Русская печь с подтопком своими руками порядовка: Русская печь с подтопком и лежанкой своими руками, порядовка

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

Фундамент.

Корпус.

Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

цемент М400 — 1 часть;

песок — 2 части;

гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Колпаковая печь Кузнецова. 5 преимуществ

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Зима идет , пора на русскую печку …. Печка греет, печка кормит, печка лечит

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

Целебная сила русской печи

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.

Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.

Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

SolSource – солнечная печка для приготовления еды (+Видео)

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможн

порядовки и схемы, кладка своими руками

Несмотря на огромное количество современных отопительных приборов, печки в доме не теряют своих позиций. Однако кирпичные сооружения 21 века многим отличаются от предшественников – громоздких классических русских печей с большой лежанкой и весьма ограниченной теплоотдачей.

Одним из наиболее эффективных решений признана русская печь с плитой – более компактная и целесообразная для обогрева как дачного домика, так и здания для постоянного проживания. Предлагаем рассмотреть схемы и порядовки модели с плитой, которые могут понадобиться, если вы решите заняться строительством самостоятельно.

Содержание статьи:

Печь с плитой – многофункциональное сооружение

Плита настолько полезна, удобна и эргономична, что строительство сооружения без нее просто теряет смысл. Возможно, поэтому все современные модификации русской печи имеют чугунные плиты – с одной, двумя и даже тремя конфорками.

По сути, модели с плитой не противоречат одному из главных признаков русской печи – они имеют два топливника. Как раз малый топливник и отвечает за разогрев плиты. При этом у простых печей он имеет отдельный дымоход, вверху соединенный с дымоходом горнила.

Один из популярных вариантов расположения плиты – прямо перед устьем горнила. Разогрев производится независимо от большого топливника, через нижний подтопок

У более сложных конструкций существует возможность «летней» и «зимней» топки: в первом случае малая печь (подтопок) работает автономно, а во втором с ее помощью происходит нагрев стенок и большой печи.

Существует и третий вариант расположения подтопка – в основном сооружении, но сбоку или с противоположной стороны. Такое решение не всегда приемлемо – например, если печь необходимо расположить в углу. В этом случае удобнее, если оба топливника находятся с одной стороны и располагаются один над другим.

Удачное инженерное решение, при котором малая печь с чугунной плитой вынесена отдельно, но имеет общую стенку с основной конструкцией. Минус – занимает больше площади

Преимущества конструкции с варочной плитой налицо:

• автономный обогрев с меньшей степенью теплоотдачи;
• быстрый процесс нагрева чугуна и стенок;
• приготовление на плите всевозможных блюд;
• возможность разогрева или хранения продуктов в теплом виде;
• экономичный расход топлива – дров;
• несложный уход – очистка зольника.

На плите, когда она уже не раскаленная, а немного остыла, можно сушить предметы домашнего обихода. Для этой же цели используют печурки – небольшие выемки в стенках печи, а также кирпичный периметр вокруг чугунной поверхности.

Для дачников модель с подтопком намного удобнее, так как используется чаще. Большой топливник обычно задействуют или ранней весной, или поздней осенью, когда наступает холодный сезон и требуется разогрев всей печи.

Популярные варианты порядовок

Имея на руках порядовку русской печки с варочной плиткой, можно выложить сооружение своими руками. Конечно, потребуется помощь опытного мастера, так как в кладке важно все: от пропорций компонентов в растворе до выбора строительных и изоляционных материалов.

Предлагаем два варианта, чаще всего востребованных владельцами частных домов.

Вариант #1 – с плитой и лежанкой

Одно из наиболее любимых решений, объединяющих в себе все достоинства настоящей русской печи: большое горнило для выпечки хлеба, удобную плиту для готовки и широкую лежанку, которую холодными зимними ночами можно использовать как дополнительное спальное место.

Один из вариантов печи с лежанкой и плитой, которая расположена перед топливно-варочной камерой. Лежанка находится за перетрубьем, в задней части печи. Там же – припечье, небольшая лесенка для подъема

Сооружение начинают, как принято, с обустройства фундамента. Напоминаем, что он не связан с фундаментом дома и сооружается отдельно. Для этого обычно вырывают яму, делают опалубку и с применением армирования производят заливку цементным раствором.

После его созревания основание изолируют базальтовым картоном, сталью или другим материалом, выравнивают и приступают к возведению печной кладки.

Основам техники кладки лучше подучиться заранее. Обычно она производится в полкирпича, на раствор, с подгонкой и подколачиванием. Излишки раствора лучше удалять сразу

Инструменты: кельму, уровень, угольник, отвес, правило – лучше подготовить заранее, чтобы все было под рукой. Также нужно купить все необходимые материалы: чугунную 2-конфорочную плиту, топочные и прочистные дверки, колосник, задвижки, вьюшку.

Кроме порядовки для строительства печи также используют чертежи и схемы, демонстрирующие конструкцию в разрезе с различных ракурсов, с обозначением основных деталей и размеров

Модель печи с лежанкой и плиткой имеет одну особенность – лежанка с двух сторон огорожена стенками. Это хорошо видно на представленной ниже порядовке.

Порядовка печи с лежанкой и плитой

Ряды с 1-го по 16-й. При устройстве пода кирпичный раствор не используют. Вместо него щели между кирпичами забивают песком или сухой смесью с битым стеклом

При монтаже чугунной плиты нужно учитывать расширение металла при нагреве.

Для это с боков оставляют зазоры в 2-3 мм, а саму плиту не садят на раствор, а оставляют лежать незакрепленной, чтобы при необходимости можно было легко снять.

Ряды с 17-го по 36-й. При изготовлении арочных сводов обычно используют деревянные заготовки, собранные из узких дощечек. После высыхания раствора и проверки арок на прочность шаблоны удаляют

Если вам кажется, что строительство конечного элемента – печной трубы – легче всего, то вы ошибаетесь.

Чертеж печной кирпичной трубы. Особого искусства требует кладка разделки – изоляции из 1,5-2 кирпичей, выдры – перехода через кровлю и оголовка, отвечающего за тягу

Опытные печники, выкладывая трубу, тщательно подходят к отбору кирпичей: берут наиболее ровные и кладут их самой гладкой стороной внутрь. Это необходимо для снижения степени загрязнения внутренней поверхности – на гладких стенках оседает меньше сажи, поэтому их приходится реже чистить.

Вариант #2 – с плитой под казан

Несмотря на то, что представленный образец имеет практически все элементы традиционной русской печи, он занимает мало места, очень удобный и функциональный.

Плита по размеру большая, на ней легко разместить не только кастрюли, но и большой казан для приготовления восточных блюд.

Автор инженерного чуда – Александр Володин. Большинство придуманных им моделей носят название «с нижним подтопком», но не все оборудованы чугунной плитой

При использовании обоих топливников можно обогреть дом площадью до 40-50 м², если же сооружение предназначено для дачного домика, то активнее будет применяться как раз малая печь-подтопок с плитой.

Порядовка печи с плитой

В порядовку можно вносить изменения, но с условием, что они не противоречат безопасности, логике и правилам кладки.

Галерея изображений

Фото из

Размер основания – 6,5*4,5 кирпича. Его выкладывают на заранее подготовленной изолированной площадке, также тщательно выровненной. Материал – полнотелый красный печной кирпич

Начало формирования зольной камеры, канала для выхода в трубу от плиты и пространства под большим топливником, которое будет служить для хранения дров или кухонной утвари

Продолжение строительства элементов, начатых во 2-ом ряду, установка малых прочистных дверец

Перекрытие «на замок» установленных прочистных дверок. Большое отделение под основным топливником возводится без изменений

Подтопочная камера находится непосредственно под плитой. На этом же этапе происходит разделение канала, большая топка – без изменений

Шамотом топка футеруется «под казан», выкладывается кирпичом «на ребро». Она адаптирована под русскую печку, упрощена и сделана не круглой, как полагается, а прямоугольной

Продолжение футеровки. Для перекрытия используются 2 стальных уголка, развернутые внутренней частью к центру

Уголки кладут под основание главного топливника – варочной камеры. Продолжение футеровки «под казан» и строительства дымового канала для подтопки

1 ряд – ровное сплошное основание

2 ряд – зольная камера

3 ряд – прочистные дверцы

4 ряд – установка колосниковой решетки

5 ряд – формирование подтопочной камеры

6 ряд – футеровка топки

7 ряд – сооружение стенок

8 ряд – установка уголков

В 7-ом ряду вместо простого перекрытия можно соорудить и арку, но это по силам только опытному печнику, так как строительство арки требует дополнительного времени и знания особой техники обработки и кладки кирпичей.

Галерея изображений

Фото из

Перекрытие топочной дверки подтопка с плитой, подготовка основания для горнила

Еще один слой кирпичей для пода с целью усиления, срезание уголков верхнего ряда подтопочной камеры и сооружение выхода для дымовых газов, который называется «хайло»

Кладка шамотным кирпичом по всей площади печи, но его можно заменить и красным. Установка чугунной плиты с одной конфоркой, диаметр которой можно уменьшать или увеличивать за счет снятия колец

Топку русской печи кладем из шамота, так как это наиболее нагреваемый участок сооружения. Здесь же – перекрытие хайла. У подтопка остается выход трубу из дымового канала, остальное закладываем шамотом. Формируем устье горнила арочного типа и выкладываем заднюю стенку

Продолжение кладки в области подтопка и по периметру большой топки красным кирпичом. Участок с плитой остается до конца строительства свободным – он готов. Перекрытие канала плиты

Установка свода горнила, который полностью сложен из шамота. Над перекрытым каналом подтопка можно соорудить печурку для сушки или подогрева

Кладка периметра красным кирпичом. Шамотный больше использоваться не будет, кроме как для украшения фасада

Производим выстраивание периметра и внутренних стенок дымохода подтопка. Следим, чтобы раствор не пересыхал перед использованием

9 ряд – выравнивание пода

10 ряд – формирование хайла

11 ряд – установка плиты

12 ряд – возведение топочно-варочной камеры

13 ряд – перекрытие дымового канала

14 ряд – свод большой топки

15 ряд – возведение стенок

16 ряд – продолжение 15-го ряда

На этом этапе кладка становится довольно высокой, поэтому часто возникает необходимость в специальных подмостках.

Обычной табуретки мало, так как кроме печника на определенной высоте необходимо разместить емкость с раствором и кирпичи.

Галерея изображений

Фото из

17 ряд – связка стенок с арками

18 ряд – продолжение 17-го ряда

19 ряд – теплоизоляция горнила

20 ряд – общее перекрытие

В дальнейшем можно также использовать шамотный кирпич, но исключительно в эстетических целях. Характеристики роли не играют, при желании можно производить кладку как прежде – красным полнотелым кирпичом.

Галерея изображений

Фото из

Остаются незакрытыми только дымоход печки с плитой и дымосборник большой русской печи

Кладка красным кирпичом, свободным остается канал у плиты. Над большим дымосборником устанавливаем задвижку

Объединение двух выходов для дымных газов единым каналом, установка двух прочистных дверок

Производим кладку по периметру дымосборного канала, выравниваем углы по отвесу, а стенки – по уровню

Осуществляем перекрытие прочистных дверок, которые можно закрепить на проволоку или специальные, предусмотренные производителем, крепления

Частичное перекрытие дымоотводного канала, подготовка к полному перекрытию. По среднему углу производим врезку кирпича

Полностью перекрываем дымовой канал, делаем его максимально герметичным. Оставляем отверстие в длину одного кирпича для дымохода

Поперек свободного отверстия устанавливаем чугунную задвижку, регулирующую выход дымовых газов из обеих топок

21 ряд – продолжение перекрытия

22 ряд – установка задвижки

23 ряд – монтаж прочистных дверок

24 ряд – продолжение 23-го ряда

25 ряд – продолжение 24-го ряда

26 ряд – перекрытие канала

27 ряд – формирование дымохода

28 ряд – установка задвижки

Далее возводится только труба – на расстояние, оставшееся до потолка.

29-32 ряды – строительство трубы до перекрытия. Размеры кладки – 2х1,5 кирпича. Перекрытие изолируем негорючими материалами – асбестом, стальным листом

Представленная порядовка подойдет тем, кому не нужна большая лежанка. В ином случае придется увеличить длину топочной камеры или соорудить пристройку с дымовыми каналами внутри.

Рекомендации опытных печников

Если вы имеете на руках порядовку и стопку чертежей, это еще не значит, что вам открыты все секреты профессиональной кладки. Существует множество мелочей, которые необходимо учитывать при возведении русской печи.

Чтобы было легче работать, а результаты труда себя оправдали, обратите внимание на простые, но действенные правила:

Галерея изображений

Фото из

Перед началом строительства нужно определить, где лучше расположить печь, чтобы она эффективнее обогревала весь дом, одно или несколько помещений. Лучше, если будет обеспечен подход с разных сторон – для ухода, чистки или ежегодного осмотра и ремонта

Русская печь – это объемная конструкция, которую рекомендуем использовать по максимуму. Если с фасада расположены топки и плита, то с боков или с задней части можно устроить удобный подпечек – лесенку на лежанку, печурки – ниши для сушки, прочистные камеры и подпечи для сушки дров

Современная печь должна не только правильно функционировать, но и достойно выглядеть. Для этого ее украшают чугунными деталями – дверками, задвижками, вьюшками, самоварниками; облицовывают красивой керамической плиткой или изразцами, применяют отделку из камня или дерева

Для оформления горнила принято использовать не обычный полнотелый красный кирпич, как для всей конструкции, а шамотный – наиболее термостойкий кирпич. Им выкладывают или футеруют и топку малой печки, которая обычно оснащается плитой. Также шамот подходит для декорирования конструкции

Свод горнила – наиболее трудоемкий и сложный по кладке элемент печи. Для его устройства заготавливают деревянный шаблон, который помогает «подбить» нужную форму и удержать арочную конструкцию до момента застывания раствора. Опытные печники используют подрезанные по форме кирпичи

Популярный способ оформить входное отверстие в отопительно-варочную камеру – арка. Под стать ей выполняют и устье, непосредственно ведущее в топочное отделение. Для декорирования используют контрастные материалы, которые требуют предварительной обработки – подрезки и шлифовки

Арочный свод горнила покрывают засыпкой – готовят основание для верхних рядов. Песок полностью заполняет пустоши, нагревается вместе с кирпичами и обеспечивает длительное сохранение тепла, которое также передается и верхнему слою кирпичей, то есть лежанке

Если правильно оборудовать топку под плитой, то чугун нагреется до нужной температуры уже через 15 минут после того, как разгорятся поленья. Важное значение имеет правильное расположение дымовых каналов – газы не должны поступать в помещение через дверку или конфорки

Расположение конструкции в доме

Элементы сооружения со всех сторон

Выбор материалов и деталей

Строительство пода и свода горнила

Изготовление и утепление свода

Оформление входа и устья

Засыпка перекрытия над горнилом

Кладка топливника под плитой

Не забывайте и про качество основных материалов – кирпичей и раствора, от которых зависит как эффективность прогрева, так и срок службы конструкции в целом.

Выводы и полезное видео по теме

Порядовка печи с большой лежанкой и плиткой:

Порядок работы при строительстве печи с подтопком:

Уличный вариант барбекю с плитой:

Вариантов строительства печи с варочной поверхностью – плитой – великое множество. Однако без практики приступать самостоятельно к возведению любой выбранной модели не рекомендуем. Обязательно изучите тематическую информацию и заручитесь поддержкой квалифицированного мастера, с чьими результатами труда вы знакомы не понаслышке.

Пишите, пожалуйста, комментарии в блок-форме, находящейся под текстом статьи. Расскажите, как строили печку с плитой для готовки в вашем загородном доме или на любимой даче. Задавайте вопросы по теме, размещайте фотоснимки процесса сооружения или эксплуатации кирпичного агрегата.

Русская печь с подтопком | Всё об отоплении

Русская печь с подтопком: порядовка и отделка

Создание чертежей

Русская печь с камином является достаточно большой редкостью. Схема, которая будет рассмотрена, сочетает в себе русскую печь с подтопком и камин. В случае, если будет выполнена кладка печи по чертежам, которые прилагаются, печь с легкостью сможет обогреть приблизительно 40-50 квадратных метров пространства для жилья.

Печь построена по системе “двухъярусный колпак” и греется равномерно со всех сторон.

Современная русская теплушка (печь) с подтопком соответствует некоторым бытовым требованиям. На чугунной плите есть возможность готовить самую разнообразную пищу, а в горниле – блюда традиционной русской кухни. В печи достаточно удобно сушить различные плоды, грибы и ягоды.

В данной конструкции предусматривается весьма комфортная лежанка, на которой, в случае, если будут пристроены деревянные полати, может хватить места для двоих взрослых.

Вариант русской печки, в которой имеются арочные перекрытия проемов.

Чертеж содержит фасад русской печки (вариант, в котором имеются арочные перекрытия проемов).

Со стороны плиты в основании печи устраивается ниша-подпечье весьма больших размеров, которая прогревается сверху и с боков. Прежде всего она делается для того, чтобы печь имела большую теплоотдачу – в комнату из нее будет поступать дополнительное количество тепла. В зимний период времени в подобном подпечье наши предки грели молодняк домашних животных.

В дровницах, которые сооружаются по бокам камина, будут храниться щепки для того, чтобы можно было растопить печь. В разных местах массива предусматриваются семь печурок различных размеров, в которых есть возможность достаточно удобно хранить или сушить предметы небольших размеров. Помимо того, печурки украшают печь: вместе с каскадом полок и арок они будут придавать камину нарядный вид.

Если есть желание, некоторые из арок есть возможность заменить прямыми перемычками. Украсить печь может и кладка полок и арок из кирпича другого цвета, либо более интенсивной окраски.

Режимы работы печи

Внешне «Теплушка» почти не отличается от обыкновенной русской печи. за исключением того, что в одном из углов расположен топливник.

Русская теплушка может топиться в двух режимах. При традиционной (по-русски) топке нужно будет убрать заслонку и открыть задвижку. Для того, чтобы перейти во второй режим, при котором будет несколько интенсивней прогреваться горнило, нужно будет открыть задвижки, после чего топочную дверку варочной плиты. При этом одну из задвижек придется закрыть, а заслонкой закрывается горнило. В подобном случае топочная дверка будет выполнять роль поддувальной.

Из горнила дымовые газы через задвижки, которые открыты, будут направляться в дымовую трубу.

Варочная печь может топиться в трех режимах. Дрова нужно сжигать на колосниках топливника. При первом режиме горячие газы дыма через открытые задвижки и хайло будут напрямую поступать в дымовую трубу, при этом нагревая только лишь плиту и кирпичи топочной камеры.

Устье надо закрыть заслонкой, чтобы топочные газы пошли из горнила в нижнюю отопительную камеру печи.

Для того, чтобы теплушка могла переключиться на второй режим, при котором будут прогреваться лежанка и горнило, понадобится открыть одну из задвижек, а другую закрыть. Горнило при этом закрывается заслонкой. Горячие газы дыма изменят свое направление и через окно будут поступать в горнило. После того, как он прогреется, через открытые задвижки газы будут поступать в дымовую трубу.

Для того, чтобы переключиться на третий режим, достаточно просто закрыть задвижку. Горячие газы дыма перед окном изменят свое направление и опустятся в дымообороты нижнего прогрева печки. Пройдя по всему периметру нижнего массива печки и отдав в этом месте тепло, дымовые газы через окно будут поступать в дымовую трубу, после чего через открытую задвижку уйдут в атмосферу. В третьем режиме будут интенсивно прогреваться нижняя часть наружного периметра и ниша-подпечье.

Список материалов

Кирпичная кладка – классический вариант устройства печи, так как материал прогревается равномерно и медленно.

• одинарный красный кирпич М-200 – 1600 шт;
• шамотный кирпич Ш-8 – 250 шт;
• клиновидный шамотный кирпич Ш-44 – 100 шт;
• дымовая задвижка 26х26 сантиметров – 2 шт;
• дымовая задвижка 13х26 сантиметров – 3 шт;
• заслонка (размеры определяются по месту) – 1 шт;
• двухконфорочная варочная плита (размеры определяются по ходу дела) – 1 шт;
• колосниковая решетка 20х28 сантиметров – 5 шт;
• топочная дверка 21х25 сантиметров – 1 шт;
• поддувальная дверка 14х25 сантиметров – 1 шт;
• прочистная дверка 7х13 сантиметров – 2 шт;
• стальной уголок 60х60х5 миллиметров – 1,5 м;
• стальная полоска 50х5 миллиметров – 20 м;
• шамотная глина – 100 кг;
• песок, обыкновенная глина – количество определяется по необходимости в материале.

Пошаговая порядовка

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом.

Размер печи, порядовка которой содержится в материале, будет составлять 2000х1200 мм. Теплоемкость – 3009 ккал в час. Труба здесь коренная, будет примыкать к левой стене.

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Во втором ряду кладку следует выполнять перевязкой швов полностью во всех направлениях.

Третий ряд укладывается так же, как и первый, кроме места формирования зольника плиты. В данном месте необходимо класть на 50 мм укороченные кирпичи, при этом должен образоваться промежуток в 190 мм, после чего продолжается кладка первого ряда. Глубина зольника равняется 380 мм (полтора кирпича), а высота при этом будет 65 мм.

Первые три ряда укороченной трубы будут представлять собой сплошную кладку .

В четвертом ряду кладка начинается с обреза (уступа), который выполняется так же, как и в обыкновенной конструкции русской печи.

С фасада стены печи нужно будет образовать упоры свода малого подпечка. Далее надо оставить проем, ширина которого 120 мм, в коренной трубе. Данный проем предназначается для выполнения чистки.

С правой же стороны трубы располагается большой подпечек. Для его свода пяту образуют на шестом ряду, а пяту для арки с толщиной 250 мм – на седьмом. Одна и та же опалубка используется для того, чтобы выполнить устройство свода и арки большого подпечка.

Усовершенствованный вариант

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Плиту следует размещать в шестке. Она будет состоять из малого подпечка, который перекрывается сводом. Он будет передавать распор на пяту. В коренной трубе, которая примыкает к печи, устанавливается задвижка, к которой будет подходить газоход. Продукты сгорания начнут путь по газоходу и будут огибать перевал, который ограничивает топливник с торца.

В связи с тем, что печь предназначается для любого вида твердого топлива, она будет содержать колосниковую решетку и зольник, который размещается под топочной дверцей.

Пятый ряд. Для того, чтобы перекрыть зольник. следует уложить полномерный кирпич над его проемом, который будет опираться на стенки. Следующий ряд должен быть размещен таким образом, чтобы в кладке шов пришелся на середину кирпича предыдущего ряда.

В шестом ряду монтируется колосниковая решетка. Для того, чтобы расширить решетку под воздействием температуры, между стенками и решеткой нужно оставить зазор, который будет равен приблизительно 5 миллиметрам.

В седьмом ряду начинается формирование проема для топочной дверки. Для этого две трехчетвертные части следует класть впереди ряда. Помимо того, каждый из кирпичей понадобится перерубить вдоль, отколов от них по 30 мм. Это обеспечит перевязку в восьмом ряду.

Ширина топливника в нижней плоскости составляет 250 мм. Он ограничивается перевалом с задней стороны, который размещается на своде.

Кирпичи, изображенные на рисунке, у которых стесаны тычки, будут служить основанием перевала, с помощью которого огненный факел из топливника не сможет попасть в дымовую трубу.

На кирпичи, которые лежат в основании перевала, укладывается еще три ряда по два кирпича.

На перевале, помимо кирпичей, которые обращены к задвижке, следует стесывать и кирпичи верхнего ряда, однако уже со стороны топливника. Перевал способен обеспечить достаточно хорошие аэродинамические характеристики плиты.

Каждый уровень печки выкладывается в соответствии со схемой. Нижний слой составляется влагоустойчивыми (перекалёнными) кирпичами.

Топливник плиты, который имеет высоту 280 миллиметров, будет состоять из четырех рядов кирпичей, которые укладываются плашмя. Для того, чтобы увеличить топочный объем, два средних ряда (восьмой и девятый) должны быть скошенными. На десятом ряду размещается варочный настил.

Газоход начинается с шестого ряда кладки. Тыльная сторона перевала будет сопряжена с газоходом. За лицевой стороной печки левая сторона газохода образует угол с коренной трубой. Сечение газохода полностью везде должно быть как минимум 200х200 мм. Следовательно, углы кирпичей, которые образуют плоскость газохода, понадобится стесывать.

Девятый ряд. Кирпичи перекрытия газохода, которые напущены вовнутрь кладки, тоже стесываются. Данный ряд завершается кирпичами, которые уложены над задвижкой.

В десятом ряду перекрывается дымоход. Происходит завершение кладки плиты. В данном ряду понадобится перекрыть топочную дверку плиты. На рамку двери укладывается полосовая сталь, которая имеет ширину 50 мм и длину 400 мм. Она будет служить опорой для кирпичной кладки. Придавать жесткость плите будет рама из угловой стали, которая обрамляет кладку десятого ряда.

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом. Прежде чем попасть в трубу, они будут обогревать их.

В тот момент, когда помещение отапливать плитой не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу: одна задвижка закрывается, а другая открывается.

В летний период времени обе задвижки могут быть закрытыми. В процессе приготовления плитой пищи горячие газы будут уходить из плиты, минуя при этом массив печи. При этом нужно обязательно открыть задвижку плиты.

Процесс отделки мини печки

Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут недолго.

Строительство печки с подтопком и камином – достаточно долгий процесс. Часто люди с нетерпением ожидают его окончания. Наиболее трудоемкой и продолжительной частью работ является кирпичная кладка. Однако даже после того, как будет положен последний кирпич, будет рано считать дело законченным. Понадобится также выполнить отделку, в которой нуждается мини теплушка.

В случае, если мини печка весьма аккуратно сложена из красивого облицовочного кирпича, имеет гладкую лицевую грань и прямые углы, можно обойтись и без дополнительной отделки. Однако у достаточно большого количества людей есть свои предубеждения по поводу того, что кирпичной кладки вовсе не должно быть в доме. Следовательно, теплушка часто предоставляется оштукатуренной и побеленной.

Традиционным способом будет простое обмазывание глиняным раствором.

Делается это без применения каких-либо особых инструментов – набрасывается глина и смоченной ладонью заглаживается.

Поверхность после подобного процесса отделки может получиться не совершенно ровной, со следами ручной работы. Стоит понимать, что на сегодняшний день данный прием широко используется для того, чтобы создать что-либо уникальное в дизайне интерьеров.

Современная технология нанесения штукатурки подразумевает использование специальных инструментов. среди которых будут кельмы, которые понадобятся для нанесения раствора, полутерок для того, чтобы разравнивать нанесенный раствор, терка, которой раствор уплотняется и выравнивается круговыми движениями поверхность.

Теплушка может быть оштукатурена исключительно тогда, когда она просохнет на все 100%. Прежде чем перейти к данному процессу, следует ее протопить. Раствор будет состоять из глины и песка в соотношении две части песка на одну часть глины.

Как сделать русскую печь?

• Специфика кладки современной русской печи
• Установка обязательных приборов для печи

Русская печь с подтопком
По времени создания самой старой считается черная русская печь. Также ее называли курной. На опечье, так величали своеобразное возвышение, водрузился свод, имеющий толстые стены. Под ним — горнило (пространство, разместившееся под сводом). Пищу ставили, затем подкидывали дрова через маленькое устье, перед которым находился шесток, напоминающий столик.

Все чаще и чаще в частных домах встречаются печи. Они используются для отопления, готовки и просто для красоты.

От данной печи валил дым сначала в избушку, а далее через окошко находил путь наружу. Чтобы навсегда убрать сей недостаток, придумали перетрубье (там собирался дым) и трубу для дыма. Но даже такая модернизированная печь не прогревала пол. В итоге была придумано устройство новой печи с подтопком. Она схожа с классической, но в шестке размещается плита и есть подтопок, а топка отдельная. От русской печи с подтопком дымоходы идут по нескольким стенам либо по одной. Обычно растапливали подтопок, но при сильных морозах использовали горнило, чтобы было теплее.

Специфика кладки современной русской печи

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

Если намечается устройство современной русской печи (с весом до 750 кг), то огневище определяют прямо на полу, если он довольно надежный. В противном случае пол укрепляют балками.

Когда же будущая русская печь с более тяжелым весом (свыше 750 кг), то ее размещают на надежном фундаменте.

Схема печи “Сахара”.

За кладку русской печи принимаются, если присутствует постоянная кровля либо над местом, где намечается устройство очага, есть временное покрытие. Дымоход либо топливник данных печей кладут, не забыв про заблаговременный подбор кирпича. Принимая в расчет перевязку всех швов, кирпич из печной кладки притесывают. Когда кирпичи будут одинакового размера и есть в наличии чертежи порядовок, то кирпич начинают укладывать сразу на раствор. Потом ряды, идущие от опоры печки до нижней части дымоходов, можно класть без предшествующей разверстки.

Кладка, проделанная мастерком, применяется в основании русской печки, а не для стенок ее дымохода.

Купленный кирпич из глины нужно смочить перед началом укладки. Если в процессе кладки применяется тугоплавкий кирпич, то его можно лишь сполоснуть.

Устройство кладки этих печей должно происходить с применением перевязки швов. Кроме того, обязательно следует помнить: перекрытие всех швов по вертикали нужно создавать не меньше полкирпича. Работая с дымоходом и с топливником, нельзя обмазывать их раствором из глины. Ровным покрытие дымохода будет только при аккуратном осуществлении самой кладки. Выложив около 5 линий, мокрой тряпкой затирают появившиеся поверхности.
Печь русская: правила укладки
Когда устройство огневища предполагает, что русская печь будет размещаться на фундаменте, то стоит проконтролировать его качество и горизонтальную плоскость, где будет сосредоточена стартовая кирпичная линия. В этом помогут 2 инструмента: уровень и правило. Затем проверяют, насколько прямые углы прочного основания. Потом шнуром определяют, какова длина среди противоположных углов. Если кладку сделали верно, данные параметры будут равнозначны. Еще раз сверяют, насколько стороны строящейся печи параллельны имеющимся стенам в доме, проход печной дымовой трубы сквозь крышу и ту сторону строящейся печи, где предполагается дверка для топки. Сначала стоит уложить первый ряд из кирпича, потом идет защита от влаги — изоляционный слой. При укладке надо руководствоваться планом: придерживаться порядовок. Проявлять бдительность нужно и при монтаже печных приборов.

Отверстия в печных стенках, предназначенные для поддувальных, а также дверей для топки, перекрывают, производя потихоньку напуск кирпича. Высота необходимого перекрытия (в любом из выбранных мест) должна быть по своей величине не менее 2 рядов кирпича. Еще одно правило: перекрытием для более широких отверстий служат своды и арки. Последние кладут в полкирпича на опалубке, созданной из деревянных брусков, которая базируется на дуге, сделанной из клиновидных кирпичей. Во каждом ряду должно быть нечетное количество кирпичей. Верхний средний кирпич фиксирует свод. Как только данная кладка высохла, нужно убрать опалубку и кружала.

Кладку сводов готовят с перевязкой смежных линий в полкирпича, чтобы поперечные швы не оказались сквозными. Швы, расположенные с лицевой стороны, по толщине будут небольшими — всего 3 мм.

Арки и своды стараются расширить боковые стены, на которые они упираются. Чем меньше по величине стрела поднятия свода, тем распор больше. Чтобы уберечь свод от трещин, его стягивают (это происходит на уровне опор) либо в этом месте создают более толстые стены.

Вернуться к оглавлению

Установка обязательных приборов для печи

Приборы, которые обязана иметь любая русская печь, устанавливают и фиксируют по мере кладки. При нагревании металл нагревается больше, чем кирпичная кладка. Потому, производя печную топку, не стоит удивляться деформации металлических рамок дверок. Исход — рамка расширяется и попросту выпадает. Во избежание этого рамки дверок для топки закрепляют с промежутком (4-5 мм) между кладкой и рамкой, который нужно заполнить шнуром с асбестом. Для надежности рамки укрепляют с помощью лапок. Между кирпичами помещают лапки и фиксируют, используя кирпич и раствор. Рамку со шнуром стоит ввести как можно плотнее в проем. Промеж кладки и рамки не должно быть пустот.

Отверстие, нужное для топки, можно перекрывать разными методами. Если длина кирпича превосходит ширину отверстия, осуществляют кладку кирпичом в прочный замок. При обратной ситуации — перемычкой.

Закончив кладку из глиняного кирпича, стоит заняться облицовкой печи. Стенки необходимо затереть сухим кирпичом красного цвета. Это поможет избавиться от засохших глиняных остатков. Далее расшивают швы: берут ложку из дерева и придают им вид полувалика. Необлицованная плоскость русской печки имеет лучшую теплоотдачу, но вид у нее неряшливый и грубоватый. В швах постепенно накапливается пыль. Потому печь следует покрыть плиткой.

Печь с подтопком

Печь русская с подтопком, показанная на рис. 1, имеет небольшую варочную камеру 1 . поэтому ее верх не предназначен для того, чтобы на ней спать. В печи есть газоход 2 для самовара. Данная печь отличается от предыдущей тем, что благодаря наличию подтопка у нее лучшая теплоотдача. В этой печи в левой стенке в глухом месте есть шкаф 3 .

Рис. 1а. Печь с подтопком (вид спереди)

Рис. 1б. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 1-6)

Печь кладут так. Со 2-го по 4-й ряды выкладывают из кирпича шкаф 3 . Дверку для шкаф можно не устанавливать, а вместо нее использовать заслонку. Шкаф 3 можно и не делать — это существенно не изменит принцип работы печи. Но лучше его сделать, так как он имеет одну важную особенность — его стенки вследствие контакта с топкой подтопка и горизонтальным газоходом (см. порядовку 3-го ряда) будут длительное время теплыми в процессе топки печи и после ее окончания. С 3-го по 4-й ряд выкладывают три окна чистки и устанавливают в них дверки. С 3-го по 5-й ряды выкладывают поддувало 4 и устанавливают поддувальную дверку 5 . а также выкладывают газоход 6 под духовым шкафом и газоход 7, идущий вдоль правой и задней стенок. В 5-м ряду по предварительно положенным железным пластинам перекрывают кирпичом дверку шкафа. Кроме этого, на 5-й ряд сверху шкафа 3 кладут асбестоцементную плиту 10 (вместо плиты можно положить несколько узких асбестоцементных пластин или металлическую плиту). Вровень с верхом 5-го ряда укладывают колосниковую решетку 8 . Перед началом кладки 6-го ряда на 5-й ряд устанавливают духовой шкаф 9 . В 6-м ряду перекрывают газоход 7 . При этом образуются два переходных окна. Кроме этого, вокруг колосниковой решетки выкладывают кладкой на плашку и на ребро нижнюю часть топки подтопка, в результате чего образуется углубление 11 для закладки топлива высотой в один ряд кирпичей. 6-м и 7-м рядами перекрывают шкаф 3 .

Рис. 1в. Печь с подтопком (вид сзади)

Рис. 1г. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 7-12)

При этом в 6-м ряду пространство над асбестоцементной плитой заполняют набивкой. В 7-м ряду устанавливают топочную дверку 12 подтопка. В 7-м и 8-м рядах выкладывают горизонтальный переходной газоход с двумя окнами чистки с установкой в них дверок и начинают возводить перегородку 13 . 9-м рядом перекрывают вдоль задней стенки горизонтальный газоход и окна чистки с дверками. В 10-м ряду частично перекрывают газоход у правой стенки (см. разрез по В-В) и полностью перекрывают топочную дверку подтопка. В этом же ряду выполняют кладку над духовым шкафом, в результате чего над ним образуется первый газоход 14 . идущий из топки подтопка. В 11-м ряду вдоль правой стенки выкладывают горизонтальный газоход с окном чистки. Остальная кладка в этом ряду идет по 10-му ряду. Десять кирпичей, отмеченных галочкой на рисунках, которые являются подиной печи, укладывают не в процессе кладки 10-го ряда, а только после завершения кладки 11-го и 12-го рядов.

Рис. 1д. Печь с подтопком. Разрезы по А-А и Б-Б

Рис. 1е. Печь с подтопком. Разрезы по В-В и Г-Г

Сверху на 11-й ряд заподлицо с передней стенкой устанавливают чугунную плиту 15 подтопка. С 12-го ряда начинают выкладывать окно устья 16 . После завершения кладки 12-го ряда делают засыпку, заполняя ею пространство, оставленное в 9-м и 10-м рядах (процесс выполнения засыпки подробно описан в предыдущем разделе). На засыпку плотно устанавливают кирпичи, отмеченные на рисунках галочкой, зазоры между ними засыпают песком, а уложенные кирпичи притирают сверху кирпичом, чтобы подина 17 была ровной, без выступов и впадин. Подина в данной печи — это, по существу, основание второй топки 18 . то есть топки собственно русской печи. Подину кладут вровень с верхом плиты подтопка. В 12-м ряду с помощью кирпича 19 регулируют размер газохода под размер задвижки 20 . 13-м рядом перекрывают окно чистки с дверкой. В 14-м ряду перекрывают середину газохода вдоль правой стенки печи (см. разрез по В-В). Сверху перекрытия устанавливают перегородку 21 на ребро. В 15-м и 1б-м рядах выкладывают очередное окно чистки и устанавливают в нем дверку (см. рис. 1а). С 15-го по 17-й ряды выкладывают переходной газоход. В устье устанавливают кружало, и из вытесанных половинок кирпича делают арку 22 . Арку можно класть так. После установки плиты берут нетолстый железный обруч от ненужной кадушки, отрезают от него полоску, равную по длине периметру устья, и сгибают ее по размеру устья. Затем оба конца полоски загибают. В результате получаются две Г-образные лапки 3-5 см. Наличие лапок позволяет втесать полукруглую полоску в стенки устья (ланки будут входить в стенки в основании устья). Таким образом, полоска будет являться кружалом, по которому делают кладку арки. В этом случае полоска останется навечно в кладке устья. Иногда это хорошо, так как полоска предохраняет от стирания и повреждения чугунами и противнями кирпичных стенок устья. Кладку стенок устья и арки желательно проверять по короткому правилу. После кладки устья устанавливают опалубку под возведение свода русской печи. По опалубке готовят пятовые кирпичи. После стесывания стенки 23 будут тонкими, но это не отразится на качестве кладки печи. Кладку свода 24 начинают после кладки 17-го ряда. В 18-м ряду делают перекрытие над шестком-порталом, предварительно положив на 17-й ряд железную пластину 25 под перекрытие. Образуется газосборник для русской печи 26 . В 18-м ряду устанавливают на ребро еще одну перегородку 27 . В результате этого вдоль правой стенки образуются четыре газохода подтопка. 19-м рядом частично, а 20-м рядом полностью перекрывают кладку свода русской печи. С 21-го ряда начинают напусками слева и справа уменьшать газосборник под вьюшку от русской печи. Результатом кладки является начало формирования общей тумбы, состоящей из газосборника 28 и отопительного щитка 29 от подтопка, находящегося под шестком, а в дальнейшем (с 25-го ряда) и газосборника для самовара. В 22-24-м рядах продолжают кладку с напусками (см. разрез по Б-Б). На 24-й ряд устанавливают на растворе квадратное основание под вьюшку 30 . В 25-м ряду устанавливают патрубок для самовара 31 и вьюшечную дверку 32 . Сверху 25-го ряда устанавливают первую задвижку 33 . В 25-м ряду прекращают кладку перегородки 27 и выкладывают газоход для самовара. В 2б-м ряду прекращают кладку в отопительном щитке еще одной перегородки. В результате этого над перегородками образуется переходной горизонтальный газоход с входом в спаренный газоход, состоящий из двух вертикальных каналов. В 27-м ряду соединяют газоход самоварницы с газоходом 34 русской печи. На 27-м ряду устанавливают вторую (предохранительную) задвижку 33 . На 28-м ряду в тумбе делают напуски под ее перекрытие и выкладывают перегородку 35 между газоходами от подтопка и собственно русской печи. 29-м рядом перекрывают тумбу, оставляя два выхода, соответственно, для двух газоходов. Перегородку между ними счесывают и делают постепенный напуск (см. разрез по Б-Б). 30-м и 31-м рядами закрепляют перекрытие тумбы печи. С 31-го ряда газоходы от двух печей и самовара объединяют в один общий газоход. С 31-го по 37-й ряды делают постепенное сужение общего газохода под размер газохода трубы. С 37-го ряда начинают кладку трубы.

Печь работает так. Открывают вьюшку, на подине поджигают топливо. Горящий из дров костер нагревает и варит пищу. Подина со сводом и стенки печи нагреваются. Газы из русской печи через окно устья выходят над шестком и тягой затягиваются в газосборник, откуда попадают в трубу. Для самовара открывают круглую крышку патрубка. На патрубок надевают железную трубу, идущую от самовара. Газы от горячего топлива в самоваре идут по трубе и через патрубок попадают в русскую печь и выше вьюшки идут прямо в трубу. Вода в самоваре нагревается до температуры кипения, но стенки печи не нагреваются.

В качестве отопительно-варочной, то есть при использовании подтопка, печь работает так. Обе задвижки 33 открывают, а задвижку 20 закрывают (зимой задвижка 20 всегда закрыта). Газы из топки поднимаются до плиты, затем переходят в узкий газоход между плитой и духовым шкафом и опускаются вниз. После этого они идут под шкаф и выходят в канал 7 (см. разрез по В-В). В процессе движения от топки газы нагревают плиту, духовой шкаф и в местах прохода и топки переднюю стенку. По каналу 7 газы проходят вдоль боковой и задней стенок, доходят до левой стенки и поднимаются вверх (см. разрезы по А-А и Г-Г), откуда идут до правой стенки, попутно нагревая в местах прохода заднюю стенку и немного шкаф 3 . Далее газы переходят к правой стенке, доходят до перегородки 13 . делают небольшой поворот и по вертикальному каналу поднимаются до верха печи. Оттуда они переходят в спаренный газоход, по которому опускаются вниз, попадают в вертикальный газоход и через две задвижки 33 выходят в трубу.

Рис. 1ж. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 13-24)

Рис. 1з. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 25-37)

Летом отопительно-варочная печь работает так. Задвижки 33 и 20 открыты. Газы из топки идут прямо в трубу, нагревая плиту, но не нагревая духовой шкаф, то есть он не работает (см. разрез по Б-Б).

Для кладки русской печи с подтопком потребуются (шт.): кирпич красный -990, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 2, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки — 7, дверка вьюшечная 14×25 см — 1, колосниковая решетка 25×25,5 см — 1, плита чугунная 41×71 см — 1, шкаф духовой 37x37x28 см — 1, задвижка 12×21 см — 3, патрубок для самовара — 1, вьюшка с внутренним диаметром 22 см — 1, асбесто-цементная плита 30×35 см — 1. Кроме этого, понадобятся металлические пластины длиной 113 см для перекрытия шестка-портала и длиной 1м- для перекрытия шкафа.

Источники: http://1pokirpichy.ru/postrojki/russkaya-pech-s-podtopkom-poryadovka.html, http://1poteply.ru/pechi/kladka/russkaya-pech-s-podtopkom.html, http://tr5.ru/podtopok

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:

• высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
• качественная и равномерная теплоотдача;
• многофункциональность;
• лечебный эффект воздействия тепла;
• простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
• надежность, длительный срок службы;
• доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Возможные сложности и как их избежать

Часто возникают проблемы с гидроизоляцией и, следовательно, влажностью сырья для топки печи. Поэтому при строительстве фундамента не забудьте положить 2—3 слоя рубероида, чтобы влага не проникала в место для хранения дров.

При строительстве пода важно учесть его наклон к основанию и выровнять поверхность. Если этого не будет сделано, то возникнут ненужные проблемы с перестановкой и перемещением тяжёлых кастрюль, чугунных сковород

Любые перекосы или трещины, которые появляются со временем, — результат неправильной кладки первого ряда. Поэтому при строительстве постоянно пользуйтесь уровнем и отвесом, чтобы избежать дальнейших проблем.

Начало эксплуатации — важный этап для правильного использования сооружения. Поэтому после окончания строительства просушите дачную печь в течение недели под солнцем при погоде с температурой +20 °C без осадков.

Если прогнозы обещают дождь, то при отсутствии беседки укройте ваше новое сооружение плёнкой, чтобы влага не попала на печь. После сделайте пробную топку без продуктов. А когда увидите, что все функционирует без перебоев, то можете начать готовить любимые блюда.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

• Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
• В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
• Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
• Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
• Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
• Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Особенности русской печи

Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.

С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:

1. По длине – около 213 см или 3 аршина
2. По ширине – около 142 см или 2 аршина
3. По высоте – около 180 см или 2.5 аршина

Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение площадью 35-40 м. кв. располагают подобную конструкцию в углу комнаты неподалеку от дверного проема.

Кликните для увеличения

Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней. В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.

Готовим все необходимое

Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:

• Огнеупорный и шамотный кирпич
• Песок и глина для кладочной смеси
• Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
• Асбестовый шнур
• Мягкая проволока

Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами

Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:

1. Мастерок
2. Уровень и рулетка
3. Отвесы
4. Емкость для раствора
5. Молоток и киянка
6. Болгарка

Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:

• 1 объемная часть чистой воды
• От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
• 3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде

Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.

Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.

Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда

Изготовление уличной русской печи своими руками

После того как вы определились с проектом уличной русской печи, нашли место и приобрели материалы, инструменты и все, что необходимо при строительстве, можно начать возведение фундамента. Когда основание под печь готово, начинайте кладку — строго в соответствии со схемами и чертежами. Вначале кирпичи кладут на сухую — без раствора. Это поможет определить правильность строения и учесть все нюансы перед окончательной постройкой печи.

Важно! При помощи горизонтальных и вертикальных уровней и отвесов при кладке на сухую проверьте правильность выложенных порядовок. Если сухая кладка соответствует всем схемам и чертежам, то готовьте раствор и начинайте делать порядовую кладку, не пропуская нужных отверстий для дымохода и других технологических пространств, соответствующих схеме

Если сухая кладка соответствует всем схемам и чертежам, то готовьте раствор и начинайте делать порядовую кладку, не пропуская нужных отверстий для дымохода и других технологических пространств, соответствующих схеме.

Подготовка места на даче

Место должно быть достаточным по площади и желательно ровным. При необходимости участок следует выровнять при помощи лопаты и грабель.

Для печи лучше выбрать максимально комфортное для вас место:

• с солнечной стороны;
• с удалённостью от деревянных построек и забора;
• без затенений посадок на участке;
• желательно в беседке.

Целесообразно строить печку вместе с беседкой, в одной цветовой гамме, из однородных материалов. Желательно отразить это в схеме и проекте.

Как сделать фундамент

После выбора места на вашем придомовом участке приступайте к постройке фундамента. Главными его критериями должны быть:

• ровность;
• гладкость;
• определённая площадь;
• надёжность;
• долговечность.

Для фундамента:

1. выройте ямку соответствующей схеме ширины и длины на глубину 30—50 см;
2. насыпьте песок — сделайте песчаную подушку 20 см;
3. сверху насыпьте щебень до уровня грунта;
4. выберите основание — монолитная бетонная плита соответствующего размера или бетонирование своими руками;
5. для бетонирования, ставим опалубку, устанавливаем арматуру, заливаем раствором.

Если печь строится в готовой деревянной беседке, должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности. Для этого на доски укладывается базальтовый картон или асбокартон и лист кровельного железа, глиняный пласт и вновь слой базальтового картона. Кладка начинается после того, когда раствор высохнет.

Важно! Не допускайте перекосов или непредвиденных пустот в кладке. Это приведёт к деформации всей конструкции

Порядовка печи

Проводим сухую кладку проекта печи. Если все выстроено правильно, с учётом размеров, форм и составляющих, можно начать строительство печи с раствором.

В соответствии с фото, схемами и чертежами приступают к кладке порядовки печи. Типовой проект подразумевает 13—20 рядов.

Фото 3. Схема порядовой кладки обычной малой русской печи с варочной плитой, без дополнительных элементов.

Со второго по третий ряд кладку делаем с учётом места для топлива: угля и дров. Затем учитываем дымоход и зольник. На заднюю стенку горнила примерно на восьмом ряду, монтируем скобы и штыри для решёток и сеток для приготовления барбекю или установки мангала (по проекту). Можно сделать больше скоб для перестановки решёток в зависимости от нагрева печи и способа приготовления блюд.

Важно! При кладке необходимо убирать кельмой все излишки раствора. Ни в коем случае нельзя наносить глиняный раствор на внутреннюю поверхность, это ухудшит теплопроводность и приведёт к повышенному отложению сажи на стенках

При порядовой кладке не забываем отверстия для вьюшки, душника, заслонки. Монтируем по размерам дверцы.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона

Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала

Варианты возможного расположения печи в доме

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

• Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
• Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
• Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Выбираем место в доме для русской печки

Важно определиться с подходящим местом. Обычно печное отопление продумывают еще до строительства дома, потому все предусматривают заранее

Если здание кирпичное, каменное или шлакоблочное, то очаг может возводиться в любом месте, даже в углу.

Если же дом деревянный, то между его стенками и печкой должно оставаться минимум 1,2 м. Чтобы снизить пожароопасность, используют асбестовые плиты.

В деревянном доме очаг может возводиться в углу при следующих условиях:

• окно шестка направлено в центр помещения;
• между сооружением и стенами из дерева делают засыпную термоизоляцию – обожженная глина и вермикулит, высота кладки, толщина от 15 см.

Если возводится очаг рядом со стенами домами, то важно оставлять воздушный промежуток минимум в 5-10 см. Это надо для циркуляции воздуха и равномерного охлаждения печного корпуса

Источник тепла часто размещают между комнатами. Если стена деревянная, то проем в ней надо обложить кирпичом. Толщина минимум 20 см. Дополнительно стоит сделать асбестовую прокладку.

Чтобы понять, как лучше разместить конструкцию, можно сделать макет из коробок своими руками. Это позволяет наглядно увидеть удобство сооружения в разных местах.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

• расшивкой кирпичной кладки;
• оштукатуриванием;
• отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Виды уличных русских печей. Схема конструкции

При выборе своего проекта продумайте, какие функции должна выполнять конструкция: жарить, парить, варить, коптить. В соответствии с этим и делайте выбор уличной русской печи:

• с мангалом;
• с барбекю;
• с местом для казана;
• только с варочной плитой;
• с коптильней;
• с лежанкой.

Схема печи бывает как самой простой, так и максимально сложной, она может предусматривать традиционные для русской печки элементы:

• место для просушки дров — подпечье;
• место для хранения посуды и другой утвари — печурку;
• место для горячих горшков, вынутых из печи — шесток;
• камеру под шестком — перетрубье;
• поверхность в камере для приготовления пищи, куда ставят варочную посуду — под;
• саму камеру — горнило;
• перекрытие дымохода для сохранения тепла — вьюшку;
• окошко, ведущее в дымоход — душник;
• регулятор тяги — заслонку.

Фото 1. Схема устройства обыкновенной русской дровяной печи, указаны все основные элементы конструкции.

Возможна и конструкция с лежанкой, но в уличном варианте она не очень уместна или служит для других целей.

Важно! Схема и чертежи печи должны включать все, что вы планируете соорудить

Обычная русская печка для улицы

Самая простая уличная печь состоит из каркаса, одно- или двухкомфорочной плиты, туннельной топки, которая дымовым зубом делится на пламенную и дымовую камеры. Схема такой кладки сравнительно проста и не требует особых знаний и применения технологий. Она подходит именно для уличного варианта, так как:

• благодаря дымовому зубу нет зависимости от силы и направления ветра;
• приготовление пищи становится возможным при любой температуре;
• можно готовить даже на самом некачественном топливе.

Варочная поверхность может варьироваться от одного до двух кв. м и более — в зависимости от выбранной схемы. Высота горнила по типовому варианту может быть 70 см.

Мини-печь в русском стиле имеет размеры 100 см на 130 см. Но она многофункциональна и позволяет готовить любые блюда, печь хлеб и имеет ряд преимуществ:

• малозатратна в финансовом плане;
• удобна и проста в эксплуатации;
• быстро строится;
• быстро готовит блюда;
• не требует большого количества топлива;
• экологична.

Возвести уличную мини-печь можно за один день.

Совет. Не начинайте возведение мини-печи, если нет чертежа, проекта, разработанного дизайна. Получите квалифицированные консультации специалистов.

Уличное устройство с мангалом

Строение мангала, сделанного своими руками, включает поддон с топливом и решётку с мясом на высоте 10—15 см.

В роли открытого пламени будет выступать раскалённый воздух после протапливания печи. Приготовление продуктов ведется не на открытом огне, а внутри горнила. Топка может находиться как в стороне от вставленных решёток для приготовления мяса, так и под ними. Разные схемы печи с мангалом подразумевают различные варианты строительства. Выбирая проект, ориентируйтесь на ваши кулинарные пристрастия.

Обратите внимание! Мясо, приготовленное в уличной русской печи, имеет больше полезных свойств. В печи приготовление идёт в нише, огороженной перегородками

Благодаря меньшей тяге и отсутствию ветра и перепада температуры мясо готовится в собственном соку

В печи приготовление идёт в нише, огороженной перегородками. Благодаря меньшей тяге и отсутствию ветра и перепада температуры мясо готовится в собственном соку.

Русская печь в беседку под навесом

Такой проект подразумевает разработку определённого дизайна, который должен гармонично вписаться в общий интерьер участка, хорошо сочетаться с архитектурой дома.

При выборе схемы такой уличной русской печи сразу продумывается беседка, в которой и расположится новое сооружение. Проект должен соответствовать:

• размерам выделенной под строительство площади;
• несгораемым материалам, из которых планируется сооружение как беседки, так и печи;
• другим характеристикам беседки, позволяющим расположить под её сводами конструкцию с топкой и пламенем.

Беседка должна быть вместительной и красивой. При желании её можно спроектировать с закрывающимися окнами или опускающимися жалюзи.

Важно! Перед строительством беседки ознакомьтесь со всеми интересными и современными проектами

Инструменты и материалы

Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:

• Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
• Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
• Молоток-кирка каменщика.
• Резиновая киянка.
• Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
• Электрическая дрель с набором свёрл.
• Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
• Ножницы для работы по металлу.
• Ёмкости для смешивания раствора.
• Сетка для просеивания глины и песка.
• Рулетка.
• Плоскогубцы.

Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности

Список материалов:

• Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
• Песок — 300 кг.
• Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
• Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
• Рубероид для влагоизоляции фундамента.
• Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
• Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
• Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
• Колосниковая решётка 250х380 мм.
• Дымовая задвижка 180х260 мм.
• Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
• Поддувальная дверца — 250х150 мм.
• Заслонка горнила — 380х450 мм.
• Бак водогрейный 120х280х500 мм.
• Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
• Металл листовой толщиной 5 мм.

Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.

Простая порядовка Русской печи “Экономка”

Модернизированная русская печь «Экономка» меньше по размеру и проще по устройству по сравнению с традиционной русской печью. В ее конструкции предусмотрено два топливника: основной и дополнительный .

В процессе горения топлива в таких печах дымовые газы поступают из большого топливника в первую секцию подподовой камеры. Оттуда они идут через подвертки во вторую секцию, а потом — в верхнюю варочную камеру через щель в поду. Они проходят над сводом и через отверстие в передней части свода. Затем выходят в дымовую трубу. Дымовые газы из дополнительного топливника сначала попадают в большой топливник, а затем повторяют путь дымовых газов из большого топливника. Печь имеет вентиляционную задвижку и водогрейную коробку. Для ее установки требуется 750 штук кирпича.

Печи «Экономка» кладут без водогрейной коробки и с водогрейной коробкой.

1. Для первого ряда можно использовать битые кирпичи. Они укладываются посередине. Наружные стены возводятся из целых.

Так же есть други прекции

Строительство русской печи «Экономка» требует соблюдения последовательность рядов и качественной кладки.

Печь “Экономка” – популярная модель кирпичной печи с двумя топочными отделениями (фронтальное и боковое) и плитой для варки. Описание печи – смотрите на странице fireplace.su/porjadovki, в этом альбоме показана ряд за рядом кладка печи. В отдельном альбоме расположены плоские проекции.