Перекрытие крыши профнастилом своими руками: Как сделать перекрытие крыши профнастилом своими руками – пошаговое руководство

Сегодня загородные дома постоянного проживания чаще всего увенчаны скатной крышей, под которой расположено жилое помещение — чердак. в то время как скаты крыши становятся стенами мансарды, и поэтому должны не только защищать здание от дождя, но и обеспечивать, чтобы комнаты на верхнем этаже теплые зимой и прохладные летом. Поэтому мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию (также называемую «пирогом»), основным элементом которой является слой эффективной теплоизоляции.обогреватель нуждается в защите от внешней и внутренней влаги, и поэтому к «пирогу» добавляются другие «ингредиенты» — гидроизоляция, пароизоляция и вентиляционная щель как правильно приготовить этот «пирог»?

Смотрите также: Строительство и материалы для строительства крыши без крыши

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Именно утеплитель — виновник того, что мансардная крыша превращается в многослойную конструкцию. Дело в том, что для теплоизоляции чердака используются, как правило, материалы на основе камня или стекловолокна, которые могут эффективно выполнять свою функцию только в сухом состоянии.

При намокании такие материалы резко теряют свои теплозащитные свойства, а также они дают усадку, в результате чего конструкция крыши замерзает, на чердаке появляются сквозняки. Это приводит к увеличению затрат на отопление здания и к постепенному разрушению отделочных материалов чердачного помещения. Кроме того, из-за смачивания срок службы самого нагревателя уменьшается.

Добавим, что влага опасна не только для волокнистых материалов, но и для деревянных частей кровли: под ее воздействием они становятся плесневелыми, разлагаются и преждевременно разрушаются.Очевидно, что изоляция и деревянные конструкции должны быть защищены от влаги. Для этого предусмотрены остальные слои «пирога» — пароизоляция, гидравлическая защита и вентиляционный зазор. О них мы поговорим позже, а теперь перейдем к самой теплоизоляции.

Для утепления мансардной крыши чаще всего используют плиты (реже — маты) из камня или стекловолокна, установленные на расстоянии между стропилами. Материалы из каменного волокна продаются на рынке под торговыми марками Rockwool.Изорок, Парок, Изовол, Технониколь и другие.

Из стекла — марки KNAUF, Isover, URSA и др. Повсеместное использование волокнистых материалов обусловлено не только их высокими теплоизоляционными свойствами, но и пожаробезопасностью: они относятся к группе негорючих материалов (НГ), согласно ГОСТ 30244-94. Плиты из экструдированного полистирола и пенополиуретана встречаются реже. Они имеют лучшие показатели теплозащиты, но пенополистирол относится к группе сильно горючих материалов (G4), а пенополиуретан — к группе умеренно или слабо горючих (G2-GZ), что является причиной меньшей популярности таких теплоизоляция.

Кроме того, плиты из этих материалов достаточно жесткие, и поэтому не могут обеспечить плотную посадку на стропильные ножки (не отличаясь идеальной ровностью), то есть не могут образовывать сплошной теплоизоляционный слой. Однако сегодня эта проблема может быть успешно решена благодаря технологии механизированного напыления теплоизоляции из пенополиуретана. Однако эта технология до сих пор редко практикуется в загородном жилищном строительстве.

Какими характеристиками должен обладать утеплитель, предназначенный для мансардного окна крыши?

Прежде всего, низкий коэффициент теплопроводности составляет λ (лямбда).Обратите внимание: в технической документации на нагреватели обычно указывается несколько коэффициентов — λ ₁₀ , λ ₂₅ , λ _и, λ _b — в зависимости от условий эксплуатации, которые определяются зоной влажности (согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).

Так, в центральной части России теплотехнический расчет выполняется с использованием λ _b , и при выборе обогревателя для этой климатической зоны стоит сосредоточиться на этом значении.Например, для стеклопластиковых плит «KNAUF Insulation Ramp roof» λ _b составляет 0,039 Вт / (м- * К), для каменных плит Rockwool Light Bays — 0,041 Вт / (мК).

Теплопроводность не следует рассматривать изолированно от механических характеристик изоляции. Основными из них являются упругость и возвратность освобождения от нагрузки: плиты должны надежно удерживаться в пространстве между ступнями стропила и плотно прилегать к ним, заполняя все неровности древесины (чтобы избежать замерзания конструкции крыши).И для этого плиты должны иметь хорошие параметры по эластичности и возвратности после снятия нагрузки. Кроме того, предпочтительными являются волокнистые материалы с водоотталкивающими свойствами, достигаемые гидрофобной пропиткой. Такие материалы имеют большой шанс сохранить свою структуру, если во время монтажа начался небольшой дождь. В зависимости от предпочтений монтажников и климатических условий, в которых выполняются работы, изоляция укладывается либо со стороны улицы, либо со стороны помещения.

У каждой технологии есть свои плюсы и минусы. В частности, установка обогревателя со стороны улицы позволяет изолировать некоторые сложные участки кровли с меньшими усилиями (и, скорее всего, без ошибок) (например, зона Мауэрлат). Но в то же время теплоизоляционный материал не защищен от возможных осадков во время монтажа. Напротив, укладка плит со стороны помещения предполагает, что работа уже выполнена после установки гидравлической защиты, что означает, что изоляция будет гарантированно защищена от осадков.Однако в этом случае существует риск некачественной изоляции некоторых участков кровли.

Читайте также: Обустройство мансарды своими руками — нюансы и тонкости

Для определения необходимой толщины теплоизоляционного слоя необходим теплотехнический расчет, в котором учитывается климатическая зона, в которой ведется строительство. Расчет выполнен на основании СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».Так, в центральной полосе России толщина волокнистой теплоизоляции для мансардного окна крыши должна составлять не менее 200 мм. Соответственно, чтобы обеспечить слой теплоизоляции такой толщины, необходимо установить стропильную систему либо из балок высотой 200 мм, либо из стандартных балок высотой 150 мм, но для создания дополнительной теплоизоляционной цепи над или ниже их толщиной 50 мм.

Конструкция такой схемы предпочтительна с точки зрения теплоизоляции, поскольку она позволяет избежать замерзания кровли, практически неизбежной в случае кровли сложной формы.Дело в том, что теплоизоляционные плиты необходимо разрезать (используя строительный нож или специальную ручную ножовку) при укладке в зоне гребней, долин. места примыкания кровли к стенам и т. д. В этом случае даже опытному кровельщику сложно подрезать плиты, чтобы они плотно прилегали к стропилам. Что я могу сказать о недостаточно опытных? В результате существует риск замерзания крыши. Кроме того, через холодные мосты в какой-то степени проходят также деревянные элементы кровли. Устройство дополнительного контура утепления позволяет покрывать возможные мосты холода.

Самый простой способ — сформировать этот слой под стропилами: прикрепить к ним боковые перемычки со стороны помещения (толщина которых соответствует необходимой толщине теплоизоляции) и уложить между ними теплоизоляционные плиты.

Добавим, что основной контур утепления рекомендуется формировать в несколько слоев — так. так, чтобы пластины каждого последующего слоя перекрывали соединение плит предыдущего слоя, тем самым сводя к минимуму потери тепла через соединения.Например. 200-миллиметровый контур можно создать из плит толщиной 50 мм, уложенных в четыре слоя.

Стерилизация паром

Одной из угроз для изоляции и деревянных конструкций кровли является водяной пар, уходящий из жилых помещений здания под кровлей: в холодное время года пар, достигая низкотемпературной зоны, достигает точки росы и превращается в конденсат (вода) или иней. Кроме того, пар может проникать в конструкцию крыши двумя способами — благодаря диффузии и конвекции.В первом случае пар передается через паропроницаемые строительные материалы, а во втором — через негерметичные (воздухопроницаемые) стыки между элементами конструкции кровли. Таким образом, для защиты от пара необходимо предусмотреть две меры. Во-первых, закрыть изоляцию со стороны помещения с помощью эффективного пароизоляции, создавая барьер для диффузии пара. А во-вторых, не допускайте появления рыхлости при его установке, препятствующей конвективной передаче пара.

Для пароизоляционного устройства, как правило, используются пленки из однослойного или многослойного армированного полиэтилена или полипропилена.Они представлены на рынке торговыми марками DELTA, TYVEK, JUTA, «Isospan» и др. Должен обладать качественный фильм. Прежде всего, минимальная паропроницаемость. В России паропроницаемость оценивается с использованием показателя «сопротивление паропроницаемости» (м? -Ч-Па / мг), а в Европе — «эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара» (Sd, измеряется в метрах). , Это несопоставимые величины, поэтому сравнение степени паропроницаемости пленок западного и отечественного производства является симптоматическим.Добавим, что импортная пленка известных марок Sd составляет 100 м и более: чем выше это значение, тем меньше пара проходит пленка.

Важные для паробарьерных характеристик пленки — эластичность и прочность на разрыв. Чем они выше, тем меньше риск растяжения или разрыва пленки во время установки и во время работы (под весом нагревателя). Обратите внимание: высококачественные полиэтиленовые пленки изготавливаются, как правило, из первичного сырья и поэтому обладают высокой эластичностью и прочностью на разрыв.

Однако они относительно дороги. Более дешевые пленки изготавливаются из переработанного полиэтилена, который обладает меньшей прочностью, эластичностью и долговечностью, что не исключает их повреждения при монтаже и эксплуатации.

Особая категория пароизоляционных пленок — с пленочным покрытием или слоем напыленного алюминия. Такие пленки не только создают барьер на пути к пару, но и отражают часть лучистой тепловой энергии в здании летом, а летом предотвращают чрезмерный нагрев воздуха в нем, тем самым снижая стоимость его обогрева и кондиционирование воздуха.Пароизоляция укладывается рядом с обогревателем со стороны комнаты. Обычно он укладывается горизонтально (вдоль карниза), начиная с нижнего края рампы и двигаясь к гребню.

Пленка крепится к стропилам скобами (с помощью механического степлера — степлера) или гвоздями с широким капотом. Рулоны пленки раскатывают так, чтобы обеспечить перекрытие одного полотна с другим на величину, по меньшей мере, 100 мм. Как упомянуто выше, конвективное проникновение пара в конструкцию крыши не должно допускаться.

Для этого необходимо герметизировать места перекрытия полотна, а также примыкать пленки к внутренним и наружным стенам, дымоходам, вентиляционным шахтам, мансардным окнам, электрическим кабелям и т. Д. Специальные одно- и двухместные ленты, клеи и пасты, предлагаемые ведущими производителями пленок. Выбор материала для уплотнения зависит от многих факторов, включая температурный режим при установке пароизоляции, геометрию подложки и тип поверхности, к которой прилипает пленка — гладкая или шероховатая.Так, для материалов с шероховатой поверхностью (не строганная древесина, бетон, кирпич) пленка должна быть приклеена с использованием синтетического каучука или полиуретановых клеев или паст.

Если для этого используются одно- или двухсторонние ленты (из бутилкаучука), со временем соединение может стать протекающим. Между отделочным материалом чердака и пароизоляцией рекомендуется оставлять воздушный слой размером 20-50 мм. Это предотвратит повреждение пароизоляции при прокладке тех или иных коммуникаций, а также при установке розеток и выключателей.

Смотрите также: Ошибки в изоляции и ремонте крыши

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Теплоизоляция и деревянные части кровли должны быть защищены от внешней влаги (дождя, снега), которая может возникнуть из-за механического повреждения кровли. Кроме того, в случае крыш из штучных материалов (керамика, цементно-песчаная черепица и т. Д.) Существует вероятность вдувания снега или капель дождя в неизбежные зазоры между элементами покрытия.

И в случае крыши, например. Из металлической плитки или металлического профилированного листа на обратной стороне покрытия также может образовываться конденсат, что также представляет опасность. Поэтому в кровельном «пироге» обязательно обеспечивают гидроветрозащиту — чаще всего в виде диффузионной (паропроницаемой) пленки (мембраны) из полимерного материала (полиэтилен, полипропилен и т. Д.). Такие мембраны предлагают те же производители, которые представляют на рынке гидроизоляционные материалы.

Мембрана выполняет несколько функций.Главное — защита от внешних утечек влаги (функция гидроизоляции). Кроме того, пленка предотвращает удаление теплого воздуха из обогревателя и тем самым помогает снизить расходы на отопление здания в холодное время года (функция защиты от ветра и воздухонепроницаемого слоя).

Диффузионная мембрана укладывается прямо на нагреватель — без воздушного зазора между ним и пленкой. Рулоны мембраны укладываются горизонтально, начиная с нижнего края рампы. Пленка крепится к стропилам сначала скрепками или гвоздями с широким капотом, а затем с помощью стержней контрщетки, прибитых к стропилам (эти стержни образуют вентиляционный канал между мембраной и крышей).

При укладке пленки накладывают один рулон на другой, его величина зависит от уклона кровли: при стандарте она составляет 100 мм, при небольшом может достигать 200 мм. Для достижения полностью герметичного слоя поверх изоляции рекомендуется приклеивать соединения пленочных рулонов специальными односторонними или двухсторонними лентами или клеями. Уплотнительные материалы также необходимы для герметизации упора мембраны на элементы, проходящие через крышу, трубы, антенны и т. Д. Кроме того, выбор уплотнительного материала зависит, как в случае паровой изоляции, от типа поверхности — гладкая или грубый.Так, к шероховатым поверхностям мембрану можно прикрепить клеем из синтетического каучука или полиуретана. И для гладко-резинового клея или одно- или двухсторонней ленты.

Endowys — наиболее опасный с точки зрения протекания кровли, поэтому здесь пленка прокатывается либо внахлест от одного склона к другому (а сверху — еще один слой мембраны), либо вдоль оси долина со сплошным слоем, без боковых стыков (при условии использования мембран с очень высокой прочностью на растяжение).На выступе карниза мембрана закреплена таким образом, чтобы она не перекрывала зазор, необходимый для входа воздуха в вентиляционный канал. Например, приклеив свой край к карнизу (капельнице), установленному под желобами.

В этом случае водосточные желоба крепятся к карнизной доске — крайней доске в плоскости ящика. На хребте пленка укладывается с перекрытием от одной рампы к другой. Часто теплоизоляция не подводится к гребню, располагаясь вдоль горизонтальной перекладины, соединяя стропила с соседних скатов (с небольшим чердаком над чердаком).Затем мембрана также укладывается внахлестку через хвостовик, но в то же время через нее прорезаются воздушные отверстия шириной около 100 мм. Такие отверстия не понадобятся, если вентиляция чердака осуществляется с помощью вентиляционных решеток, установленных на фронтонах здания.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Несмотря на пароизоляционный слой, часть водяного пара может проникнуть в конструкцию крыши. Поэтому еще одним обязательным элементом «пирога» является вентиляция под крышей, которая необходима для удаления пара с крыши.Приток воздуха с улицы обычно осуществляется через отверстия на карнизном свесе, выхлоп — через отверстия на гребне (или гребне).

Вентиляционный зазор, через который проходит воздух, формируется с помощью стержней контрщетки, прибитых к стропилам и диффузионной мембране (затем клеть прикрепляется к решетке, а кровельный материал — к ней). В качестве контрщетки обычно используются стержни с поперечным сечением 50 × 50 мм, поэтому зазор составляет 50 мм.

Однако в случае пологих или очень длинных скатов, может потребоваться увеличить зазор или установить элементы в крыше, чтобы увеличить вентиляцию (дефлекторы, вентиляционные турбины и т. Д.) Для полного воздухообмена. Следует отметить, что дополнительные вентиляторы с наклонным сечением предусмотрены в тех местах крыши, где затруднен приток или отвод воздуха, например, в районе долины, в широкой дымовой трубе, в мансардном окне или в комбинации таких окон.

Обратите внимание: каждый переплетающийся пропет должен вентилироваться.Чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха в конструкции крыши сложной формы, часто вырезают отверстия в контрольной решетке. и тогда воздух может течь из одного межзвездного пролета в другой.

Серьезной ошибкой является отсутствие условий для воздушного потока на карнизе. Например, в случае карниза, покрытого неперфорированными прожекторами. Или выступ, в конструкции которого пленка гидротрансфера

Карнизная планка, которая висит над желобом, закреплена на фронтальной доске (так называемая конструкция с низким желобом).Такое решение оказывается, что зимой, когда в желобе образуется мороз, воздухозаборное отверстие перекрывается. Чтобы избежать этой ситуации, рекомендуется прикрепить желоба к карнизной доске (крайняя доска в плоскости ящика).

Тогда вентиляционное отверстие и гидросенсорная пленка находятся ниже желобов, и поэтому даже при заполненных льдом желобах не будет никаких препятствий для потока воздуха под крышей. Ошибка также заключается в отсутствии отверстий для рисования в области гребня (то есть невентилируемой конструкции гребня).

Также препятствием на пути воздуха являются мансардные окна (особенно их комбинация) или широкий дымоход. Решением проблемы является установка дополнительных скатных вентиляционных элементов на крыше (перед препятствием для отвода воздуха, а после него для притока). Если барьер не очень широкий, то можно ограничиться выполнением отверстий в контрольной решетке для притока и выпуска воздуха в соседние промежуточные промежутки.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

КОНСТАНТИН СИМОНОВ Генеральный директор SKiF:

«Чтобы избежать замерзания конструкции крыши, мы рекомендуем следующую последовательность при укладке теплоизоляции в зоне Мауэрлат — стержень, на котором опираются ноги стропила.В этом месте утеплитель должен быть проложен еще до установки гидроизоляции и кровельного материала. Если вы измените последовательность и сначала установите гидравлическую защитную пленку, то кровельщики должны будут протолкнуть пластины в зазор между Mauerlate и пленкой. В этом случае будет очень сложно качественно заполнить обогреватель всем пространством за Мауэрлатом. Кроме того, существует опасность заполнения зазора между балкой и гидравлической защитной пленкой чрезмерно большим слоем изоляции, который заблокирует вентиляционный зазор, необходимый для удаления избыточного пара из конструкции крыши.Та же последовательность выполнения работ актуальна и для теплоизоляции в фронтоне. Таким образом, сначала необходимо уложить изоляцию в тех местах, к которым будет сложно получить доступ после установки гидравлической защиты, и только после этого установить пленку. »

Комментарии экспертов

ВАЛЕРИЯ НЕСТЕРОВ Генеральный директор DORKEN:

«Сегодня на рынке представлены высококачественные материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции скатных кровель. Технология кровельного пирога была детально разработана.Тем не менее, общий уровень кровельных и изоляционных работ все еще низок, многие важные моменты не принимаются во внимание. В частности, недостаточно внимания уделяется проблеме проникновения водяного пара в конструкцию кровли в результате ее конвекции через негерметичные стыки и опоры пароизоляции. Между тем, согласно научным исследованиям и многолетнему опыту, конвективное изображение пара переносится в гораздо больший объем, чем диффузия.

Поэтому необходимо герметизировать стыки катушек паронепроницаемой пленки и упоров пленки на стены, дымовые или вентиляционные трубы, антенны, мансардные окна, а это часто не делается.Мы рекомендуем не только герметизировать соединения и соединения, но и применять для этого подходящий материал.

Так. Для приклеивания пленки к гладкой поверхности (строганая древесина, металл, пластик) можно использовать любые уплотнительные материалы — одно- и двухсторонние ленты, клеи, пасты. Но для приклеивания к шероховатой поверхности (не строганная древесина, кирпич, бетон, штукатурка) односторонние ремни недопустимы, подходят для двусторонней посадки, но требуют дополнительной герметизации с помощью зажимных планок, а лучшим решением являются клеи и пасты. В случае сложных соединений уплотнение наилучшего качества обеспечивается пастой на основе вискозы: она наносится в два слоя, между которыми тонет армирующая сетка из нетканого полиэстера.

Ссылка по теме: Почему крыша замерзает и как с ней бороться

3 ПРЕИМУЩЕСТВА MANSARDS

1. Дополнительное жилое пространство. Утепленная кровля, под коньками которой находится жилое помещение, безусловно, является наиболее популярным решением для загородного дома постоянного проживания. Основной причиной этого являются дополнительные квадратные метры, полученные без увеличения высоты здания.

2. Выразительная внешность. Если бы утилитарная задача состояла в том, чтобы максимально расширить жилое пространство перед домовладельцами, во многих случаях можно было бы предусмотреть еще один высококачественный этаж в здании (часто достаточно, чтобы увеличить высоту стен на 80-100 см), покрытие дома мансардой с небольшим уклоном.Однако заказчики хотят сделать «пятый фасад» дома красивым, и наклонная крыша с большим уклоном полностью соответствует этому желанию.

3. Особая атмосфера в мансардных комнатах. Это достигается благодаря наклонным стенам, люкарнам («слуховым окнам») или мансардным окнам, благодаря которым можно любоваться небом и звездами.

Устройство кровельного пирога: видео

© Автор: А.Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Гараж на даче своими руками (2) | Своими руками

Летом 2013 года я построил гараж размером 6,5 х 4 м на ленточном фундаменте. Стены были сделаны из пеноблоков, двускатная крыша была покрыта волнистыми металлическими листами. К сожалению, осень всегда наступает быстро и не успела сделать ворота и входную дверь. Только отверстия фронтонов были покрыты рубероидом на зиму.

Но зима закончилась, и мне пришлось закончить незаконченную работу.Осталось много сделать. Во-первых, построить заземляющий контур, ведь в гараже без электричества не обойтись, а техника безопасности — в первую очередь. Также необходимо было сделать распашные металлические ворота и дверь в гараж, подрезать фронтоны, залить бетонный пол в гараже, сделать вокруг него слепую зону. Я расскажу вам, как это получилось.

Контур заземления

предназначено для обеспечения безопасности при использовании электрических приборов. В случае повреждения изоляции и, как следствие, фазное напряжение подается на корпус устройства, оно отключается электрической машиной.Для контура заземления подготовлены четыре штыря армирования 020 мм и стальная полоса 50 х 5 мм. Булавки, чтобы было легче загнать их в землю, заключены в тюрьму.

Чтобы установить контур заземления, я вырыл траншею глубиной 0,5 м. Он был поражен кувалдой с четырьмя лезвиями на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем он приварил полоску к булавкам и отнес ее в гараж. Измерения показали, что значение сопротивления контура заземления соответствует стандартам. В будущем я планирую подключить к этой схеме заземления распределительный шкаф и электроприборы.

Ворота гаража

Ворота решили сделать самые простые конструкции — распашные. Для их изготовления куплены уголки 50 х 50 мм, листовой металл, мощные петли. Чтобы ворота были прочными и надежными, сначала сварите металлическую раму с размерами, соответствующими периметру проема. К нему были приварены петли ворот и элементы замков. Более того, верхняя часть рамы перекрывалась со 100-миллиметровым углом, на котором лежали стеновые блоки.

Нижний и боковой углы рамы расположены стенками гаража с внешней и внутренней сторон. Я начал с исправления нижних углов. Для этого отпилили два угла по ширине проема, учитывая последующую сварку с вертикальными углами. Укладывая углы на подоконник, временно захватывает их сваркой с помощью поперечных полос. Затем он сломал

болгарских и сварных четырех вертикальных углов. Все углы рамы аккуратно приварены друг к другу с помощью соединительных углов.После этого я обработал швы шлифовальным кругом.

Само производство ворот началось с изготовления рам, обшитых листовым металлом. Дверные створки должны быть примерно одинакового размера. Я начал с левой половины ворот. Горизонтальные углы рамы были обрезаны до длины, равной половине ширины проема. Чтобы рама ворот была плоской по всему периметру, я собирал ее прямо в проеме ворот, оставляя необходимые зазоры снизу и сверху.Таким образом, легче сделать ворота — они прямые и точно по размеру.

Все четыре части (углы) рамы закреплены в проеме с помощью клиньев и выровнены по всем плоскостям. Затем приварили раму ворот створки к углам.

Смотрите также: Гараж на даче своими руками

Для жесткости диагоналей рамы сварены два квадратных профиля. Готовая сварная рама была уложена горизонтально для закрепления обшивки (листового металла) и петель.Я немного улучшил купленные петли. Просверлил в верхней части петли отверстие под резьбу М14. Я перерезал нить мечником. Я взял подходящий шарик из подшипника, чтобы поместить его в петлю.

Пересмотр петель позволил регулировать высоту дверных створок с помощью болта в небольшом диапазоне (и облегчил открывание), а также легко смазывать петли. Ушки к петлям выполнены из металла толщиной 8 мм и приварены к ним петлями в 3 мм от торцов, чтобы петли не касались угла рамы при открытии ворот.

Стандартного листа металла было недостаточно, чтобы покрыть весь каркас листа, мне пришлось вырезать нужные куски с помощью болгарки. Сначала приварены к раме верхние части петель. Листовой металл фиксировали сваркой, предварительно вырезав вырезы под петельками петель. Нижние части петель приварены к углам рамы.

Лист ворот был на месте. Правое крыло было выполнено аналогично левому, была выбрана только длина горизонтальных углов с учетом 8-мм зазора для раскрытия листовок.После подвешивания ворот приварен к левой створке листовой металлической планки, которая закрывает зазор между дверцами. Затем я сделал для них самодельные замки. Ворота были окрашены специальной краской от ржавчины. Важно, чтобы ворота были плотно закрыты, и не было больших щелей, через которые грызуны могли попасть внутрь гаража. Дверь в гараж со стороны участка была похожа на ворота.

Смотрите также: Гараж-ракушка своими руками: фото и чертежи

Фасады гаража

Чтобы сделать фронтоны сильными, их основание было сделано из досок.Работы начались с фронтального фронтона, который ориентирован на проезжую часть.

Во-первых, для защиты от удара о верхнюю часть ворот и попадания в гараж дождевой воды, закрепили козырек с помощью винтов из оцинкованной стали. Полость между козырьком и блоком была заполнена строительной пеной, чтобы сделать ее более прочной и не вибрирующей от ветра и дождя.

Для обшивки переднего фронтона я решил использовать листы гофрокартона, оставшиеся от конструкции забора и беседки.Белые простыни закрывали нижнюю часть выступающих частей крыши — вполне достаточно. Металл разрезать болгаркой и прикрутить винтами. На мой взгляд, получилось довольно хорошо. Для подачи свесов крыши использовались те же оцинкованные листы металла.

Пластиковые панели решили, что задний фронтон гармонирует с пластиковым фронтоном бани, расположенной на площадке. После установки козырька к нему прикрепили стартовую планку, с которой панели были закреплены и закреплены. Сначала короткие секции панелей ушивают снизу выступающей частью крыши, а затем — основной поверхностью фронтона.Для крепления панелей, помимо стартовой пластины, я использовал соединительную и внутреннюю угловую планку, а также внешний угол 60 х 60 мм. Панель закреплена винтами.

Пол гаража своими руками

После облицовки фронтонов необходимо было заполнить пол гаража бетоном. Оценив стоимость песка, щебня, цемента, решили, что выгоднее заказывать бетономешалку с готовым раствором. Перед заливкой он подготовил пол — он покрыл его песком и гравием, протаранил гидроизоляционный полиэтилен и уложил армирующую сетку.Для заполнения я заказал миксер на 3 кубометра бетона. Смеситель подъехал почти к воротам гаража и аккуратно залил бетон. В течение получаса мы с сыном выровняли бетон и погладили штангу. Через неделю бетон полностью высох, и гараж начал выглядеть вполне готовым к эксплуатации.

Бетонная отмостка своими руками

Оставалось сделать бетонную слепую зону по периметру гаража.

Сначала я пометил границы слепых колышками и потянул за веревку.Затем он взял землю с лопаты штык. Он установил опалубку оставшихся досок. Я заснул с песком с обломками, все упаковано. Он заложил остатки арматуры, уголки и обрывки труб для армирования. Мы заливали бетон и сыну, используя нашу бетономешалку на 150 л. Наливается довольно быстро — вероятно, сказался предыдущий опыт заливки фундамента. После заливки бетон покрывают полиэтиленом, чтобы он не высыхал и лучше набирал прочность.

Осталось немного — подготовить площадку для въезда в гараж, установить ворота со стороны прохода, а внутри гаража поставить светильники и силовой щит, от которого будут питаться освещение и розетки.Гараж может быть разработан и введен в эксплуатацию.

См. Также: Гараж своими руками — 3 варианта: навес, из бревен, из пеноблоков. Фотографии и рисунки.

Гараж на даче своими руками-фото

1.Так выглядел как портал после завершения основного этапа строительства.

2. Металлическая полоса контура заземления прошла через шов кладки стен и обрезалась, оставляя конец длиной около 60 мм для соединения земли с электрической панелью.

3. После измерения ширины и высоты проема прорезали профиль.

4. Гвоздь на внешней стороне порога установлен, обрезанные выступы угла упираются в стенки отверстия.

5.Замкнутые и смонтированные углы, закрепленные поперечными полосами (схвачены сваркой).

6. Сварные швы сварили шлифовальной машиной с абразивным диском для металла.

7.Расположив стальные уголки в проеме, проверил положение рамы и закрепил ее с помощью клиньев.

8. Неподвижная рама ворот ворот приварена по углам, а затем снята и положена на землю для закрепления кожи.

9. Рама створки ворот усилена скобами из квадратной трубы, петли сварные.

10. Перед сваркой стальных листов оболочки на раме створки должны быть сделаны вырезы для петель ворот в них.

11. Верхние и нижние ушки приварены к цилиндрам петель. Сварной шов должен быть качественным.

12. Повесив готовые створки ворот, покрасили их специальной краской на ржавчину.

13. Навесы крыши также зашиты остатками металлического профилированного листа.

14. Дверь в гараж с участка была сделана аналогично воротам.

Гараж на даче своими руками — советы, отзывы и рекомендации дачников

Удобный въезд и выезд

Дачный гараж нужен не только для машины, машины отличные.Все зависит от отличных предпочтений и финансовых возможностей: мотоциклы, снегоходы для зимних покатушек, лодки, катера и одинаковые прогулочные велосипеды для всей семьи должны где-то надежно и надежно храниться.

Удобная регистрация

Для начала нужно оборудовать вход на сайт. Как правило, от проселочных дорог участки в садоводстве отделены дренажной канавой. Он не может уснуть, и обычно проблема решается с помощью трубы, которую кладут в канаву.Его диаметр должен быть не больше глубины канавы, но не менее трети его глубины: поэтому канава будет хорошо проходить через грунтовые воды, и ее удобнее чистить. Обычно они берут железобетонные безнапорные или гофрированные пластиковые трубы. Стальные трубы дороги, кроме того, что есть возможность купить бывшие в употреблении. Гофрированные пластиковые трубы сравнительно мало весят, их легче монтировать, чем другие варианты. Лучше купить двухслойные пластиковые трубы с кольцевой жесткостью SN8, особенно если ожидается тяжелый транспорт; для автомобилей будет достаточно иметь SN6 или SN4.

Длина трубы в канаве, кстати, как и ширина ворот, зависит от ширины будущего входа.

Ширина входа в 5-6 м достаточна для большинства автомобилей и даже для «Газели», только большой грузовик должен будет совершить два или три маневра.

Выберите ворота

Наиболее популярными являются распашные и раздвижные ворота. Распашные ворота представляют собой два коротких закрылка, закрепленных петлями на стойках. В раздвижных воротах лист откатывается в сторону с помощью специальных направляющих.

Главный плюс последнего дизайна заключается в том, что при его открытии не требуется много свободного пространства для перемещения крыльев. Это особенно важно зимой, когда перед распашными воротами нужно сначала очистить снег, а только потом доехать до площадки. Однако распашные ворота намного дешевле, чем перекодировщики, а в своих дачах они устанавливаются чаще, чем переклеиватели.

Надежные опоры

Для столбов, удерживающих ворота, обеспечьте лучшее основание, чем для столбов забора, потому что они должны выдерживать вес забора и ветровые нагрузки и не отклоняться от вертикали под весом их закрылков.Приводы для автоматического открывания позволяют открывать / закрывать ворота, не выходя из машины. Приводы откатных ворот намного дешевле, чем приводы для распашных ворот, для которых нужно как минимум два, причем синхронно. Таким образом, если вы не приезжаете на дачу зимой и вообще редко ездите на машине на площадку, вы можете установить распашные ворота. В других случаях удобство использования раздвижных ворот перевешивает их большую стоимость.

Парковочное место

— это очень желанное здание на площадке: это мастерская, а также автомойка, защита от вторжений и атмосферных воздействий.Также в гараже есть место для других транспортных средств. Более дешевой альтернативой гаражу является навес. Это должно быть частично, но это защитит автомобиль от снега и уменьшит его нагрев на солнце. Но даже если вы сами предпочитаете экологический вид транспорта — велосипед, все же ваши гости должны иметь возможность парковаться.

лучше сделать на участке, но не за его пределами, а, если позволяет территория, то сразу на две машины. Для этого нужно будет выделить площадь не менее 6 × 8 м, ширина каждого парковочного места должна составлять от 2,3 до 3 м, длина — 4,5-5 м.Покрытие парковки делает его долговечным. Обычно удаляют плодородный слой, укладывают геотекстиль и заполняют его гравием, чтобы уровень парковки был выше уровня основного участка. Еще более простым вариантом является укладка специального гриля из пластика или бетона.

Аркадий ГОЛОВАНОВ, Барнаул

Тематическое видео: как шведы строят навес для машины

© Вадим МАРОВ, Тольятти, Самарская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»