Отделка бани вагонкой своими руками
Обшивка бани вагонкой своими руками является важным и ответственным этапом при отделке банных комнат. От качества выполненных работ зависит стиль и общее оформление интерьера помещений. Предлагаем вашему вниманию подробное описание того, как производится отделка бани деревянной вагонкой своими руками и пошаговая инструкция выполнения работ.
Подготовительные работы
Внутренняя отделка бани деревянной вагонкой своими руками состоит из следующих этапов:
- Заделка мест прокладки коммуникаций;
- Оштукатуривание помещений;
- Обработка защитными составами;
- Устройство теплоизоляции;
- Устройство пароизоляции;
- Устройство обрешетки;
- Обшивка бани вагонкой.
Заделка мест прокладки коммуникаций
В процессе строительства бани предусматривают устройство всех необходимых инженерных систем.
В качестве источника теплоснабжения используют печи заводского изготовления либо самодельные системы. Стены вокруг источника тепла выполняют из несгораемых материалов. Пространство вокруг печи облицовывают теплоотражающими материалами.
Для устройства систем водоснабжения и водоотведения используют современные полимерные материалы. Изделия из таких материалов обладают устойчивостью к высоким температурам. Внутренние коммуникации подключают к системе централизованного водоснабжения. В противном случае используют автономные системы.
Для эффективного отвода воды поверхность пола делают с наклоном. Использованная вода через приемную решетку собирается в накопительную емкость. Накопительная емкость опорожняется с помощью спецтехники.
Для освещения банных комнат используют электропроводку с повышенной защитой от действия влаги и высоких температур. Проводку прокладывают по поверхности обшивки. Для защиты от перепадов напряжения используют средства автоматического отключения электроэнергии.
Для защиты от сырости используют вентиляционные приточно-вытяжные системы с естественным воздухообменом. Применение систем с принудительной вентиляцией в помещениях с повышенной влажностью не допускается.
Устранение неровностей и повреждений
Перед тем, как выполнить монтаж деревянной вагонки в бане своими руками, устраняют все неровности и дефекты древесины.
Для устранения неровностей стен подходят штукатурные составы на гипсовой основе. Штукатурный слой служит дополнительной противопожарной защитой. Свободные пространства в местах прокладки коммуникаций заполняют монтажной пеной.
Для устранения мелких дефектов используют специальные шпаклевочные составы. Небольшие участки работ шлифуют наждачной бумагой. Большие площади обрабатывают с помощью шлифовального электроинструмента.
Обработка защитными составами
Внимание! Банные помещения имеют высокую влажность. Для защиты металлических поверхностей от ржавчины используют противокоррозийные средства.
Для защиты дерева от гниения и насекомых применяют специальные антисептики.
Устройство теплоизоляции
Внутренняя чистовая отделка бани древесной вагонкой начинается с устройства теплоизоляционного слоя.
Перед использованием деревянные изделия выдерживают при комнатной температуре в течение нескольких суток. Предварительная сушка требуется для предотвращения деформации изделий.
Работы по устройству теплоизоляции выполняют в следующем порядке. К стенам прикрепляются деревянные вертикальные бруски. Деревянные стойки крепят с помощью гвоздей либо саморезов.
Сечение брусков зависит от толщины утеплителя. При однослойном утеплении сечение брусков – 30х30 мм. Однослойное утепление используют в предбаннике и гардеробе.
Многослойное утепление требуется в парной комнате и сауне. При использовании многослойного утеплителя сечение стоек увеличивают до 50х50 мм.
Стойки располагают с шагом 40-50 см равномерно по всей площади помещения. Крепят бруски к стене с помощью гвоздей или саморезов с шагом 30-40 см.
В ячейки из вертикальных брусков укладывают слой утеплителя. В качестве теплоизоляционного материала используют минераловатные плиты или маты из пеностекла.
Внимание! Для разрезки полотен минераловатного утеплителя используйте острозаточенные ножи с широким лезвием. Лезвие необходимо держать под углом 30-40° к поверхности полотна. Наклонное положение уменьшает интенсивность износа лезвия.
Полотна укладывают снизу вверх с нахлестом стыков. Ширину полотна принимают на 1-2 см больше расстояния между соседними стойками. Для защиты от смещения полотна прикрепляют к стене помощью шпагата. Концы веревки закрепляют скобами на стойках обрешетки.
Теплоизоляцию монтируют по всей площади помещений. Особое внимание уделяют утеплению оконных и дверных проемов. Тщательному утеплению подвергают расположения коммуникаций.
О том, как выполняется отделка бани деревянной вагонкой своими руками, расскажет это видео.
Устройство пароизоляции
После утепления переходят к монтажу пароизоляционного слоя. В качестве изолирующего материала используют специальные мембранные пленки или вспененный пенополипропилен.
Наибольшей эффективностью пользуется пароизоляция из алюминиевой фольги. Такой материал эффективно защищает утеплитель от влаги и отражает тепловые лучи от своей поверхности.
Алюминиевая фольга выпускается в рулонах. Ширина рулона – от 50 до 100 см. Длина – от 5 до 25 метров. Толщина слоя фольги – 50-80 микрон.
Тонкая фольга удобна в работе. Недостатком служит низкая прочность. Фольга толщиной 80 микрон обладает повышенной прочностью. При работе подвержена частым изломам и повреждениям.
Совет. При обшивке бани используйте алюминиевую фольгу толщиной 80 микрон производства компании «Pisla» (Финляндия). Продукция этой компании имеет повышенную прочность и высокую теплоотражающую способность.
Пароизоляцию наносят в направлении от пола к потолку. Края материала закрепляют на вертикальных стойках обрешетки скобами или гвоздями с широкой шляпкой. Для ускорения и удобства работ используют строительный степлер или гвоздезабивной пистолет.
В углах помещений и на стыке стен с потолком фольгу укладывают с напуском 5-10 см. Фольга на стыкуемых поверхностях пришивается скобами либо клейкой лентой.
Для устранения повреждений пароизоляции в труднодоступных местах изготавливают уголки из фольги. Выполненные элементы накладывают на место повреждения и пришивают скобами.
Для защиты от травм при работе с фольгой необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты. Для этого понадобятся перчатки на тканевой прорезиненной основе. Предплечья защищают с помощью нарукавников из прочной и плотной ткани.
Для устранения повреждений фольгированного слоя на ровных поверхностях используют самоклеящуюся алюминиевую ленту. С помощью ножниц ленту разрезают на кусочки необходимой длины. Разрезанные полоски наклеивают на место повреждения и аккуратно приглаживают рукой.
По окончании пароизоляционных работ переходят к монтажу обрешетки для крепления вагонки.
Чтобы правильно обшить баню деревянной вагонкой своими руками, рекомендуем посмотреть это видео.
Устройство обрешетки под вагонку
Выполнение работ по устройству обрешетки делят на 2 этапа:
- Устройство каркаса на потолке;
- Устройство каркаса на стене.
- Устройство каркаса на потолке
Работы по устройству обрешетки на потолке ведут в следующей очередности. Сначала пришивают бруски с противоположных сторон помещения с отступом 10 см от каждой стены. Полученный зазор используется для удобства крепления крайних панелей вагонки. Затем пришивают остальные бруски с шагом от 40 до 50 см между рейками.
Для выполнения работ используют саморезы по дереву длиной от 50 до 80 мм. Использование длинных саморезов обеспечивает надежное крепление потолочной обрешетки к основанию.
Устройство каркаса на стене
Монтаж обрешетки на стене зависит от выбранного положения панелей. При вертикальном положении панелей бруски обрешетки располагают горизонтально. При горизонтальном способе укладки вагонки стойки делают вертикальными.
При вертикальном положении обшивки обустройство каркаса ведут снизу вверх. Нижнюю рейку прикрепляют на расстоянии от 3 до 5 см от пола и от потолка. Остальное пространство равномерно обшивают брусками с шагом от 40 до 50 мм друг от друга.
Совет. При обшивке стен вагонкой используйте горизонтальное расположение планок вагонки. Такое положение обеспечит хорошую вентиляцию пространства под обшивкой. Высокая степень проветривания предотвратит гниение вагонки, распространение плесени и грибковых заболеваний древесины.
При горизонтальном расположении вагонки монтаж брусков начинают от углов помещения. Первые рейки крепят на расстоянии от 5 до 10 см от угла помещения в обе стороны. Остальную часть стены обшивают брусками на расстоянии от 40 до 60 мм друг от друга.
При обустройстве обрешетки пристальное внимание уделяют прочности крепления брусков в местах расположения оконных и дверных проемов.
Каждую установленную рейку проверяют по уровню и шнуровой нити. Ориентиром для правильного положения остальных брусков служат крайние рейки обрешетки.
Крепление вагонки
Для того чтобы обшить баню деревянной вагонкой своими руками, выполняют следующие работы:
- Обшивка потолка;
- Обшивка стен.
Крепление вагонки на потолке
При обшивке потолка первую планку крепят на расстоянии 2-3 см от стены. Каждую следующую панель устанавливают вплотную к ранее смонтированной панели.
С помощью добойника с деревянным или каучуковым наконечником обе панели соединяют вместе. Момент стыковки панелей сигнализируется глухим звуком добойника при простукивании панели.
Для предотвращения смещения один конец планки пришивают сразу же после фиксации. После проверки правильности положения выгонку пришивают к обрешетке по всей длине.
Совет. Для ускорения работ используйте скобозабивной или гвоздезабивной пневматический инструмент. Наконечник такого инструмента имеет особую конфигурацию для удобной работы с вагонкой.
Вагонку с различными неровностями пришивают с помощью струбцин. Для этого устройство фиксируют на бруске обрешетки. Рабочую часть инструмента упирают через деревянную прокладку в панель вагонки. Между деревянной прокладкой и
панелью забивают деревянный клин. Регулировка зазора с помощью клина помогает устранить значительную кривизну панелей.
Зашивку вагонки ведут методом скрытой забивки скоб через шип панели. Панели с повышенной кривизной пришивают двумя скобами в каждом месте крепления вагонки к обрешетке.
Обшивку бани вагонкой своими руками ведут при постоянном контроле правильности положения панелей. Контроль осуществляют с помощью рулетки и шнуровой линии. Соблюдение параллельности планок при монтаже служит залогом успешного окончания работ.
Крепление вагонки на стене
Процесс крепления вагонки на стене аналогичен технологии производства работ по обшивке потолка.
Обшивку стен начинают от угла помещения. Особое внимание уделяют обшивке оконных и дверных проемов.
Крепление вагонки ведут снизу вверх при горизонтальном расположении панелей и слева направо при вертикальном их расположении.
Совет. Для обшивки помещения вагонкой используйте универсальный инструмент, способный работать со скобами длиной не менее 38 мм и гвоздями длиной не менее 51 мм. При меньшей длине крепежных элементов не обеспечивается прочность крепления всей конструкции.
Для установки панелей нестандартной ширины вагонку раскраивают с помощью дисковой пилы.
Места стыковки потолочных и стенных панелей закрывают потолочным плинтусом. Место стыковки стеновых панелей закрывают декоративными элементами.
В заключение
Для того чтобы баня приносила удовольствие и радость, необходима отделка помещений внутри деревянной вагонкой.
Соблюдение пошаговой инструкции позволит выполнить обшивку бани быстро и качественно. Применение описанной технологии является наилучшим способом ведения работ. Использование универсального пневматического инструмента повышает скорость обшивки в несколько раз.
Как обшить баню внутри вагонкой своими руками?
Независимо от того из какого материала возведена баня, для ее внутреннего убранства традиционно отдается предпочтение дереву. Но до того, как обшить баню внутри вагонкой, потребуется провести подготовительные мероприятия, основным из которых является утепление. Также придется решить несколько сугубо технических вопросов: выбрать вид материала и способ монтажа, рассчитать его необходимое количество.
Содержание этой статьи
Вагонка – идеальный материал для отделки стен бани
Наверное, все знают историю появления вагонки, которая изначально использовалась для обшивки железнодорожных вагонов. Но, такой вид облицовки, за счет своеобразного замкового соединения нашел широкое применение и в качестве отделочного материала домов.
Но наиболее востребованной вагонка в интерьере бани стала благодаря возможности обеспечить плотное прилегание, без зазоров, обрезных досок друг к другу, а также натуральному происхождению.
И на сегодняшний день даже несмотря на появление большого количества других материалов, для бани или сауны вагонка единственно возможный вариант для внутренней отделки.
В некоторых случаях в бане может использоваться и пластиковая вагонка, но только в помывочной комнате или в зоне отдыха, раздевалке. Для парной подходит дерево, и только дерево.
Пластик не выдерживает воздействия высоких температур, может служить источником вредных испарений, а кроме того, является пожароопасным материалом.
Дерево, наоборот, считается идеальным материалом, дополнительно обладающим целебным эффектом за счет смол, которые при нагреве выделяют благотворно влияющие на здоровье человека ароматические компоненты.
На современном рынке представлены два вида вагонки: обычная и стандарт «евро». Первая отличается характерной шероховатой ворсистой поверхностью, а вторая имеет абсолютно гладкую лицевую сторону.
Евровагонка имеет и еще одно отличие от обычной, а именно – наличие вентиляционных каналов. Они имеют вид выемок, расположенных с обратной стороны, благодаря которым происходят вентиляционные процессы, препятствующие образованию конденсата, а также одновременно служат для компенсации напряжения материала.
Виды вагонки для внутренней отделки бани
Чтобы выбрать вагонку для бани или сауны, следует определиться с предпочтениями по ее внешней форме и профилю, а также по виду древесины. Кроме того, в зависимости от возможностей «банного» бюджета, то и сорту, определяющем ее качество.
По многообразию видов профилей, вагонка отличается большим разнообразием, но перед тем, как сделать окончательный выбор, следует учесть, что от этого будет зависеть и способ монтажа. Поэтому, если выполняется отделка бани внутри вагонкой своими руками, то об этом следует задуматься заранее.
Итак, профиль вагонки бывает:
Как правило, профиль зависит от того какой станок для производства вагонки был использован, хотя на больших промышленных станках имеется возможность производить материал разного вида.
А в том случае, если вагонку планируется использовать не только для обшивки бани, а и помещений в доме, можно или приобрести специальное оборудование или изготовить его самостоятельно для изготовления изделий из древесины, стоимость которой значительно ниже, чем готовой продукции.
При выборе вагонки следует обращать внимание и на маркировку, обозначающую сортность материала.
- Сорт (класс) Экстра (Премиум) или 0 имеет идеально гладкую поверхность, а трещины или сучки – исключены полностью. По цене – это самый дорогой материал.
- Сорт 1 или A – допускает наличие не более одного сучка на 1 п.м изделия и небольших несквозных трещин, не более 9 см. Кроме того, допускается присутствие смоляных карманов, но не более 2 единиц на 1 п.м. Поверхность хоть и ровная, но легкая шероховатость может иметься
- Сорт 2 или B – имеет и сквозные трещины, длиной 15-25 см, но шириной, не превышающей 1 мм. Количество сучков на 1 п.м увеличено до двух, а кроме того, допускается наличие червоточин и даже гнили (но не более 10%). В бане обшивка стен вагонкой этого вида может применяться во всех помещениях, кроме парной, так как в основном она подвергается процессу окрашивания, что недопустимо для помещений с высокой влажностью и температурой.
- Сорт C или 3 – характеризуется наличием большого количества различных дефектов и не используется для внутренней отделки бани и имеет в основном техническое или вспомогательное использование, например, для выполнения черновых работ на различных объектах.
Выбор древесины для вагонки
Для отделки бани может использоваться как материал, изготовленный из хвойных пород, так и лиственных.
Специалисты «банного дела» рекомендуют для парной отдавать предпочтение лиственным породам, а для, например, оформления комнат отдыха – хвойным.
Если душевое или помывочное отделение также облицовывается деревянным материалом, то для этого лучше всего подходит вагонка из лиственницы, древесина которой славится высокой устойчивостью к повышенной влажности.
Традиционно самой популярной для бани является вагонка из липы, имеющая характерный медовый аромат, красивую, светлых оттенков, текстуру древесины и низкую плотность, что значительно облегчает ее обработку и монтаж.Хорошо аккумулирует тепло в парной, но не способна вызвать ожог на теле при контакте с ней. Благодаря этой особенности и удивительным целебным качествам, эта вагонка для сауны также является весьма привлекательным вариантом отделки.
Дуб – другой представитель лиственных пород дерева также почитаем многими застройщиками. Известен своими высокими прочностными характеристиками и красивым рисунком. Является источником фитонцидов, обладающих ярким антисептическим эффектом.
Осина – один из самых «банных» видов древесины. Долгое время именно это дерево являлось основным поставщиком материала для возведения и отделки бани.
Но следует учитывать, что вагонка из осины со временем темнеет, но это не сказывается на ее характеристиках.Так же как и липа отличается высокой аккумулирующей способностью, но низкой теплопроводностью, что предотвращает ожоги от прикосновения к ней.
Вагонка из ясеня отличается необычной красотой рисунка, хорошо выдерживает экстремально высокие температуры и большую влажность. По прочности древесина ясеня лишь немного уступает дубовой, но по легкости обработки – значительно превосходит.
Ольха – подобно дубу, является кладезем дубильных веществ, что делает выбор вагонки из нее для отделки бани правильным решением. Обладает ярко выраженным антивоспалительным и кровоостанавливающим эффектом.
Но вагонка для бани может изготавливаться и из хвойных пород, среди которых первое место занимает сосна, обладающая красивой текстурой и цветом.Но из-за наличия большого количества смол, не рекомендована для парной, хотя во всех остальных помещениях – это оптимальный выбор как по эстетическим и эксплуатационных характеристикам, так и по цене.
Вагонка из ели встречается на рынке значительно реже, хотя также имеет красивую древесину, легкую в обработке. По количеству смол превосходит сосну, поэтому рекомендации по ее использованию те же.
Если есть желание превратить свою баню в по-настоящему красивый объект, в котором отдыхают не только тело и душа, но и глаза, то для отделки выбирается вагонка из кедра, относящегося к элитным породам. Имеет приятный запах, красивый характерный рисунок и цвет.
Но из-за наличия смол вагонку из этой древесины лучше не использовать в парной, но зато в комнате отдыха выделяемые эфирные масла помогут полностью расслабиться после бани.Выбор материала для отделки бани достаточно обширен, но чтобы определить какая вагонка для парилки лучше, следует отталкиваться от собственных эстетических предпочтений, эксплуатационных характеристик и свойств, а также от стоимости.
Как выбрать вагонку, видео:
Как крепить вагонку к стене бани?
Крепить вагонку следует на предварительно подготовленный каркас из деревянного бруса тремя способами:
- горизонтальным;
- вертикальным;
- диагональным.
В зависимости от того как будет выполняться монтаж вагонки, устанавливается обрешетка, которая должна быть перпендикулярной направлению рисунка. У каждого способа есть свои преимущества.
Например, при вертикальном и диагональном удается избежать скопления влаги в швах, а горизонтальный привлекателен тем, что позволяет при необходимости легко заменить потемневшие или с признаками гнили элементы, не разбирая стену целиком.
Кроме того, так как температура под потолком парилки и внизу отличается значительно, то тепловое расширение вагонки на отдельных ее участках будет разным, что может впоследствии привести к деформации материала.Как крепить вагонку в бане? Видео:
Крепление вагонки: способы и выбор материалов
Для креплений обшивки следует использовать только оцинкованные гвозди или кляймеры. Это позволит избежать процесса коррозии металла и появления характерных подтеков на поверхности вагонки.
Чаще всего обшивка вагонкой выполняется на обрешетке следующими способами:
- с помощью кляймеров – такое крепление отличается легкостью выполнения монтажных работ и возможностью последующего (при необходимости) демонтажа обшивки. Кляймеры устанавливаются непосредственно на обрешетку, а к ним уже прикрепляется вагонка;
- косым вбиванием гвоздей в шип используется лишь при монтаже вагонки «Евро» и «Софт лайн» и предполагает использование дополнительной планки;
- косым вбиванием гвоздей в потай – достаточно сложный способ крепления, поэтому для выполнения работ своими руками при отсутствии навыков и опыта не рекомендуется из-за высокого риска появления трещин и отбраковки элементов;
- сквозным – применяется для полок. В некоторых случаях вместо гвоздей используются саморезы. Обеспечивает надежное крепление, но оставляет характерные следы от отверстий, поэтому и не рекомендован для обшивки стен.
В тех случаях, когда имеется риск усадки строения, устраивается скользящая обрешетка под вагонку, предполагающая использование дополнительных направляющих. Но следует учитывать, что такой вариант подходит только для горизонтального способа монтажа.
Для компенсирования усадочных процессов можно также сделать вырез на планке каркаса, расположенной в верхней части стены, которая будет иметь возможность соскользнуть вместе с прикрепленной к ней вагонкой вниз.
Кроме того, не следует забывать и о необходимом зазоре в 2-3 мм между планками, для исключения деформации материала во время теплового расширения.
Дополнительно, между потолком и верхней ламелью должно быть предусмотрено свободное расстояние равное приблизительно 15 мм, которое впоследствии закроется плинтусом.
Как правило, в парной все поверхности, кроме пола, отделываются в одном стиле и из одного материала, поэтому чтобы сделать потолок из вагонки следует использовать те же приемы, что и для стен.
Установка паро-, гидро- и теплоизоляции и чем покрыть вагонку в бане
Но до того как приступить к монтажу обшивки из вагонки следует выполнить ряд обязательных мероприятий:
- выровнять стены, при необходимости;
- выполнить конопатку, в том случае если баня деревянная;
- уложить теплоизоляцию;
- устроить надежную гидро- и пароизоляцию.
Первым слоем в этом «пироге» является гидроизоляция, которая укладывается непосредственно на поверхность стен или потолка.
Камни для бани: какие лучше выбрать? — здесь больше полезной информации.
Далее следует уложить утеплитель, в роли которого лучше всего использовать минеральную вату, как материал, отличающийся низким коэффициентом теплопроводности, огнестойкостью и безопасностью для здоровья человека даже при воздействии на него высоких температур.
А так как утеплители на основе минеральной ваты отличаются высокой гигроскопичностью – потребуется еще один слой гидроизоляции.
Вас заинтересует эта статья — Обзор мини-бань для дачи. Как сделать баню-бочку?
Следующим слоем является пароизоляционный, функции которого сводятся к недопущению образования конденсата на поверхности вагонки, но в некоторых случаях он может нести и обязанности гидроизолятора.
Последним штрихом в работе по обшивке бани вагонкой является ее обработка, которая имеет некоторые особенности, так как в парном отделении не рекомендуется использование лакокрасочных материалов. Да это и не нужно, так как внешний вид дерева имеет довольно эстетичный вид.
Поэтому применяются исключительно материалы, способные защитить древесину от негативного воздействия воды и пара, а это использование морилок на водной или спиртовой основе, а также специального воска.В некоторых случаях, владея техникой лессирования, крашеная вагонка из недорогой древесины, способна приобрести новый вид материала, изготовленного из дорогих и элитных пород. Для обработки вагонки в остальных помещениях бани вполне допускается использования лаков.
Также всегда следует помнить, что древесина в бане подвержена постоянному воздействию негативных для нее факторов, поэтому вагонка обязательно должна быть обработана антисептическими составами и антипиренами.
Содержание статьи
Для строительства бань применяют массу различных материалов: пеноблоки, бетон, кирпичи, силикатные блоки, но во все времена и при любых обстоятельствах наиболее оптимальным вариантом является дерево. Объяснить это можно тем, что деревянные составляющие бани более приятны для взгляда, а также способны создавать тот самый микроклимат бани, ради которого большинство банщиков ее и возводят.
Даже если баня построена из кирпича или бетона, ничего не мешает выполнить обшивку бани вагонкой.
О преимуществах материала
Всем известную на сегодняшний день вагонку раньше применяли исключительно для обшивки вагонов. Именно от этого и пошло ее название.
Вагонка имеет отличие от классических обрезных досок, ведь по ее длинным сторонам находятся пазы, позволяющие обеспечить максимальный контакт между деревянными панелями.
Именно благодаря этой особенности обшитая вагонкой стена получалась без зазоров, трещин и довольно красивой внешне.
Безусловно, прогресс не стоит на месте, и на сегодняшний день существует масса видов вагонки, подходящих для того или иного помещения.
Отделка бани вагонкой пользуется наибольшей популярностью из-за ряда преимуществ, присущих ей.
Данный материал способен «дышать», поскольку имеет минимальный уровень влажности в составе (около 12%).
Однако в процессе крепления вагонки в бане следует учитывать, что для внешней обшивки требуется сухая погода, а для внутренней – теплое помещение.
Помимо этого, вагонка представляет собой совершенно уникальные панели, ведь ими можно обшивать и стены, и потолок, и пол.
При обшивке бани вагонкой внутри поверхности получаются гладкими и аккуратными.
Информация. Стоит отметить, что помимо иных достоинств, вагонка прекрасно поглощает шум.
В помещениях с обшивкой бани изнутри вагонкой уютно, тепло и атмосферно. Дополнительная обработка древесины специальными веществами позволит увеличить срок ее службы в несколько раз, а также сделать ее более влаго- и термоустойчивой.
Итак, обобщим основные преимущества данных деревянных панелей:
- Эстетически красивый внешний вид;
- Великолепные шумо- и термоизоляционные свойства;
- Долгий срок службы, особенно при условии дополнительной обработки;
- При помощи вагонки можно прекрасно скрывать недостатки поверхности стен, полов или потолков, а также различные коммуникационные сети;
- Крепить и обрабатывать панели данного типа совершенно быстро и просто;
- Экологичность материала.
Какую выбрать
Монтаж вагонки в бане – довольно ответственное мероприятие, к которому необходимо проявить должное количество внимание еще на этапе выбора материалов.
В процессе выбора пиломатериала следует учитывать следующие критерии:
- Температурный режим помещения;
- Уровень влажности;
- Возможные изменения температурного режима;
- Финансовые возможности.
Типы доски
Подразделить вагонку можно на следующие типы:
- Классическая. Данный тип доски не отличается широкими размерами, и крепить ее проще всего вертикально;
- Евровагонка. Данный тип имеет широкие доски и отличается разнообразием дизайнов. По качественным характеристикам практически полностью сходна с классической вагонкой.
Для отделки бани лучше всего остановиться на евровагонке, и для того есть ряд причин:
- Первым делом стоит отметить большие размеры системы «паз-гребень»;
- На обратной стороне евровагонки присутствуют компенсационные прорези, обеспечивающие беспрепятственную вентиляцию;
- Не требуется дополнительной обработки поверхности панелей, поскольку евровагонка изначально обработана специальной пропиткой.
С чего начать работы
Очень важно изначально определиться с материалом изделия. Для каждого из банных помещений рекомендуется использовать вагонку с наиболее низкой теплопроводностью. К таким материалам можно отнести абаши, ольху, липу, кедр, осину.
Внимание! Стоит отметить, что для обшивки вагонкой внутри бани своими руками можно использовать только северный кедр, поскольку он содержит гораздо меньше смолы.
Безусловно, явным фаворитом является древесина лиственных деревьев, ведь она гораздо приятнее для тактильного контакта, и обжечься об нее совершенно невозможно. Цена на данный тип вагонки выше, однако она абсолютно оправдана.
Осиновая своими руками
Осиновая вагонка обладает достаточно приятным оранжевым оттенком. Она отличается своей стойкостью к воздействию влаги, поскольку при контакте с водой древесина этого дерева лишь твердеет, но не разрушается.
Выполнять отделку бани внутри вагонкой из осины можно как в комнате отдыха, так и в моечном помещении.
Стоит отметить, что цена данного материала достаточно высокая, поэтому его довольно редко используют для обшивки предбанника или парной.
Парилка из липы
Очень часто липовую древесину применяют для отделки бани внутри вагонкой своими руками. Она не нагревается даже при воздействии очень высоких температур, имеет приятную текстуру и светлый оттенок.
Важно! Если липовую вагонку не обработать антисептиками, антипиренами и специальными пропитками, то она очень скоро начнет темнеть и гнить.
Как обшить стены в бане вагонкой из кедра
Использование хвойных пород для обшивки парилки вагонкой нежелательно, однако кедр обладает низкой плотностью, из-за чего часто применим в этих целях.
При нагревании кедр выделяет эфирные масла, обладающие антисептическим действием. Следовательно, кедровая вагонка будет не только радовать глаз, но и положительно влиять на состояние здоровья парящихся.
Парилка из ольхи
Древесина ольхи подходит для отделки любого из банных помещений, в том числе и парной. Она имеет интересный розовый оттенок и бархатную структуру.
Отличается своей термо- и влагостойкостью, поскольку ей не страшны ни критические перепады температур, ни повышенная влажность.
Способы крепления
После того, как материал выбран и приобретен, нужно определиться, как класть вагонку в бане. Однозначно ответить на вопрос, как крепить вагонку в бане (вертикально или горизонтально) нельзя, поскольку у каждого опытного мастера есть свое мнение на этот счет.
Конечно, можно сделать некоторые выводы, обобщив множество мнений и отзывов пользователей на этот счет, что и сделаем далее.
Вертикально или горизонтально в парилке
Первым делом рассмотрим вертикальный способ укладки вагонки в бане.
Монтаж вагонки в бане своими руками вдоль стены пользуется большей популярностью из-за простоты монтажа, не требующего большого количества времени и средств.
Преимуществом подобного варианта расположения является то, что вода не задерживается, а стекает по вертикальным панелям.
Внимание! При вертикальном креплении вагонки влага беспрепятственно стекает вниз, благодаря чему система «паз-гребень» максимально изолирована от попадания воды.
Горизонтальная вагонка в бане препятствует передвижению воздуха, а вертикально расположенные панели наоборот, благодаря чему тепло внутри парной больше аккумулируется. Данный вариант крепления прекрасно подходит для саун с сухим паром.
Крепим горизонтально
Многие задумываются над тем, как крепить вагонку к стене в бане.
Рассмотрим более подробно горизонтальный вариант монтажа.
При подобном расположении деревянные панели крепятся шипом вверх, благодаря чему он защищен от проникновения воды.
Для горизонтального крепления требуется выполнить вертикальную обрешетку под вагонку в бане, благодаря чему появляется возможность вентиляции пространства между стеной и панелями.
Информация. Одним из доводов в пользу горизонтального расположения можно привести такое преимущество, как обновление вагонки в бане.
Объяснить это можно тем, что пол – наиболее мокрое место в бане, а из-за постоянной избыточной влажности нижние доски довольно быстро портятся или сгнивают. При горизонтальном креплении вагонки нижние панели можно с легкостью снимать и менять их на новые. Случись подобное с вертикально расположенной вагонкой, то замене подлежали бы все панели.
Итак, обобщим все преимущества горизонтального расположения:
- Если близкие к полу панели испортятся, то заменить их будет достаточно просто и быстро;
- Вода не попадает в места соединений, благодаря чему просушить вагонку гораздо проще;
- Лучшая циркуляция воздуха под панелями, благодаря вертикальной обрешетке;
- Помимо всего прочего, вертикальная обрешетка является своеобразным барьером для мышей;
- Процесс монтажа гораздо легче.
Делая выводы, можно сказать, что каждый из способов по-своему хорош, однако горизонтальное расположение больше подходит для влажных русских бань, а вертикальное – для бань, работающих в режиме сухой сауны.
Пошаговая инструкция
Перед тем, как обшить баню изнутри вагонкой, следует определиться, будет ли облицовываться потолок или только стены.
Обшиваем баню вагонкой своими руками, начиная с потолка. Однако прежде чем приступать к обшивке, следует позаботиться о тщательной тепло- и гидроизоляции.
Начинаем с утепления
Перед обшивкой парилки вагонкой своими руками помещение нуждается в тщательной теплоизоляции.
Каждая баня нуждается в обустройстве утеплительного слоя, особенно в помещении парной. Исключением является небольшая летняя баня из сруба, поскольку в этом случае утеплению подвергается лишь парилка.
Материалом для утепления выбирается огнестойкая и экологически чистая базальтовая вата. Не следует выбирать утеплители вроде пенопласта, поскольку это совершенно небезопасно для вашего здоровья.
Перед укладкой утеплителя монтируется обрешетка под вагонку в бане в парной, комнате отдыха и прочих помещениях, нуждающихся в отделке. Под обрешетку крепится пароизоляция, затем утеплитель, поверх которого крепится гидроизоляционная пленка. Для лучшей надежности можно покрыть весь пирог фольгой. Крепится она между обрешеткой при помощи кнопок или специального строительного степлера.
Подготовка панелей
Важно! Перед тем, как крепить вагонку в парилке, ее следует достать из упаковки и дать полежать несколько дней.
Дело в том, что после сушки готовый материал сразу помещают в герметичную упаковку. Именно поэтому сразу после вскрытия вагонка впитывает в себя влагу из воздуха, из-за чего может разбухать.
Также следует позаботиться о пропитке панелей. Рекомендуем остановить свой выбор на специальных пропитках для бань, в состав которых входят антисептики и антипирены, препятствующие возгоранию и появлению различных микроорганизмов.
Как правильно прибить
Как уже говорилось ранее, отделка бани вагонкой своими руками начинается с потолка. Прежде, чем крепить вагонку к потолку в бане, следует измерить длину потолка и обрезать вагонку до нужных размеров.
Первая панель крепится напротив двери одним из способов:
- Гвоздями маленького размера под углом в сорок пять градусов. В этом случае гвозди будут не видны, а обшивка потолка выглядеть единым целым;
- К обрешетке, насквозь через деревянные панели. Используется этот способ чаще всего для евровагонки, по окончанию работ шляпки гвоздей закрываются деревянными пробками.
Так же, как крепится вагонка в бане к потолку, она размещается на стенах. Начинать следует с самого видного угла комнаты, двигаясь далее по периметру.
Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой (как и в случае с потолком), необходимо измерить высоту комнаты, затем подогнать панели до нужных размеров.
Подробнее о креплении
Как прибивать вагонку в бане – вопрос, интересующий многих застройщиков.
Первым делом стоит запомнить, что обшивка бани вагонкой своими руками выполняется при помощи скрытых креплений.
На это есть ряд причин:
- Если крепления выполнены насквозь, то при нагреве помещения он также будет нагреваться, а это может быть чревато ожогами;
- Металлическое крепление на поверхности вагонки может поддаться коррозии, которая впоследствии испортит панели;
- Эстетический аспект, ведь открытые для взора крепления выглядят достаточно неаккуратно.
Чем лучше крепить вагонку в бане:
- Гвозди;
- Кляймеры;
- Саморезы.
Внимание! Саморез должен скрываться специальной деревянной заглушкой.
Монтаж в парилке: пошаговая инструкция крепления панелей у печи
Стоит ли обшивать баню вагонкой внутри около печи? Однозначно нет. Место около топки лучше всего отделать кирпичом, листом метала или другим негорючим элементом.
То же касается и трубы дымохода, так как она не должна соприкасаться с деревянными панелями.
Защита вагонки в бане от трубы заключается в креплении металлического листа, под которым труба покрыта базальтовой ватой.
Немного по-другому обстоят дела с каменкой. Обшить парную вагонкой из лиственницы около каменки будет даже полезно, ведь дерево нагревается меньше камня, благодаря чему обжечься при соприкосновении с ним будет менее возможно.
Можно ли обшить экономно?
Отделка парной вагонкой своими руками может стать еще более недорогой. Для этого можно:
- Применять для отделки парной вагонкой различные сорта дерева. Дело в том, что в помывочной и предбаннике можно использовать более дешевые породы дерева, а в парной умело совмещать как хвойные, так и лиственные;
- Также в моечном помещении необязательно использовать древесную вагонку, рекомендуем подумать о пластиковой вагонке или кафеле;
- Перед тем, как обшить парилку вагонкой, следует понять, что комбинировать можно не только породы дерева, но и его сорта. Безусловно, для парной необходима древесина высшего сорта. Но в случае с предбанником все проще – можно использовать более низкие сорта, поскольку сучки и различные неровности лишь придадут атмосферу, но никак не помешают;
- Использовать панели с различной длиной. Чем вагонка длиннее, тем она дороже. Поэтому можно использовать более короткие доски, комбинируя их;
- Следует уделить повышенное внимание утеплению бани, ведь через некоторое время вы осознаете, как много средств вы сэкономили на отоплении бани.
Заключение
Внимательно изучив данный материал, вы многое узнаете о том, как правильно обшить парилку вагонкой изнутри, а также как сделать обрешетку под вагонку в бане.
Настоятельно рекомендуем обращать внимание на качество приобретаемого материала, его состав, а также внешние дефекты.
Также опытный профессионал сможет подсказать вам, как правильно обшить вагонкой парную в бане, при этом не потратив слишком много средств и времени.
При отсутствии опыта лучше всего доверить отделочные работы опытному мастеру, ведь только он сможет выполнить их быстро, качественно и без негативных последствий.
При грамотном подходе ваша баня будет радовать вас на протяжении многих лет.
Полезное видео о том, как правильно набивать
Для того, чтобы понять, как обшить предбанник бани вагонкой или как крепить вагонку в парной, просмотрите представленное ниже видео.
Обшивка бани внутри вагонкой
Каких только материалов не используют для строительства бань – кирпичи, пенобетонные и газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который будет благоприятно отражаться на самочувствии посетителей парной. Да и для взора гораздо приятнее, привычнее деревянные панели. И даже если баня выстроена из арболита, камня или другого аналогичного материала, ничто не помешает своими руками обшить внутренние поверхности стен и потолков деревянной вагонкой.
Евровагонка в парной
Вагонка – это…
Вагонку как изделие впервые начали применять для обшивки стен вагонов. Отсюда и произошло ее название. Отличие от простых обрезных досок состояло в наличии пазов вдоль длинных сторон вагонки, за счет которых обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Обшитая стена получалась без щелей и зазоров, гладкая и достаточно красивая внешне.
Вагонка деревянная
Вагонка штиль
Вместе с техническим прогрессом вперед шагнуло и производство разных видов вагонки. Сегодня ее производят в нескольких вариантах самих профилей, которые отличаются размерами, качеством, материалом изготовления.
Обратите внимание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели пригодны только для обшивки предбанника и раздевалки в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для отделки парной. Деревян
Отделка бани внутри вагонкой своими руками
Выбор облицовочных материалов значительный. Но если речь заходит о таком специфическом «объекте», как баня, то вариантов при детальном рассмотрении не так уж и много. И это в основном касается лишь разновидностей панелей, так как и специалисты, и собственники участков сходятся во мнении, что лучшее решение для отделки – деревянная вагонка. Рассмотрим все нюансы отделки бани изнутри вагонкой.
Под понятием своими руками всегда подразумевается – простой инструмент (бытового уровня), доступная в реализации технология и недорогие материалы. Вот из этого автор и исходит. Начнем с этапа подготовки к отделке бани.
Выбор разновидности доски
Тип
В плане удобства монтажа желательно ориентироваться на вагонку класса «евро». От образцов традиционного исполнения она отличается параметрами паза. В чем преимущество отделки бани этой доской?
- Так называемый «гребень» длиннее, следовательно, даже при температурной деформации (а она неизбежна, особенно в парилке) щелей между панелями однозначно не будет.
- Наличие специальных (компенсационных) каналов на изнаночной стороне вагонки способствует естественной вентиляции (повышает ее эффективность) под отделкой, инициирует отвод конденсата и препятствует растрескиванию досок по причине некоторой их деформации в процессе температурных перепадов.
- Еще один плюс, отмечаемый пользователями – вагонка «евро» от известного производителя обязательно подвергается пропитке еще на стадии изготовления. С точки зрения автора этим, так или иначе, заниматься придется. Но применительно к евродоске можно проделать все необходимое по упрощенной методике. Значит, несколько сэкономить на препаратах, да и времени на дополнительную обработку понадобится намного меньше.
Сорт
По данному критерию излишняя экономия нецелесообразна – только «Премиум», «Экстра», «Прима» (высшие) или A (первый). И вот почему. В сортах более «низких» допускаются такие дефекты, как трещины, сучки и ряд иных. Разница – в их параметрах и количестве на единицу площади. Но, в условиях, которые характерны для любой бани (перепады влажности и температуры, их высокие значения, особенно в парной) те же сучки могут со временем просто вывалиться, а трещины – «расползтись». И вот тогда придется заниматься ремонтом, а значит, тратить деньги.
Порода
Баня – это несколько помещений. Вагонка из хвойных пород для парной не подходит – при нагревании древесины она выделяет смолу. Поэтому только доски из лиственных деревьев. Для остальных же комнат – на усмотрение собственника. Профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие породы для парной:
- липа. Пожалуй, наиболее использующаяся в банях вагонка. Ее основные плюсы – прочность материала в сочетании с простотой раскроя и обработки, красивая структура, благородный оттенок. Принято считать, что липа отдает вовне положительную энергию, поэтому для бани – оптимальный выбор.
- осина. Такая вагонка несколько «мягче», так как древесина отличается меньшей плотностью. Преимущества этого дерева в том, что уход за ним несложный, со временем доска набирает прочность, да и вагонка из нее выглядит очень привлекательно. Для тех, кого интересуют вопросы биоэнергетики, можно добавить – буквально вытягивает из нас весь «негатив».
- ольха. Цена на такую вагонку выше, чем на осину и липу, но она того стоит. Основное достоинство – дубильные вещества, содержащиеся в древесине. Хорошо обрабатывается и практически не проводит тепло. Для парилки весьма существенное качество доски.
Рассматривать такие породы, как абаши, ясень, дуб, хемлок и ряд других не имеет смысла – вагонка из этой древесины стоит достаточно дорого. Но если финансовые возможности позволяют, следует обратить внимание.
Для всех остальных помещений лучше приобретать вагонку хвойную. В принципе, ее обрабатывать и не придется, так как она по определению защищена от гниения содержащейся в структуре смолой. Разве что чисто символически, для «профилактики» (подразумевается обессмоливание древесины). Если добавить приятный аромат, источаемый хвойным деревом, разнообразие оттенков, красивую структуру и легкость в раскрое, то такая вагонка для всех помещений бани, за исключением парной, отличный выбор.
Калькулятор количества вагонки
Составление схемы отделки
Это необходимо сделать по двум причинам:
- Составленный чертеж поможет определить требуемый объем закупки пиломатериала. Вагонка в основном продается образцами длиной по 3 м. Естественно, в процессе монтажа панели придется распиливать, подгонять, как-то комбинировать отдельные фрагменты. Если приобретать древесину «на глазок», то затраты получатся выше, и останутся излишки. Рачительный хозяин так не поступает.
- Именно схема поможет понять, как лучше в бане (по всей площади или в отдельно взятом помещении) расположить вагонку. Вариантов несколько, хотя основными считаются два. И по вопросу, какой из них предпочтительнее, даже у специалистов нет единого мнения. Следовательно, решать придется самостоятельно, с учетом габаритов помещения, его конфигурации и «наполнения» (предметы меблировки, бытовые приборы и так далее).
Крепление досок вертикальное
Сторонники такой схемы выделяют следующие преимущества:
- Монтаж отделочной доски производится быстро за счет простоты технологии.
- Брызги воды и конденсат не затекают в щели, а смещаются вниз.
- При таком способе монтажа вагонки достигается наиболее эффективная циркуляция воздушных потоков (за счет каналов с изнаночной стороны), которые устремляются снизу вверх.
- Применительно к парной такая отделка позволяет добиться максимальной аккумуляции тепла в помещении.
Крепление досок горизонтальное
Те, кто отстаивает именно такой способ укладки вагонки, оперируют следующими аргументами:
- Вагонка крепится вверх «шипом» (выступом), следовательно, и вода между панелями не задержится.
- Циркуляция воздуха не снизится, так как ей способствует ориентация реек несущего каркаса (вертикальное положение).
- Практичность. Этот довод весьма внушительный, если учесть специфику помещений с повышенной влажностью. В основном сырость накапливается на уровне, близком к полу. Значит, низ будет подгнивать более интенсивно. В этом случае при вертикальном монтаже вагонки придется менять все доски, а при горизонтальном – лишь парочку нижних панелей.
- Перепад температуры приводит к тому, что доски начинают деформироваться. Это особенно заметно при их вертикальной установке.
Вывод
Получается, что в парной лучше все-таки располагать вагонку горизонтально. А вот в других комнатах бани – на личное усмотрение собственника, с учетом особенностей их оформления. Это и «наполнение», и общий дизайн, и много чего еще – для фантазии домашнего мастера пределов нет.
Есть еще и диагональный монтаж вагонки. Смотрится эффектно, не более. В практическом плане такое крепление досок никаких преимуществ не дает. И это при том, что своими руками установить их по данной методике довольно сложно. Даже опытные мастера затрачивают на это много времени. Связано с обязательной точностью подрезки образцов и их грамотной подгонкой по месту.
Внутренняя отделка бани вагонкой – порядок работы
Своими руками означает еще и свободу выбора – инструмента, методики, той же схемы, препаратов и так далее. Гораздо полезнее будет остановиться на особенностях этапов работы.
Подготовка основы
Многое зависит от того, новая баня или построена уже давно, и решение по ее отделке вгонкой принято гораздо позднее. Читатель сам определит, что ему нужно сделать.
- Зачистка. Задача – в ходе осмотра поверхности выявить имеющиеся дефекты и наметить способы их устранения, а также решить, что для этого понадобится.
- Устранение обнаруженных повреждений. К примеру, если баня – сруб, то весьма вероятно, что придется заниматься выведением грибка, отбеливанием древесины и ее пропиткой специальными составами. В строении из кирпича или ячеистого бетона, возможно, будут обнаружены трещины, которые следует заделать.
- Обработка. В зависимости от материала стен, их нужно также покрыть соответствующим препаратом. Зачем, если они не из дерева? Своими руками, абсолютно грамотно, все выполнить не получится. Практика показывает, что образование на стенах конденсата – явления обычное при самостоятельной отделке. А это значит, что он (и сопутствующий сырости грибок) постепенно переберется на утеплитель и саму вагонку.
Традиционно использующиеся пропитки в данном случае (для древесины, бетона) неэффективны по одной причине – кратковременность действия. Опытные мастера советуют кирпич и ЖБИ обмазывать шпаклевкой ПВА. Схватывается намертво, образует непроницаемый слой и служит не меньше 5 лет. Но для деревянной бани – не вариант, так как она перестанет «дышать».
Гидроизоляция
Даже если стены и обработаны шпаклевкой, то пренебрегать этим слоем не следует. Тем более что пленка п/э стоит дешево, а зафиксировать ее полотна (с нахлестом) можно рейками несущего каркаса. Стыки герметизируются скотчем строительным. Все достаточно просто и быстро.
Монтаж несущего каркаса
- Рейки – только деревянные; металлопрофиль под вагонку не устанавливается. Пояснение простое – численное значение коэффициента расширения сочленяемых материалов должно быть примерно равным (в идеале – идентичным).
- На брусках экономить не стоит – лучше дорогие, но прямые. С «горбылем» возникнут проблемы, так как на неровной основе деревянную вагонку качественно уложить не получится. Причина – в твердости материала; сухая древесина (а другая при отделке не монтируется), в отличие от пластика, не изгибается.
- Как установить решетку, зависит от расположения панелей. При креплении вагонки вертикально рейки фиксируются горизонтально, и наоборот. Это понятно. Другое дело, как выбрать параметры каркаса. Здесь все зависит от того, будет ли монтироваться слой теплоизоляции или нет. В первом случае придется предусмотреть и контобрешетку, иначе качественной циркуляции воздуха под отделкой не добиться. В некоторых комнатах утеплитель, возможно, и не понадобится (теплый климат, толстые стены, наружная теплозащита). Тогда и толщину реек каркаса можно уменьшить; оставить лишь небольшой зазор между вагонкой и стенами.
- Фиксация – максимально жесткая. Но только не гвозди. Данный тип крепежа легко колет древесину, тем более просушенную. Если и использовать, то лишь специальные, анкерные, с предварительным сверлением реек.
На данном этапе следует сразу же проложить (обустроить) ряд коммуникаций:
- Эл/проводку. Но только в рукаве, причем металлическом (гофре). Провод (кабель) обязательно с влагоотталкивающей изоляцией.
- Вентиляционные каналы. Своими руками несложно установить отрезки металлической трубы или гофры (сечением 80 – 100 мм), проходящие сквозь стены. Вверху – на уровне 15 – 20 см от потолка; внизу – 20 (±5) от напольного покрытия. И желательно поближе к банной печи. Необходимо предусмотреть и заслонки, чтобы была возможность регулирования интенсивности воздухообмена.
Внутреннее утепление
К этому процессу следует подойти рационально. Если решение принято, то чем именно создать термослой? Для парилки оптимальный вариант – пенофол с фольгированным покрытием. Он укладывается под обрешетку металлизированной стороной внутрь помещения (для эффективного отражения ИК-лучей).
В остальных помещениях (если утепление требуется) можно ограничиться минватой. Учитывая, что это баня, и слой внутренний, желательно приобрести модификацию «эко», как наиболее «экологически чистый» материал.
Укладка плит (рулонов) производится в ячейки, между рейками. Так как вата эластична, то после распрямления она надежно удерживается без дополнительной фиксации. Но при условии, что схема несущего каркаса составлена с учетом размеров образцов!
Слой пароизоляции
Во многих статьях данной тематики указывается та же пленка. Здесь некоторая неточность. Пленки выпускаются в различных исполнениях. Обычная (сплошная) для пароизоляции не подходит, так как не пропускает воздух. Поэтому только специальные модификации (с микроскопическими отверстиями) или соответствующие мембраны – выбор достаточно большой.
После монтажа данного слоя, как выше отмечалось, рейки контробрешетки (для создания вентиляционного зазора). Крепление материала на древесину – скобами (при помощи степлера строительного).
Непосредственно отделка бани
Если вагонка от известного производителя, то инструкция всегда прилагается к товару. Но и при ее отсутствии сообразить, как состыковать доски, несложно. Есть выступы, пазы – все очень просто. Откуда начинать сборку – тоже непринципиально, так как по углам устанавливаются вертикальные рейки, более тонкие. Или угловые профили. Декоративная составляющая здесь на втором месте. Основная функция этих элементов – в предотвращении затекания воды в стыки панелей по углам помещения. Главнее другое – как грамотно произвести крепление отделочной доски.
- Обязательно с «утапливанием» метиза в древесину. Поэтому в вагонке делаются фаски. Иначе при нагреве об них можно обжечься. Да и с точки зрения эстетики они деревянной отделке привлекательности не добавляют.
- Любой металл в условиях сырости ржавеет. И это «перекидывается» на дерево и проявляется в виде рыжих разводов, пятен. Поэтому только оцинкованный крепеж.
- Еще один нюанс – что использовать? Для фиксации вагонки саморезы, шурупы, то есть все то, что прихватывает намертво, не подходит. Причина та же – температурное расширение. Для крепления отделочной доски нужно брать мелкие гвозди или спец/детали – скобы, кляймеры (в продаже имеются).
- Посадочные места крепежа необходимо заделывать. Шляпки прикрываются грунтовкой (соответствующего древесине оттенка) или миниатюрными пластиковыми заглушками. Также можно приобрести в любом мебельном магазине, и стоят недорого.
Совет
При сочленении досок необходимо добиться максимального их примыкания, а потом несколько раздвинуть (на 2 – 3 мм). Для чего? Температурное расширение – это одно. Но не следует забывать и о том, что вагонка станет постепенно накапливать влагу, что неизбежно даже при регулярной вентиляции и просушивании бани. Значит, доски несколько набухнут.
Облицовка потолка – отдельный вопрос. Начинать внутреннюю отделку бани нужно именно с него. В чем нюансы?
- Во-первых, скобы для фиксации доски здесь не подойдут, так как под весом вагонки они легко выйдут из древесины. Значит, только кляймеры или гвозди.
- Во-вторых, укладка ведется только от двери (в данном случае имеет значение визуальный эффект).
- В-третьих, вагонка располагается так, чтобы между торцами досок и стеной оставался зазор не менее 4,5 (±0,5) см. Причина в том, что под потолком собирается все тепло, следовательно, именно на нем доски подвергаются максимальному расширению.
В заключении следует отметить, что пиломатериал, независимо от степени промышленной осушки, породы и сортности, подлежит обязательной обработке перед использованием по назначению. Так как речь идет о бане, то составы нужно подбирать грамотно, учитывая особенности строения. Особое внимание следует уделить вагонке для наиболее «проблемного» помещения – парилки.
Все декоративные элементы, различные откосы, планки и так далее крепятся аналогично – метизами. Сажать их на клей нельзя. Иначе в процессе деформации древесины всю отделку начнет коробить.
Обшиваем баню вагонкой своими руками
Вагонка — декоративная доска, которая служит для отделки стен, с ее помощью можно преобразовать любой интерьер. Помимо того, что вагонка экологична, она к тому же является еще и своего рода утеплителем. Обшивать ею можно не только баню или сауну, но и жилые помещения, процесс монтажа довольно прост.
Обшиваем баню вагонкой своими руками
Если обшивать стены внутренние, то лучше применить деревянную вагонку, а не пластиковую. После приобретения материалу требуется полежать в помещении не менее суток.
Перед обшивкой брус и вагонку обработать специальными средствами от вредителей и грибков. Особенно это важно сделать, если обшивка будет происходить в бане, так как там повышенная влажность и бывает высокая температура.
Подготовка к работе с вагонкой
Перед покупкой материал следует хорошо просматривать, чтоб на нем не было трещин, следов от вредителей, потеков. Обязательно надо все замерить, чтоб купить именно нужное количество материала.
Рейки для каркаса надо брать одинаковые. Позаботиться нужно и о гидроизоляции, здесь можно применить пленку или фольгу.
Видео: Отделка бани вагонкой
Нужные инструменты при этой работе:
- лобзик,
- шуруповерт,
- пила,
- дрель,
- шурупы,
- гвозди,
- уголки,
- молоток,
- шпатель,
- быстро застывающая мастика.
Каркас
Каркас можно делать из гладких брусков. Такая конструкция должна быть прочной, для этого крепить нужно по обоим краям, одновременно сверяясь с показаниями отвесов и уровня. Еще лучше сделать разметку на стене для каждого бруска и следить за равным расстоянием между ними. Бруски нужны 1,5 × 3 см. или 2 × 4 см.
Теперь об утеплителе. В первую очередь укладывается пленка, которая будет предохранять утеплитель от влаги. В бане предпочтительнее фольга. Прикладывается она внахлест 5 — 10 см. Утеплителем может послужить минеральная или базальтовая вата. Для внутренних работ пенопласт использовать нельзя.
Если обшиваемые стены ровные, рейки применять можно не толстые, 1 — 1,5 см. крепятся к стене они с помощью шурупов или гвоздей, клей желательно не применять. Если на стене есть влажные участки, их необходимо обработать водонепроницаемой замазкой.
Если обшиваемые стены все-таки не ровные, бруски следует применять больше, для того чтобы без труда можно было положить изоляционный материал. Чтобы выравнивать поверхность, под рамку можно подкладывать клинья. Крепежи для брусков надо подбирать в зависимости от типа стен: деревянные, монолитные или кирпичные.
Бруски крепят на расстоянии 40-50 см. Каркас должен быть перпендикулярный вагонки. Можно крепить вагонку ни как все привыкли вертикально, но и «елочкой», по диагонали, паркетным методом. Все зависит от опыта работника. Обрезать лучше маятниковой пилой она не оставляет рваную кромку.
Крепление начинается с потолка, а потом стены. Для ее монтажа применяют не только гвозди или шурупы, но и скобы. Для маскирования щелей в углах, применяют специальные уголки.
Если в работе с перфоратором обнаруживаете пустоты в стене, в них следует вбить деревянные заглушки, а потом уже в них вбивается гвоздь или вкручивается шуруп. В углах, случается так, что планка понадобится меньшим размером, тут нужно отмерить ширину до миллиметров и распилить планку.
Потом вставить ее в паз, и так чтобы со стороны, где будет приставляться другая планка, оказалось небольшое расстояние для крепежа. Угол может оказаться острым, его можно округлить небольшим рубанком.
Попадаются на стенах и препятствия в виде розеток или выключателей. В этом случаи, сначала разберите розетку, затем приложите вагонку на это место и отмечаете разметку. Потом с помощью лобзика вырезаете на планке отверстие.
Крепите сначала планку, уже с отверстием, потом вставляете розетку и прикручиваете крышку. Всякие светильники и выключатели крепят прямо на обшивке при помощи шурупов.
Полезные советы.
- — Вагонку для бани обязательно обработать фунгицидными средствами перед креплением. Если обшиваете баню, то обработать нужно защитными средствами от влажности и перепад температур.
- — Для придания золотого оттенка и блеска можно обработать воском или пропитать теплой олифой.
- — Трещины можно заделывать с помощью специальных шпатлевок или применить столярный клей и лак.
- — Цвет вагонки можно менять с помощью морилок. Окрашивается вагонка при помощи кисти-флейца. Не рекомендуют использовать глянцевые лаки, лучше полуматовые ЛКМ. После нанесения лака, следует протереть его мелкозернистой наждачной бумагой, затем нанести еще 1-2 слоя.
- — Баню, которую обшили вагонкой, вводить в эксплуатацию желательно постепенно. Первые три дня нагревайте постепенно баню с 60 до 100 градусов и выдерживайте 3-4 часа. На 4 день баня готова к эксплуатации полностью.
- — Так как влажность в бане большая, возле пола сделайте небольшие отверстия для циркуляции воздуха, для дерева это потребность, чтоб оно прослужило как можно дольше.
Посмотрите видео: Баня своими руками. Внутренняя отделка. Материалы, процесс строительства и результат.
Материалы для обшивки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева – ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парной и моечной комнатах. Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно его отдают в процессе помывки, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший вариант для отделки своими силами – евровагонка из натуральной древесины.
Оглавление:
- Какая порода древесины подойдет для бани?
- Особенности использования евровагонки
- Руководство по отделке стен и потолка
- Распространенные ошибки
Как правильно выбрать вагонку для обшивки?
Облицовка банных помещений подвергается большим температурным скачкам, высокой влажности и воздействию пара. Поэтому ее технические характеристики обязательно соответствуют условиям:
- Под действием высоких температур (70-90°C) не должна деформироваться и выделять вредные для здоровья испарения.
- Не допускается наличие скользящих и необработанных шероховатых поверхностей во избежание травм и заноз.
- Древесина не коробится от пролитой воды, особенно это касается напольного покрытия.
Важен эстетический параметр – приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная евровагонка.
Особенности материала
С чего же начинать обшивку деревянной вагонкой? С правильного выбора материала. Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза или орех подвержены повреждению грибками и плесенью, ель слишком насыщена смолами. Оптимально использовать такие породы:
- Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Прекрасно выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги.
- Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Может потемнеть от перегрева, но ее целебные свойства от этого не уменьшатся.
- Дуб, бук. Хорошо удерживают тепло, подходят для бани и сауны, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым в такой парилке придется тяжеловато, так как возможен перегрев.
- Сибирский или канадский кедр. Красноватая древесина красива и долговечна, не поддается гниению. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток – высокая стоимость.
Сосна не годится, так как выделяет много смолы и не столь прочна, но для предбанника вполне подходит.
Приобретайте материал, упакованный в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве товара.
Нюансы работы с евровагонкой при обшивке бани своими руками
1. Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Это нетрудно сделать самостоятельно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за минусом окон и дверей. Полученную величину разделите на площадь доски и прибавьте 15 % на расходы при обрезке.
2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость дана за 1 м3, то самому подсчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина и он выполнит расчет по специальным таблицам.
3. Для экономии средств отделку производят из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен – планками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.
4. За несколько дней до начала работ внесите вскрытые упаковки с евровагонкой в баню, для того чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения.
5. Крепление к обрешетке выполняйте только подходящими кляймерами, не удешевляйте крепеж за счет вбитых наискосок мелких гвоздей. Иначе температурные перепады внутри парной приведут к деформациям, а также замоканию и гниению.
Пошаговая инструкция по облицовке
Сперва ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами. К моменту проведения облицовки должна быть сделана изоляция стен и потолка. Используют минеральную вату или другие утеплители, стойкие к нагреванию. Теплоизолятор обязательно закрывают слоем пароизоляционной фольги. До монтажа финишной обшивки внутри парной устанавливают печь и устраивают вентиляционную систему. Работа начинается с потолка.
Технология отделки потолка евровагонкой
Работы ведутся от двери в помещение и состоят из таких этапов:
1. Обрешетка.
Выполняют из сухих брусьев сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируют сверху пароизоляционной фольгой, под которой уже есть каркас для утеплителя. Расстояние между соседними брусьями – от 400 до 600 мм.
Бруски располагают перпендикулярно финишной облицовке, их торцы должны иметь вентиляционный зазор со стенами в 5-10 см. Ровность проверяют по уровню или с помощью натянутого шнура. Отверстия под саморезы просверливают заранее, с шагом 40-50 см.
2. Монтаж вагонки.
Шип стартовой планки необходимо срезать. Далее прикручивают к обрешетке саморезами по дереву, так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. В паз стартовой доски вставляют кляймеры с шагом, равным расстоянию между брусьями обрешетки.
После фиксации первой панели в ее паз вводят шип следующей и закрепляют кляймерами. По мере обшивки вырезают отверстия для монтажа светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри. Финишную рейку раскраивают под нужное расстояние до стены, вставляют в паз предыдущей и закрепляют скобами или потаенными гвоздиками.
Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри
Есть два способа – вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит второй. Фиксация планок выполняется шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или гниения дерева горизонтальный метод позволяет заменить только испорченные элементы. Обрешетку ставят вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагонкой происходит равномерно, чего не скажешь о горизонтальном каркасе.
Вертикальный вариант имеет свои преимущества:
- конденсат, образующийся из пара, быстро стекает вниз по вертикальным ламелям;
- вода не застаивается между пазами и гребнями;
- высокая температура в парилке держится дольше.
Хорошо подходит для сауны/бани с сухим паром, облицовку сделать проще.
Из недостатков отмечают неравномерное нагревание: возле потолка воздух более горячий, вблизи пола температура ниже. В результате облицовка может покоробиться, а менять единичные вертикальные проблематично.
Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала выполняют фиксацию вертикальных реек обрешетки, а затем – поперечных. При горизонтальном способе укладки порядок установки каркаса обратный: поперечные брусья располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных плоскостей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор в 20 мм, такое же расстояние выдерживается между стартовой планкой и полом.
Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани
После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропитывающими составами. Это делается для того, чтобы избежать гниения дерева и образования трещин.
Обработка выполняется следующим образом:
- Обшивка очищается от пыли и загрязнений. Можно помыть ее водой с содой (на ведро объемом 10 л достаточно 300 г пищевой соды).
- Деревянные поверхности обезжириваются, а все шероховатости шлифуются.
- Вагонка обрабатывается антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью.
Далее наносится специализированный состав, устойчивый к воздействию высокой температуры и влажности.
Распространенные ошибки при отделке парилки
Основные нарушения:
- Панели набиваются сразу на стены через пароизоляционную фольгу. Такое случается, если они выполнены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность. Здесь мастер не учитывает возможную усадку: проседая, брус продавит обшивку, и вагонка изогнется и покоробится. Обязательно устраивайте обрешетку.
- Нет вентиляционных зазоров между облицовкой и пароизоляцией. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
- Утепление стен и потолка неподходящими материалами – например, из вспененных полимеров. В таких случаях полотно утеплителя может разрушиться под действием высокой температуры.
- Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные лаги не были выровнены.
- Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парильной комнаты. Внимательно изучайте инструкцию, прежде чем покупать лакокрасочную продукцию, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
- Шляпки саморезов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (кляймеры, скобы, «гвоздь в паз»).
- Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя – это приведет к тому, что облицовка будет расходится.
Иногда в целях удешевления отделочных работ неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Так делать недопустимо, так как под действием высокой температуры доски быстро приходят в негодность. Для парной комнаты следует приобретать евровагонку или панели класса Экстра, а в предбаннике – более низкого класса (А, В и С).
Делаем полки для бани своими руками
Важную роль в уютной бане играет ее правильное расположение. При изготовлении полок для этого помещения необходимо соблюдать определенные правила при изготовлении, поскольку они занимают основную часть парной, а также моечный отсек. Далее мы рассмотрим некоторые моменты, которые необходимо учитывать при изготовлении полки для ванны своими руками.Подбор материалов для полок в бане
Для изготовления мебели для бани следует использовать только экологически чистые материалы.Из-за того, что древесина соприкасается с кожей во время купания, такие продукты могут повредить ее, если они некачественные. Древесина не должна выделять смолы и достаточно быстро высыхать. Также при соприкосновении с телом оно может его сжечь. Наиболее подходящими являются доски из тополя, дуба, липы, осины, которые не только достаточно прочны, но и приятны для кожи человека. Сделать такие полки для бани своими руками не сложно.
Устройство полок имеет различные варианты:
- Ступенька — полки расположены вдоль стены, без окон, в два или три яруса.При таком расположении нижняя полка холоднее вышележащих. Такое расположение больше подходит для просторной бани.
- L-образная — нижняя полка и верхняя часть прикреплены к одной стене, а напротив (на следующей) прикреплена средняя.
- «Купе» — в данном случае только два яруса, которые крепятся вдоль одной стены. Верхний ярус, как и в поезде, можно поднять и закрепить на стене. Этот вариант наиболее подходит для небольших парных, где нельзя обойтись без экономии места.
- Существует также вариант складных полок, которые легко разбираются и собираются. Большим преимуществом такого устройства устройства является их мобильность, поскольку полки можно легко вынести на улицу и высушить.
Сначала установите деревянную раму, к которой крепятся доски. Обычно он состоит из 5 стоек и 10 штанг 50 х 70 х 1090. Стержни к стойкам крепятся винтами, по 2 винта на стойку.Компоненты каркаса лучше связаны с дубовыми клиньями, которые забиваются в предварительно сделанные отверстия. Но в основном при изготовлении столбов в ванне их производители не хотят нагружать себя дополнительными усилиями и используют в виде крепежа обычные шурупы, утопленные в дерево или привинченные внутрь. Когда рама готова, настил из досок укладывается. Зазор между ними в полу составляет около 20 миллиметров. Делая полки для бани своими руками, вы должны помнить, что древесину для них нужно обрабатывать механически, но вам не нужно пропитывать или лакировать ее каким-либо образом.Полки должны иметь эстетичный вид, закругленные концы и крепко держаться. Необходимо, чтобы внизу было открытое пространство — оно оставлено для циркуляции воздуха и удобства при уборке пола. При размещении полок необходимо рассчитать необходимое расстояние до печи, чтобы не получить ожог от них.
Размеры
Основные размеры полок определяются в зависимости от площади самой комнаты. Длина скамьи для ванны должна быть не менее 1.5 м Оптимальное расстояние между потолком и верхней полкой составляет не более 120 см, а высота между уровнями составляет примерно 60 см. Вы можете определить, какие трофеи лучше, изучив фото полки для ванн.
р >> ,Автор С. Хомяков известен в Интернете как настоящий мастер, его мастер-классы приятны и легко читаемы — здесь есть действительно народная смекалка, позволяющая выполнять многие произведения максимально быстро и дешево, поэтому всегда интересно посмотреть его публикации. В этом случае он описывает процесс переноса бревенчатого дома бани на новое место, а также его одновременную реставрацию, ремонт и практически строительство заново.
Предыдущий дизайн бани был не очень удачным, поэтому в первую очередь мы определились с планировкой будущего здания. Мы старались максимально учесть все — даже где и как будет стоять мебель и различное оборудование. Дело в том, что десять лет назад вход с улицы мы делали через комнату отдыха, и из нее уже можно было идти к печке, в парилку и в душ. Поэтому, когда нужно было пробить ванну, дрова нужно было пронести через комнату отдыха.Зимой, чтобы вытереть снегом на улице, вам также пришлось пробежать через эту комнату. Да и плавить печь или швырять в нее дрова было не очень удобно, так как расстояние от двери печи до стены коридора было слишком мало.
В новой бане я решил немного изменить планировку интерьера и сделать вход с улицы прямо напротив двери парной (рис. 1). Но поскольку в дверном проеме уже были отверстия для входной двери и окон, во время установки я повернул раму на 180 °, выпилил новые отверстия для двери и окон, а старые уложил с полученными в результате отходами бревна.Изменения, на первый взгляд, незначительны, но в процессе эксплуатации ванна стала намного удобнее.
Рис. 1. В новой бане я решил немного изменить планировку интерьера и сделать вход с улицы прямо напротив двери парной: а — план новой бани; б — план старой бани.
Любое строительство начинается с фундамента. Для строительства бани на новом месте я решил построить столбчатый фундамент, который можно сделать самостоятельно, своими руками.На мой взгляд, его можно построить быстро, он недорогой и не требует больших объемов земляных и бетонных работ (рис. 2).
Рис. 2. Расположение столбов фундамента под бревенчатым домом бани: 1 — каркас; 2 — фундаментная колонна; 3 — этажные склоны.
Используя самодельную дрель с лезвиями, в 0200 мм в земле проделаны отверстия глубиной 1,5 м. Затем в каждую скважину высыпали бетонный раствор на высоте около 0,5 м, так что у основания колонн были получены опорные каблуки.Не дожидаясь затвердевания раствора, он установил уровень асбестоцементных труб 0110-120 мм и длину 1,3 м на этих каблуках. Пространство вокруг труб было засыпано песком, которое было разлито и утрамбовано, и вставлено в каждую трубу по 2-3 арматурных стержня. После того, как я установил и проверил трубы по уровню, я вылил их под край верхнего края бетона (Рисунок 3).
Рис. 3. Расположение опор фундамента: 1 — асбестоцементная труба 110-120 мм; 2 — крупнозернистый песок; 3 — арматура; 4 — бетонный каблук.
Когда были установлены все опоры фундамента, начали готовить бревна для сборки бревна. Зимой, когда бревна лежали под снегом, многие из них потемнели, а на некоторых заметили следы от личинок короеда. Поэтому, прежде чем приступить к сборке бревенчатого дома, я решил обвязать каждое бревно электрическим пистолетом.
Бревно собирали следующим образом: на столбах фундамента была заложена первая бревенчатая рама, затем бревна, и поверх них был уложен грубый пол обрезной доски толщиной 50 мм.Стоя на ровном полу, работать намного удобнее и безопаснее, чем прыгать в бревенчатом доме из одного лага в другой, поднимая и устанавливая довольно тяжелые бревна на стенах.
Мы собирали бревна с сухих бревен, которые служили нам уже много лет, но перед тем, как начать отделку изнутри или снаружи, ее следует оставить как минимум на год. За это время логи успокоятся, и в будущем между ними не будет расщелин. Кроме того, можно будет оценить, как структура будет вести себя на новом фундаменте.Поэтому я разрезал дверь, сделал навес для дров вдоль задней стены, накрыл раму временной крышей, выбил накладку между бревнами, накрыл ее «Акватексом» снаружи и оставил ее до весны следующего года ,
Зимой мы с женой обсуждали размер расширения нашей новой сауны, чтобы строительство не было слишком дорогим и длилось недолго. Я хотел использовать баню в любое время года. Мы также решили предоставить большую и уютную комнату для гостей на случай, если некоторые из друзей решили остаться на ночь после принятия ванны.
Также по теме: Построение бани своими руками
От идеи разместить гостевую комнату на втором этаже небольшая баня была заброшена практически сразу. Во-первых, лестница заняла бы совсем немного места, из-за чего комната на втором этаже оказалась маленькой и тесной. Во-вторых, тепло при обогреве сауны зимой уходило бы на второй этаж, а летом перегревалось уже тесное пространство. Кроме того, нам пришлось бы построить высокую крышу, которая выглядела как шляпа Гулливера на гноме на маленькой ванне размером 4 × 6 м.
Учитывая эти соображения, мы решили сделать флигель с теплыми стенами с террасой (11 м 2 ) и просторной комнатой для гостей (19,5 м2). Мы планировали войти в баню через большие двойные распашные двери, которые ведут с крыльца на террасу, а оттуда — либо в гостевую комнату, либо в ванну (рис. 4). Здесь, на террасе, планируется разместить туалет, а душ — как и раньше, в зале ожидания. В плане габаритные размеры новой ванны с расширением были вполне приемлемыми — 6,0 × 9,7 м.
Рис. 4. План сруба с каркасом пристройки: 1 — парилка; 2 — комната отдыха; 3 — терраса; 4 — гостевая комната; 5 — туалет; 6 — душ.
Прекрасно понимая, что мне придется делать почти все для себя одного, рассчитывая только на временную помощь моего сына и племянника, я решил разделить оставшийся объем работы на два этапа. В начале, на предстоящий летний период, сделать основу для удлинения каркаса, обрезать ванну изнутри, чтобы осенью и следующей зимой можно было принимать банные процедуры.И затем, через год, когда наконец станет ясно, как ведет себя фундамент под бревенчатым домом, возведите каркас пристройки, покройте все общей крышей и обрежьте всю баню снаружи.
С наступлением весны, как только выпал снег и земля высохла, мы начали закладывать основу для каркасного расширения. Фундамент колонны был построен по той же технологии, что и для бревенчатого дома: они отметили расположение опорных столбов, используя две колонны для ориентира, пробурили скважины в грунте с помощью ручной дрели, установили асбестоцементные трубы на бетонном основании, засыпали свободное пространство песком, утрамбовали и засыпали бетонным раствором.
Пока мой сын и племянник строили фундамент для расширения рамы, я приступил к отделке рамы внутри. Самыми сложными были подшивка и утепление потолка, поскольку крыша над бревном была временной и очень низкой, и ее не нужно было разбирать. Штабелирующая изоляция между потолочными балками была с внутренней стороны. В комнате отдыха изоляция была покрыта паробарьерной мембраной, а в парной — фольгой. Для обшивки потолка в парилке я использовал планки из липы, а в комнате отдыха — из сосны или ели.
Перегородка, отделяющая парную от душевой комнаты и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями изоляции. Сначала я установил вертикальные стойки сечением 50 × 50 мм, затем прикрепил горизонтальные стержни того же сечения со стороны пары. Первый слой утеплителя был уложен со стороны парной между горизонтальными планками рамы и покрыт ими листами фольги, которые были скреплены сшивателем. В дальнейшем к этим же барам прибил липовый клин.
Второй слой изоляции со стороны комнаты отдыха был собран таким образом, чтобы плиты этого слоя перекрывали стыки плит, уже уложенных на стороне парной. Со стороны комнаты отдыха изоляция была покрыта паробарьерной мембраной, прибила планки противовеса и покрыла перегородку еловой доской.
Окно для парилки я купил специальное — из липы со стеклопакетом. Отверстие для него вырезано под потолком.На мой взгляд, окно здесь просто необходимо, оно обеспечивает не только вентиляцию парилки, но и ее естественное освещение. Банные процедуры при дневном свете гораздо приятнее, чем при искусственном.
Бревенчатые стены в парилке, как и потолок, были облицованы известковой вагонкой. Из моего опыта длительной эксплуатации бревенчатой хижины я убедился, что между бревенчатыми бревнами и внутренней обшивкой, в дополнение к паробарьерной мембране (фольге), необходимо установить изоляционные плиты: сауна будет нагреваться быстрее и лучше сохранять тепло.
Никаких следов гниющих бревен под обогревателем, когда я разбирал ванну, которая прослужила 10 лет, я не обнаружил. Поэтому я решил действовать по старой, проверенной временем схеме. Я закрепил обогреватель на бревенчатых стенах, установил противоположные направляющие ящика, затем покрыл его фольгой в качестве пароизоляции и отражателя тепла и облицовал подкладкой, закрепив ее вертикально. Более того, я не оставлял никаких вентилируемых зазоров между облицовкой облицовки и фольгой в парилке.
Для укладки пола я использовал узкие, рифленые сосновые доски, укладывая их прямо на шероховатый пол без зазоров и дополнительной изоляции.
Хочу обратить особое внимание на высоту установки верхней полки. При его установке вы обычно ориентируетесь на высоту потолка в парилке. То есть измерять высоту установки не от пола, а от потолка, чтобы взрослый, сидящий на верхней полке в головном уборе (шапка для ванны), не касался потолочной части парилки (80- 90 см от потолка до полки). Тогда будет удобно сидеть на верхней полке, и пары будет достаточно, чтобы правильно украсть метлу того, кто лежит на полке.
Чтобы нагреть ванну, я использую самую обычную металлическую духовку для парилки — с навесом для нагрева воды и плитой. Разновидностей таких печей сейчас много. Они отличаются, как правило, только внешним видом, а с точки зрения дизайна — практически все идентичны. При покупке необходимо учитывать, на какой объем парной рассчитана выбранная печь. При большом запасе мощности покупать печь нет смысла, будет только избыток дров.
Так как печь довольно легкая, я не стал делать специальную основу для ее установки, а просто поставил печь на пол в парилке и огородил ее перилами.Перед печью я положил кирпичную стену и через нее нес пожарную дверь для загрузки дров в коридор между комнатой отдыха и душем.
Для душевой кабины я использовал стандартный акриловый поддон размером 90 × 90 см. На бревенчатых стенах вокруг поддона я закрепил утеплитель, пароизоляционную мембрану, а затем облицовал все листы OSB. С внутренней стороны стены душевой кабины были украшены декоративными пластиковыми панелями шириной 25 см, чтобы вода, падающая на стены, стекала в поддон.Передняя стенка у кабины отсутствует, при использовании душа она просто закрывается обычной шторкой из цветной пленки ПВХ. Для доступа к сливному отверстию в передней части поддона сделан небольшой вырез. Несмотря на скромные размеры, душ был очень уютным и комфортным.
Ссылка по теме: Рубим бревно своими руками из оцилиндрованного бревна
Стены в уборной отделывают столько же, сколько в парилке. Сначала на бревенчатых стенах сруба он штамповал вертикальные брусья земснаряда (маяки), с помощью которых он выбирал все неровности.Между решетками уложены плиты теплоизоляции, а сверху закрыты их паронепроницаемой мембраной. Для покрытия стен комнаты отдыха использовался широкий блокхаус (под бревном) и обычная подкладка.
Поскольку трудно точно распилить стыки в углах блокпоста, в углах помещения были установлены декоративные столбы из двух досок сечением 25 × 150 мм, собранные под углом 90 °. С помощью этого метода легче сделать корпус, так как доски срубов должны быть вырублены только под прямым углом, и комната выглядит, на мой взгляд, даже интереснее, чем просто с прочной облицовкой или срубом.Чтобы пол в комнате отдыха получился идеально ровным, поверх досок грубого пола сначала уложили листы OSB, а затем линолеум. Потолочные балки были окрашены краской для темного дуба. Естественное освещение в комнате и возможность вентиляции обеспечивает небольшое окно с деревянным каркасом, двойное остекление и окно. Поскольку я не хотел загромождать небольшую комнату дополнительной мебелью, я построил встроенные полки для посуды и специальную угловую полку для самовара при возведении стен.
Атмосфера в комнате отдыха была специально разработана, чтобы сделать максимально простым, как в древнерусских избах. Помимо небольшого стола он построил две деревянные скамейки, одну чуть выше — на ней удобно массировать, другую — обычной высоты. Размеры обоих магазинов позволяют двум лежать на них и отдыхать после парилки, не мешая друг другу. Обшивка из блокпоста по стенам и облицовка на потолке была покрыта бесцветным лаком, подкладка из подкладки нижней части стен — покрыта лаком под цвет сосны.Разделительные брусья и балки переводов окрашены под цвет темного дуба.
Пока я занимался внутренней отделкой бани, сын с племянником выкопали траншею и принесли воду из щели в баню. Вместе мы подключили электрический накопительный водонагреватель, который я установил в туалете рядом с душем, чтобы шланги от смесителя до бака нагревателя имели минимальную длину. Однако мы планируем использовать этот обогреватель только весной и летом. Зимой для подогрева воды мы обычно используем специальный бак, установленный на плите в парилке.
Осенью и зимой, чтобы парить в своей недавно отремонтированной бане и в то же время не пропускать сквозняки при открытии входной двери, он сделал временное крыльцо — что-то вроде вестибюля или закрытой террасы. Поскольку фундаментные опоры для расширения рамы были уже готовы, я построил на них небольшую временную террасу из деревянных щитов. Срок службы временной террасы определялся только до весны, поэтому я решил не тратить какие-либо материалы или время на ее отделку и герметизацию, а просто обернуть ее полиэтиленовой пленкой.
Таким образом, летом, медленно и работая только по выходным, мне удалось выполнить весь запланированный объем работ и полностью завершить внутреннюю отделку теперь новой деревенской бани, и мы были намылены в ней всю зиму до самой весны.
Перенос сруба бани и ее ремонт своими руками на новое место — фото
Перед началом сборки бревенчатого дома каждое бревно отслеживалось электрической пушкой.
Столпы фундамента ровные.
Начало сборки это грубый пол и нижние венцы рамы.
При сборке рамы между бревнами сразу же был уложен льняной жгут. Сын и племянник на всех этапах строительства оказали мне всю возможную помощь.
Бревна верхних корон были намотаны на стены вдоль направляющих.
Вот так под временной крышей собранная рама простояла всю зиму до следующей весны.
С наступлением весны мы начали закладывать основу для каркасного расширения.
Фундамент колонны для расширения каркаса был выполнен по той же технологии, что и для сруба.
Для обшивки потолка в парилке я использовал липовую планку, а в комнате отдыха — из ели.
Перегородка, отделяющая парную от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями изоляции. Второй слой перегородки был уложен со стороны комнаты отдыха и покрыт пароизоляционной мембраной.Затем он прибил планки противовеса и облицовал перегородку еловым клином.
Окно в парилке я установил специальное, из липы с стеклопакетами. Отверстие для него вырезано под потолком.
Облицовка бревенчатых стен в парилке выполнена по проверенной временем схеме: утеплитель, перетяжки, пленка в качестве пароизоляции, известковая облицовка.
Я не сделал специального фундамента для установки печного обогревателя, а просто положил его на пол в парной и окружил его перилами.
Перед печью я положил кирпичную стену и через нее нес дверь печи для загрузки дров в коридор между комнатой отдыха и душем.
Парная после отделки стен и потолка кипой извести.
Для душа я использовал стандартный акриловый поддон, а стены были облицованы декоративными пластиковыми панелями.
Обстановка комнаты отдыха была специально сделана, чтобы сделать максимально просто, как в древнерусских хижинах.Я не хотел завалить комнату отдыха дополнительной мебелью, поэтому я встроил встроенные полки, когда настелил посуду на стене.
За прошедшее лето в ванну были добавлены только временные веранды и фундаментные стойки для каркасной пристройки, но все готово для принятия ванн внутри.