Плиты на фундамент: Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки, минимальное опирание

Плиты перекрытия

Одним из этапов строительства дома является укладка плит перекрытия на фундамент. Чаще всего к работам такого плана приступают после полного созревания бетона, которым заливали коробку основания. Плиты перекрытия могут одновременно выступать в качестве потолка подвального помещения и пола основного строения. Для тех, кто далек от темы строительства, может показаться, что процесс не представляет особой сложности. Однако опытные специалисты утверждают, что каждый строительный процесс имеет свои тонкости и нюансы, о которых следует знать. Это поможет правильно и качественно выполнить укладку плит и избежать основных ошибок, которые могут стать причиной серьезных неприятностей в процессе эксплуатации дома.

Правила укладки плит перекрытия

Укладка плит перекрытия на фундамент является достаточно важным шагом, который требует точности и внимания. Поэтому необходимо знать и выполнять основные правила этого процесса:

• Укладывать железобетонные плиты рекомендуется на предварительно выровненные верхние части фундамента. Незначительные перепады компенсируются бетонной стяжкой, отклонения более 5 см требуют выравнивания кирпичной кладкой или армирующим поясом, залитым в опалубку.
• Если плиты укладывают на железобетонное основание, то нахлест должен составлять не меньше 6 см. Если в качестве опоры выступает кирпичная кладка, то опираться плиты должны на 12,5 см.
• Непосредственно перед укладкой необходимо заделать пустоты в торцевых частях плиты. Для этой цели можно использовать куски утеплителя, а поверхность замазать цементным раствором. Выполнение таких действий повышает прочность конструкции.
• Очень важно правильно определить верхнюю и нижнюю часть плиты, так как от этого зависит прочность и надежность перекрытия. Дело в том, что нижняя поверхность плиты подвергается большему растяжению, поэтому в процессе изготовления эту часть армируют сильнее. Верхняя часть наоборот сжимается, следовательно, усиленного армирования не требует. Отличить верх плиты от ее низа можно по внешнему виду. Нижняя поверхность отличается гладкостью, так как для изготовления используются формы с гладкими стенками. Верх плиты более шершавый из-за контакта бетона с воздухом.
• Крайние плиты укладывают с опорой на две противоположные стороны, боковая часть заделывается в дальнейшем с использованием разных методов.
• Фундамент под плиты рекомендуется промазывать слоем бетонного раствора около 2 см. предотвратить его выдавливание помогут прутья арматуры, уложенные по центру вдоль бетонной ленты.
• Выравнивать положение плиты в процессе укладки рекомендуется с помощью металлического лома. Лучше всего, если работу будет выполнять несколько человек.

Последовательность монтажных работ

Кроме выполнения правил укладки плит перекрытия необходимо соблюдать определенную последовательность в работе:

Монтажные работы

1. Вначале необходимо заполнить пустоты железобетонных плит в тех местах, которые будут опираться на фундамент.
2. Далее на участки фундамента, которые будут соприкасаться с плитами перекрытия, наносится бетонный раствор марки не ниже М100.
3. Теперь можно приступать к непосредственной укладке плит перекрытия на фундамент. При этом важно не переворачивать плиты, чтобы не допустить перелома элементов из-за неправильной установки.
4. Монтажные работы должны выполнять 3-4 человека. Один рабочий с помощью специального стропа, состоящего из четырех ветвей, закрепляет плиту на крюке строительного крана. Для удобства на плитах имеются специальные монтажные петли. Еще двое рабочих регулируют рабочий процесс, укладывая плиту в проектное положение. Они же выполняют открепление стропа. При отсутствии зрительного контакта между крановщиком и рабочими привлекают дополнительного человека, который будет подавать команды крановщику. В процессе укладки необходимо следить за плотным прилеганием плит друг к другу.

Обвязка плит арматурой

Для придания большей жесткости получившейся конструкции следует воспользоваться эффективным способом укрепления.

Для работы на этом этапе понадобятся следующие материалы:

• Стальная проволока сечением 3-5 мм.
• Гладкая арматура диаметром 10 мм.
• Г-образный анкер, имеющий загиб 30-40 см.

Арматуру продевают в монтажные петли, за которые зацепляли строп, а места связки закрепляют сваркой.

Армирование плит перекрытия выполняется по следующей схеме:

Обвязка плит арматурой

• Крайние плиты связываются по диагонали с помощью проволоки.
• Соседние панели – перемычками из гладкой арматуры.
• Соединение плиты со стеной армируется Г-образными анкерами, которые располагают с шагом в 2-3 метра вдоль стены.
• Места соединения плит, опирающихся на внутреннюю перегородку, армируются с помощью гладкой арматуры.

Корректировка размеров плиты перекрытия

Уменьшение длины или ширины железобетонной плиты нельзя назвать редким явлением, так как точно подобрать материал практически невозможно. Для изменения размеров плиты необходимо обрезать ее вдоль или поперек.

Поперечный разрез

Поперечный срез делает железобетонную плиту короче на определенную величину. Для этого необходимо сделать следующее:

Поперечная резка плиты

1. Отметить мелом или маркером линию отреза.
2. Уложить плиту на подкладки на земле, при этом подкладка должна точно совпадать с линией реза. Это необходимо для более удобной рубки материала.
3. Сделать надрез верхней части плиты с помощью болгарки или диска по бетону.
4. Далее нужно сделать несколько ударов кувалдой или кулачком в месте расположения пустот. Следует акцентировать внимание на ударах, чтобы они приходились в пустоту, а не в ребро. В этом случае достаточно будет 3-4 ударов. Аналогичным способом пробиваются все пустоты в плите.
5. После этого требуется сбить ребра, для чего по ним бьют кулачком с боку.
6. Пробив пустоты и сбив ребра, приступают к пробиванию нижней части и освобождению прутьев арматуры.
7. Очищенные прутья разрезают с помощью болгарки.

Продольный разрез

Для уменьшения ширины плиты перекрытия необходимо прорубить изделие вдоль. Этот процесс немного легче, но времени может потребоваться намного больше. Объясняется это следующим: длина плиты чаще всего составляет 6 метров, а ширина – не больше 1,5 метров.

В принципе выполняются аналогичные работы. Болгаркой прорезают верхнюю часть, а затем с помощью кулачка пробивают плиты над пустотами. Далее ломом пробивают нижнюю часть плиты через всю длину. В случае попадания на пути прутьев арматуры делают рез болгаркой.

Способы перекрытия больших проемов без плит

Очень часто в процессе укладки плит перекрытия на фундамент можно столкнуться с ситуацией, когда остается не перекрытым большое пространство, а рубить плиту нет желания или возможности. В этом случае можно воспользоваться двумя способами.

Первый способ считается более простым и подразумевает выполнение следующих действий:

• Определить примерное расстояние, которое останется без перекрытия, и разделить его пополам.
• При укладке первой плиты отступить от края полученное значение.
• Выполнить укладку остальных плит. По окончании работы можно увидеть, что последняя плита также не доходит на такое же расстояние.
• Далее пространство между плитами и стенами заполняют шлакоблоками, устанавливая их торцевой частью к плите перекрытия. В процессе укладки нужно следить, чтобы отверстия в блоках смотрели вбок.

Перекрытие больших проемов

Второй способ требует концентрации внимания и больших трудовых затрат. Процесс предполагает равномерное распределение плит по всей перекрываемой площади. Для этой цели также следует определить расстояние, которое останется незакрытым, и разделить его на количество предполагаемых промежутков между плитами.

Заделываю такие промежутки следующим образом:

• Между плитами подвязывают доску, которая будет выступать в роли опалубки.
• Между плитами монтируют прутья арматуры.
• Заливают пространство бетонным раствором.

Как вырезать люк в железобетонном перекрытии

Люк в железобетонной плите перекрытия может потребоваться в разных ситуациях. Подходить к вырезанию любого отверстия в потолочном перекрытии нужно очень осторожно. Наиболее безопасным и простым является следующий способ:

• Болгаркой сделать надрезы верхней части плиты.
• С помощью автогена разрезать арматуру.
• Пробить нижнюю часть плиты.

Прутья арматуры также можно разрезать болгаркой, проявив при этом большую осторожность. Дело в том, что в процессе резки диск болгарки может быть зажатым между концами арматуры. Это доставит очень много неприятностей. Поэтому рекомендуется сделать небольшой надрез, и ударить по месту реза кувалдой.

Укладка плит перекрытия – это очень ответственный момент, который требует много сил, внимания и терпения. Однако соблюдая правила монтажа и последовательно выполняя все действия, можно самостоятельно осуществить подобный процесс.

Утепление плиты фундамента сверху экструзионным пенополистиролом

Особенности утепления плиты фундамента (сверху)

Плита фундамента — монолитная или сборная конструкция фундамента малого заглубления. Утепление фундамента выполняется сверху монолитной плиты аналогично конструкции полов по грунту.

Устройство теплоизоляции предотвращает утечку тепловой энергии вниз, через монолитный железобетонный фундамент. В результате тепловая энергия расходуется на обогрев помещения, обеспечивая внутри комфортный микроклимат.

Технология утепления плиты фундамента применяется в регионах со стабильными грунтами и небольшим промерзанием.

Теплоизоляция фундамента должна соответствовать необходимым требованиям. Не рекомендуется применять утеплители, которые впитывают воду. К ним относится теплоизоляция из каменной ваты и стекловата. При накоплении влаги гигроскопичные утеплители теряют технические свойства и перестают работать как теплоизоляторы.

Идеальным решением для утепления плиты фундамента является высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®. Материал способствует повышению энергоэффективности конструктивных элементов здания и сокращению затрат на отопление.

Правила расчета и проектирования

Утепленная монолитная плита фундамента проектируется на основе нормативных документов и с учетом:

• Результатов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий для площадки строительства;
• Климатических условий района строительства;
• Нагрузок, действующих на фундаменты.      

Техническое решение плиты фундамента с ПЕНОПЛЭКС®

Особенности монтажа

Основание под плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® должно быть ровным. Допускаются локальные неровности не более 5 мм. Поверх плитного основания свободно без крепежа укладывается теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®. В данной системе не требуется использование клей-пены и дюбелей с тарельчатыми рондолями. Плиты укладываются в шахматном порядке и плотно стыкуются между собой благодаря Г-образной кромке, которая предотвращает прямые мостики холода и образует герметичный теплоизолированный контур.

Поверх ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® необходимо устройство распределяющего нагрузки слоя. Это может быть сухая стяжка – 2 слоя ГВЛ, ЦСП по 10 мм толщиной или полусухая – армированная цементно-песчаная стяжка от 40 мм.

В случае использования цементно-песчаной стяжки поверх плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®, необходимо проклеить стыки плит фольгированным скотчем, либо использовать полиэтиленовую пленку по всей поверхности во избежание затекания бетонного молочка между плит. Также рекомендуется использовать демпферную ленту по краям стяжки, чтобы исключить образование трещин при температурном расширении. В качестве демпфирующего слоя можно использовать ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® толщиной 20 мм.

Поверх сухой или полусухой стяжки укладывается финишное покрытие пола – паркет, ламинат, линолеум, плитка.

Преимущества ПЕНОПЛЭКС^®  при устройстве плиты фундамента

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации и составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® не менее 0,3 МПа (30 т/м²).

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® обладает высокими теплозащитными характеристиками — коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® — биологически стойкий материал, надежно защищает фундаментную конструкцию в течении всего срока службы от любых микроорганизмов, плесени, грибов.

Теплотехнические свойства неизменны на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет более 50 лет.

Что такое фундамент из плит?

Бесспорно, у плитных фундаментов есть достоинства и недостатки. Несмотря на то, что они могут быть повреждены, они очень популярны, особенно в теплом климате. Владельцы недвижимости в тех частях округа, где она замерзает месяцами подряд, обычно выбирают другой вид фонда. Это связано с тем, что бетонные плиты могут треснуть при постоянном воздействии температур ниже 0 (и, конечно, до -15 или -30 градусов).

География и погодные условия диктуют тип фундамента, который лучше всего подходит для вас.Из-за погодных условий у них часто возникают проблемы, требующие решения. Важно знать, почему услуга фундаментной плиты необходима часто. Иногда это происходит из-за смены почвы. Движение фундамента может привести к растрескиванию плит и повреждению фундамента. К счастью, многие проблемы легко решаются.

Плиточный фундамент обычно называют фундаментом «плита на уровне земли». Построенные из бетона, они стали популярными в 1950-х годах. В 21 веке они по-прежнему широко строятся.

Что такое плитный фундамент?

Бетонная плита не имеет пространства для лазания под ней.Этот тип фундамента отличается от фундамента дома с цокольным этажом тем, что здесь нет места под полом. Подвалы обычно находятся на севере, даже если становится очень холодно.

Фундамент из бетонных плит чаще всего строится на участке, который был классифицирован, как и должно быть. Очень важно градуировать почву, потому что в противном случае фундамент может просесть или осесть из-за плохого уплотнения почвы.

Преимущества плитных фундаментов:

1. Одно из многих их преимуществ состоит в том, что эти фундаменты, как правило, дешевле для строительства пирса и фундаментов.Поскольку деревянные элементы, такие как балки перекрытия, не требуются, как в случае с опорными и балочными конструкциями, эта цена исключается. Кроме того, поскольку под ними нет места для обхода, снижаются счета за коммунальные услуги, связанные с кондиционированием воздуха и отоплением.
2. Еще одним преимуществом фундамента из бетонных плит является то, что их создание не занимает много времени. Сама плита заливается за один день. Конечно, заранее есть подготовительные работы. Весь процесс часто можно выполнить за четыре дня от начала до конца, если погода не является проблемой.
3. Поскольку под ними нет пространства для ползания (или воздушного пространства), счета за коммунальные услуги, связанные с кондиционированием воздуха и отоплением, снижаются.
4. Плесень и грибок не являются проблемой, ни грызуны, ни насекомые. Это потому, что под плитой нет места для плесени или гнездовий грызунов.
5. Они позволяют использовать более широкий выбор напольных покрытий, включая окрашенный или рифленый бетон.

Недостатки плитных фундаментов:

1. Отсутствие пространства под ними означает, что под бетонной плитой нет места, которое можно было бы использовать для хранения или для размещения и скрытия инженерного оборудования.В результате вся вентиляция, а также все воздуховоды должны быть установлены внутри стен или на чердаке.
2. Поскольку водопровод для дома расположен ниже фундамента из бетонной плиты, протечки в водопроводе требуют, чтобы любой ремонт производился путем удара по плите домкратом, чтобы устранить утечку. Это может создать большой беспорядок, а также требует больших затрат. Поскольку протечки водопровода находятся под плитой, вы не сможете обнаружить их, пока не заметите, что у вас особенно высокий счет за воду.
3. Трещины могут быть проблемой, потому что плита сделана из бетона. Важно знать, почему трескается фундамент из бетонных плит. Несмотря на то, что бетон чрезвычайно прочен, он склонен к растрескиванию из-за погодных условий и влажности. Важно поливать эти основания водой и поддерживать постоянный уровень влажности.

Когда нужно обслуживать плиты:

Если в вашем доме есть оседание фундамента или трещины в плите, вам может потребоваться ремонт фундамента. Запланируйте бесплатную оценку.

Что такое монолитный фундамент?

Фундамент из плит на грунте, также известный как фундамент из плавающих плит, представляет собой конструктивную практику, при которой бетонная плита, которая будет служить фундаментом для здания или другой конструкции, формируется из формы, которая устанавливается в земля. Затем бетон заливается прямо в форму, не оставляя места между землей и конструкцией. Этот метод строительства фундамента чаще всего используется в более теплом климате, где (1) сезонное замерзание и оттаивание грунта не вызывает беспокойства и (2) нет необходимости в прокладке теплопровода под полом здания.

Некоторые преимущества технологии фундаментов плит на грунте состоят в том, что они достаточно прочные, но при этом относительно недорогие. Более того, фундамент, основанный на плите, считается менее уязвимым для заражения термитами и другими вредителями, поскольку между землей и дном конструкции нет пустот.

Однако этот тип фундамента также имеет свои недостатки, такие как отсутствие доступа снизу для прокладки инженерных коммуникаций, низкая отметка, которая подвергает конструкцию повреждению от наводнения, и возможность потери тепла в случаях, когда температура грунта падает значительно ниже внутренней температуры.Иногда также может быть сложно расширить или реконструировать этот тип фундамента, и, поскольку фундамент плиты на уровне земли не может быть легко поднят, они более подвержены повреждениям, вызванным проседанием или неравномерной осадкой, чем другие типы фундаментов, которые включают глубокие грунты. опоры, такие как сваи или опоры.

Чтобы узнать больше о фундаментных фундаментах, глубоких фундаментах, монопольных фундаментах и ​​многом другом, обратитесь к экспертам Engineered Solutions of Georgia.С 2007 года мы обслужили бесчисленное количество домовладельцев по всей Атланте и прилегающим районам, предлагая широкий спектр методов ремонта фундаментов для всех типов фундаментов. Если вам требуется прокладка, заливка цементным раствором под давлением, гидроизоляция фундамента, ремонт трещин или заливка совершенно нового фундамента, наша команда геотехнических специалистов и инженеров-строителей выполнит эту работу. И, чтобы обеспечить спокойствие ваших инвестиций, мы подкрепляем всю нашу работу тройной гарантией, которая распространяется на материалы, трудозатраты и дизайн.

Свяжитесь с Engineered Solutions of Georgia сегодня, чтобы узнать больше.

Что нужно знать

Думаете о строительстве дома своей мечты, дома для престарелых, дома для престарелых или дома для новичков — если вы только начинаете жизнь в одиночку, возможно, с молодой семьей? Одно из первых решений, которое вам нужно будет принять, — это на каком фундаменте построить дом.

Фундамент дома — это основная несущая часть конструкции, и его опоры должны проходить под землей на глубину, превышающую региональную линию промерзания.Для жилищного строительства различают три основных типа фундаментов:

• Плита

• Подвал

• Ползунок.

Независимо от того, какой тип вы выберете, фундамент дома имеет три основные обязанности:

Здесь мы обсудим наиболее распространенный тип фундамента: перекрытие.

Важно помнить, что основы вечны. Поэтому мы рассмотрим как плюсы, так и минусы плиточного фундамента, чтобы вы могли решить, подходит ли вам такой фундамент.

Фундамент из плит — это большая толстая бетонная плита, которая используется в качестве фундаментной основы дома, которая является самой низкой несущей частью здания и простирается ниже уровня земли.

Обычно он имеет толщину не менее четырех дюймов в центре, хотя иногда может достигать шести дюймов. Однако края — или опоры — плиточного фундамента толще, чем центр, и проходят ниже линии промерзания, чтобы обеспечить дополнительную прочность и устойчивость по периметру, поскольку обычно именно здесь будут опираться несущие стены дома.

Термин «монолитный фундамент из плит» может звучать так, как будто это что-то из каменного века, но «монолитный» просто означает монолитный.Заливка бетона за один раз делает фундамент из плит привлекательным вариантом для проектов DIY, таких как сарай для инструментов или домик у бассейна.

Однако при строительстве дома требуется небольшая подготовка, для которой необходим профессионал.

Для начала подрядчики будут заливать бетонные нижние колонтитулы примерно на 24-48 дюймов ниже предполагаемого уровня отделки (или глубже, если линия промерзания уходит глубже), что с точки зрения непрофессионала является высотой поверхности земли после завершения всех работ.

После нижних колонтитулов подрядчики могут добавлять минимум два слоя бетонного блока.

Как только это установлено, строители могут добавлять все внутренние трубопроводы. Обычно строители должны установить дренажные трубы и вентиляционные отверстия, которые соединяются с линиями канализации или септика, большей частью линий водоснабжения, а иногда и некоторыми электрическими трубопроводами до того, как будет залит последний слой бетона. Это означает, что водопроводные трубы и трубопроводы фактически встроены в плиту.

Вы можете услышать о «плавающей плите», когда собираетесь купить или построить дом.

Как правило, под последним слоем бетона имеется также слой гравия толщиной от четырех до шести дюймов, часто с пластиковым листом толщиной в несколько миллиметров, чтобы изолировать влагу. Это сопровождается сеткой и стальной арматурой.

Это известно как плавающая плита, потому что она «плавает» на поверхности почвы, в то время как глубокий бетон по краям плиты удерживает ее на месте. Если вы живете в более холодном климате, эти края должны быть достаточно глубокими, чтобы оставаться ниже линии мороза в зимние месяцы.

Здесь деревянная опалубка для плитного фундамента ждет заливки бетона. Внутри формы — слой щебня, пластиковая пароизоляция, слой утеплителя, а также сетка из стальной арматуры и толстой проволочной сетки для армирования. Фундамент по периметру проходит ниже линии промерзания (фото : © Андрей Цынхарюк / 123RF ).

Вот несколько причин, по которым вам может быть полезно выбрать фундамент из плит:

Если вы ограничены в средствах, фундамент из плит может отлично подойти, потому что зачастую это самый дешевый вариант фундамента.

По состоянию на 2020 год монолитный фундамент из плит в среднем стоит около 4–5 долларов за квадратный фут. Для сравнения: ползунок стоит около 7 долларов за квадратный фут, а подвал — около 18 долларов за квадратный фут. Благодаря этому вы можете легко сэкономить от 30% до 70% на стоимости строительства фундамента.

Помимо относительно недорогой установки, плиточный фундамент также экономит ваши деньги за счет снижения ваших счетов за электроэнергию в долгосрочной перспективе.Это связано с тем, что между землей и домом нет места, поэтому вам не нужно платить за обогрев или охлаждение «потраченного впустую пространства» — при условии, что плита изолирована от земли под ней.

Поскольку фундамент из плит практически не требует обслуживания, строители часто видят в этом еще большую экономию в долгосрочной перспективе.

Поскольку их конструкция проста, мало что может случиться. Таким образом, если бетонные плиты построены правильно (что обычно и бывает), они прослужат не менее 50 лет, а, скорее всего, намного дольше. В то же время домовладельцам действительно не нужно много делать, за исключением периодических проверок, чтобы убедиться, что нет трещин.

Есть несколько причин, по которым фундамент может быть слабым или поврежденным, но плиточному фундаменту их удается избежать. Например:

• Холодный стык. Холодный шов — это слабое место в бетоне, вызванное слишком длительным перерывом между заливкой слоев бетона.

• Шов. Шов — это место соединения двух отдельных частей фундамента.

Поскольку фундамент из плит представляет собой один элемент, залитый сразу, ни один из этих недостатков отсутствует, что делает фундамент жестким, устойчивым и прочным.

Бетон для плиты обычно укладывается за одну заливку, поэтому рабочие должны работать быстро, чтобы размазать мокрый бетон и затереть его, пока он не схватился слишком сильно (фото : © sommersby / 123RF ).

Это относительно быстрый процесс строительства плиточного фундамента.

Фактически, после завершения подготовительных работ (таких как уплотнение почвы, насыпание гравия и т. Д.) Вы можете фактически залить бетонный фундамент всего за несколько часов.

Однако важно помнить, что, хотя фактическая заливка занимает всего несколько часов, из-за толщины бетона все же требуется несколько дней для высыхания. Тем не менее, время завершения строительства по-прежнему быстрее, чем у любого другого типа фундамента.

При выборе типа фундамента следует учитывать доступность дома. Поскольку здесь нет подвала или места для ползания, которое поднимает входную дверь как минимум на 18 дюймов над уровнем земли, дома с плиточным фундаментом расположены ближе к земле или на уровне земли, что уменьшает или устраняет количество ступенек, необходимых для доступа к дом.

Хотя фундамент из плит является популярным и экономичным выбором, у него есть несколько недостатков, которые следует учитывать.

Поскольку под домом нет места, где можно было бы спрятать водонагреватели, системы отопления помещений и кондиционеры для кондиционеров, эти приборы часто находят дом на первом этаже здания с плиточным фундаментом.

Несмотря на то, что они не слишком большие по размеру, они занимают место, которое могло быть использовано для чего-то другого. Однако по большому счету это может быть довольно незначительным недостатком.

2. Дорогой ремонт

Это главный недостаток бетонных подушек: они не гибкие в работе. Есть как минимум два случая, когда вам придется столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

Как уже упоминалось, при строительстве фундамента из плит водопровод и электропроводка проходят под (или внутри) плиты.Так что, если что-то пойдет не так, вы получите больший счет, потому что ремонтнику нужно пробить плиту, чтобы найти проблему.

Однако в последние годы были внесены улучшения с введением таких вещей, как водопроводные линии из сшитого полиэтилена (водопровод Pex), поэтому потребность в таком серьезном ремонте не так высока, как в прошлом.

Фундамент из плит может треснуть.Это редкое явление, но все же случается. И когда это действительно произойдет, его устранение, вероятно, будет стоить тысячи долларов — и немало сбоев.

Эта готовая бетонная плита станет прочным основанием для дома. Но обратите внимание на водопроводные линии, идущие от поверхности бетона. Если что-то пойдет не так с водопроводными или сливными линиями, исправить это будет не так просто, как с подвальным помещением или фундаментом подвала — скорее всего, сломав плиту отбойным молотком, чтобы устранить проблему (фото : © Leonid Еремейчук / 123РФ ).

Как уже упоминалось, фундамент из плит может прослужить не менее 50 лет при минимальном техническом обслуживании или ремонте; однако, если вы продаете дом со старым монолитным плиточным фундаментом, то есть дом, в котором нет новой сантехники Pex и т.п., то покупатели могут рассматривать недвижимость в более негативном свете, потому что они предполагают, что дорогостоящий ремонт может быть совсем близко. угол.

После рассмотрения всех «за» и «против» следует принять во внимание еще несколько факторов, связанных с фундаментными плитами.

Главный из них — климат. Особенно в Соединенных Штатах существует разница в популярности типов фундаментов в зависимости от климата региона.

Например, в более умеренном климате установка фундамента из монолитных плит может повысить общую энергоэффективность. В пустынном климате для этой цели лучше всего подойдет ползун, в то время как в условиях морозного климата это, вероятно, подвал.

Еще одно соображение — это топография и почвенные условия. Например, в районах с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительны фундамент из плит и подползников.То же самое справедливо для районов с песчаными почвами, таких как пустыни, или районов, где коренная порода находится близко к поверхности земли, например, в горных районах.

Исследование Национальной ассоциации домостроителей показало, что в 84% домов на Верхнем Среднем Западе были подвалы, но менее чем в 1% домов в Техасе, Луизиане и Оклахоме.

Обязательно поговорите со своим риэлтором и подрядчиком о том, какие передовые методы подходят для вашего района, особенно о местном климате и топографии, и всегда консультируйтесь с местными инженерами относительно лучших фундаментов для вашего конкретного участка застройки.

Монолитный фундамент из плит — недорогой, прочный, долговечный и простой в установке вариант фундамента. Но если что-то пойдет не так, исправить это непросто. Однако преимущества плиточного фундамента, как правило, значительно перевешивают риски, поэтому это такой популярный выбор.

DOE Building Foundations Section 4-1

Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными компонентами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3). В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты. Полы из бетонных плит на уровне грунта обычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт.Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент. Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны.Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на скальных породах или не подверженных промерзанию почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним.Жидкая вода поступает из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень грунтовых вод
• Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Рисунок 4-2. Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к структурным повреждениям, повреждению отделки пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006).Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

• Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее шести дюймов при падении на десять футов пути.
• Замедлитель парообразования, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
• Слой разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелкой фракции), должен быть установлен под замедлителем образования пара. Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше. Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
• Существует несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаменте из плит, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, поскольку они предотвращают высыхание влаги из плит в интерьер дома.Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы. Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
• После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть.Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты. Чтобы предотвратить растрескивание и коробление в процессе отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальная непрерывная арматура №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенной кромки плиты также должна использоваться для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется. Однако между землей и внутренними частями здания / над уровнем земли необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / паров. В зависимости от конструкции фундамента сюда могут входить субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно правильно контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отводить воду от фундамента (Lstiburek 2006). Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж в фундамент непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвальных помещений.Сборка дренажа фундамента включает фильтрующую ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма. Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
2. Даже в климатических условиях и местах на плите (периметр или середина), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, тепловая изоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

При проектировании системы изоляции необходимо учитывать оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через грунт. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю цельной балки и плиточного фундамента.Для фундаментов со стволовыми стенами главное преимущество внешней изоляции состоит в том, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной основания, но изоляция под плитами в этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок типа «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты после натяжения и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на грунте

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДЕРЕВА

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента с помощью поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных труб и водостоков для удаления воды с крыши.
2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
4. Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
7. Конструируйте подъезды и внешние плиты таким образом, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов зазором в 2 дюйма, видимым для осмотра. или сплошной металлический оклад, припаянный по всем швам.
8. Заполните стык между монолитным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, налитой жидкостью, чтобы сформировать термитно-радоновый барьер.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рисунок 4-7. Методы контроля содержания радона в плите

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНАМИ

Уплотнение плиты

Следующие методы минимизации инфильтрации радона через фундамент плиты подходят, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

1. Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
2. Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы случайно не пробить барьер; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или под монолитную балку перекрытия или террасу, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
3. Обеспечьте изоляционный шов между фундаментной стеной и перекрытием, где ожидается вертикальное перемещение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром на участках, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также уменьшит количество трещин при пластической усадке.
5. Контрольные соединения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
6. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать образования холодных швов. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
7. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
8. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции здания или к сливу в полу, надлежащим образом загерметизированным от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
9. Поместите слой из твердых блоков, связующую балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента, чтобы заделать ядра, или заполните открытые ядра блоков в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход — оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
10. Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Улавливание почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на содержание радона после заселения показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытия менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не возникало короткого замыкания из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании они должны быть оборудованы механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале — над кондиционируемым пространством, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, при этом ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

3 самых распространенных фонда дома: плюсы и минусы

По определению, фундамент дома — это несущая часть конструкции, обычно возводимая под землей.

Как минимум, любой фонд должен хорошо выполнять три задачи:

1. Поддержка структуры выше
2. Не допускать попадания грунтовых вод
3. Действует как барьер для воды и почвенного пара

Вот и все. Но, как и все в домостроении, у вас есть выбор.

К счастью, эти варианты довольно просты, а их относительные преимущества и недостатки совершенно очевидны.

И хотя решение о том, какой тип фундамента подойдет вам, — не самая увлекательная часть планирования вашего строительства, это, несомненно, один из самых важных (и самых первых) шагов.

Для систематизации этой статьи мы обсудим три типа фундаментов, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь на этом рынке, начиная с самого дешевого — фундамента из бетонных плит.

1. Фундамент из бетонных плит

Бетонная плита — один из наиболее распространенных типов фундамента дома, требующий наименьшего количества подготовительных работ для начала строительства.

Установка проста по сравнению с другими типами фундаментов, что делает фундамент из плит популярным среди домовладельцев благодаря своей относительно невысокой цене.

Как и все фундаменты, плита начинается с бетонного основания, залитого на 24 дюйма ниже запланированного уровня отделки. После заливки нижних колонтитулов поверх нижних колонтитулов укладывается как минимум два слоя бетонного блока. После укладки блоков устанавливаются все внутренние трубопроводы. Затем добавляется каменный наполнитель, а сверху заливается четыре дюйма бетона.

На фото: тот же дом с плиточным фундаментом после заливки нижних колонтитулов и укладки блоков. На этом этапе он готов к прокладке водопровода, добавлен полный камень, а затем залит бетон.

Преимущества фундамента из бетонных плит

• Цена : Как правило, фундамент из плит — ваш самый дешевый вариант, когда дело доходит до фундамента, отличный выбор, если бюджет ограничен.
• Низкие затраты на обслуживание : Из всех типов фундаментов плиты требуют наименьшего количества обслуживания, что увеличивает их стоимость.

Недостатки фундамента из бетонных плит

• Потенциально дорогостоящий ремонт : Сантехнические системы заглублены НИЖЕ плиты, что делает ремонт фундамента дорогостоящим, поскольку вам придется сначала пробить бетонную плиту, чтобы добраться до трубопровода.Однако с новыми технологиями, такими как водопроводные системы Pex, которые все чаще используются строителями, необходимость доступа под перекрытием в конечном итоге гораздо менее вероятна, чем в прошлом.
• Плохая погода : Плиты обеспечивают минимальную защиту вашего дома от штормов и других неблагоприятных погодных явлений.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :

Как и в случае любого фундамента, строители всегда должны обеспечивать надлежащий дренаж вдали от конструкции, чтобы гарантировать защиту от влаги и повреждений, вызванных стоком.

2. Фонд Crawl Space

Дома с фундаментом для подполья возвышаются на несколько футов над землей. Как плита, заливается фундамент, затем кладутся блоки, чтобы создать фундамент для поддержки стен конструкции.

Постройка фундамента для подвальных помещений позволит сэкономить на стоимости по сравнению с подвалом, но не обязательно по времени, так как на их строительство уходит примерно столько же времени, сколько на строительство полного фундамента подвала.

Преимущества фундамента для ползания

• Доступные утилиты : устраняя самый большой недостаток плиты, свободное пространство облегчает доступ к проводке, трубопроводам и воздуховодам в вашем доме, что облегчает ремонт и будущие обновления.
• Теплые полы : В отличие от плиточного фундамента, первый этаж дома, построенного на подполье, не будет ощущаться, как будто он построен на бетоне. Фактически, полы, как правило, теплее, потому что пространство для подполья кондиционировано.

Недостатки фундамента для ползания

• Склонен к влаге : Даже с установкой новейших пароизоляционных материалов в пространствах для подполья все еще возможно поддерживать рост плесени и грибка. По этой причине вам нужно следить за своим пространством для сканирования.В случае Reinbrecht Homes наши кондиционированные рабочие пространства еще больше помогают решить проблемы с влажностью.
• Слабая защита от штормов : Подобно плиточному фундаменту, подвесные пространства практически не защищают структуру вашего дома от неблагоприятных погодных условий.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :

Крайне важно изолировать внешние стены вашего подвального помещения.
Чтобы узнать, подходит ли пространство для сканирования для вашего нового дома, загрузите наше руководство по фондам.

3. Цокольный фундамент

Подвал, в буквальном смысле, — это дыра высотой восемь футов (или глубже), которая заканчивается в бетонной плите.

Долгое время стены подвалов возводили из шлакоблоков. В результате они были подвержены структурным сбоям и утечкам по мере старения.

В наши дни, и особенно в Reinbrecht Homes, все здания построены с использованием заливных бетонных стен , что практически устранило большинство проблем с фундаментом, связанных с структурной целостностью и проницаемостью влаги.

Подвалы отлично подходят для закрепления собственности к земле и расширения фундамента ниже линии промерзания, что помогает сохранить целостность фундамента с течением времени.

Преимущества фундамента подвала

• • Больше, дешевые квадратные метры : Возможно, самым большим преимуществом фундамента подвала является дополнительная площадь в квадратных футах — и при гораздо более низкой стоимости квадратного фута, чем в других частях дома.
  • Сезонная жилая площадь : Отлично подходит для домов с меньшей площадью, добавление готового подвала создает энергоэффективные жилые помещения, которые хорошо сочетаются со сменой времен года, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.
  • Легкий доступ для ремонта : Само собой разумеется, что техникам проще (и дешевле) ремонтировать коммунальные системы вашего дома стоя , а не ползать по полу или копаться в плите.
  • Storm Protection : Для вас, жителей, а также для вашего дома.Подвалы служат отличным убежищем от худшего, что мать-природа может вам бросить, и в то же время служат надежным якорем для вашего дома.

Недостатки цокольного фундамента

• • Повышенная стоимость фундамента : Подвал по понятным причинам является самым дорогим типом фундамента из трех упомянутых здесь — тем более, если вы решите закончить это пространство. Даже в этом случае готовая площадь подвала, скорее всего, будет самой дешевой во всем вашем доме.
  • Потенциальное затопление : Без водоотливного насоса вы можете получить затопленный подвал. Чтобы бороться (и практически исключить угрозу) наводнения, мы рекомендуем резервные батареи, генераторы или резервные источники воды. Однако во всех случаях лучший сценарий предотвращения потенциального наводнения — обеспечение естественного пути для дренажа.
  • Отсутствие естественного света : Если вы превращаете подвал в жилое пространство, а это НЕ прогулка, возможно, вам придется найти творческие способы внести немного света в пространство.Опять же, это не проблема с подвальными помещениями.

На фото: подвал с выходом сразу после заливки пола.

Что такое фундамент из сборных плит?

Фундаменты из фальш-плит устойчивы к влаге, устойчивы к суровым погодным условиям и идеально подходят для прибрежных участков. Помещение для подполья и фундамент из плит, приподнятые фундаменты из плит имеют базовую конструкцию в комплекте с периметром опор. Интерьер заполняется камнями, а затем конструкция покрывается бетоном.

Какой тип фундамента дома дает вам дом, который вы хотите, по разумной цене?

Стоит отметить, что, если они построены правильно, не существует типа фундамента, который «выдерживал бы» лучше других с точки зрения долговечности. Технически не существует «самого прочного» типа фундамента.

Точно так же, помимо топографии вашего участка, на самом деле нет серьезной причины выбирать одно из них, основываясь на географии или типе почвы.

Решение о том, какой фундамент использовать в новом доме, зависит от личных предпочтений и бюджета.

Чтобы узнать больше, прочитайте подробное иллюстрированное руководство по фондам.

Узнайте обо всех функциях, которые входят в стандартную комплектацию полу-нестандартного дома, в нашем руководстве по стандартам.

Slab vs. Crawl Space: какой фундамент вам подходит?

Фото: istockphoto.com

Каким бы ни был архитектурный стиль, дом хорош настолько, насколько хорош его фундамент, самая низкая несущая способность здания, которая поддерживает полы, стены, в основном все, что составляет структуру.Есть три основных типа фундаментов: цокольный этаж, плита и подвальное помещение (последние два являются наиболее популярными при строительстве новых домов).

Как следует из этого термина, фундамент из плит представляет собой толстую бетонную плиту, на которой строится дом. Фундамент для ползания имеет наружные бетонные стены, которые поднимают нижнюю часть дома на 18 дюймов или выше над уровнем земли (уровень земли), обеспечивая доступную зону для доступа к водопроводу и проводке на случай, если в будущем потребуется техническое обслуживание.Фундаменты подполья обычно требуют дополнительных опорных стен под внутренним пространством дома.

Хотя оба типа фундаментов широко используются, каждый из них лучше всего подходит для конкретных ситуаций и условий. Продолжайте читать, чтобы узнать о семи самых больших различиях между двумя популярными типами фундамента — плиточным и подвесным — чтобы вы могли принять наилучшее решение, когда у вас будет построен новый дом.

Фундаменты из плит с неглубоким фундаментом (железобетонные опоры, поддерживающие фундамент) ограничиваются плоскими или почти плоскими участками, где требуется лишь минимальная выемка грунта для заливки бетонной плиты.Однако, когда участок имеет уклон, плита потребует обширных земляных работ, поскольку верхняя сторона участка должна быть выкопана и выровнена с нижней стороной. Фундаменты для подполья лучше подходят для откосов, потому что требуется меньше земляных работ (копать только стены, а не всю плиту). Например, на нижней стороне участка может потребоваться траншея глубиной два фута, а на высокой стороне — четырех- или пятифутовая траншея, но траншея должна быть шириной всего два фута (стандарт ширина траншеи фундаментной стены).

Когда почва замерзает (из-за содержания влаги), она может расширяться и вздыбляться, оказывая давление на фундамент, что может вызвать его растрескивание или сдвиг. Чтобы стабилизировать любой фундамент, его опоры должны лежать ниже уровня промерзания: глубины, до которой земля промерзнет в любом данном регионе. В южных штатах, таких как Флорида, земля редко замерзает, а если и замерзает, то только на глубину одного-двух дюймов, поэтому для устойчивости достаточно плитного фундамента с типичными опорами на 24 дюйма ниже уровня земли.Однако в таком штате, как Канзас, где уровень мороза составляет 34 дюйма ниже уровня земли, более подходит фундамент для подполья, и его опорные стены будут иметь опоры ниже 34-дюймовой отметки для стабилизации фундамента.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом фонда

Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

В регионах, где много дождя, область в пределах подполья может удерживать определенное количество воды, создавая влажную, сырую среду, которая приводит к росту плесени и увеличивает риск гниения древесины в балках перекрытий и черновом полу. Основания из плит, построенные из твердого бетона, непроницаемы для влаги. Кроме того, во время строительства под плитой помещается пароизоляция (обычно полиэтиленовая или полиолефиновая пленка), чтобы бетон не впитывал грунтовую влагу и не становился влажным.Это важно, потому что, хотя бетон не может быть поврежден водой, без барьера он может впитывать и переносить влагу через плиту, которая затем может повлиять на пол над полом. Пароизоляция делает фундамент из плит лучшим вариантом во влажном климате, где грунт часто бывает насыщенным.

Исключение составляют случаи, когда дом находится в пойме реки. В этом случае дом на плиточном фундаменте имеет больше шансов принять воду при подъеме паводковых вод, чем дом, который возвышается не менее чем на 18 дюймов на подполье.К счастью, в большинстве сообществ действуют строгие строительные нормы, запрещающие строительство домов на специально отведенных поймах.

Фото: istockphoto.com

В то время как окончательная стоимость любого фундамента зависит от размера и сложности плана этажа дома и средней стоимости строительства в конкретном районе, средний плиточный фундамент стоит примерно от 7500 до 12000 долларов, а фундамент для подполья будет стоить примерно От 8000 до 21000 долларов.В дополнение к более высоким затратам на земляные работы для стен подползать требуется дополнительная рытье, чтобы заглубить водопроводные и канализационные линии ниже уровня замерзания. В плиточном фундаменте водопровод находится внутри самой плиты, поэтому при установке требуется меньше работы и меньше затрат на рабочую силу.

При правильной конструкции можно ожидать, что оба типа фундамента прослужат 50 и более лет, но фундаменты подползшего пространства, как правило, требуют более тщательного обслуживания для предотвращения заражения плесенью и насекомыми.Стены подполья также с большей вероятностью потребуют структурного ремонта, особенно в регионах с высоким содержанием глины в почве. (Глиняный грунт набухает, когда становится насыщенным, и оказывает боковое давление на фундаментные стены, что может привести к трещинам и сдвигам фундамента.)

Плиты твердые и толстые (24 дюйма по сравнению со стенами подползшего пространства толщиной восемь дюймов), делая плиты более прочными, чем ползунки. Кроме того, поскольку фундамент из плит не строится в регионах, где почва промерзает, владельцам домов на плитах не о чем беспокоиться, когда дело доходит до движения грунта.Однако домовладельцы с плитами не должны сажать деревья с инвазивной корневой системой, такие как ивы, на расстоянии менее 50 футов от фундамента. Если посадить слишком близко к дому, под плитой могут легко развиться большие корни и подтолкнуть ее вверх, что может привести к растрескиванию плиты.

СВЯЗАННЫЕ С: Когда следует беспокоиться о трещине в фундаменте

Кроме того, водопроводная труба, хотя и довольно редко, может вызвать утечку в плиточном фундаменте. Затем, возможно, придется удалить часть плиты, чтобы устранить утечку.Однако доступны и другие варианты, в том числе использование эпоксидного покрытия на протекающей части трубы изнутри для ее герметизации или полное изменение маршрута трубы вокруг внешнего фасада дома.

Фундаменты подвальных помещений должны вентилироваться, чтобы уменьшить накопление влаги, но эта вентиляция также позволяет холодному воздуху дуть под дом. Холодные температуры в подвальном помещении могут передаваться через балки пола и черновой пол в жилые помещения, расположенные выше, поэтому владельцы домов на фундаменте подпольного пространства будут тратить больше средств на поддержание комфорта в своем доме.Для решения этой проблемы большинство строительных норм и правил требуют, чтобы изоляция была установлена ​​внутри фундаментных стен, а также между балками пола. Хотя это снижает передачу холода, это не устраняет его полностью, а в холодных регионах водопровод, находящийся в пределах подполья, может также быть изолирован или потребовать применения электрической тепловой ленты для предотвращения замерзания труб.

Фото: istockphoto.com

Поменять планировку дома с плиточным фундаментом сложно. В доме из плит водопровод встраивается в сам бетон, поэтому изменение ее конфигурации требует выламывания частей плиты, что может поставить под угрозу структурную целостность всей плиты. Тем не менее, в доме, где есть обходное пространство, кухню и ванную комнату можно переместить с одной стороны дома на другую, а сантехнику можно перенастроить в подвесном пространстве ниже.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

Фундаменты из бетона, блоков и плит

Фото :creteworkz.com

При строительстве дома используются два основных типа фундамента: фундаментный фундамент или фундамент ниже уровня земли с плитой подвала. Климат, включая высокий уровень грунтовых вод, морозы, суровые зимы и уязвимость перед штормовыми нагонами и сильными ветрами, будет определять, будет ли выбран плиточный фундамент или фундамент ниже уровня земли.

Залитые и блочные фундаменты опираются на бетонные опоры или залитые подушки, которые служат основанием для стен.Фундаменты сооружаются в траншеях, вырытых ниже уровня цокольного этажа. Эти траншеи шире и длиннее, чем стены, которые они поддерживают, и действуют как ножки, распределяя вес стены и конструкции над ней. Подножки обеспечивают прочную поверхность, препятствующую погружению или смещению в землю или субстрат. Глубина траншеи составляет от шести дюймов до трех футов, в зависимости от размера здания и характеристик почвы.

Наливной бетон более популярен для строительства подвалов, чем блочный, поскольку он является бесшовным и сопротивляется проникновению воды.При заливке цельного фундамента алюминиевые или изолированные стеновые опалубки кладут на опоры, стягивают вместе и поддерживают для сохранения своей формы во время заливки бетона.

После того, как формы установлены, арматурный стержень помещается вертикально внутри канала стены для поддержки и добавления дополнительной прочности бетонной стене после удаления форм. Затем в форму заливают бетон, чтобы сформировать стены.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

Бетонные стены должны создаваться непрерывной заливкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление и избежать растрескивания швов в местах, где уже затвердел первый слой бетона.

Цемент можно заливать на место с помощью автобетоносмесителя или выгружать по желобу автобетоносмесителя, если он может подойти достаточно близко к фундаменту. Время установки зависит от используемого раствора, времени года, тепла и влажности. Временные формы обычно снимаются через неделю, когда бетон достаточно затвердевает, чтобы поддерживать себя.Бетон будет продолжать затвердевать и выделять влагу гораздо дольше. При использовании утепленных бетонных форм они остаются на месте и утепляют жилище.

В блочном фундаменте используются шлакоблоки (8 x 8 x 16 дюймов), которые накладываются друг на друга и цементируются на месте с помощью раствора. Процесс начинается с опор, и каждый ряд формирует свой собственный путь. Затем блоки армируются арматурой, которая помещается вертикально в отверстия или ячейки и заполняется бетоном.

Блочные стены также можно использовать для формирования стенок ствола, которые поддерживают перекрытие наверху. При строительстве стволовых стен ряды блоков на опорах устанавливаются ниже уровня земли и армируются арматурой перед заливкой бетона непрерывной заливкой для получения бесшовной цельной плиты. Фундамент из плит стеблей и стен предотвращает проникновение воды и отделение плиты от основания, которое может быть вызвано подъемом или гидростатическим давлением.

Наливные и блочные фундаменты армированы арматурой. В случае наливных стен в раствор вставляется карандашный вибратор, чтобы привести бетон на место и убедиться, что в стене не осталось воздушных карманов или пустот.

При строительстве плиточного фундамента заливка бетона происходит после того, как опоры установлены, но до возведения стен. Грязь уплотняется и засыпается гравием от четырех до шести дюймов. Обычно полиэтиленовый лист толщиной шесть мил обеспечивает пароизоляцию между почвой и плитой. Поверх пароизоляции идет двухдюймовый слой песка, за которым следует сетка из проволочной сетки размером 6 × 6 дюймов, которая укрепляет бетон. Если будет использоваться теплый пол с подогревом, пластиковая трубка помещается поверх проволочной сетки.После испытания труб под давлением заливается бетонная плита от четырех до шести дюймов.

При строительстве с заливными стенами цокольный этаж подготавливается так, как если бы это был плиточный пол, часто бетонный пол заливается после того, как верхние этажи уложены и крыша, окна и двери установлены.