Насадка на трубу печную: Страница не найдена — TrubaMaster.RU

насадка на дымоход от ветра, конус на газовую трубу

Содержание:

Дымоотводящая система – это один из ключевых элементов любой тепловой установки, по важности не уступающий другим элементам конструкции. Чтобы отопительное оборудование работало корректно, система должна обеспечиваться стабильным притоком воздуха и выводом продуктов сгорания топлива. Обычно для этих целей используется дымоход, который при грамотном проектировании и монтаже позволит системе полноценно работать на естественной тяге, отводя в атмосферу все остатки.

В некоторых случаях обустройство полноценного дымохода невозможно, но необходимость тяги из-за этого никуда не пропадает. Чтобы система продолжала функционировать, нужно установить на газовую трубу дефлектор, который обеспечит нормальную тягу и позволит тепловому оборудованию работать. В данной статье речь пойдет о дефлекторах и их особенностях.

Причины дымления трубы

Нередко при использовании дымохода встречается такое явление, как дымление трубы, которое может возникать по следующим причинам:

1. Сильные воздушные порывы, направленные внутрь дымохода. В результате возникает серьезное препятствие, не позволяющее дыму выходить в атмосферу. Тяга снижается, а дым остается в системе, рано или поздно начиная попадать в здание.
2. Слабая работа дымоотвода может объясняться очень просто – если конструкция изначально была рассчитана неверно, то о нормальном функционировании не может быть и речи. Например, установка слишком узкой дымовой трубы обязательно приведет к слабой тяге и недостаточному отводу продуктов сгорания. То же самое можно сказать и о нехватке высоты или неправильном размещении трубы на крыше.

Если от второй причины можно избавиться на этапе проектирования, если дымоход еще не установлен, то с первой причиной обязательно придется столкнуться, поэтому необходимость установки дымохода все же остается.

Применение дефлекторов

Основное качество дефлекторов, ради которых они применяются – способность усиливать тягу за счет отведения внешних воздушных потоков. Независимо от конструкции, любой дефлектор работает по единственному принципу – обходящий препятствие воздух создает зону с низким давлением, за счет чего в дымоходе увеличивается тяга. Хороший дефлектор может повысить эффективность дымоотводящей системы на 20%.

Кроме того, у дефлектора есть и дополнительная функция, возникающая косвенным образом – установленное на трубе дымохода препятствие предотвращает попадание в него атмосферных осадков и различного мусора.

В конструкцию простого дефлектора входят два цилиндра, один из которых находится внизу, а второй сверху, и защитный конус, также называемый зонтиком. Нижний цилиндр обычно являются частью дымовой трубы, выполненной из металла или асбестоцемента. Для изготовления самих дефлекторов используется оцинкованный металл.

Есть несколько стандартных вариантов дефлекторов:

• Дефлектор ЦАГИ;
• «Волпер» с круглым корпусом;
• Дефлектор Григоровича;
• Открытый дефлектор Astato;
• Н-образный;
• Звездообразный «Шенард».

Разные виды дефлекторов используются в следующих видах конструкций:

• Коллективные и частные вентиляционные шахты;
• Коллективные и частные дымоходы;
• Системы отвода газов и продуктов их сгорания;
• Стволы мусоропроводов.

Монтаж дефлектора на дымоход своими руками

Сборка обычного дефлектора не отличается сложностью. Сначала нужно при помощи болтового соединения зафиксировать стойку на нижнем цилиндре. Хомутами к нижнему цилиндру посредством стоек крепится верхний цилиндр, имеющий расширение в нижней части. На фальцах собирается обратный конус, после чего его нужно установить на свое место с помощью заклепок. Читайте также: «Для чего нужен дефлектор на дымовую трубу, как установить самостоятельно».

Для сборки элементов конструкции можно использовать не только заклепки, но и контактную сварку – заметной разницы в итоге не будет. При работе важно правильно подобрать соотношение размеров деталей дефлектора, чтобы его можно было потом установить на дымоход.

Принцип работы собранного таким образом дефлектора выглядит следующим образом:

• Любой поток воздуха, пытающийся пройти сквозь верхний цилиндр, встречает препятствие и обходит его;
• Проходящие над цилиндром воздушные потоки сворачивают вверх и тянут за собой выходящий из трубы дым;
• За счет разрежения в трубе усиливается движение, поэтому тяга становится на порядок больше.

Даже в том случае, когда потоки ветра направлены не строго горизонтально, а по другой траектории, установленный на трубу дымохода конус все равно выполняет свои функции. Получается так, что ветер оказывается в верхнем цилиндре, проходя сквозь зазоры конструкции, в результате чего дым высасывается наружу.

Единственным минусом любого дефлектора является работа в условиях низового ветра, из-за которого под колпаком возникает вихревое движение, не позволяющее дыму свободно выходить в атмосферу. Чтобы снизить этот эффект, под зонтиком стоит установить обратный конус, который частично отражает внешние воздушные потоки внутри конструкции и упрощает системе работу. Читайте также: «Для чего нужен колпак на трубу дымохода и как его сделать самостоятельно».

Монтаж дефлектора с ветрозащитным устройством

Дефлектор с защитой от ветра монтируется так:

• В дымовой трубе на двух уровнях фиксируются два подшипника и вертикальная ось;
• На ось последовательно устанавливаются полуцилиндрическая ширма, полотно флюгера и крыша конструкции.

Принцип работы систем такого типа выглядит следующим образом:

1. При изменении направления ветра флюгер проворачивается и тянет за собой шторку, прикрывающую дымоход от ветра. В результате дым в любое время может выходить с подветренной стороны дымоотвода.
2. Воздушные потоки проходят по касательной над полуцилиндрической ширмой и подтягивают за собой дым, увеличивая тягу в системе.

Для увеличения эффективности конструкции нужно периодически смазывать подшипники дефлектора, а в холодное время года еще и устранять наледь, которая возникает в конструкции из-за конденсата. С учетом последнего нюанса можно сказать, что такая насадка на трубу дымохода от ветра сможет эффективно защищать только те конструкции, которые расположены в теплых регионах.

Особенности дефлекторов

Устанавливая дефлектор на трубу, нужно знать о некоторых особенностях его применения:

1. Чтобы закрепить на дымоходе квадратной или прямоугольной формы круглый дефлектор, нужно воспользоваться специальными переходными патрубками.
2. Если установленный дымоход имеет большое сечение, то дефлектор нужно устанавливать на специальных ножках или использовать стальные подпорки.
3. Устанавливая переход от квадратной дымовой трубы к круглому дефлектору, нужно учитывать постепенный напуск кирпичной кладки.
4. Установка дефлекторов требуется только для отопительного оборудования, работающего на твердом топливе – в остальных случаях любой защитный конус на трубу будет бесполезен.

Знание этих нюансов позволит подобрать оптимальный дефлектор трубы для дымохода и установить его так, чтобы он мог повышать эффективность всей отопительной системы.

Заключение

Установка дефлектора на трубу твердотопливного отопительного оборудования дает возможность увеличить тягу в системе и упростить вывод продуктов сгорания в атмосферу – а это не только повышает качество работы системы, но и препятствует попаданию дыма в жилое помещение, где он может навредить человеческому здоровью.

вентиляционный на трубу дымохода и как сделать своими руками по чертежам, что это такое

Правильно оборудованный механизм вентиляции в доме способствует свежести и чистоте воздуха внутри жилого помещения. Главным условием ее функциональности считается возможность эффективной тяги, однако, всевозможный мусор и пыль могут серьезно нарушить функциональность всей системы. Чтобы не допустить подобных поломок, профессионалы советуют использовать вентиляционный дефлектор.

Что это такое?

Механизм воздухообмена в любом помещении обусловлен системой элементов, которые обеспечивают многофункциональность ее работы: приток и отток, подогрев, озонирование и многое другое. Немаловажную роль в этом играет бесперебойная работа вытяжной вентиляции, которая поддерживается за счет усиления тяги. Приспособление, которое создает необходимую тягу, используется повсеместно. В самом упрощенном виде оно представляет собой колпак, которым оканчивается дымоход.

Причем это не просто зонт для защиты от птиц, бабочек и листьев, а устройство аэродинамического типа, которое выполняет следующие функции:

• создает защиту для вентиляционных ходов;
• способствует бесперебойной тяге всей вентиляционной системы;
• активизирует работу вентмеханизмов.

Вентиляционный дефлектор – это весьма полезное устройство. Единственное, что нужно принимать во внимание при его использовании – это особенности газового отопительного прибора, который установлен в доме или бане, а также кровельный материал, используемым для покрытия крыши.

Принцип работы

Вентиляционный дефлектор может отклоняться от любого, даже самого минимального дуновения ветра. Однако он не просто отклоняется, а еще и фиксируется так, чтобы создать оптимальные условия для эффективного вывода продуктов горения через оборудованный дымоход. Важно, чтобы этому процессу не препятствовал ветер. Механизм действия дефлектора состоит в том, что он крепится к трубе, которая отводит дым и гарь и при этом создает препятствие свободному перемещению воздушных потоков. Согласно законам физики, чем более интенсивно перемещается объем воздуха в потоке с изменяющимся сечением, тем сильнее перепад давления, что приводит к понижению давления. Мощность потока ветра, действующего на дымоход, формирует рядом с оголовком некоторое разрежение.

Поток воздушных масс, сталкиваясь с препятствием, обтекает его, а сам воздух при этом проникает внутрь вентиляционной системы через специально оборудованные отверстия сверху и снизу, при этом разрежение воздуха возрастает и ориентирует направление воздушного столба вверх. Вентиляционный дефлектор функционирует с оптимальной эффективностью по вентмагистрали с горизонтальными изгибами и пролетами. Это является условием, при котором тяга вытяжки горячего воздуха возрастает самое меньшее на 10–20%. Конечно, ветер, как и остальные природные явления, всякий раз ведет себя неодинаково. Его влияние различается: он может обдувать дымоход сверху вниз, в этом случае помогут расположенные снизу дефлектора небольшие отверстия, именно они будут втягивать к себе газы. Порывы ветра могут направляться снизу вверх, тогда воздух будет проходить через кольцевые отверстия в верхней части устройства. Воздушные массы могут перемещаться в горизонтальной плоскости, в этом случае работают как верхние, так и нижние отверстия.

Следует отметить, что самым опасным вариантом считается второй, поскольку в этой ситуации зонтик устройства отражает воздушные потоки в направлении, прямо противоположном перемещению дыма вместе с продуктами горения.

Чтобы нивелировать этот недочет, многие мастера монтируют еще один дополнительный конус того же размера, что и базовый, и соединяют оба элемента. Таким образом, зонтик дефлектора оборудуется двумя разнонаправленными конусами. Это позволяет прибору работать с максимальной эффективностью в любых погодных условиях. Если дымоход не оборудован этим устройством, на вентиляционной трубе постепенно будет оседать жир и копоть, к которым со временем начнут прилипать пыль и мусор. Все это с течением времени вызывает уменьшение сечения внутреннего вентотвода и дальнейшей поломки всей системы в целом.

Преимущества и недостатки

К достоинствам механизма следует отнести следующие:

• эффективную защиту от грязи и всевозможных осадков;
• увеличение силы тяги.

Этот прибор имеет простую структуру, поэтому может быть легко изготовлен и установлен своим руками из доступных недорогих средств. В то же время до сих пор существует немало противников дефлектора, многие потребители задаются простым вопросом – или он нужен.

Вентдефлектор может замерзнуть, покрыться нагаром и копотью, в него может забиться мусор, листья и пыль. В любом из этих случаев обитатели дома имеют большой риск угореть. Коэффициент полезного действия печки или котла от использования дефлектора увеличивается незначительно, но при этом устройство требует регулярной чистки и осмотра его состояния. Если речь идет о печках и котлах на пропане, то профилактические осмотры требуется проводить каждые три месяца, если говорить о нагревательных элементах, работающих от жидкого горючего или газа – каждые полгода.

Совет в этой ситуации можно дать такой – когда в доме оборудована старая печка на дровах или углях, в которой слабая тяга и ветер постоянно задувает в трубы, то оптимальным вариантом станет несложный дефлектор или простой дымник, выполненный в виде зонтика или простого шатра.

А вот во всех остальных ситуациях следует хорошо продумать, какой именно тип дефлектора будет оптимальным для конкретного котла, печи и трубы. Разобраться с этим вопросом помогут специалисты исходя из своего опыта и знания нормативов. Они смогут подобрать именно тот вариант дефлектора, который обеспечит бесперебойную работу, эффективную тягу и полную безопасность для обитателей дома.

Устройство

В переводе дефлектор означает «отклонять» и это определение наглядно отражает все его функциональные особенности.

В зависимости от модификации дефлектор может состоять из разных элементов, однако, все модели имеют такие одинаковые структурные части, как:

• два металлических стакана;
• кронштейны для прочной фиксации;
• приточно-отводящий патрубок, прикрепленный к трубе с использованием пластикового или металлического хомута;
• решетка для защиты дымохода от мусора и листьев.

Верхний стакан имеет форму, которая немного расширяется к нижней части, а вот внутренний стакан является абсолютно ровным. Эти цилиндры одеваются друг на друга, оба имеют специальные отверстия кольцевого типа. На самом верху всей конструкции фиксируется крыша-диффузор на прочных стойках. Он имеет самые разные названия – колпак, зонтик, некоторые мастера именуют его «навершие». Форма крыши-диффузора может быть любой, наиболее распространена полукруглая модель, а также плоская с крышкой и щипцовая двускатная. Необходимо чтобы диаметр крышки был больше, чем диаметр выходного трубного отверстия. В противном случае возможно попадание снега и дождя внутрь вентсистемы.

Назначение

Одним из широко распространенных вариантов практического применения дефлектора считается монтаж на дымоход. Дело в том, что при вычислении размеров трубы основным критерием является обеспечение тяги, сила которой оптимальна для эффективного выхода опасных продуктов горения. Использование дефлектора создает условия для увеличения КПД всей отопительной системы в доме на 20%, а это во многом обуславливает хорошее прогорание топлива, существенное увеличение отдачи тепла и избавление от проблем, которые вызваны затуханием пламени.

Помимо этого, дефлектор на дымоходе препятствует проникновению внутрь механизма воздухода всевозможного мусора и осадков, кроме того, хорошо влияет на функциональность системы и существенно повышает срок ее службы.

Еще один популярный вариант использования дефлекторов – это крепление на кондиционер. В строгом понимании подобная конструкция довольно незначительно напоминает классические дефлекторы. Это скорее экраны-отражатели, которые используются для перемещения воздушных масс, создаваемых в результате работы кондиционеров. Благодаря такому дефлектору мощный поток воздуха движется не на человека, а в пол или по потолку, а затем медленно теряет свою выраженность и вскоре рассеивается.

Интересный вариант дефлекторов – это ротационный (роторный). Подобные модификации позволяют значительно увеличить эффективность естественного вентилирования в 4 и более раз.

Примечательно, что при этом не требуется сети электрического тока и других источников питания устройства. С технической точки зрения, ротационный дефлектор представляет собой небольшую подвижную головку с движущимися лопастями, которая фиксируется на прочном основании специальными подшипниками, характеризуется нулевым сопротивлением. Если в такие лопасти проникает воздушный поток, то они приводят головку в движение, таким образом воздух сильно разряжается и вырабатывается необходимая тяга.

Еще один известный вариант дефлектора – это флюгер. Чисто технически он является механизмом с вращающимся корпусом, двигающимся параллельно с изогнутыми линиями козырька, которые, в свою очередь, сходятся в узлах подшипника.

На самом верху такой конструкции размещается флюгер, благодаря которому все устройство в целом движется «по ветру». Механизм активности заключается в следующем: поток воздуха проходит через козырьки, затем набирает скорость и формирует участок пониженного давления. Как следствие, возрастает тяга, а теплообмен существенно улучшается. Подобные устройства очень эффективны для предупреждения возникновения обратной тяги, образования искр или ошибок работы котла вследствие затухания огня. При этом соорудить подобный флюгер совсем несложно – необходимо лишь зафиксировать установку на срезе вытяжной трубы специальным кольцом с узлом подшипника.

Виды

О значимости дефлектора в формировании необходимой обратной тяги и поддержании ее в стабильном состоянии вопреки любым природным явлениям задумались еще столетие назад. Тогда в «Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского» (ЦАГИ) по поручению совсем «молодого» союзного правительства начались работы по усовершенствованию дымоходов. Этой проблемой занимались известные ученые Д. П. Григорович и А. Ф. Вольперт. Они создали несколько эффективных моделей дефлекторов самого различного назначения, самым известным из которых стал прибор, названный в честь своих создателей – дефлектор Вольперта-Григоровича. Именно он и был взять за основу для создания более современных технологичных моделей.

Несмотря на широкий ассортимент самых разнообразных торговых марок дефлекторов, все они укладываются в несколько типовых вариантов по принципу аэродинамики.

По степени взаимодействия с механизмом тяги существует несколько моделей.

• Активные. Эта разновидность отличается встроенным дымососом в своей структуре, при этом он должен беспрерывно работать на протяжении всего времени, в течение которого в топке горит огонь. Они зависят от источника энергии и не используются для отопительных систем с малой мощностью.
• Активно-пассивные имеют маломощный дымосос, которой необходим лишь при неблагоприятных погодных факторах (буря или безветрие), а также при чрезмерно интенсивной топке.
• Пассивно-активные. В таких модификациях дефлектор самостоятельно формирует собственную тягу методом, не зависящим от источника энергии.
• Пассивно-технологические варианты, при которых полностью отсутствует какая-либо собственная тяга.

В зависимости от аэродинамического механизма дымохода различают следующие:

• неполное устройство – предполагает, что в пространстве, в котором установлен дефлектор, присутствует особая область сильного заветривания, так называемый карман, где скапливается воздух, различные газы и дымовые смеси;
• полный открытый – в таких конструкциях карман отсутствует, однако, ветер может беспрепятственно проникать в функциональное пространство устройства;
• закрытый – здесь нет ни ветрового кармана, ни возможности для проникновения воздушных масс внутрь дефлектора;
• дефлектор-флюгер;
• вихревой дефлектор.

С точки зрения технологичности, наиболее сложным считается закрытый дефлектор. Однако он имеет и немаловажное преимущество: в результате нагрева обечайки такие устройства практически сразу дают собственную полностью энергонезависимую тягу.

Этот вид пассивного дефлектора является единственным, который может увеличить естественную тягу даже в абсолютно безветренную погоду. Отдельно стоит остановиться на вихревых вариантах. Они легко выделяются из общего модельного ряда своей «рваной» конструкцией с выступающей острой кромкой. Следует заметить, что область вихревой аэродинамики имеет много «белых пятен», поэтому нарисовать точную модель поведения такого типа устройств при вариативных внешних явлениях довольно сложно, поэтому такие модели не пользуются спросом и многие производители закрыли их выпуск.

Правила подбора

Подобрать оптимальный дефлектор можно исходя из целей и задач, которые на него возлагаются. А также стоит учитывать условия, в которых он будет функционировать.

Простой дымник представляет собой колпак на дровяную печную трубу, изготавливается в виде обычного зонтика, и имеет такие достоинства:

• держит необходимую тягу как в условиях штиля, так и на движении воздушных масс мощностью до 10 баллов;
• не формирует чрезмерного давления на трубу, благодаря чему даже в условиях сильного шторма дымоход остается на своем месте, скорее может сорваться и улететь сам зонтик;
• имеет простую и понятную конструкцию;
• практически не закоксовывается и не засоряется, довольно просто очищается;
• по причине несовершенства аэродинамической структуры нечувствителен к форме зонта; если здание расположено в заветрии, то дымник можно выполнить в форме шатра, это существенно упрощает его использование и открывает большие возможности для реализации дизайнерских задумок.

В то же время существуют и серьезные недостатки, такие как:

• при слабом ветре снижает тягу, причем она тем слабее, чем сильнее работает отопительный элемент. Это довольно опасно, поскольку в холодную зимнюю погоду при отсутствии ветра печь может «захлебнуться» и пыхнуть угаром в жилые помещения;
• на сильном ветру, напротив, создает слишком сильную тягу. Это существенно снижает эффективность работы комнатных печей и каминов;
• при порывистом ветре может вызывать задувание в трубу и создание эффекта обратной тяги.

В общем, дымник – это несовершенный дефлектор, который оптимален для использования в регионах с ровным климатом, где практически не бывает ураганов и бурь.

Аэродинамическая открытая модель при любом ветре поддерживает тягу в достаточных пределах для эффективной работы печей и котлов на жидком топливе и газе. Такие дефлекторы могут обмерзать, они легко замусориваются и довольно быстро покрываются сажей и копотью, однако, их легко чистить.

К минусам можно отнести следующие:

• сложное тело вращения;
• в результате нагрузки, создаваемой воздушными массами, сам зонтик может легко слететь с дымохода, а при этом непосредственно механизм действия устройства может свернуть саму трубу;
• при сильных порывах ветра от 8 баллов существенно увеличивается боковое давление на конструкцию и далее увеличивается в соответствии со степенным законом;
• открытые конструкции довольно плохо сбивают сильную динамическую нагрузку, возникающую вследствие порывов ветра, именно поэтому ни в коем случае нельзя ставить такую модель на трубы, выполненные из кирпича;
• модификация не может использоваться для пиролизных теплообразующих механизмов, в противном случае при возникновении ветра все пиролизные газы будут высосаны и печь или котел попросту потухнет;
• не подходит для создания дизайнерских элементов, так как непригоден для украшения, всевозможные нашлепки и фигурки лишь ухудшают общий аэродинамический статус конструкции в целом.

Кстати, интересное исследование было проведено в США. Там одно время изучали вопросы, связанные с открытыми дефлекторами, и устанавливали их на паровозах, чтобы проверить степень возрастания КПД на низком ходу. При этом результат был самый удручающий – на среднем ходу из трубы начинали вырываться огонь и ни один поезд так и не смог развить свою максимальную скорость. В общем, открытый вариант дефлектора стоит рекомендовать для любых типов отопительных приборов, за исключением пиролизных. При этом он должен в обязательном порядке проверяться и очищаться как минимум один раз в квартал. Он оптимален для дымохода с малой силой тяги, максимально эффективен для банных дровяных печей, не было зарегистрировано ни одного случая угорания людей из-за вентиляционного дефлектора в банях.

Закрытый или как его называют «совершенный» тип имеет такие преимущества, как:

• обуславливает стабильную тягу, которой хватает для печей и котлов любого типа;
• не склонен к обмерзанию и засорению изнутри;
• образовавшиеся на внешней стороне пыль и наледь существенно не изменяют работу устройства.

Есть и минусы, правда, пользователи уверяют, что они не столь значительны, а именно:

• при воздействии сильного ветра дает максимальное давление на трубу, а далее растет линейно, поэтому дымоход под дефлектором стоит дополнительно укрепить при помощи оттяжек;
• имеет довольно сложные конструктивно-технологические параметры;
• не может использоваться в качестве дизайнерского элемента, так как любые дополнительные элементы существенно снижают общий уровень аэродинамики.

Модели могут различаться по внешнему виду, назначению и материалу исполнения. Чаще всего для производства дефлекторов используют пластик, нержавейку или алюминий. В редких случаях сырьем для производства может стать медь. Многие пользователи предпочитают сендвичную модель.

Не стоит путать вентиляционный дефлектор, канализационную модель и дефлектор капота со многими другими модификациями, которые не имеют никакого отношения к поддержанию работы отопительной системы в домах.

Как сделать самому?

Представленные в магазинах дефлекторы изготавливаются в соответствии с ГОСТ 15150-69, однако, многие домовладельцы предпочитают изготовить прибор самостоятельно. Многие собственники частных домов предпочитают особо не утруждаться и просто оборудуют верхушку дымохода зонтом на специальном держателе. По сути, этот крышный прибор напоминает дефлектор Григоровича, но только без диффузора.

Зонт не увеличивает тягу, поэтому ее применение имеет смысл на дачах, которые не используются в качестве места круглогодичного проживания. Хозяева топят печь лишь несколько раз осенью и весной, поэтому дешевый вариант с зонтом их вполне устраивает.

Если же речь идет о доме или коттедже, то искусственное создание тяги необходимо, в противном случае не менее 20% топлива будет растрачиваться вхолостую. В этой ситуации нужно как минимум добавить в установку кольцо, которое разбивает ветер – это позволяет соорудить некоторое подобие дефлектора. Можно самостоятельно сделать эффективный дефлектор, поскольку его сборка не потребует много времени и трудозатрат. На все работы уйдет не более 2–3 часов.

Изготовление конструкции, увеличивающей тягу, своими силами включает такие основные этапы, как:

• нарисовать схему-чертеж;
• сформировать заготовки;
• непосредственно собрать дефлектор;
• зафиксировать его на трубе.

Чертеж правильнее всего составлять на листе бумаге. Для его максимальной точности следует предварительно вымерить размеры патрубка и колпака, ну и, конечно, длину непосредственно дефлектора. Чтобы не допустить ошибок, можно опираться на общеизвестные формулы, которые отталкиваются от внутреннего размера дымохода (d). Они рассчитаны специалистами и повсеместно применяются при оборудовании дефлектора.

Расчет является следующим:

• высота дефлектора = 1,6–1,7 х d;
• ширина = 1,2–1,3 х d;
• ширина колпака = 1,7–1,9 х d.

Чтобы изготовление устройства шло быстрее, после составления чертежа можно составить некий прототип установки из бумаги, это позволит увидеть все возможные ошибки и недочеты проекта.

Затем следует приступать непосредственно к созданию металлической конструкции. Для работы используют оцинкованную сталь толщиной менее 1 мм. Бытует мнение, что самые качественные дефлекторы производится из меди, это в какой-то степени верно и оправдано, если в сарае случайно завалялся ненужных пластин меди. Если же его нет (а чаще всего именно так и бывает), то не стоит приобретать такой дорогостоящий материал, ведь нержавейка отлично справляется с возложенными на нее задачами, да и длительность ее службы никак нельзя назвать маленькой.

Заготовки вырезают из нержавеющей стали специальными ножницами, а затем приступают непосредственно к сборке установки. Для работы потребуется дрель, а также заклепочник либо сварочный аппарат. Стоит принять во внимание, что при проведении сварочных работ следует соблюдать правила техники безопасности и быть максимально внимательным, чтобы невзначай не прожечь небольшой участок конструкции. В том случае, если используются заклепки, можно формировать припуск для дальнейшего соединения деталей на специальном прокаточном станке. Если же ничего такого в домашней мастерский не обнаружено, то сгодится и самый простой молоток. Соорудив припуски, необходимо ровно закрепить детали друг с другом, затем при помощи дрели просверлить узкие отверстия и установить крепкие заклепки. Колпак к базовому основанию фиксируется ножками, их также предварительно изготавливают из листа более плотной оцинкованной стали.

Когда самодельный дефлектор сооружен, необходимо приступить к главному этапу – его монтажу на дымовую трубу. Технология фиксации одинакова как для самостоятельно изготовленных приборов, так и для купленных на строительном рынке. Единственное, что нужно иметь в виду – для облегчения монтажа покупную конструкцию, реализованную в разобранном виде, следует собрать еще внизу и крепко зажать все крепления. Лишь после этого нужно смело отправлять на крышу. При фиксации конструкции к трубе следует осторожно просверлить крепежные отверстия, после чего останется лишь закрепить покрепче заклепки и убедиться в устойчивости конструкции – она не должна отклоняться в ту или другую сторону.

Если же она шатается, то имеет смысл использовать еще один хомут. Подобный вариант используется для труб дымоходов, которые не облицованы сверху кирпичом.

Если же требуется закрепить дефлектор не на асбестовой поверхности, а на кирпичной кладке, понадобятся особые переходники. По окончании монтажа следует проверить работу устройства. Для этого нужно включить отопление и убедиться в функциональности установки.

Стоит более подробно остановиться на основных ошибках, которые могут возникать в работе дефлектора.

Неприятности периодически случаются абсолютно со всеми приборами и вентиляционный дефлектор в этом смысле не исключение.

• Неправильная работа. Как правило, этот дефект возникает в тех ситуациях, когда изначально было подобрано устройство неправильного размера. Оно заваливается внутрь дымохода и перекрывает «дорогу» для выведения гари, дыма и копоти. Чтобы избежать возникновения подобных осложнений необходимо изначально исходить из норматива, что диаметр патрубка обязательно должен соответствовать диаметру самой внутренней трубы дымоходной установки. Если же монтируемый дефлектор имеет круглое или полукруглое сечение, а дымоход – квадратный, то стоит использовать специальные переходники.
• Покупка вращающейся модели в регионах с суровыми зимами. В условиях морозов и снегопадов она может обледенеть. Чтобы исправить недочет, необходимо лезть на крышу и удалять снег со льдом вручную, а это занятие никак не назовешь приятным во время морозной вьюги.

• Проблема связана с низкой или нулевой эффективностью прибора. Такое случается, когда место монтажа выбрано неудачно. Еще на этапе строительства эффективного дымохода необходимо учитывать особенности местности: не стоит устанавливать этот объект в зоне повышенной аэродинамической тени высоких деревьев и строений, дефлектор должен крепиться выше уровня конька крыши и прочих построек.
• Поломка дефлектора, а именно его вращающихся элементов. Это нередко случается, если прибор установлен своими руками из материалов низкого качества, тогда сталь начинает ржаветь и растрескиваться. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно проверять состояние конструкции и смазывать подшипники. Если же поломка уже произошла, то имеет смысл изготовить новое устройство.
• Опасными последствиями чревата установка простого колпака. В непогоду он может покрыться льдом либо его может занести снегом. Если такое случится ночью, то все опасные продукты сгорания будут оставаться в доме и это может привести даже к гибели домочадцев. Именно поэтому лучше сразу установить технологичный дефлектор и не ставить опасные эксперименты со всевозможными зонтами и козырьками. Отдельно стоит установить искрогаситель, впрочем, это требование необязательно и отдается на усмотрение владельца дома.

О том, что представляет собой дефлектор, смотрите в видео ниже.

правила установки + как сделать своими руками

Вы замечали когда-нибудь на крыше у соседей специальный колпак над дымоходом? Это дефлектор. В дословном переводе это слово означает «отражатель». По сути, дефлектор представляет собой короткую трубу, обечайку, которая монтируется обычно на оголовок с зонтом и предназначена для защиты верхнего срезы дымохода от сильного ветра. А еще дефлектор на дымоход еще называют дымником или флюгаркой, — это старинный архитектурный элемент. Некоторые его варианты и до сегодня остаются настоящим произведением искусства. Почему бы не приукрасить им и вашу парную?

Что такое дефлектор и зачем он нужен?

Сам по себе дефлектор усиливает тягу отклонением воздушных потоков. Здесь ветер попросту наталкивается на препятствие, и перед дымоходной трубой оказывается зона низкого давления. Вот так и усиливается тяга.

А о том, что такое шибер для домохода, можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/delaem_pech/shiber-svoimi-rukami.html

Специальные исследования показали, что при использовании даже обычного дефлектора КПД любой дымовой трубы увеличивается на целых 20%! А ведь еще он хорошо защищает трубы от попадания в них снега, дождя и растительного мусора, который может разносить ветер. Причем дефлектор работает хорошо в любых условиях – вне зависимости от того, как именно и куда ветер дует.

Давайте более пристально рассмотрим принцип работы дефлектора. Воздушные потоки ударяются в его наружную поверхность, обтекают его и создают, таким образом, разрежение воздуха. В физике явление называется эффектором Бернулли – когда воздух движется быстро и огибает преграду, то разряжается, и именно это процесс значительно увеличивает тягу в дымоходе.

Если у вас присутствует обратная тяга в дымоходе, советуем ознакомиться со статьёй http://stroy-banya.com/delaem_pech/obratnaya-tyaga-v-dymoxode.html

Самые популярные виды дефлекторов

Современные дефлекторы бывают:

• С плоским навершием;
• С открывающейся крышкой;
• С щипцовой крышей – два ската на трубе;
• С полукруглым навершием.

С плоским навершием из меди часто ставят дефлектора на дома, которые строят в стиле модерн. А вот для современных построек больше подходит колпак с полукруглым навершием. С щипцовой же крышей они лучше всего защищают дымоход от снега.

О том, как правильно выбрать дымоход для бани, можно прочитать здесь: http://stroy-banya.com/video/drugie_pechi/kak-pravilno-vybrat-dymoxod-1-iz-2.html

В основном дефлекторы изготовляют из листов оцинкованного железа, хотя в последнее время все чаще можно увидеть в продаже такие дефлекторы, в которых металл покрыт эмалью или даже слоем пластика.

Идем дальше. Конструкторов дефлектора в нашей стране используется немало:

• Дефлектор ЦАГИ;
• «Дымовой зуб»;
• Дефлектор Григоровича;
• Шаровидный дефлектор с вращением;
• Открытый Астато;
• Круглый дефлектор «Воллер»;
• Звезда «Шенард».

Самый распространенный сегодня – дефлектор ЦАГИ. Давайте рассмотрим его строение:

• Входной патрубок;
• Диффузор;
• Корпус дефлектора;
• Кронштейны;
• Зонтик.

Также популярна сегодня отечественная модель дефлектора «Дымовой зуб». Вставлять его нужно дверкой в направлении к дымосборнику. Выглядит это вот так: заводим один край на стенку, приподнимаем второй и опускаем на место. Для удобного монтажа снимите футероозные пластины с задней и боковых стенок. Еще вы перед собой видите две ручки – они называются «холодной рукой» и предназначен для управления и регулировки работы печи.

Выбрали модель? А теперь давайте рассмотрим, как можно сделать дефлектор на дымоход своими руками – для вашей парной.

Как самому соорудить дефлектор?

У дефлектора есть свои параметры. Так, его высота должна составлять 1,6-1,7 от внутреннего диаметра дымоходного канала, а ширина – 1,7-1,9. Ширина диффузора – 1,2-1,3. Но сначала давайте определимся с материалом, из которого он будет сделан:

• Медь;
• Оцинкованное железо;
• Нержавеющая сталь.

Почему медь, если это такой дорогой материал? Дело в том, что дефлектор находится в одном из самых недоступных мест бани, а потому, чтобы его не пришлось ремонтировать, лучше сделать его максимально стойким к атмосферным явлениям. А медь в этом плане – самая лучшая.

И вот как можно сделать дефлектор:

1. Начертите на картоне развертку всех основных деталей, таких, как колпак, диффузор и внешний цилиндр.
2. Перенесите все на металл и вырежьте с помощью ножниц по металлу по этим выкройкам.
3. Соедините детали друг с другом при помощи заклепок, болтов или сварки.
4. Из полосы металла сделайте кронштейны – ими вы закрепите на поверхности колпак.
5. К колпаку прикрепите обратный конус.

Сам дефлектор нужно сначала собрать, а только потом – установить на крышу. Ставим сначала нижний цилиндр и фиксируем болтами и гайками. С помощью хомутов закрепляем на нижнем цилиндре диффузор, а на нем – колпак с обратным конусом.

Флюгер-дефлектор: последнее слово техники

Это такое специальное устройство, у которого корпус вращается одновременно с изогнутыми на нем козырьками-дефлекторами. А те – соединены с подшипниковым узлом. В верхней части – флюгер, который позволяет всей конструкции всегда находиться «по ветру».

Как работает эта штука? Довольно просто и гениально: поток воздуха проходит в пространстве между козырьками, ускоряется и создает тем самым зону разрежения. В итоге тяга в дымоходе усиливается, топливо в печи хорошо сгорает, а воздухообмен улучшается – если дополнительно создавалась еще и вентиляция. Такие дефлекторы хороши для предотвращения обратной тяги, искрообразования и срыва пламени.

Сделать такое чудо техники вы можете и сами! Потом просто саму конструкцию прикрепите на срез дымовой трубы с помощью кольца с подшипниковым узлом. Качественный приток свежего чистого воздуха и хороший отвод продуктов сгорания – это самый главный секрет хорошей работы печи и легкого пара!

Защита на печную трубу

Правильная установка печной трубы для бани или жилого дома – серьезная задача, с которой вам обязательно нужно обратиться за помощью к профессионалу. Важно вплоть до сантиметра рассчитать безопасное расстояние до стропильных конструкций, подобрать подходящий материал дымохода и различные фартуки. Также не менее важно завершить конструкцию правильным элементом: колпаком, зонтом или дефлектором, ведь от них будет зависеть и тяга, и сила огня, и многие другие моменты.

Перечисленные элементы – совершенно разные изделия, у каждого из них свое назначение. Вам будет интересно узнать об их функциях и различиях, чтобы подобрать наиболее подходящую защиту на печную трубу и быть уверенным в своем выборе.

Начнем с того, что ещё в момент установки дымоходной трубы ее хорошо защищают в месте стыка с крышей. При укладке кровельного покрытия также необходимо хорошо герметизировать все щели в районе примыкания к дымоходу. Хотя визуально они незначительны, но сквозь них легко проникают влага и грязь. Со временем она накапливается и это существенно влияет на срок службы крыши. Поэтому для оформления данного узла существует много доборных элементов: фартуки, воротники, уплотнители из различных материалов.

При их выборе важно учесть ряд моментов. Следует обратить внимание на диаметр и форму трубы, а также на ширину зазора. Если параметры дымохода стандартны, можно подобрать готовый уплотнитель в виде специального воротника или фартука. Зазор менее 5 мм закрывают просто кровельным герметиком на основе силикона или другого вещества, которое не боится ни морозов, ни осадков. А далее все зависит от формы трубы:

• Если печной дымоход квадратной формы — отделку стыка кровли и трубы выполняют стальными уголками.
• Если дымоход овальный или круглый — можно использовать резиновый уплотнитель на клейкой основе.

Что касается кровельного материала, для шифера или черепицы отлично подойдет влагостойкий цемент в качестве замазки и декоративный воротник. Этот вариант доступен по цене и достаточно прост. Необходимы только материалы для цементного раствора, уголки из стали, воротник и саморезы.

Для кровли из металлочерепицы и профнастила подойдут специальные защитные фартуки. Такой фартук можно подобрать точно под цвет крыши, так как изготовлен он из оцинкованной стали и окрашивается в заводских условиях по каталогу RAL. Такая защита не только эффективна, но и эстетична:

Пошагово этот процесс выглядит так:

• Шаг 1. Прежде чем крепить защитный элемент, рекомендуем уложить слой гидроизоляции шириной 30 см. Края гидроизоляционной полоски заворачивают вверх и фиксируют герметиком.
• Шаг 2. Щель закрывают при помощи металлических профилей. Нижнюю планку заводят под кровлю и фиксируют на тот же герметик, а верхнюю крепят к трубе.
• Шаг 3. Устанавливают сам фартук. Фартук делают из доборных элементов кровли, соединяя их внахлест. Для крепежа используют саморезы, крепить их нужно и к кровле, и к трубе.

Более дешевый вариант готового фартука – самодельный из листовой стали. Он не хуже в эксплуатации, но не так эстетичен внешне. В установке единственное отличие – использование саморезов с резиновой прокладкой.

А вот для круглых и овальных труб применяются резиновые фартуки Мастер Флэш или уплотнительные ленты Вакафлекс.

Мастер Флэш – эластичная проходка в виде ступенчатой воронки на основе каучуковой резины и с алюминиевой сеткой внутри. Этот элемент подойдет для любого материала и уклона кровли, его легко подогнать под размер трубы, а эластичность материала гарантирует хорошую фиксацию. Крепят этот фартук к трубе стальным хомутом, а к скату саморезами.

Каучуковая лента Вакафлекс больше подходит для мягкой кровли. Она может принимать любую форму, усилена алюминиевой сеткой и незаметна на кровельном покрытии, если подобрана в цвет. Использовать ее следует вместе с фартуками или воротниками.

Герметичность и водонепроницаемость – основа долговечной крыши, но одной только защиты дымохода у основания крыши недостаточно. Важно не позволить дождю и снегу попадать прямо в трубу. И это уже вопрос монтажа «шапки» на дымоход.

Начнем с того, что даже самые простые колпаки-дымники способны прибавить до 20% к силе тяги. Если отопление в вашем доме происходит за счет печи — это важное преимущество, так как способствует полному сгоранию твёрдого топлива и увеличивает КПД системы в целом.

Для кирпичной трубы дымник необходим ещё и в качестве защиты от осадков. При постоянном воздействии сырости цемент между кирпичами со временем может начать крошиться, а вся кладка разрушаться.

Также чтобы защитить дымоход от мусора и птиц все больше используют дымники с сеткой, популярные на западе.

Ещё одна важная функция колпака над трубой — защита от обратной тяги. Если дымоход полностью открыт, ветер может создавать противодавление и ухудшать тягу. А иногда случается и опрокидывание воздушного потока, возникает обратная тяга, дым начинает идти в помещение. Это не только неприятно, но и опасно для здоровья и жизни.

Вот почему дымоход печи или камина нуждается в определенном барьере от воздействия ветра и осадков. С этой целью используют следующие конструкции: дефлекторы, флюгарки и колпаки. Рассмотрим каждый из этих девайсов на дымоходы по отдельности: какие у них плюсы, минусы и особенности применения.

Подбор колпака для трубы — больше вопрос не эстетики, а практичности. Он зависит от особенностей конструкции дымохода. Одни и те же модели подходят для одних печей и не рекомендованы для других. Для одних конструкций достаточно простой насадки на трубу от дождя, а для других необходим сложный механизм для управления тягой. Вот почему современный рынок предлагает столько вариантов.

Например, широко используются для защиты от осадков простые зонты и колпаки на трубу печи, изготовленные из металлического листа.

Дымники: для квадратных и прямоугольных дымоходов

Самые простые — колпаки на дымовые трубы или дымники. На фото они всегда неказистые, но со своими функциями справляются:

По сути, это жестяные накладки, предназначенные для защиты дымохода от осадков, не перекрывая при этом саму шахту. Вы легко сможете сделать колпак для дымохода своими руками по простейшему чертежу. Главный принцип — колпак должен быть шире кладки, чтобы предотвратить намокание кирпичей.

Из минусов простого колпака отметим, что такая конструкция создает зону повышенного давления, другими словами — немного мешает тяге. Если эта проблема актуальна для вашей местности, подбирайте другую конструкцию крышки, посложнее, чем просто плоский лист.

Немного разберемся в терминологии. Есть небольшая разница между этими похожими элементами: колпак — это металлический уголок, который фиксируется на последнем ряде кирпичей. А вот дымник крепится уже на колпак, и защищает его от дождя.

Нижняя часть дымника — это юбка. Чаще она бывает простой конструкции, но иногда оборудована капельником для отвода воды. А при помощи простых или усиленных ножек к этой юбке крепится крышка флюгарки.

Крышка дымника может иметь разную форму: двускатную, вальмовую, полуциндрическую, шатровую, шпилеобразную или четырехщипцовую. И даже плоскую, которая популярна в южных регионах. Для снежных она не подойдет, т.к. на такой сразу начнут образовываться сосульки:

Стандартный дымник для печи имеет размеры от 10х10 см до 40х60 см, без фальцевых швов и с юбкой, соединенной двойным фальцем. Крышка и юбка соединены при помощи ножек и специальных заклепок в цвет самого металла.

Еще один подвид — дымник с дополнительной крышей для более направленного вывода горячего и холодного воздуха. А есть модели, у которых крышка открывается, чтобы при необходимости дать доступ к дымоходу, например во время ремонта.

К слову, именно для печи конструируют специальные дымники со вторым дном. Их размещают на расстоянии 30 мм от крышки, что препятствует конденсату в зимнее время и обгоранию покрытия колпака. Этот вариант не подходит для дизельной или газовой котельной, поскольку там нельзя перекрывать сечение дымохода.

Иногда дымники устанавливают как декоративный и заметный конек на печную трубу. Традиция украшать крышки дымоходов различными коваными изделиями существует во всех странах мира. Они бывают в виде кошки, женщины на метле и других персонажей. Вы наверняка видели их лично или на фото старинных европейских городков. Сегодня почти забытое мастерство изготовления таких деталей активно восстанавливают.

И дело не только в искусстве: такие металлические фигуры всегда хорошо видно и днем, и ночью издалека, поэтому по ним можно ориентироваться в малознакомом городе. Посмотрите, как выглядят самые популярные из них:

Зонт: для круглых дымоходов

А вот зонт уже имеет конусообразную форму. Его крепят на 3-4 ножки, за счет чего дым может свободно выходить по всему периметру, а труба защищена от дождя и снега.

Но учтите, что простой зонт на дымоход, который нередко делают своими руками по чертежам из интернета, справляется только с одной задачей: укрывать от дождя. Хотя для некоторых регионов этого вполне достаточно. Если конструкция печи и дымохода сделана с учетом всех правил, труба выведена в правильном месте – никаких дополнительных приспособлений для улучшения тяги не нужно.

Однако, простой зонт может стать причиной намерзания льда внутри дымохода. В зимнее время теплый дым будет создавать конденсат на холодном металле, и вода станет постепенно замерзать. Т.е. нужно учесть особенности местности и климата, чтобы решить, будет от зонта больше пользы или вреда.

Дело в том, что современные печи все чаще делают такими, чтобы от сжигания топлива наружу выходило как можно меньше тепла, а потому дымовые газы имеют меньшую температуру. При этом сами трубы изготавливают более устойчивыми к конденсату и кислотам, но это не распространяется на колпаки, к сожалению. Единственный выход — делать внутреннюю поверхность зонта максимально гладкой, чтобы капли на ней не задерживались, а стекали в трубу и затем в специальный приемник для влаги.

Более современный вариант — многоярусный зонтик Hubo, который производит Jeremias. Он отлично защищает дымоход даже при косом дожде и обладает малым аэродинамическим сопротивлением.

Диск Мейдингера: внутренний секрет

Если здание расположено в ветреном месте или есть вероятность сильного нагрева печной трубы – необходима установка диска Мейдингера.

На самом деле ветер представляет немалую угрозу функционированию дымохода, особенно, если он смонтирован с ошибками. Ветер опрокидывает тягу из-за чего встроенная автоматика печи прекращает подачу топлива к горелке. Если в это время хозяева долго отсутствовали, по возвращении им придется размораживать всю систему отопления.

Флюгеры-дефлекторы: для управления ветром

Более современный вид колпаков для дымовых труб — это дефлектор. Их функция заключается не только в защите, но и в улучшении тяги, вследствие чего дым удаляется более эффективно. Также дефлекторы экранируют трубу от снега и дождя, минимизируют влияние ветра.

Еще один вариант защиты для печной трубы – инжекционный дефлектор. Он изготавливается из листового металла или железобетона. Под действием ветра дефлектор улучшает тягу, создавая подсос воздуха.

Но проблема с наледью иногда возникает и с дефлектором. Более того, труба у него металлическая, на ней конденсат смешивается с гарью и со временем возможен засор. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно чистить этот “умный” дождевик на трубу дымохода, особенно при сильном морозе.

Хороший пример таких устройств — дефлектор ЦАГИ:

Флюгарки — достаточно остроумные средства защиты печной трубы от ветра. Они всегда повернуты так, чтобы и защитить дымоход, и не препятствовать движению дыма. Когда ветер обтекает такую защиту, его потоки даже усиливают тягу. Они больше подходят для печей на дровах и каминов, а для котлов чаще устанавливают статические варианты без движущихся частей, обладающие небольшим аэродинамическим сопротивлением:

Сама конструкция флюгарки отличается от зонта тем, что она не статична, а вращается как флюгер — в зависимости от направления ветра. Это способствует не только защите от осадков, но и улучшению тяги. Дым от флюгарок движется всегда вдоль оси, что особенно ценится в случае с многоскатными и нестандартными крышами. Для печей лучше устанавливать такие элементы из наиболее жаропрочных материалов.

Отметим, что у флюгарки есть свои минусы. Как любой вращающийся механизм, ее может заклинить из-за накопления копоти или появления коррозии. Хотя здесь все зависит от самой модели и качества ее исполнения. Но есть и второй момент: флюгеры при сильном ветре работают плохо.

Шаровидные насадки: турбины без электричества

Отдельный вид дефлекторов — это круглые вращающиеся насадки. Они представляют собой сферические турбины с изогнутыми пластинами из нержавейки, которые независимо от направления ветра всегда двигаются в одну сторону. И тем самым усиливают тягу, даже без электричества. Также они замечательно защищают печную трубу от насекомых, птиц и листьев:

Впрочем, как и дефлекторы, такие насадки абсолютно бесполезны в безветренную погоду. В состоянии покоя они не только не усиливают тягу, но еще и ослабляют имеющуюся. А при слишком сильном ветре подобные приспособления наоборот влекут за собой потери тепла, поскольку огонь начинает гореть слишком сильно.

Чтобы этого избежать, сегодня активно применяется электрический дымосос — специальный вентилятор на головке трубы или внутри дымохода.

Устройство труб для печей регулируют СНиП 41-01-2003 (п. 6.6.15). В документе говорится, что для печей на дровах и торфе в зданиях с кровлями из горючих материалов обязательны искроуловители из металлической сетки с отверстиями не более 5х5 мм. К таким кровлям относят дранку, гонт и тростник, а также некоторые виды битумного покрытия. Ради собственного спокойствия лучше установить сетку по всему периметру дымника.

Также нормы безопасности говорят, что конструкция дымохода для печи не должна включать элементы, которые препятствуют выходу дыма. Ведь работу отопления в доме или бане всегд организовывают так, чтобы тепло при сжигании топлива было использовано максимально рационально и при этом безопасно для людей.

Зачастую все эти крышки для дымохода делают своими руками из самых разных материалов. Хотя рынок предлагает немало отличных изделий, в которых продуманы все мельчайшие детали. Чаще всего вы встретите их под общим названием “колпак”, и тогда остается ориентироваться по внешнему виду и функционалу.

Что касается самостоятельного изготовления, для дымников обычно используется оцинкованная сталь с полимерным покрытием, иногда алюминий и титан-цинк. При выборе материала нужно учесть, что копоть от сгорания топлива со временем может не только изменить цвет дымника, но и способствовать коррозии и окислению.

Иногда основой служит патинированная или оксидированная медь. Зачем изготавливать такой простой элемент из дорогого металла, спросите вы? Дело в том, что он настолько пластичный, что позволяет изготавливать затейливые сложные конструкции.

Установить все эти элементы на трубу дымохода несложно. Для этого вам понадобятся дюбели или анкеры. Обязательно хорошо закрепите дымник, иначе при порыве ветра он может упасть на припаркованный автомобиль или покалечить человека.

Остались ли у вас еще вопросы? Будем рады на них ответить!

назначение, установка, разновидности, изготовление, размеры

На чтение 8 мин Просмотров 181 Опубликовано 27.02.2020 Обновлено 14.02.2020

Дефлектор или отражатель представляет собой трубную конструкцию особой формы, монтируемую на верхушке дымохода с целью защиты оголовка. Его основное назначение состоит в увеличении тяги, создаваемой в каналах отопительных систем и обеспечение безопасного отвода дыма. Если дефлектор на вытяжной трубе не установлен, в нее начнет проникать воздух, препятствующий образованию разницы давлений внутри и снаружи дымохода.

Краткие сведения и принцип работы

Дефлектор — приспособление для отвода газов и регуляции тяги

Помимо своего генерального назначения, заключающегося в отводе газов, дефлектор на дымоход выполняет целый ряд вспомогательных функций:

• выравнивает тягу (увеличивает поступление кислорода), что приводит к экономии топлива, полностью сгорающего в тепловом генераторе или печи;
• препятствует образованию искр, которые нередко приводят к возгоранию горючих материалов;
• защищает трубные полости от попадания в них осадков и сильных порывов ветра;

Применение дефлектора гарантирует бесперебойность работы любого отопительного устройства даже в плохих погодных условиях.

Принцип его работы основывается на законах аэродинамики. Простыми словами его можно представить в следующем виде:

• Движущиеся воздушные массы обтекают стенки наружного цилиндра рефлектора, создавая в этом месте разряжение.
• Часть воздушного потока формирует завихрения, которые поднимаются вдоль по корпусу.
• Они смешиваются с остатками продуктов сгорания, выводимыми из дымохода.

Образующаяся смесь создает дополнительное разряжение и увеличивает тягу в дымоотводной трубе.

На верхнем цилиндре предусмотрены зазоры, посредством которых дым засасывается внутрь трубы. Из-за них образующиеся под колпаком воздушные завихрения иногда препятствуют выводу дыма, что относят к недостаткам рефлекторов. Для их устранения в некоторых моделях под зонтом устанавливается конусная насадка перевернутого типа, предназначенная для отражения, рассечения и последующего за этим выведения воздушных масс.

Причины дымления

Принцип работы дефлектора как газоотводящей конструкции

Дымление печи чаще всего объясняется так называемым «опрокидыванием тяги», происходящим из-за долгого простоя отопительной установки. Это приводит к остыванию внутренних пространств и снижению градиента давлений. В результате поток воздуха в трубе меняет свое направление и устремляется не наружу, а в сторону источника тепла.

Указанное явление никак не связано с температурой снаружи и может проявиться в жаркую погоду и в морозы. Для устранения эффекта обратной тяги в дымоходе потребуется повысить температуру в отводной трубе. Один из способов, которыми удается этого добиться – установка качественного дефлектора для дымохода.

Типы насадок

Разновидности насадок на трубу дымохода

Современный дефлектор на трубу дымохода имеет множество конструктивных исполнений, самыми известными из которых являются:

• насадка Григоровича;
• изделия, выпускаемые в лабораториях ЦАГИ;
• «Круглый Волпер»;
• «Флюгер»;
• Н-образное устройство.
• изделия открытого типа Astato.

Каждая из перечисленных разновидностей насадок на дымоход нуждается в отдельном рассмотрении.

Изделия Григоровича и ЦАГИ

Размеры дефлектора для изготовления своими руками в зависимости от диаметра трубы

Дефлектор Григоровича представляет собой наиболее доступный вариант, который пользователь сможет без труда изготовить из подручных материалов и заранее закупленных заготовок. Конструкция включает в себя два цилиндра (верхний и нижний), а также систему патрубков, конус и монтажные кронштейны. Устройства этого типа имеют один существенный недостаток, заключающийся в высоком положении зонта по отношению к диффузору. Это нередко приводит к задуванию клубов дыма в ее боковые ниши. В целом эффективность этого приспособления не очень велика. Однако образцы этих дефлекторов хорошо справляются с другой задачей – препятствовать проникновению дождя и снега в дымоход.

Универсальный вариант дефлекторных устройств, разработанный в ЦАГИ, выполнен в виде патрубка особой формы, закрепляемом на отводящей дым трубе. Кроме того, в его состав входят диффузор, кольцо и насадка-зонт. К достоинствам этой конструкции относят особое устройство насадочной части, позволяющее выводить отработанные газы через вентиляционный канал. Благодаря этому удается увеличивать тягу не только в дымовых каналах, но в действующих системах вытяжки и вентиляции.

Конструкция ЦАГИ позволяет эффективно рассекать поток воздуха, что способствует быстрому выведению дыма из отводящего канала. Расположенный внутри зонтик обеспечивает надежную защиту от климатических воздействий. Существенный недостаток такого исполнения – сложность изготовления в домашних условиях.

Круглый Волпер и Н-образные дефлекторы

Н-образный дефлектор состоит из нескольких сваренных труб

Устройство под названием «Круглый Волпер» имеет схожую с моделью ЦАГИ конструкцию. Отличия заметны лишь в особенностях верхней части корпуса дефлектора. Колпак-насадка, защищающая внутренности трубы от попадания в нее мусора и осадков, размещен здесь поверх диффузора, что устраняет некоторые недостатки модели ЦАГИ.

Н-образная модель достаточно проста, чтобы изготовить ее самостоятельно. Для сборки потребуется нескольких трубных отрезков, рассчитанных на сильные порывы ветра. Элементы такой конструкции собираются в виде горизонтально расположенной буквы Н, что исключает возможность попадания в трубный канал атмосферных осадков и мусора. Вертикально расположенные боковины позволяют увеличить тягу в дымоходе и разводят исходящие потоки по разным направлениям.

Флюгер

Устройство представляет собой несколько соединенных между собой козырьков, крутящихся на игольчатом основании. Чтобы конструкция могла вращаться под воздействием ветра, в ее верхней части предусмотрена особая флюгерная сборка. Некоторые модели оснащаются небольшим стрелочным штырем, указывающим направление потоков воздуха.

Наличие козырьков, рассекающих при вращении воздуха, позволяет увеличить тягу в дымоотводе. Помимо этого, с их помощью удается защитить котел или печную конструкцию от загрязнения, возможного из-за попадающих извне мелких частиц. К недостаткам этой конструкции относят ненадежность подшипника, используемого в механизме вращения флюгера.

Дефлектор ASTATO

Вращающийся дефлектор работает от электроэнергии

Под этим обозначением представлена еще одна модель вращающегося дефлектора вентиляционного класса, использующая для этого не только механическую, но и ветровую тягу. В ее конструкции предусмотрены следующие обязательные узлы и элементы:

• встроенный электрический двигатель;
• датчик давления;
• электронное реле времени.

Последнее используется для задания выдержки, по истечении которой происходит смена режима работы. При достижении ветром определенной силы встроенный двигатель автоматически выключается и устройство работает по принципу вытяжной вентиляции. С ослаблением ветровой тяги вновь запускается электродвигатель, не ухудшающий аэродинамических характеристик системы, но позволяющий получить нужное разрежение (до 35 Па).

Электродвигатель дефлектора достаточно экономичен, поскольку работает только после включения по сигналу датчика, контролирующего давление на выходе дымохода. Подавляющую часть эксплуатационного периода дефлектор работает на ветровой тяге. При желании переключать устройство из одного режима в другой пользователь может вручную.

Самостоятельное изготовление дефлектора

Вначале по чертежам необходимо сделать бумажные лекала

Поскольку дефлектор Григоровича относится к самым простым и легко воспроизводимым типам защитных турбо-устройств, имеющим несложную конструкцию, он больше всего подходит для самостоятельной сборки. Чтобы сделать дефлектор на вытяжную трубу своими руками, потребуются заготовки жести или оцинкованной стали с толщиной листа не менее 0,5 мм. Для сборки дефлектора также необходимо приготовить следующий комплект инструментов:

• ножницы, предназначенные для резки жести;
• молоток, электродрель и набор сверл;
• сварочный агрегат любого типа;
• разметочный комплект;
• картонный лист;
• саморезы и другие метизы (гайки и болты).

В качестве исходного материала выбран лист оцинковки толщиной 0,8 мм. Помимо них потребуется приготовить комплект стальных полосок заданной ширины. Самодельное устройство собирается в следующей последовательности:

1. Просчитываются размеры проектируемого устройства, для чего используются готовые формулы, приводимые в Интернете.
2. На картонном листе наносится разметка каждого из рабочих элемента будущей конструкции.
3. Вырезаются шаблоны, которые после этого прикладываются один к другому, чтобы убедиться в совпадении контуров.
4. Шаблоны размещаются на поверхности заготовленных стальных листов и обводятся.
5. По полученной разметке с помощью ножниц вырезаются рабочие заготовки.
6. На основе центральной части вырезается форма для диффузора, по краям которой проделываются отверстия для саморезов.
7. Таким же образом формируется заготовка для наружного цилиндра дефлектора.
8. На предпоследнем этапе сборки из 2-х полученных заготовок собирается колпак конусообразной формы.

В завершение по краям верхнего конуса делаются шесть надрезов, служащих для крепления опорных стоек. Последние вырезаются из стальных полос длиной 21 см и шириной 5 см. С их помощью две конусные заготовки своими кромками скрепляются между собой.

Готовый колпак дефлектора объединяется с собранным диффузором, после чего вся конструкция устанавливается в наружный цилиндр.

Монтаж устройства

При монтаже дефлекторная головка одевается на трубу дымохода и закрепляется хомутами

Чтобы дымовая труба была надежно защищена в верхней своей части, важно правильно установить готовый дефлектор на ее оголовок. Для проведения этой операции потребуется приготовить следующие инструменты и элементы крепежа:

• электродрель с комплектом сверл;
• полный набор накидных ключей;
• крепежные резьбовые шпильки и гайки к ним;
• специальные соединительные хомутики.

Также нужно запастись лестницей подходящей длины, позволяющей подниматься на крышу дома и перемещаться по ней. Кроме того, потребуется подготовить отрезок трубы диаметром, превышающим тот же типоразмер трубного канала.

Установку турбодефлектора для дымохода выполняют в следующем порядке:

1. На верхнем участке дымоходной трубы с отступом примерно 8 см от края наносится разметка отверстий для крепежных винтов.
2. Точно такие же отметки делаются на широкой части корпуса.
3. В размеченных точках просверливаются отверстия.
4. В них вставляются винты, а с обратной стороны аккуратно наворачиваются гайки.
5. Готовый рефлектор насаживается на дымоотвод и крепится на оголовке с помощью хомутов.

Если на трубу кирпичного дома, например, приходится устанавливать слишком большой по размеру дефлектор, для усиления его крепления рекомендуется использовать проволочные растяжки нужной длины.

Колпак на трубу дымохода своими руками – чертежи, изготовление, фото

Такая простая вещь, как колпак на трубу дымохода, вызывает множество вопросов: каким он должен быть, как сделать козырек своими руками и вообще, нужно ли его устанавливать? Обсуждение и споры по данной теме занимают не одну страницу популярного форума, но однозначного ответа вы там не найдете. Давайте попытаемся решить эти задачи самостоятельно, начиная с необходимости установки защитного колпака.

Зонт дымовой трубы – за и против

В пользу установки разнообразных колпаков (другие названия – грибок, зонтик, флюгарка, дымник) на оголовки дымоходов говорят следующие аргументы:

• зонтик частично прикрывает устье от задувания ветром и таким образом снижает вероятность опрокидывания тяги;
• дымник служит защитой от попадания мусора и влаги в виде осадков;
• если применить сетчатую конструкцию, то внутри дымоходного канала не смогут гнездиться птицы;
• изделие продлевает срок службы оголовка кирпичной трубы, разрушаемого ветром, дождем и снегом;
• грибок с декоративными элементами дополняет архитектурный стиль здания.

По бокам колпак оснащен сеткой, ограждающей дымоход от попадания птиц

Примечание. Составляя перечень, мы не принимали во внимание недостоверную информацию рекламщиков. Утверждения о том, что зонты увеличивают тягу в дымовых трубах и повышают КПД котлов, являются чистейшей выдумкой.

Теперь рассмотрим контраргументы. Основной негативный момент заключается в том, что козырек на дымоход в виде грибка стоит на пути продуктов горения. То есть, препятствует свободному выходу газов, создавая ощутимое аэродинамическое сопротивление. Это значит, что зонт дымовой трубы не увеличивает тягу, а наоборот, уменьшает ее.

Второй минус от применения насадок многократно подтвержден печальной статистикой. Дело в том, что одним из продуктов сжигания углеводородов является водяной пар, уходящий в атмосферу вместе с дымом. Дизельные и газовые бытовые котлы с высоким КПД выделяют газы с невысокой температурой (до 120 °С). Поднимаясь по трубе,они охлаждаются, потом соприкасаются с металлом колпака.

Примеры обледенения дымовых труб, оснащенных насадками

Водяной пар тут же конденсируется и при минусовой температуре замерзает, отчего на зонтике образуются сосульки, перекрывающие сечение дымохода, как показано на фото. В результате угар идет в помещение и отравляет жильцов дома. Есть и другие аргументы против монтажа грибков:

1. В современных дымоотводах круглой формы птицам селиться негде, поэтому закрывать их сеткой не требуется.
2. Правильно построенный газоходный канал имеет внизу сборник для конденсата со сливом, куда благополучно стечет вода, попавшая в трубу в виде осадков.
3. Колпаки из тонкой оцинковки, установленные на дымоходах твердотопливных котлов и печей, прогорают за 3—5 лет из-за постоянного контакта с газами высокой температуры (150—200 °С). Необходимо ставить отражатель из нержавейки, увеличивающий цену изделия.

Нужно ли ставить колпак — рекомендации

Касательно установки зонтов на дымовые трубы нормативные документы разных стран выдвигают различные требования. Например, в европейских государствах допускается монтировать насадки только на вентиляционные каналы, а на дымоходы строго запрещается. В Украине нельзя ставить колпаки на трубы, подключенные к газовым котлам. В Российской Федерации и Беларуси прямого запрета нет, но формулировка СНиП весьма расплывчатая:

«Дефлекторы, зонты и прочие насадки на дымоходах не должны препятствовать свободному выходу продуктов горения».

В этом дымнике выбросы проходят по сквозной трубе и не встречают препятствий

Мы предлагаем подойти к решению вопроса с точки зрения безопасности и практичности, а уж потом думать о красоте. Перед тем как сделать и водрузить колпак на дымоход, учтите следующие рекомендации:

1. Круглые стальные трубы, отводящие дым от высокоэффективных котлов с КПД более 85%, закрывать традиционным грибком нельзя. Воспользуйтесь конусной насадкой в виде открытого сопла, которая не обледенеет при любом морозе.
2. Кирпичный дымоход без вставок, присоединенный к теплогенератору с высоким КПД, можно защитить насадкой в виде крышки с проходящим насквозь патрубком, как это сделано на фото.
3. На вертикальные каналы от печей и ТТ-котлов устанавливать зонты допускается. Чтобы железный козырек долго выполнял защитную функцию на печной трубе, предусмотрите внутри пластину из нержавеющей стали.
4. На дымоотводные блоки, сложенные из кирпича и снабженные боковыми продухами, очень желательно монтировать двускатные либо вальмовые колпаки. Цель – закрыть от осадков и ветра верхнюю часть кладки, не касаясь газоходных отверстий по бокам.

Здесь заметно, что колпак не мешает выходить дыму через боковые продухи, но за 15 лет эксплуатации железо над газоходом покрылось ржавчиной

Чтобы защитить кирпичный блок, где вытяжные и дымоходные трубы открыты сверху, закажите или смастерите короб с несколькими сквозными патрубками, вставляемыми в эти каналы. Сверху на выводы вентиляции ставьте обычные грибки, а на газовые – конусные сопла, как изображено на фото.

Вытяжные и дымовые каналы оснащаются разными насадками

Как изготовить козырек на дымоход

Прежде всего нужно выяснить внешние размеры оголовка, куда планируется крепить зонтик, а затем набросать от руки эскиз с изображением будущей конструкции. Для ее разработки воспользуйтесь простыми правилами:

• габариты или диаметр изделия должен быть на 10 см больше размеров трубы, чтобы края выступали на 50 мм со всех сторон;
• угол уклона скатов – от 30 до 45°;
• минимальная высота от среза дымохода до грибка – 100 мм, как продемонстрировано на чертеже.

Помимо традиционного зонтика, есть и другие варианты конструкций – дефлектор и вращающийся флюгер – «подхалим». Первый позволяет реально усилить тягу за счет ветрового давления, создающего разрежение внутри цилиндрического корпуса, куда выходит дымовой канал. Зато в безветренную погоду данное приспособление не только теряет свои преимущества, но и ухудшает силу тяги в трубе, создавая повышенное сопротивление на выходе продуктов горения.

Схема работы дефлектора – ветер создает внутри колпака разрежение

Для справки. Такой же эффект создают ротационные сферические насадки, чей пример изображен на картинке.

Насадка красивая, но не слишком эффективная и надежная

Полуцилиндрический флюгер, собранный из нескольких сегментов и вращающийся на специальном подшипнике, получил название «подхалим» благодаря способности поворачиваться за ветром. Если бы не высокая цена и сомнительная надежность подшипника, он стал бы идеальным колпаком для любого круглого дымохода, поскольку успешно защищает устье от задувания и осадков.

Флюгер хорошо помогает от задувания ветром, но от сильных порывов может сломаться

На изготовление дымоходных козырьков идут различные материалы – тонколистовая сталь с цинковым и полимерным покрытием, нержавейка и даже медь. Чтобы смастерить колпак на трубу своими руками, мы рекомендуем первые 2 варианта – оцинкованный либо крашеный металл толщиной не менее 0.5 мм.

Делаем простой круглый грибок

Для выполнения этой работы понадобятся обычные инструменты – ножницы по металлу, дрель, молоток и приспособление для постановки заклепок. Определив необходимые размеры грибка, действуйте в таком порядке:

1. Завинтите в деревянную планку 2 самореза на расстоянии, равном радиусу изделия плюс 15 мм. Получите импровизированный циркуль, с чьей помощью наметите на металле центр круга и прочертите его контур.
2. Обрежьте заготовку ножницами, а затем нарисуйте сектор с длиной дуги примерно 120 мм (фигура напоминает первый кусочек круглого торта).
3. Вырежьте этот клин, после чего с усилием совместите внешние края круга и зафиксируйте их в тисках.
4. Просверлите вдоль получившегося шва 3 отверстия и соедините концы детали заклепками либо винтиками М4 с гайками. Верхняя часть флюгарки готова.

Вычерчивание круга на листе оцинковки (слева) и соединение краев грибка (фото справа)

Ножки для грибка и опоясывающий трубу хомут делается из стальных полос, изготавливаемых путем изгибания тонкого листа в 2—3 раза. Эти детали также крепятся к зонтику заклепками, что наглядно продемонстрировано мастером на видео:

Двускатный зонт прямоугольной формы

Для изготовления этой разновидности колпаков желательно воспользоваться станком — листогибом или обратиться за данной услугой в соответствующую мастерскую. В крайнем случае придется гнуть элементы вручную по линии, аккуратно пристукивая металл резиновым молотком на деревянном бруске.

Как и в предыдущем варианте, первым делом надо снять наружные размеры кирпичного дымохода, а затем рассчитать и зарисовать выкройку, как показано на чертеже. Здесь же приведены формулы для определения длины сторон элементов в зависимости от исходных габаритов трубы и высоты флюгарки.

Совет. Нижнюю часть, опоясывающую устье дымового канала, лучше выполнить в виде Z-образного профиля с углами 90°, который впоследствии «сядет» сверху на оголовок. Затем эти профили соединяются в цельную раму на заклепках.

Сборка рамы и монтаж стоек по углам, крепление производится заклепками

Изготовить колпак на трубу своими руками относительно просто – нужно раскроить металл согласно чертежу, согнуть по штриховым линиям и соединить детали заклепками. В качестве жестких стоек предлагается взять готовые уголки из крашеного металла толщиной 0.5—0.7 мм. Как происходит сборка двускатной флюгарки и козырька в виде крышки с проходом трубы, наглядно показано в видеосюжете:

Заключение

Как вы наверняка успели заметить, для изготовления круглого и прямоугольного колпака на дымоход не нужно быть мастером жестяницких работ. Достаточно иметь желание, запастись терпением и временем, чтобы сэкономить деньги на покупке этой нехитрой детали. Для тех, кому традиционные конструкции грибков не слишком интересны, предлагаем посмотреть последнее видео по самостоятельной сборке флюгера – «подхалима».

Каминные и печные насадки

Насадки ДРАКОН

 

Дефлектор вентиляционный поворотный | вытяжная насадка ДРАКОН

 

Вращающиеся дефлекторные колпаки для дымоходов Турбовент-ДРАКОН – это устройства, которые динамически используют силу ветра для усиления тяги в дымоотводе.
Колпак дымовой трубы уникальной формы и с уникальной системой посадки подшипников, на которых она вращается, предназначен для экстремальных ситуаций, прежде всего для дымоотводов (камины и печи, работающие на твердом топливе), в том числе коротких, где температура на выходе может доходить до 500°C.

Благодаря своей оригинальной конструкции (патент РФ) колпак ДРАКОН независимо от направления, силы и вида ветра устанавливается всегда по направлению ветра. Протекающий ветер создает в затылке головки и в дымовой трубе частичный вакуум и плавно оттягивает продукты сгорания.

Дракон характеризуется великолепными параметрами производительности, а закрытое герметичное размещение системы подшипников вне чаши колпака исключает проблему блокировки системы вращения, связанную со слишком высокой температурой топочных газов.
Насадка Дракон также предотвращает попадание дождя и снега в дымовой канал.

 

 

Применение:
> при отсутствии стабильной тяги или при слишком малой тяге в вентиляционных каналах, каналах отвода топочных газов и дыма
> в случае возникновения воздушных вихрей, связанных с неблагоприятными условиями расположения дымоотводов (дымоходы расположены ниже конька, наличие высоких зданий или стен недалеко от дымохода)
> при неблагоприятной конфигурации территории, сильных и частых ветрах
> поддержка вытяжной гравитационной вентиляции и тяги в каналах отвода топочных газов и дыма
> рекомендуется использовать на выходе котлов и каминов, работающих на дереве и твердом топливе

Материал:
Полностью выполненная из нержавеющей стали, вытяжная насадка ДРАКОН имеет экстремально высокую стойкость к погодным условиям и продуктам сгорания в трубе (максимальная температура эксплуатации: 500°C).

 

Габаритные размеры:

 

 

Выпускаются и готовятся к выпуску следующие насадки: Dr-140, Dr-150, Dr-160, Dr-180, Dr-200, Dr-250, Dr-300.

 

Производительность:

 

стальная штепсельная вилка сопла трубы газовой плиты ЛПГ, 14 рупий / кусок Бхаратваси международное

Год основания 1997

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот 2-5 крор

Участник IndiaMART с декабря 2006 г.

GST07ATLPS9074J1ZU

Код импорта и экспорта (IEC) 05160 *****

Экспорт в Непал

Мы являемся ведущим производителем и экспортером широкого ассортимента газовых плит с автоматическим стеклопакетом, газовых плит сжиженного нефтяного газа из нержавеющей стали, деталей газовых плит сжиженного нефтяного газа, газового крана с автоматическим зажиганием, газового клапана с автоматическим зажиганием, хомутов для шлангов сжиженного нефтяного газа, стекла газовой плиты, Латунный колпачок горелки, чугунный колпачок горелки, алюминиевая смесительная трубка, чугунная смесительная трубка, латунный газовый кран, латунный газовый клапан для сжиженного нефтяного газа, газовая плита Dip Try, опора для газовой плиты, труба газовой плиты, газовая плита Резиновая ножка, ручка газовой плиты, Форсунки вращающиеся для газовой плиты и др.Расположенный в Нью-Дели (Дели, Индия) , мы построили широкую и хорошо функциональную инфраструктурную единицу, которая играет важную роль в росте нашей компании. Мы известны своим высоким качеством и конкурентоспособной ценой на национальном и международном рынке. Мы побеждаем нашего конкурента в 99% случаев, если не когда-либо. Мы прочно обосновались на внутреннем и международном рынке, потому что их цены доступны, а продукты созданы для удовлетворения индивидуальных потребностей. Создавая репутацию нашей компании на международном рынке, мы завоевали длинный список клиентов в Непале, Шриланке, Бангласеше, Новой Зеландии, Нигерии, ОАЭ, Франции, Кении, Англии, Африке, России, Польше, Испании, Португалии, Египте, Таиланде, Иран, Тайвань, Испания, США и Ближний Восток , включая другие.Имея более чем двадцатилетний опыт работы в этой отрасли, наша компания заняла почетное место и получила признание в производстве продукции. Удовлетворение потребностей клиентов — наш главный девиз, и мы разрабатываем новый бренд в соответствии с техническими требованиями клиентов, такими как печать вашего собственного бренда, логотипа и коробок в соответствии с предложенным дизайном и т. Д.

3 способа потушить пожар в дымоходе

Обучена и обучена ли ваша пожарная компания тушению пожаров в дымоходах?

Поздней осенью, когда листья поворачиваются, в воздухе появляется озноб, а запах горелой пыли от только что топленных печей усиливает возгорание дымоходов.Лучше начинать тренировку сейчас, пока не вспыхнул первый пожар в дымоходе.

Размер дымохода увеличен

Пожарный из Ланкастера, штат Массачусетс, тушит дымоход (фото Скотт Лапрейд).

Пожары в дымоходах могут воспламениться со взрывом и, как правило, достаточно шумны и драматичны, чтобы их могли заметить соседи или прохожие.Жертвы их сравнивают звук пожара с тихим грохотом, как в грузовом поезде или низколетящем самолете.

Известно, что пламя вырывается из верхней части дымовой трубы в сопровождении густого дыма. Первым признаком пожара в дымоходе обычно является шум — ревущий звук, который становится громче по мере усиления огня и достигает температуры до 2000 градусов по Фаренгейту.

Объем огня, дыма и тепла от этого типа пожара может вытолкнуть горячие газы из существующих трещин в дымоходе или вызвать выход из строя внутренних соединителей.Если смотреть снаружи, большой объем дыма, искры и огонь могут выходить на несколько футов над дымоходом.

Накопление креозота делает возможным возгорание дымохода

Однако не все очаги дымохода видны снаружи. Некоторые из них представляют собой медленно горящие пожары, в которых не хватает воздуха или топлива, которые характерны для больших, бросающихся в глаза видимых пожаров.

Но даже они имеют высокие температуры, которые могут нанести такой же вред конструкции дымохода и близлежащим горючим частям дома, как и более динамичные пожары.В общих чертах, камины и дровяные печи спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать возможность возгорания с безопасным контролем, а дымоход обеспечивает удаление побочных продуктов сгорания.

Эти вещества выходят из камина и дровяной печи и постепенно поднимаются в относительно более прохладный дымоход, где происходит конденсация. Но когда продукты остывают, они могут сливаться в липкое вещество, креозот, которое прилипает к внутренней облицовке стенок дымохода.

Креозот имеет черный или коричневый цвет, имеет твердую или хлопьевидную консистенцию. Он может быть смолистым, жидким и липким или блестящим и затвердевшим. Часто все формы встречаются в одной дымоходной системе.

Независимо от внешнего вида креозота, он легко воспламеняется. Если количество креозота накопилось достаточно, можно разжечь дымоход.Хотя креозот может гореть в любом количестве, профессиональные трубочисты опасаются, когда креозот накапливается в достаточном количестве, чтобы выдержать длительный, горячий и разрушительный пожар в дымоходе.

По сути, все дымоходы изготавливаются аналогичным образом. Побочные продукты пожара уходят вверх конвекцией через дымоход. Это обычно называют тягой огня.

Существует несколько факторов, которые могут привести к скоплению креозота, о которых следует знать жителям вашего района, в том числе несоблюдение надлежащей температуры внутри дымохода, сжигание недостаточно высушенной древесины и невозможность прочистить дымоход в дымоходе. постоянная основа.

Размер очага, конструкция камина и дымохода, а также его возраст увеличивают возможное распространение огня.

Тактика пожаротушения дымохода

Как и при любом пожаре, безопасность жизни должна быть в первую очередь. К счастью, большинство пожаров в дымоходах позволяют жильцам выходить из дома самостоятельно.Это значительно снижает воздействие при прохождении полной очистки на первичной основе. Убедитесь, что люди полностью эвакуированы. А поскольку все пожары непредсказуемы, пожарные должны носить полные СИЗ, включая автономный дыхательный аппарат.

Пожары в дымовой трубе следует ликвидировать как целые конструкции, пока не будут оценены размеры, местоположение и доступ. Выполните хорошее увеличение размеров, чтобы убедиться, что точное местоположение и размер очага возгорания подтверждены.

Вы не всегда будете видеть огонь из дымохода по прибытии. Отключите другой реагирующий аппарат только после того, как вы хорошо оценили дымоход и прилегающие участки.

Протяните линию предварительного соединения к передней части конструкции на случай, если возгорание окажется больше, чем предполагалось изначально. Установите командование, отслеживайте свой персонал и назначьте офицера безопасности, когда это возможно.Стратегические цели при пожаре в дымоходе состоят из:

• Тушение пожара
• Расширение предельного огня
• Вентиляция по необходимости
• Капитальный ремонт для предотвращения повторного розжига
• Утилизация

Проверьте показания окиси углерода в доме с помощью детектора CO. И помните, что когда огонь горит, он может привести к выходу из строя внутренних опорных конструкций, позволяющих распространяться от дымохода на стены, потолки, чердаки и другие скрытые элементы конструкции.

Как только определение CO будет сделано, отправьте разведывательную группу прямо на чердак и убедитесь, что огонь не распространился на это пространство или петушиный домик. Осмотрите саму топку и как можно больше дымохода внутри дома. В это время очень полезны тепловизионные камеры.

Если пожар локализуется в системе дымохода, переходите к методам тушения пожара в дымоходе.

• Используйте подходящие лестницы, когда требуется доступ на крышу.
• Зайдите в зону дымохода и снимите колпачок дымохода, птичьи сетки или искрогасители.
• Осмотрите дымоход с помощью зеркала, чтобы определить степень возгорания.
• Помните о статической нагрузке, которую вы добавляете к конструкции крыши, особенно если в последнее время на опору крыши был нанесен значительный снег.

Возгорание дымохода в хорошую погоду случается редко, поэтому следите за тем, чтобы стоять на ногах в условиях снега или ледяного дождя.

Способы тушения пожара в дымоходе

Существует несколько различных методов тушения пожара в дымоходе, но для всех требуется сухое химическое средство тушения ABC. Независимо от способа тушения, вы значительно повысите свою способность работать рядом с ним, если потушите пожар в топке.

Выгрузите дрова из топки, поместите их в металлическое ведро и выгружайте за пределами дома. Продолжайте делать это, пока все дрова и горячий пепел не будут удалены из топки. Разгрузите ведро за пределами дома и смочите его из шланга, баллончика с водой под давлением или заранее подготовленной линии атаки.

Убедитесь, что дрова и раскаленный пепел больше не горят — вы не хотите, чтобы дерево или дом загорелся после того, как вы уйдете.После тушения пожара в топке (обычно с помощью водяного огнетушителя под давлением) закройте тягу, чтобы уменьшить количество воздуха, питающего огонь в дымоходе.

Что касается методов тушения пожара в дымоходе, то здесь их три.

1. Бомба сверху
2. Атака снизу
3. Надуть

1.Бомба сверху

Используйте сухой химический порошок в герметичных пластиковых пакетах. Его можно сбросить сверху дымохода через уже открытый верх дымохода. В зависимости от размера дымохода вы можете пропустить через него несколько мешков. Когда пакеты падают, их вес переносит их вниз к ограничителю тяги.

Мешки расплавятся, и их сухой порошок попадет в дымоход.Как только порошок высвобождается, он становится достаточно легким, чтобы его можно было поднять вверх, и должно произойти успешное тушение.

2. Атака снизу

Этот метод требует кратковременного открытия ограничителя тяги, что может временно увеличить размер пожара. Согласуйте открытие ограничителя тяги с вводом сопла сухого химического огнетушителя за ограничитель тяги и выпуском в дымоход по направлению вверх.

Тепло огня будет уносить средство тушения вверх, чтобы помочь в тушении пожара. Известно, что этот метод вызывает небольшой беспорядок внутри дома из-за побочного перемещения порошка для тушения, поэтому перед тем, как начать, подумайте о том, чтобы положить спасательный брезент. Кроме того, для двухэтажной конструкции могут потребоваться оба метода из-за длины дымохода.

3.Выдуть это

Метод мой любимый. Это требует некоторой подготовки перед вызовом, но это того стоит. Отрежьте кусок фанеры размером 4 x 4 фута и установите две ручки на одной стороне примерно на 30 см от двух параллельных сторон посередине.

Для правильной работы этого метода требуется вентилятор с положительным давлением. Перед использованием PPV убедитесь, что ваша команда обнаружила очаг пожара и не беспокоится о возгорании за пределами дымохода или топки.Убедитесь, что все другие отверстия в конструкции закрыты, за исключением отверстия, которое будет использовать PPV.

Поместите фанеру перед топкой и координируйте запуск вентилятора PPV. После того, как вентилятор PPV был запущен, сдвиньте фанеру так, чтобы оставалось небольшое отверстие (около 1 фута шириной) с одной или другой стороны. Разрядите огнетушитель в отверстие и дайте вентилятору PPV протолкнуть огнетушащее вещество в зону дымохода.

Держите фанеру открытой примерно на минуту, закройте сквозняк, остановите и повторно оцените огонь с помощью тепловизора. Во всех случаях убедитесь, что пожар потушен с помощью визуальных, инфракрасных или тепловизионных методов.

В некоторых отделениях используется дымоходная цепь, которая опускается через верхнюю часть дымохода. Это устройство используется для сбивания креозота со стенок дымохода на дно топки.Это требует, чтобы персонал работал с крыши, и увеличивает риск, связанный с завершением сценария.

Рассмотрите возможность работы с платформы, чтобы повысить свой профиль безопасности, если вам необходимо выполнить этот маневр. Наш отдел не несет это оборудование и вместо этого подтверждает тушение пожара и отсутствие распространения пожара, а затем советует домовладельцам, чтобы компания по очистке дымоходов отреагировала на очистку их камина / дымохода и проверила его, прежде чем поджигать еще один пожар. их очаг.

Большинство пожаров в дымоходах можно успешно потушить одним или несколькими из этих методов. Однако есть и другие методы. Серийно выпускаемые сопла для дымоходов обеспечивают малый объем воды. Это также вызывает образование лужи с водой, содержащей золу и креозот, на дне топки и, как правило, на полу перед ней.

Обслуживание клиентов и уборка

Ручки следует использовать только в крайнем случае, так как они могут необратимо повредить существующую кладку или металлические футеровки дымохода.Повысьте свои навыки обслуживания клиентов, используя беговые дорожки и огнестойкие защитные покрытия возле камина во время ремонта и ремонта. Тщательная уборка может принести вашему отделу ценные похвалы от домовладельцев

.

Многие пожарные команды регулярно разводят дымоходы, когда становится холодно. С возгоранием в дымоходе, как правило, легко справиться, если предпринять правильные действия. Ознакомьтесь с тем, как в вашем отделе предпочитают тушить дымоход.И если у вас есть другой метод тушения пожара в дымоходе, я хотел бы услышать о нем.

Эта статья, первоначально опубликованная в 2008 году, была обновлена.

Работает ли сопло шланга как трубка Вентури или ограничение дымохода? (Форум дровяных печей в Перми)

Приносим извинения, если это опубликовано дважды.

Тед:

К сожалению, в приведенных ниже ответах довольно много неверного направления, и, не желая никого обидеть, я постараюсь дать вам некоторые рекомендации в принципе и для вашего приложения.Пожалуйста, терпите мои альтернативные интерпретации как таковые.

> Я помню, как кто-то сказал, что если закрыть дымоход перегородкой, которая представляет собой просто металлическую пластину, которая закрывает его, это будет трение и замедлит огонь.

Это правильно, такое устройство называется заслонкой дымохода по той причине, что вы «гасите огонь» в смысле замедления скорости горения. Вполне допустима заслонка при условии, что она не способна полностью перекрыть дымоход.Часто существуют правила, согласно которым площадь может быть уменьшена на 2/3, оставив 1/3 открытой при полном закрытии. Это важно для ухода за поздними выбросами пожара. Большинство печей (включая нагреватели ракетных масс) плохо сгорают при позднем возгорании из-за большого избытка воздуха (слишком много воздуха для требований огня) и плохого контроля над ним.

В большинстве случаев это не лучший способ контролировать скорость возгорания. Во всех возможных случаях система должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать попадание воздуха, а не выход газов.Когда вход ограничен, а дымоход тянется, любые утечки позволяют воздуху проникать в печь, тогда как в противном случае газы внутри пытаются выйти наружу. Отрицательная тяга, поддерживаемая в верхней части костра, должна составлять около 20 паскалей, если вы можете это устроить. Это очень мало, но это означает вытяжку теплого дымохода и попадание воздуха в печь через контроллер, причем вход является ограничением для системы.

Утечка СО из печи в комнату не тяжелее воздуха.CO2 (44 моль массы) опускается, но не CO. CO имеет почти такую ​​же плотность, что и воздух (28 моль массы), и очень эффективно рассеивается по комнате, вызывая проблемы. Механизм заключается в том, что он вытесняет кислород в красных кровяных тельцах, что снижает способность крови переносить кислород.

> Сопло шланга работает как трубка Вентури или ограничитель?

Все, что снижает поток в дымоходе, снижает расход выхлопных газов. Температура дымохода выше и ниже ограничения изменится, если вы измените величину этого ограничения.Это повлияет на общую тягу на плите. Вообще говоря, все печи в США имеют выхлопные трубы слишком большого диаметра, чтобы работать должным образом, дымоходы имеют слишком большое поперечное сечение, а температура на выходе слишком низкая, чтобы быть эффективной. Это довольно широкое осуждение, но так оно и есть. Большинству печей требуется барометрический регулятор тяги, но его нет. Если дымоход достаточно горячий, чтобы работать должным образом, он имеет тенденцию к тепловому выходу из строя: большее количество тепла ведет к большей огневой мощи, ведет к большему количеству тепла в дымоходе, ведет к большей огневой мощи.Большинство людей хотят, чтобы их устройства работали не так.

Тяга в дымоходе — источник «энергии». Можно использовать вентилятор, но теплый дымоход способен «делать работу». Так что дымоход — настоящий вентилятор. Доступная мощность может быть направлена ​​различными способами: вы можете превратить энергию в «всасывание» огня и входа воздуха (предпочтительный вариант). Вы можете рассеять энергию, создавая поток газов с высокой скоростью мимо ограничительной пластины, которую вы рассматриваете, замедляя общий поток.При любой постоянной температуре в дымоходе доступная энергия может вытягивать намного больше воздуха быстрее или медленнее, но с высокой скоростью потока через точку ограничения. У вас может быть причина для этого. Вы можете использовать дымоход небольшого диаметра, чтобы энергия рассеивалась по всей длине трубы, ограничивая поток до определенной желаемой скорости. Обычно это хорошая идея. Главное, что энергия доступна, и вы можете выбрать, куда она будет подана. Это может быть добавление скорости на входе вторичного воздуха (одна из моих любимых дизайнерских идей.)

Теперь о вашей основной мотивации:

> … также в то же время есть ограничение, которое позволит сажи полностью выгореть (на самом деле в ограничении, которое ускоряет, частицы сажи должны сжиматься только на этом).

То, что вы описываете, — это пожар, который не горит чисто, за которым следует некоторая попытка изменить расход газов, чтобы уменьшить образование дыма. Уже поздно. Если огонь вообще не горит чисто, гораздо лучше сжечь лучше, чем пытаться убрать то, чего там не должно быть.Снижение расхода газа в дымоходе вряд ли поможет исправить плохую конструкцию камеры сгорания. Все не так. Плохое сгорание имеет несколько классических причин, поэтому лучше их устранить.

> … но реально сжигать эти частицы сажи и уменьшать их тоже

Частицы дыма не «усаживаются». Они быстро растут. Вы совершенно правы, что они горючие. Дым почти полностью состоит из несгоревшего топлива и водяного пара. Небольшое количество выбросов типичной печи — это зола, а не продукты неполного сгорания.Создание хороших рабочих условий для сжигания биомассы требует соблюдения определенных условий.

Один — уровень кислорода в выхлопе от 8% до 10%. Это воздух, который не нужен для разжигания огня. Биомассу не так просто сжигать, как газообразное топливо, которое может выдерживать очень низкие уровни избыточного воздуха (даже 1% или меньше O2). Если у вас в выхлопе 18% O2, это 600% избыточного воздуха, и его слишком много, чтобы сжечь чисто.

Расчет: Измеренный кислород% / (21% минус измеренный процент кислорода) Ответом является коэффициент избытка воздуха, поэтому умноженный на 100, чтобы получить%.
Обратите внимание, что это не общая потребность в воздухе, которая равна избытку воздуха + 100%, также называемая «лямбда».

Весь этот нежелательный избыток воздуха охлаждает горение. Замедление выхлопа не гарантирует, что уровень O2 упадет. Может, может и нет. Это зависит от архитектуры печи. Но одно можно сказать точно, оно не должно быть больше 10% при работе на большой мощности. Если у вас есть технически сложное устройство записи, вы можете снизить его до 6%, но это не для обычного хакера.Требуется контрольно-измерительная аппаратура.

Вы правы, если вы будете сжигать дым, он будет выделять больше тепла. Однако сжигание CO дает гораздо больше тепла, чем сжигание дыма. C в CO дает около 8 МДж на кг топлива. СО в СО2 дает более 24 МДж / кг. Поэтому, если вы теряете много энергии из-за CO (плохое сгорание), вы можете вернуть его, сжигая CO вместо того, чтобы осторожно выпускать его наружу. Выброшенный CO называется «химической потерей».

Для поддержания горения CO необходимо примерно 820 ° C над зоной горения.Это НЕ обеспечивается за счет более сильного обдува подаваемого воздуха, что просто заставит больше холодного воздуха проходить через камеру, охлаждая огонь. Дуть на древесный уголь или коксовый огонь, как кузнец, обычно создает намного больше тепла, но огромное количество CO. Такой огонь вообще не является хорошим примером чистого горения. Горячо, да, но не чисто.

Чтобы получить чистый горячий ожог, количество топлива должно соответствовать площади решетки и многим другим параметрам. Большинство печей имеют:

слишком большая решетка
слишком большая топка для типичной загрузки топлива
слишком много первичного воздуха
слишком большой диаметр дымохода
слишком слабая изоляция вокруг зоны горения для поддержания горячего огня, необходимого для зажигания выделяемого CO.
слишком низкая рабочая температура
слишком малая тяга или
Слишком большая тяга без регулятора барометрической тяги

Установка контроля воздуха на входе воздуха — это то, как контролировать интенсивность пожара.
Вторичный воздух (при наличии) должен быть примерно в два раза больше первичного воздуха и, по возможности, предварительно нагретым. Если вы хотите сжигать влажную древесину, первичный воздух необходимо предварительно подогреть (значительное сокращение выбросов).

В большинстве печей слишком много первичного воздуха, поэтому любой вторичный воздух — это просто пустая трата энергии, так как воздух входит, не используется или не нужен и нагревает дымоход.

Очень чистые ожоги можно получить без какой-либо решетки — см. Обогреватели для каменной кладки, доступные на веб-сайте ассоциации каменных нагревателей.Если пол камеры сделан из огнеупорного кирпича, эффективное горение сохраняется в течение длительного времени. Последние разработки в области сжигания включают размещение слоя небольших печей (20-30 мм) по всему топливному слою (решетки по-прежнему нет). Тем не менее, это может не подойти людям, которые горят круглосуточно, 7 дней в неделю, попробуйте и увидите разницу. В некоторых случаях это значительно снижает образование дыма.

Печи с очень высокой производительностью (называемые HELE для высокой эффективности с низким уровнем выбросов) имеют удивительно низкую скорость дымового газа от 150 до 250 мм в секунду в дымоходе площадью около 1 квадратного дюйма (6.2) на 1 кВт огневой мощи. Когда вы сравните это с тем, что обычно предоставляется или «требуется», вы можете быть удивлены.

Общие правила: сначала сжечь, чистый и горячий. Затем передайте тепло какой-либо поверхности, а затем выпустите воздух, необходимый для правильной работы дымохода. Не используйте дымоход в качестве теплообменника, за исключением первых нескольких футов. Как только тепло попадет в дымоход, оставьте его там, чтобы тяга в печь была правильной. Вы ничего не получите от теплого дымохода после того, как он выйдет из нагретого конверта, т.е.е. над потолком.

Удачи в расследованиях. Современные печи HELE (чертежи и все остальное) можно увидеть в Библиотеке на сайте www.newdawnengineering.com в разделе Библиотека / Печи, а затем по странам. Вы можете проверить это на KG2,5 под Кыргызстаном. Обратите внимание на функцию «жаровой трубы», которая сжигает дым и CO при его поступлении в теплообменник. Он настолько эффективен, что верх теплообменника служит третьей точкой для приготовления пищи. Проект Кыргызстана довольно интересен.О развитии основных печей можно прочитать здесь:

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31282
(нажмите кнопку загрузки)

Точность доступна по адресу https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31774/Beyond-the-Last-Mile-Piloting-High-Efficiency-Low-Emissions-Heating-Technologies-in-Central -Asia.pdf

И драматическое влияние, которое это произвело на людей здесь:

https://www.nature.com/articles/s41533-019-0144-8.epdf

Оставайся здоровым.
Crispin

Форсунки горелки: от стали к керамике

Стабильное и эффективное сгорание в копиле и распределителе необходимо для обеспечения стабильной работы и поддержания эффективного производства стекла . Здесь мы описываем важность форсунок горелок в этом процессе и то, как преобразование форсунок горелок из нержавеющей стали в керамические может значительно улучшить результаты .

ФОРСУНКИ

Форсунка горелки — это точка взаимодействия питателя или распределителя с системой сгорания. Смесь воздуха и газа, подаваемая системой сгорания, проходит через сопло горелки в зону копилки или распределителя, где она горит в камере сгорания над стеклом (см. Рис. 1).

Диаметр сопла горелки обычно указывается в зависимости от ширины питателя или распределителя. Диаметр сопла горелки обычно находится в диапазоне 4.0 мм и 9,0 мм с шагом 0,5 мм. Диаметр сопла горелки рассчитан таким образом, чтобы обеспечить достаточное количество подводимого тепла для поддержания требуемой температуры стекла при заданных условиях минимальной нагрузки питателя или распределительной секции, а также адекватных температур в условиях холостого хода, когда за стеклом нет.

Узел трубы горелки и сопла спроектирован таким образом, чтобы уплотнять как внутреннюю, так и внешнюю поверхность огнеупорного блока горелки, чтобы гарантировать, что все сгорание происходит в копилке, и предотвратить любую утечку воздуха вокруг сопла горелки, которая могла бы ослабляют воздушно-газовую смесь, снижают температуру пламени, увеличивают потери в дымоходе и тем самым снижают эффективность сгорания. (см. Рис. 1).

Форсунки горелок

традиционно изготавливаются из нержавеющей стали. Это позволяет соплу выдерживать температуры внутри блока горелки. Однако сопло горелки охлаждается за счет потока смеси воздуха и газа, проходящего через внутреннюю часть сопла, а высокая теплопроводность нержавеющей стали означает, что тепло на конце сопла от атмосферы коптера быстро передается по поверхности сопла. стальное сопло подальше от наконечника сопла.Это приводит к относительно низкой температуре поверхности на конце сопла горелки, обеспечивая холодную поверхность, на которой могут конденсироваться летучие материалы из стекла, такие как пары соды. Эти летучие материалы переносятся в сопло горелки из атмосферы копильной камеры сгорания под действием рециркулирующих газов вокруг пламени горелки (см. Фиг.1) . Со временем этот конденсат постепенно накапливается на поверхности сопла горелки, что приводит к уменьшению его диаметра и, при отсутствии надлежащего профилактического обслуживания, в конечном итоге может полностью заблокироваться.

На рис. 2 показано состояние горелок, снятых с питателя инженерами PSR, в которых возникли проблемы с достижением адекватных рабочих температур для правильного производства стекла. Горелки были чистыми. Этот питатель работает при малых тоннажах и высоких температурах, и было заявлено, что горелки очищались на месте каждые двенадцать месяцев. В этом случае после демонтажа было установлено, что последняя плановая очистка горелки не проводилась и горелки не очищались более 18 месяцев, что привело к проблемам в эксплуатации.После замены горелок на запасные горелки, изначально поставляемые как часть рекомендованного пакета запасных частей с питателями для помощи при регулярном техническом обслуживании, производительность системы сгорания была возвращена к исходному состоянию, в котором она была введена в эксплуатацию.

Это постепенное уменьшение диаметра сопел горелки при любой системе сгорания с предварительным смешиванием в конечном итоге приведет к изменению соотношения воздух / газ, если не будет исправлено. Соотношение воздух / газ станет обедненным по газу, а избыток воздуха снизит температуру пламени, увеличит потери в дымоходе и тем самым снизит эффективность сгорания.Первоначально это приведет к увеличению расхода топлива для достижения тех же рабочих температур. Однако, если это ухудшение будет продолжаться без надлежащего технического обслуживания горелки, то уменьшение диаметра сопла горелки приведет к уменьшению мощности горения и, в конечном итоге, приведет к неспособности адекватно контролировать или достичь требуемых рабочих температур питателя. Так как только поток воздушно-газовой смеси через сопла горелки поддерживает их охлаждение, полная блокировка сопел горелки может привести к перегреву сопел горелки и обратному воспламенению воздушно-газовой смеси в коллекторах и трубопроводах горелки. работа, приводящая к повреждению трубопроводов и оборудования для сжигания, если их не устранить.

Степень накопления конденсата и частота необходимого технического обслуживания сопла горелки будет зависеть от ряда взаимосвязанных факторов, включая состав стекла, цвет стекла, размер сопла горелки и рабочие температуры.

Цветные стекла, такие как янтарный и зеленый, обычно производят больше конденсата, чем белое бесцветное стекло, и сопла горелок требуют более регулярного обслуживания. Форсунки горелок большего диаметра, используемые на более широких копях и распределителях, с меньшей вероятностью забиваются, чем форсунки меньшего диаметра, и поэтому требуют меньшего обслуживания.

Копилки, работающие при высоких температурах и малой грузоподъемности, приведут к большему выделению летучих материалов из стекла, которые затем будут присутствовать в большей концентрации в атмосфере копильника и более доступны для конденсации на любых более холодных поверхностях.

Копилки, работающие при более низких температурах стекла и более высокой вместимости, будут иметь более низкую концентрацию летучих в атмосфере копильника, но будут иметь более холодные поверхности, на которых летучие материалы могут конденсироваться.

Красящие питатели, в которых краситель добавлен к белому бесцветному стеклу в виде фритты с относительно низкой температурой плавления, являются особенно летучими, и конденсаты из этих материалов легко скапливаются на относительно холодных участках питателя для красителя, таких как выхлопные заслонки, глазки и т. Д. форсунки горелки и очень агрессивны.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОРЕЛКИ

Для поддержания эффективных условий горения внутри копателя или распределителя горелки необходимо регулярно чистить, чтобы поддерживать правильный диаметр сопла горелки и, следовательно, правильное соотношение воздух / газ.Это можно сделать на месте, сняв заглушку с задней части горелки и используя стержень со сверлом правильного диаметра сопла горелки, чтобы развернуть сопло горелки, не снимая горелку с коллектора горелки. Однако PSR не рекомендует этот метод, поскольку он приводит к тому, что конденсат, образующийся на сопле горелки, вдавливается в стекло, и не гарантирует чистоту поверхности сопла горелки и отверстия в огнеупорном блоке горелки.

PSR рекомендует заменять горелки целиком при смене работы или других остановках оборудования, а снятые горелки тщательно очищать дробеструйной очисткой и просверливать в мастерской, чтобы они были полностью чистыми и готовы к следующей плановой замене горелки.Запасные горелки каждого типа питателя или распределительной секции обычно входят в наш рекомендуемый комплект запасных частей, чтобы обеспечить этот метод обслуживания горелки.

Как бы то ни было, техническое обслуживание горелки — это трудоемкий и трудоемкий процесс, который необходимо правильно документировать и контролировать, чтобы предотвратить эксплуатационные проблемы. Между запланированной очисткой горелки эффективность системы сгорания постоянно снижается, постепенно снижаясь от оптимального значения. По нашему опыту, это важное техническое обслуживание во многих случаях проводится не так часто, как требуется, что приводит к уменьшению работы копитера.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ФОРСУНКИ

Решение этой проблемы, чтобы исключить накопление конденсата и последующее засорение форсунок горелки без необходимости регулярной замены и очистки горелок, заключается в использовании керамического материала для форсунки горелки вместо нержавеющей стали. Из-за более низкой теплопроводности керамического материала по сравнению с нержавеющей сталью тепло на керамическом наконечнике сопла горелки не проходит вдоль сопла от наконечника сопла так быстро, как в сопле из нержавеющей стали.Следовательно, керамический наконечник сопла работает при более высокой температуре, что значительно снижает или устраняет тенденцию любых летучих материалов из стекла к конденсации и накоплению на поверхности керамического сопла. Это предотвращает сокращение и возможное засорение сопла горелки, тем самым непрерывно поддерживая соотношение воздух / газ и эффективность сгорания, уменьшая или устраняя необходимость в техническом обслуживании горелки. Другое обычное обслуживание системы сгорания, такое как регулярная замена фильтрующего материала вентилятора воздуха для горения, все еще необходимо выполнять, чтобы предотвратить попадание посторонних материалов, таких как пыль, в систему сгорания и потенциально блокирование форсунок горелки.

ФОРСУНКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ PSR

Керамические форсунки горелок PSR изготовлены из оксида алюминия плотностью 95%. Это исключительно прочный материал, поэтому просверливание керамических сопел до требуемых диаметров нецелесообразно. Обычно они производятся с диаметром от 4,0 мм до 9,0 мм с шагом 0,5 мм, и каждый диаметр должен быть отлит с использованием собственной пресс-формы.

Такая внутренняя прочность материала важна для обеспечения того, чтобы форсунки могли выдерживать суровые условия повседневной эксплуатации на стекольном заводе.Как в холодных, так и в горячих условиях эти форсунки должны быть чрезвычайно прочными, чтобы выдерживать большие нагрузки, например, от рабочих, случайно оказавшихся на горелках и коллекторах горелок, чтобы получить доступ к компонентам на надстройке питателя.

Форсунки были разработаны для работы точно так же, как форсунки горелок из нержавеющей стали, которые им предшествовали. Наличие точно такого же внешнего диаметра форсунки и длины форсунки от держателя форсунки горелки до конца форсунки гарантирует, что форсунка плотно прилегает к внутренней поверхности блока горелки, а держатель форсунки горелки уплотняется относительно внешней стороны блока горелки в так же, как насадка из нержавеющей стали.Использование керамических форсунок горелки гарантирует, что эффективность системы сгорания, установленная во время ввода в эксплуатацию, может постоянно поддерживаться.

Керамические горелки PSR теперь установлены на стекольных заводах, производящих стекло различных цветов в различных условиях эксплуатации. Они были установлены на секции добавления фритты для красителя, где присутствие летучих материалов при добавлении фритты обычно приводило к необходимости регулярного технического обслуживания горелок, чтобы гарантировать поддержание рабочих условий.

На Фигуре 3 показан ряд этих горелок, которые были удалены из секции добавления фритты для красителя после шести месяцев работы. Горелки были сняты после остывания копилки для восстановления печи.

Один конкретный проект, в котором преимущества керамических форсунок по сравнению с форсунками из нержавеющей стали были особенно важны, заключался в создании питателя и распределителя для производства электрических изоляторов для воздушных линий электропередач. Процесс экстремального термического упрочнения, которому подвергаются стеклянные изоляторы, означает, что требования к качеству стекла чрезвычайно высоки, особенно в отношении посторонних частиц в стекле.Даже микроскопические включения в стекле могут привести к разрушению изоляторов во время процесса закалки. Поэтому любые места, где материалы могут накапливаться и затем попасть в стекло, например, конденсат на сопле горелки, вызывают серьезную озабоченность. Низкие рабочие температуры питателя от 1050 ° C до 1080 ° C на входе в желоб также создают условия, при которых образование конденсата может вызывать дополнительную озабоченность. Это также был первый случай, когда керамические форсунки горелки были установлены на копчике и распределителе холода во время восстановления печи и прогревались до рабочих температур.Когда горелки устанавливаются в холодном состоянии и нагреваются вместе с копателем и распределителем, форсунки подвергаются дополнительным нагрузкам из-за расширения и перемещения блоков горелок и перенастройки коллекторов горелок для повторного совмещения горелок с горелкой. блоки. Не произошло поломки керамических форсунок горелки и других проблем, и в настоящее время они без проблем эксплуатируются уже 14 месяцев.

Керамические форсунки горелок теперь используются в качестве стандартной поставки во всех новых установках питателя и распределителя.

ПЕРЕХОД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА КЕРАМИКУ

Керамические форсунки для горелок PSR являются не только дополнением к нашим новым пакетам питателя и распределителя в стандартной комплектации, они также могут быть установлены на существующих системах сгорания PSR MR-5000, а также в других системах питателя. Переход на керамические форсунки горелки PSR со стальных форсунок, ранее поставляемых PSR, требует замены держателя форсунок горелки, включая дополнительные внутренние уплотнительные прокладки и шайбы для керамической форсунки и стальной форсунки горелки, на эквивалентную керамическую форсунку горелки.Общая длина трубы горелки остается прежней, и отливку горелки и трубу горелки можно использовать повторно. Преобразование обычно осуществляется путем преобразования запасных горелок, поставляемых PSR в рекомендованном пакете запасных частей для регулярного технического обслуживания, со стальных на керамические форсунки горелок, их установки во время плановой замены горелки и последующего продолжения процесса со снятыми горелками до тех пор, пока не будут удалены все копильные горелки. были преобразованы.

Для перехода на керамические форсунки горелки PSR со стальных форсунок горелки на другом копитере и распределительной системе сгорания потребуется информация, представленная на чертеже Рис.5.

Используя эту информацию, PSR может определить, совместимы ли наши стандартные керамические форсунки горелки с существующей конфигурацией горелки заказчика.

Кроме того, PSR может определить, совместимы ли керамические форсунки и переходники форсунок с существующей трубой горелки, и в этом случае они могут быть поставлены в качестве комплекта модернизации для установки с использованием существующей трубы горелки. Если они несовместимы с существующей трубой горелки, они могут быть поставлены как готовая горелка в сборе.Чтобы сократить время перехода со стальных на керамические форсунки горелок, мы рекомендуем заменять запасные горелки со стальных на керамические форсунки, если таковые имеются, или поставлять запасные горелки с керамическими форсунками для зон полного сгорания. После того, как эти запасные горелки будут установлены и введены в эксплуатацию в этих зонах полного сгорания, снятые горелки могут быть преобразованы со стальных на керамические форсунки и затем доступны для установки в последующих зонах сгорания, которые будут преобразованы.

Советы по безопасности для потребителей | Hindustan Petroleum Corporation Limited, Индия

Что нужно помнить о резиновых трубках?

• Он должен быть одобренного качества (знак ISI).
• Он должен быть как можно короче. Максимальная длина должна быть около 1,5 метра.
• Он должен быть легко доступен для осмотра.
• Хранить вдали от источников тепла и огня.
• Надавите на него так, чтобы покрыть всю длину сопла.
• Убедитесь, что он не нагревается горелкой и не перекручен.
• Очищайте только влажной тканью. Не используйте мыло, чтобы ослабить трубку над соплом.
• Регулярно проверяйте его на наличие трещин, отверстий, мягкости и пористости, особенно на концах.
• Заменяйте трубки каждые 2 года, если не раньше.
• Не закрывайте резиновую трубку другими предметами или рукавами.

Регулятор давления тоже очень важен.

Подключается к выходу клапана баллона. его функция — регулировать давление газа, выходящего из баллона, и подавать его с постоянным давлением на горячую плиту.

Если чувствуете запах газа

• Не работайте с электрическими выключателями.
• Убедитесь, что ручки плиты находятся в положении ВЫКЛ.
• Не зажигайте спички даже для обнаружения утечки сжиженного нефтяного газа.
• Выключите регулятор давления, повернув ручку по часовой стрелке в положение ВЫКЛ.
• Открыть все двери и окна
• Если запах не исчезнет, ​​позвоните своему дистрибьютору HP Gas в рабочее время. В экстренных случаях в нерабочее время или в праздничные дни звоните в ближайшую ячейку экстренной службы.
• Снять регулятор сможет опытный человек. Закрепите предохранительный колпачок на клапане.

Отсоединение пустого баллона

• Погасите все пламя и огонь, включая ароматические палочки, свечи, лампу для пуджи на кухне и в соседних комнатах
• Закройте все краны на плите
• Поверните ручку переключателя регулятора из положения ВКЛ. В положение ВЫКЛ.
• Возьмитесь за регулятор, потяните вверх втулку (черное пластиковое стопорное кольцо) и поднимите регулятор, слегка повернув его.Таким образом, регулятор отсоединится от клапана на цилиндре
.
• Наденьте предохранительный колпачок из делрина (пластика) на клапан баллона. Плотно прижмите колпачок до отчетливого щелчка. Теперь пустой баллон можно снять

Подключение заполненного цилиндра

• Чтобы снять предохранительный колпачок, нажмите на него, ВЫТЯНИТЕ шнур и, удерживая его в натянутом состоянии, ПОДНИМИТЕ колпачок с клапана баллона.
• Проверьте, находится ли уплотнительное кольцо внутри клапана баллона, нащупав его мизинцем.Не используйте цилиндр, если кольцо отсутствует, установите на место предохранительный колпачок и обратитесь к своему дистрибьютору для замены цилиндра.
• Чтобы установить регулятор на заполненный баллон, выполните следующие действия:
• Убедитесь, что ручка переключателя регулятора находится в положении ВЫКЛ.
• Возьмитесь за регулятор и потяните вверх пластиковую румяна
• Установите регулятор вертикально на клапан и надавите на него, пока его край не коснется шестигранника клапана на цилиндре, слегка повернув его.Освободите черную пластиковую втулку и надавите на нее (может быть слышен щелчок)
• Теперь регулятор давления заблокирован на цилиндре.

Для розжига конфорок

Поверните ручку переключателя регулятора против часовой стрелки до тех пор, пока он не перейдет в положение ВКЛ. Держите зажженную спичку рядом с головкой горелки печи и поверните ручку переключателя в положение ВКЛ.

Безопасность — это долгий путь

• Не надевайте одежду из нейлона или аналогичной ткани при приготовлении пищи
• Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра
• Никогда не пытайтесь ремонтировать, регулировать или проверять какие-либо части газовой установки HP или позволять делать это поддельным механикам.Разрешить уполномоченному механику проверять установку один раз в два года
• Не закрывайте окна длинными шторами, если рядом с ними находится кухонный прибор. Они могут задуть горелку и загореться
• Настаивать на повторной доставке заправочного баллона при его доставке
• Не устанавливайте прибор на пол. Не используйте деревянный стол без асбестового листа поверх него
• HP Газ никогда не следует использовать в плохо вентилируемом помещении
• Никогда не устанавливайте газовый баллон высокого давления ниже уровня земли, в подвалах или подвалах
• Никакое другое нагревательное устройство (например, электрическая духовка или керосиновая плита) не должно быть размещено в пределах одного метра от газового прибора HP
• Не используйте какие-либо крышки на резиновой трубке, тройнике с резиновой трубкой или тележке для баллона в вашей газовой установке высокого давления
• Никогда не оставляйте регулятор в положении ВКЛ после окончания приготовления или в ночное время
• Всегда нюхать утечку сжиженного газа перед зажиганием печи
• Никогда не используйте резиновую трубку, если она имеет трещины или если она старше 2 лет

Полезные привычки для вашей безопасности

• Место, где вы устанавливаете газовую установку, очень важно.Если будут приняты следующие меры предосторожности, это само по себе будет страховкой от любых происшествий, происходящих на вашей кухне.
• Всегда держите цилиндры в вертикальном положении клапаном наверху. Если баллон находится в любом другом положении, сжиженный нефтяной газ может вытечь из открытого клапана, создав опасную ситуацию.
• Цилиндры должны устанавливаться на уровне земли и ни в коем случае не ниже уровня земли, в подвалах, подвалах и т. Д.
• В помещении следует хранить не более двух баллонов.Чтобы разместить два цилиндра, минимальная площадь кухни должна составлять 10 кв. Метров.
• Если баллоны размещаются в шкафах, эти шкафы должны иметь вентиляционные отверстия как на уровне пола, так и на верхнем уровне. Половины промежутка должно хватить.
• Цилиндры нельзя устанавливать в положениях, в которых они могут перегреться, например. рядом с сигри или любым другим нагревательным прибором. Если необходимо использовать какой-либо нагревательный прибор, он должен находиться на высоте над уровнем земли, а не на уровне пола.
• Избегайте хранения горючих предметов рядом с баллоном и установкой для сжиженного нефтяного газа.
• Никакие другие нагревательные устройства, такие как электрическая духовка, керосиновая плита и т. Д., Не должны находиться в пределах метра от вашего газового прибора.
• Не подвергайте баллон воздействию солнца, дождя, пыли и тепла.
• Не храните сосуды / посуду / ткань и т. Д. На верхней части баллона.
• Всегда держите защитный колпачок связанным с верхней стопорной пластиной, чтобы в случае утечки через шпиндель клапана колпачок можно было закрепить наверху клапана для предотвращения утечки газа.
• Установка должна находиться в удобном месте, так чтобы цилиндр, ручка регулятора давления и резиновая трубка были легко доступны.
• Не храните пустые или полные баллоны без крышки, установленной на клапан.
• При эксплуатации регулятора давления всегда следуйте инструкциям, приведенным на верхней табличке регуляторов давления.
• Всегда используйте резиновую трубку, одобренную BIS, проверьте наличие отметки BIS на резиновой трубке. Длина трубки должна быть от 1 до 1.5 мтр. Не забудьте заменить резиновую трубку через 24 месяца использования.
• Не закрывайте какую-либо часть резиновой трубки какими-либо затворами или крышками, которые затрудняют визуальный контроль по всей длине трубки.
• Всегда используйте плиту / электроприборы с маркировкой BIS.
• Не храните на кухне лампу для пуджи и холодильник.
• Доставьте баллон на проверку доставщику при получении заправки.
• Не устанавливайте прибор на пол.Прибор всегда следует размещать на столе или плите на удобной высоте, чтобы можно было готовить в стоячем положении. Не используйте стол с деревянной столешницей. Если стол деревянный, положите на него асбестовый лист и поместите на него печь.
• Не ставьте прибор прямо перед окном. Существует вероятность того, что сильный ветер может погасить пламя, что приведет к скоплению сжиженного нефтяного газа в помещении.
• Устройство должно быть установлено на столе или плите так, чтобы одна сторона касалась гладкой стены.Тыльная сторона устройства должна быть обращена к этой стене. На этой стене не должно быть полок и вешалок для ложек. Существует вероятность того, что ваша одежда может загореться, если вы наклонитесь над горящей печью, чтобы вытащить что-нибудь, размещенное или хранящееся на этой стене.
• Помещение / кухня, где используется сжиженный нефтяной газ, должно хорошо вентилироваться и иметь перекрестную вентиляцию. Запрещается использовать сжиженный нефтяной газ в помещении с закрытыми окнами и дверями.
• Убедитесь, что форсунка вашего прибора имеет такие же размеры, что и форсунка регулятора, и что используется резиновая трубка правильного диаметра.Ваш дилер сообщит вам размеры
.
• Устройство должно располагаться на расстоянии не менее одного метра от точек электропроводки, выключателя или розетки. Держите кухню в чистоте, насколько это возможно, чтобы избежать крыс, тараканов и т. Д.

Проектирование дымоходных труб | Новости мазута

Джорджа Лантье *

Это взято из нашей книги «Усовершенствованные газовые и масляные горелки для жилых помещений» и применимо к газовым и масляным горелкам, а также к большинству других применений с вентилятором.Последовательность нумерации рисунков соответствует нашим авторским правам.

Рис. 6-1

Хорошие вентиляционные отверстия и дымоходы должны быть подходящего размера и конструкции. Они также должны быть надлежащим образом собраны, закреплены, а при работе под давлением должны быть герметичными. Одна из наиболее частых ошибок, которую допускают многие установщики, — это использование колен под углом 90 градусов. Эти фитинги могут позволить вам установить дымовые трубы прямоугольной формы, но они создают настолько большие ограничения и турбулентность, что фактически снижают надлежащий поток тяги. Рисунок 6-1 показывает установленное задание с использованием колен 90 градусов, а в Рисунок 6-2 — то же самое задание с использованием колен 45 градусов. Хотя рисунок 6-1 может показаться вам лучше, рисунок 6-2 будет иметь лучшую тягу, лучшую вентиляцию и меньший перепад давления, который необходимо преодолеть горелке и дымоходу. В следующий раз, когда вас попросят заменить вытяжную трубу из-за плохой тяги, которая прогнила, попробуйте этот метод. Я думаю, вы можете быть очень удивлены.

Дымоход всегда должен быть надежно закреплен с помощью заклепок или шурупов.Использование шурупов позволяет снимать трубу для очистки и замены дефектных участков. После закрепления участка дымохода необходимо обеспечить надлежащую опору для трубы с использованием подходящих негорючих материалов и закрепить ее как на проходном, так и на дымовом колпаке агрегата, а также на вентиляционном отверстии, дымоходе или дымовой трубе. В приложениях, работающих под давлением, будь то положительное давление, такое как принудительная тяга, или отрицательное давление, такое как принудительная тяга, все дымоходные трубы должны быть герметизированы надлежащим уплотнительным материалом, таким как высокотемпературный силикон.Это не только устранит изменения тяги в дымоходах, но также поможет предотвратить появление сажи, дыма и запахов.

Рекламное объявление

Рис. 6-2

Оказывается, проектировать дымовую трубу не так просто, как некоторые думают. На самом деле, когда дело доходит до кодексов и хорошей отраслевой практики, многие люди делают это неправильно. Коды очень специфичны для горелок, и помните, что, хотя в вашем штате может быть свой собственный код, в руководстве, прилагаемом к устройству, вероятно, сказано, что вы также должны соответствовать NFPA31, и когда дело доходит до вентиляции, вы должны быть в соответствие NFPA211.А вот что работает. Мы собираемся начать с NFPA31 и закончить с NFPA211. Нам нужно рассмотреть три выдержки из NFPA31-2001, и это:

• 3.3.6.3 Механическая тяговая горелка. Горелка, которая включает в себя вентилятор с механическим приводом, воздуходувку или другой механизм в качестве основного средства подачи воздуха для горения.
• 3.3.6.4 Горелка с естественной тягой. Горелка, которая зависит в первую очередь от естественной тяги, создаваемой в дымоходе или вентиляционной системе, чтобы подавать в горелку воздух, необходимый для горения.

И еще один момент, на который стоит обратить внимание:

• 6.5.1 Жидкотопливный прибор следует размещать таким образом, чтобы соединитель дымохода был как можно короче. Для приборов с естественной тягой горизонтальная длина соединителя дымохода не должна превышать 10 футов. (3 м), если не используется вытяжной вентилятор. Для приборов, требующих отрицательной тяги в дымоходе, длина патрубка дымохода не должна превышать 75% части дымохода над входным отверстием патрубка дымохода.

Мы больше не используем горелки с естественной тягой, это старые горелки типа горшков и рукавов, и многие молодые специалисты понятия не имеют, о чем я говорю, и это нормально! Все, что мы используем сегодня, — это механическая тягодутьевая горелка с вентилятором; Беккет, Карлин, Риелло, Уэйн и др.Так что вы можете выбросить NFPA31 3.3.6.4 и индуктор тяги в окно для этого обсуждения. Но мы должны хорошенько взглянуть на эти 75%.

По сути, я ненавижу термин «дымовая труба». Я вносил свой вклад в то, чтобы научить промышленность использовать термин «дымовая труба» перед розничными покупателями с 1975 года. Зачем даже рисовать в уме картину, что масляное тепло в любом случае грязно? Имейте в виду, что в нормах и стандартах они упоминаются не как дымоходные или дымовые трубы, а как «соединитель дымохода».Некоторые из других грязных уличных слов, которые используют горючие, — это «струйная труба» и «струйная линия» вместо воздушной трубы и сопловой линии. Думаю, если вы никогда не жаловались на шумную горелку, это не имеет значения.

Рис, 6-3

Еще одна вещь, которая меня действительно бесит, — это поворот на 90 градусов под прямым углом на участках дымохода. Самая устрашающая тройка, которую можно использовать с любой горелкой, известна в этой области как «тройка сантехника». Это приемлемо для газовых горелок с атмосферным воздухом, но не для приборов, использующих горелки Powerburner. На рис. 6-3 показано использование тройника сантехника, и когда вы просмотрите большинство руководств, вы увидите, что, хотя он подходит для атмосферного газа, он никогда не рекомендуется для масла. Фактически, сегодня это неправильно даже для многих газовых работ. Уловка опять же в том, является ли горелка механической тягой или естественной тягой. С естественной тягой, как атмосферный газ, это правильно. С любым Powerburner это неправильно. Это связано с принципом Бернулли и Вентури и Y или реактивными тройниками, также известными как моноплавкие тройники, используемые в гидравлических системах.

Прежде чем мы продолжим, необходимо пояснить TEPL. TEPL — это общая эквивалентная длина дымовой трубы. Таблица 6-1. — это новый продукт, выпущенный компанией Field Controls. Он отлично объясняет, как рассчитать TEPL для используемых фитингов.

Давайте поработаем пару примеров. В первую очередь традиционным способом. На рис. 6-1 приведен чертеж, показывающий простую установку масляного котла, и мы установим диаметр дымохода на 6 дюймов.

У нас есть три части, длина которых составляет 18 дюймов, 24 дюйма и 23 дюйма, что в сумме составляет 65 дюймов или около 5½ футов, а затем мы добавляем два изгиба под углом 90 градусов по 11 футов каждое, что в сумме составляет 27½ футов TEPL. . На рис. 6-2 я использовал два отвода под 45 градусов на расстоянии 5 футов каждое и добавил их к длине дымохода длиной 7 дюймов, 5 дюймов и 48 дюймов, что в сумме составляет 60 дюймов или 5 футов, что дает мне в общей сложности 15 футов длины. TEPL или примерно половина от обычного. А теперь самое лучшее — тройник.

Плохая новость для тех из вас, кто любит эту водопроводную тройку (рис. 6-3): размеры такие же, как на рис. 6-1, но мы удалили один изгиб и добавили TEPL тройника из таблицы.

Теперь у нас есть детали длиной 18, 24 и 23 дюйма, что в сумме составляет 65 дюймов или около 5½ футов, а затем мы добавляем один изгиб под углом 90 градусов на высоте 11 футов и тройник на расстоянии 38 футов, чтобы получить общую сумму. 54½ футов TEPL. Угадай, что? У вас могут быть большие проблемы. Помните, что «соединитель дымохода не должен быть длиннее 75% части дымохода над входным отверстием соединителя дымохода»? Что ж, давайте посмотрим, что происходит с нетипичным дымоходом в Новой Англии высотой около 35 футов.

Для 35-футового дымохода мы собираемся вычесть 5 футов из высоты того места, где дымовая труба входит в дымоход, оставляя нам фактическую высоту дымохода 30 футов. Примерно 75% этого оставляет нам рабочий размер дымовой трубы не более 22-½ футов. Итак, давайте посмотрим на конструкцию дымохода.

Используя обычный способ и используя изгибы под углом 90 градусов, мы получили TEPL 27½ футов, или на 5 футов больше, чем разрешено правилами. Используя тройник сантехника и один изгиб на 90 градусов, мы получили колоссальные 54½ фута TEPL, что почти в два с половиной раза превышает допустимый размер дымоходной трубы по кодам.Наконец, что касается кодов, это правильный путь.

Используя изгибы под 45 градусов, я получил 15 футов TEPL или около 65% кода. (Кстати, вы наконец начинаете понимать, что действительно не знали, что, по вашему мнению, вы сделали с Powerburners, почему это название этой книги и почему вам действительно нужно посещать наши семинары. Позвольте мне сказать вам, даже мы не покрывайте это все Хорошо, на данный момент это касается NFPA31 по этой теме, за исключением нескольких других вещей, которые мне нужно рассмотреть.

6.5.6, по сути, утверждает, что дымоход не может быть меньше, чем выходное отверстие прибора.

6.5.8 гласит, что вы должны уклонять его не менее дюйма на фут пробега.

6.5.9 говорит: следите за поворотами и держите локти до минимума и, конечно же;

6.5.10 говорит, что вы должны его правильно поддержать и закрепить все стыки.

Это действительно короткая версия, и я действительно рекомендую вам купить ее. Вы можете получить NFPA31 на сайте www.nfpa.org, а те из вас, кто живет в Массачусетсе, могут получить у нас нашу книгу The MA CODE Guide, только посетив один из наших семинаров по Кодексу.

NFPA211 — это все о дымоходах и, как оказалось, используется во всех штатах, которые приняли NFPA1. Я искренне верю, что каждый сервисный отдел нефтяной компании должен иметь копию этого документа, и каждый технический специалист и установщик должен быть обязан его прочитать. Все мои цитаты взяты из издания 2000 года, но они отражены в издании 2003 года и издании 2006 года. Давайте сначала рассмотрим дубликаты, которые переносятся из NFPA31 в NFPA211 в Таблица 6-2 .

Таблица 6-2

И последнее, но не менее важное, мой любимый.Проблема в том, что это одна из тех вещей в NFPA211, которая даже привлекает многих хороших парней на страхование от дыма, сажи или пожара, Таблица 9.2.2.3, Толщина металла для соединителей из оцинкованной стали, как показано в Таблица 6 -3 . Многих из вас это может шокировать, но, как вы видите, обозначается даже калибр дымохода. Это одна из вещей, к которой прибегают страховые следователи, когда они не хотят оплачивать претензию и не могут найти ничего другого, чтобы перейти к суброгации.Хитрость в том, что не позволяйте им. Делай это правильно каждый раз. Некоторые из вас также могут подумать, что это что-то новое; Забудьте это оправдание, это восходит к 1970-м годам. Не позволяйте оптовикам продавать вам свои ошибки. Нехорошо использовать то, что есть в наличии, если что-то не так, то неправильно. Имея в виду, что мы по-прежнему соблюдаем стандарты NFPA, NFPA31 и 211, по этому вопросу NFPA, и я не могу не подчеркнуть, что ЛЮБЫЕ требования производителя заменяют все, что мы можем сказать. Неудивительно, что любой регулирующий орган или инструктор всегда придает производителю перечисленного, сертифицированного или аккредитованного продукта большую ценность, чем код.Никто не знает продукт лучше, чем производитель, ФАКТ!

Таблица 6-3

Теперь мы рассмотрим два примера использования тройников и отводов под углом 90 градусов, чтобы сделать это плохо, и Y-образных соединителей и отводов под углом 45 градусов, чтобы сделать это, как всегда говорит Златовласка, «в самый раз». Мы также собираемся сохранить те же параметры. Высота дымохода по-прежнему 35 футов, а длина дымохода на отопительном агрегате — 6 дюймов, но теперь это печь, и к ней мы добавим водонагреватель с 5-дюймовым дымоходом, звучит знакомо?

Рис.6-4

Давайте сначала сделаем это традиционным способом. На рис. 6-4 у нас есть чертеж, на котором показана простая установка топки, работающей на жидком топливе, и водонагревателя. У нас есть 6 штук, которые ведут от топки к дымоходу. Длина составляет 11 дюймов, 13 дюймов, 12,5 дюймов, 14 дюймов и две части по 24 дюйма, что в сумме составляет 88,5 дюймов или около 7,5 футов, а затем мы добавляем два отвода под 90 градусов по 11 футов каждое и тройник на 38 футов для большого размера. всего 67½ футов TEPL, удивительно. Зимой я даже не буду беспокоиться о водонагревателе, но летом ему придется преодолевать 50 ½ футов TEPL в одиночку.

Рис. 6-5

В , рис. 6-5, , я снова использую отводы под 45 градусов, и на этот раз я использовал Y-образный соединитель, , рис. 6-6, , чтобы внести изменения. Теперь у меня есть пробег из печи 4 дюйма, 24 дюйма, 7 дюймов, 24 дюйма и 21,5 дюйма на 80,5 дюйма или около 6¾ футов пробега. Добавьте 20 футов к Y, и вы получите в итоге 26¾ футов TEPL или примерно 1/3 от обычного. Опять же, если я просто посмотрю на водонагреватель, горелке нужно будет преодолеть только около 17,5 футов TEPL или около 1/3 другого метода.Но как насчет этого перехода, это считается? Да, конечно. Опять же, в их литературе можно найти отличную диаграмму от Field Controls. На этот раз есть сложная деталь, если это труба только одного размера, тогда вы используете размер ¾ d / D. Передаточное отношение редуктора или увеличителя (d / D) разделенного редуктора малого диаметра составляет d / D = 4/8 = ½. Чтобы оценить эквивалентную длину опоры для фитинга, используйте меньший диаметр трубы для значения эквивалентной длины.

Рис. 6-6

Пример: переходник с 4 на 8 дюймов; передаточное число редуктора составляет ½, а диаметр трубы меньшего диаметра составляет 4 дюйма.Таким образом, на диаграмме эквивалент будет 7 дюймов.

Для нашей работы это означает прибавление 3 футов к 17½ футам, в результате чего общий TEPL для водонагревателя составит 20½ футов, что опять же намного ниже конструкции дымохода в 22½ фута, которую мы уже установили для дымохода. Мы сказали, что у нас 35-футовый дымоход. Мы вычли 5 футов из высоты того места, где дымовая труба входит в дымовую трубу, оставив нам фактическую высоту дымохода 30 футов. Семьдесят пять процентов от этого оставляет нам рабочий размер дымовой трубы не более 22 ½ футов, что является максимумом, разрешенным обоими нашими стандартами NFPA.

Для любого другого применения вы должны следовать этой процедуре, описанной полевыми элементами управления в Таблица 6-4 , используя конусный или конический переходник, как показано на Рисунок 6-7 .

Рис. 6-7

Ладно, это все в стороне. Теперь я хочу показать вам, как я бы сделал несколько единиц. Я никогда не иду против OEM-спецификаций при новой установке! Но когда работе несколько лет и это проблема с первого дня, пора попробовать что-то другое.Числа и хорошая простая математика не лгут.

Обе эти работы имеют 7-дюймовую дымовую трубу, выходящую из патрубка котла, и мы сделаем размер комбинированных дымоходов позже. На рис. 6-8 у нас есть еще одно из этих заданий, нагруженное изгибами под углом 90 градусов, если быть точным, четыре. На рис. 6-9 мы видим ту же самую работу, преобразованную в изгибы под углом 45 градусов. Тройники превратились в Y-образные соединители, и я просто хочу сосредоточиться на них, поскольку длина труб и переходы будут примерно такими же, и вы теперь знаете, как их рассчитать, верно? Четыре изгиба под углом 90 градусов равны 12 футам каждый, а два тройника стоят 44 фута каждый, что в сумме составляет 136 футов TEPL, и помните, что это не включает переходы и трубопроводы.Но если я переключусь на четыре 45-градусных колена на 6 футов каждое и добавлю два Y-образных соединителя на 23 футах каждый, мой новый TEPL только для фитингов теперь составляет 70 футов TEPL или примерно половину того, с чего я начинал. Кстати, только для того, чтобы проветрить эту 90-градусную работу без предусмотренных трубопроводов, вам понадобится дымовая труба высотой 180 футов, подумайте об этом!

Рис. 6-8

Рис. 6-9

На этом этапе настало время подобрать несколько размеров дымоходных труб с несколькими блоками и завершить этот раздел. Мы до сих пор измерили все, кроме обычных вентиляционных труб, и посмотрели на переходы.Что насчет этих переходов, и опять же есть правильный и неправильный путь.

Рис. 6-10

В рис. 6-10, любезно предоставлено замечательными людьми из Tjernlund Products, вы можете видеть, что существует два типа переходов. Тот, что слева, неправильный и известен как редуктор блинов. Тот, что справа, правильный и известен как редуктор конического или конического типа, как мы уже показали на рис. 6-7. Естественно, оба имеют возможность переходить вверх или вниз, и поэтому их также можно назвать увеличивающими.Мы показали только конусный тип, потому что он подходит для дымоходных труб. Я не знаю, где бы вы использовали блины, но я бы никогда не вставил их в дымовую трубу, и я знаю, что они издают свист в воздуховоде теплого воздуха. Конический тип позволяет дымовым газам легко переходить от одного размера к другому без какой-либо дополнительной турбулентности, добавляемой дымовым газам. Блинный редуктор создаст множество проблем и может даже увеличить перепад давления в дымоходе и создать частичную закупорку, создавая эффект тройника.Допустим, вместо конусного типа мы используем блинный и уменьшаем размер трубы с потоком, направляемым в фитинг, от большого к маленькому. Воздух (дымовой газ) ударяет по сторонам фитинга и скручивается обратно в воздух, пытаясь выбраться наружу, и начинается борьба с давлением. Эта борьба с давлением увеличит ваше падение давления и снизит тяговый поток, и начнется игра с мячом, как в футболке с бычьей головой.

Вот таблица, которую я использую для создания общих вентиляционных отверстий, Таблица 6-5 , и хотя я не помню, где я ее нашел, она никогда меня не подводила.

При использовании этой диаграммы помните о нескольких моментах. Во-первых, он не предназначен для замены каких-либо спецификаций OEM и никогда не должен использоваться вместо спроектированной системы. Во-вторых, полезная высота — это высота от того места, где общее вентиляционное отверстие входит в дымоход, до самого верха и чтобы размер дымохода был равен или больше самого большого размера используемого вентиляционного отверстия. Если дымоход слишком велик, лучше всего уменьшить его с помощью прокладки или ожидать, что пятна конденсата и мусор, обычно называемые «голубиным пометом», превратятся в размер чайки.

Давайте рассмотрим пример, используя рисунок 6-9. Производительность каждого из этих трех агрегатов составляет 1,50 галлона топливного масла в час или 208 500 британских тепловых единиц в час при использовании 139 000 британских тепловых единиц на галлон топливного масла. У каждого блока есть дымоход диаметром 7 дюймов, поэтому от самого дальнего блока слева дымоход остается на высоте 7 дюймов, пока мы не встретимся со вторым блоком. В этот момент Y-образный соединитель, дымоходная труба становится 10 футов, исходя из нашей полезной высоты дымохода 22½ фута, а входная мощность теперь составляет 417 000 британских тепловых единиц. Когда мы берем третий котел, входная мощность становится 625 500 БТЕ, и наше общее вентиляционное отверстие от второго Y-образного соединителя в дымоход теперь составляет 12 футов, исходя из таблицы.

Две вещи, на которые стоит обратить внимание. Вы заметили, что я использовал 20-футовый шнур вместо 30-футового? Всегда работайте в худшем состоянии. Вот почему я также выбрал диапазон BTU, который был больше, чем у меня. Хотя у меня есть вентиляторы в моих горелках, я выгляжу так, как будто у меня только что есть дымоход, труба и фитинги, с которыми нужно работать, потому что, когда хуже становится еще хуже, это все.

В многокомпонентных или модульных приложениях регулятор тяги должен быть установлен в дымоходе каждого блока и в общем патрубке, рис. 6-8 и рис. 6-9, из-за более высокой тепловой тяги.

За счет использования нескольких регуляторов тяги очень сильная отрицательная тяга может быть постепенно снижена до более управляемой скорости на устройстве. Не бойтесь использовать несколько регуляторов тяги, они все же дешевле, чем топливо и ненужные повторные обращения в сервисную службу.

Хорошо, это все, за исключением одного последнего момента, который восходит к мистеру Флойду Олмстеду и справочнику по сжиганию нефти в домашних условиях. Мистер Олмстед, вероятно, знал о черновиках больше, чем кто-либо из тех, кого я когда-либо встречал или читал, и он — письменный голос прошлого, который привел меня к поиску того, как заставить работать масляные горелки без проблем.В наших книгах, как у мистера Олмстеда, так и у меня, есть диаграмма, которая без тени сомнения доказывает немного здравого смысла и инженерной мысли. Этот маленький факт многие считают само собой разумеющимся или просто не знают о нем, и он является ключом к тому, почему современное оборудование просто не работает так, как раньше. Знаешь что это? Вы знаете, почему конструкция дымохода так важна? Проще говоря, когда вы уменьшаете температуру дымовой трубы вдвое, вы вдвое уменьшаете тепловую тягу, и в этом вся загвоздка.

Если вы не планируете размещать повсюду много дорогих вентиляторов и выталкивать и вытягивать эти дымовые газы наружу, вам лучше изучить Mr.Согласно теории Олмстеда, следуйте кодексам и стандартам и убедитесь, что у вас также есть сбалансированная тяга, при которой поступает столько же воздуха, сколько и выходит наружу, или, как я называю это, «тяга на входе». Большая часть материалов по конструкции дымоходных труб была опубликована в виде журнальных статей в нескольких разных журналах и постоянно используется в моих учениях, и все время возникает вопрос: «Почему никто не говорил об этом раньше?» Ну, на самом деле так было с самого первого дня.

Каждый производитель рассказывает нам, как построить дымовую трубу в соответствии с их спецификациями и следовать указаниям UL, NFPA и местным нормам и, кроме того, как построить дымоходы до самого верха дымохода.Однако с добавлением вентиляторов, конструкция дымохода стала более специфичной. Как учитель и консультант я обнаружил, что выбросу нефти было уделено не так много времени или слов, как газу. Изучив это и отметив, что на самом деле многие проблемы с черновиками, которые были с нами в течение многих лет, увеличивались, единственное, что оставалось исследовать и задокументировать, — это лучший способ разработки дымоходов для жидких бытовых приборов. Многие использовали рекомендации, которые мы только что рассмотрели, с тех пор, как я впервые начал их преподавать много лет назад, и я уверен, что если вы воспользуетесь ими, вы обнаружите, что многие из ваших черновых проблем уменьшатся или исчезнут.

Увидимся.

* Джордж Лантье — владелец Firedragon Academy, 25-летней сертифицированной школы Массачусетса, в которой преподают газ, нефть и другие предметы отопления. У Firedragon Academy есть практический учебный центр в Стербридже, штат Массачусетс, в Учебном центре Beckett. Firedragon также является издательской фирмой, издающей более 60 книг и руководств Джорджа по вопросам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Он является проктором CETP, NATE, NORA, PMAA и PMEF, а с 1975 года является сертифицированным инструктором Массачусетса.С ним можно связаться по адресу 608 Moose Hill Road, Leicester, MA 01524. Его телефон — 508-421-3490, а его веб-сайт — FiredragonEnt.com

.

Дымоход / Вентиляционная труба :: Газовая труба :: 3 дюйма :: DuraVent PolyPro 3 :: Двухтрубная муфта DuraVent 3 «PolyPro. Цинкалюм с черным соплом с фиксирующей лентой

Практически никогда не продавалась ниже нормы. Если вы найдете лучшую цену, напишите нам их предложение по электронной почте, и мы, скорее всего, его превзойдем.Процитируем вашу трубку. Наш сертифицированный технический специалист NFI Master Hearth оценит ваш проект по установке труб и предоставит индивидуальное ценовое предложение. Будь то единичный проект или более крупный проект, мы можем помочь. Позвоните или напишите нам сегодня!

DuraVent 3-дюймовая муфта PolyPro с двумя трубками. Цинкалюм с черным соплом с фиксирующей лентой — 3PPS-HTPL

Используется для горизонтальной концевой заделки с двумя одностенными трубами PolyPro для впуска и выпуска. Простая конструкция обеспечивает адекватное разделение всасываемого воздуха от выхлоп.Окончание окрашено в черный цвет. Включает в себя выхлопное сопло из черного полипропилена, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, с защитой от птиц, внутреннюю стеновую пластину и две 12-дюймовые трубы. Включает 2 фиксирующих ремня.

PolyPro — полипропиленовая вентиляционная труба для использования с газовыми приборами ANSI категорий II и IV, включая высокоэффективные водонагреватели, конденсационные котлы и печи с теплым воздухом. PolyPro внесен Intertek в список стандартов ULC S636 в Канаде как вентиляционная система классов IIA, IIB и IIC, подходящая для температуры выхлопных газов до 230 градусов F / 110 градусов C и максимум положительное давление 15 в.т.c.

Мы стараемся отправить товар в течение 5-7 рабочих дней, но доставка в сезон может занять до 2 недель и более. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу доставки, напишите нам по адресу: [email protected]

Обратите внимание: этот товар считается специальным заказом, и мы не принимаем возврат этого продукта.

Щелкните для просмотра каталога DuraVent PolyPro

Для жителей Калифорнии щелкните ссылку для получения информации о Предложении 65 ПЕРЕД покупкой.

Теги: 3PPSHTPL Dura Vent PolyPro 3 — Дымоход / Дымоход

.