Обшивка потолка вагонкой своими руками видео: Обшивка потолка вагонкой: видео фото инструкция

Обшивка потолка вагонкой: видео фото инструкция

Время чтения ≈ 6 минут

Сделать облицовку жилого помещения можно из чего угодно, к счастью, рынок предоставляет огромный выбор. Дело лишь в личных предпочтениях и цене вопроса. Одного желания самостоятельно произвести ремонт потолка будет мало, поскольку понадобится специальный инструмент и хотя бы малейшее представление о ремонтных работах. Сама по себе вагонка – довольной простой в работе материал, а значит, её установка не составит труда для настоящего мужчины.

Потолок из качественного дерева удачно впишется в любой интерьер

Подготовительные работы перед началом обшивки

Нельзя сразу обшить потолок вагонкой. Сначала нужно выбрать и закупить отделочный материал, крепления и недостающие инструменты. И, конечно же, не обойтись без предварительной очистки поверхности, подготовки и утепления.

Но давайте все по порядку. Для начала необходимо выбрать качественный, а главное долговечный материал, который еще и подойдет по вкусу.

Разновидность вагонки

Специализированные строительные магазины и рынки предоставляют широкий выбор материалов для ремонта потолка разного качества и ценовой категории. Товары, естественно, имеют между собой существенные отличия ввиду разного вида и способа их установки. Более подробно в статье — пособие для начинающих.

Вагонка из дерева

Панели для облицовки имеют определенное строение для их удобной фиксации. Все бруски монтируются с помощью пазов и гребней, которые собираются как пазл. Поэтому важно выбирать материал, который будет иметь идеальную форму и не иметь следов дефектов.

Вагонка с пазом и гребнем с разных сторон

Панели из дерева разделены на категории:

Категория «Экстра» присваивается материалам, изготовленным из высшего сорта сырья, не имеют сучков и темных пятен. Эта категория самая дорогая;

Категория «А» включает в себя все те же качественные бруски, но с небольшим количеством сучков. Эдакий союз цена-качество. При этом цены на такой товар вполне приемлемы;
Категорию «В» лучше всего использовать в помещениях, которые не требует пристального внимания – зоны отдыха на даче, балконы, лоджии;
Категория «С» — это панели из самых дешевых сортов дерева с сучками и темными пятнами.

Полезно! Наилучшие материалы для обивки изготовлены таких деревьев: сосна, липа или кедр. Это классификация покрытий из дерева. Но обшивка потолков вагонкой более разнообразна, к ней можно отнести и материалы из ПВХ.

Панели из пластика

ПВХ-панели делятся на:

Бесшовные панели. Их конструкция и позагребневая технология обшивки позволяет сделать потолок максимально гладким с едва заметным швом. Чаще всего в данном случае используют панели большей ширины, дабы уменьшить количество видимых швов. На фото можно хорошо рассмотреть качество панелей;

Панели плотно соприкасаются, поэтому стыки малозаметны

Панели с выделенным швом. По виду они схожи с вагонкой из дерева. Однако такую облицовку не нужно предварительно чем-либо обрабатывать;

Внешне пластиковые панели похожи на деревянных собратьев

До того, как обшить потолок пластиковой вагонкой, нужно обратить внимание на некоторые моменты в работе с панелями из ПВХ:

Сам по себе пластик имеет достаточно гибкую структуру и хорошо скрывает дефекты поверхности. Но не следует подвергать такие панели постоянному напряжению, так как впоследствии образуются трещины, которые никак и ничем не убираются;
Пластиковое покрытие имеет высокую влагостойкость, но солнечные лучи вредны для него. Если солнце будет постоянно попадать на такой потолок, то со временем он потеряет свой первоначальный вид.

Панели из МДФ

Крепления на изделиях из дерева и МДФ схожи между собой, поэтому подшивка потолка вагонкой из МДФ делается так же, как и деревянными брусками.

Разновидности вагонки из МДФ «под дерево»

Следующий шаг после выбора деревянных панелей

Когда весь облицовочный материал приобретен, то его необходимо подготовить. Нельзя сразу же приступать к обшивке помещения.

Воспользуйтесь рекомендациями по уходу за вагонкой:

Сразу же после приобретения материалов, их необходимо достать из упаковки и разложить отдельно друг от друга;
Рекомендуется раскладывать панели на деревянных брусках или просто ровной сухой поверхности;
Деревянные панели обязательно должны предварительно просушиться. Никто не может гарантировать полное отсутствие влаги в товаре.

Совет! Оптимальное время для сушки деревянных материалов – 1 квартал.

Обязательно воспользуйтесь этими советами, так как обшить потолок вагонкой на долгие годы можно лишь при условии равной влажности помещения и дерева.

Иначе всегда будет вероятность деформации обшивки.

Обратите внимание! Панели из пластика и МДФ сушить не нужно. До начала монтажа материалы следует выдержать не более трех дней в теплом месте.

Начинаем монтаж

Для начала следует запастись специальным инструментом:

Перфоратор, дрель или бур. Если в помещении бетонный потолок, то нужно использовать бур с диаметром 6-8 миллиметров.
Электрическая отвертка или шуруповерт для вкручивания саморезов. Такое приспособление значительно ускорит и упростит процесс облицовки.

Лобзик или ножовка для вырезки нужных размеров панелей. Подойдет для дерева, пластика и МДФ.
Строительная рулетка.
Строительный уровень для максимально ровной облицовки.

Совет! Если нужного инструмента дома нет и, скорее всего, в дальнейшем он не пригодится, то в специализированных строительных магазинах существует услуга по аренде инструмента. За пользование нужно будет не только заплатить, но и оставить какой-то документ или другой залог.

Теперь можно смело приступать к работе. Ниже приведена инструкция: как правильно обшить вагонкой потолок собственными руками и с помощью вышеприведенных рекомендаций.

Подготовительный этап работ:

Очистить потолок от пыли, грязи и даже штукатурки, так как она зачастую осыпается;

Нарисовать разметку для построения обрешётки. Сразу определите направление, в котором будет ложиться вагонка. Выбор стоит делать в пользу направления, на котором не будет межторцевых стыков между панелями;

Металлическая конструкция обрешетки наглядно показывает, как правильно обшить потолок вагонкой

Обратите внимание! Материалы из дерева не столь долговечны, как металлические конструкции. Если выбор сделан в пользу дерева, то перед установкой его обязательно нужно обработать дополнительными средствами для защиты. Но полностью избавиться от вероятности появления гнили или плесени с годами невозможно, так как влага может скапливаться там в любой момент.

Если вы обладатель дома или дачи, то обязательно прокладывайте теплоизоляционный слой в потолок. Стойки профиля устанавливают на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга и в это пространство укладывают утеплитель. В квартирах это делать не стоит;
Обрешетка прикрепляется к потолку с помощью дюбель-гвоздей. Глубина фурнитуры выбирается согласно толщины каркаса;

Рекомендация! Чтобы потолок был идеально ровным, под бруски следует делать подкладки. Подойдут любые материалы.

Крепежи должны быть установлены на расстоянии не более 50 сантиметров. Если происходит обшивка потолка евровагонкой, расстояние крепежей сокращается вполовину. Обусловлено это большей тяжестью и толщиной материала.

Подготовительные работы являются очень важным шагом на пути к красивому потолку, который, при этом, прослужит долгие годы. На этом этапе важно сделать поверхность идеально гладкой и ровной.

Монтаж вагонки на конструкцию

Установка панелей на обрешётку – задача довольна простая и не требует применения особых знаний. Желательно, если в этом деле у вас будет помощник. Тогда вагонка любой длины будет установлена быстро и качественно.

Первый брусок следует плотно зафиксировать к стене.

Вот таким будет потолок в начале облицовки

Последующие ряды панелей вставляются в пазы предыдущих. Каждую панель необходимо закреплять в месте пролегания обрешетки.
Отверстия для осветительных приборов и труб меряют во время непосредственного монтажа, дабы не ошибиться и не наделать лишнего.

Чтобы потолок был идеальным, крепежи панелей следует вставлять в местах стыка паза и гребня. Таким образом, шляпки саморезов будут не видны. Если для обшивки используются гвозди, то их шляпки обрезаются специальным инструментом. Впоследствии на места креплений нужно нанести воск.

До того, как обшить потолок пластиком, делаются проемы во всех панелях. Используется для этого сверло (обязательно маленького диаметра), которое не испортит поверхность панели.

Рекомендации:

До того, как зашить потолок вагонкой, проведите тщательную проверку электричества и коммуникаций в потолке. Если проблемы обнаружатся после установки облицовки, то при ее снятии могут остаться повреждения и дефекты;
Если обшивка из деревянного материала, то лучше подойдет фурнитура из нержавеющей стали, к примеру, кляймеры, так как от нее не появится ржавчина. В случае с пластиком использовать можно любые крепления, так как он легко моется;

Скрытый крепеж для прикрепления вагонки – кляймер. Стоит такая фурнитура на порядок выше

Ни в коем случае нельзя начинать монтаж, если температура в помещении ниже 10 градусов. Так же не стоит проводить работы во влажной комнате;

Полезно будет изолировать облицовку в местах соприкосновения с проводкой.

Эксплуатация вагонки

Если вы используете деревянные материалы для потолка, то предварительно их нужно покрывать антисептиком, а затем лакокрасочными материалами для защиты от ультрафиолета и другого вредного воздействия.

Обшивка потолка пластиковой вагонкой своими руками так же предусматривает некоторые меры по уходу:

Очистка поверхности от наседающей пыли и грязи;
Обработка сколов и царапин специальным воском.

В случае с МДФ-панелями избегать стоит только влаги. Её процент в помещении не должен превышать отметку 75%.

Вывод

В статье подробно и пошагово описано, как подшить потолок вагонкой собственноручно. Советуем посмотреть видео в статье — в нем процесс показан более наглядно.

Правильная обшивка потолка вагонкой, как подшить на примерах фото и видео

Отделка потолочного перекрытия сегодня имеет множество вариантов решения. Одним из распространенных способов считается подшивка потолка вагонкой, которая представляет собой современный отделочный материал — облицовочную доску. Она бывает изготовленной из натуральной древесины, либо из ДВП (прочитайте: «Отделка потолка ДВП: технология»), либо из пластика и имеет пазо-гребневую соединительную систему, в результате чего получается монолитная поверхность. Обивка потолка вагонкой производится путем создания каркаса и последующей облицовки с использованием выбранного материала в зависимости от интерьера помещения.

Виды вагонки

Самой востребованной является деревянная вагонка, которую производят из таких хвойных и лиственных пород, как: пихта; лиственница; ель; сосна; осина; липа; дуб и т.д. Популярностью пользуется вагонка для потолка в доме из сосны, которая используется как строительный материал на протяжении длительного периода. Преимущества этой древесной породы следующие: наличие небольшого количества сучков, легкость в обработке, устойчивость к образованию плесени и грибка. Изделия из нее получаются долговечными и прочными. Многие потребители предпочитают подшить потолок вагонкой из сосны во внутренних комнатах — результат внешне выглядит очень достойно, подтверждением чему является фото.

До того, как обшить потолок вагонкой из древесины, делается выбор и покупается отделочный материал, который по качеству подразделяется на 4 класса: С, В, А и Экстра или Премиум и делится на просто вагонку и евровагонку (подробнее: «Как сделать потолок из евровагонки»). Она также подразделяется на виды согласно геометрическим параметрам: ширине, длине, толщине.

Вагонка из пластика бывает бесшовной и со швом, может иметь любую однотонную расцветку или имитировать структуру разных древесных пород, натурального камня и прочего. Пластиковый белый потолок из вагонки универсален и подходит для помещений различного функционала. Шовная доска монтируется методом «паз-шип» и в результате имеет вид аналогичный деревянному покрытию.

Бесшовная соединяется таким же способом, но шов у нее практически незаметен, поэтому она считается идеальным вариантом оформления потолка. Бесшовная широкая вагонка для потолка раз в пять шире обычной, благодаря чему мест стыка панелей становится меньше.

Выполненная из ДВП вагонка — это МДФ панели, поступающие в продажу в практически безграничной цветовой гамме. В основе их производства задействован метод, когда древесное волокно прессуется и ему придается необходимая по толщине плоская форма и пазо-гребневое устройство. Этот вид вагонки не следует устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, к примеру, в ванной.

Создание каркаса

Обшивка вагонкой потолка своими руками — процесс несложный, но требующий аккуратности и внимательности при проведении работ. Выполняется обшивка потолка вагонкой в два этапа: создание несущего каркаса и его обивка. К примеру, можно обшить потолок в гараже таким способом за несколько дней всего лишь.

Обрешетка под вагонку на потолок делается с учетом следующих важных моментов:

требуется определить, в каком направлении будет осуществляться крепление облицовочных досок;

если выбрано продольное направление, то планки обрешетки монтируют поперек комнаты, а если поперечное направление – наоборот.

При обшивке пластиковой вагонкой устанавливается металлический профиль. Прежде, чем крепятся планки каркаса, выполняется разметка с использованием обычного, лазерного или гидравлического монтажного уровня. Конструкция монтируется на расстоянии 5 — 10 сантиметров от базового перекрытия. Далее, чтобы создать потолок из вагонки своими руками, по периметру комнаты устанавливается алюминиевый направляющий профиль при помощи использования дюбелей и саморезов (детальнее: «Как сделать потолок из вагонки своими руками»).

До того, как обить вагонкой потолок , нужно сформировать конструкцию каркаса: к направляющим следует прикрепить концы главных профильных планок, чтобы они располагались по всей площади перекрытия и были параллельны по отношению друг к другу и перпендикулярны направлению крепления. Для усиления несущей способности системы используются подвесы, которые монтируются к основанию базового потолка и к профильным планкам с 60-сантиметровым шагом.

Обшивка облицовочной доской из древесины требует наличия обрешетки, которую до того как прибить вагонку к потолку, специалисты рекомендуют обработать антигрибковыми и влагоотталкивающими составами. Обрешетка — это деревянный каркас из нешироких досок, реек, брусков или планок, который необходимо выровнять относительно горизонтальной плоскости, единой по высоте. Ее крепят непосредственно к перекрытию, а для выравнивания пользуются строительным уровнем.

Крепление вагонки к каркасу

Вагонку из древесины к обрешетке крепят одним из следующих способов:

при помощи гвоздей, вбиваемых непосредственно в доску;

с использованием мелких гвоздей или саморезов в шип или паз;

с применением специальных скоб.

Коротко об обшивке потолка вагонкой на видео:

Пластиковую вагонку монтируют к каркасу с помощью скоб и степлера. МДФ крепятся короткими гвоздиками, имеющими большую шляпку.

Зная, как сделать потолок из вагонки, проще определиться, для какой из комнат подходит такой вариант отделки, поскольку многое зависит от состояния и конфигурации базового перекрытия.

Обшивка потолка вагонкой: видео-инструкция — как обшить правильно потолочное покрытие и стены своими руками, цена, фото

Вариантов для отделки помещений существует немало, однако, большинство из них требует использования специализированного инструмента. Желательно иметь для рабочего процесса еще и какой-либо строительный опыт.

Что же касается потолочной вагонки, то, это достаточно простой и нетребовательный процесс, который будет под силу каждому мужчине.

Красивый деревянный потолок будет смотреться в любом помещении

С чего начинается рабочий процесс

Перед тем как обшить потолок вагонкой, следует произвести несколько действий: от покупки и выбора отделочного материала до подготовки поверхности и установки утеплителя.

Начнем с самого главного — с приобретения качественного и долговечного строительного материала.

Виды вагонки

На современном строительном рынке представлено несколько вариантов отделочных материалов, каждый из которых может использоваться для жилых помещений. Все они имеют ряд особенностей и различаются по строению и технологии монтажа.

Деревянные панели

Прежде всего, вагонка — изделие, имеющее пазогребневую систему фиксации: каждая последующая панель входит в паз предыдущей. Поэтому очень важно чтобы эти элементы были качественные и не имели никаких явных дефектов.

Вот так выглядит вагонка, где есть паз, и есть гребень.

По качеству изделия подразделяются на несколько категорий:

«Экстра» — деревянные панели высшего сорта, без сучков и темных пятен. Наиболее дорогой вариант.
«А» — на поверхности может быть несколько небольших сучков. Цена вполне приемлема для большинства потребителей.
«В» — подойдет для отделки помещений на дачных участках, балконах, помещениях для отдыха.
«С» — низкосортные панели: много сучков, затемнений.

Примечание!
Из древесных пород лучше останавливать свой выбор на липе, сосне и кедре.

Но это что касается деревянных панелей, а ведь обшивка потолков вагонкой может осуществляться и с помощью ПВХ изделий.

Пластиковая вагонка

Существует два вида ПВХ-панелей:

Бесшовные – используется технология скрытой пазогребневой системы, при которой на потолке остается едва заметный шов.
Для уменьшения количества стыков между панелями используются более широкие изделия. В это можно убедиться, взглянув на фото.

Швы между панелями практически незаметны

Выделенный шов – этот вид внешне напоминает деревянную вагонку, единственное отличие: пластиковую вагонку не надо дополнительно обрабатывать.

Пластиковая вагонка внешне повторяет текстуру бука, хотя на самом деле это лишь декоративная пленка

Перед тем как обшить потолок пластиковой вагонкой, следует знать несколько особенностей ПВХ-панелей:

Изделия из пластика скрывают неровности и легко изгибаются, однако постоянное напряжение может привести к появлению трещины. Отреставрировать такую панель невозможно.
Пластик не боится влаги, но от постоянного воздействия на него солнечных лучей может «выцвести».

МДФ панели

Подшивка потолка вагонкой из МДФ панелей осуществляется по типу крепления деревянных изделий. Однако существует одно очень важное отличие, которое считается явным недостатком МДФ изделий: боязнь влажности. Обильная влага может привести к тому, что панели со временем не только деформируются, но и обрушатся.

Вагонка МДф под древесную текстуру

Что следует сделать после покупки деревянной вагонки

Непосредственно после приобретения изделий категорически не рекомендуется их сразу же монтировать на потолок, это может повлечь за собой неблагоприятные последствия.

Вот несколько советов, позволяющих сохранить товар в первозданном виде:

После покупки деревянной вагонки распакуйте упаковку и разложите дощечки в том помещении, где будет происходить монтаж.
Класть следует на ровную поверхность, лучше всего на деревянные бруски.
Желательно сушить как можно дольше, ведь даже вагонка камерной сушки может оказаться отсыревшей.

К сведению!
Специалисты советуют сушить дерево квартал, но если вы торопитесь, то выдержите, хотя бы несколько недель.

Это очень важно, так как обшить потолок вагонкой качественно у вас получится лишь в том случае, если влажность дерева сравняется с влажностью помещения. В противном случае, вероятность того, что панели деформируются – остается.

Для пластиковых и МДФ-панелей не существует как такового понятия сушки, их достаточно хранить в теплом помещении перед монтажом в течение 2-3 дней.

Начало отделочных работ

Начинать следует с приобретения необходимого инструмента:

Дрель или перфоратор. Для бетонных потолков лучше использовать более мощное ударное устройство. Бур понадобится диаметром 6 и 8 мм.
Шуруповерт. Вкручивать саморезы в потолок отверткой – длительный процесс, а вот с помощью электрической отвертки или аккумуляторного шуруповерта можно ускориться.
Ножовка или лобзик. Электроинструмент наиболее практичен для нарезания деревянных, пластиковых и МДФ-панелей в размер.
Рулетка.
Строительный уровень. Без измерительного прибора не обойтись, так как именно из-за отсутствия плоскости может возникнуть проблемы с монтажом.

Памятка!
Если у вас трудности с инструментом, то его можно взять в аренду в специальных строительных магазинах, не тратя деньги на покупку.

А теперь, собственно, инструкция: как правильно обшить вагонкой потолок, используя только лишь свои силы и полученные знания из нижеизложенной информации.

Подготовка поверхности к работам

В первую очередь с потолка убирается все лишнее, вплоть до штукатурки, которая начинает осыпаться.
После чего проводится разметка поверхности под будущую обрешетку.

Вам стоит определиться с направлением вагонки и закрепить стойки перпендикулярно этому направлению. Выбирайте так, чтобы по длине у вас не было межторцевых стыков.

Металлическая обрешетка с отступом от потолка для инженерных сетей и коммуникаций – поможет в вопросе, как правильно обшить потолок вагонкой

Важно!
Не следует забывать, что деревянные материалы недолговечны, поэтому если вы решите установить деревянный каркас, то хотя бы предварительно обработайте его защитными средствами.
Однако полностью избежать риска возникновения гнили и плесени невозможно, плюс ко всему существует риск появления влаги под отделочным материалом.

Между стойками профиля должно быть около 45-60 см, чтобы в это пространство спокойно вместился утеплитель.
Для квартиры теплоизоляционный слой не стелется, поэтому утеплитель стоит покупать только тем, кто живет в своем доме или на даче.
Крепится обрешетка под вагонку на дюбель-гвозди, глубина их зависит от толщины бруса.

Примечание!
Для выравнивания плоскости используйте подкладки под брус из любых подручных материалов.

Между крепежом должно быть не более 50 см. Если производится обшивка потолка евровагонкой деревянной, которая толще и тяжелее остальных материалов, шаг между крепежом сужается до 25-35 см.

Цель подготовительных работ – создать идеально ровную поверхность, на которую без лишних проблем ляжет вагонка. При несоблюдении требований по выравниванию потолка можно и не мечтать о долговечной эксплуатации.

Установка вагонки на обрешетку

Монтаж отделочных материалов крайне прост и не требует никаких специальных навыков. Единственное условие для того чтобы осуществить качественную установку вагонки – следует все работы производить с помощником.

Особенно когда это касается длинных панелей.

Первая панель прикладывается вплотную к стене и фиксируется.

Примерно так должен выглядеть ваш потолок после установки нескольких панелей

Следующий ряд вставляется в паз предыдущей панели и фиксируется крепежом в тех местах, где пролегает обрешетка.
Вырезы под трубы и светильники вымеряются по месту, без каких-либо предварительных работ. Так как есть вероятность ошибиться и не учесть несколько сантиметров, а ведь лишние технологические отверстия на потолке нам ни к чему.

Чтобы потолок из вагонки получился красивым, следует крепеж осуществлять именно в то место, где гребень входит в паз. Это позволит скрыть нежеланные шляпки саморезов. Используя гвозди можно заранее откусить кусачками у них шляпки, а место крепления заделать воском.

А перед тем как обшить потолок пластиком, следует в панелях заблаговременно сделать отверстия с помощью сверла небольшого диаметра, чтобы не повредить поверхность при монтаже.

Советы:

Перед тем как зашить потолок вагонкой, проверьте целостность всех коммуникаций и электрики: демонтаж отделочных материалов может привести к деформации панелей.
Используйте нержавеющий крепеж, чтобы на дереве не выступили ржавые разводы. Пластик в этом плане неприхотлив, его легко можно отчистить от различных разводов.

Крепить вагонку можно и на скрытый вид крепежа: кляймеры, однако такой вид крепления будет стоить значительно дороже

Работы не должны проходить при температуре ниже 10 градусов и при высокой влажности.
Не лишним будет изоляция изделий в тех местах, где они контактируют с проводкой.

Уход за вагонкой

Деревянная поверхность требовательна в обслуживании: предварительно ее необходимо обработать антисептиками.

После чего вагонку покрыть лаком, либо краской, чтобы защитить поверхность от воздействия УФ-лучей и других неблагоприятных факторов.

После того как была осуществлена обшивка потолка пластиковой вагонкой своими руками должны быть приняты меры по ее сохранности.

Протирать как можно чаще от грязи и пыли.
Обрабатывать воском те места, где обнаружились сколы и царапины.

Если же вы устанавливали на потолок МДФ-панели, то единственное, чего они боятся и от чего их стоит беречь – влага. Старайтесь не допускать, чтобы в таком помещении показатель влажности был более 75 %.

Заключение

Теперь вы знаете, как подшить потолок вагонкой не прибегая к услугам специалистов. К статье также прилагается видео: обшивка стен и потолка вагонкой, чтобы на все возникающие вопросы по поводу технологии монтажа у вас были ответы.

пошаговая инструкция + полезные советы от мастеров

Потолок из вагонки хорошо смотрится в загородном доме и в квартире. Такое решение подходит для оформления интерьера в деревенском стиле. Отделка из натуральных досок в городском жилище используется, как правило, на балконе и в жилых помещениях, но чаще ее можно встретить в загородных домах. Она идеально сочетается со стенами из бревен, бруса, натурального камня. Этот прием постоянно применяется при облицовке бань и саун. Работу можно провести своими руками без привлечения специалистов из ремонтно-строительных организаций. Но работать удобнее вдвоем, одному человеку будет сложно одновременно удерживать планку и прибивать ее гвоздями. Чтобы справиться с укладкой, нужны обычные рабочие инструменты, никакой спецтехники и особых навыков для этого не требуется.

Все о монтаже вагонки на потолок

Характеристики материала
Расчет количества деталей
Пошаговая инструкция по установке

Покрытие бывает натуральным и искусственным, имитирующим окрашенные доски.

Из чего состоит основа

Натуральная древесина — хвойные и лиственные породы. Чаще всего используют ель, сосну и липу. Главные недостатки — температурно-влажностные деформации и низкая стойкость к воздействию микроорганизмов. Чтобы от них избавиться, изделия нужно просушить, а затем обработать защитными составами. Покрытие легко воспламеняется. Специальные пропитки — антипирены — замедляют процесс горения, но не решают проблему пожаробезопасности. Положительными свойствами являются упругость и устойчивость к механическим нагрузкам. Установка производится на каркас из брусьев или алюминиевого профиля. Обшивка крепится на гвозди, саморезы и кляймеры.
ПВХ — не боится влаги и плесени, но обладает низкой прочностью. Панели легко ломаются. После этого восстановить их невозможно. Пластик быстро выцветает на солнце. Его лучше использовать в помещениях, где нет окон, например в санузле. Некачественные изделия плавятся даже при низких температурах и теряют форму под напором горячей воды. Пластмасса не горит и не выделяет токсичных веществ, но даже при комнатной температуре может издавать неприятный запах. Плиты выпускаются однотонными либо с рисунком. Если поверхность имитирует фактуру натурального дерева, отличия от оригинала очень хорошо заметны. Монтаж вагонки на потолок своими руками можно провести в одиночку без помощника, если панели просто вставляются в заранее смонтированный профиль. Обычно они крепятся так же, как деревянные.
Металлические плиты — они сделаны из легких сплавов, не подверженных коррозии. Выпускаются модели с декоративной пленкой, но по внешнему виду они уступают натуральным материалам. Панели закрепляют с помощью кронштейнов и направляющих.
Плиты МДФ — обладают высокой прочностью, не меняют размеры и форму при изменениях влажности и температуры. Но такая облицовка не подходит для кухни и ванной. Попадая внутрь, вода разрушает структуру покрытия, приводя его в негодность. По этой же причине ее не рекомендуется протирать мокрой тряпкой. Отмыть жировые пятна и другие сложные загрязнения будет невозможно. Основа состоит из опилок и является пожароопасной. Панели крепятся к каркасу из брусьев или металлического профиля на гвозди или кляймеры — специальные прижимные скобы, установленные на саморезы. Внешне изделия напоминают ламинат.

Покрытие бывает бесшовным, когда стыки полностью закрыты выступающей частью сборного элемента, и со швами — в этом случае пространство между фасками открыто.

Классификация массива

Чаще всего используется натуральное дерево. Существует четыре категории изделий из массива, различающихся по количеству пятен, сучков и других дефектов.

Класс «Экстра» — поверхность не имеет дефектов. Изделия производятся путем сращивания — склеивания идеальных кусков малой и средней длины. Во влажных помещениях в массиве появляются трещины, поэтому в кухнях и санузлах такую обшивку делать не рекомендуют.
Класс А — допускается наличие маленьких сучков. Материалы этой категории обладают самой высокой стойкостью к влажности, температуре, механическим нагрузкам. Однако перед тем как сделать потолок из деревянной вагонки, ее необходимо просушить и обработать защитными пропитками.
Класс В — подходит для балконов и дачных домов, а также для интерьеров, где не требуется декор высокого качества.
Класс С — изделия обладают большим количеством дефектов. Они соответствуют строительным нормативам и допускаются к использованию. Ими можно отделывать интерьер в случае, если его внешний вид не имеет большого значения. Такими досками обычно обшивают нежилые помещения.

Форма и размеры панели

Панель представляет собой отдельную доску либо блок в виде нескольких сборных элементов.

Длинные края с одной стороны имеют выступ, с другой — паз для выступа соседней детали. Короткие края с гладким рельефом плотно прилегают друг к другу. Сзади проделано два паза для вентиляции и отвода конденсата. Этот элемент есть только у импортных деталей. Следует заметить, что их эксплуатационные характеристики выше, чем у отечественных.

Согласно ГОСТам размер деталей может быть любым. Российские документы не вводят никаких стандартов. Длина составляет 0,2-6 м, ширина — 7,6-20 см, толщина — 1,2-4 см, высота шипа, вставляющегося в паз — 3-5 мм.

Европейские образцы выпускаются длиной 0,5-6 м, шириной 8, 10, 11, 12 см и толщиной 1,3; 1,6; 1,9 см. Высота шипа — 8-9 мм. Погрешностей в размерах гораздо меньше. Для интерьеров применяется обшивка толщиной до 1,6 см. Обшивая потолок балкона вагонкой, лучше взять самые тонкие сборные элементы. Они весят меньше обычных и обладают достаточным запасом прочности. Большая толщина нужна при значительной длине, когда изделие может согнуться под своим весом.

Типы покрытия

Классическое — лицевая сторона гладкая.
Имитация бруса.
Имитация бревна (блок-хауз) — лицевая часть скруглена.
Американка — лицевая часть расположена под углом относительно задней. Таким образом покрытие имитирует доски, уложенные внахлест. Класть американку следует так же, как и обычное покрытие.

Их следует брать с запасом. Возможно, какая-то часть будет испорчена при перевозке и установке. Определенный процент брака есть и в готовых наборах. Каждый сборный элемент при покупке необходимо проверить.

В расчетах используют площадь видимой части, не скрытой пазами и выступами, закрывающими стыки. Чтобы узнать необходимое количество сборных элементов, на нее делят площадь перекрытия с учетом отделки стен.

Если последний ряд получается обрезанным, нужно посчитать, как он соотносится с целым. Если его ширина в два раза меньше целого, для его создания потребуется в два раза меньше материала. Доски можно будет разрезать и использовать каждую половину как отдельный сборный элемент.

Подготовка плиты перекрытия

Каркас монтируют на перекрытие. Перед началом работ его очищают от грязи и высушивают, если есть подтеки. Трещины расшивают шпателем и очищают. Жировые пятна удаляют спиртовым раствором. Поры железобетонной плиты в условиях повышенной сырости могут стать средой для размножения бактерий. Чтобы в помещении не пахло плесенью, перекрытие следует обработать санирующим антибактериальным составами. После очистки, обработки и просушки поверхность заделывают цементно-песчаной смесью. Небольшие трещины, впадины и выпуклости шпатлюют. Делать слой идеально ровным не нужно. Главное — заполнить пустоты и добиться хорошего сцепления с основой.

Необходимые инструменты

Ударная дрель и сверла по бетону 5-7 мм, чтобы проделать отверстия под дюбели. Они необходимы для крепления каркаса.
Отвертка или шуруповерт.
Ножовка по дереву или электролобзик. Целые ряды редко укладываются в обрабатываемую площадь. Чаще приходится подшивать укороченные, расположенные с края.
Молоток и оцинкованные гвозди по 3 см.
Строительный уровень, линейка, рулетка и карандаш для разметки.

Монтаж каркаса обрешетки из бруса

Для его создания понадобятся рейки 4х4, стальные уголки и саморезы. Конструкция представляет собой параллельные планки. Перпендикулярные им ребра жесткости в данном случае не нужны.

Сначала делаем разметку. Шаг обрешетки под вагонку на потолок зависит от ее длины. Края досок не должны провисать. Их следует закрепить на рейках. Для отечественных изделий шаг составляет 0,5-1 м, для евродоски — 0,2 -0,25 см. Обшивка монтируется перпендикулярно брусьям.

Деревянный каркас устанавливается на саморезы либо на стальные кронштейны. Последний вариант более надежен. Все детали должны быть просушены, иначе они могут изменить свой размер и форму в процессе эксплуатации. Их вместе с обшивкой сушат при комнатной температуре в течение двух-трех недель, уложив штабелями и сделав прокладки между ярусами. Не следует использовать для этих целей строительный фен или электрообогреватель. При интенсивном режиме влага будет испаряться быстро и неравномерно. Это приведет к деформации изделий и появлению трещин в массиве.

Сухие рейки пропитывают антисептиком и покрывают лаком, предотвращающим попадание влаги внутрь. Их крепят по разметке. Высоту проверяют по строительному уровню. Она должна быть одинаковой на всех участках. Лишние миллиметры срезают. Там, где образовались впадины, под брус подкладывают небольшие клинья.

Если нужно создать покрытие сложной формы, облицовку располагают под углом к обрешетке. При необходимости из реек делают сетку, располагая их с небольшими зазорами. Они служат для компенсации при расширении материала. Намокая, детали увеличиваются в размерах на несколько миллиметров. Если не оставить между ними пространство, они будут давить друг на друга. Это приведет к ослаблению креплений и разрушению кромки брусков.

Потолок из вагонки в деревянном доме необходимо утеплить. В городских квартирах пористый заполнитель укладывают для улучшения звукоизоляции. Хорошими свойствами обладает минеральная вата. Она выпускается в плитах и в виде бесформенных волокон. Плиты без оболочки можно подогнать под нужный размер, срезав лишнее острым ножом. Если есть оболочка, плиты резать не рекомендуется. Материал укладывают между рейками вплотную к ним. Зазоры оставлять нельзя, так как по ним проникает холод и звуковые волны.

Слой тепло- и звукоизоляции необходимо защитить от влаги с обеих сторон. Перекрытие покрывают гидроизоляционной мастикой либо натягивают полиэтиленовую пленку с нахлестом 10 см. Со стороны помещения лучше использовать дышащую мембрану. Она пропускает пар изнутри, но задерживает влагу, содержащуюся в наружном воздухе. При ее укладке важно не перепутать лицевую и тыльную стороны, иначе она будет работать в обратном направлении, забирая влагу и удерживая ее внутри.

Монтаж обрешетки из металлического профиля

Материалом для ее создания служит алюминиевый П-образный профиль, применяющийся для сборки каркаса под гипсокартон. Он монтируется на специальные подвесы, представляющие собой металлическую полосу с отверстиями под дюбели. Ее края подгибаются, обхватывают П-образную рейку с обеих сторон и фиксируются на ней шурупами. Подвесы выставляют на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Направляющие располагают по разметке с шагом 40-50 см. Верхняя сторона буквы «П» должна смотреть в пол, ее ноги упираются в основание. Доски крепятся к верхней стороне на шурупы. Для этого их нужно приложить к каркасу и просверлить отверстие, а затем зафиксировать шурупом.

По периметру помещения на дюбели крепится пристенный профиль. Его размещают сверху на стене на одном уровне с остальными частями обрешетки. Шурупы с дюбелями в данном случае удобнее не закручивать, а забивать молотком. В домах из дерева или газобетона можно обойтись без дюбелей и вкручивать в основание шурупы длиной от 3 см.

Обшивка потолка вагонкой

К деревянной обрешетке доски прибивают гвоздями перпендикулярно направляющим. Последний ряд располагают шипом к стене, выравнивают с помощью строительного уровня и окончательно фиксируют саморезами. Шип следующей панели вставляют в паз предыдущей, выставляют ее по уровню, затем фиксируют. Если последнюю деталь у противоположной стены нужно подрезать, ее лучше разместить в зоне, которая плохо просматривается. Для этого подойдет пространство, закрытое шторами, или место над шкафом. Специалисты советуют класть неполные ряды над входной дверью — при входе в помещение эта зона не видна, а при выходе на нее обычно не смотрят.

Покрытие из пластика прибивать гвоздями нельзя, иначе оно потрескается. В пазах просверливают отверстия, затем притягивают панели шурупами.

Если нужно скрыть крепежи, используют кляймеры. Они представляют собой скобы, обхватывающие сторону паза, расположенную ближе к перекрытию. Скобы крепятся на основание при помощи саморезов. Такой способ более надежен. Кроме того, он не портит поверхность и не оставляет в ней сквозных отверстий. Отделку можно снять без повреждений и смонтировать в другом помещении. Когда обшивка закончена, периметр помещения закрывают плинтусами.

Подробную инструкцию, как обшить потолок вагонкой, также смотрите на видео.

Материал подготовил: Артем Филимонов

Отделка потолка вагонкой своими руками

Главная / Виды потолков / Из вагонки / Порядок отделки своими руками потолка вагонкой

Оформить потолок можно множеством самых разных материалов. Одним из популярных в частных домах и квартирах вариантов отделки является обшивка потолка вагонкой. Это достаточно простой в исполнении и недорогой вид оформления. Однако, чтобы сделать все правильно, необходимо ознакомиться с основными нюансами и тонкостями такого оформления. В конце этого материал будет представлено видео, демонстрирующее, как производится обшивка потолка вагонкой своими руками.

Достоинства подобного оформления

Самым важным плюсом такой отделки будет натуральность материала. Дерево не просто природный материал, оно также может оказывать лечебное воздействие на организм при использовании определённых его пород. Самым известным в этом плане будет кедр, эфирные масла которого оказывают целебный эффект.

Кроме того, с деревом очень легко работать и любой, кто хоть раз держал в руках пилу и молоток справится с подобным оформлением. При этом, не понадобится и сложных инструментов – обычно, все есть в кладовке любого дома.

Поверхность можно будет окрашивать сколько угодно раз, меняя внешнее оформление по своему вкусу. При этом, срок службы покрытия составляет десятки лет. Единственным, что нужно учесть, будет защита покрытия от вредителей и гнили.

Что понадобится

Первое, что нужно будет подготовить, будет сам материал. Вагонку можно выбрать любую – для жилых помещений важен не столько характер покрытия, сколько его внешний вид. Поэтому, можно подобрать наиболее красивую фактуру, не обращая пристального внимания на остальные детали.

Следующим пунктом будет необходимый инструментарий. Чтобы собрать потолок из вагонки своими руками, понадобится совсем немного инструментов.

Ножовка по дереву
Рулетка
Строительный пузырьковый или лазерный уровень
Шуруповерт
Молоток
Кляймеры, гвозди или саморезы для крепления деталей покрытия
Если каркас будет собираться из металлических профилей, необходимо приготовить либо ножницы по металлу, либо специальную ножовку

Все потолки из этого материал собираются на обрешетке или каркасе, которые можно изготовить из металлических профилей для ГКЛ, либо из деревянных брусков и реек. В первом случае, необходимо купить две разновидности таких профилей: направляющие и стоечные. Второй вариант предполагает использование брусков с минимальным сечением в три сантиметра.

Также может потребоваться дополнительная обработка вагонки пропитками от гнили и плесени, если детали не были обработаны заранее. Кроме того, подобная обработка может потребоваться и основанию, на котором будет держаться вся конструкция. Приобрести такие пропитки можно в любом хозяйственном или строительном магазине.

Сборка каркаса

Перед тем, как крепить вагонку на потолок, собирается основание. Оно представляет собой параллельно закрепленные на перекрытии деревянные рейки или металлические профили. Крепятся они с шагом в пятьдесят сантиметров при помощи дюбелей.

Чтобы все получилось ровно, необходимо произвести разметку. Первая точка наносится на расстоянии 5 – 10 сантиметров от плоскости перекрытия. Начинать маркировку нужно в самом низком углу помещения. Далее, нанесенная точка переносится в остальные углы при помощи водяного или лазерного уровня. Точки соединяются горизонтальной линией.

При сборке, важно контролировать положение всех частей обрешетки относительно горизонтального уровня. Чтобы сделать это было проще, можно натянуть из одного угла помещения в другой, крепкую нитку или шнур. Их натягивают строго горизонтально, а после, устанавливают элементы обрешётки ориентируясь на них.

Далее начинается непосредственно сборка каркаса. Бруски или профили крепятся таким образом, чтобы они были направлены поперек расположения реек покрытия. Первыми крепятся крайние к стенам бруски. Они должны располагаться примерно в 10 – 15 сантиметрах от стены. Остальные части устанавливаются, ориентируясь на положение первых двух. Количество брусков подсчитывается, так, чтобы расстояние между ними составляло не более 60 сантиметров.

Монтаж покрытия

Отделка потолка вагонкой начинается от стены. Первую деталь тщательно подгоняют по профилю прилегающей стены, чтобы минимизировать щели и зазоры. Если не удается расположить деталь так, чтобы щелей не оставалось, можно немного подогнать ее форму при помощи ножовки.

Небольшие зазоры, размер которых не превышает полтора сантиметра, можно оставлять, так как впоследствии они прикроются декоративным плинтусом. Кроме того, такой технологический зазор даже необходим, чтобы у покрытия была возможность немного расшириться при температурных колебаниях. На приведенных фото видно каким образом выполняется отделка потолка вагонкой.

После установки первой детали, подшивка потолка вагонкой продолжается до тех пор, пока не будет набрана вся плоскость. Каждая следующая часть вставляется на паз в предыдущей и закрепляется при помощи кляймеров, гвоздей или саморезов. Важно плотно стыковать все детали, чтобы не было перекосов и щелей.

Последними прикрепляются декоративные плинтуса, которые скроют все образовавшиеся в местах стыка со стеной щели. Чтоб точнее представлять себе все нюансы процесса, далее представлено видео, в котором производится монтаж вагонки на потолок.

Такая отделка больше подходит частным домам или дачным постройкам, однако, есть очень привлекательные варианты дизайна, которые отлично впишутся и в городские интерьеры. Важно правильно подобрать цвет материала и остальные детали декора, чтобы интерьер получился цельным и самодостаточным.

Обшивка потолка вагонкой своими руками

Главная / Виды потолков / Из вагонки / Как своими руками обшить потолок вагонкой

Есть множество конструкций и материалов, которые можно использовать для отделки перекрытий. Одним из вариантов будет обшивка потолка вагонкой. Такая отделка может быть и не самый идеальный способ оформления городской квартиры, но, для загородного или дачного дома вагонка – один из самых лучших материалов.

Разновидности

Вагонку делают из разных материалов, что и дает возможность выбора подходящего варианта для каждого конкретного случая. Наиболее часто используется натуральное дерево, но, есть и седланные из ДВП разновидности, а также детали, сделанные из пластика.

Если детали выполнены из дерева, они могут классифицироваться по качеству исходного сырья. Самым лучшим считается сорт «Экстра», не имеющий никаких изъянов и дефектов. Сорта «А», «B» и «C» могут иметь некоторые дефекты, согласно ГОСТ. При этом, сорт «C» имеет наибольшее количество темных пятен и прочих изъянов, а сорт «A» будет максимально качественным.

Кроме того, детали могут иметь различную форму. Пластиковые варианты позволят собрать как потолок с четко выраженными границами между соседними панелями, так и практически без видимых стыков. Остальные разновидности реек при соединении образуют плоскость с четко различимым рисунком на швах.

Что нужно приготовить для монтажа

Этот материал очень прост в обработке и поэтому, потолки такого типа легко можно собрать своими собственными руками, без привлечения посторонних специалистов. Все, что может для этого потребоваться, представлено в списке ниже.

Перфоратор
Рулетка
Шуруповерт
Электролобзик или обычная ножовка
Уровень
Маркер для разметки

Кроме этого, можно воспользоваться специальным отбивочным шнуром, при помощи которого очень удобно наносить разметку на перекрытие и стены. Вместо обычного строительного уровня можно использовать лазерный нивелир, который намного ускорит процесс сборки конструкции.

Монтаж

Практически все строительные работы начинаются с разметки и здесь следует поступить точно также – первым делом наносятся все нужные отметки. На стенах и перекрытии наносятся ориентировочные метки в тех местах, где будут фиксироваться детали каркаса или обрешетки. Для монтажа можно собрать полноценный каркас из дерева или металлического профиля, а можно обойтись простой обрешеткой из деревянных брусков одинакового сечения – этот вариант наиболее популярен.

На фото, представленном выше видно, как осуществляется этот этап работ, когда производится обшивка потолка вагонкой на обрешетку из брусков. В случае с установкой полноценного каркаса, придется нанести разметку на стенах для крепления несущей его части. После этого, на перекрытии наносятся точки в тех местах, где будут зафиксированы подвесы. К установленным подвесным крепежам прикручиваются металлические профили или бруски, которые послужат основой для крепления обшивки.

После сборки основания, можно переходить непосредственно к обшивке потолка выбранным типом панелей. Они должны располагаться таким образом, чтобы длинная сторона детали крепилась перпендикулярно несущим частям каркаса.

Важно: если выбран деревянный вариант вагонки, нельзя начинать монтаж в течении суток после того, как доски были занесены в помещение. Они должны пройти адаптацию к температуре и влажности в комнате, чтобы не покоробиться после монтажа.

Крепление реек можно осуществлять двумя способами:

На саморезы или гвозди
На специальные крепежные элементы – кляймеры

С последними работать проще, но, многие предпочитают использовать степлер для ускорения работы. В этом случае, лучше выбрать рейки со смещенным профилем – их проще прибивать к основанию. Естественно, что работы по обшивке основания из металла выполняются при помощи саморезов.

Детали соединяют между собой по системе «шип-паз». Это в значительной степени упрощает монтаж, однако, следует следить за тем, чтобы все детали максимально плотно стыковались друг с другом и выступы плотно заходили в пазы. Все технологически вырезы в поверхности под светильники и различные коммуникации можно сделать по ходу сборки потолка.

Важно проследить, чтобы при установке каркаса и его обшивке не была повреждена проводка. Все работы по ее прокладке нужно выполнить заранее, еще до установки основания или сразу же после его монтажа. После обшивки поверхности рейками, такой возможности уже не будет. Для того, чтобы полностью раскрыть все нюансы работ, ниже представлено видео, в котором продемонстрировано, как производится обшивка потолка вагонкой своими руками.

Потолок из вагонки своими руками: монтаж и обшивка каркаса

Одним из распространенных способов отделки потолка является обшивка его вагонкой. Используются для этого такие материалы как деревянный массив, МДФ и пластик. В любом случае поверхность потолка при правильном монтаже превращается в идеально ровную поверхность с характерным видом. Расположение полос может способствовать правильному визуальному восприятию комнаты. Выполнить потолок из вагонки своими руками сможет любой заинтересованный хозяин, который не боится работы и непрочь поработать строительным инструментом. Ознакомившись с подробной инструкцией и закупив все необходимые материалы, можно приступать к реализации задуманного.

В привычном понимании для того, чтобы обшить потолок вагонкой вначале формируется каркас. Его цель состоит в том, чтобы отделить будущую чистовую поверхность потолка от неровного и непривлекательного основания, вывести единую плоскость по уровню и обеспечить прочность всей конструкции. Именно на каркасе впоследствии будет держаться и вагонка, и осветительные приборы. Уже поверх каркаса нашивается вагонка выбранного типа. Даже в случае когда говорят, что нашивают вагонку прямо на стену или потолок, вроде как и без каркаса, все равно формируется обрешетка.

Полосы материала (собственно «вагонка») закрепляются поперек направляющих каркаса. Общее направление полос выбирается в соответствии к требованиям дизайна помещения. Визуально комната будет казаться длиннее, именно в том направлении как уложена вагонка.

Сформировать каркас можно из специальных металлических профилей. Таких же, как используются для закрепления гипсокартона. Кроме этого классическим вариантом остается вариант использования деревянного бруса.

Что именно выбрать из этих материалов? Все зависит от материала, из которого сделана вагонка и условий эксплуатации. Так для влажных помещений вроде ванной или кухни лучше подойдет металлический каркас и пластиковая вагонка на потолок. В кухню допускается деревянная или МДФ вагонка, опять-таки с металлическим каркасом.

различные виды деревянной вагонки

В жилых помещениях отлично подойдет деревянный брус в сочетании с любым понравившимся материалом. Положительной стороной деревянного каркаса становится более простой процесс монтажа вагонки. К дереву легче прибивать мелкие гвозди, закручивать саморезы и крепить клипсы.

Что потребуется?

Потребуется следующий набор инструментов, который следует держать всегда рядом при обшивке потолка вагонкой своими руками:

Молоток;
Ударная дрель или перфоратор, шуруповерт;
Строительный уголок, водяной уровень, пузырьковый уровень или правило;
Рулетка, сантиметр;
Ножовка, ножницы по металлу (для металлического профиля).

Материал естественно подбирается от выбранных материалов. Так для деревянного каркаса лучше всего использовать брус 20Х40, 40Х40, 50Х50 мм. Вся конструкция будет составлена именно из выбранного бруса и его производных. Для скрепления брусьев и прикрепления к потолку и стенам используются пластиковые дюбеля совместно с гвоздями-шурупами (8Х45) или анкера, и каленные саморезы по дереву (4Х50, 4Х75).

Для металлического каркаса уже список закупок увеличится, по крайней мере, количеством составляющих:

UD профиль для формирования периметра;
CD профиль как основа каркаса;
П-образные крепления и крестовые крепления «краб»;
Саморезы «блошка» с наконечником-сверлом, саморезы по металлу с прокалывающей головкой.

Выяснить, сколько нужно закупать материала, поможет приведенная ниже инструкция, после прочтения которой можно будет подсчитать количество, исходя из потребностей.

Для крепления вагонки к потолку, а точнее к каркасу, используются скобы строительного степлера, саморезы с пресс шайбой, гвозди, специальные клипсы, последние в основном для пластиковой вагонки, также называемой ПВХ панелями. Гвозди использовать можно лишь в сочетании с деревянным каркасом.

Монтаж каркаса

Еще перед началом основных работ выбирается самая низкая точка на потолке и от нее делается замер на 6-10 см вниз по стене, где ставится первая пометка. Далее метка переносится на все четыре стены с помощью водяного уровня. В лучшем случае используется лазерный уровень. В результате по периметру комнаты буде получена линия, по которой будет выверяться установка каркаса.

Важно: Если в строительстве или ремонте используется деревянный брус и доска их обязательно необходимо обработать антисептиком и антипиреном для защиты от гнили, вредителей и повышения пожаробезопасности.

Вариант 1: каркас на основе деревянных брусьев

Брусья необходимо закрепить на потолке в направлении перпендикулярно тому, как будет обшиваться вагонка. Расстояние между брусьями выбирается в диапазоне 40-60 см для пластика и 60-100 см для дерева. Монтировать брусья надо так, чтобы их нижняя грань была строго параллельна полу и в одном уровне со всеми остальными брусьями. Проверять это можно с помощью водяного уровня.

Так закрепляются в начале два бруса с противоположных сторон комнаты на расстоянии примерно 10-15 см от стены. Обязательно выверяется уровень не только по краям бруса, но и посередине. На каждые 60 см необходимо прикрепить брус к потолку. Для этого используются ударные шурупы и дюбеля или анкера. Если брус отстоит от потолка, подкладываются деревянные плошки, наколотые из остатков того же бруса.

Между установленными брусьями протягивается веревка или леска по нижнему их краю. Ориентируясь по линии на стене и натянутой леске, устанавливаются остальные брусья. Как только все готово, можно приступить к усилению.

Для надежности можно установить перемычки между основными брусьями. Так из того же бруса нарезаются куски длиной равной расстоянию между установленными брусьями и крепятся к ним в середине потолка. Однако достаточно установить перемычки лишь в тех местах, где подразумевается увеличенная нагрузка на каркас, то есть места установки светильников. На этом каркас считается готовым.

Вариант 2: каркас на основе металлического профиля

Правила построения каркаса такие же, как и при обшивке стен и потолка гипсокартоном. По периметру стен согласно наведенной линии уровня подвесного потолка с помощью дюбелей крепится UD профиль. Далее крепятся первые два крайних CD профиля на расстоянии 10-15 см от стены, также перпендикулярно направлению обшивки вагонки. По длине профиля его следует закрепить П-образными креплениями к потолку, с частотой каждые 40-60 см. По натянутой веревке или леске устанавливаются и закрепляются остальные профиля по потолку на расстоянии таком же, как и при использовании бруса. Перемычки в местах, где требуется усиление каркаса, монтируются с помощью крестовин «краб».

Перед началом установки вагонки также прокладывается проводка под систему освещения. В нужных местах оставляются петли или выводы провода. После обшивки вагонкой их можно будет вытянуть через подготовленные отверстия наружу и смонтировать светильники.

Обшивка вагонкой

Если вагонка из дерева или МДФ

Вагонка из деревянного массива и МДФ монтируется идентично. Для этого полосы материала нарезаются по длине равной расстоянию между стенами минус 5 мм. Чуть меньший размер необходим для формирования зазора, это убережет потолок от последствий теплового расширения. В случае если нет уверенности в идеальной параллельности стен, лучше отрезать полосу вагонки под конкретное место установки.

Начинается монтаж вагонки на потолок с первой полосы, которую закрепляют с обеих сторон по всей длине, то есть к каждой направляющей. При этом оставляется зазор до стены в 3-5 мм. Последующие полосы вставляются под небольшим углом пазом в замок предыдущей полосы, и плотно задвигается в него. Для надежности можно использовать резиновый молоток, которым следует слегка постукивать по торцу полосы. Вторую сторону прибивают или прикручивают к направляющим каркаса за нижнюю каемку замка. Как уже говорилось выше, для этого используются либо саморезы с пресс-шайбой, либо гвозди.

Совет: При использовании саморезов желательно предварительно просверлить отверстия в местах их установки на полосах, иначе материал может сколоться. При использовании гвоздей пользоваться добоем, чтобы не повредить ударом молотка лицевую часть вагонки.

В процессе набора потолка важно в требуемых местах заблаговременно позаботиться о выводе питающих проводов и сделать соответствующие отверстия на полосах вагонки. После полного монтажа потолка сделать это будет практически невозможно без риска повредить лицевую сторону.

Продолжают устанавливать полосы до противоположного конца комнаты. Последнюю полосу лучше всего загонять в замок с помощью небольших клинышков, которые вбиваются между полосой и стеной. Скорее всего, придется подрезать полосу по всей длине, потому как целая полоса не влезет. МДФ вагонку так же, как и пластиковую, легче разрезать ножом. Выполняются надрезы по всей длине с обеих сторон, после чего аккуратно переламывается полоса. Полосы из деревянного массива придется раскраивать или ножовкой, или электролобзиком. Дополнительно проклеивать потолки из деревянной вагонки не следует, закрепив все полосы на каждой из направляющих получится прочная и долговечная конструкция. Тем более что проклеенная вагонка со временем начнет скрипеть и трескаться.

Видео: отделка потолка в квартире деревянной вагонкой

Если вагонка из пластика

Пластиковая вагонка, либо ПВХ панели, укладываются так же, как и деревянная вагонка, и с теми же зазорами со всех сторон для компенсации теплового расширения в 3-5 мм. Однако перед установкой первой полосы следует по периметру нового потолка закрепить П-образный паз, в котором будут спрятаны крайние торцы всех полос. Часто этот паз является неотъемлемой частью плинтуса или же представляет собой разборную конструкцию из Г-образных деталей. Одну из них закрепляют перед обшивкой вагонкой, а вторую защелкивают уже после. Все зависит от того, какой именно вариант будет приобретен.

Так как единый уровень потолка уже определен каркасом, то при обшивке вагонкой лишь следует внимательно следить за тем, чтобы каждая полоса плотно прилегала к направляющим и не отходила в местах соединения между собой.

Завершающий этап

На этапе закрепления всей вагонки работы еще не заканчиваются. Необходимо еще закрепить по периметру нового потолка декоративный плинтус или уголок, который закроет зазор между вагонкой и стенами. Закрепить плинтус можно с помощью жидких гвоздей, клипс или саморезов. Только после этого можно считать, что отделка потолка вагонкой завершена, и насладиться новым видом комнаты. Сама по себе вагонка не требует никаких дополнительных отделочных работ. Только в случае, если используется наиболее простой вариант обшивки из необработанной профилированной доски, потребуется вскрыть ее лаком. Однако и этот процесс лучше выполнить заранее, еще до монтирования потолка.

Видео: технология обшивки потолка вагонкой в частном доме

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как повесить вагонку сайдинг

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Клапанные доски легкие и легко режутся, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не будете уделять им пристального внимания.

Стоимость

около 88 центов за погонный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов, чтобы сбоку от стены 8×16 футов

С колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды тонкими перекрывающимися деревянными досками, известными как вагонка.Сайдинг, получивший свое название от голландского слова klappen, «раскалывать», изначально делался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже пилы сделали свою работу, намотав мили тонких, заостренных полос толщиной менее дюйма.

Сегодня вагонный сайдинг бывает разных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но для генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы западный красный кедр по-прежнему является лучшим выбором за такие деньги.«На него легко наносится краска, он поднимается быстрее, чем черепица, и, если он установлен правильно и в хорошем состоянии, он может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том. «Это тоже отлично выглядит».

Шаг 1

Обзор вагонки

Иллюстрация Дж. Тейлора

Чтобы оценить количество материала, необходимого для сайдинга, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах.Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Возьмите это измерение на склад пиломатериалов, где в зависимости от ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое вам количество погонных футов.

Шаг 2

Атмосферостойкие стены

Фото Дэвида Кармака

Вставьте шлицы из войлока шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые кожухи рядом с дверями и окнами.Если в доме нет обшивки или отделки.

Найдите стойки, постучав по стене молотком.

Сделайте вертикальные линии мелом в каждом месте шпильки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.

Изогните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки на шпильках гвоздями 4d. Перекрыть концы оклада на 3 дюйма и заделать стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.

Закрепите 12-дюймовый строительный войлок над уровнем грунтовых вод так, чтобы он закрыл гидроизоляцию.

Прикрепите две полоски шириной 2 дюйма к каждой линии шипов. Это создает передышку и обеспечивает выход конденсата.

Шаг 3

Повесьте стартовый курс

Фото Дэвида Кармака

С помощью настольной пилы оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части вагонки, чтобы получить начальную полосу. Подставьте его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; прикрепите его ко всем остальным шпилькам одним гвоздем 7d.

Выровняйте нижний край или стыковой край первой вагонки во всю ширину так, чтобы она закрывала стартовую полосу и лежала на волосок выше уровня грунтовых вод. Это стартовый курс.

Нанести герметик вдоль угловых досок. Кровать оканчивается вагонкой, оставляя пространство в 1/16 дюйма вдоль угловой доски.

На дюйм выше торца сайдинга забейте по одному гвоздю 7d в каждую стойку.

Если обшивка не достаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две части шарфом под углом 45 градусов.Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и забейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону стыка.

Шаг 4

Сделайте палку-качель

Фото Дэвида Кармака

Чтобы поля были равномерно распределены, сделайте «качели» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с обоих концов, сделайте серию отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует воздействию погодных условий на вагонку.Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой на конце стержня, где вы начали измерение.

На стене проведите мелом линию даже по нижнему краю подоконника.

Поставьте поворотную палку вертикально на обозначенный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен быть на одном уровне с нижним краем стартового хода.

Если какая-либо отметка на палочке совпадает с меловой линией, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ничего не выровняйте, наклоните палку к отметкам, пока одна из них не совпадет с меловой линией.Перенесите отметки палки на стену.

Шаг 5

Сделайте столб истории

Фото Дэвида Кармака

Возьмите вагонку такой длины, как стена. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.

Перенести отметки со стены на вагонку. Это ваш «полюс истории».

Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от поворотной палки, совместите ее конец с начальным курсом, как и раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и квадрата.

Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.

Шаг 6

Повесить следующие курсы

Фото Дэвида Кармака

Нанесите толстую полоску герметика вдоль вертикального стыка, где стена встречается с угловой доской.

Вставьте концы второго слоя в герметик. Совместите край стыка с отметками столбиков на угловых досках.

Прибейте обшивку к шпилькам, как на шаге 3.

Выровняйте стыки по меловой линии. По мере того, как вы поднимаете стену, меняйте стыки в шахматном порядке.

С помощью канцелярского ножа сделайте надрез в верхней части доски, чтобы он поместился под окном. (Сохраните записку для шага 9.)

Шаг 7

Установить сайдинг вокруг окон

Фото Дэвида Кармака

Сделав надрез в сайдинге по дну окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.

Осторожно вставьте кусок сайдинга с выемкой на место.

Прибейте обшивку к шпилькам.

Если для перекрытия стены требуется более одной вагонки, проведите меловой линией между отметками на угловых досках в верхней части перекрываемого поля.

Соедините вагонку косыми швами, как на шаге 3.

Шаг 8

Сайдинг у окон

Фото Дэвида Кармака

Удерживайте поворотную ручку возле оконной рамы.

Совместите одну отметку с верхней частью кожуха головки. Поверните нижнюю часть палки в сторону.

Когда отметка на нижней части палки совпадет с торцом последней установленной вагонки, перенесите отметки на палке на стену.

Перенесите отметки на стене на опорную стойку, как в шаге 4. Затем перенесите эти отметки на боковую облицовку и ближайшую угловую доску. Повторите процесс «маятник / столбик» на противоположной угловой доске, затем продолжайте навешивать сайдинг.

Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом. Вытяните его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.

Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконной рамы так, чтобы он выступал на дюйма.

Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.

Инструменты:

Как покрасить наружный сайдинг и отделку дома

Эта страница содержит методы и процедуры для окраски наружных поверхностей дома, в том числе: сайдинг внахлест, декоративные молдинги, окна и ставни.Перед нанесением финишной краски все внешние поверхности должны быть чистыми и в хорошем состоянии. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как подготовиться к покраске фасада дома. Кроме того, внизу этой страницы вы найдете видео, демонстрирующее, как красить деревянный сайдинг.

Когда вся подготовка и грунтовка завершены, самое время нанести финишную краску на сайдинг и отделку. В большинстве случаев вам нужно сначала покрасить сайдинг вашего дома, а затем окрасить отделку. После того, как сайдинг высохнет, вы можете вернуться и покрасить окна, ставни и любые угловые молдинги.

Исключением являются широкие свесы или потолки. Сначала их следует покрасить, а затем сделать сайдинг. Это предотвратит случайное попадание брызг краски на недавно обработанные поверхности ниже.

Малярный сайдинг

Тип сайдинга, который у вас есть, будет определять технику покраски. Для большинства домов будет использоваться горизонтальный сайдинг. Это может быть старый сайдинг внахлест, где доски прибиты гвоздями, одна перекрывает нижнюю, горизонтально поперек стены дома.

Он также может включать новый алюминиевый и виниловый сайдинг, отформованный так, чтобы он выглядел как старый сайдинг внахлест. Эти поверхности лучше всего окрашивать кистью шириной около 2½ дюймов или более для покрытия горизонтальных участков. Если все сделано правильно, это приведет к красивой гладкой окраске.

Для защиты сайдинга от пятен и царапин используйте удлинительную лестницу с обернутыми тряпками или резиновыми амортизаторами по концам. Планируйте делать по 3 или 4 доски за раз и устанавливайте лестницу прямо под последней доской, которую вы собираетесь красить.Начните с верхней части сайдинга и чистите щеткой от одной стороны дома до другой.

Начните с рисования четкой линии между верхней доской и потолком, насколько это возможно. Затем замажьте стыки внахлест между оставшимися досками в прогоне.

Затем почистите грани досок сайдинга и разгладьте краску. Переместите лестницу через дом, чтобы сделать следующую секцию досок на коленях до того, как краска высохнет. Как можно дальше дотянитесь щеткой до каждой секции, чтобы свести к минимуму количество перемещений по лестнице.

Начните чистку следующего участка с самой дальней точки, обратно в первую часть влажной краски. Как и раньше, прорежьте между потолком и сайдингом, а затем покрасьте швы внахлест. Завершите нанесение кистью на грани досок, снова нанеся мазок на влажную краску первой секции. Работайте по всему дому таким образом, понемногу, пока не дойдете до следующего угла, чтобы завершить пробежку.

Работайте быстро, перемещая лестницу, чтобы краска не высохла до того, как вы сможете соединить ее с новой секцией.Когда вы закончите бег к следующему углу, немного опустите лестницу и вернитесь к исходной точке. Покрасьте еще несколько досок по всему дому, используя тот же процесс. Следуйте этой процедуре, чтобы покрасить все доски с одной стороны дома до самого низа, прежде чем переходить к следующей стороне. Посмотрите видео внизу этой страницы для демонстрации этого процесса.

Покраска фанерного сайдинга

Второй, не столь распространенный вид сайдинга для дома — это фанерный лист.Из фанеры для сайдинга, пожалуй, наиболее распространена фанера Т1-11. Это листы наружной фанеры толщиной 3, 8, 1, 2, 5, 8 и 3 4 дюйма. Для декоративного эффекта на поверхности листа прорезается вертикальный паз.

Этот тип сайдинга обычно покрывается непрозрачной морилкой или герметиком, но также может быть загрунтован и окрашен латексной или алкидной краской.

Непрозрачные пятна запечатывают и защищают дерево, добавляя цвет отделке. Эти пятна являются полупрозрачными, поэтому они также скроют пятна и другие пятна на древесине.Они бывают разных цветов, поэтому вы можете украсить сайдинг, чтобы дополнить цвет краски на декоративной лепке.

Пятна иногда можно распылить с помощью компрессионного распылителя, если существующая отделка находится в хорошем состоянии. Однако если фанера голая или старая отделка повреждена или разрушена, новое покрытие необходимо будет прокатать и нанести щеткой, чтобы обеспечить хорошее проникновение.

Чтобы красить или окрашивать фанерный сайдинг, работайте с управляемым валком шириной 3 или 4 фута за раз и работайте от верха до низа дома, прежде чем переходить к следующему валку.Нанесите финишное покрытие толстым валиком, а затем нанесите кистью в канавки и т. Д., Если необходимо, чтобы получить хорошее покрытие. Некоторые масляные пятна могут потребовать протирания тряпкой сразу после прокатки или распыления, чтобы удалить излишки покрытия для получения однородного цвета отделки.

Покраска внешней отделки

С сайдингом пора красить молдинги. Это включает в себя: двери, окна, свесы, ставни, фронтоны и другие архитектурные элементы, которые обычно выполнены в цвете акцента, чтобы дополнить цвет сайдинга.См. Эти инструкции по покраске дверей с приподнятыми панелями и ознакомьтесь с шагами по покраске окон и ставен ниже.

Убедитесь, что сайдинг полностью высох, прежде чем прислонить к нему лестницу для обрезки. Используйте удлинительную лестницу и обязательно подкладывайте концы в местах соприкосновения, чтобы не повредить новую краску. Начните с самых высоких элементов отделки и продвигайтесь вниз по дому.

Если вы не покрывали свес потолка сначала, используйте кисть для створок толщиной 2½ дюйма, чтобы покрасить его сейчас. Пока вы наверху, сделайте желоба, водосточные желоба и угловые молдинги, которые вы планируете покрасить одновременно.Работайте по всему дому, используя ту же технику, что и при покраске горизонтального сайдинга, описанном выше для изготовления потолка. Перед тем, как двигаться дальше, покрасьте молдинг по углам до земли.

Покраска наружных окон

Закончив свес, перейдите к следующему элементу отделки, обычно окнам второго этажа. Раскрашивайте окна в логических разделах. Начните с самых верхних внутренних частей и переходите к внешним, более крупным частям. Для окна, изображенного здесь, это будет молдинг вокруг стекла в верхней створке, за которым следует рама створки.Далее в таком же порядке следует выполнить нижнюю створку. Наконец, оконная рама и подоконник могут быть отделаны окном.

Если вам нужно удалить краску с оконного стекла, используйте однолезвийную бритву, чтобы соскрести его после высыхания краски. Это также хорошее время, чтобы вымыть оконное стекло бумажными полотенцами и очистителем для стекол. Если вы моете стекло, старайтесь не тереться о новую мягкую краску.

Покраска ставней

Если вы красите оконные ставни, попробуйте снять их, чтобы они работали, а затем повесьте их обратно, когда закончите.Если вы работаете со ставнями за пределами дома, установите их на пару деревянных брусков, чтобы они не касались пола.

С помощью кисти протолкните краску в стык между жалюзи и рамой ставня, работая сверху. Пройдите сверху вниз по одной секции жалюзи и покройте углы большим количеством краски, прежде чем возвращаться, чтобы кистью уловить капающую или стекающую краску.

По возможности поверните заслонку и уловите капли, стекающие с другой стороны. Если вы красите другую сторону, покройте и эти углы жалюзи.После того, как углы сделаны, вернитесь к верху и очистите планки жалюзи. Проведите щеткой вперед и назад от каждого угла, чтобы покрыть каждую планку.

Когда все жалюзи готовы, покрасьте направляющие и стойки рамы ставня. Начните с перил, позволяя краске немного перекрывать стойки. Наконец, закрасьте края и поверхность стоек, чтобы закончить работу.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как установить Shiplap на потолок

На сводчатых потолках в главной спальне установили обугленный деревянный настил серого цвета ясеня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шип из обугленной древесины UFP-Edge был установлен непосредственно на потолке первого этажа, над которым имеется кондиционированный (обогреваемый / охлаждаемый) пол, поэтому нет необходимости устанавливать воздушный барьер, такой как гипсокартон, перед установкой досок на потолок. потолок. В тех случаях, когда планки корабельного перекрытия будут подвергаться воздействию окружающего воздуха снаружи, установщики должны использовать воздушный барьер, чтобы сделать зону воздухонепроницаемой перед установкой декоративного потолка.

Проект сотрудничества UFP-Edge с фермерским домом Palm Grove

Мы сотрудничали со Стефани Уилсон из Palm Grove Farmhouse, чтобы продемонстрировать некоторые из наших продуктов в ее современном фермерском доме в Веро-Бич, Флорида.Стефани делится своим опытом работы с продуктами UFP-Edge и тем, как они устанавливали их на потолки.

Потолок из шпангоута добавляет класс

Шип на потолке — это не только красиво, но и приподнимает пространство. При проектировании нашего фермерского дома я хотел создать эффектное, привлекательное выражение для некоторых из наших основных жилых помещений. Конечный результат просто захватывает дух! Теперь я с радостью расскажу, как просто установить шип на потолок!

Для всех наших потолков мы использовали шипованный нащельник UFP-Edge Charred Wood Ash Grey.Уникальная обугленная отделка — единственная в своем роде. Цветовые вариации и натуральные текстуры передают сущность состаренной древесины. В нашем доме это выглядит так потрясающе! И установить это оказалось не так сложно, как вы думаете! Квадратный край (стыковое соединение) позволяет доскам перекрывать друг друга, создавая идеальный зазор между ними. Мы использовали шип размером 1 «x6» x8 «. Это отличный вариант для новичка.

1 дюйм x 6 дюймов x 8 футов. Обугленное дерево, пепел, серый, готовый к установке.

Вот что вам понадобится:

Настольная пила (для резки продольных досок)

Строительный клей / клей Loctite

Угловой квадрат (используется для проверки углов и маркировки досок для разрезов)

Сверло с приспособлением для кольцевой пилы для электрических коробок и может светить

Шаг 1. Измерьте

Начните с выкладки потолка.Измерьте соответственно, оставив 1/8 места для расширения платы. Ваша отделка в конечном итоге покроет это пространство. Используя отрезную пилу, отрежьте каждую доску нужной длины. Возможно, вам придется разорвать первую доску, чтобы на последней части не осталось осколка. В деревообработке продольный пропил — это вид пропила, при котором кусок дерева отрезается или разделяется параллельно волокну.

Джейсон срезал обрезную пилу пилой.

Шаг 2: Обрамление

Убедитесь, что обрамление правильное с помощью гвоздей.

Шаг 3: клей / гвозди

Используйте клей, например Loctite (жидкие гвозди), чтобы доски не скручивались и не трескались. Затем закончите с помощью накладных гвоздей или двухдюймовых гвоздей.

Используйте жидкие гвозди, чтобы обеспечить надежное соединение.

Шаг 4:

Как только вы наткнетесь на лампу для банок или другое потолочное приспособление, поднесите доску к месту и сделайте соответствующую отметку. С помощью дырокола или лобзика аккуратно разрежьте.

Джейсон с помощью лобзика проделал отверстие для консервной банки.

Размещение обрезной доски вокруг отверстия динамика.

Шаг 5: Пятно

Нанесите морилку на необработанные края в местах стыков, чтобы не видеть контраст через шов. Для обугливания обугленного дерева, серого цвета, мы использовали ускоритель обугленного дерева Варатана.

Окрашивание необработанных концов.

Шаг 6: Итоговая плата

Последнюю продольную доску необходимо обрезать, чтобы она хорошо прилегала. Дважды проверьте, держитесь ли вы прямо, и измерьте расстояние от ряда до стены.Поскольку мы использовали затвор UFP-Edge Charred Wood Ash Grey, в заделке не было необходимости. Если вы наносите белый шип, вам придется замазать все дырочки от ногтей герметиком.

Дуг устанавливает последнюю продольную доску.

На возведение потолка ушло два дня.

От удара обугленного дерева пепельно-серый потолок поднялся на несколько ступеней, не так ли? Попробуйте свои навыки DIY и сделайте себе потолок для остановки шоу!

Посмотрите весь проект Palm Grove Farmhouse, чтобы получить больше вдохновения.Если вас интересует обугленное дерево, которое Стефани использовала в своем доме, ознакомьтесь с продуктом ниже и посмотрите другие варианты предварительно окрашенного или естественного цвета.

Купите этот продукт:

ГОТОВЫ НАЧАТЬ РАБОТУ ДОМАШНЕГО ПРОЕКТА? НАЙДИТЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ВАШЕМУ ДОРОГУ STEP

Вам также могут понравиться:

Интересует больше inst

Как сделать домашнюю видеостудию и монтаж видео своими руками

Маркетологи уже определили, что видеоконтент необходим для привлечения и удержания мимолетного внимания интернет-аудитории.Та же стратегия верна и для создателей онлайн-курсов: курсы, которые включают видео, представляют собой более ценные продукты, продаются по более высокой цене и создают более тесную связь между продавцами и их аудиторией.

Но не обманывайтесь, полагая, что производство видео должно быть сложным и дорогим. Создатели могут легко создавать высококачественные видео дома, используя простое оборудование и с ограниченным бюджетом. Ниже мы расскажем, как сделать домашнюю видеостудию своими руками, поделимся нашими лучшими советами по покупке оборудования и нашими лучшими советами до и после обработки.

Как собрать видеостудию своими руками

Считайте это хорошей новостью дня: домашнюю студию профессионального качества можно создать из материала, который у многих из нас уже есть. Даже если создатели захотят потратить несколько долларов на то, чтобы улучшить качество продукции, для каждого бюджета найдутся надежные настройки.

Сделай сам студию бесплатно до 60 $

1. Снимайте с телефона или ноутбука

Использование телефона или ноутбука — это бесплатный вариант, который по-прежнему может обеспечить высококачественный конечный результат.Тем, кто не знает, с чего начать, стоит ознакомиться с этим руководством по съемке высококачественного видео на смартфон. Здесь важно помнить, что снимайте с телефоном в горизонтальном положении или ноутбуком вертикально, чтобы создать широкоформатное видео, которое никому не подойдет, если оно будет снято на обычное устройство.

Наконец, те, кто снимает на ноутбуке, должны убедиться, что камера находится под углом 90 градусов, так как наклон экрана может выглядеть забавно и искаженно.

2. Купите штатив или приподнимите ноутбук

Для получения наиболее удачного снимка рекомендуется располагать объектив камеры на уровне лица.Для тех, кто использует iPhone или другой смартфон, это может означать, что использование такого небольшого штатива, как этот, стоит всего 26 долларов. Еще более экономичный вариант для тех, кто пользуется ноутбуком, — это просто стопка книг или коробок, чтобы поднять камеру ноутбука на уровень лица.

3. Используйте подходящие инструменты редактирования

Мы предлагаем приложение Filmic Pro для стабилизации видео на iPhone. Для ноутбука мы предлагаем Screenflow как доступный способ снимать и редактировать контент. Наш учебник Screenflow может помочь объяснить, как легко создавать видео.На ПК? Камтазия — отличная альтернатива.

4. Избегайте масштабирования

Увеличение на телефоне может сделать видео размытым. Вместо увеличения переместите телефон или компьютер ближе, чтобы получить тот же эффект без размытия.

5. Съемка со скоростью 24 кадра в секунду

Среднестатистический зритель может этого не заметить, но натренированный глаз заметит. Это простой поворот в настройках, но он делает просмотр более приятным, поскольку это то, что глаза привыкли видеть при просмотре фильмов и телешоу.

6. Используйте один ноутбук или телефон для видео, а другой телефон в качестве микрофона

Может показаться немного сложнее иметь два устройства, но это значительно улучшает качество звука видео. Чтобы попробовать это, установите один телефон или ноутбук спереди, чтобы записывать изображения, но поместите другой телефон за пределами камеры ближе, чтобы звук был четче. Позже в процессе редактирования изображения с одного устройства и звук со второго могут быть объединены.

7. Отметить начало сцены

При синхронизации звука с другим визуальным источником полезно иметь визуальную подсказку для начала синхронизации.Обшивка с белыми полосами и громким шумом — это символ кино, но с двумя руками это также пустая трата денег.

Громко хлопните в ладоши в начале сцены, чтобы создать всплеск шума, который проявляется как высокий всплеск во время редактирования видео. Используйте высоту этой точки, чтобы совместить изображения с одной камеры со звуком на другой.

8. Используйте лист в качестве фона для рукоделия

Когда вы учитесь делать домашнюю видеостудию своими руками, фон довольно легко подделать с помощью любого большого куска ткани.Помните этот инсайдерский прием: черный работает лучше, чем белый, который имеет тенденцию размывать объект, особенно при ярком свете.

9. Используйте мягкие предметы домашнего обихода, чтобы остановить эхо

Обычная проблема — эхо. Это может происходить из больших комнат, пустых квартир или из-за того, что убирают мебель из комнаты, чтобы создать студию. К счастью, очень простое решение — использовать подушки, коврики, диваны и другие мягкие вещи, поглощающие звук. Это так же просто, как накинуть подушку вокруг света.Подробнее о записи высококачественного звука для курсов.

10. Выбирайте естественный свет

К сожалению, лампы для чтения и другие бытовые лампы не идеальны для равномерного и теплого света. А освещение — это то, что каждый создатель хочет получить правильно. Плохое освещение может выглядеть болезненно или отбрасывать нежелательные тени. Лучший вариант дешевого освещения? Съемка у окна или стеклянной двери с использованием старого доброго естественного света. Понимая, как сделать домашнюю видеостудию своими руками, помните, что освещение является ключевым моментом.

Ремонт задней части дома: Часть 1!

Итак … Я как бы с головой погрузился в ремонт задней части своего дома.

Быстрое обновление: это выглядело примерно так после того, как была добавлена большая пристройка. Не очаровательно! После удаления винилового сайдинга стало ясно, что мне нужно что-то сделать с дверью и окном на втором этаже, поскольку они явно являются более поздними дополнениями, которые не являются ни функциональными, ни привлекательными.

Таким образом, план превратился в классическую схему «ограбь Питера, чтобы заплатить Полу»: я вырвал на кухне двойное створчатое окно, заменил его дешевым временным окном (в будущем оно получится красивым). , увеличенный 6 на 6, чтобы соответствовать остальной части дома), и разделить створки створки на два отдельных окна для второго этажа — по одному с каждой стороны дымохода, ведущего вверх по стене. Как вы можете видеть на фотографиях, все это потребует большого количества заплаток обшивки. Укладка вагонки похожа на латание деревянных полов или чего-то в этом роде — вы не хотите, чтобы в итоге получился очевидный участок, поэтому вам нужно покрыть доски растушевкой, чтобы они различались по длине, а стыки были расположены в шахматном порядке.

Я планировал заново облицевать только верхнюю половину этой стены, чтобы выполнить это, и оставить нижнюю половину нетронутой, так как обшивка (особенно зеленые части) была в относительно хорошем состоянии, только с тонной старой твердой краски что нужно было очистить и прочее перед перекрашиванием.

У меня возникла идея использовать Peel Away, отличный химический стриппер, который широко используется в проектах по реставрации. По сути, это густая паста, которую вы наносите обильно, покрываете специальной волшебной вощеной бумагой и оставляете примерно на 24 часа.Я решил сделать тестовый образец, прежде чем переходить ко всей стене, чтобы посмотреть, как это будет работать.

Примерно через 24 часа начинаешь ну, шелушение. Средство для удаления пасты довольно хорошо связывается как с краской, так и с вощеной бумагой, так что все это как бы отслаивается кусками.

Итак, заработало… ладно. Поскольку зеленая часть стены находилась внутри прихожей в течение многих лет, кажется, что на ней было всего несколько слоев краски, и Peel Away работал там безупречно.А вот на белой части около миллиарда слоев краски… и герметика… и дегтя . Я предполагаю, что когда доски начали трескаться или гнить, предыдущий владелец решил намазать их дегтем, который очень липкий и, вероятно, не лучший субстрат для новой краски.

Peel Away очень эффективно воздействует на краску, но на самом деле не делает ничего для уплотнения или дегтя, поэтому я получил приличные, но не лучшие результаты. Я подумал, что все равно сделаю это, а затем просто соскребу и отшлифую МНОГО, чтобы подготовить вещи к перекраске, что звучало как противоположность веселья, но если не считать замены на вагонкой, я не знал, что еще я могу сделать.

Размышляя над этим, я переключил свое внимание на замену окна. Я же сказал, ничего особенного! Идея заключалась в том, чтобы купить новое окно, которое вписалось бы в раму старого окна, чтобы мне не пришлось делать ничего сумасшедшего, например, полностью переделывать раму и переделывать отделку снаружи, разрушать мою кухню изнутри и все такое. .

Я нашел окно подходящего размера в магазине Lowe’s, где его кто-то специально заказал, а затем вернул. Так как это нестандартный размер, Lowe’s выгружает их с большой скидкой … Я думаю, это окно стоило бы около 175 долларов для человека, который его купил, но оно было моим примерно за 25 долларов! Прохладный.

Хотя я считаю это окно временным, оно будет оставаться в доме достаточно долго, и я решил, что могу приложить немного дополнительных усилий, чтобы оно выглядело лучше, поэтому я также взял баллончик с глянцевой черной аэрозольной краской (Valspar бренд, который сказал, что он будет работать с пластиком), покрыл стекло бумагой и скотчем, немного потрепал пластик шлифовальным блоком и нанес несколько слоев краски. Я думаю, что это выглядит НАМНОГО лучше, и, поскольку другие окна в доме уже черные, я думаю, это помогает ему немного больше смешиваться, даже несмотря на то, что это винил.

Когда дело дошло до открытия нового окна… Я напортачил. Я неправильно измерил! Таким образом, окно, которое должно было уместиться в старую раму, чтобы облегчить мне жизнь, не пошло, и я не хотел выходить и покупать новое окно и съедать (небольшую, но все же) стоимость нового окна, которую я уже крашен спреем. Дох! Итак, старая рама вышла, старую внешнюю обшивку сняли, и я отделал раму мехом, чтобы новое окно плотно прилегало. Мне также удалось установить его на 100% самостоятельно (оказывается, довольно сложно вставить большое окно в его грубый проем, выровнять его и прикрутить на место всего двумя руками), чем я очень гордился.

В любом случае. Как видите, на этом этапе я удалил изрядное количество старого сайдинга, чтобы переделать обшивку вокруг нового окна, и обнаружил, что снять неповрежденный сайдинг было не так уж плохо.

Еще я все больше замечал, что состояние старой вагонки плохое. Это область под окном, где сайдинг встречается с угловыми досками, который был настолько покрыт старой краской и смолой, что больше не был похож на дерево. Аргх. Мне действительно нравится, когда у старых домов из обшивки есть такая масштабная текстура от того, что они царапались и перекрашивались на протяжении многих лет, но такой уровень негодности казался немного выше этого и не подходил для соскабливания и перекраски.

Итак, одно привело к другому.

А я всю вагонку снял.

Пару лет назад, увидев такой дом, я бы, наверное, впал в серьезную панику… но должен сказать, все это было весело и захватывающе. Как, ой! Теперь мне просто нужно это исправить! Нет ничего важнее!

Вы заметите, что в моем доме вообще нет обшивки, которая обычно находится между шпильками и обшивкой. В моем случае обшивка либо появилась позже, либо просто еще не достигла Кингстона … Я не склонен видеть ее на домах поблизости, построенных примерно до 1890 года.Мой дом и многие другие — это просто прибитая к шпилькам вагонка.

Вам также может быть интересно, о чем, черт возьми, весь этот кирпич? Хорошо, я тебе скажу. Это называется nogging, и было довольно распространенной практикой в 19 веке. В основном каркас дома строился, снаружи накладывалась вагонка, а затем пустоты в стенах между стойками заполнялись изнутри кирпичом и раствором до того, как поднимались рейка и штукатурка. Сумасшедший, правда? Он не структурный — напротив, это была форма изоляции и защиты от вредителей, поскольку крысы и мыши не очень-то любят жевать кирпичи.

Проблема с запотеванием многократная. Во-первых, в качестве изоляции он имеет значение R на меньше, чем 1 , так что это не так уж и отличается от простого отсутствия изоляции. Поскольку стены уже забиты этим материалом, на самом деле нет никакого способа установить лучшую изоляцию, не удаляя все это, но доступ к нему — очевидная проблема, поскольку отрывание всей вагонки звучит слегка безумно и вырывает все Необходимая штукатурка внутри потребовала бы огромных затрат энергии и затрат и, по крайней мере, для меня, любителя штукатурных стен, это было бы очень грустно для дома.Покрытие сделано из так называемых «кирпичей из лосося», которые, по сути, представляют собой мусорные кирпичи, которые не были достаточно близко к высокой температуре во время обжига, или сломались во время производства или транспортировки… и тому подобное. Подавляющее большинство из них не выдерживают никакой влаги — вместо этого они впитывают ее, как губка, а затем ломаются и крошатся, что на самом деле не то, что вы хотите скрывать за своими стенами!

В любом случае. Это 21 век! Теперь у нас есть много вариантов изоляции, которые лучше изолируют, чем кирпичи для мусора.Самый хороший вариант — это пена для распыления с закрытыми порами, но она также очень дорога и в идеале должна быть сделана изнутри для более крупного применения, чем это, чтобы оно того стоило. Обычная летучая мышь из стекловолокна — тоже вариант, но я был обеспокоен тем, как она будет стоять на стене без обшивки — она имеет тенденцию как бы сжиматься и становиться бесполезной при воздействии влаги, и работать с ней неинтересно. Я где-то читал в Интернете об использовании комбинации жесткого пенопласта и баллонной аэрозольной пены, и это показалось мне лучшим вариантом для данного случая.

Итак, я взял несколько листов 4’x8 ‘, которые имеют толщину 2 дюйма и должны иметь R-значение 10. Я знаю, что 10 все еще довольно мало, но это огромное улучшение , и я думаю, что тот, который имеет смысл для дом, в котором всегда будет сквозняк, несмотря ни на что. Каждый лист стоил около 35 долларов (я использовал 5 на этой стене для обоих уровней), так что цена тоже была разумной.

Процесс установки пенопласта был действительно простым: измерить ширину (каждая была немного разной), оторвать ее на настольной пиле и поставить на место.Они прилегают достаточно плотно, чтобы не потребовалось никаких других креплений.

После того, как группа панелей была на месте, пришло время для Великого дела! Great Stuff отлично подходит для заделки щелей и щелей. Я распылил его по каждому краю пенопластовых панелей и подождал, пока он расширится и высохнет. Он выполнял своего рода двойную функцию: фиксировал панели на месте и фактически застегивал всю установку.

Перед повторным сайдингом я пошел и использовал мою удобную пилу для резки заподлицо, чтобы удалить части распыляемой пены, которые расширились за шпильки.Этот материал также легко разрезать ножом для бумаги. Просто убедитесь, что она высохла, потому что в противном случае пена — липкий кошмар.

ОК! ТАК! Наконец-то пришло время волшебству! У меня была куча досок, которую я убрал из дома, а затем еще несколько досок, которые я хранил в подвале, которые были извлечены из прихожей, когда я их снес.

Я экспериментировал с несколькими различными методами, пытаясь безопасно и относительно легко удалить краску / герметик / гудрон, поражающий большинство этих досок, и все они в основном отстой.

Пока… строгальный станок !! Я купил этот строгальный станок DeWalt подержанным около года назад для чего-то другого. Это действительно забавный инструмент, потому что удовольствие дается мгновенно, а трансформация настолько драматична! Я подключил его прямо к своему ShopVac, оснащенному HEPA-фильтром (ОЧЕНЬ важно, потому что определенно используется свинцовая краска), надел респиратор и некоторые средства защиты слуха и начал пропускать доски.

ЧУВАКИ. ТАК ВОЛНИТЕЛЬНО. На каждую доску уходило примерно 2-4 прохода, но можно ли полностью снять 10 или 12 футов вагонки примерно за минуту? Потрясающий.

Итак, доски заходят в одну сторону и выглядят вот так.

А другой выглядит вот так. Ахххххххххх.

Между прочим, настройка ShopVac оказалась очень эффективной. Небольшие сколы краски все еще выходили, но подавляющее большинство попало прямо в ShopVac, и, что наиболее важно, он очень хорошо удерживал действительно мелкую пыль из воздуха. Никакая система обращения со свинцовыми красками не идеальна, но эта мне нравится.

Последним этапом подготовки досок к установке было пропустить их через настольную пилу, чтобы срезать только мельчайших с нижней части каждой доски, где еще была краска, поскольку строгали только лицевую сторону досок.

Фактическая установка прошла на удивление быстро, была очень увлекательной и заставила меня почувствовать себя крутым волшебником. Я использовал этот пистолет DeWalt для сайдинга и обрезки гвоздей (позаимствованный у Эдвина… я уже упоминал, как здорово жить рядом с дружелюбным подрядчиком?), Снабженный 2-дюймовыми гвоздями. Пистолет для гвоздей был необходим, так как я был один, но даже с другой парой рук я не могу себе представить, чтобы прибить все это вручную. Чрезвычайно важно использовать гвозди специально для сайдинга — гвозди для обрамления или отделки могут заржаветь.

Между прочим, я подумывал добавить обшивку и погодную пленку, но отказался от этого, потому что я не хотел увеличивать толщину стены и в итоге мои вагонки выступали за элементы карниза в верхней части стены. Я знаю, что это может показаться сомнительным, но так был построен дом, и я думаю, что пока все в порядке.

Чтобы сохранить как можно больше материала, я разложил все доступные доски по размеру (это была область для небольших досок — одна для досок среднего размера и еще одна для действительно длинных парней).Таким образом, я мог легко найти кусок, наиболее близкий по длине к тому, который мне был нужен, и получить обрезок меньшего размера. Этот проект произвел очень мало отходов, что всегда приятно!

После того, как моя доска была выбрана, я решил отрезать ее до нужной длины! У многих досок действительно были сгнившие или расколотые концы, но посередине все было в порядке, поэтому я обычно немного срезал каждый конец.

Платы шириной около 6 дюймов (они различаются), но раскрытие — 5.25 ″. Чтобы сохранить согласованность, я просто отрезал кусок древесины до 5,25 дюйма и использовал его в качестве ориентира для правильной установки каждой доски.

При каждом прогоне я старался обращать особое внимание на то, где стыки будут падать по отношению к предыдущим доскам, чтобы они выглядели смещенными и случайными. Недостатком такого подхода является то, что вы хотите избавиться от любых «плохих» частей каждой доски, поэтому в итоге у меня было больше стыковых соединений, чем было раньше, но меня это устраивает, если это означает, что я могу сохранить оригинальные доски.

Неплохо для дерева, которое стояло на улице около 150 лет, верно?

Я так доволен тем, как развивается этот проект! Подождите, пока вы не увидите верхнюю половину … она еще не полностью завершена (еще предстоит покрасить и конопатить …), но я думаю, что она будет отлично смотреться.

Итак, я с ума сошел? Честно говоря, я чувствую, что могу сделать весь дом таким образом (возможно, подправить некоторые части процесса) — восстановить вагонку и утеплить одну стену за раз.Правильно?

Этот пост создан в сотрудничестве с Lowe’s! Lowe’s любезно предоставил мне товарный знак, но выбор конкретных продуктов, мнения, дизайны и глупые идеи принадлежат мне.

как установить вагонку из красного кедра

Кедровая черепица поверх обшивки — Fine Homebuilding

Я подумываю положить кедровую черепицу на обшивку. При первоначальной установке (20 лет назад) Тайвек был покрыт обшивкой без грунтовки, что привело к проблемам с водой и отслаиванием краски на протяжении многих лет.Некоторые вагонки испытали суровые погодные условия как из-за южной экспозиции, так и из-за недостаточной вентиляции. Вопросы: красный или белый кедр? 【Получить цену】

Как следует обрабатывать и окрашивать западный красный кедр? — Dunn

Правильное хранение западного красного кедра перед укладкой Обычно выделение танинов происходит с сайдингом, когда готовый сайдинг неправильно хранился на строительной площадке. Мы рекомендуем хранить сайдинг и отделку на стройплощадке поверх пароизоляции поверх «наклеек» — два на четыре или четыре на четыре, — неплотно покрытых обшивкой из красного кедра

. Внешняя сайдинговая переборка и стальная крыша

В отчете о ходе работ Тед Райли показывает Бобу предварительно загрунтованный красный кедр, обшивающий прочную металлическую переборку Bilco и фальцевую крышу дома Quechee.【Получить цену】

Общий монтаж сайдинга Western Red Cedar — Монтаж гидроизоляции Real Cedar

. Перед установкой сайдинга убедитесь, что установлены оклады для предотвращения попадания влаги в стены и кровельные пространства. Накладка — важная линия защиты при контроле влажности стеновых конструкций. 【Получить цену】

Как перекрасить деревянный сайдинг из вагонки | DoItYourself.com

Шаг 4 — Покрасьте деревянную обшивку вагонкой. Когда грунтовка успеет высохнуть, вы можете начать добавлять желаемый цвет к деревянному сайдингу из вагонки.И снова обязательно следуйте указаниям на банке с краской относительно температуры и влажности наружного воздуха. 【Получить цену】

Как утилизировать сайдинг из кедра | Домашние гиды | SF Gate

Покройте кедровый сайдинг грунтовкой, чтобы предотвратить появление дубильной кислоты или естественного красного цвета на поверхности, и используйте латексную краску для наружных работ. Выберите цвет, который напоминает свежий кедр или который хорошо сочетается с 【Get Price】

Установка (красивых) навесных панелей из кедра — YouTube

Как установить навесные доски из кедра (вроде) Я люблю работать с кедром, он хорошо пахнет, прост в обращении и выглядит потрясающе.Гвозди мы используем для 【Get Price】

Как установить кедровую вагонку?

Сайдинг со скосом из красного западного кедра (вагонка) — наиболее широко используемый тип сайдинга в Новой Англии и за ее пределами. Его изготавливают путем повторной распиловки кедрового пиломатериала под углом, чтобы получить два куска толще с одной стороны, чем с другой. 【Получить цену】

Освежающий сайдинг — Old House Journal Magazine

Обшивка — это стойкий к гниению красный кедр западного происхождения. Если вы не можете найти пиломатериал, распиленный плоскими или радиально распиленными, который соответствовал бы глубине и профилю вагонки в вашем доме, вы можете фрезеровать новые доски в соответствии со спецификациями или распилить древесину по размеру в полевых условиях.【Получить цену】

Советы по установке деревянного сайдинга — сайдинг из кедра Сайдинг из красного дерева

Дайте древесине акклиматизироваться перед установкой. Это наиболее частая ошибка при установке и наиболее дорогостоящая. Когда прибудет древесина, она начнет менять размер, чтобы приспособиться к новому климату. Худшее, что вы можете сделать, — это установить сайдинг на этом этапе. Это верно для ВСЕХ сортов приправ. Дайте древесине акклиматизироваться в течение 1-2 недель. 【Получить цену】

Самодельный сайдинг из кедра — Extreme How To

На рисунке показаны шаги по установке шпунта внахлест, а также доски и обрешетки.Те же самые основные методы можно использовать и при строительстве нового здания с добавлением установки обшивки. Для качественной укладки важно установить сайдинг из кедра в соответствии с рекомендациями Western Red Cedar Lumber Association. 【Получить цену】

Установка деревянной вагонки — Concord Carpenter

Обшивка из красного кедра Western содержит натуральные масла и смолы, которые защищают древесину от насекомых и гниль. Кедр известен своей прочностью и способностью противостоять погодным условиям. Проблемы, возникающие в домах, обычно связаны не с типом сайдинга, а с установкой и отсутствием надлежащих плоскостей гидроизоляции и водоотвода.【Получить цену】

Как повесить вагонный сайдинг — старый дом

Сегодня вагонный сайдинг бывает разной ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но что касается генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы, то западный красный кедр по-прежнему является лучшим выбором за такие деньги.

Обшивка сайдингом — это деревенский и эстетичный вид сайдинга, который уже много лет используется в домах.Этот вид сайдинга хорошо известен своей долговечностью, зачастую на протяжении всего срока службы дома. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы имитировать текстуру натурального дерева, но вагонка по-прежнему используется все чаще из-за ее красоты, низких начальных затрат и неприхотливости в уходе.

Его можно сделать из самых разных пород дерева, включая красное дерево, сосну и кедр. Кедр, который является самым популярным, имеет тенденцию быть устойчивым к погодным условиям и насекомым, а также чрезвычайно прочен при воздействии таких элементов, как сильный ветер и град.Также можно использовать сосну, но она более склонна к раскалыванию или короблению после укладки. Хотя в этом нет необходимости, рекомендуется красить сайдинг во влажном климате, чтобы защитить его от повышенной влажности. Многие строители своими руками устанавливают вагонку самостоятельно; однако рекомендуется, чтобы его правильно установил профессионал, чтобы обеспечить полную герметичность и влагостойкость.

Стоимость

Средняя минимальная стоимость: 2000 долларов
Средняя максимальная стоимость: 3500 долларов США

Цены указаны из расчета на дом площадью 500 квадратных футов.Деревянная вагонка обычно колеблется от 1,50 доллара за квадратный фут до 2,00 долларов за квадратный фут. Он дороже винилового сайдинга и иногда может быть почти в 3 раза дороже в установке, потому что он тяжелее и требует индивидуальной резки и установки.

Материалы

Деревянная вагонка перед укладкой должна быть окрашена во избежание проникновения воды и влаги. Большая часть вагонки поставляется предварительно нарезанной, разной ширины и длины. Существует несколько различных видов сайдинга из вагонки.Самым распространенным является плоский скос, который используется в горизонтальных приложениях и имеет плиты более толстые снизу, которые сужаются к верху. Другой тип — фаска со шпунтом, которая также используется в горизонтальных установках. Он толще, чем сайдинг со скошенной кромкой, и имеет шпунтованный нахлест. Сайдинг с язычком и пазом очень прост в установке и доступен в широком диапазоне рисунков и размеров. Наконец, сайдинг из шипа обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и может хорошо поглощать движения каркаса дома.

Преимущества вагонного сайдинга

Деревянный сайдинг, обшитый вагонкой, не может сравниться по внешнему виду с винилом или другими промышленными материалами и является фаворитом строителей за его красоту.Его часто используют в элитных домах. Он производится из самых разных пород дерева и может прослужить всю жизнь при правильном уходе. На самом деле, при регулярном уходе он может прослужить десятилетия. Обшивка практически не требует ухода, и даже если ее нужно покрасить, это не составит труда. Большинство древесных плит, особенно кедр и красное дерево, устойчивы к гниению и гниению. Известно, что вагонка практически не требует ухода, кроме регулярной покраски и окрашивания.

Недостатки вагонного сайдинга

Обшивка может быть красивой, но она требует значительного ухода по сравнению с сегодняшними более простыми в производстве материалами сайдинга, такими как винил.Обшивку следует тщательно проверять не реже одного-двух раз в год, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. Треснувшие или сломанные доски следует немедленно заменить, чтобы внутрь не попала влага или насекомые. Обшивка чувствительна к повреждениям водой, если она установлена неправильно или если пятно было нанесено неправильно. Профессиональную покраску следует выполнять не реже одного раза в семь-десять лет, а окрашивание — не реже одного раза в пять лет.