Опора для винограда в подмосковье для начинающих: как сделать опору своими руками, схема и размеры

как сделать опору своими руками, схема и размеры

Выращиванием винограда в саду занимаются многие садоводы. Чтобы получить большое количество урожая, придется создать благоприятные условия для выращивания растения. Виноградные кусты нуждаются в пространстве, которое бы не мешало их росту. Поэтому необходимо ознакомиться с особенностями изготовления шпалер для винограда.

Зачем нужны шпалеры для винограда?

Прежде чем приступить к подвязке, следует разобраться, что такое шпалера и для чего она используется. Шпалерой называют специальную конструкцию, которая применяется для поддерживания веточек винограда. С ее помощью они смогут свободно расти и не деформироваться во время роста. Существует целый ряд преимуществ использования такой конструкции:

• виноградные стебли равномерно распределяются и свободно тянутся к солнцу;
• качество урожая повышается за счет улучшения фотосинтеза листков на подвязанных ветвях;
• увеличивается число виноградных кистей на каждой ветке;
• стебли не деформируются и не контактируют с землей;
• за подвязанным виноградом проще ухаживать и легче собирать созревший урожай.

Также виноградари занимаются подвязкой винограда к шпалерам, чтобы обезопасить его от вредителей и заболеваний. Неоднократно было доказано, что подвязанные растения в несколько раз реже заражаются грибковыми и вирусными болезнями.

Какие есть разновидности шпалер?

Не секрет, что есть разные виды шпалер, которые используют для подвязки. Рекомендуется заранее ознакомиться с каждым из них, чтобы в будущем было проще выбрать подходящую разновидность.

Одноплоскостные

Одноплоскостная конструкция чаще всего используется садоводами, которые хотят сэкономить площадь участка для выращивания других овощей или фруктов.

Кусты, которые привязаны к таким опорам, прикрепляются лишь в одной плоскости.

К основным достоинствам одноплоскостной конструкции относится:

• простота самостоятельного изготовления шпалеры;
• небольшая стоимость создания опоры;
• легкость ухода за подвязанными растениями.

Двухплоскостные

Двухплоскостные изделия не очень компактные и поэтому их не стоит устанавливать в небольших садах. Минимальная длина их междурядья должна быть около трех метров. Опытные виноградари рекомендуют выбирать такую шпалеру для привязывания наиболее плодородных разновидностей винограда, выращиваемых в огороде.

Шпалеры буквой Г

Крепления, выполненные в форме буквы Г, являются разновидностью одноплоскостных изделий. Их используют, чтобы из выращиваемой лозы винограда сделать садовую ширму. Для таких шпалер подходят сорта, отличающиеся высокой скоростью роста стеблей.

Арочные шпалеры

Арочный вариант наиболее затратный из всех, так как для его изготовления требуется много материалов. Арки используют при создании садовых ширм, беседок, садовых комнат или аллей. Арочные конструкции устанавливают при выращивании высокорослых сортов, которые способны вырасти до 4-5 метров в высоту. Для низкорослых разновидностей винограда эти изделия не подходят.

Как сделать шпалеры для винограда своими руками?

Опору можно изготовить своими собственными руками, однако перед этим лучше ознакомиться с тем, как правильно ее делать.

Одноплоскостная

Одноплоскостная опора изготавливается из столбцов, которые выстроены в один ряд на расстоянии около пяти метров друг от друга. Используя такую конструкцию, можно сделать виноградную изгородь или забор. В начале и в конце ряда устанавливают наиболее крепкие стойки, так как именно в этой части максимальная нагрузка. Для дополнительной надежности столбы можно укрепить откосами или растяжками из проволоки.

Все опоры из металла вкапываются в грунт на глубину не меньше 50-60 см. Основание каждого столбика можно укрепить кирпичами или щебенкой. Когда опоры будут вкопаны, вдоль рядов натягивают проволоку, чтобы создать решетку для крепления виноградной лозы.

Двухплоскостная

Понять, как сделать двухплоскостную шпалеру, поможет специальная схема и чертежи ее изготовления. Высота такой конструкции должна составлять два с половиной метра. Выше делать шпалеру не стоит, чтобы большие габариты не усложняли уход за подвязанным виноградом. Создавать конструкцию такого типа можно при помощи столбов из дерева. Они вкапываются в грунт или в специально созданные бетонные основания.

После вкапывания столбцов по обе стороны ряда натягивается подвязочная веревка.

Способы формировки винограда на шпалере

Формирование куста — непростой процесс, с особенностями которого следует заранее ознакомиться. Выделяют два основных метода, которые применяются при формировании кустиков.

Веерный

При использовании веерного способа растения формируют в четыре стебля. Для этого после высадки удаляются наиболее слабые побеги и оставляют только четыре основных. Когда кусты вырастут до 80 см в высоту, их привязывают к шпалере и удаляют боковые побеги. Через год с наступлением весны повторно вырезают дополнительные побеги, а на основных оставляют по 5-6 почек, которые будут отвечать за плодоношение.

Рукавом

Особенностью такого способа является то, что оставленные побеги необходимо распределять в разные стороны. Поэтому садоводы советуют использовать этот метод формирования при подвязке к двухплоскостным шпалерам. Количество основных побегов на кустах полностью зависит от особенностей выращиваемого сорта. Если виноград быстро растет и хорошо плодоносит, можно оставлять больше пяти основных побегов.

Заключение

Виноградари, которые на протяжении многих лет выращивают кусты винограда, часто подвязывают их к опорам. Чтобы правильно привязывать растения к шпалерам, следует ознакомиться с разновидностями опорных конструкций и особенностями формирования кустов.

Шпалера для винограда своими руками: чертежи, размеры, виды

Практически все садоводы экспериментируют с выращивание винограда, благо это растение может расти и формировать урожай не только в субтропиках, но и в более северных районах. Конечно же, лиана щедро отблагодарит своего хозяина только в случае создания для нее подходящих условий, и в этом поможет шпалера для винограда своими руками. Как ее сделать, расскажем подробно в статье.

Традиционные способы выращивания винограда в различных районах планеты

Южные регионы, — Средняя Азия и Ближний Восток — идеальные места для культивирования солнечной лозы. Здесь виноград выращивают не только на шпалерах, но и в растил, прямо на грунте. В европейских странах и США чаще всего можно встретить безопорную штамбовую культуру. Жители Кавказа поступают проще всего, они высаживают лозы вокруг большого дерева, на которое и вьются плети растения.

[adinserter block=”11″]

С каждым годом появляются новые сорта винограда и разрабатываются более совершенные технологии его выращивания, благодаря чему зона его культивирования охватывает все более северные области. Читайте также статью: → “Виноград Кеша: описание сорта, посадка». Ну, а шпалера для винограда своими руками позволяет лиане пускать все свои силы на формирование урожая.

Общие принципы установки опор

Наличие опоры, на которую виноград будет виться, важное условие его роста.

Для только что высаженного растения шпалера еще не нужна, но посадки должны планироваться уже с учетом установки опор конструкции. Выбор вида опор зависит от многих причин:

1. Схемы высадки.
2. Сортимента растений.
3. Технологии проведения обрезки.
4. Эстетических предпочтений владельца виноградника.

В тех случаях, когда лоза высаживается на выбранном участке в первый раз, а по какой-либо причине установить мощные стационарные опоры нет возможности, на первое время можно обойтись простым временным сооружением.

Однако стоит помнить, что по прошествии трех лет виноград начнет плодоносить и его расположение на вновь установленной опоре в это время может привести к негативным последствиям для растения.

[adinserter block=”12″]

Выбор места закладки виноградника

Выбирать участка под будущий виноградник следует ответственно, ведь эта лоза будет там расти не год и не два. Ряды культуры следует ориентировать по оси север — юг, на участке хорошо освещаемом солнцем. Благодаря такому расположению, каждый куст будет получать одинаковую долю энергии. Если огородник желает более эффективно использовать площадь своего участка, то можно в междурядьях виноградника высаживать низкорослые овощные растения.

Разновидности опор для лозы

Существует три основных конструкционных решения монтажа шпалер под виноградники:

1. Декоративное.
2. Двухплоскостное.
3. Одноплоскостное.

Опоры для виноградной лозы могут располагаться по-разному.

Размещение растений может проводится либо каждого у своей индивидуальной опоры, либо рядами с ориентацией кустов на общие опоры. Помимо того, что шпалеры поддерживают лозу, они решают задачу придания участку более декоративного ухоженного вида, создавая на нем атмосферу романтики.

Совет #1. Создавая виноградник, с размещением растений в несколько рядов, следует высаживать в один ряд лозы одного сорта. Это имеет значение для удобства ухода за кустами.

Одноплоскостное вертикальное размещение

Данная конструкция является наиболее простой из всех и доступна для изготовления даже начинающим виноградарям, не имеющих особых навыков. Ниже приведена таблица, которая поможет разобраться с положительными и отрицательными сторонами данной разновидности опор.

[adinserter block=”13″]

Условие	Характеристика
Цена сооружения	Низкая
Для молодого виноградника	Подходит
Для мелких сортов	Подходит
Для крупных сортов с большим количеством побегов	Не подходит
Равномерное созревание урожая	Обеспечивает
Удобство ухода за растением	Удобно
Условия для развития грибковых заболеваний	Неблагоприятные, поскольку хорошо проветривается
Возможность выращивания других культур в междурядьях	Имеется
Освещенность растений	Обеспечивает
Условия для опыления	Оптимальные
Для начинающих виноградарей	Подходит
Возможность укрытия на зиму	Имеется

Расходные материалы, необходимые для создания шпалеры для винограда:

1. Столбы из дерева, стали либо железобетона, оптимальная длина которых составляет от 2 500 мм до 4 000 мм, с учетом того, что на 500 мм они закапываются в землю.
2. Проволока толщиной от 2 до 3 мм, наилучшим материалом для изготовления которой служит оцинкованная сталь.

По сути, одноплоскостная шпалера для винограда своими руками — это два и больше столба с несколькими горизонтальными рядами проволоки, натянутой между ними.Если виноградник будет расположен около жилого дома или на охраняемом участке, то можно использовать медную проволоку, которая послужит для лозы не только опорой, но и источником соединений меди, губительно влияющих на патогенную грибковую микрофлору.

Вертикальная одноплоскостная опора является наилучшим выбором для посадок молодых лоз, декоративного винограда, а также сортов, формирующих растения небольшого размера.

Ход выполнения работ:

1. Столбы устанавливаются ровными рядами с интервалом между ними от 4 000 до 6 000 мм. Самые мощные столбы — первый и последний, так как именно на них будет приходится наибольшая нагрузка. Также их желательно укрепить проволочными растяжками для большей надежности.
2. В случае использования в качестве опор деревянных столбов, нужно защитить древесину от губительного воздействия почвообитающих бактерий. С этой целью стойки замачивают в растворе медного купороса с концентрацией действующего вещества от 3 до 5 % на протяжении десяти дней.
3. Обработка строительными антисептическими растворами противопоказана, поскольку вещества, входящие в них, могут вызвать повреждения корней винограда.
4. Нижние части стальных опор покрываются битумом с целью недопущения их коррозии.
5. Далее следует приступить к натягиванию проволоки. Минимальное расстояние между нижним ее рядом и грунтом не должно быть меньше 400 мм. От нижнего ряда проволоки до следующего делается отступ еще в 350 – 400 мм. Самым эффективным количеством рядов опорной проволоки считается пять. Диаметр стоек, в зависимости от используемого материала должен быть от 70 до 100 мм, углублять в грунт их следует не менее, чем на 500 мм.

Одноплоскостная конструкция опор имеет целый ряд разновидностей:

1. С натяжкой двойной проволоки. При этом плоскость расположения виноградной лозы с двух сторон поддерживается проволокой.
2. Опора с козырьком. От вертикальной шпалеры в ее самой верхней части отходит «Г» образная поперечина, на которую также натягивается несколько проводов. Такой вариант отличается рядом положительных особенностей:

• Увеличенной полезной площадью.
• Улучшением возможности проветривания.
• Ростом качества освещенности растения.

3. «Т»-образная опора. Высота такой шпалеры не превышает полутора метров. Проволока крепится по обеим сторонам опоры как на вертикальной ее части (шаг между рядами составляет 250 мм), так и на горизонтальной (шаг между рядами — 500 мм), благодаря чему лозу можно не подвязывать, ведь, находясь между рядов проволочных опор, она самостоятельно будет за них цепляться.
4. Опора со свисающими молодыми побегами (приростом). Штамб закреплен на опорах, а прирост располагается на нескольких рядах проволоки, протянутых по горизонтальной верхней площадке.

Виды одноплоскостных шпалер

Как укрыть лозу на зиму при таком способе монтажа опор? Наилучшим методом укрывания лозы для зимовки является тоннельный. Все делается очень просто, — куски рубероида либо полимерной пленки перебрасывают через нижний ряд опорного провода, при этом получается защищенная от снега и ветра уютная ниша.

Если владелец планирует укрывать виноград листами шифера, либо специально изготовленными коробами, следует еще при посадке делать отступ саженцев от опор на 400 мм. Читайте также статью: → “Как ухаживать за виноградом».

Совет #2. Использование одноплоскостной шпалеры рекомендовано в основном тем виноградарям, которые предпочитают высаживать лозы небольшого размера, не гонясь за супер-кустами с рекордной урожайностью.

Двухплоскостная виноградная шпалера

Такой метод более приемлем для опытных виноградарей, которые высаживают лозы на больших участках. Его положительные и отрицательные стороны рассмотрены в таблице:

Условие	Характеристика
Цена сооружения	Высокая
Для молодого виноградника	Подходит
Для мелких сортов	Не подходит
Для мощных сортов, имеющих большое количество побегов	Подходит
Равномерное развитие растения	Обеспечивает
Удобство ухода за растением	Удобно
Условия для развития грибковых заболеваний	Неблагоприятные, поскольку хорошо проветривается
Возможность выращивания других культур в междурядьях	Отсутствует
Освещенность растений	Обеспечивает
Условия для опыления	Оптимальные
Для опытных виноградарей	Подходит
Возможность укрытия на зиму	Отсутствует
Сложность монтажа	Высокая
Защита гроздей от прямых солнечных лучей	Обеспечена
Возможность интенсивного выращивания с увеличением отдачи с единицы площади	Имеется

Данный метод предусматривает расположение пары вертикальных одинарных шпалер на каждый ряд лозы. Имеется несколько вариантов ее обустройства:

1. Прямой, в виде параллельных плоскостей.
2. V-образный, где плоскости опор расположены под углом относительно друг друга.
3. Y-образный — нижняя опора одинарная прямая плоскость, которая далее расходится на две, под углом относительно друг друга от 45^о до 60^о.
4. Y-образный со свисающим приростом, представляет собой усложненный вариант одноплоскостной шпалеры со свисающим приростом. Основой опоры является Y-образный столб с козырьками на каждой из верхних плоскостей, направленными в разные стороны от центрального столба.

Двухплоскостная виноградная шпалера

Поскольку конструкционные элементы такой шпалеры несут достаточно большую нагрузку, то для их изготовления следует применять только качественный материал:

1. Опоры, как деревянные (из твердых пород, — дуба, ясеня, каштана, обработанных смолой либо дизельным топливом в той части, которая будет углубляться в грунт), так и металлические, диаметром от 30 до 60 мм.
2. Поперечины чаще всего представляют собой натянутую между столбами медную либо оцинкованную стальную проволоку диаметром от 2 до 4 мм, хотя могут быть изготовлены из металлических профильных труб или уголков.

Пример хода работ по монтажу V-образной двухплоскостной шпалеры

Для выполнения такого задания понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

1. Металлические трубы длиной в 2 500 мм каждая.
2. Цемент.
3. Щебень.
4. Стальная оцинкованная проволока.
5. Колышки для выполнения разметки.
6. Кусочек мела.
7. Рулетка.
8. Лопата.

Пример V-образной двухплоскостной шпалеры

Вначале размечается участок под строительство, на месте будущих опор вбиваются колышки. Схема такова, — по длине между столбами расстояние составляет 3 000 мм, по ширине, —800 мм. Далее на местах, помеченных колышками роются ямы глубиной 500 мм и диаметром 300 мм. Нижние части труб следует обмазать битумом и вставить в ямы. Верхние их концы разводятся на 1 200 мм, после чего цементируют основания. По окончании застывания цемента приступить к натяжению проволоки. Нижний ее уровень располагают в 500 мм от грунта, последующие, — через каждые 400 мм.

Декоративные шпалеры для красоты участка

Такая разновидность подходит для сортов лозы не нуждающихся в укрытии. Декоративные опоры имеют множество разнообразных форм:

1. Беседки.
2. Арки.
3. Чаши и так далее.

Можно их делать и из металла, однако, проще всего, — из дерева, обработанного в нижних частях веществами, защищающими материал от гниения. Декоративные шпалеры необходимы для придания участку более декоративного вида, а также с целью создания тени в тех местах, где это нужно.

Ответы на актуальные вопросы про шпалеры для винограда

Вопрос №1. Будет ли положительный эффект от внесения под виноград азотных удобрений?

Внесение удобрений не должно превышать оговоренных для конкретного сорта норм. Если будет допущена передозировка азотных удобрений, куст разрастется сильно, но потеряет большинство плодоножек и может погибнуть зимой даже от небольших морозов.

Вопрос №2. Почему «плачет» виноград?

Это связано с неправильной и несвоевременной обрезкой лозы. Читайте также статью: → “Как правильно обрезать виноград». В случае необходимости обрезать лозу весной, места срезов должны быть в обязательном порядке обработаны смесью мела, борной кислоты и суриковой краски, изготовленной на основе натуральной олифы.

Вопрос №3. Как справиться с оидиумом без ядохимикатов?

Иногда помогает обрызгивание кустов 10-процентным раствором молочной сыворотки каждую неделю.

Вопрос №4. Стоит ли уменьшать количество завязи на кусте?

Конечно, поскольку перегруженный куст хуже зимует и дает кисти меньшей массы. Лучше недогрузить лозу, чем ее перегрузить.

Вопрос №5. Почему иногда хорошо развитый куст отказывается плодоносить?

Скорее всего это куст с женским типом цветения. Чтобы не приходилось ежегодно опылять его вручную, следует посадить рядом обоеполую лозу.

Серьезные ошибки садоводов при выращивании винограда

Ошибка №1. Покупка посадочного материала на рынке у случайных торговцев, в надежде на их честность.

Как правило, надежда не оправдывается, и, спустя несколько лет ожидания по плодам становится видно, что приобрели немного не то.

Ошибка №2. Посадка винограда к северу от зданий либо между деревьями.

Лоза, растущая в таких условиях, будет вытянутой и ослабленной, а урожай намного ниже, чем у кустов, растущих в более благоприятных местах.

Ошибка №3. Посадка кустов на малую глубину.

Это приводит к перемерзанию корней, расположенных слишком близко к поверхности почвы в холодные зимы и к пересыханию в жаркие летние периоды.

Ошибка №4. Допущение развития росяных корней, растущих быстрее основных.

Такие корни берут на себя основную работу по снабжению лозы водой и питательными веществами, а потом, по причине близкого расположения к поверхности почвы перемерзают или пересыхают, ставя куст в критическое положение.

Рекомендация по конструкции шпалеры

Для того, чтобы кусты с возрастом постоянно увеличивали свою урожайность, им требуется накапливать многолетнюю древесину, но она же где-то должна располагаться. Выход очень прост – шпалеру следует увеличить по высоте. Максимальное значение этого показателя для развитых кустов составляет от 3 000 мм до 3 500 мм.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

как сделать опору своими руками, виды и материалы, конструкция

Шпалеры для выращивания винограда не только украшают своим видом ландшафтный дизайн, но и выполняют массу полезных функций. В последнее время у садоводов такой вариант возделывания культуры входит в моду.

Назначение и преимущества использования поддержки

Для удобства выращивания виноградника на даче конструируют шпалеры в виде изгородей. Они выполняют массу полезных функций, обладают большим количеством преимуществ. Поддержки обладают следующими преимуществами:

• облегчают процесс сбора урожая;
• хорошо вписываются в ландшафтный дизайн дачи;
• создают хорошую проветриваемость в кроне винограда;
• способствуют попаданию прямых солнечных лучей на все участки виноградника;
• экономит место на участке.



Конструкция предназначена для выращивания винограда или других вьющихся растений. Она играет роль опоры для растения. После образования завязей они свисают в отверстиях шпалеры, что помогает следить за состоянием гроздей, степенью зрелости, легче собирать урожай.

Важно! Использование шпалеры может вызвать загущенность листьев, для профилактики проводят регулярную обрезку.

Типы опорных конструкций

Разработано несколько типов конструкций: буквой «Г», с одной плоскостью, на две плоскости, арку, перголу, полуарку. Каждый садовод делает для себя собственный выбор, учитывая месторасположение виноградника, количество свободного пространства и особенности сорта.

Буквой «Г»

Устройство имеет удобную форму, позволяет расположить под виноградником летнюю лавку для отдыха, в которой будет обеспечена постоянная тень. Изготовление такой конструкции не займет много времени. Любой садовод может сделать ее своими руками.

Для шпалеры делают высоту не менее 2 м. Устанавливают опорные палки на расстоянии 120 см друг от друга.

Натягивают плотную веревку, закрепляют и пускают расти по ней виноград. Растения должны располагаться друг от друга не менее чем на 60-70 см. Отверстия в конструкции делают среднего размера, чтобы обеспечить хорошую проницаемость воздуха.

С одной плоскостью (одноплоскостная)

Однорядные шпалеры легки в изготовлении. Чаще всего ее устанавливают, как ограду вокруг участка. Таким образом приспособление сможет выполнять одновременно 2 функции. В таком варианте ее легче всего изготовить.

На две полоски (двухплоскостная)

Двухполосные имеют большее разнообразие, чем однополосные. Они бывают разных видов конструкций, изготавливают их различными вариантами. На таких шпалерах возможно разместить больше виноградной лозы, чем на одиночных.

Т-образной формы

Устанавливают опору друг напротив друга. К каждой плотной палке закрепляют перпендикулярные ей крепления по 3-4 штуки. Главное, чтобы нижняя была расположена на расстоянии от земли не менее чем на 60 см. На балках крепят тонкие металлические пруты, плотную веревку. Между ярусами делают расстояние около 50 см. Высаживают на таком же расстоянии кустики винограда.

Если все грамотно сделать, то растения будут расти ровно и одинаково. Рекомендуется на одной шпалере использовать одинаковый сорт. Получится, что лоза будет распределяться в 2 ряда, не соприкасающихся друг с другом.

Это обеспечит лучшее освещение солнцем, воздухопроницаемость.

Для установки виноградника выбирают участки с хорошим постоянным освещением и защитой от сквозняка.

V-образной формы

Такой тип конструкции можно приобрести в каждом специализированном магазине. Также возможно изготовить на заказ. Они имеют высоту более 2 м, ширину на усмотрение заказчика. Опорные конструкции имеют вид «рогатки». Снизу идет одинарная палка, которая с середины раздваивается на две и с наклоном под углом 45°. Опорные балки устанавливают друг напротив друга на расстоянии 2 м.

На концах V-образного разветвления закрепляют длинные металлические палки. Длина зависит от отведенного участка под виноград. От них вниз по ярусу располагают еще 2 палки, короче самой высокой.

На одну конструкцию высаживают по одному растению. Оно полностью оплетает всю шпалеру за сезон. Можно также выращивать по 2, но в таком случае лоза переплетется.

Арка

Подходит для выращивания арочных сортов. Конструировать можно любые арки: круглые, квадратные, необычной формы. В ней делают широкие отверстия на всех поверхности, чтобы винограду было куда пустить лозу.

Расположение арки возможно на любом хорошо освещенном месте, защищенном от сквозняка. Такой вариант отлично вписывается в любой ландшафтный дизайн, украшает своей ветвистостью, создает пушистый вид. При этом виноградник хорошо освещается солнцем и проветривается.

Полуарка

Представляют арку, разрезанную пополам, половина которой выглядит, как козырек, повернутый в северном направлении. Полуарки довольно сложно изготовить, поэтому это займет не только много времени, но потребуются финансы.

Устанавливают их на солнечном участке, так чтобы не было сильного сквозняка. Полуарки позволяют делать их в виде навесов, размещать под ними лавочки, устанавливать летние качели.

Такое расположение винограда улучшит аэрацию, убережет от затенения во второй половине дня. Также конструкции украшают различными художественными узорами. Высаживают растения по 2-3 штуки на одну шпалеру.

Важно! Нельзя на одну шпалеру высаживать много винограда, это создаст загущенность и поспособствует размножению инфекции.

Пергола

Перголу устанавливают на дачах и в садах, с целью поддержания роста виноградника. Для изготовления используют любые материалы: дерево, металл и другие.

Она может послужить навесом для беседки, летних качелей, украшением козырька веранды.

Изготовление художественных вариантов дело, требующее много времени и финансов. Чаще всего их делают на заказ у проверенных продавцов. Конструирование в домашних условиях не всегда заканчивается успехом, однако всегда можно попробовать свои силы.

Выбор материала для опоры

Для шпалеры используют различные виды материалов: дерево, металл, железобетон, профильные трубы, сетку, проволоку, асбестоцемент. Все эти материал необходимы для конструирования опоры собственными руками. Их можно приобрести в любом строительном магазине.

Дерево

Из всех видов деревьев для виноградной шпалеры больше всего подходят:

• ясень;
• каштан;
• дуб;
• акация.

Всю часть столба, которую нужно вкапывать в землю, выдерживают в водоотталкивающем растворе 3 дня. Подходит для обработки 3-5%-й раствор сульфата меди. Перед погружением дерево смазывают керосином или смолой.

Важно! Если не провести обработку, древесина размякнет от влаги в земле и столб постепенно обвалится.

Металл

Металлические подпорки имеют любую длину и высоту, однако толщина их небольшая. Такой вариант недорого стоит. Его используют для одноплоскостных шпалер, сооружений буквой «Г», «Т», «V».

Тонкие трубы лучше использовать для промежуточных опор, толстые и более прочные на боковые, так как они выполняют основную функцию поддержки и берут на себя всю нагрузку.

Желательно, чтобы перед конструкцией на металле не было ржавчины. А после изготовления шпалеры можно покрасить в любой цвет, подходящий под дизайн.

Железобетон

Столбы из бетона самые стойкие. Они выполняют поддерживающую функцию. А также железобетон не подвергается коррозии, загниванию, осыпанию или переламыванию. Стоит учитывать, что материал довольно тяжелый, если его неправильно установить, то возможно падение сооружения вместе с виноградной лозой.

Асбестоцемент

Этот материал используют для закрепления опорных планок или столбов в грунте. Его размешивают с водой по инструкции и заливают им подготовленную заранее яму.

Для опор выкапывают ямы на расстоянии 2 метров друг от друга глубиной 60 см. Половину закладывают мелким щебнем, вторую заливают асбестоцементом.

Этот материал гарантирует прочность и надежное крепление сооружения. Главное, правильно приготовить смесь, чтобы закрепление произошло правильно.

Профильные трубы

Их используют в качестве промежуточных балок, расположенных между основными столбами. Они помогают создать несколько уровней, ярусов, расположить кусты винограда в разных плоскостях в зависимости от вида шпалера.

Тонкие трубы не подойдут для боковых опорных планок.

Сетка

Сетку протягивают между главными столбами. Она должна быть с широкими отверстиями, чтобы лозе винограда ничего не мешало. Если сеть окажется слишком густой, то в винограднике начнет развиваться инфекция, ветвям сложно будет разрастаться, провоцируется загущенность.

Проволока

Проволоку закрепляют на деревянных столбах. Чтобы она лучше держалась, древесину просверливают насквозь. Через дырку потягивают проволоку, затем завязывают ее в узел. Можно для крепления использовать болты.

Проволоку покупают сразу в большом количестве, так как ее натягивают в несколько слоев для лучшей поддержки.

Расчет и построение каркаса своими руками

Чтобы изготовить шпалеру своими руками, для начала нужно составить схему. Выбирают участок, вымеряют доступную площадь — это будет ширина. Затем рассчитывают высоту — она должна быть не меньше длины лозы. Поскольку чаще всего садоводы высаживают виноград после установки шпалеры, то обычно это молодые растения. Использую стандартную высоту 180-220 см.

Проще всего сделать опору одноплоскостную. Для этого проводят несколько манипуляций:

• Выбирают материал для опорных балок: древесину, железобетон, металл.
• Обрезают их до нужной длины.
• Готовят заранее проволоку.
• Выкапывают на участке 2 ямы на расстоянии 2-3 м друг от друга.
• Начинают протягивать проволоку в 2-3 ряда, туго натягивая ее.
• Проволоку тянут снизу вверх, первый слой нависает над землей не менее чем на 50 см, а между рядами 30-40 см.
• Между соседними шпалерами делают расстояние 3-4 м минимум.

Формировка и выращивание куста на шпалере

При выращивании винограда на шпалере необходима особая формовка куста. Вариантов для обрезки много. Самыми популярными являются веерная или рукавом. Они самые распространенный среди садоводов.

Веерная

Второе название — бесштамбовое многорукавное формирование кроны. Для одной шпалеры проводят посадку 3-4 рукавов. После перенесения в грунт ожидают выращивания 2-3 настоящих побегов, затем осенью их обрезают. После образования 4 побегов на третий год весной срезают все ветки. Правильно срезать не менее 50 см с каждой ветви.

Формировка куста продолжается на протяжении двух сезонов, затем производят санитарные обрезки в конце сезона. Удаляют все сухие ветви, обломанные, с признаками гнили и болезней.

Важно! Правильная формовка ветвистости препятствует размножению грибков и бактерий.

Рукавом

Если формировать виноград рукавом, то образуется небольшое компактное растение. Диаметром около 2 на 2 м. Принцип состоит в том, что от рукава растения делают большое количество ответвлений, которые позже распространяются на шпалере.

Формировку делают 2-3 сезона подряд. Срезают все ветви у основания рукава, пока не получится около 6 натуральных побегов.

Способы подвязки виноградной лозы к решетке

При выращивании винограда на решетке необходимо каждый сезон подвязывать новые побеги к опоре, чтобы не повредить лозу ветром или сильным дождем.

«Сухая»

Ранней весной до начала набухания почек начинают делать привязку. Перед началом процедуры делают санитарную обрезку, затем привязывают все побеги к шпалере. Самым лучшим материалом для этого является хлопковая ткань. Название «сухая» произошло из-за отсутствия листвы в отличие от «зеленой».

«Зеленая»

Подвязку начинают проводить одновременно с прищипыванием весенних побегов. Когда процедуру заканчивают, каждую новую ветку привязывают к шпалере. Делают это аккуратно, туго не затягивают. Привязывают не пучками, а каждый отдельный участок.

уход в открытом грунте, теплице, парнике весной и в другое время года

Бытует мнение, что вырастить виноград в Подмосковье очень сложно. Но северный климат даёт несколько преимуществ — нет многих вредителей и болезней этого растения, которые распространены в южных регионах. Поэтому обрабатывать виноградники химикатами приходится крайне редко, что в современных экологических условиях очень важно.

Способы выращивания винограда в Подмосковье

Способы выращивания винограда определяются по двум факторам — видам опор, на которые он будет крепиться, месту и схеме посадки.

Местом посадки могут быть:

• открытый грунт;
• парник;
• теплица.

Выращивание винограда в открытом грунте

Самое важное условие успешного выращивания винограда в Подмосковье — правильный выбор сорта. Селекционерами выведены сорта, которые прекрасно себя чувствуют при сравнительно непродолжительном и нежарком лете. Районированному для выращивания в средней полосе винограду для плодоношения необходимо всего 90 или 100 дней со среднесуточной температурой +18^оС.

Зная, на какие характеристики нужно обратить внимание, выбирают сорт винограда.

Таблица: характеристика нескольких сортов винограда для выращивания в Подмосковье

Название сорта	Срок созревания (дни)	Морозоустойчивость	Наличие косточек (шт.)	Качество и вес грозди (г)	Цветки	Ягоды	Другие характеристики
Коринка русская*	110–120	–26°С	Нет	Рыхлая, 102	Самоопыляемые	Округлые, золотистые	сахаристость 20–22%; кислотность 7 г/л; кожица средней толщины; урожайность до 4 кг/куст; устойчивость к милдью, серой гнили, оидиуму; отсутствие необходимости в укрытии
Московский устойчивый*	100–120	–30°С	1–3	Рыхлая, 97	Самоопыляемые	Овальные, светло-зелёные	сахаристость 18,9%; кислотность 9,0 г/л; устойчивость к болезням средняя; урожайность с куста 3,5 кг; отсутствие необходимости в укрытии
Юбилейный Новгорода	110–120	–30°С	1–2	Рыхлая, до 200	Самоопыляемые	Округло-овальные, светло-зелёные	кожица тонкая, прочная; устойчивость к грибковым поражениям; урожайность с куста 3,5 кг; содержание сахара среднее; кислотность низкая; отсутствие необходимости в укрытии
Муромец*	100–110	–25°С	1–4	Рыхлая, 400	Самоопыляемые	Продолговато-овальные, тёмно-фиолетовые, почти чёрные	кожица с густым восковым налётом, тонкая; сахаристость 17,8%; кислотность 4,4 г/л; отсутствие необходимости в укрытии

*Данные в таблице приведены из Госреестра ФГБУ «Госсорткомиссия».

Фотогалерея: сорта винограда для открытого грунта

У сорта винограда Коринка русская нет косточек

Сорт винограда Московский устойчивый отличается устойчивостью к морозам

У сорта винограда Муромец почти чёрные ягоды

У сорта винограда Юбилейный Новгорода урожайность с куста 3,5 кг

Выбор места

Выращивание винограда, как и любого растения, начинается с выбора места посадки. Если на даче будет только один куст, то для него подойдёт самый солнечный участок возле южной стены дома или забора, освещённого солнцем весь день. Если планируют посадить несколько кустов на открытом месте, то нужно обязательно позаботиться об их защите от ветра. Это могут быть дополнительный забор из ивы или камыша, плотная зелёная изгородь.

Саженцу винограда нужно хорошо освещённое солнцем место

Ряды винограда ориентируют с севера на юг, а ветрозащиту — с запада на восток. Если есть такая возможность, то лучше всего посадить саженец на расстоянии 50–60 см от южной стены дома или сарая.

Как подготовить место, посадить саженцы и ухаживать за ними: https://klumba.guru/yagody/vinograd/vinograd-na-dache.html

Подготовка почвы

Перед посадкой нужно подготовить почву и сформировать гряды. Для этого землю с участка смешивают с:

• песком;
• перегноем;
• гравием или битым кирпичом.

Пропорции зависят от грунта участка. Смесь должна стать хорошо проницаемой для воды и воздуха. Добавляют по 500 г суперфосфата, золы и костной муки на 1м² гряды. Гряды формируют высотой 35 см и шириной 1 м.

Посадка саженца

Новичкам в виноградарстве нужно знать разницу между саженцем винограда и чубуком. Саженец — растение с корнями, а чубук (черенок) – часть вызревшей однолетней лозы, которую ещё нужно укоренить. На рынке часто предлагают именно чубуки.

Перед посадкой готовят посадочную яму размером 80х80х80 см, куда вносят помещают виноград. Корни саженца располагают на глубине 25 см. Первая от корней почка должна находиться ниже поверхности гряды на 5 см.

Корни саженца винограда располагают на глубине 25 см

Между кустами оставляют от 70 см до 1 м, а между рядами — от 1,5 м до 2 м. Виноград, посаженный более редко в ряду, будет трудней укрывать, если морозы ударят в бесснежный период.

Поливают саженцы при посадке и несколько раз за лето (по необходимости). В год посадки саженцы не подкармливают. Тех удобрений, что уже внесли в почву, достаточно.

Видео: посадка саженца винограда в Подмосковье

Обрезка

Обрезать виноград начинают с первой же осени, если сажали его весной. Процедуру проводят в октябре, до наступления минусовых температур. На лозе оставляют от 2 до 9 почек, считая от поверхности грунта. 2 почки оставляют, если куст за первый год дал очень маленький прирост. При этом обращают внимание на цвет лозы. Обрезают зелёную её часть, оставляя коричневую, одеревеневшую.

На лозе оставляют от 2 до 9 почек

Укрытие винограда на зиму

В первую зиму после посадки виноград любых сортов (даже морозостойких) необходимо защищать от низких температур. Укрывают его в ноябре, когда температура воздуха стабильно установится на уровне –5°С. Более раннее укрытие приводит к подпреванию лозы и гибели почек на ней. Укрывать виноград в Подмосковье можно несколькими способами:

• Еловым лапником. Сначала его кладут на землю, сверху на нём размещают лозу. Пришпиливают к земле. Сверху накрывают лапником. Когда выпадет снег, он послужит дополнительным утеплением.
• Сухим укрытием. Всё, как в первом случае, только укрытый лапником куст накрывают ещё деревянным ящиком и толем или плёнкой.
• Укрывным материалом. Материал, сложенный в 5–6 слоёв (лутрасил или ему подобный), используют точно так же, как лапник.
• Грунтом из междурядий или торфом, слоем в 25–30 см. Такой способ укрытия не очень надёжен, поскольку в оттепель грунт станет влажным. При похолодании — замёрзнет. Лоза под ним тоже замёрзнет и может погибнуть.

  В Подмосковье виноград обязательно укрывать на зиму

Выбирают способ укрытия винограда на зиму, сообразуясь со своими физическими и материальными возможностями.

Видео: обрезка и укрытие куста молодого винограда в Подмосковье

Весенние работы

Весной снимают укрытие с винограда, но не сразу. Открывают его днём, когда установятся плюсовые температуры, и прикрывают лапником (или лутрасилом) на ночь, если возможны заморозки. Как только ночью установится температура +4…+5°С и заморозков не предвидится, кусты полностью открывают. После этого их нужно обработать 3%-м раствором бордоской жидкости или 5%-м раствором железного купороса. Такое опрыскивание приносит несколько результатов:

• защищает от грибковых болезней;
• уничтожает плесень.

Обработку железным купоросом делают, если хотят задержать раскрытие почек на 10–14 дней. Бордоская жидкость такого эффекта не даёт.

После обработки лозы подвязывают к опорам. Располагать их нужно горизонтально, чтоб росли не только верхние побеги. Если лозы закрепить вертикально, развиваться на них будут побеги из почек, расположенных наверху. Это связано с тем, что культура, как и любое растение, стремится вверх. Виноград плодоносит на побегах текущего года.

Новичков может обеспокоить такое явление, как плач лозы — выделение сока в местах обрезки. Для винограда это нормально. Как только побеги отрастут на 10 см, плач прекратится.

Первая обработка и подвязка винограда весной, подкормки и защита от заморозков: https://klumba.guru/yagody/vinograd/vesennie-rabotyi-s-vinogradom-posle-zimyi.html

Весенний плач виноградной лозы прекратится, когда побеги отрастут

На любых почвах необходимо вносить удобрения. Первую подкормку делают сразу после открытия куста. На расстоянии 50 см вокруг растения выкапывают канавку глубиной 40 см. Под каждое растение выливают раствор минеральных веществ:

• 10 л воды;
• 20 г суперфосфата;
• 10 г аммиачной селитры;
• 5 г калийной соли.

Когда грозди уже сформировались, но бутоны ещё закрыты, каждый виноградный куст подкармливают таким же раствором.

Когда гроздь сформировалась, но бутоны ещё закрыты, проводят подкормку

Летние работы

Летом выполняются работы на зелёных побегах. Комплекс этих мероприятий называют зелёными операциями. В них входят:

• обломка;
• пасынкование;
• чеканка, прищипывание;
• прореживание листьев и гроздей;
• подвязка.

Обломкой назвали операцию по удалению лишних для формирования куста побегов. Ранней весной убирают все почки на расстоянии 15 см от основания куста, чтобы между плодоносящими побегами было достаточное расстояние на разных прошлогодних лозах. В мае, когда уже видно, какие побеги не будут плодоносить, бесплодные выламывают, чтобы не загущать куст. Если не удаётся выломать эти побеги пальцами, значит вы опоздали с этой операцией. Теперь придётся их вырезать, что значительно больше травмирует куст.

Обломку винограда делают, когда уже видно, какие побеги не будут плодоносить, бесплодные выламывают

При пасынковании удаляют боковые побеги на основных лозах. Они загущают кусты и оттягивают на себя питательные вещества, необходимые основной лозе для формирования качественных плодов.

Пасынкованием винограда удаляют боковые побеги на основных лозах

Чеканка — это удаление верхушки побега с 5–8 верхними листьями, чтобы лоза успела вызреть до морозов. Время проведения процедуры определяют по развитию лозы. Если её верхушка выпрямилась, значит интенсивный рост лозы прекратился. Убирают точку роста (верхушку), чтобы начались процессы подготовки к зиме.

Чеканка представляет собой удаление верхушки побега с 5–8 верхними листьями

Прищипыванием удаляют верхушки побегов с несколькими нераспустившимися листьями. Применяют процедуру для предупреждения осыпания цветов и завязи. Проводят её за 5–6 дней до цветения. Это увеличит массу и количество гроздей.

Прищипыванием винограда удаляют верхушки побегов с несколькими нераспустившимися листьями

При прореживании листьев убирают листья, затеняющие грозди. В сезоны с недостаточным количеством тепла и дождями это ускоряет созревание винограда, предохраняет от гниения, повышает накопление сахара в ягодах.

Прореживание гроздей поможет получить более крупные грозди, уберёт горошение (очень мелкие плоды).

Прореживание гроздей поможет получить более крупные грозди

Подвязка даёт возможность лозам противостоять ветрам, получать достаточно света. Вертикальная подвязка лоз текущего года способствует их равномерному росту, проветривание куста, препятствует заболеваниям.

Подвязка винограда даёт возможность лозам противостоять ветрам

Виноград очень отзывчив на дополнительное питание. Летом проводят внекорневые подкормки до и после цветения. Раствор для них готовят из следующих веществ:

• вода — 10 л;
• мочевина — 40 г;
• лимонная кислота — 20 г;
• борная кислота — 15 г;
• железный купорос — 1 г.

Корневые подкормки:

• в период созревания ягод вносят только суперфосфат и калийную соль: на 10 л воды — 20 г суперфосфата и 5 г калийной соли;
• после сбора урожая — только калийную соль.

В конце лета — начале осени собирают урожай.

Парник для винограда

Парником называют небольшое неотапливаемое строение для защиты растений от воздействия неблагоприятных погодных условий. Виноград в парнике чувствует себя намного лучше, чем в открытом грунте Подмосковья.

Виноград в парнике растёт лучше, чем в открытом грунте Подмосковья

В парнике стоит выращивать среднерослые сорта, поскольку он ограничен по площади и высоте. Сажают его на расстоянии 50–80 см от стенок, чтобы листья не соприкасались с плёнкой. Если виноград в парнике садят в несколько рядов, то расстояние между ними должно быть не меньше 2 м. Обязательно должны быть отдушины, чтобы влажный воздух не застаивался.

Среднесуточная температура в парнике выше в солнечный день на 4–5°С, а в пасмурный — на 2,5–3°С, чем на открытом грунте. За счёт этого период вегетации винограда продлевается на 15–30 дней. Ягоды начинают наливаться на 12–15 дней раньше и успевают хорошо вызреть.

Накрывают парник плёнкой, застеклёнными рамами или поликарбонатом в апреле, когда снегопадов уже не предвидится. После того как воздух в парнике прогреется до +10°С, раскрывают кусты. Дальнейшие работы по уходу за виноградом такие же, как для открытого грунта. Осенью, когда кусты подготовлены к зиме, плёнку с парника снимают. За зиму вредители и болезнетворные организмы в почве погибнут.

Обрезка винограда осенью, инструкции со схемами и картинками для начинающих: https://klumba.guru/uhod-za-rasteniyami/obrezka-vinograda-osenyu.html

Тепличный виноград

Для выращивания винограда в теплице должны быть созданы необходимые условия:

• каркас и покрытие теплицы, предназначенные для выдерживания большого количества снега;
• хорошая термоизоляция, чтобы растения не гибли в морозы;
• надёжная система отопления и освещения;
• естественная и принудительная вентиляция;
• система капельного полива, чтобы не переувлажнять воздух;
• каркас из проволоки или шпалеры, к которому будет крепиться растение.

  В теплице виноград сажают на расстоянии 50 см от стенок

Виноград высаживают на расстоянии не меньше 50 см от стенок теплицы. Почву для этого готовят так же, как для открытого грунта. Когда просыпаются почки, температура в теплице должна колебаться от +14°С днём до +8°С ночью. Постепенно температуру поднимают до +24°С днём и +16°С ночью. Во время созревания гроздей должно быть ещё теплее — днём до +30°С, ночью не ниже +18°С. В период покоя винограда в теплице не должно быть холоднее 0°С, а лучше +5°С.

Ухаживают за культурой в теплице так же, как в открытом грунте. Единственная тонкость — проволочный каркас, на который крепят лозу, у стен располагают в 20 см от них, а вдоль крыши — на расстоянии 40 см от неё.

Выращивание винограда на опоре

Опорами для винограда могут служить:

• кол;
• беседка или арка;
• шпалера.

Кол — это одиночная опора. Он может быть металлическим или деревянным. Обычно используют длину 2,8 м. Опору вкапывают в землю на глубину 80–100 см. В 40 см от поверхности грунта прикрепляют планку длиной 20–30 см под углом 45°. В 10–15 см от верхнего конца опоры тоже прикрепляют наклонную планку, но уже направленную вверх. Чтобы выращивать виноград на такой опоре, куст формируют с длинным (160–170 см) штамбом. На его вершине располагаются зелёные плодоносящие побеги. Такая форма называется чашевидной. Зелёные побеги нормируют в конце мая, на кусте оставляют 6–10 побегов.

Одиночная опора для винограда представляет собой кол длиной примерно 2,8 м

Использование такой опоры имеет свои преимущества:

• побеги не так быстро растут в длину, проще проводить зелёные операции;
• грозди находятся высоко над землёй, хорошо проветриваются, меньше болеют;
• не нужно ставить мощные столбы с натянутой между ними проволокой, как для шпалеры;
• расстояние в ряду между кустами составляет 50 см.

Беседка для винограда — это металлическая или деревянная конструкция с обширной горизонтальной поверхностью. Металлические трубы стоек закапывают в землю на глубину 50 см. К ним крепят горизонтальный каркас. На вертикальной и горизонтальной поверхностях через каждые 40 см натягивают проволоку. Для таких беседок, как и для шпалер, делают веерную формировку куста.

Беседка для винограда позволяет лозам расти горизонтально и высоко над землёй

Шпалера — конструкция из столбов и проволоки, расположенная вертикально. Высота её зависит от того, насколько сильнорослый сорт винограда будет на ней расти. Столбы для шпалеры вкапывают в землю на расстоянии 1,5–2,0 м друг от друга. Проволоку натягивают через каждые 50 см, считая от земли. В Подмосковье желательно на открытом грунте делать невысокие шпалеры, чтобы при возвратных заморозках подвязанный виноград можно было укрыть плёнкой. Их также устанавливают при выращивании культуры в парниках и теплицах.

Высота шпалеры зависит от того, насколько сильнорослый сорт винограда предполагается выращивать на ней

В Подмосковье вполне возможно вырастить хороший по вкусу виноград, опираясь на опыт людей, посвятивших этому много времени и сил. Следуя их рекомендациям по выбору сорта, места посадки и методике ухода, вы обязательно получите качественный урожай.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выращивать виноград в Подмосковье

 

Виноград в Подмосковье должен стать такой же популярной культурой, как томаты. Мне всегда хотелось посадить виноград, но те книги, которые я покупала, пугали терминами и сложностью агротехники. Я и сейчас не понимаю, почему нужно предлагать виноградарям-любителям схемы, которыми в основном пользуются профессионалы. В конкретных условиях Подмосковья они чаще всего не работают. Мы не хотели сооружать такие же специальные опоры, как в огромных виноградниках. Жизнь показала, что легко обойтись без них, используя подручные средства.

«Агат донской» прекрасно плодоносит в Подмосковье

Многие из моих знакомых выращивают по одному или двум кустикам винограда. Чаще всего ради листьев для долмы, т.к. на ягоды даже не надеются. Цель этой статьи — помочь начинающим виноградарям-любителям сориентироваться в критериях выбора сорта и основных принципах ухода за этой замечательной культурой. Я не буду использовать термины, привычные для виноградарей. Моя цель — показать, что подмосковный виноград может конкурировать по вкусовым качествам и урожайности с южным. Попытаюсь уберечь от грубых ошибок. Именно грубых, т.к. виноград настолько живуч и пластичен, что не замечает многих наших промахов и недоработок. Возможно, садоводов-любителей со стажем тоже заинтересует мой многолетний опыт.

Янтарные ягоды винограда сорта «Августин»

Вертикальное озеленение или богатый урожай?

Выбор сорта, способа обрезки, опоры, укрытия на зиму и т.п. зависят от того, хотим ли мы использовать виноград для вертикального озеленения или создать виноградник ради богатого урожая таких же вкусных ягод, которые вызревают на юге. Многих привлекает компромиссный вариант.

Озеленение. Для беседки, перголы, ширмы и стены дома я бы посоветовала наиболее неприхотливые ранние высокорослые зимостойкие сорта. Лучше те, которые с трёх лет можно не укрывать на зиму. У нас металлическая арочная конструкция (длиной около 8 м, высотой 4 м) у южной стороны дома летом увита длинными побегами трех кустов винограда. Это «Амурский», «Альфа» и «Хасанский». Амурский виноград был посажен первым. Он не плодоносит, выращивается только ради эффектной листвы, краснеющей осенью. Есть сорт «Альфа» с плодами, превосходящие по красоте и вкусу «Изабеллу».  У сорта «Хасанский» ягоды чёрные, некрупные, очень сладкие.

Начало сбора урожая винограда сортов «Хасанский» (помельче и почернее) и «Альфа»

Этот зимостойкий виноград я укрывала только первые годы. Все три сорта быстрорастущие. Без обрезки побеги способны залезть на крышу, оплести оконные решётки и кондиционер. Это нужно учитывать при посадке винограда у стен дома. Образуется такой плотный слой листьев, что под ним сухо даже во время ливня. Если не укорачивать и не прореживать плети, то летним солнечным днём приходится включать освещение в комнате с тремя большими окнами.

Такой становится арочная конструкция на южной стороне нашего дома, если не ограничивать количество и высоту побегов трёх кустов винограда

Популярный сорт «Изабелла», посаженный возле арок и других вертикальных конструкций, тоже будет здоровее и урожайнее при регулярном прореживании побегов.

Компромиссный вариант. На зиму я сильно обрезаю виноград у дома. Это повышает зимостойкость, позволяет в дальнейшем избегать загущения, даёт возможность регулировать направление побегов и получать неплохой урожай ягод. В условиях Подмосковья основная масса гроздей обычно находится в нижнем и среднем ярусах. Верхняя часть куста, как правило, остаётся без ягод.

Основной урожай ягод собирается с нижнего и среднего ярусов куста

Высокая урожайность. Даже в южных странах столовые и технические сорта выращивают невысокими. Речь не идёт об «Изабелле» и тех высокорослых сортах, которые пускают во дворах по аркам. Но и там виноград нуждается в регулярном прореживании и обрезке.

В нашей климатической зоне хороший урожай сладких сочных ягод можно получить только при соблюдении некоторых важных условий агротехники. Запущенный куст винограда никогда не даст столько вкусных сладких ягод, как ухоженный. Вредители и болезни могут не только свести на нет весь урожай, но и сильно ослабить или погубить растение.

Теплица или открытый грунт?

Первые мои кусты винограда были посажены под открытым небом. Несколько лет я усиленно утепляла и укрывала их на зиму. Ставила дуги, использовала плотный лутрасил и полиэтиленовую плёнку. В летнее время было не легче: виноград страдал от шквалистых ветров, ливней, затяжных дождей и вредителей. Ягоды высасывали осы, ими лакомились птицы.

Несколько лет я выращивала виноград только под открытым небом

Поэтому было принято решение установить теплицу над грядкой с виноградом. Нам пришлось пересадить огромный куст жимолости, после чего была сооружена теплица из сотового поликарбоната длиной 5 м и шириной 3 м. Её площадь позволила увеличить количество кустов.

Укрытие даёт возможность в меньшей степени зависеть от капризов погоды. В теплице проще уберечься от вредителей. Работать и просто находиться в ней — удовольствие.

В теплице с виноградом приятно находиться даже в дождливую погоду

В Подмосковье выращивание винограда в открытом грунте сильно зависит от погоды. В зоне рискованного земледелия часто не помогает даже хороший уход. Так, в 2017 году у меня не успел вызреть сорт «Альфа». В теплице весь виноград вызрел, правда, с отсрочкой почти в месяц. У знакомых виноград без укрытия сильно пострадал от града и шквалистого ветра. Во время декабрьских и январских оттепелей (2017/2018 годы) пришлось проверять состояние зимних укрытий и проветривать несколько двухлетних кустиков, посаженных в открытом грунте. Виноград, зимующий без укрытия, страдает и от ледяного дождя. Поэтому я считаю, что проще выращивать виноград в теплице. Отбор сортов для открытого грунта должен быть строже.

Не засоряйте виноградник случайными сортами

Саженцы винограда для Подмосковья лучше всего приобретать в местных питомниках и садоводческих хозяйствах. Гарантированный урожай дают только сверхранние и ранние сорта. Среднеранние сорта плодоносят «по погоде». В продаже я несколько раз видела упаковки с саженцами, на которых страной производителя и поставщика была указана Франция или Испания. Стоит ли его высаживать на подмосковных участках? Мой виноград, купленный в Ашане, выращен в Егорьевском питомнике. Несколько саженцев я приобрела в Сельскохозяйственной Академии (МСХА им. К.А. Тимирязева). У соседей чубуки не беру, т.к. боюсь принести с ними заразу, на которую они жалуются.

Иногда в Подмосковье выращивается виноград с такими кислыми ягодами, которые не хочется брать в рот. Все они взяты у знакомых или приобретены у случайных продавцов. Рука не поднимается выкопать и выбросить здоровые взрослые кусты такого винограда, чтобы освободить лучшие места на участке. Единственный вариант — вертикальное озеленение.

Трудоёмкий вариант: виноград у стены дома приходится подвязывать с выдвижной лестницы

Стоит сказать и о тех саженцах, которые привозят из Молдавии и Украины. Это угроза занесения к нам заболеваний и вредителей, распространённых в тех регионах. Не стоит привозить и виноград с юга. Для него не подходит наше короткое лето. Я знаю лишь один случай, когда саженец из Грузии прижился и неплохо плодоносит в Подмосковье. Его пришлось пересадить в теплицу, т.к. в открытом грунте куст вымерзал.

Я отказалась от попыток вырастить из косточек прекрасные южные сорта. Прежде всего, из-за низкой сопротивляемости болезням. На нашей застеклённой лоджии несколько лет в горшке рос виноград, который я формировала деревцем. В теплице этот «бонсай» хватал инфекцию со всей округи.

Формируем и обрезаем виноград

Мой любимый садовый инструмент — секатор. Для винограда использую несколько разных секаторов, которыми не обрезаю другие растения.

Считаю, что в открытом грунте укрывной виноград проще выращивать в кустовой форме. Так его легче укладывать на землю для утепления на зиму.

Высоту побегов винограда, растущего в теплице, нужно обязательно ограничивать. Летом лианы быстро  отрастают на несколько метров. Без обрезки в теплице окажутся непроходимые джунгли. Пасынки тоже нужно убирать. Я срезаю и часть усов, оставляя короткие «хвостики».

Один из самых сладких технических сортов «Бианка» к осени оставляю почти без листьев

Сильную обрезку провожу осенью, когда начинают массово опадать виноградные листья. Срезы сразу же прижигаю пламенем зажигалки или обрабатываю их зелёнкой. Весной свежие раны долго не заживают. В это время после обрезки некоторых сортов («Виктории») сок долгое время льётся ручьём.

Созревают и окрашиваются ягоды винограда столового сорта «Виктория»

Каждый куст обрезаю по-разному. Не может быть один подход к штамбовым и кустовым формам. Слабые саженцы первого года перед зимовкой не трогаю, более сильные обрезаю щадящим образом. К формированию постепенно приступаю лишь со второго года жизни, когда заметен ресурс конкретного растения.

Обрезка позволяет освободить куст от всего лишнего. На зиму не должны оставаться невызревшие части побегов. Узнать их просто по цвету коры. Невызревшая кора зелёная или зеленовато-жёлтая, на ощупь холодная. Более тёмная кора вызревших побегов тёплая. Разница между ними видна даже новичку. Я срезаю верхние ярусы винограда, среднюю часть укорачиваю. Оставляю ещё по несколько коротких (в 2 — 3 почки) вызревших побегов.

Виноградные кусты после предзимней обрезки

В теплице виноград посажен в две линии. В каждой установлен каркас парника метровой высоты. Он используется как опора и для дополнительного укрытия кустов на зиму плотным лутрасилом.

Для подвязки побегов среднего и верхнего ярусов  натянуты прочные проволоки в пластиковой окантовке. По две (на разной высоте) в каждом ряду кустов винограда. К ним летом крепятся все побеги. Такая простая конструкция обеспечивает три уровня подвязки винограда, включая верхнюю планку каркаса парника.

Прочная проволока в пластиковой окантовке продаётся во многих магазинах

Здоровье винограда и качество его плодов

Виноград будет здоровее, если сразу же срезать все «подозрительные» листья. Должны насторожить любое сомнительное пятнышко, засохший край листа, изменение его окраски и т.п. У винограда, как и у томата, со временем оставляют мало листьев. Удаляют все деформированные, повреждённые, с первыми признаками заболеваний, изменившие окраску и затеняющие грозди ягод. К началу осени остаются только молодые и самые чистые листья. Этого вполне достаточно.

Повышенная влажность земли и воздуха вредят винограду. Я поливаю редко, но обильно. В зиму теплица уходит сухой. В ноябре провожу подзимний влагозарядковый (влагозарядный) полив. Для этого укладываю конец шланга с внешней стороны теплицы. Корневую систему виноградных кустов, растущих под открытым небом, на зиму тоже насыщаю влагой. Струю воды направляю не под корень, а проливаю землю в нескольких местах на расстоянии около 80 см от корневой шейки.

Раньше в сильные морозы я укрывала толстым полиэтиленом весь виноград, растущий в теплице. Потом отказалась от этого материала, заменив его плотным лутрасилом. Причина — повышенная влажность и конденсат, из-за которых может появиться плесень и выпревание.

Я отказалась от укрытия винограда полиэтиленом. Использую теперь только плотный лутрасил

С весны до поздней осени держу двери теплицы открытыми. У входа ставлю металлическую сетку, загораживающую от соседских кошек. Зимой регулярно скидываю снег. Во время оттепелей открываю форточки.

Осы очень любят ягоды винограда и высасывают из них сок. Этот вредитель не выносит дым спиралей от комаров. Подойдут даже самые дешёвые. Оставляю дымящую спираль на целый день.

Осы очень любят виноград «Виктория»

Мне до сих пор удавалось не использовать химикаты, список которых можно найти в любой книге по виноградарству. После осенней обрезки тщательно протираю все оставшиеся побеги тёмным раствором марганцовки. Потом обсыпаю их древесной золой.

Чистота — залог здоровья. Эта крылатая фраза должна стать лозунгом виноградаря. Никаких сорняков, мусора и т.п. в винограднике быть не должно. На центральной дорожке и возле стен нашей теплицы уложен слой песка глубиной не менее 20 см. Новый песок подсыпаю ежегодно. Никаких плит и досок на дорожке нет, иначе под ними заведутся слизни.

Моя теплица с виноградом

Все эти меры не исключают случайностей. Так, однажды я обнаружила щитовку на побеге одного куста винограда. Этот вредитель попал с куста растущей поблизости жимолости. Мне пришлось не только очистить от щитовки виноградный куст, но и осмотреть два старых куста жимолости.

Среди инструментов, которыми я пользуюсь в винограднике, есть молярная кисть. Она нужна для очистки гроздей от «мусора». Без этого отпавшие цветки, лишние завязи и т.п. засоряют гроздь и падают на листья. Там они плесневеют и приводят к проблемам. Грозди после чистки кажутся прореженными. Свободное место вскоре занимается наливающимися ягодами. Эта необременительная работа нужна для того, чтобы виноградные кисти не имели «гороха» и гнилых ягод.

Нужно убирать ягоды с треснувшей кожицей до того, как в ней появится плесень. На фото хорошо видно, какие побеги не успели вызреть

Работа в винограднике поднимает настроение. Эта древняя культура увлекает и захватывает человека, поэтому хочется посадить как можно больше самых разных сортов. У меня нет возможности расширить площадь виноградника, поэтому прививка — единственный реальный вариант реализации мечты.

P.S.

Виноградари-любители постоянно учатся на своих и чужих ошибках. Приобретают опыт, иногда меняют свои взгляды на ту или иную особенность агротехники. Пока состояние моих кустов винограда позволяет нагружать их до предела. В следующий сезон хочу дать им передышку, чтобы подготовить к прививке. Планирую частично изменить форму двух кустов, укоренить отводки и подробно изучить тему профилактики болезней. Если повезёт, найду возможность втиснуть на участке ещё одну теплицу под бескосточковые сорта.       

Статьи по теме:

Статьи по теме:

© Сайт «Подмосковье», 2012-2021. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещено. Все права защищены.

 

Опоры для виноградных кустов: шпалеры, беседки, арки

Опоры для виноградных кустов: шпалеры, беседки, арки

Опора винограду нужна всегда. Она позволяет виноградному кусту лучше расти, давать более высокий урожай. Она обеспечивает защиту от ветров, дождей, болезней. Она дает возможность создавать оптимальную нагрузку, обрезку винограда, формировку для куста. Опора – важное условие воспитания и ведения виноградного куста. Делать опоры нужно на винограднике как можно быстрее, лучше на второй год после закладки. В сущности, опорой для винограда – чтобы он мог виться в силу своей лианообразности – может быть что угодно: проволока, колья, трубы, дерево или деревья, покупные шпалеры или изготовленные собственными руками, стены, решетки. Если виноград используется для декора, можно пофантазировать и опору тоже сделать декоративную (или использовать для придания декоративности вашему винограднику стенку беседки, арку, большое дерево и т. д.). Нужно только помнить, что в наших краях даже неукрывные сорта винограда придется укрывать на зиму, те есть, например, стаскивать виноградные лозы с беседки, чтобы укрыть. Но если сделать беседку удачно, никакого особого труда операция укрывания кустов винограда на зиму не составит.

Шпалеры для винограда

Шпалеры для винограда позволяют подвязывать виноград так, чтобы он мог виться в любых плоскостях. Правилом считается установка шпалер для винограда на второй год после закладки виноградника. Шпалеры для винограда повсеместно распространены в районах, в которых виноград на зиму не укрывают, но и в Подмосковье, а также в средней полосе России они очень прижились.

Есть три вида шпалерных  конструкций:

— С одним ярусом проволоки на высоте штамба. Побеги при этом на шпалере свободно свисают.

— С двумя  ярусами – проволоками – один над другим. Часть побегов при этом свободно свисает, а часть крепится к проволоке, которая расположена выше.

— Одноярусная либо двухъярусная шпалера, но с двойной проволокой либо на одном ярусе, либо на обоих. Побеги размещаются свободно и заводятся за двойные проволоки без подвязки.

Одноплоскостная вертикальная шпалера – самая простая, дешевая, распространенная из всех возможных. Для укрывных сортов винограда чаще всего применяется именно она. На ней легко можно делать обрезку винограда и разные формировки куста. Обычно ведут на такой шпалере куст винограда с 2 – 5 рукавами. Шпалера для винограда состоит из ряда вертикальных столбов, которые вкапывают вдоль оси ряда виноградных кустов. Между столбами натягивают проволоку – в один ярус, два, три, а можно и в пять. Вверху можно сделать двойную проволоку, чтобы не делать подвязку. У нас на участках шпалеры состоят из трех спаренных проволок: первая на расстоянии 50 см от земли, вторая – на расстоянии примерно метр от земли, а третья – на расстоянии 1,4 метра. За первую проволоку мы заводим рукава куста винограда, а за вторую и третью – побеги, то есть обхожусь без подвязки. Из побегов получаются вертикальные зеленые ряды винограда. Расстояние между спаренными проволоками от 5 до 15 см.

Двухплоскостные V – образные шпалеры – это гораздо более сложное устройство, но мы встречали их на некоторых дачных участках. Их лучше применять для рядов винограда, ориентированных с севера на юг, при иных направлениях рядов уменьшается освещенность кустов винограда.

Осенью, при устойчивой температуре 5 — 7 ⁰С, лозы нужно снять со шпалер (или с любой другой опоры), связать в пучок и укрыть виноград на зиму.

Беседка и арка для винограда

У нас на участках есть не только шпалеры для винограда, но и беседки для винограда и арки. Вообще, беседки для винограда могут быть любой формы с любым покрытием. И арку для винограда можно сделать на свой вкус. Для оплетения беседок и арок годятся сорта винограда, которые устойчивы к болезням и морозам. Так, наши беседки оплетают сорта винограда «Изабелла», «Лидия», «Кеша», и «Кеша – 1», арки оплетают сорта винограда – «Зилга» и «Декоротивный». А еще для оплетения беседок или арок годятся разные модификации «Восторга», и «Плевен устойчивый», и «Русский конкорд», и «Саперави Северный», и «Альфа», и «Девичий виноград», и еще ряд сортов винограда. Есть несколько типов формировки виноградного куста для беседок и арок: большая многорукавная веерная формировка, вертикальный высокоштамбовый двуплечий или одноплечий и двухъярусный кордоны.

Чтобы виноград легче было укрывать на зиму, лучше делать невысокую беседку (до 2 м высоты) с наклонными плоскостями – скатами (градусов 45), а не с горизонтальной крышей. Скаты смотрят у нас на юг и юго-восток. Кусты винограда имеют по 4 рукава, на каждом рукаве по две плодовых лозы длиной 15 – 20 глазков. На наклонных скатах лозы растут более сильными и длинными. Побеги свисают со скатов вниз и вьются вверх, хорошо освещены. Вовремя делаю обломку зеленых побегов, вовремя удаляю лишние грозди, когда ягоды величиной с горошину – то есть возни с такой беседкой немного. Но самое важное – при наличии такой беседки кусты винограда легко укрываются на зиму! Необходимо всего лишь, взявшись за рукава куста, аккуратно сдернуть его со ската. Поскольку подвязка на такой конструкции не делается, проблем со снятием куста винограда не возникает. Кое–какие побеги ломаются, но это не беда. Укладываем куст винограда на землю, делаем обрезку винограда и укрываем виноград на зиму: либо обертываем бумагой и прикрываем пленкой, либо пришпиливаем к земле и прикрываем слоем земли толщиной примерно в 6 – 8 см.

Виноград осенью: обрезка, посадка и уход

Автор: Елена Н. Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 06 октября 2015Последние правки: 02 ноября 2020

Виноград (лат. Vitis) – род многолетних кустарниковых лиан семейства Виноградовые. Название рода происходит от слова vitilis, что значит «плетистый». В природе насчитывается около 70 видов винограда, произрастающих преимущественно в субтропической и умеренной зонах Северного полушария. В культуре возделывается виноград культурный (Vitis vinifera), производный вид от винограда лесного, произрастающего в природе по северному побережью Средиземного моря вплоть до южного побережья Каспия. В дикой природе виноград культурный не встречается.

Ботаническое описание

Виноград культурный в благоприятных условиях может достигать в длину 30-40 метров, в более прохладных районах – не более трех метров. Лиана прикрепляется к опоре усиками. Кора на молодых лозах красноватая или желтоватая, на взрослых стволах коричневая, с глубокими бороздами, отслаивающаяся. Листья черешковые, очередные, цельные, трех-пятилопастные. Цветки мелкие, зеленоватого оттенка, обоеполые, собранные в метелку, зацветают в мае или июне.

Плодоношение начинается в августе или сентябре, а поздние сорта созревают в октябре. Сочные ягоды винограда с семенами в количестве от одного до четырех, а некоторые сорта и вовсе без семян, – зеленые, желтые, черно-фиолетовые или темно-красные – собраны в гроздья различной формы разных размеров. До того, как в 1963 году в Европе появилась филлоксера, культурный виноград жил до 150 лет.

Посадка винограда осенью

Сроки посадки

Посадка винограда осенью саженцами начинается с первых недель октября и заканчивается с наступлением холодов. Самый поздний срок – за 8-10 дней до наступления первых заморозков. Оправданность предпочтения осенней посадки перед весенней в том, что в это время почки еще спят, а корневая система уже развивается, отчего активность молодых побегов начинается уже ранней весной следующего года. Кроме того, если вы только что купили саженец, его не нужно будет хранить до весны.

Виноград светолюбив, поэтому, выбирая для него место на долгие годы, постарайтесь найти открытый участок, защищенный от холодного ветра и сквозняков. Не рекомендуется сажать виноград вблизи больших деревьев, которые будут не только заслонять его от солнца, но и не позволят полноценно развиваться, высасывая из почвы своими корнями питательные вещества.

Уход за саженцами осенью

Саженцы желательно приобретать у хорошо зарекомендовавших себя на рынке продавцов, но это не единственное предостережение. У качественного саженца с однолетним зеленым побегом высотой 40-50 см с толщиной ствола 7-8 мм должно быть не менее трех корней светло-коричневого цвета длиной 10-15 см и толщиной не менее 2-3 мм. На побеге должны быть хорошо вызревшие почки, а корни не должны быть высохшими. Перед посадкой побеги саженцев укорачивают до 3-4 глазков, обрезают корни на верхних узлах, а оставшиеся слегка подрезают и помещают на 12 часов в раствор гетероауксина.

Как сажать виноград осенью

Ямы под виноград копают заблаговременно размером 50х50х60, насыпают в них дренажный слой из щебня или битого кирпича толщиной в 5-7 см, сверху укладывают плотную бумагу, под стенкой ямы устанавливают дренажную трубу, через которую впоследствии подкармливают и поливают куст. Затем высыпают в яму пару ведер плодородной земли, стакан нитроаммофоски, горсть золы, ведро перегноя, все тщательно перемешивают и затем заполняют яму доверху землей. Засыпайте в яму только верхний, плодородный слой земли, нижний слой лучше не использовать.

Теперь нужно обильно полить яму несколько раз, и вы увидите, что грунт в ней осядет. Пусть яма постоит еще пару недель после осадки. Сразу сажать виноград нельзя, потому что, оседая, земля затянет саженец глубже и разорвет ему корни. Лучше всего начать подготовку ямы к осенней посадке винограда в начале августа. Если вы высаживаете несколько саженцев, расстояние между ямами должно быть не менее метра.

Во время посадки в центр ямы высыпают горкой ведро земли, устанавливают на нее саженец, корешки расправляют и засыпают яму плодородной землей до прироста. Короткие саженцы устанавливают на холмик вертикально, а те, что выше 25 см, помещают в яму наклонно – главное, чтобы пятка оказалась на глубине 50 см, а основание прироста на глубине 25 см. После заполнения ямы уплотните почву и обильно полейте саженец двумя-тремя ведрами воды, а затем накройте его обрезанной пластиковой бутылкой.

Уход за виноградом осенью

Осенний полив

Как ухаживать за виноградом осенью? Если погода не слишком жаркая, то виноград после сбора урожая не поливают. Для того чтобы подготовить корни винограда к зимовке, достаточно будет одного обильного подзимнего полива в октябре. Если вы при посадке не вкопали в яму трубу для полива и подкормки, сделайте вокруг кустов неглубокие канавки, чтобы вода при поливе не растекалась, а уходила вглубь именно там, где расположены корни винограда. Периодическое рыхление почвы обязательно во избежание быстрого испарения влаги и уплотнения почвы.

Пересадка осенью

Пересаживать виноград тоже лучше осенью, после того, как опадут листья, но до первых морозов. Главная задача – не повредить в процессе хрупкое корневище растения. Как готовить под виноград яму, вы уже знаете. Молодые трехлетние кусты пересаживают вместе с земляным комом, не укорачивая корневища, а чтобы грунт не рассыпался, куст несколько дней не поливают.

Пяти-семилетние кусты обкапывают со всех сторон (радиус приблизительно 50 см) как можно глубже, однако вряд ли получится достать весь корень, поскольку иногда виноград уходит в землю на полтора метра. Извлеките куст, очень осторожно освободите корни от земли, удалите старые части корневища. Обрежьте лишние лозы, оставив не более двух рукавов с одной-двумя лозами на каждом. Верхушки ветвей слегка укоротите. Срезы заделайте воском. Окуните корневище в глиняную болтушку с добавлением марганцовки и опустите его в яму наклонно. Дальше поступайте так, как было описано в разделе о посадке винограда.

Когда пересаживать виноград осенью, чтобы он успел прижиться на новом месте? Да в те же сроки, что осуществляется первичная посадка.

Удобрение

После сбора урожая кусты винограда ослаблены, и чтобы подготовить их к зиме, необходимо внести в почву удобрения. Удобрение винограда осенью вносят один раз в три-четыре года, и лучше всего для этой цели использовать органику, например, в виде мульчи вокруг куста из перепревшего навоза или торфа с добавлением золы. Однако в подкармливании винограда необходимо проявлять чувство меры, поскольку это как раз тот случай, когда лучше недокормить растение, чем перекормить.

Осенняя обработка винограда

Как только будет собран урожай, необходимо обработать виноградник от различного рода инфекций как растительного, так и животного характера, поскольку весной избавиться от них будет намного сложнее. На кустах уже нет ягод, и можно применять препараты сильного действия.

Обычно обработку винограда совмещают с укрытием на зиму – обрезанные побеги увязывают, обрабатывают пяти-семипроцентным раствором железного купороса (500-700 г препарата на 10 л воды). Это опрыскивание убьет инфекцию на поверхности лозы, но такие вредители и болезни винограда, как клещи и оидиум особенно не пострадают – для борьбы с этими проблемами существует Тиовит или коллоидная сера. Если вы обнаружили на винограде гроздевую листовертку, используйте против нее Ровикурт, а с церкоспорозом следует бороться Фундазолом или Полихомом.

Размножение винограда

Проще всего размножать виноград черенками, или чубуками. Во время осенней обрезки можно заготовить черенки и положить их на хранение, чтобы весной высадить в школку. А можно попытаться укоренить их зимой дома. Но сначала нужно нарезать черенки из вызревшей лозы: толщина такой лозы должна быть не менее 7 мм, она темно- или светло-коричневого цвета, твердая и потрескивающая при сгибании.

Из зеленой лозы черенки не годятся. Выберите уже плодоносившую лозу, на которой сохранились «хвостики» от гроздьев, проверьте, чтобы на ней не было механических повреждений и признаков заболевания оидиумом, мильдью или филлоксерой. Из такой лозы нарезают черенки длиной 30-40 см, на которых должно быть не менее трех почек. Самая главная задача – сохранить в чубуках влагу, иначе они ни за что не приживутся. Поэтому нарезать нужно так, чтобы с обеих сторон чубучок заканчивался усиками или «хвостиком» от грозди – мембрана в этих междоузлиях защитит черенок от потери влаги.

Нарезанные черенки помещают на 6-8 часов в воду, затем, обсушив, обрабатывают «фитодоктором» и, снабдив биркой с названием сорта, связывают в пучки. Хранить черенки нужно во влажной среде при температуре от 0 ºC до 5 ºC – в земле, в подвале или холодильнике, что намного проще. Для этого заверните черенки во влажную хлопчатобумажную ткань и поместите в полиэтиленовый пакет с перфорацией, чтобы обеспечить доступ воздуха. Проверяйте время от времени ткань на влажность, и пропитывайте ее влагой, если она высохла.

Весной саженцы укореняют.

Осенняя обрезка винограда для новичков

Когда нужно обрезать

Обрезка кустов винограда не только облегчает уход за растением и сбор ягод, но и позволяет получить богатый урожай. А обнаружилась прямая зависимость между обрезкой винограда и количеством собранных ягод с курьезного события: много веков назад виноградари, поставлявшие свой продукт войскам Римской империи, заметили, что те кусты, которые в прошлом году объел осел, лучше растут и обильнее плодоносят. Вот с тех самых пор и стали проводить ежегодную обрезку, тем более, что она положительно влияет не только на количество собранных ягод, но и на их размер и вкусовые качества.

Осень – самое лучшее время для формирования кустов винограда, особенно если вы выращиваете сорта, которые на зиму необходимо укрывать, и приступать к процедуре обрезки нужно через две-три недели после того, как с кустов винограда опадут все листья. Более ранняя обрезка становится причиной того, что корневая система и лозы растения не успевают получить в нужном количестве питательные вещества, необходимые винограду, чтобы пережить зиму, а слишком поздняя обрезка винограда на зиму может стать причиной его травм и повреждений, поскольку от низкой температуры воздуха виноградные плети становятся хрупкими. Однако предварительную обрезку нужно провести еще в сентябре.

Весенняя обрезка винограда в начале сокодвижения не приветствуется потому, что виноградная лоза, на которой раны всегда заживают очень долго, начинает «плакать», то есть, истекать соком, и в результате вы не только не дождетесь хорошего урожая, но можете вообще погубить растение.

Как обрезать виноград осенью (схема обрезки)

Для тех, кто еще не знает, как правильно обрезать виноград осенью, мы предлагаем упрощенную схему обрезки. Обрезка винограда осенью для начинающих проводится в два этапа.

Первый этап. Перед тем, как обрезать виноград на зиму в октябре, в начале сентября проводят подготовку к осенней формирующей обрезке. Следует удалить на каждом многолетнем побеге ненужные зеленые приросты ниже первой проволоки, протянутой на высоте полуметра от земли. На тех приростах, что появились на рукавах выше нижней проволоки, проводят чеканку, то есть обрезают 10-15 % от всей длины прироста. Боковые побеги на приростах укорачивают до 2-3 листочков. На этом первый, подготовительный этап завершен.

Второй этап. Через две-три недели после листопада формируют плодовое звено, которое должно состоять из сучка замещения и плодовой стрелки. Начинают обрезку с более морозостойких сортов – с Изабеллы, Декабрьского, Подарка или Лидии. Сорта с низкой холодостойкостью обрезают в последнюю очередь.

Выберите на высоте двух нижних проволок шпалеры два развитых побега, нижний из которых должен находиться с наружной стороны рукава, растущего под наклоном. Этот побег обрезают под сучок замещения, оставив на нем не более трех глазков от основания. Следующий побег, растущий выше и с противоположной от сучка замещения стороны рукава, обрезают под плодовую стрелку, оставляя на нем:

• пять глазков, если диаметр побега 5 мм;
• шесть глазков, если диаметр равен 6 мм;
• семь-восемь глазков при диаметре побега 7 мм;
• восемь-девять глазков при диаметре 8 мм;
• девять-одиннадцать глазков при диаметре 9 мм;
• одиннадцать-тринадцать глазков при диаметре побега 10 мм;
• двенадцать-четырнадцать при диаметре 11 мм;
• тринадцать-пятнадцать при диаметре 12 мм.

Если сорт вашего винограда дает грозди весом более полукилограмма, то оставлять на плодовой стрелке нужно минимальное количество глазков из указанных в перечне, а если гроздья легче 500 г, то оставляйте максимальное количество глазков. Например, если гроздь вашего винограда в среднем весит полкило и больше, то при толщине побега 12 мм оставляйте на плодовой стрелке 13 глазков, а если гроздь весит меньше 500 г, то оставьте 15 глазков.

Обрезка винограда в Подмосковье

В Подмосковье попытки выращивать виноград делались еще в XVII столетии, в настоящее время благодаря работе селекционеров выведено огромное количество сортов культурного винограда, которые при хорошем укрытии на зиму дают прекрасные урожаи. Мало того, эти сорта в условиях Подмосковья практически не нуждаются в обработке от болезней.

Среди таких сортов наиболее популярными являются Кардинал, Аркадия, Кодрянка, Восторг, Тимур, Кубань, Изюминка и другие. Что касается принципов и сроков обрезки в Подмосковьи, то они ничем не отличается от такой же процедуры и временных границ для винограда, выращиваемого где-нибудь на юге Украины или в Крыму. А вот укрывать виноград на зиму придется основательней.

Обрезка винограда в Сибири

Обрезка винограда в Сибири производится только осенью, поскольку, если вы укроете на зиму нестриженый виноград, весной, когда под укрытием температура повысится до 5 ºC, невызревшие лозы начнут гнить, и после снятия защиты от холода вы увидите неприглядную картину: большая часть рукавов и лоз покрыта налетом плесени серого цвета, или зеленого из-за сгнивших почек. Приходится начинать разведение винограда с самого начала.

Кроме того, после обрезки виноградный куст занимает в два-три раза меньше места, чем необрезанный, его легче снимать с опоры и укрывать на зиму. Исходя из этих причин, главной задачей садовода осенью является ускорение процесса вызревания древесины молодых лоз, которые в условиях Сибири естественным путем до наступления морозов не вызревают. С этой целью во второй половине сентября расчищают основание виноградного куста и проводят прореживающую обрезку, после которой солнечные лучи получают доступ к каждой лозе – удаляют всю зелень, которая наверняка не успеет одревеснеть до зимы, срезают усики, кривые побеги, все оставшиеся пасынки.

Начинать расчистку куста нужно сверху, постепенно двигаясь вниз. Не делают предварительную обрезку растениям первого и второго года жизни: у саженцев, посаженных в текущем году, обрезают только верхушку, а у прошлогодних саженцев удаляют лишь пасынки и волчки. Окончательную осеннюю обрезку проводят после первого сильного заморозка, во время которого замерзнет листва винограда. После гибели листьев питание перестает перемещаться от побегов к корням, поэтому нет смысла тянуть с обрезкой.

Окончательную обрезку, в отличие от предварительной, начинают с нижней части куста и проводят так, как уже было описано – формируя плодовое звено.

Как только среднесуточная температура опустится ниже -5 ºC, необходимо снятый с опоры виноград укрыть лапником и дожидаться, когда выпадет снег. Благо, снега в Сибири каждый год много.

Подготовка винограда к зиме

Подготовка к зимовке

Если вы не знаете, как подготовить виноград к зиме, то последуйте нашим советам. В местности с холодными зимами те сорта винограда, которые болезненно переносят морозы, укрывают, тем более, если снег зимой у вас выпадает не каждый год.

Перед тем, как укрыть виноград на зиму, его обрабатывают от вредителей и болезней и обрезают. С конца октября до середины ноября нужно подготовить виноград к укрытию. Не переживайте, если температура опустится до 7-8 ºC – винограду такая закалка только пойдет на пользу. Молодые растения забрасывают на зиму землей, и если морозы не опустятся ниже -15 ºC, этого будет достаточно, а на случай более сильного понижения температуры саженец накрывают деревянным ящиком, обтянутым рубероидом.

Укрытие винограда на зиму

Взрослые кусты винограда прячут под туннелем из полиэтиленовой пленки: виноградные плети снимают с опор, укладывают на землю, сверху накрывают лапником, затем над виноградом устанавливают парниковые дужки, на которые натягивают полиэтилен. Края пленки придавливают землей или камнями. Вход и выход из туннеля оставляют открытыми, благодаря чему лоза проветривается и закаляется, а молодые невызревшие лозы без помех дозревают. Закрывают отверстия в тоннеле только в том случае, когда температура опускается ниже -15 ºC.

Если зимы у вас нехолодные и снежные, а виноград вы выращиваете холодостойких сортов, укрывать его на зиму вам не придется.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии
2. Особенности и другие растения семейства Виноградовые
3. Список всех видов на The Plant List
4. Дополнительная информация на World Flora Online

Разделы: Плодово-ягодные растения Ягодные кустарники Растения на В Виноградовые Ягодные кустарники осенью

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Как выращивать виноградные лозы в горшках

Нехватка места — не причина не выращивать виноград в своем саду. Большинство людей считает, что для винограда требуется много места, но даже те, у кого нет дворового пространства, могут попробовать выращивать виноград в контейнерах.

Я не рекомендую эту задачу начинающим садоводам. Это умеренно сложно, поэтому для новичков в уходе за виноградом уход за виноградом может быть больше, чем вы чувствуете себя комфортно. Если вы готовы принять вызов, научиться выращивать виноград в горшках может стать увлекательным приключением.

• Для выращивания виноградной лозы в горшке требуется довольно большой контейнер, обычно 15-20 галлонов, чтобы вырасти до оптимального размера.
• Используйте рыхлую, хорошо дренированную почвенную смесь в контейнерах, заполненных компостом. Компост следует добавлять каждый год, чтобы повысить уровень питательных веществ в винограде.
• Лучшее время для посадки виноградной лозы в контейнеры — весна или осень.
• Вам нужно будет дрессировать виноградные лозы, чтобы вырастить решетку или опорную систему.Вам также необходимо научиться обрезать виноградные лозы, чтобы удалить старые мертвые ветви.

Самое сложное при выращивании винограда — это научиться обрезать и тренировать виноградные лозы. Эти задачи могут показаться непростыми для начинающих садоводов, но вы можете найти множество видео и книг, чтобы научиться правильным методам.

Не напрягайся; садовники, которые были до вас, здесь, чтобы помочь. Вот что вам нужно знать о выращивании винограда в контейнерах.

Выращивание винограда в контейнерах: начало работы

Если идея свежего, выращенного в домашних условиях винограда наполняет ваше сознание, пора начинать.При выращивании винограда в контейнерах необходимо учитывать, например, где вы хотите его выращивать и какую поддержку вы окажете. Это то что тебе нужно знать.

1. Выберите оптимальный контейнер

Виноград обычно не растет в контейнерах, поэтому правильный горшок жизненно важен. Вам следует выбрать большой и прочный контейнер, в который могут поместиться сильные и большие лозы.

• Идеальным горшком будет 15-20 галлонов, размером не менее 16-18 дюймов в глубину и 18-24 дюймов в ширину.
• Вам следует начать с меньшего горшка и пересаживать в больший по мере роста вашего растения.
• Внизу горшка должны быть дренажные отверстия. Виноград предпочитает не иметь мокрых ножек, поэтому несколько отверстий на дне емкости просто необходимы.
• Избегайте горшков черного или темного цвета, в том числе пластиковых контейнеров, потому что они будут удерживать солнечный свет и тепло. Из-за этого корни становятся слишком горячими. Дерево — оптимальный материал.
• Если вам необходимо использовать темный пластик, постарайтесь расположить контейнер так, чтобы он находился в тени, а лозы — на солнце.

2. Выберите правильное место для выращивания винограда

Как и все растения, виноград особенно нуждается в солнечном свете, поэтому выбор правильного места имеет значение. Вы должны выбрать место заранее, чтобы вам не пришлось позже перемещать огромный наполненный горшок.

• Ищите солнечное, теплое и сухое место.
• Вашим растениям необходимо как минимум шесть часов солнечного света каждый день.
• Виноград может получать тень во второй половине дня, если в течение дня она длится шесть часов.
• Избегайте влажных, тенистых мест в саду или мест с недостаточной циркуляцией воздуха или без нее. Виноградной лозе нужна хорошая циркуляция воздуха, чтобы избежать грибковых заболеваний, поэтому убедитесь, что она не находится в закрытом месте.

3. Заполните контейнеры подходящей почвой

Почва, необходимая для выращивания винограда, должна быть от слабокислой до нейтральной. Никогда не выкапывайте землю в саду или на заднем дворе, чтобы наполнить горшки; эта почва могла содержать бактерии.

• Виноград плохо растет на тяжелой садовой почве, поэтому избегайте глинистой или толстой почвы, которая не позволяет воде стекать.
• Выберите рыхлую легкую почвенную смесь, богатую органическими веществами. Добавьте компост в горшочную почву, чтобы увеличить количество питательных веществ, доступных для вашего растения.
• Убедитесь, что почва хорошо дренируется; виноград не терпит мокрых ног.
• На дно емкости можно добавить камни или пенополистирол для улучшения дренажа. Другой вариант — добавить дополнительную песчинку для дренажа.

4. Когда сажать виноград

Идеальное время для посадки винограда зависит от того, где вы живете.

• Если вы живете в мягком климате, лучшее время для посадки винограда — весна или начало лета. Это лучшее время, потому что оно дает вашему растению время для роста в течение всего лета без каких-либо заморозков, которые могут задержать или задержать рост.
• Тем, кто живет в жарком тропическом климате, следует сажать зимой. Поскольку зимой у вас нет морозов, это дает вашим растениям время для роста, не подвергаясь воздействию экстремальных температур.

5.Посадка винограда в горшках

Большинство винограда вырастают из черенков, но вместо этого вы можете найти виноградные растения в горшках.

• Возьмите черенок и поместите его в середину горшка. Разложите прикрепленные корни.
• Плотно похлопайте почву вокруг черенка, чтобы она оставалась на местах.
• Залейте водой, чтобы черенок хорошо закрепился в контейнере.

Уход за виноградом в горшках

Теперь, когда ваши растения растут в горшках, вы должны знать, как ухаживать за новыми виноградными лозами.При правильном уходе и уходе виноград может расти годами, даже десятилетиями.

1. Предложите поддержку своим виноградным лозам

Скорее всего, вы знаете, что виноградные лозы нуждаются в поддержке, и вам нужно будет приучить растения к их выращиванию.

Поскольку вы выращиваете лозу в горшке, вам понадобится легкая решетка, обычно сделанная из дерева или пластика. Также можно сделать решетку своими руками.

• В идеальной ситуации у вас должна быть беседка или беседка для выращивания винограда, но в контейнерах это может быть сложно.
• Вам нужно прикрепить лозу к опорной системе и выбрать метод тренировки.

2. Поливайте растения

Виноградные лозы необходимо поливать регулярно и глубоко, но почва должна быть только слегка влажной. Очень важно не поливать растения чрезмерно, потому что сырая почва может повредить растения.

• В первые несколько лет после посадки растения необходимо хорошо поливать.
• Стремитесь получать 1-2 дюйма воды каждую неделю.
• В первые несколько лет лучше всего хорошо поливать растения, пока они не приживутся.
• После укоренения виноградная лоза вынослива и не требует большого количества воды. Хотя это все еще необходимо во время засухи, потребность в камнях не так остра и необходима. Между поливами можно подождать несколько дней.

3. Периодически удобряйте

Как любое растение, которое растет годами, виноград необходимо удобрять. В первый год внесите летом немного удобрений общего назначения, чтобы добавить питательных веществ, чтобы помочь росту.

• Каждый год периодически приправляйте виноградную лозу выдержанным навозом или компостом.Это добавляет жизненно важные питательные вещества, необходимые для годового роста.
• Ежегодно удобряйте растения удобрениями с низким содержанием азота, но с высоким содержанием калия и фосфора весной, когда начнут появляться бутоны.
• Вы можете рассмотреть возможность подкормки удобрением с высоким содержанием фосфора после того, как плоды начнут появляться на ваших лозах. Это не обязательный шаг, и он нужен только для дополнительной обработки и ухода за вашим растением.

4. Мульчирование вокруг растений

Мульчирование всегда необходимо при выращивании винограда в земле, но рекомендуется для выращивания в контейнерах.Когда вы добавляете мульчу, она предотвращает чрезмерное испарение воды из почвы и защищает корни от повреждений, вызванных колебаниями температуры.

• Лучшая мульча для винограда — это сосновая кора, компост, измельченные листья или галька. Красивее всего выглядят камешки!
• Добавляйте новую мульчу каждый год; при поливе он имеет тенденцию отрываться.

5. Обрезайте лозы по мере необходимости

В месяцы после посадки до конца первого вегетационного периода нет необходимости обрезать растения.Они должны иметь возможность свободно расти, укореняться в ваших горшках и развивать прочную корневую систему.

Вместо этого вы хотите удалить древесину, возраст которой более двух лет и которая больше не дает плодов — все старые ветви необходимо обрезать.

Лучшее время для обрезки винограда — от поздней зимы до ранней весны, при этом в период покоя остается только две почки.

• Самая важная обрезка — это конец зимы, когда растение начинает сбрасывать листья, но вам нужно будет провести летнюю обрезку.Летняя обрезка легкая и ненавязчивая, лишь немного прищипывания и обрезки.
• Не пугайтесь сильной обрезки, но каждая почка вырастет в новую ветку. Из-за ограниченного пространства от основного ствола должно вырасти всего 1-2 ветки.
• Удалите побеги, которые уползают из решетки и попадают в другое место.

6. Правильная перезимовка

В зависимости от того, где вы живете, виноградная лоза нуждается в защите в суровые зимы.

Вам не нужно беспокоиться о перезимовке в мягком климате, но рекомендуется уменьшить количество воды и избегать удобрений в период покоя.

Если вам нужно защитить свои растения, снимите виноградную лозу с опоры и перенесите ее в теплое помещение.

Вы даже можете выбрать неотапливаемый гараж или теплицу, если там немного теплее, чем на улице.

Распространенные вредители и болезни, беспокоящие виноград

Виноградная лоза не имеет многих болезней и вредителей, но вы должны знать, с чем вы можете столкнуться. Вот несколько примеров.

Черная гниль

Это грибковое заболевание, которое приводит к появлению коричневых пятен на листьях, которые образуют черные точки.На винограде могут быть светлые пятна, которые со временем затвердеют и почернеют.

Черная гниль предпочитает дождливую погоду, но ее трудно контролировать. Лучше всего удалить с лоз все мумифицированные плоды. Также лучше применять соответствующие фунгициды для борьбы с болезнью.

Мучнистая роса

Вы можете заметить красные пятна на стеблях с желтыми пятнами на верхушках листьев. Мучнистая роса создает белую пленку на листьях и мучнистый нарост на плодах. Это тоже гриб, который любит умеренную температуру и высокую влажность.

Лучший способ борьбы с мучнистой росой — это посадить лозу в зоне с хорошей циркуляцией воздуха и достаточным солнечным светом.

Убедитесь, что используемая вами тренировочная система способствует движению воздуха. Вы также можете применить серу или фунгицид на основе меди.

Птичья гниль

Вы можете обнаружить темно-красные поражения на винограде или впалые серые поражения с более темными краями.

Листья могут скручиваться, и повреждения могут вызвать повреждение, которое может убить части растения.Птичья гниль — грибок, предпочитающий теплую погоду.

Обычно это грибковое заболевание можно лечить соответствующими фунгицидами, когда лозы находятся в состоянии покоя.

Grape Cane Girdler

Вредитель оставляет отверстия, окружающие тростник, прокалывая его. Повреждения виноградной лозы могут вызвать проблемы при укоренении растения.

Лучше всего обрезать зараженные побеги ниже пояса. Иногда для борьбы с взрослым населением требуется опрыскивание.

Виноградный мучнистый червец

Эти насекомые вызывают рост и развитие сажистой плесени на плодах.Они выделяют на плоды сладкий секрет, который вызывает рост плесени.

Вы можете управлять виноградным мучнистым червецом, управляя популяциями муравьев, которые являются естественными врагами. Вы также можете применить соответствующие инсектициды, чтобы позаботиться о них.

Японские жуки

Эти вредители делают листья ваших растений похожими на скелеты или кружева. Они могут уничтожить листья всего за несколько дней.

Японские жуки также уничтожают цветы и бутоны. Взрослые насекомые имеют металлический зелено-бронзовый цвет, а личинки — кремово-белые личинки, обитающие в почве.

Вы можете снять их вручную и бросить в мыльную воду. Масло нима можно использовать для сокращения популяции, не нанося вреда вашим растениям или фруктам, растущим на растениях.

Если раньше японские жуки были проблемой, попробуйте использовать плавающие укрытия для рядков в следующем году, чтобы защитить виноградные лозы от этих вредителей.

Контейнер для сбора винограда

Вы не собираете урожай в первый год; сбор урожая нужно проводить через 2-3 года.

Виноград созревает с конца августа до конца октября, но это будет зависеть от сорта, который вы выращиваете, и климата, в котором вы живете.

Вы знаете, что их регулярно собирают, нужно просто их попробовать. Если виноград сладкий и красивый, соберите его.

Если они не обладают нужным вкусом, оставьте их на корню еще на несколько дней. После того, как виноград изменит цвет, для правильного созревания может потребоваться 1-3 недели.

Сорта винограда, которые хорошо растут в контейнерах

Трудно рекомендовать сорт винограда, потому что он сильно зависит от вашего региона и климата.

Вам следует обратиться в местный садовый центр или в детский сад, не зависящий от вашего района.В таких случаях я не рекомендую вам идти в сетевой магазин. Вам нужен совет местных садоводов.

Попросите сорта, которые хорошо растут в контейнерах, устойчивы к болезням и хорошо переносят ваш климат.

Тем не менее, вы можете выращивать большинство сортов винограда в контейнерах. Карликовый сорт винограда может избавить вас от необходимости выращивать виноградные лозы в контейнере.

Вы должны получить самоопыляемый сорт, поэтому вам понадобится только одно растение, если вы не хотите больше одного.Большинство сортов винограда являются самооплодотворяющими, но перед покупкой проверьте их еще раз.

Вот несколько вариантов!

Somerset Seedless

Это виноград среднего размера со вкусом клубники. Растения вырастают до 70 дюймов в высоту и разрастаются с разумной скоростью.

Hope Seedless

Если вам нужен зеленый сорт винограда без косточек, Hope Seedless — высокоурожайный выбор. Он не достигает высоких высот, но простирается намного шире, чем его высота. Для его поддержки вам понадобится просторная конструкция.

Boskoop Glory

Для наших садоводов за океаном Boskoop Glory хорошо подходит для условий выращивания в Соединенном Королевстве. Здесь выращивают вкусный виноград, который собирают в начале сезона. Он имеет подходящую высоту и ширину для контейнеров, но при этом не слишком велик.

Flame Grapes

Вот розовый виноград, который хорошо растет в контейнерах. Его часто выращивают в теплицах, поэтому можете быть уверены, что рост не будет слишком значительным.

Последние мысли

Отсутствие места не означает, что выращивание винограда невозможно.Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы научиться выращивать виноград в горшках. При надлежащем уходе и обучении они могут жить и расти годами, производя тонны винограда каждый год.

Обновлено 21 апреля 2021 г. автор: Эмбер Нойес

Эмбер Нойес родилась и выросла в Сан-Матео, пригороде Небраски. Она имеет степень магистра садоводства в Калифорнийском университете, а также степень бакалавра биологии Городского колледжа Сан-Франциско. Имея опыт работы на органической ферме, исследованиях в области водосбережения, фермерских рынках и горшечных растениях, она понимает, что заставляет растения процветать и как мы можем лучше понять связь между микроклиматом и здоровьем растений.Когда она не на земле, Эмбер любит рассказывать людям о новых идеях / вещах, связанных с садоводством, особенно о домашнем садоводстве, комнатных растениях и выращивании растений на небольшом пространстве.

Выращивание винограда в домашнем саду

Хорошая циркуляция воздуха очень важна для предотвращения большинства заболеваний. Это означает ежегодную обрезку, чтобы полог не стал слишком густым.

Не менее важно сгребать и удалять листья каждую осень, а также собирать и компостировать опавшие фрукты.После обрезки удалите черенки с лоз. Эти методы позволят удалить некоторые из мест, где болезнь может перезимовать и заразить ее следующей весной.

Если возможно, больные части лозы следует удалить и выбросить при первых признаках болезни, чтобы предотвратить распространение на остальную лозу.

Мучнистая роса

Это грибковое заболевание может поражать все части виноградной лозы.

• Первый признак заражения проявляется в виде белого порошкообразного слоя на листьях или фруктах.
• Зараженные листья, пока они еще растут, деформируются и отстают.
• Если виноград заражен, когда он маленький, кожица перестает расти, но мякоть продолжает расширяться, и ягода раскалывается.
• Если заражение происходит во время созревания плодов, пурпурные или красные сорта не окрашиваются должным образом и выглядят пятнистыми при сборе урожая.

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса

Этот гриб может поражать любые активно растущие части лозы.

• При образовании поражений на листьях пораженные участки становятся коричневыми и засыхают.
• Сильно инфицированные листья скручиваются и опадают с лозы.
• Когда части лозы заражены, они часто деформируются, утолщаются или скручиваются с белым опушением.
• Если инфекция достаточно серьезна, части лозы засохнут и погибнут.
• Если виноград заражен, он опадает с лозы.

Высокая влажность способствует заражению как мучнистой росой, так и ложной мучнистой росой. Зараженные побеги следует обрезать и уничтожить. Обрезка в конце зимы должна улучшить циркуляцию воздуха, поскольку виноградная лоза растет в течение года, что снижает вероятность сильного заражения.

Убедитесь, что вокруг лозы удалены все листья и гнилые фрукты, чтобы уменьшить заражение.

Гниль плодов

Распространенные гнили плодов винограда в Миннесоте включают гниль гроздей Botrytis, черную гниль, фомопсис, антракноз и кислую гниль. Эти грибковые заболевания могут привести к полной потере урожая в теплом влажном климате.

Заражение Botrytis можно увидеть на листьях, черешках, побегах и винограде. Обрезайте виноградные лозы во время покоя и побеги в период вегетации, чтобы плоды подвергались воздействию солнечного света и обеспечивали поток воздуха через кроны.Обрезка и дрессировка также помогают бороться с гнилью грозди Botrytis.

Гниль плодов Botrytis может расти на отмерших частях соцветий в грозди.

• Прежде чем виноград начинает созревать, он перемещается от ягоды к ягоде внутри грозди.
• Botrytis чаще всего встречается на созревающих ягодах, где инфекция и гниль быстро распространяются по гроздьям.

К черной гнили виноград чувствителен от цветения примерно до 6 недель. Симптомы, наблюдаемые после этого периода времени, связаны с инфекцией, которая произошла ранее.

• Зараженные ягоды сначала кажутся светло-коричневыми.
• На его поверхности развиваются черные спорообразующие тела.
• Позже ягоды сморщиваются, становятся твердыми и черными, становясь мумифицированными.

Повреждение гербицидом

Повреждение дикамба на листе виноградной лозы

Виноград очень чувствителен к повреждению 2,4-D и гербицидами дикамба, которые широко используются для борьбы с одуванчиками, ползучим червем и другими сорняками на газонах. Многие обычные, покупные в магазине средства от сорняков содержат 2,4-D и дикамба, поэтому садоводы могут применять их, не осознавая этого.

• 2,4-D и дикамба очень чувствительны к испарению и уносу через воздух после распыления. Это означает, что они могут дрейфовать на большие расстояния и с соседних дворов.
• Воздействие гербицида вызывает деформацию листьев и опадание цветочных гроздей. Избегайте использования этих гербицидов вблизи виноградных лоз.
• Если вы нанимаете компанию по уходу за газонами, подумайте о том, чтобы попросить их не опрыскивать одуванчики или ползучий чарли, поскольку 2,4-D и дикамба часто используются для борьбы с этими сорняками.

Вы можете попросить соседей не использовать их.

Плохой завязанный плод

Маленькие или редкие грозди обычно являются результатом плохого опыления гроздей винограда во время цветения. Плохое завязывание плодов иногда называют «куры и цыплята», потому что некоторые ягоды на гроздьях намного меньше других и созревают неравномерно.

Хотя виноградные лозы являются самоопыляющимися, опыление все же может происходить по нескольким причинам:

• Прохладная или очень жаркая погода до или во время цветения.
• Фунгициды, применяемые до или во время цветения.
• Дефицит бора или цинка.
• Слишком много или слишком мало азота.

Различные типы опор для виноградной лозы

Виноград — это древесные многолетние лозы, которые от природы любят карабкаться по вещам. По мере созревания лозы становятся древесными, а это значит, тяжелыми. Конечно, можно позволить виноградным лозам взобраться на существующий забор, чтобы поддержать их, но если у вас нет ограждения, на котором вы хотите посадить виноградную лозу, необходимо найти другой метод поддержки виноградной лозы.Существует множество типов опорных конструкций для виноградной лозы — от простых до сложных. В следующей статье обсуждаются идеи, как сделать опору для виноградной лозы.

Типы опорных конструкций для виноградной лозы

Для виноградных лоз необходима опора, чтобы новые побеги, тростники и плоды не соприкасались с землей. Если оставить плод соприкасаться с землей, он, скорее всего, сгниет. Кроме того, опора позволяет большей площади виноградной лозы получать солнечный свет и воздух.

Есть множество способов поддержать виноградную лозу.По сути, у вас есть два варианта: вертикальная или горизонтальная решетка.

• В вертикальной решетке используются два троса: один на высоте около 3 футов (1 м) над землей для обеспечения хорошей циркуляции воздуха под виноградными лозами, а другой — на высоте около 6 футов (2 м) над землей.
• Горизонтальная система использует три провода. Один провод прикрепляется к стойке на высоте около 3 футов (1 м) над землей и используется для поддержки ствола. Два параллельных троса прикреплены горизонтально к концам 4-футовых (1 м) длинных поперечных рычагов, прикрепленных к стойкам длиной 6 футов (2 м.).) над землей. Эти горизонтальные линии удерживают трости на месте.

Как сделать опору для виноградной лозы

Большинство людей используют вертикальную решетчатую систему. В этой системе используются стойки из дерева, обработанного для использования в земле, из ПВХ, оцинкованной стали или алюминия. Столб должен быть от 6 ½ до 10 футов (от 2 до 3 м) в длину, в зависимости от размера лозы, и вам понадобятся три из них. Вам также понадобится оцинкованная алюминиевая проволока не менее 9 калибра или до 14 калибра, опять же, в зависимости от размера лозы.

Забейте шест на 6 дюймов (15 см) или около того в землю за лианой. Оставьте 2 дюйма (5 см) пространства между шестом и лозой. Если ваши шесты имеют диаметр более 3 дюймов (7,5 см), здесь вам пригодится ямокопатель. Засыпьте яму смесью почвы и мелкого гравия, чтобы укрепить столб. Набейте или выкопайте яму для другого столба на расстоянии 2–2,5 м от первой и засыпьте ее, как раньше. Пробейте или выкопайте яму между двумя другими столбами для центральной стойки и засыпки.

Отмерьте 3 фута (1 м) вверх по стойкам и ввинтите два винта наполовину в стойки с каждой стороны. Добавьте еще один набор винтов около верхней части стоек на высоте около 5 футов (1,5 м).

Оберните оцинкованную проволоку вокруг винтов от одной стойки к другой на отметке 3 фута (1 м) и 5 ​​футов (1,5 м). Привяжите лозу к центральной стойке с помощью ландшафтных лент или шпагата высотой 12 дюймов (30,5 см). Продолжайте связывать лозу через каждые 12 дюймов (30,5 см) по мере роста.

По мере созревания лоза утолщается, и стяжки могут врезаться в ствол, вызывая повреждения.Внимательно следите за завязками, снимите те, которые стали слишком тугими, и закрепите их новым галстуком. Приучите лозы расти вдоль верхней и средней проволоки между столбиками, продолжая связывать их через каждые 12 дюймов (30,5 см).

Еще одна идея для поддержки виноградной лозы — использование труб. Автор прочитанного мною поста рекомендует использовать фурнитуру Klee Klamp. Идея почти такая же, как и выше, только с использованием фитингов вместо столбов и оцинкованной проволоки. Даже комбинация материалов будет работать, если все будет устойчиво к атмосферным воздействиям, прочно и правильно собрано.

Помните, вы хотите, чтобы виноградная лоза была у вас надолго, поэтому найдите время, чтобы сделать прочную конструкцию, на которой она будет расти.

выращивания винограда для начинающих | Служба расширения

Виноград — это возделываемая культура, восходящая к древним грекам и римлянам. Эти мелкими фруктами можно не только наслаждаться на кухне, но и эстетично приятный в пейзаже. Виноград можно употреблять как столовый или переработанный. в такие продукты, как желе, сок, вино и изюм.

Выбор сорта

Существуют тысячи сортов винограда, и существует три классификации, в которых мы группируем виноград — европейский, американский и гибриды. У каждой группы есть свои собственные характеристики, которые могут или не могут сделать их подходящими для вашего конкретного потребности. Проконсультируйтесь с вашим местным агентом WVU Extension Service, чтобы узнать о конкретных разновидности, подходящие для вашего района и потребностей.

Европейский, Vitis vinifera

европейских сорта наиболее известны своим использованием в винодельческой промышленности.Их высокое содержание сахара в зрелости и умеренный pH делают их подходящими для вина. Европейский виноград — наиболее широко выращиваемый сорт винограда в мире, способствующий большей части мировое производство вина. Они очень восприимчивы к холодовым травмам, но могут выращиваться в Западной Вирджинии до зоны выносливости 7a USDA. В долине Гринбрайар есть лучшие климатические и почвенные условия для выращивания винограда. Эти сорта нуждаются в долгое теплое лето для созревания фруктов и высокой чувствительности к вредителям и болезням.Все виды этой группы необходимо прививать к устойчивому подвою из-за их высокая восприимчивость к филлоксере. Эти сорта винограда растут плотными гроздьями, имеют тонкая кожица и тонкий аромат и вкус.

Сорта включают: Каберне Фран, Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар и Шардоне

Американский, Vitis labrusca

Американские сорта зимостойки и устойчивы к болезням. Большая часть винограда выращена к востоку от Скалистых гор относятся к этой категории.Самый культовый сорт в эта категория — Конкорд. Грозди могут варьироваться от плотных до рыхлых, а фрукты могут быть маленьким или большим, в зависимости от сорта. Этот сорт проявляет устойчивость к филлоксере. и используется в основном для приготовления сока, желе, пирогов и вина.

Виноград Мускадин чувствителен к холоду и выращивается в основном на Юго-Востоке, где температура не опускается ниже 10 F. Из-за своей чувствительности к холоду они можно выращивать только в определенных местах Западной Вирджинии с зимней защитой.

Разновидности включают: Конкорд, Катавба, Эльвира, Ниагара и Мускадин.

Французские гибриды

Французские гибриды представляют собой помесь европейского вида и местного американского вида, Такие как Vitis riparia . Они были разработаны в первую очередь в ответ на появление филлоксеры. вспышка в Европе в 1800-х годах. Гибриды, как правило, более устойчивы к болезням и зимостойки, чем американские сорта. Они известны своим низким содержанием танинов, сильный кисловато-мускусный аромат.

Разновидности включают: Шамбурсен, Видаль Блан и Бако Нуар.

Подготовка и выбор места

Выберите место с ярким солнцем, чтобы виноград полностью созрел. Виноград требует минимум 155–160 дней роста без заморозков для обильного урожая. это рекомендуется провести испытание почвы на выбранном вами участке за несколько недель до посадки и внесите соответствующие поправки в удобрения — виноградные лозы требуют высокого содержания калия уровни.Участок должен быть свободным от сорняков и иметь pH 6,5. Лозы лучше всего растут в глубокие, хорошо дренированные почвы, так как большинство корневых систем имеют глубину не менее 36 дюймов. Выбирать расположение с северной стороны, если для региона типичны ранние весенние заморозки. Там — задержка прогрева почвы на участках, выходящих на север, и растительность начинает позиционироваться виноград позже, чтобы избежать поздних весенних заморозков. Если ранние заморозки не проблема, расположение на южной стороне позволит винограду рано созревать.

Посадка

Посадку можно производить ранней осенью или ранней весной.Осенняя посадка должна произойти по крайней мере за шесть недель до заморозков, чтобы корни могли развиваться. Помнить, корни будут продолжать расти, пока земля не промерзнет. Весенние посадки должно произойти после последних смертельных заморозков. Осенняя посадка предпочтительнее весенней посадка — корни будут укореняться быстрее в осенних посадках, так как конкуренция между побегами будет медленнее. Растения можно купить в Интернете как растения с голыми корнями или в состоянии покоя. питомники или выращивание винограда в горшках из местных питомников.Посадочные ряды с севера на юг если возможно, это позволяет максимально улавливать солнечный свет.

Всегда покупайте виноградные лозы в надежных источниках здоровых растений.

Этапы посадки лозы с голым корнем

• Перед посадкой замочите корни в воде на три-четыре часа или на ночь.
• При посадке удалите все побеги, кроме самых сильнорослых.
• Сажайте лозу с самой нижней почкой на стебле на 2–3 дюйма над поверхностью почвы.
• Обрежьте все сломанные или слишком длинные корни.
• Выкопайте яму в два-три раза больше, чем корневая система, чтобы можно было разбрасывать растения. корневая система вне.
• Немедленно засыпьте землей и водой, чтобы заполнить все воздушные карманы, которые могут сформирован.

После посадки лозы регулярно поливайте в течение первого года. Это побудит развитие сильной корневой системы, создание желаемого однолетнего побега рост. Предпочтительно сажать на решетчатую систему.Если в решетчатой ​​системе нет были построены к моменту посадки, одна должна быть построена в пределах первый год. Сажайте гибридные и американские сорта на расстоянии 8 футов друг от друга и европейские сорта. 6 футов друг от друга.

Уход и техническое обслуживание

Для достижения оптимальной урожайности вам потребуется регулярный уход и техническое обслуживание. в течение года. Виноград требует ежегодной обрезки, обслуживания решетчатой ​​системы, подкормки и регулярная прополка.

Обрезка

Основная цель обрезки — стимулировать новый рост и увеличить количество из однолетней древесины. Ежегодная обрезка позволяет получить оптимальное количество солнечного света и больше воздуха. циркуляция (помогает в профилактике заболеваний) и лучшее управление рядами для оборудования использовать.

Обрезка проводится, когда лозы находятся в состоянии покоя, обычно с декабря по март.

Год Первый: Цель состоит в том, чтобы установить главный ствол лозы и создать прочный корневая система.Обрежьте лозу до одной стебли, это будет основной ствол, и привяжите к вертикальной проволоке или колу. Цель состоит в том, чтобы трость росла прямо, как возможный; поэтому трость, возможно, придется связать несколько раз в течение первого год, чтобы он оставался в порядке (рис. 1-A).

При обрезке по системе двустороннего кордона, когда лоза достигает проволоки, удалите ее. дюйм конечного нароста, чтобы лоза разветвлялась в стороны. Обучить ветви, которые растут вдоль вершины забора в противоположных направлениях, путём завязывания их горизонтально к проводке (Рисунок 1-B).

Год второй: боковые ответвления или кордоны послужат основой для будущего производство фруктов. Обрезайте эти кордоны каждый сезон бездействия, чтобы поощрять нисходящий рост шпор (будущие плодоносящие ветви). Обрезайте до начала роста чтобы обеспечить достаточное движение воздуха для снижения давления болезни (рис. 1-C).

Год Третий: Будет собран первый урожай фруктов (Рисунок 1-D). После сбора плодов, спящие подрезайте обратно в кордоны, оставив три или четыре шпорца для роста в следующем сезоне.Имейте в виду, что фрукты производятся на однолетней древесине, используйте эту концепцию в своем обрезка.

Рисунок 1. (A) Первый вегетационный период. (B) Второй вегетационный период. (C) Обрезка спящих шпор. (D) Третий вегетационный период. (Домашнее производство фруктов: системы обучения винограда, Расширение Университета Миссури)

Решетчатые системы

Виноград должен поддерживаться решетчатой ​​системой для достижения оптимального управления и производство.Виноградные лозы можно обрезать и приучать к любой желаемой решетчатой ​​системе, обычно беседка или проволочная решетка. Решетчатая система должна быть прочной, чтобы выдерживать вес виноградных лоз и фруктов и требует минимального ухода.

Любители и энтузиасты событий предпочитают решетчатые беседки, так как они обеспечивают фрукты, тень, и эстетически приятен для владельцев (рис. 2). Однако беседка шпалера дадут плоды более низкого качества и будут иметь более высокий уровень заболеваемости.

Рисунок 2. Виноград тренированный и обрезанный на беседке.

При использовании решетчатой ​​решетки обязательно используйте оцинкованную проволоку, поскольку она прочна и не вызвать натирание проволоки на молодняк (Рисунок 3). № 9,10 или 11 проволока оцинкованная Рекомендовано.

Стандартная коммерческая решетчатая система высотой от 5 до 6 футов с проводами для поддержки виноград. Это завершается установкой стойки длиной от 7 до 8 футов (диаметром 4 дюйма), 2 фута в землю с закрепленным одним концом столба. Ортез обычно другой столб установлен в нескольких футах на одном конце столбика и прикреплен с помощью тяжелой детали из дерева или другой столб.Один или два провода, расположенные один над другим, проложены параллельно. на землю для подготовки кордонов.

Рисунок 3. Детали конструкции однопроволочной решетки и альтернативные методы распорок концевых стоек.

Удобрения, мульча и прополка

В течение первых нескольких лет следует положить компост вокруг основания вашего растения. лозы весной. Это добавит органические вещества, улучшит дренаж и профиль питания почвы.Если ваши лозы демонстрируют сильный рост и выглядят здоровыми вам не нужно добавлять какие-либо органические вещества или удобрения. Обычный тест почвы рекомендуется контролировать pH и уровень питательных веществ.

В отличие от других благоприятных для фруктовых садов растений, виноград не требует мульчирования. Корни винограда процветают в теплой почве мульчирование создаст нежелательно прохладную среду. Сохранение травы и другие сорняки, растущие под вашими лозами, могут помочь в поддержании более высокого температура почвы.

Управление насекомыми

Насекомое	Описание	Контроль	Урон	Срок подачи заявления
Японские жуки	Металлически-зеленое брюшко с крыльями медного цвета	Карбарил, IRAC 1A (Севин) Малатион, IRAC 1B Органический: Инсектициды на основе масла нима Механический: вручную вынуть и поместить в мыльную воду	Повреждения заметны с конца июня по август в виде скелетонированных листьев.Молодые лозы наиболее восприимчивы. Прекратить меры борьбы после августа.	Когда замечают насекомых; нет установленных порогов. Треппинг не рекомендуется.
Европейский красный клещ (паутинный клещ)	Маленькие восьминогие клещи темно-красного цвета	Абамектин, IRAC 6 (Agri-Mek 0,15 EC), многие другие составы Фенбутатин-оксид, IRAC 12B (Vendex 50WP) Органические: Садовые масла (SAF-T-SIDE или Glacial Spray Fluid)	Пожелтение / бронза листьев. Конкорд очень восприимчив. Еженедельно отслеживайте популяцию клещей с помощью 10-кратный ручной объектив. Если зараженность превышает 50%, лечение необходимо. Переключение между IRAC.	После цветения (сразу после цветения)
Филлоксера виноградная	Желто-коричневые, овальные или грушевидные микроскопические насекомые, похожие на тлю	Ацетамиприд, IRAC 4A (Assail WSP) Имидаклоприд, IRAC 4A (Admire Pro) Фенпропатрин, IRAC 3 (данитол 2.4 EC)	Вызывает галлы на нижней стороне листьев и корнях; серьезное повреждение корней может привести к гибели виноградной лозы. Европейцы и американцы восприимчивы. Только «краулеры» пострадали от обработки инсектицидами.	До цветения — после цветения
Виноградные блошиные жуки	Маленькие, голубовато-черные жуки	Карбарил, IRAC 1A (Севин XLR Plus) Фенпропатрин, IRAC 3 (данитол 2.4 EC)	Повреждения, вызванные поеданием мелких виноградных почек. Лечение оправдано при повреждении бутонов более 4%. Пиковая активность взрослых особей в середине лета.	Заливка почек
Листовка с красной полосой	Серовато-коричневая пятнистая бабочка с V-образной красновато-коричневой полосой поперек передние крылья	Фенпропатрин, IRAC 3 (данитол 2.4 EC) Карбарил, IRAC 1A (Севин XLR Plus) Органические: ловушки	Личинки иногда атакуют гроздья винограда.	При обнаружении повреждений
Пятнистая крылатая дрозофила	Самцы мух имеют отчетливые черные пятна на каждом конце крыла и два отчетливых черных пятна. пятна на передних лапах	Бета-цифлутрин, IRAC 3A (Baythroid XL 1EC) Фенпропатрин, IRAC 3A (данитол 2.4EC) Organic: ловушки и липкие карты	Взрослые особи откладывают яйца в ягоды, вызывая повреждение плодов и бактериальные инфекции. Не обязательно вызывать проблемы с вином. Наблюдайте и лечите при необходимости.	Предуборочная (за 10-14 дней до сбора урожая)
Пятнистый фонарь (инвазивно, если обнаружено, позвоните в WVDA по номеру 304-558-2212 или напишите по адресу bugbuster @ wvda.нас)	Черно-серые пятнистые верхнее крыло и черно-красное заднее крыло, ноги и голова черные, брюшко желтое с широкими черными полосами; незрелый стадии черные с белыми пятнами, по мере роста появляются красные пятна	Бифентрин, IRAC 3A (бригада 10WSB) Тиаметоксам, IRAC 4A (Actara 25WDG) Динотефуран, IRAC 4A (Scorpion 35SL) Карбарил, IRAC 1A (Карбарил 4L) Зета-циперметрин, IRAC 3A (Mustang Maxx 0.8 EC)	Взрослые особи питаются соком, используя свой колюще-сосущий ротовой аппарат. Черная сажа Будет замечена плесень, растущая на экскрементах с высоким содержанием сахара, называемых медвяной росой. Взрослые особи замечаются в августе-сентябре. Все инсектициды показали отличные результаты. нокдаун в испытании и показал остаточное время в семь дней (летальность 60%).	Когда замечают насекомое

Борьба с сорняками вокруг сельскохозяйственных культур поможет в сокращении популяций насекомых.Хорошо управляемые покровные культуры будут способствовать появлению полезных насекомых.

Код IRAC ( Комитет действий по сопротивлению инсектицидам, ). Указывает способ действия. Рекомендуется чередовать коды IRAC для управления устойчивостью к инсектицидам.

Характер питания взрослых жуков придает листьям ажурный или «скелетный» вид. Фото: Министерство сельского хозяйства США, Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США, Багвуд.org

Галлы на нижней стороне листьев, вызванные филлоксерой. Фото: Университет энтомологии Кентукки.

Управление болезнями

Болезнь	Описание	Контроль	Комментарий	Срок подачи заявления
Антракноз (грибок)	Маленькие коричневые пятна на листьях, создающие эффект дырки; поражения вдоль жилки листьев могут вызвать скручивание и деформацию.	Известковая сера жидкая, FRAC M2 Совран, Изобилие, Endura, Безупречный, Топсин М, Captan, Манкозеб	Симптомы плода также известны как птичья гниль. Сорта маркиз и марс восприимчивы. Куплено у надежного источника.	Неактивный
Черная гниль (грибок)	Коричневые пятна на листьях, виноград буреет, сморщивается и мумифицируется. Мумии являются источником инокулята.	Известь сера (перед распусканием почек), Зирам, Изобилие, Манкозеб, Ралли, Pristine (две недели после опадания лепестка), Совран (через две недели после опадания лепестка)	Санитарно-гигиенические меры, надлежащая циркуляция воздуха и обрезка; удалить пораженные опавшие листья, побеги и мумии. Цветение и побеги восприимчивы; развитый плод устойчив. Уход должны быть нацелены во время цветения. Выберите сорта с умеренной устойчивостью, такие как Cayuga White, Chancellor, Chelois, Vidal 256 или Vignoles. Восприимчивые сорта включают Конкорд, Каберне Совиньон, Пино Нуар и Совиньон блан.	Бездействующий (обрезка язв), предварительное цветение и раннее завязывание плодов
Тростник и пятнистость фомопсиса (грибок)	Продолговатые черные пятна или полосы на тростниках, побегах и листьях.Зараженные ягоды сморщиваются и отваливаются.	Манкозеб, FRAC M3 Флутриафол (Рифма), FRAC 3	Заболеванию способствуют прохладные и влажные условия. Летом бездействует, когда жарко и сухо. Напоминает черную гниль.	Предварительное цветение
Мучнистая роса (грибок)	Желтые пятна на верхней поверхности листьев и белые хлопковые наросты на нижней стороне пятен.	Mancozeb, FRAC M3, + сера, FRAC M2	Зимует в инфицированных тканях предыдущего года.Повышенная влажность способствует заражению. Зараженные участки следует обрезать и уничтожать.	До цветения, цветения и после цветения
Ложная мучнистая роса (грибок)	Коричневые поражения на листьях, увядают и опадают. Лозы деформируются и приобретают белый пушистый вид. Виноград упадет лозы.	Манкозеб, FRAC M3 Фосфонат (e.грамм. фозетилалюминий), фениламиды (например, мелалаксил), Qol (азоксистробин), Амиды карбоновых кислот (CAA; мандипропамид)	Зимует в виде ооспор в очагах поражения на мертвых листьях. Повышенная влажность способствует инфекционное заболевание. Зараженные участки следует обрезать и уничтожать.	До и после цветения

См. Самую последнюю версию Руководства по борьбе с фруктовыми вредителями Среднего Запада

Код FRAC (Комитет действий по сопротивлению фунгицидам).Указывает способ действия. Рекомендуется чередовать коды IRAC для управления устойчивостью к инсектицидам.

Соображения

• Избегайте использования гербицида 2,4-D вокруг винограда, так как они очень чувствительны к гербицидам. повреждать.
• С птицами могут возникнуть проблемы, используйте сетку, чтобы закрыть созревающие плоды.
• Осенью убирайте листья, фрукты и другой мусор с земли, чтобы предотвратить болезни.

Сбор урожая и хранение

Многие сорта винограда меняют цвет до того, как они действительно созреют, в то время как некоторые сорта созревают до того, как поменяют цвет.Лучший способ убедиться, что они готовы к сбору урожая стоит попробовать несколько из них. При сборе винограда вы будете обрезать целые грозди. виноградную лозу с помощью секатора. Удалите обесцвеченные или поврежденные ягоды. Крышка виноград, чтобы уменьшить потерю влаги. Их можно хранить до двух недель. в холодильнике.

Список литературы

Булатович-Данилович, М. (2020). Маленькие фрукты [PowerPoint]. Моргантаун: расширение WVU.

Булатович-Данилович, М.(2020). Несколько слов о винограде [PowerPoint]. Моргантаун: Расширение WVU.

Burrack, H., Villian, S., & Cline, W. (2020). Глава 6: Гроздь виноградных насекомых и Болезнь

Менеджмент. В 2020 г., Северная Каролина, руководство по сельскохозяйственным химикатам (стр. 202-212). Роли, Северная Каролина: Университет штата Северная Каролина, Колледж сельского хозяйства и наук о жизни.

Сентинари, М., и Марк Чен, бывший преподаватель виноградарства штата Пенсильвания. (2020, сентябрь 28).

Выращивание винограда на заднем дворе.Получено 5 октября 2020 г., из https://extension.psu.edu/backyard-grape-growing

Tepe, E. S., & amp; Гувер, Э. Э. (2019). Выращивание винограда в домашнем саду. Получено

29 сентября 2020 г., с https://extension.umn.edu/fruit/growing-grapes-home-garden

Стрик, Б. (1 мая 2011 г.). Выращивание столового винограда. Получено 5 октября 2020 г., из

https://catalog.extension.oregonstate.edu/ec1639/html

Биддингер, Дэйв; Лич, Л.Вереск. 2019, 11 января. Обновленные рекомендации по инсектицидам. за пятнистую муху-фонарь на плодовых деревьях, расширение штата Пенсильвания.

Лич, Л. Хизер; Биддингер, Дэйв; Кравчик, Гжегож; Чентинари, Микела.2019, 20 августа. Укорочение пятнистых фонарей на виноградниках. Расширение PennState.

---

Джоди Карпентер, агент службы расширения WVU — округа Барбур и Рэндольф

Таша Харрис, агент службы расширения WVU — округ Апшур

Jesica Streets, агент службы расширения WVU — Tucker County

Руководство для начинающих по выращиванию собственного винного винограда

Может быть, вы пробовали делать домашнее вино и теперь думаете о выращивании собственного винограда.Хотя винный виноград ни в коем случае не является культурой, которую можно выращивать и забыть, небольшой виноградник на заднем дворе можно выращивать, если вы живете в зонах 4-10. Множество факторов, таких как географическое положение, тип почвы и личные вкусовые предпочтения, будут определять сорта винограда, которые вы сажаете, и проблемы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь в течение вегетационного периода.

Прежде чем отправиться в путь по выращиванию винограда, важно знать, что виноградная лоза может дать плоды через три или четыре года. Тот факт, что у вас есть хороший урожай винограда, не означает, что вино, которое вы делаете из него, тоже будет таким.Но это уже другая история.

Вот что вам нужно знать о выращивании собственного винного винограда.

Выберите подходящую посадочную площадку

Виноградная лоза лучше всего растет, когда ее высаживают на глубоких, хорошо дренированных супесчаных почвах, желательно располагать их с востока на юг. Предпочтительно высаживать виноградник на склонах холмов с небольшим или умеренным уклоном, так как это помогает ускорить отток воды и холодного плотного воздуха для защиты от морозов. Обработайте почву (нейтральный pH около 7 является оптимальным), добавляя органические вещества (навоз, компост, торфяной мох и т. Д.)) и удаление любых сорняков. Лозы следует высаживать на расстоянии не менее восьми футов друг от друга — как внутри рядов, так и между ними — поэтому убедитесь, что у вас есть достаточно большой участок, чтобы вместить то количество, которое вы хотите посадить.

Выбирайте сорта винограда для вашего климата

Есть много разных сортов винограда. Хотя технически можно есть свежими, винный виноград обычно имеет более высокое содержание кислоты, больше сахара, более высокое соотношение кожуры и мякоти и больше семян, чем столовый виноград и сок.Некоторые сорта винного винограда более привередливы, чем другие. Изучите каждый виноград перед посадкой, подумайте, из каких сортов будет получен тот тип вина, который вы хотите, и какие тренировки и обрезка им потребуются.

Несмотря на то, что из них можно производить превосходные вина, европейские сорта винограда, такие как Шардоне, Мерло и Пино Нуар, восприимчивы к множеству болезней и менее устойчивы к холоду. Если вы никогда раньше не выращивали виноград, и особенно если вы живете в месте с суровой зимой или влажным летом, рассмотрите возможность посадки холодостойких гибридных сортов, таких как Шамбурсен, Маркетт, Бако Нуар, Видаль Блан или Шардонель.Для получения дополнительных рекомендаций по региону, свяжитесь с вашим местным отделением сельского хозяйства, чтобы узнать, что они рекомендуют.

Подготовка к посадке

Ранняя весна — это рекомендуемое время для посадки виноградных лоз, чтобы дать им время сформировать корневую систему до первой зимы. Заказываете ли вы лозу, которая будет привита на укоренившиеся подвои, через онлайн-каталог или через местный питомник, вы захотите посадить их немедленно. Удалите все сломанные или поврежденные корни и замочите лозы в воде перед посадкой.Выкопайте яму на несколько дюймов глубже самых длинных корней, затем посадите лозы так, чтобы корни были направлены вниз и равномерно распределены. Разместите их на расстоянии не менее восьми футов друг от друга. В это время не используйте удобрения. Чтобы защитить молодые лозы от оленей и других грызунов, вы можете использовать трубки для выращивания. Чтобы виноградная лоза поддерживала рост, установите решетчатую систему.

Уход за лозой

Широко известно, что виноградные лозы обычно дают более качественный виноград.Когда вы ограничиваете водоснабжение зрелой лозы, делаете дефицит питательных веществ и жестко подрезаете ее, она плодоносит. Но потребуется несколько лет ухода за вашими лозами, прежде чем они принесут виноград.

Когда вы впервые сажаете лозу, сократите ее многочисленные побеги до одного, обрезав до трех почек. По мере роста растение дает новые зеленые побеги. Когда побеги станут от восьми до 12 дюймов в длину, выберите лучший и поддержите его колом. Обрежьте остальных. По мере того как побег растет в первое и второе лето, продолжайте привязывать его к колышку, чтобы он не сломался на ветру.Этот снимок станет вашим постоянным стволом. Как только прочный ствол будет сформирован, вы можете приучить его побеги расти вдоль решетки, привязав их к проволоке. Удалите все новые побеги, прорастающие из области корней или нижней части ствола.

Когда ваши виноградные лозы становятся зрелыми, обрезка становится еще более важной, и ее следует проводить два раза в год: один раз, когда растение находится в состоянии покоя, в конце зимы, чтобы удалить старые или мертвые наросты, и еще раз весной или в начале лета, чтобы убрать лозы. Когда дело доходит до винных виноградных лоз, лучшие плоды дает сильная обрезка.Для лучших сортов винограда после обрезки рекомендуется иметь только 20-30 бутонов на лозе.

(Для получения подробной информации об обрезке и удобрении виноградных лоз, следуйте инструкциям системы Kniffin, рекомендованной для домашних виноградников, или обратитесь в местный офис по расширению сельскохозяйственных знаний.)

Соберите виноград

Виноград следует собирать только после того, как он полностью созрел. В отличие от некоторых других фруктов, содержание сахара в них не улучшится после сбора. В зависимости от сорта, вы хотите собрать свой виноград, когда он достигнет отметки от 19 до 25 Брикс (измерение содержания сахара в жидкости).Чем старше станут ваши лозы, тем больше винограда они принесут. Например, трехлетняя лоза может дать от пяти до десяти фунтов винограда, тогда как зрелые лозы могут дать до 30 фунтов винограда в хороший год. Оттуда требуется около 40 фунтов винограда, чтобы сделать 12 бутылок вина. Таким образом, ваш уровень приверженности определит, проявится ли ваше хобби по выращиванию винограда во что-то большее.

«День еды» от диетолога Сары

«День еды» от диетолога Сары

Ниже приводится снимок типичного приема пищи в будний день.Однако каждый день немного отличается в зависимости от моего расписания, планов упражнений, того, что у нас дома, и того, насколько я голоден.

7 утра: каждое утро я начинаю с чашки кофе и стакана воды, пока я готовлю своего малыша. Затем мы вместе завтракаем, сегодня это овсянка (обычный завтрак в нашем доме). Мы любим овсяные хлопья за их удобство и питательность. Я часто делаю большую порцию овсяных хлопьев, семян чиа, миндального молока, греческого йогурта, корицы и ванили в начале недели.Затем, когда мы готовы к употреблению, мы добавляем наши любимые начинки, которые обычно включают в себя смесь орехового масла, фруктов и немного мюсли или грецких орехов. Покрошенный батончик BeBold также вкусен поверх йогурта, а не на мюсли и орехи.

Тогда мой сын уходит в «школу», а я сижу за своим столом и готовлю клиентов.

10 утра: мне почти всегда нужен утренний перекус, и сегодня это кусочек цельнозернового тоста с пюре из авокадо и всего, кроме приправы для рогалика, плюс небольшая горсть винограда, чтобы продержаться до конца утра.Во время перекуса я всегда стараюсь сочетать продукты, чтобы получить смесь белка, клетчатки и жира, что является наиболее удовлетворительной и заряжающей энергией комбинацией.

12:30: время обеда! Я складываю остатки еды в миску над слоем зелени — курицу-гриль, жареные овощи и жареный картофель. Легко, сытно и готово за считанные минуты. Я очень хочу немного шоколада после обеда, поэтому беру кусочек своей любимой плитки шоколада. Я ем что-нибудь сладкое после обеда или ужина.

Затем я отправляюсь на небольшую прогулку со своей собакой, чтобы немного пошевелиться, подышать свежим воздухом и солнцем, прежде чем вернуться к своему столу.

16:15: Я снова голоден, и мне нужно что-нибудь поскорее, так как я завершаю свой день и отправляюсь на короткую силовую тренировку, прежде чем заберу сына. Вот где нам пригодится батончик BeBOLD, потому что в нем правильное сочетание углеводов, белков и жиров, чтобы дать мне постоянную энергию для тренировки и беготни вокруг моего занятого малыша до его отхода ко сну. Мой фаворит — арахисовое масло!

19:15: Мой сын в постели, а мы с мужем садимся обедать. Сегодня это салат с лососем и лапшой соба с бок-чой и шиитаке.Это одно из наших основных блюд на случай напряженных будних вечеров. Как и в большинстве наших блюд, я стараюсь включать в заправку обилие овощей, цельнозерновые (лапша соба), белок (лосось) и полезные жиры (авокадо, лосось, семена кунжута и кунжутное масло).