. Не менее важно правильно установить и другие функциональные элементы.

Особенности монтажа духового шкафа

Если конструкцией печи предусмотрен монтаж духового шкафа, то его устанавливают так, чтобы поток разогретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего этим условиям соответствует участок перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального газохода укладывают металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с внешней стенкой печи уплотняют при помощи базальтового картона или асбестового шнура.

Водонагревающий котёл или жидкостный теплообменный регистр устанавливается в самой горячей зоне печи. В зависимости от типа теплогенератора это место может находиться в задней части топочной камеры, в начале газохода или под колпаком безоборотных агрегатов. Если планируется одновременно использовать варочную плиту и водонагреватель, то его верхнюю часть выполняют в виде поперечно расположенных металлических труб, которые вваривают в боковые ёмкости из печной стали. Между водонагревающим котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5–15 мм. Разумеется, необходимо предусмотреть, каким образом поверхность теплообменника будет очищаться от сажи. Для канальных и камерных печей это можно будет сделать через проём топливника, тогда как в других случаях может понадобиться установка дополнительной прочистной дверцы.

Котёл, предназначенный для встраивания в кирпичную печь

Вам также может быть полезен материал о том, какие материалы лучше использовать для облицовки кирпичной печи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/otdelka-pechi-v-dome-svoimi-rukami.html.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Берёзовые дрова

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

Вам также пригодится материал с инструкциями по чистке и мелкому ремонту кирпичных печей: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kak-pochistit-pech.html.

Видео: Компактная кирпичная печь оригинальной конструкции

Кирпичная печь сможет создать в помещении по-особенному тёплую атмосферу, станет изюминкой интерьера и местом сбора друзей и знакомых. Сложить агрегат по силам не только опытным мастерам, но и зелёным новичкам. Конечно, при этом надо быть щепетильным и максимально внимательным. И тогда отопительный прибор отплатит не только уютным теплом и комфортом, но и безопасной работой в течение долгих лет эксплуатации.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Кладка уличных (садовых) печей своими руками: схема, поэтапно

Верстами называют ряды кирпичей, образующих кладку. Версты могут быть внешними (с лицевой стороны кладки) и внутренними.

Ложковый ряд формируется из кирпичей, устанавливаемых ложковой стороной наружу.

Тычковый ряд, соответственно, направлен вовне тычком.

Забутка — ряд, расположенный между внутренней и внешней верстами.

В процессе кладки непременно понадобятся укороченные кирпичи. Печному мастеру самому предстоит изготавливать четвертинки, половинки и трехчетверт-ки из целых изделий.

Прежде чем колоть хорошие кирпичи, следует удостовериться, что в наличии нет различных обломков с отбитыми углами и др. Из таких кирпичей будет экономнее делать неполноразмерные. При этом придется научиться определять требуемый размер кирпича и точно его раскалывать. Это важно, поскольку некорректные размеры укороченных кирпичей приводят к тому, что перевязка швов нарушается, раствора тратится больше, и сама кладка получается ненадежной.

Для измерения требуемой длины короткого кирпича на каком-нибудь удлиненном предмете, например, на ручке молотка, деревянной палочке, наносят отметки, соответствующие неполным размерам кирпича. Приставляют к этому шаблону целый кирпич и проводят на нем линию обрубки. Потом аккуратно ударяют по линии сначала один ложок, а затем второй, создавая насечки. Затем мощным ударом перерубают кирпич в соответствии с отметкой.

Удар по кирпичу наносят строго под углом в 90°, иначе торец получившегося куска может быть скошенным. При необходимости разделения кирпича вдоль сначала аккуратно ударяют по нему с четырех сторон молотком, затем наносят сильный удар по торцу.

Рубку изделия можно выполнять и с помощью кельмы. Для получения закругленных краев обычно используют молоток-кирочку.

Одинаковый по толщине слой раствора, пожалуй, является главным условием качественной кирпичной кладки. Толщина слоя тоже имеет большое значение, но равномерность — это ключевой момент, который определяет степень обжатия кладки.

В ложковом ряду раствор наносят грядкой шириной 0,8—1 см, в тычковом ряду ширина грядки 2—2,2 см. Кладку впустошовку осуществляют путем нанесения раствора таким образом, чтобы швы были пусты на глубину 1 см с внешней стороны. Это делается для того, чтобы упростить последующую облицовку.

Толщина грядки, как правило, составляет 2—2,5 см, а сам шов при установке кирпича получается толщиной 1—1,2 см. Качество кладки во многом зависит от характеристик самого раствора. Так, известковые, цементно-известковые, цементно-глиняные составы с хорошей пластичностью наносятся, разравниваются и уплотняются без проблем. Податливость цементных уже хуже, соответственно, и работать с ними не так удобно. Для улучшения качеств такого раствора на этапе приготовления к нему примешивают пластифицирующие добавки.

Наличие пластификаторов сказывается на том, что раствор меньше расслаивается и отдает мало воды пористой поверхности, поэтому такие растворы схватываются достаточно быстро. Важной характеристикой раствора является его подвижность, суть которой в способности растекаться. Чтобы проверить подвижность, в раствор для кладки обычного керамического или силикатного кирпича окунают эталонный конус на 90-130 мм.

В кладке из пористо-пустотелого и пустотелого кирпича используют раствор, подвижность которого не превышает 70—80 мм, иначе он будет стекать в щели, дыры, что ухудшит состояние кладки. Если печные работы проводят в жаркую погоду, да еще из сухого кирпича, в раствор обязательно добавляют пластификаторы, пока подвижность не достигнет 120—140 мм.

Во время работ раствор нужно периодически помешивать, а то песок в нем начинает оседать, что приводит к неоднородностям. Как правило, кирпичи размещают горизонтальными рядами широкой стороной (постелью).

Поверхности из кирпичей могут иметь элементы декоративной кладки, которые одновременно усиливают ее.

Напуск представляет собой такую кладку, когда более высокий ряд делается с выступом наружу. Максимальный выступ — треть кирпича.

Обрез противоположен напуску, т. е. более высокий ряд смещается внутрь. Ряд, который идет непосредственно перед этим элементом, — тычковый.

Уступ похож на предыдущие элементы, но отступ делается по вертикали.

Пилястры — это элементы кладки в идее прямоугольного выступа, словно одна из сторон колонны выступает из стены. Кирпичи кладут вперевязку с ней.

Штраба — это достаточно узкая и длинная канавка в стене под какие-либо коммуникации: трубы, электропроводку и т. д.

Когда детали будут размещены в этих пазах, последние заделывают вровень со стенкой. Вертикальные углубления выполняют кратными половинке кирпича, горизонтальные — кратными четвертинке в высоту и половинке в глубину.

Ниши аналогичны бороздам, однако отличаются по размерам, поскольку предназначены для шкафов, полок, электрических приборов и т. д. Кладку ведут половинками кирпичей.

Кирпичи будут устойчивыми к нагрузкам, если они расположены в соответствии с правилами разрезки.

Способы кладки

Кладка может осуществляться способами вприжим, вприсык и вполуприсык.

Какому из них отдать предпочтение, определяют исходя из пластичности раствора, влажности или сухости кирпича, времени года и чистоты внешней стороны кладки.

Вприжим — при этом способе кладку выполняют на таком растворе, в который эталонный конус опускается на 70—90 мм. Швы при этом заполняют и расшивают полностью.

Кирпич можно укладывать постелью и подгонять к соседнему кирпичу тычком либо ложком. Шов заглубляют на 1—1,5 см.

Кельмой разглаживают на месте раствор по направлению от уложенного кирпича, после чего ребром инструмента подбирают немного раствора и прижимают к торцу лежащего кирпича, к которому будет происходить подсоединение, взяв левой рукой новый кирпич, подносят его к месту укладки. Далее ставят кирпич на подготовленную площадку с раствором и придвигают к горцу уже лежащего кирпича, одновременно прижимая к полотну кельмы. Потом аккуратно вытаскивают кельму, продолжая придавливать кирпич левой рукой к другому кирпичу. Между ними должен остаться раствор.

Придавив левой рукой, оставляют кирпич на месте. Все излишки раствора из шва необходимо собирать однократным взмахом кельмой через каждые .3—5 кирпичей, уложенных тычком, или после двух кирпичей, уложенных ложками.

Данный способ довольно трудоемок в физическом плане.

Кладка вприсык требует пластичных растворов, т. е. таких, в которые эталонный конус погружается на 120—130 мм. Швы с внешней стороны стены заполняют не полностью. Ложковый ряд кладут, держа кирпич под углом. Совершая движение торцом этого кирпича к ранее уложенному, загребают необходимое количество раствора (приблизительно за 80—120 мм от торца лежащего кирпича), нанесенного ранее на место укладки. Двигая кирпич к раньше уложенному, корректируют ориентацию и несколько придавливают сверху. Когда два кирпича сойдутся, между ними будет предварительно зачерпнутый раствор. Поставив кирпич на место, окончательно прижимают его во всех направлениях. Тычковый ряд выполняют аналогично, только «рабочая» сторона кирпича сменяется с тычка на ложок.

Перед укладкой кирпича раствор по поверхности размазывают грядкой, отступив от краев внутрь на 2—3 см, иначе он будет выжиматься из швов на фасадную сторону стенки. Кладку данным способом нельзя вести в сейсмически активных районах.

Наносить раствор можно и с минимальным отступом в 10—15 мм, но тогда придется подрезать вылезающие излишки кельмой, раствор при этом используется менее пластичный. Слишком податливый раствор будет стекать очень быстро и его можно не успеть подрезать. Хотя подрезка и увеличивает время работ и затрачиваемые усилия, но такой способ будет все равно быстрее, чем кладка вприжим.

Способ вполуприсык используют для выкладывания ряда между внешней и внутренней верстами. Работу ведут следующим образом. Между верстами размазывают и выравнивают раствор, после чего укладывают туда кирпичи. Кирпич постелью опускают вниз на раствор, соблюдая расстояние в 60—80 мм от уже стоящего на своем месте кирпича. Затем загребают ребром немного раствора и прижимают один кирпич к другому. Придавливают сверху.

В вертикальных швах раствора оказывается мало, поэтому их заполняют, когда выше наносят раствор для следующего ряда кирпичей — нижележащие швы должны быть заполнены. В противном случае пострадает прочность кладки и стена будет более продуваема, что отрицательно скажется на способности сохранять тепло. Внутренний ряд по высоте должен быть вровень с внешней и внутренней верстами.

Особенности кладки

Кладку печей выполняют хорошо обожженными кирпичами правильной формы, без скошенных плоскостей, без трещин, сколов, лишних примесей. Кирпич подготавливают к работе, погружая в воду на 2—3 мин. Жаростойкие изделия обмывают от пыли.

Сначала рекомендуется разложить кирпичи в соответствии с замыслом, как будто начинается возведение печи, однако все делается без раствора. После выстраивания первого ряда можно определять местонахождение дымовой трубы. Для этого надо принять первый ряд за последний и начинать виртуальную трубу с него. Труба должна быть установлена строго вертикально, поэтому с потолка пускают отвес, чтобы отметить точку выхода трубы из потолка (если печь на улице будет под навесом), но в любом случае вертикальность должна быть соблюдена. Затем нужно убедиться в том, что углы кладки правильны и что стенки печи перпендикулярны уровню земли.

Во время кладки кирпичи следует подбивать тщательно друг к другу, чтобы кладка была как можно плотнее.

После необходимых измерений по углам конструкции на раствор кладут кирпичи. С помощью уровня проверяют их горизонтальность и расположение на одном уровне. Далее выполняют кладку верст. Если печь большая, то потребуется натяжение причалки от одного углового кирпича к другому, чтобы вести ряды по зримой линии — так достигают ровной кладки. При наличии внутреннего ряда его можно делать без особой точности. Выкладывание первых рядов без раствора поможет получить общее представление. Но если в дело пойдет полноразмерный кирпич, то вторые ряды подобным образом можно не намечать.

Хотя некоторые печные мастера предпочитают не использовать инструмент во время кладки, а наносить раствор руками (для них эффективнее чувствовать свою работу непосредственно ), у этого способа есть одно неудобство. Перед тем как взять инструмент, каждый раз приходится мыть руки, а на это затрачивается достаточно много времени.

Толщину печных стенок определяют, исходя из общей конструкции. Они бывают толщиной в целый кирпич, в полкирпича, в четверть, в 2/4, в 3/4 кирпича (смотря по сечению). Если стенка будет толщиной в целый кирпич, то хорошая перевязка достигается поочередными рядами таким образом, что один ряд тычков перекрывают сверху двумя рядами ложков и далее опять ряд тычков. Если стена толщиной в 3/4 кирпича, то потребуются два разных ряда — из половинок и из четвертинок кирпича, установленных на ребро. Стены толщиной в полкирпича выкладывают либо одним ложковым рядом (постелью вниз), либо двумя рядами кирпичей, уложенных на ребро. Толщина стены в четверть кирпича выполняется кирпичами, размещенными на ребро. Стену в полкирпича можно сделать и так: кирпичи ставят на ребро, но в два ряда, где один ряд расположен на 50—60 мм выше второго — швы оказываются полностью перевязаны (способ «в замок»).

Кирпичом перекрывают шов таким образом, что последний оказывается посередине кирпича. Иногда при перевязке кирпич перекрывает шов четвертинкой — так тоже допустимо, но не во всех случаях. Топку и дымоходы сперва собирают без раствора, чтобы убедиться в корректности перевязки каждого ряда. Впрочем, класть сразу на раствор тоже можно, если имеются подробные схемы каждого кирпичного ряда (порядовка). Не рекомендуется без крайней необходимости прибегать к раскалыванию кирпичей, поскольку стесанная поверхность менее прочная, а когда приходится подгонять кирпичи, то делать сколы надо как можно аккуратнее, чтобы кирпич точно встал на свое место.

Кирпич не стоит укладывать сколом внутрь топки или дымового канала, потому что сколотая поверхность из-за высокой температуры будет крошиться. Сколы должны быть закрыты кладкой.

Как только прилаживание завершено, можно приступать к расстиланию раствора слоем толщиной до 5 мм. На выбранное место укладывают кирпич и выдавленный из щелей с обеих сторон кладки раствор убирают кельмой или смахивают ладонью. При укладывании каждого ряда периодически удостоверяются в том, что соблюдены горизонтальность и прямоугольность, вертикальность стен и углов. Во всех случаях должна быть реализована тщательная перевязка швов. При перекрытии каналов внутри конструкции кирпичи укладывают на стальные полосы. Хотя присутствие металла в кладке обычно нежелательно, о чем уже упоминалось, но в некоторых частях печи без него не обойтись. К тому же внутри кладки металл размещают без раствора. Оптимальный способ кладки стенок — «в замок».

Чтобы добиться сглаженной и ровной поверхности дымоходов, надо вести кладку очень аккуратно и потом провести затирку глиняным раствором с помощью мокрой тряпки. Данную процедуру выполняют с интервалом в 5—6 рядов.

Крупные проемы, которые больше размеров кирпича, закрывают постепенным напуском кирпичей ряд за рядом. Но в любом случае перекрытия не делают меньше двух рядов кирпича, размещенных на ребро (130 мм).

Лучший способ перекрыть топки — это арки и своды. Такие конструктивные элементы делают с помощью опалубки, которую сбивают из дощечек и укладывают на кружало. Опалубка и кружало покоятся на вертикальных стойках. Данную конструкцию устанавливают в проем. Расстояние между опорами (включая их толщину) называется пролетом. В кладке перекрытий используют половинки кирпичей, которые устанавливают по опалубке.

Кирпич в основании ножек арки называется пята и его необходимо обработать по шаблону. Арки и своды выполняют с обязательной перевязкой соседних рядов половинками кирпича, иначе поперечные швы будут сквозными, чего допускать нельзя. С внешней стороны перекрытия швы должны быть тонкими (3 мм), а кладку осуществляют предельно тщательно, аккуратно, точно, без спешки. Если подойти к этому делу безответственно, арка может развалиться через какое-то время. Иногда толщина перекрытия составляет целый кирпич.

Кирпичи выкладывают с обеих сторон попеременно, двигаясь к верхней точке арки. При этом ответственно подходят к выполнению перевязки кирпичей, и если требуется, подтесывают нижние грани. Кирпичи выкладывают с таким расчетом, чтобы их общее количество было нечетным. Самый верхний центральный кирпич называется замковым и обычно его вставляют с трудом, предварительно приводя к нужной форме. Правильность ориентации швов по длине арки и высоте местоположения кирпича постоянно проверяют шнуром или линейкой.

По завершении работы перекрытию дают высохнуть дня 3, после чего опалубку по возможности вынимают, в противном случае она выгорает при первой топке печи.

Перекрытия иногда кладут без придания кирпичам необходимой формы — просто-напросто чем выше, тем швы толще. Причем если разница в толщине шва между низом и верхом составляет около 8 мм, сверху в швы арки вставляют куски кирпича, замазывая насыщенным глиняным раствором.

Перекрытия необязательно должны быть полукруглой формы — треугольные кладут, если ширина проема менее 42 см. В таких случаях пяты с внешней стороны желательно стянуть уголками или сделать стену толще там, где пята.

Дверки, задвижки, плиту, духовой ящик монтируют по мере выкладывания печи. Главное, помнить о том, что при высокой температуре металл и глина расширяются по-разному. Между рамкой дверцы и стеной необходим зазор шириной 5 мм. В этот зазор вставляют асбестовый шнур (ленту) и замазывают раствором. К четырем углам рамки прикреплена проволока либо приварены ножки, которые в процессе кладки заводят в швы и прижимают кирпичом. Если асбестовый шнур не закрыл щель между рамкой и стенкой, то пустоты заполняют обломками кирпича.

В перекрытии кирпич стыкуется «в замок», если-ширина проема до 25 см, в противном случае делают перемычку. Также перекрытие можно выполнить с помощью металлических вкладок, но прежде надо удостовериться, находится ли их верхняя сторона, внедряющаяся в кладку, на том же уровне, что и кирпичные ряды справа и слева от проема.

Колосниковую решетку размещают в полу топки с зазорами так, чтобы по сторонам до стены оставались щели в 5 мм. Раствор не используют. Вместо этого зазоры заполняют песком или золой. Верхняя плоскость решетки должна быть на 6,5—13 см ниже топочного отверстия. В самой решетке прутья должны быть ориентированы вдоль топки.

Монтаж духового шкафа аналогичен дверцам. С той стороны, где расположена топка, стенки шкафа отделывают четвертинками кирпича, замазывая глиняным раствором тонким слоем (не более 10 мм). Эта деталь должна обогреваться со всех сторон.

Для установки плиты очень тонко наносят глиняный раствор. Потом укладывают плиту с таким расчетом, чтобы конфорка покрупнее соответствовала по расположению топке, а поменьше — духовке. Между верхом духовки и плитой расстояние не меньше толщины ряда кирпичей. Укрепить ряд, служащий основанием для плиты, можно с помощью уголков. Во избежание повреждения кладки края плиты отстоят от нее приблизительно на 15 мм.

Существует несколько разновидностей дымовых труб, однако для уличных печей подходит насадная, которую монтируют на самой печи. Габариты последней определяют размеры трубы, но в любом случае она кладется в 5 кирпичей с сечением дымового канала 26 х13 см, в 6 кирпичей с сечением в 26 х 26 см и т. д. Для трубы берут очень качественный цельный кирпич, также обязательна хорошая перевязка кирпича. Если считать от колосниковой решетки, то минимальная длина трубы составляет 5 м.

Там, где труба проходит сквозь потолок, делают рас-пушку, т. е. расширение сечения до 53 х 53 см путем постепенного напуска кирпичей. Сквозь кровлю труба проходит тоже не просто так, а с еще одним утолщением, которое называется выдра и которое защищает от попадания под крышу снега и дождя. На щели накладывают кровельную сталь с заведением концов под выдру.

Над кровлей основа раствора должна быть не такой выветриваемой и размываемой, как глина. Поэтому используют цементный или известковый раствор. На самом кончике трубы ставят колпаки или флюгеры, чтобы в печку не попадали осадки.

Правильная кладка печи завершается просушкой. Можно оставить ее дней на 7 для естественного выветривания влаги. При этом открывают все дверцы и отверстия. После этого печь топят по часу пару раз в сутки. Поддувало и задвижку (если имеется) открывают. Все это проделывают в течение 3—8 дней в зависимости от размеров конструкции, повышая день ото дня количество закладываемого в печь топлива.

Печь считается просушенной, когда лицевые ее части прекратят «потеть» и однородно окрасятся в серый цвет, а вьюшка перестанет покрываться конденсатом. На полную мощность печка может работать исключительно после завершения полноценной просушки, иначе ее поверхность потрескается.

Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей

Технологические рекомендации

1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4).
2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности.
Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.
3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.

В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.
4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется.
5. Правильные пропорции поддувальной камеры.
6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.

Рис. 5. Схема установки замкового кирпича над дверцей печи

А. Замковый кирпич

Рис. 6. Схема правильной укладки полосок металла

A. Полоска 1
Б. Тепловой зазор
В. Полоска 2
Г. Дверца топки

Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».

При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.

Рис. 7. Схема правильной установки
креплений на рамке топочной дверки, вид сверху

А. Растяжки
Б. Наклепанные полоски
В. Рамка печной дверки

Рис. 8. Схема правильной и неправильной
установки угловых величин проволочных растяжек
относительно рамки топочной дверки, вид сверху

A. Растяжки правильно «внатяг»
Б. Растяжки правильно «на излом»

Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки.
При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель.
При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.

Рис. 9. Вертикальный наклон дверки,
вид сбоку

А. Правильный
Б. Неправильный

Рис. 10. Схема установки горизонтального наклона
колосниковой решетки, вид сбоку и спереди

A. Топочная дверка
Б. Колосниковая решетка, неправильно
В. Колосниковая решетка, правильно
Г. Вид спереди, неправильно
Д. Вид спереди, правильно

8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку.
9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б).
Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.
10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.

Рис. 11. Схема кладки шанцевого пода, вид сбоку

А. Пожарозащитный слой
Б. Под
В. Шанцы
Г. Пол

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.
11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.
16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.
17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения.
18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.

Установка печи в бане своими руками: где поставить банную печку и как правильно ее установить (ставить)

Содержание

Правильно подобранная банная печка – залог получения хорошего пара и долгого срока службы. При этом важно не просто купить надежную и производительную модель, но и обеспечить грамотный монтаж. Ниже мы определим основные этапы установки печи в бане и представим пошаговую инструкцию. Рассмотрим все факторы: месторасположение, тип фундамента, расстояние до стен и прочих объектов в помещении.

Как установить печку


Характерные нюансы размещения отопительного оборудования определяются правилами пожарной безопасности (ППБ). Исходя из них ясно, насколько мощное основание обустраивать и какими свойствами оно должно обладать, нужно ли термоизолировать зоны, смежные или близкие с корпусом топки и/или дымоходом. 
Игнорирование данных норм может привести к возгоранию, которое чревато не только порчей имущества, но и непосредственной угрозой для здоровья и жизни отдыхающих.

Основные варианты монтажа банной печи


Наиболее распространены:

  • Размещение всей конструкции в парной. К достоинствам можно отнести загрузку дров прямо из нее. Это удобно возможностью легкой регулировки тяги. Но недостатков много: сравнительно быстро выжигается кислород в небольшом помещении, сложно поддерживать необходимый режим влажности и при ее эксплуатации на полу остается грязь от поленьев.
  • Установка печи в бане с выносной топкой – лучший вариант с точки зрения безопасности, чистоты и экономии площади. Правда, его монтаж нужно продумать заранее, ведь для вывода топливного канала требуется предусмотреть технологическое отверстие, так как если его не сделать, придется ломать стену.
  • Топливный канал может быть даже вынесен и на улицу. Этот вариант – самый редкий, и используется в крайних случаях, когда площадь парной и предбанника мала, или же в качестве топлива планируется использоваться уголь, от которого очень много грязи. Основным недостатком данной конструкции является неудобство эксплуатации, особенно в зимний период.

С вариантом размещения необходимо определиться еще на этапе постройки бани. Если планируется вынести топку печи в соседнее помещение, то при возведении разделительной стены между парилкой и предбанником в ней сразу обустраивается проем. В случае реконструкции уже готовой, вполне допустимо вырезать в стене необходимое окно для выноса топочной дверцы.

Как ставить печку в бане, на каком расстоянии от стены


Чтобы полностью предотвратить вероятность возгорания или менее опасные, но тоже негативные последствия от контакта с раскаленным металлом, топка должна находиться на расстоянии 1 м от других предметов. Но на практике это почти нереально, ведь столько свободного пространства в парилке или смежных с нею помещениях попросту нет.
Поэтому дерево и другие потенциально горючие поверхности облицовывают термостойкими материалами (обожженная глина, кирпич). Есть альтернатива – кладка участка – но она не во всех случаях оказывается удобной и заслуживающей реализации. Зато по выполнению теплоизоляции минимальная дистанция сократится с одного метра до 80 см. Удаленность перегородок и полок от источника тепла останется на уровне хотя бы 110 см.

Где в бане установить печь


Выбирая точку для монтажа, необходимо руководствоваться актуальными СНиП и учитывать, как и где расположены выносные баки и внешние теплообменники, соединительные трубы, сетки-кожухи. Также нужно соблюдать следующие требования:

  • нельзя размещать нагревательный агрегат в нише;
  • дистанция до неэкранированных деревянных предметов интерьера обязана превышать 1 м;
  • расстояние до теплоизолированного и оштукатуренного потолка должно быть не менее 0,8 м, до незащищенного огнестойким покрытием – как минимум 1,2 м;
  • от дверцы топки до стены напротив – хотя бы 1,25 м, от раскаленного корпуса – 0,5 м;
  • перегородка для вывода канала-рукава выполнена из огнестойкого материала (можно не полностью, но от начала пола и, непрерывно, вплоть до уровня на 0,25 м выше котла).

Основание для установки

Любой современный нагревательный аппарат весит сравнительно немного, но добавьте сюда массу камней в сетке-кожухе, воды в резервуаре, загружаемых поленьев, кирпичной обкладки. В результате нагрузка, постоянно испытываемая полом, получается достаточно серьезной. Если топка стоит на четырех точечных ножках, со временем те могут продавить деревянное покрытие.

Если полы негорючие, их не нужно дополнительно экранировать. Стяжка, залитая по грунту, уже будет достаточным решением. Хотя лучше все-таки в любом случае проложить отдельное огнестойкое основание. Главное, чтобы суммарный вес оборудования и топлива не превышал отметку в 700 кг.

Выбор типа и размера фундамента под печь


Желательно закладывать его на стадии проектирования. Ведь если действовать уже при обустроенной парилке, придется снимать пол, заменять нарушенную структуру, затем закреплять новые лаги или усиливать старые. 
Какие есть варианты фундамента? Если руководствоваться актуальными СНиП, это:

  • Монолитное армированное основание, не объединенное с баней, проложенное ниже линии промерзания грунта. 
  • Свайно-плитная основа, также отдельная – она пригодится при застройке на пучинистой почве.
  • Мелкозаглубленный фундамент (до 0,6-0,7 м вниз), идущий в связке с подошвой парилки и смежных помещений. Только усильте его анкеровкой, чтобы предотвратить вертикальные подвижки плит при морозах.

Размеры любого из вариантов зависят от габаритов комнат, так что это всегда индивидуальный показатель. Главное, чтобы от края периметра и до начала стен оставалось расстояние сантиметров в 7-10.

Заливка монолитного фундамента


Осуществляется по правилам установки печи в бане, точно по схеме необходимо:

  • Проводить основные земляные работы – аккуратно выкопать небольшой вертикальный котлован глубиной 1,5 м с тем расчетом, чтобы по всем сторонам периметра он был шире будущего основания сантиметров на 10. Для ускорения процесса можно и даже рекомендуется использовать спецтехнику.
  • Обустроить песчано-щебневую подушку – засыпать дно речным песком, утрамбовать, поливая водой. Параллельно смешивать мелкофракционный материал в пропорции 1 к 1, после чего уложить его ровным слоем в 15-20 см.
  • Замешать «молочко», то есть не густой цементный раствор, затем постепенно вливать его в котлован. Дать время для застывания, чтобы щебень с гравием прочно схватились.
  • Гидроизолировать начальные слои основы с помощью рубероида или жидкого битума.
  • Собрать опалубку – сделать щиты из фанеры (как вариант, досок), сколачивая гвоздями или скрепляя саморезами, после чего разместить их в котловане. Выравниваете по вертикали (высота конструкций должна здесь подниматься вплоть до чистового пола), проверяете диагонали, убеждаясь, что готовая подошва будет в форме прямоугольника (квадрата).
  • Армировать – связать каркас (на 10 см меньше периметра и высоты опалубки) проволокой и размещаете его внутри.
  • Залить – приготовить раствор (в пропорции 1 к 2,5 к 4 из песка, цемента и щебня соответственно), тщательно перемешивая, и послойно связать им все, что уложено в котлован ранее. Не забыть уплотнить глубинным виброустройством или обычным прутком. Дать высохнуть в течение 3 недель, а затем вытащить опалубку и засыпать образовавшиеся пустоты смесью песка и грунта.
  • Гидроизолировать уже готовую бетонную плиту, предварительно выровняв ее затиркой (если необходимо). Для этого уложить рубероид в два слоя, скрепляя каждый жидкой мастикой из битума.

Свайно-ростверковое основание


Как правильно установить печку в бане, которая будет построена на нестабильном грунте? Именно на этот фундамент, по следующей схеме:

  • Подготовьте место – уберите верхний слой земли и с помощью веревок и кольев наметьте расположение будущей подошвы.
  • Сделайте приямки (по углам обозначенного периметра) – выройте их на глубину до 15-20 см, не больше.
  • Возьмите сваи (шириной сечения 108 мм, а длиной 2,5 м) и строго вертикально вкрутите в сделанные на предыдущем этапе ямы. Окажется, что они выше линии чистового пола – обрежьте болгаркой, чтобы шли ниже см на 10.
  • Приварите оголовки, покрасьте выступающие элементы, чтобы защитить их от внешних воздействий и продлить срок службы, по периметру полками внутрь закрепите еще швеллер-«десятку».
  • Настелите листовую сталь вовнутрь получившегося контура и зафиксируйте ее.
  • Проложите арматуру (если это необходимо), залейте бетон, дайте ему время высохнуть, обмажьте гидроизоляционным раствором.

Мелкозаглубленное основание


Вот ответ на вопрос, как правильно поставить печь в бане с минимальными затратами времени и средств. Такой фундамент делается сравнительно быстро и просто, правда, подходит только при застройке на стабильном и необводненном грунте. Последовательность работ по его обустройству такая:

  • Намечаете границы котлована и выкапываете его – глубиной, внимание, до 0,5 м.
  • Трамбуете дно, выравнивая речным песком (слоем в 5 см), смачивая водой и уплотняя.
  • Устраиваете подушку из щебенки (15-20 см) и заливаете его жидким цементом.
  • Дожидаетесь высыхания, гидроизолируете основание рубероидом, устанавливаете опалубку, укрепляете конструкцию 20-30 см бетона.
  • Убираете после застывания уже ненужные щиты выравниваете фундамент по горизонтали.

Подготовка деревянного пола к установке печи


Так как ранее мы условились, что планируем монтажные работы еще до строительства парилки и смежных помещений, рассмотрим тот вариант, при котором не придется разбирать перекрытия.

  • Наметьте размеры каменки (строго в месте ее будущего расположения), причем с запасом по 5-10 см в каждую сторону. Помните о расстоянии до стен и о защите (в виде металлического листа) перед дверцей. Начертите все это на подготовленной подошве.
  • Вырежьте из минеральной плиты фигуру, по форме повторяющую ту, что получилась на предыдущем шаге, и прикрутите ее саморезами к полу.
  • Замесите огнеупорный раствор и выложите с его использованием 2 ряда кирпича, лучше всего шамотного, но можно и красного полнотелого. Проверьте на соответствие горизонтальному уровню, подбейте киянкой.
  • Разведите термостойкий клей и зафиксируйте им керамогранит на подготовленном основании. Зачем? Вам ведь нужно не только понимать, как правильно установить банную печь, но и знать, как предотвратить воспламенение пола во время ее работы. А этот материал, выдерживающий даже очень высокие температуры, как раз и будет отличной защитой от возгорания.

Можно упростить порядок действий и положить лист минерита, а сверху него – еще один, но уже стальной, закрепляя каждый саморезами. Но мы советуем не экономить на пожаробезопасности и подстраховаться.

Топочная дверца


Особенности ее обустройства при монтаже зависят от того, куда она выходит:

  • Если в смежное помещение, то проем нужно выложить кирпичом и утеплить огнеупорным листовым материалом. Щели между деревом и кладкой потребуется запенить, а стыки – герметизировать жаростойкой мастикой.
  • Когда в парилку, то стенку стоит закрыть нержавеющим экраном. Толщина стали при этом должна быть не менее 3 мм, а еще лучше 4-5 мм.

Дымоход


Важно знать, как организовать вывод отработанного газа. Действуйте по следующей схеме:

  • Наметьте на потолке место проходного узла.
  • Распилите перекрытие, обработайте его огнезащитной пропиткой, вставьте разделку (короб с выходами) и закрепите ее по углам саморезами, проложите базальтовый утеплитель толщиной в 7,5 мм.
  • На банную печь сначала устанавливается одностенный модуль, как минимум на один метр, или же натрубный теплообменник. Далее, переходник с одно- на двустенную трубу, потом рекомендуется применение сэндвич-конструкции.
  • Соедините свободный конец с переходником, к которому с другой стороны подключите первый участок дымохода, за ним – второй и так далее. Стыки укрепляйте хомутами из металла.
  • Защитите выведенный патрубок стальным листом (со стороны чердака), который закрепите на деревянном перекрытии при помощи саморезов.
  • Вырежьте отверстие в кровле и выведите трубу, используя разделку с алюминиевым элементом.
  • Убедитесь, что дымоход возвышается над уровнем крыши на 0,5-1,5 м, и установите оголовок.

Если вы приобрели готовый узел, то необходимо следовать инструкции. На сайте feflues.ru вы сможете найти качественные фабричные ППУ, представленные в различной комплектации: «пустой» или с дополнительной изоляцией. В первом случае необходимо основание узла (лист из нержавейки) изнутри обшить базальтовым картоном, сам ППУ установить в короб, защищенный листами минерита. Расстояние между трубой и жестью оставляем пустым. А вот сам узел необходимо с чердачной стороны засыпать каолиновой ватой на 5-7 см, больше не нужно во избежание перегрева трубы.

Протопка печи перед установкой


Ее проводят на улице, так как возможно повышенное образование едкого газа. Предварительно нужно обработать нагревательный агрегат антикоррозионным средством, и заодно тщательно осмотреть на предмет отсутствия трещин, сколов и других дефектов на решетке, дверце, теплообменнике, а также убедиться, что нет щелей и зазоров. После чего:

  • Расположить оборудование на ровном и термостойком основании, подсоединить временный дымоход (длиннее 200 см).
  • Загрузить дрова до половины объема топки и поджечь их (при неплотно закрытой дверце), поддерживая пламя в течение часа.
  • Подождать, пока огонь погаснет (не тушить его).

Благодаря этому, внутреннее покрытие теплогенератора окончательно затвердеет, и можно будет переходить к постоянной эксплуатации.

Устройство каркасной стенки


Как правильно установить печь для бани, оборудованную выносной топкой? Конечно, с монтажом перегородки между парилкой и смежным помещением. Делается она из двух брусьев сечением 100 на 600 мм и высотой под потолок комнаты, предварительно обработанных антисептиком.
Поставьте эти распорки вертикально, закрепив сверху и снизу на саморезы с помощью перфорированных уголков. Также зафиксируйте между ними горизонтальную перемычку, чтобы получился каркас, по форме напоминающий букву Н. На полу будет топливный канал и кирпичная кладка, а наверху, на уровне перекрытий – обшивка и утеплитель.
Изолируйте конструкцию – закрепите плиты базальтовой ваты между брусьями, монтируйте вагонку обрешеткой, фиксируйте фольгированную защиту от пара строительным степлером. После этого сделайте кирпичную кладку, оставляя между нею и каналом и деревянными направляющими зазор в 3-4 мм. Для надежности используйте уголки, позаботьтесь о визуальной красоте швов. Готовый портал должен выглядеть эстетично, поэтому смонтируйте наличники, выполните отделку, проведите выравнивание и правильно определите центр.

Потолок


Его подготовку подразумевает любая грамотная схема установки печи в бане. Почему? Потому что значительная часть пожаров начинается сверху помещения – из-за перегрева или трещин в трубе.
Поэтому при обустройстве перекрытий оставляют отверстие под дымоход – диаметром 90 см. Благодаря такому решению впоследствии, при подключении нагревательного агрегата, не придется вырезать часть балок и выдумывать перемычки для сохранения прочности конструкции.
Внимание, заранее предусмотренный проход должен быть квадратной формы, а не круглой – чтобы можно было плотно вставить разделочный короб. Это канал из жести и нержавейки, внутри которого и будет расположена труба. А вот снаружи его еще нужно обернуть базальтовым картоном, чтобы исключить прямой контакт с деревом стенок помещения.

Нормы безопасного монтажа


Как правильно поставить печку в бане? Естественно, так, чтобы потом ее можно было эксплуатировать без угрозы для своего здоровья, без риска возникновения возгорания. Для этого нужно:

  • Располагать топку так, чтобы она открывалась в том же направлении, что и дверь.
  • Согласовать все моменты с пожарной инспекцией, пригласить электрика, чтобы он проверил правильность подключения приборов и качество заземления.
  • Заизолировать и экранировать проходы через перекрытия.
  • Выдержать рекомендованные расстояния от нагревательного агрегата до горючих материалов.
  • Оснастить смежные с парилкой помещения средствами для тушения возгораний и тщательно следить за их исправностью.

Советы


  • Деревянные стены надежно и экономически выгодно защищать минеритом.
  • Для повышения энергоэффективности поставьте теплообменник и водонагревательный бак.
  • Во время эксплуатации обращайте внимание на состояние не только топки, но и дымохода, а также камней в кожухе-сетке.

Теперь вы знаете, как и где правильно установить печь в бане – шаги описаны достаточно подробно. Но мы рекомендуем показать готовый результат специалистам, чтобы они подтвердили, что вы все сделали верно.

Познавательные видео





Защитный экран для банной печи своими руками

Защитные экраны для банных печей изготавливаются из различных негорючих материалов с соблюдением определенных воздушных зазоров. Также часто с целью создания эффективного теплового барьера, между стеной и металлической печкой размещается отражающий лист из полированной нержавеющей стали на определенном расстоянии от защищаемой поверхности и разогретого корпуса печи. Ещё одним распространенным вариантом теплозащиты является обустройство кирпичной стенки между печкой и горючей внешней отделкой стены, но это решение достаточно трудозатратно и требует определенных навыков.

Расстояние от печи до стены

Самый долговечный и надёжный барьер, предотвращающий чрезмерное нагревание поверхности стены от жара печи — это воздушное пространство между ними. При соблюдении всех расстояний, установленных стандартными нормативными документами, можно быть на 100% уверенным, что опасаться нагрева стен от корпуса печки нет никаких причин.

Согласно нормативам, взятым из СНиП 2.04.05-91, расстояния от печи до ничем не защищенной стены, имеющей предел огнестойкости REI 60, должно составлять не менее 500 мм (на схеме А), то есть полметра. Если установить на стену плотный лист негорючего материала (минерит или стекломагнезит) и дополнительно закрепить на нём отражающий слой нержавеющей стали, то данное стандартное расстояние уменьшается до 380 мм (на схеме В).

Также регламентируются размеры частей конструкции защитного экрана, которые выступают за габариты печи (на схеме С). Это расстояние следует закладывать при расчете материала на величину не менее 150 мм. Что касается расстояния от дверцы топки до стены, находящейся напротив неё, то оно не может быть менее 1250 мм (на схеме F).

Однако, как показывает практика, чтобы соблюдать все эти нормы нужно иметь достаточно просторную парилку. А обычно это помещение имеет очень ограниченное пространство и большая его часть планируется под полоки, которые хочется сделать как можно более вместительными и удобными. Поэтому трудно себе представить печь, расположенную с отступами по полметра от стен с каждой стороны.

Разумеется, это не оправдание для нарушения стандартов пожаробезопасности, установленных специальными ответственными органами, основанных на экспериментальных научных исследованиях. В то же время, производители финских печей в технологических документах к своей продукции указывают другие цифры для безопасного размещения своих металлических печек в стенах парилки. Так, например, при обустройстве защитного экрана допустимое расстояние до стены составляет всего 250 мм.

Технология изготовления защитного экрана

Основой для создания теплового барьера является листовой негорючий материал. В качестве такого материала используются стекломагнезитовые (СМЛ) или минеритовые плиты. Их монтаж выполняется через втулку, на деревянный каркас или непосредственно на поверхность стены. Наиболее безопасный способ установки данного защитного слоя — монтаж на саморезы через специальную металлическую или керамическую втулку длиной от 3 см. Пример расположения теплового барьера с иллюстрацией внешнего вида втулки на изображении ниже.

Далее рассмотрим схему очень эффективного двухслойного защитного экрана с применением различных огнеупорных технологий.

Тут можно видеть по сути два защитных экрана. Ближний к стене изготовлен из плит огнестойкого гипсокартона ГКЛО, установленных на металлические профили. Дополнительный отражающий слой выполнен из фольги, закрепленной непосредственно на стену. Поверх гипсокартона выполнен монтаж плит минерита на саморезы через 3-см керамогранитную втулку. Теплозащитные плиты отделаны плиткой, которая укладывается на термостойкий клей.

Теперь приведем примеры более простых, но хорошо зарекомендовавших себя способов создания теплового барьера. Для начала разберемся, как делается перегородка в парилке, в которую выходит топочное окно печи.

Эта конструкция изготовлена из стекломагниевого листа (СМЛ) толщиной 10 мм, который крепится на металлокаркасе с базальтовым утеплителем внутри.

 

 

Стены возле печи также защищены слоем стекломагнезита на металлических профилях, отделанного керамогранитной плиткой на термостойком клее.

 

Минимальное расстояние от такого экрана до печи должно составлять 10-12 см. Очень важно использовать качественный 10-мм стекломагнезитовый лист СМЛ Премиум, а не Стандарт. По характеристикам эти два типа материала заметно отличаются. Также важно учитывать, что при изготовлении термобарьера оптимально выполнять монтаж прослойки из негорючего материала в два слоя.

Организовывая защиту стен, нельзя забывать про правильную изоляцию пола

Под печкой обязательно нужно как минимум разместить стекломпагниевую плиту и отражающий металлический лист.

Наиболее распространённый вариант теплозащиты для стен — монтаж стекломагнезита на металлокаркас с отделкой кремогранитной плиткой.

 

 

 

Обязательно следует брать либо жаростойкую мастику для кладки плитки, либо термостойки клей и использовать СМЛ плиты только класса Премиум или Люкс.

Ещё похожая технология без использования каркаса — стекломагниевый лист крепился непосредственно на фольгированную пароизоляцию стен.

 

 

На следующих фото хорошо видно, как защищена стена в месте выхода топочного окна.

 

 

 

Вокруг выполнен монтаж СМЛ, а свободное пространство в последствии заполнено огнеупорной базальтовой ватой толщиной 3 см. В зазорах телескопа отверткой всё уплотняется асбестовым шнуром, смоченным в воде.

Выбирая конструкцию защитного экрана всегда в первую очередь смотрите на тип вашей печи и температуру, до которой она прогревается. Если у вас серьёзная габаритная печка с большим количеством камней, которую нужно 2-3 часа топить, прежде чем заходить в парилку, то лучше всего использовать надежный двухслойный теплобарьер, установленный на саморезы через керамические втулки. Также имеет значение соблюдение правильной технологии протопки печи, чтобы металл в топке не нагревался до свечения, так как это приведет к более раннему износу печи и превышению паспортных температур нагрева корпуса.

вертикальная и горизонтальная на 530 мм своими руками

На чтение 14 мин. Просмотров 14.7k. Обновлено

Трудно представить баню без печи, ведь она, помимо обогрева помещения, ещё является залогом комфорта и получения удовольствия от банной процедуры.

Печь в баню легко смастерить своими руками, при чём она будет хорошо функционировать, и потребует не много денежных и временных вложений. Наиболее простая модель — банная печка из трубы с большим диаметром. Для  её производства не нужен особый опыт и знания в этой области.

Плюсы и минусы таких печей

Требуемые свойства для материала, используемого при изготовлении печи, это обладание жаростойкостью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии. Кроме того, он должен противостоять резким температурным перепадам и обладать хорошей тепло проводимостью.

Чёрный металл, из которого изготавливается толстостенная труба диаметром 500-600 мм, нельзя назвать полностью не поддающимся коррозии. Но именно она оптимально подходит для самостоятельного производства печи для бани, так как отвечает практически всем перечисленным выше требованиям.

Имея толщину стен не меньше 8 мм, делает печь в бане достаточно теплоёмкой, в которой сохраняется тепло, когда топливо уже прогорело. А круглое сечение внутри неё позволяет эффективно распространяться теплу.

Применение трубы, имеющей круглую форму для печи в баню, сводит к уменьшению протяжённости сварочных швов — это самые первые места образования коррозии, и именно через них выходит угарный газ. Кроме того, этот вариант остаётся самым дешёвым, хотя цены на чёрный металл растут.

Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

Печь в баню из трубы собранная своими руками, хоть и смотрится незатейливо, но отлично справляется с обогревом парной. Бывает вертикального или горизонтального вида. Выбор напрямую зависит от площади парной и от желания хозяина.

Вертикальная

Внешне, такая печь напоминает распространённую буржуйку, но отличается своими конструктивными особенностями. Помимо топки и отсека, куда закладываются камни, есть специальный бак, где греется вода. Данный вид идеально подходит для небольшой бани.

Топка и колосник располагаются друг над другом ступенчато, что даёт возможность экономить пространство. Поэтому, данная модель набирает популярность для установки в банях.

Однако стоит отметить, что она менее эффективна, так как тепло уходит вверх, и стены не успевают прогреваться. Помимо этого, в вертикальной конструкции топливо сгорает быстрее. А основной недостаток — нахождение топки и отсека для усиления тяги в парилки бани.

Горизонтальная

Горизонтальная форма рекомендована для банных помещений имеющих большую площадь. Оборудована отсеком, куда закладываются камни и бачком для воды. Топка более объёмная, и дверцы её и поддувала располагаются в торце трубы, они не редко выходят в комнату перед парной, что ускоряет процесс обогрева. Кроме того, такое расположение удобнее, так как при растопке, нет надо входить в парную, и она не охлаждается.

В отличие от вертикального типа, этот вид каменки требует больше площади, но так как топка длиннее, и находится внизу, то это значительно увеличивает площадь обогрева, и улучшает естественный обмен тёплого воздуха в бане. Поэтому, специалисты рекомендуют именно эту модель, если позволяет площадь бани.

Что нам понадобится — инструменты и материалы

Прежде чем приступить к самостоятельному производству банной печки из трубы на 530, следует подготовить место для работы и запастись нужным инструментарием:

  • сварочным аппаратом;
  • болгаркой с разными насадками;
  • электродрелью;
  • слесарным инструментом;
  • ручками дверными;
  • врезным краном;
  • асбестовым шнуром.

Кроме инструментов, понадобится следующий материал:

  1. Толстостенный металлический трубопрокат для топки и ёмкости для воды, имеющая диаметр от 500 до 650 и толщину стен 8-16 мм, а длину от 1,2 до 1,5 метра. Также труба, через которую будет выходить угарный газ, диаметр её 120 — 150, а толщина стенки 2 — 4 мм.
  1. Стальная труба, куда будет осуществляться подкладка камней. Толщина её стен 5-8 мм, и диаметр 350.
  2. Листовой металл, размер 600 на 800 мм, имеющий толщину 8 — 12.
  3. Навесные стальные петли.
  4. Водопроводная труба — кусок небольшого размера, подходящий диаметр ½ или ¾ дюйма, длина 50 — 80 мм, и шаровой кран со схожей резьбой.
  5. Металлические арматурные прутья — 500 мм, диаметром 12 — 18.
  6. Цемент.
  7. Кирпич.
  8. Песок.

Схемы и размеры вертикальной и горизонтальной печи

После выбора модели, перед производством печи в баню своими руками, чертится чертёж, в нём обязательно нужно отразить все параметры и конфигурацию печи. Правильно составленный чертёж не только облегчит процесс монтажа, но и избавит от неполадок в работе.

На схеме следует отразить основные части печи. Если вы впервые делаете печь в баню, то лучше воспользоваться готовой схемой.

Схемы горизонтальной модели

Именно модель, у которой горизонтальная труба наиболее часто устанавливается в банях, если позволяет площадь.

Схемы вертикальной печи

Как и для печи горизонтальной, для вертикальной модели также идеально подходит труба, у которой диаметр 530.

Пример чертежа печи в баню вертикального вида, которую легко смонтировать самостоятельно .

Процесс сбора печи

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

  • ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
  • в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
  • все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
  • отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
  • полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

  1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.
  1. Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.
  1. Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.
  1. Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.
  1. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.
  1. Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.
  1. Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

Первый:

  1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
  2. В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
  3. К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

Второй:

  1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
  2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

Этот элемент конструкции — важная часть любой печи, она необходима для выхода продукта горения.

 Дымоходы бывают:

  1. Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.
  1. Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.
  1. Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки несложный:

  1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
  2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
  3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

Сборка горизонтальной модели

Печь из горизонтальной трубы для бани, имеет каменку, расположенную с наружной стороны, а бак делается навесным. Преимущество данного устройства, в том, что оно имеет компактный размер и большую глубину топки. В нем топливо сгорает полностью а, следовательно, больше тепла поступает в баню.

Инструкция, по самостоятельному производству печки горизонтального типа в баню следующая:

  • Понадобится 2-х метровая труба диаметром 500-мм, имеющая толстые стены, на ней необходимо поставить отметки. Для этого, она ложится на ровную поверхность набок, фиксируется и, сделав отступ 1/3 диаметра от низа, на ней чертится две линии в горизонтальном направлении, расположенные параллельно.
  • Из металла вырезается основание для топливника круглой формы, размером равным длине трубы, а шириной соответствующей расстоянию между линиями.

В середине круга делается прямоугольное или квадратное окно, в которое надо вмонтировать колосник. Возможно, просто к низу окна приварить арматурные прутья в виде решётки.

  • Основа вставляется в главную трубу печки строго по меткам и фиксируется сваркой внутри ее.
  • Из металлического листа с толстыми стенами изготавливается две заготовки, так, чтобы их нижняя часть несла функцию ножек устройства. А ширина стен должна на 20 мм превышать диаметр трубы. Чтобы придать эстетичный внешний вид, лицевая стенка закругляется, а задняя остаётся прямоугольная, к ней будет монтироваться водяной бачок.
  • На лицевой стенке печи проделывается окошко для топки и отсек для усиления тяги. Нижний уровень проёма топки размещается на 0,03 метра вверх от основы топливника. А верхняя грань поддувала ниже ёмкости с камнями на 0,01 метр.
  • Из вырезанных деталей изготавливаются дверки. Они привариваются на лицевую сторону печи петлями около проёмов. К ним приделываются ручки и защёлки.
  • Каждая торцевая планка присоединяется к основе трубы и фиксируется сварочным швом по всей площади.
  • Чтобы увеличить теплоотдачу печи, рекомендовано между окошками топки и дымоходом вмонтировать дополнительную камеру, в ней накопленное тепло передаётся камню. Потребуется труба 350 мм, с длиной 0,35 — 0,45 метра. Её нужно распилить пополам горизонтально. Один край заваривается заглушкой, имеющей форму полукруга.
  • В верхней части данного устройства вырезается отверстие, чуть смещённое от середины. Размер проёма должен равняться диаметру дымовой трубы. В него вставляется патрубок размером 0,1 метр, для подсоединения дымохода.
  • Вверху основной конструкции, не далеко от стенки расположенной сзади, делается круглое отверстие размером 150 мм. Далее, подготовленный купол устанавливается в трубу печи так, чтобы оба проёма находились друг по отношению к другу с маленьким смещением. Затем он приваривается к основной трубе.
  • Завершающий этап — вокруг дополнительной камеры делается металлическая корзина, изготовленная из сваренных арматурных прутьев, она будет удерживать камни. А к стенке сзади приделывается бак для воды, и можно начинать испытывать банную печь из трубы, которую вы собрали своими руками.

Совет! Так как топка и окошко для усиления тяги выведено в помещение перед парилкой, то рекомендовано стену вокруг дверцы для защиты, оформить металлическими пластинами.

Смотрите видео

Сборка вертикальной печи

Вертикальный тип печки для бани собрать самостоятельно немного сложнее, так как камни закладываются сразу в топочную ёмкость.

Пошаговый алгоритм работы выглядит так:

  • В толстой трубе делается люк для поддувала. Он требуется для поступления воздуха вместо горения топлива и, чтобы собирать прогоревшую золу. Вырезается он болгаркой, отступив снизу 0,04 метра, и размером 0,24 на 0,08 метра.
  • Оформляется топочный отсек, на расстоянии 200 мм от верха поддувала. Он должен располагаться на одной оси с ним. Для этого вырезается над колосником прямоугольное отверстие небольшого размера (0,24 на 0,20 метра). Вырезанные детали металла потребуются в качестве дверцы, поэтому резать нужно аккуратно, используя тонкие диски.
  • Делается ёмкость для загрузки камней, она располагается чуть выше топки (0,12 — 0,18 метра). Это окно в виде круга (350 мм), оно смещается по трубе в требуемую сторону на 90 градусов.
  • Вторая труба, имеющая диаметр 350 мм, отрезается длиной, равной диаметру большой трубы снаружи. Сверху, немного отступив от переднего края, срезается деталь в виде совка (¾ части). К задней её части приваривается стенка, а к торцу спереди полукруглая заглушка. Она нужна, чтобы осуществлять закладку камней и поддавать воду на них в момент посещения парили.
  • Этот совок вставляется в проём основного корпуса печи для бани. Он должен выходить 20 мм из неё, а внутри, вокруг него должно быть свободное пространство. Периметр проёма необходимо хорошо сварить. Если требуется, то дополнительно закрепить совок можно арматурными прутьями, которые предварительно привариваются внутри основной конструкции.
  • Сделанный заранее колосник приваривается, он будет основанием топки. Располагается он параллельно пола, на расстоянии 0,02 метра от верха поддувала.
  • Вырезается круг из металла, размером наружного диаметра трубы, его нужно приварить к нижней его части. Если планируете приподнять каменку выше пола, то можно приварить ножки, сделанные из профильного уголка.
  • Делается водяной бак, в нём будет располагаться дымоход. У бака, боковые стены — основная труба печи, а его дно является верхом топливника.
  • Дно бака выполняется из металла, размером соответствующим диаметру корпусной трубы печки. На данной детали, на расстоянии 0,05 метра надо оформить проём круглой формы, для усиления тяги. К отверстию приваривается дымоход, так, чтоб в конструкции он был выше печи.
  • Дно бочка с дымоходной трубой устанавливается в корпус печи, оно должно располагаться выше ёмкости для камней на 100 — 120 мм, и в стороне от «совка».
  1. Проверяется правильность установки, и дно фиксируется сваркой. В нём простреливается отверстие, куда помещается и приваривается водопроводная труба. К ней приделывается шаровой кран.
  2. Верхушка бака для воды монтируется из 2-х деталей: одну нужно приварить, а вторую установить на шарнирах. Необходимо сделать 2 металлических полукруга, в одном проделать окошко для дымохода. Элемент с проёмом приварить наглухо, а вторую часть приделать на шарнирные петли, она будет открываться.
  1. Завершающий этап — устанавливается практически готовое устройство и фиксируется к подготовленному фундаменту.
  1. К корпусу привариваются петли, к ним приделываются дверцы топки и окошка для усиления тяги. Заранее на них устанавливаются ручки и защёлки.
  2. Проверяется печь на герметичность — наполнить бак водой, и проверить, не протекает ли он.

Важно знать! Для снижения риска ожога от пара, в момент поддавания воды на каменку, дверцы в отсек рекомендовано расположить в глухом углу, где отсутствуют лавки для людей.

Совет: Печку из трубы в бане нужно повернуть так, чтобы шов проходил под колосником, это снизит нагрузку на него.

Смотрите видео

Обкладка кирпичом

Для придания металлической печи в бане эстетичного вида, её можно обложить кирпичом.

Варианты облицовки могут быть различные:

  • Сплошной — быстрая теплоотдача, это приводит к снижению производительности устройства. Является исключительно декоративной деталью.
  • Тепловой экран — каменное ограждение небольшого размера. Такая модель повышает отдачу тепла и обеспечивает комфорт отдыхающим вблизи печи. Стандартная ширина и длина на 0,7 метра, а высота 1,2 метра.
  • Конвектор с продухами — является универсальным видом, так можно оформить любую конструкцию из металла имеющую разную площадь.

Окраска и воронение

Чтобы печь в бане, которую вы сделали самостоятельно, выглядела более привлекательно, её рекомендуется задекорировать. Есть несколько способов:

  1. Окрасить. В настоящее время существует множество специальных термоустойчивых красок. Не стоит брать алюминиевую краску.

Важно: Специалисты рекомендуют выбрать тёмный цвет краски, так как печь окрашенная в тёмные тона и имеющая шероховатую поверхность лучше распространяет тепло. А вот труба с гладкой и блестящей поверхностью плохо отдаёт его.

  1. Воронение — обработка поверхности химическими составами. Они не только оберегают устройство от коррозии, но и придадут эстетики. Нет необходимости покупать такой состав, его можно сделать самостоятельно. На 1 литр воды понадобится бутиловый спирт — 4 грамма и фосфорная кислота -150 грамм.

Перед нанесением лучше хорошо очистить металлическую поверхность трубы, тогда состав будет держаться дольше. После этого необходимо протопить печь до 150 гр и нанести на металл едкий натр на час.

Первая топка

Обязательно необходимо провести пробную топку, чтобы испытать конструкцию и герметичность швов. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Необходимо открыть заслонку и поддувало.
  2. Заложить дрова и поджечь.
  3. Закрыть дверь и подать кислород в верхний отсек.

Следует отслеживать процесс, наличие тяги и проверить герметичность швов.

Печь для бани из трубы сделанная своими руками не только является отличным и дешёвым вариантом, но и прекрасной альтернативой заводским моделям. Кроме того, такая печь будет отвечать индивидуальным требованиям парной и вашим личным предпочтениям.

Видео обзор ошибок в конструкции банной печи

Печи на четыре комнаты

Что такое уют в доме? Это когда тепло зимой и прохладно летом, ступать по приятному на ощупь, не леденящему покрытию пола, удобная мебель и уютная кровать для вас и ваших детей. Дети засыпают быстрее и лучше высыпаются, когда тепло и удобно спать на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

  • голландская;
  • русская;
  • шведка.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

  • Определиться с местом расположения печи.
  • Подготовить правильный чертеж.
  • Купить качественные материалы для строительства.
  • Закупка инструментов.
  • Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

  • Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
  • Кельма.
  • Молоток-кирка.
  • Лопата для раствора.
  • Отвес.
  • Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

  • Просеянный песок.
  • Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

  • выложить из кирпича;
  • заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Фото печей из кирпича

Также рекомендуем посетить:

24.03.2016 —>

Сегодня мы выясним, что влияет на выбор места расположения печи в доме.

Где расположить печь в своем доме

О чем следует знать перед выбором места. Общие положения

Главное мы выяснили – определить место для печи необходимо еще при проектировании здания. Объясняется это тем, что потребуется обустройство дымоходной трубы для вывода продуктов сжигания. Во время планирования вы должны руководствоваться приведенными ниже требованиями.

  1. Что касается месторасположения дымоходного канала, то в большинстве случаев трубы устанавливаются радом с внутренними капитальными стенами.
  2. Монтаж печи подразумевает обустройство специального фундамента, глубина которого может варьироваться в пределах 50-100 сантиметров (конкретная цифра зависит от конструкции дымохода – насадной он или стоящий отдельно).
  3. Также учитывается количество этажей, есть ли необходимость в обогреве верхнего этажа.
  4. Еще при выборе конкретного места следует обязательно помнить о том, что балки не должны находиться ни над печью, ни под ней.
  5. Во внимание принимается и планировка здания, число комнат, которые будут отапливаться.
  6. Рассчитывается теплоотдача поверхности печки (данный показатель должен соответствовать теплопотерям здания).
  7. Определяется примерная конструкция отопительного прибора, его габариты.
  8. Если посредством печного отопления будет обогреваться весь дом, то следует также рассчитать оптимальное число печек и дымоходных каналов.

Обратите внимание! По мнению экспертов, печное отопление следует обустраивать так, чтобы кол-во дымоходных каналов было минимизировано. Для этого можно сделать, к примеру, следующее: установить одну печь, которая будет отапливать сразу несколько комнат. В таком случае печь должна располагаться в углу, рядом с капитальной стеной, дабы процент свободного пространства в помещении было максимальным.

Помимо этого, принимается во внимание и тот факт, что в комнату нужно будет постоянно вносить уголь или дрова, а значит, отопительный прибор должен располагаться как можно ближе к входу. Так вы обеспечите себе не только свободный доступ к конструкции, если потребуется осмотр, но также минимальное кол-во мусора и пыли.

Где разместить кирпичную печь. Основные рекомендации

Как уже отмечалось ранее, выбор того или иного места под отопительный прибор зависит от множества факторов, носящих индивидуальный характер. Следовательно, выбрать грамотное расположение печи в доме можно при помощи универсальных рекомендаций.

  1. Прежде всего, конструкция должна располагаться так, чтобы при работе отдавать максимум тепловой энергии со всей поверхности.
  2. Если при помощи будущей печи будет обогреваться исключительно одна комната, то рекомендуется ставить конструкцию впритык к стенам по причине того, что тепловая энергия в данном случае будет исходить только в 2 стороны из 4-х.
  3. В остальных случаях отопительный прибор желательно устанавливать на некотором расстоянии от поверхности стены.
  4. Также отметим, что ширина этого зазора должна составлять как минимум 150 миллиметров, иначе существенно ухудшится теплоотдача.
  5. На изображении, размещенном ниже (конкретнее – а, б) наглядно продемонстрирована пара вариантов открытого размещения отопительных приборов при наличии рекомендуемого воздушного зазора (его еще называют отступкой). Как видим, печь располагается в углу помещения или в середине стены.
  6. Если при помощи печной конструкции будут обогреваться сразу два смежных помещения, то идеальным (а по совместительству и максимально эффективным) вариантом является расположение прибора во внутренней перегородке между комнатами (так, как продемонстрировано на том же изображении, пункт в).
  7. Может быть и более серьезный вариант. Если отопительный прибор будет одновременно обогревать уже три смежные комнаты (а это тоже возможно), то расположить его следует во внутренней перегородке, разделяющей эти помещения, но так, как продемонстрировано на изображении (подпункт г). Здесь в 2-х комнатах будет находиться по одной стороне конструкции, а в оставшейся третьей – сразу две.
  8. На изображении д продемонстрирован еще один вариант обогрева пары смежных помещений посредством одной печки. Отличается этот вариант тем, что топочная камера располагается на веранде. Это – идеальный вариант для небольших загородных или садовых домов.
  9. Один важный момент: планируя размещение печи между смежными комнатами, требуется учитывать тот факт, что дымоходный канал должен возводиться над перегородками исключительно тогда, когда их толщина составляет как минимум 250 миллиметров (то есть в 1 кирпич).

Обратите внимание! На сегодняшний день многие владельцы частных домов предпочитают хотя бы в одной из комнат иметь печь. Безусловно, у газового или электрического отопления масса очевидных преимуществ, но все же их вряд ли можно считать автономными (в отличие от печного).

Если соблюдать некоторые правила, а также придерживаться приведенных выше рекомендаций относительно размещения печной конструкции, то вы сможете обеспечить себе максимально комфортный микроклимат на зимний период.

Как разместить печь, чтобы была максимальная теплоотдача?

Расположение печи в доме обязано быть таким, чтобы вся ее поверхность отдавала тепло в максимальное число помещений (если такая возможность имеется), но чтобы сама конструкция занимала при этом минимум полезной площади. По этой причине печь рекомендуется устанавливать в углу, рядом со стеной или в межкомнатной перегородке. Как уже отмечалось выше, нежелательно устанавливать отопительный прибор впритык к стенам, поскольку боковые поверхности не примут участие в теплоотдаче, а значит, часть тепловой энергии будет расходоваться впустую. Между стенками конструкции и поверхностью стен должен оставаться воздушный зазор в 150-200 миллиметров. Воздух в этом зазоре будет активно циркулировать, а стенки, в свою очередь, также будут принимать участие в обмене тепла.

Буржуйка своими руками

Ранее мы рассказывали о том как своими силами сделать печь буржуйку, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией инструкцию смотрите тут

Способы установки кирпичных печей согласно планировке

Самой эффективной печью считается, пожалуй, кирпичная конструкция, но исключительно при условии, что все ее поверхности будут иметь возможность передавать воздуху приобретенное тепло. Такая печь с легкостью будет обогревать не только одну комнату, но даже несколько смежных помещений одновременно. Хотя это возможно только тогда, когда при выборе подходящего места были учтены все особенности процесса передачи тепла.

Вариант первый. Как выбрать место для отопления нескольких комнат одновременно

Как мы уже упоминали ранее, для того, чтобы отопительный прибор сумел обогревать сразу несколько смежных помещений (к примеру, два или три), его следует установить в проеме той перегородки, которая разделяет эти помещения. Если же речь идет о жилище, имеющем четыре комнаты, то здесь печь рекомендуется в том месте, где соединены две внутренние перегородки, но исключительно таким образом, чтобы в каждом из помещений оставалась одна из стенок отопительного прибора.

Обратите внимание! Данный вариант планировки позволяет обустроить топочную камеру в кухне, гостиной или на веранде, в то время как спальня будет избавлена от мусора.

Отличным вариантом для данной технологии считается традиционная русская печь с лежанкой. Саму лежанку здесь можно вывести и в спальню, и в комнату для отдыха, и в любое другое помещение (все зависит от предпочтений владельца дома, а еще от индивидуальных характеристик здания в целом).

Стоит заметить, что достаточно высокая эффективность в данном случае будет обеспечена только в тех домах, где комнаты маленькие. И напротив, большое здание нуждается в обустройстве сразу нескольких печей или, как вариант, в прокладке водяного отопления. Хотя есть один нехитрый способ, с помощью которого можно несколько повысить эффективность – для этого необходимо проделать в смежных стенах специальные вентиляционные отверстия.

Вариант второй. Как выбрать место для печи, если отапливаться будет всего одна комната

Очень часто к печному отопления предъявляются более приземленные требования – например, нужно, чтобы печь обогревала всего одну большую комнату (зачастую это требуется в домах, которые имеют открытую планировку: принцип так называемых «квартир-студий»). В подобных случаях наиболее подходящим местом для установки отопительного оборудования станет центр помещения. Если же говорить конкретно о современных планировках, то в них очень привлекательно выглядят комбинированные печки, выполняющие сразу несколько функций (камин, кухонная плита и прибор отопления). Весьма удачное расположение печи в доме.

Если же вы выберите полифункциональную русскую печку, то сможете сделать ее не только центром помещения, но и своего рода разделителем зон комнаты, причем достаточно эффектным. Топочная камера и фронтальная стенка с плитой в данном случае будут ориентироваться в направлении кухни, при этом будет оставаться достаточно много места между источником тепловой энергии и предметами мебели. Каминная же топка должна развернуться по направлению к зоне отдыха, в то время как лежанку следует оборудовать сбоку (к слову, здесь же при желании можете сделать и бельевую сушилку).

Обратите внимание! Если помещение недостаточно большое, то желательно остановить выбор на угловой конструкции: она не только не будет занимать много полезного места, но и предотвратит проникновение холодного воздуха одновременно с двух сторон.

Разумеется, часть тепловой энергии будет выходить наружу, то есть тратиться впустую, но зато стены все время будут сухими и чистыми.

Видео – Кладка печи из кирпича

Вариант третий. Как выбрать место для металлической печи на дровах

Среди основных преимуществ стальных и чугунных отопительных приборов следует выделить их компактность, функциональность, а также достаточно высокую скорость обогрева помещения. Преимущественное большинство современных моделей являются, к тому же, еще и кухонными плитами (по совместительству, если можно так выразиться). Конструкции из металла действуют по такому принципу, который совмещает в себе одновременно конвекцию и излучение: воздух в помещении прогревается не только вследствие нагрева стенок, но и из-за того, что пропускается через специально оборудованные для этого каналы. Что касается минусов, то у данного оборудование он всего один – в отсутствие воздуховодной системы и водяного контура каждая такая печь способа отапливать исключительно одну комнату.

Отопительная печь на дровах

Ранее мы рассказывали моделях характеристиках и стоимости отопительных печей на дровах, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией подробнее о отопительно дровяных печах

Если отопительный прибор оснащен варочной плитой, то его желательно устанавливать в кухне-гостиной. В отдельных случаях – если кухня не соединена с гостиной или имеет слишком малую площадь – металлическую печь лучше располагать прямо в жилой зоне, дабы обеспечивать максимальный нагрев самой большой комнаты.

Обратите внимание! Дистанция между теплогенератором и поверхностью стены, выполненной из горючего материала, должна составлять как минимум 50 сантиметров. Благодаря применению негорючего изоляционного материала это расстояние можно сократить, но не более чем до 40 сантиметров.

Что же касается конструкций из камня или кирпича, то подобного рода ограничений в данном случае нет, но устанавливать такие печи рядом с наружными стенами все равно не стоит, поскольку это ухудшит эффективность работы. Если вы приобрели модель пристенного или углового типа, то ее желательно расположить рядом с внутренней перегородкой; если же конструкция островная, то для нее идеальное расположение печи в доме – это в центре помещения.

В итоге отметим, что если вам по какой-то причине трудно самому определить, где лучше разместить отопительный прибор, то лучше сразу обратиться к профессионалу, дабы выяснить все интересующие моменты. Ведь исключительно благодаря профессиональному подходу возможно не только обеспечить максимально эффективное отопление дома, но и существенно при этом сэкономить на энергоресурсах.

На этом все, еще немного полезной информации можете почерпнуть из приведенного ниже ролика. Теплых зим!

Видео – Секреты печного дела

Нередко можно встретить загородные дома и дачные постройки, выполненные из натурального дерева или бруса. Такие конструкции считаются экологически чистыми, но при этом их характеризуют как строения, с повышенным уровнем к воспламенению.

Именно поэтому в процессе проектирования системы отопления и установки соответствующих приборов, следует изучить этот вопрос основательно. Проблема заключается в том, что расположение печи в деревянном доме регулируется правилами СНиПа и ППБ.

Центральное место под печку

Выбор оптимального места

В первую очередь определить оптимальное расположение печи в доме поможет принцип работы отопительного прибора. Место может меняться в зависимости от того, имеется ли возможность на конкретном участке возвести дымоход и обустроить правильную эксплуатационную зону.

Если однозначно хочется чтобы печь размещалась именно в этом месте, то до момента ее возведения нужно рассчитать такой показатель как пожарные разрывы: насколько удалены постоянно нагревающиеся поверхности, от стен, покрытых легковоспламеняющимися материалами.

Более точно определить место печи в доме, можно опираясь на рекомендации, приведенные далее:

  • Если в распоряжении владельца дома находятся отопительные приборы воздухогрейного типа, например. «Буржуйка» или «Булерьяна», тогда их следует ставить так, чтобы потоки воздуха проникали беспрепятственно. Это позволит создать систему конвекции, благодаря которой можно прогреть две смежные комнаты без дверей.
  • Если в отопительном приборе имеется встроенный теплообменник, тогда размещение печи может быть любым, при соответствии правилам пожарной безопасности. Однако следует учитывать, что контур печи должен выступать нижней границей системы отопления.

Чертеж стандартного бревенчатого дома

  • Невозможно выполнить установку печи, и при этом избежать возведения дымоходной части и трубы внутри дома. В этом случае расположение напрямую зависит от того, как будет проще соединять сам отопительный прибор с системой выведения дыма.
  • Немаловажным моментом выступает учет свободного места при открытии дверцы топочной камеры. Если его недостаток, тогда возникнут трудности с тем, чтобы чистить и растапливать печь в деревянном доме.
  • Постройки, которые предполагается отапливать печами, должны иметь достаточную площадь, чтобы можно было соблюдать пожарные разрыва от нагретых поверхностей до легковоспламеняющихся элементов, что соответствует 1.1-1.25 метрам. Также правило гласит, что расстояние к открывающейся дверце камеры сгорания не должно быть менее 1 м 25 см.

Полезно знать:  Какое выбрать ограждение для камина от детей и животных

Нужно ли возводить фундамент для металлической печи

Главным преимуществом металлических конструкций перед кирпичными сооружениями является их меньший вес, а также простота установки. Но не стоит думать, что можно расположить печь в доме, вне зависимости от ее модели и технических характеристик, без фундамента. Рассмотрим подробнее, при каких условиях требуется и не требуется возведение дополнительного постамента.

Металлический вариант печи

Итак, внутри дома нет необходимости заливать фундамент, если итоговый вес всей конструкции не превышает 80 кг. Такими параметрами обладают печи из стали, а для их монтажа подходит любое прочное основание, устойчивое к воздействию высоких температур.

Согласно требованиям СНиПа, если отопительные приборы, масса которых находится в пределах 750 кг, разместились на подушке из бетона, а не на фундаменте, то изменений система не требует.

В тех ситуациях, когда владельцу дома необходимо разместить печь, изготовленную из чугуна, но при этом не облицованную камнем, соответственно, она будет весить в пределах 400 кг, то такая масса допускает установку конструкции без фундамента. Однако когда планируется последующая облицовка, то масса изделия может достигать 1400 кг, а это уже предполагает обязательное предварительное возведение фундамента.

Стоит отметить еще тот факт, что если самостоятельно не получается определить, где разместить отопительный прибор лучше всего, то рекомендуется пообщаться на эту тему с профессиональным печником.

Различные варианты установки

По каким принципам определяется место установки

Стоит понимать, вопрос относительно того, где должна располагаться печь в доме крайне важный и ответственный, поэтому и подходить к поиску ответа на него стоит с особой тщательностью.

Принципы определения места следующие:

  1. Любая печь должна находиться максимально близко к центральной части дома, чтобы наружная дымоходная труба не выходила далеко от конька.
  2. Правильное расположение прибора будет в том случае, если под ним не проведены иные коммуникации, например, водоснабжение.
  3. Устанавливая две печи в одной зоне, лучше все-таки сконструировать под каждую фундамент, чтобы уберечь себя от быстрого разрушения изделий.

Расположение трубы относительно конька дома

Помимо этого стоит четко понимать, что одна конструкция должна обогревать не меньше двух комнат, иначе ее установка не будет являться целесообразной.

Полезно знать:  Каким образом выбрать оптимальную топку для своего камина

Советы профессионалов

Специалисты заранее указывают на тот факт, что вариаций на тему правильного расположения отопительного прибора в доме может быть множество.

Например, при расположении печи в центре помещения, при отсутствии дверей, она будет обогревать большую площадь, чем, если бы стояла одной стороной к наружной стене, а вот при угловом расположении появляется возможность протапливать сразу две, а то и три комнаты. Хотя при всем этом идеальным будет выступать такой вариант, при котором печкой можно обогреть все комнаты.

Некоторые владельцы жилья располагают печь таким образом, что она находится между залом и коридором. В этом случае стоит уделить внимание тому, в какую сторону будет направлено окно топочной камеры.

Пример планировки дома

Если использовать во фронтальной части печи такой материал как жаропрочное стекло, тогда в зале можно создать своего рода камин и наслаждаться игрой пламени. Хотя в большинстве случаев хозяева дома не желают несколько раз в день заниматься уборкой комнаты, и выводят топливник в коридор.

Если поставить отопительный прибор в угловой части комнаты, тогда он значительно освободит пространство и полезную площадь. Лучше, если при такой планировке дверь будет поблизости, чтобы не засорять помещение дровами в процессе их транспортировки.

В идеальном варианте печь располагается внутри помещения по такому принципу, когда она занимает меньше всего места, но при этом на максимальном уровне выполняет свою функцию в отношении отопления помещения.

Нередко случается так, что дачные дома очень маленькие. Именно поэтому при возведении печи в доме остается слишком мало места возле дверцы топливника. Это усложняет процесс ухода за конструкцией и делает ее менее безопасной. Поэтому хозяевам стоит задуматься об увеличении площади хотя бы одной комнаты.

Полезно знать:  Какая должна быть высота топки в печи, изучаем зависимость от вида топлива

Очень хорошо, когда строится новый дом, в котором только планируется реализация печного отопления. Тогда еще на этапе проектирования может быть создана корректная схема расположения конструкции.

Еще в план можно вписать, какие отделочные материалы будут использоваться в будущем, а также описать варианты расстановки мебели. После можно с документом отправиться в соответствующие службы, и они дадут однозначный ответ, правильно ли выбрано место для расположения печи в доме.

Отопление

Как организовать отопление в частном доме? Возможна ли установка печи в деревянном доме, или он должен быть исключительно кирпичным? Будет ли эффективным обычный камин или придется ставить полноценную печь? Давайте разбираться по порядку.

Что выбрать для отопления в доме?

Если стоит задача именно прогреть помещение, а не просто привнести в него уют и немного тепла, обычный камин категорически не подходит. Практически все его тепло буквально улетает в трубу, которой, по сути, и является вертикальный дымоход.

Выбирая печь в деревянный дом, нужно учитывать её размеры и вес. Так, тяжелые конструкции весом больше 200 кг требуют отдельного фундамента, не связанного с фундаментом всего дома. Зато большая кирпичная печь может обогреть сразу три комнаты, расположив ее на пересечении двух внутренних стен. Например, фронтальная сторона с варочной поверхностью будет находиться в гостиной, а бока – в смежных комнатах.

Кроме того, придется между телом печи и деревянными стенами проложить негорючий утеплитель, а пол перед топкой закрыть негорючими же материалами. Очень красиво смотрится выложенная вокруг печи плитка.

Если же печь стоит только в одной комнате, плиткой выкладывают и стену за ней. В этом случае желательно обеспечить воздушный зазор в 5-10 см – эффективность отопления существенно возрастает.

Печь-буржуйка – дешево, надежно и экономично

Для дачи или небольшого загородного домика с одной комнатой вполне достаточно обыкновенной печи «буржуйки». Благодаря небольшим размерам и продуманной конструкции, она не только эффективно прогревает помещение, но и экономно расходует топливо.

Преимущества и недостатки буржуек

Плюсы использования этих небольших печей налицо:

  • экономичность – благодаря пиролизу топливо сгорает полностью и расходуется медленнее;
  • практичность – печь не только греет помещение, на ее поверхности можно готовить и разогревать еду;
  • простота монтажа – для буржуйки не требуется отдельный фундамент, под нее достаточно положить металлический лист с прослойкой из асбеста или базальтового картона между ним и полом;
  • универсальность – благодаря компактным размерам и большому выбору внешнего вида, буржуйку можно поставить в любом помещении – от домика лесника до современной дачи.

Но и недостатки тоже имеются:

  • невысокий КПД – всего 60%;
  • необходимость устройства высокого дымохода с длинным боровом – вертикальна часть должна быть длинной от 1 м, а боров не может быть короче 2,5 м;
  • небольшая площадь обогрева – до 60 кв.м.

Установка буржуйки

Несмотря на то, что конструкция печи предусматривает наличие специального экрана на задней и боковых стенках, её нельзя ставить вплотную к деревянным стенам или горючей штукатурке. Ставится она на негорючее основание или даже металлический лист, который должен выступать по контуру самой печи на 35 см (а лучше, на 60 см). Под подстилку нужно уложить асбестовый лист или базальтовый (можно каолиновый) картон – для соблюдения норм пожаробезопасности.

Дымоход должен обязательно состоять из двух частей – вертикальной, высотой 1-1,5 м и горизонтальной – длиной от 2,5 м.

Горизонтальная часть (боров) также выполняет функцию обогрева – там остывает дым перед тем, как выйти на улицу. Вертикальная часть укутывается теплоизоляцией, а горизонтальная – нет. Из-за этого сам боров сильно нагревается, поэтому он должен располагаться на расстоянии 1 метра от простой штукатурки и 1,5 метра – от деревянных стен.

По правилам безопасности, боров желательно располагать на высоте от 2,2 м или же закрывать его защитным коробом из металлической сетки.

Печь-булерьян – нарядно и практично

Канадцы придумали свой вариант советской буржуйки – булерьян. Эта печь тоже занимает минимум места и работает на пиролизе, выдавая высокий КПД – до 75%. Но её отличительной особенностью является конвекционный способ обогрева помещения.

Принцип работы и установка булерьяна

Конструкция канадской печи довольно необычна – вокруг топочной камеры приварены полые трубы.

Именно благодаря им и осуществляется конвекция. Снизу всасывается холодный воздух, нагревается и выдувается уже нагретым.

Температура на выходе составляет 60-80 градусов. При этом не нужно никаких насосов и подключения электричества! Воздух в помещении прогревается равномерно и очень быстро.

Булерьян – дровяная печь, поэтому, в отличие от буржуйки, топить её всем подряд не получится. Зато оригинальный внешний вид и простота монтажа нивелирует этот недостаток.

Как установить канадскую печь:

  1. Ставится она на негорючее основание – металлический лист или жаропрочную плитку.
  2. Стены вокруг также обшиваются негорючим материалом. Если же печь стоит в центре комнаты, стены можно ничем не защищать.
  3. Выводится дымоход или вертикально через крышу, или горизонтально через стену. В месте прохода сквозь деревянные конструкции их нужно хорошо изолировать базальтовым утеплителем.
  4. Наружная часть дымохода обязательно утепляется – это способствует хорошей тяге и, как результат, защищает от попадания дыма в помещение и обледенения самого дымохода.

Кроме того, булерьян можно обложить кирпичом, а выбрав модель с варочной поверхностью, можно сымитировать настоящую русскую печь с минимумом усилий!

Кирпичная печь-«малышка» – просто и удобно

Если же хочется попробовать свои силы в установке настоящей кирпичной печи своими руками, можно начать из небольшой печки. Её монтаж занимает всего один день, а полноценно пользоваться ею можно уже через неделю.

Её преимущества:

  • высокая скорость отдачи тепла благодаря укладке кирпича плашмя и на ребро;
  • отличная теплоемкость, за счет чего печь остается теплой долгое время;
  • компактность – печь занимает 0,4 кв.м.;
  • небольшой вес не требует отдельного фундамента;
  • экономичность – для печи нужно всего 62 красных и 37 шамотных кирпичей.

Как установить компактную кирпичную печь

Очень простая порядовка позволит справиться даже начинающему печнику. Устанавливается первый ряд на лист гидроизоляции размером 78х53 см с насыпанным на него просеянным песком слоем в 1 см. Что характерно – первый ряд укладывается «на сухую», а каждый кирпич немного вдавливается в песок.

Важно каждый рад выравнивать по уровню, иначе конечный результат может быть далек от идеала или даже оказаться нерабочим. Второй ряд уже кладется на глину. При этом стоит учитывать, что на красный кирпич кладется специальная красная глина, а на шамотный – шамотная огнеупорная. Лучше приобрести уже готовые составы, они по качеству гораздо лучше самодельных растворов.

Сначала устанавливается поддувальная дверка, обмотанная асбестовым шнуром в несколько раз, а вокруг формируется второй ряд. Все ряды укладываются в соответствии с порядовкой.

Нужно не забывать, что дверцы и варочная плита перед укладкой оборачиваются асбестовым шнуром, смоченным в воде.

Один задний кирпич в 4 ряду укладывается без глины – это «вышибной» кирпич, который в конце нужно будет достать, чтобы вытереть влагу и лишнюю глину из дымохода. После этого он ставится на место, а швы замазываются соответствующим раствором.

Готовую печь можно белить, предварительно накрыв варочную поверхность полиэтиленом. Перед топочной дверцей нужно прибить металлический предтопочный лист Г-образной формы. Он должен закрывать стык пола и первого ряда печи. По периметру также прибивается плинтус из жаропрочного материала, который не даст песку высыпаться.

Пробную топку можно производить сразу же, но только соломой или бумагой, да и то недолго. А вот полноценно пользоваться печью можно только через неделю, когда высохнет глина.

Кирпичная печь с котлом отопления – максимально эффективно

Чтобы организовать полноценное отопление, есть вариант кирпичной печи с установленным котлом.

Но сборку должен производить опытный печник, так как порядовка насчитывает 35 рядов и малейшая ошибка приведет к довольно неприятным последствиям.

Основные аспекты укладки печи

Отопительный котел, встроенный в печь, позволяет прогревать дом общей площадью до 200 кв.м. Но из-за своей конструкции варочная поверхность печи выполняет только вспомогательную функцию, так как, находясь над котлом, плохо нагревается. Зато на ней удобно сушить грибы и фрукты или греть воду.

Что важно знать при установке котла в печи:

  1. Котел или теплообменник должны быть сделаны из прочного и жаростойкого материала, устойчивого к температурному расширению, так как будут контактировать непосредственно с огнем.
  2. Стенки котла являются по совместительству и стенами топочной камеры. Если же делать теплообменник из труб, придется выкладывать еще и стенки топочной.
  3. Колосниковые решетки должны укладываться отверстиями вдоль по отношению к дверце камеры. В противном случае кочерга будет постоянно за них цепляться при уборке угля.
  4. Чтобы дерево горело хорошо при любой загрузке, важно не перепутать сторону колосников – они кладутся расширяемыми отверстиями вверх. Так прогоревшие угли будут ссыпаться в зольник, но подача воздуха не будет перекрываться большими поленьями.
  5. Вход верхней трубы должен располагаться в самой верхней точке котла. Это труба подачи холодной воды. При установке можно даже немного приподнять этот угол котла. Это защитит конструкцию от скопления пара и возможного гидроудара.
  6. Выход нижней трубы нужно располагать как можно ближе к уровню пола. За счет этого обеспечивается естественная циркуляция воды в системе. Если же труба обратной подачи находится высоко, придется установить насос, который будет принудительно гнать воду в систему отопления.
  7. Чтобы теплоотдача была на максимальном уровне, нужно регулярно чистить котел от копоти и золы. В противном случае существенно увеличивается расход топлива.

Из-за наличия котла отопления печь не сможет использоваться только для приготовления пищи, да её конструкция для этого и не предназначена. Детальную же инструкцию по монтажу печи с котлом можно посмотреть на видео:

8 Июль 2012

На рисунке ниже показан план оригинального размещения отопительной печи в середине дома или дачи — печи на четыре комнаты, в которой можно установить плиту или духовой шкаф. Размер печи — по размеру помещения. У такой печи острые углы, поэтому возле разделок 1 между перегородками и печкой слой штукатурки будет толстый. Для того чтобы штукатурка лучше держалась, во время кладки разделок в швы нужно закладывать вплотную к печи толстую проволоку 2. Концы проволоки между собой перевязываю т мягкой проволокой и заштукатуривают алебастровым или гипсовым раствором. В этот раствор можно добавить кирпичный щебень. В углы печи можно забить гвозди — это улучшит крепление штукатурки.

Для возведения разделок можно использовать кирпичный бой. У кирпичного боя — половинок 3 — обычно одна сторона длиннее другой. В разделку их хорошо класть длинной стороной то в одну, то в другую сторону печи через ряд.

Печь с двумя нишами (рис. 1) хотя и сложная по кладке из-за устройства ниш 1, тем не менее имеет преимущество перед обычной печью без ниш. Так, длина боковых стенок за счет ниш увеличивается на 75 см. В обычных печах для того, чтобы от стенок 2 шланормальная теплоотдача, необходимо, чтобы сначала нагрелись перегородки 3, а потом от них стыки, так как из-за перегородок толщина стенок у обычной печи будет различной. У печи же с двумя нишами толщина боковых стенок одинаковая — в половину кирпича. Ниши обеспечивают поступление дополнительного тепла от печи в помещение. Необходимо отметить, что в нишах наиболее сильно нагревается место 4 (см. порядовку 8-го ряда).

Если в 26-м ряду над нишами заложить железную толстую арматуру 5 с загнутыми концами, то в нишах можно сушить грибы, фрукты, овощи и другие продукты.

Печь кладут так. Как обычно, первые два ряда кладут сплошными с перевязкой. В 3-м и 4-м рядах выкладывают поддувало 6, в котором устанавливают дверку, и возле правой и левой стенок — горизонтальные газоходы 7 (без перегородок) с дверками чистки 8. Кладку 4-го ряда готовят под перекрытие. В 5-м ряду в двух кирпичах вытесывают бороздки — углубления, достаточные для установки колосниковой решетки 9. В этом же ряду перекрывают две дверки чистки и поддувальную дверку. Колосниковую решетку закладывают в углубления заподлицо с верхом кирпичей. После этого, начиная от решетки, оставшуюся часть 5-го ряда набирают полностью насухо, затем набранные кирпичи ряда снимают на пол и вновь кладут, но уже на раствор. В результате кладки перекрываются горизонтальные газоходы 7 и образуются четыре одинаковых газохода 10. В 6-м и 7-м рядах кирпичами 11 закрепляют перекрытие газоходов 7- В 6-м ряду выкладывают с двумя откосами (перед топочной дверкой и позади колосниковой решетки) углубление под топливо 12 и выкладывают подину 13 (см. разрез по А-А). С 8-го ряда начинают выкладывать ниши 1. Их можно выложить так, как показано на рис. 80а, то есть оставить открытыми, или сделать закрывающимися — установить в нишах раму из металлических уголков, а на ней прикрепить две дверки 14 (если сделать не две, а одну дверку, то она может от жары деформироваться). Снизу и сверху в дверках делают отверстия 15. Если в нишах предполагается сушить овощи, то желательно в верхней дверке установить термометр 16. Устройство рамы упрощает кладку. Высота рамы — 20 рядов. Зная, что высота одного ряда со швом должна быть 7 см, можно определить высоту кладки под раму по уже сложенным (от пола до рамы) семи рядам 17

Во время кладки дверки с рамы лучше снять. Если без рам ниши стали получаться уже или шире, то кладка пошла не по отвесу, поэтому необходимо чаще проверять правильность кладки печи. С 7-го по 9-й ряды устанавливают топочную дверку 18. В 10-м ряду перекрывают топочную дверку и по 21-й ряд кладку ведут без изменений, кроме отдельных рядов, которые перевязывают кладку с передней и задней стенками. В 22-м ряду делают над топкой напуски и готовят ряд для перекрытия над топкой. 23-м рядом перекрывают пространство над топкой, оставляя отверстие-хайло 19 для выхода газов из топки. В 24-м ряду закрепляют перекрытие и кладку, предварительно осуществив необходимую теску кирпичей

В 25-м ряду выкладывают горизонтальный газоход с окном и дверкой чистки 21. Кладку выполняют так, что часть газохода вдается в месте 22 внутрь печи под размер задвижки. В трехчетвертках 23 перевальных стенок делают обычное стесывание.

В 26-м ряду продолжают выкладывать горизонтальный газоход с окном и дверкой чистки 21, начинают выкладывать переходной газоход 24 с окном и дверкой чистки, а над нишами закладывают арматуру 5.

В 27-м ряду делают перекрытие 25 дверки. В процессе кладки над арматурой образуются ниши. В 27-м и 28-м рядах продолжают выкладывать переходной газоход и выкладывают две воздушные камеры 26, в которых после протопки печи будет находиться горячий воздух, то есть в этих местах от стенок будет лучшая теплоотдача. В 28-м ряду перекрывают ниши и устанавливают задвижку 27.

В 29-м ряду по всему периметру печи делают напуски карниза, кроме места, где расположена задвижка. Целым кирпичом 28 перекрывают задвижку и кладут заподлицо с передней стенкой, в результате чего образуется ниша 29. Далее делают перекрытие всей печи. В 30-м ряду выполняют второй напуск карниза, который укрепляет перекрытие печи. 31-м рядом, который кладут по размерам печи, закрепляют кладку предыдущего перекрытия (см. разрез по А-А). С 32-го ряда начинают кладку трубы.

Печь работает так. Газы из топки, нагревая переднюю и заднюю стенки, а также часть ниш в месте 4, поднимаются вверх и попадают возле задней стенки в отверстие-хайло 19 (см. разрез по А-А). Из этого отверстия газы расходятся на две стороны и опускаются сзади печи вниз по углам (см. разрез по Б-Б). Далее через переходные окна 30 газы уходят под боковые ниши, нагревают нижние семь рядов 17 и в передних углах печи поднимаются вверх (см. разрез по В-В, который показан вдоль правой стенки; аналогичный вид имел бы и разрез по В-В, если бы он был сделан вдоль левой стенки), где соединяются и выходят через трубу наружу. Необходимо отметить, что газы из топки, опустившись вниз, из-за тяги в печи не попадают в пустой канал 31, сообщающийся с газоходами 7 и 10 (см. 3-5-й ряды порядовок). Когда закрывается в печи труба, то есть тяги нет, внутреннее тепло распределяется по всей печи, горячие газы заходят в канал 31 и нагревают в этом месте часть печи.

В пространстве ниш 32 можно сушить овощи и фрукты, нанизанные на нитку

Для кладки печи с двумя нишами потребуются (шт.): кирпич красный — 700, кирпич огнеупорный — 35, дверка топочная 21×25 см — 1, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки 14×14 см — 3, колосниковая решетка 30×25 см — 1, задвижка 13×21 см-1. Кроме этого, понадобятся металлические рамы и арматура.

Используемые источники:

  • https://materialyinfo.ru/pech-iz-kirpicha/
  • https://v-teplo.ru/raspolozhenie-pechi-v-dome.html
  • https://ochg.ru/konsultatsiya/kak-razmestit-pech-v-dome.html
  • https://svoimirukami.lesstroy.net/otoplenie/pech-v-derevyannyj-dom-svoimi-rukami/
  • http://tr5.ru/flat-furnace

WILLIAMS Противоточная газовая настенная печь с верхним выпуском воздуха Руководство пользователя

Встроенный браузер для просмотра
  • PDF Viewer
  • Универсальный просмотрщик документов
  • Google Docs View
  • Google Drive View
  • Загрузить документ [pdf]
  • Загрузить документ [Оптимизировано]
  • Документ:
  • Информация о файле: application / pdf, 36 страниц, 9.18MB

    Документ Magnum-Manual-ENG
     Руководство пользователя
    
    Сохраните это руководство для использования в будущем.
    Magnum Forsaire
    Верхняя часть противотока) Настенная печь с отводом газа
    Номера моделей: 6008832; 6018832; 6038832; 6058832
    ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО С ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
    Номера моделей: 6008831; 6018831; 6038831; 6058831
    ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО С ГАЗОМ ПРОПАНОМ
    ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НОВОЙ СТЕННОЙ ПЕЧИ WILLIAMS ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если не соблюдать в точности информацию, содержащуюся в данных инструкциях, это может привести к пожару или взрыву, что может привести к материальному ущербу, травмам или гибели людей.
     Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости вблизи этого или любого другого прибора.
     ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА: Откройте все окна. Не пытайтесь зажечь какой-либо прибор. Не прикасайтесь к электрическим выключателям; не пользуйтесь телефоном или сотовым телефоном в своем здании. Погасите любое открытое пламя. Немедленно позвоните своему поставщику газа с телефона соседа.Следуйте инструкциям поставщика газа. Если вы не можете связаться с поставщиком газа, позвоните в пожарную службу.
     Установка и обслуживание должны выполняться квалифицированным установщиком, сервисным агентством или поставщиком газа.
    ВНИМАНИЕ: Неправильная установка, регулировка, изменение, обслуживание или ремонт могут привести к травмам или повреждению имущества. Обратитесь к этому руководству. Для получения помощи или дополнительной информации обратитесь к квалифицированному установщику, сервисному агентству или поставщику газа.
    
    Williams Comfort Products 250 West Laurel Street Colton, California 92324 U.S.A.
    
    Гарантия и запись об установке 2
    Гарантия
    Производитель, Williams Comfort Products, предоставляет эту настенную печь или обогреватель первоначальному покупателю на следующих условиях: ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ОДИН% ГОДА 1. Любая ее часть, в которой будут обнаружены дефекты материала или изготовления, в течение одного года с даты первоначальной покупки для использование будет заменено на заводе-изготовителе
    вариант, FOB на заводе. 2. Производитель не несет ответственности за затраты на демонтаж или установку, а также за фрахт или доставку.РАСШИРЕННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 1. В дополнение к вышеуказанной ограниченной гарантии сроком на один год на весь блок, любую камеру сгорания, которая перегорает или ржавеет при нормальной установке, использовании и обслуживании.
    Условия в течение девяти лет после истечения одного (одного) года гарантийного срока будут заменены на аналогичную или функционально подобную деталь. 2. Производитель не несет ответственности за затраты на демонтаж или установку, а также за фрахт или доставку. ОГРАНИЧЕНИЯ 1. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОГО
    КОНКРЕТНАЯ ЦЕЛЬ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТОЧНЫМ СРОКОМ ГОДА, КАК ЯВНАЯ ГАРАНТИЯ.НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ РАСХОДЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НАПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННО ИЗ-ЗА ЛЮБОГО ДЕФЕКТА ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. УКАЗАННЫЕ ЗДЕСЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ СРЕДСТВА, ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ СРЕДСТВА.
    В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, а в некоторых штатах не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут к вам не относиться.2. Настоящая гарантия не включает плату за работу или установку. 3. Настоящая гарантия не распространяется на окрашенные поверхности, а также на повреждения или дефекты, возникшие в результате несчастного случая, изменения, неправильного использования или неправильной установки или неправильной установки. 4. Настоящая гарантия не распространяется на претензии, не связанные с дефектом изготовления или материалов. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 1. Отопительное оборудование должно быть установлено квалифицированным установщиком и эксплуатироваться в соответствии с инструкциями по установке и инструкциями домовладельца, прилагаемыми к оборудованию.2. Любые командировочные расходы, расходы на диагностику, обслуживание и ремонт неисправного устройства оплачиваются владельцем. 3. Для подтверждения даты покупки, чтобы установить гарантийный период, необходимо хранить купчую, аннулированный чек, платежную ведомость или разрешение. 4. Попросите установщика ввести запрашиваемую информацию в поле ниже. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Производитель не принимает на себя и не уполномочивает какое-либо лицо принимать на себя какие-либо другие обязательства или ответственность в связи с указанным оборудованием. 2. Обслуживание в рамках данной гарантии следует получать, обратившись к вашему дилеру.Сообщите дилеру номер модели, серийный номер и дату покупки. 3. Если в течение разумного времени после обращения к вашему дилеру удовлетворительное обслуживание не было получено, обратитесь за помощью: в отдел обслуживания клиентов, 250 West Laurel Street, Colton, CA 92324. 4. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ В РАЗНЫХ ШТАТАХ.
    Запись установки
    Номер модели ______________________________________________________________ Серийный номер___________________________
    Первоначальный покупатель ____________________________________________________________________________________________
    Адрес ____________________________________________________________________________________________________
    Город и штат ___________________________________________________________ Почтовый индекс ________________________________
    Дилер _____________________________________________________________________________________________________
    Адрес ____________________________________________________________________________________________________
    Город и штат ___________________________________________________________ Почтовый индекс ________________________________
    Дата установки _______________ Имя ________________________________ Подпись _________________________________
    (Дилер или уполномоченный представитель, который удостоверяет, что это устройство установлено в соответствии с инструкциями производителя и местными правилами.)
    2
    
    СОДЕРЖАНИЕ
    
    Ваша гарантия Williams ............................................... .................. 2 Запись об установке ............................. ............................................ 2 Содержание .. .................................................. ...................... 3 Правила безопасности ......................... .................................................. ....... 4 Введение ......................................... ........................................... 5 Базовое описание................................................... ........................ 5 Необходимые основные инструменты ...................... ................................................ 5 Базовый Необходимые материалы................................................ ................. 5 Дополнительные аксессуары .............................. ....................................... 6 Установка настенной печи ...... .................................................. ..7 Расположение настенной печи и термостата ..................................... 7) 8 Воздух для горения и вентиляции .................................... ........... 8) 11 Установка
    Установка для утопленного монтажа ........................................ 11) 13 Установка на поверхность. .......................................... 13) 14 Установка вентиляции ... .................................................. ...... 14) 16
    
    Краткий справочник: вот как это сделатьJ
    Распаковать печь ............................................... ........................ 6 Узнайте, как распаковать новую печь Williams и убедиться, что все ее части находятся в рабочем состоянии.Установить печь ............................................... ...................... 7) 20 Установка в утопленную, поверхность и вентиляционную установку объяснена, начиная со страницы 11.
    Эксплуатация печи ............................................... ................ 25) 26 Первый розжиг печи.
    Уход за печью .............................................. .......... 27) 28 Узнайте, как поддерживать свою новую печь Williams в рабочем состоянии.
    
    Монтаж печи ......................................................... 16) 17 Подача газа и трубопроводы ..... .................................................. ... 18) 19 Электропроводка .......................................... ................................. 19 Установка термостата .............. .................................................. 20 Установка дополнительных аксессуаров ............................................. 21 ) 23 Процедура запуска ............................................. ......................... 24 Эксплуатация печи................................................... ..... 25) 26 Как ухаживать за печью .................................... ........ 27) 28 Техническая информация о печи .................................... ................ 28 ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ............................... .............. 29) 30 Электрические схемы ............................... ........................................... 30 Запасные части .... .................................................. .................... 31) 32 Список запасных частей................................................... ................. 33) 34 Комплекты для переоборудования газа ........................... ......................................... 34 Forsaire Hardwire Accessary) 9940 ... ........................................ 35 СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ....... .................................................. . Задняя обложка Как заказать запасные части .......................................... Задняя обложка
    
    Правила техники безопасности
    
    ВНИМАНИЕ: внимательно прочтите эти правила и инструкции. Несоблюдение этих правил и инструкций может привести к неисправности печи.Это может привести к смерти, серьезным телесным повреждениям и / или материальному ущербу.
    УСТАНОВКА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ МЕСТНЫМ КОДАМ. ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕСТНЫХ КОДОВ УСТАНОВКА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОДЕКСАМ ДЛЯ ТОПЛИВНОГО ГАЗА ANSI Z223.1. УСТАНОВЛЕННЫЙ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН И ЗАЗЕМЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ КОДАМИ ИЛИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕСТНЫХ КОДОВ, С ТЕКУЩИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОДОМ ANSI / NFPA NO. 70.
    В Канаде: 1. Установка должна соответствовать местным нормам или, в
    отсутствие локальных кодов, актуальный установочный код CAN / CGA B149.2. После установки устройство должно быть электрически подключено и заземлено в соответствии с местными правилами или, при отсутствии местных нормативов, действующими электротехническими правилами Канады CSA C22.1. 3. В данном руководстве имеется ссылка на тип газа как L.P.G. Имейте в виду, что L.P.G. недоступен в Канаде, см. Пропан / Л.П. Газ.
    1. Используйте только запасные части производителя. Использование любых других деталей может привести к травмам или смерти.
    2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать эту печь в местах, где ее можно изолировать, закрыв двери в отапливаемое пространство.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать эту печь в туристическом прицепе или транспортном средстве для отдыха.
    4. СОБЛЮДАЙТЕ все зазоры, указанные в разделе «Размещение настенной печи и термостата».
    5. УБЕДИТЕСЬ, что эта печь предназначена для используемого газа. Проверьте паспортную табличку у газового клапана в нижнем шкафу. Не меняйте его для использования других газов без соответствующего производителя комплекта газового преобразования.
    6. Для природного газа минимальное давление подачи газа на входе с целью регулировки на входе составляет 5 дюймов водяного столба. Максимальное давление подачи газа на входе составляет 7 дюймов водяного столба.Для сжиженного нефтяного газа минимальное давление подачи газа на входе с целью регулировки подачи составляет 11 дюймов водяного столба. Максимальное давление подачи газа на входе составляет 13 дюймов водяного столба.
    7. Любой защитный экран, ограждение или детали, снятые для обслуживания этого устройства, необходимо заменить перед использованием устройства, чтобы избежать материального ущерба, телесных повреждений или смерти.
    8. Установите вытяжку печи прямо на улицу, чтобы вредные горючие дымовые газы не собирались внутри здания. Следуйте инструкциям по вентиляции для вашего типа
    4
    
    установка точно.Используйте только вентиляционную трубу и фитинги указанного типа и размера.
    9. ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечьте достаточное количество воздуха для горения и вентиляции. Поступление этого воздуха в топку не должно перекрываться.
    10. НИКОГДА не выпускайте дымовые газы в другую комнату, камин или любое другое пространство внутри здания. Это может привести к материальному ущербу, телесным повреждениям или смерти.
    11. Никогда не проверяйте газовые трубы открытым пламенем. Используйте мыльный раствор для проверки всех газовых соединений. Это позволит избежать возгорания или взрыва.
    12. Дайте печи остыть перед обслуживанием.Всегда отключайте подачу электричества и газа в печь при работе с ней. Это предотвратит поражение электрическим током или ожоги.
    13. ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР размещайте печь вдали от движения транспорта, мебели и драпировок.
    14. ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ детей и взрослых об опасности высоких температур поверхности и предупреждайте их держаться подальше, чтобы избежать ожогов или возгорания одежды.
    15. ВНИМАТЕЛЬНО следите за маленькими детьми, когда они находятся в одной комнате с печью.
    16. ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть одежду или другие легковоспламеняющиеся материалы на печь или рядом с ней.17. УСТАНОВКА и РЕМОНТ должны выполняться квалифицированным специалистом по обслуживанию. Перед использованием прибор следует проверять не реже одного раза в год профессиональным обслуживающим персоналом. Может потребоваться более частая очистка из-за чрезмерного количества ворса на ковровых покрытиях, подстилочном материале и т. Д. Крайне важно, чтобы отсеки управления, горелки и проходы для циркулирующего воздуха содержались в чистоте.
    18. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ: Во избежание поражения электрическим током отключите электрические цепи, проходящие через стену, в которой вы собираетесь установить печь.19. СОЗДАВАЙТЕ правила техники безопасности, надевая средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитные очки, чтобы избежать травм острыми металлическими краями в печи или вокруг нее, а также во время резки или сверления отверстий в дереве и / или листовом металле.
    ВНИМАНИЕ: Не используйте эту печь, если какая-либо ее часть находилась под водой. Немедленно вызовите сертифицированного специалиста по обслуживанию для осмотра печи и замены любой части системы управления и любого газового регулятора, который находился под водой.
    ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте какие-либо из этих печей (Natural или L.P. Gas) в передвижных домах, грузовиках или транспортных средствах для отдыха.
    
    Введение 5
    
    Вступление
    
    Пожалуйста, прочтите наши инструкции перед установкой и использованием печи. Это поможет вам получить полную отдачу от этой печи. Это также поможет вам избежать ненужных затрат на обслуживание, если ответ на проблему будет найден в данном руководстве по эксплуатации.
    
    Основное описание
    
    Ваша противоточная печь с верхней вентиляцией поставляется готовой к установке на поверхности стены или углубленной до 9) 1/4 дюйма в стене, с настенными стойками, расположенными на расстоянии 16 дюймов от центра к центру.Вентиляционный трубопровод и выхлоп не входят в комплект печи Williams и должны приобретаться отдельно.
    Всегда консультируйтесь с вашим местным инспектором по отоплению или сантехнике, строительным отделом или газовой компанией относительно правил, кодексов или постановлений, применимых к установке противоточной настенной печи с верхней вентиляцией.
    Воздух всасывается сверху вентилятором и выходит через решетку у пола. Во всех моделях используется двухскоростной вентилятор. Печь оснащена многощелевыми горелками и горит либо Natural, либо L.P. (сжиженный нефтяной газ) Газ, в зависимости от приобретенной вами модели.
    Этот прибор оборудован системой аварийного отключения вентиляции, предназначенной для защиты от неправильного выхода продуктов сгорания. Работа настенной печи без подключения к
    
    Правильно установленная и обслуживаемая система вентиляции или вмешательство в систему защитного отключения вентиляции может привести к отравлению угарным газом (CO) и возможной смерти.
    Система горения забирает воздух для горения непосредственно из помещения, в котором установлена ​​печь, через вентиляционные решетки или воздуховоды, выходящие на улицу, например, на чердак или в подполье.Газы сгорания отводятся через крышу через вентиляционную трубу, указанную в списке.
    Теплообменник печи изготовлен из толстой стали, обработанной для обеспечения коррозионной стойкости. Верхний вентилятор нагнетает воздух вниз по передней, задней и боковым сторонам теплообменника, откуда он выходит в помещение. Шкаф печи также изготовлен из тяжелого материала. Калиброванная сталь и окрашенная эмалевой краской нейтрального бежевого цвета.
    Органы управления печью расположены за дверцей доступа в нижней части передней части печи. Модели AII оснащены газовыми клапанами и пилотами, внесенными в список Американской газовой ассоциации.Необходимые инструменты
    
    Ручная дрель или правильно заземленная электрическая дрель Расширительное сверло от 1/2 "до 1) 5/8" или 1/2 "и 1) 1/2" лезвие, сверло 1/8 "и 3/16" (металл) 6 футов складной линейки или рулетки Отвертка (медицинское лезвие) Отвертки (с крестообразным шлицем) Плоскогубцы (для резки проволоки) Молоток
    
    Кольцевая пила) Шестигранный ключ на 2 дюйма 1/8 дюйма Приспособление для крепления шпилек или небольшие гвозди для чистовой обработки. Ножницы для жести Разводные ключи на 8 и 12 дюймов Замочная скважина или сабельная пила 2) Трубные ключи на 10 или 12 дюймов Перчатки и защитные очки
    
    Материалы
    
    Трубы и фитинги для подключения к печи (см. Стр. 18).Герметик) силиконовый каучук с температурным классом
    500F.
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать уплотнения, рекламируемые как пригодные для окраски или для использования в ванне, поскольку большинство из них содержат наполнители и не выдерживают высоких температур. Трубный герметик, устойчивый к сжиженным газам. Электропроводка поставляется по мере необходимости (см. Стр. 19). Минимальный размер провода - медь №14. Рекомендуется 3/4 "четверть круга или другая деревянная отделка длиной около 16 футов или аксессуар для отделки 4791.
    
    2 "x 4" x (длина по мере необходимости) распорные блоки (см. Закрытие пространства под стойку, стр. 12).Рекомендуется овальный вентиляционный комплект 9901.
    Если печь должна быть установлена ​​на поверхности, рекомендуется комплект вентилируемого кожуха 9812 или 9824. Деревянные планки 1 x 1, если используется дополнительный регистр боковой выходной решетки 6701.
    
    Полезная информация по установке
    
    Следующие буклеты помогут вам в установке: ANSI / NFPA 70) 1990 или текущая редакция «National Electrical Code». В Канаде: CSA C22.1 Канадский электротехнический кодекс. Американский национальный стандарт NFPAS4 / ANSI Z223.1 1988 г. или текущая редакция «Национального кодекса топливного газа». Получено от: American National Standards Institute, Inc., 1430 Broadway, New York, N Y 10018. В Канаде: CAN / CGA B149.
    
    Вступление
    
    дополнительные аксессуары
    БОКОВОЙ ВЫПУСКНОЙ РЕГИСТРАТОР 6701 Стр. 21 год
    
    НАБОР ОТДЕЛКИ 4701
    
    Давайте направим немного нагретого воздуха во вторую комнату. Устанавливается на боковой стене второй комнаты и должен находиться в пределах 10 дюймов от настенной печи.
    КОМПЛЕКТ РЕШЕТКИ ДИФФУЗОРА 6703, как показано на Стр.23, Рис.32
    Давайте направим немного нагретого воздуха в двух направлениях. Комплект 6704 для одностороннего движения.
    КОМПЛЕКТ ЗАДНЕГО ВЫПУСКА 6801
    Давайте направим немного нагретого воздуха во вторую комнату за печью.Готовая стена второй комнаты должна находиться в пределах 10 дюймов от печи, как показано на странице 8, рис. D. Встроенная заслонка позволяет перекрыть поток воздуха во вторую комнату, если это необходимо.
    КОРОТКИЙ ЗАДНИЙ ВЫХОДНОЙ КОМПЛЕКТ 6802
    Давайте направим немного нагретого воздуха во вторую комнату за печью, когда печь установлена ​​в углублении. Встроенная заслонка позволяет контролировать поток воздуха во вторую комнату.
    
    Обеспечивает законченную кромку по бокам настенной печи. Сталь, окрашенная эмалью нейтрально-бежевого цвета.
    КОМПЛЕКТ ОВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯЦИЙ 9929
    Этот У.Л. Перечисленный черно-белый вентиляционный комплект содержит 4 фута овальной вентиляционной трубы с двойными стенками, пластинчатые распорки и пусковую или удерживающую) нижнюю пластину, которая запускает вентиляцию через верхнюю часть печи.См. Стр. 16 для получения информации о дополнительных элементах, которые вам понадобятся.
    КОМПЛЕКТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОЖУХОВ 9812 или 9824
    Эти комплекты используются только при поверхностном монтаже печи. Они закрывают вентиляционную трубу от верхней части поверхности до потолка.
    КОМПЛЕКТ БОКОВОЙ ВЫПУСКНОЙ РЕШЕТКИ 6702, как показано на Стр.22, Рис.31
    Позволяет направлять нагретый воздух со стороны топки в то же помещение.
    ТЕРМОСТАТ P322016
    ПРИМЕЧАНИЕ.
    Наборы AII обозначены на коробке по их производственному номеру соответственно: 6701, 6703, 6704, 6801, 6802, 4701, 9901, 9812, 9824 и 6702.Эти номера также указаны на паспортной табличке печи.
    
    Распакуйте свою печь
    
    Печь поставляется в одной картонной коробке, содержащей печь, буклет с инструкциями по установке и пакет для оборудования.
    1. Положите картонную коробку горизонтально. Откройте картонную коробку и снимите верхнюю декоративную крышку с упаковки. Удалите винт с накатанной головкой в ​​верхней части печи, поднимите верхнюю переднюю панель на дюйм и снимите панель с шкафа. Это нужно для того, чтобы вы могли позже перейти к электрическим соединениям.
    2. Поместите эти и другие детали, когда они извлечены из печи, где они не могут быть потеряны или повреждены до того, как они вам понадобятся.3. Нижнюю переднюю панель можно снять, взявшись за ручку чуть ниже и потянув ее наружу, а затем вверх. См. Рис.1.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Проверьте паспортную табличку горелки, расположенную в отсеке горелки, чтобы убедиться, что ваша печь оборудована для работы на доступном типе газа (природный или сжиженный газ).
    4. Удалите всю литературу, трос и металлические анкеры, используемые для автономной установки.
    5. Убедитесь, что лопасть вентилятора вращается свободно.
    
    РИСУНОК 1
    
    6
    
    Установка вашей печи
    
    Следующие шаги необходимы для правильной установки и безопасной работы вашей печи.Если у вас есть какие-либо сомнения относительно каких-либо требований, всегда консультируйтесь с вашим местным инспектором по отоплению или сантехнике, строительным отделом или газовой коммунальной компанией относительно правил, кодексов или постановлений, которые применяются к установке вентилируемой настенной печи. При необходимости обратитесь за профессиональной помощью.
    ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА на стр. 24 жизненно важны для правильной и безопасной работы печи. Убедитесь, что они готовы.
    ВАЖНЫЙ
    Для удовлетворительной и безотказной работы обязательно:
    
    1. Установите печь правильно в обогреваемом помещении.2. Установите печь в соответствии с местными нормами или постановлениями и предоставленными инструкциями. При отсутствии местных норм и правил устанавливайте печь в соответствии с действующей редакцией Национального кодекса по топливному газу, NFPA 54, ANSI Z223.1 / канадских правил установки, CAN / CGA B149.
    3. Соблюдайте минимальный зазор: пол 0 дюймов или потолок 2 дюйма, боковая стенка 4 дюйма. За исключением минимального зазора от боковой стенки, как показано на стр. 8, рис.
    4. Обеспечьте достаточное количество воздуха для горения и вентиляции.Расположение настенной печи и термостата
    Прежде чем приступить к установке печи, примите во внимание следующие моменты:
    ВНИМАНИЕ: Не делайте вырезов в стене или потолке перед проверкой на чердаке расположения потолочных балок и предполагаемой вентиляции.
    Настенные печи с противоточной вентиляцией поставляются готовыми к установке на поверхности стены или утопленными на глубине до 9) 1/4 дюйма в стену, со стойками от 16 дюймов по центру до центра, или пространство для стоек может быть обрамлено до 16 дюймов, см. стр. 11, Утопленный монтаж.
    Поместите печь ближе к центру обогреваемого помещения для хорошей циркуляции воздуха.Не кладите его за дверь или драпировки.
    Не устанавливайте печь в туалете, нише или небольшом коридоре, где печь можно изолировать, закрыв двери в камеру обогревателя.
    Не устанавливайте печь в передвижном доме, трейлере или транспортном средстве для отдыха. Дно печи может лежать прямо на деревянном или бетонном полу. Если пол не из дерева или бетона, под печью должен быть кусок дерева или листового металла, который по крайней мере того же размера, что и дно печи. При установке в углублении утопленная часть может иметь зазор 0 дюймов до горючего материала.Чтобы обеспечить достаточный зазор и доступ для обслуживания, передняя часть печи должна быть обращена в открытое помещение. Убедитесь, что к месту можно подвести газовые трубы и электропроводку. См. Разделы, посвященные трубопроводам и электропроводке, для получения информации о типе установки печи. Вентиляционное отверстие печи должно быть установлено прямо на улицу, чтобы дымовые газы не собирались внутри здания.
    Обеспечьте соответствующую вентиляцию или дымоход в соответствии с местными правилами или постановлениями и инструкциями, предоставленными производителем вентиляционной трубы.Проверьте минимальный необходимый интервал, как показано на стр. 7, рис. 2 и стр. 8, рис. 3.
    Верх печи должен находиться на расстоянии не менее 2 дюймов от потолка. См. Рис.2.
    
    Не устанавливайте стандартный выпускной патрубок печи ближе 4 дюймов к пересекающейся стене. См. Рисунок на стр. 8, рис. 3B. При использовании дополнительных комплектов 6703 или 6704 сохраняйте зазоры, как показано на стр. 8, рис. 3A или 3C. При использовании дополнительного комплекта 6704 сохраняйте зазор, как показано на рис. 3A и 3F, стр. 8. Используйте только дополнительные комплекты выпускных отверстий и решеток, поставляемые производителем.РИСУНОК 2 Минимальные зазоры
    ЗАЗОР ПОТОЛКА 2 МИН.
    
    Установка вашей печи
    
    РИСУНОК 3 Минимальные зазоры
    КОМПЛЕКТ 6704
    
    Не устанавливайте стандартный выпускной патрубок печи ближе 4 дюймов к пересекающейся стене.
    Выберите место для термостата (необязательно) на высоте около 5 футов над полом на внутренней стене. Провод термостата, поставляемый с вашей печью, имеет длину 20 футов, чего должно быть достаточно, чтобы пройти через чердак, поэтому термостат может находиться на расстоянии максимум 16 футов от печи, измеренного по прямой линии, или примерно 12 футов от печи, если провод проложен под полом.Термостат должен определять среднюю температуру в помещении, избегайте следующего:
    
    КОМПЛЕКТ 6704
    
    КОМПЛЕКТ 6703
    
    ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ: Скрытые трубы или воздуховоды Камины Регистры Телевизоры Радио Лампы Прямой солнечный свет Кухня
    
    ХОЛОДНЫЕ ТОЧКИ: Скрытые трубы или воздуховоды.
    МЕРТВЫЕ ТОЧКИ За дверьми Углы и ниши
    
    После выбора места, отвечающего требованиям, проверьте стены, чердак и крышу, чтобы убедиться в отсутствии препятствий, таких как трубы, электропроводка и т. Д., которые могут помешать установке печи или вентиляционной трубы. При необходимости переместите их или выберите новое место.
    
    ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба, телесных повреждений или смерти. Не устанавливайте печь в местах, где используется кислород.
    
    Воздух для горения и вентиляции
    ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба, телесных повреждений или смерти. В топку и другие устройства для сжигания топлива должно подаваться достаточно свежего воздуха для надлежащего сжигания и вентиляции дымовых газов. В большинстве домов требуется подача наружного воздуха в отапливаемую зону.Высокая стоимость энергии для отопления домов привела к появлению новых материалов и методов, используемых для строительства или реконструкции большинства современных домов. Улучшенная конструкция и дополнительная изоляция снизили теплопотери и сделали эти дома намного плотнее вокруг окон и дверей, так что инфильтрация воздуха минимальна. Это создает проблемы с подачей воздуха для горения и вентиляции для газовых или других топливных приборов. Любое использование приборов, вытягивающих воздух из дома (сушилки для одежды, вытяжные вентиляторы, камины и т. Д.)) увеличивает эту проблему, и приборам может не хватать воздуха.
    Кроме того, эти меры означают, что в вашем доме будет оставаться больше водяного пара или более высокая относительная влажность.
    
    Высокая влажность, особенно в холодную погоду, может нанести вред зданиям, поскольку на окнах и внутренних стенах образуется конденсат.
    Комбинация компактного энергоэффективного дома с использованием вытяжных вентиляторов, каминов, сушилок для одежды и газовых приборов приводит к тому, что из дома забирается все больше и больше воздуха, пока свежий воздух не будет всасываться обратно в дом через дымоход печи или камин. дымовая труба.В результате может образоваться окись углерода. Окись углерода (CO) - это бесцветный газ без запаха, образующийся, когда топливо не сгорает полностью или когда пламя не получает достаточного количества кислорода. Автомобили, древесный уголь, дрова и неправильная вентиляция или воздух) истощенные угольные, нефтяные и газовые печи или другие приборы могут выделять окись углерода.
    Помните об этих сигналах о воздушном голодании:
    1. Головные боли, тошнота, головокружение.
    2. Избыточная влажность, проявляющаяся в сильно замороженных окнах или ощущении сырости, «липкости».
    3. Дым камина заполняет комнату или не притягивает.4. Дымовой дымоход подпирает.
    
    8
    
    Установка вашей печи
    
    ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ
    Требования к обеспечению воздуха для горения и вентиляции перечислены в Национальном кодексе топливного газа NFPA 54 / ANSI Z223.1 (в Канаде: CAN / CGA B149). В большинстве домов требуется, чтобы наружный воздух подавался в отапливаемую зону с помощью вентиляционных решеток или воздуховодов, соединяющихся непосредственно с внешней средой, или с местами, открытыми на улицу, такими как чердак или ползунки. Единственное исключение - когда отапливаемая зона соответствует требованиям и определениям для неограниченного пространства с достаточной инфильтрацией воздуха.РИСУНОК 4 Утечка через вытяжной колпак
    
    ВНИМАНИЕ: Опасность материального ущерба, телесного
    
    травмы или гибель жизни. Печь и любое другое топливо)
    
    горящие приборы должны быть снабжены достаточным количеством
    
    свежий воздух для правильного горения и вентиляции
    
    дымовые газы. Большинству домов потребуется наружный воздух.
    
    подаваться в отапливаемую зону.
    
    2. Включите все вытяжные устройства, такие как:
    
    кухня
    
    а также
    
    ванная
    
    выхлоп
    
    фанаты
    
    Все отверстия для воздуха и соединительные каналы должны соответствовать требованиям
    
    сушилки (газовые и электрические)
    
    следующий:
    
    3.Включите все вентилируемые газовые приборы, такие как:
    
    Если печь установлена ​​в зоне с другим газовым оборудованием (ами), необходимо учитывать общую мощность всех устройств, когда
    
    отопительное оборудование (включая любые комнатные обогреватели) водонагреватель
    
    определение требований к свободной площади отверстий для горения и вентиляции.
    Воздуховоды должны иметь такое же поперечное сечение, как и свободная площадь отверстий, с которыми они соединяются. Минимальный размер
    
    4. Подождите десять (10) минут, пока сквозняк стабилизируется.
    5.Проверьте, не пролилась ли вытяжка на каждом приборе. (Держите зажженную спичку на расстоянии 2 дюймов от сквозного отверстия. См. Рис. 4.)
    
    прямоугольных воздуховодов должны быть не менее 3) дюймов в длину или B. Отсутствие утечки
    
    рост.
    
    Если пламя спички тянется к вытяжному шкафу), это означает
    
    достаточное количество инфильтрационного воздуха:
    
    ПРОКЛАДКИ / РЕШЕТКИ И ЭКРАНЫ, ЗАКРЫВАЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
    
    1. Верните вытяжные устройства и приборы в то состояние, в котором вы их нашли.
    
    Если для закрытия отверстия (отверстий) используется сетка, она не должна быть меньше 1/4 дюйма.Используйте свободную площадь жалюзи или решетки, чтобы определить размер отверстия, необходимый для обеспечения указанной свободной площади. Если свободная площадь неизвестна, предположите, что свободная площадь составляет 20% для древесины и 60% для металлических жалюзи или решеток.
    ПРИМЕР 1
    ПЕЧЬ, НАХОДЯЩАЯСЯ В НЕОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. *
    * Неограниченное пространство должно иметь объем не менее 50 кубических футов на 1000 британских тепловых единиц в час. общей всей бытовой техники в области. Смежные комнаты могут быть включены только в том случае, если между комнатами нет дверей или если предусмотрены специальные условия, такие как вентиляционные решетки, установленные между смежными комнатами.На рис. 6, стр. 10 показана минимальная площадь в квадратных футах для высоты потолка 8 футов, необходимая для различных британских тепловых единиц в час. входные рейтинги.
    A. Если ваша печь находится на открытом пространстве (неограниченном пространстве *), воздуха, который просачивается через щели вокруг дверей и окон, может быть достаточно для воздуха для горения и вентиляции. Двери не должны плотно прилегать. Трещины вокруг окон не следует заделывать герметиком.
    Чтобы определить, достаточно ли инфильтрационного воздуха, выполните следующие проверки:
    1. Закройте все двери и окна.Если у вас есть камин, разведите огонь и подождите, пока пламя сильно не разгорится.
    
    C. Разливы из вытяжного колпака
    Если есть утечка через вытяжной колпак (спичка гаснет или пламя отклоняется от вытяжного колпака):
    1. Проверьте, не забиты ли соединители дымохода и дымоходы. Проверить и отремонтировать, остановить и снова проверить.
    2. Если у вас есть камин, откройте окно или дверь рядом с камином и проверьте, не пролилась ли жидкость.
    а) Если утечка прекратилась, не используйте камин, если поблизости не открыты окно или дверь, пока вы не сможете подавать свежий воздух через постоянный канал.3. Если у вас есть вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной, выключите их и проверьте, не пролилась ли жидкость.
    а) Если утечка прекратилась, не используйте вытяжные вентиляторы, пока вы не сможете подавать свежий воздух через постоянный воздуховод.
    ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба, телесных повреждений или смерти. Вытекание вытяжного шкафа с открытыми вентиляционными отверстиями указывает на то, что в конструкцию должен поступать дополнительный воздух извне. Держите окно открытым (минимум 2 дюйма) рядом с прибором до тех пор, пока не будет установлен постоянный воздуховод.
    
    Установка вашей печи
    
    4.Разлив означает воздушное голодание, и необходимо установить канал для свежего воздуха или воздухозаборники для подачи воздуха непосредственно в печь или другой газовый прибор.
    D. Если существует утечка или когда печь находится в здании с плотной конструкцией, где окна и двери закрыты от непогоды, воздух для горения и вентиляции должен поступать снаружи или из открытого для улицы помещения.
    Обеспечьте отверстие (я) с общей свободной площадью 1) квадратный дюйм на 4000 БТЕ / час. для всей бытовой техники. Требуемая область указана на странице 11, рис.9 в столбце (40 000).
    РИСУНОК 5 Воздуховод свежего воздуха
    
    в пределах 12 дюймов от низа комнаты, соединяющейся непосредственно с неограниченным пространством. Каждое отверстие должно иметь свободную площадь не менее 100 квадратных дюймов или 1 квадратный дюйм на 1000 британских тепловых часов в совокупности приборов в одной комнате, если общая потребляемая мощность превышает 100 000 британских тепловых часов.
    ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба, телесных повреждений или смерти. Прилегающее неограниченное пространство должно иметь достаточную инфильтрацию воздуха, как определено в примере 1.
    ПРИМЕР: Ваша печь рассчитана на 60 000 БТЕ / час.Водонагреватель рассчитан на 30 000 БТЕ / час. Общая сумма составляет 90 000 британских тепловых единиц в час. Вам понадобятся две решетки, каждая со свободным отверстием 100 квадратных дюймов. Свободная площадь металлических решеток составляет около 60%, поэтому вам понадобятся две металлические решетки с площадью жалюзи 160 квадратных дюймов каждая.
    
    БТЕ / час. За
    
    БТЕ / час.
    
    На рис. 5 показан типичный воздуховод, ведущий в вентилируемое подвальное помещение или чердак.
    1. Воздуховод должен заканчиваться на высоте не более 1 фута над полом.
    2. Размер воздуховода должен составлять не менее 1 дюйма свободного пространства на каждые 4000 БТЕ / час. ввода всей бытовой техники в районе.ПРИМЕР 2.
    ПЕЧЬ, РАСПОЛОЖЕННАЯ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
    Если топка установлена ​​в замкнутом пространстве, она должна быть обеспечена свободным воздухом для надлежащего горения и вентиляции дымовых газов одним из следующих способов.
    A. Весь воздух изнутри здания:
    Если замкнутое пространство примыкает к неограниченному, обеспечьте два постоянных отверстия, одно в пределах 12 дюймов от верха и одно.
    
    См. Рисунок на стр. 11, рис. 7, на котором показана установка решетки. В предыдущем примере площадь двух смежных комнат и туалета должна составлять не менее 500 кв.футов для обработки комбинированного ввода 60 000 плюс 30 000.
    Б. Весь воздух снаружи:
    Если замкнутое пространство не примыкает к неограниченному пространству, воздух должен подаваться снаружи или из открытых пространств, таких как чердак или ползун.
    Обеспечьте два постоянных отверстия, одно в пределах 12 дюймов от верха, другое в пределах 12 дюймов от низа комнаты, соединяющихся напрямую или с помощью воздуховодов с наружным пространством или с участками, открытыми для наружного применения.
    Если отверстие соединяется непосредственно с вертикальными воздуховодами или внутри них, свободная площадь каждого отверстия должна составлять не менее 1 квадратного дюйма на 4000 БТЕ / час.совмещенный ввод бытовой техники на участке.
    Если используются горизонтальные воздуховоды, свободная площадь каждого отверстия должна составлять не менее 1 квадратного дюйма на 2000 БТЕ / час. совмещенный ввод бытовой техники на участке.
    
    10
    
    Установка вашей печи
    РИСУНОК 7 Решетки, соединяющие комнаты, чтобы освободить свободное пространство
    
    РИСУНОК 8 Воздух снаружи или из ползания
    
    * Отверстия для впуска или выпуска воздуха не следует делать на чердаке, если чердак оборудован вентиляционным отверстием, управляемым термостатом.
    
    РИСУНОК 9 Свободная зона
    
    ПРИМЕР: Ваша печь рассчитана на 60000 БТЕ / час.Водонагреватель рассчитан на 30 000 БТЕ / час. Общая сумма составляет 90 000 британских тепловых единиц в час. Вам понадобятся две решетки, каждая с 22) квадратными дюймами свободного проема, если они не соединены горизонтальными воздуховодами, для которых требуется, чтобы каждая решетка или проем имела свободную площадь 45 квадратных дюймов.
    
    БТЕ / час / ввод
    
    Утопленная установка крепления
    НАЙДИТЕ ШПИЛЬКИ (см. ВНИМАНИЕ на стр. 7)
    Используйте гвоздь для шпильки или небольшие гвозди для отделки. Несколько раз вбивайте и забивайте гвоздь в стену в районе стойки, пока он не будет найден. Затем найдите внутренний край шпильки.Оставьте гвоздь в этом месте.
    Другой стержень должен быть примерно в 14) дюймах от найденного. Забейте финишные гвозди внутрь шпильки. Нарисуйте вырез в стене до требуемого размера, как показано на стр. 13, рис. 13. Если стойки в стене не расположены на 16) дюймовых центрах, см. «ЗАКРЫТЬ ОТ ШПИЛЬКИ». (Как показано на стр. 12, рис. 12).
    ОТРЕЗАТЬ СТЕНУ
    Сделайте проем, как показано на стр. 12, рис. 10. Работайте сверху на чердаке, чтобы отрезать потолочную пластину.
    
    БТЕ / час.
    ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ: Во избежание поражения электрическим током отключите электрические цепи, проходящие через стену, в которой вы собираетесь установить печь.ПРИКРЕПИТЕ ЖАТКОВУЮ ПАНЕЛЬ
    МОДЕЛИ: 6008831; 6008832
    Поместите пластину коллектора между стойками стены на расстоянии 81 3/4 дюйма от готового пола и закрепите гвоздями так, чтобы концевые фланцы были направлены вверх. Убедитесь, что плита жатки выровнена.
    ВСЕ МОДЕЛИ Отверстие или кабелепровод находится на левой стороне плиты коллектора, если смотреть на стену.
    
    Установка вашей печи
    ВНИМАНИЕ: Снимите прокладку из стекловолокна 4 "x 14" с нижней части плиты коллектора и выбросьте. Эта прокладка не используется, когда печь утоплена в стене. РИСУНОК 10
    
    РИСУНОК 11
    
    ЗАКРЫТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ШПИЛЬКИ (если требуется). Если стойки не находятся на расстоянии 16 дюймов между центрами, вырежьте отверстие для печи рядом с существующей стойкой и рамой на другой стороне, используя 2 x 4 и распорные блоки по мере необходимости.Как показано на Стр. 12, Рис. 12. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ROUGH% IN Пропустите электропитание с заземляющим проводом и кабелем термостата в пространство для шпилек рядом с местом расположения печи.
    РИСУНОК 12 Закрытое пространство для шипов (при необходимости)
    ОТКРЫТИЕ ПОДАЧИ ГАЗА Необходимо просверлить отверстие для подачи газа. Решите, будет ли газовая линия проходить через пол или стойку стены. ПРИМЕЧАНИЕ. Если место ранее существовавшего патрубка газопровода несовместимо с отверстием или выбивкой, предусмотренным в печи, вы можете сделать другое входное отверстие в задней стенке печи, как показано на стр. 14, рис.14.
    ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не повредить какие-либо компоненты печи при проделывании любого другого отверстия.
    Найдите и просверлите одно (1) отверстие диаметром 1) 1/2 дюйма в выбранных местах, как показано на стр. 12, рис. 11 и стр. 13, рис. 13 или стр. 14, рис. 14. Газопровод может быть проложен в это время или выполняется после монтажа печи, см. раздел ГАЗОПРОВОД И ТРУБОПРОВОД, стр. 18.
    12
    
    Установка вашей печи
    
    ВНИМАНИЕ: Не прокладывайте провод за фланцами плиты коллектора или в любом месте, где он может быть поврежден. Избегайте сращивания проводов термостата, если сращенные провода не были должным образом очищены, припаяны и заклеены лентой.РИСУНОК 13 Размеры выбивки
    
    80)
    
    МОДЕЛИ: 6008831; 6008832
    
    Установка на поверхность
    НАЙДИТЕ ШПИНЫ И ПОТОЛОЧНЫЕ СТЫКИ (см. ВНИМАНИЕ на стр. 7)
    Найдите две шпильки в том месте, где должна быть установлена ​​печь. Используйте индикатор шпильки или небольшие гвозди для отделки. Несколько раз вбивайте и удаляйте гвоздь в стену в районе стойки, пока не найдете его. Затем найдите одну сторону. Оставьте гвоздь там. Забейте еще один гвоздь с другой стороны той же шпильки.
    Внутренний край другой шпильки должен быть примерно на 14 1/2 дюйма от найденной.Забейте финишный гвоздь по внутренней стороне шпильки.
    Используя гвозди в качестве направляющей, проведите линию с обеих сторон к потолку, чтобы найти отверстие для вентиляционной трубы и электрических соединений.
    ОТРЕЗАТЬ ПОТОЛОК
    Отметьте и вырежьте 3) прямоугольное отверстие 1/2 x 12 дюймов в потолке по центру между стойками стены. Задний край проема должен находиться на расстоянии около 1/8 дюйма от стены. Как показано на странице 15, рис.16.
    
    ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ,% ВНУТРЕННЕГО
    Отверстия для электропитания должны быть сделаны в стене или полу под печью, чтобы они совпадали с отверстиями в дне печи.См. Рис.13.
    При желании кабель источника питания и термостата может проходить в пространство стоек стены из подвала, подвального помещения или прилегающего пространства стойки.
    В выбранном месте просверлите отверстие диаметром 1 дюйм для источника питания 115 В и отверстие диаметром дюйм для кабеля термостата.
    Пропустите проводку через отверстия к печи, оставив достаточно провода для электрических соединений после монтажа печи.
    ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения проводки обязательно прокладывайте провод подальше от вентиляционных отверстий печи.
    ОТКРЫТИЕ ПОДАЧИ ГАЗА
    Возможно, потребуется просверлить отверстие для подачи газа.Решите, будет ли газовая линия проходить через пол или стену.
    
    Установка вашей печи
    ПРИМЕЧАНИЕ Если вы решите провести газопровод через правую сторону печи, просто удалите заглушку, предусмотренную на стороне печи. ПРИМЕЧАНИЯ Если место ранее существовавшего патрубка газопровода несовместимо с отверстием или выбивкой, предусмотренным в печи, вы можете сделать альтернативное входное отверстие в задней стенке печи, как показано на рис.14.
    ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не повредить какие-либо компоненты печи при проделывании любого другого отверстия.
    Найдите и просверлите одно (1) отверстие диаметром 1) 1/2 дюйма в выбранном месте, как показано на стр. 12, рис.11; Страница 13, Рис. 13 или Рис. 14. Газовая линия может быть запущена в это время или после установки печи, см. Раздел ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА.
    
    Вентиляционная установка
    
    Установка вентиляции должна соответствовать всем местным нормам и правилам и ПРИКРЕПИТЬ ЗАГОЛОВОК И УДЕРЖИВАТЬ ВНИЗ.
    
    таинства. В случае сомнений проконсультируйтесь с местными нормативами или инспектором.
    
    (ПОВЕРХНОСТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ)
    
    Вентиляционное отверстие печи должно быть направлено наружу, чтобы не допустить вреда. Снимите воротник дымохода из стекловолокна с удлинителя дымохода печи.
    
    дымовые газы не собираются внутри здания.Эта прокладка не используется при поверхностном монтаже печи.
    
    Эту печь нельзя подключать к дымоходу, обслуживающему a. Убедитесь, что прокладка 4 x 4 дюйма находится на месте на коллекторе.
    
    отдельный твердотопливный прибор для сжигания топлива.
    
    пластина.
    
    Используйте U.L. указан Ч / Б вентиляционный комплект 9901. Вы должны предоставить другие предметы, не входящие в комплект, необходимые для выполнения вашей конкретной ситуации вентиляции через крышу. См. Типичную систему вентиляции, как показано на стр. 16, рис. 18.
    Вентиляционное отверстие типа B / W должно проходить от плиты коллектора вентилируемой стенной печи до точки над самой высокой потолочной плитой в пределах стойки, через которую проходит вентиль, без каких-либо смещений или пересечений в нем.После того, как газоотводчик типа Ч / Б проходит через самую верхнюю потолочную плиту в пространстве стойки над печью, которую он обслуживает, вентиляционная система может быть укомплектована выпускным отверстием типа B того же производителя, и смещение или разрушение не должны быть больше 45 градусов от вертикали. Максимум два.
    
    Наденьте пластину коллектора на удлинитель дымохода печи.
    См. Рис.15.
    Прикрепите к соответствующим отверстиям в верхней части печи через отверстия «А» в пластине коллектора с помощью двух (2) прилагаемых винтов # 8 x 3/8 дюйма.
    
    ПРИМЕЧАНИЕ
    
    Черно-белое отверстие должно проходить через потолок и крышу и заканчиваться на высоте не менее 12 футов над чистым полом, на котором стоит печь.Рекомендуется, чтобы смещение первой выпускной трубы (при необходимости) не было ближе, чем 4 ') 0 дюймов от плиты коллектора.
    
    Прикрепите прижимную пластину или стартовую пластину к верхней части пластины коллектора, используя отверстия «B» в пластине коллектора.
    
    14
    
    Установка вашей печи
    ВСЕ МОДЕЛИ ПРИКРЕПЛЯЮТ УДЕРЖИВАЮЩУЮ% ПЛАСТИНУ ПРИМЕЧАНИЕ. Пластина коллекторов уже должна быть прикреплена. Прикрепите прижимную пластину к верхней части пластины жатки с помощью двух (2) прилагаемых винтов.
    
    УСТАНОВИТЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ВЕНТИЛЯТОР (ПОВЕРХНОСТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ)
    
    ПРИМЕЧАНИЕ
    
    УСТАНОВИТЕ РАСПОРЫ НА ПОТОЛКЕ (УСТАНОВКА НА ПОВЕРХНОСТИ)
    См. Рис.16.
    Для поверхностного монтажа в одноэтажном доме требуется только одна (1) пластина-распорка.
    Отрежьте 2 дюйма с каждого конца распорной пластины.
    Просверлите два (2) отверстия диаметром 3/16 дюйма на каждом конце проставки пластины, как показано на Рис.16.
    Прикрепите пластинчатую распорку к стене, забив по одному (1) просверленному отверстию на каждом конце в стеновую доску и потолочную пластину.
    УСТАНОВИТЕ РАСПОРУ ДЛЯ ПОТОЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ (КРЕПЛЕНИЕ С ВПЕРЕДИ)
    См. Рис.17.
    Две распорки для потолочных пластин входят в комплект для Ч / Б вентиляционных отверстий 9901. Их необходимо закрепить вдоль каждого длинного края потолочного отверстия, чтобы овальная вентиляционная труба удерживалась в центре отверстия.При поверхностном монтаже полезно завершить подачу газа в печь перед установкой вентиляционной трубы. См. Раздел ПОДАЧА ГАЗА И ТРУБОПРОВОДЫ, стр. 18.
    Осторожно переместите печь под вырез в потолке.
    Вставьте овальную двустенную вентиляционную трубу длиной 4 фута через вырез в потолке. Опустите вентиляционную трубу к прижимной пластине. Вдавите вентиляционную трубу в опорную пластину до упора. (Удерживайте) прижимные планки войдут в паз на вентиляционной трубе.)
    Закрепите прижимную пластину на вентиляционной трубе двумя (2) винтами.Используя водопроводную ленту, прикрепите вентиляционное отверстие к распорной пластине и прибейте по одному (1) отверстию на каждом конце распорной пластины в стене и потолочной пластине.
    УСТАНОВИТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ ПЕЧЬ (УСТАНОВЛЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ)
    Опустите овальную двустенную вентиляционную трубу длиной 4 фута через проставки пластины к прижимной пластине.
    Вдавите вентиляционную трубу в опорную пластину до упора. (Удерживать) шип войдет в паз на вентиляционной трубе.)
    Закрепите прижимную пластину на вентиляционной трубе двумя (2) винтами.
    
    Прибейте проставки потолочной пластины поперек или между вырезанной частью потолочной пластины.Если прибить между ними, концы должны быть согнуты под углом 90 градусов.
    
    Установка вашей печи
    
    ЗАВЕРШИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ
    См. Рис.18.
    Установите переходник овал-круглый. Завершите трубопровод, продлив его через крышу. Используйте 4-дюймовую круглую вентиляционную трубу с двойными стенками (тип B), кровельную изоляцию, штормовой воротник и верхнюю часть вентиляционного отверстия, как показано. Вентиляционная крышка должна быть не менее чем на 2 фута выше любой точки, которая находится в пределах 10 футов по горизонтали от вентиляционной крышки. Между вентиляционной трубкой и любым горючим материалом должен быть зазор не менее 1 дюйма.ВАЖНЫЙ
    Область над коллектором внутри пространства для стоек ДОЛЖНА быть свободна от какой-либо изоляции чердака, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг овального вентиляционного трубопровода.
    
    РИСУНОК 18 Типовая установка вентиляционного отверстия
    
    Монтаж вашей печи
    Чтобы получить достаточный зазор для крепления печи или установки арматуры для подачи газа, может потребоваться снять блок горелки и управления следующим образом:
    Снимите дверцу отсека горелки, потянув ее за верх.
    Найдите экран для выпуска воздуха. Он закреплен в верхней части отсека управления горелкой.Снимите два (3) винта и снимите экран и отложите в сторону. См. Стр. 31, пункт № 3.
    
    ОТСОЕДИНИТЕ ПРОВОДКУ
    МОДЕЛИ: 6008831; 6008832 Отсоедините два (2) разъема (провода 24 В) от газового клапана. Отсоедините два (2) контактных разъема от соединительного блока посередине термопары.
    
    16
    
    Установка вашей печи
    СНИМИТЕ ГОРЕЛКУ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ Найдите горелку и шестигранные гайки, которыми она крепится. Снимите две (2) шестигранные гайки (по одной с каждого конца). Поднимайте конфорки по одному за раз, пока не освободится. Выньте горелку и элементы управления из отсека.FFIIGGUURREE1919
    
    ПОЗИЦИОННАЯ ПЕЧЬ (ТОЛЬКО ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ)
    
    ПРИМЕЧАНИЕ
    
    Если ваша печь монтируется на поверхность, ваш монтаж был начат во время УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА, стр. 14. Чтобы завершить монтаж печи, перейдите к ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДНЯ ПЕЧИ на этой странице.
    
    ПОЗИЦИОННАЯ ПЕЧЬ (ТОЛЬКО ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ)
    
    Убедитесь, что прокладка воротника дымохода, как показано на стр. 16, рис. 18, находится на месте над удлинителем дымохода. Убедитесь, что прокладки пластины коллектора на месте.
    
    Держите печь под небольшим углом (вверху ближе к стене, чем внизу) так, чтобы удлинитель дымохода находился по центру под овальным отверстием в плите коллектора.ВСЕ МОДЕЛИ (ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ)
    
    Поднимите печь так, чтобы удлинитель дымохода вошел в овальное отверстие в плите коллектора.
    
    Выпрямите печь, вставив дно печи в отверстие для стойки.
    
    ВСЕ ДРУГИЕ МОДЕЛИ
    
    ВАЖНЫЙ
    
    ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПЕЧИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРОКЛАДКИ ПРИЖИМАЮТ НА ВЕРХ ПЕЧИ, ЧТОБЫ УСТРАНЯТЬ УТЕЧКИ ВОЗДУХА.
    
    ЗАКРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ПЕЧИ (ПОВЕРХНОСТЬ И ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ)
    
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Крепежные элементы не поставляются из-за различных требований к конструкции стен различного типа.Закрепите печь на полу через отверстия в дне печи. Если у вас бетонный пол, используйте альтернативный способ крепления. См. Рис.19.
    Если горелка и блок управления были сняты, замените их, поменяв местами разделы «ОТСОЕДИНИТЕ ПРОВОДКУ» и «СНЯТИЕ ГОРЕЛКИ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ» на стр. 17.
    
    ВАЖНЫЙ
    ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОВОДКИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРОВОДА МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ ПЕЧИ НЕ ЗАЖИМАЕТСЯ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИХ ОТ ГОРЕЛКИ.
    Повторно закрепите щиток для выпуска воздуха в верхней части отсека горелки и блока управления.Маленькая ножка L-образной формы должна быть направлена ​​к полу и направлена ​​от передней части печи. См. Стр. 31, пункт № 3.
    КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ПЕЧИ (МОНТАЖ НА ПОВЕРХНОСТИ)
    
    Прикрепите верх печи к стене с помощью двух (2) металлических анкеров (упакованных в полиэтиленовый пакет с термостатом), поместив их на задний фланец верха печи и привинтив к стене. См. Рис.19.
    
    КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ПЕЧИ (УСТАНОВКА ВРЕЗЕННАЯ)
    
    Закрепите верх печи, просверлив два (2) отверстия в боковых фланцах верха печи и закрепив двумя (2) винтами или гвоздями в стойках стены.См. Рис.19.
    
    ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не повредить компоненты печи или проводку при сверлении отверстий.
    
    Установка вашей печи
    
    Газоснабжение и трубопроводы
    Газорегулирующий клапан внутри печи поставляется с заглушкой над входным отверстием для газа. Не снимайте уплотнение, пока не будете готовы подсоединить трубопровод.
    ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба, телесных повреждений или смерти. Убедитесь, что печь оборудована для работы на доступном газе. Модели, обозначенные как природный газ, должны использоваться только с природным газом. Печь, предназначенная для работы на сжиженном нефтяном топливе (L.P.) отверстия для измерения расхода газа, рассчитанные на технически чистый пропан. Их нельзя использовать с бутаном или смесью бутана и пропана.
    ПОСТАВКА ГАЗА
    Для природного газа минимальное давление подачи газа на входе с целью регулировки на входе составляет 5 дюймов водяного столба. Максимальное давление подачи газа на входе составляет 7 дюймов водяного столба.
    Для сжиженного нефтяного газа минимальное давление подачи газа на входе с целью регулировки подачи составляет 11 дюймов водяного столба. Максимальное давление подачи газа на входе составляет 13 дюймов водяного столба.
    Давление газа и подача в горелки не должны превышать номинальные подача и давление, указанные на паспортной табличке.На природном газе давление в коллекторе должно составлять 4 дюйма водяного столба. Давление в коллекторе должно составлять 10 дюймов водяного столба для сжиженного нефтяного газа. См. Стр. 24 для получения информации о работе на высоте более 2000 футов. Для соответствия подаваемому газу может потребоваться замена диафрагмы. Проконсультируйтесь с вашим местным поставщиком газа.
    РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ
    Техническая информация о печи, стр. 28, показывает правильные размеры отверстий для различных входных параметров при использовании природного или сжиженного газа.
    ГАЗОВЫЙ ТРУБОПРОВОД
    Линия подачи газа должна иметь размер, достаточный для подачи БТЕ / час.требования и длина пробега для устанавливаемого агрегата.
    Определите минимальный размер трубы на стр. 19, рис. 22, исходя из длины участка от газового счетчика или источника до агрегата.
    
    РИСУНОК 20
    
    РИСУНОК 21 Надлежащая практика прокладки трубопроводов
    
    Все трубопроводы должны соответствовать местным нормам и правилам или общей компоновке агрегата, см. Стр. 18, рис. 20. Это Национальный кодекс по топливному газу (ANSI Z223.1), в зависимости от того, что применимо. На рисунке показаны основные необходимые фитинги. Канада: Следуйте инструкциям CAN 1) B149 с кодом установки.18
    
    Установка вашей печи
    
    Применяются следующие правила:
    1. Используйте новую, правильно развернутую трубу, свободную от металлической стружки и мусора, например стальную или черную железную трубу. Используйте фитинги, одобренные местными правилами.
    2. Не закручивайте трубу слишком далеко. Деформация клапана или его неисправность может быть результатом чрезмерного количества трубы в пределах контроля. Наносите умеренное количество смазки хорошего качества только на трубу, оставляя 2 концевых резьбы оголенными. При установке сжиженного нефтяного газа используйте состав, стойкий к воздействию сжиженных углеводородных газов.
    3. Используйте соединительные муфты заземления.4. Установите капельницу, чтобы улавливать грязь и влагу, прежде чем они попадут в газовый клапан. Нога капельницы должна быть не менее 3 дюймов в длину.
    5. Установите ручной запорный клапан.
    6. Обеспечьте соединение контрольного манометра 1/8 "NPT непосредственно перед подключением подачи газа к печи.
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА
    Если установка предназначена для сжиженного нефтяного газа, попросите установщика низкого давления использовать двухступенчатую регулировку и выполнить все соединения от резервуара для хранения к печи.
    При подсоединении к клапану используйте два трубных ключа, чтобы предотвратить проворачивание или повреждение газового клапана.Соединения между ручным запорным клапаном и блоком управления горелкой могут быть выполнены с помощью A.G.A./C.G.A. сертифицированный гибкий соединитель, если это разрешено местными нормативами. По-прежнему требуются соединительные муфты для отводов и заземляющих соединений.
    Надежно затяните все соединения.
    ПРОВЕРКА ГАЗОПРОВОДА
    Проверить герметичность всех трубопроводов. При проверке газового трубопровода, ведущего к печи с давлением газа менее 1/2 PSI, перекройте ручной газовый клапан на печи. Если газовый трубопровод должен быть проверен под давлением 1/2 фунта на квадратный дюйм или выше, печь и ручной запорный клапан должны быть отключены во время испытания.(СМ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.) Нанесите мыло.
    
    решение для каждого стыка. Образующиеся пузырьки указывают на утечку. Немедленно устраняйте даже малейшую утечку.
    РИСУНОК 22 Размеры газовых труб
    ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба, телесных повреждений или смерти. Никогда не используйте спичку или открытое пламя для проверки герметичности. Никогда не превышайте указанное давление для тестирования. Высокое давление может повредить газовый клапан и вызвать чрезмерное возгорание, которое может привести к выходу из строя теплообменника. Сжиженный нефтяной газ (сжиженный нефтяной газ) тяжелее воздуха, он оседает в любой низкой области, включая открытые впадины, и остается там, если это место не проветривается.Никогда не пытайтесь запустить установку, пока не проветрите помещение.
    
    Электрическая проводка
    После установки устройство должно быть электрически заземлено в соответствии с местными правилами или, в случае отсутствия местных нормативов, с Национальными электротехническими правилами (ANSI / NFPA 70) или Канадскими электротехническими правилами (CSA C22.1), если внешние электрические источник используется. Этот прибор оборудован трехконтактной (заземляющей) вилкой для защиты от поражения электрическим током, и ее следует подключать непосредственно к правильно заземленной трехконтактной розетке.Не обрезайте и не удаляйте заземляющий штырь из этой вилки.
    ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
    Удалите три) контактных (заземляющих) шнура питания из конверта с деталями для установки в печь. Удалите заглушку диаметром 7/8 дюйма (22 мм) на левой или правой нижней боковой панели, чтобы подключить трехконтактный шнур питания к электрической розетке.
    1. Вставьте нейлоновый колпачок, прикрепленный к концу трехконтактного сервисного шнура, через вырез диаметром 7/8 дюйма (22 мм) в зону сборки автомата горения и вставьте его в нейлоновую заглушку, прикрепленную к нижней части внешнего кожуха.При желании вы можете проложить маршрут
    
    провод термостата рядом с сервисным шнуром и через то же отверстие или выберите другой вход в зону сборки автомата горения.
    2. Прикрепите приспособление для снятия натяжения диаметром 7/8 дюйма (22 мм) вокруг трех) контактного (заземляющего) кабеля обслуживания и провода термостата (если провод термостата проложен через выбивной элемент). Вставьте приспособление для снятия натяжения 7/8 дюйма (22 мм) в отверстие 7/8 дюйма (22 мм) в боковой панели печи.
    ПРОВОДКА НАСТЕННОГО ТЕРМОСТАТА
    Подведите провод термостата к печи.
    Избегайте сращивания проводов термостата, если сращенные провода не были должным образом очищены, припаяны и заклеены лентой.Подключите термостат к двум проводам с маркировкой «Термостат», идущим от верхней части печи, используя две прилагаемые проволочные гайки. См. Электрические схемы на стр. 30.
    
    Установка вашей печи
    
    Установка термостата (продается отдельно)
    1. Используйте термостат Williams P322016 или любой милливольтный термостат.
    2. Если старый термостат заменяется и находится в подходящем месте, а проводка находится в хорошем состоянии, используйте существующую проводку. В случае сомнений используйте новый провод.
    3. Если выбрано новое место или это новая установка, сначала необходимо провести кабель термостата к выбранному месту.Вся проводка должна соответствовать местным нормам и правилам. В этих инструкциях описывается спуск провода с чердака, но его можно запустить из подвала или подполья, используя аналогичные методы. См. Рис.23.
    4. Перед тем, как просверлить отверстие в стене в выбранном месте, забейте небольшой чистовой гвоздь в потолок в углу стены и потолке над местом расположения термостата. Вытащите гвоздь и протолкните небольшую жесткую проволоку через отверстие, чтобы ее можно было найти на чердаке. Просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма в пластине потолочной стены.5. Проверить наличие препятствий в перегородке. Затем просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма в стене в выбранном месте для термостата.
    6. С чердака протяните кабель термостата или жесткий провод через стену до тех пор, пока он не сравняется с положением термостата.
    7. Проденьте кабель термостата через отверстие и протяните кабель через отверстие в стене так, чтобы выступал кабель на 6 дюймов.
    8. Проложите кабель к настенной печи.
    УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА
    1. Чтобы снять крышку термостата, сожмите ее с обеих сторон и приподнимите. Осторожно снимите и выбросьте уплотнительный язычок, защищающий контакты переключателя См.Рис 24.
    2. Подсоедините провода термостата к зажимным винтам на основании термостата.
    3. Протолкните лишний провод через отверстие в стене и заглушите отверстие с изоляцией, чтобы сквозняки не повлияли на работу термостата.
    4. Обязательно выровняйте термостат для лучшего внешнего вида и прикрепите основание термостата к стене через монтажные отверстия с помощью прилагаемых винтов.
    5. Установите на место крышку термостата.
    
    РИСУНОК 23 Маршрутный кабель термостата
    РИСУНОК 24 Термостат
    ПОЖАЛУЙСТА, СЖАТЬ ОБЕИ СТОРОНЫ И ПОДНИМИТЕ, ЧТОБЫ СНИМАТЬ КРЫШКУ
    
    ПРИМЕЧАНИЕ. Если длина кабеля превышает 20 футов, используйте провод большего сечения.проволоки не требуется.
    20
    
    Установка вашей печи
    
    Установка дополнительных аксессуаров
    БОКОВОЙ ВЫХОД МОДЕЛЬ 6701 ЗАДНИЙ ВЫХОД МОДЕЛЬ 6801 КОРОТКИЙ ЗАДНИЙ ВЫХОД МОДЕЛЬ 6802
    ВНИМАНИЕ: Используйте только сапоги и решетки, предоставленные производителем.
    
    РИСУНОК 26
    
    ЗАЗОРЫ
    ВАЖНЫЙ
    Тщательно соблюдайте все размеры и зазоры, указанные для обеспечения правильной установки.
    При использовании БОКОВОГО ВЫХОДА МОДЕЛИ 6701 кожух печи должен располагаться на расстоянии не менее 4 дюймов от соседней боковой стенки (за исключением того, что может быть не менее 3/4 дюйма, если используется 1) ПЕРЕДНЯЯ ДИФФУЗИОННАЯ РЕШЕТКА НА ПУТИ).См. Рис.26 и 27.
    При использовании МОДЕЛИ ЗАДНЕГО ВЫХОДА 6801 или МОДЕЛИ 6802 ЗАДНЕГО ВЫХОДА кожух печи должен располагаться на расстоянии не менее 12 дюймов от прилегающей боковой стенки, как показано на Стр. 8, Рис. 3D.
    ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЕ (-Ы) В КОЖУХЕ
    Перед установкой печи в нужное положение вырежьте прямоугольное отверстие 5x7 дюймов для бокового регистра или отверстие 7x11 дюймов для регистра выхода слухового прохода, как указано на кожухе печи. Обрезайте аккуратно, края должны быть прямыми и гладкими. См. Страницу. 13, Рис 13.
    ОТРЕЗАТЬ СТЕНУ (S)
    Сделайте отверстие (я) в стене (ах) для бокового и / или заднего регистра розеток.См. Рис.25.
    
    УСТАНОВИТЬ ШТУКАТУРЫ
    Установите штукатурку, как показано на Рис. 27 и Рис. 28. Фланцы штукатурки увеличивают нормальную толщину штукатурки. Если материал «DRYWALL» или другой тонкий материал, фланцы необходимо обрезать заподлицо с поверхностью стены.
    РИСУНОК 27
    
    РИСУНОК 25 ОТКРЫТИЕ СТЕНЫ
    
    РИСУНОК 28
    
    Установка вашей печи
    
    МОНТАЖ
    См. Рис.29.
    ПЕРЕД установкой печи на место поместите наружный кожух на кожух печи так, чтобы внутренняя часть фланцев находилась точно на краях отверстия в кожухе. Отметьте места отверстий на корпусе через отверстия во фланцах Out Boot.Просверлите отверстия №33 в обсадной колонне в отмеченных местах.
    Снимите заглушку и заглушки для винтов с внутреннего вкладыша.
    ТОЛЬКО БОКОВОЙ РЕГИСТРАТОР
    Прикрепите деревянную полосу размером 1х1 дюйм (не входит в комплект) к поверхности стены рядом с боковым выпускным отверстием в качестве запасного материала для металлических планок-заполнителей.
    Закрепите металлические вставки на боковой стороне кожуха печи так, чтобы передняя поверхность была точно противоположной передней части деревянной опорной полосы.
    БОКОВЫЕ И ЗАДНИЕ ВЫПУСКНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ
    Установите печь в нужное положение.
    Установив печь в нужное положение, пропустите внешний ботинок через штукатурку, плотно прижав его к кожуху печи.Отметьте и отрежьте конец внешнего чехла заподлицо с поверхностью стены.
    РИСУНОК 29 Боковой регистр
    
    БОКОВЫЕ И ЗАДНИЕ ВЫХОДЫ
    Установите выпускную решетку на место, просверлите материал стены и штукатурный грунт сверлом № 33, используя отверстия в решетке в качестве шаблона, и закрепите прилагаемыми винтами.
    УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КОРПУСА (ТОЛЬКО НА ПОВЕРХНОСТИ)
    См. Рис.30.
    Обрежьте боковые панели, чтобы они поместились между верхней частью кожуха печи и потолком.
    Прикрепите боковые панели к стене параллельно сторонам кожуха печи.Отрежьте высоту передней панели по размеру. Обратите внимание, что нижний край передней панели имеет выемку, чтобы она могла войти в углубление кожуха печи.
    Прикрепите переднюю панель к боковым панелям с помощью прилагаемых винтов.
    КОМПЛЕКТ БОКОВОЙ РЕШЕТКИ МОДЕЛЬ 6702
    См. Зазоры на стр.23, рис.31.
    Найдите отмеченные отверстия на внешнем кожухе печи. Отметьте и вырежьте отверстие на 1 дюйм шире, чем уже отмеченное отверстие (на 1/2 дюйма больше со всех четырех сторон), как показано на странице 13, рис.
    Снять заглушку и заглушки для винтов с внутренней облицовки печи.Прикрепите пыльник к внутреннему вкладышу винтами из комплекта поставки.
    Используя отверстия в решетке в качестве шаблона, просверлите два (2) отверстия №33 во внешнем корпусе и надежно закрепите прилагаемыми винтами.
    
    РИСУНОК 30
    
    Прижмите внутренний башмак к внутренней облицовке печи, отметьте и отрежьте заподлицо с поверхностью стены. Надежно закрепите наружный башмак на кожухе печи с помощью прилагаемых винтов. ТОЛЬКО БОКОВОЙ ВЫПУСК Поместите внутренний пыльник напротив внутренней футеровки печи и надежно закрепите через все отверстия прилагаемыми винтами. ТОЛЬКО ЗАДНИЙ ВЫХОД Поместите внутренний ботинок на место и закрепите винтами только по верхнему и нижнему краям.Поместите узел демпфера во внутренний пыльник и закрепите по одному (1) винту с каждой стороны. Проденьте цепь через отверстие для ключа в зажиме на внешней решетке и прикрепите конец раструба.
    22
    
    Установка вашей печи
    РИСУНОК 31 Боковой выход
    
    РИСУНОК 33
    
    КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ДИФФУЗИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКИ 2%, МОДЕЛЬ 6703 См. Рис. 32.
    ВНИМАНИЕ: Для использования только в сочетании с передним выпускным отверстием, когда печь расположена на расстоянии не менее 12 дюймов от стены пересечения (см. Рис. 33).
    Металлические зажимы на задней стороне решетки защелкиваются в боковых решетках передних выходных отверстий для теплого воздуха.При необходимости отрегулируйте зажимы плоскогубцами. Решетка также может быть прикреплена шурупами для листового металла.
    КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ ДИФФУЗИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКИ, 1% МОДЕЛЬ 6704
    Следуйте инструкциям для 2) ПЕРЕДНЕЙ ДИФФУЗИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКИ 6703, за исключением того, что зазор печи до соседней стены должен составлять минимум 3/4 дюйма. См. Стр. 8, рис. 3A.
    КОМПЛЕКТ ОТДЕЛКИ МОДЕЛЬ 4701
    При желании можно использовать дополнительный комплект обрезных полос, чтобы закрыть трещину между печью и стеной. См. Рис. 34 и 35. Приложите полосы плотно к печи другим краем к поверхности стены и прикрепите к стене с помощью прилагаемых штифтов.Отрежьте планки для каждой печи по мере необходимости.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Четверть) круглого деревянного карниза при желании можно использовать для отделки, которую можно покрасить в тон стене.
    РИСУНОК 32
    
    РИСУНОК 34
    
    Установка вашей печи
    
    Процедура запуска% Up
    
    ВНИМАНИЕ: опасность получения травм или смерти. Сжиженный нефтяной сжиженный нефтяной газ тяжелее воздуха, он оседает в любой низкой области, включая открытые впадины, и остается там, если эта область не проветривается.
    Никогда не пытайтесь запустить агрегат, пока не проветрите помещение.Проверьте работу печи, как указано в следующих инструкциях. При появлении искр, запахов или необычных шумов немедленно отключите электропитание. Еще раз проверьте, нет ли ошибок в проводке или препятствий в двигателе вентилятора или рядом с ним.
    ВНИМАНИЕ! Теплотворная способность природного газа (британских тепловых единиц на кубический фут) может значительно отличаться. Таким образом, установщик несет ответственность за то, чтобы Btu / hr. ввод в топку отрегулирован правильно. Несоблюдение этого может привести к отказу камеры сгорания, удушью, возгоранию или взрыву, что приведет к повреждению, телесным повреждениям или смерти.См. Национальный кодекс по топливному газу (NFPA 54), чтобы убедиться, что печь сжигает топливо с надлежащей скоростью.
    
    Недостаточный огонь может вызвать недостаточный нагрев, чрезмерную конденсацию или проблемы с воспламенением. Чрезмерное горение может вызвать сажу пламени или перегрев теплообменника.
    Перед началом проверки подачи природного газа узнайте теплотворную способность газа (БТЕ на кубический фут) при стандартных условиях у местного поставщика. Этот коэффициент используется в разделе и процедуре «Проверка входа газа».
    ПРОВЕРЬТЕ ВХОД И ДАВЛЕНИЕ ГАЗА
    Для печей, расположенных на высоте от уровня моря до 2000 футов, измеренная входная мощность не должна превышать входную мощность, указанную на паспортной табличке печи.На высоте более 2000 футов измеренный входной сигнал не должен превышать значение, указанное на паспортной табличке, уменьшенное на 4 процента на каждые 1000 футов, на которые печь находится над уровнем моря.
    Давление подачи газа и давление в коллекторе при работающих горелках также должны соответствовать значениям, указанным на заводской табличке.
    
    Номинальная мощность будет получена при теплоте сгорания 2500 БТЕ / час. для
    
    Тип газа
    
    Давление в коллекторе, дюйм. ТУАЛЕТ.
    
    Естественный
    
    4.0
    
    Л.П.
    
    10
    
    пропан при давлении в коллекторе 10 дюймов с отверстиями заводского размера. Если Л.Поставляется газ P. с другой теплотворной способностью, отверстия должны быть заменены квалифицированным специалистом по обслуживанию до начала эксплуатации печи.
    
    ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА В КОЛЛЕКТОРЕ В газовом клапане имеется резьбовое отверстие для облегчения измерения давления газа в коллекторе. Для этого измерения следует использовать манометр с U-образной трубкой, имеющий диапазон шкалы от 0 до 12 дюймов водяного столба. Давление в коллекторе необходимо измерять при работающей горелке и пилоте. Любые серьезные изменения потока должны производиться путем изменения размера отверстия горелки.Проконсультируйтесь с вашим местным поставщиком газа по поводу правильного размера отверстия.
    ПРОВЕРЬТЕ ВХОД ГАЗА (ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА) Чтобы измерить входной поток с помощью газового счетчика, выполните следующие действия:
    1. Отключите подачу газа ко всем остальным приборам, кроме топки.
    2. При работающей печи установите время на наименьшей шкале счетчика на один полный оборот. Если это 2) кубический ножной диск, разделите секунды на 2. Если это 1) кубический ножной диск, используйте время в секундах как есть. Это дает количество секунд на кубический фут газа, подаваемого в печь.3. Предполагая, что теплотворная способность природного газа составляет 1000 британских тепловых единиц на кубический фут и используется 34) секунды на кубический фут, как определено на этапе (2), тогда:
    Секунд в час = 3600 Ввод = 1000 x 3600/34 = 106000 БТЕ / час. Это измеренное значение не должно превышать значение, указанное на паспортной табличке печи. 4. Повторно зажгите все остальные приборы, выключенные на шаге 1 выше. Убедитесь, что все пилоты работают.
    ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПИЛОТНУЮ ГОРЕЛКУ (ТОЛЬКО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ) Пламя пламени должно окружать от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма наконечника термопары.Для регулировки снимите колпачок винта регулировки пилота с газового клапана. Поверните винт против часовой стрелки, чтобы увеличить пламя, по часовой стрелке - чтобы уменьшить. Заменить колпачок.
    ПРОВЕРЬТЕ ТЕРМОСТАТ. Проверьте работу термостата. Если установить температуру выше комнатной, указанную на термостате, основная горелка должна загореться. Убедитесь, что термостат выключает печь, когда температура в помещении достигает выбранной настройки, и запускает печь, когда температура в помещении упадет на несколько градусов.
    РИСУНОК 35 Термостат
    ПОЖАЛУЙСТА, СЖАТЬ ОБЕИ СТОРОНЫ И ПОДНИМИТЕ, ЧТОБЫ СНИМАТЬ КРЫШКУ
    
    24
    
    Эксплуатация вашей печи
    
    Эксплуатация вашей печи
    ПОСТОЯННЫЕ ПИЛОТНЫЕ МОДЕЛИ 6008831; 6008832
    
    ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ГОРЕЛКУ И ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В ЧИСТЕ.ЗАМЕТКА:
    Для моделей, оснащенных газовым клапаном WILLIAMS P323209 или P322042, см. «ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОСВЕЩЕНИЮ» и «ОТКЛЮЧИТЕ ГАЗ НА ПРИБОР» на этой странице и на странице 26.
    На новых установках газовые линии будут заполнены воздухом, и создание запального пламени может занять несколько минут.
    Держите все люки и панели на месте, кроме случаев осмотра и обслуживания.
    
    ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
    ТРАВМА ИЛИ СМЕРТЬ
    ЕСЛИ ПЕЧЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ ИЛИ НЕ
    ПЕРЕД ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВЫКЛЮЧИТЕ, ЗАКРЫТЕ РУЧНОЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ПЕЧИ.ВНИМАНИЕ: ПОВЕРХНОСТЬ ПЕЧИ ГОРЯЧАЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ, ОДЕЖДУ, МЕБЕЛЬ И ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ
    НЕ ХРАНИТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН ИЛИ ДРУГИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ ИЛИ ПАРЫ ВБЛИЗИ ПЕЧИ.
    
    КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ
    Эта печь защищена от небезопасной работы с помощью пяти автоматических предохранительных устройств: (1) предохранительный пилотный клапан закрывает газовый клапан в случае отказа пилотного клапана; (2) Резервный газовый клапан; (3) Концевой выключатель отключает основную горелку, чтобы предотвратить перегрев топочного шкафа; (4) Устройство аварийного отключения вентиляции отключает основную горелку для защиты от неправильного выхода продуктов сгорания.Эти концевые выключатели будут сброшены, когда печь остынет; и (5) тепловая перегрузка защищает двигатель от выгорания, вызванного скачками тока или, если что-либо должно блокировать поток воздуха через печь. Этот переключатель сбрасывается сам по себе, когда двигатель остынет, и его нельзя будет отрегулировать.
    ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ВСПЫШКИ ЗАЖИГАНИЯ И ТРАВМЫ ГЛАЗ ИЛИ Слепоты.
    ЗАЩИЩАЙТЕ ГЛАЗА. НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАЖИГАТЬ ПИЛОТА С РУЧКОЙ ГАЗОВОГО КЛАПАНА В ПОЛОЖЕНИИ «ВКЛЮЧЕНО». ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ.
    
    РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА НА ДВУХ% СКОРОСТИ
    Для моделей, оснащенных газовым клапаном WILLIAMS P323209 или P322042: вентилятор сначала будет работать на низкой скорости, а затем переключится на высокую скорость по мере нагрева печи.Эксплуатация вашей печи
    
    В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ЗАЖИГАНИЕМ
    
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы не будете точно следовать этим инструкциям, пожар или взрыв может привести к материальному ущербу, травмам или гибели людей.
    A. Этот прибор имеет пилотную лампу, которую необходимо зажечь вручную. При зажигании пилота точно следуйте этим инструкциям.
    Б. ПЕРЕД ОСВЕЩЕНИЕМ запах газа вокруг прибора. Не забудьте почувствовать запах рядом с полом, потому что газ тяжелее воздуха и оседает на полу.
    ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА
     Не пытайтесь зажигать какой-либо прибор или зажигать спичку.Не прикасайтесь к электрическим выключателям; не пользуйтесь телефоном в вашем доме.
     Немедленно позвоните своему поставщику газа с телефона соседа. Следуйте инструкциям поставщика газа.
    
     Если вы не можете связаться с поставщиком газа, позвоните в пожарную службу.
    C. Используйте только руку, чтобы вдавить или повернуть ручку газового регулятора. Никогда не используйте инструменты. Если ручка не нажимается или не поворачивается вручную, не пытайтесь отремонтировать ее, вызовите квалифицированного специалиста по обслуживанию. Сила или попытка ремонта могут привести к пожару или взрыву.
    D. Не используйте этот прибор, если какая-либо его часть находилась под водой.Немедленно вызовите квалифицированного специалиста по обслуживанию для осмотра устройства и замены любой части системы управления и любого газового регулятора, которые находились под водой.
    ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМОМУ С ДАННЫМ ПРИБОРОМ, ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРОДУКТ ПО НОМЕРУ МОДЕЛИ, НАЙДЕННОМ НА ТАБЛИЧКЕ, НАЙДЕННОМ ВБЛИЗИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА.
    
    ИНСТРУКЦИИ ПО ОСВЕЩЕНИЮ
    
    1. СТОП! Прочтите информацию о безопасности выше.
    
    2. Установите термостат на минимальное значение.3. Отключите все электричество от прибора.
    
    4. Снимите панель доступа к управлению.
    
    5. Поверните ручку управления подачей газа по часовой стрелке.
    
    на "ВЫКЛ".
    
    9. Поверните ручку газового регулятора против часовой стрелки.
    
    к
    
    «ПИЛОТ».
    
    6. Подождите пять (5) минут, чтобы удалить газ, затем почувствуйте запах газа, в том числе возле пола. Если вы почувствуете запах газа, остановитесь! Следуйте букве «B» в приведенной выше информации по технике безопасности. Если вы не чувствуете запаха газа, переходите к следующему шагу.
    7. Ослабьте барашковую гайку и откройте смотровую дверцу пилота (при наличии).
    8. Чтобы найти пилота, следуйте по металлической трубке от газового регулятора.Пилот установлен сбоку от горелки.
    
    10. Полностью нажмите красную кнопку сброса и удерживайте. Немедленно зажгите пилот. Продолжайте удерживать красную кнопку сброса в течение примерно (1) минуты после того, как пилот загорится. Отпустите кнопку, и она снова появится. Пилот должен оставаться включенным. Если он погас, повторите шаги с 5 по 10.
    
     Если кнопка не появляется при отпускании, остановитесь и немедленно позвоните своему специалисту по обслуживанию или поставщику газа.
    
     Если пилот не продолжает гореть после нескольких попыток, поверните ручку управления подачей газа в положение «ВЫКЛ» и позвоните своему технику по обслуживанию или поставщику газа.11. Закройте смотровую дверцу пилота и затяните барашковую гайку (если есть).
    
    12. Поверните ручку газового регулятора против часовой стрелки.
    
    в "ВКЛ". В
    
    ручку можно повернуть в положение «ON», только если красная кнопка сброса находится в верхнем положении.
    
    13. Установите панель доступа к управлению.
    
    14. Включите электропитание прибора.
    
    15. Установите термостат на желаемое значение.
    
    ОТКЛЮЧИТЬ ГАЗ НА ПРИБОР
    
    1. Установите термостат на минимальное значение. 2. Отключите все электричество от прибора, если необходимо провести техническое обслуживание (если применимо). 3. Снимите панель доступа к управлению.4. Слегка нажмите на ручку газового регулятора и поверните ее по часовой стрелке в положение «ВЫКЛ». Не заставляйте. 5. Установите панель доступа к контролю. ВАЖНО: ДЕРЖАТЬ ГОРЕЛКУ И ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В ЧИСТЕ.
    
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР ПОВЕРХНОСТИ) НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ, ОДЕЖДУ, МЕБЕЛЬ ИЛИ ЛЮБЫЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ПЕЧИ.
    
    26
    
    Уход 27
    Уход за вашей печью
    
    Как ухаживать за печью
    
    ВНИМАНИЕ: опасность получения травм или смерти. Отключите электропитание с помощью выключателя, блока предохранителей или сервисной панели перед снятием любых дверей, доступа или сервисных панелей с устройства.Пилотное пламя должно окружать от 3/8 до 1/2 дюйма наконечника термопары. См. Рис. 38, стр. 28. Если требуется регулировка пламени, сделайте это следующим образом:
    ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПИЛОТНУЮ ГОРЕЛКУ (Страница 28, Рис 38)
    
    ОТДЕЛКА ШКАФА
    
    Протрите шкаф влажной тряпкой. Никогда не используйте абразивные чистящие средства. 1. Шкафы имеют термостойкое порошковое покрытие) НЕ покрывайте стены краской.
    
    ВОЗДУХ ДЛЯ СГОРАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
    
    2.
    
    Подача воздуха для горения и вентиляции не должна перекрываться.
    
    Не кладите ничего в топочный шкаф или на него.Вставьте небольшую отвертку, при необходимости отрегулируйте пламя. Поверните винт против часовой стрелки, чтобы увеличить пламя, по часовой стрелке - чтобы уменьшить.
    Установите термостат на максимальное значение. Основные конфорки должны зажигаться быстро и плавно. Установите термостат на минимальное значение. Основные горелки должны погаснуть. Пилот должен оставаться включенным, за исключением моделей с электронным зажиганием. См. Стр. 26.
    
    Для лучшей циркуляции и более эффективного обогрева не размещайте мебель, загораживающую его, ближе, чем на четыре фута от передней части шкафа или на два фута по обе стороны от шкафа.ПЕЧЬ
    Следите за тем, чтобы рядом с печью не было горючих материалов, бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей и паров.
    НЕОБХОДИМО ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
    Рекомендуется, чтобы эти проверки выполнял квалифицированный специалист по обслуживанию в начале каждого отопительного сезона.
    
    ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ
    Запустите печь и дайте ей поработать около 10 минут, затем посмотрите на пламя горелки. Пламя должно быть мягким и голубым, см. Рис. 37. Если пламя выглядит ненормальным, немедленно обратитесь в газовую компанию или к квалифицированному специалисту по обслуживанию.ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА
    Убедитесь, что никакие части системы вентиляции не заблокированы или не заржавели. Очистите или замените перед использованием печи.
    
    ЧИСТКА И СМАЗКА
    Отключите электричество, затем снимите дверцу шкафа и переднюю панель. Удалите ворсинки или грязь с лопастей вентилятора, двигателя вентилятора и открытых воздушных каналов. Используйте кисть.
    
    РИСУНОК 37 Форма пламени основной горелки
    
    Капните по 5 капель масла SAE 20 в каждую из двух чашек или масляных трубок на двигателе вентилятора, см. Рис. 36 ниже.
    
    РИСУНОК 36
    
    ПИЛОТНАЯ ГОРЕЛКА
    Легкий пилот, используя инструкции в ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ (на страницах 25 и 26, в зависимости от вашей модели).Оставьте термостат на минимальном значении.
    
    Уход за вашей печью
    
    Как ухаживать за печью
    
    ОЧИСТКА ГОРЕЛКИ
    Проверить горелку. Если требуется очистка, обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию для очистки и обслуживания горелки.
    
    ДЛЯ СНЯТИЯ ГОРЕЛКИ (-ей) Отсоедините газовую линию внутри шкафа. См. Раздел «Монтаж печи» (страницы 16 и 17).
    
    ВНИМАНИЕ: опасность получения травм или смерти. Перед снятием панелей, дверей и т. Д. Убедитесь, что подача электроэнергии и газа отключена.
    ОЧИСТКА ГОРЕЛКИ
    
    МОДЕЛИ:
    
    6008831, 6008832
    
    РИСУНОК 38 Пилотное пламя и искровой промежуток
    
    Поскольку во время работы печи холодный воздух притягивается к пламени, на подстилке, пыли и т. Д. Образуется ворсинок., в зоне горелки будет происходить каждый отопительный сезон. Необходимо регулярно очищать этот участок. Для работы с небольшими участками используйте пылесос с узкой насадкой. Будьте осторожны внутри и вокруг пилота. При ударе во время чистки можно изменить его регулировку.
    
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НАКОПЛЕНИЕ ЛЮБОЙ ПЫЛИ, ВОЛОС ИЛИ ИНОСТРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПЕРВИЧНОМ ВОЗДУШНОМ ОТВЕРСТИИ ГОРЕЛКИ МОЖЕТ ВЛИЯТЬСЯ К ПОДХОДЯЩЕЙ СМЕСИ ВОЗДУШНОГО ГАЗА И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ГАЗ ПРИВЕСТИ К ЖЕЛТОМУ ПЛАМЕНИ, которое МОЖЕТ ВЫРАБОТАТЬ ОКИСЬ УГЛЕРОДА И ИСПОЛНЕНИЕ. ДАННОЕ СОСТОЯНИЕ, ЕСЛИ РАЗРЕШЕНО, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ, ВКЛЮЧАЯ СМЕРТЬ.ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ГОРЕЛКУ (И) В ЧИСТЕ.
    
    Печь Техническая информация
    
    Проверить искровой промежуток. Его необходимо тщательно отрегулировать в соответствии со спецификациями, как показано (Рис. 38), для правильной работы устройства зажигания.
    
    Номер модели
    
    Техническая информация о печи
    
    Тип газа
    
    Ввод ** Рейтинг БТЕ / час.
    
    Выходная мощность *
    
    Отверстие основной горелки
    КОЛ-ВО ДРЕЛИ.
    
    Пилотное отверстие DRILL DEC.
    
    6008832 НАТУРАЛЬНЫЙ 60,000
    
    48 408
    
    # 39
    
    2
    
    # 83 .012 "
    
    6008831
    
    Л.П.
    
    60 000
    
    49 578
    
    0,064 "2
    
    # 89 .009 "
    
    * Выходная мощность этих устройств является результатом рейтинга теплового КПД, определенного в условиях непрерывной работы, и определялась независимо от какой-либо установленной системы.** На высоте более 2000 футов уменьшите рейтинг на 4% на каждые 1000 футов над уровнем моря. ** БТЕ / час. = Британских тепловых единиц в час
    
    28 год
    
    Уход 29
    
    Исправление проблем
    
    ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: 6008832; 6008831
    
    СИМПТОМ 1. Пилот не горит.
    после выполнения инструкций по освещению.
    2. Основная горелка не включается) пилотное горение и термостат настроен на нагрев.
    3. Горелка включается, но гаснет до того, как включается нагнетатель.
    4. Горелка включается, вентилятор включается, но циклически повторяет «ВКЛ» и «ВЫКЛ», в то время как горелка остается «ВКЛ».
    5. Горелка включается, воздуходувка включается, но горелка циклически переключает "ВЫКЛ" и "ВКЛ" с нагнетателем "ВКЛ".6. Печь работает, но выключается до достижения комнатной температуры.
    
    ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА A. Изготовление термопары.
    недостаточные милливольт.
    B. Ослабленное или грязное соединение термопары на газовом клапане.
    C. Неисправна термопара.
    D. Неисправна защита пилота термомагнита.
    E. Вентиляционное предохранительное запорное устройство.
    A. Газовый клапан не включается после зажигания пилота.
    B. Электропитание печи отключено.
    C. Неисправен трансформатор низкого напряжения или концевой выключатель.
    D. Настенный термостат неисправен.
    E. Засорено отверстие горелки.
    Ф.Газовый клапан неисправен. A. Неисправная проводка.
    B. Неисправный концевой выключатель.
    C. Неисправность двигателя (2) скорости).
    D. Неисправный двигатель (1) скорость).
    E. Детективный выключатель вентилятора. A. Печь не работает при
    полная ставка.
    
    КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
    Проверьте пилотное пламя, оно должно попадать на термопару. Пилотное пламя может быть слабым или дуть (сильным), вызывая отключение предохранителя. Возможно, засорены пилотное или аэрационное отверстие (проверьте, нет ли паутинок, паутины или другого органического материала). Убедитесь, что термопара полностью вставлена ​​в кронштейн. Очистите и / или затяните фитинг термопары на соединении с клапаном.Проверьте термопару с помощью милливольтметра, она должна генерировать примерно 30 милливольт, когда она не подключена к нагрузке. При подключении к нагрузке он должен генерировать примерно 14 милливольт. Если ниже 7 милливольт, замените. Замените газовый клапан после проверки, описанной выше.
    Проверьте соединения проводки от клапана к предохранительному запорному устройству. Убедитесь, что все соединения затянуты. Проверьте, не заблокирован ли или неправильный выпуск воздуха. Поверните ручку газового клапана в положение «ON»), если основной поток газа отсутствует, перейдите к этапу «B».
    Проверьте сетевое напряжение в печи), если все в порядке и нет основного потока газа, переходите к этапу «C».Проверьте наличие 24 В на клеммах низкого напряжения трансформатора. Если нет напряжения, выключите электропитание печи. Отсоедините один провод от концевого выключателя и проверьте целостность обеих клемм. Нет обрыва заменить концевой выключатель. При исправном концевом выключателе снова в цепи и включенном электропитании) если нет напряжения, замените трансформатор. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед заменой трансформатора или концевого выключателя проверьте проводку на предмет ослабленных соединений или обрыва проводов и при необходимости отремонтируйте. Если на трансформаторе присутствует напряжение, переходите к шагу «D».При установленном термостате на нагрев (контакты замкнуты) проверьте напряжение на клеммах газового клапана. Если напряжение отсутствует, замените неисправный термостат. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед заменой термостата обязательно проверьте проводку от печи к термостату на предмет ослабленных соединений или обрывов проводов и при необходимости замените. Очистите или замените сопло. Заменить неисправный газовый клапан.
    Отключите электропитание печи. Снимите верхнюю переднюю панель, кожух вентилятора и крыльчатку вентилятора.См. Схему подключения и проверьте всю проводку внутри распределительной коробки. Снимите центральную переднюю панель и проверьте всю проводку внутри распределительной коробки, включая вентилятор, концевые и селекторные переключатели. При необходимости исправьте. Если все в порядке, переходите к шагу «B». Если горелка выключается менее чем через пять минут после включения температуры в помещении, проверьте концевой выключатель. Если детектив, замените. ПРИМЕЧАНИЕ: Воздуходувка должна включиться в течение трех минут после включения горелки при запуске по комнатной температуре. Если нет, переходите к шагу «C». Установите перемычку на переключатель вентилятора, включите питание, двигатель должен вращаться.Если используется 2-скоростной двигатель) перемычка от «коричневой» клеммы переключателя вентилятора к клемме № 2 (красная) на селекторном переключателе, двигатель должен вращаться на «НИЗКОЙ» скорости. Переключите ту же «коричневую» клемму переключателя вентилятора на клемму № 3 (черная) переключателя, двигатель должен вращаться на «ВЫСОКОЙ» скорости. Замените двигатель, если он неисправен. Установите перемычку на переключатель вентилятора, включите питание, двигатель должен вращаться. Замените мотор, если детектив. Если после проверки вышеуказанных возможностей проблема все еще существует, замените выключатель вентилятора.Проверьте низкое давление газа на газовом клапане) должно быть 4 дюйма водяного столба для природного газа, 11 дюймов водяного столба. для сжиженного газа. Проверить отверстие горелки.
    
    A. Печь работает сверх нормы.
    B. Слишком низкое сетевое напряжение. C. Рециркуляция.
    D. Потеря циркулирующего воздуха из-за утечки.
    A. Расположение термостата.
    Б. Неисправный термостат.
    
    Проверьте высокое давление газа на газовом клапане) при необходимости исправьте. См. Правильное давление выше. Проверьте линейное напряжение на двигателе, если ниже 115 вольт двигатель будет работать слишком медленно.
    Нагретый воздух выходит на объект, вызывающий рециркуляцию, например, в прихожую или большой предмет мебели в пределах 4 футов от выброса.Проверьте установку пластины коллектора и правильное использование прокладок. При необходимости отремонтируйте.
    Проверить расположение термостата. Он не должен находиться на пути выхода теплого воздуха из печи, рядом с лампой, над телевизором или стереосистемой. Проверьте калибровку термостата или замените.
    
    Исправление проблем
    
    СИМПТОМ 7. Печь работает, но
    не отключится "ВЫКЛ" при достижении комнатной температуры. 8. Ненормальная работа.
    Схемы подключения
    
    ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА A. Подключение термостата
    бракованный. B. Расположение термостата.
    A. Шум вентилятора.
    B. Тиканье шума расширения.C. Резонанс горелки.
    D. Селекторный переключатель неисправен.
    
    КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
    Проверьте проводку термостата от печи к термостату) могут быть закорочены гвоздем или скобой. Проверьте расположение термостата) если на внешней стене или за термостатом есть отверстие в стене, из-за которого холодный воздух контактирует с термостатом, переместите термостат.
    Проверьте крепления двигателя) они могут быть ослаблены. Колесо вентилятора могло выйти из равновесия. Установочный винт может быть ослаблен на валу двигателя. Воздуходувка может тереться о кожух вентилятора. Возможно, мотор нуждается в смазке.При необходимости исправьте. Проверить установку) корпус может быть перекручен или неровно выровнен во время установки, что может привести к заеданию камеры сгорания на установочных штифтах. Обычно ассоциируется с работой на НД. Отрегулируйте винт первичного воздуха в горловине каждой чугунной горелки примерно через 10 минут работы. Отрегулируйте, чтобы получить мягкое голубое пламя без выступающих желтых кончиков. Во время нормальной работы печи двигатель будет на «НИЗКОЙ» скорости при работе с минимальной входной мощностью и на «ВЫСОКОЙ» скорости при работе с максимальной входной мощностью.Если скорость двигателя не меняется, замените селекторный переключатель.
    
    МОДЕЛИ% 6008831; 6008832
    
    30
    
    Запасные части
    6008831; 6008832
    
    Аксессуары 31
    
    6008831; 6008832
    
    34 и 35
    
    Запасные части
    32
    
    Список запасных частей
    
    ЗАПЧАСТИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 6008831; 6008832
    
    Ref. Число
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 44 47 48 49 50
    51
    
    Описание
    Наружный кожух (без передней панели) Внутренний вкладыш
    Нижний передний угловой щиток горелки
    Прокладка второй камеры, штуцер камеры Прокладка камеры сгорания, поверхность элемента
    Прокладка лицевой панели элемента, основание элемента
    Блок переключателей Концевой выключатель Селекторный переключатель Крышка переключателя вентилятора, ручка распределительной коробки Дефлектор Перегородка Центральная передняя панель Нижняя передняя панель Верхняя передняя панель Кожух вентилятора Лопасть вентилятора
    Виброизолятор опоры двигателя (требуется 4 шт.) Защитный выключатель вентиляции лицевой панели вытяжного кожуха
    Прокладка вытяжного кожуха, Передняя прокладка вытяжного кожуха, Задняя прокладка вытяжного кожуха
    Крышка трансформатора с внутренними проводами теплового дефлектора, распределительная коробка
    Вентиляционная крышка Нет
    Комплект диффузорной решетки с прокладкой воротника дымохода.Комплект двухсторонней диффузорной решетки. Одностороннее движение
    * Демпфер * Задний внутренний ботинок 10) длиной 3/4 дюйма
    * Задний внешний ботинок длиной 10 дюймов * Штукатурка
    * Задняя решетка двухсторонняя
    * Боковой внутренний пыльник 10) 3/4 дюйма в длину * Боковой внешний пыльник 10 дюймов в длину * Боковая поверхность для штукатурки * Боковая решетка
    * Боковой внутренний ботинок длиной 1 дюйм * Боковая решетка
    Удлинитель троса шарнира (требуется 2 шт.) Опора, манифольд второй камеры
    Адаптер коллектора
    
    ЧАСТЬ № ДЛЯ МОДЕЛИ
    
    6008832
    
    6008831
    
    7D18
    
    7D18
    
    7B138
    
    7B138
    
    7A117
    
    7A117
    
    7B149
    
    7B149
    
    7C86
    
    7C86
    
    P321919
    
    P321919
    
    7B169
    
    7B169
    
    P321911
    
    P321911
    
    7A220
    
    7A220
    
    P321912
    
    P321912
    
    7B183
    
    7B183
    
    P200300
    
    P200300
    
    P296201
    
    P296201
    
    P200200
    
    P200200
    
    11C68
    
    11C68
    
    11C63
    
    11C63
    
    7B136
    
    7B136
    
    7B171
    
    7B171
    
    7B147
    
    7B147
    
    7B170
    
    7B170
    
    P200600
    
    P200600
    
    P321601
    
    P321601
    
    7B46
    
    7B46
    
    P022800
    
    P022800
    
    7C85
    
    7C85
    
    P321958
    
    P321958
    
    7B165
    
    7B165
    
    P322003
    
    P322003
    
    P322004
    
    P322004
    
    7C99
    
    7C99
    
    Только для справки
    
    P024200
    
    P024200
    
    7B155
    
    7B155
    
    7B12
    
    7B12
    
    )
    
    )
    
    7B57
    
    7B57
    
    7A22
    
    7A22
    
    6703
    
    6703
    
    6704
    
    6704
    
    6801
    
    6801
    
    6701
    6702 7A225 7A219 P323656 P321888
    
    6701
    6702 7A225 7A219 P323656 P321888
    
    Список запасных частей
    
    52
    
    Диафрагменный фитинг, укажите тип и вход газа P090539
    
    53
    
    Газовый регулирующий клапан
    
    P323209
    
    54
    
    Термостат
    
    P322016
    
    55
    
    Термопара
    
    P233100
    
    56
    
    Пилот
    
    P323074
    
    57 год
    
    Asy, монтажный кронштейн горелки
    
    7B187
    
    58
    
    Горелка, нержавеющая сталь
    
    12B56 / 12B57
    
    59
    
    Проволочная сборка.Вентиляционная безопасность
    
    P322048 / P322048A
    
    60
    
    * Руководство пользователя
    
    P321920
    
    * Не показано Изображение деталей см. На страницах 31 и 32. Примечание. Винты и болты являются стандартными элементами оборудования, доступными на месте.
    
    P332621
    P322042 P322016 P233100 P323073
    7B187 12B56 / 12B57
    P322048 / P322048A P321920
    
    Комплекты для конверсии газа
    Модель
    7724
    Модель
    7725
    
    Комплекты для преобразования природного газа в сжиженный газ
    Описание
    60088 серии
    Комплекты для переоборудования газа с низкого давления на природный газ
    Описание
    60088 серии
    
    34
    
    Аксессуар Forsaire Hardwire) 9940
    
    Инструкция по установке
    
    Этот комплект предназначен для использования с моделями:
    
    3508331; 3508332; 3508731; 3508732; 4007331; 4007332; 4007731; 4007732; 5008731; 5008732; 5507331; 5507332; 5508331; 5508332; 6008531; 6008532; 6257731; 6257732; 6508731; 6508732
    
    ВНИМАНИЕ: опасность получения телесных повреждений.Перед началом работы с печью выключите электропитание выключателем, блоком предохранителей или сервисным щитком.
    
    РЕЗЮМЕ: Этот аксессуар преобразует противоточные печи Williams Forsaire с использованием прилагаемого электрического кабеля в постоянное постоянное электрическое соединение.
    Если эта печь оборудована или ранее была установлена ​​и эксплуатировалась с использованием сетевого шнура питания, отсоедините шнур от разъема розетки, расположенного в основании печи, и полностью выньте шнур из печи.Следуя приведенной ниже схеме подключения, выполните все необходимые подключения от внешнего источника электроэнергии. Все электромонтажные работы должны соответствовать вашим местным нормам и правилам или, в их отсутствие, национальным электротехническим кодексам, ANSI / NFPA 70 или в Канаде, канадским электротехническим кодексам C22.1. Если вы в целом не знакомы с кодами проводки, обратитесь к квалифицированному электрику для выполнения этой работы. Убедитесь, что это приспособление того типа и конструкции, которое требуется для использования с вашей печью.
    Серия моделей 40077 с односкоростным двигателем показана на схеме электрических соединений ниже.Необходимые подключения полевой проводки применимы ко всем моделям, перечисленным выше. Для подключения внутренней проводки к вашей модели обратитесь к электросхеме, прилагаемой к печи.
    
    Подсказки и информация
    
    Советы по обслуживанию
    
    Если ваша печь не работает должным образом, вы можете избежать неудобств и затрат, связанных с обращением в сервисный центр, проверив раздел поиска и устранения неисправностей на страницах 29 и 30, прежде чем обращаться в сервисный центр.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если не соблюдать в точности информацию, содержащуюся в данном руководстве, пожар или взрыв может привести к материальному ущербу, травмам или гибели людей.ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить и использовать бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости поблизости от этого или любого другого прибора.
    
    ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА
     Откройте все окна. Не пытайтесь зажечь какой-либо прибор. Не прикасайтесь к электрическим выключателям. Не используйте телефон или сотовый телефон в
    ваше здание. Погасите любое открытое пламя. Немедленно позвоните своему поставщику газа из
    телефон соседа. Если вы не можете связаться с поставщиком газа, позвоните в пожарную службу.
    Установка и обслуживание должны выполняться квалифицированным установщиком, сервисным агентством или поставщиком газа.Как заказать запасные части
    При заказе запасных частей всегда указывайте следующую информацию:
    1. НОМЕР МОДЕЛИ
    2. MFG. КОД ДАТЫ
    3. НОМЕР ДЕТАЛИ
    4. ОПИСАНИЕ ЧАСТИ
    Все перечисленные здесь детали можно заказать у поставщика оборудования. Номер модели вашей настенной печи Williams указан на паспортной табличке возле газового клапана внутри отсека управления.
    
    Williams Comfort Products 250 West Laurel Street, Colton, CA 92324 (909) 825% 0993 ФАКС: (909) 824% 8009 www.wfc% fc.com Произведено в США.Дата основания 1916 г.
    36
    
    P321920) Апрель 2019 г. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
    
     
    Ссылки
    Nitro PDF PrimoPDF PrimoPDF http://www.primopdf.com

    % PDF-1.4 % 4534 0 объект > эндобдж xref 4534 72 0000000016 00000 н. 0000003509 00000 н. 0000003660 00000 н. 0000004282 00000 п. 0000004422 00000 н. 0000005060 00000 н. 0000005706 00000 н. 0000006248 00000 п. 0000006314 00000 н. 0000006365 00000 н. 0000006480 00000 н. 0000007048 00000 н. 0000007305 00000 н. 0000007942 00000 п. 0000007971 00000 н. 0000008593 00000 н. 0000009052 00000 н. 0000009357 00000 н. 0000009540 00000 п. 0000009874 00000 н. 0000010155 00000 п. 0000010543 00000 п. 0000010805 00000 п. 0000011295 00000 п. 0000011913 00000 п. 0000012171 00000 п. 0000012778 00000 п. 0000013335 00000 п. 0000014035 00000 п. 0000014177 00000 п. 0000014312 00000 п. 0000014970 00000 п. 0000014999 00000 н. 0000015028 00000 п. 0000015512 00000 п. 0000016473 00000 п. 0000017247 00000 п. 0000018012 00000 п. 0000018083 00000 п. 0000018189 00000 п. 0000051503 00000 п. 0000051769 00000 п. 0000081000 00000 п. 0000081272 00000 п. 0000109989 00000 н. 0000136456 00000 п. 0000136527 00000 н. 0000137009 00000 н. 0000137599 00000 н. & S8C`! t $ = «L {w =>

    Схема подключения настенного обогревателя Siegler модели 8565

    ИСТОЧНИК: Правильно установленный электрический обогреватель плинтуса не будет работать.

    Я электрик. Вы должны измерить напряжение на черном и красном проводах. Измерение каждого провода до нейтрали не повредит его. Если и красный, и черный провод находятся на одной фазе, нагреватель работать не будет.

    Чтобы дважды проверить вашу проводку, измерьте напряжение на двух винтах, питающих вашу субпанель, они должны быть 240 В или 208 В в зависимости от вашей энергетической компании. Затем проделайте то же самое с выключателем, питающим ваш термостат.Снова должно быть 240v.

    Если у вас нет потенциала на винтах, возможно, вы установили неправильный выключатель. Не все выключатели с двумя винтами на них являются выключателями на 240 В. Есть так называемый сдвоенный или раздельный выключатель, в котором два винта находятся на одной фазе. Они предназначены для подключения двух цепей 110 В, когда в панели заканчиваются места.

    Еще раз проверьте все. Это относительно простая схема подключения даже для домовладельцев. Если нагреватель не работает, что-то не так, поэтому не оставляйте цепь под напряжением.

    Что такое настенная печь | Билл Хау

    Есть много способов обогреть дом.И хотя не существует подходящего способа для каждого дома и семьи, обычно существует «лучший» тип отопления в зависимости от потребностей домовладельцев и его планировки. Многие дома уже настроены для центрального отопления и кондиционирования воздуха, в то время как другие не имеют возможности для воздуховодов и нуждаются в чем-то, что не требует предварительно установленных воздуховодов, таких как бесканальные мини-перегородки или настенные обогреватели. Когда домовладельцы узнают, что настенный обогреватель им подходит и что такое настенная печь?

    Что такое настенная печь?

    Настенные обогреватели идеально подходят для небольших помещений, небольших домов или квартир, компактных жилых и офисных помещений, а также во многих старых домах Сан-Диего в ремесленном стиле.

    Системы отопления развивались с момента их изобретения. Настенные печи стали более распространенными в 1950-х годах как альтернатива плинтусам или радиаторным отопительным системам. Хотя во многих домах по всей стране все еще используются оба этих стиля отопления, в Сан-Диего они менее распространены. Тем не менее, настенные печи все еще широко используются, и компания Bill Howe Plumbing является экспертом в области настенных печей с 1980 года.

    Настенные печи устанавливаются прямо в стену и вентилируются через дом в одноэтажных домах и через потолок в многоэтажных домах.Сантехнический кодекс требует, чтобы в настенных печах была установлена ​​новая вентиляция во время плановой замены.

    Настенные печи небольшие и компактные, но они очень эффективно нагреваются. Настенные печи, как правило, дешевле, чем традиционное центральное отопление, а также бесканальные мини-раздельные печи.

    В настенных печах есть запальная лампа, очень похожая на водонагреватель. Они также требуют ухода, но домовладельцам их намного проще обслуживать. Поскольку у них есть система пилотного освещения, настенные печи также обычно можно легко отремонтировать, если что-то пойдет не так, поскольку есть детали, которые позволяют легко обслуживать и ремонтировать по сравнению с полной заменой.

    Настенные обогреватели производят тепло через настенный обогреватель, а не через систему воздуховодов, поэтому они быстро нагревают небольшое пространство и поддерживают тепло в комнате. Настенные печи также имеют термостат, поэтому домовладельцам не нужно включать и выключать систему каждый раз, когда они хотят обогреть помещение; термостат настенной печи считывает температуру в помещении и соответственно включается и выключается.

    Безопасны ли настенные печи?

    Применительно к любому устройству, работающему на природном газе, все домовладельцы должны учитывать меры безопасности.Как и традиционное центральное отопление, настенные печи могут выделять угарный газ, а также вызывать утечки природного газа.

    Важно, чтобы настенные печи устанавливал только лицензированный специалист, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию. Существует множество причин, по которым вентилируемый настенный обогреватель будет пропускать опасные газы, в том числе через уплотнения и соединения. Нанимая лицензированного подрядчика, имеющего опыт работы с настенными печами и газопроводами, домовладельцы могут быть уверены в безопасности. Лицензированные специалисты также разрешат установку, чтобы городской инспектор и специалист по газоснабжению провели окончательную проверку.

    Домовладельцы, у которых есть настенные печи, также должны иметь детекторы угарного газа, установленные в помещении, а также проводить настройку печи профессиональным специалистом по HVAC или сантехническим оборудованием каждый год перед использованием. Во время ежегодного технического обслуживания, как и в случае традиционной системы центрального отопления, специалист проверяет герметичность, надлежащие уплотнения и соединения, а также очищает горелки и проверяет наличие окиси углерода.

    Поскольку нет фильтра, важно, чтобы внешняя решетка оставалась чистой и чистой от любой мебели.Домовладельцы должны обеспечить трехфутовый зазор вокруг настенной печи и регулярно протирать влажной тканью, но при этом убедитесь, что печь не работает. Домовладельцы также могут пропылесосить настенную печь, но будьте осторожны при использовании насадки и делайте это только при включенной и закрытой передней панели.

    Домовладельцы также могут проверить пламя во время работы агрегата через переднюю панель. Визуально оцените пламя и убедитесь, что оно чистое и ярко-синее. Если пламя желтое или тусклое и тусклое, выключите устройство и назначьте осмотр у лицензированного сантехника или специалиста по отоплению.

    Некоторые настенные печи расходуют электричество вместо газа. Хотя они безопасны от окиси углерода, они все же требуют ухода, поскольку нагревательные спирали могут загрязняться и представлять опасность пожара.

    Настенные печи дорогие?

    Настенные печи намного меньше, чем центральные печи и бесканальные системы, но они также идеальны только для небольших помещений, таких как комната в доме, небольшая квартира или кондоминиум. Многие дома в стиле ремесленников в Сан-Диего были построены либо с настенными, либо с напольными печами.Билл Хоу не обслуживает и не заменяет напольные печи и обычно рекомендует перейти на центральную или бесканальную систему или в идеальных помещениях, просто заменив старую напольную печь на настенную. Если домовладелец не заменил эти системы, замена их настенных печей на новые вместо центральной системы или бесканальной системы будет легкой задачей.

    Настенные печи стоят примерно 1800-2500 долларов, в зависимости от вентиляции. Они составляют небольшую часть стоимости традиционных систем и являются отличным способом согреться зимой в Сан-Диего.Настенные печи особенно удобны для людей, которые не хотят вкладывать средства в более крупную систему в те несколько холодных месяцев, которые испытывает Сан-Диего. Но они не являются эффективными системами для больших помещений или открытых планировок.

    Когда домовладельцы будут готовы заменить устаревшую настенную печь, обратитесь к Биллу Хоу. Настенные печи устанавливают лицензированные и обученные сантехники. С 1980 года специалисты Bill Howe профессионально занимаются установкой настенных печей для домовладельцев. Bill Howe Plumbing предлагает бесплатные сметы для замены настенной печи, а в некоторых случаях может диагностировать проблемы неработающих настенных печей во время бесплатного осмотра.

    Позвоните по телефону 1-800 BILL HOWE (245-5469) сегодня же!

    Как работает газовая печь


    В этом иллюстрированном руководстве показаны различные части газовой печи и объясняется, как все они работают вместе.

    Газовая система воздушного отопления срабатывает, когда термостат сообщает ей, что температура в помещении упала ниже заданного уровня комфорта.Термостат посылает низковольтный электрический сигнал на реле в печи, которое сигнализирует, что клапан открывается и подает природный газ к горелкам, а вентилятор включается.

    Запальный свет печи или электронное зажигание зажигает горелку внутри камеры сгорания. Это создает тепло в теплообменнике печи, металлической камере, вокруг которой течет движущийся воздух.

    Нужна помощь СЕЙЧАС? Получите профессиональное отопление быстро!

    После того, как воздух нагревается, воздух выталкивается в камеру нагнетания горячего воздуха, а затем выходит в комнаты через воздуховоды.Газы сгорания, образующиеся при сжигании топлива, удаляются через дымоход в своде или, в высокоэффективных печах, через стену. Схема газовой печи

    © Дон Вандерворт, HomeTips

    Одно из преимуществ системы принудительной подачи воздуха состоит в том, что она может включать в себя кондиционер для всего дома, увлажнитель и воздушный фильтр с электронным управлением — все это может использовать преимущества Воздухоочиститель печи и воздуховоды для подачи кондиционированного воздуха в помещения. Воздуховод обычно обернут металлом или изоляционным материалом, обернутым гибкой пластиковой оболочкой, который помогает удерживать тепло.

    Следующее видео даст вам четкое представление о том, как работает каждая часть печи для обогрева вашего дома.

    СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:
    • Как купить печь
    • Как сэкономить на счете за отопление
    • Как заменить фильтр печи, переменного тока или теплового насоса

    Рекомендуемый ресурс: получить местного Heating Repair Pro

    Звоните, чтобы получить бесплатные оценки у местных профессионалов прямо сейчас:
    1-866-342-3263

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет в качестве редактора зданий для Sunset Книги, старший редактор домашнего журнала, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

    Почему вы должны инвестировать в замену настенного обогревателя

    С момента своего появления на рынке более 70 лет назад настенные обогреватели адаптировались к окружающему миру и сегодня остаются надежным и эффективным источником тепла. . Существует множество способов обслуживания настенных обогревателей, которые принесут вам экономическую выгоду и обеспечат безопасность вашей системы. В этой статье мы рассмотрим, как работают эти умные устройства, и объясним, как узнать, когда пришло время заменить настенный обогреватель.

    Газовые и электрические настенные обогреватели

    Газовые настенные обогреватели

    Газовые настенные обогреватели крепятся к стене и используют трубопроводный газ для выработки тепла. Пилотная лампа автоматически зажигает газ в основании нагревателя, и тепло от блока почти мгновенно. Это недорогая альтернатива настенным электрическим обогревателям со всеми функциями отказоустойчивости. Ожидается, что эти обогреватели прослужат около 15 лет, но при надлежащем уходе могут прослужить до 30 лет. Однако, как и в случае с любым другим газовым оборудованием, настенные обогреватели следует проверять ежегодно.Некоторые из проблем, которые могут быть связаны с заменой настенного обогревателя, включают:

    • Увеличение ваших счетов за электроэнергию: Если ваш счет кажется выше, чем обычно, ваш газовый настенный обогреватель может терять эффективность.
    • Неравномерное отопление: Ваш дом кажется холодным в одной комнате и жарким в другой? Достигает ли тепло определенных комнат больше времени? Если это так, ваш газовый настенный обогреватель работает нестабильно.
    • Плохое качество воздуха: Если вы не уверены, что ваше устройство регулярно обслуживалось на протяжении многих лет, обратите внимание на проблемы с влажностью, чрезмерное количество пыли и частицы ржавчины внутри вашего дома.По мере того, как срок службы вашего газового настенного обогревателя приближается к отметке 10-15 лет, обязательно следите за качеством воздуха в помещении.
    • Частое переключение: Вы можете заметить, что настенный обогреватель часто включается и выключается. Это называется езда на велосипеде, и чем чаще она становится, тем больше вероятность того, что вам потребуется отремонтировать или заменить настенный обогреватель.

    Известно, что современные газовые настенные обогреватели более рентабельны, чем их существующие аналоги. Согласно SFGATE, газовые настенные обогреватели возрастом 15 лет и старше могут иметь AFUE (годовая эффективность использования топлива) 76 процентов или меньше, в то время как более новые модели имеют оценку выше 90 процентов.

    Кроме того, современный газовый настенный обогреватель требует повышенных мер безопасности, когда речь идет о защите вашей семьи от возгорания, вызванного высокой температурой, и выделения окиси углерода. Хотя газовые настенные обогреватели могут показаться угрозой безопасности, замена современного настенного обогревателя значительно снизит любой потенциальный риск.

    Электрические настенные обогреватели

    Электрические настенные обогреватели появились после первоначального газового настенного обогревателя и теперь являются первым выбором на рынке.Легкая металлическая рама закрывает внутренний нагревательный элемент для безопасности. Нагревательный элемент получает питание от электрического тока, который выделяет тепло в окружающее пространство, а встроенный термостат в настенном блоке регулирует уровень тепла в помещении.

    Электрический настенный обогреватель установить легко, и агрегаты можно использовать везде, где есть электричество, что делает замену настенного обогревателя еще более простой, когда в этом возникает необходимость. Как и в случае с газовыми обогревателями, за электрическими обогревателями следует следить на предмет:

    • Неравномерность или недостаток тепла: Если вы замечаете неравномерное нагревание или ваш обогреватель долго нагревает комнату, возможно, ваши нагревательные элементы подверглись коррозии. и вам следует подумать о замене нагревателя.
    • Устраненные проблемы после чистки: Если вы заметили неравномерный нагрев или его отсутствие, очистка настенного обогревателя может временно решить проблему. Однако, если вы очистили обогреватель, а проблемы остались, это признак того, что настенный обогреватель необходимо заменить.
    • Устаревшая технология: Один из наиболее эффективных способов уберечь свой дом от теплового бедствия — убедиться, что ваша технология обновлена, включает в себя новейшие меры безопасности и самые эффективные возможности.Существенные изменения в технологии обогрева стен обычно происходят между 10 и 20 годами.

    Стеновое отопление и радиаторное отопление

    Несмотря на то, что они являются близкими родственниками радиаторов, настенные обогреватели различаются по способу создания тепла для обогрева окружающего их пространства. Радиаторам требуется горячая вода для обогрева окружающего пространства. Горячая вода поступает по трубам под низким давлением от котла. Нагретая вода движется по трубам, по которым вода попадает в радиатор.Затем он движется вверх через ряд ребер или змеевиков, а затем по выпускной трубе к следующему радиатору. В конце концов, вода возвращается в котел для повторного нагрева под термостатическим контролем.

    Если ваш дом оборудован радиаторным отоплением, обязательно следуйте инструкциям по регулярному обслуживанию и замене.

    Обзор

    Существует множество факторов, поддерживающих настенные обогреватели, независимо от их источника энергии. Если вы следуете нашим протоколам домашней безопасности, настенный обогреватель будет работать без проблем, пока не придет время его замены.Однако важно следить за явными признаками того, что с вашим оборудованием не все в порядке, и быть готовым вложить средства в замену настенного обогревателя. Не забудьте обратить внимание на эти индикаторы, когда ваш обогреватель достигнет 10-летней отметки:

      • Скорость агрегата: Работает ли ваш обогреватель должным образом? Если обогрев помещения занимает больше времени, чем обычно, вы можете запланировать осмотр.
      • Необычный запах: Любой запах гари или необычный запах требует тщательного изучения.Если вы заметили запах гари при включении обогревателя, немедленно выключите устройство и позвоните своему поставщику электроэнергии или газа.
      • Признаки ржавчины, протечек и общего износа : Это физические симптомы износа, которые указывают на то, что настенный обогреватель близится к концу. Хотя некоторые из них могут показаться чисто косметическими, вам следует запланировать осмотр, чтобы исключить какие-либо серьезные проблемы.
      • Регулярно обслуживайте настенные обогреватели у лицензированного специалиста.

    Планирование замены настенного обогревателя

    Настенные обогреватели никуда не денутся, хотя их источник энергии может измениться с появлением экологически чистых возобновляемых источников энергии, постоянно играющих важную роль.Как и любой другой прибор в вашем доме, регулярно проверяйте настенный обогреватель у профессионального специалиста по HVAC. Инвестиции в замену настенного обогревателя просто увеличивают стоимость вашего дома.

    Если вы замечаете некоторые из этих симптомов в своем настенном обогревателе, просмотрите наши продукты, чтобы найти свою идеальную замену, и свяжитесь с Global Heating & Air Conditioning для первоклассной установки!

    Щелкните здесь, чтобы назначить бесплатную консультацию на дому.

    Как починить настенный обогреватель | Домашние вопросы

    Ваш настенный обогреватель не греет? Он слишком часто включается и выключается? Обогреватель шумит, но не нагревается? У AHS есть несколько исправлений для этих распространенных проблем с настенным обогревателем.

    Газовые и электрические настенные обогреватели — один из самых эффективных и действенных способов обогрева вашего дома, потому что они позволяют обогревать только ту комнату, которую вы используете. Большинство обогревателей способны обогреть комнату небольшого или среднего размера, то есть вы можете обогреть всю квартиру с одной спальней с помощью всего одного или двух настенных обогревателей и, возможно, обогревателя плинтуса в ванной комнате.

    Но когда один или несколько настенных обогревателей не работают, все может быстро похолодать. Прежде чем звонить мастеру по ремонту, узнайте, что вызывает общие проблемы с газовыми и электрическими настенными обогревателями и как их отремонтировать самостоятельно.

    Устранение распространенных проблем с газовыми настенными обогревателями

    Когда газовый настенный обогреватель не нагревается, это часто проблема с пилотным светом. Эти водонагреватели работают примерно так же, как газовые водонагреватели, с запальной лампой, которая горит постоянно и зажигает горелку, когда температура падает ниже определенной точки.Некоторые, однако, используют электрический воспламенитель, который использует искру для зажигания горелки, как во многих новых газовых духовках.

    Пилот не загорится

    Если пилот не загорится, первым делом необходимо проверить подачу газа к обогревателю. Если ваш обогреватель работает на пропане, возможно, бак пуст. Если он работает на природном газе, убедитесь, что газ включен, проверив ручку клапана на газовой линии. Если он повернут параллельно трубе, он должен течь.

    Если газ течет, но пилот все еще не горит, возможно, пилотная трубка заблокирована.Зайдите в камеру сгорания и прочистите трубку сжатым воздухом. Выключите газ и подождите 10 минут, пока весь газ в камере сгорания не рассеется, прежде чем пытаться снова зажечь пилот.

    Пилот не горит

    Пилот, который не горит, может быть результатом закупорки пилотной трубы. Выключите газ, прочистите трубку сжатым воздухом и снова зажгите пилот. Если это не сработает, возможно, вам придется вызвать мастера по ремонту, чтобы он приехал и установил новую термопару.

    Устранение распространенных проблем с электрическими настенными обогревателями

    Электрические настенные обогреватели очень надежны, но, как и все приборы, у них иногда могут возникать проблемы. Проблемы с источником питания могут привести к неисправности электрического обогревателя, но также могут быть неисправные компоненты.

    Обогреватель перестал работать

    Если ваш обогреватель вообще не работает, проверьте, не сработал ли выключатель или перегоревший предохранитель. При необходимости переустановите прерыватель или замените перегоревший предохранитель.

    Если проблема не в коробке выключателя, проверьте проводку устройства на наличие ослабленных контактов. Вам нужно будет отключить питание обогревателя и снять его со стены, чтобы проверить соединения проводки. Снимите ручку управления нагревателем, ручку термостата и лицевую панель, чтобы проверить надежность соединений в этих механизмах. Затяните все незакрепленные провода.

    Убедитесь, что термостат установлен на правильную настройку и что вокруг устройства есть достаточно места для воздушного потока. Если нагреватель по-прежнему не работает, вероятно, ему нужен новый нагревательный элемент.

    Обогреватель включается и выключается слишком часто

    Это может произойти, если занавески, растения, мебель или другие предметы блокируют поток воздуха к устройству. Это также может быть результатом неисправности термостата или контрольного переключателя.

    Вентилятор нагревателя включается, но нагреватель не нагревается

    Это может быть результатом неисправного нагревательного элемента или неплотных соединений проводки внутри устройства. Отключите питание устройства, снимите ручку термостата, ручку управления и лицевую панель, затем снимите устройство со стены, чтобы проверить все соединения проводки внутри.Затяните все отсоединенные или ослабленные соединения. Если это не сработает, возможно, прибору потребуется новый нагревательный элемент.

    Нагреватель нагревается, но вентилятор нагревателя не работает.

    Из-за ряда проблем вентилятор может перестать работать, даже если нагреватель нагревается. Отключите питание нагревателя и откройте его, чтобы проверить соединения проводки к двигателю вентилятора и от него. Затяните любую незакрепленную или отсоединенную проводку к двигателю вентилятора. Убедитесь, что лопасти вентилятора ничем не закрыты. Если вентилятор по-прежнему не работает, вероятно, вам нужен новый двигатель вентилятора.

    Обогреватель никогда не выключается

    Обычно это признак того, что комната либо плохо изолирована, либо слишком большая для обогревателя, либо и то, и другое.

    Опубликовано в категории: Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *