Опалубка своими руками разборная: Мелкощитовая опалубка своими руками

Разборная опалубка как двигатель строительного процесса — ТЕКМА

Опубликовано 29 Апрель 2016 в 19:35

О чем статья

Строительство в наше время шагнуло очень далеко, предоставляя застройщикам возможность выполнять монолитные бетонные сооружения очень быстро и качественно. Чтобы придать единым целым или железобетонным системам требуемой формы сейчас применяют особенные коробчатые системы. Коробчатая съемная опалубка достаточно проста в разработке и практичная на деле. Резервуар делается из панелей из дерева, образующих форму для заливания бетона.

Очень часто, строителями применяется многоразовая опалубка, используемая для перекрытий, стен или колонн:

если панели убираются, то система зовется съемной, в другом случае идет речь о несъемной конструкции;
опалубные щиты могут быть конфигурации и всевозможных размеров, что дает возможность достигать необходимого результата как можно быстрее;
применение в работе панелей применяемых для углов и компенсирующих компонентов предоставляет возможность строить стенки в условиях высокой проблемы.

Применяя ламинированную фанеру в виде щитов, получается избегать вытекания бетона, что гарантирует цельность стены.

Панели крепятся центрирующими замками с использованием шайб и гаек, держа важное бетонное давление. Чтобы разборно-переставная опалубка позволяла выполнять ровные стенки, панели следует фиксировать строго вертикально с применением для подгонки щитов уровень строительный.

схема устройства разборно-переставной опалубки

В основном, специализирующимися на монолитном сооружении компаниями используются в работе съемная и сборная опалубка, какие берут в собственность, применяя детали много раз.

Маленьким фирмам приобретать конструкции невыгодно, потому что щиты могут продолжительное время не применяться, и поэтому прекрасным выходом из ситуации делается аренда щитов необходимого размера.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="4491286225"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

С помощью многоразовой сборно-разборной опалубки получается значительно снизить длитительность выполнения работ связанных со строительством, сооружая новенькое здание или меняя ветхое строение до не узнаваемости.

Сейчас очень популярна применяемая для горизонтальных и вертикальных плоскостей стеновая опалубка, и еще система, применяемая для изготовления объектов с округленными формами.

Самостоятельное изготовление опалубки для ленточного фундамента

Повсеместное применение ленточного фундамента объясняется его высокой надёжностью и лёгкостью в возведении. Даже человек, не имеющий большого строительного опыта, с лёгкостью может залить площадку под гараж или забор. Знания об установке опалубки никогда не будут лишними и позволят вам правильно рассчитать необходимое количество материала для заливки. Поэтому сегодня поговорим о том, как своими руками сделать опалубку для ленточного фундамента.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 454
Источник: https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/kak-sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta.html

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1541
Источник: https://stroychik.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta

Что такое опалубка

Термин «опалубка» обозначает специальное строительное заграждение, с помощью которого осуществляется формовая заливка бетона. В процессе жидкий раствор выливается в заготовленную форму, вибрируется специальными устройствами для уплотнения и удаления пузырьков воздуха, приводящим к внутренним разрушениям, и оставляется до затвердевания.

При этом опалубка позволяет придавать будущему фундаменту различные формы и конфигурации, а также, при выполнении ее с определенной точностью, позволяет получить ровную горизонтальную поверхность ленточного фундамента, готовую к кладочным работам.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 606
Источник: https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/kak-sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta.html

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы.

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2958
Источник: https://stroychik.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

Опалубка с съемной конструкцией;
Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 664
Источник: http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kak-sdelat-opalubku-dlja-lentochnogo-fundamenta

Виды конструкций – плюсы и минусы

Значительно упростить и ускорить процесс установки опалубки для ленточного фундамента, а также возведение самого здания может аренда устройства в строительной фирме. Речь идет о сборных опалубочных конструкциях, собрать которые не составляет особого труда. Как правило, размеры на таких изделиях уже выставлены, останется только установить опалубку на своем участке.

Металлическая конструкция

Очень удобна и проста в использовании. Устанавливаемые элементы крепятся между собой с помощью болтов. Опалубочные работы занимают значительно меньше времени, в отличие от установки деревянных щитов, которые требуют предварительного расчета опалубки ленточного фундамента.

Металлические щиты более прочны, они гарантируют гладкую и ровную поверхность, но используют их, как правило, при крупных строительствах – строительные компании, так как в частных случаях этот вариант экономически невыгоден. Не выгодно если покупать металлическую опалубку даже для строительства двухэтажного дома, можно выиграть, если арендовать изделие, опять же – все зависит от расценок компании-поставщика.

Несъемные типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента бывает несъемного типа. Элементы этой конструкции представляют собой пустотелые блоки, зачастую U-образной конфигурации. Выливают формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона. Данные изделия имеют несомненный плюс с точки зрения теплоизоляции.

Прочность и скорость сборки происходит благодаря пазовым соединениям. Несъемные конструкции этого типа имеют один существенный минус – они очень дороги и больше подходят для крупных застройщиков, и не пользуются особой популярностью среди частных строителей.

Для фундамента своими руками такой вариант – ячеистый бетон вряд ли подходит, к тому же некоторые изделия имеют большой вес, что затрудняет процесс самостоятельного строительства. Также дорого обходятся стенки опалубки собираемые из пенополистирола. Плюсом можно считать, что фундамент не промерзнет, а также то, что для сборки опалубки предлагается все в комплекте:

пластины пенополистирола;
угловые повороты;
распорки;
фиксаторы;
прутья арматуры.

В случае с пенополистироловыми плитами остается только знать – как правильно выставить элементы опалубки и можно начинать собирать конструкцию. С такой работой легко справляются специалисты из строительных компаний, но нанимать их, как и покупать готовую несъемную опалубку может позволить себе не каждый частный домостроитель.

Опалубка из досок

Самый популярный вариант для сборки опалубки своими руками из доски. Как правило, частные застройщики собирают и подгоняют доски для щитов опалубки прямо на своем участке. Можно также заказать в столярном цехе, предварительно рассчитав размеры будущей конструкции.

Не стоит забывать, что существует СНиП, в котором регламентируют стандарты прогиба опалубки. По существующим нормам для опалубки прогиб в среднем 1/350, при этом для подземной части он увеличен. Непрофессионалам совет – в создании опалубки из досок, как и из любого другого материала, крепления, стенки лучше делать с запасом прочности.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 3097
Источник: https://noow.ru/fundament/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Расчет материала

Так как наша статья больше ориентирована для самостоятельного возведения опалубки, а при таком варианте в основном конструкция строится из обычной доски и бруса, то и рассчитывать мы будем количество требуемых для работы досок и бруса. Чтобы произвести расчет опалубки для ленточного фундамента необходимо выяснить длину периметра фундамента.

Так как у опалубки две стенки, то это значение, умножаем на 2. Далее, полученное значение следует разделить на длину доски. Таким образом, мы рассчитали количество досок, которые требуются для одного ряда конструкции. Для полного подсчета, высоту фундамента делим на ширину доски – теперь мы узнали — какое количество доски требуется для постройки опалубки.

Зная, что в 1 м3 от 42- до 63 досок, можно высчитать требуемый материал в кубометрах, но для этого нужно знать точные размеры пиломатериала: длина, ширина, толщина.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 888
Источник: https://noow.ru/fundament/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Бюджетная опалубка

Если на стройке остро стоит вопрос о том, из чего сделать опалубку для фундамента максимально дешево, то наиболее дешёвым средством создания такой конструкции является использование старых дверей. Данный способ идеален для небольших объёмов заливки, позволяет снизить затраты на изготовление в разы. Сборка и подгонка имеет некоторые сложности, так как выпуклости дверей не позволяют заливать абсолютно ровный фундамент сразу, однако это проблема легко устранима. Огромным преимуществом дверной опалубки является монолитность конструкции, что позволяет снизить затраты на распорочный материал.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 613
Источник: https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/kak-sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta.html

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 839
Источник: https://noow.ru/fundament/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 957
Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/ustanovka-opalubki-dlya-lentochnyx-fundamentov.html

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 854
Источник: http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kak-sdelat-opalubku-dlja-lentochnogo-fundamenta

Опалубка для нестандартных форм

Колонны, закругления и иные конструкции или их отдельные элементы требуют особого подхода. Для данных мест рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, которые с максимальной точностью сохранят предполагаемую форму и эстетический вид. Укрепление дополнительными распорками никогда не будет лишним — вы полностью исключаете риск протечки.

Отдельно стоит сказать про обеспечение технологических отверстий в фундаменте. К таким отверстиям относят продухи и выводы для труб коммуникаций. Для этого в опалубке делают специальные закладные гильзы из пластиковых труб, которые после позволяют получить сквозные отверстия в фундаменте.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 682
Источник: https://strhouse. ru/stroitelstvo-svoego-doma/kak-sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta.html

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 800
Источник: http://foundation-stroy. ru/2-lentochny/kak-sdelat-opalubku-dlja-lentochnogo-fundamenta

Заключение

Фундамент — основа любой конструкции и залог её длительного срока службы, поэтому стоит максимально ответственно относиться к его подготовке и заливке. Небрежное отношение и использование ненадлежащих материалов автоматически снижает срок эксплуатации в несколько раз. Каждый хозяин в начале процесса строительства хочет в конечном результате получить крепкое и красивое строение, которое послужит ему и его детям.

Не стоит пренебрегать информацией от профессионалов при самостоятельной стройке. Наличие опытного мастера в бригаде поможет вам правильно распределить имеющиеся ресурсы и сделать прочную основу для будущего дома. Важной деталью при заливке является армирование — создание сетки из металлических прутов, которые создают мощный каркас для укрепления. Учёт всех нюансов от выбора сырья до произведения процесса наполнения коробки бетоном обязателен для получения требуемого результата.

Напоследок предлагаем вам наглядно посмотреть на самостоятельное возведение опалубки для ленточного фундамента:

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1026
Источник: https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/kak-sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta.html

Демонтаж опалубки

Нужно, чтобы прошло не меньше недели, когда можно будет приступить к демонтажу конструкции. Вся работа делается в обратном порядке, сначала снимаются все крепежи, стяжки и хомуты, а на конечном этапе демонтируются щиты. Если щиты были обработаны или была уложена пленка, то стенки легко и быстро отстанут от фундамента.

В других случаях потребуется легкое простукивание досок, пока стенки не отстанут от бетона. Сегодня вы узнали, как сделать опалубку для ленточного фундамента, теперь можно приступать к работе, удачи вам!

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 570
Источник: https://noow.ru/fundament/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
Изготовление щитов;
Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 539
Источник: http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kak-sdelat-opalubku-dlja-lentochnogo-fundamenta

https://stroychik.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 9380 (33%)
https://noow.ru/fundament/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 5394 (19%)
https://NaFundamente.ru/lentochnyj/ustanovka-opalubki-dlya-lentochnyx-fundamentov.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 6344 (22%)
http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kak-sdelat-opalubku-dlja-lentochnogo-fundamenta: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 4080 (14%)
https://strhouse. ru/stroitelstvo-svoego-doma/kak-sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 3381 (12%)

Источник: m-strana.ru

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т. д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Читайте также: как делают опалубку для заливки стен?

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

к оглавлению ↑

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

одноразовая или кустарная;
многоразовая или скользящая;
несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т.д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Вот почему несъемную опалубку делают из пенополистирола.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Читайте также: использование несъемной опалубки Техноблок.

к оглавлению ↑

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
Раскапываем землю до нужной глубины.
Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
При необходимости вставляем распорки между щитами.
Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Читайте также: как заливать бетон в опалубку и когда ее снимать?

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

как сделать для фундамента своими руками? Несъемная и съемная опалубка для заборов из профнастила и с кирпичными столбами

Надежный забор нуждается в фундаменте. Заливают его в специальный каркас (опалубку), который придает нужную форму основанию. О том, какие бывают опалубки, как их правильно собрать и демонтировать после застывания бетона, поговорим в нашей статье.

Что это и зачем нужна?

После возведения дома на участке встает необходимость в постройке забора. Ленточный фундамент, для которого изготавливается опалубка, предполагает достаточно мощное ограждение территории с кирпичными столбами или бетонными блоками. Для забора из профнастила слишком массивный фундамент не нужен. Мощь основы определяется нагрузкой, которую ей придется выдерживать.

Опалубку применяют для любого ленточного фундамента, в нашем случае – для строительства забора. Чтобы строение было прочным и не упало от порывов ветра, его устанавливают на бетонное основание. Для монтажа фундамента выкапывается траншея вдоль линии забора.

Залитый без каркаса бетон начнет впитываться в почву и принимать неправильную форму. Поэтому в траншею устанавливают опалубку, которая сможет удержать цементную смесь в своих границах.

Изготавливают каркас из досок или деревянных щитов. Тонкие варианты могут деформироваться под напором бетона. Чтобы этого избежать, выбирают прочные изделия или заменяют древесину другими видами материалов. Опалубку выводят на 25-30 см над землей. Фундамент поднимают на данный уровень, чтобы избежать воздействия грунта непосредственно на материал, из которого произведен забор. Дерево в местах соединения с землей со временем прогнивает, железо коррозирует. Выступающий над почвой фундамент смотрится эстетически приятнее приземистого варианта.

К опалубке предъявляются следующие требования.

Наличие ровных углов.
Стены должны быть без деформации и прогибов.
Материал должен иметь достаточную жесткость, чтобы гарантированно удерживать бетон, не нарушая форму опалубки.
Демонтаж каркаса не должен создавать проблем.

Правильно выполненная конструкция – гарантия качественного фундамента и надежного забора.

Описание видов

Опалубку возводят, когда есть необходимость в заливке монолитного бетона. Она бывает разных видов.

Горизонтальная. Используется для возведения широкого фундамента с бетонными плитами. Внутри конструкции устанавливают металлическую арматуру.

Вертикальная. Применяют для столбов, нестандартных построек, узких ограждений.

Наклонная или архитектурная. Монтируют для забора с уникальным дизайном.

Кроме того, опалубки разделяются по способу их сборки еще на два вида – съемные и стационарные.

Съемные

Такой вид конструкции разбирается после просыхания бетона и переносится на следующий участок забора либо используется еще несколько раз для других построек. Благодаря съемной конструкции создаются идеально ровные поверхности фундамента. Качественная опалубка должна разбираться легко, чтобы демонтаж не повлек за собой расходы на выравнивание возведенной основы.

Несъемные

Стационарная опалубка не разбирается, она остается частью конструкции фундамента. Выполняет дополнительную защитную функцию, а при правильном выборе еще и эстетическую.

Несъемные конструкции обходятся дешевле съемных, поэтому более востребованы.

Используемые материалы

Стены опалубки должны выдерживать сопротивление бетона и не допускать деформации всей заливной конструкции. Для этих целей выбирают следующие виды искусственных и натуральных материалов.

Древесина. Опалубка, сложенная из деревянных досок, относится к традиционным видам конструкций, которыми пользовались еще наши предки. Доска выбирается недорогая, но прочная, такая как сосна или ель. Для разборной опалубки можно использовать старый отработанный материал.

Металл. Используют в виде листов толщиной 2 мм в тех случаях, когда фундаменту необходимо придать закругленную форму. Материал прочный, надежный, имеет хорошие изоляционные свойства. Для сооружения опалубки используется редко из-за высокой стоимости металла.

Шифер. Для формирования короба под залив цементной смеси используется плоский шифер. Он не прогибается, имеет достаточно прочности, чтобы выдержать давление бетона небольших объемов. Но в случае масштабной заливки стенки конструкции могут треснуть.

Пенополистирольные плиты. Имеют легкий вес, позволяющий быстро собирать их в общую конструкцию. Опалубку не разбирают после просыхания бетона. Она не только придает основанию забора идеально ровную форму, но и является хорошей гидроизоляционной защитой.

Железобетон. Материал имеет собственную жесткость и добавляет прочности заливному составу. Благодаря железобетонным элементам происходит экономия цемента.

Фанера. Для создания опалубки, чтобы удерживать влажный бетон, применяются только толстые листы фанеры из хвойных пород деревьев. Лучше, если они будут ламинированными. Фанерные щиты удобны в сборке, но обходятся недешево.

ДСП. Чтобы нивелировать процессы разбухания от влаги, для конструкции используются ламинированные листы. Опалубка собирается и демонтируется быстро, но ДСП не считается удачным выбором из-за неустойчивости к сырости.

Приведенный выше список содержит основной материал. Кроме него, для возведения каркаса понадобятся арматура и брусья в качестве распорок.

Они же помогут удерживать столбы в вертикальном положении. Чтобы рабочий процесс постоянно не прерывался в поисках инструментов, их следует подготовить заранее. Для возведения опалубки понадобятся:

измерительные приборы – рулетка и уровень;
веревка и колышки для разметки на местности;
трамбовки для уплотнения дренажа;
болгарка, шуруповерт;
саморезы и гвозди;
лопата, молоток.

Подготовка

Для установки опалубки необязательно привлекать специалистов. Если есть время и желание, монтаж можно произвести самостоятельно. Прежде чем начать строительство, следует осмотреть участок, на котором будет возвышаться забор. Во время осмотра могут обнаружиться пни, впадины, системы коммуникаций, перепады высоты. Все, что возможно, необходимо устранить. В сложных ситуациях придется скорректировать прохождение постройки в обход препятствия.

Когда место для установки забора подготовлено, необходимо выяснить его размеры, чтобы рассчитать количество материала, требуемого для возведения опалубки. На следующем этапе с помощью веревок и колышков производится разметка по периметру будущего забора. Важно правильно вымерять углы, учесть местонахождение и длину ворот. Перед выкапыванием траншеи снимается верхний слой грунта.

Траншея копается со строгим соблюдением разметочных линий, дно тщательно выравнивается.

Размер углубления должен быть больше предполагаемых норм. Для ширины запас необходим, чтобы установить бруски, удерживающие стенки опалубки. А глубина должна соответствовать параметрам фундамента и подушки из песка, гравия и щебня.

Дренаж не только решит проблему с оттоком воды, но и станет опорой для основания опалубки, придаст ей устойчивость. После засыпки слоя песка его необходимо полить водой и утрамбовать, затем сверху выложить битый кирпич, гравий или щебень и снова утрамбовать, хорошо выравнивая дно траншеи. Размеры углубления могут иметь параметры от 30 до 80 см в глубину и от 70 до 100 см в ширину.

Этапы возведения своими руками

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к постройке опалубки.

Монтаж конструкции

Для заполнения траншейной ленты каркасом пошагово производятся следующие действия.

Если конструкция выстраивается из брусков и досок, их обрабатывают техническим маслом или гудроном, создавая гидроизоляционный слой.
По всему периметру траншеи с обеих сторон вбиваются колья сечением 50х50 мм. Шаг между ними выдерживается одинаковый. В зависимости от ширины канавы, расстояние выбирается от 80 до 130 см. Высота брусьев должна быть выше будущих стен опалубки.
К выставленным стойкам прикрепляются щиты или доски. Для упрощения демонтажа шляпки гвоздей должны находиться с внешней стороны конструкции. Если бетон заливается полностью, опалубку делают цельной. Но можно разделить ее на секции по 4-8 метров.
С наружной стороны опалубку укрепляют укосинами (брусками с односторонним скосом). Одной стороной они прибиваются к середине щитка, а другой – упираются в грунт.
Готовую конструкцию усиливают арматурой или проволокой.
Концы вертикально установленных кольев соединяют между собой горизонтальными брусьями, чтобы укрепить всю конструкцию и не дать ей разойтись под натиском бетона.
На углы следует поставить металлические скобы.
Когда все готово, тщательно заделываются щели, чтобы предотвратить растекание бетона.
Внутри конструкции прокладывается полиэтилен, обеспечивающий гидроизоляционный слой.

Заливка бетона

Не следует делать раствор слишком жидким. Бетон готовят из расчета 250 мл воды на килограмм сухой смеси. Излишек влаги после просыхания может создать пустоты в полости фундамента. Недостаток ее также скажется на итоговом качестве работ. Учитываются и другие сухие добавки к цементу, которые поглощают воду. Например, когда вводят в состав песок, добавляют к нему и жидкость (4:1).

Заливают бетон быстро, в полном объеме. Если приходится делить его на порции, время залива должно сводиться к минимуму. К тому же придется подмешивать смесь строительным миксером для плотности и во избежание появления воздушных пузырьков. После заливки бетона поверхность фундамента следует тщательно выровнять, чтобы создать равномерную нагрузку на почву.

С ровной поверхностью дальнейшие строительные работы будут проходить без проблем.

Демонтаж опалубки

Когда бетонная конструкция полностью застыла, необходимо освободить ее от сдерживающего каркаса. Работу выполняют осторожно, не спеша, чтобы не повредить поверхность фундамента. Иногда демонтаж может растянуться на несколько недель. Но работу по возведению забора можно продолжать, ведь бетон достаточно подсох и имеет марочную прочность. Выполнение распалубки производят с соблюдением следующих этапов.

Начинают демонтировать конструкцию сверху, где бетон схватывается быстрее. Убирают краевые и угловые крепежи.
Щиты и стойки разбираются несложно. Но нужно проявить аккуратность, чтобы снять материал без повреждений. Его можно будет использовать повторно.
На последнем этапе демонтируются опорные балки, которым достается максимальная нагрузка по удерживанию фундамента.

Если демонтаж прошел удачно, внешний вид фундамента будет безупречным, а снятые щиты пригодятся для следующих работ.

Полезные рекомендации

Те, кто впервые столкнулся с работами по возведению опалубки и заливке фундамента, могут воспользоваться советами профессиональных строителей.

ОСП – самый удачный вариант в качестве щитов для опалубки. Они имеют хорошую прочность, гибкость, их легко разрезать на необходимые детали. Стоит материал недорого.
Не следует проводить работы в жаркую погоду, это приведет к быстрому испарению влаги из бетона. Если выхода нет, можно воспользоваться опилками, покрыть ими незащищенные поверхности.
Монтируя опалубку, необходимо следить, чтобы между траншеей и низом конструкции не было зазоров.
В местах соединений щитов со столбами щиты должны оставаться внутри строения, а столбы – снаружи.
Фиксация саморезами выполняется под углом 45 градусов.
Не оставляйте торчащие гвозди внутри конструкции, это усложнит ее разборку после просыхания бетона.
Не следует нарушать этапность работ или спешить, ведь нужно сделать качественную опалубку, от нее зависят крепость, надежность и внешний вид фундамента.
Если используется несъемное устройство, по окончании работ следует облагородить цокольную часть забора. Может понадобиться декоративная облицовка кирпичом, камнем или плиткой.

Съемная опалубка обходится дороже, но ее можно использовать несколько раз. Дешевая стационарная конструкция требует доработки, придется тратиться на облицовочный материал.

Гидроизоляция несъемной опалубки фундамента своими руками

Разновидности опалубок для ленточных фундаментов

Перед заливкой ленточных фундаментов в выкопанный котлован или на поверхности земли (при свайно-ростверковом фундаменте) устанавливают опалубку с внутренним арматурным каркасом.

При этом различают следующие материалы и конструктивные особенности ее изготовления.

Разборная мелкощитовая опалубка

Данный вид многоразовой разборной опалубки представляет собой сварные щиты из тонколистовой стали типовым размером 1000х1000 мм с угловыми и доборными элементами, защищенные антикоррозионными материалами.

При сборке щиты ряда соединяют между собой по длине и высоте болтами с гайками, а противоположные стенки фиксируют резьбовыми стяжками в защитной пластиковой трубке. После застывания бетонного фундамента щиты снимают, откручивая болты и извлекая стяжки, при этом полимерные трубки остаются в стене.

Аналогом металлической опалубки является разборная щитовая, выполненная из полимерных материалов и собираемая по аналогичной технологии.

Фанерная опалубка

Из фанерных щитов делают многоразовые опалубки, используя при этом водостойкий материал. Чаще других применяют ламинированную фанеру с гладкой, скользящей и водоотталкивающей поверхностью.

Возможны варианты использования и более дешевых фанер, изготовленных с применением смоляного формальдегидного (ФСФ), альбуминоказеинового (ФБА) клея, или покрытые бакелитовым лаком (влагостойкая и огнестойкая фанера).

При ограниченных финансовых ресурсах можно использовать обычную фанеру или ее аналоги из ориентировано стружечных (ОСП), древесно-стружечных (ДСП) и древесно-волокнистых (ДВП) плит.

Железобетонная опалубка

Это довольно редкий вариант несъемной опалубки из-за высокой стоимости и большого веса, представляет собой пустотелые бетонные блоки, из которых при помощи цементного клея собирают полую стену.

Впоследствии в нее помещают арматурный каркас и заливают внутрь бетон. Преимущества конструкции из бетонных блоков — высокое качество и отличная геометрия поверхности, отсутствие стяжек для соединения противоположных стенок и соответственно сквозных отверстий, которые не нуждаются в дальнейшей заделке.

Опалубка из блоков пенополистирола

Несъемная опалубка из блоков пенопласта не менее редкий вариант, чем из железобетона и имеет аналогичную конструкцию. При ее монтаже из пенополистирольных кубиков при помощи клея собирают пустотелую стену, в которую затем помещают арматурный каркас и заливают бетон.

Основной недостаток готовой пенополистирольной конструкции — высокая стоимость, низкие прочностные характеристики, не позволяющие заливать фундаменты большой ширины и высоты. Не следует забывать и о том, что это фундамент низкого заглубления для легких каркасных домов.

Основным преимуществом данной системы является готовое двухсторонние утепление фундамента, также не требуется гидроизоляция отверстий опалубки в бетоне.

Комбинированная утепленная опалубка

Намного более практичным вариантом опалубки, чем готовые пенополистирольные блоки, является ее самостоятельная сборка из листов экструдированного пенополистирола (Пеноплекс).

Плиты помещают в вырытый котлован, склеивая боковые ступеньки соседних фрагментов при помощи специального клея-пены (при однослойной укладке). Боковые стенки конструкции соединяют специальными металлическими (пластиковыми) стяжками, внутрь помещают стальную (композитную) арматуру.

Понятно, что пенополистирол — это материал опалубки для фундаментов низкого заглубления, на котором строят легкие сооружения без подвалов.

Основное преимущество данного вида комбинированных опалубки и бетонного фундамента — получение двухстороннего утепления.

Деревянная опалубка

Опалубка из деревянных досок — самый распространенный вариант в индивидуальном домостроении. Она дешева, не сложна в сборке и разборке, обладает высокими прочностными характеристиками, которые можно значительно повысить, поставив подпорки или увеличив число стяжек.

Также опалубка из доски позволяет достигать значительных глубин залегания, а сам материал после демонтажа можно неоднократно использовать.

К недостаткам опалубки из доски следует отнести, пожалуй, самое низкое качество поверхности бетона, а также сильное и трудно удаляемое загрязнение материала.

Разборная опалубка — панацея в садово-дачном строительстве

Содержание статьи:

Вы стали владельцем участка земли и мечтаете своими руками создать прекрасный райский уголок для семьи от начала до конца. Строить придется от забора, подсобных помещений до дачного домика и бани. Предстоят большие финансовые расходы на покупку строительных материалов и необходимого инструмента. Можно ли хоть немного сэкономить и на чем?

Первая экономия — выполнение всех работ самостоятельно. Вторая экономия — аренда дорогостоящего оборудования и использование разборной опалубки при строительстве разных сооружений. Опалубку можно тоже арендовать, но лучше изготовить свою, а по окончании строительства сдавать ее в аренду.

Материалы для опалубки

Разборная опалубка позволяет формировать различные бетонные конструкции. Применять ее можно начиная с фундамента и завершая возведением монолитных стен и лестничных пролетов. Чтобы сделать использование съемной опалубки многоразовым, для ее изготовления используют прочные материалы:

формы и листы из алюминия;
деревянный массив;
стальные листы;
фанеру;
комбинации из разных материалов.

Массивное строительство и сооружение сложных конструкций предполагает использование опалубки из металлических листов. Это прочные щиты, которые соединяются между собой специальными крепежами и создают монолитную опалубку по периметру. Для прочного расположения и удержания используются двойные подкосы.

При возведении ленточного малозаглубленного фундамента своими руками используются щиты, сбитые из брусьев, фанеры или досок. Можно заготовить металлический каркас для щита из досок. Фанерная опалубка используется для строительства тонких перегородок или небольших бетонных конструкций. После снятия опалубки с конструкции ее обязательно очищают от остатков бетона и хорошо просушивают.

Основные требования к разборной опалубке

Не имеет значения из какого материала изготовлена конструкция, она должна отвечать следующим требованиям:

Прочная и жесткая фиксация по месту использования.
Отдельные элементы опалубки должны соединяться между собой с минимальными зазорами.
Способность выдержать сильное давление бетонного раствора по всей высоте.
Минимальный показатель адгезии конструкции с бетоном.
Высокий показатель устойчивости к деформированию во время многократного использования.

Делаем съемную деревянную опалубку

Для изготовления разборной конструкции используется доска с минимальной толщиной 25 мм и выше. По ширине доски могут быть разными, но предпочтение отдается ширине в 300 мм. Изготавливаются отдельные щиты из нескольких досок высотой необходимой для возведения той или иной бетонной конструкции. Чтобы сбить между собой доски применяются брусья, которые располагаются с наружной стороны опалубки. Гвозди вбиваются изнутри. Между собой доски прижимаются максимально плотно, чтобы не оставалось никаких зазоров. Часто практикуется использование реек для заделки швов.

Важно! Через опалубку со щелями из бетона будет вытекать цементное молоко, что значительно снижает качество и прочность бетонной конструкции.

Чтобы установить разборную опалубку понадобятся еще брусья, проволока и доски для распорок. Количество распорок определяется для каждого случая отдельно. Чем толще и выше бетонная конструкция, тем чаще устанавливаются распорки.

Рассмотрим пример установки опалубки для ленточного фундамента. Подготавливается траншея для ленточного фундамента. На дно укладывается песчаная подушка и тщательно утрамбовывается. На дно траншеи насыпается небольшой слой смеси из песка и цемента, а сверху заливается бетонный раствор. Уровень основы фундамента проверяют строительными инструментами.

Монтаж опалубки на ровной поверхности начинают с разбивки колышков с обеих сторон траншеи параллельно друг другу. Между колышками устанавливаются деревянные щиты. Соединения выполняются таким образом, чтобы при разборке опалубки не разрушить готовую бетонную конструкцию. Внутреннюю сторону щитов обрабатывают специальным раствором или закрывают полиэтиленом.

Необходимо помнить, что высота опалубки должна превышать высоту бетонной конструкции. Экономьте свои деньги и время, используя для застройки участка разборную опалубку.

Поделитесь статьей !!!

Разборные бетонные цветочницы своими руками

Аккуратный и красиво оформленный придомовой участок всегда радует глаз. А еще большее удовольствие многим доставляет самостоятельное изготовление сопутствующих элементов декора.

В данном обзоре мы поделимся с вами несложной технологией, как сделать бетонные цветочницы своими руками. Они идеально подходят для украшения участка.

Для изготовления мини заборчиков из бетона необходимы будут следующие материалы:

сухая бетонная смесь;
деревянные бруски и доски;
несколько деревянных шкантов;
арматурная сетка;
полипропиленовая трубка.

Также потребуется мягкая проволока и различный крепёж. Для работы потребуются столярные инструменты и необходимые инструменты для заливки бетона.

Основные этапы работ

Для начала нужно определиться с формой и размером будущих стенок цветочницы. Для этого размечаем на доске прямоугольную форму опалубки для дна.

Далее разметим места крепления всех стенок. Для фактуры можно установить в центре небольшой рисунок. Изготовить его можно на циркулярной пиле. Под углом срезаем края небольшой доски.

Приклеиваем его на столярный клей и прикручиваем для надёжности на шурупы по центру. Боковые стенки будут непростыми. Для их изготовления потребуется пара одинаковых брусков.

Прикрепляем их к стенкам зеркально друг к другу. Просверливаем отверстие по центрам каждого бруска. Вставляем подходящего диаметра шкант в каждое отверстие, закрепляя его столярным клеем.

Теперь можно собирать опалубку. Устанавливаем длинные стенки и подставляем короткие боковые. Для создания отверстий в плите, на шкант надеваем полипропиленовую трубку. На неё накручиваем мягкую проволоку. Вырезаем подходящий кусок арматурной сетки.

Обрабатываем внутреннюю часть опалубки для более лёгкого съёма опалубки. Затворяем бетонную смесь и закладываем в форму наполовину. При помощи киянки можно провибрировать форму.

Укладываем сетку и до конца заполняем форму. Снова вибрируем форму и накрываем целлофаном. Дожидаемся высыхания и разбираем форму в обратном порядке.

Теперь устанавливаем на необходимое место каждую плиту и скрепляем их арматурой. Заполняем грунтом и высаживаем цветы или рассаду.

Подробное изготовление можно посмотреть на видео ниже. Обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала MAN about TOOLS.

Андрей Васильев

Задать вопрос

: как избежать ошибок и выполнить монтаж

Любое строительство требует организации надежного фундамента. Для того чтобы придать бетонному фундаменту необходимую форму, применяют специальную конструкцию – опалубку. Он может быть разных видов в зависимости от особенностей строения. Опалубка фундамента выполняется в несколько этапов. Он может быть изготовлен из разных материалов. Самостоятельный монтаж конструкции требует изучения инструкции и соблюдения правил монтажа.

Опалубка: что это? Условия сборки конструкции

Чтобы фундамент принял форму после заливки, применяют различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции изготавливаются из дерева. Есть более современные варианты, которые сконструированы из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка фундамента выполняет следующие функции:

создает форму, необходимую для затвердевания бетонного основания;
придает ровную текстуру поверхности;
изолирует конструкцию от грунта (при необходимости).

Для того чтобы ответить на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более подробно ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильная установка опалубки фундамента требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет заливаться фундамент будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и загрязнений.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов.В качестве образующей основы используются щиты из дерева или другого подходящего материала. С внутренней стороны, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это сведет к минимуму отделочные работы после демонтажа форм.

При установке опалубки особое внимание следует уделить скреплению отдельных компонентов между собой. От качества крепежных элементов зависит, насколько хорошо опалубка фундамента справится с оформительной функцией.Неграмотные крепления могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточная или монолитная) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основы. Прежде чем приступить к установке опалубки фундамента, необходимо ознакомиться с возможными ее видами.

Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубка для фундаментов

В настоящее время существует два типа опалубки.Различают съемные и несъемные конструкции. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые не следует игнорировать. Рассмотрим эти разновидности более подробно.

Съемный. Этот тип конструкции демонтируется после застывания основания здания. В дальнейшем все конструктивные элементы, использованные для сборки формы, можно будет использовать повторно. Для организации такой опалубки чаще всего используют деревянные материалы.

Этот вариант является стандартным и используется при заливке фундаментов различной сложности.Съемная опалубка подходит и для отдельных строительных элементов. Для стен и потолка эта технология используется не менее часто.

Несъемная опалубка этого типа, в отличие от предыдущей версии, не разбирается. Такие конструкции технологичны и имеют некоторые преимущества перед стандартными формами.

Внимание! Опалубка неразборная выполняет теплоизоляционную функцию, защищая бетон от воздействия низких температур.

Несъемные конструкции из полимерных материалов различной степени технологичности.Наиболее широко используемые формы полистирола. Это связано с тем, что данный материал имеет приемлемую стоимость. Такая опалубка фундамента используется при возведении монолитных сооружений как наиболее подходящий вариант.

Отдельно стоит упомянуть о несъемных формах из дерева. Для того чтобы более наглядно оценить отличия различных конструкций, рекомендуется изучить их фото. Опалубку такого типа чаще всего используют в том случае, когда нужно выполнить узкий фундамент бани, расположенный на небольшой глубине. После заливки бетона эту конструкцию просто засыпают грунтом.

Комбинированная опалубка: конструктивные особенности

В некоторых случаях для формирования основания здания используют комбинированные конструкции. Смешанный вариант, включающий в себя элементы съемной и несъемной опалубки, рекомендуется использовать, если здание возводится на рыхлом грунте.

Такая опалубка дома включает два слоя: внешний и внутренний. Снаружи используются стандартные формы, которые собираются из досок.В свою очередь внутренняя сторона представлена пенополистиролом. Для крепления полимерного материала к грунту используются гвозди длиной 200 мм. Соединение пенополистирола с деревянным материалом осуществляется с помощью саморезов.

Главным преимуществом комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет как вспомогательную, так и теплоизоляционную функции. Основание защищено с боков и со стороны подошвы.

При установке такой опалубки вокруг дома своими силами руками, необходимо помнить, что теплоизоляцию можно устраивать либо в подземной части, либо по всей глубине основания. В том случае, если пенополистирольные элементы расположены на всю глубину, то нужно позаботиться об организации креплений. Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие закрепить блок на бетонной поверхности.

Полезная информация! Верхний ярус опалубки фундамента сооружается из стандартных деревянных щитов, армированных распорками и кольями.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Опалубочные конструкции, используемые для заливки фундамента, могут быть собраны из различных материалов.На выбор типа опалубки фундамента влияют следующие критерии: тип фундамента, его ширина, длина и др. Для сборки формы чаще всего используют следующие материалы:

дерево;
;
металл;
.

Древесина. Как было сказано выше, чаще всего встречаются формы для фундамента из этого материала. Щиты опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Чаще всего используют листовую фанеру, которая закрепляется на распорках из деревянных досок.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. Также стоит отметить, что стоимость этой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются относительно легко. Все, что нужно – знать технологию работы и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не используются сложные специализированные инструменты.

Основным недостатком опалубки для бетона из дерева является необходимость использования дополнительных элементов.Это необходимо для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего эта необходимость обусловлена общими различиями отдельных частей формы. Организация этой опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенопласт. Второй по популярности материал. Из него изготавливают составные элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формообразующей функции, это хороший утеплитель, защищающий фундамент здания от низких температур, ветра и воды. Такая конструкция проста в монтаже, но стоимость ее не слишком доступна. Проблемы могут возникнуть при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом, что сделать из опалубки, часто выбирают другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве этот метод практически не используется, так как конечная стоимость работ слишком высока. А также стоит отметить сложность организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит.Главное преимущество этой опалубки в том, что ее установка позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма – отличный вариант, когда необходимо возвести ленточный фундамент. Он также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым преимуществом этого метода является то, что при желании армирующая бетонная арматура может быть приварена непосредственно к металлическим щитам опалубки. Данная конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Внимание! В отличие от опалубочных щитов, металлоконструкция не требует организации дополнительных распорок.

Еще одним преимуществом металла является его универсальность. Такие листы можно сгибать, изменяя их форму по мере необходимости. Недостатком этого варианта является высокая стоимость строительства.

Опалубочный фундамент своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки используются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно сделать из подручных средств. Это могут быть старые двери, детали мебели, доски, шифер и т.д. Главное преимущество этого метода – его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как достаточно сложно подобрать необходимые детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень сложно. Именно поэтому этот метод не пользуется популярностью. Его можно использовать при строительстве бетонного забора. Форма для ограждения, изготовленная по этой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают в процессе эксплуатации.

. При использовании любых материалов рекомендуется использовать специальные шпильки для опалубки.Они необходимы для стягивания стен конструкции. Жесткость произвольной опалубки значительно ниже этого показателя профилей, собранных из специализированных деталей. При организации этого варианта возрастает риск вытекания раствора.

Рекомендуется учитывать, что в этом случае без дополнительных креплений не обойтись. Для обеспечения хорошей жесткости и устойчивости конструкции необходимо установить специальные рейки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента под жилые дома.

Ламинированная фанера для опалубки: особенности материала

Ламинированная фанера – традиционный материал, используемый при сборке формообразующих конструкций. Это связано с тем, что он имеет наиболее подходящие технические и физические характеристики. Слой ламинирования расположен на поверхности. Его функция заключается в защите дерева от влаги.

Фактура поверхности ламинированных листов может быть различной. Выделяют гладкую и зернистую фанеру. При выборе ламинированных листов в первую очередь необходимо обращать внимание на их толщину, которая может варьироваться от 3 до 40 мм.Цена за лист ламинированной фанеры для опалубки колеблется от 21 до 56$. Стоимость зависит от породы дерева, из которого изготовлено изделие, его толщины и габаритов.

Внимание! Для сборки формообразующих конструкций принято использовать фанеру толщиной от 15 мм и выше.

Как выбрать опалубку под фундамент? Самый оптимальный вариант – листы толщиной от 18 до 21 мм.Их чаще всего используют при проектировании опалубки для фундамента и других строительных элементов. Такие изделия отличаются тем, что выдерживают высокие нагрузки. Кроме того, их масса обеспечивает простоту транспортировки и монтажа. Размеры стандартных листов 1250×2500 мм.

Фанера опалубочная: разновидности материала

Сегодня существует четкая градация такого материала, как фанера. Существует несколько популярных разновидностей листов, которые можно использовать в качестве щитов для формирования конструкций.Все они отличаются друг от друга одним – типом клея. При сборке опалубки используются следующие сорта фанеры:

FBA В этом случае между слоями облицовки находится альбуминоказеиновый клей. Этот вид фанеры отличается высокой экологичностью. Его часто выбирают в качестве альтернативы натуральным материалам. Цена фанеры для опалубки такого типа довольно высока, но ее можно использовать даже для обшивки поверхностей в жилых помещениях.

Для организации формообразующей конструкции не рекомендуется использовать ФБА, так как этот вид фанеры плохо устойчив к влаге. Поэтому этот вариант используется только в крайнем случае.

ФСФ. Этот материал обладает хорошей влагостойкостью. Это серьезное преимущество, определяющее эксплуатационные особенности такой фанеры. Связующий состав в данном случае представлен смолой (фенолоформальдегидной смолой).

Многие специалисты советуют использовать именно этот вид фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется несколько иная технология, а вот для фундамента этот вариант является наиболее приемлемым.Еще одним преимуществом FSF является то, что его можно использовать несколько раз. Обшивать внутреннюю часть комнаты такой фанерой не рекомендуется.

Как сделать опалубку под фундамент: особенности расчета

Перед началом монтажных работ необходимы стандартные расчеты. К ним относятся определение количества необходимого материала и нахождение его конечной стоимости. Важно учитывать вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки.Плиты OSB, фанера, ДСП, доски — все эти материалы имеют разную стоимость.

чаще всего используется в частном строительстве, так как этот материал не подходит для крупных объектов из-за плохой устойчивости к влаге. Расчет количества досок очень прост. Для этого в первую очередь необходимо периметр планируемого фундамента разделить на длину деревянной части. Далее нужно высоту основания разделить на ширину деревянной доски.

Последнее, что нужно сделать, это перемножить два полученных ранее значения. Результат будет соответствовать количеству досок, которые необходимо приобрести. Специалисты рекомендуют добавлять к расчетным данным небольшой запас (около 10%).

Внимание! В одном кубическом метре плит вмещается в среднем от 40 до 65 изделий.

Для того, чтобы определить стоимость, нужно умножить цену на количество кубометров пиломатериала, необходимое для установки опалубки фундамента.

К полученной цифре следует добавить другие расходы. Например, для сборки формообразующей конструкции потребуется определенное количество бруса. А также для укрепления опалубки используются деревянные распорки. Стоимость приобретения дополнительных материалов может в отдельных случаях составлять 40-50% от общей стоимости фанерных листов и плит. В окончательный расчет стоимости также добавляются затраты на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных компонентов опалубки.

Как самому сделать опалубку для фундамента (съемную): подготовительный этап

Перед началом сборки съемной опалубочной конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена для установки фундамента.Наиболее распространена ленточная основа. Для изготовления съемной опалубки потребуются следующие материалы:

доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
распорки 100×50 мм;
кольев толщиной 40–50 мм;
;
гвозди
саморезы;
полиэтиленовая пленка достаточной плотности.

Расчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента производится исходя из размеров будущего фундамента.Необходимо учитывать несколько требований, позволяющих грамотное выполнение формообразующей конструкции. Высота собранной из фанеры опалубки должна превышать уровень основания на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенном расстоянии друг от друга (700-1000 мм).

Важно помнить, что кольев должно быть столько, сколько боковых опор. Щиты по углам крепятся друг к другу. Для этого используются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка из полиэтиленового материала.Он должен покрывать всю внутреннюю часть забора. Перед тем, как приступить к работе, рекомендуется посмотреть обучающие видео о том, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места заливки основания включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно вырыть ров в земле. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина канавы имела запас на 10 см больше, чем у будущего ленточного основания.

Далее необходимо выровнять и уплотнить землю на дне траншеи.Затем выравниваются его стенки. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне котлована специальной подушки из гравия и песка. Стандартная ширина этого слоя 10-15 см.

Внимание! Не для всех зданий требуется организация фундамента с использованием формообразующей конструкции. В некоторых случаях можно заливать фундамент без опалубки. Такой фундамент подходит для всевозможных временных построек.Технология такого строительства учитывает рытье траншей, укладку полиэтилена и армирование.

В грунте, имеющем высокий коэффициент плотности, делается траншея, соответствующая ширине бетонной полосы. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

Установка съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то можно приобрести неразборную форму из пенополистирола. Самостоятельно выполнить эту работу достаточно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации фундаментной опалубки. Рассмотрим каждый этап работы более подробно.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формообразующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем у основания (примерно на 10 см). Для того, чтобы понять особенности сборки формообразующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео.Фундамент опалубки своими руками укрепляется с помощью деревянных кольев. Как было сказано выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до кольев должно быть примерно равно 1 метру.

Далее нужно расставить щиты по краям рва и связать их кольями, используя специальные перемычки. Затем забор выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется использовать строительный уровень. После этого конструкцию закрепляют на сене.

На следующем этапе внутреннюю полость опалубки закрывают плотной полиэтиленовой пленкой.Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее потребуется разместить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может понадобиться добавить под арматуру деревянные опоры, высота которых составляет 5 см.

Внимание! Перед заливкой необходимо устроить проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые рукава.

После укладки армирующей решетки фанерные панели следует стянуть проволокой.Стоит отметить, что если у фундамента есть закругленные зоны, то в этом случае потребуется гнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

Основные требования

При сборке формообразующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к размерам. Следует учитывать все возможные отклонения от нормы. В противном случае может получиться неустойчивая форма, что впоследствии негативно скажется на технических характеристиках основания. Так, к изготовлению опалубки предъявляются особые требования.

Как сделать фундамент? Важно помнить, что отклонение щитовой конструкции в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках с естественным уклоном земли. Верхняя доска опалубки в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона строго запрещено.

. Также существуют четкие ограничения на смещение опалубочной конструкции от исходного положения. Максимально допустимое смещение составляет 15 мм. При установке досок нужно учитывать, что перепады между ними не должны превышать 3 мм.

Как поставить опалубку на участке с рыхлым грунтом? В этом случае необходимо выполнить более широкий ров, по бокам которого нужно устроить дополнительные подкосы.

При желании на этапе сборки опалубки возможно утепление будущего фундамента. Для этого используйте любой подходящий недорогой материал (например, пенопласт). При этом траншея расширяется в соответствии с показателем толщины теплоизоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в грунте подбирается подходящая арматура, из которой сооружается решетка. Не рекомендуется использовать такую технологию, если грунт на участке не имеет достаточной плотности.

При установке несъемной опалубки необходимо помнить, что самым главным критерием является ее герметичность. Если этим пренебречь, то теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Опалубка для забора своими руками: пошаговая инструкция

Оформляющая конструкция используется не только для заливки фундаментов жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при монтаже некоторых защитных конструкций. Прочное основание забора обеспечивает защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Перед началом монтажа опалубки в этом случае также потребуется провести некоторую подготовку. В первую очередь нужно разметить периметр будущей конструкции. Затем проводится подготовка грунта, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других препятствий, которые могут помешать установке опалубки под забор.
Затем можно начинать копать траншею. При этом стоит учитывать несколько правил.В точках, соответствующих установке опорных элементов (колонн), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов составляет 50 см.

Внимание! После организации траншеи в нее следует насыпать песок и щебень для приготовления специальной подушки.

Как самому построить опалубку под фундамент забора? В домашних условиях это устройство выполнить не так уж и сложно. С такой работой справится даже человек, не имеющий соответствующего опыта.Для организации формообразующей конструкции под основание забора следует соблюдать поэтапный алгоритм действий.

Первым делом необходимо усилить гидроизоляционные качества древесины, из которой будет изготовлена опалубка. Для этой цели чаще всего используют отработанное моторное масло. Далее установка вертикальных кольев. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, но и не более 1 метра.

Затем монтируются опорные стойки из бруса и крепятся к ним щиты.Для фиксации в этом случае используют обычные гвозди или саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть щитовое ограждение проволокой и установить армирующую сетку.

После монтажа фурнитуры фиксируется верхняя часть рамы. Для этого используются деревянные бруски. По углам находятся скобы, выполняющие крепежную функцию. На завершающем этапе необходимо будет закрыть щели в конструкции. На этом установка опалубки для основания забора завершена.

Самостоятельная установка опалубки фундамента жилого или хозяйственного здания требует серьезной подготовки. Помимо составления плана, следует произвести расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видео материалы по данной теме.

Самодельная несъемная опалубка из пенопласта. Преимущества несъемной опалубки из пенополистирола и правила ее установки. Недостатки несъемной опалубки из пенополистирола

Возведение фундамента зданий различного назначения не обходится без применения опалубки.Представляет собой каркасную конструкцию с пустотами между досками или плитами. В пустоты заливается бетон, а после его высыхания опалубка снимается. В дальнейшем с фундаментом проводятся мероприятия по гидроизоляции, утеплению и другие защитные действия. Развитие современного строительства позволяет снизить стоимость материалов, ускорить процесс за счет новых технологий. К таким новым продуктам относится несъемная опалубка из пенополистирола. Сборка конструкции осуществляется в короткие сроки, а соорудить ее можно своими силами.

Несъемная опалубка: особенности и преимущества

Строительство фундаментов с применением несъемной опалубки из пенополистирола на российских объектах применяется относительно недавно. Европейские строители используют этот метод уже более 50 лет.

Несъемная опалубка из пенопласта является разновидностью конструктора. На производстве полистирол заливают в формы с замками и стыками, после затвердевания такие блоки похожи на конструктор Лего.На строительной площадке производится сборка конструктора и заливка блока цементом.

Название «несъемная опалубка» означает, что конструктивные блоки остаются на фундаменте, то есть становятся частью фундамента будущего здания. Монтаж и монтаж конструкции не требует применения специальной строительной техники . Блоки опалубки легкие, и с их установкой справятся обычные строители. Уже на этапе возведения фундамента финансовые затраты значительно сократятся.

Несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола предлагает множество возможностей для строителей и архитекторов. С его помощью можно возвести не только фундамент, но и построить полноценное здание. При этом такие дома получают множество преимуществ перед постройками, возведенными по старинным технологиям.

Материал для изготовления опалубочных блоков – пенополистирол или полистирол, а также экструдированный пенополистирол.

производится методом экструзии, при котором гранулы пенопласта расплавляются и образуют монолитную плиту. В результате получается цельный блок , способный пропускать воздух и не впитывающий влагу, к тому же пенополистирол устойчив к изгибам.

Пенополистирол экструдированный изготавливается из гранул полистирола при высокой температуре и высоком давлении с порообразователем. Самым популярным экструдированным пенополистиролом является пеноплекс, опалубку из которого можно сделать своими руками.

Преимущества опалубки

Применение опалубки из пенопласта обусловлено ее экологическими характеристиками.Состав не выделяет токсичных веществ, не вступает в химические реакции с реагентами ливневых вод. Материальные плюсы:

Недостатки опалубочных блоков

К слабым местам применения такой технологии строительства можно отнести некоторые моменты, например, после возведения фундамента дома становится невозможным проведение инженерных сетей: невозможно проделать отверстия под трубы отопления или водоотвода, не нарушив при этом целостность стены.

Все трудности преодолеваются на этапе проектирования, потом проблем с эксплуатацией конструкции нет:

Этапы строительства фундамента

Для устройства несъемной опалубки при возведении фундамента потребуется выполнить несколько этапов:

Возведение фундамента с применением несъемной опалубки предполагает возможность добавления в бетонную смесь крупнозернистого щебня. Размер фракции не должен превышать 8 мм .

Традиционно для изготовления фундаментов и стен в домах из монолитного бетона бетон заливали во временную опалубку, которую снимали после высыхания бетона. Альтернативой такому строительству является технология строительства с использованием несъемной опалубки. Опалубка изготовлена из пенополистирола, который складывается как блоки Лего. После установки опалубки устанавливается арматура, опалубка выравнивается и в нее заливается бетон.После высыхания бетона в течение всего срока службы здания пенополистирол работает как теплоизоляционный материал. Вроде бы очень хорошая технология для быстрого строительства дома. Легкая опалубка, которую не нужно снимать, обеспечивает практически полное отсутствие отходов. Здания, построенные с использованием несъемной опалубки, более прочны, позиционируются как энергоэффективные и экологически безопасные. Но так ли хороша несъемная опалубка из пенополистирола?

Сначала об экологичности пенополистирола

Стоит отметить, что пенополистирол с очень большой натяжкой можно отнести к экологически чистым материалам.Однако его так часто маркируют. Это верно, если только не рассматривать с точки зрения:

Воздействие на человека — стирол, из которого изготавливают пенополистирол, является ядом для человека, в пенополистироле полимеризуется, но не полностью, поэтому яд постепенно выделяется в окружающую среду, а под действием света, кислорода , тепла и т.д. он начинает выделяться активнее. При пожаре он горит при очень высокой температуре 1100°С, разрушая даже металлические конструкции, и выделяет ядовитые вещества. Конечно, современный пенополистирол обрабатывается антипиренами, поэтому говорят о пожаробезопасности, но антипирены тоже не безвредны для человека.

Воздействие на окружающую среду — после окончания срока службы пенополистирол отправляется на свалку, но он будет лежать там сотни лет, отравляя окружающую среду, так как имеет плохие свойства биоразлагаемости.

Вопрос: нужен ли такой «экологически чистый» материал?

Переделка дома из несъемной опалубки

Дома несъемной формы трудно реконструировать.Необходимо тщательно продумать дизайн дома и предусмотреть все возможные необходимые изменения в будущем. Например, чтобы добавить окно или дверь, придется резать монолитную бетонную стену, что совсем не просто и займет много времени. Также важно заранее учесть все коммуникационные системы: электропроводку, водопроводные трубы, вентиляцию и т. д., так как после завершения строительства провести все эти коммуникации будет сложно.

Насекомые или вода могут попасть в стены

Сегменты блока должны быть установлены очень плотно, иначе внешнее утепление стены может стать отличным местом для обитания насекомых и в нее могут просочиться грунтовые воды. Но это отчасти решаемая проблема, есть блоки обработанные инсектицидом и с защитой от воды. Однако, как правило, такие блоки дороже обычных.

Нужна квалифицированная рабочая сила

Данная технология строительства является относительно новой для России, поэтому трудно найти квалифицированных практикующих строителей, полностью освоивших метод строительства.Это также повышает стоимость строительства, поскольку квалифицированные рабочие пользуются спросом, и их работа обходится дороже.

Можно строить только в теплое время года

При температуре ниже 0°С твердение бетона практически прекращается, его необходимо заливать при температуре выше 5°С. Также в жаркий период может потребоваться увлажнение бетона водой.

Повышенная влажность в доме после постройки

Сразу после постройки дома могут возникнуть проблемы с повышенной влажностью.Повышение влажности в доме связано с тем, что бетон все еще затвердевает. После полного застывания уровень влажности воздуха может вернуться к нормальным показателям. Для осушения воздуха можно использовать осушитель воздуха.

Дом-термос

Возведенные таким образом стены плохо «дышат», так как пенополистирол имеет низкую паропроницаемость. Поэтому обязательно нужно предусмотреть в доме принудительную приточно-вытяжную систему вентиляции.

Обязательное заземление и заземление дома

Использование металлической арматуры требует контура заземления и заземления.

Технология строительства дома из несъемной опалубки имеет очевидные преимущества, но имеет и ряд недостатков, которые в большей степени связаны с применением пенополистирола. Если при выборе технологии строительства дома учитывать не только скорость возведения и стоимость, но и другие факторы, то технология с использованием несъемной опалубки будет не лучшим выбором.

Скриншот видео youtube.com/

(Просмотрено 28 528 | Сегодня просмотрено 1)

Почему современный дизайн ванной комнаты такой неестественный?
Дом с большими окнами может быть красивым, но непрактичным
Какой утеплитель лучше? Экологическая оценка Как выбрать экологичные полы. Сравнительная таблица различных материалов

Монолитное строительство с использованием несъемной опалубки, несмотря на свою многолетнюю историю, получило широкое распространение не так давно. Тем не менее, эти методы строительства набирают все большую популярность. Опалубку изготавливают из разных материалов, но наиболее интересной в практическом плане является несъемная пенопластовая опалубка. Правильнее было бы назвать его опалубкой из пенополистирола, пенополистирол – это разновидность пенополистирола.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Другое распространенное название – пеноплекс, это торговая марка того же пенополистирола, под этой маркой производитель выпускает пенополистирольные плиты для утепления стен и в качестве несъемной опалубки.Поэтому, если вас интересует «опалубка из пеноплекса», вы ищете, как сделать опалубку из пенопласта своими руками — продолжайте читать статью, это именно то, что вас интересует.

Виды несъемной опалубки из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенопласта выпускается в нескольких вариантах.

Полые полистирольные блоки со съемными и несъемными ребрами жесткости, напоминающие блоки из детского конструктора LEGO.При строительстве формируется композитная стена из железобетона и пенополистирола, которую легко штукатурить и отделывать. Блочная опалубка широко используется для создания несущих стен.
Несъемная облицовочная пенопластовая опалубка.
Панели из армированного пенополистирола толщиной от 10 до 250 миллиметров, армированные армирующей сеткой. Полученная стена легко обсыпается бетоном.

Опалубочные блоки изогнутые

Кроме этих основных типов выпускаются пенополистирольные блоки с криволинейной геометрией, позволяющие возводить здания с нестандартной архитектурой.

Размеры несъемной пенопластовой опалубки

Имя	Размеры (редактирование)	Толщина изоляции
Имя	Размеры (редактирование)	внутренний	открытый
Серия 25 (цельная)
Основной настенный блок	1250x250x250	50	50
Настенный торцевой блок	1250x250x250	50	50
Угловой настенный блок	700x250x250	50	50
Угловой настенный блок	Серия 30 (цельная)
Основной настенный блок	1250х300х250	50	50	50	100
Настенный торцевой блок	1250х300х250	50	100
Угловой настенный блок	1250х300х250	50	100
Угловой настенный блок	Серия 35 (съемная)
Настенный блок	1200x300x250	50	100	50	100
Серия 50 (цельная)
Основной настенный блок	1250х300х500	50	100
Настенный торцевой блок	1250х300х500	50	100
Угловой настенный блок	450x300x500	50	100
Угловой настенный блок	650x300x500	50	100

Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов

Пенопласт обладает высокими теплоизоляционными свойствами; на выходе получаются утепленные стены с отличной звукоизоляцией.
Использование этого материала позволяет добиться быстрого строительства (при наличии достаточного опыта).
Опалубка из пенопласта для фундамента позволяет сделать этот важнейший элемент конструкции дома энергосберегающим и теплым.
Пенопласт защищает стены от грибков, гниения, не боится термитов;
Низкая цена блоков делает технологию хорошим выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества.

К недостаткам способа можно отнести невозможность проведения строительных работ в зимний период и сложность разработки. Пенопласт является диэлектриком, заземлять дом обязательно.

Вам следует выбирать подрядчиков, которые умеют работать с этой технологией — простой, но отличной от других. Кроме того, некоторые потребители отмечают повышенную влажность в помещениях – приходится устраивать приточно-вытяжную вентиляцию.

Несъемная опалубка из пенопласта своими руками – технология, тонкости и нюансы

Как изготавливают опалубку из пенополистирола? Порядок процесса монтажа понятен каждому строителю.

При необходимости это можно сделать, используя несколько рядов кирпичной кладки. Уровень фундамента должен быть точным, потому что раствор не сможет выровнять его с блоками из-за толщины раствора. На фундамент укладывается гидроизоляция, а затем кладутся блоки.

Первый ряд блоков укладывается на вертикальную арматуру, выходящую из фундамента. По завершении укладки первого слоя в пазы блоков (горизонтально) снова укладывают стержни арматуры.Сборка опалубки аналогична кирпичикам LEGO, однако нужно внимательно следить за вертикальным выравниванием.
После трех-четырех рядов пеноблоков приступают к заливке раствора, с непременным уплотнением глубинным вибратором или вручную. Всыпать половину верхнего ряда блоков.
Все коммуникации должны быть выведены в отверстия в стенах до заливки бетона.

В результате получается стеновая конструкция типа «сэндвич», два слоя пенополистирола, а между ними монолит.

Как рассчитать стоимость строительства?

Для расчета стоимости возведения несъемной опалубки из полистирола необходимо принять текущую стоимость следующих материалов:

Опалубочный блок — 3,3 шт на 1 кв. м.
Бетон — 0,12 куб.м на 1 кв.м.
Арматура — около 10 килограммов на 1 кв.м.

Пенополистироловый материал достаточно нежный, легкий, хранить его следует в защищенном от солнца и ветра месте.Особенно от ветра — чтобы не приходилось собирать унесенные порывами порывами блоки по всей округе.

Типичная ошибка, происходящая от непонимания сути технологии и банального непонимания того, что такое масса бетона: собирают пенопластовую несъемную опалубку на всю высоту стены, заказывают 20 тонн бетона, пытаются построить (залить) монолитный дом за один день. Так делать нельзя — этот метод не является скоростным строительством зданий.

Другие популярные виды несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, существует ряд материалов, которые используются для создания несъемной опалубки в монолитном строительстве.

Керамзитобетонная конструкция дорога и устарела.
Опалубка из магнезитового стекла — используется в основном для заполнения внутренних перегородок.
Арболитовая опалубка из стружки и цемента. Отличный строительный материал, но стоят такие конструкции достаточно дорого.

Завершая этот список, можно сказать, что несъемная опалубка из пенополистирола на сегодняшний день является самым недорогим вариантом строительства зданий по новым технологиям – простой, прочный и отличный утеплитель будущей стены.

Видео монтажа пенополистирольной опалубки

Как правило, при возведении монолитных конструкций жидкая бетонная смесь заливается в предварительно установленную систему опалубки, которая носит временный характер. Демонтаж его осуществляется после затвердевания стен или фундамента.Этот способ трудоемок и предполагает дополнительные финансовые затраты. Несъемная пенопластовая опалубка проста в монтаже, не требует демонтажа. Раствор заливается в собранную из него конструкцию, а сама опалубка выполняет функции утепляющего слоя.

Что это такое

Опалубка из пенопласта представляет собой плотный пустотелый блок. Пустоты заполняют бетоном, после чего опалубку не демонтируют. Он остается как элемент конструкции, играющий роль теплоизоляционного слоя.В результате объект получается тепло- и звукоизолирующим, при этом пеноматериал покрывает конструкцию как снаружи, так и изнутри.

Области применения

Несъемная пенопластовая опалубка в строительстве – это реальная экономия времени и финансов. Такая технология работы позволяет сэкономить до сорока процентов всех затрат.

Это связано в первую очередь с низкой стоимостью пенополистирольного материала. Плюс установка такой опалубочной конструкции освобождает строителей от выполнения дополнительных мероприятий, направленных на усиление и утепление конструкции.

Сравнивая эту технологию со знакомой всем кирпичной кладкой, они подчеркивают важность этого вопроса, связанного с материальной стороной. Анализируя цены на стройматериалы, становится понятно, что возведение объекта с помощью конструкции несъемной опалубки позволяет неплохо сэкономить.

Несъемная опалубка из пенопласта различается по областям применения:

для устройства фундаментов;
для заливки полов;
для возведения стен.

Типы пенопластовой опалубки

Опалубка для монолитного строительства из пенопласта делится на несколько видов. Кроме того, данный вариант возведения конструкций подразделяется по следующим классификациям:

по конструктивным особенностям;
по области использования.

Первый вариант можно разделить на две группы, одинаково используемые при строительстве монолитных объектов:

блочные объекты;
панельных конструкций.

Отличительной особенностью блочной опалубки является то, что ее можно сравнить с детским конструктором. Он представлен блоками, которые защелкиваются между собой и соединяются с помощью специальной перемычки. Внутри остается зазор, который заполняется бетонной массой.

Следующий вариант надежен, ведь речь идет о строительстве жилых объектов. В этом случае панели из пеноматериала подлежат армированию с обеих сторон металлической сеткой, после чего заливается раствор, но не внутрь, а поверх конструкции.В конечном итоге плиты покрываются растворной массой. Этот способ строительства считается экономичным, поскольку панели не требуют дополнительной обработки.

Технические характеристики опалубки из пенопласта

Современный способ возведения монолитных конструкций – отличная возможность для всех желающих построить собственный дом.

Еще недавно малоэтажный объект при строительстве требовал временных и финансовых затрат. И сегодня коттеджное строительство ведется стремительными темпами, застройщики не испытывают серьезных трудностей, связанных с вложениями в материалы.

Основные технические характеристики пенопластовой опалубки для фундамента следующие:

плотность — 25 кг на куб.м;
, линейная деформация до 10% — 0,14 МПа;
прочность на изгиб — от 0,20 МПа;
— не выше 0,036;
уровень влажности — не более 12%;
интервал времени горения — до 4 с;
в течение суток — до 2%.

Индикаторы технического и физического характера могут быть продолжены со следующими характеристиками:

материал отлично защищает от посторонних шумов;
не мешает связи;
экологически чистый;
отлично сочетается с любыми строительными материалами;
прост в установке;
устойчив к влаге;
легкий;
противостоит образованию плесени и грибка;
не горит.

Монтажные работы — делаем сами

Считается, что при строительстве частного дома в один этаж или гаража несъемную пенопластовую опалубку вполне можно установить своими руками.

Простота монтажа и небольшой вес блочных элементов значительно снижают физические нагрузки. Но если разобрать вопрос на практике, то все оказывается несколько сложнее.

Дело в том, что использование бетонного раствора подразумевает ограничение количества рядов опалубки. Часто опытные строители рекомендуют уложить четыре ряда пенополистирольных блоков, перевязать их армирующим поясом основания фундамента, затем залить раствором и немного подождать. Через несколько часов бетон дает усадку, его заливают, выпуская арматуру, которая будет соединять залитые ряды опалубки с последующими.

Кроме того, залитый бетонный раствор создает определенную нагрузку, а опалубка, возведенная в четыре ряда и соединенная арматурой, еще не обладает необходимой устойчивостью, и ей дается не менее суток, чтобы кладка могла осесть и набраться сила.

Немаловажное значение придается подготовке стартового основания фундаментной конструкции, на которую предполагается укладка первого ряда опалубки.

Если вы строите опалубку из пенопласта своими руками, то, соединяя блочные элементы, нужно выполнять все работы аккуратно. При несоблюдении горизонтальной ровности поверхности последующие ряды блоков будут разрушаться, что повлечет за собой обрушение конструкции, ведь начальная жесткость несъемной опалубки из пенополистирола, заполненной бетонным раствором, значительно ниже, чем у кирпичной кладки. или дерево.

Опытные специалисты советуют армировать внутренние поверхности такой опалубки сеткой и отделывать штукатуркой. Если места достаточно, можно отделать стены гипсокартонными листами или просто нанести декоративный штукатурный материал.

С внешней стороной опалубки из пенополистирола дело обстоит несколько сложнее. Солнечный ультрафиолет за несколько лет может превратить утеплитель в осыпающуюся массу, поэтому такие участки следует отделывать песчано-цементной штукатуркой, декоративным слоем из искусственного камня, пластиковыми сайдинговыми панелями и т. д.наверху.

Преимущества и недостатки

Многие пенопластовую опалубку для фундамента сравнивают с детским конструктором, элементы которого просто защелкиваются при соединении. Каждый корпус блока представлен двумя листами полистирола, соединенными между собой перемычками толщиной от пяти до десяти сантиметров. От толщины листов зависит, на каком более холодном объекте рекомендуется использовать такую опалубку. Торцы блока защищены заглушками.

Такие конструкции допускается использовать как для частных строений, так и для объектов в несколько этажей.

Основные преимущества:

минимальные финансовые затраты;
высокая скорость монтажных работ;
одновременное утепление конструкции;
легкий вес опалубки;
работы выполняются без привлечения грузоподъемной техники.

Теперь давайте подробнее рассмотрим отрицательные стороны. Оказывается, они существуют. Некоторые потребители утверждают, что пена пригорает. Это так, но дерево в этом вопросе намного опережает пенопластовую опалубку.Обезопасить себя от токсичности материала можно, если выполнить все технологические требования и отделать поверхности опалубки штукатурным слоем или другими материалами.

При покупке материала проверяйте наличие на него соответствующего сертификата, подтверждающего качество.

Пришло время уточнить существенные недостатки:

На завершающем этапе строительства возникают проблемы, связанные с повышенным уровнем влажности.Это связано с тем, что залитый бетон еще набирает прочность, и как только он окончательно затвердевает, уровень влажности приходит в норму. Воздух в помещении осушается простым осушителем;
стены плохо «дышат», так как вспененный материал практически не пропускает пар. Благодаря этому объект оборудован системой вентиляции;
, так как используется стальная арматура, дом придется заземлять.

Традиционно при возведении монолитных сооружений жидкий бетонный раствор заливают во временную деревянную опалубку, которую демонтируют после затвердевания фундамента или стен.Этот метод считается достаточно дорогим и трудоемким. Несъемная опалубка из пенополистирола (пенополистирола) намного проще в монтаже и не требует демонтажа. Бетонный раствор заливается прямо поверх него, а пористый материал, расположенный в толще строительной смеси, играет роль дополнительного утеплителя.

Кроме того, конструкции этого типа обладают массой других преимуществ.

Преимущества опалубки из пенополистирола

Каркас из пенопласта имеет следующие преимущества:

Отличается высокими теплоизоляционными характеристиками.В случае устройства фундамента или стен из пенобетона поверхность не обязательно дополнительно обить листами пенопласта.
Подходит для строительства сложных многоэтажных зданий и для простых зданий;
Процесс установки занимает намного меньше времени.
Минимальный вес блока.
Не восприимчив к грибкам, плесени и термитам.
Пенополистирол значительно дешевле дерева.
Отличается повышенной влагостойкостью и герметичностью.

Кроме того, фундамент, установленный на опалубку из пенополистирола, будет отличаться повышенными энергосберегающими свойствами и паропроницаемостью.

Однако, при всех достоинствах этого материала, несъемная пенопластовая опалубка имеет и массу недостатков.

Недостатки несъемной опалубки из пенополистирола

Несмотря на то, что пенополистирол часто называют экологически чистым материалом, это не совсем так.Во-первых, он содержит стирол, который является очень опасным для человека веществом. Несмотря на то, что этот компонент подвергается процессу полимеризации, яд все же продолжает выделяться в окружающую среду (более активно под воздействием кислорода и тепла), и, соответственно, в жилой дом. Кроме того, материал обрабатывается антипиренами для повышения его огнестойкости. Эти компоненты также вредны для человека.

Кроме того, можно выделить следующие недостатки:

После окончания службы (через 30-50 лет) пенополистирол необходимо утилизировать, так как он не разлагается, а только отравляет окружающую среду.
Дом, построенный из пенопласта, практически невозможно переделать.
Возможен монтаж съемной пенопластовой опалубки и заливка бетоном при температуре не ниже +5 градусов.
Несмотря на то, что пенопласт относится к категории трудновоспламеняющихся (Г1) и трудновоспламеняющихся (В1) материалов, уровень дымообразования у него очень высокий — ДЗ. Во время пожара пенополистирол выделяет ядовитые газы.

Все эти нюансы необходимо учитывать перед установкой опалубки из пенополистирола для фундамента и стен.Также стоит определиться с типом опалубки.

Разновидности каркасов из пенополистирола

Несъемная опалубка данного типа производится несколькими способами:

Используются пустотелые пеноблоки, снабженные съемными или несъемными ребрами жесткости, которые внешне напоминают элементы детского конструктора. В процессе изготовления каркаса формируется стена из пенополистирола и железобетона, которую достаточно покрыть отделочно-штукатурным материалом.Чаще всего эта технология используется при возведении несущих стен.
Устанавливается несъемная облицовочная опалубка.
Используются специальные армированные пенопластовые панели, толщина которых от 1 до 2,5 см. Дополнительно полотна армируются армирующей сеткой. Такие конструкции бетонируются методом набрызга.

Также сегодня в продаже можно найти огромное количество пенополистирольных блоков со сложной геометрией. Таким образом, чтобы подготовить опалубку, достаточно просто приобрести щиты необходимого размера и правильно их уложить.

Как установить несъемную опалубку из пенопласта

Чтобы сделать прочную опалубку из пенополистирола своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

Сделать разметку территории (углы должны быть тщательно вымерены) и оформить план будущего строительства.
Подготовьте траншею глубиной 0,5 м и шириной 0,4 м по периметру будущего строения. Дно ямы необходимо тщательно выровнять. Так как опалубка не будет демонтироваться, необходимо, чтобы она была установлена на идеально ровной поверхности.
Заполните дно траншеи дренажной подушкой высотой 15 см (из песка и гравия). Утрамбуйте и выровняйте основание.
Установите в подушку арматурные стержни (они понадобятся для фиксации и соединения блоков опалубки).
Залейте подушку тонким слоем бетона. Это необходимо для того, чтобы опалубочные блоки легли на ровную и твердую поверхность.
Когда бетонная «подошва» затвердеет, уложите пенополистирольные блоки на арматурные стержни.Укладку нужно начинать с угла в шахматном порядке.

Установить соединительные перемычки между элементами опалубки. Соединять блоки рекомендуется по технологии гребень-паз, так можно уменьшить количество монтажных швов. Для угловых элементов опалубки лучше использовать соответствующие крепления.
При установке 3-го ряда блоков обязательно выровняйте их не только по горизонтали, но и по вертикали. Боковые поверхности элементов должны плотно прилегать друг к другу.На этом же этапе необходимо заполнить внутреннее пространство опалубки бетонным раствором плотностью не ниже В15. Если при приготовлении бетонного раствора вы использовали щебень, то следите, чтобы его фракция не превышала 0,8 см.
Продолжайте укладывать блоки, заливая их бетоном через каждые 3 ряда.
Когда все пустоты заполнены раствором, можно считать, что несъемная опалубка из пенополистирола готова. Теперь можно переходить к непосредственной заливке фундамента или стен.Лучше всего для этого использовать глубинный вибратор.

С помощью такой опалубки получаются стены, в сечении напоминающие «бутерброд», состоящие из 2-х рядов пенополистирола с прослойкой монолитного монолита. В этом случае вам придется потратить меньше сил и денег, чем на возведение громоздкой деревянной опалубочной конструкции.

Сколько будет стоить пенопластовая опалубка?

При выборе элементов опалубки из пенополистирола предпочтение лучше отдать блокам, плотность которых не менее 20-35 кг/м 3 .Такие изделия будут лучше выдерживать давление бетонного раствора. Средняя стоимость продукции указана в таблице.

Наименование блока	Плотность, кг/м 3	Сколько блоков можно залить бетоном за один «подход»	Стоимость, руб
Сборный стеновой блок (BSS)	18-20	2	150
БСС	20-25	3-4	180
	20	2	200
БСС с утолщенной стенкой (75×50)	25	3-4	234
BSS для внутренних перегородок	20	2-4	120
Блок основной стены (BSO)	20	2	150
БСО	25	3-4	210
БСО	30	5-6	230
Заглушка (ZT)	25	-/-	25-30

Стандартная длина пенополистирольного блока 1. 5 м, однако встречаются и метровые элементы опалубки.

Гораздо удобнее использовать сборные блоки, так как можно регулировать ширину конструкции с помощью специальных перемычек разной длины (от 150 до 250 мм).

Если вы занимаетесь строительством в суровых климатических условиях, то лучше отдать предпочтение изделиям с увеличенными стенками.

Дополнительно потребуется приобрести облегченные, утолщенные и стандартные металлопластиковые перемычки, стоимость которых колеблется от 8 до 12 руб.Также рекомендуется купить воронку для заливки бетона из оцинкованного листа за 2000 руб.

3,3 блока;
0,12 м 3 бетона;
10 кг фитингов.

Если учесть стоимость досок, брусков, металлических крепежей и других деталей, которые потребуются для деревянной опалубки, то пенопластовая конструкция обойдется в разы дешевле. Кроме того, после его изготовления из бетонной массы ничего не придется удалять.

Бетонная опалубка, изучите основы

В этом разделе я буду говорить о бетонной опалубке или опалубке. Иногда его неправильно называют ложной работой. Это временная форма, обычно деревянная и фанерная, которая удерживает влажный бетон в правильном положении до тех пор, пока бетон не схватится и не затвердеет.

Бетонная опалубка для нового речного причала Бангкок 2005. Я не хочу комментировать контроль качества этих ребят, скажу только, что когда я увидел завершенное здание примерно через год там была грязная болотная трещина в полированном мозаичном полу.Я использую его как пример того, насколько простой может быть опалубка и при этом выполнять свою работу.

Не думайте, что я поместил здесь кадр заливки бетона в Бангкоке в шутку. Ко мне приезжают посетители со всего мира, и я надеюсь предоставить что-то каждому. Я покажу современные австралийские методы и материалы, но я также постараюсь показать людям, как это сделать, используя только основы из дерева, фанеры и вязальной проволоки или парочку болтов.

Я сам работал на очень похожих работах.Мы использовали то, что мы называли «кустарниковыми томами». Это были саженцы деревьев, вырубленные для опор, диаметром от 100 до 150 мм. Опалубку можно сделать из самых простых материалов. Имейте это в виду, если у вас есть только одна небольшая работа. Вам не нужно покупать дорогие формы, рассчитанные на прочность и многократное использование. Поищите что-нибудь подешевле. Я использовал более низкие или защитные листы МДФ для нескольких нестандартных формовочных работ.

Под подвесной плитой.Эпоха ВОВ. Если вам интересно, что это за биты, торчащие из верхней части столбцов, они оцинкованные колпаки от муравьев, чтобы термиты не проникли в здание. Колпачки муравьев должны были быть вырезаны над выступающей арматурой колонны и припаяны до того, как плита была сформирована и залита.

Вот снимок нижней части здания, построенного в 1941 году с использованием в основном доски шириной около 150 для изготовления жалюзи или форм. Для этого они использовали много того, что мы бы назвали самодельными материалами, но они добились отличной работы.Тот факт, что пол все еще находится в довольно хорошем состоянии, является свидетельством качества замешанного на месте бетона.

Многие люди склонны думать, что опалубка – это полупрофессиональная профессия. Честно говоря, есть много парней, которые начинали как разнорабочими и заканчивают плотниками-опалубщиками без какого-либо формального обучения. Кроме того, чтобы быть уверенным, что здесь задействовано немало тяжелого ручного труда, но это очень сложная работа, и она требует столько же знаний, как это сделать точно так же, как любые другие рабочие места в строительной торговле.

Ребята, выполняющие эту работу, должны все сделать правильно. Они начали с рисунка, пару стен и несколько колонн нужно отработать. Идет вскоре здесь будет 32 тонны рео стали, а может быть, и 300-400 тонн. мокрого бетона после этого. Уже было потрачено значительное количество денег, чтобы добраться до этого этапа, представьте, что они узнали, что что-то не так, как раз перед заливкой

Итак, вы отделываете плотников, которые думают, что вы выше скромных рабочих, подумайте еще раз!

«Мне ОЧЕНЬ понравилось замечание о высоких носах плотников и о том, насколько бесполезными они могут быть при строительстве опалубки. Его следует сочетать с замечанием о том, что лучшие плотники-опалубщики — это те, кто планирует раздеться до того, как начнет строить.»

Лучшие плотники — это те, кто планирует раздеться до того, как начнет строить.

несколько общих моментов, применимых ко всем работам по опалубке

Один раз еще раз упомяну, что существует много разных стандартов или кодов правила устройства бетонной опалубки.
- Ознакомьтесь как минимум с местными условиями подумайте о следующих моментах: —
- Необходимость защиты краев.
- Доступ и площадки для рабочих.
- Защита от падающих предметов.
- Ветровая распорка для стен. Окончательное крепление стен должно быть заливается, соответствует (или должно соответствовать) требованиям по ветровым нагрузкам, но подумайте о том, чтобы держать временные брекеты на чем-нибудь достаточно высоком, чтобы вызвать повредить работнику, если он упадет из-за порыва ветра.

В моих зарисовках и фотографиях на этой странице и другим, я только даю указания о том, как выполнять ту или иную конкретную работу.

То, что я показываю опалубку из хвойных пород 100 х 75 и 150 х 100 на фотографиях, означает, что у ребят на той работе был такой размер древесина в наличии.

Вы вполне можете использовать утилизированную древесину зажигалки. размеры.Нет проблем, просто сократите интервалы.

У меня была сталь RHS на работе, которая позже использовался в крыше, но как прочная прямая опора для опалубки была отличной. я только сделал уверен, что это было очищено как можно скорее.

Не распиливайте древесину точно по размеру, если она необходимый.
Опалубка по своей природе временно.Готовая работа – это конкретный. Это должно выглядеть прямо и верно.
Внешний вид опалубка не критична. Если вы можете позволить бревнам плескаться или летать над на концах и не обрезать их по длине, сделать это.
Повторяю, не рубите лес без необходимости. В следующий раз вам может понадобиться дополнительная длина.

Введение в опалубку — Система распорки для подвесной плиты.

«Лучше десять реквизитов слишком много, чем один слишком короткий»
Старик, который сказал это для меня, когда я делал свою первую работу по опалубке, имел в виду, конечно, не только подпорки, но любые временные распорки, распорки, стяжные болты и т. д. и т. п.

Убит
раненых
Уволен
Создан «правильный свиной ухо работы».

слишком большого количества реквизита

Но все вышеперечисленное случалось много раз, когда люди срезали углы и не использовали достаточное количество реквизита.

Гидростатическое давление

Вводная опалубка — Опалубка для колонн сближает расстояние между зажимами колонны внизу.
Подробнее об опалубке для колонн

Мокрый бетон обеспечивает гидростатическое давление. Проще говоря, когда бетон влажный или, как говорят инженеры, находится в жидком состоянии, он ведет себя как любая другая жидкость, несмотря на все дополнительные вещества в нем.Так что чем глубже чем больше заливка бетона, тем больше давление на дно опалубки.

Формы которые держат край тротуарной плитки толщиной 100 мм, имеют вряд ли какой-либо боковой толчок против них.
Если тот самый плита была толщиной 1М, это была бы другая история.
Так обратите особое внимание на фиксацию нижней части опалубки . Как правило, если выдержит дно, выдержит и все остальное.Выбросы всегда происходят на дне глубокого залива.
на фото справа показана форма колонны, которая будет залита примерно на 3м глубокий.
Обратите внимание, что зажимы колонки закрыты расставлены внизу и шире вверху.
Также поскольку колонна имеет ширину 700 или около того, они приняли меры предосторожности вставив сквозные болты, чтобы предотвратить изгиб зажимов нижней стойки.

Формование бетона над земли, это не тривиальный вопрос.
Бетонная балка над отверстием в стене шириной 4 м потенциально опасная ситуация. Делайте это хорошо и осторожно и убедитесь, из ваши опоры.
Крах может привести вниз несколько тонн материала с катастрофическими результатами.

Гвоздь все. Не просто вклинивайте его и говорите, что все в порядке.
Когда идет заливка бетона вибрация чертовски сильная происходит, и вещи, которые не закреплены на своем месте, могут и трясутся свободный.
Допустим, вы получили большую партию бетона. упал на подвешенную плиту. Опалубка в непосредственной близости от дуг вниз, а бита в следующем разделе может приподняться. Если подпорки не закреплены вверху или иным образом закреплены, они могут выпасть и оставить участок плиты без опоры.

Это на самом деле произошло с подрядчиком, которого я раньше знаете, много слез назад. Двадцать-тридцать тонн бетона, сталь, люди и техника превратились в запутанный беспорядок.

Невероятно, но никто серьезно не пострадал. Итак, обратите внимание. Исправьте свой реквизитная фирма.

По этой причине мне нравится видеть парня, наблюдающего за опалубка во время заливки. Проверка опор и скоб и т. д. Просто поймать любое возможное движение, пока не стало слишком плохо.
Я сам проделывал это достаточно раз, и, по крайней мере, хорошо иметь кого-то, кто физически не участвует в остальной работе, а просто наблюдает за странными мелочами, которые случаются.

Всегда полезно иметь съемная панель где-то в самой нижней части опалубки.
Это заключается в облегчении вывоза мусора. Панель поднимается непосредственно перед заливкой, и опалубку можно мыть из шланга или продувать, перемещая все кусочки опилок, гвоздей и вязальной проволоки без каких-либо проблем.
Не забудьте заменить панель перед заливкой 🙂
Сохранить опалубка аккуратная и с плотными стыками. Зазоры до 3мм будет выпускать мелочь и цементный сок, оставляя уродливые и слабые участки внутри бетонная отделка.
При опалубке под давлением мокрый бетон двигается, и в большинстве случаев его невозможно оттолкнуть.
Ан дополнительная маленькая деревянная распорка, возможно, остановила движение формы в первое место, но как только форма выходит за рамки, никакое количество толкание стальными опорами вернет его, если не считать опустошения формы из бетона. Что обычно невозможно из-за рео стали.
Итак, убедитесь, что он не двигается первое место. Сделайте его сильнее, чем вам нужно.
Как только опалубка снята, очищена.
Кажется, получить в десятки раз сложнее, чем дольше вы оставить его.
Чистый и смажьте слой подходящим рекомендуемым маслом для формы. у меня есть нет слышал о каких-либо домашних смесях масел, которые помогают в зачистке процесс, и все же не окрашивают готовый бетон. Получить нужные вещи.

Жалюзи или Формы — это термины, используемые для составленных разделов, которые фактически касаются конкретный.Они есть часто состоит из фанеры, прибитой к дереву. Также они могут быть сталь или их комбинация.

отделка поверхности формы отражается на поверхности готовой конкретный. Так что, если форма ржавая, вы можете получить ржавчину на Поверхность вашего бетона. Если у вас есть отверстия в вашем слое, заткните их, иначе примите уродливые куски и потерю штрафов на вашем готовом бетонная поверхность.

Помимо гвоздей, фиксирующих слой для изготовления опалубки, остальные гвозди при опалубке никогда не забиваются полностью.Их оставляют или сгибают так, чтобы они можно легко вытащить с помощью молотка с когтями или струбцины, когда придет время снимать формы.

Почему бетонная опалубка так важна в строительстве?

Бетонная опалубка меняет то, как люди строят не только в Брисбене, но и во всем мире. Сокращая время строительного цикла от пола до этажа, опалубка эффективно сокращает время и затраты на строительство. В результате высококачественная опалубка необходима для того, чтобы оставаться в рамках бюджета.Когда в строительстве используется опалубка, руководители проектов могут обеспечить своевременную мобилизацию и обездвиживание ресурсов опалубки, повышая эффективность и снижая затраты.

Качество опалубки, применяемой при строительстве, связано с качеством отделки поверхности. Чем выше качество поверхности, тем уже используемая опалубка. Безопасность каждого работника имеет решающее значение в строительной отрасли.

Что мы подразумеваем под бетонной опалубкой?

Опалубка — это тип вспомогательной конструкции, в которой свежий бетон заливается во временные или постоянные формы, а затем затвердевает.Формы или жалюзи — это названия сборных деталей, которые вступают в контакт с застывающим бетоном. В зависимости от функции конструкции и бюджета проекта можно использовать множество различных форм опалубки. Качество и безопасность должны быть приоритетом любой опалубочной системы. www.concreteformworkbrisbane.com — это базирующиеся в Брисбене эксперты по различным методам опалубки. Они могут помочь вам с планированием проекта, а также с общим дизайном, чтобы обеспечить качественное выполнение работы в срок.

Традиционная деревянная опалубка

Для изготовления такой опалубки используется древесина и фанера. Хотя его просто изготовить, он имеет короткий срок службы и требует длительной процедуры, что делает его непригодным для больших конструкций. Несмотря на это, деревянная опалубка очень гибкая, что делает ее пригодной для использования в сложных строительных зонах. Кроме того, деревянная опалубка выбирается там, где трудозатраты минимальны; тем не менее, он не подходит для больших конструкций.

Многоразовая пластиковая опалубка

Блокировочные и модульные системы используются для создания легко изменяемых, но базовых конструкций с такой опалубкой.Эта опалубка особенно подходит для сопоставимых структурных проектов, таких как программы массового строительства, поскольку в ней используются очень легкие и прочные панели.

Инженерная опалубка

Это более совершенный вид опалубки, состоящий из сборных модулей с металлическим каркасом, чаще всего стальным или алюминиевым. Этот тип опалубки создается быстрее и намного дешевле, чем традиционная деревянная опалубка, поскольку ее можно повторно использовать тысячи раз, прежде чем ее нужно будет заменить.В настоящее время широко используется инженерная опалубка, в которой используются предварительно собранные модули с металлическими каркасами из стали или алюминия. С другой стороны, этот тип опалубки можно использовать сотни тысяч раз, и он не слишком сложен, что делает его действительно рентабельной и популярной альтернативой для многих строительных предприятий.

Утепленная бетонная опалубка

быстро становится одной из самых известных форм опалубки благодаря своим различным преимуществам, включая минимальное воздействие на окружающую среду и невысокую стоимость.Этот тип опалубки обычно собирается на месте и остается на месте после затвердевания бетона, что дает ряд преимуществ. Кроме того, утепленная бетонная опалубка быстро возводится, огнестойка, надежна и обеспечивает улучшенную звуко- и теплоизоляцию. Бетонная опалубка включается в правила строительства в Брисбене, а это означает, что в будущем этот тип опалубки получит более широкое распространение в жилых и коммерческих зданиях.

Опалубка из фанеры

Фанера часто используется вместе с деревом.Это готовый материал из твердой древесины различных размеров и толщины. Обшивка, настил и опалубка являются наиболее распространенными видами применения в опалубке. Фанерная опалубка обладает многими характеристиками деревянной опалубки, такими как прочность, долговечность и малый вес. Доступны различные типы опалубки для различных целей; тем не менее, каждый из них функционирует как форма, в которую распределяется бетон, который затем затвердевает до желаемой формы. В современном строительстве используются различные виды опалубки.В Брисбене для строительства используется соответствующая опалубка в зависимости от типа возводимой конструкции и бюджета проекта.

Строительство здания и использование бетонной опалубки

Без сомнения, строительство является основой современной цивилизации. Строительство помогло человечеству прогрессировать, дав нам инструменты, делающие нашу жизнь проще и приятнее, будь то здания, дома, дороги, туннели или мосты. Современные технологии играют решающую роль в строительной отрасли с момента ее создания.Возможность планировать и строить целые конструкции в цифровом виде значительно повысила скорость и эффективность при резком снижении цен. Кроме того, современные строительные материалы прочнее, гибче и долговечнее, что позволяет строить более долговечные, безопасные и экологически чистые конструкции. Использование опалубки является одним из наиболее важных аспектов, которые привели к созданию высококачественного коммерческого бетонного здания, и в этой статье будут рассмотрены многие формы опалубки и почему она так важна в текущих строительных проектах.Ведущие застройщики в Брисбене используют изделия из пенополистирола (EPS) в качестве основных материалов для строительства, строительства, гражданского строительства и множества других проектов, требующих образования пустот, изоляции, плавучести, облицовки и легких наполнителей.

Важность бетонной опалубки

Опалубка важна по целому ряду причин, но одна из самых важных заключается в том, что никакая другая технология не может ее заменить. Бетонные здания можно построить быстро и недорого с использованием опалубки.Опалубка обеспечивает адекватный доступ и рабочие платформы на протяжении всего этапа строительства, что значительно повышает безопасность строительных лесов для сотрудников. Сокращая время строительного цикла от этажа к этажу, опалубка значительно сокращает сроки и расходы проекта, позволяя большему количеству проектов удовлетворить свои финансовые потребности. Опалубка позволяет руководителям строительных работ обеспечивать точную своевременную мобилизацию и демобилизацию ресурсов опалубки, что приводит к повышению эффективности проекта и использования ресурсов.Отделка поверхности бетонной конструкции связана с качеством используемой опалубки; чем выше качество используемой опалубки, тем лучше отделка поверхности.

обеспечивает безопасность конструкции, предлагая решения для всех внешних нагрузок, в результате чего конструкции являются одновременно безопасными и практичными. Преимущества использования опалубки в здании многочисленны и не могут быть воспроизведены другими методами. Во-первых, в строительном бизнесе важна безопасность рабочих, а опалубка обеспечивает адекватный доступ и рабочие платформы, которые обеспечивают безопасность рабочих на протяжении всего строительства.Кроме того, современная опалубка защищает структурную безопасность проекта, предлагая индивидуальные решения против всех дополнительных нагрузок, что приводит к исключительно безопасным и долговечным зданиям. Сокращая время, необходимое для возведения объекта от этажа к этажу, хорошая опалубка может сэкономить значительное количество времени. Из-за высоких затрат на строительство эффективная опалубка от поставщика бетоноформовочных материалов необходима для сокращения затрат и соблюдения бюджета.

Использование опалубки также позволяет руководителям проектов обеспечить точную и своевременную мобилизацию и обездвиживание ресурсов опалубки, повышая эффективность и снижая затраты.Наконец, качество отделки поверхности бетонной конструкции полностью зависит от используемой при строительстве опалубки. Оштукатуривание любой бетонной поверхности, уплотненной роликами (RCC), при использовании инженерной системы опалубки не требуется, поскольку стоимость ремонта дефектного покрытия бетона настолько значительна, что крайне важно всегда использовать высококачественную опалубку. Качество опалубки, используемой в строительных проектах, оказывает большое влияние на стоимость и эффективность проекта, а также на безопасность рабочих.Uni-Span Formwork Solutions, базирующаяся в Брисбене, разрабатывает и проектирует опалубку высочайшего качества для использования в гражданском, инфраструктурном, горнодобывающем, энергетическом и промышленном секторах.

Каковы требования к качественной бетонной опалубке?

Несмотря на то, что существует множество различных типов материалов для опалубки, ниже приведены некоторые из наиболее распространенных эксплуатационных характеристик для бетонных конструкций:

Стойкость к постоянным и временным нагрузкам
Использование соответствующих опор и распорок для сохранения формы
Требуемые герметичные соединения
Процедура не должна повредить бетон, если опалубка съемная
Многоразовый материал
Наименьший допустимый вес
Материал, используемый для опалубки, не должен коробиться и деформироваться

При выборе опалубки учитывайте тип бетона и температуру заливки, так как оба параметра влияют на прикладываемое давление.Опалубка также должна выдерживать нагрузки как влажного, так и сухого бетона. Ложные конструкции относятся к конструкциям, используемым для предотвращения движения во время строительных работ, таким как столбы и стабилизаторы. Для обеспечения отличного качества при работе с бетоном требуется компетентный персонал и соответствующий контроль. В следующих разделах дается обзор некоторых из наиболее часто используемых опалубочных материалов.

Берите бетонную опалубку, не раздумывая

Бетонные здания бывают разных форм и размеров, а также разного назначения.Нет лучшего выбора, чем другие, для всех целей, как в случае с большинством вариантов выбора проекта; Выбор лучшей опалубки для вашего проекта зависит от конструкции здания.

Съемные опалубки (монолитные)

Монолитные бетонные стены изготавливаются из товарного бетона, помещаемого в съемные опалубки, устанавливаемые на месте. Исторически сложилось так, что это была одна из самых распространенных форм возведения стен подвала. Те же самые методы, используемые ниже уровня земли, могут быть повторены со стенами выше уровня земли, чтобы сформировать первый этаж и верхние этажи домов.

Первые набеги на эту технологию были предприняты более 100 лет назад Томасом Эдисоном. Он увидел преимущества строительства домов из бетона задолго до того, как это стало широко известно. По мере развития технологий усовершенствования систем опалубки и изоляционных материалов повысили простоту и привлекательность использования съемных опалубок для индивидуального строительства. Эти системы сильны. Присущая им тепловая масса в сочетании с соответствующей изоляцией делает их весьма энергоэффективными. Традиционная отделка может быть применена к внутренним и внешним сторонам, поэтому здания выглядят как каркасные конструкции, хотя стены, как правило, толще.

История

Томас Эдисон с моделью бетонного дома (около 1910 г.). Фото предоставлено Департаментом внутренних дел США, Службой национальных парков, Национальным историческим памятником Эдисона.

Технология литья бетона в съемные формы — начало производства железобетонных конструкций — восходит к 1850-м годам, вскоре после того, как был запатентован портландцемент. Преимущественное использование съемных форм для односемейных домов было для стен ниже уровня (подвала).Томас Эдисон был одним из первых, кто осознал потенциал приложений высшего уровня и реализовал несколько демонстрационных проектов, несколько домов на одну семью, полностью построенных из бетона.

С тех пор достижения в технологии формовки и укладки, бетонных смесей и стратегий изоляции сделали строительство бетонных домов с использованием съемных опалубок общепринятой строительной техникой.

Преимущества

Монолитный монтаж дает преимущества как строителям, так и владельцам зданий.

Владельцы ценят

прочные стены
безопасность и устойчивость к стихийным бедствиям
устойчивость к плесени, гниению, плесени и насекомым
способность звукоизоляции
для изолированных систем, энергоэффективность и, как следствие, экономия средств

Подрядчики и строители, такие как:

Знакомство
Расширение бизнеса за счет включения в него не только подвалов
Экономически эффективные строительные технологии

Компоненты, включая изоляцию

Монолитные бетонные системы относительно просты.Необходимые шаги включают установку временных опалубок и укладку свежего бетона и стальной арматуры. Хотя можно производить бетон на месте, готовый бетон широко доступен и обычно доставляется поставщиком готовой смеси. А в 2011 году среднее расстояние до большинства проектных площадок от завода по производству готовых смесей составляло всего около 14 миль.

Несмотря на то, что неизолированные стены были обычным явлением в прошлом, меняющиеся требования энергетического кодекса более или менее исключают стены без изоляции в большинстве климатических условий.Это относится ко всем типам систем, включая бетон, дерево и сталь. Энергия просто слишком важна с точки зрения ее стоимости и воздействия на окружающую среду. Тепловая масса бетона помогает смягчить колебания температуры, но не может обеспечить улучшенные энергетические характеристики, требуемые нормами, если система стен не содержит изоляцию. Таким образом, в прошлом изоляция могла быть необязательным компонентом монолитной системы, но она все чаще используется в современном строительстве.

Наиболее распространенными опалубочными материалами для заливки бетона на месте являются сталь, алюминий и дерево.Многие деревянные системы изготавливаются на заказ и могут использоваться только один или несколько раз. С другой стороны, стальные и алюминиевые формовочные системы предназначены для многократного повторного использования, что позволяет сэкономить на затратах. Формы металлических панелей обычно имеют ширину от двух до трех футов и бывают разной высоты, чтобы соответствовать стене. Наиболее распространены панели высотой восемь и девять футов.

Установка, соединения, отделка

Заливка бетона на месте включает несколько отдельных этапов: размещение опалубки, размещение арматуры и заливка бетона.Строители обычно сначала размещают формы в углах, а затем заполняют между углами. Это помогает при правильном выравнивании форм и, следовательно, стен. Арматурные стержни (сокращенно «арматура») могут быть установлены либо перед опалубкой в качестве каркаса, либо после установки одной стороны опалубки. После того, как обе поверхности опалубки связаны и закреплены, бетон заливается в опалубку с помощью желоба, ковша или насоса. Формы всегда должны быть заполнены с соответствующей скоростью, основанной на рекомендациях производителя опалубки, чтобы предотвратить проблемы.Хотя выбросы металлических и деревянных форм случаются редко, потенциально может произойти смещение.
Толщина стен жилого дома на одну семью может варьироваться от четырех до 24 дюймов. Неизолированные стены обычно имеют толщину шесть или восемь дюймов. Стены с изоляцией, как правило, толще, когда они содержат внутренний слой изоляции: либо внутренний, либо внешний слой стены должен выполнять структурную функцию. Монолитные стены обычно толще каркасных стен (деревянных или стальных).
Армирование в обоих направлениях поддерживает прочность стены. Вертикально стержни обычно размещаются на расстоянии от одного до четырех футов по центру и привязываются к дюбелям в фундаменте или цокольной плите для структурной целостности. По горизонтали стержни обычно размещаются на расстоянии около четырех футов в жилых помещениях. Дополнительные стержни размещаются в углах и вокруг проемов (дверей, окон), чтобы предотвратить растрескивание и обеспечить прочность.
Дверные и оконные проемы требуют, чтобы шайбы окружали проем, удерживали свежий бетон во время укладки и обеспечивали подходящий материал для крепления оконных или дверных рам.
Полы и крыши могут быть бетонными или деревянными и из тонкой стали. Ригели крепятся болтами, вбитыми в отверстия в бетоне. Для тяжелых стальных перекрытий внутри опалубки устанавливаются сварные пластины, которые заделываются в свежий бетон. Это обеспечивает крепление для стальных балок, ферм или уголков.

Форма стены подвала, используемая в качестве формы настила в новой системе реберного пола. Регулируемая форма ребра поддерживает форму палубы и может охватывать от 12 до 16 футов.
Отделка систем безразборной мойки зависит от наличия изоляции и формованной поверхности. Отделки можно поочередно прикрепить полосами обшивки. Практически любой тип отделки может быть использован для стеновых систем со съемной опалубкой. Стеновая панель остается самой распространенной внутренней отделкой. Экстерьеры гораздо более разнообразны и зависят от предпочтений заказчика. Опалубочные вкладыши, прикрепленные к внешней поверхности опалубки, могут придавать текстуру любого типа; альтернативно, другие традиционные отделки, такие как каменная кладка или сайдинг, могут быть прикреплены к стене после снятия опалубки.
Изоляция может быть размещена на внутренней или внешней поверхности или в центральной части стены. Для размещения изоляции на лицевой стороне в пенопласт вставляются пластиковые фитинги, которые заделываются в бетон. Они имеют фланцы для удержания пены, а фланцы обеспечивают крепление для отделки и приспособлений. Утепление фасада также можно наносить после снятия опалубки. Если пена закладывается в опалубку до укладки бетона, для соединения двух бетонных поверхностей (через слой пеноизоляции) используются композитные фитинги.Внутренняя стена обычно представляет собой структурный слой, поэтому она толще и содержит арматуру, тогда как на внешний слой бетона нанесена отделка. Пенопласт чаще всего представляет собой пенополистирол (EPS). Это может быть экструдированный полистирол (XPS), который прочнее, но и дороже.
Экологичность и энергосбережение
Основная привлекательность монолитных стен с теплоизоляцией заключается в снижении энергии для обогрева и охлаждения здания. Изоляция, тепловая масса и низкая инфильтрация воздуха способствуют экономии энергии.Типичное значение R для пен EPS и XPS составляет, соответственно, четыре и пять на дюйм. Тепловая масса действует как аккумуляторная батарея, удерживая тепло или холод, смягчая колебания температуры. Монолитные стены имеют на 10–30 % лучшую воздухонепроницаемость, чем сопоставимые каркасные стены, поскольку в бетонной оболочке мало швов. В дополнение к экономии энергии и денег, связанных с отоплением и охлаждением, бетонные стены также обеспечивают более постоянную внутреннюю температуру для жильцов, повышая их комфорт.Монолитные системы также подходят для использования переработанных материалов. Бетон может быть изготовлен с использованием дополнительных вяжущих материалов, таких как летучая зола или шлак, для замены части цемента. Заполнитель может быть переработан (щебень из бетона), чтобы уменьшить потребность в первичном заполнителе. Большая часть стали для армирования перерабатывается. Некоторый полистирол также производится из переработанного материала. Некоторые из этих методов способствуют получению баллов в определенных экологических рейтинговых системах, таких как LEED®.
Строительные нормы и правила
Для жилых домов на одну и две семьи Международный жилищный кодекс (IRC) касается фундаментов и подземных стен в разделе R404 и надземных стен в разделе R611 для домов до двух этажей плюс подвал.Для более крупных зданий, таких как многоквартирные и коммерческие строения, инженеры следуют Международным строительным нормам (IBC) при проектировании конструкций.
Сравнительная стоимость
Монолитный бетон требует возведения временных опалубок, поэтому это трудоемко. Но многие виды опалубки можно использовать повторно, поэтому опалубка не обязательно требует больших затрат. Кроме того, бетон исторически более стабилен в цене, чем дерево или сталь.
Жилой проект CIP
Форма древнего искусства вдохновила на создание современного устойчивого дома чердак, место для чтения и игровая комната с типичными жилыми помещениями.Ощущение простора возникает по многим причинам: высота верхнего потолка 24 фута, геометрические складки в стенах, которые создают отдельные комнаты, и много света — каждая комната выходит на улицу, а оконные рамы и внутренние стеклянные перегородки пропускают свет свободно.
Расположенный в традиционном районе на участке в четверть акра, проект уважает свое окружение. С улицы дом представляет собой разумно выполненный фасад, тогда как задняя часть дома имеет драматические изгибы и каскадные объемы.Дизайнер Jonathan Parks Architect (JPA) выбрал монолитные бетонные стены, чтобы обеспечить сложную геометрию и открытость, а также обеспечить прочность, необходимую для противостояния прибрежной погоде вдоль Мексиканского залива, которая включает в себя длительный сезон ураганов.
Как видно из гостиной, высокие потолки и открытая планировка создают ощущение простора в интерьере. Фото предоставлено К. Пайеттом.
Как и многие современные проекты, этот дом был спроектирован с учетом экологических требований. Начиная с энергоэффективной монолитной бетонной стеновой системы и изоляции на основе сои, оболочка защищает от высоких температур Флориды.Комбинация активных и пассивных солнечных технологий значительно снижает потребность здания в энергии, но при этом обеспечивает потребности и удобства, характерные для домов во Флориде. Это включает в себя горячую воду для дома и бассейна за счет пассивного солнечного нагрева воды, а также высокие внутренние потолки, помогающие контролировать внутреннюю температуру. Собирая солнечную энергию, владельцы получают дополнительно от 21 до 26 кВтч/день, а использование приборов Energy Star снижает энергопотребление.
Энергия, однако, не единственная мера устойчивости, учитываемая при проектировании и строительстве дома.Некоторые отделки выполнены из переработанных материалов, а внутренние полы покрыты деревом с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС). Снаружи ландшафтный дизайн спроектирован с минимальными потребностями в воде, включая местную пастбищную траву полевых цветов, для экономии использования пресной воды. Буквально со всех сторон этот бетонный дом отличается красивым внешним видом, энергоэффективностью и экологичным дизайном.
Малоэтажный коммерческий проект CIP
Пышная бетонная автостоянка, ведущая в Сарасоту
Готовый стать визитной карточкой Сарасоты, штат Флорида, паркинг и магазины розничной торговли на Палм-авеню включают в себя множество уникальных торговых площадей в уровне земли и обеспечивает парковку на 763 автомобиля, 35 мотоциклов и 80 велосипедов.В качестве примера объекта смешанного назначения — гаража и розничной торговли — проект Палм-авеню показывает, насколько универсальны бетонные конструкции.
Используя архитектурный бетон как конструкционную и эстетическую среду, компания Jonathan Parks Architect создала изогнутое здание произвольной формы, отражающее дух местной художественной культуры. Монолитная конструкция устраняет необходимость в несущих стенах и колоннах между помещениями, обеспечивая открытую планировку с высокими потолками. Эта беспрепятственная планировка вместе с перфорированными металлическими «парусами», покрывающими фасад, создает яркую, воздушную и безопасную атмосферу для пешеходов и проездов, пропуская свет и естественную вентиляцию, скрывая автомобили от посторонних глаз.
Монолитный бетон также позволил дизайнерам создать игривый, скульптурный дизайн лестницы, который сам по себе привлекает внимание людей и побуждает использовать его, а не лифт.
Этот проект площадью 240 00 квадратных футов был разработан для города Сарасота архитектурной фирмой JPA и построен компанией Suffolk Construction. Результатом стал культовый, удобный для пользователя и экологически безопасный дизайн, который удовлетворяет функциональные, стратегические и эстетические потребности города, а также способствует общему успеху центра Сарасоты.
Гараж имеет удобную для пользователя планировку, включая широкую скоростную рампу и одностороннее движение, что снижает конфликт транспортных средств и облегчает маневрирование на парковочных местах и с них. Эффективная циркуляция транспортных средств достигается за счет проектирования парковочных мест под небольшим углом и широко открытой скоростной рампы, свободной от припаркованных автомобилей.
Хотя сертификация находится на рассмотрении, проект предназначен для достижения Золотого уровня LEED Core & Shell v3, частично за счет использования комбинации ливневой воды, материалов интерьера, освещения и солнечных технологий для подзарядки электромобилей.Основные моменты зеленых компонентов отмечены ниже.
Подземное хранилище и цистерна для хранения и очистки ливневых стоков с участка. Часть воды повторно используется для ирригационной системы.
Внутренние материалы превосходят требования LEED по выделению летучих органических соединений и других токсичных химических веществ.
Потребление энергии снижается благодаря светодиодному освещению и системе управления энергопотреблением, которая обеспечивает искусственное освещение только тогда и там, где это необходимо.
Навес для автомобиля с солнечными батареями расположен на крыше, а на первом этаже предусмотрены плагины для электромобилей.
Владелец: Город Сарасота
Architecta: Jonathan Parks Architecter Подрядчик: Suffolk Construction
Гражданское, пейзаж и пакет: Kimley-Horn and Associates
5 Структурный инженер: Walter P Moore
МЭП, пожарная защита : TLC Engineering для архитектуры
ECO Consulting: Carlson Studio Eco Consulting
Парковка Consultant DKS Associates
5 Структурное бетона: CECO Бетона для бетона
Алюминиевый парусник. .
Ресурсы

Совет по бетонным домам
(Совет Ассоциации бетонных фундаментов)
Ассоциация бетонных фундаментов является голосом и признанным авторитетом подрядчика по монолитным работам в сфере строительства жилых домов. Совет по бетонным домам — это те члены, которые посвятили себя позитивному и конструктивному развитию индустрии бетонных домов со сменными формами вышеуказанного сорта.
Свяжитесь с CHC для получения дополнительной информации.
Совет по бетонным домам
P.O. Box 204
Mount Vernon, Iowa 52314
866.232.9255 / Факс: 320.213.5556
www.cfawalls.org
Отказ от ответственности
Список организаций и информационных ресурсов не является ни одобрением, ни рекомендацией Portland Cement Association (PC) . PCA не несет никакой ответственности за выбор перечисленных организаций и продуктов, которые они представляют. PCA также не несет ответственности за ошибки и упущения в этом списке.
Как правильно сделать опалубку фундамента своими руками?
Возведение опалубки, являющейся конструктивным и значимым элементом, является важным этапом возведения фундамента.
Содержание:
Технология строительства ↓
Просмотров ↓
Основные требования к опалубке ↓
Опалубочные материалы ↓
Металлическая опалубка ↓
Опалубка железобетонная ↓
Опалубка из пенополистирола ↓
Деревянная опалубка ↓
Опалубка из подручных материалов ↓
Вывод ↓
Опалубка — это форма, в которую заливается бетонный раствор.Его устанавливают после завершения земляных работ, когда вырыта траншея и подготовлена площадка для фундамента. Цель состоит в том, чтобы придать конструкции определенную форму и прочность.
Как сделать опалубку для фундамента своими руками, чтобы она способствовала возведению прочного фундамента дома, при этом сведя трудовые и денежные затраты к минимуму. Эти задачи волнуют каждого человека, самостоятельно решившего построить дачу, сарай, гараж и другие постройки, которые должны иметь прочный фундамент.
Строительная техника
Оборудовать траншею для основания фундамента; определить размеры арматуры, ее плотность, глубину и ширину. Эти значения зависят от этажности строящегося дома и от типа используемого строительного материала.
Очистить территорию от мусора вокруг траншеи.
Выровняйте территорию вдоль вырытых траншей, чтобы не было ям, углублений в месте, где будет построено сооружение.В противном случае цемент будет вытекать через щели из-за некачественного возведения опалубки.
Сделайте щиты из брусьев и досок и забейте их вокруг траншеи. Необходимо взять трехметровые доски и сколотить их, положив поперек них небольшие дощечки, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровая доска будет иметь около трех стыков поперечных досок, длина которых больше ее ширины. В дальнейшем разница их длины поможет водить щиты по окопам.Лицевая сторона должна быть ровной, что качественно влияет на надежность и прочность основания. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежа должна располагаться с лицевой стороны, которая в дальнейшем будет взаимодействовать с бетоном.
Изготовление и применение хомутов из дерева , длина вертикальных элементов которых должна быть не менее половины высоты щита.Это повысит жесткость конструкции, поэтому при заливке бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна быть способна справляться с такими нагрузками. В противном случае произойдет его деформация: растрескивание, образование трещин, продавливание. Деревянные хомуты размещаются посередине между стойками.
На расстоянии не менее 1 метра разместить подкосы (дополнительные опорные элементы) в местах стыка досок и щита. Вместе с кляммерами они служат для укрепления опалубки, придавая ей хорошую прочность, чтобы она не деформировалась под большим давлением бетона.Щиты должны быть установлены с соблюдением всех необходимых горизонтальных и вертикальных размеров. Проверяется это уровнем в горизонтальной плоскости, а отвесом – в вертикальной. Два противоположных щита закреплены распорками из бруса и крепежными элементами, расположенными сверху, на одной линии со стойками.
При образовании трещин в конструкции их необходимо заделать гидроизоляционным составом или паклей. Возможна облицовка траншеи рубероидом внутри и вокруг нее.
Затем проводится усиление фундамента .
При необходимости , часть фундамента, которая находится в земле, снаружи утеплена пенополистироловыми плитами. Под слой гидроизоляции укладывается утеплитель, после чего проводятся остальные строительные работы.
Совет! Для опалубки можно использовать доски второго сорта. Необходимо учитывать, что после этого повторно использовать их уже нельзя.
просмотров
Опалубка:
съемный;
несъемный.
Съемная опалубка обычно применяется при устройстве ленточного фундамента, применяемого при строительстве коттеджей. Обычно изготавливается из стальных панелей, фанерных листов и досок.
Несъемный тип характеризуется простой и быстрой сборкой и установкой. В дальнейшем, после застывания бетона, его не нужно снимать. Для его возведения не придется проводить большой объем земляных работ, а после использования устанавливать дополнительные детали: подкосы и опоры.
Материал различных подручных строительных изделий в зависимости от способа и типа строящегося фундамента:
металлический каркас;
полистирольные плиты
;
ДВП;
ДСП;
асбестовые или металлические трубы диаметром 150-200 мм.
Основным преимуществом несъемной конструкции является усиление и изоляция основания за счет использования строительных материалов.
Основные требования к опалубке
Достаточный уровень жесткости.
При заливке бетон не должен деформироваться.
Простая установка.
Обеспечение изоляции от грунта , исключающее протекание бетона.
Конструкция должна быть без зазоров во избежание утечки бетона.
Высокая прочность , чтобы выдерживать давление всей массы бетона на стены.
Размеры (редактировать) — точные и последовательные.
Элементы необходимо крепить так, чтобы после застывания бетона их можно было разобрать и снять.
Опалубочные материалы
В зависимости от типа материала существует несколько видов опалубки:
Металлическая опалубка – самый дорогой, но в то же время универсальный вид конструкции, изготавливается из стальных листов толщиной 1-2 мм.
Преимущества:
Этот тип быстро и легко принимает требуемую форму., так как стальной лист хорошо гнется под определенным углом.
Придает высокую гидроизоляционную структуру.
У возможно крепление опалубки к арматурному каркасу с помощью сварки, что идеально при возведении ленточного или монолитного основания.
NS с сильным выступом основания над уровнем земли, металлическая конструкция легко обрабатывается снаружи.
Недостатки: отличная цена.
Железобетонная опалубка
Железобетонная опалубка – дорогой вид.
Преимущества:
Используя толстые бетонные плиты, можно значительно сократить расход бетонного раствора без снижения прочности фундамента.
Недостатки:
Так как плиты достаточно тяжелые, с недостаточной высотой, то в дополнение к возводимым потребуется установка распорок.
Опалубка из пенополистирола
Опалубка из пенополистирола – наиболее практичная опалубка, которая строится из блоков пенополистирола, надежно скрепленных между собой.
Преимущества:
Простота установки.
Возможность придать нужную форму.
Высокая гидроизоляция.
Изоляционные функции.
недостатки :
Трудно найти некоторые элементы (углы и закругления).
Высокая цена.
Деревянная опалубка
Деревянная опалубка – тип, в котором используются доски и фанерные листы.
Преимущества:
Доступная цена.
Легко найти материал.
Простота установки.
Для установки не требуется специального оборудования .
Недостатки:
Для обеспечения прочности соединений элементов применяют дополнительные средства. Причина: разные размеры материалов.
Опалубка из подручных материалов
Опалубка из подручных материалов – для ее возведения используются различные строительные материалы: доски, шифер, трубы, профнастил и др., придавая нужную форму основанию и предотвращая вытекание бетонного раствора.
Преимущества: доступность и недорогая стоимость.
Недостатки:
Сложность монтажа , как обычно разнообразный строительный материал.
Опасность вытекание бетона.
Низкая мощность: поэтому большие конструкции лучше не строить, а ограничиться небольшими размерами.
Необходимо использовать дополнительных шин и опор.
Чтобы правильно определить необходимый тип опалубки, необходимо сначала выбрать тип конструкции, соответствующий конкретному фундаменту или строению. Металлическая или деревянная съемная опалубка хорошо подходит для возведения цоколя, не требующего утепления.
Фиксированная — для здания, основание которого нуждается в защите от воды и холода.
На выбор определенного типа также влияет тип грунта места строительства, особенности фундамента, из каких материалов он выполнен.
Опалубка пленочная — новый экономичный вид, в котором емкость, куда заливается строительная смесь, обволакивается материалом (пленкой), повышающим качество железобетонной конструкции. При этом используемый для строительства материал остается в первозданном виде.
Вне зависимости от типа оборудования и материала, используемого для заливки фундамента, все виды схожи между собой простой конструкцией и принципами монтажа.
Заключение
Если работа выполнена качественно, то опалубка поспособствует строительству добротного и надежного дома.Возведение его своими руками сэкономит не только деньги, но и время, так как не нужно искать мастеров и рабочих, которые занимались бы этим рабом, заключать с ними договоры. А если они заняты, подождите, пока они смогут начать работу.
Опалубка 101 — Вводное руководство
3. Стена
Стеновая опалубка
бывает разных типов и классификаций, как указано ниже.
Обычная
Обычная стеновая опалубка состоит из досок или листов и бруса.Он гибкий, но может быть дорогостоящим и трудоемким, поскольку каждый компонент должен собираться на месте. Кроме того, все его части должны быть изготовлены по спецификации проекта, а после бетонирования их необходимо сколотить гвоздями и снова разобрать.

Балка
Улучшенная версия обычной опалубки. Его компоненты, которые обычно состоят из стабильных по размеру балок с двумя поясами и одной стенкой, были стандартизированы для облегчения сборки идентичных и готовых к использованию панелей.Соединение панелей также было систематизировано.

Рама
Стеновая опалубка этого типа помогает сократить трудозатраты, поскольку ее основные компоненты (формирующая поверхность, опора для формирующей поверхности и стальные ригели) собираются в виде одной панели. Носок профиля рамы защищает края формообразующей поверхности, тем самым продлевая срок ее службы. Соединительные устройства используются при сборке панелей каркаса в крупногабаритные блоки, которые затем обычно транспортируются краном.

Независимая от крана (ручная установка)
Этот тип опалубки можно перемещать вручную. Из соображений веса он обычно изготавливается из алюминия или пластика. Он может выдерживать меньшее давление бетона, чем опалубка, зависящая от крана, и часто используется в проектах жилищного и муниципального строительства.

Зависящие от крана
Зависящие от крана опалубочные системы имеют большую раму и опалубочные панели, обычно изготовленные из стали. В результате их нельзя перемещать вручную.Поскольку они могут противостоять большему давлению свежего бетона, чем независимые от крана формы, они подходят для строительства коммерческих зданий и других масштабных инфраструктурных проектов.

Двусторонняя
Как следует из названия, двусторонняя опалубка возводится с обеих сторон стены. Его опалубочные стяжки, которые обычно снабжены пластиковыми трубками, чтобы их можно было использовать повторно, воспринимают давление свежего бетона. К опалубке крепятся двухтактные подпорки или большие сверхпрочные раскосы для выравнивания и защиты от ветровых нагрузок во время работы.

Односторонняя
Односторонняя опалубка используется, когда необходимо залить бетоном существующие конструкции или когда строителям необходимо выполнить бетонирование против холма или почвы. Именно поэтому он наиболее подходит для работ по реконструкции. В этом типе опалубочной системы давление бетона передается от опалубки к опорным плитам через опорную конструкцию.

Сборная
Эта опалубка состоит из двух сборных железобетонных панелей, которые собираются заранее, а затем транспортируются и заливаются бетоном на месте.Для крепления стен часто используются раскосы и подпорки, а рабочие и страховочные подмости устанавливаются с помощью специальных адаптеров, чтобы сделать процесс строительства более экономичным. Сборная опалубка помогает минимизировать продолжительность проекта и трудозатраты. Тем не менее, требуется предварительное планирование, чтобы обеспечить безопасную транспортировку на площадку.

Круглая
Круглая опалубка предназначена для возведения криволинейных и многоугольных стен. Он также весьма полезен при строительстве конкретных бетонных конструкций, таких как септиктенки и пандусы для автостоянок.Эта система опалубки бывает трех различных типов:
Круглая балка – между деревянными балками и стальными ригелями добавляются деревянные распорки, чтобы опалубку можно было отрегулировать до необходимого радиуса.
Гибкая балка – идеальна для возведения криволинейных стен разного радиуса. Он состоит из деревянных/стальных балок и шпинделя, что позволяет строителям подогнать опалубку под необходимый радиус без повторной сборки панелей.
Многоугольная – существующие «плоские» панели рамной опалубки могут быть преобразованы в многоугольную опалубку путем добавления дополнительных радиусных панелей и направляющих, что позволяет строителям минимизировать затраты на проект.

Подъемная опалубка
Подъемная опалубка очень полезна при строительстве высотных бетонных конструкций, таких как диспетчерские вышки и небоскребы, поскольку она поднимается вместе со стеной. Он состоит из большой стеновой опалубки, закрепленной на подъемных лесах. Существует три различных типа подъемной опалубки:
Зависимая от крана – подъемная единица (подмости и опалубка) требует использования подъемного крана для достижения следующего цикла.
Самоподъемная – автоматическая система подъема, не требующая использования крана для достижения следующей точки подвеса.Гидравлические домкраты/насосы поднимают строительные леса, вспомогательную платформу и опалубку для следующего цикла заливки. Идеально подходит для строительства очень высоких бетонных конструкций.
Слипформа – двусторонняя опалубка, которая скользит вверх по возводимой конструкции со скоростью 20–25 см в час. Система трубчатых стержней, встроенных в уже затвердевший бетон, поддерживает скользящую опалубку.

Компания MEVA является лидером отрасли, предлагающим широкий ассортимент стеновых опалубочных систем, обеспечивающих высокоэффективную опалубку, гибкость и надежность.Наша продукция легкая и простая в сборке, поэтому будет способствовать быстрому завершению ваших строительных проектов.