Раскрой комод: Чертеж комода с 4-мя ящиками с фото. Скачать чертеж комода бесплатно

Комод своими руками Как выгодно собрать

Здравствуйте, уважаемый читатель bokovina.ru ! Вероятно Вы уже устали от беспорядка. И если бы вещи хранились в удобном комоде, Вы перестали бы тратить своё драгоценное время на поиски. Сейчас Вы узнаете как воплотить Вашу мечту в реальность.

Разберём классический комод. Выглядит он невзрачно в таком тоне. Если грамотно подобрать  цвет и ручки, то получится красивый комод. Такая конструкция самая удобная и практичная. В левом и правом мы храним мелочи, а нижние ящики используем для белья.

 

Если Вы желаете из него сделать комод с 3мя, 4мя или с 6ю большими ящиками, элементарно убираем верхнею секцию с двумя ящиками и имеем типовую конструкцию. А именно две боковины, дно, планки для крепления крышки, крышку,цоколь и сами ящики.

 

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

 

Как рассчитать конструкцию 1000*800*505

Чтобы избежать ошибок рисуем на листе бумаги схему сборки. Для этого достаточно аккуратно прорисовывать каждую грань детали. Важно, чтобы Вам самим было всё понятно на чертеже. Затем проставляем габариты изделия и рассчитываем деталировку.

 

Старая картинка

1000*800*505

  1. 980*505 — 2 Боковины
  2. 768*505 — 1 Дно
  3. 801*530 — 1 Крышка
  4. 148*505 — 1 Перегородка
  5. 768*60 — 4 Планки
  6. 768*50 — 2 Цоколь
  7. 926*796 — 1 ДВПО Задняя стенка
  8. 709*180 — 6 Лобовая планка ящика
  9. 500*180 — 6 Боковая планка ящика
  10. 317*100 — 4 Лобовая планка ящика
  11. 500*100 — 4 Боковая планка ящика
  12. 176*396 — 2 Верхние шефлоты
  13. 246*796 — 3 Нижние шефлоты
  14. 500*150 — 3 Усиливающая планка на дно ящика

 

Важное уточнение. Цель этой статьи не просто дать Вам готовую деталировку комода, а научить Вас самостоятельно проектировать конструкции  с любым количеством ящиков. Ведь сколько людей, столько и вкусов. Согласитесь, что я не в состоянии угодить каждому.

 

Подгон под свои размеры 1000*800*400

Но я в состоянии направить Вас к желаемой цели. Смотрите как можно комод 1000*800*505 пересчитать на комод с габаритами 1000*800*400. Они отличаются глубиной 505 и 400, высота и ширина одинакова. Значит ищем размеры с глубиной и меняем их на необходимые:

1000*800*400

  1. 980*400 — 2 Боковины
  2. 768*400 — 1 Дно
  3. 801*430 — 1 Крышка
  4. 148*400 — 1 Перегородка
  5. 768*60 — 4 Планки
  6. 768*50 — 2 Цоколь
  7. 926*796 — 1 ДВПО Задняя стенка
  8. 709*180 — 6 Лобовая планка ящика
  9. 350*180 — 6 Боковая планка ящика
  10. 317*100 — 4 Лобовая планка ящика
  11. 350*100 — 4 Боковая планка ящика
  12. 176*396 — 2 Верхние шефлоты
  13. 246*796 — 3 Нижние шефлоты
  14. 350*150 — 3 Усиливающая планка на дно ящика

 

Подгон под свои размеры 1200*800*400

Чтобы сделать комод 1200*800*400 надо изменить высоту деталей, определяющих высоту. Это боковины и шефлоты. Для расчёта высоты шефлота следует от общей высоты комода отнять толщину крышки, высоту цоколя и поделить на количество ящиков. Минус на зазор по 4 мм.

 

Если мы увеличиваем высоту шефлота, логично увеличить и глубину ящика. Которая должна быть меньше шефлота, минимум на 20 мм.Зазор по 10 мм сверху и снизу.Чем больше разница между ними, тем проще ставить ручку. В результате:

1200*800*400

  1. 1180*400 — 2 Боковины
  2. 768*400 — 1 Дно
  3. 801*430 — 1 Крышка
  4. 148*400 — 1 Перегородка
  5. 768*60 — 4 Планки
  6. 768*50 — 1 Цоколь
  7. 1176*796 — 1 ДВПО Задняя стенка
  8. 709*250 — 6 Лобовая планка ящика
  9. 350*250 — 6 Боковая планка ящика
  10. 317*100 — 4 Лобовая планка ящика
  11. 350*100 — 4 Боковая планка ящика
  12. 176*396 — 2 Верхние шефлоты
  13. 312*796 — 3 Нижние шефлоты
  14. 350*150 — 3 Усиливающая планка на дно ящика

 

Как рассчитать деталировку комода по ширине и рассчитать ящики я рассказывал в статье Расчёт ящика. Прочитав этот пост Вы без особого труда отредактируете любую деталировку по ширине. Для этого нужно знать толщину плиты и толщину направляющей.

 

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

 

Карта раскроя на комод

Забиваем последнюю деталировку 1200*800*400 в карту раскроя и узнаём необходимое количество материала и площадь заготовок. Зная цену 1 листа ЛДСП или цену квадратного метра распила, мы узнаем стоимость необходимого материала.

 

 

Разметка

Старая картинка

 

На фото выше указана разметка присадки деталей для комода высотой 1000 мм, вид сбоку. Для этой высоты я отметил разметку крепления шариковой направляющей, на боковине комода и ящике. Чтобы узнать больше про разметку для полновыкатных направляшек читайте эту статью.

 

Список фурнитуры для 1000*800*505

  1. Евровинт 52 шт. примерная цена 31,2 р.
  2. Подпятники 4 шт. примерная цена 10 р.
  3. Шариковые направляющие. Длина 500 мм,  широкие 5 шт. примерная цена 500 р.
  4. Ручки  5 шт. примерная цена 150 р.
  5. Мебельные гвозди и саморезы примерная цена 50 р.
  6. Кромка меламиновая 50 м примерная цена 100 р.
  7. Заглушки 1 лист примерная цена 10 р.

Итого 820 р.

 

Забиваем в поиск Дубль Гиса «мебельная фурнитура купить» и система выдаст Вам все возможные варианты. Вам останется взять с собой распечатанный список и отправиться в ближайший магазин. Предварительно сделайте звонок и узнайте информацию о наличии товара.

 

Аналогично можно найти фирмы занимающиеся раскроем ЛДСП. Выбираем поближе к месту сборки . Обращаем внимание на готовую продукцию фирмы. Интересуемся сроками изготовления и конечно ценой материала. Выбираем цвет и оформляем заказ.

 

Пошаговая сборка комода

После грамотной присадки всех элементов конструкции, начинаем прикручивать фурнитуру.

А именно:

  1. Крепим направляющие на боковины и ящики.
  2. Прикручиваем подпятники на опоры.
  3. Собираем короб
  4. Прибиваем заднюю стенку. Не забыв проверить диагональ. Допустимый разбег 1 мм.
  5. Дальше вставляем ящики
  6. Притягиваем шефлоты.
  7. Крепим ручки

 

Ваша выгода

Итоговая сумма затрат примерна 2 200 р. В магазине комод таких размеров стоит минимум 5 000 р. Выгода 2 800 р. Уверен, что после успешного результата найдутся родственники и знакомые которым захочется иметь подобную вещь и тогда Вы сможете удвоить свою выгоду.

 

Заключение

Мой сайт доступен 24 час в сутки и 7 дней в неделю, я с удовольствием помогу Вам, если возникнут сложности. Присылайте свою деталировку на проверку, если сомневаетесь в своих размерах. Запомните, что я имею чёткое намерение помочь Вам. Действуйте, словно неудача Вам не грозит!

 

Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.

 

 

Вам есть, что добавить к этой статье?

Мне будет интересно послушать Ваши истории.

Откомментируйте как следует эту статью!

 


 

С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂

Ре́кун Дмитрий

 

Твитнуть

Не забудьте поделиться статьёй в соц. сетях

 

 

Комод своими руками: пошаговая инструкция от мастеров

Содержание:

Вот женщина… Она идёт домой, стремится к семейному очагу в расчёте на тихий вечер и простые жизненные радости. Но первое, что она видит при входе в квартиру – обронённый посередь коридора носок. Быть может этот носок даже чистый, неважно – вся женская натура уже забурлила и грозит мирному населению катаклизмами. Из шкафа постоянно высыпаются мелкие вещи, а муж даже не чешется! И супруг, получив порцию приоритетных задач, задумывается: Как же сделать комод своими руками?

Сегодня мы расскажем, как сделать такой комод

Не так всё страшно, как кажется на первый взгляд. Распилить лист ЛДСП, размером 2440х1830х16 в домашних условиях у вас не выйдет, как ни старайся, но с этой проблемой могут помочь специально обученные профессионалы. Деталировку мы приведём ниже, а профессионалы водятся прямо в строительных супермаркетах, где вы покупаете ДСП.

Другие специалисты, работающие в магазинах по продаже мебельной фурнитуры, помогут перевести непонятные термины, если такие встретятся вам в настоящей инструкции.

Деталировка комода

Как вы видите, для данного конкретного комода предусмотрены ножки, поэтому размеры приведены для конструкции с накладным дном.

Основные учитываемые параметры:

  • Толщина ДСП = 16 мм,
  • кромка меламиновая, с клеевым слоем, толщиной 0,5 мм.

Все размеры в миллиметрах.

  • 800х500 – верх комода.
  • 816х475 – 2 шт., боковины комода.
  • 800х475 – дно.
  • 797х205 – фасады ящиков.
  • 768х80 – верхние стяжные планки.
  • 160х450 – 8 шт., боковины ящиков.
  • 160х709 – 8 шт., передние и задние стенки ящиков.
  • 418х80 – 4 шт., стяжные планки ящиков.

Заднюю стенку комода и дно ящиков разумно делать из ДВП (иначе – оргалит). Вот размеры требуемых здесь деталей из ДВП:

  • 828х795 – задняя стенка комода.
  • 738х447 – дно ящиков, 4 шт.

Пока вам выпиливают нужные детали, имеет смысл озаботиться наличием инструмента и покупкой фурнитуры. Деревянный город Кижи построили без единого гвоздя, имея лишь пилы и топоры, но таких мастеров нынче не сыскать. Поэтому идём в специализированный магазин и покупаем…

Покупаем следующую фурнитуру

Раздумывая, как сделать комод своими руками, мы остановились на типе направляющих, которые не допускают отступления от шаблонной разметки – для точности и простоты описания.

  • Направляющие для ящиков «роликовые» – 4 комплекта, длиной 450 мм. Следует помнить, что в комплект входят левые и правые полозья. Они НЕ взаимозаменяемы.
  • Конфирматы 5х70 (просто скажите это продавцу), упаковка 100 штук.
  • Саморезы 4х16 – упаковка 100 шт.
  • Саморезы 4х30 – -»-.
  • Кромка меламин, с клеевой основой. По периметру деталей, с запасом.
  • Ножки декоративные. Они есть в разном исполнении, выбор за вами, 6 штук.
  • Ручки для ящиков, 8 штук. На приложенном рисунке их четыре, но, как показывает практика, для удобства эксплуатации лучше ставить по две штуки на ящик.

Теперь, когда необходимые запчасти уже куплены, проверяем наличие инструмента. Изготовление комода – процесс несложный, но одним топором, как говорилось выше, тут не справиться.

Находим такие инструменты

  • Дрель-шуруповёрт, с самозажимным патроном под диаметр минимум 10 мм.
  • Свёрла 5 и 8 мм по дереву.
  • Набор бит, с обязательным наличием биты-шестигранника под конфирматы.
  • Прямой угол, воплощенный в строительный инструмент с мерной линейкой.
  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Утюг, нагретый на 3/4 мощности.
  • Тупой нож, мелкая наждачная бумага, сухая тряпка.
  • Ассистент с пылесосом.

Если решение сделать комод своими руками не последний поступок в вашей жизни, рекомендуем покупать качественный инструмент. Тупых ножей и ассистентов много, а сломавшееся в теле детали сверло или сорванная бита могут серьезно повлиять на ваш энтузиазм и качество мебели.

Подготовка к сборке комода

Детали необходимо оклеить. Для этого к торцу детали приложите кромку основой вниз и прогладьте горячим утюгом. Несколько раз с усилием проведите сверху сухой тряпкой, чтобы добиться надёжного склеивания. Торчащие края кромки удалите тупым ножом и зашлифуйте грани наждачной бумагой. Аккуратнее с ламинатом – старайтесь его не поцарапать.

Отверстия под конфирматы засверливаются:

  • В плоскость – сверлом 8 мм насквозь,
  • в торец – сверлом 5 мм на глубину от 60 мм.

Отверстия под конфирматы

Перед тем, как собрать тумбу, «тело» комода, необходимо разметить и прикрепить направляющие под ящики. На картинке приведены размеры, но если вы задумаете изменить высоту вашего комода или количество ящиков в нём, полезно узнать простую формулу расчета их разметки. Это несложно:

(Высота фасада) + (припуск примерно 3 мм на каждый ящик) – 25 мм = линия центра крепежей полозьев, считая сверху.

Разметка под направляющие

Если фасады разной высоты – нужно складывать размеры, не забывая прибавлять припуск на каждый фасад.

Нижние направляющие всегда размечаются снизу, как показано на картинке.

Сборка комода

Короб комода собирается так, как показано рисунке. Верхняя крышка крепится саморезами 4х30 снизу, сквозь отверстия в стяжных планках. Вымеряем прямой угол в получившейся коробке и прикручиваем либо пробиваем заднюю стенку из оргалита.

Сборка короба комода

Примечание: Строгая геометрия важна везде и всегда, иначе ваша мебель будет инвалидом от рождения. Прямые углы «на глазок» неприемлемы в принципе.

Ящики собираем, учитывая, что оргалит дна ни в коем случае не должен выступать в лицевой стороне – туда мы прикрепим фасады точно так же, как верхнюю крышку самого комода: саморезами 4х30 изнутри, сквозь переднюю стенку ящика.

Сборка ящиков комода

Ножки крепим как нам больше нравится – никаких строгих размеров выдерживать не надо, если вы не педант. Ручки, соответственно, тоже – главное соблюсти симметрию.

Фактически, мы уже ответили на вопрос «Как самому сделать комод?», но есть некоторые нюансы:

  • Первый из них: Мы привели в пример роликовые направляющие, чтобы чётко конкретизировать разметку под ящики на боковинах комода. На самом деле сейчас продаются направляющие «полного выката», которые не нуждаются в столь строгих инструкциях. Ограничений по высоте крепления у них нет, но начинающему мастеру будет непросто такие полозья закрепить из-за чисто технических сложностей, которые решаются лишь на практике.
  • Второй: Будьте очень внимательны к так называемым «мелочам». Ничтожная, на первый взгляд, помарка приведёт к тому, что ящики комода будут ездить «как попало». Ошибка в миллиметр по совокупности погрешностей выльется в уродство.
  • Третье: При клейке кромки и сверловке не стесняйтесь «потренироваться на заднем дворе», то бишь на обрезках – сэкономите деньги.

В принципе всё… Можете раскладывать носки по ящикам, удачи.

Делаем комод своими руками: пошаговая инструкция, чертежи, фото

Что может быть удобнее и практичнее компактного и вместительного комода, который будет дополнять интерьер вашей спальни или прихожей своим уникальным дизайном? Наверное, пока ничего. А если  решитесь сделать комод своими руками, то вы еще и сэкономите на этом немалую сумму денег.

Несмотря на то, что в проектировании и сборке простого шкафа не нужны какие-то специальные навыки, качественное изделие под заказ или в мебельном салоне будет стоять в разы дороже по сравнению с изготовлением комода своими руками.

Именно по этой причине мы соберем сегодня один очень интересный (как по дизайну, так и по функциональности) комод, который я хочу установить в спальню.

Проектирование комода

Перед тем, как заняться проектированием, нам нужно будет определиться с  местом, куда мы поставим комод. Следует внимательно измерить отведенное под него пространство. Особо следует обратить внимание на плинтуса, розетки, выключатели и другие предметы, которые могут помешать нормальному функционированию изделия.

Далее нужно определиться с внешними габаритами комода. Не стоит делать его слишком высоким и в тоже время узким, смотреться будет не очень.

Высоты в 800 мм будет более чем достаточно. Идеальной шириной будет 800-1200 мм.

Вообще перед проектированием советуем вам посмотреть нужную модель в мебельных журналах или в интернете (в режиме поиска картинок) и на ее основании делать уже свой комод.

Сегодня мы сделаем вот такой вот симпатичный комод:

 

 

У меня он будет на 4 выдвижных ящика и размером 1100*800*500 (Ширина*Высота*Глубина) . В одном интернет магазине его цена составляет 4000 грн, мы же потратим на него в четыре раза меньше денег.

Фасады комода выполнены из МДФ с ПВХ пленкой белый глянец. Верхняя и нижняя передние вставки, а так же столешница, тоже сделана из МДФ, но с ПВХ пленкой венге темный.

Чтобы удешевить стоимость изделия, дно, заднюю стенку и боковины мы сделаем из ДСП венге темный.

Спроектировать его можно в любой мебельной программе. Но это необязательно, можно изготовить комод и на основании картинки. Главное — определить детали, из которых он состоит.

Данный проект комода я делал в программе проектирования мебели PRO100. Если нужно, можете его скачать по ссылке ниже.

Ссылка на скачивание:

Скачать 3D проект комода

Сборочный чертеж комода

Если без 3D проекта можно обойтись, то чертеж нужно делать обязательно. Ведь именно по его схеме вы будете собирать свой комод.

Для создания сборочного чертежа можно воспользоваться карандашом и линейкой, но лучше делать его в электронном виде с помощью специальных программ по черчению Компас 3D или AutoCAD.

Такой чертеж еще удобен тем, что в самой программе (Компас 3D), инструментом «отрезок»  вы легко можете определить размеры любой отдельной детали, которые нам понадобятся для составления деталировки изделия. Подробно по работе с программой написано здесь.

На чертеже комода нужно показать минимум два вида: «спереди» и «сбоку» или «сверху». Это даст вам полную картину всех необходимых деталей и отступов.

 

 

Важные размеры и отступы:

  • Толщина плиты (ДСП и МДФ) – 16 мм,
  • Толщина направляющей (между боковиной ящика и стенкой комода) – 13 мм,
  • Зазор между задней стенкой комода и задней стенкой выдвижного ящика – 10 мм минимум,
  • Длина выдвижного ящика меряется по его боковине и при ее определении отталкиваются от длины направляющих (от 200 мм и до 800 мм, с шагом в 50 мм)
  • Размер вкладного фасада: от общих габаритов 3 мм на зазор и 2 мм на кромку (по 1 мм на каждый торец).

В качестве примера вы можете скачать чертеж комода, который мы разбираем в данной статье.

Ссылка на скачивание:

Сделать комод своими руками — скачать чертеж

Деталировка и спецификация проекта

Пожалуй, это самый важный этап в изготовлении комода своими руками, здесь нужно быть особо внимательным, т.к. мы будем составлять список деталей, и определять их размеры, которые далее отдадим на распил.

Забиваем в спецификации необходимые детали с указанием их длины, ширины и толщины. Также же заносим название материала, где и по какой стороне нужно клеить кромку, и указываем фрезеровку торцов (только в МДФ).

Важный момент: при определении размеров фасадов ящиков нужно учитывать зазоры на отступы между ними. То есть, если по чертежу фасад комода имеет размер 1100*167 мм, нужно оставить зазор 3 мм между фасадами по высоте. Если фасад будет вкладной по всем сторонам – то зазор даем и по высоте, и по ширине.

Так же не забываем и про толщину, которую прибавит нам кромка. В деталировке высота нашего фасада составит: 167 – 3 (на зазор между фасадами) – 2 (на толщину кромки или ПВХ пленки) = 162 миллиметра.

Полученный список деталей несем на фирму, которая занимается распилом ДСП и изготовлением МДФ фасадов, и договариваемся по данному заказу. Сделанные детали напомнят вам конструктор Лего, который с помощью крепежа и фурнитуры достаточно легко можно собрать.

Так же обратите внимание на отступы под плинтуса при установке комода.

Тут есть несколько вариантов. Можно взять ножки высотой больше плинтусов, а можно просто запустить столешницу назад на 50 мм, как, например, это было сделано с данной моделью.

Здесь же мы подсчитаем необходимый материал, фурнитуру и крепеж  для сборки комода и заодно посчитаем, во сколько он нам обойдется.

 

 

Спецификацию можно сделать в обычном файле Excel. Для примера можете скачать мою:

Ссылка на скачивание:

Скачать спецификацию комода

Сборка комода

Необходимый крепеж:

  • Конфирматы 6,4*50
  • Пластиковые крепежные уголки
  • Шурупы 3,5*16 и 3,5*30
  • Гвозди толевые 1,2*25

Необходимый инструмент:

  • Шуруповерт
  • Конфирматное сверло 5 мм
  • Бита под конфирматы
  • Крестообразная отвертка
  • Шило
  • Линейка (рулетка) и карандаш

Принцип сборки комода довольно простой, но давайте вкратце все обговорим.

Все основные детали мы будем крепить с помощью конфирматов 6,4*50.

Делаем предварительное отверстие конфирматным сверлом и, с помощью шуруповерта и биты, ввинчиваем конфирматы.

Перед тем, как собрать «видимые части» комода, сразу можно потренироваться на выдвижных ящиках.

Фасад на ящик прикручивается шурупом 3,5*30. Это делается в самую последнюю очередь, уже после того, как вы установите направляющие. Крепится фасад сначала на двусторонний скотч, к фронтальной части ящика, выравнивается, а уже потом прикручивается.

ДВП ко дну ящика, или например, к задней стенке комода крепят толевыми гвоздями 1,2*25.

Столешницу можно закрепить как с помощью мини фиксов к боковинам, так и пластиковыми уголками с шурупами 3,5*16 к боковинам, или шурупами 3,5*30 к планкам жесткости.

Важное дополнение

Хочу обратить ваше внимание на то, что боковые стенки здесь смещены на 20 мм внутрь каждая (с обеих сторон). Поэтому при сборке очень важно открыть чертеж этого комода в электронном виде (например в программах Компас или Автокад) и просмотреть все необходимые расстояния!

Если вы проделаете всю необходимую работу, то поймете, что страшного в этом абсолютно ничего нет, а затраченные усилия определенно стоят сэкономленных денег.

Если по каким либо причинам данная модель Вам не подходит, можете посмотреть чертежи других комодов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМОДА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМОДА. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМОДА С ТРЕМЯ ЯЩИКАМИ» Разработал учащийся Группы М 31 Вельк А. А. 2012 г.

Комод В большинстве случаев представляет собой небольшой шкаф с выдвигающимися ящиками. Так же можно встретить комод с открывающейся дверцей с полками. Там можно хранить небольшие вещи, небольшую посуду, постельное и нижнее бельё. Комод можно поставить в любую комнату, будь то спальня или гостиная комната.

Материал Древесно-стружечные плиты ( ДСП ) — это листовой материал изготовленный путём горячего прессования древесных частиц, смешенных со связующим. Сегодня ДСП – самый распространенный в производстве мебели материал, для оформления интерьеров, строительства. Поэтому комод будет изготовлен из него.

Изготовление комода v v v v составление эскиза деталировка изделия составление карты раскроя распил плиты и облицовывание кромкой разметка засверливание сквозных и несквозных отверстий сборка изделия себестоимость

Эскиз покажет общий вид изготавливаемого изделия.

Деталировка поможет составить карту раскроя и определить сколько нужно заготовок. v v v 2 шт. 622 х500 1 шт. 800 х520 4 шт. 764 х100 1 шт. 764 х80 6 шт. 450 х120 6 шт. 701 х120

Карта раскроя Поможет сэкономить материал.

Распил плиты и облицовывание кромкой Раскраиваем плиту а потом обклеиваем её кромкой.

Разметка Для разметки заготовок понадобиться: Карандаш v Рулетка v Угольник v

Засверливание отверстий Для этого понадобится: Дрель v Шуруповёрт v Сверлильно-присадочный станок v

Сборка изделия Сначала берём роликовые направляющие и прикручиваем их саморезами к боковым стенкам. После этого соединяем боковые стенки с дном при помощи конферматов. С каждой боковой стенки по два. Затем сажаем крышку и две царги на нагеля. Прибиваем заднюю стенку и собираем три ящика с помощью конферматов и шкантов. Вставляем ящики в роликовые направляющие и ставим заглушки в те места в которых видны головки конферматов. Комод готов к использованию.

Себестоимость изделия v v v v v Площадь используемой ДСП 2, 6062 кв. м 1350 р 2 шт. 622 х500 1 шт. 800 х520 Стоимость фурнитуры 859 р 4 шт. 764 х100 1 шт. 764 х80 Себестоимость изделия 2209 р 6 шт. 450 х120 6 шт. 701 х120 34 м кромка 120 р З комплекта роликовых направляющих 155 р 4 колесных опор 200 р 24 конфирматов 48 р 20 шкантов 10 р 3 ручки для открывания ящиков 250 р гвозди для задней стенки 20 р 4 заглушки 4 р 42 само реза 16 р клей ПВА 30 р 6 винтов 6 р

Рабочее место У сборщика мебели рабочий стол в основном обит войлоком или ДВП что бы не поцарапать ЛДСП.

Техника безопасности при сборке v v v Проверить инструмент на исправность. При работе с электроинструментом соблюдать осторожность. При сборке с крупногабаритной мебелью работать с помощником. Для сборки использовать свободное помещение. Не допускать к месту сборки детей.

Автоматизация производства Автоматизация — программное управление отдельными станками или группой и контроль над ними без участия человека. Полуавтомат – это станки, работающие в автоматическом режиме, для повторения которого необходимо вмешательство человека. Автоматы – это станки, на которых детали изготавливаются без непосредственного участия рабочего.

Спасибо за внимание!

проектирование корпусной мебели на заказ, удаленное конструирование мебели / Статьи

Спам Ребро жесткости по низу и верху сзади — лишние. И на ДВП держалось бы. Можно, разве что было горизонтальное ребро спереди пустить под вторым ящиком: в нагруженном состоянии возможна бочкообразная деформация корпуса спереди и соскальзывание ролика.

Передняя стенка в выдвижном ящике данной конструкции — лишняя. Даже в том ящике, где есть перегородка — можно было бы как и боковые — всё просто садить на эксцентрики к фасаду, а дно из ДВП просто вставить в изготовленный заранее паз на фасаде.

И даже если сохранить представленную здесь конструкцию выдвижного ящика — то за фрезерованной выемкой фасада необходимо было сделать такую же фрезерованную выемку в передней стенке ящика (и немного в перегородке), а то ногтиками быстро отскребёшь на них кромку.

В крышке желательно сзади было сделать четверть или паз (куда прибить или задвинуть заднюю стенку из ДВП). Лучше с любой точки зрения (эстетической, гигиенической…), когда к стене аккуратной кромкой плотно приходит крышка, а не щель, за которой торчит ДВП.

Кромки на фасадах наклеены в неправильном порядке. Вначале клеят нижнюю, затем боковые, затем верхнюю. Белеющие торцы боковых кромок не только не эстетичны, но и не практичны — склонны к отрыву при эксплуатации (но это так — уже тонкости). Ну, и ещё одна тонкость — классическое направление текстуры у дна ящика — вдоль стены (по ширине комода), а не поперёк (по глубине комода), а у задней стенки — вертикально (хотя она здесь и не просматривается, можно и так, как есть: это просто даю общую рекомендацию на будущее).

На собранном изделии — щели между ящиками неравномерны из-за того, что используешь эксцентрики без шкантов — а это плавающая конструкция. Попробуй выставить фасады зафиксировать шурупом через пеерднюю стенку ящика. Можно так же регулировать подъёмом и опусканием роликовых (там есть овальные просечки, когда на них выставишь, зафиксируй шурупом в круглые просечки. Муторно? Да! А что теперь сделаешь? Не мучить же жену упиранием спиной в стену при закрытии комода 🙂 )

А в общем и целом – молодец! Есть куда расти.
Критику прими как от друга. Успехов!

Андрей

как рассчитать фасады комода — vvvallla.by

Как собрать комод самому.

       Если у вас возникло желание что-то сделать — нужен план. Хороший план — это уже половина дела. Итак, есть решение собрать комод.

План

1) Разработать концепт.

2) Выбрать материал.

3) Сделать деталировку комода.

4) Поместить заказ на раскрой материала.

5) Купить необходимую фурнитуру.

6) Подготовить нужный инструмент.

7) Приступить к сборке комода.

  1. Разработка концепта.

Для того чтобы вдохновится можно посмотреть фотографии комодов на различных сайтах, и порталах. В принципе помимо формы комоды можно разделить на несколько категорий.
1.Комод с накладными фасадами:

2.Комод с внутренними фасадами :

3.Комод с фигурными фасадами:

Ещё есть варианты исполнения низа комода: с полом и без. На декоративных ножках.

Выбрав вариант дизайна необходимо определиться с габаритами вашего комода. Под габаритами подразумеваются такие величины: высота; ширина; глубина. Если с высотой и шириной всё более-менее просто, то с глубиной комода по сложнее — требуется учесть глубину ящиков и толщину фасада, если комод с внутренними фасадами.

Для рабочего примера возьмём комод с накладными фасадами, с габаритами: 9001000460

  1. Выбор материалов.

В данный момент на рынке представлен широкий спектр ЛДСП таких производителей как egger, kronopol, и др. Благодаря богатой цветовой гамме, и наличию фактур, выбор есть.

Определившись с цветом надо подумать о покрытии торцов. Есть три основных вида покрытия:№ 1 – мел аминовая кромка. №2 – кромка ПВХ различной толщины.№ 3 – т-профиль. Рекомендую вариант №2 для корпуса и фасадов, и вариант №1 для ящиков комода.

  1. Приступаем к деталировке.

Все размеры деталировки на раскрой ЛДСП пишутся в миллиметрах! Если выбранный вами материал имеет структуру, и выраженный рисунок, то важно указать, как именно пилить деталь, для этого в деталировке надо указать: учитывать структуру, и для верности дублировать перед размером.

Для начала следует рассчитать размеры каждой детали. Для этого с помощью калькулятора отнимаем толщину ЛДСП от габарита. Наиболее используемое ЛДСП на сегодняшний день, имеет толщину 18мм.

Приведём пример:

высота комода 900мм, для того чтобы узнать высоту боковин комода, следует от высоты комода отнять толщину крышки: 900-18=882.

Чтобы узнать внутренний размер комода, требуется от ширины отнять толщину двух боковин: 1000-36=964.

Высоту фасадов комода рассчитать можно следующим способом: от высоты боковины следует отнять высоту цоколя и толщину зазоров. Для комода с 4-мя фасадами берём 4 зазора по 2.5мм и цоколь- 80мм. 882-10-80=792, 792:4=198.

Чтобы рассчитать высоту ящиков комода, следует от высоты фасада отнять 50мм: 198-50=148, размер можно округлить до 150.

Глубина ящиков равна длине выбранных направляющих, в данном примере- 400.

Длина ящиков комода: от внутреннего размера отнимается 26мм, это стандартное расстояние для установки как роликовых, так полновыкатных направляющих. Получается: 964-26=938. Чтобы узнать размер детали ящика нужно отнять две толщины ЛДСП: 938-36=902.

После уточнения всех размеров составляем деталировку. На размерах деталей которые будет клеится кромка ПВХ, следует отнять толщину кромки-2мм, если кромка по одной стороне, и 4мм если по двум.

Деталировку можно составить и от руки на бумаге, главное чтобы цифры были однозначно понятны.

Пример:

ЛДСП цвет: Гасиенда белый. Кромка ПВХ 2/22 цвет: Венге магия.

Учитывать структуру!

Стр.1000*460- 1 (крышка). (размер 460 подчеркнуть 2 раза).

Стр.882*434- 2(боковины).

Стр.964*80- 1(царга).

Стр.964*80- 3(царга и цоколя).

Стр.400*150- 8(ящики).

Стр.902*150- 8(ящики).

Стр.992*194- 4(фасады).(оба размера подчеркнуть 2 раза).

ДВП цвет: белый.

995*812- 1(задняя стенка).

933*395- 4(дно ящика).

Деталировка готова.

4) Размещаем заказ.

Если вы не знаете: где есть фирмы по раскрою ЛДСП, откройте интернет и выберете подходящую вам фирму. Совет: выбирайте фирмы, которые продают ЛДСП полосами, а не целыми листами. После того как вы поместили свой заказ можно покупать фурнитуру.

5) Фурнитура.

Для начала составляем список необходимой фурнитуры:
Ручки – 8шт                                                                                                                                            попросите винты 40мм
Направляющие полного выката 400мм – 4шт
Конфирматы (стяжки) – 24шт
Регулируемые подпятники – 4шт
Шурупы 3,516 – 100шт
Саморезы по дереву 3,5
32 – 34шт
Гвозди толевые – 70шт
Кромка меламиновая венге магия – 25мп
Берём список, едем на рынок или в магазин мебельной фурнитуры.

6) Готовим инструмент.

Для того чтобы собрать комод самому, потребуется инструмент:

  1. Дрель.
  2. Утюг.
  3. Сверло под конфирматы
  4. Сверло 8мм.
  5. Нож сапожный.
  6. Ножовка по металлу (если нет электролобзика).
  7. Отвёртка + (если нет шуруповёрта).
  8. Рулетка.
  9. Линейка 500мм
    10.Ключ под конфирматы (если нет шуруповёрта).
    11.Молоток.

12.Карандаш или тонкий маркер.

13.Растворитель 646 или жидкость для снятия лака для ногтей.

14.Кусок войлока.

15.Некрупная наждачная бумага.

1) Сборка комода.

После того как вы забрали ваши детали, купили фурнитуру, и подготовили необходимый инструмент, можно приступить к сборке комода. Для начала стоит продумать удобное место, потому, что «наколенная сборка» очень неудобное, и весьма травмаопасное мероприятие. Для наших целей подойдет старый кухонный стол(если у вас нет верстака). В первую очередь требуется подготовить детали, т.е. оклеить меламиновой кромкой детали ящиков, цоколя, крышку, боковины. Как клеить меламиновую кромку можно узнать из статьи в разделе «Мебель». Перед тем как поклеить боковины, следует сделать срезы под плинтус, если это необходимо. Срезы под плинтус можно сделать ножовкой по металлу. Обычно срезы под плинтус размечают 70*40 на задней (не оклеенной кромкой ПВХ) нижней стороне боковины.

Крышка комода клеится по задней стороне.

Боковины – по задней и нижней сторонам.

Цоколя по двум длинным сторонам.

Детали ящиков – по одной длинной стороне.

Итак, после подготовки всех деталей, начинаем собирать комод. Сначала соберём ящики комода, для этого нам нужно: дрель, сверло под конфирматы, конфирматы, ключ под конфирматы (если нет шуруповёрта). Для сборки одного ящика берём детали: 400150 – 2шт, и 902150 – 2шт. Берём две детали: 400 и 902, ставим на стол таким образом, чтобы образовался угол 90, и деталь 400 закрывала торец детали 902. Удерживая одной рукой две детали, просверливаем отверстие под конфирмат, через деталь 400 в торец 902. Отверстие сверлим 50мм от верха детали и 9мм от края. Соединяем детали конфирматом.

Берём деталь 902, и прикладываем к 400 с другой стороны, параллельно присверленной 902. Затем оставшуюся 400 присоединяем к торцам 902. Таким образом, получаем ящик с габаритами: 938*400

Собрав все ящики, нужно прикрепить на них донышки. Кладём ящик на стол лицевой стороной вниз, накрываем сверху ДВП, и пробиваем гвоздями одну длинную сторону ящика ( по краям, в центре, и ещё по гвоздю между центром и краем).На другой длинной стороне ящика, не до конца, набиваем гвоздь, по центру стороны. С помощью рулетки проверяем диагональные размеры ящика, добиваясь того чтобы они стали одинаковыми. Когда диагонали ящика будут равны – забиваем гвозди, так же, как на первой стороне. По сторонам 400 забиваем по одному гвоздю в центре. С помощью сверла 8мм в ДВП аккуратно высверливаем (точнее зинкуем) ямки для шурупов 3.5*16, лучше всего поставить дрель на реверс – это поможет избежать сквозного просверливавния ДВП. Ямки под шурупы делаем по четырём сторонам ящика между забитыми гвоздями.
Прикрутив шурупами дно ящика ставим его на пол стороной 400, и с помощью линейки размечаем линию центра направляющей. Возьмём размер 75мм от низа ящика. Разбираем направляющую: для того чтобы достать центральную часть, необходимо раздвинуть направляющую до упора,

нажать на рычаг стопора, и достать центральную часть полностью.
Выставляем центральную часть на размеченную линию, и прикручиваем на 3 шурупа 3.5*16. Перевернув ящик, повторяем действие. Важно прикрутить так, чтобы передние, загнутые края направляющих, оказались на одной стороне ящика.

После того, как приготовлены все ящики комода, приступаем к сборке каркаса. Кладём на стол две боковины комода зеркально друг к другу, для того, чтобы не перепутать стороны. Размечаем линии центра направляющих. Для того, чтобы узнать где именно ставить направляющие, нужно знать: высоту фасада, и расстояние от низа ящика до направляющей. Чтобы дно верхнего ящика не тёрлось о нижний фасад, необходимо поднять низ ящика, по отношению к фасаду на 10мм. Места под направляющие рассчитываются сверху вниз. Итак берём зазор между верхним фасадом и крышкой комода (3мм), высоту фасада(198мм) , отнимаем 10мм на смещение ящика по отношению к фасаду, отнимаем 75мм (расстояние от низа ящика до центра направляющей). 3+198=201, 201-10-75=116. Так, как фасады в комоде одинаковые по высоте, остальные размеры можно узнать прибавляя высоту фасада и зазор: 116+201=317, 317+201=518, 518+201=719.
Размечаем линии направляющих, и прикручиваем их к боковинам комода. Перевернув детали, размечаем на боковинах отверстия для крепления. По верхней стороне 409 спереди и сзади, в низу спереди 4030, сзади 9110.
Размечаем линии направляющих, и прикручиваем их к боковинам комода. Перевернув детали, размечаем на боковинах отверстия для крепления. По верхней стороне 40
9 спереди и сзади, в низу спереди 4030, сзади 9110.

Аккуратно установив ящики в каркас, набиваем заднюю стенку комода (ДВП прибиваем только к верхней стороне под крышкой) в боковины комода не до конца набиваем по два гвоздя(снизу и в центре).

Размечаем отверстия для ручек на фасадах, берём центральную линию фасада, размечаем первое отверстие 100мм от краёв фасада, и добавляем размер длины ручки (96,128,192…). Отверстия под ручки сверлим сверлом под конфирматы.

Фасады устанавливаем, начиная с верхнего. Удерживая фасад в нужном нам положении одной рукой, прикручиваем его снаружи через отверстия для ручек (обычно достаточно двух крайних отверстий). После осторожно открываем ящик, стараясь не сместить фасад, и прикручиваем фасад к ящику на 4-6 шурупов 3.5*32 со стороны ящика. Установив все фасады, выкручиваем установочные шурупы из отверстий под ручки, и просверливаем и х насквозь. Вставляем винты для ручек, устанавливаем ручки.

Убедившись что всё сделано правильно, забиваем заднюю стенку комода по боковинам гвоздями, и прикручиваем низ задней стенки к царге шурупами. Если в процессе разметки пользовались маркером, стираем растворителем или жидкостью для снятия лака для ногтей.

Комод готов !!!

Поделиться ссылкой:

Нравится Загрузка. ..

Результаты для белых открытых ящиков Tallboy

  • мебель

    (406)
    • Мебель для хранения

      (42)
    • Мебель для спальни

      (258)
    • Мебель для ванной

      (26)
    • Мебель для гостиной

      (31)
    • Таблицы

      (57)
    • (57)
  • хранения

    (53)
    • мебели для мебели

      (42)
    • ящики для хранения и корзины

      (12)
  • Baby и питомник

    (10)
    • детская мебель

      (10)
    • Baby Shanging

      (3)
  • ювелирных изделий и часов

    (6)
    • Серьги

      (3)
    • 6

      Ожерелья

      (2)
    • Кольца

      (1)
  • Бытовая и кухонная

    (2)
    • Кухонные принадлежности

      (1)
    5 Кухонные принадлежности 1

    (1) 1

    28

Показать больше

Поиск отзывов: Были ли эти результаты полезными?

ДаНет

Комод на заказ | Комод конфигурация

Ищете индивидуальный комод для прихожей или спальни? В Pickawood мы изготавливаем каждый предмет мебели по размерам и точно в соответствии с вашими идеями. Используйте наш онлайн-конфигуратор буфета для планирования или вдохновитесь нашими дизайнерскими предложениями. Выбирайте из различных видов массива дерева, мультиплекса, а также с покрытием и лаком. Если у вас есть особые пожелания по планировке, которые невозможно реализовать с помощью нашего конфигуратора, просто свяжитесь с нашими консультантами по меблировке.

Вы также можете ознакомиться с комодами и буфетами в нашей галерее для клиентов. Там вы откроете для себя все разнообразие, которое может предложить Пикавуд.Будь то ящики, двери или ножки, вы можете спроектировать свой комод полностью в соответствии с вашими собственными идеями.

Можно ли сделать верхние панели из другого материала?
Верх комода можно покрыть другим материалом или стеклом. Пожалуйста, свяжитесь с нашими консультантами по мебели, которые будут рады помочь вам с вашим планированием.

Комоды тоже есть?
На нашем сайте вы найдете множество комодов и полок с ящиками. Вы можете выбрать один из наших дизайнерских предложений или воспользоваться нашим 3D-конфигуратором, чтобы спланировать ящик в нужном отделении.

Какие ручки предлагает Pickawood?
В дополнение к опции Push-to-Open, с помощью которой наши двери и ящики можно открывать в стандартной комплектации, в настоящее время мы предлагаем пять ручек разных цветов. Если вы включаете ручки в свой комод, то петли будут иметь функцию плавного закрывания, чтобы двери закрывались медленно.

Где обычно ставят комод?
В большинстве случаев комоды встречаются в прихожей в качестве прихожей или в спальне в качестве небольшого спального шкафа.Часто комод представляет собой разновидность буфета с дверцами или ящиками. Однако комод также может быть просто небольшим шкафом.

Кто собирает комод?
Мы предлагаем услуги по сборке в Германии, Австрии и Швейцарии. Выбрать его можно прямо в корзине при оформлении заказа. Кроме того, вы, конечно, можете собрать мебель самостоятельно; соответствующие инструкции по сборке прилагаются к каждой поставке.

В каких цветах чаще всего заказывают комоды?
Белый цвет, который чаще всего заказывают в Pickawood.Далее следуют комоды из дуба, бука и других пород массива дерева. Черные комоды и комоды из мультиплекса также становятся все более популярными.

Должен ли я присутствовать при доставке?
Если у вас есть подходящее место для хранения комода, вы можете указать это при доставке. Поскольку перед доставкой вам позвонит наш экспедитор, вы сможете идеально договориться о времени, когда сможете быть на месте.

Можно ли поставить комод в нишу?
Конечно, это не проблема. Вам просто нужно тщательно измерить нишу. Комоды обычно легко перемещаются. Это позволяет установить мебель перед нишей, а затем аккуратно задвинуть ее в нишу. Поскольку стены могут быть не совсем прямыми, мы рекомендуем запланировать небольшой защитный буфер.

К кому я могу обратиться, если мой заказ был поврежден во время транспортировки?
Конечно, мы всегда рядом с вами и после покупки. Наши компании-производители доставят вам изготовленный на заказ буфет в очень надежной упаковке. К сожалению, нельзя полностью исключить повреждения при транспортировке. Если вы заметили какие-либо такие повреждения, вы можете связаться с нами. Команда послепродажного обслуживания найдет для вас подходящее решение как можно быстрее.

Могу ли я поговорить с кем-нибудь перед заказом?
Мы будем рады дать вам исчерпывающую консультацию по изготовлению комода на заказ. Вы можете связаться с нашей командой по телефону с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 или по электронной почте [email protected]. Вы также можете записаться на бесплатную и ни к чему не обязывающую консультацию.После этого консультация будет проходить по телефону, видеотелефонии или, если вы приедете из Гамбурга, в нашем выставочном зале в Гамбурге.

Самый большой комод в мире, Хай-Пойнт, Северная Каролина


Самый большой комод в мире, возвышающийся над соседними зданиями, останавливает движение транспорта в Хай-Пойнте.

Хай-Пойнт, Северная Каролина

В течение первых 70 лет Самый большой в мире комод был Самым большим в мире бюро — неясное отличие для тех, кто не знаком с номенклатурой мебели.Тогда это выглядело совсем иначе; гигантская версия набора ящиков высотой по пояс, окрашенная в белый цвет с цветочными акцентами, и прикрепленное вертикальное зеркало, которое почти удвоило его высоту до 32 футов.


Открытка: раннее воплощение Бюро информации.

«Большое бюро» — его до сих пор так называют в Хай-Пойнте — было построено в 1926 году в качестве гражданского противовеса гигантскому стулу в соседнем Томасвилле. Это был не настоящий предмет мебели (ящики никогда не работали), а здание , привлекающее внимание приветственное место для мебельной промышленности Хай-Пойнта.Его внутренний выставочный зал был и остается обшитым роскошным деревянным шпоном, а снаружи он представлял собой точную копию мебели для массового рынка, производимой в Хай-Пойнте в то время. «Зеркало» представляло собой металлический экран, увешанный буквами, обозначающими, какой лейбл High Point хотел продвигать: «Бюро информации» в первые годы своего существования, «Самое большое бюро в мире» позже.

Городу понравилось. Изображение Бюро было нанесено на сувенирные банки, пуговицы, как минимум на один графин для спиртных напитков и на несколько открыток.Каждая группа, собиравшаяся на встречу, съезд или выпускной в Хай-Пойнте, фотографировалась перед самым большим в мире бюро.

Но 70 лет – это большой срок для предмета мебели, особенно если он подвергается воздействию уличного тепла и влаги. К 1990-м годам Бюро перестало быть предметом гордости сообщества. Его деревянные ручки отваливались, зеркало было ржавым, а его стиль настолько устарел, что некоторые люди даже не узнавали его как предмет мебели, не говоря уже о самом большом бюро в мире.


Девочки из резерва YWCA позируют в гигантском бюро в 1920-е годы.


Короткие серые и неоновые годы.

Сид Ленгер, дизайнер и мастер High Point, был смущен. В 1996 году он руководил полной реконструкцией здания, превратив его из простого бюро в настоящий гигантский комод высотой 38 футов. Со стальным каркасом и синтетической лепниной он построил величественный блочный сундук Годдарда-Таунсенда 18-го века с массивными латунными ручками.Как дань уважения чулочно-носочной промышленности High Point, две пары гигантских носков (со сдержанными узорами) были вывешены из приоткрытого ящика.

Несмотря на то, что творение Сида было создано по образцу предмета мебели, который никогда не производился в Хай-Пойнте, он знал, что каждый, кто увидит его, узнает в нем комод и достойную достопримечательность. «Через пятьдесят лет мы не будем чувствовать необходимости переделывать лицо снова, — сказал Сид Greensboro News and Record , — потому что это классика.Он выдержит испытание временем».

Сид Ленгер умер в 2003 году, и его предсказание вечности не оправдалось. Застройщик купил комод, перекрасил носки в неоново-зеленый и оранжевый и стер с лица элегантного отделка из вишневого дерева с покрытием серой краской для линкора. «Серый сейчас очень в «, — объяснила его жена съемочной группе местного телевидения.


Соединения типа «ласточкин хвост» на концах открытого ящика.

Серая краска и кричащие носки подняли серьезные осколки в Хай-Пойнте.«Боже мой, шум и крик из этого города», — сказала Мэриан Инабинетт, куратор музея Хай-Пойнт. «Никому не нравился этот серый».

«Это было так неправильно , — сказал Брайан Дэвис, художник и дизайнер, работавший с Сидом Ленгером. Он отметил, что серая грудь была достаточно плоха, но носки были особенно неуважительны к видению Сида. «Как будто они пытались дать кому-то пощечину. Это выглядело как оскорбление».

После двух долгих, серых лет Комод был продан Университету Хай-Пойнт, который хотел использовать его в качестве офиса для нового городского Детского музея.Это было в 2018 году. Университет быстро связался с Брайаном, который ухватился за шанс восстановить достоинство комода.


Брайан Дэвис перекрашивает носки.

Брайан разыскал оригинальную формулу краски Сида Ленгера через компанию High Point, которая ее поставила, и смог воссоздать отделку сундука из вишневого дерева. Неоновые носки, вызывающие пощечину, были перекрашены в цвета и узоры родного города, используемые университетом и бейсбольной командой низшей лиги города.Брайан подарил одной паре розовые туфли на каблуках и синие пальцы на ногах, чтобы отпраздновать детство у девочек и мальчиков, а затем нарисовал ласточкины хвосты на концах открытого ящика для носков в знак уважения к классическому дизайну мебели Сида. «Получить эту работу было честью, — сказал Брайан.

Большинство не знает, что нынешний Комод построен наверху и вокруг старого Бюро, поглощая его, как дерево, съевшее велосипед или несчастного человека. Если будущие мебельные археологи когда-нибудь просверлят дыру в самом большом в мире комоде, они найдут в нем самое большое в мире бюро.

Как выдвигать ящики с наиболее распространенными типами направляющих

В какой-то момент вы, вероятно, найдете причину вынуть ящики из одного из ваших шкафов, комодов или подобного предмета мебели. Если вы перемещаете мебель и вам нужно облегчить ее перед транспортировкой, почистить предмет или вам нужно сделать быстрый ремонт, удаление ящиков обычно является первым шагом. Процесс извлечения ящиков обычно прост, но он зависит от типа направляющих ящиков, с которыми вы работаете.Ниже приведены инструкции по извлечению ящиков из наиболее распространенных типов направляющих.

Металлические направляющие с рычагом


Металлические направляющие с рычагами являются наиболее распространенным типом направляющих для выдвижных ящиков, поэтому есть большая вероятность, что ваша мебель оснащена такой фурнитурой. Чтобы снять ящики с металлической направляющей, выполните следующие действия:

1. Начните с верхнего ящика. Это правило распространяется на любой вид мебели с выдвижными ящиками; если вам нужно работать более чем с одним ящиком, начните сверху и двигайтесь вниз.Это предотвращает утяжеление верхней части мебели, что может быть опасным и привести к опрокидыванию мебели. Начинать сверху и работать вниз безопаснее и проще всего, потому что основная часть веса остается внизу.

2. Встаньте перед предметом мебели и выдвиньте ящик как можно дальше, держась одной рукой за каждую сторону ящика. Не стойте слишком близко — оставьте достаточно места, чтобы ящик мог открыться до естественной точки остановки.

3. Найдите рычаги направляющих, которые должны находиться в центре каждой направляющей ящика.Они будут прямыми или изогнутыми в зависимости от вашего конкретного предмета мебели. Направляющие для ящиков полного выдвижения обычно имеют прямые рычаги, в то время как направляющие на три четверти (более распространенные для ящиков меньшего размера), вероятно, будут иметь рычаг отключения с изогнутой направляющей.

4. Двумя руками одновременно нажмите на оба рычага. Если это прямой рычаг, этот процесс чрезвычайно прост: просто нажмите на него как можно сильнее. Для изогнутого рычага вам нужно нажимать на изогнутую область, пока она не выровняется.

5. Удерживая рычаги, выдвиньте ящик на себя. Он должен легко сниматься с мебели. Направляющие, скорее всего, будут торчать спереди после извлечения ящика, поэтому отодвиньте их назад прямым параллельным движением.

Ящики с плавным закрыванием


Ящики с плавным закрыванием часто встречаются в нестандартных шкафах и мебели более высокого класса. В отличие от обычных роликов и направляющих, этот тип направляющих ящиков помогает предотвратить слишком сильное закрывание ящиков, что потенциально предотвращает повреждение, а также мягко скользит в закрытом состоянии на последних нескольких дюймах, даже если ящик не был нажат достаточно сильно.Если вам нужно снять ящики с плавным закрыванием, выполните следующие простые действия:

1. Сначала опорожните ящик. Это упрощает процесс удаления.

2. Выдвиньте ящик так, чтобы он выдвинулся как можно дальше, а направляющие полностью выдвинулись.

3. Проверьте направляющие ящика на наличие зажима или стопорного рычага. Если вы найдете клип, удалите его. Если на направляющих ящика есть рычаг, нажмите на него, выдвигая ящик.

4. Продолжайте вытягивать ящик наружу, пока он полностью не сойдет с направляющих.Возможно, вам придется наклонить ящик вниз, чтобы полностью вынуть его.

Деревянные накладки

Направляющие для деревянных ящиков часто можно найти на старой мебели, такой как шкафы или комоды. Эти ящики часто открываются не так плавно, но их можно вынуть сильным рывком, как описано здесь:

.

1. Начните с верхнего ящика и двигайтесь сверху вниз. Это помогает предотвратить ситуацию, когда тяжелая верхняя мебель может опрокинуться, хотя, если корпус мебели очень тяжелый, это не будет проблемой.

2. Выдвиньте ящик как можно дальше. Не беспокойтесь о том, чтобы вытащить его слишком далеко, потому что у большинства ящиков есть естественная точка остановки.

3. Обеими руками и с небольшим усилием потяните ящик на себя как можно ровнее. Если в вашей мебели используется одна центральная деревянная направляющая, для извлечения ящика потребуется немного больше усилий, в то время как с деревянной мебелью с двумя боковыми направляющими будет немного легче работать. В любом случае тяните с достаточной силой, чтобы преодолеть сопротивление.Это в конечном итоге выскочит.

Винты стабилизатора

В некоторых случаях ящики в вашей мебели будут иметь стабилизирующие винты, которые добавляют дополнительный шаг к процессу извлечения ящика. Тем не менее, эти ящики и винты выдвигаются относительно легко. Просто следуйте инструкциям ниже:

1. Работайте с ящиками в правильном порядке, начиная сверху и двигаясь вниз ящик за ящиком. В ящиках, в которых хранятся тяжелые предметы, часто используются стабилизирующие винты, поэтому очень важно вынимать их сверху вниз, чтобы предмет мебели не стал тяжелым сверху. Это может привести к нестабильности предмета мебели, который может раскачиваться или опрокидываться.

2. Встаньте перед мебелью и оставьте достаточно места для полного выдвижения ящика. Возьмите ящик за ручку или обеими руками, по одной с каждой стороны ящика (только следите за тем, чтобы ваши пальцы не касались металлических направляющих ящика).

3. Выдвиньте ящик как можно дальше. Потяните до упора, пока не почувствуете, что ящик достиг встроенной точки остановки.

4. Найдите стабилизирующие винты внутри корпуса ящика.Должно быть два винта. Как только вы их обнаружите, удалите их с помощью подходящей отвертки. Как правило, в ящиках используются стабилизирующие винты №8, для которых потребуется отвертка с крестообразным шлицем.

5. Найдите защелки, которые должны быть с обеих сторон ящика. Освободите защелку, потянув вверх оба механизма защелки. Вам, вероятно, придется зажать защелку большим и указательным пальцами; это освободит ящик от обоих боковых направляющих.

6. Полностью выдвиньте ящик, как только он освободится.Держите его прямо, когда вы тянете и поднимаете, как только он полностью выйдет. Будьте осторожны, потому что даже если вы освободили ящик раньше времени, он все равно может быть довольно тяжелым. Кроме того, как только ящик вынут, быстро взгляните на боковую сторону ящика, чтобы увидеть, есть ли на нем какой-либо номер. Этот номер часто бывает на наклейке или наклейке, и он указывает, в какое отверстие в мебели входит ящик. Вам нужно будет знать это, когда придет время вставлять ящик обратно. Номер 1, как правило, верхний ящик, с последующие номера на каждом из нижних ящиков.

7. Вставьте направляющие обратно, прежде чем продолжить работу с предметом мебели. Прямолинейным параллельным движением вдавите центральную стабилизирующую гусеницу вместе с обеими боковыми гусеницами подвески.

Механизм защиты от опрокидывания (относительно распространенный, обычно на более дешевой мебели)

К ящикам мебели с защитой от опрокидывания прикреплены тросы, которые предотвращают одновременное открытие нескольких ящиков. Это помогает предотвратить падение мебели или ее неустойчивость — если несколько ящиков открыты, особенно в верхней части, предмет может стать слишком тяжелым и опрокинуться.Тросы с защитой от опрокидывания помогают исправить это, но также добавляют дополнительный шаг в процессе извлечения ящика. Тем не менее, следуя этим шагам, можно легко извлечь ящики с защитой от опрокидывания:

1. Начните с верхнего ящика и двигайтесь вниз, если вы собираетесь вынимать несколько ящиков. Это помогает удерживать вес в нижней части мебели. Всегда сначала вынимайте верхний ящик; это самый безопасный и простой способ обработки мебели.

2. Встаньте перед мебелью и убедитесь, что есть достаточно места для полного выдвижения ящика.Возьмитесь за переднюю ручку ящика и выдвиньте ее наружу. Выдвиньте ящик, пока не почувствуете сопротивление. Вы также можете держаться за переднюю нижнюю часть ящика, если его легче вытащить таким образом, но просто держите пальцы подальше от направляющих ящика.

3. Полностью откройте ящик, и вы сможете легко увидеть трос, предотвращающий опрокидывание, который будет прикреплен к задней внешней части ящика. Используйте отвертку, чтобы открутить его. Обычно кабель крепится к ящику винтом с крестообразным шлицем, поэтому убедитесь, что у вас есть отвертка с крестообразным шлицем.

4. Найдите и нажмите на выступы отключения. Они будут рядом с задней частью металлических гусениц, как с левой, так и с правой стороны. Нажмите на обе вкладки одновременно. Убедитесь, что вы полностью надавили и продолжаете нажимать внутрь, когда вы вынимаете ящик.

5. Выдвиньте ящик, прижав защелки. Потянув на себя, наклоните ящик вверх. Он должен свободно отрываться от мебели. Будьте осторожны, потому что ящик, вероятно, будет тяжелым. Есть большая вероятность, что сторона ящика будет отмечена номером.Обратите на это внимание, потому что это число указывает, в какой слот в мебели входит ящик. Обычно ящики нумеруются сверху вниз, от меньшего к большему. Например, ящик, помеченный цифрой 1, скорее всего, будет верхним ящиком. Это упростит задачу, когда придет время собирать мебель.

6. Снимите ящик. Гусеницы, скорее всего, будут немного выступать из мебели. Вставьте металлические направляющие обратно в предмет мебели, прежде чем приступить к работе.


Нет ящика слишком сложно

Независимо от того, какой тип выдвижных ящиков у вас есть в вашей мебели, выдвижение ящиков может быть простой задачей, если вы проведете некоторое исследование, прежде чем приступить к работе. Все, что вам нужно сделать, это определить тип выдвижного ящика, с которым вы работаете, и следовать этим пошаговым инструкциям, чтобы выполнить работу быстро и легко.


AW Extra 12.06.14 — Восстановление комода

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Восстановление комода

Приведите сломанные ящики в порядок и работайте как новые

Тим Джонсон

На первый взгляд, сломанный комод выглядит безнадежным делом — развалюхой даже по меркам гаражной распродажи. В конце концов, он уже целую вечность валяется в гараже дяди Эда, а ящики годами не сдвигаются с места.

Сюрприз! При ближайшем рассмотрении видно, что этот сундук — идеальный кандидат на спасение.Его корпус из цельного дерева прочный. Соединения по-прежнему затянуты, и нет никаких признаков сухой гнили. Верх не сильно деформирован или расколот. Требуется косметический ремонт, но больше всего ящики нуждаются в восстановлении, и вы можете это сделать.

 

Деревянные ящики износились

Многие классные старые комоды продаются по сниженным ценам только потому, что ящики не работают. Знание того, как сделать ремонт, позволяет вам получить фантастическую вещь по выгодной цене.

Хотя они могут немного отличаться от показанного здесь комода, большинство старых комодов имеют схожую простую конструкцию внутри.Все детали (двери ящиков, направляющие, направляющие и упоры) выполнены из дерева.

На американских предметах XIX века эти скрытые детали обычно изготавливаются из древесины, выбранной из соображений экономичности или удобства обработки, а не долговечности. Даже когда корпуса изготовлены из твердых пород дерева, таких как орех и вишня, вторичная древесина почти всегда представляет собой сосну, тополь или липу — легкие породы дерева, которые со временем изнашиваются.

 

Восстановление ящиков приносит удовлетворение

Восстановление четырех изношенных ящиков — это трудоемкий проект.Но заставить эти сварливые старые ящики открывать и закрывать без особых усилий очень приятно. Так же как и спасение предмета мебели семейной реликвии.

Восстановление ящиков и решение проблем идут рука об руку. Будьте готовы делать вещи немного иначе, чем мы показываем, в зависимости от того, как устроен ваш комод. Во-первых, мы восстановим внутреннюю часть сундука (фото с 1 по 7). Далее ремонтируем ящики (фото с 8 по 13). Наконец, мы поместим отремонтированные ящики в перестроенный комод (фото с 14 по 20).

Для выполнения работы мы будем использовать сочетание ручного и электроинструмента, в том числе настольную пилу и ручную пилу в японском стиле, погружной фрезер, ручной рубанок и острые стамески. квадрат со скосом необходим для макета. Наши запасные части изготовлены из твердого клена с прямыми волокнами, поэтому они прослужат намного дольше, чем оригинальные компоненты.

 

Сначала снимите верхнюю и заднюю часть

Ремонт направляющих и направляющих ящиков значительно упрощается, если снять верхнюю и заднюю часть комода.Верх обычно крепится шурупами через верхние перекладины сундука (спереди и сзади). Вы также можете найти винты с отверстиями по бокам. Если были добавлены гвозди, вам придется снять верхнюю часть после того, как вы удалите винты. Как только вы сняли верхнюю часть, вытащите гвозди через нижнюю часть. Не пытайтесь вернуть их через верх. Их головы, вероятно, взорвут окружающий лес.

Открыть заднюю часть сундука так же просто, как сбить прибитые доски.Сначала обязательно пометьте их для повторной сборки.

Если спинка приклеена к бокам, стыки могут не сломаться. Аккуратно раздвиньте каждый стык, смачивая его горячей водой, чтобы смягчить клей. Не торопись.

 

Удаление изношенных внутренних деталей

Многие старые предметы сделаны из простых внутренних столярных изделий, которые довольно легко разбить. Чаще всего рейку приклеивают спереди и прибивают сзади (Фото 1). Это может помочь сначала снять направляющую ящика, которая находится на направляющей.Выполните ремонт, если шпунтовое соединение не разрывается чисто.

Затем удалите старые опорные блоки. Обычно их можно сбить молотком, но если они прочно прикреплены, лучше их отпилить. Как только они исчезнут, удалите клей и выровняйте поверхность путем строгания или шлифования.

 

Ремонт разделителей ящиков

Разделители выдвижных ящиков изнашиваются в процессе эксплуатации, что проявляется в виде изношенных канавок. Необходимо использовать новую, более прочную изнашиваемую поверхность. Твердый клен — лучший выбор для долговечности, даже если ваш сундук сделан из вишни, ореха или красного дерева.Однако, когда вы применяете отделку, вам придется замаскировать клен, добавив цвет.

Квадратом отметьте разделитель для выступа, который шире паза и равен ширине стамески (обычно от 3/4 дюйма до 1 дюйма). Отпилите внутреннее плечо, удерживая лезвие заподлицо с зажатым направляющим блоком (фото 2). Держите лезвие напротив лицевой рамки, когда вы режете внешнее плечо. Здесь лучше всего работает незащищенная часть вашей японской пилы.

После того, как плечики вырезаны, создайте паз с помощью острого стамеска (фото 3).Затем приклейте заплатку из твердого клена, обрежьте так, чтобы направление ее волокон совпадало с разделителем. После того, как клей высохнет, обрежьте заплатку заподлицо (Фото 4).

 

Восстановление и установка направляющих

Осмотрите полозья, чтобы решить, ремонтировать их или заменить. Если износ незначителен, бегунок можно отремонтировать (фото 5). Однако, если износ верхней части бегунка распространяется ниже язычка на его передней части, бегунок необходимо заменить. При изготовлении новых полозьев отрежьте язычки на циркулярной пиле, используя угловой упор и стопорный блок.

Изготовьте, расположите и закрепите новые опорные блоки для полозьев внутри сундука (Фото 6). Лучше всего подходят толстые блоки — просто убедитесь, что они не мешают открытию ящика. После того, как опорные блоки установлены, установите новые или отремонтированные полозья (фото 7).

 

Ремонт боковин ящика

Часто ломается нижняя планка ящика, так как она создает слабое место в боковине ящика. Лучший ремонт укрепляет боковину ящика более прочной древесиной с обеих сторон этого паза.

Отфрезеруйте чистый прямой край, параллельный верхней части царги и не менее 3/8 дюйма. над нижним пазом ящика. Установите глубину врезания фрезера в соответствии с толщиной стенки ящика и выполните фрезерование на полную глубину за несколько неглубоких проходов (Фото 8).

Отрежьте запасные части из твердого клена очень широко и отфрезеруйте их немного толще, чем боковины ящика. После установки их обрезают и строгают заподлицо. Если вы восстанавливаете ящик ручной работы, проверьте толщину каждой стороны. Они, вероятно, будут различаться.

Перед маркировкой каждой сменной детали (Фото 9) сориентируйте ее так, чтобы волокна шли спереди назад по внешней поверхности, а также по нижнему краю. Это делает окончательное ручное строгание проще и безопаснее. Строгая спереди назад (с зерном), вы не рискуете продуть переднюю часть ящика.

Отрежьте и установите сменную деталь насухо. Затем внутри ящика отметьте расположение нижней планки ящика (фото 10). Снимите сменную деталь и расширьте метки, указывающие на патрубок, до его переднего и заднего краев.Используйте эти метки, чтобы установить упор настольной пилы. Сзади верхняя часть паза совмещена с выемкой. Ваши опорные линии могут быть не параллельны краю заменяемой детали. Если это не так, используйте прокладку, чтобы правильно выровнять паз перед резкой (Фото 11).

Днища ящиков ручной работы могут быть разной толщины, поэтому не используйте свой набор пазов для вырезания пазов. Вместо этого используйте обычное лезвие и сначала обрежьте верхний край паза. Затем переустановите упор и сделайте дополнительные проходы, чтобы расширить его, используя дно ящика для проверки ширины.

После приклеивания сменных деталей (Фото 12) обстругайте их заподлицо (Фото 13).

 

Уровень сундука

Старый сундук часто криво стоит, потому что его ножки неравномерно стерлись. Чтобы ящики работали плавно, комод должен стоять ровно. Перед установкой ящиков поставьте комод на ровную поверхность. Приклеивание прокладок под изношенные ножки — самый простой способ выровнять их.

 

Установите ящики

Обрежьте боковины ящиков по ширине так, чтобы они поместились в отверстия (Фото 14).Оставляя стороны немного широкими, вы получаете два преимущества. Во-первых, он приподнимает переднюю часть ящика над перегородкой для более плавной работы. Во-вторых, позволяет точно настроить положение ящика в проеме, чтобы уменьшить зазор вверху. (Старые ящики, особенно широкие, часто съеживались, оставляя неприглядное пространство. )

 

Добавление направляющих ящиков и упоров

Закрепите пару досок поперек отверстия ящика, по одной с каждого конца. Установите ящик и отметьте направляющую (Фото 15).Снимите ящик и проведите линию от отметки до края лицевой рамки. Используйте эту линию, чтобы найти направляющую (Фото 16).

Вы найдете упоры для ящиков в разных местах на старых комодах, но обычно они крепятся на разделителе за фасадами ящиков.

Убедитесь, что ваши запасные упоры достаточно тонкие, чтобы дно ящика не засорялось. Не пытайтесь зажать сразу — давление зажима приведет к тому, что упор будет кататься по мокрому клею. Лучше «натирание». Нанесите клей и установите блок, потирая его пару раз из стороны в сторону, прижимая его к задней части передней панели ящика (фото 17).Дайте постоять около пяти минут (пока клей не схватится), а затем добавьте зажим. Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что не было никакого движения.

Выдвижение дна ящика

Расширить усохшее дно ящиков очень просто (Фото 18). Используйте винты, чтобы прикрепить дно к задней части ящика, чтобы его было легко снять. Шпунтовое соединение спереди позволяет нижней части расширяться и сжиматься. Лучше всего делать окончательную примерку, когда дно ящика установлено, но не закреплено, чтобы его можно было легко снять.

 

Окончательный фитинг

Во-первых, отрегулируйте передние части ящиков так, чтобы они хорошо входили в отверстия. Если вы живете там, где есть сезонные изменения влажности, планируйте оставить по крайней мере 3/32 дюйма. зазор вверху, для расширения. Для сверхшироких ящиков может потребоваться больше места. Возможно, вам также придется увеличить этот верхний зазор, чтобы сбалансировать зазор внизу. Если в этих ситуациях требуются дополнительные разрезы настольной пилой, вам придется снять дно ящиков.

Затем проверьте с задней стороны комода, чтобы убедиться, что обе стороны ящиков (с установленными днищами) опираются на направляющие.Если все ящики смещены на одинаковую величину, вероятно, виноват сундук, поэтому выровняйте его. Если только один или два ящика выключены, они, вероятно, немного перекручены. Ручное строгание решает проблему (Фото 19).

Когда ящики будут хорошо установлены, выровняйте дно боковин ящика ручным рубанком или наждачной бумагой. Скосите острые края и сделайте большую фаску на задних торцах, чтобы ящики в комоде было легче выдвигать.

Наконец, покройте шеллаком и воском все направляющие, направляющие и дно ящиков (фото 20).

 

Избавьтесь от затхлого запаха

Кислого запаха, который часто сопровождает старый комод, достаточно, чтобы заставить задуматься использовать его для одежды. Но вам не о чем беспокоиться — есть простое решение.

Этот неприятный запах не является чем-то неприятным по своей сути, как плесень или грибок. Это запах липы, которая часто использовалась для деталей ящиков 100 лет назад.

Чтобы избавиться от запаха, нанесите слой шеллака на ящики внутри и снаружи, включая обе стороны дна ящиков.Шеллак запечатает липу и устранит запах. Загляните и в шкаф, и хорошенько его почистите, если он сделан из такого же вонючего материала.

 

Новая отделка

Краску, украшавшую комод дяди Эда, не стоило экономить. Верхние слои были латексной краской, ни старой, ни патинированной; просто хреново. Небольшое расследование показало, что сундук сделан из сосны, и что первоначальная отделка, непрозрачный коричневый цвет, спрятанный под краской, также сильно испорчена.Ясно, что лучше всего было снять краску, чтобы мы могли нанести свежую отделку. Поскольку нижние слои краски почти наверняка содержали свинец, мы отдали этот сундук профессионалу для зачистки.

После зачистки даем сундуку полностью высохнуть перед ремонтом. Переклеиваем пару мелких трещин и заменяем пару отломанных деталей, в том числе сломанные накладки (заглушки замочных отверстий). Мы также купили сменные ручки из сосны. Мы сняли всю старую белую замазку (которая плохо окрашивается) с отверстий от гвоздей.Затем мы заполнили все отверстия и щели пластмассовой шпаклевкой по дереву цвета сосны.

Мы тщательно отшлифовали все с помощью эксцентриковой шлифовальной машины, начиная с наждачной бумаги с зернистостью 80 и заканчивая зернистостью 180. Затем мы отшлифовали вручную зернистостью 150, чтобы удалить следы машинной шлифовки. Шлифовка заметно осветлила сосну.

Наш «секрет профессионала» — это не что иное, как пара слоев масляной морилки Zar «Provincial» (пигментированная, как глазурь), нанесенная поверх слоя универсального герметика Zinsser SealCoat (это депарафинированный шеллак) .

Этот готовый метод шеллака и глазури надежен. Пятно ложится равномерно, и вы можете растушевать участки, которые не совпадают. Если что-то пойдет не так, вы можете удалить пятно уайт-спиритом и повторить попытку.

После шлифовки SealCoat наждачной бумагой с зернистостью 280 мы нанесли первый слой морилки, равномерно стерли его и дали ему высохнуть в течение ночи. Мы нанесли второй слой морилки разумно, используя комбинацию вытирания, штриховки и сухой кисти, чтобы сгладить неровности, включая наш ремонт новой древесины и замену деталей.

После того, как пятно полностью высохло, мы нанесли два слоя антикварного матового полиуретана Zar на масляной основе. Перед нанесением последнего слоя мы отшлифовали первый слой наждачной бумагой с зернистостью 280.

До того, как они износились , деревянные полозья выдерживали вес ящиков. Направляющие, установленные на направляющих, контролировали движение из стороны в сторону, а приклеенные блоки останавливали ящики на одном уровне с фасадом.

Отколотые боковины ящиков затрудняют открывание и закрывание ящиков, изнашивают стопорные блоки и повреждают дно ящиков.

 

1. Снимите направляющие. Сначала с помощью молотка и долота отломите бегунок от опорного блока. Затем сломайте шпунтовое соединение спереди, поддев бегунок сзади, где он, вероятно, просто прибит гвоздями к корпусу.

2. Отпилите квадратные выступы с обеих сторон паза, втертого в разделитель выдвижного ящика. Используйте прямоугольный блок для направления пилы.

 

3.Вырежьте отходы , чтобы создать паз с плоским дном. Затем приклейте заплатку с направлением волокон заплаты таким же, как у разделителя.

 

4. Обрежьте заплату заподлицо с перегородкой, проводя широкими движениями острого долота, удерживая перегородку горизонтально.

 

5. Замените изношенные направляющие вставками из твердого клена. Сначала вырежьте шпунты достаточно широко и глубоко, чтобы удалить износ. Затем вклейте вставки и выровняйте их заподлицо с оставшейся исходной поверхностью.Если бегунов слишком много, сделайте новые.

 

6. Приклейте блоки к шкафу для поддержки направляющих. Сначала установите бегунок без клея и выровняйте его с помощью плотницкого угольника, прикрепленного к лицевой раме. Сориентируйте направление волокон блока так, чтобы оно совпадало со стороной корпуса.

7. Установите направляющую. Приклейте и зажмите соединение спереди. Сзади не используйте клей. Просто привинтите направляющую к шкафу, прибив ее гвоздями к опорному блоку через угловое отверстие увеличенного размера.Эта конструкция позволяет боковой части сундука из цельного дерева расширяться и сжиматься.

 

8. Удалите сломанную кромку на царге ящика, используя погружной фрезер и закрепленную линейку. Начните за передней частью ящика и остановитесь, прежде чем резать заднюю часть. Удалите оставшиеся отходы острым зубилом.

9. Отрежьте сменную деталь по размеру. Отметьте передний «ласточкин хвост» и задний угол на сверхширокой сменной детали, используя угольник и скользящую кромку для переноса угла.Затем разрежьте по линиям с помощью ленточной пилы или ручной пилы.

 

10. С помощью линейки отметьте выступ для дна ящика. Сзади верхняя часть плинтуса совпадает с нижней частью ящика. Ваша вторая отметка указывает ширину паза.

 

11. Обрежьте паз для дна ящика с помощью обычного лезвия. Если паз должен располагаться под небольшим углом к ​​краю, подложите сменную деталь.Отрегулируйте угол, сдвинув прокладку вперед или назад. Когда вы делаете разрез, и прокладка, и задний угол заготовки должны прилегать к упору. Если упор вашей пилы слишком короткий (перед диском или за ним), закрепите достаточно длинный нижний упор. ВНИМАНИЕ: Для этого разреза необходимо снять защитный кожух.

 

12. Приклейте сменные детали. Убедитесь, что их внутренние поверхности находятся на одном уровне с боковинами ящика.

 

13.Выровняйте замену заподлицо. Перекос рубанка таким образом, чтобы он ехал по боковой стороне ящика, сохраняет плоскость выструганной поверхности. Работайте спереди назад, с зерном.

 

14. Обрежьте боковины ящика по размеру примерно 1/16 дюйма. уже, чем их отверстия в груди. Эти первоначальные разрезы должны оставлять стороны ниже передней панели ящика. Эта дополнительная ширина оставляет достаточно материала для точной настройки ящика в проеме. ВНИМАНИЕ: Для этого разреза необходимо снять защитный кожух.

15. Отметьте ширину ящика на направляющей, чтобы можно было установить направляющие. Держите ящик заподлицо с передней частью, используя блоки, прикрепленные к перегородкам и плотно прижатые к боковой стороне отверстия. Переместите ящик к противоположной стороне, чтобы отметить другую направляющую.

 

16. Установите направляющие ящика заподлицо спереди, но оставьте линии сзади, чтобы ящик не заедал.

 

17. Приклейте упоры для ящиков к передним разделителям. Удерживая бездонные ящики на одном уровне с передней частью лицевой рамы, просто вставьте упоры за передние части ящиков.

18. Устраните зазор, вызванный усадкой , добавив деталь на дно ящика. Выровняйте его заподлицо и сделайте шпунт на концах после того, как клей высохнет.

19. Подгоните царги ящика. Старые ящики нередко слегка перекручиваются. Если задний конец одной стороны высокий, строгайте задний конец другой стороны, пока они оба не лягут на полозья.

20. Нанесите слой шеллака на полозья и направляющие. Затем отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 280 и нанесите слой восковой пасты. Сделайте то же самое с боковыми и нижними краями ящиков, и они будут скользить, как стекло.

Источники

Примечание. Доступность продукта и цены могут быть изменены.

Van Dykes’s Restorers, vandykes.com, 800-787-3355, 2 дюйма. сосновые ручки, #02001844; Кленовая накладка диаметром 1 дюйм, № 02289083.

Вт. Zinsser and Co., zinsser.com, 800-899-1211, универсальный шлифовальный герметик SealCoat.

United Gilsonite Laboratories, ugl. com, 800-845-5227, краситель на масляной основе Zar, цвет «Provincial»; Полиуретан Zar Interior, блеск «Антик Флэт».

Эта история впервые появилась в American Woodworker , октябрь 2002 г., выпуск № 96.

Октябрь 2002 г., выпуск № 96

Купить этот старый выпуск.


Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

Комод из сосны без узлов

Этот проект комода является третьей частью (четыре, если считать двойной книжный шкаф 2×10 , построенный как два) в моем габаритном наборе мебели для спальни из пиломатериалов. До сих пор столярные изделия продвигались с каждой сборкой. Двухъярусная кровать представляла собой не что иное, как разрезы под углом 90 градусов с стыковыми соединениями, клеем и винтами. Книжные шкафы вырезали остановившиеся дадо для прочного соединения, которое было скрытым и визуально простым. Этот комод имеет традиционную раму с шипами и канавками и боковые панели, а также плавающие шипы. Я сделал свой первый комод около 5 лет назад, полностью собранный из винтов с потайными отверстиями, так что на самом деле это будет мой второй комод.

Хотя я использовал плавающие шипы для большей части конструкции в этом проекте, вместо них можно использовать дюбели или даже винты с карманными отверстиями. Планы, которые я составил для этой сборки, включают варианты для каждого из трех способов сборки. Это действительно зависит от вас. Для тех, кому интересно, плана доступны здесь . ОБНОВЛЕНИЕ: Это одна часть всего спального гарнитура. Если вас интересуют планы на весь комплект НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ .

Как я уже упоминал, этот проект представляет собой объемную деревянную постройку.Помимо фанерных выдвижных ящиков и задней панели, остальная часть этой сборки будет получена из сосновых досок 2×10. При работе с сосновыми досками вы обычно можете найти лучшие детали внутри самых широких досок. Широкие доски обычно содержат сердцевину или центр дерева, что на самом деле не является стабильным источником материала. Но если вы отрежете материал по обе стороны от сердцевины, вы обычно обнаружите куски материала, распиленного на четверть или расщепленного. Я лично считаю, что это лучший способ получить довольно чистый и стабильный материал, но он также производит много отходов.

Говоря об отходах, первый шаг — это черновая обработка каждой детали, чтобы избежать сучков. Я хотел, чтобы мой конечный продукт был без сучков и не содержал ничего, кроме красивого прямого волокна. Если вы делаете это впервые, это может немного запутать вас, когда вы просматриваете все свои запасы, чтобы отметить все свои части. Я считаю полезным использовать яркий мелок для ваших глаз, чтобы визуально идентифицировать отмеченные части намного легче и пронумеровать каждую часть головоломки, когда вы идете. Например, если вам нужны четыре детали для верха шириной 3 дюйма и длиной 34 дюйма, я бы использовал мелок, чтобы отметить часть шириной 3-1/2 дюйма и длиной 36 дюймов и написать на этой части T1.Продолжайте, пока не получите все детали с метками T1, T2, T3, T4. То же для рельсов R1, R2, R3, R4. Таким образом, каждая часть имеет имя и учитывается до того, как вы начнете резать.

После того, как все было учтено, я обработал все детали на торцовочной пиле, чтобы удалить все сучки и оставить ровные кусочки. Сначала торцовка на торцовочной пиле. Я часто это говорю, но наличие специальной станции для торцовочной пилы с большим количеством материалов с каждой стороны  было невероятно удобным и одним из лучших способов повысить эффективность моего рабочего процесса.

Затем распилите материал до приблизительной ширины для каждой части. У меня нет фуганка, поэтому я «соединяю» края своих деталей, делая два или три чередующихся разреза на настольной пиле. Каждый раз переворачивая доску так, чтобы свежая срезанная поверхность была обращена к пиле, и каждый раз удаляя, как правило, 3/16 дюйма при каждом проходе. Величина уменьшения не слишком критична, пока ваш последний разрез оставляет вам окончательный размер. Мне просто нравится каждый раз снимать хотя бы чуть-чуть больше, чем 1/8 дюйма, чтобы лезвие было на 100% внутри дерева, что уменьшает количество пыли, которая распыляется на меня.Это не так хорошо, как использовать фуганок, но, как я уже сказал, у меня нет фуганка.

Еще одна веская причина маркировать каждую из ваших деталей во время резки, чтобы их было легко идентифицировать и сгруппировать вместе. Организованность действительно помогает с более длительными проектами. В этот момент у меня были все мои рельсы, стойки и верхние доски, обрезанные до их окончательной ширины. Сначала я склеил верхнюю панель на две секции, чтобы я мог пропустить получившиеся панели через мой рейсмусовый станок, чтобы очистить их, прежде чем соединить их в последний раз.

Пока верхняя часть была в зажимах, я приступил к боковым панелям. Столярные изделия для них будут шпунтованными с плавающими панелями из цельного дерева. Когда вы режете столярные изделия с шипами и пазами на настольной пиле, вы всегда ориентируетесь на внешнюю поверхность. Поэтому, чтобы сделать столярные изделия более однородными от детали к детали, я прогнал весь свой материал через рейсмусовый станок не для того, чтобы получить определенное число, а для того, чтобы убедиться, что весь мой материал действительно имеет одинаковую толщину.Я также удостоверился, что пропустил доску для обрезков, чтобы у меня был материал такой же толщины, чтобы проверить соединение на следующих нескольких шагах.

Сначала идет канавка. В моем видео «Изготовление дверей с шипом и пазом на настольной пиле » я показал, как сделать соединение «шип и паз» с помощью стандартного плинтуса. Процесс точно такой же, как и с лезвием дадо, но намного быстрее. Так что на этот раз я использовал лезвие дадо. Я стремился к  ширине 1/2 дюйма и глубокой канавке, поэтому я установил ширину паза примерно 5/16 дюйма и установил направляющую так, чтобы, когда я пропускал деталь, переворачивал ее конец за концом, чтобы изменить опорную поверхность, касающуюся забор, и снова провел его, хотя получившаяся канавка была шириной 1/2 дюйма.Переворачивание доски концом за концом и выполнение двух проходов также гарантирует, что канавка будет отцентрована.

Языки срезаны тем же лезвием. Отрегулируйте высоту и сделайте несколько тестовых досок, чтобы убедиться, что вы получили язычок точного размера, который вам нужен, прежде чем резать хороший материал. Затем отрегулируйте забор, чтобы определить подходящую длину для вашего языка. Когда верхняя или нижняя часть столярных изделий будет открыта, например, на дверце шкафа, лучше всего сделать это соединение без зазора между нижней частью паза и шпунтом.Но поскольку нижняя часть этого соединения не будет видна, а верхняя часть этого соединения будет закрыта верхней панелью, я выбрал размер шпунта так, чтобы он был примерно на 1/32 дюйма меньше паза. Эта крошечная пустота будет заполнена клеем и позволит немного пошевелиться во время склеивания.

Заготовка, с которой я работаю, имеет размеры 2x пиломатериала, поэтому ее толщина составляет 1-1/2 дюйма. Панели из цельного дерева должны иметь толщину 1/2 дюйма, поэтому после того, как я начертил достаточно заготовки для левой боковой панели, я распилил ее пополам на ленточной пиле, чтобы получить достаточно материала для другой стороны.

Каждая сторона имеет верхнюю и нижнюю панели разной длины. Это означает, что четыре панели должны быть склеены. Здесь вы можете увидеть пример того, насколько хорошо окупается вырезание узлов и выбор лучших областей вашего материала в начале. Я хотел, чтобы каждая панель, рельс и перекладина имели визуально четкие и прямые волокна, и в конце концов это было достигнуто.

Панели еще нужно было уменьшить до их окончательной толщины. Вы можете стереть остатки клея во время склеивания, если хотите, но если я знаю, что он проходит через рейсмусовый станок, я никогда не буду этого делать. Я считаю, что гораздо проще использовать скребок для краски, чтобы хорошо соскоблить и удалить высохшие капли клея, снятые с зажимов.

С установкой рейсмусового станка на моем столе я начал с самых толстых заготовок и постепенно опускался вниз. Сначала были две верхние панели. Я не гнался за конкретным номером. Я просто хотел, чтобы они были одинаковой толщины.

Для окончательного склеивания верхней панели я хотел убедиться, что верхние поверхности остаются на одном уровне с очень небольшими усилиями по очистке позже.Поэтому я использовал плавающие шипы, ориентируясь на верхнюю поверхность. Любой тип добавленного соединения, где вы ссылаетесь на верхнюю поверхность, будет работать здесь. Печенье и дюбели сделают то же самое.

Пропустив все боковые панели через рейсмусовый станок, я был почти готов к боковой сборке. Тем не менее, рекомендуется предварительно обработать плавающие панели. Таким образом, если панели со временем сожмутся, не будут видны незавершенные детали. Для всего этого проекта и всего остального в наборе мебели я использовал Rustic Pine Briwax .Это просто восковая отделка, которая великолепно выглядит и очень легко подкрашивается в дороге.

Затем панели были распилены по размеру на настольной пиле. Я должен был сделать это перед воском, но да ладно. Шесть в одну сторону, полдюжины в другую.

Наконец можно приклеить боковые части. Я сделал контрольные отметки на внутренних сторонах каждой длинной стойки перед сборкой, чтобы немного упростить выравнивание. Клей наносится только на стыки рамы, а не на плавающие панели.Это позволит массивной деревянной панели расширяться и сжиматься по мере необходимости. По какой-то причине панели на этом изображении выглядят разными по цвету, но на самом деле это не так.

С обеими боковыми узлами в зажимах я начал с пылезащитных рамок. Это внутренние рамы, которые будут удерживать боковые части вместе, а также будут поддерживать ящики, если вы решите не использовать направляющие для ящиков. Пылезащитные рамки состоят из двух длинных частей спереди и сзади и трех коротких частей, соединяющих их.Все квадратные заготовки 1-1/2 дюйма.

После того, как все части пылезащитной рамы будут вырезаны, разложите их по мере сборки. Это позволит вам поместить хорошую сторону одной из длинных частей спереди, так как она будет видна. Как только положение определено, можно приступать к столярным работам. Опять же, я использую плавающие шипы, но, если хотите, можно использовать дюбели или винты с потайными отверстиями.

Сборка пылезащитных рамок довольно проста. Обязательно приклейте все стороны плавающих шипов или дюбелей.

Когда клей на пыльных рамах высох, я вернулся к боковым панелям. Каждая боковая панель нуждается в шпунте для задней панели. Я сделал этот паз немного глубже, чем задняя панель, чтобы потом можно было использовать винты с полукруглой головкой, чтобы закрепить заднюю панель и не царапать стену винтами. Я сделал этот шпунт обычным лезвием за два прохода.

Опять же, плавающие шипы для крепления пылезащитных рамок к боковым панелям. И опять же, по желанию можно использовать дюбели или карманные отверстия.Здесь важно убедиться, что ваше размещение идеально. Каждый столярный инструмент, который вы решите использовать, будет иметь определенное смещение, поэтому просто убедитесь, что вы делаете все, что вам нужно, чтобы убедиться, что центральная линия полученного соединения находится на той же центральной линии, где необходимо прикрепить пылезащитную рамку. Для меня это означало использование квадрата скорости, установленного с определенным смещением, чтобы расположить инструмент там, где он должен быть. Думаю, я только что сделал это звучание более сложным или пугающим, чем оно есть на самом деле.

При использовании дюбелей или плавающих шипов необходимо вырезать соответствующие столярные изделия на пылезащитных рамах.Я поставил несколько скамеек на свой стол, чтобы сделать этот процесс действительно быстрым. Этот рабочий стол Paulk оказался отличным инструментом для моего рабочего процесса.

Время использовать молот…..много времени! Плавающие шипы или дюбели приводят к большому количеству ударов по суставам. Здесь было использовано 60 плавающих шипов, именно поэтому я решил использовать станок для столярных изделий, а не резать все вручную. Я невероятно нетерпелив со столярными изделиями ручной резки.

Второй боковой узел устанавливается поверх оставшихся плавающих шипов и забивается несколькими сильными ударами резинового молотка и бруска.После того, как они были должным образом установлены, я поставил сундук на свой рабочий стол, так как он намного более плоский, чем пол в моем магазине, и скрепил все вместе.

Далее я заполнил ранее прорезанные канавки в ножках. Это просто визуальная деталь.

В плане предусмотрены металлические направляющие для ящиков, хотя вы можете немного изменить вещи и сделать ящики немного выше и добавить 1/2-дюймовый кусок дерева по бокам отверстия ящика, чтобы отслеживать движение ящика спереди назад на пылезащитных рамах. без использования каких-либо выдвижных ящиков.Я больше предпочитаю металлические слайды. Они довольно недорогие и, на мой взгляд, делают взаимодействие с проектом намного приятнее. Чтобы установить их, я сделал простой зажим, который устанавливал затвор на нужной высоте и на расстоянии 3/4 дюйма от передней части.

Далее ящики для ящиков. Все они сделаны из фанеры толщиной 1/2 дюйма. Каждый выдвижной ящик можно вырезать из одной полоски, вырезанной в длинном направлении на куске фанеры размером 4×8 футов. Для этого я использовал свою обычную фанеру PureBond .Это фанера хорошего качества, которая не будет стоить вам так много, как балтийская береза. И он сделан в США и не содержит формальдегида, что, на мой взгляд, прекрасно. После обрезки каждой полосы по ширине, но перед тем, как разрезать отдельные части по длине, я использовал лезвие для паза, чтобы вырезать канавку для нижней панели. Затем их резка по длине прошла относительно быстро на моей торцовочной пиле.

Разница в цене на качественную фанеру 1/4” и 1/2” невелика, поэтому я давно не покупал фанеру 1/4”.У меня было несколько листов 1/2 дюйма, поэтому я использовал 1/2 дюйма для дна ящиков и задней панели. Слой толщиной 1/4 дюйма вполне приемлем для обоих этих применений.

Я обычно делаю свои ящики винтами с потайными отверстиями (кстати, ни один из них не подвел), но в интересах попробовать что-то другое я использовал крошечные 4-миллиметровые плавающие шипы для столярных изделий ящика. Поскольку дно ящика в конечном итоге должно было быть полностью приклеено на место, а ящики будут поддерживаться с обеих сторон направляющими, я не уверен, что использование плавающих шипов дает какие-либо преимущества по сравнению с моим обычным методом винтов с карманными отверстиями.Но, как я уже сказал, я хотел попробовать что-то новое.

Плавающие шипы значительно замедляют процесс сборки по сравнению с потайными винтами. Каждый плавающий шип был вклеен в каждый паз сначала на коротких кусках.

После установки первой длинной детали клей наносится на паз нижней панели и вставляется нижняя панель. Затем добавляются второй длинный кусок и второй короткий кусок. Клей используется с обеих сторон каждого шипа и сопрягаемых поверхностей, а также в каждой пазу для нижней панели.Нет абсолютно никаких причин, по которым эти ящики должны выйти из строя.

И конечно их нужно было зажать и проверить на квадратность.

К этому моменту верхняя панель была приклеена и готова к работе. Я использовал свои отрезные салазки, чтобы обрезать одну сторону, перевернуть панель и обрезать ее до конечной длины.

Верхняя панель представляет собой склеенную цельную древесину, которой нужно пространство для расширения и сжатия, поэтому вы не можете просто закрепить ее снизу винтами.В таких ситуациях вам нужно либо купить, либо сделать несколько кронштейнов для крепления столешницы. Я сделал набор действительно уродливых (их никогда не увидишь) L-образных кронштейнов, которые крепятся к нижней стороне верхней пылезащитной рамы. В них просверливается отверстие, которое немного больше, чем винт, и используются винты с головкой под шайбу, чтобы закрепить его на месте.

Перед установкой ящиков я вырезал детали для фасадов ящиков. Я несколько раз менял свое мнение о том, как я хочу сделать фасады ящиков.В конце концов я решил отшлифовать отложенный ранее материал до толщины 3/4 дюйма. Это определенно не рекомендуется. Удаление такого количества материала с помощью рейсмусового станка немного нелепо. Если у вас есть ленточная пила с достаточной мощностью повторного распила, удаляющая большую часть материала, есть лучший маршрут. Или даже лучше купить доски 1×10 для этого. Но я работал с материалами и инструментами, которые были у меня под рукой, поэтому рубанок — это мой путь. Во время работы над этим проектом я дважды наполнил пылесборник.

После того, как было сделано невероятное количество шлифовки, я уменьшил размеры панелей на настольной пиле так, чтобы они были на 1/8 дюйма меньше в обоих направлениях, чем пространство, доступное для ящика.

Установка ящиков на металлические направляющие полного выдвижения очень проста. Просто поместите две прокладки внутрь отверстия, чтобы немного приподнять ящик. Я считаю, что эти прокладки были 1/8 дюйма. Затем слегка выдвиньте ящик и направляющую ящика и закрепите первый винт на каждой направляющей. Выдвиньте ящик наполовину и закрепите средний винт на направляющих.И, наконец, полностью выдвиньте ящик и закрепите задний винт. Удалите прокладки, и вы просто установили ящик очень простым способом.

Со всеми установленными ящиками я добавил передние панели ящиков. Они были немного меньше, чем отверстие для ящика, поэтому я использовал прокладки, чтобы центрировать ящик в отверстии. Здесь не нужно мерить. Просто поместите его там, где он должен быть визуально. Чтобы закрепить ящик, предварительно просверлите и используйте винты в передней части ящика в том месте, где будут тяги ящика.Затем потяните ящик вперед и закрепите его изнутри шестью винтами, тремя вверху и тремя внизу.

Наконец, добавьте ручки для ящиков. Прежде чем приступить к этому проекту, я спросил всех на своей странице в Facebook, не заинтересован ли кто-нибудь в том, чтобы повернуть несколько выдвижных ящиков, чтобы я мог покупать через них, а не через интернет-магазин. Итак, эти ручки для ящиков сделаны из сосны и были выточены моим другом Тедом Александром . Еще раз спасибо, Тед.

Я должен был отшлифовать перед установкой выдвижных ящиков.Ну что ж. Много шлифовки. Я уверен, вы знаете, как весело шлифовать. Здесь следует отметить одну вещь: убедитесь, что вы действительно хорошо отшлифовали торец верхней панели до зернистости 220. Если вы собираетесь использовать ту же восковую отделку, это закроет торцевые волокна, чтобы они оставались того же цвета, что и остальная часть дерева после нанесения отделки. Вы можете увидеть, насколько хорошо это совпало на окончательных фотографиях.

Остальную часть Rustic Pine Briwax можно наносить после шлифовки. Мне очень нравится использовать восковую отделку в проектах, так как ее невероятно легко наносить и подкрашивать в процессе работы. Это не то же самое, что пленочное покрытие, когда нужно снимать лакокрасочное покрытие со всей поверхности. Если он поцарапается или покроется пятнами, просто нанесите еще немного воска и отполируйте его. Супер легко.

Самый последний шаг — написать специальное сообщение или подписать внутреннюю часть задней панели и установить ее в задние шпунты.

Несмотря на то, что это относительно глубокий проект, завершение которого приносит высокую награду.Конечным продуктом является не только качественная мебель из цельного дерева, которая прослужит долго, но и сам процесс изготовления — отличный опыт. Он охватывает столярные изделия с шипами и пазами, изготовление панелей из цельного дерева, конструкцию внутренней рамы, изготовление ящиков и вставные фасады ящиков. Надеюсь, вам понравился этот проект, и вы сможете его попробовать. Планы доступны ниже с несколькими различными методами столярных работ.

Описание


ОБНОВЛЕНИЕ: Это одна часть всего спального гарнитура.Если вас интересует весь набор НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ . Этот прочный комод был разработан, чтобы соответствовать моей двухъярусной кровати 2 × 4 и 2 × 6 и книжным шкафам 2 × 10. Стоимость материалов для сборки этого комода, где я живу, составляет около 150-200 долларов в зависимости от того, где я делаю покупки. Каждый кусок массива сосны в этом проекте был вырезан из пиломатериалов размером 2×10 из коробочного магазина. Все узлы были исключены, так как я выбрал лучшие части каждой доски для каждой части. Комод — это прочная конструкция и отличный помощник для нескольких типов столярных изделий.Боковые панели выполнены шпунтовыми соединениями с плавающими панелями. Материал можно распилить на массивные деревянные панели по бокам или использовать фанеру. Основными столярными изделиями для сборки могут быть плавающие шипы, дюбели или винты с карманными отверстиями. Ящики могут быть изготовлены по вашему желанию, но в планах предусмотрены размеры либо для винтов с карманным отверстием, либо для плавающих шипов. Проект обладает большой гибкостью, что позволяет вам дополнить его столярными изделиями, которые вы выберете. Общий размер 52-3/4″ в высоту, 16-1/2″ спереди назад и 35-5/8″ слева направо.В настоящее время планы представлены только в имперских единицах. В план включено:

  • 15 подробных страниц
  • список покупок
  • полезные ссылки
  • грубая схема расположения пиломатериалов
  • Схема раскладки фанеры
  • справочные схемы для конкретных размеров деталей и сборок
  • пошаговые 3D-схемы сборки с письменными инструкциями

Весь план включен в один PDF-документ.У большинства на компьютере уже установлена ​​программа для чтения PDF-файлов, но если у вас ее нет, вы можете использовать бесплатную программу Adobe Reader для просмотра планов. Вы можете скачать Adobe Reader ЗДЕСЬ . В процессе оформления заказа для этого плана используется PayPal. Вы можете использовать основные кредитные или дебетовые карты через PayPal. Вам не нужна учетная запись PayPal . Чтобы приобрести план, перейдите по ссылке ниже. После того, как вы приобретете план, вы получите от меня по электронной почте квитанцию, содержащую ссылку для загрузки вашего плана.Не забудьте проверить свой почтовый ящик и спам-фильтр на наличие квитанции. Если вы не получили электронное письмо в течение 10-15 минут или у вас возникли проблемы, пожалуйста, свяжитесь со мной .

 

Сопутствующие товары


 

.
Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.