Опалубка для фундамента из осб: Опалубка из ОСБ для ленточного фундамента, видео сборки, схемы

Опалубка из ОСБ для ленточного фундамента, видео сборки, схемы

Опалубка является неотъемлемой частью на строительной площадке. Она используется не только для возведения ленточного фундамента, но и лестниц, армопояса, плит перекрытий, колонн, стеновых конструкций. Позволяет создавать изделия из бетонного раствора определенной формы. Зачастую основными элементами для ее изготовления выступают деревянные доски или металлические пластины. Одним из наиболее практичных вариантов является ОСБ.

Оглавление:

  1. Технические параметры
  2. Плюсы и минусы
  3. Список необходимых стройматериалов
  4. Инструкция по монтажу

Характеристики плит

ОСБ-плиты имеют некоторые недостатки:

  • Плохо сопротивляются высоким сосредоточенным нагрузкам.
  • Имеют фенол в клеевых составах, что вредно для здоровья человека.
  • Панели 3 и 4 типа можно размещать только снаружи здания.

Опалубка из фанеры и ОСП зачастую используется в строительство зданий и сооружений различного назначения.

Благодаря их механическим свойствам они широко распространены для обшивки стен, полов кровли, каркасов для фундамента, плит перекрытий и других железобетонных монолитных конструкций. Существуют элементы с ламинированной поверхностью, что значительно упрощает их установку и повышает эффективность в качестве ограждающих изделий. Также панели применяются в изготовлении мебельной продукции.

Необходимые материалы

Расчет опалубки для ленточного фундамента проводится только после устройства траншей. При этом должна учитываться высота цоколя здания и удельная плотность бетонного раствора, возлагающая определенную нагрузку на щиты. Для ее изготовления используются:

  1. Деревянные бруски в качестве ребер жесткости.
  2. Метизы для соединения конструкции (болты с гайками, шайбы, шпильки).
  3. Металлические уголки для надежного скрепления плит.
  4. Пластиковая труба для скрепления противоположно расположенных щитов.
  5. Арматурные стержни.
  6. Фанера или рейки для закрытия щелей.
  7. Саморезы для соединения ОСБ и пергамина.

На подготовительном этапе осуществляется нарезка плит необходимых размеров, пластиковых труб и арматуры, а также проводится расчет габаритов щитов.

Технология монтажа по шагам

Сборка ограждения начинается после земляных работ и укладки песчаной подушки под ленточный фундамент. Самым практичным вариантом является устройство съемной опалубки. Сборно-щитовые системы позволяют быстро и легко собрать щиты нужных размеров с коррекцией угловых участков.

Предусмотрите места прокладки инженерных и сантехнических коммуникаций, которые будут расположены на стройплощадке.

Монтаж проводится в такой последовательности:

1. Нарезаются OSB-плиты по размерам граней фундамента, при этом высота делается несколько больше чистого уровня на 15 см.

2. Изготавливаются каркасы для стенок. Бюджетным вариантом является деревянный, однако для многократного использования понадобятся щиты из металлических гнуто-сварных профилей.

3. ОСБ заготовка крепится к каркасу саморезами, шляпки которых должны быть во внутренней стороне и слегка утоплены.

4. Каждая сторона опалубки усиливается поперечными брусками с шагом 40 см. это позволит соблюдать геометрию создаваемой конструкции.


5. Противоположные элементы соединяются металлическими шпильками, которые продеваются через ранее просверленные отверстия диаметром 16 мм. Крепежи должны выходить за пределы щитов на 3-4 см с каждой стороны, чтобы обеспечить надежное закрепление шайбами и гайками. Боковая плоскость крепежей выбирается широкая, чтобы под давлением смеси они не продавили ОСП.

6. Продеваются пластиковые трубы, которые позволят соблюдать точность ширины на любом отрезке ленточного фундамента. После заливки раствора и его затвердевания они остаются в теле бетона, при этом неплохо работают в качестве вентиляции.

7. Если трубы отсутствуют, крепление можно сделать при помощи гаек. Тогда на сторону приходится около 4 штук с шайбами. При демонтаже они удаляются, а концы шпилек отрезаются заподлицо.

8. При заливке бетонной смеси угловые участки воспринимают наибольшие усилия, поэтому проводится усиление деревянными брусками, вертикально вбитыми в землю. Для дополнительного укрепления используются стальные уголки, соединяющие щиты с колышками.

Для придания максимальной жесткости в щитах делают отверстия, в которые вставляются закладные арматурные изделия в форме буквы «Т». Длинная сторона приваривается к арматурному каркасу фундамента и заливается раствор. После застывания излишки деталей срезаются болгаркой.

Наклонные брусья с наружной стороны конструкции с шагом 1 м позволяют удерживать ее в вертикальном положении до самого конца строительства. Распорки должны приставляться к щитам под углом 30-45°, тогда исключается вероятность их заваливания. По окончанию устройства опалубки поводится контрольная проверка параллельности боковых граней. Для этого потребуется кусок бруса и водяной уровень.

Бетонные работы можно проводить послойно, делая небольшие перерывы между заливкой. Тогда раствор будет схватываться, а распорное давление снижаться. Однако если площадь фундамента небольшая, рекомендуется укладывать смесь в полном объеме, исключая появление холодных швов.

Опалубка сокращает время строительства, совмещая закладку фундамента и его утепление. Для этого на этапе устройства ограждающих конструкций, между арматурным каркасом и щитами укладываются плиты из полистирола.


 

Опалубка для фундамента из осб


Установка опалубки для фундамента из ОСБ плит

Долговечность и прочность фундамента в значительной степени зависит не только от тех материалов, которые пошли на его закладку, но и от уровня организации производства работ. Поэтому нужно внимательно и ответственно отнестись к постройке опалубки для заливки основания дома, чтобы само тело фундамента не имело в себе пустот и других дефектов, отрицательно влияющих на его эксплуатационные свойства. Ныне даже непрофессиональные строители, возводящие частные дома своими руками, при постройке опалубки отдают предпочтение не разно-мерным деревянным доскам, а листам ОСБ.

Конструкция опалубки с использованием ОСБ плит

Опалубка – это коробка, которая предназначена для удержания веса бетона до его застывания. Внутренне пространство опалубки определяет объем и массу материала, что используется для заливки фундамента.

Конструкции такого рода должны быстро возводиться и легко сниматься, сохраняя при этом достаточную прочность на то время, пока бетонно-бутовая смесь основания будущего строения успеет принять необходимую форму без выпучиваний и неровностей.

Плиты ОСБ часто используются частными лицами, которые возводят дома своими руками, потому что они в сравнении с обычными досками дают существенный выигрыш:

  • и в экономии материалов;
  • и в сокращении сроков производства работ;
  • и в конечном качестве закладываемого фундамента;
  • и в экономии средств, затрачиваемых на облицовку цокольной части основания сооружения.

Достоинства и химико-физические свойства ОСБ

Плита ОСБ

Плиты ОСБ делаются с 50 – 90 сантиметровых щеп путем прессования их при высокой температуре с добавлением клейкой водостойкой смолы и специальных химических добавок, исключающих заражений их древесной основы грибками, насекомыми и микроорганизмами. Этот строительный материал обладает низкой гигроскопичностью, что обуславливает его необычайную долговечность из-за стойкости к набуханию даже при длительном воздействии на него влажной среды.

Деревянные доски даже при однократном соприкосновении с влажной средой набухают и при высыхании коробятся, что исключает даже вторичное их использование. А плиты ОСБ даже после троекратного использования в фундаментной опалубке не теряют своих потребительских свойств.

ОСБ легко поддается распиливанию и другим видам обработки специальными инструментами.Ориентировано стружечная плита (ОСП или OSB)имеет меньший удельный вес и более высокую эластичность в сравнении с деревянными досками. Это обуславливает простоту работы с ней, что является немаловажным фактором при строительстве дома своими руками.

Материалы для сборки опалубки из ОСБ

Расчет и строительство опалубки осуществляется уже после вырывания под фундамент канав в грунте.

Важно, чтобы при этом учитывалась высота цокольной части основания сооружения и удельная плотность бутобетонной смеси, которая будет давить на конструкцию из ОСБ.

Готовая опалубка из ОСБ

Кроме плит ОСБ, для строительства опалубки потребуются такие материалы:

  • бруски, необходимые для создания ребер жесткости на плитах ОСБ;
  • метизы (болты, шпильки, гайки, шайбы) для стягивания конструкции в единое целое;
  • пластиковая трубка для соединения двух противоположных стенок конструкции;
  • железные уголки, которые устанавливаются по углам для надежного соединения плит ОСБ;
  • колышки из арматуры;
  • фанеру и пергамин для закладывания щелей;
  • саморезы крепления до листов ОСБ фанеры и пергамина.

При подготовительных работах производится нарезка плит соответствующей высоты, отрезков пластиковых трубок, рассчитываются размеры блоков опалубки.

Сборка блоков опалубки из ОСП и их соединение в единую конструкцию

Сборка опалубки из ОСБ

Технология изготовления блока опалубки своими руками довольно несложная. Она требует от работника только начальных навыков работы с деревообрабатывающими инструментами. Последовательность работ следующая:

  1. Из стандартных плит нарезаются листы расчетных размеров.
  2. Кладутся друг на друга два листа и в них высверливаются отверстия под стягивающие шпильки.
  3. К плитам ОСП с внешних сторон саморезами прикручиваются деревянные бруски по периметру вдоль листов и поперек листов для создания дополнительных ребер жесткости.
  4. Соединяются две подготовленные плиты с помощью шпилек, которые пропускаются между плитами через соответствующие отрезки из пластиковых трубок.
  5. Угловые блоки будут отличаться от обычных, потому что в них лицевые листы будут длиннее листов внутренней стороны.

После опускания блоков в канавы для ленточного фундамента производится их последовательное соединение в единую конструкцию.

Особое внимание следует обратить на надежность соединений плит ОСП на углах конструкции железными уголками.

В этих местах обычно создается во время заливки наибольшее давление бетонной смесью на конструкцию опалубки.

Заливка бетона в ленту

Потом вся конструкция крепится к земле с помощью вбивания колышек из арматуры в грунт так, чтобы опалубка не играла из стороны в сторону при заливании бутобетонного раствора. В завершение посредством фанеры и пергамина заделываются щели, которые могут образоваться в местах соединений плит ОСП. Пергамин и фанера к конструкции опалубки достаточно прикрепить с помощью саморезов.

Бетон желательно заливать равномерно по периметру большими порциями, поэтому первоначальное давление на опалубку, пока раствор «не схватится», будет создаваться большое. Во избежание разрушения конструкции во время заливки фундамента, нужно обязательно подкладывать под гайки на шпильках, которые соединяют противоположные плиты ОСП, шайбы достаточной величины.

Если основание дома имеет высокую цокольную часть, то при строительстве опалубки с ОСБ выше уровня грунта необходимо своими руками создавать дополнительные ребра жесткости. Откосы с деревянных брусьев, дополнительно укрепляющие пластичные плиты ОСП через каждые 0.5 – 0.7 метров, помогут избежать деформации правильной геометрии фундамента во время его заливки.

Неизменным достоинством разборных конструкций с плит ОСБ является то, что их материал можно повторно и многократно использовать.

Приобретая плиты ОСП для создания фундаментной опалубки, нужно знать, что этот материал производится толщиной от 9 до 38 мм четырех видов:

На практике люди, строящие дома своими руками, для строительства опалубки под заливку ленточного фундамента шириной до 30 см обычно выбираются плиты ОСБ-3 толщиной в 12-16 мм. Для заливки более массивных оснований домов этот материал используется довольно редко.

Утепление основания сразу при заливке

Можно еще при строительстве опалубки своими руками побеспокоиться об утеплении основания будущего дома. Для этого листы пенопласта соответствующих размеров прикрепляются к лицевым плитам ОСБ с внутренней стороны. На видео Вы увидите, как правильно осуществить листовое утепление основания дома.

Чтобы листы утеплителя прочно держались за бетонный цоколь, перед их установкой на разборную конструкцию опалубки нужно через пенопласт пропустить проволочные петли. Такая небольшая строительная тонкость исключительно надежно прикрепит пенопласт к фундаменту.

Применение опалубки из ОСБ, преимущества и недостатки конструкции

Эксплуатационный период фундаментного основания и показатель его прочности в большинстве случаев определяются не только исходными материалами для заливки, но и организацией выполнения работ. Следовательно, необходимо с полной ответственностью подходить к установке опалубочной системы под заливку основания объекта, чтобы в фундаментном теле не оставались пустотные участки и прочие дефекты, оказывающие негативное воздействие на эксплуатационные показатели. И сегодня даже частные застройщики знают, что опалубка из ОСБ является именно тем вариантом, который помогает создать надежную основу под строящийся объект.

Области применения

ОСБ широко используется в строительстве жилых зданий. Из данного материала монтируются обрешетки и устанавливаются опалубочные конструкции.

Зачастую опалубку из ОСБ устанавливают для заливки фундамента. Кроме того, ее используют при строительстве ограждений и построек хозяйственного предназначения, возводимых монолитным литьем.

Материал легко поддается обработке, что позволяет создавать из него конструкции различных форм.

Следует заметить, что ОСБ нашли свое применение при монтаже обрешеток стен и полов, под кровельные настилы. Изготовитель выпускает материал ОСБ с ламинированной поверхностью, что значительно облегчает монтажные работы и увеличивает показатель энергоэффективности всей конструкции. Наконец, плиты ОСБ используются в мебельном производстве.

Достоинства и недостатки

Опалубка под заливку фундаментного основания должна отличаться прочностью, чтобы удерживать бетонную массу до момента ее окончательного застывания. Применение плит ОСБ создает неплохие преимущества перед известным многим способом устройства опалубочных щитов из досок.

К достоинствам материала относятся:

  • низкий уровень гигроскопичности. Плиты под воздействием влажной среды не разбухают, как это случается с обычным пиломатериалом. Такую опалубку можно использовать многократно, так как свойств своих она не теряет;
  • материал легко обрабатывается и пилится. Удельная масса ОСБ значительно меньше, чем у древесины, работать с ними удобней;
  • сокращаются временные интервалы, требующиеся для установки опалубки;
  • из панелей ОСБ изготавливаются цельные щиты, не имеющие стыковочных участков, что минимизирует вероятность утечки бетонной смеси.

Необходимо отметить, что при всех достоинствах ОСБ отличаются определенными минусами:

  • отмечается слабая сопротивляемость нагрузочным воздействиям;
  • в клее, задействованном в производстве материала, присутствует фенол, создающий угрозу для организма.

Используемые материалы

Чтобы подготовить опалубку из ОСБ для фундамента своими руками, необходимо подготовить все, что потребуется для работы.

Необходимые расчеты выполняются, когда подготовлена фундаментная канава. Следует принять во внимание высоту цоколя и удельную плотность бетонного раствора.

Для работы потребуются:

  • плиты ОСБ;
  • бруски, для изготовления элементов жесткости на щитах из ОСБ;
  • крепеж для сборки конструкции. Для этого потребуются гайки с шайбами, шпильки и болты;
  • трубки из пластикового материала, с помощью которых выполняется соединение противоположных опалубочных щитов;
  • металлические уголки. Их устанавливают на угловых участках опалубки, чтобы увеличить надежность конструкции из ОСБ;
  • арматурные прутья для колышков;
  • фанерный материал либо пергамин. Ими закладываются щелевые участки в опалубке;
  • саморезы. С их помощью фиксируются плиты, фанера и пергамин.

На подготовительном этапе плитный материал нарезается на необходимые элементы, размеры которых соответствуют выполненным расчетам.

Конструктивные особенности

ОСБ – ориентировано-стружечные плиты считаются инженерным пиломатериалом, своей древесной структурой напоминающим панели ДСП. Для изготовления плит ОСБ используется специальный клей, соединяющий несколько слоев спрессованной стружки древесины, сориентированной должным образом.

Поверхность плит отличается небольшой шероховатостью, на ней просматриваются небольшие щепки, размеры которых составляют 2.5 на 10 либо 2.5 на 15 см. Располагаются они беспорядочно, отличаясь толщиной и внешним видом.

При формировании плиты ОСБ используют три прослойки стружки, крайние из которых укладываются вдоль по отношению друг к другу, а средний – под углом в девяносто градусов. Такой способ расположения создает необходимый уровень прочности.

В производственном процессе задействованы синтетические смолистые составы, прессование выполняется под сильным давлением и высоким температурным режимом, что помогает повышать эксплуатационные характеристики плит.

Однородность структуры способствует хорошей работе плит ОСБ на разрывание и изгиб.

Монтаж опалубки из ОСБ

Готовим строительную площадку, выкапываем траншею под фундаментное основание, устраиваем на ее дне песчаную подушку.

Заливая фундамент, не забываем определять места под прокладку труб по его периметру, в которые потом пропустим коммуникации.

Алгоритм работ выглядит следующим образом:

  • плиты ОСБ нарезаются по необходимым размерам. При этом учитываем, что высота должна быть сантиметров на десять – пятнадцать больше предстоящей заливки;
  • изготавливаются каркасы под щиты. Если опалубку планируем использовать многократно, то деревянные бруски следует заменить профильными трубами;
  • ОСБ с помощью саморезов прикручиваем к каркасу, оставляя шляпки на внутренней поверхности;
  • Стороны опалубочных щитов усиливаются брусками, которые набиваются с шагом в сорок сантиметров. Таким образом, лучше сформируется фундаментная геометрия, обеспечатся требуемые параметры при заливке бетонного раствора;
  • щиты устанавливаются с двух сторон траншеи, соединяются распорными металлическими шпильками. С этой целью в точках креплений устраиваются отверстия диаметром 1.6 см. Длина шпилек должна превышать ширину опалубочной конструкции на несколько сантиметров. Крепление осуществляется гайками и шайбами. Эти элементы должны быть широкими, чтобы от созданного бетоном давления шпилька не продавливала плиты насквозь, вырывая гайки;
  • вставляя шпильки, пропускаем их через пластиковые трубки одинакового размера. Это поможет по всему периметру задать опалубке одинаковый размер по ширине. При демонтаже конструкции трубки остаются в бетонном монолите. В дальнейшем их можно задействовать для устройства вентиляции;
  • если трубок нет, шпильки крепятся на четыре гайки с обеих сторон;
  • разбирая такую опалубку, необходимо открутить гайки и срезать концы шпилек. Сняв щиты, обрезку выполняют повторно;
  • на угловых участках опалубки в землю вбиваются бруски, для надежности укрепленные стальными уголками. Сборка опалубки требует прочности угловых соединений, как наиболее слабых точек каждой конструкции. При заливке бетонной смеси в таких местах образуется наиболее сильное давление;
  • чтобы опалубка из ОСБ плит отличалась прочностью, в некоторых местах каркасного основания с помощью дрели устраивают отверстия, в которые вставляют арматурные отрезки, имеющие форму буквы «Т», приваривая их непосредственно к каркасу. Во время разборки опалубки все выступающие наружу элементы креплений обрезаются;
  • снаружи опалубочной конструкции выставляются под наклоном бруски. Шаг установки – один метр, чтобы система смогла выдержать давление, созданное бетонной смесью. Угол наклона распорки – тридцать – сорок пять градусов;
  • полностью завершив подготовку конструкции, проверяем щитовые кромки на параллельность. Для этого потребуются строительный уровень и ровный деревянный брусок.

Если во время бетонирования допускать перерывы, ведя заливку слоями, бетонный раствор схватываться будет постепенно, снижая силу давления на опалубочную систему.

Заключение

Использование опалубочных систем из плит ОСБ дает возможность не только заливать надежный фундамент, но и выполнять его утепление. С этой целью между щитами и бетонным слоем укладываются полистирольные листы. Строительство опалубок из ориентировано-стружечных панелей позволит сократить сроки работ и уменьшить финансовые расходы.

Как сделать опалубку из OSB плит своими руками?

Опалубка является неотъемлемой частью на строительной площадке. Она используется не только для возведения ленточного фундамента, но и лестниц, армопояса, плит перекрытий, колонн, стеновых конструкций. Позволяет создавать изделия из бетонного раствора определенной формы. Зачастую основными элементами для ее изготовления выступают деревянные доски или металлические пластины. Одним из наиболее практичных вариантов является ОСБ.

Оглавление:

Характеристики плит

Ориентированно-стружечная панель относится к типу инженерных пиломатериалов, которая по своей древесной структуре напоминает ДСП. Она образуется при помощи специальных клеящих составов и прессованием нескольких слоев древесной стружки, сориентированной необходимым образом. Имеет несколько шероховатую поверхность, где видны мелкие щепки дерева размерами примерно 2,5х10 или 2,5х15 см. Они расположены хаотично, при этом их толщина и внешний вид отличаются друг от друга.

Для создания OSB используются три тонких слоя стружек, при этом два крайних противоположных друг другу укладываются вдоль, а средний – перпендикулярно. Именно такое ориентированное расположение обеспечивает должную прочность. Также применяются водостойкие синтетические смолы и прессование при высокой температуре под давлением, чтобы повысить эксплуатационные качества. За счет однородной структуры они хорошо работают на изгиб и разрыв.

Опалубка из ОСБ обладает:

  • Низкая гигроскопичность. Материал особо устойчив к набуханию или расслаиванию.
  • Простота в обработке. Легко поддается пилению и сверлению.
  • Многоразовые. OSB-3 не теряют своих качеств, так как одна из сторон ламинированная.
  • Малый вес. Упрощает монтажные работы, поэтому востребована у частных застройщиков.
  • Возможность применения большегабаритных плит, что позволяет создавать крупнощитовую опалубку с малым количеством стыков.

Достоинства и недостатки такой опалубки

Изготовление ОСБ осуществляется прессованием крупных щеп (50-80 см) под высокой температурой. При этом добавляются водостойкие смолы и химические добавки, которые исключают поражение грибковыми микроорганизмами или плесенью. Под воздействием влаги изделия не способны коробиться и разрушаться длительное время, за счет чего эффективно используются в строительстве опалубки для фундамента.

По сравнению с деревянными досками плиты не деформируются из-за воздействия внешних факторов и атмосферных осадков, поэтому применяются несколько раз без потери эксплуатационных характеристик. Имеют идеально ровные края, чего не всегда можно добиться от обычной древесины.

Так как OSB легко распиливаются можно создавать щиты любых размеров, что позволяет легко подбирать нужные элементы. Материал достаточно эластичен, поэтому меньше подвержен разрушению под изгибающими нагрузками. Также это и его низкий вес дает возможность легко и быстро создавать опалубку, сэкономив время на строительство.

ОСБ-плиты имеют некоторые недостатки:

  • Плохо сопротивляются высоким сосредоточенным нагрузкам.
  • Имеют фенол в клеевых составах, что вредно для здоровья человека.
  • Панели 3 и 4 типа можно размещать только снаружи здания.

Опалубка из фанеры и ОСП зачастую используется в строительство зданий и сооружений различного назначения. Благодаря их механическим свойствам они широко распространены для обшивки стен, полов кровли, каркасов для фундамента, плит перекрытий и других железобетонных монолитных конструкций. Существуют элементы с ламинированной поверхностью, что значительно упрощает их установку и повышает эффективность в качестве ограждающих изделий. Также панели применяются в изготовлении мебельной продукции.

Необходимые материалы

Расчет опалубки для ленточного фундамента проводится только после устройства траншей. При этом должна учитываться высота цоколя здания и удельная плотность бетонного раствора, возлагающая определенную нагрузку на щиты. Для ее изготовления используются:

  1. Деревянные бруски в качестве ребер жесткости.
  2. Метизы для соединения конструкции (болты с гайками, шайбы, шпильки).
  3. Металлические уголки для надежного скрепления плит.
  4. Пластиковая труба для скрепления противоположно расположенных щитов.
  5. Арматурные стержни.
  6. Фанера или рейки для закрытия щелей.
  7. Саморезы для соединения ОСБ и пергамина.

На подготовительном этапе осуществляется нарезка плит необходимых размеров, пластиковых труб и арматуры, а также проводится расчет габаритов щитов.

Технология монтажа по шагам

Сборка ограждения начинается после земляных работ и укладки песчаной подушки под ленточный фундамент. Самым практичным вариантом является устройство съемной опалубки. Сборно-щитовые системы позволяют быстро и легко собрать щиты нужных размеров с коррекцией угловых участков.

Предусмотрите места прокладки инженерных и сантехнических коммуникаций, которые будут расположены на стройплощадке.

Монтаж проводится в такой последовательности:

1. Нарезаются OSB-плиты по размерам граней фундамента, при этом высота делается несколько больше чистого уровня на 15 см.

2. Изготавливаются каркасы для стенок. Бюджетным вариантом является деревянный, однако для многократного использования понадобятся щиты из металлических гнуто-сварных профилей.

3. ОСБ заготовка крепится к каркасу саморезами, шляпки которых должны быть во внутренней стороне и слегка утоплены.

4. Каждая сторона опалубки усиливается поперечными брусками с шагом 40 см. это позволит соблюдать геометрию создаваемой конструкции.

5. Противоположные элементы соединяются металлическими шпильками, которые продеваются через ранее просверленные отверстия диаметром 16 мм. Крепежи должны выходить за пределы щитов на 3-4 см с каждой стороны, чтобы обеспечить надежное закрепление шайбами и гайками. Боковая плоскость крепежей выбирается широкая, чтобы под давлением смеси они не продавили ОСП.

6. Продеваются пластиковые трубы, которые позволят соблюдать точность ширины на любом отрезке ленточного фундамента. После заливки раствора и его затвердевания они остаются в теле бетона, при этом неплохо работают в качестве вентиляции.

7. Если трубы отсутствуют, крепление можно сделать при помощи гаек. Тогда на сторону приходится около 4 штук с шайбами. При демонтаже они удаляются, а концы шпилек отрезаются заподлицо.

8. При заливке бетонной смеси угловые участки воспринимают наибольшие усилия, поэтому проводится усиление деревянными брусками, вертикально вбитыми в землю. Для дополнительного укрепления используются стальные уголки, соединяющие щиты с колышками.

Для придания максимальной жесткости в щитах делают отверстия, в которые вставляются закладные арматурные изделия в форме буквы «Т». Длинная сторона приваривается к арматурному каркасу фундамента и заливается раствор. После застывания излишки деталей срезаются болгаркой.

Наклонные брусья с наружной стороны конструкции с шагом 1 м позволяют удерживать ее в вертикальном положении до самого конца строительства. Распорки должны приставляться к щитам под углом 30-45°, тогда исключается вероятность их заваливания. По окончанию устройства опалубки поводится контрольная проверка параллельности боковых граней. Для этого потребуется кусок бруса и водяной уровень.

Бетонные работы можно проводить послойно, делая небольшие перерывы между заливкой. Тогда раствор будет схватываться, а распорное давление снижаться. Однако если площадь фундамента небольшая, рекомендуется укладывать смесь в полном объеме, исключая появление холодных швов.

Опалубка сокращает время строительства, совмещая закладку фундамента и его утепление. Для этого на этапе устройства ограждающих конструкций, между арматурным каркасом и щитами укладываются плиты из полистирола.

Строим опалубку из ОСБ

Выстроить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в  фундаменте не должно быть ни одного дефекта, оказывающего отрицательное влияние на его эксплуатационные свойства. Еще недавно опалубку выстраивали из досок.

Основной недостаток дощатого ограждения — долговременная сборка и установка конструкции. Потому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели  ориентированно — стружечную плиту.

Немного о ней

Плита OSB — строительно — отделочный материал, созданный на основе тонких древесных стружек расположенных в три слоя.

Их положение в наружных слоях ориентировано вдоль длины плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно к ее длине.

Подобная разнонаправленность стружек, а также обработка их синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высокой температуре обуславливают особую прочность материала. Однородность структуры ориентировано — стружечных плит обеспечивает их целостность при нагрузках на изгиб.

Плита OSB отличается низкой гигроскопичностью, что делает ее особо устойчивой к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легок и прост в обработке, а по техническим свойствам превосходит даже фанеру. Для многократного использования при обустройстве опалубки наилучшим образом подходят плиты OSB — 3, так как поверхность одной их стороны ламинированная.

Большие листы материала позволяют делать небольшое количество стыков при выстраивании стенок опалубки. Небольшой вес ориентировано — стружечных плит, упрощающий выполнение монтажных работ делают их востребованными у частных застройщиков.

Видео

Практичное видео об изготовлении опалубки.

Необходимые материалы

  1. Листы OSB — 3 не менее 15 мм толщиной.
  2. Деревянные бруски 100 х 150 мм.
  3. Труба профильная металлическая.
  4. Стальные шпильки с гайками и шайбами.
  5. Саморезы.
  6. Отрезки арматуры.
  7. Труба пластиковая на 20, нарезанная на отрезки равные ширине опалубки.

Процесс создания

К сборке опалубочной конструкции приступают после того, как выкопаны траншеи для фундамента и выполнена укладка песчаной подушки.

Наиболее распространен вариант установки съемной щитовой опалубки из плит OSB. Сборно — щитовые опалубочные конструкции легче установить по размерам фундамента и провести коррекцию углов.

При возведении опалубки необходимо предусмотреть места прокладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит подводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

  1.  Плиты OSB, нарезаем по размерам основания постройки. Высоту делаем немного больше предполагаемой заливки (на 10 — 15 см).
  2.  Изготавливаем каркасы для щитов. Их можно сделать из деревянных брусков. Если предполагается, что опалубкой будут пользоваться многократно, то практичнее сварить металлический каркас из профильной трубы.
  3.  Заготовку из OSB прикручиваем к каркасу саморезами. Шляпки их должны находиться на внутренней стороне.
  4.  Стороны опалубочной конструкции усиливаем деревянными брусками, которые прибиваем через каждые 40 см. Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
  5. Противоположные щиты в траншее фундамента скрепляем стальными шпильками. Для этого в местах крепления сверлим отверстия диаметром 16 мм. Шпильки должны быть длиннее, чем ширина опалубки примерно на 2-4 см. Для их крепления используем гайки с шайбами. Крепежные элементы надо выбирать достаточно широкие, иначе может случиться, что под давлением бетона шпилька продавит плиту насквозь вместе с гайкой.
  6. Между щитами шпильки пропускаем через куски пластиковых труб заданной длины, чтобы обеспечить одинаковую ширину фундамента по всему периметру. После снятия опалубки отрезки труб остаются в бетоне. Впоследствии их можно использовать для вентиляции.
  7. При отсутствии труб крепление производится гайками с шайбами с двух сторон. В этом случае на одну шпильку требуется по 4 гайки с шайбами.
  8. При разборке подобных опалубок гайки откручивают, а торчащие концы шпилек отрезают. После снятия щитов OSB необходимо повторно срезать все остатки шпилек.
  9. Для углового соединения щитов снаружи углов вбиваем в землю вертикальные бруски. Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубочной конструкции важно хорошо укрепить углы — самое слабое место в любой опалубке. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
  10. Чтобы опалубка из OSB держалась прочнее, иногда в нескольких местах каркаса щита дрелью делают сквозные отверстия. В эти отверстия вставляют небольшие отрезки арматуры в форме буквы «Т» и приваривают их к арматурному каркасу фундамента. При разборке выступающую часть арматурного крепления срезают.
  11. Установка снаружи опалубочной конструкции наклонных брусьев с шагом в 1 м позволяет ей устоять под весом заливаемого бетона. Распорный элемент должен примыкать к щиту под углом 30 — 45 градусов.
  12. После того, как опалубочная конструкция будет полностью готова (перед заливкой бетона) стоит проверить параллельность кромок щитов. Это легко сделать с помощью бруска и уровня.

Если при заливке раствора делать перерывы, иначе говоря, заливать его небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон будет успевать немного, схватываться, благодаря этому давление на опалубку уменьшится.

Заключение

Применение опалубки из OSB позволяет закладывать фундаменты и одновременно утеплять их. Для этого нужно проложить между опалубочными щитами и бетоном плиты полистирола.

Сооружение опалубочных конструкций, из ориентировано стружечных плит своими руками, не только сокращает время строительства фундамента, но и позволяет значительно уменьшить расходы на его закладку.



Опалубка из ОСБ для фундамента своими руками


Выстроить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в фундаменте не должно быть ни одного дефекта, оказывающего отрицательное влияние на его эксплуатационные свойства. Еще недавно опалубку выстраивали из досок.

Основной недостаток дощатого ограждения — долговременная сборка и установка конструкции. Потому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели ориентированно — стружечную плиту.

Преимущества опалубки из ОСБ (OSB) и правила ее монтажа своими руками

Долговечность и прочность монолитных конструкций зависят от того, насколько правильно выполнены все работы. В том числе и работы по строительству опалубки. Ведь от качества опалубки напрямую зависит качество строящегося элемента здания.
При строительстве монолитного фундамента может быть использована опалубка из ОСБ. Разберемся, в чем особенности этого материала, а также как проводятся монтажные работы.

  1. Что такое ОСБ
  2. Достоинства и недостатки опалубки из ОСБ
  3. Сфера применения ОСБ в опалубке
  4. Монтаж опалубки из ОСБ

Утепление основания

Также при строительстве дома и изготовлении опалубки можно подумать заранее о том, как утеплить свой будущий дом. Для этого купите пенопластовые листы нужного размера и прикрепите к лицевой плите ОСБ изнутри. Чтобы листы материала утеплителя прочно были закреплены на бетонном цоколе, перед началом их установки на разборной конструкции пропустите проволочные петли через пенопласт. Благодаря такой строительной хитрости у вас получится надежно прикрепить пенопласт к фундаменту.

Использовать ОСБ плиты для опалубки можно много раз (не меньше 10), а еще после демонтажных работ использовать в качестве жесткой обшивки на полу чердака или на кровле. Получается, что при правильной организации порядка работ и аккуратного использования материала, использование плит будет безотходным, а вы сэкономите деньги.

Области применения

Ориентированно-стружечная плита представляет собой несколько перпендикулярно расположенных слоев прессованной древесной щепы с соединяющими формальдегидами. Многослойность придает материалу дополнительную крепость, а обработанная ровная лицевая сторона сразу подготовлена для финишной отделки. Плиты можно использовать для внутренней и внешней обшивки, формирования кровли, работ в помещениях с повышенной влажностью, а также для монтажа опалубки. Из ОСБ плит создают крепкие и надежные конструкции.

Как правило, опалубку из ОСБ монтируют для формирования фундамента. Несмотря на высокую крепость, материал легко поддается резке и другой обработке, благодаря чему из OSB можно изготавливать бетонные конструкции разных форм и размеров.

  1. Листы OSB — 3 не менее 15 мм толщиной.
  2. Деревянные бруски 100 х 150 мм.
  3. Труба профильная металлическая.
  4. Стальные шпильки с гайками и шайбами.
  5. Саморезы.
  6. Отрезки арматуры.
  7. Труба пластиковая на 20, нарезанная на отрезки равные ширине опалубки.

К сборке опалубочной конструкции приступают после того, как выкопаны траншеи для фундамента и выполнена укладка песчаной подушки.
Наиболее распространен вариант установки съемной щитовой опалубки из плит OSB. Сборно — щитовые опалубочные конструкции легче установить по размерам фундамента и провести коррекцию углов.

При возведении опалубки необходимо предусмотреть места прокладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит подводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

  1. Плиты OSB, нарезаем по размерам основания постройки. Высоту делаем немного больше предполагаемой заливки (на 10 — 15 см).
  2. Изготавливаем каркасы для щитов. Их можно сделать из деревянных брусков. Если предполагается, что опалубкой будут пользоваться многократно, то практичнее сварить металлический каркас из профильной трубы.
  3. Заготовку из OSB прикручиваем к каркасу саморезами. Шляпки их должны находиться на внутренней стороне.
  4. Стороны опалубочной конструкции усиливаем деревянными брусками, которые прибиваем через каждые 40 см. Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
  5. Противоположные щиты в траншее фундамента скрепляем стальными шпильками. Для этого в местах крепления сверлим отверстия диаметром 16 мм. Шпильки должны быть длиннее, чем ширина опалубки примерно на 2-4 см. Для их крепления используем гайки с шайбами. Крепежные элементы надо выбирать достаточно широкие, иначе может случиться, что под давлением бетона шпилька продавит плиту насквозь вместе с гайкой.
  6. Между щитами шпильки пропускаем через куски пластиковых труб заданной длины, чтобы обеспечить одинаковую ширину фундамента по всему периметру. После снятия опалубки отрезки труб остаются в бетоне. Впоследствии их можно использовать для вентиляции.
  7. При отсутствии труб крепление производится гайками с шайбами с двух сторон. В этом случае на одну шпильку требуется по 4 гайки с шайбами.
  8. При разборке подобных опалубок гайки откручивают, а торчащие концы шпилек отрезают. После снятия щитов OSB необходимо повторно срезать все остатки шпилек.
  9. Для углового соединения щитов снаружи углов вбиваем в землю вертикальные бруски. Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубочной конструкции важно хорошо укрепить углы — самое слабое место в любой опалубке. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
  10. Чтобы опалубка из OSB держалась прочнее, иногда в нескольких местах каркаса щита дрелью делают сквозные отверстия. В эти отверстия вставляют небольшие отрезки арматуры в форме буквы «Т» и приваривают их к арматурному каркасу фундамента. При разборке выступающую часть арматурного крепления срезают.
  11. Установка снаружи опалубочной конструкции наклонных брусьев с шагом в 1 м позволяет ей устоять под весом заливаемого бетона. Распорный элемент должен примыкать к щиту под углом 30 — 45 градусов.
  12. После того, как опалубочная конструкция будет полностью готова (перед заливкой бетона) стоит проверить параллельность кромок щитов. Это легко сделать с помощью бруска и уровня.

Если при заливке раствора делать перерывы, иначе говоря, заливать его небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон будет успевать немного, схватываться, благодаря этому давление на опалубку уменьшится.

Ориентировано стружечная плита

ОСП/ОСБ плиту легко узнать по ее характерной древесной структуре. Плиты с ориентированной стружкой (англ. Oriented strand board (OSB)) – это тип инженерных пиломатериалов, похожих на ДСП, который образуется путем добавления адгезивов и последующим прессованием слоев древесной стружки, сориентированной определённым образом. Поверхность OSB шероховатая и пёстрая, с отдельными стружками (щепой) около 2,5 см*15 см, расположенными неравномерно друг к другу и имеющими различный вид и толщину.

Использование

Плиты ОСБ широко используются в жилищном строительстве. Механические свойства этого строительного материала позволяют применять его с самыми различными целями. Наиболее часто используются в качестве обрешетки на стены, полы, настила крыши и опалубки для фундамента и других бетонных (железобетонных) элементов здания. Для наружных стен панели выпускаются предварительно ламинированные с одной стороны; это упрощает монтаж и увеличивает энергоэффективность ограждающей конструкции. ОСБ также используют в производстве мебели.

Производство

Плита изготавливается в виде широких матов, из слоёв по-разному ориентированной стружки, сжатых и склеенных адгезивами из воска и синтетических смол (95% древесины, 5% воска и смолы). Обычно используемые типы смол, включают фенол формальдегид, формованный меламином формальдегид мочевины или изоцианат. Все эти связующие устойчивы к воздействию влаги. Часто используется комбинация вяжущих веществ, как правило, изоцианат используется в сердцевине, а формальдегид мочевины в лицевых слоях. Это имеет преимущество сокращения циклов прессования, при одновременном придании яркого внешнего вида поверхности панели.

Слои создаются путем измельчения древесины на полоски, которые просеивают и затем различными приспособлениями ориентируют при подаче на формовочную линию. Для внешних слоёв стружку выравнивают вдоль по оси прочности панели, в то время как внутренние слои – перпендикулярно. Количество размещаемых слоёв частично зависит от толщины панели, которую нужно получить, но ограничено оборудованием, установленным на предприятии. Отдельные слои также могут отличаться по толщине, чтобы придать разную толщину готовой панели (обычно из 15 см слоя получается панель 15 мм толщиной). Мат помещают в термальный пресс для сжатия сырья и скрепления его посредством тепловой активации и отверждения смолы, покрывающей древесину. Затем отдельные панели нарезаются из матов на нужные размеры.

Панели ОСП для деревянных конструкций могут быть отрезаны и установлены с той же легкостью и теми же инструментами, что и натуральное дерево.

Свойства и типы

Коррективы в процессе производства могут привносить различия в толщине, размере панелей, прочности и жесткости. Плиты OSB не имеют внутренних пустот и водостойкие, хотя они требуют дополнительных оболочек для достижения непроницаемости для воды и не рекомендуются для наружных работ. Готовый продукт имеет свойства, похожие на фанеру, но более однородный и дешёвый. При испытании на излом ОСП имеет большую грузоподъемность, чем фрезерованные деревянные панели.

Четыре вида ОСБ определены с точки зрения их механических характеристик и относительной стойкости к влаге:

  • ОСБ/1 – плиты общего назначения для внутренней отделки (включая мебель) для использования в сухих условиях;
  • ОСБ/2 – несущие плиты для использования в сухих условиях;
  • ОСБ/3 – несущие плиты для использования во влажных условиях;
  • ОСБ/4 – несущие плиты (для значительных нагрузок) для использования во влажных условиях.

Хотя ОСБ не имеет непрерывного волокна, как натуральное дерево, у неё есть ось, вдоль которой сила сопротивления наибольшая.

Именно прочность плит ОСП делает их применение в качестве материала для опалубки целесообразным, а простота обработки – возможным проведение работ своими руками.


Внешний вид плиты ОСП

Используемые материалы

Чтобы подготовить опалубку из ОСБ для фундамента своими руками, необходимо подготовить все, что потребуется для работы.

Необходимые расчеты выполняются, когда подготовлена фундаментная канава. Следует принять во внимание высоту цоколя и удельную плотность бетонного раствора.

Для работы потребуются:

  • плиты ОСБ;
  • бруски, для изготовления элементов жесткости на щитах из ОСБ;
  • крепеж для сборки конструкции. Для этого потребуются гайки с шайбами, шпильки и болты;
  • трубки из пластикового материала, с помощью которых выполняется соединение противоположных опалубочных щитов;
  • металлические уголки. Их устанавливают на угловых участках опалубки, чтобы увеличить надежность конструкции из ОСБ;
  • арматурные прутья для колышков;
  • фанерный материал либо пергамин. Ими закладываются щелевые участки в опалубке;
  • саморезы. С их помощью фиксируются плиты, фанера и пергамин.

На подготовительном этапе плитный материал нарезается на необходимые элементы, размеры которых соответствуют выполненным расчетам.

Конструкция опалубки с использованием ОСБ плит


Опалубка – это коробка, которая предназначена для удержания веса бетона до его застывания. Внутренне пространство опалубки определяет объем и массу материала, что используется для заливки фундамента.

Конструкции такого рода должны быстро возводиться и легко сниматься, сохраняя при этом достаточную прочность на то время, пока бетонно-бутовая смесь основания будущего строения успеет принять необходимую форму без выпучиваний и неровностей.

Плиты ОСБ часто используются частными лицами, которые возводят дома своими руками, потому что они в сравнении с обычными досками дают существенный выигрыш:

  • и в экономии материалов;
  • и в сокращении сроков производства работ;
  • и в конечном качестве закладываемого фундамента;
  • и в экономии средств, затрачиваемых на облицовку цокольной части основания сооружения.

Это интересно: Оголовок для винтовых свай – размеры, разновидности

Щитовая опалубка из ОСП

Опалубочные конструкции, прежде всего, выполняют формообразующую функцию и позиционирующую. Бетонная масса, которая созреет и затвердеет в виде тяжёлого цементного камня, буквально повторит форму той же самой полости, в которую укладывается. Речь тут идёт не только о возможных локальных неровностях поверхностей, но также о нарушенной горизонтали и о вертикале, об искривлениях и «скручиваниях».

Иными словами, опалубку нужно уметь хорошо выставить в пространстве, а она это положение должна сохранить на весь срок созревания и набора прочности бетонного изделия. Добиться этого не так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что на щиты опалубки из ОСП (или фанеры) во время укладки бетонной смеси будет давить огромная масса песка, цемента, щебня, воды…

В результате допущенных ошибок по сборке и проектированию опалубочных сооружений — собранные воедино щиты могут быть попросту разломанными или в лучшем случае деформированными. Соответственно мы к моменту распалубки получим на выходе каменное изделие непрочное (из-за потери цементного молока), либо неровное, что потребует затем демонтажных работ с выравниванием. Чем крупнее будущее изделие, тем большая нагрузка оказывается на щиты, те больше внимания нужно уделять прочности.

А ещё опалубке из OSB нужно сдерживать резко возрастающее давление, которое возникает в момент работы вибратора. Подобные скачкообразные нагрузки опалубка также испытывает при сбрасывании тяжёлой жидкой массы бетононасосом или из бункера автомобиля-миксера.

Не стоит забывать о защитной и изолирующей функции опалубок. Всё просто: когда бетон начинает застывать, зреть, а потом набирать прочность — его нужно уберечь от раскалывающих механических повреждений, от снижающих качество загрязнений, от иссушающей жары, от замораживающего холода, от размывающего дождя… Это мы указали то, от чего защищаемся снаружи, но также щиты должны сдерживать возможную потерю бетоном влаги, которая может в виде цементного молока (важного для прочности) уносить из монолита вяжущее вещество.

Кстати сама опалубка, ясное дело, должна хорошо противостоять влаге, не разбухая слишком сильно и, уж тем более, не раскисая от воды. Она обязана нормально сопротивляться ещё и очень агрессивной щелочной среде, которая имеет место при контакте с бетоном.

Поэтому опалубку собирают очень аккуратно и снимают далеко не сразу. Поэтому ответственными мастерами в большинстве случаев отдаётся предпочтение опалубке из ОСБ и прочих листовых материалов. Чтобы отгородить щиты от воды – их пропитывают маслом, прокрашивают краской и забивают с рабочей стороны полиэтиленовой плёнкой. Данные мероприятия позволяют не только устранить бесконтрольное увлажнение, но также помогают легко выполнить распалубку, а ещё сэкономить время/силы на очистку щитов от раствора.

Среди нюансов выбора материала для создания опалубки есть ещё целый ряд моментов, кроме прочности и способности к изоляции. К примеру, бетонщиками всегда очень ценится удобство в работе с имеющимися комплектующими. Всё-таки это — не только трудовые вложения, но также темпы строительства и связанные с этим денежные затраты. Практика показывает, что можно выбрать очень дешёвый материал (допустим, обрезную доску 2 сорта толщиной 20-25 мм), но слишком много потратить времени и сил на сбивание и защиту щитов, на их надёжное раскрепление. Хорошо, если в запасе имеется время на то, чтобы можно было так экономить.

В противном случае, лучше взять более практичный для изготовления щитовых конструкций габаритный материал – ОСП, ЦСП или фанеру. Но тут снова следует найти золотую середину между функциональностью, удобством и ценой. Во многих случаях выбор OSB для опалубки будет более чем оправданным.

Правила установки

Перед тем, как начать работы по созданию опалубки для фундамента из ОСБ, следует подготовить все нужные инструменты и приспособления, а также материалы для того, что соединять, укреплять и устанавливать.

Требуемый набор инструментов является стандартным для плотницких работ:

  • 2 топора (маленький и большой).
  • Ножовка по дереву (можно лобзик или электрическую пилу).
  • Молоток.
  • Измерительные приспособления (строительный уровень, рулетка и отвес).
  • Отвертка (а лучше – шуруповерт).
  • Отрезки арматуры, деревянный брус, пластиковые трубы малого диаметра.
  • Метизы для крепежей (длинные шпильки или болты, саморезы, гайки).

ОСП плиты удобно разрезать

На детали требуемых размеров при использовании настольной или ручной электрической пилы. Но не переживайте, если у вас нет такого инструмента – ножовка тоже справится с этой задачей. Также нарезку плит можно проводить на специализированном стенде в строительных маркетах, по заранее взятым меркам.

Во избежание деформаций разных частей опалубки во время заливки их следует укреплять ребрами жесткости из деревянных брусков. Также важно прикручивать их по периметру всех деталей и поперек. Данная мера предосторожности имеет особую актуальность, если вы собираетесь использовать листы, большие по площади, к примеру, при изготовлении опалубки для перекрытия или для стен фундамента с большой высотой.

При изготовлении опалубки из ОСБ своими руками

Когда она по обе стороны бетонного элемента строения, две детали, которые стоят друг напротив друга, должны быть сложены вместе, а после в них, внизу и вверху следует просверлить отверстия для крепежного болта или шпильки. Когда между листами ОСБ установлен отрезок пластиковой трубы требуемой длины, можно пропустить сквозь нее шпильку и зажать при помощи гаек, что поможет сформировать короб. Для того, чтобы плиту не порвало от бетона и его веса, желательно подкладывать под гайки шайбы с большим диаметром.

При изготовлении углового короба для фундамента, одна из двух стенок обязательно должна быть длиннее, чтобы получилось сформировать угол. Теперь, когда коробы готовы, достаточно лишь сформировать фундамент требуемой конструкции. Готовые элементы можно начать опускать в траншею или котлован, расставлять по проекту здания и фиксировать между собой брусками. Саму же опалубку следует закрепить при помощи арматурных колышек, которые должны быть забиты в землю. Для высокого фундамента кроме арматуры рекомендовано использовать подкосы, каждый должен быть по 0,7 метра, чтобы предотвратить разрушение конструкции, которое возможно при заливке бетона. Между отдельными коробами щели можно заделать при помощи полиэтилена или пергамина.

Важно! При закреплении плит не соединяйте их встык. Нужны щели, ширина которых 0,2-0,3 см, чтобы компенсировать незначительные движения материала, которые вызваны внешними воздействиями (уровень влажности, температура).

Если ОСБ плиты используются для того, чтобы сделать невысокий фундамент

…или армированный пояс, вы можете обойтись упрощенным способом установки опалубки. Для этого детали армированного пояса следует прикрепить нижней частью к стенке длинными саморезами, а сверху при помощи деревянных брусков. После этого, возьмите вязальную проволоку и дополнительно стяните части между собой. Фундамент небольшой высоты можно укрепить саморезами на колышках из брусочков, которые вбиты в землю, по плану дома. После этого опалубку следует укрепить снаружи при помощи подкосов.

Необходимые материалы и инструмент

Для изготовления опалубки, которая подойдет для ленточного фундамента, вам потребуются следующие инструменты:

  • Ножовка или электрическая пила, чтобы разрезать плиты на части
  • Топор
  • Молоток
  • Шуруповерт (можно использовать отвертку, но тогда все работы будут выполняться гораздо дольше)
  • Рулетка и уровень

Из материалов, кроме непосредственно панелей ОСБ, нужно приготовить деревянные брусья, небольшие куски пластиковой трубы, части арматуры. Потребуется крепеж. Для плит ОСБ идеально подойдут длинные болты с гайками и саморезы.

Достоинства и химико-физические свойства ОСБ

Плиты ОСБ делаются с 50 – 90 сантиметровых щеп путем прессования их при высокой температуре с добавлением клейкой водостойкой смолы и специальных химических добавок, исключающих заражений их древесной основы грибками, насекомыми и микроорганизмами. Этот строительный материал обладает низкой гигроскопичностью, что обуславливает его необычайную долговечность из-за стойкости к набуханию даже при длительном воздействии на него влажной среды.

Деревянные доски даже при однократном соприкосновении с влажной средой набухают и при высыхании коробятся, что исключает даже вторичное их использование. А плиты ОСБ даже после троекратного использования в фундаментной опалубке не теряют своих потребительских свойств.

ОСБ легко поддается распиливанию и другим видам обработки специальными инструментами.Ориентировано стружечная плита (ОСП или OSB)имеет меньший удельный вес и более высокую эластичность в сравнении с деревянными досками. Это обуславливает простоту работы с ней, что является немаловажным фактором при строительстве дома своими руками.

Немного о ней

Плита OSB — строительно — отделочный материал, созданный на основе тонких древесных стружек расположенных в три слоя.

Их положение в наружных слоях ориентировано вдоль длины плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно к ее длине.

Подобная разнонаправленность стружек, а также обработка их синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высокой температуре обуславливают особую прочность материала. Однородность структуры ориентировано — стружечных плит обеспечивает их целостность при нагрузках на изгиб.

Плита OSB отличается низкой гигроскопичностью, что делает ее особо устойчивой к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легок и прост в обработке, а по техническим свойствам превосходит даже фанеру. Для многократного использования при обустройстве опалубки наилучшим образом подходят плиты OSB — 3, так как поверхность одной их стороны ламинированная.

Большие листы материала позволяют делать небольшое количество стыков при выстраивании стенок опалубки. Небольшой вес ориентировано — стружечных плит, упрощающий выполнение монтажных работ делают их востребованными у частных застройщиков.

Рекомендации

На нашем сайте вы найдете много полезных материалов:

  • Как сделать гидроизоляцию погреба? Стоит учитывать, что гидроизоляция погребов – важный элемент обустройства заглубленных помещений. Главная задача – не допустить проникновение воды в подвал и обеспечить его сухость. Внимательно исследуйте глубину залегания вод и подберите нужный изолирующий материал. Правильный подход к делу поможет избежать проблем с хранением продуктов.
  • Перед тем как сделать стяжку с керамзитом, изучите все тонкости самого керамзитового материала и технологию выполнения такой стяжки. Желательно прислушаться к советам профессионалов и залить бетонный слой толщиной 3 см. Тогда пол не потрескается и устранит все неровности.
  • Как укрепить фундамент частного дома? Это весьма трудоемкий процесс, который зависит от множества факторов: какой тип дома (деревянный или каменный), какие грунты и т. д. Благодаря правильному подбору инструментов и материалов, вы сможете обеспечить себе надежное основание дома.
  • Для ответа на вопрос можно ли строить баню из газобетона, сопоставьте все плюсы и минусы. Не забывайте учитывать и свойства газобетонных блоков: это экономно и быстро, но пребывание в бане будет некомфортным из-за не дышащих стен.
  • Немаловажную роль в долговечности любого здания играет подушка для фундамента своими руками, главная цель которой – создание стабильной и ровной площадки для фундамента и обеспечение меньшей осадки. С правильной укладкой подушки конструкция прослужит сотни лет.
  • Строительство домов на винтовых сваях – модная тенденция и показатель качества практичности проведения работ, их быстроты. Главное, перед началом таких мероприятий разработать правильный проект и обязательно учесть анализ грунта на участке.
  • Часто задаются вопросом: «Чем обшить стены дома снаружи?» Существует большое разнообразие материалов и применяемых технологий, но обязательно помните, что наружная отделка должна хорошо проводить пар. Тогда влажность из дома будет выводиться естественным путем.

устройство, этапы монтажа, фото и видео

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытиемИсточник demidovo52. ru

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

  • Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
  • Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
  • Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
  • Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
  • Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.
Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в арендуИсточник stroiecoplast.ru

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работИсточник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

  • водостойкая фанера – 1200*2400;
  • строительная фанера – 1500*1500;
  • ОСБ: 2500*1250;
  • ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Опалубка из фанерыИсточник derevyannyy.com

Положительные качества: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использованияИсточник stroyday.ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооруженийИсточник stroykarecept.ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Несъемная опалубкаИсточник pogreb-podval.ru
Особенности использования технологии несъемной опалубки в строительстве частных домовладений

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителяИсточник gmk.spb.ru

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Несъемная опалубка из пустотелых блоковИсточник domsovetov.by

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Шпильки и раскосыИсточник plotnikov-pub.ru

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.


Панели для фундамента и другие варианты отделки цоколя здания

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Сборка опалубкиИсточник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

  • Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
  • Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
  • Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
  • Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:


Плитный фундамент для частного дома: где и когда используется, как рассчитать, этапы монтажа

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

Делаем опалубку для фундамента своими руками: становимся настоящими мастерами

Опалубку для фундамента можно сделать своими руками из дерева, фанеры, металлических листов, пенопласта и бетона. Создаются съемные и несъемные конструкции. Они утепляются и отделываются снаружи фасадными материалами.

Из чего сделать опалубку для фундамента: дорогие и дешевые варианты

Подходящие материалы:

  • металл;
  • железобетон;
  • пенопласт;
  • дерево.

Металлическая опалубка многоразовая, но самая дорогая. Стальные пластины толщиной 1-2 мм применяются для сборки. Металлическая конструкция используется для оборудования ленточных оснований. Арматура приваривается к листам, чтобы обеспечить прочность основания.

Основное достоинство материала – легкость в обработке. Пластины выгибаются для создания бетонных изделий нужной формы. Главный недостаток стали – высокая цена.

Железобетон – дорогостоящий вид укреплений. Для удержания большого количества цементного раствора создается конструкция из бетонных плит. Расход стройматериалов регулируется в зависимости от толщины опалубки. Лента не становится менее прочной после сужения.

Пенопласт эффективный и практичный. Опалубка делается быстро и просто, создается любая желаемая форма. Основные недостатки – сложности с формированием углов и закруглений, а также высокая цена.

Дерево — самый популярный материал. Часто используется листовая фанера и обрезная доска. Деревянная опалубка доступна по цене, легко устанавливается без сложной техники.

Для укрепления ограждения иногда применяются дополнительные материалы. Деревянные конструкции собираются проще всего, поэтому новички часто отдают им предпочтение.

Важные расчеты

Рассмотрим в качестве примера расчет простой деревянной опалубки для фундамента.

Параметры досок:

  • длина – 600 см;
  • толщина – 2,5 см;
  • ширина – 10-15 см.

Количество используемых деталей зависит от их параметров. Внешний и внутренний периметр будущей ленты делится на длину одной доски для определения количества материала. Высота делится на ширину и умножается на 2 для вычисления порядовки досок.

Затраты на покупку фурнитуры и брусков для укрепления конструкции учитываются при расчетах. Иногда величина дополнительных расходов достигает половины стоимости основных материалов.

Требования к изделию:

  • прочность, способность выдерживать большое давление;
  • габариты конструкции должны соответствовать проекту;
  • щели закрываются, чтобы раствор не проходил;
  • детали крепятся так, чтобы они легко разбирались после отвердения раствора.

Всегда можно воспользоваться арендной опалубкой, взять ее на время у строительной фирмы.

Пример расчета с помощью онлайн-калькулятора:

Из ОСБ

Такой каркас обходится дороже, однако листовые материалы используются многократно на будущих этапах стройки.

Своими руками очень легко делать опалубку из ОСБ:

  • сначала делается каркас из брусков;
  • на саморезы прикручивается ОСБ;
  • внутренняя поверхность покрывается пленкой.

Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Из фанеры

Особенности листовой фанеры:

  • гладкая поверхность не оставляет следов на бетоне;
  • влагостойкий материал сохраняет структуру;
  • строительные работы выполняются быстрее, благодаря простоте монтажа;
  • конструкция не деформируется при заливке раствора;
  • время выполнения работ сокращается.

Виды фанеры:

  1. Хвойная пользуется популярностью у строителей, применяется однократно. Гибкий и крепкий материал хорошо удерживает бетон.
  2. Особая влагостойкая применяется многократно. Долго сохраняет первоначальные качества, не впитывает влагу.
  3. Ламинированная создается специально для фундамента, покрывается защитной мембраной, к которой не прилипает раствор.

Сделать опалубку для фундамента из фанеры также легко. Листы отличаются по размерам. Фанера вырезается, прикручивается саморезами к вертикальным опорам. Закругленные бетонные основания можно изготавливать из этого материала.

Съемную опалубку

Щиты собираются на земле, монтируются в траншеи, верхние края скрепляются перемычками и деревянными распорками. Внутренняя поверхность ровняется или закрывается пленкой, чтобы раствор не вытекал.

Видео о том, как сделать съемную многоразовую опалубку своими руками:

Несъемную

Несъемную опалубку для фундамента можно сделать из пенопласта.

Достоинства:

  • материал не поглощает влагу;
  • не горит;
  • основание здания не требует дополнительного утепления;
  • строительные работы можно выполнять даже в мороз;
  • устанавливается быстро.

Недостатки:

  • прослужит около 20 лет;
  • технология заливки цементной смеси сложная.

Качественный материал экологичен, не причиняет вред здоровью.

Инструкция:

  1. Выполняется разметка под основание. Положение каждого угла меряется строительным уровнем.
  2. Копается траншея глубиной 40 см, шириной 50 см. дно выравнивается.
  3. Укладывается подушка из щебня и песка.
  4. Монтируется арматурная решетка.
  5. Песчаная подушка заливается небольшим количеством жидкого цемента. Раствор равномерно распределяется, создается ровное основание для опалубки.
  6. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры.
  7. Монтируется более прочная опалубочная конструкция.
  8. Изнутри она обшивается пенопластом.
  9. Листы соединяются железной арматурой.

Бетон заливается после проведения этих работ.

Правила:

  • создаются отверстия для водопроводных труб и канализации;
  • поверхность требует качественного армирования.

Плиты пенопласта устанавливаются по принципу кладки кирпича для устойчивости.

Опалубка для разных видов фундамента

Для столбчатого

Чтобы сделать качественную опалубку для столбчатого фундамента, нужно провести важную подготовку:

  1. Готовится место для строительства. Территория очищается от мусора и лишних растений. Контуры конструкции размечаются веревкой.
  2. Роются ямы определенной глубины. Оставляется место 10-15 см для подушки из песка и щебня. Ширина ямы для оборудования дощатой конструкции составляет от 20 см. Несъемное трубчатое изделие на 2-5 см шире диаметра самой опоры.
  3. Песок и щебень высыпается на дно.
  4. Сверху укладывается рубероид или крепкий полиэтилен.

Сборка каркаса:

  1. Доски шлифуются наждачкой, чтобы внутренняя сторона была гладкой.
  2. По углам забиваются деревянные бруски 40х40 мм.
  3. Устанавливаются щиты из досок. Внутренняя сторона обкладывается пленкой.
  4. Укосины ставятся для прочности со всех сторон. Вместо этого можно обтянуть изделие прочными лентами.

Вертикальное расположение конструкции проверяется с помощью строительного уровня.

Для свайного

Ямы в земле для буронабивных свай копаются буром, поэтому в качестве опалубки применяются трубы:

  1. Асбестоцементные улучшают несущую способность, нуждаются в защите от намокания.
  2. Пластиковые трубы устойчивы к влаге и воздействию вредных факторов.

Гидростеклоизол и рубероид используются для создания экономичного варианта. Рулонные материалы обрезаются по глубине скважины, скручиваются в цилиндр, края соединяются степлером. Делается жесткий каркас из проволочной сетки. Трубчатая опалубка редко используется при заливке столбчатых фундаментов.

Конструируются щиты прямоугольной формы, установленные вертикально для свайного основания. Монолитное бетонное изделие отличается большей прочностью. Поэтому свайная основа устанавливается на прямоугольный короб, сооруженный для заливки плиты уширения.

Для фундамента забора

Как можно построить опалубку для фундамента забора:

  1. Сначала исследуется грунт, делается разметка на участке. Устраняются препятствия на пути забора, деревянные пни, инженерные коммуникации. Проблемные участки обводятся. Создается проект будущего забора на бумаге.
  2. Определяется длина изгороди, рассчитываются материалы. Для высокого забора делается глубокая траншея не менее 1 м. Высота конструкции выбирается в соответствии с выбранным типом ограждения. Высокая опалубочная конструкция создается для кирпичного или каменного забора.
  3. Снимается грунт, роется траншея под ограждение. Ширина ямы должна быть больше фундамента для удобства установки щитов. Добавляется 10-15 см к общей глубине для подушки из песка и щебня.
  4. Ставятся вертикальные бруски 40х60 см. Для них предварительно копаются небольшие лунки. Соблюдается их вертикальное расположение. Расстояние между кольями зависит от толщины основания. При ширине фундамента 30 см бруски вколачиваются в землю через каждый метр.
  5. Устанавливаются щиты из досок, ОСБ или другого материала. Создается гидроизоляция с помощью полиэтилена. Укосины ставятся снаружи, чтобы конструкция могла выдержать давление цемента.
  6. Сваривается арматура, устанавливается в траншею.

Бетон заливается после выполнения всех работ.

Мастер-класс строительства опалубки под забор:

Опалубка из древесностружечных плит — информационная статья от компании Новатор

Опалубкой называют каркас из дерева (досок, фанеры, ДСП, ОСБ), металла (алюминия, стали), пенополистирола (пенопластовых листов), цементно-стружечных плит и других стройматериалов. Подготовленную форму заливают цементом или бетоном. Такое сооружение делают для возведения монолитных секций на строительной площадке. Конструкцию для создания формы различают съемную и несъемную, а также классифицируют по назначению. Ее используют для построения стен, лифтовых шахт, перекрытий, колонн, ступеней, фундамента, оград и других сооружений.

 

Что представляет собой несъемная форма из ДСП

 

Опалубка из ДСП производится из габаритных листовых элементов, которые соединяются при помощи креплений из металла. Как правило, данную систему применяют при возведении стен, перегородок и обустройства потолка. Плиты из прессованных стружек не снимают после затвердевания цементного или бетонного раствора. Они не являются утеплителем, как опалубка из пенополистирола, и требуют дополнительного утепления при необходимости. Но, несмотря на это, каркас из данного материала имеет ряд преимуществ:

 

  • простая и быстрая сборка;
  • небольшая масса листов, что облегчает монтаж и делает возможным бетонировать форму даже одному человеку;
  • исключение демонтажа, а это значительно сокращает объем строительных работ;
  • идеально ровная поверхность, не требующая дополнительного выравнивания;
  • конструкция готова к финишной отделке, покраске, побелке и других видов фасадных работ.

 

Как изготовить такую опалубку самостоятельно?

 

Форму для бетонных элементов можно изготовить без особой трудности. Для этой цели следует использовать древесностружечные плиты толщиной не менее 18 мм. Исходя из получения желаемой высоты бетонных элементов, нужно предварительно распилить листы по размерам. Также надлежит позаботиться о наличии брусьев со сторонами 30 и 40 мм, саморезов длиной не менее 60 мм, гвоздей 80 мм, целлофановой плотной пленки (от 0,2 мм), арматуры, вязальной проволоки. Также совсем нелишними будут шуроповерт и строительный степлер со скобами.

 

Приготовленные по размеру секции будущей формы обертывают пленкой, которую закрепляют скобами на внутренней стороне. Этот шаг необходим для обеспечения влагоизоляции, которая повлияет на время застывания смеси, что в будущем скажется на качестве сооружения.

 

Основу, на которой будет производиться строительство, также необходимо изолировать от влаги (обычно кладут ленту из рубероида). Теперь пришло время к порезке вязальной проволоки. Требуется высчитать периметр всей формы и учесть ее высоту, а затем нарезать проволоку так, чтобы ее отрезки можно было разложить поперек рубероидной ленты по всей ее длине на расстоянии 1,2-1,5 м. Это понадобится для дополнительного стягивания щитов.

 

Из имеющихся брусьев сооружается рама, размер которой равен необходимой бетонной постройки. Подготовленные плиты стягиваются между собой с помощью саморезов с внешней стороны. Если применяются гвозди, то ими закрепляют ДСП изнутри. Сбитые щиты устанавливают поверх проволоки, а внутрь ставится рама из брусьев, которая послужит ограничителем ширины. Теперь концы проволоки хорошо связываются сверху над опалубкой. В качестве распорки следует вставить и закрепить гвоздями поперечный брусок. Внутренняя рама аккуратно передвигается, и процесс повторяется, пока не будет собрана вся форма для заливки.

 

Такую опалубку можно разбирать и использовать неоднократно. Однако проволока из-под готовой бетонной конструкции не вытягивается, а отрезается для исключения образования пустот. Этот вариант используют для возведения фундамента или основы для ограды высотой не выше 300 мм. Если стенку опалубки необходимо сделать выше, то используют арматуру для укрепления бетонного сооружения. На каждые дополнительные 250 мм используется один прут диаметром 18 мм.

 

Преимуществом такой формы является ее цена, которая ниже всех остальных материалов, а также возможность неоднократного использования, благодаря ее защищенности пленкой.

Преимущества опалубки из ОСБ (OSB) и правила ее монтажа своими руками

Долговечность и прочность монолитных конструкций зависят от того, насколько правильно выполнены все работы. В том числе и работы по строительству опалубки. Ведь от качества опалубки напрямую зависит качество возводимого элемента здания.

При строительстве монолитного фундамента может быть использована опалубка из ОСБ. Разберемся, в чем особенности этого материала, а также как проводятся монтажные работы.

Что такое ОСБ

Материал под названием ОСБ – это ориентированно-стружечная плита, аббревиатура образована от английского названия материала (OSB). Для производства используется разнокалиберная треска.

Совет! Использование щепы для производства материала является основным отличием от ДСП и ДВП, так как для их производства применяются опилки.

Прочность материала достигается за счет того, что это многослойный материал, причем каждый следующий слой расположен перпендикулярно по отношению к предыдущему. Для скрепления слоев применяются особые виды клея.

В зависимости от используемого клеевого состава и технологии производства выделяют четыре класса ОСЗ. Класс материала определяет его использование. Так, ОСЗ первого класса имеет невысокие показатели устойчивости, ее применяют для второстепенных работ.

Наиболее прочным вариантом является ОСБ четвертого класса, но этот материал имеет достаточно высокую стоимость. Поэтому для сооружения опалубки чаще используются плиты третьего класса, они стоят дешевле, но имеют достаточную прочность.

Совет! В состав связующего вещества, применяется для производства древесно-ориентированных плит, входит формальдегид, поэтому материал нельзя назвать полностью безопасным с точки зрения экологии. Однако современные технологии позволяют получить материал, который не выделяет в окружающую среду токсины, поэтому для строительства опалубки для фундамента такие письма применять безопасно. Но перед покупкой стоит обратить внимание на наличие сертификата, чтобы не приобрести плиты, выпущенные недобросовестным производителем.

Достоинства и недостатки опалубки из ОСБ

Опалубка для заливки фундамента должна быть прочной, чтобы она могла удержать вес бетонного раствора до его застывания. Для монтажа опалубочных систем своими силами очень удобно применять плиты ОСБ, этот вариант имеет существенные преимущества перед традиционным способом строительства форм из досок. Основные преимущества:

  • материал отличается низкой гигроскопичностью, поэтому он не разбухает от соприкосновения с влагой. Обычные доски при контакте с влагой разбухает, поэтому их вторичное использование исключено. А плиты ОСБ вполне можно применять несколько раз, при этом, они не теряют своих потребительских свойств;

  • материал легко обрабатывается, его несложно распилить и подвергнуть другим видам обработки с использованием инструментов. ОСБ имеет меньший удельный вес по сравнению с доской, поэтому обрабатывать плиты даже легче, чем распиливать доски;
  • благодаря простоте обработки, сокращается время строительства опалубочных систем;
  • щиты из плит цельные, они не имеют стыков, в отличие от щитов из досок. Это исключает вероятность утечки бетонного раствора. Применение ОСБ положительно сказывается на качестве отливаемых монолитных конструкций.

Сфера применения ОСБ в опалубке

ОСБ широко применяют в жилищном строительстве. Этот строительный материал применяют для монтажа лесов, а также сооружения опалубочных систем.

Чаще всего, из плит делают обрешетку для фундамента, а также для забора и ограждений различных надворных построек, сооружаемых по монолитной технологии. Плиты достаточно легко обрабатываются, поэтому конструкции из них несложно смонтировать своими руками.

Монтаж опалубки из ОСБ

Разберемся, как сделать опалубку для фундамента. Порядок работ:

  • из плит стандартного размера производится нарезка листов по расчетным размерам;
  • два листы укладываются один на другой и проводится просверливание монтажных отверстий для установки стяжных шпилек;
  • до плит с внешней стороны прикручиваются бруски по периметру, таким способом создаются дополнительные ребра жесткости;
  • подготовленные плиты соединяются с помощью шпилек, шпильки устанавливаются внутри отрезков пластиковых труб, чтобы после застывания бетона шпильки можно было легко извлечь;
  • собраны блоки из плит устанавливают подготовленные для заливки фундамента траншеи и скрепляются между собой.

Следовательно, применение ОСБ для построения опалубочных систем более удобно и выгодно, чем использование досок. Благодаря тому, что плиты легко обрабатываются, монтировать формы для заливки бетона вполне можно своими силами. Надо только внимательно отнестись к изучению технологии и в процессе работы выполнять все правила строительства.

OSB против фанеры для бетонных форм – Руководство по эффективности дома

Бетонные формы являются важными конструкциями при заливке бетона, но они могут составлять почти половину стоимости проекта. Чтобы снизить накладные расходы, подрядчики стремятся формировать панели, которые выполняют свою работу и допускают многократное использование. Между плитой OSB и фанерными панелями, что выдержит эту работу?

Фанера является лучшим материалом для изготовления бетонных форм, поскольку она сохраняет свою форму и целостность после длительного воздействия влажного бетона.Разрезанные панели OSB имеют тенденцию набухать под воздействием воды. Панели Plyform — лучший выбор, поскольку они специально разработаны для формовки бетона.

В оставшейся части статьи оба строительных материала будут подробно рассмотрены, чтобы объяснить преимущества и недостатки каждого из них.

Панели OSB

: общий обзор

OSB или ориентированно-стружечная плита — это инженерная древесина, созданная как более доступная альтернатива фанере. Как следует из названия, древесина состоит из прядей, расположенных в определенной ориентации.

Каждый лист OSB состоит из прессованных древесных прядей, которые плотно соединены смолой и прочными клеями. Производственный процесс включает измельчение молодых смолистых деревьев, таких как осина, тополь и южная желтая сосна, на мелкие кусочки.

После того, как детали высохнут, их смешивают с клеем и синтетической смолой, чтобы сформировать тонкие однородные нити. Затем из прядей формируются толстые маты, из которых методом горячего прессования формируются панели различной толщины. Ориентация прядей дает плате фирменное название.

Пряди в каждой доске расположены чередующимися слоями, идущими параллельно друг другу. В зависимости от толщины древесина OSB может иметь до 50 нитей, что делает ее сравнительно толще фанеры.

Производственный процесс представляет собой гибрид двух основных древесных плит OSB – фанеры и вафельной плиты. Вафельная плита использует тот же процесс, но состоит из случайной однородной композиции. Напротив, деревянные части спрессованы в пряди, которые используют структуру поперечного ламинирования фанеры.

Это делает OSB превосходным, но более дешевым древесным продуктом, обладающим жесткостью и структурной прочностью фанеры. В отличие от фанеры OSB не имеет верхнего и заднего шпона. Вместо этого верхний и задний слои, а также края покрыты водоотталкивающими составами, чтобы сделать панель устойчивой к повреждениям водой.

В результате древесина OSB имеет прочный, но красивый рисунок на поверхности, поскольку видны мелкие кусочки древесины, из которых состоят пряди.

Плюсы

  • Экологичный .В отличие от фанеры, которую изготавливают из взрослых деревьев, OSB изготавливают из молодых смолистых быстросозревающих деревьев. Большинство этих деревьев выращены на фермах, что снижает воздействие на естественный лесной покров. В производстве OSB используются практически все части срубленных деревьев, поскольку древесина измельчается на мелкие кусочки. В качестве связующих материалов OSB для внутренних работ используются экологически безопасные фенолформальдегид и метилдифенилдиизоцианат.
  • Отличная прочность на сдвиг . Поперечное ламинирование, использование воска и клея, сжатие при высокой температуре и давлении придают древесине OSB превосходную прочность на сдвиг.Со значениями сдвига, которые почти в два раза выше, чем у фанеры, OSB имеет почти вдвое большую прочность на сдвиг, чем фанера. Отчасти это причина того, что OSB используется для создания полотна деревянных двутавровых балок.
  • Однородный и последовательный . Перекрестное ламинирование прядей и сжатие под высоким давлением, до 1100 фунтов на квадратный дюйм, позволяют получить плотные плиты одинаковой толщины. Наслоение до 50 прядей в каждой панели увеличивает их плотность, структурную прочность и несущую способность
  • Доступны в очень больших размерах .В отличие от фанеры, размер древесины OSB не ограничивается размерами дерева. Поскольку древесина измельчается на мелкие кусочки, производители могут создавать панели OSB длиной до 24 (4,8 м) футов. Высокая плотность доски гарантирует, что более длинные доски не прогнутся под их весом.
  • Доступный . В соответствии со своей миссией OSB была создана, чтобы конкурировать с фанерой по цене и структурной прочности. Эти панели на 5 долларов дешевле фанеры, что делает их идеальными для настила крыш, обшивки и чернового пола.

Минусы

  • Устойчивость к низкой влажности . В то время как плиты OSB медленно впитывают воду и влагу, они еще медленнее выделяют их. К сожалению, OSB имеет тенденцию набухать до 15% от своего первоначального размера под воздействием влаги. Неразрезанные панели OSB обладают отличной водостойкостью, но разрезанные куски очень восприимчивы к воздействию воды.
  • Тяжелый . В зависимости от размера плиты OSB могут быть на 20% тяжелее фанеры. Каждая панель может иметь до 50 нитей, что делает их тяжелыми и плотными.Вес затрудняет транспортировку и установку.
  • Резка нарушает целостность . Обрезные плиты OSB уязвимы для повреждения водой, что делает их непригодными для бетонных форм. Отрезанные куски разбухают до 15% от своего первоначального размера и могут испортить форму бетона, когда он схватится.

Фанера: общий обзор

Фанера — это инженерная древесина, состоящая из трех или более тонких листов, слоев древесины. Слои располагаются в поперечном направлении, т. е.е., каждый шпон укладывается перпендикулярно следующему, затем склеивается горячим прессом. В процессе образуются толстые, плоские и прочные деревянные панели.

Производственный процесс включает в себя снятие шпона с сырого бревна на токарном станке. Бревна обрабатывают паром или погружают в горячую воду, а затем подают в токарный станок, который расщепляет древесину на тонкие непрерывные слои по образцу годичных колец.

Вот видео, подробно описывающее процесс производства фанеры:

Полученный шпон имеет тангенциальную ориентацию волокон, поскольку срез проходит по кольцам роста бревна.Каждый шпон в фанере укладывают перпендикулярно соседнему.

Каждая фанерная панель имеет нечетное количество листов, чтобы обеспечить балансировку вокруг центральной оси. Производственный процесс делает фанерные панели исключительно стабильными, снижая при этом вероятность коробления, вздутия, усадки или деформации.

Фанера

— это экономичный строительный материал с точными размерами, который широко используется в строительном секторе для изготовления бетонных форм, систем перекрытий, дверей и жалюзи.Он также используется для изготовления шкафов, внутренних стен и перегородок, шкафов и офисных столов.

Каждая фанерная панель состоит из лицевой, сердцевинной и тыльной сторон. Лицевая сторона — это видимая поверхность, в то время как основные шпоны зажаты между передней и задней частью. Слои скрепляются прочными клеями, содержащими фенол или карбамидоформальдегидную смолу.

Фанера изготавливается из твердой, мягкой древесины или их смеси. Популярные лиственные породы включают дуб, клен, ясень и красное дерево, в то время как сосна, кедр и красное дерево являются распространенными хвойными породами при производстве фанеры.

Композитная фанера отличается от стандартных панелей тем, что имеет сердцевину из ДСП или цельного бруса, покрытого шпоном.

Плюсы

  • Высокий сдвиг панели . Поскольку фанера состоит из нечетного количества слоев, она не гнется легко. У большинства досок волокна шпона уложены друг против друга под углом 90 градусов, но углы могут варьироваться. Некоторые шпоны наносятся под углом 30 или 45 градусов, чтобы увеличить прочность панели во всех направлениях.
  • Высокая прочность конструкции . Пакетированный шпон придает фанере структурную стабильность древесины в дополнение к преимуществам, получаемым от перекрестного ламинирования. Благодаря тому, что волокна уложены под углом 90 градусов друг к другу, весь фанерный лист устойчив к раскалыванию и не откалывается при прибивании края гвоздем. Фанерные плиты имеют более высокое отношение прочности к весу по сравнению с натуральной древесиной, что делает их идеальными для перепончатых балок, стен и полов.
  • Универсальный .В отличие от натуральной древесины, фанера может быть изготовлена ​​на заказ, чтобы удовлетворить любые требования к зданию и строительству. Каждый шпон может иметь толщину от нескольких миллиметров до нескольких дюймов. Количество слоев в панели варьируется от трех до семи, а прочность панели повышается с увеличением количества слоев.
  • Высокая ударопрочность . Фанера получает свою прочность на растяжение из-за поперечного ламинирования древесного шпона. Крестообразное расположение помогает распределить усилие по большой площади поверхности и уменьшить растягивающее напряжение.Это позволяет фанерным панелям выдерживать в два раза больший вес в течение короткого времени без коробления или поломки. Эта уникальная способность имеет решающее значение во время сильного ветра или сейсмической активности.
  • Влагостойкий . Феноловая или карбамидоформальдегидная смола в качестве клея делает фанеру устойчивой к влаге и влаге. Слой лака или краски дополнительно повышает устойчивость к повреждению водой. Морская фанера специально изготовлена ​​для наружного использования, включая строительные навесы, бетонные формы и морское строительство.Поперечное ламинирование предотвращает расширение, усадку и деформацию шпона под воздействием воды или высоких температур.
  • Изолирующая способность . Фанера обладает отличной звуко- и теплоизоляцией, что делает ее предпочтительным материалом для потолка, пола, облицовки стен и кровли. Это доступный способ снизить затраты на отопление и охлаждение.

Минусы

  • Выделяет ЛОС . Летучие органические соединения или ЛОС являются раздражителями, вредными для здоровья человека.Они раздражают глаза, нос и горло, вызывают тошноту, затрудненное дыхание и представляют опасность для центральной нервной системы.
  • Мягкие места . Некоторые фанерные плиты часто имеют мягкие участки, когда сучковые отверстия на соседних шпонах перекрываются, что приводит к структурной слабости. Такие слабые места могут привести к тому, что лист потеряет свою целостность и изогнется, если он будет использоваться в качестве несущего элемента.
  • Дорого . Фанера является одной из самых дорогих инженерных пород дерева. Стандартный 4 х 8 футов (1,2 х 2.4 м) лист стоит около 10 долларов, а плита OSB аналогичного размера стоит 6 долларов. Толстые фанерные плиты трудно резать, и их лучше доверить профессионалам, что еще больше увеличивает стоимость.

Что выбрать?

Фанера

— лучший вариант, если вы хотите повторно использовать бетонные формы, поскольку они быстро сохнут, а вода не повреждает структурную целостность.

Древесина OSB

, особенно в разрезе, также не выдерживает воды и влаги и, скорее всего, набухнет.В результате это хорошо только для одноразового проекта, а не для повторного использования конкретных форм.

Для достижения наилучших результатов лучше использовать Plyform, фанеру, специально разработанную для формовки бетона.

Заключение

Как правило, в бетонных формах можно использовать как OSB, так и фанеру, но фанера является лучшим вариантом для формовки бетона. Фанера — лучший выбор; его структура не разрушается при постоянном воздействии воды. Панели быстро впитывают влагу и так же быстро сохнут.

Древесина OSB

медленно впитывает воду, но дольше удерживает влагу, что приводит к набуханию. Воздействие воды разрушит структурную целостность доски, что сделает невозможным ее повторное использование.

Связанные чтения:

Производим опалубку OSB. Опалубка ОСБ своими руками Какой толщины нужна оспа для опалубки

Эксплуатационный период фундамента и показатель его прочности в большинстве случаев определяются не только исходными материалами для заливки, но и организацией работ.Поэтому необходимо со всей ответственностью подойти к установке опалубочной системы для заливки основания объекта, чтобы в теле фундамента не осталось пустот и других дефектов, негативно влияющих на эксплуатационные показатели. И сегодня даже частные застройщики знают, что опалубка OSB – это именно тот вариант, который помогает создать надежный фундамент под строящийся объект.

Области применения

OSB

широко используется в строительстве жилых домов.Из этого материала монтируются обрешетки и устанавливаются опалубочные конструкции.

Часто для заливки фундамента устанавливают опалубку OSB. Кроме того, его применяют при строительстве заборов и зданий хозяйственного назначения, возводимых методом монолитного литья.

Материал легко поддается обработке, что позволяет создавать из него конструкции различной формы.

Следует отметить, что ОСП нашли свое применение при монтаже обрешетки стен и пола, под кровельными настилами.Производитель выпускает OSB материал с ламинированной поверхностью, что значительно облегчает монтажные работы и повышает энергоэффективность всей конструкции. Наконец, плиты OSB используются в производстве мебели.

Преимущества и недостатки

Опалубка для заливки основания фундамента должна быть прочной, чтобы удерживать бетонную массу до ее окончательного затвердевания. Использование плит ОСБ создает хорошие преимущества перед известными многими способами возведения опалубочных плит из досок.

К преимуществам материала относятся:

  • низкий уровень гигроскопичности. Доски не разбухают под воздействием влажной среды, как это происходит с обычным пиломатериалом. Такую опалубку можно использовать много раз, так как она не теряет своих свойств;


  • материал легко обрабатывается и пилится. Удельный вес OSB намного меньше, чем у дерева, с ними удобнее работать;
  • сокращаются временные интервалы, необходимые для установки опалубки;
  • Неразъемные щиты
  • изготавливаются из панелей ОСБ без стыковки секций, что сводит к минимуму вероятность вытекания бетонной смеси.

Следует отметить, что при всех достоинствах OSB отличаются некоторыми недостатками:

  • слабая устойчивость к нагрузочным воздействиям;
  • Клей
  • , используемый при производстве материала, содержит фенол, представляющий угрозу для организма.

Используемые материалы

Для изготовления опалубки OSB для фундамента своими руками необходимо подготовить все, что потребуется для работы.

Необходимые расчеты выполняются при подготовке котлована.Следует учитывать высоту основания и удельный вес бетонного раствора.

Для работы вам понадобится:

  • Плиты OSB;
  • бруски
  • для изготовления ребер жесткости на плиты из ОСП;
  • Крепеж
  • для сборки конструкции. Для этого потребуются гайки с шайбами, шпильки и болты;
  • трубы из пластического материала, с помощью которых производится соединение противоположных щитов опалубки;
  • металлические уголки.Устанавливаются на угловые секции опалубки с целью повышения надежности конструкции OSB;
  • арматура для колышков;
  • материал фанера или пергамин. Закладывают в опалубку щелевые участки;
  • саморезы. С их помощью фиксируются плиты, фанера и пергамин.

На подготовительном этапе материал плиты разрезается на необходимые элементы, размеры которых соответствуют выполненным расчетам.

Конструктивные особенности

OSB — ориентированно-стружечные плиты считаются конструкционными пиломатериалами, по структуре древесины напоминающими панели из ДСП. Для изготовления плит OSB используется специальный клей, соединяющий несколько слоев спрессованной древесной стружки, правильно ориентированной.


Поверхность плит характеризуется незначительной шероховатостью, на ней видны мелкие сколы, размеры которых 2,5 на 10 или 2,5 на 15 см. Они расположены хаотично, отличаются толщиной и внешним видом.

При формировании плиты ОСБ используют три слоя стружки, крайний из которых укладывается вдоль по отношению друг к другу, а средний — под углом девяносто градусов. Такое расположение создает необходимый уровень прочности.

В процессе производства задействованы синтетические смолистые соединения, прессование осуществляется в условиях высокого давления и высоких температур, что способствует повышению эксплуатационных характеристик плит.

Однородность структуры способствует хорошим характеристикам плит OSB на разрыв и изгиб.

Монтаж опалубки OSB

Подготавливаем строительную площадку, копаем траншею под фундамент, на ее дне устраиваем песчаную подушку.

При заливке фундамента не забудьте по его периметру определить места для прокладки труб, в которые потом будем пропускать коммуникации.

Алгоритм работы следующий:

  • Плиты OSB нарезаются до необходимого размера. При этом учитываем, что высота должна быть на десять-пятнадцать сантиметров больше предстоящей заливки;
  • Изготовлено
  • рамок для щитов.Если мы планируем использовать опалубку много раз, то деревянные бруски следует заменить профильными трубами;
  • Прикручиваем ОСБ саморезами к каркасу, оставляя шляпки на внутренней поверхности;
  • Боковые стороны щитов опалубки усилены брусками, которые уложены с шагом сорок сантиметров. Таким образом, будет лучше сформирована геометрия фундамента, будут обеспечены требуемые параметры при заливке бетонного раствора;
  • По обеим сторонам траншеи устанавливаются щиты
  • , соединяемые распорными металлическими штифтами. Для этого в местах крепления устраивают отверстия диаметром 1,6 см. Длина шпилек должна превышать ширину опалубки на несколько сантиметров. Крепление осуществляется с помощью гаек и шайб. Эти элементы должны быть широкими, чтобы создаваемое бетоном давление не проталкивало шпильку через плиты, вырывая гайки;
  • вставив штифты, пропускаем их через пластиковые трубочки такого же размера. Это поможет установить опалубку одинаковой ширины по всему периметру.При демонтаже конструкции трубы остаются в бетонном монолите. В дальнейшем их можно использовать для устройства вентиляции;
  • при отсутствии труб шпильки крепятся к четырем гайкам с обеих сторон;


  • при разборке такой опалубки необходимо открутить гайки и срезать концы шпилек. После снятия щитков обрезку производят еще раз;
  • на угловых участках опалубки в грунт вбиваются брусья, для надежности усиливаются стальными уголками.Сборка опалубки требует прочности угловых соединений, как самых слабых мест каждой конструкции. При заливке бетонной смеси в таких местах образуется сильнейшее давление;
  • , чтобы опалубка из плит OSB отличалась прочностью, в некоторых местах основания каркаса с помощью сверла устраивают отверстия, в которые вставляют отрезки арматуры в форме буквы «Т», приваривая их непосредственно к рамка. При разборке опалубки срезаются все выступающие наружу элементы крепления;
  • снаружи опалубки брусья устанавливаются под углом.Шаг установки составляет один метр, чтобы система выдерживала давление, создаваемое бетонной смесью. Угол наклона распорки – тридцать – сорок пять градусов;
  • Полностью завершив подготовку конструкции, проверяем кромки щита на параллельность. Для этого потребуется строительный уровень и плоский деревянный брусок.

Если при бетонировании допускаются перерывы, то при заливке послойно бетонный раствор будет схватываться постепенно, уменьшая силу давления на опалубочную систему.


Заключение

Применение опалубочных систем из плит OSB позволяет не только залить надежный фундамент, но и провести его утепление. Для этого между досками и бетонным слоем укладывают листы полистирола. Возведение опалубки из ориентированно-стружечной плиты сократит время работ и уменьшит финансовые затраты.

Долговечность и прочность фундамента во многом зависит не только от материалов, которые пошли на его закладку, но и от уровня организации работ.Поэтому нужно внимательно и ответственно отнестись к возведению опалубки для заливки основания дома, чтобы само тело фундамента не имело пустот и других дефектов, негативно влияющих на его эксплуатационные свойства. В наше время даже непрофессиональные строители, возводящие частные дома своими руками, при возведении опалубки отдают предпочтение не многомерным деревянным плитам, а листам ОСП.

Строительство опалубки с использованием плит OSB

Опалубка представляет собой ящик, предназначенный для удержания веса бетона до его затвердевания.Внутреннее пространство опалубки определяет объем и массу материала, который используется для заливки фундамента.

Конструкции такого рода должны быстро возводиться и легко демонтироваться, сохраняя при этом достаточную прочность на то время, когда бетонно-бутовая смесь основания будущего сооружения успеет принять требуемую форму без вздутий и неровностей. Плиты ОСБ

часто используются частными лицами, строящими дома своими руками, т. к. дают значительное преимущество по сравнению с обычными плитами:

  • и в экономии материалов;
  • и в сокращении сроков работы;
  • и в окончательном качестве закладываемого фундамента;
  • и в экономии денежных средств, потраченных на облицовку цоколя основания строения.

Преимущества и химико-физические свойства OSB

Плиты OSB

Плиты OSB изготавливаются из стружек размером 50 — 90 см путем прессования их при высокой температуре с добавлением клеевой водостойкой смолы и специальных химических добавок, исключающих загрязнение их деревянную основу грибками, насекомыми и микроорганизмами. Этот строительный материал обладает низкой гигроскопичностью, что обуславливает его необычайную долговечность благодаря устойчивости к набуханию даже после длительного пребывания во влажной среде.

Деревянные доски даже при однократном контакте с влажной средой при высыхании набухают и коробятся, что исключает даже их вторичное использование. А плиты OSB даже после трехкратного использования в опалубке фундамента не теряют своих потребительских свойств.

OSB легко поддается распиловке и другим видам обработки специальными инструментами. Ориентированно-стружечная плита (ОСП или OSB) имеет меньший удельный вес и более высокую эластичность по сравнению с деревянными плитами. Это позволяет легко с ним работать, что является немаловажным фактором при строительстве дома своими руками.

Материалы для сборки опалубки OSB

Расчет и строительство опалубки производится после вырытия котлованов в грунте под фундамент.

Важно, чтобы при этом учитывалась высота цоколя основания конструкции и удельная плотность бутобетонной смеси, которая будет давить на ОСБ конструкцию.


Готовая опалубка OSB

Помимо плит OSB, для возведения опалубки потребуются следующие материалы:

  • бруски, необходимые для создания ребер жесткости на плитах OSB;
  • метизы (болты, шпильки, гайки, шайбы) для стягивания конструкции в единое целое;
  • пластиковая трубка для соединения двух противоположных стенок конструкции; уголки железные
  • , которые устанавливаются в уголки для надежного соединения плит ОСП;
  • колышки из арматуры;
  • фанера и пергамин для заполнения трещин;
  • Крепление
  • саморезами к листам OSB фанеры и пергамина.

В ходе подготовительных работ нарезаются плиты соответствующей высоты, отрезки пластиковых трубок, рассчитываются размеры опалубочных блоков.

Сборка опалубочных блоков из OSB и соединение их в единую конструкцию


Сборка опалубки OSB

Технология изготовления опалубочного блока своими руками достаточно проста. Требует от работника лишь начальных навыков работы с деревообрабатывающими инструментами. Последовательность работ следующая:

  1. Листы расчетных размеров вырезаются из стандартных плит.
  2. Два листа укладываются друг на друга и в них сверлятся отверстия для стяжных штифтов.
  3. Деревянные бруски прикручиваются к плитам OSB снаружи саморезами по периметру вдоль листов и поперек листов для создания дополнительных ребер жесткости.
  4. Две подготовленные плиты соединяются с помощью штифтов, которые пропускаются между плитами через пластиковые трубки соответствующей длины.
  5. Угловые блоки будут отличаться от обычных блоков тем, что лицевые листы будут длиннее внутренних листов.

После опускания блоков в котлованы для ленточного фундамента их последовательно соединяют в единую конструкцию.

Особое внимание следует уделить надежности стыков плит ОСБ по углам конструкции с железными уголками.

В этих местах при заливке обычно создается наибольшее давление бетонной смеси на конструкцию опалубки.


Затем всю конструкцию закрепляют к земле, вбивая в землю колышек из арматуры, чтобы опалубка не люфтила из стороны в сторону при заливке бетонного раствора.Наконец, с помощью фанеры и пергамина заделывают щели, которые могут образоваться на стыках плит OSB. Достаточно прикрепить пергамин и фанеру к конструкции опалубки с помощью саморезов.

Бетон желательно заливать равномерно по периметру большими порциями, поэтому начальное давление на опалубку, пока раствор не «схватится», будет большим. Во избежание разрушения конструкции при заливке фундамента обязательно под гайки на шпильки, соединяющие противоположные плиты OSB, подложить шайбы достаточного размера.

Если в основании дома высокий цоколь, то при возведении опалубки из ОСП выше уровня земли необходимо создавать дополнительные ребра жесткости своими руками. Откосы из деревянного бруса, дополнительно армированные пластиковыми плитами ОСП через каждые 0,5 – 0,7 метра, помогут избежать деформации правильной геометрии фундамента при его заливке.

Неизменное преимущество сборно-разборных конструкций из плит ОСБ в том, что их материал можно использовать повторно и многократно.

При закупке плит OSB для создания опалубки фундамента необходимо знать, что этот материал выпускается толщиной от 9 до 38 мм четырех видов:


На практике у людей, строящих дома своими руками, для устройства опалубки под заливку ленточного фундамента шириной до 30 см обычно выбирают плиты OSB-3 толщиной 12-16 мм. Этот материал редко используется для заливки более массивных фундаментов домов.

Утепление основания сразу при заливке

Об утеплении фундамента будущего дома можно побеспокоиться даже при возведении опалубки своими руками.Для этого к фасадным плитам OSB с внутренней стороны крепятся листы пенопласта соответствующих размеров. На видео вы увидите, как правильно провести листовое утепление основания дома.

Для того, чтобы листы утеплителя прочно держались на бетонном основании, перед установкой их на сборно-опалубочную конструкцию через пенопласт необходимо пропустить проволочные петли. Такая небольшая строительная тонкость чрезвычайно надежно прикрепит пенопласт к фундаменту.

Опалубка для фундамента OSB.На каждой строительной площадке важную роль играет опалубка фундамента. При заливке любых элементов здания из бетона, например, лестниц, армированных поясов, перекрытий и опорных колонн, без заливки опалубки также не обойтись.

Опалубка — Это вид конструкции, которая требуется для того, чтобы придать бетонной смеси определенную форму. Как правило, его делают из деревянных досок, металла или плит всевозможных материалов. Один из вариантов – опалубка из плит OSB.Преимуществом этих досок можно назвать то, что их установка занимает гораздо меньше времени, чем монтаж досок.

Плиты OSB и OSB легко узнать из тысячи по внешнему виду, так как эти виды плит имеют характерную структуру древесины. Ориентированно-стружечная плита — это вид инженерных пиломатериалов, который частично похож на ДСП. Его производство основано на добавлении клеев и прессовании слоев древесной стружки, ориентированных определенным образом. OSB имеет шероховатую поверхность, пеструю, имеет отдельные стружку и стружку размером 25*150 мм, которые расположены неравномерно друг к другу и имеют разный вид и толщину.

Приложение

Плиты OSB

часто используются в домостроении. Благодаря уникальным механическим свойствам этого строительного материала возможно его использование в различных целях. Чаще всего такие плиты нужны для изготовления обрешетки, стен, настила кровли и опалубки фундамента, а также других железобетонных и бетонных элементов конструкции.Для наружных стен такие панели выпускаются с ламинированием с одной из сторон, что значительно упрощает монтаж и повышает энергоэффективность ограждающей конструкции. Также ОСБ часто используют при изготовлении мебели.

Производство

Перед тем, как купить ОСП для опалубки фундамента, материал изготавливается на производстве. Доски изготавливаются в виде широких матов, а также слоев стружки, которые разноориентированы, склеены и спрессованы синтетическими смолами и восковыми клеями (5% смола/воск и 95% древесина). Как правило, те смолы, которые используются, содержат фенолформальдегид, изоцианит и меламин, формованный формальдегидом мочевины. Каждое из этих связующих является влагостойким. Как правило, используется комбинация вяжущих — в средних изоцианит, в лицевых слоях карбамидоформальдегид. Это помогает сократить количество циклов прессования, и в то же время придает красивый внешний вид поверхности доски.

Слои изготавливаются следующим образом — древесина дробится на полосы, которые затем просеиваются и затем с помощью различных приспособлений ориентируются при подаче на формовочную линию.Для внешнего слоя стружка выровнена по оси прочности доски, а внутренние слои строго перпендикулярны. Количество размещаемых слоев будет в некоторой степени зависеть от толщины изготавливаемой панели, но все же ограничено оборудованием, используемым в производстве. Отдельные слои также могут отличаться по толщине для получения разной толщины плиты (как правило, из 17-сантиметрового слоя получаются панели толщиной 1,7 см). Далее мат помещают под термопресс, чтобы сырье сжималось и удерживалось вместе за счет термической активации и затвердевания смолы, покрывающей древесину.После этого из матов следует вырезать отдельные панели до нужного размера.

Обратите внимание, , что панели OSB для деревянных конструкций можно резать и монтировать так же легко, как натуральное дерево.

Технические свойства и разновидности

Производственные корректировки могут привести к различиям в толщине, размере, прочности и жесткости плит. Плиты ОСБ для опалубки своими руками хороши тем, что не имеют внутренних пустот и водонепроницаемы, хотя и требуют дополнительных оболочек для получения гидроизоляции и мало подходят для наружных видов работ.Готовый продукт имеет свойства, в чем-то схожие с фанерой, но более дешевые и однородные. При испытаниях ОСП на излом было выявлено, что материал обладает высокой несущей способностью и этот показатель выше, чем у фрезерованных деревянных панелей.

Существует 4 типа плит OSB, которые определяются с точки зрения механических характеристик и относительной влагостойкости:

  • OSB/1 — плиты общего назначения для внутренней отделки (в том числе мебельной), необходимые для эксплуатации в сухих условиях.
  • OSB/2 – это несущие плиты, которые нужны для использования только в сухих помещениях.
  • OSB/3 – плиты несущего типа, которые можно использовать в условиях повышенной влажности.
  • OSB/4 – плиты несущего типа (для больших нагрузок), которые можно использовать в условиях повышенной влажности.

Хотя OSB не имеет непрерывного волокна, как натуральное дерево, у него есть ось, вдоль которой сила сопротивления наибольшая.

Интересно, , что именно прочностные характеристики плит делают их использование в качестве материала для изготовления фундаментной опалубки целесообразным, а простота обработки дает возможность выполнять работы своими руками, без привлечения специалистов.

Правила установки

Перед началом работ по созданию опалубки для фундамента из ОСП следует подготовить все необходимые инструменты и приспособления, а также материалы для чего соединить, укрепить и установить.

Необходимый набор инструментов стандартный для столярных работ:


Плиты OSB легко режутся

На детали необходимых размеров при использовании настольной или ручной электрической пилы. Но не расстраивайтесь, если у вас нет такого инструмента — с этой задачей справится и ножовка.Также плиты можно резать на специализированном стенде в строительных маркетах, по заранее снятым меркам.

Во избежание деформаций различных частей опалубки при заливке их следует армировать ребрами жесткости из деревянных брусков. Также важно прикрутить их по периметру всех деталей и поперек. Эта предосторожность имеет особое значение, если вы собираетесь использовать листы большой площади, например, при изготовлении опалубки для плит перекрытий или для фундаментных стен большой высоты.

При изготовлении опалубки из ОСБ своими руками

При его нахождении с обеих сторон бетонного элемента здания две детали, стоящие друг напротив друга, следует сложить вместе, а затем просверлить в них отверстия внизу и вверху для крепежного болта или шпильки. Когда между листами ОСБ будет установлен отрезок пластиковой трубы необходимой длины, через него можно продеть шпильку и зажать гайками, что поможет сформировать короб. Во избежание отрыва плиты от бетона и ее веса под гайки целесообразно подкладывать шайбы большого диаметра.

При изготовлении угловой коробки под фундамент одна из двух стен обязательно должна быть длиннее, чтобы образовать угол. Теперь, когда ящики готовы, достаточно лишь сформировать основу необходимой конструкции. Готовые элементы можно начинать опускать в траншею или котлован, размещать согласно строительному проекту и фиксировать брусками между собой. Саму опалубку следует закрепить арматурными колышками, которые необходимо вбить в землю. Для высокого фундамента, кроме арматуры, рекомендуется использовать подкосы, в каждом должно быть 0.по 7 метров, чтобы предотвратить разрушение конструкции, возможное при заливке бетоном. Зазоры между отдельными ящиками можно заделать полиэтиленом или пергамином.

Важно! При креплении доски не стыкуйте. Щели нужны, ширина которых составляет 0,2-0,3 см, чтобы компенсировать незначительные подвижки материала, которые вызываются внешними воздействиями (уровень влажности, температура).

Если плиты OSB используются для устройства низкого фундамента


…или армированный пояс, можно обойтись упрощенным монтажом опалубки. Для этого части армированного пояса следует прикрепить снизу длинными саморезами, а сверху деревянными брусками. После этого возьмите вязальную проволоку и дополнительно стяните детали между собой. Фундамент небольшой высоты можно укрепить саморезами на колышках из блоков, вбитых в землю, согласно плану дома. После этого опалубку следует усилить снаружи подкосами.

При создании опалубки для перекрытий плиты OSB следует укладывать на частую решетку (0,5*0,5 метра) из несущего бруса, который будет устанавливаться на стойки необходимой высоты. Желательно, чтобы стойки были через каждые 1,5 метра.

Для изготовления необходимы металлические трубы

, но при их отсутствии можно арендовать или использовать промышленные стеллажи, предназначенные для монолитных работ. Также желательно, чтобы бетон был залит по всему периметру, при этом не создавая чрезмерного напряжения в определенной точке. Если невозможно по разным причинам (организационные, технологические) заливку без перерыва, то рабочие швы следует выполнять по правилам для бетонных работ. Например, рабочий шов обязательно должен быть перпендикулярен оси бетонного элемента и не иметь уклонов.

Теплоизоляция основания

Также при строительстве дома и изготовлении опалубки можно заранее подумать о том, как утеплить свой будущий дом. Для этого купите листы пенопласта необходимого размера и прикрепите их к лицевой плите OSB с внутренней стороны.Для того чтобы листы теплоизоляционного материала были прочно закреплены на бетонном основании, проденьте проволочные петли через пенопласт перед их установкой на сборно-разборную конструкцию. Благодаря этой строительной хитрости вы сможете надежно прикрепить пенопласт к фундаменту.

Плиты OSB можно использовать для опалубки много раз (не менее 10), и даже после демонтажных работ их можно использовать в качестве жесткой обшивки на чердачном перекрытии или на кровле. Получается, что при правильной организации порядка работ и бережном использовании материала использование плит будет безотходным, а вы сэкономите деньги.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Это бетонное основание, воспринимающее нагрузку от веса возводимого объекта. От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию его изготовления.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивают по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит.Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой для несущих стен, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых реек и креплений в виде продольных и поперечных стоек и угловых упоров. Его основное назначение – придание бетонному основанию формы, предусмотренной строительным проектом.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных оснований. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. По этой причине стройматериалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих на сегодняшний день видов опалубки можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная – один раз. Выбор делается в зависимости от эксплуатационных требований.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной пенопластовой опалубки, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в полость блоков.Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после застывания залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции.Деревянная опалубка, применяемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невелика. Металлическая опалубка, которая чаще всего используется в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы.Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные стержни. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.


Балки, обрезные доски, фанера или OSB являются распространенными материалами для создания опалубки

Наиболее популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К преимуществам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без применения специальных инструментов и их доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по армированию упорами и подкосами.Опалубка из досок и фанерных листов часто используется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно сделать бетонный забор? Вместо ОСБ можно, конечно, использовать и обычную ДСП, но она разбухает от влаги и прослужит всего один раз. Опалубку для дома своими руками можно соорудить и из подручных средств, например старых дверей. , листы шифера и другие материалы, которые действительно можно соединить без зазоров на их боковых поверхностях.Единственным преимуществом этого решения является его низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательных сторон гораздо больше. К ним относятся:

  • повышенной сложности монтажных работ;
  • возможность утечки бетонной смеси;
  • низкие характеристики несущей способности конструкции;
  • необходимость оснащения дополнительными креплениями.

Этот вид конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий.В капитальном строительстве опалубку из таких материалов не используют.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает большой объем работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с обеих сторон.

Если строение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут очень значительными, особенно если оно значительно заглублено в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используют доски, фанеру и плиты ОСП. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При выполнении монтажных работ своими силами важно сделать щитовые ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями.Оптимальная длина собранной доски – около двух метров, при большей длине с досками сложно работать.


Доска обрезная готова к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые вбиваются гвозди, располагают на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины. Посередине и по краям вертикально набиваются более длинные и заостренные рейки, чтобы при монтаже заглубить их в почву.


Панельная конструкция на основе фанеры или OSB

Фанерные и OSB панели монтируются на сборный деревянный каркас. На иллюстрации показана конструкция панели из фанеры. В этом случае удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые распиливаются пополам. Готовые щиты соединяются друг с другом с помощью болтов и гаек через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котлован

Перед установкой опалубки в котлован участок размечают с помощью колышков и натянутой между ними веревки.Дно ямы засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

  • вертикально поставленные колышки обозначают периметр установки опалубки; По ним выравнивают щитовые ограждения
  • , расстояние между ними должно соответствовать ширине ленты фундамента;
  • через каждый метр длины щитовые щиты поддерживаются снаружи наклонными упорами;
  • стыки щитов при необходимости дополнительно усиливаются деревянными брусками; трубы
  • устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
  • все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа

Проще всего установить щитовые ограждения с расположенными на них вертикально заточенными снизу рейками. Они утапливаются в землю, а щиты выравниваются с помощью строительного уровня.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление заливаемой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины.Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделить особое внимание и аккуратно поработать на этом этапе. Если высота ограждения щита превышает два метра, подпорки устанавливаются в два яруса, при значительной высоте щитов армирование выполняется в несколько рядов.


Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противолежащими элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется шпильками из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные стержни, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

  • отрезок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
  • в него через просверленные отверстия вдевается шпилька;
  • с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
  • снаружи, на резьбу накручиваются гайки.

Распорные втулки и втулки отверстий для коммуникаций

При демонтаже опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Сложно разобрать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью и открутить их очень сложно.

Как только конструкция будет готова, в нее можно заливать бетон. Об этом читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания.Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из металлических элементов заводского изготовления. Однако такая возможность есть не всегда.

Удобно установить круглую опалубку своими руками из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После застывания бетона и демонтажа профлиста получится поверхность соответствующей формы.Можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но рулонная гидроизоляция не подойдет.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом участке фундамента и вбить в землю опорный брус сечением не менее 50х50 мм.
Варианты установки круглой опалубки из различных материалов

Опорные балки устанавливаются внутри и снаружи круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50 см. С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

Гвозди лучше не использовать, так как ими трудно забить фанеру в незакрепленные опорные брусья.

Армирование опалубки осуществляется с помощью упоров и раскосов, как описано выше. Примеры круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние щитки делаются короче наружных. Их размер удобно определить, выполнив эскиз опалубки в масштабе.Панельная конструкция прочнее гнутоклееной фанеры и предпочтительнее для больших фундаментов.

Рассчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания необходимо разделить соответственно на длину и ширину используемых досок. Перемножая полученные числа, определяют их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Помимо досок необходимо приобрести деревянные балки и распорки. Их стоимость может составлять до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные траты на шпильки и крепеж.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без щелевых зазоров вообще невозможно, и бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленные с внутренней стороны опалубки, прекрасно защищают поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.


Применение этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Деревянные панели не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы повторно.

Также поверхность бетона укрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом при необходимости сделать небольшой перерыв в работе или по окончании заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую для твердения бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых соединений. При их вертикальном расположении бетонное основание отделяется перегородками. После застывания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и переставляют на длину следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.


Заливка фундамента поштучно с вертикальным членением

При горизонтальном расположении стыковых соединений перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот способ используют при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковочные швы нельзя размещать на поясах арматуры, они должны быть выше или ниже их уровня.

Выбор материала во многом зависит от типа конструкции, так как необходимо рассчитать прочность досок, досок, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном мероприятии». Предположим, вы строите одноэтажный дом или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы OSB толщиной 12 мм, можно 10 мм, но бетон придется заливать постепенно, чтобы «брюшко» нигде не выдавливалось. Вместо листов OSB можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Не обязательно точно с обеих сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности в 2-3 сантиметра – это вполне нормально и никак не повлияет на процесс.Главное, чтобы потом этот материал можно было легко отковырять от бетона, то есть без попадания каких-либо элементов в пространство, предназначенное для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы будем распиливать. Желательно, чтобы она была из твердых пород дерева, в идеале из лиственницы. Стоимость его, конечно, немалая, поэтому, если средств не хватает, можно купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Чтобы опалубка для фундамента была ровной, необходимо выровнять подошву по уровню, следить, чтобы угол ее наклона был незначительным, а был небольшой зазор между листами OSB и грунтом, который легко можно заполнить раствором. Далее необходимо следовать инструкциям.

Шаг 1 .

Нарезаем деревянный брус 25 сантиметров (в зависимости от ширины фундамента, если он 30 см, то режем на 30), и следим за тем, чтобы срез был максимально ровным. Таких штук нам понадобится примерно 4 штуки на 1 погонный метр фундамента, если его высота 150 сантиметров (в среднем для дома).

Шаг 2 .

Ставим 2 листа ОСБ или щитов друг напротив друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и вкручиваем по 1 шурупу с разных сторон через плиту ОСБ.Такая процедура необходима и при установке обычных досок в качестве опалубки, так как значительно повышает прочность всей конструкции.

Шаг 3 .

Крепим следующий блок из ОСП или другого подходящего материала так, чтобы между ними был минимальный зазор, прикручиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы нигде не было щелей. Толщина фундамента везде будет одинаковой, так как вы можете контролировать ее с помощью деревянного бруска. Такое приспособление для опалубки ленточного фундамента позволяет значительно повысить его точность.

Теперь у нас есть готовая конструкция, которую нужно выровнять влево-вправо. Его по-прежнему легко двигать и можно поправить, но лучше изначально все ставить по струнке, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного сложнее, хотя и получится дешевле на 20%. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1.5 см будет достаточно, ведь главное внутреннее армирование и внешние опоры.

Распорки наружные

Теперь перейдем к самой важной части нашего дела — опорам наружной опалубки. Без них он просто развалится, поэтому нужно уделить немного времени и выделить материалы для возведения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как это сделать.

Шаг 1 .

Нарезаем деревянный брусок размером 60, 90 и 120 сантиметров.Оставьте 1 край срезанным под ровным углом, а другой сделайте 45 градусов.

Шаг 2 .

Через каждый метр устанавливаем 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно …Прямым углом упираемся в землю и немного забиваем брус, после чего заостренный конец наклоняем к лист OSB, к которому он прилегает идеально. Закручиваем винт.

Шаг 3 .

Забиваем вертикальные опоры. В основном на них будет держаться вся конструкция.Нужно взять стремянку и металлические трубы, уголки, угольники – все, что имеет хорошую несущую способность и забить их в землю сантиметров на 50-60, причем впритык к опалубке. Это предотвратит смещение дна.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально защитить конструкцию от поломки даже при быстрой заливке фундамента. Но не спешите, лучше все делать в несколько этапов — эффект будет намного лучше.

Как сделать опалубку ОСБ своими руками? Какая опалубка лучше

Выбор материала во многом зависит от типа конструкции, так как необходимо рассчитать прочность досок, щитов, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном мероприятии». Допустим, строится коттедж или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы OSB толщиной 12 мм, можно 10 мм, но бетон придется заливать постепенно, чтобы «брюшко» нигде не выдавливалось.Вместо листов ОСБ можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Не обязательно, чтобы он был ровно с обеих сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности в 2-3 сантиметра – это вполне нормально и никак не повлияет на процесс. Главное, чтобы потом этот материал можно было легко отковырять от бетона, то есть без попадания каких-либо элементов в пространство, предназначенное для заливки бетона.Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы будем распиливать. Желательно, чтобы он был из твердых пород дерева, идеальный вариант – лиственница. Стоимость его, конечно, немалая, поэтому, если у вас недостаточно средств, вы можете купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Чтобы опалубка для фундамента была ровной, необходимо выровнять подошву по уровню, следить, чтобы угол ее наклона был незначительным, а был небольшой зазор между листами OSB и грунтом, который легко можно заполнить раствором. Далее необходимо следовать инструкциям.

Шаг 1 .

Нарезаем деревянный брус 25 сантиметров (в зависимости от ширины фундамента, если он 30 см, то режем на 30), и следим за тем, чтобы срез был максимально ровным. Таких штук нам понадобится примерно 4 штуки на 1 погонный метр фундамента, если его высота 150 сантиметров (в среднем для дома).

Шаг 2 .

Ставим 2 листа ОСП или щитов друг напротив друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и вкручиваем по 1 шурупу с разных сторон через плиту ОСП.Эта процедура необходима и при установке обычных досок в роли опалубки, так как значительно повышает прочность всей конструкции.

Шаг 3 .

Крепим следующий блок из ОСП или другого подходящего материала так, чтобы между ними был минимальный зазор, прикручиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы нигде не было щелей. Толщина фундамента везде будет одинаковой, так как вы можете контролировать ее с помощью деревянного бруска. Такое приспособление для опалубки ленточного фундамента позволяет значительно повысить его точность.

Теперь у нас есть готовая конструкция, которую нужно выровнять влево-вправо. Его по-прежнему легко двигать и можно поправить, но лучше изначально все ставить по струнке, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного сложнее, хотя и получится дешевле на 20%. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1,5 см будет достаточно, ведь главное – это внутреннее армирование и внешние опоры.

Распорки наружные

Теперь перейдем к самой важной части нашего дела — опорам наружной опалубки. Без них он просто развалится, поэтому нужно уделить немного времени и выделить материалы для возведения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как это сделать.

Шаг 1 .

Нарезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. Оставьте 1 край срезанным под ровным углом, а другой сделайте 45 градусов.

Шаг 2 .

Через каждый метр устанавливаем 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно …Прямым углом упираемся в землю и немного забиваем брус, после чего заостренный конец наклоняем к Лист OSB, к которому он отлично прилегает. Закручиваем винт.

Шаг 3 .

Забиваем вертикальные опоры. В основном на них будет держаться вся конструкция. Надо взять стремянку и металлические трубы, уголки, угольники — все, что имеет хорошую несущую способность и вбить их в землю сантиметров на 50-60, причем впритык к опалубке.Это предотвратит смещение дна.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально защитить конструкцию от разрушения, даже при быстрой заливке фундамента. Но не спешите, лучше все делать в несколько этапов – эффект будет намного лучше.

Построить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в фундаменте не должно быть ни одного дефекта, отрицательно влияющего на его эксплуатационные свойства. Еще совсем недавно их строили из досок.

Основным недостатком дощатого забора является долгая сборка и монтаж конструкции. Поэтому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели ориентированно-стружечную плиту.

Немного о ней

Плита OSB

— строительно-отделочный материал, созданный на основе тонкой древесной стружки, уложенной в три слоя.

Их положение в наружных слоях ориентировано по длине плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно ее длине.

Такая разнонаправленная стружка, а также ее обработка синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высоких температурах определяют особую прочность материала. Ориентирована однородность структуры – плиты ДСП обеспечивают их целостность при нагрузках на изгиб.

OSB имеет низкую гигроскопичность, что делает его особенно устойчивым к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легкий и простой в обработке, а по техническим свойствам даже превосходит фанеру. Плиты OSB — 3 лучше всего подходят для многократного использования при устройстве опалубки, так как поверхность одной из их сторон ламинирована.

Крупные листы материала позволяют делать малое количество стыков при обшивке стен опалубки. Легкая ориентированно-стружечная плита для облегчения строительно-монтажных работ делает их популярными у частных застройщиков.

Видео

Практическое видео по изготовлению опалубки.

Необходимые материалы

  1. Листы OSB — 3 толщиной не менее 15 мм.
  2. Деревянные бруски 100 х 150 мм.
  3. Труба металлическая профильная.
  4. Стальные шпильки с гайками и шайбами.
  5. Саморезы.
  6. Арматурные профили.
  7. Пластиковая труба 20, нарезанная на куски, равные ширине опалубки.

Процесс создания

Монтаж опалубки начинается после того, как вырыты траншеи под фундамент и уложен песок

Самый распространенный вариант монтажа – съемная щитовая опалубка из плит OSB. Сборные щитовые опалубочные конструкции проще установить по размерам фундамента и подправить углы.

При возведении опалубки необходимо предусмотреть места для укладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит разводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

  1. Плиты OSB, нарезанные по размеру основания здания. Высоту делаем чуть больше предполагаемой заливки (на 10 – 15 см).
  2. Изготавливаем рамки для панелей. Их можно сделать из деревянных брусков. Если предполагается многократное использование опалубки, то практичнее сварить металлический каркас из профильной трубы.
  3. Заготовку ОСП крепим к каркасу саморезами . Их шляпки должны быть с внутренней стороны.
  4. Бока опалубки усиливаем деревянными балками, которые прибиваем через каждые 40 см.Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
  5. Противоположные щиты крепим в траншее фундамента стальными шпильками . Для этого в местах крепления просверливаем отверстия диаметром 16 мм. Шпильки должны быть примерно на 2-4 см длиннее ширины опалубки. Для их фиксации мы используем гайки и шайбы. Крепеж необходимо выбирать достаточно широким, иначе может случиться так, что под давлением бетона штифт продавит пластину вместе с гайкой.
  6. Шпильки между щитами пропускаем через отрезки пластиковых труб заданной длины, для обеспечения одинаковой ширины фундамента по всему периметру. После снятия опалубки отрезки трубы остаются в бетоне. Затем их можно использовать для вентиляции.
  7. При отсутствии труб крепление осуществляется гайками с шайбами ​​с обеих сторон. В этом случае на одну шпильку требуется 4 гайки и шайбы.
  8. При разборке такой опалубки гайки откручиваются, а выступающие концы шпилек срезаются. После снятия щитов OSB необходимо перепилить все остатки шпилек.
  9. Для углового соединения досок вне углов вбиваем в землю вертикальные бруски . Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубки важно хорошо армировать углы – самое слабое место любой опалубки. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
  10. Чтобы опалубка OSB была прочнее, иногда сверлом в нескольких местах каркаса щита делаются сквозные отверстия.В эти отверстия вставляются небольшие куски Т-образной арматуры, которые привариваются к арматурному каркасу фундамента. При разборке срезается выступающая часть крепления арматуры.
  11. Установка наклонных балок снаружи опалубочной конструкции с шагом 1 м позволяет ей выдерживать вес заливаемого бетона. Распорка должна прилегать к щиту под углом 30 – 45 градусов.
  12. После полной готовности опалубки (перед бетоном) стоит проверить параллельность краев панелей.Это легко сделать с помощью бруска и уровня.

Если при заливке делать перерывы, то есть заливать небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон успеет немного схватиться, за счет этого уменьшится давление на опалубку.

Заключение

Использование опалубки OSB позволяет закладывать фундаменты и одновременно их утеплять. Для этого между панелями опалубки и бетоном укладывают пенополистирольные плиты.

Возведение опалубочных конструкций из ориентированно-стружечных плит своими руками не только сокращает сроки возведения фундамента, но и позволяет значительно удешевить его закладку.

В контакте с

Опалубка для фундамента OSB. На каждой строительной площадке важную роль играет опалубка фундамента. При заливке любых элементов здания из бетона, например, лестниц, армированных поясов, перекрытий и опорных колонн, без заливки опалубки также не обойтись.

Опалубка Тип конструкции, которая требуется для придания бетонной смеси определенной формы. Как правило, его изготавливают из деревянных досок, металла или пластин всевозможных материалов.Один из вариантов – опалубка из плит OSB. Преимуществом этих досок можно назвать то, что их установка занимает гораздо меньше времени, чем монтаж досок.

Плиты OSB и OSB легко узнать из тысячи по внешнему виду, так как эти виды плит имеют характерную структуру древесины. Ориентированно-стружечная плита — это вид инженерных пиломатериалов, который частично похож на ДСП. Его производство основано на добавлении клеев и прессовании слоев древесной стружки, ориентированных определенным образом.ОСБ имеет шероховатую поверхность, пеструю, имеет отдельные стружку и стружку размером 25*150 мм, которые расположены неравномерно друг к другу и имеют разный вид и толщину.

Приложение

Плиты OSB

часто используются в жилищном строительстве. Благодаря уникальным механическим свойствам этого строительного материала возможно его использование в различных целях. Чаще всего такие плиты нужны для изготовления обрешетки, стен, настила кровли и опалубки фундамента, а также других железобетонных и бетонных элементов конструкции.Для наружных стен такие панели выпускаются с ламинированием с одной из сторон, что значительно упрощает монтаж и повышает энергоэффективность ограждающей конструкции. Также OSB часто используется при изготовлении мебели.

Производство

Перед тем, как купить ОСП для опалубки фундамента, материал изготавливается на производстве. Доски выполнены в виде широких матов, а также слоев стружки, которые разноориентированы, склеены и спрессованы клеями из синтетических смол и воска (5% смола/воск и 95% древесина).Обычно используемые смолы включают фенолформальдегид, изоцианит и формальдегид мочевины, формованный меламином. Каждое из этих связующих является влагостойким. Как правило, используется комбинация вяжущих — в средних изоцианит, в лицевых слоях карбамидоформальдегид. Это помогает сократить количество циклов прессования, и в то же время придает красивый внешний вид поверхности доски.

Слои изготавливаются следующим образом — древесина дробится на полосы, которые затем просеиваются и затем с помощью различных приспособлений ориентируются при подаче на формовочную линию.Для внешнего слоя стружка выровнена по оси прочности доски, а внутренние слои строго перпендикулярны. Количество размещаемых слоев будет в некоторой степени зависеть от толщины изготавливаемой панели, но все же ограничено оборудованием, используемым в производстве. Отдельные слои также могут отличаться по толщине для получения разной толщины плиты (как правило, из 17-сантиметрового слоя получаются панели толщиной 1,7 см). Далее мат помещают под термопресс, чтобы сырье сжималось и удерживалось вместе за счет термической активации и затвердевания смолы, покрывающей древесину.После этого из матов следует вырезать отдельные панели до нужного размера.

Обратите внимание, , что панели OSB для деревянных конструкций можно резать и монтировать так же легко, как и натуральное дерево.

Технические свойства и разновидности

Производственные корректировки могут привести к изменению толщины, размера, прочности и жесткости. Плиты ОСБ для опалубки своими руками хороши тем, что не имеют внутренних пустот и водонепроницаемы, хотя и требуют дополнительных оболочек для получения гидроизоляции и мало подходят для наружных видов работ. Готовый продукт имеет свойства, в чем-то схожие с фанерой, но более дешевые и однородные. При испытаниях ОСП на излом было выявлено, что материал обладает высокой несущей способностью и этот показатель выше, чем у фрезерованных деревянных панелей.

Существует 4 разновидности плит OSB, которые определяются с точки зрения механических характеристик и относительной влагостойкости:

  • OSB/1 — плиты общего назначения для внутренней отделки (в том числе мебельной), необходимые для эксплуатации в сухих условиях.
  • OSB/2 – это несущие плиты, которые необходимы для использования только в сухих помещениях.
  • OSB/3 – плиты несущего типа, которые можно использовать в условиях повышенной влажности.
  • OSB/4 – плиты несущего типа (для больших нагрузок), которые можно использовать в условиях повышенной влажности.

Хотя OSB не имеет непрерывного волокна, как натуральное дерево, у него есть ось, вдоль которой сила сопротивления наибольшая.

Интересно, , что именно прочностные характеристики плит делают их использование в качестве материала для изготовления фундаментной опалубки целесообразным, а простота обработки дает возможность выполнять работы своими руками, без привлечения специалистов.

Правила установки

Прежде чем приступить к работам по созданию опалубки для фундамента из ОСП, следует подготовить все нужные инструменты и приспособления, а также материалы, которые предстоит соединить, укрепить и установить.

Необходимый набор инструментов стандартный для столярных работ:


Плиты OSB легко режутся

На детали необходимых размеров при использовании настольной или ручной электропилы. Но не переживайте, если такого инструмента у вас нет – с работой справится и ножовка.Также плиты можно резать на специализированном стенде в строительных маркетах, по заранее снятым меркам.

Во избежание деформаций различных частей опалубки при заливке их следует армировать ребрами жесткости из деревянных брусков. Также важно прикрутить их по периметру всех деталей и поперек. Эта предосторожность особенно актуальна, если вы собираетесь использовать листы большой площади, например, при изготовлении опалубки перекрытий или для фундаментных стен большой высоты.

При изготовлении опалубки из ОСБ своими руками

При нахождении ее с обеих сторон железобетонных элементов конструкции две детали, стоящие друг напротив друга, следует сложить вместе, а затем в них просверлить отверстия снизу и сверху для скрепляющего болта или шпильки. Когда между листами ОСБ будет установлен отрезок пластиковой трубы необходимой длины, через него можно продеть шпильку и зажать гайками, что поможет сформировать короб. Во избежание отрыва плиты от бетона и ее веса под гайки целесообразно подкладывать шайбы большого диаметра.

При изготовлении угловой коробки для фундамента одна из двух стен должна быть длиннее, чтобы образовать угол. Теперь, когда ящики готовы, достаточно лишь сформировать основу необходимой конструкции. Готовые элементы можно начинать опускать в траншею или котлован, размещать согласно строительному проекту и фиксировать брусками между собой. Саму опалубку следует закрепить арматурными колышками, которые необходимо вбить в землю. Для высокого фундамента, кроме арматуры, рекомендуется использовать подкосы, в каждом должно быть 0.по 7 метров, чтобы предотвратить разрушение конструкции, возможное при заливке бетоном. Зазоры между отдельными ящиками можно заделать полиэтиленом или пергамином.

Важно! При креплении доски не стыкуйте. Щели нужны, ширина которых 0,2-0,3 см, чтобы компенсировать незначительные подвижки материала, вызванные внешними воздействиями (уровень влажности, температура).

Если плиты OSB используются для устройства низкого фундамента


…или армированный пояс, можно обойтись упрощенным монтажом опалубки. Для этого детали армированного пояса следует прикрепить снизу длинными шурупами, а сверху деревянными брусками. После этого возьмите вязальную проволоку и дополнительно стяните детали между собой. Фундамент небольшой высоты можно укрепить саморезами на колышках из блоков, вбитых в землю, согласно плану дома. После этого опалубку следует усилить снаружи подкосами.

При создании опалубки перекрытий плиты OSB следует укладывать на частую решетку (0,5*0,5 метра) из несущего бруса, который будет устанавливаться на стойки необходимой высоты. Желательно, чтобы стойки были через каждые 1,5 метра.

Для изготовления необходимы металлические трубы

, но если их нет, то можно арендовать или использовать промышленные стеллажи, предназначенные для монолитных работ. Также желательно, чтобы бетон был залит по всему периметру, при этом не создавая чрезмерного напряжения в определенной точке.Если невозможно по разным причинам (организационные, технологические) заливку без перерыва, то рабочие швы следует выполнять по правилам для бетонных работ. Например, рабочий шов должен быть перпендикулярен оси бетонного элемента и не иметь уклонов.

Базовая изоляция

Также при строительстве дома и изготовлении опалубки можно заранее подумать о том, как утеплить свой будущий дом. Для этого купите листы пенопласта необходимого размера и прикрепите их к лицевой плите OSB с внутренней стороны.Чтобы листы теплоизоляционного материала прочно закрепились на бетонном основании, проденьте проволочные петли через пенопласт перед их установкой на сборно-разборную конструкцию. С помощью этой строительной хитрости вы сможете надежно прикрепить пенопласт к фундаменту.

Плиты OSB можно использовать для опалубки много раз (не менее 10), и даже после демонтажных работ их можно использовать в качестве жесткой обшивки на чердачном перекрытии или на кровле. Получается, что при правильной организации порядка работ и бережном использовании материала использование плит будет безотходным, а вы сэкономите деньги.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее на себя нагрузку от веса возводимого объекта. От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому при его изготовлении важно соблюдать правильную технологию.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивают по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит.Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой для несущих стен, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снимать

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых реек и креплений в виде продольных и поперечных стоек и уголков останавливается. Его основное назначение – придание бетонному основанию формы, предусмотренной строительным проектом.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных оснований. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. Именно поэтому строительные материалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих на сегодняшний день видов опалубки можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная – один раз. Выбор делается в зависимости от эксплуатационных требований.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в полость блоков.Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после застывания залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции.Деревянная опалубка, используемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но ее стоимость невелика. Металлическая опалубка, наиболее часто используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные стержни.Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.


Балки, обрезные доски, фанера или OSB являются распространенными материалами для создания опалубки

Наиболее популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту их монтажа без использования специальных инструментов и доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по армированию упорами и подкосами. Опалубка из досок и фанерных листов часто используется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно сделать бетонный забор? Вместо ОСБ можно, конечно, использовать и обычную ДСП, но она разбухает от влаги и прослужит всего один раз. Опалубку для дома своими руками можно соорудить и из подручных средств, таких как старые двери , листы шифера и другие материалы, которые действительно можно соединить без зазоров на их боковых поверхностях.Единственным преимуществом этого решения является низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательных сторон гораздо больше. К ним относятся:

  • повышенной сложности монтажных работ;
  • возможность утечки бетонной смеси;
  • низкие характеристики несущей способности конструкции;
  • необходимость оснащения дополнительными креплениями.

Этот вид конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий.В капитальном строительстве опалубку из таких материалов не используют.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает большой объем работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с обеих сторон.

Если строение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут очень значительными, особенно если оно значительно заглублено в землю.Для изготовления съемной опалубки в частных домовладениях чаще всего используют доски, фанеру и плиты ОСП. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При выполнении монтажных работ своими силами важно сделать щитовые ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями. Оптимальная длина собранной доски около двух метров, при большей длине работать с досками затруднительно.


Щиты из обрезной доски, готовые к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые вбиваются гвозди, располагают на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины. Посередине и по краям вертикально набиваются более длинные и заостренные рейки, чтобы при монтаже заглубить их в почву.


Панельная конструкция на основе фанеры или OSB

Фанерные и OSB панели монтируются на сборный каркас из деревянного бруса.На иллюстрации показана конструкция панели из фанеры. В этом случае удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые распиливаются пополам. Готовые щиты соединяются друг с другом с помощью болтов и гаек через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котлован

Перед установкой опалубки в котлован участок размечают с помощью колышков и натянутой между ними веревки. Дно ямы засыпается утрамбованным песком.Работа выполняется следующим образом:

  • вертикально расположенные колышки обозначают периметр установки опалубки; По ним выравнивают щитовые ограждения
  • , расстояние между ними должно соответствовать ширине ленты фундамента;
  • через каждый метр длины панельные ограждения подпираются снаружи наклонными упорами;
  • стыки панелей при необходимости дополнительно усиливаются деревянными брусками; трубы
  • устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
  • все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа

Проще всего установить на них щитовые ограждения с вертикально заостренными снизу рейками. Они утапливаются в землю, а щиты выравниваются с помощью строительного уровня.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление заливаемой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины.Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделить особое внимание и аккуратно поработать на этом этапе. Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два яруса, при значительной высоте досок армирование выполняют в несколько рядов.


Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противолежащими элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется шпильками из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные стержни, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

  • отрезок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
  • в него через просверленные отверстия вдевается шпилька;
  • с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
  • снаружи, на резьбу накручиваются гайки.

Распорные втулки и втулки отверстий для коммуникаций

При демонтаже опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Сложно разобрать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью и их очень трудно открутить.

Как только конструкция будет готова, в нее можно заливать бетон. Об этом читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания. Проще всего поставить опалубку для фундамента.круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность есть не всегда.

Удобно установить круглую опалубку своими руками из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После застывания бетона и снятия профлиста получится поверхность соответствующей формы. Можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но закатать не получится.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и вбить в землю опорный брус сечением не менее 50х50 мм.
Варианты установки круглой опалубки из различных материалов

Опорные балки устанавливаются с внутренней и внешней стороны круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50см. С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

Гвозди лучше не использовать, так как ими трудно забить фанеру в незакрепленные опорные брусья.

Армирование опалубки осуществляется с помощью упоров и раскосов, как описано выше. Примеры круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние щитки делаются короче наружных. Их размер удобно определить, зарисовав опалубку в масштабе. Панельная конструкция прочнее гнутоклееной фанеры и предпочтительнее для больших фундаментов.

Рассчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания необходимо разделить соответственно на длину и ширину используемых досок. Перемножая полученные числа, определяют их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Кроме досок необходимо приобрести деревянные брусья и распорки. Их стоимость может составлять до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные траты на шпильки и крепеж.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без щелевых зазоров вообще невозможно, и бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленный с внутренней стороны опалубки, отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.


Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Деревянные панели не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы повторно.

Также поверхность бетона укрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом при необходимости сделать небольшой перерыв в работе или по окончании заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую для твердения бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых соединений. При их вертикальном расположении бетонное основание отделяется перегородками. После затвердевания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и перемещают на длину следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.


Заливка фундамента поштучно с вертикальным членением

При горизонтальном расположении стыковых соединений перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот способ используют при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковочные швы не должны располагаться на поясах арматуры, они должны быть выше или ниже их уровня.

Выбор и задание бетонных опалубочных панелей

Практически любую панель АРА типа Exterior можно использовать для опалубки бетона, поскольку все такие панели изготавливаются с использованием влагостойкого клея. Для формовки бетона фанерная промышленность выпускает специальный продукт под названием Plyform ® , который рекомендуется для большинства обычных формовочных работ. Этот термин является собственностью и может применяться только к определенным продуктам, имеющим товарный знак APA – The Engineered Wood Association. Все панели Plyform имеют классификацию Exterior, изготовлены из шпона C или выше и влагостойкого клея.

Накладные панели, в том числе «Накладка средней плотности» (MDO) и «Накладка высокой плотности» (HDO), могут быть изготовлены для использования в бетонной форме и, если это так, обозначаются как «Бетонная форма» на их товарном знаке.

Всегда настаивайте на том, чтобы изделия из инженерной древесины имели знак качества – торговую марку APA. Знак означает, что производитель придерживается строгой программы проверки и тестирования качества и что продукция производится в соответствии с APA или национальным стандартом.

Многие импортные и некачественные панели никогда не проходят квалификационные испытания продукта и могут не соответствовать строгим критериям, необходимым для предполагаемого применения. APA завершила испытания шести партий ламинированной азиатской фанеры, предназначенной для использования в бетоноформовочной промышленности.Эти панели были отобраны в пяти различных регионах США. Даже при таком небольшом размере выборки испытания продемонстрировали широкий диапазон изменчивости несертифицированных импортных продуктов, продаваемых для формовки бетона. Без надежного сертификационного знака, свидетельствующего о соответствии стандарту, конечный пользователь не может быть уверен в хороших характеристиках панели.


Фанера марки

Plyform изготавливается из фанеры по классификации Exterior и ограничивается определенными породами древесины и сортами шпона для обеспечения высоких характеристик.Изделия с таким обозначением доступны в трех основных классах: Plyform Class I и Structural I Plyform. Каждый из них может быть заказан с покрытием High или Medium Density Overlaid с одной или обеих сторон.

Полиформ класса I

Class I Plyform имеет поверхности группы 1 для высокой прочности и жесткости. Информацию о грузоподъемности см. в таблицах 3 и 4 в Руководстве по проектированию и строительству APA: формование бетона, форма V345

.
Структурный I Plyform

Эта бетонная формовочная панель полностью изготовлена ​​из древесины группы 1 – самой прочной.При прочих равных условиях она выдержит самые высокие нагрузки как вдоль, так и поперек панели. Он специально разработан для инженерных применений и рекомендуется, когда лицевая поверхность параллельна опорам. Информацию о грузоподъемности см. в Таблицах 5 и 6 в Руководстве по проектированию и строительству APA: Формование бетона.


Специальные текстуры
Фанера

изготавливается с различной текстурой поверхности, начиная от полированной фанеры HDO и заканчивая узорчатыми сайдинговыми панелями. При работе с этими специальными панелями и с полевыми узорами можно создать практически любую текстуру.Текстурированная фанера, относящаяся к классу внешних связок, обычно применяется двумя способами при проектировании опалубки: (1) в качестве вкладыша, требующего фанерной подложки, чтобы вкладыш создавал текстуру, но мало влиял на структуру опалубки, или (2) в качестве основного материала. формирующая панель. Дополнительную информацию о допусках см. в Руководстве по проектированию и строительству APA: Формование бетона.


Допуски на фанеру

Конструкционная фанера представляет собой инженерный продукт, изготовленный с соблюдением строгих допусков в соответствии с Добровольным стандартом на продукцию PS 1-19, Конструкционная фанера, Форма L870.Для указанной ширины и/или длины допускается допуск плюс 0,0 дюйма и минус 1/16 дюйма. Панели Sanded Plyform изготавливаются с допуском по толщине плюс или минус 1/64 дюйма от указанной толщины панели для категорий производительности 3/4 и менее и плюс или минус 3 процента для категорий производительности более 3/4.

Панели

Overlaid Plyform имеют положительный или отрицательный допуск 1/32 дюйма для всех категорий производительности 13/16 и меньше. Панели с более высокими категориями производительности имеют допуск 5 процентов.

 

Для прямоугольности стандарт на продукцию требует, чтобы панели были квадратными в пределах 1/64 дюйма на номинальный фут длины, когда

измеряется от угла к углу по диагонали для панелей длиной 4 фута и более.

 

Для прямолинейности кромок панели должны изготавливаться таким образом, чтобы прямая линия, проведенная от одного угла к соседнему углу

должен находиться в пределах 1/16 дюйма от края панели.

 

Для получения дополнительной информации о допусках см. Руководство APA по проектированию и строительству: формование бетона.


Предлагаемый способ заказа

Лучший способ заказать Plyform — указать класс, количество штук, ширину, длину, категорию производительности и сорт. Например: «APA Plyform Class I, 100 шт. 48 x 96 x 5/8, категория производительности, внешний тип B-B, промаслено». Бетонные опалубочные панели в заводских условиях обрабатываются разделительными составами, если не указано иное. Тем не менее, рекомендуется указывать требования к лечению при заказе.

Для получения дополнительной информации о допусках см. Руководство APA по проектированию и строительству: формование бетона.

Как сделать бетонные столбы фундамента.

Как сделать столбчатый фундамент самостоятельно. Цены на закладку фундамента

Практически все счастливые владельцы частных домов, дач или загородных домов хотели бы иметь на своем участке отдельно стоящую баню. Для ее возведения можно воспользоваться услугами профессиональных строителей или построить баню самостоятельно.

Фундамент, несомненно, является основой прочности и долговечности любого здания.Нередко для строительства бани используется деревянный материал – бревна или брус, благодаря чему строительство достаточно легкое. Именно поэтому баню целесообразно строить на столбчатом фундаменте, представляющем собой опорные столбы из различных материалов, заглубленных в грунт. Такие опоры можно монтировать из дерева, кирпича, камня, труб, фундаментных блоков, железобетона.

Столбчатый фундамент — схема


Перед началом работ необходимо очистить и спланировать площадку для будущего строительства. Для этого снимите верхний слой грунта (около 30 сантиметров) под планируемой постройкой вместе со всей растительностью.

Затем необходимо максимально выровнять все ямы, неровности, а при глинистой почве засыпать песком и щебнем.



Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок с помощью рулетки, строительного уровня, обычных деревянных или металлических колышков и строительной нитки для разметки осей. Если участок расположен на участке со значительным перепадом высоты сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и выровнять поверхность.Это гарантия того, что будущая ванна не будет перекошена.

Раскопки

Независимо от выбора материала для установки столбчатых опор все фундаменты этого типа монтируются по аналогичному принципу (кроме варианта с ростверком). Это касается и земляных работ, перед началом которых нужно определить тип грунта, близость к поверхности грунтовых вод и глубину их промерзания.




Эти факторы напрямую влияют на глубину установки опорных стоек. Для определения типа почвы и уровня грунтовых вод необходимо вырыть яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине грунтовые воды отсутствуют, а грунт не пучинистый — промерзающий, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.



В противном случае копать нужно до плотного несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров.Необходимо помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые содержат глину. И чем больше его содержится, тем больше земля склонна к промерзанию. Если эти условия не соблюдены, то под воздействием воды или минусовых температур фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.

Столбчатые опоры фундамента должны располагаться по углам здания, в местах пересечения стен, по всему периметру и под перегородками через 1. 5-2,0 метра, в зависимости от общего веса конструкции. Отверстия для опор можно выкопать лопатой, а можно воспользоваться специальным ручным конусообразным буром необходимого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.

Исходя из того, какой материал будет использоваться для возведения столбчатого фундамента, определяется необходимый диаметр отверстия, который должен быть на 7-10 сантиметров больше следующих параметров:

  • для столбов из кирпича и камня оптимальны 50х50 сантиметров;
  • для столбов из бутового камня – 60х60 сантиметров;
  • для асбестоцементных труб Ø200 мм;
  • для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
  • для промежуточных это 25-30 сантиметров.

На дно каждой подготовленной лунки насыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно утрамбовываем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы заканчиваются. Можно переходить к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.



Фундамент столбчатый из труб

Оптимальный вариант для столбчатого фундамента бани – металлические или асбестоцементные трубы Ø200 мм, которые легко разрезаются болгаркой на куски необходимой длины.Следует учесть, что столб из трубы должен выступать над поверхностью примерно на 0,4 метра.

Наименование продукции Масса 1 трубы, кг Внутренняя наружная
Диаметр, мм
Цена за 1 п/м, руб.
БНТ 100 * 3,95м 24 100/118 102,97
БНТ 150 * 3,95 м 36 141/161 165,79
БНТ 200*5м 85 200/222 319,99
БНТ 250*5м 125 238/266 392,76
БНТ 300*5м 162 292/320 617,46
БНТ 400*5м 279 365/407 958,66
БНТ 500*5м 430 456/508 1732,51

Крайне важно, чтобы трубы были защищены от влаги и других негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, наклеить гидроизоляционные материалы или обработать специальными мастиками.

Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускают в каждое отверстие.

Щель между стенкой трубы и землей засыпается предварительно выкопанной землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), которые желательно тщательно утрамбовать.

Посередине устанавливаемых труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга должны быть вставлены арматурные стержни Ø12-14 миллиметров, выполняющие роль армирующего каркаса.Так как арматура должна выступать над готовыми столбами, ее длина должна быть на 20% больше размера трубы.




После выполнения этих подготовительных работ можно приступать к заливке столбов фундамента. Оптимальный вариант – бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или изготовить самостоятельно с помощью бетономешалки. Для самостоятельного изготовления достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, щебень мелкой и средней фракций, которые необходимо смешать в пропорции 1:1.5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 части от количества взятого цемента.

Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).

Заказ на работу Иллюстрация
внутри установленной трубы залит бетон на треть ее высоты

труба поднимается, что дает возможность бетону образовать своеобразную подушку, а затем вдавливается в это основание

в дальнейшем поэтапно продолжаем заливку бетоном внутри и вокруг трубы, утрамбовывая через каждые 0.3 метра глубинным вибратором по бетону, а при его отсутствии можно использовать арматурный стержень. Это необходимо для избавления от пузырьков воздуха и улучшения качества бетона.

Накройте сделанные таким образом стопки пленкой и оставьте на 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и строительство бани можно продолжать.

Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстрому монтажу с минимальными навыками.

Цены на асбестоцементные самотечные трубы

Трубы самотечные асбестоцементные

Подготовительные и земляные работы перед устройством столбового фундамента из кирпича аналогичны работам с трубами. Но для удобства мастера отверстия для будущих столбов придется не сверлить, а выкапывать вручную или по технологии, что гораздо быстрее, но и дороже. При этом не забудьте немного увеличить громкость для удобства работы.

Засыпаем дно подготовленной ямы пятнадцати-, двадцатисантиметровым слоем песка, который утрамбовываем, образуя песчаную подушку. Поверх него необходимо залить бетонное основание, армированное сеткой из арматуры. Для изготовления сетки берем арматурные прутья сечением 12-14 миллиметров, нарезанные по параметрам котлована. Укладываем их перпендикулярно, образуя квадратные ячейки, места пересечения которых скрепляем тонкой вязальной проволокой диаметром 2-3 миллиметра.Для удобства вязания можно использовать специальный крючок, который следует приобрести в строительном магазине. Толщина бетонного основания (М400) вместе с армирующей сеткой не должна превышать 20 сантиметров.

Фундамент столбчатый кирпичный — схема

Дав бетону несколько дней набрать прочность, можно приступать непосредственно к кирпичной кладке. Необходимо учитывать, что пустотелый кирпич для этого совершенно не подходит. Оптимальным будет использование полнотелого керамического кирпича (например, М-100), обладающего необходимой прочностью и устойчивостью к низким температурам.

При выполнении кирпичной кладки каждый ряд желательно проверять уровнем. Это позволит получить ровный столбик. Для большей прочности столбов можно через 3-4 ряда кирпича уложить сетку из арматуры. Заглубляем кирпичную опору фундамента на высоте 15-20 сантиметров над уровнем земли и защищаем гидроизоляционным материалом – мастикой или рубероидом с горячим битумом. Через 5-7 дней готовый кирпичный столб засыпаем землей, которую тщательно утрамбовываем.




Несмотря на популярность такого столбчатого фундамента, он имеет свои недостатки.Швы между кирпичами делают такую ​​опору довольно хрупкой и под воздействием неблагоприятных факторов она может подвергнуться разрушению.

Цены на кирпич



Для его изготовления используются фундаментные бетонные блоки промышленного производства. Чаще всего используется полнотелый или с незначительными пустотами блок размером 20х20х40 сантиметров.

Это прочный строительный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Столбчатый фундамент из блоков монтируется по аналогии с кирпичными опорами с учетом некоторых отличий:

  • за счет большего веса блоков толщина монолитного железобетонного основания поверх песчаной подушки варьируется от 50 до 70 сантиметров;
  • допускается вместо песчаной подсыпки выполнять ее из щебня крупной и средней фракции. Это помогает удалить любую присутствующую влагу;
  • перед установкой первого ряда блоков необходимо сделать из раствора подушку, на которую следует установить стройматериал;
  • монтируемый ряд должен состоять как минимум из двух блоков. Каждая последующая устанавливается перпендикулярно предыдущей и крепится к ней обычным цементным раствором для кладки.



Последний ряд блоков монтируется на высоте 20-30 сантиметров над землей и покрывается гидроизоляционным материалом для защиты швов и самих блоков от воздействия влаги и низких температурных режимов, которые в совокупности могут привести к разрушению столбчатого фундамента данного типа.При укладке блоков на поверхность нужно тщательно контролировать их расположение относительно размеченных осей будущей банной постройки. Зазор вокруг смонтированных блочных опор заделываем предварительно вырытым грунтом, который также утрамбовываем.

Блочный фундамент — фото

Размещение блоков на наклонной площадке требует особого внимания. Ни в коем случае нельзя укладывать блочные опоры на одинаковую глубину. Это может привести к последующему перекосу ванны и разрушению столбчатого фундамента.

Бетонный фундамент

Наиболее прочным и надежным является армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона.



Для его изготовления проводим подготовительные и земляные работы по общей технологии. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные рамы (используем соответственно 3 или 4 стержня) необходимой длины с учетом выступа над стойкой на 15-20 сантиметров.Для этого соединяем прутья тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 мм.

Залить фундаментный столб необходимого размера можно только с помощью опалубки, которая должна быть изготовлена ​​из обрезной доски, ДСП и других подходящих материалов. Однако этот способ достаточно длительный, трудоемкий и финансово затратный.

На дно подготовленной ямы насыпаем слой 10-20 сантиметров и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой укладываем рубероид или полиэтилен, необходимые для удержания влаги в залитом бетоне.

Погружаем смонтированную опалубку в отверстие и устанавливаем туда усиленный каркас.

Фундамент столбчатый — опалубка и схема армирования

Заливают в опалубку бетон марки 400, который готовят из цемента марки М 400, крупного песка, щебня мелкой и средней фракции, смешанных в соотношении 1:1,5:3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента .

Через каждые 30-35 сантиметров заливки бетон утрамбовываем, удаляя воздух.

Готовую опору накрываем пленкой и даём постоять несколько дней, после чего с затвердевшего бетона снимаем опалубку.

Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи предварительно выкопанной землей.

Для сокращения затрат и времени при устройстве столбчатого фундамента под бетонную баню вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, представляющую собой кровельный материал со стеклосеткой. При этом ямки для опоры необходимо делать с помощью бура соответствующего размера. Отрезав рубероид необходимой длины, скрутите его и установите в подготовленное отверстие. Однако также требуется песчаная подушка и нижний изолирующий слой. Далее устанавливаем арматурный каркас и заливаем бетоном как в случае со съемной опалубкой. Используя такой материал, мы получаем готовую сваю, сразу покрытую гидроизоляционным материалом. И сразу после того, как бетон наберет прочность, можно выполнять следующий этап работ.




Фото процесса заполнения



Цены на кровельные материалы

рубероид

Видео — Заливка столбчатого фундамента

При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или при желании оборудовать цоколь можно смонтировать столбчатый фундамент с ростверком.Это монолитная железобетонная ленточная конструкция, соединяющая верхние точки всех заглубленных в землю элементов фундамента.



Для заливки ростверка потребуется опалубочный материал: обрезная доска толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, ОСП или другой аналогичный строительный материал. А также арматура сечением 10-12 миллиметров и бетон не ниже марки 150. Чаще всего для заливки ростверка используется бетон марки 200, а если делать своими руками, то нужно смешать цемент М400, крупнозернистый песок и щебень средней или мелкой фракции в соотношении 1:2, 5:4.5.

Рассчитаем количество бруса для опалубки. Следует учесть, что высота ростверка должна быть не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров больше ширины изготавливаемых столбчатых опор.

  1. Определяем прямую высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра, так как высота опалубки должна быть больше уровня залитого в нее бетона.
  2. Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
  3. Измеряем общую длину будущего ростверка.
  4. Перемножаем все полученные параметры между собой и получаем необходимое количество материала для опалубки в кубометрах.

Сбиваем короб опалубки из подготовленного пиломатериала. В ее нижней части следует вырезать отверстия для ранее изготовленных столбов, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.

Видео — Монтаж опалубки

Необходимо изготовить каркасы из арматурных стержней с поперечными квадратными хомутами, которые можно согнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм.Они придадут необходимую прочность и надежность конструкции. Через каждые 30-35 сантиметров соединяем хомуты и прутья арматуры вязальной проволокой в ​​количестве, равном всему периметру ростверка. Рассчитываем размер каркаса так, чтобы от него до стенок опалубки было 5-7 сантиметров.

Если готовые фундаментные столбы находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности опалубку можно усилить деревянными опорами, которые необходимо установить строго горизонтально.

Перед заливкой бетона в короб опалубки установим арматурный каркас, закрепив его нижнюю часть на выступающей из колонн арматуре.

Видео — Столбчатый фундамент. Опалубка, арматура, заливка

Если заливка осуществляется из бетономешалки, то заливают всю бетонную смесь за один раз, удаляя при этом воздух строительным вибратором, прутом арматуры или просто лопатой.

Если вам предстоит замешивать бетон самостоятельно и заливать нужно несколько дней, то:

  • за один раз заливаем часть ростверка, разделенную по вертикали, не забывая удалять воздух;
  • перед заливкой следующей части край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачивается водой.

Залив опалубку полностью бетонной смесью, накрыть пленкой и дать постоять несколько дней. Затем аккуратно снимаем деревянный ящик и наш висячий ростверк готов.

Стоит отметить, что вне зависимости от материала, используемого для обустройства столбчатого фундамента, этот вариант основания для будущей бани надежнее традиционного – ленточного, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).

Видео — Свайно-ростверковый фундамент

Видео — Нюансы строительства свайно-ростверкового фундамента

На выбор основания под дом или другое строение влияет множество факторов.Для каждого конкретного случая может использоваться своя конструкция фундамента. На первом месте по частоте использования полосовая структура; для неустойчивых грунтов распространен свайный фундамент. Своими руками построить столбчатый фундамент, который по некоторым параметрам не уступает перечисленным вариантам основания, довольно просто. Этот дизайн имеет свои разновидности и нюансы в закладке. Каждый из этих пунктов будет рассмотрен в статье.

Преимущества решения


За время использования данного типа конструкции фундамента пользователями и строителями удалось составить определенный перечень выявленных положительных качеств.Среди них:

  • возможность самостоятельного оформления;
  • относительная простота расчетов;
  • возможность использования на различных типах почв;
  • возможность использования на участках с перепадом уровней;
  • возможность избежать планирования сайта;
  • высокая скорость строительства;
  • длительный срок службы;
  • относительно низкая стоимость проекта.

Возможно, эти нюансы касаются не всех типов конструкций столбчатого фундамента, но для классической конструкции с бетонным ростверком это как раз тот случай.Есть и недостатки, которых гораздо меньше. Одним из них является невозможность строительства тяжелых зданий, стены которых сложены из кирпича. Последний способен оказывать значительное давление на основание, что нередко приводит к его разрушению. Это связано с усадкой, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных построек на вечномерзлых грунтах. Еще одним неприятным моментом является невозможность устроить подвал или гараж непосредственно под домом, так как фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.

Внимание! Столбчатые фундаменты чаще всего используются для возведения сооружений, в которых используются газонаполненные блоки или которые выполнены по каркасной технологии. Также разрешено строить здания из оцилиндрованного бревна.

Разновидности конструкций


Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, для какого конкретно строения он будет использоваться. Если речь идет об обычной беседке, то ее размеры будут намного меньше тех, что нужны для бани или дачи.По используемому материалу типы столбчатых фундаментов можно разделить на:

  • монолитные с бетонным ростверком;
  • монолитный с деревянным ростверком;
  • кирпич;
  • с бутонами;
  • бутовый бетон;
  • дерево;
  • монолитные из асбестовых труб;
  • столбчато-свайные.

Первый вариант конструкции самый прочный. Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, способную равномерно распределить нагрузку на все столбы.Такая конструкция дороже других, но прослужит намного дольше. Такой столбчатый фундамент позволяет возводить дома в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по аналогичной технологии. Его столбы также залиты монолитным бетоном с армированием, только на них уложены деревянные балки, являющиеся основой для стен строения.

Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, имеют в виду именно третий вариант конструкции, который кладут с помощью кирпича.В отличие от предыдущих вариантов кирпичный столбчатый фундамент достаточно прост в сооружении и требует сравнительно меньших затрат. При хорошем качестве грунта, а также правильном подходе к строительству можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старинные постройки, дошедшие до нашего времени, построены на таком типе фундамента. В некоторых населенных пунктах на таком фундаменте можно построить дом в несколько этажей.

Внимание! В качестве основы для кирпичного фундамента можно использовать и другие виды блоков.При этом прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.

Насыпной столбчатый фундамент закладывается из кирпича или камня от старых построек. Это решение подходит для устойчивых грунтов и для участков, где нет перепадов уровней, так как устойчивость такого фундамента намного ниже, чем у предыдущих вариантов. Основание конструкции из бутобетона также строится с использованием упомянутых выше материалов, но связующим звеном в данном случае выступает цементный раствор.В результате получается монолитная, но не усиленная конструкция.

Деревянное основание конструкции сейчас практически не используется, но по-прежнему остается актуальным для участков, где необходимо поднять конструкцию на значительную высоту во избежание затопления. Это относится к более теплым частям мира. Подобный метод применялся и в других областях, но для правильной реализации требуется специальная обработка древесины, предотвращающая гниение и усыхание. Столбчатый фундамент из дерева – отличное решение для дополнительных построек возле дома.Это касается, например, террас. Помимо антисептических пропиток, древесину также покрывают гидроизоляционным материалом. В качестве последних часто используют битумные мастики.

Еще один интересный вариант оформления – фундамент из асбестовых труб. Чаще всего изготавливается аналогично монолитному столбчатому раствору. В этом случае трубы выполняют роль опалубки, в которую вставляются прутья арматуры и заливается бетонный раствор. Обычно используется труба диаметром от 20 см и более.Столбчато-свайный фундамент изготавливается с использованием винтовых или других видов свай. В первом случае для возведения основания не требуется никакой специальной техники, кроме бетономешалки. Винтовые сваи может устанавливать небольшая бригада из трех человек.

Преимуществом этого решения является большая устойчивость основания конструкции. Это связано с тем, что свая погружается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и достигает плотных слоев грунта, где осуществляется закрепление.Конструкцию с винтовыми сваями можно использовать под сруб или под каркас. Если речь идет о буронабивных сваях, которые переплетаются с бетонным ростверком с металлическим каркасом, то такой фундамент используется при строительстве домов из блоков.

Разновидности по глубине


Различие между фундаментами заключается не только в материалах, которые используются для их закладки, но и в глубине, на которую монтируется основание. Проще говоря, как и ленточные фундаменты, бывают двух видов:

В первом случае заглубление обычно составляет 50 или 80 см, что несколько снижает затраты на обустройство самого основания.Такая опорная конструкция используется для зданий, которые имеют малый вес. Заглубленная конструкция подразумевает использование опор, уходящих в землю на 150 или 200 см. Это зависит от степени заморозки. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая неустойчивость верхних слоев. Помимо глубины основания различается и высота, на которой располагается ростверк. В связи с этим имеются:

  • надземные;
  • наземный;
  • встраиваемый.

Варианты конструкции надземного фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои грунта отличаются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложен прямо на землю, то есть вероятность перекоса или повреждения. В случае возведения надземного варианта конструкции столбы делают большей высоты, чтобы поднять ростверк на определенную высоту. Недостатком этого решения является необходимость дополнительного утепления пола.Это происходит за счет свободной вентиляции пространства под домом. Обычно борта закрыты и для вентиляции остается лишь небольшое количество воздуха.

Надземная конструкция строится на подготовленной песчано-гравийной подушке. Его размещают так, чтобы он был вровень с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильное продувание, как в случае с надземной конструкцией, но с другой стороны, для такой конструкции становится необходимым правильный подход к гидроизоляции.Мелкозаглубленный вариант столбчатого фундамента очень похож на аналогичный ленточный фундамент, но кроме того, в траншее готовятся опорные элементы в виде столбов или свай, которые заглубляются на значительную глубину. Второй и третий варианты чаще реализуются с использованием бетонного ростверка.

Основные понятия


Почти все типы столбчатых фундаментов имеют один принцип, по которому они устраиваются. Для достижения успеха важно учитывать определенные нюансы.Среди них:

  • подушка под стойки;
  • опора в виде пятки;
  • строительство столбов;
  • расположение колонн;
  • Устройство ростверка.

Если речь не идет о свайных опорах, то требуется предварительная заливка под столбы. Для этих целей обычно используют среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в грунте, а также от предполагаемого веса.Она может достигать 30 см, а минимально допустимое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, то под столбы укладывается дополнительный слой щебня, который быстрее пропускает воду, чем песок. Функциональное назначение такой подушки – равномерно распределять давление, а также снижать уровень влажности под столбами.

Для монолитных столбов, которые изготавливаются методом заливки, изготавливают подошвы, представляющие собой небольшие бетонные плиты толщиной до 50 см. Он превосходит опорную стойку по ширине и длине, чтобы увеличить площадь взаимодействия.Следующий нюанс такого фундамента – необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, то вопросов по армированию не возникает, но это касается и других вариантов. Только в этом случае проводится внешнее армирование, исключающее деформацию стоек. Чтобы влага не поднималась на ростверк и здание, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.

Важно правильно определить количество столбов в фундаменте и распределить их по территории.От этого будет зависеть, как будет распределяться нагрузка. Вылет стоек над уровнем земли будет зависеть от места, с которым сделан ростверк, а также от того, каков рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатых фундаментах предпочитают делать подхват. Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между стойками для перекрытия подпольного пространства. Для него также требуется армирование. Подборщик для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.

Внимание! В районах, где возможно затопление, высота столбов может достигать до 2,5 метров над уровнем земли. Расчет основан на максимальном уровне воды в данном районе.

Самостоятельный расчет


Залогом успешного завершения строительства сооружения является расчет столбчатого фундамента и составление проекта. Они начинаются еще до подготовки и планирования площадки под фундамент.Лучше, если в составлении проекта поможет профессионал своего дела. Благодаря этому можно будет учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. Также учитываются пожелания заказчика. Основным исходным параметром для составления дизайн-проекта является площадь, которая отводится под здание. Следующий важный показатель – масса конструкции. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.

При проектировании также будут учитываться следующие моменты:

  • специфика почвы;
  • близость водоносных горизонтов;
  • уровень промерзания грунта;
  • этажность;
  • материалы строительные;
  • возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы будут определять необходимую глубину расположения стоек или свай для устройства фундамента, а также их уровень над землей.Третий фактор необходим для определения, ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Этажность влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут оказывать ветер, изменения грунта или осадки. Все эти факторы дают четкое представление о количестве и параметрах столбов будущего фундамента.

При наличии достаточного опыта можно попробовать выполнить проектирование конструкции самостоятельно.Для этого потребуется собрать все данные, относящиеся к конкретному месту. Их можно найти на официальных сайтах различных сервисов или получить напрямую с сервисов. При выводе показаний требуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, так как будут упущены важные факторы, оценить которые можно только при нахождении на конкретном сайте. Если вы обратитесь к специалистам, которые уже выполнили не один десяток расчетов для конкретного региона, то можете быть уверены, что они хорошо знают все нюансы грунта в данной местности.Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу конкретных документов, которые потребуются при получении необходимых разрешений на строительство.

Процесс строительства


Каждый вариант возведения фундамента имеет свои нюансы строительства, поэтому стоит рассмотреть пошаговые инструкции для нескольких вариантов. Первым из них будет монолитный столбчатый фундамент.

Монолитный вариант


После составления дизайн-проекта переходим к практической работе. Первым делом необходимо подготовить и разметить площадку под монолитно-столбчатый фундамент.

Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет располагаться конструкция. Для этого углы постройки отмечают колышками. Между последними натягивается хорошо заметная веревка или шпагат. Особой точности углов не требуется, так как разметка конструкции выполняется для предварительной подготовки территории к строительству.

Следующим шагом будет удаление верхнего слоя почвы вместе с растительностью, которая на нем расположена. Для удобства использования вы можете уплотнить область, чтобы упростить навигацию.

Когда предварительный этап окончен, можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки устанавливаются точно по месту, проверяется расстояние между ними. Также необходимо определить, равны ли диагонали получившейся фигуры будущей конструкции фундамента.Если они не совпадают, то стоит выяснить, какой из углов имеет неправильный угол и сместить один или несколько столбиков.

В соответствии с разработанным проектом наносится разметка стоек, которые будут монтироваться позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды стоек. На фото видно, что струна, натянутая посередине, обозначает край столбов конструкции фундамента.Одновременно с этой процедурой делаются пометки, где именно будут располагаться столбы под фундамент.

Если обратить внимание на фото выше, то видно, что мастер специально отмечает границы ямы под колонну. Для этого по его краям вбиваются четыре куска арматуры, что облегчает ориентацию при копании. Приступать к нему можно сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно сделать механически или вручную.Все будет зависеть от качества почвы, которая находится на том или ином участке. Стандартным считается квадратный каблук со стороной 40 см, но в определенных случаях он может быть увеличен до 80 см. Именно такого размера плюс зазор на опалубке и должен быть котлован.

Расстояние между отдельными стойками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под фундаментный столб готов, необходимо гидроизолировать нижнюю часть, где будет заливаться пятка опорного элемента.На фото выше видно, что для этого на дно укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 микрон. Он расположен завитком на стенах. Дополнительной гидроизоляцией и одновременно опалубкой конструкции служит бикрост, рубероид или аналогичный материал, не имеющий присыпки. Гидроизоляцию можно прикрепить к стене гвоздями или другим крепежом. Впоследствии он будет задавлен бетоном. Высота такой опалубки должна быть равна высоте пятки, которая будет залита под столб.

Следующим этапом возведения конструкции столбчатого фундамента является подготовка армирующих элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей применяют стержни с ребрами, которые имеют диаметр 10 мм и более. Необходимо рассчитать элементы таким образом, чтобы пятка была больше по размеру, а вертикальная арматура соответствовала стойке. Высота арматуры должна быть достаточной для соединения столбов с монолитным ростверком фундамента, который будет залит позже.

Чтобы было проще сгибать арматуру, можно сделать приспособление аналогичное показанному на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручиваются к стене болтами. При этом их длина равна длине элемента, который будет гнуться. Расстояние между двумя полосами равно диаметру используемой для фундамента арматуры. Чтобы было легче сгибать прутья, в качестве рычага можно использовать металлическую трубу.

Для облегчения сборки ящика делаются подставки, как показано на фото выше.К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются насечки на расстоянии стержней арматуры, которые будут заделываться в колонну. Дополнительно изготавливается стойка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Его можно увидеть справа.

Горизонтальные элементы конструкции располагаются на равном расстоянии друг от друга. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом будет установка еще двух вертикальных стоек, как видно на фото выше.Для фиксации модулей конструкции между собой необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно их зажимает. Для вязания можно сделать небольшой крючок самостоятельно, что упростит задачу.

Армирование под пятку выполняется отдельно и представлено квадратиком, в котором стержни уложены перпендикулярно, как показано на фото выше. Они завязываются во всех точках пересечения, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Далее осуществляется подготовка опорных стоек конструкции, которые поднимут арматуру под пяту и под колонну не на малое расстояние от земли.Это необходимо для того, чтобы элемент снизу был заполнен бетонным раствором.

На пластиковые ножки устанавливается арматура для пяточной конструкции, сверху закрепляется арматура для стоек. Все элементы связываются между собой вязальной проволокой. Чтобы получилось так, как показано на фото ниже.

По готовности армирующих элементов конструкции столбчатого фундамента производится опалубка каждой колонны. Для этого отлично подходит плита ОБС толщиной более 12 мм.Если взять материал меньшей толщины, то он прогнется под давлением бетонного раствора. Для правильного армирования столбчатого фундамента бетон должен закрывать сетку не менее чем на 5 см с каждой стороны. Это значит, что длина и ширина должны быть на 10 см больше, чем усиливающие элементы. Высота может быть увеличена на 5 см.

Для крепления стенок опалубки под стойки между собой подходят подвесы для гипсокартонного профиля.В этом случае вырезается средняя часть конструкции и остаются только перфорированные полоски, которые загибаются в уголки, как показано на фото ниже. Они прикручиваются к стенам и объединяются в необходимую конструкцию.

Когда все элементы готовы, их собирают в общую конструкцию, что обеспечит качественную заливку фундамента.

Чтобы конструкция OSB под столбами фундамента обладала достаточным водоотталкивающим эффектом и не набухала под воздействием влаги из раствора, ее необходимо покрыть битумной мастикой холодного приготовления.Делается это как снаружи, так и внутри.

Следующим этапом является установка пояса арматуры под конструкцию фундамента в подготовленные котлованы.

Расположить каркас необходимо ровно посередине подготовленного котлована, чтобы бетонный раствор мог свободно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выровнена точно по вертикали. Для этого можно использовать прием, показанный на фото ниже.

Для приведения конструкции в вертикальное положение используется обычный пузырьковый уровень. После этого к дополнительно уложенному брусу привязывается армирующая основа, чтобы не было смещения при заливке. Брус фиксируют грузами в виде кирпичей или других приспособлений.

Таким способом осуществляется монтаж всех элементов, отвечающих за устойчивость конструкции столбчатого фундамента.

Затем замешивается бетон для конструкции фундамента.Столбы будут заполняться поэтапно. Первым делом нужно закрепить пятку стойки под фундамент. Достаточно размять для каждой пяточки. Раствор для фундамента можно укладывать лопатой. Его уровень будет равен высоте подготовленной гидроизоляции. Электровибратор необходим для равномерного распределения бетона в пятке под фундаментом. Его опускают в раствор для заполнения пустот и удаления воздуха, который может ослабить конструкцию столба фундамента.

Осталось дождаться времени, в течение которого пятка под фундаментной колонной наберет прочность.Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столба, которую подготовили из листов ОСП. Опалубку выставляют таким образом, чтобы арматура располагалась посередине.

Если залить бетон в опалубку без ее фиксации, это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить обратную засыпку, которая зафиксирует опалубку под фундаментным столбом. При обратной засыпке фундаментной конструкции земля может попасть в опалубку стоек.Чтобы этого не произошло, верхнюю часть опалубочной конструкции под фундамент закрывают плотной пленкой, как показано на фото выше.

Дополнительно крепится к опалубке с помощью строительного степлера, чтобы клеенка не смещалась в процессе эксплуатации.

Для обратной засыпки можно использовать грунт, вынутый при рытье котлованов под фундаментные столбы. Его аккуратно заливают между стенкой котлована и опалубкой под столб фундамента.Затем уплотнение можно выполнить с помощью ручной трамбовки, которую легко сделать из бревна и небольшой рукоятки.

Для защиты всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие стержни пластиковыми бутылками. Последних легко найти, и они прекрасно справятся со своей задачей.

Чтобы засыпка была плотной, ее можно дополнительно уплотнить водой, что позволит грунту проседать под собственным весом.

С опалубки под фундаментным столбом снимается защитная пленка.На дне конструкции остаются мелкие камни, а также другой мусор, который может помешать хорошему сцеплению. Для устранения этого можно удалить их с помощью обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к шесту, как показано на фото выше.

Перед заливкой очередной партии бетона под фундамент необходимо увлажнить пятку под фундамент, а также опалубку. Это делается для лучшего взаимодействия компонентов конструкции фундамента.После этого можно заливать колонну в подготовленную опалубку. Раствор следует уплотнить вибратором, чтобы исключить наличие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности колонна под фундаментом не теряла слишком много влаги, на арматуру фундамента необходимо положить клеенку, препятствующую попаданию земли внутрь колонны.

После заливки столбов под фундамент можно приступать к рытью траншеи между столбами фундамента.В этом случае понадобится траншея для устройства ростверка под фундамент. Его глубина рассчитывается таким образом, чтобы поместить в него подушку из гравия и песка. Второй в этом случае будет 30 см, а первой будет достаточно и 15 см. В этом случае также необходимо определить, на каком уровне будет ростверк фундамента. Если чуть глубже, то до этого уровня надо углубляться.

Первый – песчаная подушка под конструкцию фундамента, которую хорошо утрамбовывают.Далее засыпается вторая подушка под фундамент в виде мелкого щебня. Его также нужно хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента на грунт. Для этого используется бензиновый или электрический вибратор. Лучше всего работать, располагая его перпендикулярно траншее под фундамент, чтобы не собирать щебень по краям.

Когда подушка под фундаментную конструкцию готова, можно приступать к возведению опалубки для столбчатого фундамента.Вам понадобится обрезка деревянного бруса. Длина такой балки для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы она могла быть погружена в землю на 45 см и выступать на всю высоту ростверка фундамента. Чтобы брус было легче вбивать в землю, его нужно снизу заточить топором, как показано на фото.

После этого элемент выравнивается и забивается кувалдой на необходимую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, так как она может сбиться.Кроме того, это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.

К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Располагать отдельные элементы опалубки фундамента необходимо таким образом, чтобы между ними не было зазоров.

Щит опалубки фундамента деформируется от воздействия влаги, поэтому его необходимо защищать. Проще всего это сделать с помощью полиэтиленовой пленки.Крепится к доскам строительным степлером.

Для усиления конструкции опалубки устанавливаются укосины, которые упираются в другую стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой при помощи вязальной проволоки, как видно на фото ниже.

Дополнительно поверх конструкции прибиваются поперечные элементы, стягивающие стенки опалубки фундамента. Сначала необходимо уложить арматуру внутрь, так как потом сделать это будет проблематично.

Внимание! Для армирования фундамента используется арматура диаметром 14 мм. При этом хомуты можно изготовить из стержней диаметром 8 или 10 мм.

Оставшуюся торчащую из фундаментных стоек арматуру необходимо согнуть, чтобы переплести ее с арматурой для ростверка. Его привязывают к стержням, уложенным в опалубку с помощью вязальной проволоки.

Когда все будет готово, можно залить фундамент бетоном.Это проще сделать с помощью бетононасоса, которым можно управлять по всему периметру фундамента. После заливки ростверк фундамента обрабатывается вибратором и выравнивается кельмой.

Когда фундамент наберет достаточную меру прочности, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остатков грунта. Наглядно процесс монтажа конструкции этого фундамента вы можете увидеть на видео ниже.

С кирпичными столбами


Этот вариант конструкции строится несколько проще предыдущего, но следует понимать, что столбчатый фундамент из блоков нельзя использовать для серьезных сооружений. Он отлично подойдет для навесов или беседок, где вес будет минимальным. Разметка для данного типа конструкции фундамента выполняется аналогично предыдущему варианту.

Котлованы под фундаментные столбы сооружают с небольшим запасом, чтобы опорная подушка была немного больше, чем площадь, необходимая для опирания блоков. На дно подготовленной ямы укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Важно хорошо утрамбовать материал. Он не только обеспечивает правильное распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, что исключит влияние жидкости на уложенные блоки.

После укладки щебня засыпается песок. Его слой составит десять сантиметров и более. Важно хорошо его утрамбовать и выровнять по горизонтали.

После этого можно приступать к кладке блоков. Их выравнивают и скрепляют цементным раствором. Второй ряд выкладывается перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Поверх блоков укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида. Необходимо предотвратить попадание влаги на ростверк, которая может сгнить от него. В качестве ростверка для таких конструкций фундамента чаще всего используется деревянный брус сечением 15 см. Его укладывают по всему периметру фундамента.

В месте пересечения конструкции плетение выполняется посредством шипового соединения. На фото видно, что два бруса можно соединить и наполовину. При этом в каждом из элементов для ростверка фундамента делается врез на половину толщины и на ширину бревна.После этого два элемента фундамента фиксируются между собой при помощи шпильки или самореза с шестигранной головкой.

Свайный вариант


Следующий вариант устройства фундамента, который также можно отнести к разряду столбчатых, это свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного строительства подходят винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительного оборудования. Такой фундамент обладает достаточной надежностью и позволяет закрепиться в твердых слоях грунта. Делается это довольно просто, так как сваи для такого фундамента можно подобрать самой разной длины. Единственным вопросом будет удобство их вкручивания. В некоторых случаях при начале работы потребуются дополнительные площадки. Но чаще всего такой фундамент устанавливается без них.

Вопрос наценки на устройство фундамента на винтовых сваях на начальном этапе является относительным. Это связано с тем, что начинать при работе стоит с первой стопки.Его установка за фундамент определяется планом, на котором указано, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, с которого будет удобно начинать работу. Эта свая будет отправной точкой, от которой будет легко произвести остальные замеры для фундамента.

Установить сваю будет проще, если подготовить для нее небольшой котлован. Обычно для этих целей достаточно глубины 30 см.Диаметр котлована делают немного больше диаметра сваи для фундамента. Выкопать его можно садовым буром, если позволяет его диаметр, или обычной лопатой.

Установить такой фундамент будет проще, если вкручивать сваю не просто рычагом, который вставляется в отверстие, а специальным приспособлением. Вы можете арендовать ворсовый рукав, как показано на фото выше. Благодаря дугам, расположенным по бокам сцепления, легче передавать усилие от рычага, находящегося в любом положении.В этом случае погружение сваи под фундамент происходит плавно. Вращение сваи под фундамент через отверстие, расположенное сверху, не всегда удобно, так как могут быть ограничения по площади перемещения вокруг сваи.

В качестве рычага, который будет использоваться для погружения сваи в грунт, одной трубы будет недостаточно, так как направление силы, которая будет приложена с ее помощью, может изменить положение фундаментной сваи, что очень неудобно.Для возведения конструкции требуется как минимум два рычага. Длина каждого от трех метров. В некоторых случаях потребуются более длинные рычаги для правильной установки конструкции, если свая должна быть расположена достаточно глубоко.

Для облегчения монтажа конструкции требуется как минимум три человека. Два из них воздействуют на рычаги. Задача третьего на начальном этапе – удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать для строительства пузырьковый уровень.Это связано с тем, что свая имеет еще значительную амплитуду смещения.

Внимание! Толщина стенки рычага должна быть не менее 3 мм, чтобы обеспечить необходимое усилие для завинчивания сваи.

Вкручивание по часовой стрелке. Это можно определить по направлению винта на конце свайной конструкции. Как видно на фото, основная нагрузка при вкручивании конструкции для того, кто держит ее в вертикальном положении, ложится не на руки, а на плечо.Руки выступают помощниками, так как хорошо обхватить стопку такого диаметра практически невозможно. Опора поддерживается широко расставленными согнутыми ногами.

Как только большая часть свайной конструкции окажется в земле, усилие необходимо увеличить, так как завинчивание будет затруднено. Для этого рычаги выдвигаются на максимальное расстояние, чтобы только небольшая часть муфты зацепляла дуги.

Как только станет ясно, что свая находится в правильном положении и прочно удерживается грунтом, можно переходить к точному вертикальному позиционированию конструкции.Для этого потребуется уровень, который можно закрепить на теле сваи с помощью магнита. На фото видно, что уровень расположен на стопке неспроста. Он расположен перпендикулярно двум опорным рычагам. Только так можно правильно отследить положение сваи. Для удобства отслеживания можно использовать еще один уровень, который устанавливается прямо под рычагом.

Когда уровень на своем месте, необходимо расположить конструкцию несколько иначе.Если в предыдущем варианте свая удерживалась плечами, то теперь ее необходимо выровнять весом тела, направив его в сторону, противоположную той, в которую наклонена свая. Опора также осуществляется на широко расставленные и согнутые в коленях ноги.

Чем глубже идет свая, тем больше усилий необходимо приложить для ее направления и вращения. Возможно, вам придется заручиться поддержкой еще нескольких человек, как вы можете видеть на фото.

Когда монтаж первого конструктивного элемента фундамента будет завершен, необходимо определить точку, в которой будет располагаться вторая угловая свая, находящаяся на одной линии с первой.Измерения лучше проводить в центрах кругов. Это означает, что конец ленты устанавливается по центру трубы. Измеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Она будет равна общей длине или ширине дома, из которой вычитается ширина одной стены. После определения расстояния необходимо выровнять сваи фундамента. Проще всего для этих целей найти общий ориентир, например забор, и разместить конструкцию фундамента на одинаковом расстоянии от него.

Вторая свая ввинчивается так же, как и первая. Но теперь необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за расстоянием, на котором она находится от первой сваи. Если в процессе возникает необходимость поправить положение конструкции, то действовать просто наклоном в намеченную сторону не стоит. На фото видно, что свая должна быть наклонена в сторону, противоположную той, в которую свая должна быть выровнена.После этого под фундамент делают два оборота сваи, и выравнивают ее до вертикального положения. Если при этом не удается добиться желаемого эффекта, то операцию необходимо повторить.

Когда две сваи уже установлены, можно переходить к установке третьей. Точка его крепления рассчитывается несколько сложнее, чем в первом и втором случаях. Для установки третьей сваи конструкции столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора.Ширина здания известна, длина тоже известна, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого из ширины и длины вычитается толщина стены, так как измерение центрировано, а каждое число возводится в квадрат. Сумма полученных чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что одним из способов разметки третьей точки конструкции фундамента является использование двух рулеток. Точка, в которой находится третья свая, находится на пересечении искомых значений.

Внимание! Если нет двух длинных рулеток, то можно использовать шпагат, на котором отмечен нужный размер.

После определения места расположения третьей сваи под столбчатый фундамент свая предварительно устанавливается в подготовленный для нее котлован. Когда он прочно установлен на место, вам необходимо повторно измерить, чтобы убедиться, что фундаментная свая находится на месте. Если есть определенные погрешности, то необходимо выровнять сваю фундамента тем способом, который был приведен выше.

Когда установка сваи на место завершена, необходимо ее дополнительно закрепить. Для этого выкопанную ранее яму засыпают грунтом. Последнюю важно хорошо утрамбовать, чтобы верхняя часть сваи фундамента не расшатывалась.

Четвертая свая фундамента также монтируется с использованием диагональных и стеновых размеров. В этом случае все показатели известны, поэтому можно воспользоваться рулеткой или шпагатом и вкрутить сваи на место под фундамент. Периодически при вкручивании сваи на место необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна располагаться по отношению к другим сваям.

Опора всей конструкции готова, теперь будет проще установить оставшиеся сваи под фундамент. Для этих целей между всеми стояками натягивается тетива. Он должен располагаться как можно ближе к земле. Действовать будет проще, если между сваями фундамента натянуты две струны, которые укажут коридор, в котором должны располагаться сваи.Каждая стена разделена на две половины. Полученный размер отмечается на натянутой струне и под нее выкапывается котлован для сваи будущего фундамента. Таким образом, необходимо воздействовать на все четыре стороны дома.

При ввинчивании необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась в центре трубы сваи. Все сваи фундамента погружены до необходимого уровня.

Фундаментные сваи также потребуются для внутренних стен. Для их обозначения можно использовать точки пересечения между линиями существующих свай. Для этого между сваями натягиваются веревки, которые хорошо видны. В местах пересечения, где это необходимо, подготавливается яма и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не тянуть веревку и не прогибать ее. Важно следить за уровнем фундаментной сваи на протяжении всего процесса завинчивания.

Свая должна располагаться в месте пересечения натянутых канатов, как показано на фото выше. Веревки касаются друг друга, поэтому центр фундаментной сваи не совпадает с центром ввинчиваемой сваи.

После того, как все сваи установлены, их необходимо подрезать по горизонтали. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклонном участке. Для этой цели можно использовать два инструмента. Одним из них является лазерный уровень. Его проще использовать. Достаточно расположить балку на необходимой высоте и спроецировать ее на тело сваи. После этого на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется подрезка болгаркой.

Другой вариант — использовать водяной уровень. Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы избежать каких-либо изгибов. Далее на одну из свай устанавливается емкость, в которой находится вода для гидроуровня. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает вакуум, чтобы вода под собственным давлением начала заполнять трубку.

Далее выполняется проверка гидравлического уровня. Два его конца соединены вместе и ожидается определенное время. После его прохождения жидкость в двух патрубках должна достичь одного общего уровня.Если это произошло, то можно переходить к процессу измерения высоты для свай фундамента. Если нет, то стоит внимательно его осмотреть и выявить перегибы или места, где имело место проветривание.

Внимание! Чем больше длина гидроуровня, тем дольше жидкость внутри него успокаивается.

На одной из угловых свай фундамента чертится точка, в которой должны располагаться все сваи фундамента. К ней прикладывают одну часть гидроуровня, а вторую подводят к соседней угловой свае. Как только уровень воды успокоится, на ворсе можно сделать отметку, которую нужно обрезать. Это перенесет метку на все угловые сваи в фундаменте.

Для разметки линии по всей площади сваи фундамента необходимо изготовить форму из пластиковой трубы, которая будет обрезана с одной стороны для удобства установки на трубу. С помощью маркера нарисуйте круг.

Для переноса линии разметки на остальные сваи, находящиеся в середине конструкции фундамента, необходимо натянуть прочную леску по меткам на крайних сваях.Она будет индикатором нужной строки. После этого выполняется разметка маркером в выбранной точке. С помощью подготовленного куска проводится линия по всей площади свай.

Как только разметка свай для фундамента будет завершена, можно переходить к подрезке всех элементов по нарисованным линиям.

Следующим шагом будет заливка установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в пропорции три к одному. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Целью этой процедуры является не придание дополнительной жесткости фундаменту, а предотвращение воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что может привести к коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор в 10 см. Наполняется сухой смесью, которую можно приобрести в готовом виде.

Следующим этапом является установка оголовка на сваю.Он должен располагаться на горизонтальной поверхности. Назначение оголовка – удерживать ростверк, на котором будут крепиться стены. Оголовок приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.

Сварные швы зачищены и окрашены для защиты от коррозии. Видео полного процесса строительства для этого типа фундамента ниже.

Резюме


Как видите, столбчатый фундамент – достаточно распространенная конструкция.Это незаменимый вариант, когда планируется построить небольшое здание легкой конструкции. Последним может быть оцилиндрованное бревно или каркас. При закладке фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, которые были описаны в статье.

Фундамент под дом может быть ленточный или блочный. А вот для небольших построек оптимальным вариантом является фундамент, возведенный по столбчатой ​​технологии. Как сделать столбчатый тип фундамента, давно популярный в отечественном строительстве, своими руками?

При строительстве беседки, гаража, хозяйственной постройки, теплицы или другого сооружения, не предусматривающего большой нагрузки от конструкции, целесообразнее будет использовать столбчатую технологию возведения основания.

Главное преимущество столбчатых фундаментов в том, что их использование позволяет значительно сэкономить средства на материалы и время строительства.

Определение

Столбчатый фундамент состоит из столбов, заглубленных в грунт и выступающих наружу. Материал для изготовления может быть:

  • бетонная смесь;
  • различных видов кирпича;
  • дерево;
  • натуральный камень;
  • Металлические или асбестоцементные трубы
  • в качестве несъемной опалубки.

Можно установить как готовые сваи, так и залить их самостоятельно в различные виды опалубки. Самый распространенный и дешевый вариант – заливка бетоном в деревянную или несъемную опалубку колонн в виде труб разного диаметра. Кирпич также довольно активно используется.

Использование деревянных столбов осталось в прошлом, так как древесина требует дополнительной обработки от гниения и не может похвастаться таким же сроком службы, как бетон. Для этого варианта лучше всего использовать дубовые колоды, а дуб сейчас стоит немалых денег.Несмотря на всю обработку, древесина вряд ли прослужит так долго, как бетонная свая.

Глубина всей конструкции столбчатого фундамента зависит от многих факторов, таких как:

  • уровень промерзания грунта;
  • тип почвы;
  • уровень грунтовых вод;
  • тип здания.

Если для садовой беседки достаточно 40-50 см, то для более серьезного сооружения глубину лучше сделать на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Технология и этапы устройства

Первый шаг — пометить сайт. Если монтаж столбчатого фундамента будет производиться с использованием несъемной опалубки столбов в виде асбестовой или металлической трубы, то для рытья ям можно использовать ручную дрель или выкапывать ямы необходимой глубины вручную.

Столбчатые основания необходимо ставить по всем углам будущего строения и в местах пересечения стен, где будут наибольшие нагрузки. Расстояние между столбами не должно быть более 3 м.Верх стоек выравнивается на одной высоте с помощью уровня. На дно котлована насыпают около 20 см песка, устанавливают трубы или опалубку из досок, фанеры или плит ОСП. Внутри трубы или опалубки необходимо установить армирующий каркас из арматуры.

В зависимости от диаметра столба — изготавливается из нескольких стержней диаметром 10-14 мм с обязательной горизонтальной обвязкой проволокой 6 мм, стержни должны выступать из опалубки на 10-20 см для последующего заполнения ростверк. Полученный каркас вставляется в трубу или опалубку. Затем можно приступать к заливке бетоном опалубки столбчатого основания.

(Видео: опалубка столбчатого фундамента, процесс изготовления)

Заливка бетона

Для заливки потребуется бетономешалка такого объема, чтобы залить одну сваю, не дав застыть раствору. Можно размешать раствор руками, но тогда без помощников не обойтись. Его засыпают слоями по 20-30 см, чтобы максимально эффективно удалить из раствора воздух.Для удаления воздуха и пустот в бетоне следует использовать глубинный вибратор.

Если этот инструмент недоступен, вы можете использовать металлический стержень. Для этого частыми движениями его нужно воткнуть в раствор, стремясь удалить пустоты и воздух.

Гидроизоляция

После заливки бетона и его высыхания требуется гидроизоляция столбчатого основания. Несъемную столбчатую опалубку из труб можно обернуть парой слоев рубероида, а стыки обработать смолой или скотчем.

Устройство ростверка

Ростверк – верхняя часть конструкции, соединяющая сваи между собой. Его делают из бетонных балок или заливают бетоном в опалубку. Смысл только один – связать выступающие концы свай сверху. Ростверк может быть высоким (от 50 см над уровнем земли) или низким (лежит на земле). Для легких конструкций типа беседки можно сделать из деревянного бруса.

Для монтажа ростверка из арматуры изготавливают армирующий пояс, который связывают с выступающими из свай концами стержней, устанавливают опалубку и заливают бетоном.Часто между землей и ростверком ставится кирпичная стена – подхват.

Это делается для защиты пространства под зданием от снега, мусора, воды и прочего. В этом случае в нем необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции пространства под зданием и монтажа коммуникаций. Для предотвращения трещин при осадке кирка не привязана к сваям.

Столбчатый фундамент своими руками – это достаточно легко и экономично, но также надежно и качественно.Хорошего результата можно добиться только при соблюдении всех строительных норм и требований, так как любое нарушение может привести к перекосу здания или его повреждению. Важнейшим запретом при строительстве строительной площадки является невозможность проведения монтажных работ на пучинистом грунте. Есть много видео и литературы с описанием процесса монтажа, но сегодня мы с вами обсудим самую простую схему и научимся правильно выполнять работу.

Преимущества и недостатки

Главным преимуществом такого фундамента является, прежде всего, его универсальность.Это качество проявляется в возможности установки фундамента на любом типе площадки с незначительными подготовительными процессами и гидроизоляцией. Сделать закладку на него достаточно просто и не требует особых навыков, поэтому процесс можно выполнить своими руками. Помимо всего этого, прибор имеет еще и такой ряд достоинств:

  • Очень простой способ построить здание, не требующий строительных навыков и просмотра тысяч видео для его завершения;
  • Установка не требует специализированного оборудования и присутствия на объекте мастеров;
  • Конструкция совместима со всеми типами грунтов, кроме пучинистых;
  • Возможно проведение строительных работ на холмистой местности;
  • Нет необходимости в подготовительных работах с земельным участком;
  • Довольно низкая стоимость материалов по сравнению с другими видами;
  • Скорость строительства объекта — не более двух недель;
  • Минимальные гидроизоляционные характеристики;
  • Хороший уровень базовой прочности;
  • Долгий срок службы. Если все нормы соблюдены, то конструкция выдерживает около 50 лет.

Внимание! Конечно, это далеко не весь перечень преимуществ работы фонда, их примерно в два раза больше.

К этому огромному списку достоинств нужно добавить реальные недостатки, которыми обладает установка. Итак, они проявляются в следующих характеристиках:

  • Очень низкая несущая способность;
  • С таким фундаментом строительство цокольного этажа становится нереальным.

Как видите, список минусов довольно краток, если в вашем проекте не планируется возведение цокольного этажа, а само здание относится к строению легкого типа, то вы легко сможете возвести столбчатый фундамент своими руками.

Материалы для работы

Еще одним огромным преимуществом таких оснований является возможность выбора разных материалов. Опираясь на видеорекомендации и литературу, мы выделили для вас самые популярные варианты такой конструкции:

  • Трубы асбестовые… Такой материал обладает достаточно высокой прочностью, экономичностью и простотой монтажа.
  • Кирпич. Это один из самых востребованных вариантов закладок. Хотя стоит отметить, что из его достоинств можно выделить только долгий срок службы и прочность. К тому же такой материал имеет ряд недостатков, таких как сложность монтажа, дороговизна материалов и подверженность пучининию земли, что приводит к появлению деформаций.
  • Бревна из дерева… Этот вариант является наиболее экономичным, и используется в проектах строительства легких типов зданий. Также к плюсам следует отнести простоту монтажных работ объекта. Среди недостатков такие отрицательные характеристики, как недолговечность и обязательная необходимость гидроизоляции и обработки специальным септиком.
  • Железобетонный материал . Бетон имеет очень высокий уровень прочности и долгий срок службы. Следует отметить, что это именно тот вариант, когда качество приравнивается к цене.Но, есть и недостаток, который проявляется в сложности монтажных работ.

Внимание! Глядя на вышеперечисленные материалы, можно сказать, что столбчатый фундамент своими руками можно сделать как из монолита, так и из сборной конструкции.

Стоит отметить, что свой выбор лучше отдать в сторону монолитного основания, так как в комплект входит оно и арматура, повышающая способность фундамента выдерживать нагрузку.Если выбрать быстровозводимый тип здания, то в зимнее время года столбы могут вытолкнуть наружу, что приведет к многочисленным ремонтам. Именно по этой причине мы все же рекомендуем выбирать монолит.

Конструктивные особенности

Сделать столбчатый фундамент своими руками очень просто, но чтобы выполнить монтаж правильно, нужно знать особенности конструкции. Именно этой информации посвящен наш раздел. Основание анкерных точек утрамбовывают 20-сантиметровой песчаной подушкой, которая способствует отводу осадка.После этого их нужно залить бетонным раствором – это создаст монолит основания. В состав конструкции также входит столбчатая опора с арматурной арматурой. Столбы должны возвышаться над землей на полметра. Стоит учесть, что между собой они соединены ростверком.

Внимание! Очень важной и необходимой частью целостности конструкции является гидроизоляция, которую можно выполнить рубероидом.

Выполняем расчеты для строительства

Многих граждан, планирующих возведение здания, волнует вопрос, как сделать столбчатый фундамент.Именно по этой причине и была написана эта статья. Первый. Что вам нужно сделать, это сделать точные расчеты. Для этого процесса лучше воспользоваться услугами профессионалов, так как это достаточно сложный и ответственный процесс.

Если рассматривать элементарные данные, то к ним относятся площадь здания и его вес. Также следует выполнить геодезический анализ участка. Помимо этих данных, расчетная информация должна содержать еще такой список описаний:

  • Возможная величина дополнительной нагрузки на каждую опору;
  • Материалы, которые потребуются для работы;
  • Количество этажей в здании;
  • Глубина промерзания грунта и уровень выступания одновременно;
  • Сведения о залегании поверхностных вод;
  • Особенности земельного участка на территории объекта строительства.

Полученная информация позволит определить количество столбов, глубину закладки, требуемую технологию монтажа, тип ростверка и многие другие данные. При желании можно сделать расчет своими руками на калькуляторе.

Внимание! Если у вас есть документация профессионального уровня, зарегистрировать проект будет намного проще.

Этапы строительства из различных материалов

Еще на этапе проектирования мы определяемся с выбором необходимого материала.Как мы уже выяснили, наиболее полярными из них являются следующие виды столбов:

  • Бетон;
  • Кирпич;
  • Щебень бетонный;
  • Кирпич;
  • Камень.

Изучив литературу и видео по данной теме, мы определили самый простой способ возведения фундамента. Перед началом нужно расчистить участок и выровнять поверхность. Если у вас на участке глинистая почва, то необходимо добавить щебень, который добавит грунту жесткости.После этого можно приступать к разметке. Это действие должно указывать точки расположения всех частей конструкции. Если подытожить все, то предлагаем вам вариант как сделать столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция:

  • Расчистка территории;
  • Разметка территории;
  • Земляные работы, которые можно выполнять вручную или с использованием специального оборудования;
  • Если вы устанавливаете столбы не длинной до метра, то колодцы укреплять не нужно;
  • В противном случае необходимо расширение ямки и установка спейсера.Также можно создать на дне железобетонную подушку, что даст возможность избежать проседания помещения.
  • Далее следует выполнить опалубку. Для такого действия лучше всего подходят деревянные щиты.
  • Выполняем армирование столбов. В этом процессе нам помогут прутья сечением 12 мм. Для создания горизонтальных перемычек нужно использовать проволоку. Чтобы в дальнейшем не было проблем с обвязкой ростверка, нужно оставить над верхом столба расстояние 15 см.
  • Когда арматура уже подключена, можно приступать к заливке раствора. При выполнении этого процесса следует следить за тем, чтобы не оставалось пустот. Если они появились, то нужно утрамбовать смесь.
  • Также стоит выполнить гидроизоляцию, которая защитит вашу конструкцию от лишней влаги. Выполнить эту задачу можно с помощью мастики или рубероида.
  • После всех работ нужно приступить к изготовлению ростверка. Этот элемент собирается из арматуры с перемычками, с помощью которых создается каркас и устанавливается опалубка.Теперь залейте в эту форму бетон и дайте ему высохнуть.
  • Последний этап строительных работ – это сборка фундамента, который в основном делается из кирпича. Стоит учесть, что обязательно нужно оставить вход для вентиляции и коммуникаций.

Как мы выяснили, столбчатая база — это достаточно простой процесс закладки, не требующий навыков или часового изучения видео-инструкций.

Среди всех используемых сегодня видов бетонных фундаментов особого внимания заслуживает столбчато-ленточный фундамент.Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строек.

При условии правильного возведения столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие эксплуатационные показатели. При этом на обустройство такого фундамента тратится сравнительно немного времени и средств, а все требуемые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общей информацией о столбчато-ленточных фундаментах, изучите руководство по обустройству таких конструкций и приступайте к работе.

Применение такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ в районах с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях возведение обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а малозаглубленная конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях отличным вариантом является столбчато-ленточный фундамент. С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основания столбов. При этом столбы должны быть помещены в землю не менее чем на 200 мм ниже точки промерзания грунта.Благодаря этому будут обеспечены максимальные показатели долговечности и надежности конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под влиянием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного увеличения прочности основания.В этом случае лента не оказывает нагрузки на грунт.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы после полного завершения обустройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Благодаря наличию такого зазора фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному обустройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают древесину, бетонные блоки, кирпич, асбестоцементные и металлические трубы. Ознакомьтесь со спецификой каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Используются крайне редко из-за относительно низкой долговечности.Деревянные столбы подходят только для устройства фундамента, предназначенного для устройства террасы или другой подобной конструкции.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед заглублением столбов из рассматриваемого материала в землю их необходимо обработать антисептической и антипиреновой пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и огню.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Для обустройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его применением также возводят мелкозаглубленные столбчатые фундаменты.

Опоры в виде железобетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. Ввиду этого именно такие опоры пользуются наибольшей популярностью.

Бетонные столбы могут быть как цельной (монолитной) конструкции, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.

Трубы из асбоцемента или металла очень просты в монтаже. Монтаж сводится к размещению полых труб в заранее подготовленных углублениях, установке прутьев арматуры внутрь труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить мелкозаглублённую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного фундамента. На данном этапе рассмотрим следующие параметры:

  • тип и особенности строения почвы;
  • уровень промерзания земли;
  • глубина прохождения грунтовых вод.

Существуют конструкции мелкозаглубленного и заглубленного фундамента. При устройстве мелкозаглубленного основания столбы обычно погружают в землю на 40 см, а в случае устройства заглубленного основания опоры углубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

Выдерживать шаг установки опор в пределах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть расстояние между устанавливаемыми опорами.Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Приступить к установке опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Первый шаг. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого снимите плодородный ком почвы и разровняйте участок. Если верхний слой почвы на вашем участке глинистый, снимите его побольше и засыпьте полученное основание небольшим слоем песка.

Второй шаг. Отметьте область. Подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстоянии, соответствующем ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались точно перпендикулярно.

Разметить места пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен строения, углы будущего строения и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выкопайте траншею в месте расположения ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор необходим для установки щитов опалубки.

Четвертый шаг. Сделайте углубления в местах установки опорных столбов. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление. Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с предполагаемыми нагрузками на фундамент.Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.

Если по проекту столбы будут залегать более чем на 100 см, обязательно установите опоры из прочных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Пятый шаг. Засыпьте дно каждой выемки слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шестой шаг. Приступайте к установке столбов.В данном примере опоры выполнены из асбестоцементных труб.

Сначала сделайте гидроизоляцию опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Связать арматурный каркас стальными стержнями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заполнение.Сначала нужно залить бетоном свободное пространство в ямах вокруг опор примерно на 20 см высоты углублений, а затем заливать непосредственно трубы.

Оставьте готовые столбы сохнуть и набраться прочности.

лента

Приступить к обустройству ленточной части конструкции.

Первый шаг. Обвяжите каркас арматурными стержнями и стальной вязальной проволокой. Приварите конструкцию и прикрутите ее к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Устанавливаем ленточную литейную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагозащитным материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут быть использованы более современные мембранные материалы.

Четвертый шаг. Залейте опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполнить за один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены – они растрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Залитый бетон обработать специальным вибратором. Такая обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы проткните бетон арматурой в нескольких местах, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Наполнитель высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) залитый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он растрескается.

Частоту и продолжительность увлажнения определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Гидроизолируйте затвердевший и затвердевший бетон, засыпьте оставшиеся траншеи землей и приступайте к запланированным строительным работам.

Удачной работы!

Видео — Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Как сделать опалубку фундамента

Правильно оборудованная опалубка позволит качественно залить фундамент дома без лишних затрат и потерь стройматериалов. Соорудить опалубку для фундамента своими руками несложно, нужно учитывать некоторые нюансы и строительные нормы.

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называют щитовую форму для заливки бетоном фундамента, полов или стен дома.По функциональному назначению опалубка бывает двух видов: разборная (съемная) и стационарная – несъемная.

Опалубка съемная изготавливается из:

  • влагостойких листов фанеры, ОСП, ДСП;
  • листы из оцинкованного металла или гофрированного картона;
  • Конструкции пластиковые сборно-разборные — промышленное производство;
  • самый недорогой и популярный из досок и подручных материалов.

Съемная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых панелей (справа)

Сборная металлическая опалубка фундамента

Съемная опалубка из деревянных щитов

Несъемная опалубка выполняет несколько функций в зависимости от используемого строительного материала.Он может сочетать в себе гидроизоляцию, утепление и облицовку. Используемые материалы самые разнообразные:

  • металл;
  • кирпич;
  • блоки стеклоцементные;
  • пенополистирольные готовые формы;
  • древесноволокнистые плиты, пенобетон и другие материалы.

Несъемная опалубка из пенополистирола после заливки фундамента выступит теплоизоляцией

Весомым аргументом в пользу обустройства стационарной опалубки является не только экономия материала, но и его полезные свойства.Теплоизоляция защитит фундамент от промерзания, а гидроизоляция от влаги.

Подготовительные земляные работы для установки опалубки

Расчетные размеры дома в соответствии с чертежами переносятся на подготовленный земельный участок. Предварительно на нем уже должен быть снят плодородный слой почвы и выровнена площадка под все пятно застройки. Необходимые параметры траншеи под фундамент размечаются колышками и шпагатом.

Особенно важно выровнять площадку под фундамент по уровню в горизонтальной плоскости

В траншее, вырытой под фундамент, удаляют лишний грунт, выравнивают боковые стенки, а дно уплотняют и засыпают «подушка» из песка и щебня толщиной 20–30 см.

При устройстве подушки на дно траншеи укладывают стальные коммуникационные «рукава». Для них применяют обрезки труб диаметром на порядок больше проектируемых труб водопровода или канализации.При необходимости прокладывают вкладыши для вентиляции подполья или подвала. Диаметр форточек от 40 до 100 мм в зависимости от площади дома и параметров каждого вида подведенных коммуникаций.

Обычная песчано-гравийная подушка заменяется бетонной подготовкой от строительства. Дно траншеи или котлована сравнивают с тощей бетонной стяжкой

Песчано-щебеночную «подушку» покрывают гидроизоляционным слоем.Для этого используется рубероид или водоотталкивающие мастики. Иногда на дно траншеи укладывают изоляционный материал.

Установка щитовой опалубки для ленточных фундаментов

Для наиболее распространенных ленточных фундаментов щиты опалубки забивают из необрезной доски толщиной 30 мм и длиной 1,5–2 м. Внутренняя сторона панелей делается гладкой, поэтому ребра жесткости крепятся с лицевой стороны опалубки, а гвозди забиваются изнутри и загибаются снаружи.

По обеим сторонам траншеи опорные стойки вбиваются строго вертикально с шагом, равным длине щита опалубки. Для стоек используется брус сечением 50х50 мм и более. Столбы углубляются в землю на 50–70 см. Устанавливаются и крепятся к опорным столбам первые маячные щиты. Центр опорных стоек по вертикали – это место, где собираются следующие щиты.

При монтаже для надежности конструкции используются скобы – продольные доски, скобы, натяжные крюки и стяжки.Через каждые 3-4 м к верхнему краю щитов крепится поперечная стяжка. С внешней стороны досок устанавливаются наклонные подкосы с шагом 0,5–0,7 м. Во время заливки бетонного фундамента распорки препятствуют расширению конструкции.

1. Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Щиты опалубки. 4. Распорки. 5. Втулка трубы. 6. Опорные столбы. 7. Раскос поперечный

На щиты набивают вертикальные бруски, к которым под углом около 45° крепятся деревянные распорки.Нижний горизонтальный брус стойки опирается на дно и вертикальную стенку траншеи для опалубки фундамента. В процессе монтажа вертикальность установки досок периодически проверяют отвесом и ватерпасом.

Не забудьте проложить трубы и перемычки для ввода коммуникаций

Последний этап монтажа опалубки – установка армирующего «каркаса». Конструкцию изготавливают из толстой стальной проволоки или арматуры диаметром 6–12 мм в зависимости от расчетной массы фундамента.Продольные металлические стержни сдвигаются поперечными разрезами стержня или арматуры, связываются вязальной проволокой или прихватываются сваркой. Размер ячеек для «скелета» примерно 15х15 см в горизонтальной плоскости и 20х20 см в вертикальной.

После заливки бетонного фундамента и его высыхания примерно через 28 дней производится разборка опалубки в обратном порядке.

Монтаж несъемной опалубки с утеплением и гидроизоляцией фундамента

Монолитная (несъёмная) опалубка для фундамента дома несколько проще в монтаже по сравнению с разборно-щитовой.Кроме того, она многофункциональна и позволяет значительно снизить затраты на гидроизоляцию и утепление фундамента.

Металлическая несъемная опалубка изготавливается из листового железа толщиной 1–2 мм и профильного уголка с шириной полки 4–5 см. Из уголка сваривается каркас по размерам фундамента, на который приваривается стальной лист. Опалубка обрабатывается антикоррозийными средствами и покрывается гидроизоляционной битумной мастикой. Желательно обработать опалубку снаружи и изнутри..

После установки опалубки в траншею монтируется армирующий «каркас» из проволоки или арматуры. При необходимости внутреннюю поверхность утепляют пенополистиролом или другим подходящим утеплителем. Несъемная опалубка из металла получится прочной, устойчивой к просадке грунта и надежно гидроизолирующей фундамент.

Для монолитной опалубки из пенополистирола применяют готовые формы и комплектующие промышленного производства.Блоки снабжены замками и пазами для крепления под идеально отрегулированным прямым углом. Эту заготовку не сложно собрать самостоятельно, да и весит она совсем немного. Для дополнительного армирования пенополистирола и изоляции от грунта применяют стальную или полимерную сетку, геомембрану или геотекстиль, деревянные или полимерные экраны, которые предотвратят повреждение слоя утеплителя. После установки опалубки из пенополистирола в траншею снаружи засыпается грунт и уплотняется.

Блоки из пенополистирола за счет формы и наличия пазов, соединительные элементы собираются как конструктор

Для несъемной опалубки из пенобетона, кирпича, камня и других подобных материалов необходимо иметь навыки каменщика. На дно траншеи засыпают смесь песка и щебня, затем ее тщательно утрамбовывают, а над «подушкой» делают стяжку из тощего бетона. Блоки опалубки располагаются в шахматном порядке. Особое внимание уделяется правильному удержанию углов, вертикальности стен и горизонтальности рядов блоков.Для этого через каждые 2-3 ряда проверяется правильность укладки отвесом и длинным строительным уровнем.

После возведения и высыхания формы под фундамент выполняется гидроизоляция и утепление с внутренней стороны несъемной опалубки. Устанавливается металлический армирующий «каркас», и опалубка готова к заливке бетонного фундамента.

Выбор разборной (съемной) или несъемной опалубки зависит от целесообразности ее устройства и возлагаемых на нее функциональных задач.

Применение опалубки OSB, преимущества и недостатки конструкции. Преимущества опалубки ОСБ и правила ее монтажа своими руками Опалубка ОСБ плит

Эксплуатационный период фундамента и показатель его прочности в большинстве случаев определяются не только исходными материалами для заливки, но и организацией работ. Поэтому необходимо со всей ответственностью подойти к установке опалубочной системы для заливки основания объекта, чтобы в теле фундамента не осталось пустот и других дефектов, негативно влияющих на эксплуатационные показатели.И сегодня даже частные застройщики знают, что опалубка OSB – это именно тот вариант, который помогает создать надежный фундамент под строящийся объект.

Области применения

OSB

широко используется в строительстве жилых домов. Из этого материала монтируются обрешетки и устанавливаются опалубочные конструкции.

Часто для заливки фундамента устанавливают опалубку OSB. Кроме того, его применяют при строительстве заборов и зданий хозяйственного назначения, возводимых методом монолитного литья.

Материал легко поддается обработке, что позволяет создавать из него конструкции различной формы.

Следует отметить, что ОСП нашли свое применение при монтаже обрешетки стен и пола, под кровельными настилами. Производитель выпускает OSB материал с ламинированной поверхностью, что значительно облегчает монтажные работы и повышает энергоэффективность всей конструкции. Наконец, плиты OSB используются в производстве мебели.

Преимущества и недостатки

Опалубка для заливки основания фундамента должна быть прочной, чтобы удерживать бетонную массу до ее окончательного затвердевания.Использование плит ОСБ создает хорошие преимущества перед известными многими способами возведения опалубочных плит из досок.

К преимуществам материала относятся:

  • низкий уровень гигроскопичности. Доски не разбухают под воздействием влажной среды, как это происходит с обычным пиломатериалом. Такую опалубку можно использовать много раз, так как она не теряет своих свойств;


  • материал легко обрабатывается и пилится.Удельный вес OSB намного меньше, чем у дерева, с ними удобнее работать;
  • сокращаются временные интервалы, необходимые для установки опалубки;
  • Неразъемные щиты
  • изготавливаются из панелей ОСБ без стыковки секций, что сводит к минимуму вероятность вытекания бетонной смеси.

Следует отметить, что при всех достоинствах OSB отличаются некоторыми недостатками:

  • слабая устойчивость к нагрузочным воздействиям;
  • Клей
  • , используемый при производстве материала, содержит фенол, представляющий угрозу для организма.

Используемые материалы

Для изготовления опалубки OSB для фундамента своими руками необходимо подготовить все, что потребуется для работы.

Необходимые расчеты выполняются при подготовке котлована. Следует учитывать высоту основания и удельный вес бетонного раствора.

Для работы вам понадобится:

  • Плиты OSB;
  • бруски
  • для изготовления ребер жесткости на плиты из ОСП;
  • Крепеж
  • для сборки конструкции.Для этого потребуются гайки с шайбами, шпильки и болты;
  • трубы из пластического материала, с помощью которых производится соединение противоположных щитов опалубки;
  • металлические уголки. Устанавливаются на угловые секции опалубки с целью повышения надежности конструкции OSB;
  • арматура для колышков;
  • материал фанера или пергамин. Закладывают в опалубку щелевые участки;
  • саморезы. С их помощью фиксируются плиты, фанера и пергамин.

На подготовительном этапе материал плиты разрезается на необходимые элементы, размеры которых соответствуют выполненным расчетам.

Конструктивные особенности

OSB — ориентированно-стружечные плиты считаются конструкционными пиломатериалами, структура древесины которых напоминает древесно-стружечные плиты. Для изготовления плит OSB используется специальный клей, соединяющий несколько слоев спрессованной древесной стружки, правильно ориентированной.


Поверхность плит характеризуется незначительной шероховатостью, на ней видны мелкие сколы, размеры которых 2.5 на 10 или 2,5 на 15 см. Они расположены хаотично, отличаясь толщиной и внешним видом.

При формировании плиты ОСБ используют три слоя стружки, крайний из которых укладывается вдоль по отношению друг к другу, а средний — под углом девяносто градусов. Такое расположение создает необходимый уровень прочности.

В процессе производства задействованы синтетические смолистые соединения, прессование осуществляется в условиях высокого давления и высоких температур, что способствует повышению эксплуатационных характеристик плит.

Однородность структуры способствует хорошим характеристикам плит OSB на разрыв и изгиб.

Монтаж опалубки OSB

Подготавливаем строительную площадку, копаем траншею под фундамент, на ее дне устраиваем песчаную подушку.

При заливке фундамента не забудьте по его периметру определить места для прокладки труб, в которые потом будем пропускать коммуникации.

Алгоритм работы следующий:

  • Плиты OSB нарезаются до необходимого размера.При этом учитываем, что высота должна быть на десять-пятнадцать сантиметров больше предстоящей заливки;
  • Изготовлено
  • рамок для щитов. Если мы планируем использовать опалубку много раз, то деревянные бруски следует заменить профильными трубами;
  • Прикручиваем ОСБ саморезами к каркасу, оставляя шляпки на внутренней поверхности;
  • Боковые стороны щитов опалубки армированы брусками, которые уложены с шагом сорок сантиметров.Таким образом, будет лучше сформирована геометрия фундамента, будут обеспечены требуемые параметры при заливке бетонного раствора;
  • По обеим сторонам траншеи устанавливаются щиты
  • , соединяемые распорными металлическими штифтами. Для этого в местах крепления устраивают отверстия диаметром 1,6 см. Длина шпилек должна превышать ширину опалубки на несколько сантиметров. Крепление осуществляется с помощью гаек и шайб. Эти элементы должны быть широкими, чтобы штифт не продавливал плиты от давления, создаваемого бетоном, вырывая гайки;
  • вставив штифты, пропускаем их через пластиковые трубочки такого же размера.Это поможет установить опалубку одинаковой ширины по всему периметру. При демонтаже конструкции трубы остаются в бетонном монолите. В дальнейшем их можно использовать для устройства вентиляции;
  • при отсутствии труб шпильки крепятся к четырем гайкам с обеих сторон;


  • при разборке такой опалубки необходимо открутить гайки и срезать концы шпилек. После снятия щитков обрезку производят еще раз;
  • на угловых участках опалубки в грунт вбиваются брусья, для надежности усиливаются стальными уголками.Сборка опалубки требует прочности угловых соединений, как самых слабых мест каждой конструкции. При заливке бетонной смеси в таких местах образуется сильнейшее давление;
  • , чтобы опалубка из плит OSB отличалась прочностью, в некоторых местах основания каркаса с помощью сверла устраивают отверстия, в которые вставляют отрезки арматуры в форме буквы «Т», приваривая их непосредственно к рамка. При разборке опалубки срезаются все выступающие наружу элементы крепления;
  • снаружи опалубки брусья устанавливаются под углом.Шаг установки составляет один метр, чтобы система выдерживала давление, создаваемое бетонной смесью. Угол наклона распорки – тридцать – сорок пять градусов;
  • Полностью завершив подготовку конструкции, проверяем кромки щита на параллельность. Для этого потребуется строительный уровень и плоский деревянный брусок.

Если при бетонировании допускаются перерывы, то при заливке послойно бетонный раствор будет схватываться постепенно, уменьшая силу давления на опалубочную систему.


Заключение

Применение опалубочных систем из плит OSB позволяет не только залить надежный фундамент, но и провести его утепление. Для этого между досками и бетонным слоем укладывают листы полистирола. Возведение опалубки из ориентированно-стружечных панелей позволит сократить время работ и снизить финансовые затраты.

При строительстве загородной недвижимости застройщики применяют опалубку ленточного фундамента из досок, фанеры, ОСП.Качество и конструкция несъемных пенополистирольных блоков не соответствуют требованиям стандартов СП по бетонным работам.

Строительство и материалы

использовался владельцем загородного участка один раз. Поэтому важнейшим условием сокращения бюджета строительства является повторное использование строительного материала на следующих этапах. Щиты сколочены из обрезной доски, ОСП, фанеры, после зачистки демонтируются, превращаются в перегородки, черновые полы, обрешетку кровли, перекрытия.

Для предохранения пиломатериалов, деревосодержащих плит от контакта с бетонной смесью доски оборачивают изнутри полимерными пленками. С этими гидроизоляционными материалами впоследствии можно будет сделать горизонтальный слой, отсекающий стены от фундамента. При укладке смеси из бетономешалки на опалубку действуют нагрузки на единицу поверхности в пределах 400 кг. Если бетон высыпается из смесителя, нагрузка возрастает до 600 кг, подача бетононасосом требует особой прочности перекрытий, так как нагрузки достигают 800 кг.

Машины возят на щитах, строители ходят, поэтому минимальная толщина настила из разных материалов 2,5 — 5 см. Чем тоньше пиломатериал, тем сложнее найти ему применение в дальнейшем, чаще нужно ставить стойки с укосинами. Горизонтальные нагрузки значительно возрастают в зависимости от высоты ремня. Поэтому рекомендуются следующие схемы:

Для ленточного пояса без углубления можно использовать доски 2,5 см. Шаг стоек составит 60 – 80 см для ленты высотой 50 см или 20 см соответственно.

Технология монолитной ленты подразумевает наличие подстилающего слоя вместо пучинистого грунта, поверх него 5 — 7 см фундамента с 2-мя слоями наплавленного гидроизоляционного материала. Поэтому проблем с установкой щитов не возникает в принципе. Для фиксации настилов в пространстве необходимы колья, укосины, стяжки, горизонтальные упоры.

Внимание: Для снижения трудозатрат на этапе защиты бетонных конструкций от влаги, промерзания в опалубку может быть уложен утеплитель, в бетон добавляется проникающий состав.После этого фундамент становится водонепроницаемым с наружным контуром утеплителя, который не нужно проклеивать, закреплять дюбелями.

Технология производства

Щиты опалубки лучше строить на ровной площадке непосредственно на объекте. При соблюдении технологии возведения ленточного фундамента возможно унифицировать размеры опалубки, применить поточный метод:

Самый простой вариант – лента МЗЛФ на ровном участке. Для расчета количества досок необходимо выполнить шаги:

  • сложите длину внешних сторон фундамента
  • разделить количество на 6 м (стандартная длина пиломатериала), чтобы получить количество досок в одном поясе (N 1)
  • к высоте ленты прибавить 5 см (плиты монтируются выше проектного уровня, чтобы бетон не выплескивался при виброуплотнении)
  • результат разделить на 10 см или 15 см (ширина одной стандартной доски), чтобы получить количество ремней (N 2)
  • умножьте N 1 и N 2, чтобы получить общий расход пиломатериалов

Внимание: Куб содержит 44 доски 2.5 х 15 см, 37 досок толщиной 3 см или 27 штук толщиной 4 см. С учетом шага крепления досок на фундамент можно рассчитать расход досок/брусов на стойки, укосины, упоры.

Если используются листовые материалы, крайне важно уменьшить количество отходов, брака. Длина настила не должна превышать 3 м, чтобы его можно было перемещать, монтировать в ветреную погоду двумя рабочими.

Бортовые щиты

После закупки материала для изготовления щитов используется следующая технология:

Затем степлером на внутреннюю поверхность настила щита набивается полимерная пленка.Это предотвратит просачивание цементного молока через щели, сохранит пиломатериалы для повторного использования и облегчит извлечение из формы.

Внимание: При наличии отвертки производительность сборки увеличивается за счет крепления пиломатериалов саморезами. Однако в случае серьезных нагрузок на щиты опалубки лучше использовать гвозди. Затвердевшие винты могут быть срезаны давлением бетона.

Настил из фанеры

Щиты из листовых материалов изготавливаются по другой технологии:

Внутренняя поверхность обработана пленкой, деки выложены фурнитурой в месте застройки.Диагональные перемычки в рамах значительно повышают надежность конструкции.

Плиты OSB

Специалисты не рекомендуют использовать ориентированно-стружечные плиты, так как этот материал при одинаковой толщине уступает фанере по жесткости. Намокание во время осадков приводит к частичному расслаиванию, потере внешнего вида.

Однако этот вариант предпочтительнее, если OSB планируется использовать в дальнейшем в сплошной обшивке крыши. Палубы возводятся по вышеописанной технологии с применением каркасной системы.Допускается применение OSB-4, в крайнем случае OSB-3. Настилы стягиваются шпильками, перемычки из бруса категорически запрещены.

Криволинейная опалубка

Классические коттеджные фасады часто не устраивают индивидуальных застройщиков. Используются полукруглые эркеры, криволинейные стены, которые требуют фундамента аналогичной конфигурации. Такие настилы можно собирать следующими способами:

Для радиусной, криволинейной стены можно согнуть по контуру ДВП, начерченному на фундаменте (лицевой стороной внутрь), подпираемому снаружи стойками из доски, расположенными вплотную друг к другу.Чтобы ДВП не разрушалась при намокании, ее поверхность обшивают полиэтиленом.

Примечание: Вся существующая несъемная опалубка из полистирола предназначена для стен. Бетон внутри него уплотнять вибратором запрещается, укладка арматурных каркасов невозможна в принципе (мешают перемычки). Заедание рам внутри опалубки, разрушение пенополистирола под давлением бетона резко снижают производительность процесса.

Особенности установки

Разложенные настилы начинают монтироваться под любым углом следующим образом:

Возможен вариант фиксации настилов П-образными хомутами, которые надеваются на щиты сверху. Зажимы изготавливаются по следующей схеме:

Данная конструкция позволяет зафиксировать внешний размер ленты, используется только совместно с внутренними упорами.

Внимание: Щиты для глубоких поясов монтируются после установки армокаркасов.Из-за большой высоты перекрытий укладка рам внутрь собранной опалубки с соблюдением защитных слоев бетона невозможна.

Отверстия нужны в лентах для ввода инженерных систем, вентиляционных каналов. Изготавливаются путем установки труб, проходящих через два щита. Эти пустоты также монтируются после размещения арматурных каркасов.

Наружное утепление ленточного фундамента часто проводят при возведении опалубки.Этот вариант снижает трудозатраты, но рекомендуется только при добавлении в бетон проникающих составов. Иначе гидроизолировать наружную поверхность бетонной конструкции невозможно, пенополистирол не является полноценным гидроизоляционным слоем.

Для утепления фундаментов лучше использовать пенополистирол XPS или EPS высокой плотности. Теплоизоляция производится по следующей схеме:

В этом случае обработку щитов пленкой можно не проводить, после застывания бетона дюбеля останутся заделанными в фундамент, теплоизоляционный материал будет удерживаться их шляпками.При использовании теплого контура расстояние между панелями следует увеличить на толщину пенополистирола. Внешний защитный слой бетона измеряется от теплоизоляционного материала.

Таким образом, возведение опалубки ленточного фундамента из досок, листовых материалов не представляет сложности. Несъемную опалубку для фундаментов лучше не использовать. Выбор материала зависит от конструкции кровли, перегородок, черных полов, в которых они обычно используются после зачистки.

Выбор материала во многом зависит от типа конструкции, так как необходимо рассчитать прочность досок, досок, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном мероприятии». Предположим, вы строите одноэтажный дом или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы OSB толщиной 12 мм, можно 10 мм, но бетон придется заливать постепенно, чтобы «брюшко» нигде не выдавливалось. Вместо листов OSB можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Не обязательно точно с обеих сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности в 2-3 сантиметра – это вполне нормально и никак не повлияет на процесс. Главное, чтобы потом этот материал можно было легко отковырять от бетона, то есть без попадания каких-либо элементов в пространство, предназначенное для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы будем распиливать. Желательно, чтобы она была из твердых пород дерева, в идеале из лиственницы. Стоимость его, конечно, немалая, поэтому, если у вас недостаточно средств, вы можете купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Чтобы опалубка для фундамента была ровной, необходимо выровнять подошву по уровню, следить, чтобы угол ее наклона был незначительным, а был небольшой зазор между листами OSB и грунтом, который легко можно заполнить раствором. Далее необходимо следовать инструкциям.

Шаг 1 .

Нарезаем деревянный брус 25 сантиметров (в зависимости от ширины фундамента, если он 30 см, то режем на 30), и следим за тем, чтобы срез был максимально ровным.Таких штук нам понадобится примерно 4 штуки на 1 погонный метр фундамента, если его высота 150 сантиметров (в среднем для дома).

Шаг 2 .

Ставим 2 листа ОСБ или щитов друг напротив друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и вкручиваем по 1 шурупу с разных сторон через плиту ОСБ. Такая процедура необходима и при установке обычных досок в качестве опалубки, так как значительно повышает прочность всей конструкции.

Шаг 3 .

Крепим следующий блок из ОСП или другого подходящего материала так, чтобы между ними был минимальный зазор, прикручиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы нигде не было щелей. Толщина фундамента везде будет одинаковой, так как вы можете контролировать ее с помощью деревянного бруска. Такое приспособление для опалубки ленточного фундамента позволяет значительно повысить его точность.

Теперь у нас есть готовая конструкция, которую нужно выровнять влево-вправо.Его по-прежнему легко двигать и можно поправить, но лучше изначально все ставить по струнке, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного сложнее, хотя и получится дешевле на 20%. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1,5 см будет достаточно, ведь главное – это внутреннее армирование и внешние опоры.

Распорки наружные

Теперь перейдем к самой важной части нашего дела — опорам наружной опалубки.Без них он просто развалится, поэтому нужно уделить немного времени и выделить материалы для возведения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как это сделать.

Шаг 1 .

Нарезаем деревянный брусок размером 60, 90 и 120 сантиметров. Оставьте 1 край срезанным под ровным углом, а другой сделайте 45 градусов.

Шаг 2 .

Через каждый метр устанавливаем 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно …Прямым углом упираемся в землю и немного забиваем брус, после чего заостренный конец наклоняем к листу OSB, к которому он идеально прилегает. Закручиваем винт.

Шаг 3 .

Забиваем вертикальные опоры. В основном на них будет держаться вся конструкция. Нужно взять стремянку и металлические трубы, уголки, угольники – все, что имеет хорошую несущую способность и забить их в землю сантиметров на 50-60, причем впритык к опалубке.Это предотвратит смещение дна.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально сохранность конструкции от поломки даже при быстрой заливке фундамента. Но не спешите, лучше все делать в несколько этапов – эффект будет намного лучше.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Это бетонное основание, воспринимающее нагрузку от веса возводимого объекта.От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию его изготовления.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивают по периметру возводимого здания из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит. Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой для несущих стен, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых реек и креплений в виде продольных и поперечных стоек и угловых упоров. Его основное назначение – придание бетонному основанию формы, предусмотренной строительным проектом.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных оснований.Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. По этой причине стройматериалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих на сегодняшний день видов опалубки можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные. Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная – один раз.Выбор делается в зависимости от эксплуатационных требований.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной пенопластовой опалубки, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в полость блоков. Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после застывания залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, применяемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невелика.Металлическая опалубка, которая чаще всего используется в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные стержни. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.


Балки, обрезные доски, фанера или OSB являются распространенными материалами для создания опалубки

Наиболее популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К преимуществам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без применения специальных инструментов и их доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по армированию упорами и подкосами. Опалубка из досок и фанерных листов часто используется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно сделать бетонный забор? Вместо ОСБ можно, конечно, использовать и обычную ДСП, но она разбухает от влаги и прослужит всего один раз. Опалубку для дома своими руками можно соорудить и из подручных средств, например старых дверей. , листы шифера и другие материалы, которые действительно можно соединить без зазоров на их боковых поверхностях.Единственным преимуществом этого решения является его низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательных сторон гораздо больше. К ним относятся:

  • повышенной сложности монтажных работ;
  • возможность утечки бетонной смеси;
  • низкие характеристики несущей способности конструкции;
  • необходимость оснащения дополнительными креплениями.

Этот вид конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий.В капитальном строительстве опалубку из таких материалов не используют.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает большой объем работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с обеих сторон.

Если строение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут очень значительными, особенно если оно значительно заглублено в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используют доски, фанеру и плиты ОСП. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При выполнении монтажных работ своими силами важно сделать щитовые ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями.Оптимальная длина собранной доски – около двух метров, при большей длине с досками сложно работать.


Доска обрезная готова к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые вбиваются гвозди, располагают на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины. Посередине и по краям вертикально набиваются более длинные и заостренные рейки, чтобы при монтаже заглубить их в почву.


Панельная конструкция на основе фанеры или OSB

Фанерные и OSB панели монтируются на сборный деревянный каркас. На иллюстрации показана конструкция панели из фанеры. В этом случае удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые распиливаются пополам. Готовые щиты соединяются друг с другом с помощью болтов и гаек через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котлован

Перед установкой опалубки в котлован участок размечают с помощью колышков и натянутой между ними веревки.Дно ямы засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

  • вертикально поставленные колышки обозначают периметр установки опалубки; По ним выравнивают щитовые ограждения
  • , расстояние между ними должно соответствовать ширине ленты фундамента;
  • через каждый метр длины панельные ограждения подпираются снаружи наклонными упорами;
  • стыки щитов при необходимости дополнительно усиливаются деревянными брусками; трубы
  • устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
  • все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа

Проще всего установить щитовые ограждения с расположенными на них вертикально заточенными снизу рейками. Они утапливаются в землю и щиты выравниваются с помощью строительного уровня.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление заливаемой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины.Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделить особое внимание и аккуратно поработать на этом этапе. Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два яруса, при значительной высоте досок армирование выполняют в несколько рядов.


Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противолежащими элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется шпильками из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные стержни, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

  • отрезок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
  • в него через просверленные отверстия вдевается шпилька;
  • с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
  • снаружи, на резьбу накручиваются гайки.

Распорные втулки и втулки отверстий для коммуникаций

При демонтаже опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Сложно разобрать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью и открутить их очень сложно.

Как только конструкция будет готова, в нее можно заливать бетон. Об этом читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания.Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из металлических элементов заводского изготовления. Однако такая возможность есть не всегда.

Удобно установить круглую опалубку своими руками из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После застывания бетона и демонтажа профлиста получится поверхность соответствующей формы.Можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но рулонная гидроизоляция не подойдет.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом участке фундамента и вбить в землю опорный брус сечением не менее 50х50 мм.
Варианты установки круглой опалубки из различных материалов

Опорные балки устанавливаются внутри и снаружи круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50 см. С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

Гвозди лучше не использовать, так как ими трудно забить фанеру в незакрепленные опорные бруски.

Армирование опалубки осуществляется с помощью упоров и раскосов, как описано выше. Примеры круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние щитки делаются короче наружных. Их размер удобно определить, выполнив эскиз опалубки в масштабе.Панельная конструкция прочнее гнутоклееной фанеры и предпочтительнее для больших фундаментов.

Рассчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания необходимо разделить соответственно на длину и ширину используемых досок. Перемножая полученные числа, определяют их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки.Помимо досок необходимо приобрести деревянные балки и распорки. Их стоимость может составлять до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные траты на шпильки и крепеж.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Щитовое ограждение вообще невозможно сделать без щелевых зазоров, и бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленные с внутренней стороны опалубки, прекрасно защищают поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.


Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Деревянные панели не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы повторно.

Также бетонную поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом при необходимости сделать небольшой перерыв в работе или по окончании заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую для твердения бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых соединений. При их вертикальном расположении бетонное основание отделяется перегородками. После застывания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и переставляют на длину следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.


Заливка фундамента поштучно с вертикальным членением

При горизонтальном расположении стыковых соединений перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот способ используют при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковочные швы нельзя размещать на поясах арматуры, они должны быть выше или ниже их уровня.

Главная » Отделочные работы » Применение опалубки OSB, преимущества и недостатки конструкции.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.