Обрешетка размеры под шифер: Обрешетка под шифер – выбор шага и сечения реек

Четные бруски необходимо располагать на 30 мм выше нечетных, чтобы сглаживая внутреннее напряжение листового материала и не позволить ему лопнуть.

Обрешетку начинают укладывать с выбранным шагом снизу, двигаясь по направлению конька. Ее элементы прибивают к стропилам при помощи гвоздей второе более длинных, чем толщина брусков. В этом случае можно предотвратить любые подвижки элементов несущей конструкции, возможных из-за температурных деформаций либо сильных порывов ветра.

Нельзя исключать, что при укладке основания ее элементы могут оказаться короче длины ската, и их нужно будет состыковывать. При этом необходимо следовать следующему правилу: стыковку выполняют обязательно по центру стропила, причем гвозди следует забивать наискосок с отступом от кромки бруска на несколько сантиметров.

Бруски обрешетки, которые выступают за свес кровли над фронтоном, после завершения монтажных работ выравнивают по натянутому строительному шнуру. Затем фиксируют ветровую доску.

При расчете длины поперечных обрешетин учитывается ширина шифера. Параллельно выбирается и ширина фронтонного свеса.

Если предполагается использовать чердак под жилое помещение, то до устройства обрешетки необходимо грамотно выполнить теплоизоляцию, паро- и гидроизоляцию кровли. Учитывая хрупкость асбоцементных листов, кровельную гидроизоляцию желательно выполнять в любом случае.

© 2020 stylekrov.ru

Обрешетка под шифер – выбираем шаг и сечение элементов

Обрешетка – это тот элемент стропильной системы крыши, который отвечает за  прочность и ровность укладки  кровельных материалов, поэтому обрешетка под шифер, размеры которой отличаются, например, от основания под мягкую кровлю, должны отвечать рекомендуемым параметрам.

Обрешетка под шифер – размеры и виды

Для разных видов кровельных покрытий обрешетка выполняется сплошной или разреженной. Если вы решили использовать в качестве кровельного материала асбестоцементные листы волнового профиля, то вам нужно делать  эту конструкцию  разреженной. Это позволит сэкономить пиломатериал, который на сегодняшний день стоит не так уж и мало.

Конструкция, на которую укладываются асбестоцементные листы, представляет собой бруски или доски, уложенные на стропильные ноги и крепящиеся гвоздями или саморезами по дереву.

Шаг обрешетки под шифер волнового профиля выбирается равным 50–70 см и устраивается из брусков сечением 50 ×50 мм или 75×75 мм. Первый вариант применяется, когда используются асбестоцементные листы обычного профиля. Бруски большего сечения укладываются на стропила, если в качестве кровельного материала выбран асбестоцементный шифер усиленного профиля, который отличается от обычного своей длиной. Она составляет 2800 мм против обычных 1750 мм, что, естественно, подразумевает и больший вес листа и поэтому требует усиления основания. Если вы вместо брусков используете доску, обрезную или необрезную, то выбирайте такую, чтобы ее толщина была не меньше 25 мм. Для асбоцементных листов усиленного профиля доску берут толщиной 40 мм.

Стропильная система крыши обычно предполагает укладку элементов обрешетки в один слой. В этом случае они монтируются поперек ската крыши. Такой способ удобен тем, что во время монтажа листов можно легко передвигаться по элементам основания, как по лестнице. Но есть и другой метод – двухслойная обрешетка. При этом способе в первую очередь на стропила нашиваются перпендикулярные бруски, на которые вторым слоем укладываются основные элементы обрешетки. Они располагаются вдоль ската, от конька крыши к кровельному свесу.

Учитывая то, что вес асбестоцементных листов значителен, шаг обрешетки выбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от вида шифера, количества волн, толщины и длины листа.

Если у вас шифер обыкновенный, то шаг обрешетки будет равняться  50–60 см; когда вы выбрали шифер усиленного профиля, то доски или бруски нужно прибивать через 75–80 см. Но в любом случае вам необходимо расположить доски или бруски таким образом, чтобы лист опирался не меньше чем на три бруска или доски обрешетки. Опирание листа шифера должно быть обязательно по краям и середине.

Какие требования предъявляются к материалу обрешетки

Этот конструктивный элемент крыши, как правило, устраивается из сухой древесины хвойных пород, влажность которой не должна превышать 22,5 %. Сосна, ель или лиственница являются наиболее востребованными породами дерева по своим техническим характеристикам и доступной стоимости.

Доски или бруски выбираются хорошего качества. Обращайте внимание на внешний вид древесины. Она не должна иметь гнили, синеватых пятен или разводов, которые свидетельствуют о начале процесса гниения. Также не должно быть выпадающих сучков. Изделия из дерева должны быть ровными и прямыми, без свилеватости.

Если вы хотите, чтобы ваша крыша служила как можно дольше, не требуя ремонта, то перед тем, как сделать обрешетку под шифер, древесину для предотвращения гниения в процессе эксплуатации необходимо обработать заранее специальными растворами – антисептиками.

Сейчас в продаже есть много подобных составов, но чаще всего специалисты рекомендуют использовать «Сенеж», «Пирилакс». Они  бывает разного цвета, что очень удобно, тогда видно какие места обработаны, а какие остались не прокрашенными. Для защиты  от огня доски или бруски обрабатываются антипиренами. В некоторых составах предусмотрено двойное действие – защита от гнили и от огня одновременно. Обработку проводят кистью за три раза, причем после каждой обработки нужно 3–4 часа выждать, чтобы древесина просохла.

Защиту от гниения и горения проводят не только для обрешетки, но и для всех деревянных элементов стропильной системы. Чтобы убедиться в качестве пропитки древесины против горения, вы можете поджечь пропитанный кусок дерева и увидите, что материал, обработанный в достаточной мере, будет гореть только при наличии открытого пламени. Если огонь убрать, то древесина потухнет и может только тлеть.

Как своими руками сделать обрешетку

Ваши бруски или доски уже обработаны всеми полагающимися составами, высохли и теперь следующий этап – устройство обрешетки под шифер. Здесь нужно помнить, что высота четных и нечетных досок или брусков, на которые опирается асбестоцементный лист,  должна быть немного разной, чтобы лист при монтаже не деформировался. Нечетные элементы  по высоте делаются больше на 3–6 мм.

При использовании любого кровельного материала обрешетка на карнизных свесах, в районе конька, в ендовых устраивается в виде сплошного настила. Это объясняется тем, что в этих местах высокая вероятность скопления снежных масс и дождевой воды, что создает повышенную нагрузку на стропильную систему крыши.

Начинают монтаж обрешетки снизу, двигаясь к коньку крыши. Бруски или доски укладываются с выбранным шагом и прибиваются к стропилам гвоздями, длина которых должна быть больше толщины элемента обрешетки в три раза. Такое крепление предотвратит какие-либо подвижки конструктивных элементов стропильной системы вследствие сильного ветра или температурных изменений. Если у вас длина ската крыши превышает длину деревянных элементов, то возникает необходимость их стыковки. Делается она на середине стропильной ноги, при этом гвозди, крепящие доску к стропилу,  забиваются наискосок, отступая от края бруска пару сантиметров, чтобы древесина не раскололась.

Элементы обрешетки, выступающие за фронтонные свесы, после окончания работ обрезаются по натянутому шнуру, после чего прибивается ветровая доска.

Длину поперечных досок обрешетки на одном скате крыши можно рассчитать, исходя из ширины листа шифера. Именно здесь и выбирается величина фронтонного свеса.

Как делается обрешетка для утепленной крыши

Если вы делаете на чердаке жилое помещение – мансарду, – то перед тем, как будет сделана обрешетка крыши под шифер, вам потребуется качественно утеплить кровлю дома, уложить пароизоляцию и гидроизоляцию. Хотя последнюю рекомендуется делать в любом случае, независимо от того, есть мансарда или нет.

Конечно, асбестоцементные листы полностью защищают внутреннее пространство дома от дождя, снега. Но учитывая их некоторую хрупкость, нужно обезопасить себя и сделать дополнительную гидроизоляцию. Это может быть обычный рубероид, постеленный вертикальными или горизонтальными рядами с нахлестом полос.

Такая конструкция кровли, включающая в себя несколько слоев разных материалов, дает гарантию, что шумоизоляция крыши дома будет достаточной для комфортного пребывания не только в самом доме, но и в мансарде.

При устройстве пароизоляции пленка раскладывается на стропила, до монтажа основной обрешетки, и в этом случае потребуется сделать контробрешетку. Она представляет собой бруски небольшого сечения, которые прижимают пароизоляционный материал к стропильным ногам и прибиваются непосредственно к ним. А основная обрешетка прибивается уже на бруски контробрешетки. Таким образом, между пароизоляционной пленкой и основанием кровельного материала создается вентилируемое пространство. За счет него доски не будут намокать в процессе конденсации, если под крышей будет теплое жилое помещение, а конденсатная влага будет скатываться по пароизоляционной пленке вниз или высыхать естественным путем.

Возможно вас заинтересует: перегородка межкомнатные

Обрешетка под шифер: строим на совесть

При всем богатстве выбора кровельных материалов старый проверенный асбестоцементный шифер по-прежнему остается востребованным. Далеко не всегда использование дорогостоящих строительных материалов является оправданным, и вот здесь сравнительно низкая стоимость асбестоцементных листов приходится, как нельзя кстати. Между тем, шифер имеет и другие весьма привлекательные качества, помимо цены. Это простота монтажа, причем обрешетка под шифер не требует дополнительного усиления, долговечность, негорючесть, надежность. Некоторые производители выпускают даже цветной шифер, да и обычный легко можно покрасить в понравившийся цвет фасадной краской. Одним словом, старые добрые асбестоцементные листы заслужили право на существование в ряду своих более современных и дорогих собратьев из числа кровельных материалов.

Существует два вида этого материала: плоский и волновой. Для кровельных работ используются оба из них, но волновой, конечно, гораздо популярнее.

Шифер отечественного производства выпускается в соответствии с ГОСТ 30340-95 и отличается линейными размерами и количеством волн:

• 6-волновый имеет толщину 6,5 или 7 мм и ширину 1125 мм;
• 7- и 8-волновой с толщиной 5,8 мм и шириной 1300 мм. Все виды шифера выпускаются с длиной листа 1750 мм.

Различные виды шиферных листов могут отличаться высотой и шагом волны. Шаг – это расстояние между одинаковыми точками рядом расположенных волн. Параметры материалов можно определить по маркировке. Например, 40/150-8 обозначает восьмиволновой лист с высотой волны 40 мм и шагом 150 мм. Эти цифры обязательно нужно учитывать при покупке – у шестиволновых листов расход будет больше из-за более широкого нахлеста. Впрочем, на строительство обрешетки под шифер эти параметры не влияют.

Современный шифер выглядит вовсе не плохо!

Асбестоцементные листы обладают довольно внушительным весом, между тем для их укладки не требуется слишком мощной обрешетки. Это происходит потому, что шифер сам по себе достаточно прочный и жесткий материал. Каркас шиферной кровли состоит из стропил и самой обрешетки и возводится из пиломатериалов.

Для стропил берется брус сечением 40х150 мм, а для обрешетки – брусок квадратного сечения от 35 до 45 мм. Слишком тонкий брус не используют из-за опасности повреждения обрешетки, а чересчур толстый может разрушить асбестоцементный лист в случае коробления. Также могут использоваться обрезные доски толщиной 25 мм и шириной 130-150 мм.

Доски и бруски должны быть не ниже второго сорта и желательно обрезные, без сучков и шириной не более 140 мм

Их две: сплошная и разреженная. В первом случае выполняется настил из досок, фанеры или листов ОСП. Данный метод используется обычно, когда планируется укладывать плоский шифер. Для волнового вполне достаточно разреженной обрешетки, причем шаг ее не стоит уменьшать искусственно: материал прочен и выдерживает серьезные нагрузки.

Разреженность обрешетки может быть различной; это зависит от применяемых материалов

Перед началом возведения стропильной системы пиломатериалы необходимо выдержать в штабеле, чтобы они приняли одинаковую влажность. Стропильные брусья раскладываются на земле, чтобы определить, в какую сторону направлен их изгиб. Он образуется естественным образом в результате сушки. Его выпуклая часть называется горб, а вогнутая – лоток. Стропильные балки рекомендуется устанавливать лотком вверх, чтобы влага, если она все-таки попадет на стропила, скатилась вниз и не попала в чердачное помещение. То же касается и брусьев или досок обрешетки. Все пиломатериалы необходимо проверить на наличие сучков и выбраковать: сучковатые брусья могут сломаться под тяжестью кровли.

В строительной литературе указывается, что необходимый шаг стропил для обрешетки под шифер – 1-2 м. Поскольку диапазон достаточно широк, это расстояние подбирается, исходя из длины конька будущей кровли. Из двух брусьев образуется стропильная пара: она соединяется под углом, исходя из конструкции кровли, и укрепляется ригелем. Для удобства крепления стропильных пар из обрезной доски вырезается шаблон, по которому каждую стропильную «ногу» обрезают под необходимым углом для установки на верхний венец сруба или мауэрлат каменного дома. Монтаж происходит при помощи гвоздей длиной 150-200 мм, можно усилить сопряжения специальными скобами или металлическими кронштейнами.

Важно: при возведении стропильной системы и обрешетки гвозди должны подбираться таким образом, чтобы они проходили сквозь брус наружу. Торчащие концы гвоздей ни в коем случае нельзя загибать – конструкции нужно обеспечить необходимую подвижность, которая позволит нивелировать усушку древесины и избежать растрескивания шиферных листов.

Для установки стропильных пар нужно несколько пар рук!

После установки и монтажа стропил выполняется обрешетка. Поскольку асбестоцементные листы обладают внушительной прочностью, достаточно опоры их на три бруска. Соответственно, шаг обрешетки под шифер рассчитывается, исходя из длины листа: обычно это 175 см. В этом случае делается шаг 70-80 см, это позволяет сделать небольшой перехлест листа через верхний и нижний брус обрешетки. Если используется доска, шаг делается примерно равным ее ширине.

Важно: нечетные бруски обрешетки под шифер должны располагаться на 3 см ниже четных. Это необходимо для того, чтобы нивелировать внутреннее напряжение листов и не дать им лопнуть.

Набивание обрешетки начинается снизу. По нижнему краю стропил укладывается доска и прибивается к каждому двумя или тремя (в зависимости от ширины доски) гвоздями. Необходимо сделать свес обрешетки за плоскость крайних стропил, его длина обычно варьируется в зависимости от ширины материала, которым свесы будут обшиваться с обратной стороны, например вагонки. Если ее ширина – 10 см, соответственно, длина свеса берется 30 см, для трех досок. Многие строители рекомендуют выносить край обрешетки за стропила даже на 50 см, но, как показывает практика, это не спасает от косого дождя: через несколько лет фронтоны все равно придется заново окрашивать.

Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 750 мм

Прежде чем начинать укладку шифера, необходимо закончить подготовительные работы. Нужно обшить вагонкой свесы, фронтоны и прикрепить лобовые доски – после укладки кровельного покрытия это будет сделать значительно труднее. То же касается водосливных желобов, точнее, их кронштейнов.

Для обшивки фронтонов устанавливаются вертикальные бруски длиной около 1 м на стропильное основание. Верхний конец запиливается под углом наклона стропил и прибивается к ним. Таким образом образуется обрешетка из крайней стропильной пары, двух вертикальных стоек и стропильного основания. Она обшивается вагонкой.

Перед укладкой шифера обшиваются торцы скатов и фронтоны

Затем обшиваются свесы. Концы свесов обрешетки отпиливаются по шнурке, после чего к их торцам прибиваются т.н. лобовые доски, которые могут быть из той же вагонки. Их можно украсить, выпилив лобзиком несложный узор по трафарету. Верхний край лобовой доски остается ровным и должен быть заподлицо с обрешеткой, чтобы позволить выпустить листы шифера за ее край на 5-7 см.

В целом она выполняется аналогично разреженной с той разницей, что вместо брусков используется обрезная доска. Она укладывается сплошным ковром. Могут также применятся листы фанеры и ОСП. Обычно такую обрешетку используют для укладки плоского шифера, а также листов, имеющих толщину меньше стандартной. В принципе, для монтажа волновой шиферной кровли вполне достаточно обычной разреженной обрешетки.

Для укладки плоского шифера обычно используется сплошная обрешетка

Очевидно, что в условиях многообразия кровельных покрытий на нынешнем строительном рынке, выбор домовладельца падает именно на шифер далеко не случайно: привлекает низкая стоимость кровли из этого материала. Для простого дачного дома, сарая или бани, да и для любого строения, хозяин которого не гонится за эксклюзивом, это – идеальный вариант. Учитывая долговечность шифера, такая кровля прослужит не один десяток лет при качественной укладке. При качественной – это хочется выделить особо, и монтаж обрешетки здесь играет далеко не последнюю роль. Поэтому, чтобы получить от шиферной кровли именно то, что вы ожидали – надежность, большой срок службы, экономичность – стоит доверить эту работу специалистам-кровельщикам.

Возведение обрешетки под асбоцементные листы

Любое кровельное покрытие требует устройство надежного и крепкого основания.

При использовании тяжелых волнистых асбестоцементных листов (шифера) необходимо строительство обрешетки, на которую будут крепиться листы. Ее основной задачей является перераспределение усилий, вызываемых кровельным покрытием, и компенсация снеговых и ветровых нагрузок.

Выбор материалов для строительства обрешетки.

Для строительства обрешетки выбираются бруски второго и третьего сорта сечением 50х60 и 60х60 мм. Если в качестве кровли используются усиленные асбестоцементные листы, то толщина бруска должна быть не менее 75 мм. Длина доски – от 3,5 до 6,5 м.

Обрешетка изготавливается из сосны, осины, пихты или ели. Влажность древесины не должна быть более 12%. Для увеличения срока службы основания и защиты его от загнивания все материалы пропитываются антисептиками (медным купоросом, фтористым натрием и т.д.), обмазываются или красятся. Также рекомендуется сухую древесину обрабатывать олифой или покрывать ее смолой.

Чтобы предотвратить возгорание крыши при пожаре, древесину для обрешетки следует обработать огнезащитным химическим раствором – антипиреном, который при высокой температуре начинает плавиться или выделять газы, препятствующие горению. Такое дерево не воспламеняется, а только тлеет.

Для крепления досок к стропильной системе используются оцинкованные гвозди без шляпки. Их длина должна равняться толщине двух брусьев.

Основные рекомендации по монтажу обрешетки под шифер.

При изготовлении обрешетки необходимо придерживаться следующих правил:

• обрешетка монтируется таким образом, чтобы на скате крыши поместилось целое число шиферных листов;
• все элементы должны быть хорошо закреплены на несущих частях конструкции;
• стыки над стропилами располагаются вразбежку;
• расстояние между брусками обрешетки должно быть одинаковым по всей поверхности и не превышать 2 м;
• при использовании брусков разных размеров самые широкие обрешетины располагаются у конька и под стыками кровельного материала;
• карнизный брусок делают выше остальных на 6-10 мм;
• возле конька фрагменты обрешетки должны возвышаться над остальными элементами на толщину кровельного материала – примерно на 1-3,5 см;
• в коньке и на ребрах кровли бруски устанавливаются на ребро;
• готовое основание под шифер должно быть ровным без бугров и западин и легко выдерживать вес человека.

• По этой ссылке мы подготовили подробный материал, посвященный металлическому шиферу.
• Выбираем правильную краску для шифера здесь.
• Технология покраски шиферной крыши описывается в данной публикации.

Порядок монтажа обрешетки под шифер.

Обрешетка представляет собой совокупность брусьев, расположенных перпендикулярно стропильным ногам. Чаще всего для укладки волнистого шифера достаточно устройство разряженной обрешетки. Шаг между брусками выбирается в зависимости от типа используемого шифера. Каждый лист должен крепиться минимум к трем брускам.

• 50-55 см для листов «Волнистые обыкновенные»;
• 60-80 см для листов «Унифицированные волнистые»;
• 75-80 см для листов «Средневолнистые» и «Волнистые усиленные».

Для равномерного распределения нагрузок высота «четных» брусков должна быть 63 мм, «нечетных» — 60 мм. Если используются доски одинакового сечения, то при монтаже «четных» брусков под них подкладываются планочки или рубероид. Это позволит нарастить недостающие 3 мм. Разница по высоте обеспечивается уравнительной рейкой, которая прибивается к первому бруску. Для более плотного прилегания кровельного материала к основанию «четные» элементы располагаются в середине шиферного листа.

Если уклон крыши небольшой, то шиферный лист укладывается на 4 бруска. В этом случае шаг обрешетки уменьшается до 45 см, а размеры досок чередуются по следующему принципу: основная толщина, на 2 и на 4 мм толще.

Монтаж обрешетки начинается снизу. К нижнему краю стропил двумя или тремя гвоздями крепится доска. При этом необходимо предусмотреть свес обрешетки за плоскость крайних стропильных ног. Длина свеса составляет от 30 до 50 см.

Коньковые бруски прибиваются на смежных скатах на расстоянии 2-4 см от конца стропил. Вокруг дымовой трубы обрешетка должна отстоять от ее стенок на 140 мм (если не предусмотрена изоляция) или на 130 мм (с изоляцией).

Выступающие концы обрешетки обрезаются по одной линии, проведенной с помощью ровного бруска. При этом линия среза должна находиться в одной плоскости с верхом обрешетки.

Соблюдение основных принципов и правил монтажа обрешетки под шифер позволит создать крепкое основание, которое облегчит укладку кровельного материала и увеличит срок эксплуатации всей кровли в целом.

Козлы для сланцевых рамок, используемых в ручной вышивке — NeedlenThread.com

Найти грифельные пяльцы для ручной вышивки — задача не из легких. В прошлом я познакомил читателей с Эваном Берроузом, который сделал мою большую грифельную раму. Но я не знаю, делает ли Эван все еще кадры. Я пытался связаться с ним, но безуспешно. (Эван, если ты там, пожалуйста, свяжитесь со мной!)

Итак, я снова здесь, ищу хороший источник кадров и понимаю, что может потребоваться снова найти кого-то, кто сможет их сделать! А пока я хочу поговорить с вами о другом аспекте шиферного каркаса — эстакадах.

Есть несколько профессиональных вышивальщиц, которые не согласны с тем, что лучший способ добиться натяжения при ручной вышивке — и особенно для более сложных техник, таких как золото, — это использовать грифельную рамку. В былые времена сланцевая рама была широко распространена и использовалась в самых разных размерах — от маленьких до действительно довольно больших. В некоторых книгах можно найти иллюстрации в виде грифельных рамок с более чем одним человеком в рамке.

В технике вышивки 18-го века (см. Мой обзор) Гейл Марш показывает массивную сланцевую раму, поддерживаемую сзади стабилизирующим стержнем, на которой вышивальщица может выложить большой проект — например, несколько частей выкройки для куртки — на одну. растянутая грунтовая ткань.

В некоторых старых книгах по церковной вышивке рабочее место гильдии показано с большими рамками, на которых растянуты целые знамена, ризы и т. Д. Действительно большие работы! В начале книги «Церковная вышивка и церковные облачения» (PDF — прокрутите до страницы 12) вы можете увидеть фотографию женщин в комнате гильдии, две из которых сидят на грифельной раме и работают.

Сегодня до сих пор используется шиферная рама — она ​​не вышла из строя! Несмотря на удобство пялец, рамок подрамников, пластиковых Q-образных замков и т. Д., Грифельные рамки все еще используются серьезными брошюровщиками.Его популярность, несомненно, будет расти, поскольку все больше людей проявляют интерес к историческому рукоделию, а интерес к таким техникам, как золото, также продолжает расти.

Я использовал грифельную раму. У меня есть большой, поэтому пользуюсь им не так часто, как хотелось бы! Я бы хотел рамку из сланца среднего размера и маленькую, но в будущем для этого будет время — если я найду поставщика! Нет ничего лучше, чем идеальное натяжение, которого можно достичь с помощью шиферной рамы, и безупречный, безупречный результат, когда кусок вынут из рамы.Это замечательно!

Самое сложное, что я обнаружил в грифельной раме, — это то, как ее поддерживать. Особенно если вы работаете с рамкой среднего или большого размера, во время вышивания невозможно поддерживать рамку одной рукой. В то же время грифельная рама имеет тенденцию быть тяжелее других рам (например, подрамников), поэтому коммерческие стойки не могут поддерживать большие рамы и не всегда могут поддерживать средние рамы — или могут «просто» поддерживать их. Конечно, всегда есть установка с двумя столами, когда рама расположена горизонтально между краями двух столов.Но у этого есть свои недостатки, уверяю вас!

Раньше шиферная рама обычно поддерживалась парой эстакад. Первоначально это были козлы типа «пила-лошадь», так что рама стояла идеально горизонтально, параллельно полу, как стол, а рукоделие подходило к раме на табурете и работало таким образом. Затем эстакады стали немного развиваться. Вы можете видеть в упомянутой выше книге « Церковное облачение » на рубеже веков, что «эстакада» на самом деле является регулируемой опорой, в которой рама помещается между корпусом эстакады и верхней доской, которая стягивается вниз. наверху.

Я видел и другие конструкции эстакад, особенно те, которые остались от монастырей, где шили вышитые облачения. Эти козлы были даже немного более сложными, и их регулируемость позволяла поддерживать раму полностью вертикально (как видно на лицевой стороне книги, Вышивальщики из серии «Средневековые мастера»), под разными углами или плоско.

Пока я обдумывал всю дилемму неуловимого сланцевого каркаса и размышлял над понятием эстакад, случилось так, что отец моего друга вызвался спроектировать и изготовить набор эстакад — фактически, рабочее место вышивальщика, которое могло бы вместить шиферный каркас (от маленького до очень большого), подрамники и даже обручи.

Концепция, разработанная на основе рассмотрения различных типов козел в прошлом (особенно тех, которые использовались в монастырях до 1960-х годов) и понимания того, что вышивальщик сегодня хотел бы от рабочей станции.

На прошлой неделе прибыл опытный образец эстакады. Я хочу показать это вам и попросить ваших отзывов.

Они прибыли в коробке, сделанной на заказ для их отправки.

Все необходимое было в коробке.Плотник (Брайан) очень скрупулезно упаковал ящик и собрал все детали оборудования.

Прототип сделан из грубой древесины — еще не очищенной и не украшенной. Это для тестирования. Тем не менее, за то, что он «грубый», это действительно приятно. Все детали были отшлифованы и очищены, их легко было собрать. Весь процесс сборки потребовал, чтобы я использовал только крестовую отвертку, чтобы вставить 20 винтов в правильные (предварительно просверленные) отверстия.(Хорошо — я не так хорош с большими инструментами!)

Это все части, прислоненные к мебели. Это выглядит сложным, но все детали совпадают, как указано в инструкции. На то, чтобы впервые собрать всю рабочую станцию, у меня ушло меньше двадцати минут.

Это основные детали, но скобы еще не прикреплены.

Это подставка для полок.

Это вся установка, почти полностью расширенная.По бокам вы можете видеть, что спереди и сзади есть регулируемые вертикальные планки. В эти вертикальные стержни помещаются опоры для дюбелей, которые, в свою очередь, поддерживают раму. Дюбель-опоры можно наклонять разными способами. Я покажу это более подробно позже, после того, как немного поиграю с настройкой.

Вот установка с опорой на раму подрамника. Козлы сдвинуты ближе друг к другу, чем на предыдущем фото.

Это прикрепленный стол, и рабочая станция на самом деле имеет множество вариантов для прикрепленных столов с расходными материалами, фиксированного освещения и увеличения и т. Д.

Итак, вот первое знакомство с рабочей станцией на эстакаде. Я сделаю более подробные снимки в эти выходные, в «действии». С тех пор я переехал в свою студию, где смогу лучше с ним работать. У меня очень маленькая гостиная (меньше, я думаю, чем туалеты большинства людей…), поэтому рабочая станция имеет тенденцию выглядеть больше, чем на фотографиях выше (я измерю ее для точного «следа»). Когда дюбели удалены, две козлы могут соединяться вместе для экономии места.

Что я узнал о нем до сих пор: он прочный. Это все равно, что садиться за мебель. Это настоящая вещь! Сочетается очень легко. В концепции и дизайне это имеет смысл. Существует множество возможностей для расширения и дополнения, но об этом позже.

Брайан, ты чудо-столяр! Спасибо!

А теперь, уважаемые читатели, есть ли у вас какие-нибудь мысли по этому поводу? Вы сразу видите какие-то глюки? У вас возникают вопросы? Есть ли у вас какие-нибудь идеи относительно рабочей станции, которые, по вашему мнению, имеют смысл?

Буду очень признателен за ваш вклад в это! Вы ведь вышивальщицы.Вы знаете, чего бы вы хотели или что, по вашему мнению, имеет смысл в этом типе оборудования. Как это может стать идеальным рабочим местом вышивальщика?

Я буду делиться более подробной информацией об этом по мере работы и сообщать вам о более подробных открытиях.

Спасибо, что нашли время прочитать и ответить, если хотите!

DIY Wooden Crate Tutorial — Clean and Scentsible

Могу я сказать вам, как я взволнован тем, что на самом деле пишу этот пост? Я построил эти деревянные ящики прошлым летом года и по какой-то причине у меня ушло на их изготовление целый год! Просто один из тех проектов, с которыми я не мог понять, что делать. Что ж, теперь они готовы, и я их ЛЮБЛЮ!

Кто бы ни построил наш дом, должно быть, было немного математически сложно, потому что ниши по обе стороны от нашего камина совершенно разных размеров — разница между ними составляет 4 дюйма.Очевидно, он не слышал о правиле «отмерь дважды, отрежь один раз».

В любом случае…. Чтобы вещи выглядели более симметричными и добавили функционального хранилища, я решил построить несколько деревянных ящиков, которые будут изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с размером каждой ниши. Они обеспечивают отличное место для хранения моих альбомов для вырезок 12 × 12, журналов, пледов, дополнительных подушек и некоторых других мелочей.

Поскольку это был мой первый проект по обработке дерева, и они были фактически построены более года назад, я приложил все усилия, чтобы составить для вас учебное пособие.Я привел примеры измерений для моей коробки размером 30 x 17,5 дюймов, но, конечно, это легко сделать в любом размере, который вам нужен. Пожалуйста, не позволяйте инструкциям запугать вас — это намного проще, чем кажется, и, клянусь, написание этого руководства заняло на больше, чем на сборку коробок. Я вычислил все свои измерения до . Я купил древесину, и только что дружелюбный продавец в нашем местном магазине товаров для дома вырезал все это для меня.Если в инструкциях что-то неясно, сообщите мне, и я сделаю все возможное, чтобы вам помочь. 🙂

МАТЕРИАЛЫ
{Примеры измерений для коробки 30 x 17,5 дюймов с использованием сосновых досок толщиной 5/8 дюймов}.

• (6) 30-дюймовые куски сосновых досок с пазом и гребнем (у меня была примерно 5 дюймов в ширину) для передней и задней части коробки. Если вы делаете коробку другого размера, эти части следует обрезать до желаемой длины, которая вам нужна.На двух досках нужно будет отрезать язычок сверху, чтобы получился ровный край верха коробки.
• (6) 16 кусков сосновой доски с пазом 1/4 дюйма для боковых сторон коробки. На двух досках нужно будет отрезать язычок сверху, чтобы получился ровный край верха коробки. Если вы строите коробку другого размера, эти доски должны иметь желаемую ширину минус толщины досок с гребнем и пазом, поскольку они будут вставлены между передней и задней сторонами коробки.Так как мне нужна коробка 17 1/2 дюйма, я вычел 1 1/4 дюйма, чтобы уложить переднюю и заднюю часть коробки {5/8 дюйма спереди + 5/8 дюйма сзади}.
• (1) лист фанеры для дна ящика. Его нужно обрезать до желаемого размера, который вы хотели бы получить для вашей коробки минус толщины доски с гребнем и пазом {поскольку они будут добавлены к за пределами этой части}. Например, я хотел готовую коробку размером 30 х 17,5 дюймов. Мои доски с пазом и гребнем имели толщину 5/8 дюйма, поэтому я взял 1 1/4 дюйма {5/8 + 5/8} от длины и ширины для окончательного базового размера 28 3/4 x 16 1 /. 4.
• (4) 2 × 2 доски размером 14 1/4 дюйма. Если вы делаете коробку другого размера, вы хотите, чтобы это измерение было высотой вашей коробки минус толщина фанеры плюс. {ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, вам придется немного отшлифовать его, чтобы он не выступал за верхнюю часть коробки.}
• Клей для дерева
• Винты
• Отделочные гвозди
• Шлифовальный станок
• Пятно
• 8 металлических L-образных скоб
• Аэрозольная краска для масляной бронзы
• тяга для ящика

НАПРАВЛЕНИЯ

• Соедините доски с гребнем и пазом для передней, задней и боковых сторон коробки.Убедитесь, что у всех досок наверху срезан язычок, чтобы получился гладкий край, и при необходимости зашлифуйте. Приклейте доски на место с помощью столярного клея.

• Начиная с одной из сторон коробки, выровняйте доски с гребнем и пазами на снаружи фанерного листа и поместите одну из плит 2 × 2 поверх фанерного листа {она должна быть примерно заподлицо с верхом коробки, но вы всегда можете немного отшлифовать ее, если она немного перевалилась}. ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке ниже показано, как я выровнял части перед тем, как прикрутить 2 × 2 к сосновым доскам, но это НЕ то место, где я прикрепил стороны к фанерной основе.

• Чтобы прикрепить 2 × 2 к доске с гребнем и пазом, я сначала добавил несколько гвоздей, чтобы удерживать ее на месте, а затем использовал один винт посередине, чтобы закрепить.

• Повторите это с 2 × 2 на другой стороне боковой панели. Затем я перевернул его и добавил еще два гвоздя спереди (один на верхнюю доску и один на нижнюю), чтобы прикрепить сосновые доски к 2 × 2. Повторите то же самое с другой боковой панелью.

• Теперь у вас должны быть две завершенные боковые панели. Чтобы прикрепить переднюю и заднюю часть коробки, используйте квадрат обрамления, чтобы выровнять стороны, чтобы они были полностью заподлицо по дну, и прикрепите переднюю часть коробки к 2 × 2 с помощью отделочных гвоздей {я использовал 2 гвоздя для каждой сосны board} Закрепите винтом по направлению к верхнему и нижнему углам. Повторите то же самое для всех углов коробки.

• Переверните коробку вверх дном и добавьте фанерное основание, используя 4 винта в каждом углу, чтобы прикрепить его к блокам 2 × 2.
• Отшлифуйте всю коробку и готово!

Я был очень доволен ящиками после того, как они были построены. Удивительно, но они оба идеально вписались в свое пространство. Все, что мне нужно было сделать, это прикончить их. Должно быть самое легкое, правда?

Не в этот раз.

У меня случился паралич «сделай сам», и они оставались в таком состоянии почти год…

Я не мог понять, хочу ли я покрасить их в деревенский белый цвет или испачкать. Так что, конечно, я ничего не сделал.

Я окончательно решил, что мне просто нужно попробовать что-то , и покрасил их в цвет ореха. После того, как я запачкал их, меня все еще не продали и не отправили в Instagram с просьбой о помощи. Почти все (в том числе и я!} Думали, что я должен покрасить их в белый цвет, поэтому я начал красить их в белый цвет. А потом, покрасив одну сторону одной коробки, я решил, что они мне не нравятся белые. Тьфу. Я хотел пятно, но им нужно было немного больше индивидуальности. Введите аэрозольную краску…


Я направился в Home Depot и взял 8 L-образных скоб {для каждого ящика}, несколько винтов и покрасил их все бронзовой аэрозольной краской, натертой маслом.


Я добавил их в углы коробки вместе с ручкой в ​​той же отделке и несколькими колесиками.

Намного лучше!

Иногда, сколько бы я ни думал, мне просто нужно войти и поиграть с вещами, чтобы все заработало!

Если у вас тоже есть случай параиза своими руками, уделите немного времени на этой неделе и просто займитесь этим !! Вы будете счастливы, что сделали. 🙂