Печка из кирпича для бани с баком для воды: инструкция по изготовлению из кирпича

инструкция по изготовлению из кирпича

Самодельные печи для бани на дровах с баком для воды снабжаются металлическим сосудом таких размеров, чтобы он гармонично вписывался в помещение.  Обычно бак устанавливается внутри отопительного сооружения, реже под дымоход или сбоку печки.

Вода в баке выполняет двойную функцию. Воздушные пары из котла насыщают и увлажняют воздух в парилке. Горячая вода в бане всегда нужна для различных целей: запарки веника, помывки.

О конструкции

Чтобы построить печь в баню из кирпича с баком для воды потребуются листы металла, кирпичи, труба в зависимости от высоты конструкции. Встроенный бачок размещается так, что дно или боковина емкости нагревается языками пламени из топки.

Такое обустройство означает, что лучшим выбором в качестве материала будет толстая нержавеющая сталь. Такой бачок не прогорит с годами и не подвергнется коррозии от паров воды.

Кирпич для печки приобретают огнеупорный. Материал для отопительного сооружения в бане должен быть прочным, крепким, пароустойчивым.

Кирпичи должны быть одинакового размера, без дефектов.

Хорошим выбором будет шамотный огнеупорный кирпич. Этот строительный материал делают из глиняной смеси и его применяют для кладки доменных горнов.

к содержанию ↑

Инструменты

Если вы решили сделать печь для бани с баком своими руками из кирпича, то вам потребуется несколько стандартных инструментов печника:

• молоток-кирочка,
• специальный мастерок,
• киянка,
• уровень,
• рулетка,
• строительный шнур,
• отвес.

Инновационные технологии постепенно приходят и в область кладки печек. Некоторые строители используют лазерные уровни, шлифмашинку. Для изготовления бачка потребуется сварочный аппарат, электроды, листогиб. Сделать герметичную емкость из нержавеющей стали своими руками, для начинающего сварщика, задача довольно сложная. Поэтому лучше купить материал и обратится к профессионалам за помощью.

к содержанию ↑

Советы по работе

Прежде чем приступить к работе, определите размеры печи для бани с баком для воды. Ширина и высота конструкции напрямую зависит от помещения. Естественно, печурка не должна занимать все пространство. Расстояние до деревянных стен и полок должно быть не менее 0,3 м. Линейные размеры могут варьироваться от 80 см до полутора метров.

Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками, как и любая другая начинается с фундамента. Вес будущей печки будет значительным (500-900 кг), поэтому платформу нужно подготовить основательно. Для тяжелых конструкций придется вырыть котлован глубиною больше метра. Более точно глубину определяют в зависимости от региона и структуры почвы.

Для защиты деревянных поверхностей от возгорания их рекомендуется закрывать сэндвичем из теплоизоляции и листа металла. Касается это тех мест, которые расположены близко к сооружению. Из металлов предпочтение отдается нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии. Толщина здесь играет несущественную роль, главная задача такой защиты – отражать тепловое излучение. Размещать листы целесообразно подальше от основных путей движения людей, чтобы не получить ожоги. Подробнее читайте в статье: защита стен банной печи от жара.

Несколько слов о баке… Браться за работу по изготовлению бачка для банной печи следует только опытному сварщику. Стыковочные швы в емкости должны быть тщательно проварены, чтобы пары под давлением не могли проникнуть наружу. Сами понимаете, что разбирать печь из-за подтекающего бака занятие неприятное.  Делать емкость рекомендуется из нержавеющей стали толщиной 1,5 – 2 мм.

к содержанию ↑

Процесс кладки и порядовка

Банные печи своими руками из кирпича с баком для воды укладывают на специальных растворах с высоким содержанием глины. Для кладки дымохода и фундамента используют известковый или цементный растворы. Приготовление глиняного раствора процедура очень ответственная. Самое главное в процессе – правильно подобрать компоненты.  Слишком жирная смесь будет растрескиваться при высыхании, а если переборщить песка, то швы будут крошиться.

Воду для кладки печки лучше всего брать дождевую. Песок должен быть мелкозернистый, просеянный через сито. Глину для обеспечения пластичности замачивают на сутки и периодически помешивают. Опытные печники на глазок могут определить пропорции смеси. Для тех, кто работает с глиной недавно, советуем сделать несколько опытных образцов и затем замешивать основную партию.

Порядовка кирпичной печи для бани с баком для воды:

Кладка печи выполняется в следующем порядке:

Перед первой топкой кладке нужно как следует просохнуть. Естественную сушку можно ускорить усиленным  проветриванием помещения.

к содержанию ↑

О дымоходе

Отопительное устройство может быть с полностью кирпичным дымоходом или трубой. Обычно используют комбинированную версию: до потолка идет кирпич, а дальше асбестовая труба. Кладку кирпичного дымохода начинают с выкладывания ряда перекрывающего зону топки. Сначала идут два воздушных канала, но позже они сходятся в одни. Зона вытяжки постепенно сужается и смещается в сторону. Одна или две задвижки регулируют ширину дымохода и скорость выхода горячего воздуха.

При самостоятельном выполнении работ важно сделать дымоход без трещин и правильно рассчитать сечение вытяжной трубы. Нарушение этих параметров приведет к скоплению конденсата и чрезмерному охлаждению печи во время работы. Некачественную сборку вы ощутите сразу по копоти на стенах бани.

Вывод трубы из бани можно делать в двух направлениях:

• вверх, через кровельные листы;
• в сторону стены.

Для наружного варианта горизонтальный участок трубы не должен быть длиннее метра, иначе тяга будет очень слабой. Трубу дымохода у бани следует отвести от других конструкций, способных воспламениться, не менее чем на полметра.  Закреплять трубу жестко в кровле не желательно. Кроме прочего следует учесть, что никаких стыков в районе потолка быть не должно по соображениям пожарной безопасности.

Читайте также: Как сделать дымоход для печи в баню?

к содержанию ↑

Вывод

Сложить своими руками печь для бани с водяным баком вполне возможно. Потребуются навыки сварочных работ и умения по печной укладке. А еще стремление и трудолюбие, и любая задача будет по плечу.

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой, с баком

В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.

Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.

Печь-каменка из кирпича для бани

Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что печь заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка — это одно из важных условий, работающих в связке:

• кирпичная кладка;
• закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
• управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

Однако в банях можно встретить и открытые каменки. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс. Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки

, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:

C закрытой каменкой

Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой — это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное — 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме — камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.

Печники рекомендуют делать верх каменки сводом — в этом случае увеличивается КПД печи.

Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки — это увеличение срока службы печи.

Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании — и сама печка снаружи.

Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

С поддувалом или без?

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало. Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее — в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Тяга существует при наличии двух отверстий — внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой — если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Советам по выбору размера печи посвящена отдельная публикация.

Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

Печь-каменка из кирпича: как понизить теплопотери

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы — это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте — низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки — ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

Каменка из кирпича для бани: материалы

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

• дверца топочная;
• дверца поддувала;
• дверца каменки;
• колосниковая решетка;
• розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Печам, полностью выполненным из металла, в частности чугуна, посвящены отдельные публикации.

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор. Облагородить печь возможно также с помощью портала.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

 

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Кирпичные печи с каменкой и с баком

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника (печи с теплообменником рассмотрены отдельно), который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию печи, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак — на асбест или картон, как говорилось выше.

+++

Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником — Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.

Также следует помнить, что кирпичные печи не относятся к недорогим решениям для бань. Поэтому, если вы ищете доступные по стоимости агрегаты для бани и сауны, то следует обратить внимание на прочие виды печей, изучение информации о которых позволит сделать вывод, какая каменка лучше.

Где купить

После выбора оптимальной модели печи, возможно приступить к покупке каменки. Приобрести агрегат возможно у сотрудников компаний, которые представлены в разделе «Где купить печи для бань».

Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками

кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками

Материалы для кладки малогабаритной кирпичной печи – каменки:

• кирпич – 190 штук;
• глина — 0,08 м 3 ;
• песок — 0,1 м 3 ;
• дверка поддувальная размером 13×14 см;
• дверка топки размером 25×21 см;
• колосниковая решетка размером 30×20 см;
• задвижка размером 13×13 см;
• плита чугунная или стальная размером 47×38 см;
• бак для воды размером 50×50×42 см;
• пластины стальные размером 25×13 см – 4 штуки;
• пластина стальная размером 38×13 см – 1 штука;
• картон асбестовый размером 50×40 см;
• предтопочный металлический лист размером 50×70 см.

Сооружение малогабаритной печи – каменки с баком для воды начинают с устройства фундамента, описание этого этапа сооружения печи находится в записи «фундамент под печь».

Объем бака 35 — 40 литров. Бак размещается на металлической плите рядом с камнями. Вместо одной плиты можно использовать две размером 47×38 см. Толщина плит должна быть не менее 10 мм. Материал плиты должен быть жаропрочным. Лучше всего пользоваться чугунными плитами для кухонных печей. Можно использовать плиты с отверстиями для конфорок. Плиты также могут служить крышками для баков с камнями. Для быстрого нагрева камней под ними насыпают стальной или чугунный лом. Для регулирования времени нагрева воды в баке между ним и камнями вставляется асбестовый картон. Если нужно, чтобы вода нагревалась быстрее, то картон приподнимают. Бак для воды можно закрывать крышкой, сделанной из кровельной стали.

Для того чтобы низ печи нагревался в задней части кладки сделаны два канала (см. ряды 5-9 порядовки). Каналы делаются с помощью стальных пластин, которые плотно прилегают друг к другу. Пластины вставляют между кирпичами кладки. Пластину в 8-м ряду кладки изгибают и помещают между кирпичами боковой стенки печи. В верхней части печи делаются контрфорсы. Контрфорсы служат дополнительными аккумуляторами тепла на внутренней поверхности дымоходов. Контрфорсы делают в виде вертикальных ребер, идущих вдоль стенок печи. Обычно контрфорсы делают в четверть кирпича. Дымовые газы поступают из топки в дымоход, поднимаются вверх, отдавая при своем движении часть тепла стенкам печи, контрфорсам и своду печи.

При укладке стыки кирпичей одного ряда должны перекрываться кирпичами другого ряда, то есть необходимо соблюдать правило перевязки швов.

Топку делают из огнеупорного кирпича. Более подробно правила кладка топки описаны в записи «топка печи». Обязательным условием при кладке печи является обеспечение наполненности швов, в них не должно быть пустот. Толщина швов должна быть для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного — не более 3 мм.

Дверка топки состоит из рамки и самой дверки. В рамке, как правило, имеются отверстия. В эти отверстия вставляют проволоку или с помощью заклепок прикрепляют лапки из мягкой стальной полосы. Проволоку или лапки заделывают в швы кладки. Так как металл при нагревании расширяется, то перед установкой рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. Этот прием обеспечит сохранность кладки. Если вы не используете асбест, то обязательно между рамкой дверки и кирпичами оставляйте зазор шириной 3 — 4 мм. Для обеспечения прочности кладки над дверкой топки кладку в этом месте делают способом «в замок».

Остальные дверки и рамки задвижек крепят в швах кладки проволокой диаметром 2мм.

Колосниковую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Края решетки должны отстоять от кирпичей кладки на расстоянии не менее 5мм. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топкой и кладкой.

Важная часть печи — топка. При использовании дров минимальная ширина топки 25 см (в один кирпич), минимальная высота — 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топлива улучшаются. Желательно, чтобы она была 40—60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стены топливника выполняют с уклоном в сторону колосниковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника располагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.

Порядовка малогабаритной печи – каменки для бани с баком для воды.

Кирпичная печь – каменка для бани с нижним расположением бака для воды.

Материалы для кладки кирпичной печи – каменки с нижним расположением бака для воды:

• кирпич – 230 штук;
• глина — 0,1 м 3 ;
• песок — 0,1 м 3 ;
• дверка поддувальная размером 13×14 см;
• дверка топки размером 25×21 см;
• колосниковая решетка размером 30×20 см;
• задвижка размером 13×13 см;
• задвижка размером 7×13 см;
• плита чугунная или стальная размером 59×35 см;
• бак для воды размером 50×23×35 см;
• пластины стальные размером 25×13 см – 4 штуки;
• пластина стальная размером 38×13 см – 1 штука;
• предтопочный металлический лист размером 50×70 см.

Сооружение печи – каменки для бани с нижним расположение бака для воды начинают с устройства фундамента, описание этого этапа сооружения печи находится в записи «фундамент под печь».

Одна сторона бака для воды размещается в топке, что способствует быстрому нагреву воды. Кроме того низ бака и его боковые стороны нагреваются горячими дымовыми газами. Для того чтобы обеспечить укладку кирпичей на бак его необходимо на 2/3 закрыть металлическим листом, толщина которого должна быть не менее 5 мм. Данная печь – каменка имеет топку большей длины. Объем камеры для камней – 50 л. Печь имеет две задвижки. Нижняя задвижка обеспечивает хорошую тягу при растопке печи. При открытой нижней задвижке газы попадают сразу в дымовую трубу, минуя нижние дымоходы. Нижнюю задвижку закрывают при достижении устойчивой тяги.

Кирпичная печь – каменка для бани с встроенным баком для воды (конструкция А.Ф.Филичко).

В качестве топлива в кирпичной печи – каменки конструкции А.Ф.Филичко используется уголь, но также возможно применение жидкого топлива. Топка печи ведется непрерывно, даже во время мытья. Емкость камеры для камней 40 л, бака для воды – 45 л. Особенностью данной печи является то, что она выкладывается в металлическом футляре. Металлический футляр обеспечивает герметичность стенок печи и противопожарную защиту. Изготавливают футляр из уголков и листовой стали толщиной 0.65 мм. Для изготовления футляра рекомендуется применять гофрированную сталь. Гофрированный футляр лучше сохраняет форму и более жесткий. Делается несколько футляров, которые вставляются один в другой. Высота каждого футляра не должна превышать 70 см. Для того, чтобы футляры не сдвигались, внизу и вверху каждого футляра делаются валики на расстоянии 3 см от краёв.

Для придания футляру жесткости можно также использовать металлические полосы, которые крепятся с внутренней стороны футляров на таком же расстоянии от краев, как и валики. Для обеспечения плотного прилегания футляра к стенкам печи используют стальные пластинки (кляммеры), которые приклепывают к футляру по три-четыре штуки с каждой стороны, Кляммеры обязательно должны располагаться напротив швов кладки. Сначала пластинки отгибают вверх. После того как очередной ряд кладки сравняется с пластинкой её прижимают к кирпичам и кладут следующий ряд. Пластинки располагают через три — четыре ряда кладки. Вместо кляммеров можно использовать гвозди с ровными шляпками, которые забивают в стенки футляров напротив швов кладки. С внутренней стороны концы гвоздей загибают, привязывают к ним проволоку. Концы проволоки вмуровывают в швы кладки. Другим способом обеспечения плотного прилегания футляра к стенкам печи является использование скобок, которые изготавливаются из проволоки диаметром 3 -4 мм Длина скобки должна быть не менее 40-50 мм. Длина ножек скобок 10 – 15 см. Скобки вставляются в отверстия в футляре напротив швов кладки. Ножки скобок, загибают таким образом, чтобы они находились в середине швов кладки.

Порядовка кирпичной печи – каменки для бани с встроенным баком для воды (конструкция А.Ф.Филичко).

1 – й ряд кирпичей кладут плашмя в металлический футляр.

2 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро, над ним укладывают ряд кирпичей, уложенных плашмя, устанавливают поддувальную дверку, бак для воды и обогревательный щит, обмурованный огнеупорным кирпичом.

3 – й ряд кирпичей устанавливается на ребро, закрепляют поддувальную дверку, устанавливая на нее ряд кирпичей плашмя вровень с кирпичами, установленными на ребро. Кладут колосниковую решетку, облицовывают ее огнеупорным кирпичом и укрепляют ряд стальными пластинами. Огнеупорным кирпичом обкладывают также правый бок бака для воды. Ширина обогревательного щитка в 3 –м ряду – 18 см.

4 и 5 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Устанавливают и закрепляют топочную дверку. Внутреннюю часть топки и обогревательный щиток выкладывают огнеупорным кирпичом. Над топочной дверкой укладывают плашмя один ряд кирпичей вровень с рядом кирпичей, установленных на ребро. Выкладывают перемычку между дымоходами. Чтобы обеспечить возможность брать воду, бак должен выступать относительно наружной поверхности печи. Верх бака должен находиться ниже 5 – го ряда кирпичей на 6 -7 см. 5 – ряд кирпичей устанавливается на ребро. На 5 – ый ряд кладут металлическую плиту, толщина которой должна быть не менее 2 см.

6 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Обогревательный щиток выкладывают огнеупорными кирпичами, уложенных плашмя. На металлическую плиту кладут камни на высоту 14 – 18 см.

7 и 8 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Устанавливают дверку камеры для камней. Над 8 – ым рядом прокладывают металлические пластины.

9 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро, обогревательный щиток выкладывают кирпичами, уложенных плашмя.

10 – й ряд выкладывают кирпичами, уложенных плашмя, обогревательный щиток выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Прокладывают металлическую пластинку.

11, 12 и 13 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. 11 – ый ряд состоит из двух кирпичей, уложенных плашмя. Ширина обогревательного щитка – 18 см.

На 12 – м ряду выкладывают металлическую полосу и пластину, указанных на рисунке пунктиром. На 13 – м ряду выкладывают металлические полосы.

На 14 – й ряду устанавливают задвижку. Далее продолжают кладку печи таким образом, чтобы 16 ряд прижал противопожарный асбестовый лист к потолку. На потолке и на крыше выкладывают дымовую трубу кирпичами, уложенных плашмя.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

Печь-каменка с баком

Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Укладка половинок и частей кирпича

Советы по кладке:

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;

• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;

• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;

• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;

• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;

• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;

• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;

• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

• хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;

• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;

• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;

• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;

• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

Отделка места примыкания трубы к потолку

• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Проекты кирпичных печей для бани

Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей, и исправленную порядовку показываете специалисту.

Проект кирпичной печи для бани

Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна. Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста.

Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:

• Топливник в каменках обычно делают большого размера и для обеспечения нормального процесса горения необходимо обеспечить хороший приток воздуха. Поэтому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь приличные размеры.
• Чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать вдоль поддувального канала. Но найти колосник требуемого размера зачастую проблематично, потому часто приходится устанавливать несколько решеток меньшей длины поперек поддувала.
• Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к понижению температуры камней и скоплению в промежутках между ними сажи.
• Если деревянные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
• Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе размещена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с одного из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтобы ширина швов не превышала 5мм. И лишь затем укладывайте на раствор.
• После укладки каждого ряда его проверяют на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже минимальные отклонения.
• При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, предварительно обматывают асбестовым шнуром или полосой асбеста. Фиксируются они на месте при помощи проволоки или стальных полос, закрепляемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
• Особое внимание нужно уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу или стену. В этом месте трубу обязательно изолируют базальтовой ватой или другими теплоизоляторами, переносящими высокие температуры.

В видео показано, как можно крепить зольную и топочную дверцы, а также процесс приготовления глиняного раствора.

Вот проект печи для бани, в котором бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплоотдачи от дымохода. Эта печь имеет небольшие размеры и несложна в изготовлении.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм изготовлена из стали толщиной 8-10мм, бак для воды – из трубы диаметром 40см (емкость около 50 литров). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камни и поддается вода. Чтобы камни нагревались до более высоких температур, крышку закрывают, а если нужно их температуру понизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также небольшая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном сбоку.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Порядовка для этой печи проста и не требует больших затрат времени и материалов.

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Порядовка печи для бани

Эту печь очень маленькой не назовешь. Печь непрерывного действия конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камни можно только после окончательного высыхания печи.

Расположение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

Главная привлекательная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного пространства. Для чего используют обычный гофрошланг.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Для кладки этой печи нужны 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и металлический уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Понадобится также панель с одной конфоркой и шкаф для камней.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Шкаф для камней изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800 о С, до которой могут в этой печи нагреваться камни. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

Порядовка кирпичной печи непрерывного действия Анатолия Заболотнего

Класть эту печь нужно с базового-нулевого ряда, в котором начинается формирование вентиляционного канала. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая правильность углов.

Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Тут же начинается формирование зольников двух независимых топок и устанавливаются на них дверцы. В следующем 4-м заслонка перекрывается поперечно расположенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Тут же устанавливаются перемычки для перехода к формированию попки. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В следующем ряду происходит разделение шахты, для чего устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с использованием специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтобы оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны). Тут же начинаются независимые дымоходные каналы, для чего также укладываются полосы металла.

В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не меняются. Одновременно устанавливаются дверцы топок. 8-й ряд аналогичен предыдущему, обкладываем дверцы. В следующем они перекрываются металлическими полосками, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

В 10-м дверцы поверху закрываются кирпичами, для чего они подпиливаются при необходимости в зависимости от формы. После завершения 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по коротким сторонам топки. После установки емкости для камней тут будут дымоходные каналы.

В 12-м ряду устанавливают металлический короб для камней, закладывают один из каналов дымохода. Следующие два ряда без изменений, и лишь в 15-м монтируют дверцу для чистки сажи. Далее в 16-м добавляются две металлические перемычки над основной шахтой.

В 17-м снова дымоходная шахта разделяется на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две металлические перемычки, которые послужат основанием для кирпичей следующего ряда. Следующие два без изменений, и только в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м устанавливаются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Следующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камней перекрывается совершенно.

Формирование дымохода в кирпичной печи для бани

Далее перекрывается вторая топливная шахта, остается только дымоход, и с 27 ряда выкладывается только он.

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур.

Сомнительное утверждение , самая оптимальная температура где-то на две трети от пода, т..е. 6 рядов кладки.

Что касается печи Заболотнего, несчастные хозяева, сколько им нужно будет дров.. Вторая печь для бака с водой паразитирует на каменке. На занимаемой ею площади можно было бы поставить тот же бак с трубой, с пропуском его в топливник. И печь приобрела бы разумные размеры. Большая банная печь это следствие её неэффективности..

Срубил баню из липы, 5*5, парная 2,5*3.

мучаюсь, ищу порядовку простой каменки без подогрева воды.

Кирпичные банные печи с баком для воды — Отопление и утепление

Содержание статьи

В каждой бане обязательно обустраивается печь. Торговые сети сегодня предлагают огромное разнообразие печей заводского изготовления. Практически все они выполнены из чугуна или иного металла.

Но в настоящей русской бане обустраивается кирпичная печь каменка с баком для воды.

Особенности конструкции печи с нагревательным баком

Существуют разные проекты, по которым может быть выложена печь для бани из кирпича с баком для воды. Все их можно отнести к одному из четырёх видов:

Печи с плитой

В этой версии камни греются достаточно долго, так как их нагрев двухступенчатый. Тепло камни получают от плиты, которая нагревается за счёт тепла, выделяемого при горении топлива. Она значительно перекрывает дымоход и, в процессе использования, фактически не даёт сажи, копоти и грязи.

Кирпичные банные печи с баком для воды, изготовленные для топки по-белому

Фактически это аналог вышерассмотренного варианта, с незначительными конструктивными отличиями. Дымоход частично открытый. Время нагрева достигает 12-ти часов. Сажа и грязь образуются в минимальных объёмах.

Печи для растопки по-серому

Дымоход открыт. Время нагрева каменки – среднее. В процессе работы образуется определённое количество сажи, т.к. внутренние стенки имеющегося дымохода открыты.

Кирпичная печь с баком для воды, предназначенная для топки по-чёрному.

Дымоход у печи полностью отсутствует. Она быстро прогревается, однако, для того, чтобы пользоваться парилкой, в этом случае требуется ждать полного выгорания закладки топлива.

Предварительно следует выбрать один из двух существующих у кирпичных печей типов топки: с колосниками или без таковых.

Выбирать нужную версию требуется с учётом конструкции Вашей бани. Основные чертежи и порядовки можно взять из каталогов готовых работ и адаптировать «по месту».

Если порядовка, по которой кладётся печь для бани с водяным баком, предусматривает наличие колосниковой решётки, то процесс горения топлива проходит весьма интенсивно, с образованием высокого и мощного факела пламени. Но такие печи эксплуатировать и обслуживать в разы сложнее, чем те, топливники которых не имеют колосников. К тому же, последние значительно экономнее расходуют топливо.

Кирпичные банные печи с баком для воды обязательно получают колосники в ситуациях, когда работать приходится с сырыми дровами, либо со свежесрубленными. Объясняется это тем, что их наличие позволяет быстро повысить температуру в топливнике до значения, которое требуется для устойчивого горения.

Разновидности водяных баков для печи и их характеристики

Принимая решение изготовить такую конструкцию, как банная печь с баком для воды, требуется определиться с тем, бак какой ёмкости, формы или конструкции следует установить и из какого материала его изготовить.

При этом следует руководствоваться следующими требованиями:

• Кирпичные печи для бани на дровах с баком для воды формируются ёмкостью, форма и размеры которой выбираются с таким расчётом, чтобы его установка не привела к снижению комфорта пользования помещениями бани. Для этого бак, практически всегда, монтируется непосредственно на печь или под дымоход.
• Цена вопроса должна быть для потребителя приемлемой. Несмотря на то, что банная печь с баком для воды, имеющая эмалированный бак обойдётся дешевле, следует понимать, что оцинковка прослужит минимум вдвое дольше и продемонстрирует при этом более высокие эксплуатационные характеристики.
• Эстетика изделия. Бак из обычной стали, именуемой «чёрной», достаточно быстро ржавеет, а нержавейка несколько лет сохраняет товарный вид и стойко воспринимает механические нагрузки (отсутствуют деформации и сколы).
• Выбрав оцинковку, обязательно определитесь с маркой стали. Самым оптимальным выбором будет материал, из которого изготавливают посуду. Это 08Х17, либо 8-12Х18Н10.
• Обратите внимание на толщину стенок выбранного бака. Оптимальным значением для изделий ёмкостью 50-100 литров является 1,0 мм, более 100 л – 1,5 мм.

Конструкция и материал, из которого выполнен бак, должны обеспечивать минимальное время его нагрева и максимально долго сохранять высокую температуру воды. Нержавеющая сталь и здесь вне конкуренции. Хотя чугунный бак дольше сохраняет воду горячей. Существенными минусами чугуна является его высокий вес, хрупкость и длительное время разогрева.

Бак для воды, которым вы оборудуете свою банную печь из кирпича, должен быть надёжным и обязательно прочным, стойко переносить воздействие низких и высоких температур. Указанным параметрам лучше всего соответствуют изделия из нержавейки. Этот материал устойчив к воздействию коррозии, поэтому долго может находиться в помещениях, где постоянно повышена влажность, и почти не ржаветь при этом.

Существующие конструкции баков и места их размещения

Все банные печи с баком имеют ёмкости, которые изготавливаются по одному из трёх вариантов размещения:

Встроенные баки

Размещаются непосредственно на печи так, что дно бака располагается в самой горячей части топливника (сверху) и непосредственно контактирует с пламенем. забор воды из такого бака осуществляется через специальный кран или через край черпаком.

Выносные баки

Печь с баком (из кирпича) в этом варианте имеет встраиваемый теплообменник, а сам бак устанавливается там, где удобнее. Т.е. может находиться и в парной и в моечном отделении. Подсоединяться к магистрали подачи воды бак должен только металлическими трубами.

Бак, расположенный на трубе

Достаточно редкий вариант установки. К нему прибегают только тогда, когда помывка в бане проходит весь день, даже когда топить уже перестали. Труда для удаления продуктов сгорания проводится сквозь бак. Обычно эти баки достаточно большого объёма.

Последовательность возведения банной печи с баком

Рассмотренная последовательность кладки является одним из возможных вариантов, по которому выкладываются банные печи, с баком для воды из нержавеющей стали.

В связи с тем, что банная печь из кирпича достаточно массивна, для неё требуется прочный фундамент. Здесь необходим котлован не менее 600 мм в глубину, а ближе к донной части его расширяют. Это позволит придать фундаменту после заливки более высокую устойчивость на случай непредусмотренных горизонтальных перемещений грунта.

Приямок засыпается песком, поверх которого выкладывается щебень и бой кирпича, промачивается и трамбуется. После усадки подушки собирается опалубка, монтируется каркас и заливается фундамент. После застывания опалубка убирается, а фундамент изолируется от влаги.

Затем готовится кладочный раствор и с использованием порядовки выбранного проекта печи выполняется кладка.

Кладка печи выполняется с обязательной «заводкой» всех её углов и контролем горизонтали и вертикали по уровню, отвесу и угольнику.

Первый, основной ряд, кирпича кладётся на гидроизоляционный слой. При этом каждый кирпич предварительно смачивается водой. Контролируется толщина кладочных швов, которая не должна превышать 5 мм и плотность торцевого прилегания кирпича. Кладка выполняется с перевязкой образующихся швов.

В третьем ряду обустраивается поддувало (если оно предусмотрено в порядовках).
В четвёртом размещаются колосниковые решётки и зольник. Установку колосников требуется выполнять с учётом их температурного расширения.
В шестом ряду ставится дверка поддувала. В седьмом – топливника. Лучше всего устанавливать дверки заводского изготовления, отлитые из чугуна.
Начиная с восьмого ряда, обустраивается дымоход.
На 14-ом ряду закладываются швеллеры из металла. на лицевой стороне печи формируется проём для водяного бака. Последний устанавливается так, чтобы своими боковыми стенками он опирался на выполненную кирпичную кладку, а основанием – на швеллеры.

На последнем этапе производится монтаж дымохода и бака для нагрева воды выполняется согласно порядовке.

Загрузка…

Печь для бани с баком для воды

От правильно выбранной и установленной печи зависит эффективность бани, которая заключается в обеспечении комфортного микроклимата с оптимальным количеством и качеством пара, уровнем температуры. Популярным вариантом отопительного агрегата является печь для бани на дровах с баком. Это традиционный вид нагревателя для русской парилки.

На сайте компании Теплодар представлено 19 моделей https://www.teplodar.ru/catalog/pechi-sauna-banya/ печей для бани и сауны. При покупке можно выбрать желаемую комплектацию модели с объемом и типом бачка в соответствии с особенностями парилки.

Необходимость бака

В саунах или банях с электрическим или газовым отоплением бак для воды не используется. Но для русской бани – это обязательный элемент. В чем заключаются функции водонагревательного бака?

• Поддержание стабильного уровня влажности воздуха и температуры в парилке за счет образования мокрого пара.

• Емкость служит для нагрева воды, чтобы ею мыться. Бак выступает аналогом бойлера для горячего водоснабжения, только нагревается он банной печью. Для спуска воды используют кран, душ или черпают ковшом прямо из резервуара.

• Приготовление воды для запаривания банных веников. Ею же поливают нагретые камни для образования целебного пара.

Баками оснащают печки из кирпича и металла, самодельные или заводские. Конструкция теплогенератора изначально может включать в себя емкость для нагрева воды или предусматривать модернизацию баком как дополнительным аксессуаром.

Печь для бани с баком: виды

Банные теплогенераторы могут иметь самую разную конструкцию. В зависимости от расположения нагревающей емкости, выделяют следующие типы печей для бани с баком для воды:

1. Со встроенным баком

Внутри кожуха печки располагается сравнительно небольшой бак. Размещать его можно как угодно: спереди, сверху, сбоку, сзади агрегата. Обычно емкость оснащена откидывающейся заслонкой, которую можно открывать для регулирования степени нагрева воды и количества пара в бане. Корпус бака контактирует с пламенем, нагревая воду. Емкость, расположенная в верхней части теплогенератора, обычно большей вместимости, чем остальные конструкции.

2. С выносным баком

Конструктивно, водонагревательная емкость находится отдельно от печки. Печь с выносным баком для воды – это нагреватель с замкнутым контуром, внутри которого происходит круговая циркуляция теплоносителя. Нагретый теплоноситель из каменки вытесняет холодную воду из бака, который соединяется с теплообменником подающей и обратной трубами. Печь для бани на дровах с баком выносного типа хороша тем, что можно использовать объемную емкость, а устанавливать ее не только внутри помещения парной, но и в отдельной комнате. Другим преимуществом является возможность пользователя выбирать, какой бак приобрести к дровяной банной печи. Выносной бак используют не только для нагревателей из металла, но и агрегатов из кирпича.

3. С навесными теплообменниками

Конструкция характеризуется тем, что снаружи корпуса теплообменника крепится навесной плоский бак любого объема. Через стенки корпуса происходит нагрев воды, однако теплоноситель в емкостях этого типа нагревается не так интенсивно и быстро, как в моделях со встроенным или выносным баком.

4. Печи для бани с баком для воды, расположенном на дымоходной трубе.

Особенностью такой конструкции является то, что емкость нагревается от энергии дымовых газов, которые имеют очень высокую температуру.

Бак с подогревом от дымохода, плюсы:

• Конструкции такого типа быстрее нагреваются.

• Несколько вариантов установки бака: емкость большого объема устанавливают непосредственно в дымоход, и тогда нагрев жидкости будет происходить напрямую. Или используют другой вариант: бак внутри трубы оснащают двумя патрубками, которые соединены с выносной емкостью большего объема.

• Бак может быть различной формы: цилиндрической, овальной, прямоугольной.

• Дровяные печи с баками на дымоходе очень эргономичны.

• После окончания топки вода все равно будет прогреваться некоторое время.

Недостатком этого типа каменок можно назвать то, что отдельный участок дымохода может переохлаждаться из-за теплоносителя, в результате чего в этом месте может откладываться сажа.

Критерии выбора печи для бани

При выборе банных дровяных каменок следует руководствоваться следующими параметрами:

• Тепловая мощность агрегата. Для небольшой парилки объем водонагревательного бака должен быть соответствующим, так же, как и мощность каменки. В противном случае, может происходить перегрев воздуха. Если помещение большое, из-за несоответствия мощности печи и объема бака, теплообменник быстро выйдет из строя от высоких нагрузок.

• Конструкция топки: выносная, встроенная. В первом случае топку закладывают из другого помещения. Такие печи могут экономить место в парной, при этом вся грязь остается в предбаннике.

• Конструкция бака: выносной, встроенный, расположенный на дымоходе. Критерии выбора того или иного вида емкости зависят от размеров парилки. Если парная и моечная расположены в разных помещениях, лучше отдать предпочтение выносному баку. Навесные конструкции – самые простые, не требующие специального монтажа.

• Материал изготовления каменки: кирпич, металл. Кирпичная печь для бани с баком дольше сохраняет тепло после прогорания дров. В частности, это касается тех моделей из кирпича, бак у которых расположен на трубе дымохода. Печка с кирпичной топкой более долговечная. Однако, чаще всего используют металлическую печь для бани, поскольку она быстрее прогревает воздух и воду. Современные модели из многослойного металла исключают риск ожогов, поэтому безопасны при эксплуатации.

• Количество камней для бани: чем их больше, тем дольше будет держаться тепло в парилке, производя экономию расхода дров.

• Наличие паро-и теплогенератора поможет регулировать мощность агрегата.

Самодельные печи для бани

Среди простых и надежных решений – самодельная печь на дровах с баком для воды. Перед установкой каменки нужно определиться с местом в соответствии с правилами пожарной безопасности. Они гласят, что расстояние между корпусом печки и стенами должно быть не менее 25 см, а основание и поверхность стен вокруг агрегата должны быть покрыты огнеупорным материалом, например, сталью толщиной не менее 5 мм. Этапы изготовления и установки печи своими руками:

1. Для изготовления корпуса с баком на топливнике, из самых простых вариантов можно использовать обычную металлическую бочку. Для изготовления печи с выносным баком, из материалов может использоваться листовая сталь толщиной не более 5 мм. Этот вариант более практичный.

2. Ниже уровня пола, под печку укладывают основание из 1-3 рядов кирпича, затем покрывают этот участок огнеупорным материалом и стальным листом. Печки, выполненные из стали, легче, чем кирпичные, поэтому для них можно устанавливать более простое основание, не требующее заливки фундамента.

3. При установке модели дровяной печи с выносной топкой, через стену проводится канал с последующей теплоизоляцией. Сама стена должна быть выполнена из кирпича.

4. Когда печь для бани на дровах с баком будет установлена, монтируют дымоход. Если бак крепится к дымоходной трубе, его устанавливают на выходной участок трубы из печи, затем сверху монтируют дымоход. При монтаже других видов емкостей для воды используют крючки для навешивания, трубки или шланги для соединения с теплообменником. Все это не должно требовать больших усилий или занимать много времени.

Для изготовления печки с баком требуются навыки сварки. В отдельных случаях это может показаться сложным, поэтому стоит приобрести готовую модель, чтобы просто установить ее.

Печь для бани из кирпича своими руками: выбор порядовки, этапы кладки

Знатоки считают, что для русской бани нет ничего лучше кирпичной печи. Но найти человека, который может поставить вам нормальную банную печь из кирпича, очень сложно: мастеров мало, времени на ее кладку уходит много, стоит все это дорого. Но для тех, у кого «руки на месте», есть вариант — сделать это самостоятельно. Это непросто, но вполне возможно. 

Содержание статьи

Выбор порядовки и модели

Кирпичная печь вообще — непростое сооружение, а для бани конструкции и того сложнее: требуется еще и ящик для камней разместить, и бак для воды. Осложняется все еще и довольно высокими температурами, что тоже непростая задача. Потому разработкой проектов в этой области занимаются единицы. Под каждый проект разрабатывается порядовка — план раскладки кирпичей для каждого ряда. Имея на руках такой план, вы будете знать, как сложить печь в бане.

Пример порядовки печи для бани

Порядовки кирпичных печей есть в достаточно большом количестве, и в идеале, если она вас устраивает полностью. Если же необходимы какие-то изменения, то, после внесения корректировок, желательно проконсультироваться со специалистом. На предмет того, насколько повлияют изменения на работу.

Обратите внимание, что многие порядовки нерабочие или неудачные. Брать их желательно там, где выложен отчет и печь уже сделана и работает, есть опыт эксплуатации. Как один из самых надежных источников, можем порекомендовать колпаковые печи Кузнецова (найдите официальный сайт). Там все планы рабочие, и эффективность имеют высокую.

Для небольших помещений, которыми обычно являются бани, очень важны габариты. Наверное, выбирая модель печи для бани, которую будете класть своими руками, в первую очередь обращайте внимание на габариты. Их потом нужно будет закладывать в проект печи (или вписывать в уже имеющийся).

Кирпичные банные печи могут иметь приличные размеры

Размер кирпичной печи для русской бани может быть разным, это можно понять взглянув на несколько проектов банных печей. Самые маленькие и компактные занимают примерно 90*90 см, но высота редко бывает меньше метра. А большие и солидные могут иметь и несколько метров в длину, могут быть угловыми, высокими и узкими или, наоборот, широкими.

Какие нужны материалы и сколько

Сам корпус выкладывается из керамического красного полнотелого кирпича или из специального печного. Топку часто кладут из шамотного  — он светлого, может чуть желтоватого или розоватого цвета. Но если шамота нет, то можно использовать и керамический кирпич. В качестве раствора используют глину с песком, но тоже не любую, то есть для возведения печи понадобятся различные виды кирпичей и растворы для кладки.

Для самой небольшой печи нужно порядка 200-250 кирпичей печных керамических  и 20-30 кирпичей огнеупорных — для топки. Для более солидных по размерам может потребоваться и 800, и 1000 штук – все зависит от проекта.

Еще обязательно понадобится печное литье. Сюда входят дверцы для топки, зольной камеры, колосниковая решетка, емкость для камней, емкость для воды, вьюшки и еще много чего другого – все также зависит от конкретного проекта.

Печное литье

Также понадобится асбестовый шнур или тонкая листовая базальтовая вата, другой теплоизолятор, пригодный для использования при высоких температурах — режим использования не меньше 1200°C. Как вспомогательный материал понадобится проволока – с ее помощью удобно фиксировать печное литье в нужном положении. Ну и строительный инструмент: мастерки, строительные уровни или отвесы, рулетка или большая линейка.

Строимт фундамент для кирпичной печи

Даже самая небольшая кирпичная печь имеет очень приличный вес: не менее 800 килограммов. Понятно, что для такого веса необходимо солидное основание. Потому под кирпичную печь необходим фундамент. Причем рекомендуется делать его несвязанным с фундаментом для бани — они не должны иметь точек соприкосновения. Если печь планируется возле стены, то необходимо оставлять зазор не менее 50 мм. Его закладывают теплоизолирующим материалом.  В этом случае, даже если печной фундамент под массой начнет проседать понемногу, вашу баню не «поведет» и не перекосит.

Пример фундамента для кирпичное печи

Глубина котлована под печной фундамент должна быть не менее глубины промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это, примерно, 70 см, но при этом — они должны находится на одном уровне с фундаментом здания.

Размеры должны превышать размеры планируемой печи не менее чем на 10 см с каждой стороны. Причем в поперечном разрезе основание должно выглядеть как перевернутая трапеция – низ уже, чем верхняя часть. Например, если вы решили поставить печь 90*95 см, то основание (нижняя часть фундамента) будет хотя бы 90*95 см, а верхняя – 100*105 см. Больше можно, меньше — нельзя.

На дно насыпают 15 см песка, проливают его водой и хорошо утрамбовывают. Сверху насыпают битый кирпич или природный камень, снова тщательно трамбуют. Этот слой не менее 20 см. Поверх — примерно такой же слой щебня. Еще раз утрамбовывают.

Теперь из ненужных досок сооружают опалубку, устанавливают армирующий каркас. Для этого несколько ребристых прутков диаметра 12-14 мм укладывают в виде клетки. Их крадут на половинки кирпичей. Получается, что стальная арматура находится в толще бетона — так надежность конструкции больше. Сверху заливают цементно-песчаным раствором.

Гидроизоляция фундамента для кирпичной печи в бане

После того как бетон схватиться (дней 28), опалубку разбирают, появившееся по периметру свободное место засыпают щебнем, перемешанным с крупнозернистым песком. На бетон двумя слоями укладывают гидроизоляцию. Обычно это рубероид. Если подпочвенные воды близко, желательно предварительно залить бетон жидким гудроном, подождать, пока он просохнет, и лишь затем настелить рубероид.

Этапы возведения кирпичной печи

Начинают строительство кирпичной печи для бани своими руками с возведения защитной кирпичной стены (или стен в зависимости от места расположения). Она предотвратит критический нагрев деревянных конструкций. Кладут стену из обычного керамического кирпича, используя стандартный цементно-песчаный раствор (при использовании цемента марки М 400 делают раствор 1:4, для М 500 1:5).

Стенки из кирпича ставить не обязательно но желательно. Если их не будет, оставляют противопожарный зазор, который закладывают теплоизоляционными материалами

Затем, согласно порядовому плану, укладывают в необходимой последовательности кирпичи, по мере необходимости вставляя литье. Вообще, многие мастера предварительно складывают печь «на сухую». По плану выкладывают рад за рядом, подбирая кирпичи, примеряя литье и прикидывая, где нужно будет отрезать, где что-то подложить (резать кирпич нужно будет уже при кладке, раньше ничего не пилите). Не пренебрегайте этим этапом — избежите множества ошибок: при кладке вам уже не будет это в новинку и действовать будете более осознанно.

Кладем первый ряд

Правильность укладки первого ряда особенно важна – от нее зависит вся геометрия печи. Смоченные в воде кирпичи укладывают на рубероид, тщательно подгоняя друг к другу кирпичи и выверяя толщину швов. Она не должна превышать 5 мм. Это важно: если швы будут толще, существует вероятность, что в баню начнет просачиваться дым и продукты горения. Поэтому следим за толщиной швов внимательно.

Для кладки используется не цементный раствор, а глиняно-песчаный. Достигнуть шва в 5 мм можно при хорошо подготовленном составе нужно плотности и пластичности без посторонних примесей и комков. Закончив выкладывать первый ряд, проверьте углы – они должны быть строго по 90°. Также тщательно промерьте диагонали. Они должны совпадать с точностью до миллиметра. Малейшее отклонение корректируется.

Кладем корпус

Второй ряд кладут со смещением – так, чтобы шов предыдущего ряда оказывался перекрыт кирпичом последующего. В дальнейшем все ряды кладут перекрывая швы. Обязательно следите за тем, чтобы углы «не уходили». Не забывайте проверять вертикальность и горизонтальность стенок, следите за толщиной швов.

Если вы неудачно выбрали материал и кирпичи отличаются своими размерами, можно устранить недостаток, срезая лишние сантиметры болгаркой. При неимении болгарки пользоваться можно пилой по металлу, но это — очень долго и муторно. Гораздо проще — взять в прокат.

Чтобы облегчить пиление кирпичи смачивают в воде. Обычно 2-3 секунд замачивания достаточно. Но если возникнет необходимость подпилить шамотный кирпич – его нужно будет оставить в воде минут на 5.

При кладке кирпичной печи часто возникает необходимость в половинках или четвертинках кирпичей. Для их изготовления лучше использовать болгарку

Места горизонтальных поверхностей — над баками, перекрытиями и т,д. —  требуют усиления. Для этого используют металлические стержни, уголки или полосы, на которые кладут кирпичи. Если печка небольшая, то в районе двух последних дымоходных колодцев стенки можно делать облегченными – в полкирпича. Но при возведении дымохода экономить не стоит, а в местах прохода трубы через деревянные перекрытия необходимо оставить противопожарные зазоры, которые затем заполнить теплоизолирующим материалом. Также стоит покрыть теплоизоляцией трубу в подкрышном пространстве, иначе в холодное время года будет активно образовываться конденсат.

В некоторых местах необходимо укладывать металлические уголки и полосы для усиления конструкции и для поддержки свода

Кладка топки

Параллельно со стенками и дымовыми каналами идет возведение топки. Для нее используют специальный огнеупорный шамотный кирпич. Раствор тоже берут особый — на шамотной глине. В продаже есть готовые составы, и их можно использовать.

Только не кладите корпус на такой раствор — он просто высыпется. Дело в том, что шамот спекается в единый монолит при температуре 1000-1200°C. При горении дров такая температура в топке есть, а наружные стенки так не прогреваются никогда. Так что высохнув, состав просто высыпется и печь развалиться.

Стенки топки и корпус печи не связаны между собой. Между ними обычно есть некоторый зазор, который в некоторых моделях даже закладывается жаростойкой теплоизоляцией. Это делают для того, чтобы температура горения была выше. Насколько это необходимо  сказать трудно. Отзывы и мнения есть разные. Но в любом случае, корпус печи и топка не связаны практически нигде.

Тут хорошо видно, что между стопкой и корпусом уложен лист картона из базальтового волокна

Шамотный и керамический кирпич имеют разные размеры, причем иногда топка кладется «на бочок». Так что уровни рядов не совпадают, и подгонять их не нужно. Как есть, так есть. Обращать нужно на высоту только в тех местах, где корпус проходит над топкой — там должен быть определенный зазор. Вот его размеры выдерживать обязательно.

Просушка печи

После того как кирпичная печь своими руками вами сложена, ее оставляют на 2-3 дня просохнуть. Когда влага чуть испарилась, проводят первую топку. В этот раз не используют дрова – топят щепками и соломой, немного разогревая печь и давая ей подсохнуть при открытых дверях-окнах.

Сушить печь тоже нужно правильно

Такую щадящую протопку нужно устраивать несколько раз до тех пор, пока открывая заслонку, вы будет обнаруживать что она влажная. Как только она станет практически сухой, следующий заход можно будет топить ее «серьезно» и париться.

Сколько по времени занимает сушка печи зависит от ее размеров и конструкции. Маленькая кирпичная печь может высохнуть за один день, а для более солидного сооружения потребуется 3-4 дня.

Особенности установки печного литья

Элементы печного литься обычно изготавливаются из чугуна. Он хорошо переносит высокие температуры и имеет приличный срок эксплуатации. Все встраиваемые в печь дверцы необходимо закреплять. Для этого используют стальную проволоку или тонкие полоски металла, под которые проделывают в кирпичах специальные желобки. После установки дверец и укладки следующего ряда обязательно проверяют вертикальность стенок печи и правильность углов.

Для надежной фиксации печного литья используют стальную проволоку или полоски металла, которые закрепляют в швах

При установке дверец, емкости для камней и воды, нужно все поверхности, которые будут соприкасаться с кирпичами, обмотать теплоизолятором. Раньше для этих целей использовали асбестовый шнур, теперь — картон из каменной ваты или другой материал, который способен выносить температуры 1200°C. Это уменьшит тепловую нагрузку в этих местах и продлит срок эксплуатации печи.

В местах соприкосновения литья с элементами кладки их желательно обмотать асбестовым шнуром или лентой

При укладке колосника, в кирпичах предыдущего ряда вырезают ступеньку, на которую решетка будет опираться. Делать выемки нужно с учетом теплового расширения – вокруг уложенного колосника должно оставаться свободное пространство не менее 1 см.

Где должен быть расположен бак с водой

Есть несколько вариантов расположения емкостей для воды. Один из самых популярных – бак расположен над каменкой. В этом случае вода нагревается от камней, расположенных снизу и от дымохода, который находится обычно рядом. При таком варианте вода нагревается как раз вовремя – не рано и не поздно. Но, есть и определенные недостатки: неудобно чистить  от скопившейся накипи, на зиму воду необходимо удалять, что нельзя сделать при помощи крана – нужно вычерпывать.

Проект кирпичной печи для бани, в котором бак для воды располагается над каменкой

Второй достаточно распространенный вариант расположения ёмкости – над топкой сбоку от каменки. Бак для воды в этом случае подвешивается на цепях к потолочной балке, или к специальному крюку на балке. В этом случае вода закипает быстро, если парилка еще не готова, можно добавить холодной  воды. Для лучшего прогревания, устанавливают ёмкость с полукруглым дном, крана отбора воды в ней обычно нет и приходится набирать воду ковшом.

Наиболее удобный вариант – бак для воды расположен на уровне топки. В этом случае он имеет прямоугольную форму, задней стенкой выходит в топку, а передняя его часть находится в парилке. При таком расположении бака вода закипает рано, но не слишком. Бак удобно чистить и отбирать из него воду.  Топка при этом остается достаточно большой, чтобы влазили поленья.

Проект кирпичной печи, в котором бак для воды располагается на уровне с топкой

Определяем размер бака для воды

Для определения размера бака для воды нужно знать количество людей, которые будут обычно посещать парилку за один раз. На одного человека потребуется около 10 литров воды. Вот, исходя из этой нормы, изготавливаете бак и «вписываете» его в печь.

Печи непрерывного действия топятся и во время нахождения людей в парилке. Их недостаток в том, что камни в закрытой каменке прогреваются до 600°C тогда как для получения легкого пара их температура должна быть не ниже 800°C. Такие температуры достижимы в кирпичных печах периодического действия. Но и у них есть недостаток – топить их нужно 4-6 часов, и только после того как камни разогреются и огонь погаснет можно заходить париться. Раньше этого делать нельзя, потому что во время горения в парилку вместе с паром попадают продукты горения.

Проектов кирпичных печей очень много, но все равно найти модель, идеально подходящую по всем параметрам чрезвычайно трудно. Потому определяйтесь с типом действия печи, расположением бака для воды, размерами и местом ее установки и ищите наиболее подходящий вариант, в который при необходимости можно внести изменения.

Кирпичная печь для бани (с баком для воды) своими руками

Кирпичная печь для бани своими руками

Классическая печь-каменка выполняется из кирпича. Использование такого материала дает возможность добиться требуемого температурного режима в бане. Специфика конструкции банной печи требует внимания и тщательного подбора материала при самостоятельном строительстве каменки.

Виды кирпичных печей для бани

Печь для бани

Печь-каменка, выложенная из кирпича – традиционное устройство, используемое для отопления в русской бане. По расположению камней она подразделяется на:

• Открытую. В этом случае конструкция не предусматривает устройство защиты из огнеупорной кладки. Это позволяет камням быстро нагреваться до 200 градусов Цельсия и передавать тепло в помещение парной. В связи с тем, что пар создается путем подачи воды на камни, происходит быстрая потеря тепла каменки.
• Закрытую. Устройство таких печей требует большего количества камней. Для выведения пара за пределы печи предусмотрена дверца, которую располагают на одном уровне с верхним рядом камней. При горении топлива она находится в закрытом состоянии. Печь способна поддерживать высокую температуру в течение двух суток.

В зависимости от конструктивных особенностей и способу топки печи бывают:

• По-белому. Металлическая плита является источником нагрева камня. Устройство требует предварительного прогрева и впоследствии сохраняет тепло длительное время. При протопке в помещение не выделяется сажа и копоть.
• По-черному. В этой конструкции дымоход не предусмотрен, поэтому сажа и копоть накапливаются в помещении, поэтому принятие банных процедур возможно при условии полного сгорания топлива. Этот вариант является родоначальником современных печей, в настоящее время практически не применяется.
• По-серому. Печь оборудована дымоходом, однако при этом не исключено образование сажи и копоти на камнях. Их присутствие требует окончания процесса горения, чтобы было комфортно посетителям бани.
• С плитой. Для размещения камней и нагревательного бака используются две чугунные плиты. Бак располагается над топкой и помещается в кожух из кирпича, что позволяет сохранять требуемую температуру воды.

Материалы для кладки печи

Выбираем правильный кирпич

Сооружение печи-каменки требует тщательного соблюдения требований при отборе строительных материалов. Особенно это касается качества кирпичей.

Кирпич для строительства

Они должны быть обожжены без нарушений технологии, не допускается наличие сколов, трещин или неровных граней. Если в ходе испытания в результате падения кирпич рассыпается на мелкие куски, то материал такого качества не годится сооружения печи. В результате его падения должны образовываться несколько кусков крупного размера.

Керамический огнеупорный кирпич имеет стандартные размеры – 125х250х65 мм. Однако на практике эти размеры могут отличаться как у разных производителей, так и в разных партиях одного производителя.

Таким образом, отбор кирпича для кладки печи производится индивидуально путем осмотра каждого экземпляра. Опытные печники предварительно выполняют кладку на сухую, что позволяет избежать ошибок в дальнейшем.

Обратите внимание

Повышенная температура в топливной зоне обуславливает необходимость использование шамотного кирпича Ш5. Этот материал способен работать без разрушения при высоких температурах.

Геометрические размеры шамота отличаются от габаритов керамического кирпича. Это обстоятельство не оказывает существенного влияния на технологию кладки, так как конструктивно топка не имеет связи с корпусом.

При необходимости подгонки размеров материал можно без труда подпилить.

Полностью производить кладку шамотным кирпичом не рекомендуется, так как он имеет высокую теплопроводность и быстро остывает. Основная функция шамота заключается в возможности противостоять высокой температуре, а не сохранять тепло.

Подготовка глины и песка

Для кладки шамотного кирпича используют огнеупорную глину, которая имеет белый цвет. Также можно приобрести готовую смесь для огнеупорного кирпича. Для кладки всей печи такой раствор использовать нельзя.

При достижении 600-800 градусов Цельсия происходит спекание этого материала, и он превращается в монолит.

Наружная кладка работает в условиях более низких температур, поэтому огнеупорный раствор выкрашивается, и конструкция разрушается.

В составе раствора для кладки керамического кирпича находится глина и кварцевый песок в соотношении 1:5. Рекомендуется использовать песок, который имеет карьерное или речное происхождение.

При использовании речного песка качество раствора несколько ухудшается, так как песчинки не имеют острых граней. Опытные печники рекомендуют приобрести карьерный песок, а перед применением просеять его.

В этом случае используется сито с ячейкой в 2-2,5 мм.

Лучше всего использовать для кладки печи глину, которая добыта в карьере с глубиной более 2 метров. Качество этого материала играет существенную роль, поэтому необходимо тщательно проверять ее качество. Это можно осуществить своими силами путем замачивания небольшого количества в воде в течение суток.

После этого из нее лепят шар и оставляют для просушки на два дня. Затем проводится испытание на растрескивание: шар при падении с высоты 170 см должен раскалываться на крупные куски.

Выбранную глину перед использованием предварительно подготавливают. Для этого она замачивается в воде до состояния пасты и протирается через сито. Причем сначала инструмент должен иметь крупные ячейки, а затем – более мелкие.

Материалы

Для кладки печи для бани следует подготовить проволоку с диаметром 2-3 мм. С ее помощью будут крепиться дверцы поддувала и топки.

Монтаж печного литья осуществляется с помощью асбестового шнура. Этим материалам обматывают те участки литья, которые непосредственно соприкасаются с кирпичной кладкой. Такое устройство позволяет избежать растрескивания кладки, так как материал шнура снижает температуру в месте контакта деталей.

Для прокладки дымовой трубы через перекрытие и крышу обязательно применение листового асбеста с материалом, обладающим теплоизолирующими свойствами.

Конструкция кладки

Кирпичные печи – сложные теплотехнические устройства, которые требуют предварительного проектирования.

Для упрощения кладки кирпича имеются готовые чертежи печей, которые содержат подробные указания по технологии процесса. Такие чертежи называются порядовками.

На них изображено место каждого кирпича и порядок их укладки. Кроме этого отражена форма кирпичей, при создании криволинейных поверхностей.

Схема

Работа над основанием

Прочное основание

Строительство печи-каменки начинается с сооружения фундамента. Для этого роют яму, глубина которой составляет порядка 700 мм. В связи с тем, что любой тип грунта может смещаться, возникает риск нарушения целостности конструкции. Поэтому нижний уровень котлована выполняется несколько шире основной его части.

На дне ямы устраивается песчаная подушка, толщиной 150 мм, которая предварительно увлажняется. Сверху песка наносится кирпичный бой и камни, слоем в 200 мм.

После этого ожидают, чтобы песок дал усадку, насыпается щебень, монтируется опалубка и каркас из арматуры. Вся конструкция заливается раствором бетона, высота которого должна быть больше уровня пола на 150 мм.

Важно

После застывания бетона осуществляют демонтаж опалубки, и наносят гудрон в несколько слоев.

На завершающем этапе устройства фундамента сооружается гидроизоляционный слой из рубероида. Наличие защиты от воздействия влаги является гарантией долговечности сооружения.

Начало кладки печи

Возведение печи-каменки осуществляется в соответствии с ранее выбранной порядовкой. Рассмотрим наиболее простой вариант конструкции сооружения.

Первый ряд кладки печи предполагает расположение прочистной дверцы, нижние детали крепления которой монтируются под кирпич. Специальная литература не рекомендуют применение проволоки для крепления дверцы. Однако опытные печники вполне допускают использование оцинкованной проволоки диаметром 3 мм в качестве крепежа.

Укладка проволоки осуществляется в канавки, которые выполняются в кирпичах при помощи болгарки.

Возникшие в результате этого щели замазываются глиной. Для достижения максимальной надежности проволока загибается.

Дальнейшая кладка ведется в согласно порядовке.

Установка бака для воды

Монтаж емкости для воды осуществляется после завершения второго ряда кирпичной кладки. Можно использовать бак, произведенный в заводских условиях, или самодельную конструкцию. В целях противопожарной безопасности его необходимо обмотать асбестовым шнуром.

Закрепление колосниковой решетки

Как отмечалось ранее, размер кирпичей может отличаться от стандартного, поэтому нередко прибегают к их корректировке. Наиболее подходящим инструментом для этого является угловая шлифмашинка.
Возьмем в качестве примера случай, когда установленные на ребро кирпичи не достигают четвертого ряда.

Чтобы выйти из положения нарезаются болгаркой пластины из кирпича. Причем подбирается их толщина таким образом, что вместе с раствором из глины поверхность, расположенная под колосниковой решеткой была горизонтальной.

В результате этих манипуляций решетка не должна упираться в стенки топки. В противном случае в результате нагрева произойдет расширение металла колосников, и они окажут давление на кладку, что приведет к ее разрушению.

Подгонка кирпичей пятого ряда

Присутствие емкости для воды в конструкции банной печи может привести к возникновению сложностей в работе. Не исключается возникновение больших зазоров между кладкой и емкостью. Заделка их раствором не дает требуемого результата, поэтому прибегают к другому способу решения проблемы.

Второй кирпич, расположенный у левой стенки перемещают на 30 мм к поддувалу. При этом зазор между ними должен быть минимальным. Третий кирпич разделяется на две части, размеры которых определяются методом подбора. В этом случае размеры щели должны быть почти нулевыми. Левая часть разрезанного кирпича смещается на 15 мм вперед. После этого приступают к монтажу печной дверцы.

Закрепление топочной дверцы

Технология монтажа и фиксации топочной дверцы аналогична мероприятию по установке прочистной дверцы. Надежность крепления увеличивают путем скрутки трех отрезков проволоки в жгут. Вследствие этого жесткость конструкции существенно повысится, поэтому при ее изгибании следует использовать плоскогубцы или нагреть проволоку.

Кладка с 6 по 12 ряды

Процесс возведения банной печи ведется согласно порядовке, где учтены стандартные размеры кирпича. В случае несоответствия реальных размеров материала, он обрабатывается болгаркой. В ходе разделения целого бруска форма и размеры частей подбираются по ситуации. Основное требование – это получение кладки с минимальными зазорами.

После выполнения кладки восьмого ряда монтируется задвижка дымохода, и ведется кладка девятого ряда с последующей установкой плиты. Последняя должна надежно лежать на кирпичах. Кирпичи десятого ряда обрабатывают щлифмашинкой для получения выемки с толщиной, соответствующей толщине плиты. Одиннадцатый и двенадцатый ряды кладутся согласно чертежу.

Источник: https://small-house.ru/kirpichnaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

Кирпичная печь для бани своими руками

Порой возникает потребность в создании именно кирпичной печи в бане. Для самостоятельного выполнения дело это довольно сложное, но реализуемое. Разумеется, вы должны обладать определённым опытом, ведь кирпичные печи – целая наука. Главное здесь – чётко следовать правильным технологиям и схемам.

Ключевой материал здесь – это кирпич высочайшего качества. Он должен быть хорошо обожжённым и иметь ровные грани. Также на нём не допускаются всякие трещины и сколы. Можно провести тест – бросить его на пол. Если он развалится на крупные куски, он годится для намеченной работы. Если разрушится на множество мелких частей, то такая партия не сойдёт для поставленных целей.

Печь следует выкладывать только из керамического огнестойкого кирпича – печного кирпича. Его оптимальные параметры: 12,5 х 25 х 6,5 см.

Совет

Но на деле часто наблюдаются отличия в параметрах кирпичей различных производителей, серьёзные различия есть даже в партиях одной фирмы. Поэтому керамический кирпич должен быть тщательно подобран по размерам.

Можно выложить тестовый ряд без цементного состава, просто, чтобы посмотреть на положение и габариты кирпичей. Например, как на данном фото:

Можно приобрести специальный кирпич с тремя обожжёнными сторонами. И кирпич положить необработанной стороной наружу из топочной камеры. Хотя такие виды приобретаются редко, наиболее популярные стандартные красные.

Важные моменты: выбор кирпича

Топливная камера выкладывается из шамотного кирпича ШМ5. Его цветовые варианты: белый, светло-розовый, либо немного желтоватый. Он превосходно справляется с высокими температурами. В его параметрах встречаются некоторые отличия. Но это не особо важно, ведь обычно топочный отсек не связан с печным корпусом. И подгонка кирпичей под один уровень не требуется.

Внимание! Такой кирпич не подходит для создания всей печи. Поскольку он стремительно остывает, да и по цене он намного выше красного кирпича.

Точнее про шамотный кирпич

Состав для кладки этого кирпича основывается на шамотной огнестойкой белой глине. Её не сложно закупить в специализированных строительных торговых точках. Можно задействовать уже созданные смеси для кладки шамотных кирпичей.

Кладка всей печи на такой состав не допускается. При температурных показателях 600-800°С он просто спекается в монолит. Во внешней кладке такие показатели отсутствуют, и постепенно этот состав растаскивается, начинает сыпаться. В итоге и сама кладка обрушается.

Шамот применим лишь для топочного отсека. Для остальных отделов печи задействуется состав, основанный на глине из кварцевого песка. Необходимые пропорции здесь таковы: 1 доля глины/ 5 долей песка. Достаточно карьерного и речного песка.

Хотя второй немного хуже: его песчинки слишком обкатаны и имеют круглую форму. Состав с таким песком получается слабее. Если желаете создать печь, которая будет держаться долгие годы, формируйте состав только из карьерного песка.

Перед добавлением он тщательно просеивается через сито, ячейки которого не более 2,5 мм. Так в смеси не окажется крупных элементов.

Выбор глины на кирпичную банную печь

Подходящая глина – та, что добывается в карьерах, причём на минимальной глубине 2 метра. Также необходима хорошая проверка. Небольшое количество глины замачивается в воде и держится там 24 часа. Объём воды для такого теста – 200 грамм.

После чего глина скатывается в колобок и сушится. Через 48 часов следует другой тест: этот комок роняется с высоты 170 – 180 см на твёрдую поверхность, например на каменную плиту.

Обратите внимание

Если комок распадается на крупные элементы, глину можно задействовать для намеченной кладки.

Выбранная глина должна быть приготовлена по такой методике: она помещается в воду, держится там, пока не станет подобна пасте. Затем протирается через сито с крупными ячейками, позже — через сито с мелкими ячейками.

Что понадобится для банной печи обязательно

В этой работе понадобится и проволока. Её нужный диаметр: 2-3 мм. Она будет крепить две дверки: топочную и поддувальную. Пример на фото:

Устанавливается печное литьё также с использованием асбестового шнура. Им обвязываются элементы литья, напрямую контактирующие с кирпичом. Такой метод позволяет снизить температурные данные литья и исключает появление трещин в кладке.

Шамотную основу и корпус печи для бани следует выкладывать отдельно. Для развития температуры в шамотной кладке между ней и корпусом можно устроить базальтовый картон.Нужный инструментарий для данных работ:

• строительный уровень из стали (60-90 см),
• отвес,
• специальный угольник 60 х 40 см,
• молоток — кирка,
• небольшая кельма для каменщика,
• болгарка, имеющая диск по камню.

Создание фундамента

Подходящий вид здесь создаётся из камня, бетона или бута. С учётом несущих нагрузок вычисляется глубина его заложения и параметры.

Его высота – 90 см. Он с каждой стороны превосходит на 20 см ширину печи для бани. Подходящий цемент М500 и выше. Пропорции состава: 1 доля цемента, 3 доли просеянного песка, 5 долей щебня (его фракция: 3-5 см).

Пример:

Когда фундамент становится готовым (через сутки, лучше двое), он покрывается двумя слоями гидрозащиты, например рубероидом. Далее следует кладка. Обычно она стартует с двух начальных линий кирпича. Они уложены вперявязку. Швы перекрыты.

Каменка для бани своими руками: начало кладки

Кладку нужно осуществлять по определённому плану. Здесь имеет значение, какую каменку вы планируете: открытую или закрытую.

Далее будут рассмотрены наиболее популярные варианты печи с открытой каменкой.

1. Небольшая печь каменка своими руками. Размер: 102 х 62. Парилка – 9 куб.м. Наличие бака для нагрева воды. Его позиция – отдельная. Для подогрева воды применяется открытый сифон. В бак под незначительным углом нужно вварить трубу. Её окончание – запаять. Труба позиционируется над открытым огнём в топочной камере. В ней вода кипит, попадает в бак. Её сменяет не разогретая вода. Сделать своими руками, проекты:Кладка выполняется только из красного кирпича. Камни находятся на чугунной или металлической поверхности (плите). Нагреваются по степени нагрева этой поверхности.
2. Похожий вариант скромных размеров, схемы:Порядовка:Модификация с закрытой каменкой возводится сложнее. Отделение для камней образовано из шамотного кирпича. Порядовка такова:После кладки банная печь сушится 10 дней. Сквозняки исключены. Только после этого времени возможна топка печи.При кладке кирпичной печи для бани своими руками важно учитывать такие аспекты:
   1. Каждая уложенная линия кирпичей проверяется на горизонтальность. Любое отклонение сразу же устраняется.
   2. Строго проверяется и вертикальность ряда. Даже при скромных неточностях любая кирпичная печь повалится или вскоре даст крен.
   3. Обычно в печи топливная камера имеет большие размеры. Необходимо прогревать много камней и дров для огня. Воздушный приток здесь должен быть соответствующим. Поэтому нужно ставить колосники с решёткой. Она направлена от дверки внутрь. Такой заводской вариант попадается редко. И тогда поперёк топочного отсека устраиваются два колосника меньших параметров.
   4. Правильное положение каменки: 55 см над топкой. Так разогрев камней получится интенсивнее. При более низком положении каменки разогрев будет медленнее. Разогрев камней получается благодаря догоранию пиролизных газов вверху топочного отсека. Низкое положение топки препятствует полноценному осуществлению этого процесса. Таким образом уменьшается тепло в помещении, и появляется необходимость в большом количестве дров.
   5. Если печь внедряется в деревянную стену, до неё обязательная минимальная дистанция – 25 см. Стена закладывается негорючими материалами. Здесь тоже можно задействовать кирпич. Он укладывается между стеной и печкой. Делается стенка в один кирпич.

   После выкладки печи нужно позаботиться о её дымоходе. Дымовая труба может следовать через перекрытия и конфигурацию крыши. И там просто необходима прокладка листового асбеста в тандеме с теплоизоляционным материалом. Это один способ её вывода.

   Второй способ – вывод в стену. Пример ниже:

   Реализация второго способа более проста. Необходимо лишь обезопасить проход через стену. К тому же этот способ более надёжен в плане пожарной безопасности. Хотя у него есть свои минусы:

   1. Не все печи ставятся именно у стены, которая выходит на улицу.
   2. При таком раскладе существенное количество тепла покидает помещение.

   По какому бы способу труба не выводилась, в проходном узле исключены стыки. Снаружи его они допустимы.

   Теперь подробнее об этих вариантах вывода трубы

   Наружный (через стену).

   Для создания достаточной тяги горизонтальная зона не должна быть длиннее одного метра. Правильная дистанция трубы от горючих стен и крайней стороны кровли – минимум 50 см. На деревянные стены ставится защитный экран.

   Поскольку они находятся близко к потенциальному источнику воспламенения.

   Можно этот источник располагать дальше от них, на безопасной дистанции, тогда придётся устраивать крепежи, чтобы удержать конструкцию на подобной дистанции.

   Также требуется сделать опору для дымохода. Необходимо учитывать, что его оптимальная высота от печи до его основы (по мнению экспертов) – 5 м. Также дымоход в банях под  термальным воздействием меняет свою длину. И намертво поставить крепежи не получится. Нужно оставить некоторую свободу для указанных метаморфоз.

   Операции по созданию безопасного прохода через стену:

   В стене создаётся отверстие. От внешнего края трубы до воспламеняющихся, но уже защищённых материалов обязательная дистанция – 38 см, до материалов без защиты – 50 см.

   При работе с круглой трубой в стене создаётся отверстие, несколько превосходящее её диаметр. Края отверстия отделываются базальтовой ватой, справляющейся с воздействием 800-1000оС и выше. Поверх неё устраиваются металлические полосы.

   Схема:Также важно установить на стену металлическую заглушку. Её можно устроить с внутренней и/или внешней стороны. Из листа металла вырезается квадратный кусок, превосходящий размеры проёма. По его центру вырезается отверстие под внешний диаметр трубы. Так получается заглушка.

   Она крепится в нужном участке. Пример:

Создания проходного узла:

1. Собирается отрезок дымохода. Он следует от печи до участка вхождения в стену. Сборка идёт на сэндвич.
2. Надевается готовая защитная заглушка. Контакты с деревом прокладываются теплоизоляцией.
3. Труба центрируется.
4. Конструкция закрепляется.
5. Между сэндвичем и стеной из дерева имеется пространство, оно плотно закрывается теплоизоляцией.
6. Сверху на эту заглушку крепится саморезами металлическая пластина. Имеющиеся пустоты аналогично заполняются.

Проход через кровлю

При таком способе лучше всего выводить трубу квадратной или прямоугольной формы. Такие изделия можно приобрести уже в готовом виде, хотя свой вариант изделий допустим. Сегодня очень популярны мастер-флеши, фартуки из металла, а также патроны. Они существенно облегчают монтаж и гидроизоляцию трубы.

Пример трубы через кровлю

Как делать:

1. Создание отверстия в кровле. На конфигурацию и параметры отверстия влияет геометрия трубы.
2. Применяются стропильные ноги и поперечные балки. На 15 см от края трубы по её окружности делается короб в формате конверта. Так достигается лучшая гидрозащита.
3. Края «конверта» заворачиваются вниз и крепятся к балкам и стропилам. Крепёж: гвозди, скобы, прижимные планки. Участки крепления и края мембран покрываются герметиком.

Здесь также не стоит забывать о термальном воздействии на трубы. Поэтому крепить трубу необходимо так, чтобы сохранялась её подвижность к кровле.

Источник: http://pechiexpert.ru/kirpichnaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой, с баком – полезная информация для тех, кто хочет печь из кирпича

В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.

Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.

Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что она заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка — это одно из важных условий, работающих в связке:

• кирпичная кладка;
• закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
• управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

Однако в банях можно встретить и открытые каменки. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс.

Важно

Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:

C закрытой каменкой

Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой — это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное — 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме — камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.

Печники рекомендуют делать верх каменки сводом — в этом случае увеличивается КПД печи.

Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки — это увеличение срока службы печи.

Совет

Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании — и сама печка снаружи.

Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало.

Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее — в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом.

Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Тяга существует при наличии двух отверстий — внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой — если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе.

Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха.

КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода.

Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

Обратите внимание

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы — это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте — низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки — ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

• дверца топочная;
• дверца поддувала;
• дверца каменки;
• колосниковая решетка;
• розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования.

Важно

Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему.

Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо.

Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю.

Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см.

При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру.

Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Совет

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника, который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Обратите внимание

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак — на асбест или картон, как говорилось выше.

Довольно меланхоличное, но содержательное повествование о том, как самим поставить печку:

+++

Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником — Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.

Источник: https://parilochka.com/pechi-dlya-bani/kirpichnaya-s-zakrytoy-kamenkoy.html

Печь для бани с баком для воды своими руками: инструкция по изготовлению из кирпича

Свернуть

Самодельные печи для бани на дровах с баком для воды снабжаются металлическим сосудом таких размеров, чтобы он гармонично вписывался в помещение.  Обычно бак устанавливается внутри отопительного сооружения, реже под дымоход или сбоку печки.

Вода в баке выполняет двойную функцию. Воздушные пары из котла насыщают и увлажняют воздух в парилке. Горячая вода в бане всегда нужна для различных целей: запарки веника, помывки.

О конструкции

Чтобы построить печь в баню из кирпича с баком для воды потребуются листы металла, кирпичи, труба в зависимости от высоты конструкции. Встроенный бачок размещается так, что дно или боковина емкости нагревается языками пламени из топки.

Такое обустройство означает, что лучшим выбором в качестве материала будет толстая нержавеющая сталь. Такой бачок не прогорит с годами и не подвергнется коррозии от паров воды.

Кирпич для печки приобретают огнеупорный. Материал для отопительного сооружения в бане должен быть прочным, крепким, пароустойчивым. Кирпичи должны быть одинакового размера, без дефектов.

Хорошим выбором будет шамотный огнеупорный кирпич. Этот строительный материал делают из глиняной смеси и его применяют для кладки доменных горнов.

к содержанию ↑

Инструменты

Если вы решили сделать печь для бани с баком своими руками из кирпича, то вам потребуется несколько стандартных инструментов печника:

• молоток-кирочка,
• специальный мастерок,
• киянка,
• уровень,
• рулетка,
• строительный шнур,
• отвес.

Инновационные технологии постепенно приходят и в область кладки печек. Некоторые строители используют лазерные уровни, шлифмашинку. Для изготовления бачка потребуется сварочный аппарат, электроды, листогиб. Сделать герметичную емкость из нержавеющей стали своими руками, для начинающего сварщика, задача довольно сложная. Поэтому лучше купить материал и обратится к профессионалам за помощью.

к содержанию ↑

Советы по работе

Прежде чем приступить к работе, определите размеры печи для бани с баком для воды. Ширина и высота конструкции напрямую зависит от помещения. Естественно, печурка не должна занимать все пространство. Расстояние до деревянных стен и полок должно быть не менее 0,3 м. Линейные размеры могут варьироваться от 80 см до полутора метров.

Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками, как и любая другая начинается с фундамента. Вес будущей печки будет значительным (500-900 кг), поэтому платформу нужно подготовить основательно. Для тяжелых конструкций придется вырыть котлован глубиною больше метра. Более точно глубину определяют в зависимости от региона и структуры почвы.

Для защиты деревянных поверхностей от возгорания их рекомендуется закрывать сэндвичем из теплоизоляции и листа металла. Касается это тех мест, которые расположены близко к сооружению.

Из металлов предпочтение отдается нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии. Толщина здесь играет несущественную роль, главная задача такой защиты — отражать тепловое излучение.

Важно

Размещать листы целесообразно подальше от основных путей движения людей, чтобы не получить ожоги. Подробнее читайте в статье: защита стен банной печи от жара.

Несколько слов о баке… Браться за работу по изготовлению бачка для банной печи следует только опытному сварщику. Стыковочные швы в емкости должны быть тщательно проварены, чтобы пары под давлением не могли проникнуть наружу. Сами понимаете, что разбирать печь из-за подтекающего бака занятие неприятное.  Делать емкость рекомендуется из нержавеющей стали толщиной 1,5 — 2 мм.

к содержанию ↑

Процесс кладки и порядовка

Банные печи своими руками из кирпича с баком для воды укладывают на специальных растворах с высоким содержанием глины. Для кладки дымохода и фундамента используют известковый или цементный растворы.

Приготовление глиняного раствора процедура очень ответственная. Самое главное в процессе — правильно подобрать компоненты.

 Слишком жирная смесь будет растрескиваться при высыхании, а если переборщить песка, то швы будут крошиться.

Воду для кладки печки лучше всего брать дождевую. Песок должен быть мелкозернистый, просеянный через сито. Глину для обеспечения пластичности замачивают на сутки и периодически помешивают. Опытные печники на глазок могут определить пропорции смеси. Для тех, кто работает с глиной недавно, советуем сделать несколько опытных образцов и затем замешивать основную партию.

Порядовка кирпичной печи для бани с баком для воды:

Кладка печи выполняется в следующем порядке:

• 1 ряд. Сплошной ряд, ложится на слой гидроизоляции на нулевом слое фундамента.
• 2 ряд. Начинаем выкладывать колодцы для поддувала и прочистной двери. Дверцы закрепляем с помощью проволочных усов.
• 3-4 ряды. Крепим поддувало согласно схеме.
• 5 ряд. На этом ряду укладываются колосники. Решетка должна лежать с зазором, чтобы при расширении не повредить конструкцию.
• 6-8 ряды. Устанавливается дверь топочного отсека и емкость для воды. Бачок обматывается асбестовой лентой. Дверку фиксируют проволокой.
• 9-13 ряды. Этими рядами набираем высоту и закрываем водяную емкость. После завершения укладывается чугунная плита. Это перекрытие служит для разделения топочной и дымоходной частей. На плиту монтируется емкость для камней.
• 14-15 ряды. Выполняется переход к сужению печи.
• 16-21 ряды. Выкладывается вентиляционный канал. В 18 ряду ставится задвижка.

Перед первой топкой кладке нужно как следует просохнуть. Естественную сушку можно ускорить усиленным  проветриванием помещения.

к содержанию ↑

О дымоходе

Отопительное устройство может быть с полностью кирпичным дымоходом или трубой. Обычно используют комбинированную версию: до потолка идет кирпич, а дальше асбестовая труба.

Кладку кирпичного дымохода начинают с выкладывания ряда перекрывающего зону топки. Сначала идут два воздушных канала, но позже они сходятся в одни. Зона вытяжки постепенно сужается и смещается в сторону.

Одна или две задвижки регулируют ширину дымохода и скорость выхода горячего воздуха.

При самостоятельном выполнении работ важно сделать дымоход без трещин и правильно рассчитать сечение вытяжной трубы. Нарушение этих параметров приведет к скоплению конденсата и чрезмерному охлаждению печи во время работы. Некачественную сборку вы ощутите сразу по копоти на стенах бани.

Вывод трубы из бани можно делать в двух направлениях:

• вверх, через кровельные листы;
• в сторону стены.

Для наружного варианта горизонтальный участок трубы не должен быть длиннее метра, иначе тяга будет очень слабой.

Трубу дымохода у бани следует отвести от других конструкций, способных воспламениться, не менее чем на полметра.  Закреплять трубу жестко в кровле не желательно.

Кроме прочего следует учесть, что никаких стыков в районе потолка быть не должно по соображениям пожарной безопасности.

Источник: https://pechnoy.guru/pechi/dlya-bani/db-svoimi-rukami/db-sr-kirpichnye/pech-dlya-bani-s-bakom-dlya-vody-svoimi-rukami.html

Водонагреватель Rocket Stove для открытой гидромассажной ванны на дровах (форум ракетных печей в Перми)

Здравствуйте, дамы и господа!

Первый, офигенный форум! Именно то, что нужно миру. Я построил пассивные теплицы, у меня есть кровать hugel, изучал устойчивое развитие в качестве старшекурсника и надеюсь вскоре построить пассивный дом, так что это место, которое я буду часто посещать. Если повезет, вы, ребята, можете помочь нашему виду пережить все эти разрушения.

В разработке деревенское устройство досуга — летняя гидромассажная ванна.Печь будет представлять собой барабан с перлитно-цементной изоляцией и стояк из трубопровода с медным теплообменником. Вот мои планы … Я в долгу благодаря многим другим исследованиям и советам на YouTube и других форумах, так что спасибо!

Обзор:

Корпус барабана емкостью 55 галлонов
Камера сгорания — кирпич с внутренним диаметром 7 дюймов
Топливно-воздушная смесь — отверстие с внутренним диаметром 4-5 дюймов в барабане, соединенное с внутренней частью трубопровода диаметром 7 дюймов
Тепловой стояк — труба с внутренним диаметром 7 дюймов x ~ 30 дюймов
Изоляция — от 4 до 1 перлита на цемент
Теплообмен — медная трубка с внутренним диаметром 50 футов 1/4 дюйма (заполненная замороженной водой для плавного изгиба в змеевик)

Нижняя третья часть барабана заполнена перлитно-цементной изоляцией (Ins.) вокруг всей трубы воздуховода и изгиба на 90 градусов. Оставшийся нагревательный элемент имеет 2-дюймовую внутреннюю рубашку. 2 дюйма вокруг внутренней части барабана (помните, что мы хотим, чтобы это тепло уходило в воду, а не в воздух). 6 дюймов выхлопное отверстие ~ 15 дюймов от дна барабана.

Медный теплообменник идет вверх из бака в барабан, в верхнюю часть 12-дюймового стояка тепла, где он образует змеевик с внутренним диаметром 6 дюймов x 12 дюймов, а затем стекает из выпускного отверстия (в большом змеевике, если имеется избыток Я также могу поставить небольшую ванну с водой наверху бочки, которая стекает в джакузи.

Ванна (6’Lx4’Wx3’H) полностью заполнена примерно на 500 галлонов, может быть, на 400 человек, поэтому потребуется немало энергии.

Вопросы:

1. Должен ли теплообмен происходить внутри теплообменника (рядом с верхом) или это ухудшит работу ракетной печи?
2. Должны ли горячие газы непосредственно контактировать с медной трубкой или я должен нагреть рукав с водой и поместить змеевик внутрь (как в пароварке) — вопрос как эффективности, так и долговечности?
3.Пригоден ли мой общий дизайн / размеры печи?
4. Другие комментарии / проблемы / вопросы?

Большое спасибо за этот отличный ресурс! Любые советы приветствуются!

55gal-Drum-Rocket-Stove-Hot-Water-Heater.png

3 причины, по которым горячей воды никогда не бывает достаточно

Устали от холодного душа и теплой воды на кухне?

Мы знаем борьбу. И мы также знаем несколько причин, по которым это могло происходить с вами.

Если у вас дома недостаточно горячей воды, это может быть потому, что…

• Ваш водонагреватель не того размера
• Неисправность горелки
• У вас скопился осадок в резервуаре

Давайте подробнее рассмотрим каждую из этих причин и способы их устранения.

Проблема 1: Ваш водонагреватель не того размера

Если вы не получаете достаточно горячей воды, это может означать, что ваш водонагреватель слишком мал для ваших отопительных нужд.

Чтобы получить больше горячей воды в доме, попробуйте выполнить следующие действия:

• Не включайте одновременно так много приборов для горячего водоснабжения. Вы одновременно используете посудомоечную, стиральную и душевую машины? Это ограничивает фактическое количество горячей воды, которое вы получаете от каждого прибора.Если вы обнаружите, что это так, прекратите использовать все приборы одновременно.
• Установите водонагреватель на 120–140 градусов. Если температура вашего водонагревателя установлена ​​ниже 120 градусов, вы можете увеличить ее до 120–140 градусов.
• Проведите инвентаризацию использования горячей воды. 75% общей мощности водонагревателя должно быть отведено для горячего водоснабжения. Это означает, что водонагреватель на 40 галлонов должен использоваться для потребности в горячей воде 30 галлонов. Если вы видите, что ваше среднее потребление горячей воды превышает 75% от общей мощности вашего водонагревателя, возможно, пришло время приобрести водонагреватель большего размера.
• Проверьте расход ваших смесителей и душевых лейок. Расходы измеряют количество проточной воды в галлонах в минуту. Многие смесители и насадки для душа до 1992 года имели расход 5,5 галлона в минуту или выше, что приводит к потере большого количества горячей воды. Их следует заменить на смесители или насадки для душа с расходом не более 2,5 галлона в минуту.

Изображение предоставлено www.energy.gov

Если вы попробуете выполнить эти действия и по-прежнему не получите больше горячей воды, это может означать, что вам понадобится водонагреватель большего размера.Узнайте больше о размерах водонагревателей в нашей статье Какой размер резервуара водонагревателя мне нужен для моего дома ?.

Проблема 2: неисправность горелки

Проблема с вашей газовой горелкой также ограничивает количество горячей воды, которую вы получаете в вашем доме. В горелку может поступать слишком много газа, на горелку может капать недостаточно газа или конденсат — все это снижает мощность горячей воды вашего нагревателя.

Проверьте горелку вашего водонагревателя.
Посмотрите на пламя вашей горелки.Пламя природного газа должно быть ярко-синим, а кончик пламени должен иметь желтый оттенок.

Если у вас пламя неправильного цвета, это означает, что ваша горелка имеет неэффективное сгорание, что влияет на нормальную работу вашего водонагревателя. Обратитесь к сертифицированному специалисту по водонагревателям, если вы считаете, что проблема с горелкой вашего водонагревателя.

Проблема 3: В резервуаре скопился осадок

Осадок — это песок, ил, ржавчина или другие мелкие частицы, которые образуются из минералов и естественным образом образуются в нашем водоснабжении.Эти рыхлые минералы могут осесть на дно бака водонагревателя.

Из-за отложений у вас быстро заканчивается горячая вода по 2 причинам:

• Занимает место в баке, оставляя меньше места для горячей воды
• Изолирует воду в баке от источника тепла на дне бака. Представьте, что вы пытаетесь вскипятить чайник на плите, поставленной на кирпичи. Конфорке нужно сначала нагреть кирпичи, прежде чем тепло перейдет к чайнику.

Как это исправить
Слейте воду из водонагревателя и промойте его, чтобы удалить весь осадок. Вы можете сделать это самостоятельно или попросить профессионала сделать это.

Хотите больше горячей воды в вашем доме?

Свяжитесь с г-ном водопроводчиком, если у вас возникнут вопросы, или назначьте ремонт сегодня.

Мы ремонтируем водонагреватели в районе Большого метро Атланты с 1966 года.

Ракетные печи: простые и эффективные системы для нагрева воды и прочего оборудования

Просто для того, чтобы очистить воздух, в системах ракетных печей не используются ракеты, и это не ракетостроение.

Что они тогда?

Первоначальная ракетная печь была разработана как эффективная печь для приготовления пищи, питаемая от небольшого костра, разжигаемого ветками и крошечными палочками, а не дровами. Он сгорает в простой высокотемпературной камере сгорания, содержащей вертикальный дымоход и подачу вторичного воздуха, что обеспечивает почти полное сгорание до того, как пламя достигнет варочной поверхности. Таким образом, он суперэффективный, простой и низкотехнологичный, а это означает, что практически любой может построить его в любой точке мира.Базовую конструкцию маленькой или большой ракетной печи можно увидеть выше. Из-за своей низкотехнологичной природы они были особенно ценными и подходящими для сред, где у людей затруднен доступ к электричеству или богатым ресурсам. Особо следует отметить некоторые развивающиеся страны, которые выиграли от строительства небольших ракетных печей для приготовления пищи, улучшения качества жизни и использования ресурсов. Поскольку их так легко построить, существует очень мало препятствий (если они есть) для людей, создающих свои собственные — инженеры не требуются (ура).На уровне кухонных плит они также производились серийно по очень низким ценам.

Принципы были описаны доктором Ларри Виньярски из Исследовательского центра Апровечо в 1982 году, и с тех пор печи, основанные на этой конструкции, завоевали множество наград, а другие компании продолжили разработку других изделий с «ракетным двигателем», включая обогреватели и душевые кабины.

Душ с ракетным двигателем? Это работает путем направления тепла от ракетной печи на нагрев воды. Это может быть просто резервуар, расположенный над огнем, или система водяной рубашки, используемая в обычных водонагревателях, работающих на дровах.Для систем прямого нагрева, представленных ниже, вам потребуются кирпичи для создания огня, резервуар для горячей воды (желательно переработанный), дымовые материалы, подставка для резервуара и сантехника. Вдобавок вам понадобится доза энтузиазма и большое ведро грязи!

Предупреждение: мы знаем, что это захватывающе, но есть ряд вещей, о которых нужно позаботиться. Во-первых, будьте осторожны, чтобы не сжечь то, что не хотите сжигать. Во-вторых, что наиболее важно, водогрейный котел содержит значительную энергию и, если он плохо спроектирован, может достичь высокого давления и даже взорваться — вот почему ваша домашняя система имеет клапан сброса давления.Нетехнологичные альтернативы могут предотвратить ситуацию высокого давления, ознакомьтесь с тем, как это сделать безопасно, если вы хотите продолжить.

Вот несколько примеров душевых с ракетным двигателем, построенных Тимом Баркером, международным экспертом по ракетной энергетике, который базируется в юго-восточном Квинсленде и как раз случайно проводит семинар по душам с ракетным двигателем 25-26 апреля на юге Тасмании!

В самом простом и сверхфункциональном виде — ракетный душ может выглядеть так, как показано ниже.Вам не нужно тратить время, силы и деньги на благоустройство, чтобы получить легкую горячую воду. Тим построил эту систему в Научно-исследовательском институте пермакультуры, вы можете посмотреть этот короткий видеоролик на YouTube (рассказанный Джеффом Лоутоном), чтобы подробно рассказать о том, как создать ее самостоятельно.

Используя ту же конструкцию, Тим недавно построил душ с ракетным двигателем внизу с Very Edible Gardens в Вик. Гофрированная пленка означает, что вам не нужно надевать сверху дождевик.Блестяще.

Изображение предоставлено Very Edible Gardens

Огонь горит в глинобитной конструкции под цилиндром из гофрированного железа. Тепло от огня направляется в этот цилиндр, где нагревает воду. Вода в баке не используется непосредственно для душа. Холодная вода проходит через медный змеевик в резервуаре для воды. Вода накапливается в змеевике и затем по водопроводу попадает в душевую кабину.

Тим Баркер слева с наполовину построенной душевой системой с ракетным двигателем.На этой фотографии подчеркивается изоляционный слой, благодаря которому вода дольше остается горячей. Изображение: Very Edible Gardens

Пример номер два от Milkwood Permaculture, их конструкция немного отличается от Tim’s тем, что их резервуар для горячей воды расположен вертикально, а не горизонтально. Она намного больше похожа на обычную систему горячего водоснабжения с «мокрой спиной», которую можно увидеть во многих сельских домах. В этой системе ракетная печь размещается в глинобитной конструкции на уровне земли. Горячий дымовой газ затем нагревает «мокрую заднюю часть» (стальную коробку). Влажная задняя часть направляет воду в резервуар для хранения справа, откуда ее можно использовать позже.На фото ниже он показан в «обнаженном виде»

.

Схема Милквуда, показывающая, как все это работает

Уплотнение всего этого початком добавляет дополнительный слой изоляции и выглядит красиво.

Что-то еще, что мы представим и изготовим в нашей предстоящей мастерской, — это переносная ракетная печь, которую используют для приготовления пищи дома, на ферме, на уличной вечеринке, в кемпинге или в местной библиотеке инструментов — как вы можно увидеть, что делает Меган ниже.Эти системы удивительно просты и эффективны, и их можно сделать из предметов, найденных в куче мусора.

Портативная ракетная печь для удобного приготовления пищи в любом месте и в любое время — как продемонстрировала Меган в библиотеке инструментов Brunswick. Изображение предоставлено Very Edible Gardens.

Rocket power предназначен для людей, которые хотят снизить потребление энергии и расширить свое подключение к простым и устойчивым методам производства энергии для собственных нужд. Будь вы в городе или на суше — живите один или с целой толпой людей, есть ракетная система, подходящая для вас и вашего контекста.

** Присоединяйтесь к нам в мастерской Rocket Powered Shoarded с Тимом Баркером 25-26 апреля на юге Тасмании, чтобы построить свою собственную. Вы также сможете сделать свою портативную ракетную плиту для приготовления пищи! **

Кирпичные печи в бане. Ставим печь в баню из собственного кирпича.

Давно в России, своими руками, бани добротные. Самым важным фактором было то, где его построить, и почти каждый хотел создать этот дизайн.И это неудивительно, ведь всем известно, что ванна восстанавливает здоровье и придает силы. Именно эти слова можно найти в самых разных древних свитках.

Построим баню и сегодня. Перед тем, как сделать основной проект нужно определиться, какая будет печь — электрическая, металлическая или кирпичная с резервуаром для воды. Не будем нарушать старинные обычаи и рассмотрим, как сделать конструкцию из кирпича с резервуаром для воды .

Как выглядит кирпичная печь для бани

Имеет следующие основных частей :

• печь;
• solnik;
• каменка;
• дымоход;

Труба дымохода изготавливается несколькими способами:

• Может производиться на атмо.В этом случае его закрепят прямо на духовке.
• Можно сделать root . Труба ставится отдельно и примыкает к самой духовке.

За правило нужно принять, что трубу надо ставить 0,5 метра Над коньком кровли. В дымоходной трубе сечение должно быть равным полному кирпичу. В крайнем случае его половина. Когда возникает необходимость сделать ее уширение.

В большинстве случаев банные печи изготавливаются своими руками, без каких-либо отделочных конструкций.Поэтому в большинстве случаев достаточно обычного резервуара для воды. Если делать такие конструкции из кирпича, то в качестве трубы для дымохода отлично подойдет металлическая труба . . К сожалению, при охлаждении начинают исходить неприятный запах. Чтобы этого не произошло, необходимо надеть на трубы теплоизоляционный кожух.

Для бани важно правильно сложить кирпичную печь с баком. Особенно это касается тех случаев, когда вы не нанимаете специалистов, а делаете это своими руками.Пар можно получить, если полить предварительно нагретых камней холодной водой.

Просмотры

Для бани печи из кирпича строят в нескольких вариациях:

• В черном цвете. Такие иногда встречаются в деревнях с полувзятым видом. У них нет дымохода, отсюда и название. Емкости для воды есть, но не всегда.
• Серого цвета. Кирпичные печи этого типа строят с дымоходом. Дрова должны топиться так, чтобы образовалась сажа.
• белого цвета. Такая кирпичная печь нагревает баню за 12 часов .
• С плиткой. В таких вариациях встречаются кирпичные печи. В этом случае камни и резервуар располагаются на паре чугунных пластин.

Построить печь из кирпича своими руками

Для начала нам понадобится следующий инструмент:

• строительный уровень;
Терка
• ;
• лопата;
Сито
• ;
• отвес;
Шпатель
• ;
Ковш
• .

Для начала нужно понять, где будет располагаться кирпичная печь.После этого необходимо будет отметить, где будет располагаться труба дымохода. Закрепите отвес в отмеченном кружке. Именно с него начнется строительство кирпичной печи для бани.

Надо на площади будет намного больше будущей конструкции. Алгоритм работы будет такой. :

• лопата лопает яму и дно песчаного слоя на дно;
• песок пролить воду и тщательно утрамбовать;
• Далее происходит установка опалубки, состоящей из досок;
• после этого укладываем гравийный слой своими руками, рассыпаем и тонем;
• положить стержень арматуры на щебень и залить все раствором цемента;
• оставить полученную массу до момента полного высыхания.Чтобы ускорить процесс, рекомендуется насыпать влажные опилки.

Перед кладкой кирпичи их нужно будет смочить в воде. Благодаря такому простому приему из раствора они не будут брать влагу. После этого опалубка снимается, все возможные щели засыпаются песком. Итак, у вас фундамент здания , на котором будет баня кирпичная печь. Теперь необходимо будет уложить слой пергамина для гидроизоляции. Готовится кирпичная печь. Он готовится своими руками.Это требуется для термостойкости.

Укладка духовки. Заказ

На гидроизоляционном слое кладка первого ряда кирпичей. Делать это нужно сухим. Обязательно оставьте отверстие для чистки, в дальнейшем можно будет повесить дверь.

Дальнейший заказ происходит так :

На нижнем креплении
• в третьем ряду кирпичей нужно поставить дверь. Сверху закрепим на шестом ряду.
• Чтобы кирпичи лучше сочетались друг с другом, некоторые из них нужно будет распилить своими руками.Важно помнить, что их можно устанавливать исключительно над дверью.
• Разобраться, правильно ли уложена кирпичная кладка, можно с помощью отвеса.
• В третьем ряду также необходимо установить дверцу топки, зольник и колосниковую решетку.
• На следующий заказ нужно поставить специальную перегородку. Он отводит дымовые газы.
• При выполнении заказа до 14 рядов необходимо будет сделать проем и закрепить шулер на боковых стенках.Далее необходимо установить емкость для воды своими руками.
• Далее один ряд кирпичей нужно ложить друг к другу под углом. Это будет основа разделительной стены.
• Далее выкладываем еще 3 ряда Кирпичи для заделки швов.
• Асбестовый шнур от ветров кирпичной печи обматывают металлическими деталями, чтобы не произошло возгорания.
• После этого нужно соорудить для него дымоход и заслонку своими руками.

Печи штукатурные кирпичные

Когда кирпич будет гонять, его нужно будет запустить.Для этого можно использовать раствор из песка и глины. Просеивают песок и в раствор добавляют стекловолокно. Перед проведением дальнейших работ поверхность печи потребуется тщательно подготовить :

• очищены от остатков растворов и пыли;
• Стены топки смачиваются водой.

Итак, кирпичную печь с резервуаром для воды можно построить своими силами. Неважно, если вы в этом случае не профессионал. Если вам понравится инструкция, то великолепная печь для бани из кирпича сложится в короткие сроки ( 2 Рейтинг голосов: 4,50 из 5)

Для того, чтобы сложить печь для бани из кирпича своими руками, в первую очередь необходимо произвести соответствующие замеры.Ведь его площадь имеет решающее значение для устройства будущей печи, ее размеров и других характеристик. К тому же неплохо и бумага на бумаге, из какой комнаты находится ванна — так рисовать проще, удобнее ориентироваться и производить необходимые расчеты.

На этом этапе следует определиться с типом топлива Для будущей печи. Если это классический вариант кирпича, то, конечно, лучше всего подойдут дрова. Но нужно учитывать и другие виды топлива: зачастую они оказываются более выгодными.

После размеров и других общих характеристик ванна Печь Определена очередь, чтобы позаботиться о материалах для ее устройства. Скорее всего, настоящему мастеру, решившему сложить печь для бани из кирпича своими руками, потребуются:

• , которые понадобятся для разметки печи.
• Кирпич огнеупорный красный — Пойдет на устройство каменки и дымохода. Возможная альтернатива материалу — натуральный камень.
• Глина и более крупный песок Из которого нужно приготовить раствор для кладки.
• Отливка чугунная : колосниковые и каминные решетки, столешницы, двери — камин и дымоход, колодцы для чистки дымохода, печь от чугуна и т. Д.
• Рубероид или другой материал, пригодный для гидроизоляции.
• Бак , в котором вода будет теплой.
• Шнур от Асбеста .
• Проволока металлическая с цинковым покрытием (так называемая оцинковка ).
• Лента стальная и уголок.

Перечисленные материалы — необходимый минимум для кладки простейшей кирпичной печи.Те, кто чувствует в себе силы сконструировать более функциональное устройство, должны быть готовы к чертам дополнительных материалов.
Есть несколько секретов, зная о которых можно не сомневаться в правильности устройства будущей печи:

• Стены такой конструкции не теряются, поэтому температура воздуха в этом помещении будет повышаться медленнее. Эта печь относится к «холодным» видам.
• Перед кладкой бани следует изучить особенности такого материала, как кирпич — первое, что произошло.

При возведении печи для бани возможны 4 варианта:

1. Исторический. В России лечили только баню и просто так — в чёрном : дожидались дров в топке, дым пойдёт через парилку и только потом зашёл в неё. Этот способ был связан с отсутствием дымохода. Недостатки этого варианта очевидны. Из плюсов — быстрое повышение температуры в паре (разогрев), а также особый аромат и пар.
2. Смешанный. В данном случае дымоход есть, но продукты горения все равно попадают на камни — они не изолированы от топки. Такой вариант конструкции и печи получили название «Серый» . Как и в первом случае, обогрев помещения идет достаточно быстро, но пропарить можно только при отсутствии огня в топке.
3. Чисто, но неэкономично. Нагревание камней идет от печи, поэтому в парилке нет дыма, и можно париться в свое удовольствие и сколько.Из недостатков варианта — длительный обогрев помещения (может занимать до 12 часов), а также большой расход дров. Этот вариант получил название баня «Белая» .
4. Двухместный: с кирпичной печью и печью. Устройство такой печи заключается в установке двух чугунных плит над дымоходом и топкой. Сверху ставим камни и емкость с водой. Для поддержания в нем высокой температуры резервуар с трех сторон следует обнести кирпичной кладкой.

Хороший строительный кирпич Должен соответствовать двум требованиям: быть качественным и качественным. Определить, подходит ли он для кладки, легко по виду: сколы, трещины, неровности лица — достаточные поводы для радости. Еще одно испытание — дать кирпичу упасть: он должен разложиться на большие куски. Если вместо него получилось небольшое кластево — такой материал не подходит.

Иногда применяется и специальный дымоходный кирпич, основным отличием которого является обжиг только с трех сторон.Ложки без ручки в этом случае уйдут на выкладку наружу (то есть из печи). Правда, стоит отметить, использование специального кирпича встречается не так часто, обычно берут классический красный цвет.

А топливная зона отделана шамотным кирпичом (Марка ш5). Он бывает белого, светло-розового или желтого цвета. Благодаря особой технологии обжига он выдерживает более высокие температуры, но отличается своими размерами. Но в большинстве случаев этого значения нет: выкладываемая из него печь, как правило, не связана с корпусом печи, а значит, ряды одного уровня вряд ли нужны.

Что нужно знать о фундаменте печи

Как уже было сказано, прежде чем строить печь для бани из кирпича своими руками, подготовьте соответствующие чертежи — Так будет проще работать.

Дальше надо делать фундамент : Такая конструкция, как кирпичная печь для бани, вес немаленький, значит, нужно уделить особое внимание хорошей опоре. Раньше в фундаменте использовалась ревущая часть сосны (ее еще называют кремлевской), она отличается крепостью и надежностью, что гарантировало такой печи устойчивость на многие десятилетия.

Современные мастера Подготовка фундамента начинается с копания (достаточная глубина — 0,5 метра и чуть больше). Чтобы защитить фундамент от возможного смещения сдвига и придать ему дополнительную устойчивость, ближе к низу китла нужно немного расширить. Затем, чтобы засыпать, очистите в достаточном количестве песок, залейте его водой и присыпьте щебнем (подойдет битый кирпич). Когда идет замешивание, можно приступить к монтажу панельной или бригадной опалубки, а затем установить в нее армированный каркас.

Следующий этап — Заливка жидкого бетона до уровня примерно на 15 см ниже поверхности почвы. Когда он застынет, опалубку можно снимать, а в образовавшиеся пустоты засыпать мелкий щебень. После этого прямо на бетон нужно уложить пару кусочков каучукоида размером с соответствующий фундамент. В этом случае бегунок используют для гидроизоляции, защищая будущую кирпичную печь для бани от возможного увлажнения почвы.Нельзя упускать из виду этот важный момент: попадая в кирпичи, влага влияет на их прочность, что может привести к разрушению печи.

Когда фундамент готов, самое время заняться стенами топки.

Идеальное решение для кладки

Элементы кладки будущей печи скрепляются специальным раствором, приготовление которого следует провести заранее. В его состав входят: бетон, полированный песок (для этих целей хорошо использовать сито с мелкими ячейками), а также глина, глубина выработки которой должна быть не менее 1.5 метров от поверхности Земли. Такую глину необходимо очистить, спасая от мусора и примесей, а затем оставить в емкости с водой на пару дней.

Проработанную глину замешивают, а затем перемешивают миксером с небольшим количеством воды, постепенно доводя раствор до густоты сметаны. После этого в смесь можно добавить влажный песок, соблюдая примерную пропорцию : 1 часть песка на 2 части глины.

Вот простой Тест для проверки качества полученного раствора: Берем в нем сухую деревянную палочку и прикидываем толщину полученного слоя — при правильно подобранном составе она будет примерно 2 мм.Если слой получился меньше — раствора недостаточно глины, если больше — песка.

Стоит отметить, что этот раствор довольно быстро твердеет и становится непригодным для работы, теряя свои свойства, поэтому необходимо использовать его в тот же день, не откладывая работу на потом.

Пошаговый

Ресторан к кирпичной бане своими руками, нужно помнить, что последовательность и этапность работы являются важным условием его правильного функционирования в будущем.

Кирпичная печь для бани состоит из таких элементов как: латунный шкаф, в который кладут камни, дно печи и ее дверца, дверца продуманная, пол из чугуна, емкость с водой, вид .

Перед тем, как приступить к кладке печи, следует нарисовать и распечатать мой друг, а также приготовить угольник, болгарку, плоскогубцы, абразивный круг и веник с помощью совка.

Конструкция печи предполагает установку прозрачных дверей При кирпичной кладке первого ряда Следовательно, крепежные элементы необходимо разместить под кирпичом.Но стальные элементы сюда не влезут — возможности их закрепить нет, поэтому придется заменить их тонкой (примерно 3 мм) нержавеющей проволокой. Чтобы увеличить их адгезию, необходимо обжечь.

Скрутка, проволока укладывается под первый ряд кладки, а в кирпичах абразивным кругом выполняются соответствующие прорези. После того, как дверь установлена, образовавшиеся щели заполняются песком и глиной.
После того, как будет закончен первый ряд кирпичной кладки, необходимо установить емкость для воды , который легко превратится в самостоятельного мастера на любой вкус.

Но перед тем, как поставить четвертый ряд, нужно будет еще раз проверить ровные стенки у будущей духовки. То же самое и с прямотой его углов.

Кирпичная печь для бани образована верхней гранью 4-го ряда кирпичной кладки и торцами 2-х кирпичей, установленных в беспорядке.

Бывает, что кирпичи не очень высокого качества отличаются не совсем стандартными размерами, поэтому необходимо обрезать побольше лишнего, а затем увеличивать недостающие, используя болгарку и другие кирпичи.

Решетка Необходимо отрегулировать так, чтобы оставался зазор между ним и термокамерой. Иначе при нагревании решетка расширится и сдвинет кирпичи, которые кладут стены топки.

Отступление от вагона: подходят кирпичи

Стоит отметить, что при кладке топки не всегда удается точно соблюдать порядок: это идеальная схема, предполагающая работу с одним и тем же материалом. На самом деле кирпич можно сделать не только с допуском, но и с браком.В этом случае, начиная с 5 ряда кладки, можно увидеть наличие широкой щели между кирпичами задней стены. Раствор на основе песка и глины из него будет просто спускаться. Сюда необходимо ввести: Два кирпича так, чтобы шов между ними превышал 5 мм, а третий заменить двумя брусками соответствующей ширины. Прежде чем приступить к следующему — 6 ряду, нужно намотать асбестовым шнуром не только изношенную дверцу, но и ту часть емкости для воды, которая вредит кирпичам.Последнее необязательно, но желательно соблюдать меры безопасности, если во время дамасской посуды в резервуаре по каким-то причинам (например, по забывчивости) не будет воды.

При установке дверцы топки Крепится по той же схеме, что и прорезь двери. Единственное изменение: нужно скручивать не один, а по три провода на каждое отверстие. Это несложно сделать с помощью плоскогубцев.

Еще одна хитрость, которая поможет сохранить надежность и плоскостность конструкции, а также предотвратит ее неровность: необходимо контролировать горизонтальность каждого ряда и вовремя устранять любые отклонения. То же самое касается вертикали углов.

Схема, описанная для установки кирпича в 5 рядов, также подходит для двух следующих серий. При отсутствии этого момента большие зазоры вызывают большие теплопотери кирпичной печи-камина. В последующих рядах кладки такая подгонка не понадобится.

Секреты безупречного дымохода

При установке дымохода необходимо, прежде всего, подумать о соблюдении правил пожарной безопасности. Не нужно забывать, что расстояние от крыши до трубы не должно быть меньше 80 см.Что касается толщины стен дымохода, то оптимально, если она будет составлять не менее полутора кирпичей. Конечно, быстро не прогреются, но тепло сохранит надолго. К тому же такая мера поможет защитить внутренние стены от образования конденсата.

Как правило, печь перекрывают от 12 до 19 рядов кладки, а в 21 необходимо образовывать

двух каналов, каждый размером примерно на один кирпич.

Расстояние над ядром нужно будет перекрыть сплошным кирпичом с четвертью (так называемые три-риги), выпустив правую в проем.

Перед тем, как делать дымоход, формы пустот следует утеплить минерал Вата. .

Завершив 22 ряда кладки, необходимо приступить к смещению каналов дымохода к центру. Если в заказе предполагается, что ядро ​​должно быть полностью перекрыто, необходимо положить поверх него дополнительный ряд кирпичей.

Установка Садвижек Начинается после объединения каналов. Минимальное расстояние между ними — один ряд кирпичной кладки.

Необходимо учитывать, что размер дымоходного канала должен строго соответствовать указанному. Таким образом, увеличение размеров секции приведет к медленному удалению продуктов сгорания топлива.

Важный момент — Обработка всех составов во избежание образования щелей, которые быстро приведут к образованию копоти на стенах и потолке ванны. При обнаружении зазоров необходимо сразу устранить их раствором из песка и глины.

Чтобы кирпичная печь для бани получилась полностью, потребуется не менее 14 дней. После завершения кладки нужно проверить тягу, открыв для этого все дверцы и заглушки. Первая печь должна пройти по , а не до конца нагретой печи , лучшим топливом в этом случае будет стружка .

Удобные и простые в эксплуатации печи для металла получили в последние годы значительное распространение.Но большинство поклонников и ценителей бани по-прежнему отдают предпочтение классическим кирпичным печам. Это совсем не удивительно, ведь именно печь из классического и обычного кирпича, да еще выполненная своими руками, обеспечивает максимальный комфорт и мягкий жар при посещении пара. К тому же внешний вид печей из кирпича при должном внимании к этому вопросу может доставить дополнительное эстетическое удовольствие. В итоге при всех чудесных свойствах металлических печей, по частоте использования и популярности среди пароходов они все же значительно уступают кирпичным.

Виды кирпичных печей для бани

Прежде чем ответить на вопрос, как складывать духовку, необходимо определиться с ее типом и конструктивными особенностями. Кирпичная печь для бани может быть одной из четырех основных разновидностей:

Выше перечислены основные типы банных печей из кирпича. Отечественные мастера придумали множество комбинированных вариантов, но их перечисление займет много места. Основные моменты показаны на фото и рисунках:

Размеры кирпичной печи для бани выбирает хозяин.Чаще всего выполняются конструкции, основание которых имеет следующие размеры:

.

• 890 * 1020 мм, что составляет 3,5 * 3 кирпича;
• 1020 * 1290 мм, что составляет 4 * 5 кирпичей.

Высоту топки обычно принимают 1,68 м или 2,1 м (без учета высоты дымохода). Второй вариант можно использовать только в банях с высоким потолком в парилке.

Самая распространенная конструкция печи — разновидность, в которой водяной контур присутствует в виде бака для нагрева воды (пример показан на фото ниже).

Может располагаться как внизу конструкции, так и вверху. Другой вариант — наличие варочной поверхности, где вода нагревается в емкостях большого объема. Этот вариант отличается более быстрым обогревом помещения, но гораздо менее удобен при использовании по сравнению с накопительным баком.

Требования безопасности при размещении топки

Конструкция любой печи предполагает наличие двух факторов, влияющих на безопасность жизни людей: процесс горения и очень высокая температура некоторых элементов.Поэтому для обеспечения безопасности работы печи в бане необходимо соблюдение следующих требований:

№

• положение топки — в противоположных стенках стен;
• минимальное расстояние от нагревательных элементов конструкции до горючих материалов — 0,3-0,4 м, при утеплении утеплителя из асбестокартона — 0,15-0,2 м;
• узел дымохода через крышу / перекрытие обязательно должен быть изолирован с помощью любого огнеупорного материала, а сверху закрыт специальной металлической накладкой;
• область перед топкой дополнительно защищается стальным листом толщиной не менее 1 см.

Список требований, необходимых для соблюдения безопасности, не ограничивается перечисленными выше пунктами, это наиболее важные события.

Материалы и инструмент для кладки кирпичной печи

При выполнении кладочных работ по устройству кирпичной печи своими руками потребуются следующие материалы и инструменты:

После подготовки всех необходимых материалов и приобретения инструментов следует переходить непосредственно к выполнению работ.

Этапы работы производство

Перед началом работ нужно определиться с типом печи. Проектов проектов огромное количество. Примерный порядок одного из них показан на рисунке.

Фундамент и устройство основания

Фундамент Как правило, к моменту проведения работ по устройству печь обычно уже завершена, так как она должна быть изначально спроектирована и работать вместе с остальным фундаментом. Необходимо произвести его гидроизоляцию, необходимую для нормальной работы конструкции.Размер фундамента должен превышать 0,1 м размеров проектируемой печи по всем направлениям.

При отсутствии фундамента работы по его устройству своими руками производятся в следующем порядке:

• загнали на глубину 0,5 м;
• основание из песка толщиной 100-15 см, разлитое водой;
• Следующий слой уложен щебнем, битым кирпичом, камнями. Он представляет собой проливной бетонный раствор, состоящий из 1 части цемента и 3 частей песка;
• Выполнен очередной слой щебня, битого кирпича и камней.При необходимости выполняется опалубка и заливка бетона на нужную высоту;
• верхний слой фундамента может быть кирпичный с обязательной гидроизоляцией.

Два слоя каучукоида укладываются прямо на фундамент. Затем выкладывается сплошной ряд кирпича. Но эти работы рассматриваются в одном из последующих этапов.

Приготовление кладочного раствора

Раствор для кладки печи используется глиняный и песчаный, так как цемент имеет низкую стойкость к высоким температурам.Сначала глина прогревается, затем в нее добавляется вода и с помощью перфоратора с миксерами перемешивается до состояния густой сметаны. После этого добавляется смоченный водой песок. Суммарное соотношение компонентов раствора в финальном варианте готового раствора должно быть примерно 1/1.

Готовить раствор необходимо по мере необходимости, так как он быстро теряет свои качества.

Сервировочная печь. 1-5 ряды

Перед тем, как приступить к кладке кирпича, нужно выполнить монтаж первой дверцы очистителя с помощью проволоки.Также обычная оцинкованная проволока диаметром 3 мм применяется для установки остальных элементов топки: дверцы топки и т. Д. Чтобы проволока не мешала кладке, в кирпиче допускается нарезать специальные пазы.

• Кирпич перед кладкой необходимо размять в резервуарах для воды;
• раствор необходимо нанести на предыдущую серию кирпичей, выполненную ранее;
• кирпичей для укладки, чтобы получилась гладкая сторона к дымоходу;
• перед укладкой на раствор произвести пробную раскладку кирпича;
• необходимо через каждые 3-4 ряда убирать остатки раствора.Изнутри раствор не удаляется, а смывается с последующим втиранием досуха;
• кладка каждого ряда заканчивается проверкой его вертикальности и горизонтальности.

Установка бака для воды, решетки и плиты

В зависимости от выбранного проекта, после выполнения определенного ряда кладки необходимо установить емкость для воды и колониальную решетку. Элементы можно купить готовыми или сделать своими руками. Данная работа не представляет особой сложности, для большей надежности конструкции также можно использовать проволоку, о которой говорилось выше.Особое внимание следует обратить на то, что решетку нельзя перезапускать в кирпич, так как после нагрева и расширения она может деформировать прилегающие к ней ряды кирпича.

При установленной дверце машины Используются те же принципы, что и для уже установленной дверцы для демонтажа.

Сервировочная печь. 6-8 рядов

На данном этапе, возможно, потребуется укладка кирпичей. Его необходимость вызвана несоответствием действительных размеров кирпичей стандарту.

Установочная пластина

Главное правило — расположение печи так, чтобы ее края выходили на кирпичи не менее 20-25 мм.

Сервировочная печь. 9 рядов

По сути, кладка девятого ряда заканчивается непосредственно конструкцией печки. Далее выполняется кладка дымохода.

Дымоход

Дымоход обязательно является дымоходом. При этом следует учитывать, что его размеры в целом должны соответствовать размерам конструкций кирпичной печи. Свернутый дымоход выводится на крышу и должен подниматься над ней не менее чем на 0,5 метра. Как правило, в конструкции дымохода предусмотрена асбестовая труба с кирпичом.

Пример кирпичной печи в бане приведен на видео:

После завершения всех кладочных работ получившейся конструкции печи дают время высохнуть в течение нескольких дней. Затем проводится тестовая мельница с небольшим количеством дров. После того, как излишняя влага окончательно уйдет, печь можно.

Заключение

Кладка кирпичной печи в бане — один из важнейших и значимых этапов возведения сооружения.Грамотное и грамотное исполнение гарантирует комфорт и удобство посещения бани, а также эффективность ее эксплуатации.

Следует учитывать, что человеку без должных профессиональных навыков сложно самостоятельно выполнять работы на кладочной печи. Потому что если есть возможность, пригласите человека, который разбирал, или попробуйте присутствовать на кладке одной из печей. И смотреть (лучше поучаствовать) нужно в кладке печи для бани.Кирпичные печи для бани встречаются все реже из-за того, что греют парилку (хотя некогда горожан ждать), но и потому, что людей, умеющих грамотно складывать печь для бани, очень мало. Многие могут сделать обычную духовку для готовки, но баня — это единицы. Очень много тонкостей, некоторые из которых мы рассмотрим в статье.

Материалы для кладочной печи

При выборе материала главное выбрать качественный кирпич и хорошо прожженный.Кирпич должен быть ровным, без трещин и сколов. При падении он должен развалиться на несколько крупных кусков. Если получилось много мелочей — партия не подходит.

Для кладки необходимо использовать керамический огнеупорный кирпич, который еще называют печным. В идеале все должно быть стандартного размера — 125х250х65 мм. Но реальные оценки таковы, что габариты отличаются не только у разных производителей, но также может быть существенная разница между партиями одного и того же производителя.Поэтому необходимо тщательно подбирать их по размеру. Многие повара сначала выкладывают каждый ряд без раствора, кладут кирпичи по одному, оставляя зазоры на швах. Так вы сможете избежать многих ошибок.

Есть еще дымоходный кирпич особый: у него всего три стороны. Одну ложку оставить без обжига. И выложена неровная неуравновешенная сторона (от топки). Но бывает довольно редко. Чаще всего используется обычная красная керамика.

Для кладки топливных площадок применяют шамотный кирпич Ш5 белого, светло-розового или слегка желтоватого цвета.Он выдерживает высокие температуры. Его габариты несколько другие. Но особой роли это не играет — в большинстве печей топка, выложенная из шамота, не связана с корпусом топки, и ее не нужно настраивать под один уровень ряда. Но если вдруг необходимо согласовать, можно писать, добиваясь нужного соответствия.

Важно! Использовать кирпич с фаской для кладки всех печей не рекомендуется.И дело не только в цене (она прилично больше красной). Дело в том, что Шамот остывает быстро. Его задача не аккумулировать тепло, а выдерживать высокие температуры.

Приготовление раствора для шамотного кирпича осуществляется из огнеупорной глины с фаской белого цвета. Он продается в специализированных магазинах стройматериалов. Можно использовать готовые составы для кладки шамота. Но при таком растворе невозможно поставить всю печь: при температуре 600-800 o С этот состав уносит в монолит.В наружной кладке таких температур просто нет, поэтому со временем раствор просто плавится и выпадает, а кладка разрушается.

Для остальной конструкции печи использован раствор глины и кварцевого песка. Соотношение растворной смеси 1: 5 (1 часть глины, 5 частей песка). Песок может быть карьерного или речного происхождения. С рекой несколько хуже — могила у него могильная, круглая, и такое решение имеет худшие характеристики. Чтобы печь долго простояла, лучше купите карьерный песок.Его следует просеять через сито с ячейками 2-2,5 мм, чтобы исключить попадание в раствор крупных частиц.

Глина пригодна для добычи из карьеров глубиной не менее 2 метров. К ее выбору нужно отнестись внимательно. Качество глины вы можете проверить самостоятельно. Замочите небольшое количество в воде на один день (200 гр). Вытяжные штанги и оставить сушиться под навесом. Через два дня проверьте его на наличие трещин. Для этого с высоты 170 см «упадет» на плиту или каменную плитку.Если бункер рассыпан на несколько крупных кусков, значит, для кладки печи подходит глина.

Выбирая подходящую глину нужно подготовить: закрутить в воде до пастообразного состояния и протереть через сито. Сначала с более крупными ячейками, затем с мелким размером.

Также вам понадобится проволока диаметром 2-3 мм. Он будет использоваться для крепления тепла и затяжной дверцы.

Рабочие инструменты

Для кладки кирпичной печи для бани необходимо:

• уровень стальной строительный — 60-90 см;
• отвес;
• СТРОИТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ — 60х40 см;
Молоток кирча
• ;
• Малая Кельма Масонская.

В процессе кладки духовок потребуется разрез под кирпич. Для резки кирпичей в размер можно использовать заграждение с каменным диском. Но необходимо учитывать, что для техники безопасности необходимо использовать защитные очки. Нам нужно больше перчаток, но ими пользуются.

Фундамент для кирпичной печи

Для кладки любых печей из кирпича необходим бетон, камень, коричневый фундамент. В зависимости от несущих нагрузок необходимо рассчитать глубину фундамента и его размер.

Под печь Анатолий Заболотный рекомендовал устройство фундамента высотой 90 см и размерами шире самой печи на 20 см в каждую сторону. Фундамент должен быть из бетона марки М200. Самостоятельно приготовить раствор можно в соотношении 1: 3: 5 (1 часть цемента М500 (отметка ниже не стоит), 3 части просеянного речного песка, 5 частей щебня фракции 30-50 мм. ).

После того, как фундамент готов и присажен, его покрывают двумя слоями гидроизоляции, после чего приступают к кладке печи согласно порядку.Обычно печи начинают с двух стартовых рядов кирпичей, уложенных вниз (с нахлестом швов).

Банная печь с кирпичными руками

Укладка духовки для бани — сложная и кропотливая работа с массой тонкостей, которые приходят с опытом. В помощь неопытным поварам есть каретки печей — планы с серией закрытий. По таким планам можно сделать печь для бани из кирпича своими руками.

Вот, например, простая маленькая печь с открытым камнем.Его размеры всего 102х62 см, парилка может обогреть до 9 м3, есть бак для подогрева воды. Он расположен отдельно — используется очень интересная система нагрева воды — уличный сифон: труба превращена в емкость для воды под небольшим углом, на конце припаяна. Его ставят на открытый огонь в печи. В трубе вода закипает, поднимается в емкость, в нее входит холодная.

Для кладки используется только красный кирпич без шамота, так как долго он не прослужит, раз в год-два нужно будет мазать швы.Камни лежат на металлическом листе или чугунной пластине (которую кладут) и нагреваются по мере нагрева металла (чугун). Если вам нужен недорогой, малогабаритный вариант камерного кирпича — это он.

На видео представлена ​​гораздо более сложная печь с закрытым камнем. Это интересно тем, что резервуар для камней не металлический, как мы привыкли, а сложен из кирпичей с фаской. В целом дизайн любопытный. Его друг последовательно разбирается, демонстрируется и подробно комментируется автором на видео.

После завершения кладки необходимо оставить печь для просыхания на 10 дней, не допускать сквозняков. Только по истечении этого промежутка времени можно будет выдвигать духовку.

Некоторые тонкости каменной кладки печи

Если удастся обойтись укладкой кирпичей на раствор, то установка печного литья требует знания некоторых тонкостей. И лучше об этом больше рассказывать. На видео ниже не только рассказано, но и показано, как все делать.

Каждый ряд кладки необходимо проверять на вертикальность и горизонтальность, следить за вертикальностью углов, иначе вот что происходит …

Еще один совет, которому стоит следовать: проверяйте каждую строку на горизонтальность и исправляйте любые отклонения. Также строго нужно следить за вертикальностью углов: малейшие неточности и топка упадет дальше.

IN кирпичные печи Топливные отсеки обычно имеют большие размеры — печи сами по себе не маленькие и для разогрева приличной массы камней требуется сжигание приличного количества дров.При этом приток воздуха для горения был хорошим, желательно установить решетку с решеткой, направленной от двери внутрь. Но не всегда удается найти готовый заводской парфюм. Следовательно, придется установить два размера поменьше, причем поперек топки.

Если вы планируете свою печь для себя, учтите, что каменка, если она расположена над топкой, должна быть на 55 см выше топки. При такой высоте топливной камеры камни будут быстро нагреваться.Опуская каменку ниже, вы не ускоряете нагрев камней, а замедляете его: камни нагреваются за счет резки в верхней части пиролизных газов. Опуская печь, вы не даете этому процессу развернуться в полной мере, тем самым сокращая тепловыделение и увеличивая расход топлива на обогрев помещения.

Если печь встраивается в стену из дерева, она не должна быть на расстоянии 25 см, уложена негорючими материалами. В качестве негорючего материала можно использовать все те же кирпичи: положить стену в один кирпич между духовкой и стеной.Этого должно хватить для обеспечения пожарной безопасности.

Печь из кирпича — сердце бани, она мягко и равномерно согревает комнату и долго поддерживает уровень тепла, приятна для банных процедур. Встряхнуть в бане с такой печкой — «возродиться заново», это целый комплекс оздоровительных процедур, как для тела, так и для общего тонуса тела. «Наслаждайтесь ванной!» «Это не просто желание, это целая философия, которая осветила весь опыт и традиции мастеров кроличьего дела.

Вот почему кирпич Баня печь Должна соответствовать самым высоким требованиям, кладка печи должна выполняться с особой тщательностью, обладать необходимыми знаниями, навыками и навыками. Секреты того, как построить печь, бережно передаются из поколения в поколение, каждый раз конструкция печи совершенствуется, но есть несколько правил, которые остаются незыблемыми веками.

Ни в коем случае нельзя привязывать фундамент к основному основанию бани, так как при нагреве топки образуется разница температурных расширений.Его необходимо изолировать и вывесить по определенной схеме, нарушение этого правила неминуемо приведет к повреждению кладки.

Устройство:

• Основание должно составлять больше габаритов печи на полкирпич с каждой стороны.
• Глубина погружения рекомендуется 700 мм и более.
• Расстояние от основного фундамента до фундамента печи должно быть не менее полуметра.

1. Песчаный песок и натертая известь 2: 1.
2. Песок и цемент 3: 1.
3. Известь волокнистая, цемент, песок 2: 1: 6. Песок может быть до 16 частей, это напрямую зависит от марки цемента и жирности извести.

Первый ряд фундамента выкладывается из каменного, бутового и мытого кирпича, все тщательно протирается и заливается раствором, затем слой следует повторить. Высота конструкции не должна доходить до уровня пола бани на 2 кирпича, поверхность слоев необходимо выровнять.Затем таким же раствором уложите 2 ряда кирпичей. Промежутки между фундаментом топки и полом бани следует засыпать песком и трамбовать. Завершает структуру фундамента 2 слоя гидроизоляции из битумной мастики или каучукоида.

Банная печь своими руками

Нельзя использовать дырчатый и силикатный кирпич, они разрушаются при высоких температурах.

Перед кладкой каждый кирпич нужно на пару минут замочить в воде, это повысит сцепление слоев и предотвратит обезвоживание раствора.

Раствор готовится из глины и песка в соотношении 1: 1 или 1: 2. Глину нужно замочить в воде на сутки (см. Смесь для кладки кирпича для печи). Для кладки из огнеупорного и огнеупорного кирпича используют раствор глины и шамота или глины и горного песка в соотношении 1: 1 (2). Готовый раствор должен быть однородным, с шероховатой поверхностью, легко заливать с лопатки. В растворе не должно быть комочков, консистенцию довести до густоты маслянистой сметаны, процедить через сито с металлической сеткой.

Кладка дымохода выполняется строго по схеме, кирпич можно класть сразу в раствор, при прокладке топки и дымохода каждый кирпич надо корректировать.

Ниже представлена ​​схема кирпичной кладки дровяной печи С камнями и резервуаром для воды:

На изображении выше вы можете увидеть вертикальный масштаб снизу вверх от 1 до 25 этапов кладки, которые описаны более подробно на схеме ниже:

Чтобы сохранить горизонтальность кладки, первый кирпич в ряду нужно положить на рекомендуемый слой раствора, а второй на более толстый слой и выдавить раствор, который относится к уровень.Швы должны быть максимально тонкими, заполненными пластилином на всю глубину. Слой для кладки обычного кирпича 5 мм, для огнеупорного и огнеупорного 3 мм.

Правила перевязки:

• Из-за разницы в расширении, при нагреве невозможно связать обычный кирпич с огнеупором и огнеупором.
• Вертикальные швы нужно перекрывать кирпичом сверху.
• Швы должны быть тщательно заделаны, чтобы угарный газ не превысил поступление в ванну.

Внутренняя поверхность топки для бани должна быть очень гладкой, все неровности должны быть выведены. Внутреннюю часть рекомендуется протереть тряпкой, расписанной глиной, для укрепления мельчайших трещин и неровностей.

Видеоинструкция

При кладке печь должна максимально добиваться геометрии конструкции с помощью горизонтального уровня и вертикальных отвалов.

Постоянно сверяться с чертежом На предмет правильности установки решетки, вентилей, резервуаров для воды, дверей.

Если топку планируется топить, решетку и дверцу следует ставить на одном уровне, если используется уголь, то колосниковую решетку следует размещать на 20-30 см ниже тепловой дверцы.

Топливо Правила установки:

• При установке решетки решетки, которая расширяется при нагревании, оставляя зазор между ней и кирпичами в 5 мм. Щель можно заполнить асбестом или песком.
• Печка над топливной также установлена ​​с зазором 5 мм и вымощена асбестом.
• Двери крепятся с помощью специальных «лап», сделанных из проволоки или мягкой стальной ленты. Для теплоизоляции дверей используют асбестовый шнур.
• Для топок на дровах ширина дверцы должна быть не менее 250 мм, 1 кирпич, а высота 350 мм и более.

Верхняя стенка печи (перекрытие) выполнена в 3 ряда обшивкой уложенного кирпича с тщательной отделкой швов.

Дымоход

Соблюдайте пожарную безопасность! Помните, что труба должна подниматься над крышей не менее чем на 80 см, тогда вам не придется убегать из горящей бани.

Стены дымохода нужно делать толще, специалисты настаивают на толщине кирпича. Конечно, они будут потихоньку прогреваться, но поддерживать тепло гораздо дольше, можно избежать образования конденсата на внутренних стенках дымохода.

Кол-во материалов

Для кладки типовых печей Для бани, представленной на фото, потребуется:

• выбранный кирпич — 230 шт;
• глина — 0,1 м 3;
• песок — 0.2 м 3;
• бак для водяного отопления — 1 шт;
• решетка для травы — 1 шт;
• дверь стоячая — 1 шт;
• дверь противопожарная — 1 шт;
Печь чугунная
• — 1 шт;
• рубероид — 2 кв. м;
Дымовой клапан
• — 1 шт;
• защелка — 1 шт;
• асбест и обязательный защитный лист.

Проект печи на цоколь к трубе предусматривает 21 ряд кирпичной кладки Каждый ряд должен выполняться в строгом соответствии с чертежами и многократно проверяться по горизонтальному и вертикальному уровню.

Духовой шкаф сушат для кирпичной бани не менее 2 недель. После завершения кладки обязательно проверьте тягу, открыв все дверцы и заглушки. Испытание печи рекомендуется проводить в стружке, а не в теплой духовке.

Достаточно ли для моего дома водонагревателя на 40 галлонов?

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты.

Вы ищете дом и хотите убедиться, что водонагреватель достаточно большой для вас и вашей семьи? Возможно, ваш текущий водонагреватель скоро потребуется заменить, и вы изучаете варианты.

Никто не хочет, чтобы у него закончилась горячая вода, но и никто не любит платить по счету за неэффективный водонагреватель. Если вам интересно, достаточно ли водонагревателя на 40 галлонов для вашей семьи, мы обсудим, как выбрать водонагреватель, который обеспечит достаточное количество горячей воды, не теряя при этом денег.

Мы также рассмотрим несколько водонагревателей с самым высоким рейтингом, чтобы вы могли иметь хорошую отправную точку при покупке нового водонагревателя.

Достаточно ли большой водонагреватель для вашей семьи?

Если ваш вопрос: «Достаточно ли большой водонагреватель на 40 галлонов?» ответ не будет простым да или нет, так как в первую очередь необходимо учесть несколько факторов. Если вы быстро ознакомитесь с этими рекомендациями, вы поймете, что требуется среднему домохозяйству, но важно узнать больше, чтобы убедиться, что вы получаете водонагреватель подходящего размера для своего дома.

• Семья из одного-двух человек может воспользоваться 30-галлонным электрическим или газовым водонагревателем
• Семья из двух-трех человек может воспользоваться 40-галлонным электрическим или газовым водонагревателем
• Семья из трех-четырех человек может воспользоваться электрическим обогревателем на 50 галлонов или газовым обогревателем на 40 галлонов
• Семья из пяти и более человек может воспользоваться электрическим или газовым водонагревателем на 80 галлонов

Определение FHR

Самый быстрый и простой способ узнать, какого размера водонагреватель вам нужен для вашего дома, — это определить рейтинг первого часа или частоту сердечных сокращений; это измеряет, сколько воды используется в самое загруженное время дня (обычно сразу).

FHR должен быть на этикетке Energy Guide вашего водонагревателя, но если вам нужно повторно оценить FHR или вы хотите дважды проверить, что вы выбираете правильный размер, например, водонагреватель на 40 галлонов, вы можно использовать эту формулу (на примере дома с четырьмя спальнями).

• Сначала назначьте 12 галлонов горячей воды каждому человеку в доме
• Во-вторых, определите максимальную вместимость: количество спален +1
• Ваш номер FHR является макс. емкость, умноженная на 12 галлонов
• В нашем примере ЧСС составляет 60, что означает, что домашнему хозяйству требуется минимальная ЧСС 60.

Если в вашей семье FHR меньше 60, нагреватель на 40 галлонов может быть достаточно большим, но это зависит от типа водонагревателя, который вы покупаете.Имейте в виду, что FHR относится к водонагревателю накопительного бака; Когда вы будете ходить по магазинам, вы заметите, что существует множество водонагревателей.

Различные типы водонагревателей

Водонагреватели с накопительным баком продолжают оставаться самым популярным типом водонагревателей для домашних хозяйств, где проживает более одного человека, или для людей, которым нравится принимать душ и одновременно пользоваться посудомоечной машиной.

Многие люди заменяют свои старые нагреватели накопительного бака на более новые того же типа.Почему? Люди знакомы с тем, как работает их водонагреватель, и вряд ли им придется делать какие-либо другие обновления. Помимо водонагревателей, следует рассмотреть следующие водонагреватели:

• Бак меньше или «по требованию»: мы любим их, но есть вещи, которые следует учесть перед покупкой. Когда вы видите 5,7 галлона в минуту, это не всегда так. Проверьте температуру поступающей воды. Если вы живете на Среднем Западе, ваша температура поступающей воды намного ниже, а это означает, что нагреватель должен работать намного тяжелее, чтобы нагреть воду, уменьшая ваш GPM.Не реже одного раза в год необходимо очищать обогреватель от накипи. Поскольку поступающая вода мгновенно нагревается, из воды выделяются растворенные твердые частицы или накипь, которые прилипают к теплообменнику. По мере увеличения масштабов эффективность падает, поэтому вам приходится планировать периодическое обслуживание или учиться делать это самостоятельно.
• Тепловой насос или «гибрид»: идеально подходит только для умеренного климата
• Solar: лучше всего подходит для теплого климата, требуется время, чтобы окупить затраты
• Конденсатор: идеально подходит для домашних хозяйств, которым требуется более 55 галлонов

В этой статье мы продолжим фокусироваться на водонагревателях с накопительными баками, поскольку они продолжают оставаться самым популярным типом водонагревателей, и легко найти множество вариантов на 40 галлонов.

Можете ли вы сделать водонагреватель на 40 галлонов работоспособным для вашего дома?

Что делать, если вы FHR предлагает вам водонагреватель вместимостью более 40 галлонов или что если вы находитесь на пороге нагревателя накопительного бака на 40 галлонов или 50 галлонов? Вы можете столкнуться с этой проблемой, если у вас нет бюджета на новый водонагреватель или тот, который у вас есть, находится в отличном состоянии (и вы не готовы его заменить).

Иметь водонагреватель, который слишком мал для вашего дома, — это еще не конец света.В лучшем случае это может быть неудобно, и кто-то может в конечном итоге принять холодный душ. Возможно, вам придется внести несколько изменений в свой распорядок дня, чтобы лучше распределять горячую воду, например, не включайте стиральную машину во время утреннего душа.

В идеале вам нужен водонагреватель, который идеально подходит для вашего дома, но иногда это не всегда возможно. Вносите необходимые корректировки, пока не сможете приобрести новый водонагреватель, идеально подходящий для вашего дома.

У вас есть домашний водонагреватель на 40 галлонов? Вот несколько бестселлеров, на которые стоит обратить внимание

Независимо от того, увеличиваете ли вы (или даже уменьшаете) размер вашего водонагревателя или вам нужно заменить его, есть большая вероятность, что сегодняшние 40-галлонные обогреватели будут немного отличаться от тех, что есть у вас дома.

Хотя конструкция и функции водонагревателей не сильно изменились, в целом они стали более энергоэффективными (независимо от типа), что означает, что размеры некоторых из них изменились. С апреля 2015 года водонагреватели обычно на два дюйма шире и на два дюйма выше.

В зависимости от того, где находится ваш водонагреватель, это может ни на что не повлиять, но об этом важно помнить при покупке нового водонагревателя. Если вы давно не покупали водонагреватель (или покупаете свой первый), вам, возможно, придется учесть некоторые особенности в зависимости от того, какой водонагреватель вы выберете: электрический или газовый.

Особенности и аксессуары для рассмотрения

Многие современные водонагреватели обладают такими функциями, как защита от сухого огня, имеют высокую эффективность, интуитивно понятные технологии и даже возможности Wi-Fi. Если вы выберете водонагреватель с любой из этих функций, это может немного повлиять на стоимость водонагревателя, но эти функции также могут продлить срок службы вашего нового водонагревателя.

Делая покупки, вы также можете заметить, что водонагреватели идут в комплекте с аксессуарами. Они могут понадобиться вам, а могут и не понадобиться для водонагревателя, но лучше всего поговорить с продавцом, чтобы узнать, подходит ли это вам.

Некоторые аксессуары, которые вы можете увидеть, — это расширительные бачки (которые предотвращают тепловое расширение воды внутри вашего нагревателя. Они не требовались 20 лет назад, но обычно это требование кода), таймеры для экономии денег и энергии, водяная сигнализация для обнаружения утечек. , одеяла или сковороды для водонагревателей и подставки для водонагревателей. Опять же, они могут быть не важны или необходимы для вас, но полезно знать, что есть в наличии.

Готовы к некоторым рекомендациям по обогревателю на 40 галлонов? Ознакомьтесь с некоторыми из самых продаваемых брендов.

A.O. Смит

A.O. Smith — популярный производитель бытовых и коммерческих водонагревателей. Они не только производят стандартные водонагреватели с накопительными баками, но также производят другие типы, такие как безрезервуарные, гибридные и другие, о которых мы упоминали ранее.

Вы можете купить A.O. Smith в Интернете или в крупных магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s.

General Electric

GE — самый продаваемый производитель бытовой техники, и водонагреватели — лишь одна из многих, что производит компания.GE производит как газовые, так и электрические водонагреватели, и специализируется на энергоэффективных водонагревателях. Вы можете найти резервуары для воды GE в Интернете и в магазинах товаров для дома, таких как Home Depot, а также в специализированных или независимых магазинах.

Кенмор

Как и General Electric, Kenmore имеет долгую историю продажи разнообразной бытовой техники. Они специализируются на газовых и электрических водонагревателях, доступных во множестве стилей и размеров. Хотя Kenmore является эксклюзивным брендом Sears, вы также можете найти водонагреватели Kenmore для продажи в Интернете.

Рим

Rheem — ведущий производитель водонагревателей, которые специализируются на различных типах и размерах. В зависимости от типа водонагревателя, который вам нужен, вы можете найти водонагреватель на 40 галлонов в Интернете, в большом магазине товаров для дома или в местной водопроводной или отопительной компании.

Гидромассажная ванна

Как GE и Kenmore, Whirlpool — популярный бренд, который узнают многие домашние хозяйства благодаря обширной коллекции бытовой техники.Подобно другим самым продаваемым брендам, Whirlpool производит и распространяет различные водонагреватели, которые можно приобрести в Интернете или в магазинах.

Другие бренды

Если вы найдете водонагреватель, не принадлежащий к той марке, которую мы рекомендуем выше, это не значит, что это не качественный водонагреватель. Обязательно читайте отзывы клиентов, чтобы получить лучшее представление о компании и их продукте.

Хотя сейчас заманчиво делать все покупки в Интернете, возможно, лучше всего посетить обычный магазин и поговорить с торговым представителем, который специализируется на водонагревателях.Если у вас есть вопросы об определенных брендах или о том, какой тип водонагревателя купить, лучше поговорить с кем-нибудь лично.

Также могут быть скидки, гарантии и другая информация, доступная в магазине, которая недоступна при покупке водонагревателя в Интернете.

Следует ли вам установить водонагреватель на 40 галлонов самостоятельно или нанять профессионала?

После того, как вы выбрали водонагреватель для своего дома, вы можете подумать, стоит ли вам устанавливать его самостоятельно или нанимать профессионала.По данным Home Advisor, средняя стоимость резервуара для воды на 40-50 галлонов с установкой составляет около 890 долларов.

Имейте в виду, что это средний показатель, и цена может варьироваться в зависимости от марки водонагревателя, который вы выберете, и других факторов.

У вас может возникнуть соблазн самостоятельно заменить и установить водонагреватель. Хотя многие люди успешно справляются с этим самодельным проектом, он также может быть очень опасным (особенно если у вас мало опыта работы с водонагревателями).

В зависимости от того, где вы живете, установка собственного водонагревателя без проверки на соответствие нормам может быть незаконной.Прежде чем пытаться заменить и установить водонагреватель в своем доме, проверьте, каковы правила в вашем городе. Даже если домовладельцам разрешено устанавливать водонагреватель самостоятельно, вы можете инвестировать в профессиональную установку водонагревателя.

Если вы нанимаете профессионала для установки водонагревателя, вам не только не нужно беспокоиться о том, чтобы вытащить водонагреватель из магазина, но и не нужно сомневаться, правильно ли вы установили его. Когда вы нанимаете для выполнения установки, они также заберут старый водонагреватель и утилизируют его, так что вам придется думать на одну вещь меньше.

Еще одним плюсом найма специалиста по установке водонагревателя является то, что если он выйдет из строя вскоре после установки, на него, скорее всего, распространяется гарантия. Если вы устанавливаете свой собственный водонагреватель и что-то пойдет не так, возможно, вам придется нанять кого-нибудь, чтобы он приехал и решил проблему. Во многих случаях лучше не рисковать и заплатить немного больше, чтобы кто-то другой установил его должным образом.

Последнее обновление 2021-09-18 в 01:41 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Отопление водяное с дровяной печью

Вы можете принять душ, питаемый дровами и солнечным светом.Мы установили одну, используя нашу крошечную дровяную печь, две старые чайные урны и два насоса. Приняв немного сантехнической хитрости и зря на потенциальные опасности, мы думаем, что у нас есть отличная небольшая система, которую можно легко воспроизвести в любом автономном сценарии.

Мечту о возможности принять горячий душ, используя воду, нагретую вашей дровяной печью, вероятно, разделяют многие. Мы установили систему в нашем автономном сарае, которая покажет вам, как воплотить эту мечту в реальность.

Если у вас есть пастушья хижина, садовая комната или домик вне решетки, то вы, вероятно, задумывались над вопросом, откуда у вас есть запас горячей воды для душа и т. Д.когда вы не подключены к «сети»?

Одно из решений — установить небольшую дровяную печь, так как это позволит вам не только согреться и приготовить пищу, но и станет ответом на загадку, как подать горячую воду.

Как еще ваша дровяная печь может нагревать воду, кроме простого постава на плиту чайника или сковороды? Ответ — установить внутри печи котел из нержавеющей стали, который будет напрямую нагревать воду изнутри топки.Это означает, что вы можете подавать горячую воду из-под крана, оставив при этом свободным верхнюю часть плиты для приготовления пищи.

Мы установили систему горячего водоснабжения «на кране», работающую на дровах и солнце, используя две старые медные чайные урны и два насоса.

Вода нагревается внутри печи в котле из нержавеющей стали, а затем по принципу естественного термосифона забирается в медный резервуар. Этот резервуар с нагретой водой после того, как нагреется, будет действовать как тепловой аккумулятор.

Этот аккумулятор тепла можно использовать для нагрева второй емкости с водой для стирки и т. Д.. Используя наш боковой котел, установленный в печи Хоббита, мы подключили задний котел к старой медной урне, которая вмещает около 35 литров. или 7 галлонов, включая медную соединительную трубку 1 ″. Небольшой насос на 12 В обеспечивает циркуляцию воды внутри магазина до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура для душа. (42,8 градуса в моем случае). Были установлены два термометра для аквариума, чтобы можно было контролировать обе температуры в урнах.

Наша крошечная дровяная печь имеет два варианта котла сзади, при этом котел заменяет либо задний, либо боковой огнеупорный кирпич.С боковым бойлером покупатель может выбрать, с какой стороны печи он хотел бы, чтобы трубопроводная арматура выходила. Боковой бойлер — это решение, когда в печи есть бойлер и прямая система подачи воздуха, соединенные вместе. Этот вариант бойлера, объединенный с любой небольшой дровяной печью с аналогичной настройкой горячей воды, может быть ответом на ваши потребности в горячей воде.

Вы можете посмотреть видео об этой системе здесь

Скоро в продаже появится наша крошечная дровяная плита для приготовления пищи, которая предоставит вам вышеуказанный потенциал, а также даст вам возможность выполнять широкий спектр приготовления, выпечки и жарения, а также сохранять тепло и уют.Горячая вода, готовка и обогрев — все из вашей крошечной дровяной печи.

Подробнее о приключениях вне сетки читайте здесь.

Установка дровяной печи.

Установка солнечной энергосистемы

или приготовление пищи на дровяной печи.

Вернуться к сообщениям блога

Нет горячей воды — ремонт водонагревателя и устранение неисправностей

Проблемы с отсутствием горячей воды? С помощью этого подробного руководства по поиску и устранению неисправностей вы сможете быстро диагностировать и устранить проблему с водонагревателем.Видео, рисунки и простые для понимания пошаговые советы DIY покажут вам, как починить водонагреватель.

Эта статья покажет вам, как искать и устранять проблемы как с газовым, так и с электрическим водонагревателем. Если у вас не работает безрезервуарный водонагреватель, см. Ремонт безбаквального водонагревателя.

Чтобы перейти к точному совету, который вам нужен, выберите конкретную проблему:

• В доме нет горячей воды
• В части дома не работает горячая вода
• В квартире нет горячей воды
• Вода Недостаточно горячей
• Недостаточно горячего водоснабжения
• Нет горячей воды утром
• Горячая вода имеет низкое давление или его нет
• Горячая вода слишком горячая

Как определить, газовый ли у вас водонагреватель или электрический

При ремонте многих водонагревателей имеет значение, будет ли водонагреватель газовым или электрическим.

Эти ссылки приведут вас вниз по странице к советам HomeTips для каждого типа:

Устранение неисправностей и ремонт газовых водонагревателей
Устранение неисправностей и ремонт электрических водонагревателей

Эти два типа нагревают воду по-разному.

Вот совет для домовладельцев, которые не уверены, какой тип водонагревателя у них есть.

Чтобы быстро увидеть разницу, поищите дымоход. Прибор для сжигания топлива, который сжигает такое топливо, как газ, должен выводить выхлопные газы наружу через дымоход (круглый дымоход).Дымоход указывает на то, что водонагреватель сжигает газ или другое горючее, например, пропан.

Кроме того, газовый водонагреватель имеет выходящую к нему газовую трубу, запальную лампу и горелку на дне резервуара для горячей воды. Горелка обычно находится за небольшой металлической панелью доступа или смотровой дверцей. Если вы посмотрите через панель доступа или смотровую дверцу, вы должны увидеть пламя, если не погасла сигнальная лампа.

Электрический водонагреватель не производит дымовых газов, поэтому у него нет дымохода наверху.Однако у него есть электрический кабель или кабелепровод, который соединяет его с электрической панелью. У него есть один или два термостата сбоку от бака.

Схемы водонагревателя

Схемы электрического (слева) и газового (справа) водонагревателя © Дон Вандерворт, HomeTips

Нигде в доме нет горячей воды

Отсутствие горячей воды по всему дому — это, безусловно, самая распространенная жалоба на водонагреватель. Обычно это означает, что газовая горелка водонагревателя или электрические нагревательные элементы не производят тепло.

Чтобы убедиться, что во всем доме нет горячей воды, проверьте все водопроводные краны и приспособления. Если вы обнаружите, что в одном или нескольких светильниках есть горячая вода, перейдите к разделу «Горячая вода не работает в части дома».

Также проверьте другие газовые приборы в доме, такие как газовая плита или печь, чтобы убедиться, что они работают. Если нет, значит, в ваш дом отключен газ — позвоните в газовую компанию.

Затем коснитесь предохранительного клапана температуры-давления (TP) водонагревателя и выпускной трубы горячей воды над водонагревателем (см. Схемы водонагревателя выше).

Если вы чувствуете тепло, , вероятно, ваш водонагреватель исправен. Горячая вода может забиться где-то в трубах между водонагревателем и арматурой. Конечно, клапан TP или труба все еще могут быть теплыми, если водонагреватель перестанет работать в течение последних 3 или 4 часов, потому что вода внутри все еще будет удерживать некоторое тепло.

Если клапан TP или выпускная труба холодные, водонагреватель не работал несколько часов. Если это так, а горячая вода недоступна ни в одном приборе, сделайте следующее.

Поскольку способы устранения проблемы могут зависеть от того, какой у вас водонагреватель, газовый или электрический, они рассматриваются отдельно ниже.

Сначала поговорим о газовых водонагревателях. Если у вас электрический водонагреватель, перейдите на страницу «Нет горячей воды — электрический водонагреватель», чтобы узнать, как исправить ситуацию своими руками.

Просмотрите полезные товары на Amazon
• Клапаны TP
• Термопары
• Электрические водонагреватели
• Газовые водонагреватели

Нет горячей воды — газовый водонагреватель

Обычная проблема, если газовый водонагреватель не нагревается обычно сигнальная лампа погасла.Это может быть вызвано газовым клапаном, подачей природного газа или, что более вероятно, термопарой, расположенной рядом с контрольной лампой.

Следующее обучающее видео для специалистов по обслуживанию водонагревателей отлично подходит для поиска и устранения неисправностей газовых водонагревателей. Перейдите к отметке 11:15 на видео , если вы хотите перейти к работе без горячей воды.

Видео поиск неисправностей газового водонагревателя

Вот процедура:

Во-первых, загляните в смотровое окно в нижней части бака водонагревателя и найдите небольшое пламя: контрольный свет.В некоторых случаях это может выглядеть как небольшой светодиодный фонарик. На самом деле он может быть настолько маленьким, что вам придется приглушить свет в комнате, чтобы его увидеть.

Если контрольная лампа не горит, следуйте инструкциям, размещенным на водонагревателе, или приведенным ниже инструкциям, чтобы снова зажечь контрольную лампу.

Первое, что нужно проверить на пропановом водонагревателе, — это уровень газа в пропановом баке снаружи. Если он низкий, долейте его.

На следующем видео вы можете увидеть, что наиболее частой причиной отсутствия горячей воды в газовом водонагревателе является то, что контрольная лампа погасла.Это может произойти, если прервана подача природного газа, выключен газовый клапан или порыв ветра погаснет контрольную лампу.

Это видео проведет вас через процесс повторного зажигания контрольной лампы типичного водонагревателя. В этом видео хорошо то, что обслуживающий персонал работает с настоящим водонагревателем, а не с разобранной моделью, как на видео выше. Подробнее об этом читайте дальше.

Как повторно зажечь контрольную лампу газового водонагревателя

Проблема часто заключается в том, что контрольная лампа погасла.Это может быть вызвано прерыванием подачи газа, закрытием газового клапана или порывом ветра, задувшим запальное пламя. Ищите очень маленькое пламя — контрольную лампу — через смотровое окошко в нижней части водонагревателя. Если вы не видите проблескового маячка, попробуйте снова зажечь его. Инструкции почти всегда размещены на водонагревателе, но эти общие инструкции работают для большинства водонагревателей:

• 1. Закройте запорный газовый клапан водонагревателя.
• 2.Подождите 5 минут, пока газ не выйдет из водонагревателя.
• 3. Откройте крышку доступа к контрольной лампе (под газовым клапаном).
• 4. Поверните газовый клапан в положение «Пилот».
• 5. Нажмите ручку (или отдельную пилотную кнопку), чтобы начать подачу газа к пилоту. Продолжайте удерживать его.
• 6. Используйте длинную зажигалку, чтобы залезть в люк и зажечь пилота. Удерживайте кнопку нажатой.
• 7. Удерживая ручку или кнопку нажатой примерно одну минуту, медленно отпустите ее.Убедитесь, что пилотное пламя продолжает гореть.
• 8. Установите газовый клапан водонагревателя в положение «Вкл.». Когда вы это сделаете, вы можете услышать зажигание горелки.
• 9. Установите крышку доступа на место.

Чтобы повторно зажечь контрольную лампу водонагревателя, подобного показанному в видео выше:

1. Удерживая нажатой пилотный выключатель, несколько раз нажмите кнопку зажигания. Крошечная искра должна воспламенить пилот, когда вы щелкнете воспламенителем.
2. Когда пилот зажигается, продолжайте удерживать пилотный переключатель в течение одной минуты.В течение этой минуты пилотное пламя нагревает термопару или термобатарею. Это устройство при нагревании обеспечивает небольшое количество электричества, необходимое для работы газового клапана водонагревателя.
3. Через одну минуту медленно отпустите пилотный выключатель и убедитесь, что индикатор продолжает гореть. Если он не горит, повторите процесс.

Если контрольная лампа водонагревателя не загорается

Если контрольная лампа не загорается при нажатии на воспламенитель, убедитесь, что пилот производит крошечную искру.При необходимости приглушите свет в комнате. Если есть искра, газ не достигает пилота. Причина может быть следующей:

• Воздух в газовой линии. Если водонагреватель был установлен заново, вероятно, в газовой линии находится воздух. Вам нужно будет удалить этот воздух из линии, удерживая ручку пилота дольше.

• Газовый клапан на газопроводе может быть закрыт. Убедитесь, что он открыт. Рукоятка клапана должна быть параллельна трубе.

• Возможно, термопара неисправна.Подробнее о том, как заменить термопару водонагревателя, см. Ниже. Вызовите специалиста по ремонту водонагревателя, если у вас нет инструментов или навыков, чтобы справиться с этим.

• Низкое давление газа или неисправный газовый регулирующий клапан также могут привести к частому отключению контрольной лампы. Если вы подозреваете, что это так, позвоните в газовую компанию или к специалисту по ремонту водонагревателя.

Если пилотное пламя продолжает гаснуть

Если пилотное пламя горит, но продолжает гаснуть , его отверстие может быть загрязнено и забито, что делает пламя слабым и неустойчивым.Убедитесь, что на нем нет явной грязи и мусора.

Если индикатор погаснет после того, как вы его зажжете, щелкните выключатель сброса верхнего предела (иногда называемый дверным выключателем), расположенный внизу у смотровой дверцы в нижней части резервуара для воды. Пожалуйста, обратитесь к видео в верхней части этой статьи и перейдите к отметке 18:30 в нем, чтобы увидеть подробную информацию о том, как сбросить этот переключатель. Просто нажмите кнопку этого переключателя и прислушайтесь к щелчку.

Затем попробуйте снова зажечь пилот.

Если он по-прежнему не горит, проблема почти всегда в неисправной термопаре. Это недорогая деталь — около 20 долларов. Профессиональная установка, которую мы рекомендуем, если вы не являетесь опытным мастером своими руками, должна стоить около 150 долларов, включая часть. Инструкция по его замене — в видео ниже.

Видео: Как заменить термопару водонагревателя

Неисправная термопара — частая причина проблем с газовым водонагревателем. Контрольная лампа может не гореть, если термопара неисправна.Если у вас есть доступ, вы можете отрегулировать, почистить или заменить эту деталь самостоятельно.

В следующем видео показано, как диагностировать и отремонтировать или заменить термопару.

Обязательно закройте кран подачи газа перед работой с этими деталями.

Когда вы закончите, снова включите газ, снова зажгите запальное пламя, как описано выше, и посмотрите, правильно ли работает горелка.

В этом видео особенно хорошо показано, как снимать термопару и узел горелки и как их заменить.

После переустановки узла горелки и термопары и включения клапана подачи газа снова зажгите пилотное пламя, как описано выше.

Устранение неисправностей горелки водонагревателя

Если пилот продолжает гореть, как это должно происходить при правильной работе, поверните газовый клапан в положение ВКЛ. Горелка должна загореться.

Если горелка загорится, верните термостат на соответствующую ступень нагрева. Теперь ваш водонагреватель должен работать.

Если горелка не включается, устанавливает термостат примерно на 120 градусов по Фаренгейту.и откройте кран с горячей водой. Подождите несколько минут, чтобы увидеть, загорелась ли горелка водонагревателя. Если она не загорается, оставьте подачу горячей воды и попробуйте понизить, а затем повысить температуру, установленную на шкале, до тех пор, пока не загорится горелка.

Если горелка по-прежнему не зажигается, выключите горячую воду и продолжайте читать. Газовый клапан и термостат водонагревателя могут быть неисправны.

Утечки газа. Если вы чувствуете запах газа рядом с ним — запах тухлых яиц или запах чеснока — поверните ручку газового клапана в положение ВЫКЛ (возможно, вам придется нажать вниз, чтобы повернуть его).Это запах природного газа. Подождите, пока запах газа не исчезнет, ​​прежде чем снова зажечь контрольную лампу.

Если запах газа сильный и не рассеивается, немедленно выключите кран подачи газа, проветрите помещение и позвоните водопроводчику или в вашу газовую компанию из удаленного места.

Обзор полезных товаров на Amazon
• Клапаны TP
• Термопары
• Электрические водонагреватели
• Газовые водонагреватели

Поиск и устранение неисправностей газового клапана водонагревателя

Обычно используются два основных типа газовых клапанов водонагревателя по водонагревателям накопительным: механическим и электронным.Эти два клапана подробно обсуждаются в следующем видео и видео в верхней части этой статьи.

Если вы специалист по обслуживанию или заядлый любитель делать все своими руками, и вы хотите понять разницу между классическими механическими газовыми клапанами и новыми электронными газовыми клапанами, посмотрите видео здесь. Также обсуждается, как диагностировать и решать проблемы.

Механический газовый клапан. Специалисты по ремонту высоко оценивают классические газовые клапаны механического типа, потому что они служат десятилетиями.Вы можете заменить простую деталь, такую ​​как термопара, без замены основного компонента.

Электронный газовый клапан. Во многих новых водонагревателях используется новый электронный регулирующий клапан, называемый Honeywell Smart Controller. Полезно для диагностики, оно имеет мигающие индикаторы, которые информируют вас или обслуживающего персонала о состоянии водонагревателя.

Как и следовало ожидать, этот контроллер дороже механического газового клапана, как и его запасные части. Замена этого может стоить от 300 до 400 долларов при установке.

Нет горячей воды — электрический водонагреватель

Если электрический водонагреватель не нагревает воду, либо питание водонагревателя было прервано, либо органы управления или нагревательные элементы не работают.

Всегда отключайте питание электрического водонагревателя перед тем, как работать с ним. И никогда не работайте с ним, если на полу рядом с прибором скапливается вода. Отключите контур водонагревателя в автоматическом выключателе и вызовите квалифицированного специалиста по ремонту водонагревателя.

Выполните эту диагностику:

1 Убедитесь, что к устройству подано электричество. Проверьте главный выключатель на водонагревателе и автоматический выключатель (или предохранитель), который обслуживает водонагреватель.

Если сработал автоматический выключатель, сбросьте автоматический выключатель, полностью переключив его в положение ВЫКЛ, а затем обратно в положение ВКЛ.

Если предохранитель перегорел, замените его новым предохранителем того же номинала. Если автоматический выключатель или предохранитель постоянно перегорает, вызовите квалифицированного электрика для проверки и ремонта цепи.Обратите внимание, что водонагреватель не должен делить контур с другим прибором — он потребляет слишком много энергии при нагревании.

2 Проверить отключение по высокой температуре на водонагревателе. Откройте панель и найдите кнопку сброса. Толкни это. Если кнопка не издает щелкающих звуков или у вас по-прежнему нет питания после нажатия, то, вероятно, ваш выключатель отключения по высокой температуре неисправен. Вызвать специалиста по ремонту электрического водонагревателя.

3 Если в отсеке есть вода, это может привести к неисправности термостата.Утечка воды означает, что ваш водонагреватель, возможно, необходимо заменить. См. Протекает водонагреватель.

Если эти действия не решают проблему, возможно, проблема в одном или обоих нагревательных элементах. Вы можете заменить их самостоятельно, следуя инструкциям производителя, или вызвать специалиста по обслуживанию водонагревателей. Дополнительную помощь см. В следующем видео.

Видео: Нет горячей воды — электрический водонагреватель

Вот два полезных видео, которые показывают, как устранить неисправность электрического водонагревателя, в котором нет горячей воды.

В большинстве случаев, если водонагреватель не нагревает воду, электрические элементы внутри него не нагреваются. Это может происходить из-за того, что сработал автоматический выключатель, который управляет водонагревателем, перестал работать нижний или верхний термостат или неисправны электрические элементы.

Чтобы узнать больше об устранении неисправностей и ремонте вашего электрического водонагревателя, обратитесь к этому видео:

Если вы обнаружите, что нагревательный элемент нуждается в замене, посмотрите информативное видео Дэна Джайлса ниже.Обратите внимание на то, что даже после отключения автоматического выключателя питание водонагревателя оставалось включенным. WOOPS! Это видео показывает, как избежать этой потенциально шокирующей — если не смертельной — ошибки!
Особенно полезным аспектом этого видео является то, что мистер Джайлс показывает вам, как снять нагревательный элемент, когда резервуар все еще полон воды. Это избавит вас от необходимости слить воду из водонагревателя целиком. Обязательно сначала выключите питание! Также отключите воду в водонагреватель и сбросьте давление, подняв рычаг на клапане TP, как он показывает.

Примечание: если водонагреватель не перестал работать более нескольких часов назад, вытекающая вода будет горячей.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся:
• Недорогой ключ для элемента водонагревателя
• Сменный элемент водонагревателя
• Крестовая отвертка
• Измеритель напряжения
• Полотенце

Устранение неисправностей электрического водонагревателя

Это видео помогает работа по демонстрации того, как убедиться, что электрический ток течет к электрическому водонагревателю.Как и в видео, приведенном непосредственно выше, в нем также показано, как проверить термостат и элементы, но в нем особенно хорошо показаны такие детали, как точные винты и клеммы для проверки с помощью мультиметра, а также то, как использовать мультиметр.

Горячая вода не работает в части дома

Если у вас нет двух или более водонагревателей, наличие горячей воды в какой-либо части дома означает, что водонагреватель работает. Но что-то мешает горячей воде попасть в неработающие краны или приспособления.Типичным примером этого может быть то, что из кухонного смесителя вырабатывается горячая вода, но вы не можете принять горячий душ.

Общие причины:

• Перекрестное соединение. Если у вас полное давление на стороне горячей воды ваших кранов, но нет горячей воды, то проблема, вероятно, не в клапане или засорении. В этом случае в водопроводе может быть перекрестное соединение.

В неисправном душевом клапане (или любом смесительном клапане) может возникнуть перекрестное соединение, которое позволяет холодной воде проходить на горячую сторону, впуская холодную воду в трубу горячей воды.А может случиться, если сантехник ошибся при установке труб.

• Закрытый клапан. Если на трубопроводе горячей воды есть клапан, который выходит из бака и идет к неработающим приспособлениям, убедитесь, что он полностью открыт.

• Минеральные отложения в трубах. Если старые стальные водопроводные трубы никогда не заменялись, они могут быть заполнены отложениями, ограничивающими поток воды. Или куски минеральных отложений могли оторваться от труб или внутренней части водонагревателя и попасть по трубам в место, где они застревают (например, в локтевом суставе), блокируя поток воды.

• Лед, если трубы недавно замерзли. Замерзшие трубы могут ограничить поток в часть дома. См. Раздел «Как отремонтировать замерзшие водопроводные трубы». Конечно, если погода не морозная, это не проблема.

• Расстояние. Если водонагреватель находится далеко от приборов, которые не получают горячую воду, трубы водонагревателя могут пройти через неотапливаемое пространство, например подвал или чердак, где они отдают тепло. Когда трубы нагреются, это не должно быть проблемой.

Ответы на эту проблему: увеличение шкалы нагрева на водонагревателе, изоляция труб с горячей водой, перемещение водонагревателя, установка второго водонагревателя или добавление системы рециркуляционных насосов. Изоляция труб из пеноматериала сводит к минимуму потери тепла через трубы с горячей водой. Если вы можете получить доступ к вашим водопроводным трубам, например, из подвала, наденьте на них изоляционные муфты из пенопласта.

• Насосная система рециркуляции воды. Если у вас есть один из них, неисправный обратный клапан может пропускать холодную воду в трубу горячей воды.

В квартире нет горячей воды

Одним из недостатков квартирной жизни является то, что вам не обязательно контролировать собственный водонагреватель. Кроме того, ваши соседи могут повлиять на подачу горячей воды, если вы используете общий водонагреватель.

Первым делом нужно связаться с домовладельцем и предупредить его о проблеме. Даже если это не оговорено в вашем договоре аренды, арендодатель несет ответственность за обеспечение здорового и безопасного помещения. Горячая вода считается неотъемлемой частью здорового образа жизни.Задокументировать жалобу в письменной форме — хорошая идея.

Кто-то должен будет выяснить, является ли ваш агрегат единственным, у которого проблемы с горячей водой. Если он единственный, следует отправить сантехника для проверки вашей сантехники. В противном случае необходимо будет отремонтировать общестроительные трубы и водонагреватели.

Проблемы, которые могут ограничивать подачу горячей воды, аналогичны тем, которые обсуждались выше. С учетом этого ремонт будет таким же.

Если вам повезет, решением будет повторное зажигание пилотного пламени, как описано выше для газового водяного отопления или сброс автоматического выключателя для электрического водяного нагрева.

Просмотрите полезные товары на Amazon
• Клапаны TP
• Термопары
• Электрические водонагреватели
• Газовые водонагреватели

Вода недостаточно горячая

Прежде чем делать что-либо еще, отрегулируйте температуру на водонагревателе в сторону горячий. На газовом водонагревателе это циферблат на газовом регуляторе. В электрическом водонагревателе это термостат, управляющий элементами.

Подождите немного, затем проверьте температуру воды в кране.Не переусердствуйте — вода не должна быть слишком горячей.

Если повышение температуры не помогает, погружная трубка, по которой холодная вода подается в резервуар, может быть сломана или треснута. (Вы можете увидеть это на иллюстрации выше.)

Эта пластиковая трубка предназначена для направления холодной воды на дно бака водонагревателя. Однако, если эта трубка сломается или расколется (что является распространенной проблемой с течением времени), холодная вода льется в верхнюю часть бака и смешивается с горячей водой, которая направляется к трубам с горячей водой.В результате получается чуть теплая вода.

Либо замените погружную трубку профессиональным специалистом по ремонту водонагревателя (HomeAdvisor), либо, если на водонагреватель вышла гарантия и, похоже, закончился срок его службы, подумайте о его замене — новый водонагреватель, скорее всего, будет заменен. работать более эффективно. Вы можете увидеть больше о том, как заменить погружную трубку, в видео Рона Хазелтона ниже.

Не хватает горячего водоснабжения

Другая распространенная проблема водонагревателя заключается в том, что водонагреватель не производит достаточно горячей воды.Другими словами, проблема с количеством доступной горячей воды.

Вы можете попробовать повысить температуру на водонагревателе, как описано выше. Если регулировка температуры не помогает, попробуйте методы устранения неполадок водонагревателя, указанные ниже. Сначала откройте регулирующий клапан водонагревателя, если вы не получаете достаточно горячей воды. © Ли Серенетос | Dreamstime.com

Горячей воды никогда не бывает

Если вам кажется, что в вашем доме никогда не бывает достаточно горячей воды, возможно, ваш водонагреватель слишком мал.Если у вас никогда не бывает достаточно горячей воды или ваши потребности в горячей воде увеличились из-за новой большой ванны для замачивания или насадки для душа с сильным потоком, вам, вероятно, понадобится новый водонагреватель большего размера. См. Наше руководство по покупке водонагревателя.

Обязательно изучите безбаквальные водонагреватели, потому что с этим типом у вас никогда не закончится горячая вода.

Недостаточно горячей воды в последнее время

Если ваш водонагреватель в последнее время подает меньше горячей воды (у вас было достаточно горячей воды в недавнем прошлом, но не сейчас), сначала проверьте шкалу на водонагревателе, как описано выше.Затем переходите к следующим советам по поиску и устранению неисправностей водонагревателя.

Общие причины:

• Холодная погода. В холодную погоду водонагреватель должен работать интенсивнее, чтобы нагреть холодную воду, поступающую из водопровода. Кроме того, вода охлаждается сильнее, когда проходит по трубам, проходящим через неотапливаемые помещения. Отрегулируйте водонагреватель на чуть более высокую температуру, чтобы компенсировать холод.

• Протекающий водонагреватель. Вы, наверное, знаете, протекает ли он, но на всякий случай осмотрите его основание на предмет признаков воды.Если он протекает, см. «Протекает водонагреватель». Сделайте это сразу, чтобы предотвратить повреждение водой.

• Наращивание отложений. Со временем на дне водонагревателя скапливаются минеральные отложения. В конечном итоге они накапливаются. Когда они это делают, они уменьшают передачу тепла воде.

Это снижает эффективность водонагревателя и его способность адекватно нагревать воду.

Ответ — промыть бак водонагревателя, удаляющий отложения. См. Как промыть или слить воду из водонагревателя.Присоедините шланг к сливному клапану водонагревателя и промойте резервуар. © Дон Вандерворт, HomeTips

Нет горячей воды утром

Термостат водонагревателя на самом деле представляет собой датчик температуры — металлический стержень, который расширяется и сжимается при изменении температуры воды внутри водонагревателя. Он менее точен, чем термостат печи или кондиционера, поэтому колебания температуры до 30 градусов и более являются нормальным явлением.

Имейте в виду, что вода в трубах холодная, особенно по утрам.Когда вы включаете первый душ, эта холодная вода поступает в водонагреватель. Но горелка водонагревателя не успела его прогреть. Таким образом, он смешивается с теплой водой в резервуаре и попадает в душевую лейку в виде теплой воды.

Вы можете попробовать немного повернуть вентиль регулировки температуры, но будьте осторожны, чтобы вода не стала горячей!

Горячая вода имеет низкое давление или его нет

Во-первых, определите, связана ли проблема только с горячей водой или с горячей и холодной водой.

Низкое давление горячей воды

и Давление холодной воды

Если давление холодной и горячей воды низкое, это низкое давление воды вызвано:

• Частично закрытым запорным клапаном. Поступающая вода проходит как минимум через один запорный клапан, прежде чем попадет в ваш дом. Первый — по счетчику.

См. Раздел «Как отключить подачу воды в приспособление или дом», чтобы узнать о местонахождении различных клапанов. Убедитесь, что клапаны полностью открыты, полностью повернув их против часовой стрелки.Проверить все клапаны.

• Низкое давление поставляет компания водоснабжения. Позвоните в отдел водоснабжения и спросите, какое давление воды должно быть у вас дома.

Вы можете купить недорогой манометр в Интернете или на дому. Прикрутите его к внешнему крану шланга и полностью откройте кран.

Хорошее давление составляет от 45 до 55 фунтов на квадратный дюйм. Если ваше давление ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, оно низкое. Рассмотрите возможность установки водопроводчика усилителя давления воды. Но не переусердствуйте: давление выше 80 фунтов на квадратный дюйм вызовет чрезмерный износ водопровода.

• Физические ограничения в трубах. Некоторые трубы могут быть слишком маленькими, или, если это трубы из оцинкованной стали, они могут быть забиты минеральными отложениями. Единственный ответ на это — замена труб. Вызовите сантехника.

Подробнее см. Как решить проблемы с давлением воды.

Только низкий

Горячая Давление воды

Следуйте тому же совету, что и непосредственно выше, но учтите, что вы сузили проблему только до давления горячей воды.Значит, причина где-то между водонагревателем и светильниками.

Скорее всего, виноват частично закрытый клапан, сужение, например, старые стальные трубы, забитые отложениями или слишком маленькие трубы, или кусок отложений, отколовшийся от водонагревателя и застрявший в трубе с горячей водой.

Следующим шагом в диагностике проблемы низкого давления горячей воды является определение , где существует проблема. В одной части дома, в душе в одной ванной или у раковины на кухне?

Низкое давление горячей воды во всем доме или нескольких светильниках

Если у вас низкое давление горячей воды во всем доме или во всем помещении (например, в ванной комнате), убедитесь, что на трубах горячей воды нет частично закрытых клапанов. которые служат им.

Если падение давления было внезапным, это могло быть вызвано утечкой где-то в системе. Если вы не обнаружите никаких признаков утечки, предположите, что причина, скорее всего, в том, что где-то в трубе застрял кусок отложений.

Если проблема хроническая, для ее решения, вероятно, потребуется переустановка труб.

В любом случае вызовите сантехника.

Низкое давление горячей воды из душевой лейки

Низкое давление горячей воды из душевой лейки часто вызвано известковыми минеральными отложениями, забивающими душевую лейку.

Вот как растворить минеральные отложения в душевой лейке:

1. Заполните закрывающийся пластиковый пакет равными частями белого уксуса и горячей воды.
2. Наденьте эту сумку на душевую лейку так, чтобы она полностью погрузилась в воду, и закрепите ее резиновыми лентами или завязками.
3. Дайте раствору растворить отложения в течение нескольких часов.
4. Снимите сумку и включите душ, чтобы промыть душевую лейку и смыть отложения.

Если это не помогло, см. Инструкции по ее снятию в разделе «Замена насадки для душа».Ищите небольшой пластиковый диск — ограничитель потока. Снимите этот диск, соберите головку и снова попробуйте принять душ.

Низкое давление горячей воды из крана

Сначала посмотрите, есть ли у крана аэратор, навинченный на конец излива. Если это так, открутите аэратор и промойте его сетку, держа ее вверх дном под сильной струей воды. Если вам нужны плоскогубцы, чтобы разорвать соединение с носиком, сначала оберните аэратор изолентой, чтобы не поцарапать поверхность плоскогубцами.

Если на изливе смесителя видны следы минеральных отложений известкового налета, растворите их, как описано выше для душевых лейок.

Другой причиной потери давления в смесителе является несоосность его внутреннего устройства. Пожалуйста, прочтите статью «Как исправить протекающий кран» для получения информации о разборке и ремонте.

Низкое давление горячей воды в стиральной машине

Закройте кран подачи горячей воды. Затем отсоедините шланг подачи горячей воды от задней части стиральной машины.

Проверьте шланг и / или впускной клапан для воды, на который навинчивается шланг, на наличие небольшого экрана, предназначенного для улавливания любого мусора из водопровода.С помощью небольшой отвертки осторожно подденьте экран. Тщательно промойте экран и установите его заново.

Слишком горячая вода

Очевидно, что первое, что нужно сделать, если ваша горячая вода слишком горячая, — это уменьшить регулировку температуры водонагревателя. Отметьте текущую настройку (или отметьте ее фломастером), затем поверните ее в сторону более прохладной настройки, подождите пару часов и посмотрите, решена ли проблема. Если это не так, продолжайте следовать следующим советам по поиску и устранению неисправностей водонагревателя: Отметьте шкалу водонагревателя и установите более низкое значение.© Дон Вандерворт, HomeTips

Если пар или слишком горячая вода вырывается из кранов, или вы слышите звуки кипения внутри водонагревателя, возможно, прибор не выключается при установленной температуре. Это состояние может быть опасным как потому, что горячая вода и пар могут ошпарить людей, так и потому, что водонагреватель может лопнуть из-за избыточного давления. Примечание. Звук кипящей воды отличается от урчания у основания водонагревателя, вызванного взбалтыванием минеральных отложений под воздействием тепла.

Высокотемпературный концевой выключатель в нижней части смотровой дверцы на дне резервуара должен защищать водонагреватель от перегрева. Посмотрите видео в верхней части этой статьи и перейдите к отметке 18:30 на видео, чтобы узнать, как сбросить этот переключатель. Нажмите кнопку этого переключателя и прислушайтесь к щелчку. Если он не работает, его необходимо заменить.

Предохранительный клапан температуры-давления (TP) предназначен для сброса избыточного давления из-за скопления пара, но клапан TP мог быть неправильно установлен или неисправен.

Проверить клапан TP. Поднимите или опустите рычаг на этом клапане. Вода должна стекать из переливной трубы.