диаметр, глубина, расстояние между центрами
Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стандартные размеры подрозетников
Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм. 
Стандартные размеры подрозетников
Монтаж одиночного подрозетника
Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:
- Уровень,
- Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
- Зубило,
- Молоток,
- Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
- Алебастр, вода.
Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.
Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.
В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.
Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.
После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.
После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.
Монтаж нового подрозетника в старый
Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.
Работы нужно совершать в следующем порядке:
- Выключаем свет в щитке.
- Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
- Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
- Отсоединяем провода.
- Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.
Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.
Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.
Установка блока подрозетников
Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.
Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.
Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.
Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.
На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.
Монтаж на прочие поверхности
В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.
Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.
Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.
Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.
Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.
Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.
Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.
При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.
При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.
Расположение провода в подрозетнике
Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.
Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.
Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.
Вывод
Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.
Размер розетки с рамкой
Довольно часто, на этапе проектирования или монтажа электропроводки, необходимо заранее знать размер розетки с рамкой, например, для выбора оптимального места её расположения.
Сложность заключается в том, что зачастую, в зависимости от производителя и модели, внешние габаритные размеры розеток могут значительно различаться. И обычно, до конца ремонта, вы сами не знаете конкретную модель, которая будет установлена, а идёте выбирать розетки и выключатели уже перед самым монтажом.
Сразу хочу отметить, что основные размеры встраиваемой розетки, её видимой части, формируются за счет рамки. Более наглядно, это показано на изображении ниже. Такая рамка универсальна и подходит ко всем компонентам этой серии электроустановочного оборудования — для выключателей, переключателей, диммеров и конечно же розеток.
Каждое свободное место у такой рамки, называют постом, так, например, рамка на две розетки называется двухпостовая и т.д.
Размер современной розетки с рамкой
Если вы точно не планируете приобретать дорогие, статусные модели (их размеры могут быть нестандартны, чаще всего их рамки больше обычных), то в таких случаях, я советую всегда ориентироваться на размер розеток с рамкой Lerand серии Valena. Эти розетки одни из лидеров рынка электроустановочного оборудования — это сбалансированная, универсальная серия, некий стандарт на который равняются многие.
Скорее всего, приобретая качественные розетки к себе в квартиру или дом, вы обязательно возьмете модели из этого же класса, пусть другого производителя. При этом размеры у них будут сопоставимы или равны.
Внешний размер однопостовой (одинарной) рамки с розеткой Legrand Valena (ВхШхГ) 82мм х 82мм х 11мм, глубина самого механизма 43 мм
Для сравнения, приведу габаритные размеры некоторых «одноклассников» этой серии, чтоб вы убедились, что они схожи и различаются буквально на несколько милимметров, что чаще всего не критично. Размер розеток указаны в следующем порядке — высота х ширина х глубина.
Размер рамки у розетки ABB Busch Jaeger Basic 55 84мм х 84мм х 11мм, глубина механизма розетки 41мм
Размер рамки у розетки Schneider Electric Sedna 80мм x 80мм x 7мм, глубина механизма 44,6мм
Думаю теперь понятно, что размер розетки с рамкой Legrand Valena — это тот необходимый средний показатель, на который можно всегда ориентироваться.
Если вам необходимо узнать размеры двойной, тройной или четверной рамки для розеток, так же опираться лучше на размеры этой серии Legrand.
А вообще, есть одна простая универсальная формула, следуя которой можно довольно точно определять размеры многопостовых рамок любых размеров для розеток любых производителей.
Универсальная формула расчета ширины рамок для электрических розеток
Ширина многопостовой рамки = Ширина одинарной + (Количество розеток-1)*71
Допустим, нам нужно узнать размер четырехпостовой рамки для розеток Schneider Electric Sedna, расчет получается следующий:
Ширина 3х постовой рамки = 80мм+(2-1)*71=151мм
Получается, что размер трех постовой рамки Schneider Electric Sedna 82мм х 151мм х 7мм
Итак, если вы точно не знаете какие у вас будут розетки, ориентируйтесь на размер 82мм на 82мм, как у серии Legrand Valena для одинарной рамки, ширину же многопостовой рамки, всегда можно расчитать по формуле.
Если же вы не нашли информацию в сети по интересующму вас размеру розеток с рамкой конкретноей модели, пишите мне в комментариях к статье и я обязательно постараюсь перативно помочь. Кроме того, задавайте вопросы, оставляйте ваше мнения, поправки!
характеристики сдвоенной электрической розетки, подключение с заземлением или без
Для максимального комфорта и красоты наружных стен, стоит использовать двойные розетки. Для подключения нескольких электронных приборов в комнате.
Двойная розетка: комфорт и красота в доме
В помещении, где предстоит подключение сразу же нескольких электронных приборов, катастрофически не хватает розеток. Чтобы решить проблему, устанавливают двойную розетку.
Во-первых, это практично, а во-вторых –это более привлекательный вариант, чем подключение фильтра и других устройств. С каждым годом изделие совершенствуется и разрабатываются новые варианты с применением инноваций. Поэтому современный рынок предлагает большое разнообразие моделей, от чего и зависит вариант подключения приборов.
Когда целесообразно применять?
Когда предстоит подключение нескольких приборов, целесообразнее использовать двойную розетку. Выглядит такая лучше, чем две одинарных. Но стоит учитывать, что при подключении двух электроприборов стоит делить мощность электротока на два. Выбор в пользу двойной розетки – практичное решение, которое создаст максимальный комфорт, не навредив дизайну помещения.
Разновидности
Розетки классифицируются в зависимости от особенностей конструкции:
- Закрытые и открытые модели. Первые рекомендуется использовать в комнатах для детей. Вторые же классические розетки без закрывающих шторок.
- Варианты с заземлением или без него. В первом случае владелец дома обеспечит защиту от перепадов напряжения. Приборы будут в целости и сохранности.
- Накладные и скрытые изделия. Первые устанавливаются взамен существующих розеток, а вторые монтируются во время ремонта, предусматривается их расположение еще при создании проекта.
- Встречаются и запрограммированные модели, полярные или стандартные. Запрограммированные устройства включаются и отключаются согласно установленному таймеру. Но чем проще конструкция, чем меньше функционала, тем проще их установка. Выбор модели напрямую зависит от того будет ли монтаж производится своими усилиями или с помощью мастера.
Каждый тип со своей маркировкой, что позволяет подобрать подходящий вариант. Например, «А» указывает, что прибор американского производства, а вот «В» подтверждает наличие заземляющего контакта. Корпус каждой розетки выполнен из прочного термического пластика. С декоративной точки зрения используются вставки, изделия выполняются в разных цветах.
Накладная 2 х местная с заземлением
На корпус такой модели выводятся контакты, которые необходимы для защиты электроприборов. Защищает такая розетка и человека от возможного пробивания тока, который может случайно оказаться на пластиковом корпусе.
Для монтажа такой розетки не нужен дополнительный ремонт в квартире, она устанавливается взамен любой обычной модели.
Проходная сдвоенная с крышкой
Условия эксплуатации прибора тоже определяют его выбор. Корпус устройства с закрывающейся крышкой, что позволяет защитить контакты от влаги. Маркируется такое изделие IP-44. Если же розетка будет использоваться на улице, стоит обратить внимание на изделие с маркировкой P-55. Прочный корпус защищает от влаги и пыли.
Внутренней установки
Внутренняя установка требует планирования размещения устройства еще во время ремонтных работ. В таких вариантах отверстия скрыты за шторками, которые в момент подключения сдвигаются в сторону. Такие розетки заземлены, ведь в помещении могут находиться детки. Только при одновременном нажатии срабатывают шторки. Даже если просунуть в розетку инородный предмет, она не сработает, потому опасности совсем не несет. Поэтому модели закрытого плана настолько популярны среди разновидностей двойных розеток.
Как поставить и подключить?
Двойная розетка имеет один вариант конструкции – один подрозетник, монтажная часть и два разведенных клеммника.
Максимальная нагрузка на двойную розетку 16А. В противном случае рекомендуется устанавливать отдельное ответвление на каждую точку.
Чтобы установить прибор понадобится:
- крестовидная и плоская отвёртка;
- инструмент для чистки оплетки;
- изолента и пассатижи.
Чтобы защитить кабель при пожаре, провода устанавливаются в гофр. При последующей эксплуатации такой подход упрощает замену кабеля и не требует пробивания стен. Процесс монтажа требует проведения подготовительных работ.
Необходимо определить провода. В инструкции описывается соответствующий цвет, фазовый обычно окрашен в красный или коричневый. Заземление обычно зеленого или желтого оттенков. А вот голубой – нейтральный провод.
Но лучше предварительно провести проверку с помощью специальной отвёртки, которая на фазе загорится. Установка без заземления проходит намного проще.
Перед проведением работ, автоматы отключаются, чтоб обесточить линию и провести работы в безопасных условиях. В местах, где будет проводится установка тоже стоит проверить напряжение.
Подключение электрической двухместной накладной
В отличие от одинарной, такая модель с одним корпусом, но двумя разведенными клеммами. Первым делом необходимо раскрыть кабель для чего используется нож.
Удаляется внешняя изоляция. Провода не должны быть длинными, ведь это может помешать при последующей установке. В идеале оголять провода на 1 см. В целом запас провода не превышает 12 см (короткие удлиняют). Порядок проведения работ простой:
- Ослабьте клеммы, которые предназначены для фиксации проводов.
- После установки проводов, закрутите болты с помощью отвертки. Убедитесь в надёжности крепления и только после этого подключайте электричество.
Обязательно уложите провода в стакан, ведь со временем изоляция провода может нарушиться. Сверните так, чтобы не было сильных загибов. Не должны они находиться и под крепежными болтами в подрозетнике. Для крепления используются лапы или саморезы, что является завершающим этапом установки. Коробку розетки выравнивают с помощью уровня и закрепляют. После крепления декоративной накладки розетка готова к использованию.
Как подключить внутренние с заземлением
Установка такая же, как и в первом случае, только задействуется еще один провод, поэтому разобраться удастся самостоятельно. Схема монтажа простая: кабель заземления фиксируется к центральной или верхней клемме.
В таком случае фаза размещается справа, ноль (нейтраль) — слева. Сам подрозетник устанавливается просто, закручиваются болты по часовой стрелке. В процессе эксплуатации корпус ослабевает, поэтому его рекомендуют дополнительно обработать алебастром.
Советы
При установке каждый пользователь должен следовать таким рекомендациям:
- Провод, который используется для подключения розетки должен быть из такого же материала, что и магистральный кабель. Если кабель из алюминия, то и перемычка из алюминия.
- Перед проведением работ отключите автоматы и проверьте специальным прибором напряжение в месте предстоящей установки.
- Подбирайте целый блок, тогда не придется проводить дополнительные ремонтные работы. Розетка ставится на место бывшей.
- Для квартиры где маленькие дети лучше подобрать закрытые модели, что гарантирует безопасность.
- При подключении важно ничего не напутать и не присоединить фазу и ноль к одному контакту. В таком случае произойдет короткое замыкание, что опасно для дома.
- Чтобы продлить срок службы розетки, запаивают оголенные концы или же используют латунный контакт.
Во время проведения монтажных работ возникает много вопросов, поэтому рекомендуется просмотреть видео по проведению установки двойной розетки. В сети таких роликов много и каждый найдет свой вариант.
Двойная розетка – альтернатива обычной, что позволяет подключить сразу два прибора. Она имеет особую конструкцию, которая и определяет способ установки. Но процесс настолько простой, что установка не составит труда, даже для неспециалиста. Определившись с моделью розетки, не забывайте о безопасности при подключении. На рынке представлен широкий выбор от популярных производителей, поэтому каждый отыщет надежную модель.
Полезное видео
Виды электрических розеток — подробный обзор
Огромное разнообразие выпускаемых в настоящее время розеток обусловлено многозадачностью этих элементов электрической сети. Конкретные условия их применения диктуют определенные требования, предъявляемые не только к их внешнему виду, но и функциональным параметрам. В данной статье максимально подробно описываются все существующие на сегодняшний день виды розеток, изучив особенности которых вы получите исчерпывающую информацию, касающуюся конструктивных отличий и принципов работы устройств, предназначенных для штепсельного соединения.
Разновидности разъемов розеток
В зависимости от страны, в которой законодательно закреплены те или иные стандарты, розетки отличаются по количеству контактных элементов, а также их формам и размерам. При этом каждое устройство имеет буквенное обозначение, утвержденное в конце прошлого столетия министерством торговли США. Предложенная американцами классификация была одобрена другими странами, и в настоящее время действует во всем мире:
Тип A
A – стандарт, который в свое время был повсеместно распространен на территории Северной Америки. Вслед за США его стали использовать в 38 странах. Данный тип представляет собой два незаземленных плоских контакта, расположенных параллельно. Заземляющий элемент в данном случае не предусмотрен. Сегодня такие устройства до сих пор можно увидеть во многих старых зданиях, поскольку все они совместимы с современным типом вилок. Определенные отличия имеет японский стандарт, предусматривающий дополнительные требования к параметрам корпусов изделий.
Тип B
B – усовершенствованный вариант американского стандарта, дополненный в нижней части конструкции длинным круглым контактом, обеспечивающим заземление. Помимо США, такие виды электрических розеток применяются в Канаде и Мексике. Кроме того, они встречаются в ряде стран Южной Америки, включая Колумбию, Эквадор и Венесуэлу.
Тип C
C – наиболее распространенный на территории Европы стандарт. Так называемая евророзетка, состоящая из двух круглых контактов, используется, в том числе, в СНГ, а также на Ближнем Востоке и в большинстве стран африканского континента. Заземление в данной конструкции отсутствует. В Российской Федерации размеры и требования по безопасности, предъявляемые к таким изделиям, определены ГОСТом 7396.
Тип D
D – устаревший стандарт, ранее применяемый англичанами на территориях, относившихся к Британской Империи. На данный момент розетки с тремя круглыми контактами, расположенными по вершинам треугольника, преимущественно используются в Индии, а также встречаются в старых домах других стран, где к обустройству линий электроснабжения в свое время приложили руку англичане.
Тип E
E – современный французский стандарт, отличающийся от типа C наличием заземляющего контакта, который размещен в верхней части устройства. Подобные элементы электросети также применяются в Бельгии и Польше. В свое время они были введены на территории бывшей Чехословакии.
Тип F
F – европейский стандарт в виде конструкции из двух круглых контактов, дополненной сверху и снизу заземляющими скобами. Изначально такие устройства появились в Германии и начали использоваться для переменного тока. Данные типы розеток и вилок также называют «Schuko», что является сокращением от немецкого Schutzkontakt, в дословном переводе означающего «защитный контакт». Изделия вполне совместимы с вилками российского и советского производства.
Тип G
G – британский стандарт, предусматривающий наличие предохранителя, находящегося внутри вилки. Устройство состоит из трех плоских контактов, два из которых расположены снизу, а один – в верхней части. Допускается подключение евровилок посредством специального переходника, в который также должен быть встроен предохранитель. Данный тип элементов электросети поддерживается в Ирландии, а также на территориях некоторых государств, некогда являвшихся британскими колониями.
Тип H
H – израильский стандарт, представляющий собой три круглых контакта (до 1989 года использовались плоские элементы), образующих своим расположением латинскую букву Y. Данный тип подключения к электрической сети является уникальным, поскольку применяется исключительно в Израиле. Другие виды розеток и вилок с ним абсолютно несовместимы.
Тип I
I – стандарт, распространенный в Австралии и Новой Зеландии. Два плоских контакта установлены под углом. Третий вертикально расположен снизу и является заземляющим элементом. Подобные типы электрических розеток используются в Папуа-Новой Гвинее, а также в Республике Островов Фиджи.
Тип J
J – швейцарский стандарт, имеющий определенную схожесть с типом C, но при этом отличающийся наличием заземляющего контакта, отведенного в сторону. При подключении евровилок нет необходимости использовать переходники.
Тип K
К – датский стандарт, единственным отличием которого от французского типа является место расположения заземляющего контакта, установленного непосредственно в вилке, а не в конструкции розетки.
Тип L
L – итальянский стандарт, предполагающий совместимость с евровилками типа С. Конструкция состоит из трех круглых контактов, образующих горизонтальный ряд.
В некоторых случаях старые британские образцы, до сих пор применяемые в Южной Африке, могут обозначаться буквой М.
Технические характеристики розеток: напряжение и частота
Согласно европейским стандартам показатели напряжения в электросети обычно составляют 220-240 или 380В. Розетки, рассчитанные на 220 Вольт, обычно используют для подключения различных электрических приборов, мощность которых не превышает 3,5 кВт. Данное ограничение обусловлено неспособностью стандартных устройств, предназначенных для маломощной бытовой техники, справляться с силой тока, выходящей за пределы 16А.
Для более мощных электрических приборов рекомендуется использовать промышленные трехфазные розетки, в отношении которых допустимая сила тока составляет 32А. Такие изделия рассчитаны на напряжение 380В.
Кроме того, для разных видов розеток предусмотрена определенная частота переменного тока, показатели которой составляют 50 либо 60 Гц. Наиболее распространенный европейский стандарт, в том числе применяемый в России, рассчитан на первый вариант.
Какие бывают розетки по способу монтажа
По способу установки электрические розетки можно разделить на три основные категории. Вариант исполнения корпуса в данном случае зависит от типа проводки.
Встроенные розетки
Встроенные изделия предполагают установку колодки, на которой расположены контакты, в специальную коробку (подрозетник), скрытую в стене. В итоге в пределах видимости находится только защитный корпус устройства, слегка выступающий над поверхностью. Для электросетей, имеющих заземление, используются розетки, оснащенные дополнительными заземляющими контактами.
Накладные розетки
В случаях с наружной прокладкой проводки устанавливаются накладные конструкции, фиксируемые на поверхности стены. Контактные элементы находятся под корпусом изделия, полностью скрывающим разъем.
Существуют достаточно оригинальные виды электрических розеток накладного типа, монтаж которых заключается в закреплении устройства на плинтусе, скрывающем проложенную под ним проводку. В России они не пользуются особой популярностью, поскольку совершенно не гармонируют с современными интерьерами, а также часто ломаются в результате механических воздействий.
Переносные розетки
Переносные розетки зачастую укомплектованы шнуром с вилкой, что позволяет использовать их в качестве удлинителей. Однако встречаются также модели без шнура, подсоединяемые непосредственно к кабелю, выведенному из стены. В процессе монтажа необходимо разделить устройство на две части, ослабив конструкционные шурупы, после чего зачистить контакты и вставить их в зажимные клеммы. Некоторые переносные изделия оснащены кнопкой включения питания, а также отображающим рабочий режим индикатором.
Количество используемых розеток в модульном блоке
Двойная розетка
Устройство, в котором предусмотрено наличие двух электрических точек, позволяет одновременно подключить к сети разные приборы. Основанием такого изделия является колодка, выполненная в соответствии со стандартными размерами, благодаря чему не требуется установка дополнительного подрозетника. Конструктивно отличия типов блоков розеток заключаются исключительно в количестве посадочных мест. Внутреннее пространство корпуса разделено на терминалы, в каждом из которых расположены контакты и клеммы.
Тройная розетка
В случаях с открытой проводкой для крепления розеточного блока, рассчитанного на три энергопотребителя, рекомендуется использовать накладную колодку.
Для закрытой электропороводки используется рамка с соотвествующим количеством секций. В каждую секцию можно вставить розетку, в результате получится блок состоящий из трех розеток.
Четверная розетка
Для установки четырех и более точек в большинстве случаев применяются соединенные в единую систему одногнездовые устройства. Для монтажа используется рамка с соответсвующим количеством секций.
Розетки с дополнительными функциями
Существуют модели розеток, в которых помимо основных компонентов, установлены специальные электронные или механические комплектующие, на которые возлагаются определенные функции. Разные типы электрических розеток могут иметь определенные особенности, которые мы далее рассмотрим.
Розетки со встроенным УЗО
Конструкции со встроенным УЗО предназначены для подключения мощных электрических приборов. Преимущественно их устанавливают в санузлах, поскольку при повышенном уровне влажности в помещении возрастает степень риска поражения током. Благодаря устройству защитного отключения в момент утечки срабатывает встроенное реле, своевременно размыкающее входные контакты. Это позволяет не только предотвратить поломку электроприбора, но не допустить причинения вреда здоровью человека.
Розетки со шторками
Модели со шторками, которые в быту часто называют «розетками с защитой от детей», оснащены специальными панелями, скрывающими входные гнезда. Доступ к контактам в данном случае возможен только в момент вхождения вилки в отверстия. По сути, задача шторок заключается в предотвращении попадания в розетку любых посторонних предметов. Это идеальный вариант для детской комнаты.
Розетки с крышками
Розетки с крышками преимущественно используются в помещениях с повышенной влажностью. При этом защитные элементы предотвращают не только попадание воды, но и пыли внутрь устройства. Дополнительные механизмы крепятся при помощи специальных захватов и винтов.
Розетки с таймером
Модель с таймером дает возможность пользователю самостоятельно задать временной период, по истечении которого подача электропитания к прибору будет прекращена. Такие виды розеток достаточно удобно использовать при эксплуатации обогревателей, не оснащенных собственной системой автоматического отключения.
Розетки с электросчетчиком
Конструкции, оборудованные встроенным счетчиком электричества, дают возможность контролировать расход потребляемой энергии тем или иным бытовым прибором. Имеющийся на корпусе индикатор меняет свой цвет, исходя из мощности подключенного устройства.
Розетки с выталкивателем вилки
Модель с выталкивателем вилки – отличный вариант для тех, у кого розетка недостаточно прочно зафиксирована в подрозетнике. Наличие дополнительного механизма позволяет максимально аккуратно вытаскивать вилку, не прикладывая особых усилий.
Розетки с подсветкой
Розетка с подсветкой, рассчитанная на использование в условиях недостаточной видимости. Позволяет даже в полной темноте быстро найти место, куда необходимо подключить тот или иной электрический прибор.
Розетки с USB выходом
Изделия, оснащенные USB выходом. Это современные модели розеток, с помощью которых в любой момент можно подзарядить мобильный телефон, фотоаппарат или другое устройство.
Розетка с модулем WiFi
Электрическая розетка со встроенным модулем WiFi позволяет осуществлять управление используемыми в доме приборами посредством смартфона или планшета. Внутри такого устройства расположен регулируемый на расстоянии микропроцессор, который отвечает за подачу электроэнергии.
Розетки специального назначения
Существуют розетки, предназначенные для строго определенных целей и конструктивно отличающиеся от обычных устройств. К ним относятся:
Проходные розетки, которые являются промежуточными элементами в электроцепи. В данном случае к контактам подсоединяется силовой провод, который на этом не заканчивается, а направляется к следующему устройству. Такие виды электрических розеток применяются, как правило, при бескоробочном способе разведения проводки.
Щитовые розекти, предназначенные для использования в распределительных щитках и устанавливаемые с помощью специальных металлических планок, оснащенных защелкивающимися механизмами.
Антенная розетка, оборудованная специальным разъемом, совместимым с наконечником кабеля телевизионной антенны.
Розетка, предназначенная для подключения к интернету, которая также может обеспечивать соединение нескольких взаимодействующих друг с другом компьютеров. Отличается от других типов устройств количеством контактов и строением гнезда для кабельного наконечника.
Защитные свойства различных розеток
Степень защиты разных типов розеток от прикосновений, а также попадания определенных частей твердых тел, частичек пыли и влаги, обозначается маркировкой IP, где первая цифра соответствуют следующим показателям:
- 0 – полное отсутствие защитных функций при открытом доступе к узлам оборудования;
- 1 – ограничивается проникновение крупных твердых тел с размерами более 5 см. Не предполагается защита от прикосновения пальцев;
- 2 – обеспечивается защита для пальцев рук, а также исключается попадание предмета размером от 1,25 см;
- 3 – узлы устройства защищены от возможного контакта с электроинструментом и другими посторонними предметами, размер которых превышает 2,5 мм;
- 4 – указывает на наличие защиты, предотвращающей попадание твердых частиц, имеющих размеры более 1 мм;
- 5 – свидетельствует о частичной защите от пыли;
- 6 – наиболее высокая степень защиты от попадания любых посторонних предметов, включая микроскопические частицы пыли.
Вторая цифра маркировки говорит о степени защиты устройства от воздействия влаги. «0» в данном случае также указывает на абсолютную незащищенность узлов оборудования. Другие обозначения можно рассматривать на следующих примерах:
- 1 – вертикально падающие капли при попадании на оболочку не вызовут замыкания;
- 2 – каплям, упавшим вертикально под углом не более 15 градусов, не удастся преодолеть оболочку;
- 3 – защита предотвращает замыкание даже в тех случаях, когда капли воды падают под углом 60 градусов;
- 4 – узлы оборудования надежно защищены от влаги, вне зависимости от направления движения брызг;
- 5 – допускается попадание водной струи, не находящейся под давлением. Имеющие подобное обозначение устройства можно регулярно мыть;
- 6 – оборудование способно выдерживать достаточно мощные направленные потоки воды;
- 7 – допускается кратковременное погружение устройства в воду на глубину не более 1 метра;
- 8 – разрешено погружение на значительную глубину;
- 9 – абсолютная герметичность позволяет оборудованию функционировать под водой с неограниченной продолжительностью.
Маркировка стандарта «NEMA» используется для типов электрических розеток, произведенных в США и прошедших соответствующую сертификацию. Ниже указаны области использования устройств с различными показателями «NEMA»:
- 1 – изделия предназначены для установки в бытовых и административных помещениях и предусматривают защиту от попадания грязи;
- 2 – рассчитаны на бытовые помещения, где существует вероятность попадания влаги в минимальных количествах;
- 3 – устройства, применяемые снаружи зданий в условиях повышенного пылеобразования, а также атмосферных осадков. Дополнительными характеристиками обладают модели «3R» и «3S»;
- 4 и 4X – оборудование, способное противостоять разбрызгиваемой в результате движения автотранспорта грязи, а также устойчивое к агрессивным погодным условиям;
- 6 и 6P – защитные функции обеспечивает герметичный корпус, благодаря которому устройство может находиться под водой на относительно небольшой глубине;
- 11 – изделия преимущественно используются в местах, где постоянно происходят коррозийные процессы;
- 12 и 12К – рассчитаны на помещения с повышенным уровнем пылеобразования;
- 13 – отличаются особой стойкостью различным видам загрязнений, включая маслянистые вещества.
Существуют также другие виды маркировок, которыми, например, обозначается степень прочности корпуса изделия. Однако рассматривать данный показатель в отношении обычной бытовой розетки не имеет смысла.
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Внутренняя розетка — разновидности и особенности установки
Розетка давно стала неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, который за последние годы претерпел ощутимые изменения. Особым спросом пользуется внутренняя розетка, отличающаяся красивым дизайном и функциональностью.
Практически не выступает над поверхностью стены, способна вписаться в любой интерьер, может иметь несколько разъемов под штепсели и определенный уровень защиты. Такой розетке отдает предпочтение большая часть современных потребителей.
Разнообразие ассортимента
Коробки, предназначенные для скрытого монтажа розеток, или подрозетники, характеризуются присутствием дополнительных ребер, расположенных непосредственно со стороны коробок. Предназначены для упора в стенки установочных отверстий в кладке, что позволяет фиксировать розеточные устройства без дополнительной загипсовки. Монтаж коробок в полых стенах отличается простотой и относительной скоростью.
Производители предлагают потребителям широкий ассортимент подрозетников. Их принято классифицировать по целому ряду признаков.
к содержанию ↑Вид материала
Коробки под розетки изготавливают из 2-х ведущих материалов, подбираемых в зависимости от непосредственного применения:
- пластмасса: получила широкое применение, может быть негорючей, разрешена для установки в деревянных постройках;
- металл: применяется реже, способен предохранять стены от возгорания, но выступает непосредственным проводником электрического тока.
Тип конструкции
Существуют подрозетники для монтирования устройств в гипсокартонных стенках или бетонных. Разница заключается в наличии или отсутствии прижимных лапок, необходимых для фиксации. Они присутствуют в коробках из гипса.
Размер
Габариты коробов под розетки существуют различные:
- стандартный размер — 45×68 мм:
- с учетом толщины стен — 40×65;
- квадратная форма — 70×70.
При необходимости узкого исполнения глубина подрозетников будет составлять 25 мм, глубокого — 65 (вместо 60). Могут варьировать и размеры квадратных коробок, поскольку некоторые производители могут выпускать их размером 60×60 мм.
По числу розеток
Привычными выступают одиночные или двойные розетки с заземлением, с установкой в одно посадочное место.
Существуют блоки и под 3 – 4 устройства, устанавливаемые в один подрозетник специального назначения. Здесь потребуется использовать исключительно рабочие части устройств. Декоративную рамку следует приобретать дополнительно.
Чтобы определиться с выбором коробов (под двойные розетки, тройные и так далее), следует делать упор на установочные размеры и места монтирования. Если планируется установка в гипсокартоне, нужно приобретать коробки под розетки с зажимами и креплениями. При необходимости монтажа в стенках кирпичных или из бетона, подойдут любые модели.
Оптимальный вариант — приобретение подрозетников непосредственно с розетками. Это позволит сразу определиться с необходимой глубиной и диаметром.
Устанавливаем розетку
Монтаж внутренних розеток (одиночных) выполняется согласно пошаговой инструкции.
Осуществлять монтирование стоит в заранее подготовленные штробы с подведенными жилами:
- Подготовительные работы. Следует подготовить отверстие для подрозетника. Для этого поставить крестик в том месте, где планируется установка устройства. Затем высверлить отверстие соответствующего диаметра посредством перфоратора с «короной» по бетону или буром. Для подводящих проводов потребуется штробить стены, чтобы все скрыть под слоем штукатурки и обоев.
- Отключение электрической сети. Следует отключить соответствующий автомат в распределительном щитке и проверить наличие тока в месте будущей установки с помощью индикаторной отвертки.
- Монтирование коробки. Специалисты советуют отдавать предпочтение пластиковым коробкам, имеющим соответствующие новым стандартам размеры и доступную стоимость. Металлические подрозетники выступают проводниками тока и нередко плохо фиксируются, что в последующем грозит разбалтыванием корпуса с поломкой. Для монтажа коробок из пластика в несущих стенах подойдет алебастр. Для этого штробу следует смочить водой, наложить раствор алебастра в 2 или 3 мм и закрепить короб. Для монтажа подойдут и саморезы, но здесь пострадает надежность установки. С окончанием установки короба под розетки надо вставить электрические жилы в соответствующие отверстия.
- Крепеж корпуса. После этапа № 3 необходимо перейти к монтированию корпуса. Надо зачистить жилы электропроводки от изоляции ножом (на расстоянии от 7 до 10 мм) и закрепить контакты в корпусе. Непосредственная конструкция будет состоять из 5 винтов: боковые — под распоры лапок (2), по центру — под заземление (1), слева и справа — для нуля/фазы (2). Следует ослабить центральные винты (3 штуки) и вставить оголенные жилы, тщательно затянув отверткой. Фазу надо подключать в отверстие слева, а ноль — в отверстие справа (если смотреть непосредственно на корпус).
Надо выполнить фиксирование устройства в подрозетнике, ровно выставив в стенке и расперев лапки с помощью боковых винтиков. Необходимо, чтобы они надежно «впились» в стенки. Чтобы получить надежное крепление, при выборе розеток следует отдавать предпочтение изделиям, имеющим лапки с двумя зубчиками.
Замену лапкам способен составить накладной корпус с закреплением с обеих сторон посредством саморезов. Далее надо спрятать его с помощью декоративной окантовки, подтянув винтики до упора.
Необходимо следить за хорошим затягиванием жил, иначе возможно постепенное плавление корпуса из-за их нагревания, что чревато возгоранием.
Монтирование тройных розеточных устройств
Перед установкой тройных розеток следует выполнить разметку будущих мест расположения. Необходимо учитывать, что составные элементы данных устройств должны быть расположены на одном уровне, чтобы выглядеть гармонично.
Нагрузка на электропроводку будет тройная. Согласно стандарту, высота от пола должна составлять не менее 25 см. Монтаж тройных розеток рекомендуется выполнять в местах расположения одиночного вида устройств, но возможна установка и на новом месте.
Пошаговый алгоритм:
- Выполнить разметку. Следует установить строительный уровень, провести горизонтальную линию и разметить центры розеток, учитывая расстояние между ними. Нужно отметить центр первого устройства и отложить ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным образом поступить со вторым и третьим центрами. Полезно делать это толстым маркером.
- Установить подрозетник. Оптимальный вариант коробов для тройных розеток — одиночный. Представлен блоком, имеющим 3 гнезда, располагающихся на едином каркасе. Если планируется установка трех отдельных розеток, устанавливаемых параллельным соединением, полезно использовать короба одинарные. Их монтирование не отличается от установки аналогичных моделей для одинарных розеток.
- Осуществление разводки проводов. Для тройных устройств подключение проводов должно выполняться в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что из щитка к каждому проводу следует подключать по 2 провода от дополнительных жил. Эти жилы пойдут на вторую и третью розетки. Посредством индикаторной отвертки следует определить ноль с фазой и отключить электропитание. Далее провода скрутить, что стоит делать со специализированными контактными наконечниками, вставляемыми в розеточные зажимы. После надо прикрутить их винтами. За первой скруткой нужно кинуть провод на устройство № 2 и через заднюю крышку (отверстие) завести в коробку. По аналогии выполнить перечисленные действия с розеткой № 3.
- Крепеж подрозетников. Следует подготовить раствор алебастра и смазать проделанные в стене отверстия. Вставить коробки для розеток. Если они будут проваливаться, следует добавить алебастра, а если выпирать — пристукнуть молотком. Необходимо выставить 3 коробки на одном уровне.
- Подключить розетку. При монтировании тройных розеток посредством расположения в трех отдельных подрозетниках подключение следует осуществлять согласно параллельной схеме. Необходимо подсоединить провода к зажимам устройства, плотно прижав клеммами или винтами, после чего скрутить их внутри коробки и установить центральную часть. Для выравнивания можно немного пристукивать корпус. В завершении надо осуществить монтирование декоративных накладок.
Обратите внимание! Известно, что существует категория устройств, подключаемых последовательно, через шлейф. Такие розетки не стоит использовать под приборы, отличающиеся высоким энергопотреблением. Подключать их нужно согласно прилагаемой схеме.
После окончания монтажа необходимо включить автомат. Проверить работоспособность розеток поможет подключение штепсельной вилки простого прибора — настольной лампы (последовательно к каждой). Аналогичным способом устанавливают и 4-местные устройства.
к содержанию ↑Коротко об особенностях монтажа в гипсокартонных стенках
Быстро и эффективно разобраться с проводкой под розетки позволяет гипсокартон, за которым спрятать ее не составляет особых проблем. Видна снаружи она уже не будет.
Нужно учитывать, что гипсокартон относят к категории возгораемых материалов, поэтому выбирать коробки под розетки следует согласно правилам по пожаробезопасности. Устройства должны быть выполнены из самозатухающей пластмассы.
Подрозетники для монтирования розеточных устройств должны обладать специальными крепежами для максимального крепления к данному материалу. Лучше всего, если они еще будут оснащены и дополнительными крепежами. Далее надо только выполнить отверстие в гипсокартоне. Делается это с помощью соответствующей «короны» в соответствии с наружным размером короба под розетку.
Перед процедурой сверления стоит проверить наличие или отсутствие профиля посредством обычного магнита. Когда отверстие будут готово, нужно протянуть через него провода и пропустить в розеточную коробку. Затем ее нужно «утопить» в отверстии и зажать крепежами. Дополнительное крепление можно обеспечить посредством раствора, после чего выполнить присоединение электрокабеля и установить сердцевину розетки.
к содержанию ↑Заключение
Установка внутренних розеток всегда пользовалась популярностью, поскольку такие устройства отличаются функциональностью, безопасностью и стильным дизайном, не привлекают внимания и гармонично смотрятся в любом доме и интерьере.
Их монтирование может выполняться разными способами, которые имеют свои особенности, но направлены на обеспечение максимально бесперебойной и безопасной работы. Такие розетки привнесут необходимый комфорт и значительно повысят качество жизни.
Внутренняя розетка — разновидности и особенности установки
схема монтажа, с заземлением и без, разновидности
Содержание статьи:
Комплект из трех розеток в одном корпусе обеспечивает подключение большого количества приборов к единому источнику питания. Трехмодульное устройство также сокращает число используемых проводов. Тройная розетка востребована на кухне, в спальне или рабочем кабинете.
Необходимость монтажа тройных розеток
Внутренняя тройная розетка
Применение трехмодульной розетки позволяет пользоваться бытовой техникой и электрическими приборами с комфортом. Совместный механизм отличается рядом преимуществ:
- низкая стоимость в сравнении с одномодульными изделиями;
- прочный и безопасный крепеж;
- отсутствие затрат на организацию дополнительной проводки;
- оперативность ремонта при поломках;
- быстрая и легкая установка.
При монтаже тройных устройств понадобится просверливать подрозетник на три модуля. Такой прием существенно сэкономит место в квартире и повысит функциональность электропроводки.
Разновидности изделий
Накладная розетка
По форме, размерам и способу монтажа существуют следующие розетки с тремя гнездами:
- внутренние – подойдут, если в квартире скрытый тип проводки;
- внешние – встроенная крышка предотвращает доступ пыли в отверстия, у корпуса повышенная защита;
- встроенные и накладные – утапливаются в поверхность стены.
Современные производители выпускают модели с заземлением, без него, а также с предохранителем, обеспечивающим выключение в момент короткого замыкания.
У тройных розеток бывают два типа контактов:
- лепестковые в процессе эксплуатации теряют свойства жесткости и упругости, могут искрить;
- пружинные характеризуются повышенной износостойкостью.
Оптимальный материал контактов – латунь.
Особенности розетки с выключателем
Тройная розетка с выключателем
Приборы для трех потребителей с кнопкой отключения удобны тем, что выключатель обесточивает часть электроцепи. Это исключает короткие замыкания или накапливание статического электричества. Особенность устройства – цельный корпус на три гнезда и клавиша выключения.
Совмещенные конструкции отличаются:
- универсальностью – устанавливаются на бетонный, каменный, деревянный и гипсокартонный вид стен;
- экономичностью – потребуется минимум монтажных траншей и отверстий;
- простотой подключения – протягивается общий провод, а не отдельный кабель для каждой точки;
- скоростью разметки поверхности за счет одинаковых размеров изделий;
- возможностью одновременного управления источниками света и включения электроприборов.
При выходе из строя одного элемента нужно заменять весь блок.
Конструкция тройных розеток
Евророзетка тройная открытой установки
Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.
Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:
- С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
- С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.
Блоки подходят для обустройства двух типов проводки. Внутренний для скрытой магистрали монтируется при помощи цилиндрического подрозетника в стены. Внешний подходит для открытой электролинии, устанавливается на пластинчатый подрозетник на поверхность.
В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.
Подсоединение электроточек
Соединение подрозетников для тройной розетки
Подсоединять конструкцию следует с учетом сечения провода. При наружном монтаже проверяется способность проводки выдержать 3 потребителя. Наличие раздельных подрозетников предусматривает прокладку дополнительно кабеля по вертикали или горизонтали. После этих работ:
- Раздельные подрозетники подключаются к зажимам кабеля и прижимаются при помощи клемм.
- Концы проводников скручиваются внутрь прибора.
- Устанавливается центральная деталь и фиксируется накладная крышка.
При установке розетки к существующей группе заменяется автомат.
Комплектующие для сборки
Розетка, подходящая на три посадочных гнезда, не всегда соответствует потребностям покупателя или отличается высокой стоимостью. Выходом из ситуации будет самостоятельная сборка блока из одномодульных изделий.
Сделать трехмодульник можно из внутренних частей стандартных розеток с показателем номинального тока 16 А. Накладные рамки убираются, остальные элементы сажаются в специальную накладку с тремя нишами. Получается цельный блок.
Установка подрозетника
Использование тройной розетки на кухне
Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:
- на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей;
- в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны;
- при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.
После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.
Работы по установке выполняйте до чистовой отделки помещения.
Разметка поверхности стены
Разметка стены под проводку
От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.
Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.
Просверливание отверстий в стене
Штробы молотком и зубилом
Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.
Сверление осуществляется поэтапно:
- Дрелью или перфоратором с насадкой проделывается круглое отверстие. Коронка должна полностью погрузиться в стену.
- Штробу ведут строго по вертикали или горизонтали.
- Ширину и глубину каналов проделывают под сечения кабеля или размеры гофротрубы.
- Остатки бетона удаляются зубилом.
- Для ГКЛ или других мягких материалов применяется специальная насадка или острый строительный нож.
- На задней части корпуса подрозетника проделываются три отверстия под провода.
- Между ними высверливаются 2 отверстия для вспомогательных проводов.
Допустимое сечение кабеля под розетку – не меньше 2,5 мм2.
Фиксация подрозетника в бетонной стене
Установка подрозетника в нишу и фиксация раствором
Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.
Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.
Перед посадкой розетки на алебастр проверьте горизонтальность и вертикальность крепежных винтов.
Подключение тройных розеток
Схема подключения тройной розетки
Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:
- Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
- Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
- Выключают питание от щитка.
- Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
- Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
- Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
- Соединения фиксируют при помощи винтов.
- Жилы скручивают внутрь короба.
- Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.
После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.
Особенности подключения с заземлением и без
Схема подключения розетки с заземлением
Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:
- Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
- Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
- Из ниши удалятся мусор.
- С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
- Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
- Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
- Розетку ставят на место и фиксируют.
На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.
В домах старой постройки прокладывается двухжильная проводка TN-C с фазой и зануленной землей (PEN-проводник). Подключать розетки без заземления нужно только после проверки напряжения мультиметром. Электрический ток в этот момент в квартиру не подается. Для установки лучше выбирать модели, снабженные механизмом заземления. Полную безопасность обеспечит только замена проводки.
Инструкция по безопасности
Соединение проводов пайкой
Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:
- Выключите электричество и разорвите цепь.
- Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
- Соединяйте провода спайкой.
- Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
- Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
- Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
- Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
- Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
- Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.
Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.
Размеры сокетовСтроенный блок розеток удобен в использовании. При наличии навыков и знаний коммутационный прибор можно подключить самостоятельно. Главное – соблюдать последовательность работ.
в порядке от наименьшего к наибольшему (с диаграммами переходов)
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Можно подумать, что список размеров сокетов по порядку довольно прост. Что ж, есть кое-что еще. Наряду с двумя разными стандартами измерения (метрическим и SAE) вы также должны учитывать, какой размер диска вы используете.
Независимо от того, приобрели ли вы свой первый набор сокетов, хотите узнать, каких размеров вам не хватает в органайзере сокетов, или вам просто нужен быстрый справочник, чтобы узнать, преобразуется ли метрический размер в SAE, посмотрите таблицы ниже, чтобы увидеть все размеры розеток от самых маленьких до самых больших.
Примечание: Ни один набор розеток не будет включать все размеры, перечисленные ниже, и они вам никогда не понадобятся. Могут быть доступны и другие размеры, но они, вероятно, слишком малы, чтобы включать их.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы загрузить диаграммы в формате PDF.
Таблица размеров метрических гнезд
| Привод 1/4 « | Привод 3/8″ | Привод 1/2 « | 3/4″ Привод | Привод 1 « | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм | 5.5 мм | 8 мм | 19 мм | 36 мм | |||||||
| 4,5 мм | 6 мм | 9 мм | 20 мм | 38 мм | |||||||
| 5 мм | 7 мм | 10 мм | 21 мм | 41 мм | |||||||
| 21 мм | 41 мм | ||||||||||
| мм | 8 мм | 11 мм | 22 мм | 46 мм | |||||||
| 6 мм | 9 мм | 12 мм | 23 мм | 50 мм | |||||||
| 7 мм | 10 мм | 13 мм | 24 мм | 54 мм | 8 мм | 11 мм | 14 мм | 25 мм | 55 мм | ||
| 9 мм | 12 мм | 15 мм | 26 мм | 58 мм | |||||||
| 10 мм | 13 мм | 16 мм | 27 мм | ||||||||
| 11 мм | 14 мм | 17 мм | 28 мм | 63 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 29 мм | 65 мм | ||
| 13 мм | 16 мм | 19 мм | 30 мм | 67 мм | |||||||
| 14 мм | 17 мм | 20 мм | 31 мм | ||||||||
| 15 мм | 18 мм | 21 мм | 32 мм | 71 мм | |||||||
| 19 мм | 22 мм | 33 мм | 75 мм | ||||||||
| 20 мм | 23 мм | 34 мм | 77 мм | 23 мм | 34 мм | 77 мм | 21 мм | 24 мм | 35 мм | 80 мм | |
| 22 мм | 25 мм | 36 мм | |||||||||
| 26 мм | 38 мм | ||||||||||
| 27 мм | 27 мм | 27 мм | 28 мм | 41 мм | |||||||
| 30 мм | 42 мм |
Таблица размеров гнезд SAE
| Привод 1/4 « | Привод 3/8″ | Привод 1/2 « | 3/4″ Привод | 1 «Привод |
|---|---|---|---|---|
| 5/32″ | 1/4 « | 3/8″ | 7/8 « | 1-5 / 8″ |
| 3/16 « | 5 / 16 « | 7/16″ | 15/16 « | 1-11 / 16″ |
| 7/32 « | 3/8″ | 1/2 « | 1″ | 1 -3/4 « |
| 1/4″ | 7/16 « | 9/16″ | 1-1 / 16 « | 1-13 / 16″ |
| 9/32 « | 1/2 « | 19/32″ | 1-1 / 8 « | 1-7 / 8″ |
| 5/16 « | 9/16″ | 5/8 « | 1 -3/16 « | 2″ |
| 11/32 « | 5/8″ | 21/32 « | 1-1 / 4 « | 2-1 / 8″ |
| 3/8 « | 11/16″ | 11/16 « | 1-5 / 16″ | 2-3 / 16 « |
| 7/16 « | 3/4″ | 3/4 « | 1-3 / 8″ | 2-1 / 4 « |
| 1/2″ | 13/16 « | 25 / 32 « | 1-7 / 16″ | 2-3 / 8 « |
| 9/16″ | 7/8 « | 13/16″ | 1-1 / 2 « | 2 -1/2 « |
| 15/16″ | 7/8 « | 1-5 / 8″ | 2-5 / 8 « | |
| 1″ | 15/16 « | 1-11 / 16 « | 2-3 / 4″ | |
| 1 « | 1-3 / 4″ | 2-15 / 16 « | ||
| 1-1 / 16 « | 1-13 / 16″ | 3 « | ||
| 1-1 / 8″ | 1-7 / 8 « | 3-1 / 8″ | ||
| 1-3 / 16 « | 2″ | |||
| 1-1 / 4 « | 2-1 / 8″ | |||
| 1-1 / 2 « | 2-3 / 16″ | |||
| 2 -1/4 « |
Таблица преобразования SAE в метрическую систему
Когда-нибудь сталкивались с гайкой или болтом, где вам нужны два гаечных ключа одинакового размера? Не можете найти стандартный гаечный ключ или головку определенного размера и хотите узнать, какой метрический эквивалент (или наоборот)? Эта диаграмма поможет.| Размер SAE | Метрический размер | Дюймы в десятичной системе | |
|---|---|---|---|
| 5/32 « | 0,156 | 5/32 дюйма и 4 мм достаточно близко | |
| 4 мм | 0,157 | ||
| 4,5 мм | 0,177 | ||
| 3/16 « | 0,188 | ||
| 5 мм | 0,197 | ||
| 5.5 мм | 0,216 | ||
| 7/32 « | 0,219 | ||
| 6 мм | 0,236 | ||
| 1/4″ | 0,250 | ||
| 6,5 мм | 0,256|||
| 7 мм | 0,276 | ||
| 9/32 « | 0,281 | ||
| 5/16″ | 0,313 | 5/16 «и 8 мм закрыть достаточно | |
| 8 мм | 0.315 | ||
| 11/32 « | 0,344 | ||
| 9 мм | 0,354 | ||
| 3/8″ | 0,375 | ||
| 10 мм | 0,394 | 13/32 « | 0,406 |
| 11 мм | 0,433 | 7/16″ и 11 мм достаточно близко | |
| 7/16 « | 0.438 | ||
| 15/32 « | 0,469 | 15/32″ и 12 мм достаточно близко | |
| 12 мм | 0,472 | ||
| 1/2 « | 0,500 | ||
| 13 мм | 0,512 | ||
| 17/32 « | 0,531 | ||
| 14 мм | 0,551 | ||
| 9/16″ | 0.563 | ||
| 15 мм | 0,591 | 19/32 «и 15 мм достаточно близко | |
| 19/32″ | 0,594 | ||
| 5/8 « | 0,625 | ||
| 16 мм | 0,630 | ||
| 21/32 « | 0,656 | ||
| 17 мм | 0,669 | ||
| 11/16″ | 0.688 | ||
| 18 мм | 0,709 | ||
| 23/32 « | 0,719 | ||
| 19 мм | 0,748 | 3/4 дюйма и 19 мм достаточно близко | |
| 3/4 « | 0,750 | ||
| 25/32″ | 0,781 | ||
| 20 мм | 0,787 | ||
| 13/16 « | 0.813 | ||
| 21 мм | 0,827 | ||
| 27/32 « | 0,844 | ||
| 22 мм | 0,866 | ||
| 7/8″ | 0,875 | ||
| 23 мм | 0,906 | 29/32 «и 23 мм достаточно близко | |
| 29/32″ | 0,906 | ||
| 15/16 « | 0.938 | ||
| 24 мм | 0,945 | ||
| 1 « | 1.000 |
См. Также: Размеры патронов для ламп (с диаграммами)
Размеры привода
Размер на храповике (также известный как торцевой ключ) — это небольшой квадратный соединительный элемент на конце храповика. Этот фитинг принимает гнезда того же размера. В магазинах и домашних гаражах используются храповики трех размеров, но также и другие размеры дисков. существует.
Привод 1/4 ″
Используется для точных работ с низким крутящим моментом или внутренних работ. Обычно вы хотите использовать гнездо размером 12 мм или меньше (но до 14 мм для приложений с низким крутящим моментом).
Привод 3/8 ″
Самый универсальный и удобный размер привода для большинства людей. Используйте его для работы с двигателем или для всех целей дома. Он позволяет приложить довольно небольшой крутящий момент, но при этом умещается в местах, недоступных для привода 1/2 дюйма.
Как правило, вы хотите использовать гнезда от 12 до 18 мм (или больше, если крутящий момент не будет слишком высоким).Для розеток свечей зажигания почти всегда требуется привод 3/8 дюйма.
1/2 ″ Привод
Используется в случаях, когда требуется большой крутящий момент, например, при креплении автомобильных гаек или выхлопной системы, или при ввинчивании больших болтов с запаздыванием в шпильки стены для установки телевизора с плоским экраном. Обычно используется для головок диаметром 19 мм и больше или ударных головок.
Разъемы других размеров
Хотя большинству людей никогда не понадобится ничего, кроме дисков трех размеров, указанных выше, трещотки с дисками 3/4 ″, 1 ″, 1-1 / 2 ″ и выше все же существуют.Чаще всего они используются в промышленности или на транспортных средствах, таких как большие грузовики, тракторы и цистерны.
Ищете список размеров гаечных ключей и таблицу преобразования?
См .: Размеры гаечных ключей в порядке от наименьшего к наибольшему
Похожие сообщения:
.Размер гнезда Базовые знания
На схеме выше три основных размера розетки обозначены как Отверстие под привод, L, и S . Эти ключевые размеры определяют использование этой розетки следующим образом:
Отверстие для привода указывает размер отверстия для привода (также называемого «отверстием для отвертки» или «квадратным отверстием»), который определяет величину крутящего момента инструмента для отвертки, который вам понадобится. Например, вы можете использовать дисковую головку ½ дюйма с храповым механизмом ½ дюйма.
L указывает общую длину гнезда. Длина, которая вам понадобится, будет зависеть от вашей рабочей среды. Для шурупов в глубоких отверстиях лучшим вариантом будет глубокая головка.
S указывает целевой размер гайки, который определяет, какая головка вам понадобится. Например, для гайки 5 мм вам понадобится торцевая головка на 5 мм.
Размер приводного отверстия
Размер приводного отверстия определяется использованием и требуемым крутящим моментом. Общие размеры следующие:
1/4 дюйма (6.3 мм), 3/8 дюйма (9,5 мм), 1/2 дюйма (12,7 мм), 3/4 дюйма (19,0 мм) и 1 дюйм (25,4 мм)。
Зачем нужен дюйм? Потому что это было разработано в Великобритании в индустриальную эпоху.
В хозяйственном магазине вы найдете гаечные ключи с храповым механизмом и другие гаечные ключи с указанными выше размерами отверстий. Чем больше отверстие для привода, тем выше сопротивление крутящему моменту. Отверстия меньшего размера подходят для ограниченного пространства. Вообще говоря, 3/8 дюйма (9,5 мм) — самый популярный размер в индустрии ремонта автомобилей.Однако это меняет страну за страной.
SAE (дюймовые, дробные) и метрические (мм) ：
На современном рынке размеры розеток делятся на две системы: SAE (британская, измеряется в дюймах) и метрическая (измеряется в миллиметрах). Эти две системы измеряют как 6-гранные, так и 12-гранные головки. Популярный диапазон составляет 5,5 ~ 24 мм. SAE используется в основном в Соединенных Штатах, а метрическая система используется в основном в Европе и Азии.
Преобразовать: 1 дюйм = 25,4 мм
Длина гнезда
Розетки доступны в глубоких, полуглубоких и стандартных размерах.Вы можете выбрать длину, наиболее подходящую для вашей рабочей среды. Полуглубокий размер разработан специально для 3/8 дюйма DR.
.
Как ведущий производитель розеток и ударных головок, Tien-I предлагает полный ассортимент розеток и деталей для обработки металлов по индивидуальному заказу. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим отделом продаж.
,Размер буфера сокета C ++ — переполнение стека
Переполнение стека- Около
- Товары
- Для команд
- Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
- Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
- работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
- Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
- реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
- О компании
QFP32 TQFP32 LQFP32 Двойная плата IC51 0324 Размер гнезда для программирования раскладушек 805 с шагом 0,5 мм Размер 5 * 5 Блок преобразования переходного блока Вилки | размеры вилок | переходник вилки переходник розетки
QFP32 TQFP32 LQFP32 Шаг контактов раскладушки 0,5 мм Двойная плата с прожиганием в гнезде IC51- 0324-805 Тестовое гнездо Адаптер разъема для вспышки
Введение:
1. Использование продукта: гнездо программатора, гнездо для тестирования, прожиг и тест для микросхемы QFP32 / TQFP32 / LQFP32 (двухплатный)
2.Применимый пакет: QFP32, TQFP32, LQFP32, шаг вывода 0,5 мм
3. Характеристика: QFP32 — DIP32
2. Спецификация и размер:
a) Тип: QFP32-0.5-CP01N
b) Шаг штифта: 0,5 мм
c) Количество выводов: 32
d) Применимые размеры корпуса ИС: 5 * 5 мм (включая размер штифта: 7 * 7 мм)
Мы являемся оригинальным производителем, у нас самые низкие конкурентоспособные цены, гарантируется кратчайшее время обработки.Если вы хотите закупить партиями, пожалуйста, свяжитесь с нами для запроса, мы можем предоставить вам скидку.
,