Сайдинг с утеплителем цокольный: под кирпич, под камень для цоколя

Сейчас, чтобы провести отделку собственного дома, единственное, что требуется — проявить фантазию. Выбор материалов на строительном рынке настолько широк, что позволяет воплотить любые идеи.

По своей популярности сайдинг занимает почетное лидерское место. Недорогой, практичный и удобный материал, легко монтируется и не требует специального ухода. Легко переносит воздействия окружающей среды и перепады температуры.

При всем своем разнообразии, сайдинг делится на 3 основные группы:

• полимерный;
• металлический;
• фиброцементный.

При изготовлении полимерного сайдинга используется поливинилхлорид (ПВХ) и акриловые пластмассы. Он отлично подходит для защиты утеплителя стен в вентилируемом фасаде. Полимерный сайдинг не пропускает влагу, не гниет, не деформируется. Не выделяет вредных испарений, не подвержен горению.

Одним из главных достоинств полимерного сайдинга, кроме низкой цены, является простота монтажа, который можно провести самостоятельно, не задействуя специалистов.

Благодаря своей уникальной системе замков, отделочных элементов для карниза, углов, окон, установка полимерного сайдинга проводится намного быстрее классической штукатурки.

Металлический сайдинг — стальной профилированный оцинкованный лист, обработанный полимерным составом. Также, как и полимерный, имеет большой выбор цветовой гаммы. Среди главных достоинств металлического сайдинга — огнестойкость, высокая прочность, длительный эксплуатационный срок. Чтобы защитить металлический сайдинг от коррозии, его поверхность при изготовлении обрабатывается двойной защитой (полимер + цинк). Срок службы такого материала не меньше 50 лет.

Фиброцементный сайдинг — это новый материал, изготовленный из цемента и волокон целлюлозы. Один из самых экологичных материалов, обладающий значительной прочностью. Шумоизолирующие качества превосходят металлический и пластиковый. Фиброцементный сайдинг не горит, не гниет. Главный недостаток — пропускает влагу. Поэтому при монтаже необходимо устанавливать слой влагозащитной пленки. К недостаткам можно отнести и высокую стоимость и большой вес. Фиброцементный сайдинг являет собой плоские полосы длиной 3,6 м и шириной 19 см. Толщина — 1 см. Не имеет замковых соединений, при монтаже укладывается внахлест. Крепится саморезами или металлическими пластинами.

Цокольный сайдинг

Одна из популярных разновидностей полимерного сайдинга — цокольный сайдинг. Относится к элитным покрытиям. Главная отличительная черта — он значительно толще и меньше по размеру. Имеет широкую цветовую гамму, имитирует не только древесину, но и натуральный камень и кирпичную кладку. Благодаря своему разнообразию, цокольный сайдинг — один из самых любимых отделочных материалов среди застройщиков. Цена выше обычного полимерного сайдинга в 2−3 раза, но компенсируется высокой прочностью материала.

Цокольный сайдинг — современный материал для отделки стены нижней части дома, примыкающей к фундаменту. Минимальная толщина панели — 16 мм, что обеспечивает надежную защиту от агрессивного воздействия окружающей среды и механических повреждений. Небольшой вес позволяет проводить установку сайдинга без укрепления фундамента. Весь процесс монтажа занимает максимум 2 недели, в том случае, когда речь идет о больших объектах.

Уход за цокольным сайдингом

Уход очень простой и представляет собой периодическое смывание грязи и пыли проточной водой. Как сподручное средство сгодится обычный садовый шланг. Рекомендуется направлять струю воды снизу вверх.

Чтобы убрать «закопченность» сайдинга, готовится следующий состав: 1/3 стакана обычного стирального порошка, 2/3 стакана очистителя растворить в 3,5 л воды.

Чтобы ликвидировать грибок, к данному составу добавляется 900 г отбеливателя.

Выбор качественного материала

Выбирая материал для обшивки дома, нужно внимательно учесть следующие рекомендации. Только при соблюдении всех советов и тщательной подготовке к монтажу, можно получить желаемый результат.

1. Вертикальные и горизонтальные стыки должны плотно соединяться между собой, во избежание попадания влаги.
2. Обязательно наличие отверстий для саморезов в верхней части панели.
3. Толщина сайдинга должна быть не меньше 16 мм.
4. На расстоянии 1 метра должно быть тяжело отличить визуально натуральный материал (камень, кирпич) от сайдинга.
5. При перепадах температуры (-60/+50 градусов) должны сохранятся все свойства материала.
6. Гарантийный срок на сайдинг должен быть не меньше 20 лет. Чем дольше, тем лучше. Если предлагаются панели с меньшим сроком гарантии, следует отказаться от такой покупки.

Очень часто по ошибке цокольный сайдинг называют виниловым. Различие имеется не только во внешнем виде, качественных характеристиках, но и в методах изготовления. Винил изготавливается другим способом, при увеличении толщины панели увеличивается хрупкость винилового материала.

Монтаж

Подготовительные работы:

• При покупке материала, необходимо проверить все имеющиеся расчеты. У различных производителей размеры могут отличаться.
• Не рекомендуется на одной стене использовать панели из разных партий. Насыщенность окраски может сильно отличаться.
• При покупке нужно обращать внимание на номер партии, указанный на упаковке.

Этапы работ:

1. По всему периметру стены устанавливается обрешетка.
2. В пространство между рейками укладывается утеплитель и гидроизоляция.
3. Весь монтаж сайдинга происходит слева направо.
4. Для закрепления панелей используются оцинкованные гвозди.
5. Проведение облицовочных работ необходимо осуществлять при плюсовой температуре.

Монтаж обрешетки:

• Рекомендуется крепить панели на деревянную обрешетку или использовать металлический каркас.
• Установка осуществляется слева направо.
• Недопустимо переходить к облицовке следующей стены, не закончив первую.
• Движение следует начинать от низшей точки обшиваемой стены.
• В процессе монтажа размеры цокольного сайдинга могут немного изменяться. Объясняется это колебаниями температуры.

Монтаж сайдинга:

• Учитывая температурные перепады, необходимо сохранять так называемые температурные зазоры (3мм).
• Панель должна фиксироваться без нажима, без применения усилий.
• Гвозди или саморезы вкручиваются на глубину не меньше 1 см, строго перпендикулярно, ни в коем случае не под углом.

Появление на строительном рынке различной продукции, естественно, вызывает ряд откликов среди потребителя. Цокольный сайдинг также имеет свои отзывы, характеризующие качественные свойства продукта.

Отзывы

Перед покупкой сайдинга, прочитала, наверное, 1000 отзывов. Много было негативных, вроде «кому нужен этот пластик?», «натуральным камнем будет дешевле». Но, решила все же купить именно цокольный сайдинг. Во-первых, цена средняя, качество (как мне объяснили в магазине) — достойное.

Выбрала кирпич комби. Отделка получилась очень даже красивая. Главное — практично, симпатично и ухода никакого.

Анна

Сайдинг прекрасно подходит для внешней отделки. Смотрится красиво, но минусы свои имеет. Не нужно быть большим специалистом, чтобы его установить. Обрешетка под сайдинг делается или деревянная, или из металлического профиля. Также хорошо скрывает утеплитель на стене. Удобно крепится саморезами. Минус — выгорает на солнце.

Георгий

Перед установкой следует учитывать, что цокольный сайдинг дает возможность экономить на облицовке низа здания. Из-за погодных и температурных перепадов в нашей стране, больше всего страдает фундамент. Если часть стены можно заменить, то с фундаментом сложнее. При монтаже цокольного сайдинга, основную планку нужно недокручивать, чтобы она как бы свободно гуляла. Если закрепить намертво, то через какое-то время планку может выгнуть. Благодаря ширине в 40 см, устанавливается быстро .

Александр

Перед проведением облицовочных работ, стоит спокойно взвесить все за и против, определиться с материалом, изучить все качественные характеристики. Изучение ценового рынка на данную продукцию позволит не переплачивать. А установка своими руками даст возможность сэкономить и, возможно, получить удовольствие от процесса.

технология обшивки и обзор материала

Содержание статьи:

Цокольный сайдинг для отделки домов сегодня используется даже чаще, чем природные материалы вроде дорогого и тяжеловесного камня. Материал хорошо подходит для облицовки стен любого типа, способен имитировать собой дорогостоящие кирпич, мрамор, гранит и плитку. Для тех, кто не знает, что такое сайдинг цокольный, будет интересным узнать о том, что это сверхпрочные панели, подходящие для облицовки цокольной части здания наиболее подверженной воздействию влаги и перепадов температур.По сравнению с обычными панелями для облицовки стен, цокольный сайдинг имеет целый набор преимуществ:

• в основе материала качественный полипропилен и синтетические добавки, отвечающие за прочность и долговечность панели;
• сайдинг практичный и надежный в использовании;
• не содержит опасных для здоровья человека веществ;
• мало весит, не создавая дополнительной нагрузки на фундамент;
• просто и быстро монтируется своими руками, не требуя опыта и специальных навыков;
• эстетичен внешне, представлен в разнообразных цветах;
• устойчив к воздействию внешней среды, на протяжении всего срока использования сохраняет презентабельный внешний вид;
• сайдинг имитирует натуральные материалы;
• позволяет формировать поверхности без заметных стыков.

Правильно подобранные цокольные панели позволят сформировать красивый и благородный фасад, который сможет по качествам и долговечности превзойти фасад, отделанный натуральными материалами.

Цокольный сайдинг могут представлять панели с имитацией кирпича, камня, доломита, щепы и других материалов, что позволяет реализовывать любые дизайнерские задумки с минимальными вложениями.

Что касается такого понятия как размеры цокольного сайдинга, то они могут быть разными в зависимости от компании производителя и это важно учитывать, планируя отделку панелями.

Средние размеры цокольного сайдинга составляют 1х1,5 метра. Если быть совсем точными, то размеры панели для отделки цоколя составляют 112,5х48 см. Это означает, что на 1 квадратный метр основания потребуется две панели, имеющие стандартные размеры.

Учитывая это, можно будет правильно рассчитать число материала, необходимого для облицовки стен дома.

Можно ли монтировать цокольные панели своими руками? На самом деле это не так сложно как кажется, поэтому стоит попробовать провести работы без привлечения специалистов, тем самым сэкономив на оплате их услуг. Главное – следовать рекомендациям по монтажу своими руками и учитывать особенности облицовки. Ниже подробная инструкция для начинающих мастеров.

Подготовка стен для монтажа

Перед тем, как переходить к креплению панели на основание, следует провести ряд работ, направленных на подготовку основания. Для этого потребуется установить несущий каркас и устроить тепло- и гидроизоляцию. Но для начала необходимо будет изучить состояние стен – насколько ровный цоколь? Если перепады неровностей превышают несколько сантиметров, то следует провести работы по выравниванию основания, используя стандартный цементный раствор.

Обратите внимание на тот факт, что перед отделкой основание должно быть не только ровным, но также чистым и сухим. Влажность не должна быть более четырех процентов, это очень важно, учитывая, что нарушение этого правила приведет к преждевременной порче облицовки и деформации панелей при воздействии на них осадков. Кроме того перед отделкой цокольную часть здания нужно будет обработать антисептической грунтовой смесью глубокого проникновения, которая сможет предотвратить образование плесени и грибка.

Монтаж цокольного сайдинга

Крепить цокольный сайдинг фасадный своими руками можно только на предварительно установленную обрешетку, которая может быть изготовлена как из дерева так и из металла. Важно не то, из какого материала будет выполнен каркас, а то, насколько прочно он будет держаться на основании.

Впрочем, металлические профили, все же, использовать предпочтительнее, так как они долговечнее деревянных и вместе с цокольным сайдингом образуют практичную и прочную конструкцию. Купить такие профили можно в наборе с панелями для отделки своими руками в любом строительном магазине или даже заказать по Интернету.

Что касается каркаса, то он должен быть установлен в вертикальном положении, поэтому в процессе монтажа лучше использовать водяной уровень. С помощью этого простого инструмента нужно будет провести выравнивание нижнего несущего профиля, после чего смонтировать угловые несущие профили.

Если для изготовления обрешетки вы выбрали деревянные рейки, то они должны быть принципиально из хвойных пород, так как это дерево не так поддается гниению, как остальные породы.

Устанавливать обрешетку допустимо только после того, как рейки будут обработаны составами, защищающими их поверхность от насекомых и грибковых образований. При этом уровень влажности дерева не должен быть более 20 процентов. Что касается шага обрешетки для установки панелей, то он должен быть равен 46 сантиметрам, что обусловлено параметрами панели цокольного сайдинга.

На идеально ровные основания допускается монтировать цокольный сайдинг своими руками без предварительной установки каркаса. Между тем вентиляционные зазоры, необходимые для нормальной циркуляции воздуха все равно потребуются. Именно поэтому так или иначе, но каркас с утеплителем – это оптимальное решение для отделки дома цокольным сайдингом. Именно он позволит обеспечить нужную вентиляцию между основанием и сайдингом с дополнительной теплоизоляцией дома.

Монтировать каркас своими руками следует с использованием оцинкованных гвоздей с длинной шляпкой. В процессе монтажа важно произвести обвязку вокруг проемов, просчитать расположение всех возможных инженерных коммуникаций, проводки, отверстий вентиляции.

Устройство слоя тепло- и гидроизоляции

Если дом расположен на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то необходимо перед тем, как монтировать сайдинг своими руками продумать устройство гидро- и теплоизоляционного слоя. Для гидроизоляции хорошо подойдет обычный плотный полиэтилен или же более современный вариант – мастика на основе устойчивых к влаге смол. Для теплоизоляции можно использовать современные утеплители, среди которых особым спросом пользуется пенополистирол, минеральная вата, эковата и базальтовая вата.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга своими руками, как правило, прилагается вместе с материалом и зависит от вида панели. Именно поэтому следует изучить особенности процесса до того, как сделать выбор. Основные же требования, которые предъявляются к установке панелей своими руками заключаются в следующем:

1. Цокольные панели до момента установки должны храниться на ребре по направлению указанных на их поверхности стрелок.
2. В процессе монтажа в холодное время года панели нужно перед установкой подержать в тепле на протяжении одной ночи для того, чтобы изделия снова обрели первоначальную гибкость.
3. Монтаж своими руками начинают с нижнего ряда панелей. Обратите внимание, что есть исключения – когда крепить панели начинают от верхнего несущего профиля. Такое бывает только в случае использования панелей, закрепляемых в «штырь-паз». Замковые панели монтируют только снизу вверх, при этом начинают крепить изделия с левой части стены, двигаясь к правой. Если панели необходимо крепить наоборот – с правой части стены к левой, то это обязательно будет дополнительно указано в инструкции по монтажу своими руками.
4. Цокольные панели запрещено плотно крепить к обрешетке. Между изделиями и рейками обязательно должен быть оставлен зазор, который позволит избежать деформации панели в случае изменения температур.
5. При монтаже своими руками гвозди вбивают в середину отверстия для крепления, что позволит в будущем исключить порчу панели при нагревании в летнее время.
6. Монтаж сайдинга своими руками выполняется с использованием оцинкованных крепежей, устойчивых к образованию коррозии.

Как видите, ничего сложного в монтаже сайдинга своими руками нет, если следовать инструкции и соблюдать рекомендации специалистов. Многочисленные отзывы о процессе в сети лишь подтверждают тот факт, что даже человек без опыта и специальных навыков может провести отделку дома цокольным сайдингом на высоком уровне за короткий срок с соблюдением технологии монтажа.

Что такое цокольный канадский сайдинг?

Достойный вариант сайдинга для монтажа своими руками, о котором лишь положительные отзывы – это канадский.

Продукция канадских компаний изготовлена из экологически безопасных материалов, а также представлена широким разнообразием цветов и оттенков с имитацией натуральных материалов. Чаще всего, если проанализировать отзывы покупателей, для отделки выбирают панели под кирпич, камень или дерево, которые при визуальной схожести на порядок дешевле природных аналогов.

Основная часть канадских панелей оснащена современной замковой системой, что позволяет проводить монтаж своими руками в короткие сроки. Сайдинг надежно крепится на каркас, образуя надежную, устойчивую к сильным порывам ветра конструкцию. Для того, чтобы облегчить установку сайдинга, производители позаботились о специальных о специальных метках, которые упрощают процесс монтажа своими руками, так же, впрочем, как и замки на нижнем ребре обратной стороны панели.

По сравнению с сайдингом других производителей, канадский служит на порядок дольше, при этом имеет феноменально низкую стоимость. Панели, созданные с использованием высококачественных полимеров, прочные, износостойкие, эффектные и не требуют специального ухода.

Используется канадский сайдинг для отделки как отдельных частей дома, так и полностью стен. Улучшенные соединения на изделиях позволяют выполнять монтаж своими руками быстро, просто и надежно. Так, например, для отделки дома, размеры которого не превышают средних, уйдет не более двух-трех дней.

В заключение отметим, что не так важны размеры панели или производитель, как правильный монтаж, даже, если выполняется он своими руками. Однако подробный анализ характеристик и информации о сайдинге с проведением измерений и подготовкой поверхности станут гарантией успешно проведенных работ.

ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА — ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

В этой статье
Интерьер против. Экстерьер
Тип пенопласта
Монтаж
Изоляция подосновы
Паропроницаемые перегородки Просмотреть все изделия по фундаменту и монтажным работам

Изоляция подвальных стен рекомендуется в большинстве США, за исключением глубокого юга. Экономия энергии примерно одинакова, будь то утепление интерьера или экстерьера. Лучшая изоляция для использования — жесткая пена, которая в значительной степени не подвержена воздействию влаги.Есть несколько небольших теоретических преимуществ для изоляции на внешней стороне, связанных с тепловой массой, но они намного перевешиваются практическими проблемами.

ИНТЕРЬЕР VS. ВНЕШНЯЯ ПЕНА

На практике теплоизоляция внутренних помещений обычно является лучшим вариантом. Основными преимуществами являются:

• Внешняя пенная изоляция часто повреждается при обратной засыпке, и ее трудно защитить над землей.Существует целый ряд систем защиты, но большинство из них со временем повреждаются.

• Внешняя пена обеспечивает идеальную точку входа для термитов и муравьев-плотников, а также удобный дом для муравьев-плотников, которые любят выдавливать пену для гнездования. (В областях, подверженных термитам, вам может потребоваться оставить «смотровой зазор» в верхней части стены либо с внутренней, либо с наружной пеной.)

• Внутренняя изоляция проще в установке и обычно приводит к лучшей общей работе. При модернизации это часто единственный вариант.

ТИП ПЕНЫ

Используйте либо экструдированный полистирол (XPS), такой как пенополистирол или пенопласт, либо пенополистирол / пенополистирол / EPS, иногда называемый «бисером». EPS дешевле и стоит около R-4 за дюймR-5 для EPS. Используйте необработанные доски, чтобы позволить некоторой сушке происходить внутрь. Оба типа пены должны быть покрыты гипсокартоном или другим огнестойким барьером, одобренным кодексом.

Если вы не планируете закончить фундамент, другой вариант — это полиизоцианурат с фольгой, такой как Thermax, с R-значением около 6,5 на дюйм. Вам может быть разрешено оставить пленку без покрытия — обратитесь в местный строительный отдел. Однако, если вы планируете закончить фундамент, изоляция, облицованная фольгой, не является хорошим выбором, поскольку она может задерживать влагу.

Аэрозольная пена также вариант, но, как правило, намного дороже, чем пенопласт.

При использовании пенной изоляции на стенах подвала строительный кодекс (IRC) требует R-5 для южных штатов (исключая глубокий юг) и R-10 для остальной части США. Многие эксперты по энергетике рекомендуют R-15-R-20 для дальних северных штатов. Предполагаемая экономия на изоляции R-10 варьируется от 250 долларов в Вашингтоне до 400 долларов в Миннеаполисе. У вас также будет гораздо теплее и суше, что может быть более важной причиной для изоляции.

УСТАНОВКА ПЕНЫ

Уложите пенопластовую плиту непосредственно на бетон или блок и закрепите ее с помощью клея или бетонных крепежных элементов и шайб. Убедитесь, что вы используете клей, разработанный для пены. Для механического крепления Plasti-Grip PMS крепеж хорошо подходит как для бетона, так и для блока.

Запечатайте пенопластовые плиты вместе с консервированной пеной или высококачественной строительной лентой, такой как строительная лента Dow Weathermate или лента Dupont Tyvek. Также запечатайте пену в верхних и нижних швах с помощью небольшого шарика консервированной пены.Для такой большой работы купите большие банки и профессиональный аппликатор — вы будете рады, что сделали это.

. Если вы планируете закончить подвал, вы можете использовать меньше крепежных элементов и удерживать изоляцию на месте с помощью полосок фурнитуры, пригвожденных сквозь пену, или 2 × 4 шпилек, которые обеспечивают гвоздь для гипсокартона и место для проводки. ,

Если вы добавляете шпильки, вы можете поместить необработанные стекловолоконные или каменные ваты между шпильками для дополнительной изоляции.Поскольку добавленная стоимость является скромной, это хорошая идея в холодном климате — если у вас очень сухой подвал. Если вы не уверены, лучше не использовать стекловолокно. Если, но может способствовать долговременным проблемам с влажностью или плесенью.

Нет пароизоляции в стене. Какой бы подход вы ни выбрали, не использует в любом месте стены, где пароизоляция будет приносить больше вреда, чем пользы, потенциально задерживая влагу и способствуя росту плесени и грибка.

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Важно использовать тяжелые пластиковые листы толщиной не менее 10 мил, если вы не используете один из армированных пластиков, одобренных для этого применения.Легко повредить тонкий слой стандартного поли при подготовке и укладке бетона.

Если вы планируете закончить подвальное пространство, вам также следует подумать о добавлении слоя пенополиуретана под плиту. Изоляция может не так много денег в счетах за электроэнергию, но она согреет пол достаточно, чтобы уменьшить конденсацию в теплую погоду. Это уменьшит вероятность появления затхлых запахов и испорченных напольных покрытий и значительно улучшит качество готового помещения.

Двухдюймовая экструдированная полистирольная пена (XPS) обычно используется, поскольку однодюймовая пена слишком хрупкая, чтобы ее можно было положить под плиту.Вспененный пенополистирол (EPS) является менее дорогим вариантом и считается более благоприятным для окружающей среды, но для этого применения вам потребуется использовать EPS с высокой плотностью типа II. Пена типа II имеет номинальную плотность около 1,5 фунта / куб. Фут.

БАРЬЕРЫ ДЛЯ ПАРА ПОДПЛАСТИКИ

Важно добавить минимальный паровой барьер в 10 милов под плиту, чтобы создать барьер для водяного пара, который может легко проходить через бетон. Водяной пар повредит любые краски или напольные покрытия, размещенные на плите, и может значительно повысить уровень влажности в доме.

В течение двух десятилетий в бетонной промышленности активно обсуждается вопрос о размещении пароизоляционного барьера. Текущий консенсус в бетонной промышленности заключается в том, что при использовании пароизоляции наилучшее местоположение находится непосредственно под плитой.

Проблема состоит в том, что пароизоляция замедляет высыхание влажного бетона, продлевая время кровотечения и время чистовой обработки, а иногда приводя к скручиванию краев плиты. Скручивание является результатом высыхания верхней части плиты быстрее, чем нижней.

В течение многих лет многие отраслевые эксперты рекомендовали размещать слой песка или гравия над пароизоляцией, чтобы поглощать стекающую воду и, таким образом, сокращать время чистовой обработки и скручивание. Однако было обнаружено, что это вызывает больше проблем, чем решает. Вода задерживалась в песке или гравии «промокашкой» в течение длительных периодов времени, что приводило к высоким уровням влажности в плите и подвале — вызывая те самые проблемы, которые паровой барьер должен был решить. Размещение пароизоляции под изоляцией создает аналогичные проблемы, задерживая воду.

Подрядчики по бетону приспособились к использованию пароизоляции, скорректировав свои смеси, добавив немного большего усиления в нижней части плиты и используя хорошо уравновешенный уплотненный заполнитель под плитой. В целом, снижение содержания воды и водоцементного отношения решит большинство проблем отделки.

И последнее. : Прежде чем изолировать подвал, убедитесь, что в подвале нет проблем с водой. Во многих случаях водные проблемы могут быть решены путем лучшего управления дождевой водой с помощью желобов и водосточных труб, которые направляют воду от фундамента.В новой конструкции также важно установить прочный паровой барьер непосредственно под плитой.

Подробнее о подвальных пароизоляционных покрытиях Изоляционные покрытия для фундамента

Детали изоляции подвалов для стен

Тодд Фратцель на подвалах, изоляция

Изоляция стен подвалов

В последнее время меня завалили вопросами о изолирующих стенах подвалов . Поэтому я написал эту статью, чтобы поделиться с вами деталями Basement Insulation , которые, я надеюсь, прояснят некоторые проблемы.

Детали изоляции стен подвалов

Проблемы с влажностью

Прежде чем выбрать метод изоляции подвалов, важно понять проблемы с влажностью, связанные с подвалами.Независимо от того, являются ли ваши фундаментные стены бетонными или каменными, проблемы с влажностью действительно одинаковы.

Бетонные и каменные стены содержат значительное количество влаги (воды), содержащейся в материале. Влага будет присутствовать в материалах основания годами и никогда не высохнет полностью. Со временем фундаментная стена будет проходить циклы сушки. Верхняя часть стены высохнет снаружи и внутри, а нижняя часть высохнет до внутренней части дома.

Цикл сушки выделяет влагу, которая может попасть в соседние материалы, вызывая такие проблемы с влажностью, как плесень, плесень и гниение.Зная, что этот цикл будет продолжаться год за годом, важно выбрать изоляционную деталь, которая предотвращает попадание высушивающей влаги в такие уязвимые материалы, как деревянные каркасы, изоляция из стекловолокна, гипсокартон и другие чувствительные к влаге материалы.

Нам также необходимо предотвратить контакт водяного пара из готового пространства со стенами холодного фундамента и образование конденсата. В отличие от традиционных стен, где у нас есть паровые барьеры снаружи и внутри стен фундамента, возникают некоторые проблемы.В предложенной детали изоляции стен подвала мы обеспечим влагоизоляционный барьер вдоль поверхности стены фундамента, а затем пароизоляцию на теплой стороне каркаса стен фундамента.

Изоляционные детали — Изоляционные подвальные стены

Изоляционные детали, показанные на рисунке, являются деталями, которые я использовал с большим успехом несколько раз. Эта деталь — мой предпочтительный метод утепления стен фундамента, за исключением случаев, когда стены опрыскивают пеной.Есть несколько вариантов этой детали, которые могут быть использованы для достижения того же результата.

• Установить жесткую пенополистирольную изоляцию от плиты до верхней части бетонной (кирпичной) стены. Установите такую ​​же изоляцию вдоль верхней части открытой стены фундамента, а затем вверх вдоль балки обода до нижней части основания.
• Вертикальную пенополистирольную изоляцию можно прикрепить к стене с помощью универсального клея, предназначенного для пены. Верхние части вдоль верхней части стены и балки обода могут быть установлены с помощью аэрозольной пены, такой как «Великий материал».
• Обязательно заклейте ВСЕ швы в пене лентой. Лучшая лента, которую я нашел для приклеивания к пенопласту, это лента Tyvek.
• Обрамление стены перед пенополистирольной изоляцией. Стена может быть такой же простой, как натягивание пены в бетон или традиционную каркасную стену. Если вы делаете каркас стены, я рекомендую вам установить 1x композитный настил под нижней панелью. Это предотвратит впитывание влаги в каркас и готовую стену.
• Дополнительно — установить изоляцию в полости шпилек.В зависимости от толщины пены, вы можете сэкономить деньги и дополнить изоляцию в полостях шпилек, на этом этапе можно использовать стекловолокно или целлюлозу. См. Изоляция Подвала с Целлюлозой и Подвальной Складской комнатой для получения дополнительной информации.
• Установить пароизоляцию. Либо используйте облицовочную изоляцию в полости стены, либо установите пароизоляцию (если вы используете Spray-In-Place Cellulose Insulation, вы можете пропустить пароизоляцию).
• Обязательно оставьте минимальный зазор 1/2 ″ между плитой и готовой стеновой доской.

После того, как вы эффективно изолировали цикл сушки от входа в дом, цикл сушки должен произойти с частью стены над уклоном снаружи. Как я уже сказал, есть несколько альтернативных подходов к этому методу, которые будут работать. Ключ заключается в том, чтобы отрезать высыхающую влагу от стены фундамента и предотвратить ее попадание в готовую полость стены.

герметичных подвалов с воздушным уплотнением | Building America Solution Center

Поскольку подвалы в значительной степени ниже уклона, а зимние температуры грунта часто теплее, чем зимние температуры воздуха, вероятность потери тепла от подвалов меньше, чем у вышестоящих частей оболочки дома. В то время как уровень теплоизоляции ниже уровня не обязательно должен быть таким же высоким, как у стен выше класса, изоляция подвалов имеет решающее значение для достижения целей в области энергии и комфорта в домах с высокими эксплуатационными характеристиками.

В этом руководстве описываются передовые методы утепления подвалов в новых и существующих домах. Это ни в коем случае не исчерпывающий список; скорее это краткий список систем, которые могут хорошо работать, соответствовать действующим нормам и могут быть практически внедрены строителями и подрядчиками.

Прежде чем утеплять подвал, обязательно оцените (и при необходимости решите) ключевые проблемы здоровья, безопасности и долговечности. К ним относятся:

Где утеплить?

фундаментных стен или первый этаж?

Один из первых вопросов, на который нужно ответить при определении стратегии утепления подвала: где установить изоляцию на стенах подвала или на нижней стороне первого этажа?

Изоляция у стен

В большинстве случаев изоляция стен подвала — и, возможно, плиты — приводит к лучшей производительности.Утепление стен подвала, а не под первым этажом, приводит подвал в тепловую оболочку или кондиционированное пространство дома и термически связывает подвал с остальной частью дома. Это будет держать подвал теплее в течение зимы. Летом кондиционированный подвал, как правило, будет суше, чем альтернатива. Более теплый, более сухой подвал может иметь гораздо большую ценность как функциональное, полезное пространство. Это также обеспечивает лучшие условия для оборудования HVAC.

В экстремально холодном климате изоляция стен подвала может иметь решающее значение для поддержания температуры в подвале выше точки замерзания (что важно, если в подвале есть какие-либо механические элементы или сантехника).Если в подвале находится отопительное оборудование (например, бойлер или печь, водонагреватель, воздуховоды и т. Д.), Тепловые потери от этого оборудования могут обеспечить все тепло, необходимое для обеспечения комфорта и удобства использования изолированного подвала.

В летние месяцы, поскольку земля обычно холоднее, чем воздух в доме, подключение подвала к кондиционированному пространству уменьшит нагрузку охлаждения. Это правда, что хорошая изоляция стен подвала будет ограничивать этот охлаждающий эффект, но даже дом с хорошо изолированным подвалом, как правило, требует меньше энергии для кондиционирования воздуха, чем тот же дом с изоляцией под первым этажом.

Изоляция под первый этаж

Изоляция под первым этажом, а не вдоль стен, приведет к неизолированному основанию, отсоединенному от остальной части дома с тепловой точки зрения. Хотя изоляция под первым этажом может привести к снижению общей производительности, есть некоторые сценарии, в которых эта стратегия все еще выбрана. Причины этого включают в себя:

• Управление водными ресурсами. Если стратегии управления влагой не держат подвал постоянно сухим (например,ж., если район подвержен сезонным наводнениям), изоляция на первом этаже может быть лучшим вариантом, чтобы избежать повторного повреждения восприимчивых к воде материалов.
• Безопасность горения. Настоятельно рекомендуется, чтобы воздухонепроницаемые здания , а не включали приборы сгорания естественной тяги в изолированном корпусе. Если устройства естественной тяги расположены в подвале и вряд ли будут заменены устройствами с непосредственным вентиляцией без горения или закрытого сгорания в ближайшем будущем, герметизация и изоляция воздуха на первом этаже может быть более безопасным вариантом, чем герметизация и изоляция воздуха подвальные стены и пол.Информацию об оценке безопасности горения см. В следующих руководствах:
  
Стоимость
• Хотя изоляция стен подвала, как правило, приводит к лучшей производительности, эта стратегия часто является более дорогой. Некоторые предпочитают утеплять пол исключительно по соображениям стоимости.

внутри или снаружи фундаментных стен?

Стены подвала могут быть изолированы вдоль внутренней поверхности или наружной поверхности наружных стен. Изоляция на внешней стороне фундаментной стены обычно является лишь практическим вариантом в новом строительстве из-за затрат на земляные работы, связанные с наружной установкой.Большинство стратегий модернизации предусматривают установку изоляции на внутренней стороне стен фундамента, за исключением тех случаев, когда капитальный ремонт уже необходим для ремонта фундамента или управления водой на площадке.

В большинстве случаев изоляция снаружи может привести к лучшему управлению влажностью фундамента в сборе, но есть проблемы с защитой изоляции на уровне и выше уклона. Эти проблемы заставляют многих дизайнеров и строителей новых домов выбирать внутреннюю изоляцию подвала. Примеры обеих стратегий, а также проблем и ограничений каждой из них обсуждаются в разделе «Описание».

Описанные системы

Хотя существует много жизнеспособных стратегий изоляции подвалов, в этом руководстве описано несколько общих систем:

• Внешняя жесткая изоляция на бетонных стенах
• Изолированные бетонные формы (ICFs)
• Сборный фундамент.
• Внутренняя теплоизоляция
  
  • Пленка с жесткой пеной, оставленная открытой
  • жесткая пена, покрытая гипсокартоном
  • аэрозольная пена покрыта гипсокартоном.

Внешний вид, жесткая изоляция на бетонных или блочных стенах

Экструдированный пенополистирол (XPS), жесткий стекловолокно и плиты из минеральной ваты являются наиболее распространенными материалами для утепления наружных стен фундамента.Ни один из этих материалов не удерживает воду, поэтому влага не должна значительно влиять на длительные термические свойства.

Жесткие плиты из стекловолокна и минеральной ваты имеют тепловое сопротивление примерно R-4 на дюйм (футы ² ч ° F / Btu-in). Для достижения того же значения R, что и у изоляции XPS, толщина этих изоляций должна быть примерно на 25% больше, чем у XPS (то есть R-5 на дюйм).

В большинстве случаев изоляция на внешней стороне стен подвалов может привести к более сухим фундаментам и условиям подвалов.Из-за сложности доступа к экстерьеру фундамента в существующих зданиях, наружная изоляция фундамента обычно является практичной только для нового строительства. Другие ключевые проблемы для систем наружной изоляции:

• защита изоляции на уровне и выше класса
• Борьба с насекомыми и вредителями
• переходы между утеплением фундамента и высококачественными стенами
• Достижение более высоких значений R может быть более сложным, чем с внутренней изоляцией (хотя возможно сочетание внутренней и внешней изоляции).

Одним из распространенных, хотя и неприемлемых, решений для защиты изоляции на уровне и выше является просто не изоляция надземных участков фундаментной стены (Рисунок 1). В этом сценарии неизолированная часть фундаментной стены (на уровне и выше) подвергается воздействию самых низких температур. (На рисунке 2 показан внутренний вид стены, показанной на рисунке 1; на внутренней поверхности стены образовался конденсат и лед). Исследования показали, что теплоизоляция верхней части стены является наиболее важной для тепловых характеристик; изоляция только нижних участков стены неэффективна при остановке теплообмена.

Изоляция должна быть расширена до верхней части фундаментной стены для обеспечения бесшовного теплового барьера в сочетании со стенами высшего сорта (Рисунок 3). Эта надземная изоляция должна быть защищена прочным материалом, который может противостоять погоде, солнечному свету, ударам и т. Д. (Рисунок 4). Защитные материалы могут включать штукатурку, фиброцементные плиты, стекловолоконные панели, виниловые листы, алюминиевую катушку или даже фанеру, обработанную давлением. (Дополнительные параметры см. В этой статье «Как завершить внешнюю изоляцию фундамента»).

Другой потенциально сложной деталью является интеграция дополнительного размера изоляции фундамента в стены высшего сорта. Есть много решений для этого; два представлены здесь. На рисунке 5 стены высшего сорта также имеют жесткую внешнюю изоляцию. В этом случае, как правило, между этими двумя плоскостями нет большой разницы. Если вышеописанные стены не имеют наружной изоляции, должен быть бордюр, проблескивание или переход, который защищает изоляцию, хорошо управляет дренажом и является эстетически приемлемым.Одно из возможных решений представлено на рисунке 6.

При рассмотрении любой стратегии утепления внешнего фундамента крайне важно учитывать борьбу с насекомыми и вредителями. В то время как термиты и другие вредители не едят пену, они могут легко проходить сквозь пену, чтобы достичь деревянных компонентов здания. Многие стратегии борьбы с насекомыми включают «смотровую полосу», обычно 3-дюймовый зазор в изоляции, проходящий через верхнюю часть фундаментной стены, которая обнажает бетон, поэтому активность термитов видна.Другой стратегией является «щит» из термитов, обычно кусок металла, который простирается над верхней частью фундаментной стены и простирается от порога или изоляционного перехода. Эти стратегии не обязательно останавливают термитов, но устройства выталкивают жуков из изоляции, где их присутствие можно заметить. Дополнительную информацию см. В разделе «Управление насекомыми и вредителями» на вкладке «Обеспечение успеха».

Рисунок 1 . Внешняя изоляция из стекловолокна в этом новом доме была (неправильно) обрезана, чтобы обойтись ниже уровня грунта после обратной засыпки,
, который подвергнет участки фундаментной стены более высокого качества воздействию холодных температур.(Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции фундамента)

Рисунок 5. Наружные фундаментные стены и несущие рамы покрыты внешней жесткой изоляцией (Изображение предоставлено Steven Winter Associates).

Изолированные бетонные формы (ICFs)

При изготовлении бетонных фундаментных стен строители обычно используют деревянные или металлические формы, чтобы удерживать бетон на месте до его затвердевания. Другой вариант заключается в использовании изолированных бетонных форм (ICF), где формы состоят из жесткого пенопласта, который остается на месте после заливки бетона, образуя прочный слой изоляции на внутренней и внешней поверхности бетонной стены.Жесткий пенополистирол (EPS или XPS) соединен с полимерными прокладками для формирования больших (например, 9 «x18») пустотелых блоков, которые укладываются друг в друга, как кирпичи, для формирования полой стены (Рисунок 7). Стена укреплена стальной арматурой, которая проходит горизонтально и вертикально через проставки, после чего полое пространство заполняется бетоном (рис. 8). Многие системы ICF включают вертикальные пластиковые или металлические гвоздевые полосы, к которым можно прикрепить внутреннюю и внешнюю отделку. См. Руководство «Изолированные бетонные формы» для получения дополнительной информации.

Вместо того, чтобы «укладывать» бетон между слоями пены, другая система помещает жесткую пенопластовую изоляцию между двумя слоями бетона. Этот подход может решить проблемы с тепловыми барьерами, некоторые проблемы с влажностью и, возможно, проблемы с борьбой с вредителями.

Сборные фундаментные стены

Фундаменты из сборного железобетона широко представлены на нескольких региональных рынках, в частности на Северо-востоке и Среднем Западе. Неудивительно, что в обоих этих регионах преобладают фундаментные фундаменты в жилищном строительстве, и они имеют мощную сборную железобетонную промышленность.Проще говоря, сборные фундаменты — это бетонные панели заводского производства, предназначенные для конкретного проекта, доставляемые на место работы и устанавливаемые краном и съемочной бригадой. Очень простая основа может состоять всего из четырех панелей; большие, более сложные основы требуют большего. Самыми простыми панелями являются монолитные железобетонные плиты, тогда как более сложные панели могут быть предварительно изолированы «сэндвич» -панелями (со слоем жесткой изоляции, зажатой между двумя слоями бетона). Другая версия представляет собой систему ребер с тонкой оболочкой, которая включает в себя тонкие (толщиной 2 дюйма) панели с монолитно налитыми верхними связующими балками, нижними колонтитулами и равномерно расположенными бетонными ребрами.Некоторые из этих ребристых систем с тонкой оболочкой имеют изоляцию, приклеенную к внутренней стороне корпуса и обернутую вокруг ребер; эти системы имеют различные R-значения. Ребра, как правило, облицованы листовым металлом, который помещают поверх жесткой пены, чтобы служить в качестве гвоздевой поверхности для ребер, которые действуют как шпильки стен. Полости между ребрами могут быть заполнены дополнительной продувкой или изоляцией.

Сборные панели обычно устанавливаются на уплотненное основание из щебня без дополнительной опоры (рис. 9).Основание из щебня укладывается и уплотняется равномерно по всей площади фундамента (в том числе под плитой). Первая панель тщательно расположена к предварительно обследованным точкам, а остальные панели расположены относительно нее. Соединения между панелями обычно обрабатывают двумя большими шариками из полибутилконцерна с помощью соединительных болтовых соединений, используемых для скрепления панелей, затем нижнюю поверхность обрабатывают одним из множества методов влагонепроницаемости или влагонепроницаемости. ,

Предварительно отлитые основы могут быть установлены за один день. Крепление панели имеет решающее значение перед засыпкой, поэтому настил пола должен быть установлен с ограниченным доступом на уровне. Экономия времени — это также экономия труда, но материальные затраты на сборные фундаменты, как правило, выше. Общие установленные затраты аналогичны затратам на бетонные фундаменты (особенно вблизи сборных железобетонных заводов) и зависят от условий местного рынка.

Изоляция внутренних стен фундамента

В существующих домах внутренняя изоляция подвала часто является единственным практическим вариантом.Даже в новом строительстве проблемы с защитой изоляции на уровне и выше, а также с добавлением дополнительных размеров наружной изоляции, побуждают некоторых строителей устанавливать внутреннюю изоляцию. Исследователи Building America обнаружили, что лучшие стратегии утепления внутренних стен подвалов имеют несколько ключевых особенностей:

• Изоляция находится в непосредственном контакте со стеной подвала, и нет канала для движения воздуха между изоляцией и бетоном.
• Узел герметизирован воздухом, поэтому подвальный воздух (и влага в нем) не могут попасть в изолирующий узел.
• Влажные материалы не соприкасаются с бетонными стенами или полом (это часто решается строительными нормами).

Открытая, фольгированная, полиизоциануратная плита

Большинство норм жилищного строительства требуют, чтобы пенная изоляция была покрыта тепловым барьером (IRC 2015, раздел R316.4). Наиболее распространенный тип барьера — гипсокартон. Прикрепление гипсокартона поверх пены может быть дорогостоящим; однако, часто уже учтены затраты на проект, если подвал будет закончен для жилой площади.По крайней мере, один производитель изоляции из полиизоциануратной плиты с фольгой имеет продукт, который может оставаться незащищенным согласно отчету Службы оценки Совета Международного Кодекса (ICC 2006, NER-681). Во многих юрисдикциях этот продукт можно оставлять на стенах подвала без гипсокартона или дополнительного теплового барьера.

Изоляция может быть закреплена с помощью строительного клея или механических крепежных элементов в бетоне. (На рисунке 10 показана изоляция, прикрепленная с использованием 1x строп в качестве основы для крепежа.) Полиизоцианурат имеет R-значение приблизительно R-6 на дюйм (футы ² ч F / Btu-in). Обычно один дюйм устанавливается для соответствия требованиям R-5, два дюйма устанавливаются для достижения R-10, а три дюйма устанавливаются для достижения R-15.

Плиты из полиизо должны быть полностью герметично соединены друг с другом и с бетонной стеной (Рисунок 11). Не должно быть никаких каналов для движения воздуха между пеной и фундаментной стеной. Изоляционные швы могут быть заделаны герметиком, пеной, пленкой или полипропиленовой лентой.Герметик или пену следует использовать по краям изоляции (возле подоконника, плиты, вокруг окон или дверей и т. Д.).

Как и в большинстве систем, описанных здесь, аэрозольная пена может быть хорошим вариантом для герметизации и изоляции областей порога и балки. Многие коды допускают, чтобы эта небольшая область пены оставалась открытой в этих местах (IRC 2015, раздел R316.5.11).

Рисунок 10. Пенополиуретановая пенопластовая поверхность удерживается на внутренней стороне подвальной стены с помощью гвоздей или шурупов через полоски обшивки.
Швы герметизируются фольгой, а все края герметизируются герметиком или пеной. (Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции фундамента).

Рис. 11. Полиизоизоляция с фольгой прилегает к внутренней части бетонной фундаментной стены
с помощью герметика или клея (Изображение предоставлено Steven Winter Associates).

Полистирол Доска с гипсокартоном

Жесткая пена как из необработанного пенополистирола (EPS), так и из экструдированного полистирола (XPS) — это обычные материалы для изоляции фундамента, но их нельзя оставлять открытыми без теплового барьера (IRC, раздел R316, 2015 г.).4). Наиболее распространенным таким барьером является ½ дюйма. гипсокартон.

Из этих двух пен (EPS и XPS) чаще используется XPS просто потому, что он имеет более высокое значение R (R-5 на дюйм, а не R-4). Для соответствия требованиям кодов R-5, R-10 и R-15 требуется один, два и три дюйма пены соответственно. Одним из часто упоминаемых недостатков XPS является то, что его вспенивающий агент является мощным парниковым газом, хотя производители изучают альтернативы с более низким потенциалом глобального потепления.

Как и в случае систем изоляции из полиизоциануратной пены, пена XPS может быть прикреплена к стене с помощью строительного клея или с помощью механического крепления.Швы в пене должны быть загерметизированы, а верхний и нижний края должны быть загерметизированы с помощью герметика или пены. В одном методе механического крепления крепежные элементы крепятся через 1 полосу обрешетки. Эта обшивка затем служит основой для крепления гипсокартона с помощью винтов. Использование этих полосок на неправильных стенах может быть более сложным. Поскольку бетонные поверхности не всегда гладкие, гипсокартон может следовать за любыми неровностями в обрешетке или форме стены. В то время как провода могут быть проложены в зазоре между гипсокартоном и пеной, электрические коробки (если они установлены) должны быть заглублены и разрезаны на пену.

Чтобы преодолеть эти трудности, некоторые строители предпочитают устанавливать более обычные каркасные стены внутри жесткой пены (Рисунок 12). Каркасные полости могут быть заполнены битами или другой подходящей изоляцией полости. С добавлением изоляции полости рамы может потребоваться менее жесткая пена для достижения целевых значений R. Например, один дюйм XPS в сочетании со стеной 2 × 4 с деревянным каркасом (коэффициент каркаса 20%) и изогнутыми стекловолокнами R-13 приводит к эффективному значению R, равному приблизительно 15 фут 2 час ° F / Btu.

Аэрозольная пена с каркасом и гипсокартоном

Распыляемая полиуретановая пена может обеспечить отличную герметичность и тепловое сопротивление во многих системах оболочек. Главный недостаток продукта — стоимость; как правило, это дороже, чем жесткие пенопластовые плиты. Как и необработанные пенопластовые плиты, распыляемая пена должна быть покрыта термическим барьером. В то время как распыляемая пена может быть эффективной во многих типах фундаментных стен с очень неровными стенами (например, каменными фундаментами), распыляемая пена является одним из единственных вариантов для превосходных тепловых и влажностных характеристик.Поскольку распыляемая пена с открытыми порами может поглощать и удерживать воду (до 40% по объему), рекомендуется использовать пену с закрытыми порами для большинства применений в фундаментных стенах.

Рекомендованная система распыления пены для бетонной или блочной стены показана на рисунке 13. Обрамление установлено на расстоянии не менее одного или двух дюймов от внутренней поверхности фундаментной стены, чтобы можно было продувать непрерывный слой пены. за рамкой. Гипсокартон (который обеспечивает необходимый тепловой барьер) прикреплен к каркасу 2х4 в этой детали.Как и в случае с системой XPS, рассмотренной выше, можно использовать гибридную систему с распыляемой пеной непосредственно у стены фундамента и изоляцией полости внутри каркаса. В некоторых случаях может также оказаться целесообразным использовать каркас 2х3 или стальной каркас.

Следует повторить, что правильное управление влажностью имеет решающее значение для подвалов. Цифры в этих разделах показывают примеры стратегий контроля влажности, которые могут подходить или не подходить для конкретного дома. Надлежащее управление водными ресурсами должно оцениваться в каждом конкретном случае.

Рисунок 13. Распылительная пена с закрытыми порами изолирует внутреннюю поверхность фундаментной стены и обеспечивает термический разрыв между бетоном и стеной 2х4. Оставшееся пространство полости может быть заполнено изоляцией из стекловолокна или минеральной ваты; Стенка шпильки должна быть покрыта гипсокартоном, чтобы обеспечить требуемый код тепловой барьер. (Изображение предоставлено Steven Winter Associates).

,

Пенопластовая изоляция под виниловым сайдингом

Тодд Фратцель по утеплению, сайдингу и отделке

Установка пенопластовой изоляции под виниловый сайдинг

Сегодня, как никогда ранее, строятся дома с пенопластовой изоляцией, установленной на внешней стороне обшивки и под сайдингом. Эта деталь используется как для нового строительства, так и для ремонтных работ. Ниже приведены некоторые детали конструкции, а также преимущества установки наружной жесткой изоляции из пенопласта.

Улучшенный контроль влажности

Одним из самых больших преимуществ установки наружной жесткой изоляции из пенопласта является улучшенный контроль влажности. Устанавливая изоляцию на внешней стороне каркаса, это приводит к тому, что точка росы перемещается наружу стенового блока. Это снижает вероятность конденсации внутри полости стенки.

Внешняя изоляция также помогает держать сайдинг (все утечки винилового сайдинга!) Дальше от наружной оболочки.В основном это создает другую дренажную плоскость, которая помогает защитить оболочку и каркас от повреждения проникновения воды.

Улучшенные тепловые характеристики

Внешняя изоляция из жесткого пенопласта может существенно повлиять на общие тепловые характеристики здания. Прежде всего, это добавляет к общему значению R, которое может быть весьма значительным в зависимости от толщины и типа используемой изоляции. Если установлен 1-дюймовый слой пены XPS, это может привести к немедленному увеличению значения R на 5 (увеличение на 20% для стены с 6 ″ из ​​стекловолокна R19).

В дополнение к увеличению значения R, на мой взгляд, большим преимуществом является улучшенная инфильтрация воздуха, которая реализуется с помощью правильно установленного слоя жесткой пенной изоляции. Уменьшенная инфильтрация воздуха приводит к улучшению общих характеристик изоляции внутри полости стены. Это особенно верно, если стена заполнена изоляцией из стекловолокна.

Rigid Foam OVER Building Wrap

Один из наиболее часто задаваемых вопросов на нашем сайте связан с этой статьей.Читатели постоянно спрашивают, следует ли устанавливать жесткую изоляцию поверх строительной оболочки или наоборот. Дюпон говорит, что вы можете установить его любым способом, однако мы обычно устанавливаем пену поверх домашней обертки. На мой взгляд, гораздо проще сделать это в такой последовательности.

Чтобы прикрепить пенопластовую доску, мы используем крутой инструмент от Paslode, их Cap Stapler отлично удерживает пену на месте, а также прикрепляет обертку для дома. Для проекта, из которого были сделаны эти фотографии, мы также записываем пленку.Это довольно типично, однако Дюпон предлагает оставить их «открытыми», чтобы облегчить дыхание при сборке стен. Видя, что мы используем виниловый сайдинг, я думаю, что лучше заклеить шов и не допускать попадания воды.

Обратите внимание на детали

Устанавливая жесткую пенопластовую изоляцию на наружных стенах, вам необходимо обратить особое внимание на детали. Вам понадобятся более длинные ногти для отделки и сайдинга. Вам нужно будет правильно прошивать окна и дверные проемы. Вам также необходимо обратить внимание на глубину косяка оконных и дверных проемов, так как они увеличатся, если окно установлено заподлицо с пенопластовой панелью.

Заключительные мысли

Затраты на электроэнергию никогда не уменьшатся, по крайней мере, в ближайшем будущем. Таким образом, инвестиции в хорошую изоляцию — это всегда большие инвестиции. Использование наружной жесткой теплоизоляции из пенопласта — это отличный способ сделать здание более энергоэффективным, более тихим и с большей вероятностью предотвратить проникновение влаги. Этот метод работает как для нового строительства, так и для реконструкции и не сильно влияет на детали сайдинга и отделки. Суть в том, что внешняя пенная изоляция является хорошей инвестицией.

.