Монолитная плита поверх ленточного фундамента: Монолитная плита по фундаменту — Доктор Лом

Монолитная плита по фундаменту — Доктор Лом

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке — насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

1.

Идеальный. Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможный. Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

3. Наиболее неблагоприятный. Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.


04-02-2014: Александр

Здравствуйте . Доктор Лом . Помогите если есть возможность .
Летом буду начинать строить дом . фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами . самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг , диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру ( т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)


04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.


05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен . хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д.16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.


06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.


06-05-2014: Александр

Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 «карты» размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!


06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье.

Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям — решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).


06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку . насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.


06-05-2014: Доктор Лом

Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас «халявная»).

По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»


06-05-2014: Игорь

Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.


06-05-2014: Доктор Лом

Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.


07-05-2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием…… А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!


07-05-2014:

Доктор Лом

Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов — масса, еще и на арматуре сэкономите.


06-08-2014: Александр

добрый день Доктор Лом . Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты , я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы . Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее . Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно . Сейчас наконец решил построить себе дом . с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной . со схемой армирования тоже . Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала . Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой .ее размер будет 12200 мм х 9200 мм .

лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм . Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм . А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот здесь я и прошу Вашей помощи .

1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм — Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру. » этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной . Но вот тут первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой ? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена . первую зиму она будет стоять без сруба .

3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера . Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту . Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз ?

Очень жду вашего ответа . буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил .

Жду ответа заранее благодарен .


08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.

3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.


08-08-2014: Александр

Доктор Лом .Спасибо за ответ .Хотел бы подытожить . Плиту и фундамент буду лить отдельно .Плита будет в съемной опалубке . чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете ? 

Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм. 

Как вы считаете такой вариант возможен ? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами ?

И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм


08-08-2014: Доктор Лом

Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.


11-08-2014: Александр

Спасибо . Теперь вроде все более-менее понятно . Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.

Могу ли залить плиту целиком ?


11-08-2014: Доктор Лом

Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.

какой лучше и чем они отличаются

Любой проектировщик при выборе типа фундамента для здания в первую очередь ориентируется на характеристики грунта и другие условия строительства. Если никаких проблем с гидрогеологической обстановкой на отведённом под строительство участке нет, можно применить несколько разных конструктивных решений. В этом случае, вариант выбирается по экономической целесообразности, определяемой сравнительным сметным расчётом. Рассматривать при выборе нужно не какой фундамент дешевле — ленточный или монолитная плита, а оценивать их преимущества и недостатки.

Ленточным фундаментом называют замкнутую систему балок нулевого цикла, возводимых под всеми несущими стенами здания для передачи нагрузок на грунт. В плане такой фундамент представляет собой решётку из кольцевых и перекрёстных лент – отсюда и название «ленточный». Такой конструктив весьма популярен в частном строительстве, и на то есть несколько причин. Главная из них – это хорошая совместимость ленты с глинистым грунтом, а глин и суглинков на территории России большинство.

Считается так же, что ленточный фундамент самый дешёвый, хотя это не всегда соответствует действительности. Выгодными являются только ленты мелкого заложения (не более 50 см и с невысоким цоколем). Но такую основу для дома можно заложить далеко не всегда, в некоторых ситуациях требуется заглубление ниже уровня промерзания. Возрастает высота ленты – увеличивается и объём затрачиваемого материала, пропорционально растёт и себестоимость конструкции.

Так что спешить с выводами никогда не стоит, лучше сначала точно выяснить геологическую обстановку чтобы понять, какой фундамент для неё будет лучше: ленточный или монолитная плита. А может быть — вообще нужно отдать предпочтение сваям.

Решения по выбору принимаются на основе анализа грунта и конкретных показателей его несущей способности, но в общих чертах условия применения ленточного фундамента для газобетонного дома такие.

Можно применять Нельзя применять
Крупнообломочный грунт — с заглублением не менее 50 см. На глинистом грунте с высокой пластичностью.
Песчаный грунт — с заглублением не менее 50 см. Пучинистые грунты (можно только при глубоком заложении, а это дорого).
Глинистый грунт с невысокой пластичностью – на отметку УПГ. При высоком УГВ.
При средней влажности почвы. На просадочных грунтах (торфы, лёссы, пылеватые пески и глины).
На пересечённом рельефе. В районах с большим объёмом выпадающего снега нужен высокий цоколь, поэтому лента невыгодна – нужен ростверк на сваях.
При строительстве дома с подвалом. На вечномёрзлых грунтах.

Существует несколько признаков, по которым можно классифицировать ленточный фундамент: глубина закладки, материал изготовления, конструкционные особенности. По глубине заложения лента может быть:

  1. Глубокого заложения, с закладкой подошвы ниже уровня промерзания грунта. В основном применяется при строительстве домов с цокольным этажом, либо если на участке глинистый грунт, увлажняющийся не только за счёт поверхностных вод, но и подземных.
  2. Мелкого заложения (МЗФЛ). Такая лента закладывается в грунт не глубже 50 см. Для каменных домов, в том числе облегчённых (из пено- и газобетона, керамоблока) подходит только при условии расширения подошвы (придания сечению ленты Т-образной формы). Не подходит при увеличении этажности дома (выше полутора этажей).
  3. Поверхностной. В этом случае лента не заглубляется вообще, а отметка её подошвы совпадает с планировочной отметкой грунта. Чтобы придать ей пространственную устойчивость и предупредить вероятность опрокидывания, внешнее кольцо такой ленты в двух направлениях связывается поперечными балками — даже когда над ними нет несущих стен.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Перекрёстные ленты придают фундаменту вид решётки, а потому и называют его решётчатым. Он и прочен, и статичен, может даже применяться при высокой грунтовой воде, но стоит дорого из-за сложной конфигурации опалубки и большого расхода пиломатериала на её сборку. Если сравнить сметы, вполне может оказаться, что обычная плоская плита фундамента окажется дешевле.

В принципе, глубиной заложения может быть обусловлена и конструкция ленты, в чём заключаются основные отличия, мы уже упоминали. Напомним только, что лента может представлять собой не только стену в грунте с одинаковой шириной по всей высоте, но и иметь в подошве Т-образное или даже ступенчатое уширение, решётчатую форму.

Отличия в технологии строительства обусловлены и материалом изготовления, так как лента может возводиться не только в монолите (железобетон, бутобетон), но и с применением кладочного материала (глиняного и бетонного полнотелого кирпича, бутового камня с постелистыми гранями, блоков ФБС).

Говорить о преимуществах и недостатках фундаментных лент в общих чертах не совсем правильно, так как у каждого вида лент в конкретных условиях строительства они могут отличаться. Тем не менее, приведём несколько неоспоримых доводов:

Плюс Минус
Залить ленточный фундамент самостоятельно проще, из-за небольшой площади горизонтальной поверхности не требуется применение виброрейки. Такой фундамент нельзя применять, не имея результатов анализа почвы, так как очень важно правильно определить глубину заложения подошвы и конструктив ленты.
Если предусмотреть утепление поверхностей, ленту мелкого заложения можно устроить и в зоне промерзания грунта. При этом расход ЭППС будет не таким большим, как в случае с плитой. Рытьё траншей, особенно глубоких – занятие довольно трудоёмкое. Как правило, приходится задействовать землеройную технику, а это дополнительные расходы.
Для строительства ленты можно применить крупноформатные блоки ФБС, что значительно снижает сроки возведения. Ленточные фундаменты не подходят для проблемных грунтов.
Монолитные ленты могут быть весьма экономичными, что зависит от качества грунта. Если он сухой и плотный, формировать монолит можно не по монтируемой опалубке, а по нарезанным в грунте щелям (отсюда название щелевой). Это даёт немалую экономию на пиломатериале и грунте для обратной засыпки, а это весьма существенные статьи расхода.  

Плитным фундаментом называют конструкцию нулевого цикла, представляющую собой сплошной монолит не только под стенами, но и по всей площади дома. В отличие от ленты, его высота по сравнению с шириной весьма незначительна, чем и обусловлено главное преимущество – большая площадь опоры. Она может полностью соответствовать размерам здания в плане, либо не более чем на 10 см выступать с каждой стороны для устройства облицовки стен с утеплением.

  • Чем больше площадь подошвы, тем более статичным становится фундамент даже при малом заложении. По этой причине плиту можно формировать целиком на поверхности – главное условие для этого – идеально ровная площадка. При наличии уклона незаглублённая плита может скользить, а этого допустить никак нельзя.
  • Очень важно правильно произвести проектирование плиты, которое заключается в определении толщины монолита и интенсивности его армирования. В плоской плите арматура обычно распределяется равномерно. В ребристых конструкциях каркас усиливается в местах утолщений — в пролётах между рёбрами толщина плиты может уменьшаться, а это даёт экономию на объёме бетона.
  • Конкретные решения принимаются, конечно же, в процессе проектирования. Если таковое владелец дома не предусматривает, приходится формировать плиту с запасом прочности. Толщина плиты зависит от суммы воздействующих на неё нагрузок, хотя и расчётное сопротивление грунта тоже имеет значение. Поэтому, тип грунта и степень его влажности нужно знать обязательно.

Плита фундамента под частный дом

Как и в случае с лентой, плита тоже может быть поверхностной, мелко или глубоко заложенной. Последний вариант обычно применяют при устройстве эксплуатируемого цокольного этажа. Вкупе с монолитными стенами, подвальная часть дома получается не только весьма прочной, но и практически герметичной из-за отсутствия стыков между горизонтальными и вертикальными конструкциями.

Плиту можно считать поистине универсальным фундаментом, который подходит практически для любых типов грунта. Нежелательно возводить её только на сильно просадочных грунтах, болотах, участках с перепадом рельефа, где гораздо лучше работают сваи.

В остальном ограничений нет:

  • степень пучинистости грунта может быть любой;
  • глубина промерзания значения не имеет – можно даже возводить плиту на вечной мерзлоте, просто тогда предусматривается утепление под подошвой и по периметру;
  • высокий уровень грунтовых вод помехой для плиты (особенно поверхностной) не является;
  • при точно рассчитанной толщине подходит для тяжёлых зданий;
  • рельеф местности должен быть ровный, иначе плиту нужно будет комбинировать со сваями.

Как уже было сказано, плиту фундамента можно спроектировать для любого типа грунтов. Самым проблемным является просадочный, с толстым слабым слоем на поверхности, но и в этом случае выйти из положения можно. Всё решается за счёт конструкционных особенностей плиты, которые могут существенно отличаться.

По этому признаку плиты делят на:

  1. Плоские. Самый простой вариант, который можно сформировать на ровной поверхности без привлечения специалистов, и даже рассчитать самостоятельно. Объём земляных работ для такой плиты минимален, для опалубки не требуется много пиломатериала, на сухих и прочных грунтах может устраиваться без подбетонки – сплошная выгода. Средняя толщина для газобетонного дома – 300 мм.
  2. С нижними рёбрами. Идеальный вариант для строительства на слабых и набухающих (а потому склонных к скольжению) грунтах. Роль рёбер жёсткости играют прямоугольные или трапециевидные утолщения под плитой, проходящие по наружному периметру и под несущими внутренними стенами. Благодаря рёбрам, у горизонтальной части плиты может быть уменьшена толщина до 150, или даже 120 мм. Но нужен точный расчёт.
  3. С верхними рёбрами (ростверком). В данном случае роль рёбер жёсткости играет монолитный цоколь, связанный с плитой закладной арматурой. Фактически это ленточный фундамент, выполняемый поверх плиты, за счёт которого тоже можно уменьшить толщину горизонтальной части конструкции.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Вариант с ростверком рекомендуется для строительства домов из облегчённого камня, так как обеспечивает для газобетонных стен отменную статичность. К тому же, он позволяет поднять полы первого этажа выше поверхности плиты, что для регионов с высоким снежным покровом весьма важно.

Устройство ростверка поверх плиты

Вариант для просадочных грунтов – фундамент с коробчатым сечением. Это разновидность плиты с направленными вверх рёбрами, только здесь эти они перекрываются ещё одной плитой. По сути, это монолитное цокольное перекрытие, за счёт которого фундамент и приобретает дополнительную жёсткость.

Конкретные преимущества плитного фундамента зависят от его разновидности, но если их обобщить, перечень будет выглядеть примерно так:

  • Поверхность плит с нижними рёбрами и плоских без цоколя служит не только опорой для стен, но и черновым полом. Увеличенная бетоноёмкость компенсируется тем, что в доме не приходится заливать полы по грунту или формировать их по каркасу.
  • При отсутствии подвала плиту почти всегда можно устраивать на поверхности, а это предполагает минимальный объём выемки грунта. Нужно только удалить растительный слой и снять 20-30 см почвы для устройства земляного корыта под песчаную подушку.

    Маленький объём снимаемого грунта – одно из достоинств плитного основания

  • При малом заглублении под плитой можно не устраивать трудоёмкую бетонную подготовку, а заменить её ПВХ мембраной.
  • Утеплив плиту под подошвой и по торцам, можно получить теплоэффективное основание для дома.
  • За счёт большой площади опоры, плита обеспечивает высокую несущую способность.
  • У плиты маленькая площадь вертикальных поверхностей, поэтому на неё почти не действуют боковые силы морозного пучения. И уж тем более их нет, когда монолит лежит на поверхности.

Недостатков, как таковых, у плитного основания нет. Единственно, можно отметить трудность доступа к коммуникациям для ремонта, из-за чего приходится прокладывать сразу две параллельные линии: рабочую и резервную.

Основная и резервная линии канализации

Залить плиту сложнее, чем ленту – без геодезических приборов практически невозможно обеспечить идеальную горизонтальность монолита. Что же касается более высокой цены плиты, то тут всё относительно. Фундаментная лента вполне может обойтись дороже, тут всё зависит от высоты цокольной части и величины заглубления. А если учесть ещё и стоимость чернового пола, который в доме на плитном фундаменте может и вовсе не понадобиться делать, то лента почти наверняка проиграет это сравнение.

В таблице представлены основные критерии, по которым можно сравнить ленточный фундамент с плитным:

Критерии выбора Лента Плита
Срок службы 30-70 лет 100 лет
Применяемость Есть ограничения по типам грунтов и глубине заложения. Годится для любых грунтов и может устраиваться поверхностно.
Сроки возведения и ожидания набора прочности Зависит от материала строительства. Быстрее всего возводится из ФБС. Только монолит: 10 дней требуется на подготовку и 1 месяц набирает прочность
Несущая способность Зависит от глубины заложения, ширины и формы сечения фундамента. При толщине 300 мм выдерживает нагрузку 3 тн/м².
Использование на склоне Да Нет
Возможность построить дом с подвалом Да Да

Фундамент нельзя выбирать, как отделочный материал — по принципу: нравится, не нравится. Самое правильное — проанализировать грунт и точно выяснить обстановку на участке. Если выяснится, что в данных условиях можно применить и балочное, и сплошное основание, нужно рассчитать размеры обоих вариантов и сделать сметные расчёты. Их итоговые суммы и покажут, что дешевле — ленточный фундамент или монолитная плита.

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Монолитная плита на ленточном фундаменте

«Строй Монолит» предлагает вам фундамент монолитная плита на ленточном фундаменте в Санкт-Петербурге. Почему данный тип основания является оптимальным? Дело в том, что монолитная плита является полом для первого этажа и равномерно распределяет нагрузку на фундамент.

 

Лента, толщиной 300-400 мм заливается под всеми несущими стенами, всё свободное пространство затем засыпается песком с послойной трамбовкой и поверх всего отливается армированная плита  толщиной 20-25 см.

 

Преимущества монолитной плиты на ленточном фундаменте

 

  • Длительный срок службы – за счет равномерного распределения нагрузки основание имеет высокую прочность и прослужит вам многие годы. Помимо этого монолитный пол не подвержен негативному влиянию окружающей среды – воздействию сырости и влаги.
  • Отличные эксплуатационные характеристики – фундамент монолитная плита на ленточном фундаменте, купить который вы можете в «Строй Монолит», обеспечивает идеальную тепло- и гидроизоляцию пола, имеет высокую устойчивость на подвижных и обводненных грунтах, позволяет использовать тяжелые материалы для стен и перекрытий.
  • Экономия ваших средств – фундамент позволяет поднять здание выше над землей и сохранить высокую прочность и при этом сэкономить строительный материал.
  • Быстрый монтаж – высокий профессионализм специалистов «Строй Монолит» позволяет возвести фундамент меньше, чем за 3 недели!

 

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Такой вид фундамента используют для строительства домов, имеющих небольшой вес, в местах, где почвам характерно сильное пучение.

Проще говоря, мелкозаглубленный ленточный фундамент – это обычный ленточный фундамент, который устанавливает неглубоко. А именно выше границы промерзания почвы. Такое основание представляет собой нечто среднее между незаглубленным и заглубленным фундаментом.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента:

  • равномерное распределение веса по площади фундамента;
  • повышенная устойчивость перед пучением почвы;
  • отсутствие деформаций здания;
  • низкая стоимость строительства;
  • простота монтажа и малое количество используемых строительных материалов.

Подробнее

 

Монолитная плита

Второе название монолитной плиты – это плавающий фундамент. Это связано с тем, что основание перемещается вместе с почвой и за счет этого защищает элементы дома от деформации.

Плитные фундаменты – это один из видов ленточных мелкозаглубленных фундаментов. Отличительная особенность монолитной плиты – это наличие монолитного основания из железобетона и ее жесткое армирование по всей плоскости.

Преимущества монолитной плиты:

  • большая опорная площадь;
  • высокая устойчивость объектов с большим весом;
  • возможность монтажа на болотистой почве, вблизи водных источников, а также в местах высокого залегания грунтовых вод;
  • отсутствие деформации элементов дома;
  • верхняя поверхность служит полом для первого этажа.

Подробнее

 

Строительство монолитной плиты на ленточном фундаменте

Монтаж основания проходит в несколько этапов. В первую очередь выкапывают котлован соответствующей глубины и ширины. Затем его засыпают песком и утеплителем. Т.е. создают песчаную подушку. Сделать это необходимо для предотвращения деформации:

  • в результате воздействия низких температур;
  • в результате воздействия грунтовых вод.

Далее осуществляют монтаж опалубки. Вдоль поверхностей ее отделывают специальным материалом (толь, пергамин), который позволяет в дальнейшем без труда демонтировать опалубку. После этого укладывают гидроизоляционный слой и арматурный каркас ленты фундамента. Окончательный этап возведения ленты – заливка бетона. Спустя определенное время опалубку удаляют.

Следующий этап – строительство монолитной плиты. Здесь вновь проводят монтаж опалубки, затем согласно проекту изготавливают арматурный каркас и заливают его бетоном.

Подробнее

 

Стоимость монолитной плиты на ленточном фундаменте

Что входит в цену фундамента? Стоимость монолитной плиты на ленточном фундаменте включает в себя стоимость материалов и проведения работ:

  1. Выкапывание траншеи
  2. Укладка слоев песка и гравия
  3. Укладка гидроизоляционного материала
  4. Монтаж опалубки ленты фундамента
  5. Армирование ленты фундамента
  6. Заливка бетоном ленты фундамента
  7. Армирование плиты фундамента
  8. Монтаж опалубки плиты фундамента
  9. Бетонирование плиты фундамента

Итоговая цена монолитной плиты на ленточном фундаменте от 5 000 руб за квадратный метр.

Подробнее

 

Звоните по указанным телефонам прямо сейчас! Специалисты «Строй Монолит» предложат вам оптимальный вариант фундамента с учетом особенностей почв вашего участка, параметров, возводимого строения и ваших персональных требований. Сотрудничество с нами – это гарантия надежного и долговечного основания. Стоя на нем, ваш дом прослужит вам долгие годы!

Фундамент плита своими руками

Закажите фундамент для дома на портале «Дача и Дом».

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Кончено, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками — это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мнонлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита — возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Здания с черезмерной чувствительностью к деформациям — это дома с неэластичными стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов, нарушение целостности которых происходит при деформациях величиной 1-5 мм.

Монолитная плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется более сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента — плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах. Незаглубленная монолитная фундаментная плита — лучший выбор для слабонесущих оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой не отапливаемых постоянно зданий должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания.
Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента — высокая стоимость.

Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено «корыто», которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под «корытом» было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в «корыто» щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения «утекания» бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы. Хорошо себя зарекомендовала несъемная пенополистирольная опалубка Штробер для строительства утепленных фундаментов плит толщиной до 25 см и устройства утепленных отмосток вокруг дома.

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). Посля вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите — тем лучше для ее прочностных характеристик.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% — пункт 7. 10 СП 52-103-2007), а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Смотрите стандартные ошибки армирования плитного фундамента.

Особое внимание следует уделить армированию внутренних углов в плитах сложносоставной конфигурации и армированию проемов в плитах. Мы составили сводную шпаргалку по основным правилам армирования проемов и внутренних углов монолитных плит:

 

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 — чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.
Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха. Разницу между обработанным участком и необработанным — можно увидеть на фотографии внизу.

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.

 

Как правильно возвести монолитный фундамент

При нынешнем разнообразии разновидностей фундаментов и разных их преимуществах множество строителей предпочитают всё-таки монолитный фундамент. Ведь цельное всегда прочней, чем сборная конструкция. Да и сам процесс строительства в чём-то в данном случае всё же проще. И популярнейшим фундаментом является монолитная плита, она столь надёжная, что на такой плите даже небоскребы строят.

Что вы узнаете

Монолитный фундамент и его преимущества

Монолитный фундамент всегда прочен и выдерживает значительные нагрузки. Ему не страшны неравномерные перемещения грунта, обильные постоянные осадки и жёсткое промерзание с оттаиванием. Баня будет просто подниматься-опускаться с фундаментом вместе, не разрушая каких-то опор. Поскольку известно, что бетон работает лишь на сжатие, но вовсе не на расширение. Поэтому фундамент, имеющий вид монолитной плиты, почти незаменимый для пучинистого и песчаного грунта, где высокий уровень грунтовых вод.

С другой стороны, для брусовой, каркасной и бревенчатой бани подобный фундамент иногда выглядит роскошью – если грунт нормальный, проще сделать фундамент ленточный неглубокого заложения. Однако сама русская баня уже давно перестала быть простою избушкой – вошли в моду собственные крупногабаритные банные комплексы, оборудованные целыми бильярдными и бассейнами. Под массивную парную монолитный плитный фундамент будет в самый раз.

Впрочем, недостатки у монолитной плиты, помимо высокой её себестоимости, отсутствуют. Сплошной, т.е. монолитный, фундамент, в особенности заглубленный, составляет 30-50% цены всей коробки дома. Если плитный фундамент является мелкозаглубленным, затраты на арматуру и бетон компенсируются простым сооружением, а если плитный фундамент заглубленный, тогда, кроме большого веса бетона, приходится завозить значительный объём песка и щебня ради сооружения подушки и для обратной засыпки, при этом аренда спецтехники для сооружения котлована, а также сопутствующие расходы, часто превышают разумную пропорцию (выше 20 % общей цены коробки).

Виды конструкций монолитного фундамента

Монолитный фундамент делится на несколько видов. Наиболее популярный – плитный, также подразделяемый на просто плиту, а также плиту на ленте, которая подобна перевёрнутой чаше, день ото дня становящейся все более популярной за границей.

Однако в плане строительства бани лучше всего сегодня себя зарекомендовало именно такой вариант устройства монолитного фундамента, как монолитная плита простой схемы. Её главное преимущество — в отсутствии необходимости его ставить ниже уровня промерзания грунта, что серьёзно сокращает расходы на стройматериалы и повышает надёжность в случае резких колебаний температуры.

Монолитный плитный фундамент представляет собою железобетонную сплошную плиту, заглубленную в грунт. Как внешние, так и внутренние стены бани выстраивают прямо на этой плите. За счёт равномерного распределения нагрузки на всю площадь плиты минимизируется давление на грунт – тут срабатывает физический закон, относящийся к ситуации, когда человек, будучи в сапогах, проваливается в снег, а будучи на лыжах — нет, поскольку площадь давления в последнем случае больше. У плиты конструкция столь универсальная, что она подойдёт и для откровенного торфяника либо даже болота. Но самое главное – возведение такого фундамента практически исключает любые ошибки, поэтому он для частного строительства подходит идеально. В частности, для бань, поскольку объём земляных работ в данном плане минимальный, но цокольный этаж парной не очень нужен.

Ещё одной разновидностью монолитного фундамента является столбчатый монолитный, возводящийся для лёгких бань. Это, по сути, единая конструкция, составляемая ростверком и сообщёнными ему столбами.

Однако монолитный ленточный фундамент с подвалом может выдерживать довольно сильные нагрузки и прекрасно чувствует себя в наиболее неблагоприятных климатических условиях за счёт того, что отменно справляется с просадкой, с оттаиванием и с колебаниями грунта. В сущности, это железобетонная полоса, тянущаяся по периметру здания, которая бывает мелкозаглубленной либо заглубленной. Первый вариант подойдёт для бань из сруба и бруса, второй – для кирпичной 2-этажной парной, обладающей немалой массой.

Подробнее про Ленточный фундамент

Стадии строительства железобетонной плиты

Ход строительства монолитного фундамента несравненно более прост, чем ход сооружения фундамента сборного. Однако имеется важный момент: все применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, поскольку к монолитному фундаменту предъявляют более высокие требования. Однако при этом нет нужды привлекать строительную технику.

Подготовка участка

Сперва надобно хорошенько расчистить участок: верхний слой грунта, включающий растительность, убрать, для этого часто нанимается бульдозер.

Толщина данного фундамента, верней, именно монолитной плиты, варьируется в пределах 15-40 см. Это определяется характеристикой грунта, весом будущей бани и тем, чем будет наполнена она.

Чтобы провести канализацию, водопровод, силовой электрический кабель, в «теле» фундамента проделывают заранее отверстия соответствующего диаметра, туда устанавливаются трубы. После прокладки этих коммуникаций щели между стенками фундамента и трубками тщательно герметизируются.

Рытьё котлована

Котлован для данного типа фундамента обычно роют на глубину 1,5 м, вытаскивают оттуда глину и заменяют гравием либо песком. Выравнивать поверхность требуется по строительному уровню – ни про какие уклоны речь идти не может, в противном случае последует деформация, а затем полное разрушение будущего фундамента. Нужно учесть, что во время копки котлована важно не допустить в любой его части перекоп. Недопустимо выравнивание перекопа посредством подсыпки грунта либо песка.

Монтаж опалубки

Порою такие фундаменты строят из монолитных железобетонных уже готовых плит, их можно увидеть в момент стройки в панельном доме. Они имеют чётко рассчитанное качество, но для их монтажа требуется вызов крана и всё равно нужно делать бетонированную стяжку поверх всего. Такая конструкция уже не столь жёсткая, как полностью монолитная плита.

Для строящегося собственными руками изначально нужна опалубка, для которой потребуются доски толщиною минимум 25 мм с укосами. Сама опалубка ставится с опорками, причём следует изначально проверить жёсткость конструкции в целом. Сделать означенное можно банальным ударом ноги – если сломается опалубка, то лучше ей сломаться на этом этапе, нежели при бетонировании.

Утепление с гидроизоляцией

Дальше сооружают систему дренажа. Кладут гидроизоляцию и, при необходимости, утепление.

Тут следует упомянуть шведскую технологию строительства подобного фундамента, предполагающую применение современных гидро- и теплоизоляционных материалов. Такое основание называется утеплённой плитой и обладает потрясающими энергосберегающими характеристика при небольших сроках строительства и столь же небольших затратах. Это для русской бани в самый раз!

Армирование

Последующим шагом монтируют арматуру. Порою на специальную сетку крепят дополнительно систему подогрева полов.
Лучше арматуру брать 16 мм; на худой конец можно, конечно, и 14 мм. Однако её рассчитать не столь просто – лучше сделать это заранее.

Арматуру укладывать надо крест-на-крест, в 2 ряда. Так выходят 2 сетки – одна внизу, за 5 см от песчаной подушки, вторая – сверху, за 5 см от фундаментной плиты. В сетке между прутьями должно выйти ровно 20 см. Арматуру вязать надо обычной стальной проволокой.

Заливка фундамента

Бетон заливать в данном фундаменте надо одним приёмом, причём бетон должен быть лишь высокого класса прочности – начиная с М300 по марке, его коэффициент водонепроницаемости должен превышать W8, морозоустойчивостью — превышать F200, показатель подвижности — превышать П3. Тут имеется важный момент – применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, ибо к монолитному фундаменту выдвинуты более серьёзные требования. Потребуется всего где-то минимум 20 куб. м бетона.

Как только высохнет плита, полы бетонные в бане будут целиком готовыми к отделке. Это и является наибольшим плюсом монолитного фундамента – мороки минимум, зато результата максимум!

Монолитный фундамент (плита) — плюсы и минусы

Монолитный фундамент плитного типа — один из наиболее надежных фундаментов, пригодный для строительства малоэтажных зданий любой конфигурации. Плита, за счет большой опорной площади, способна выдерживать тяжелые здания на низкоплотных грунтах.

Монолитная плита

В данной статье представлена технология строительства монолитной железобетонной плиты своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, особенности его расчета, и приведем схемы армирования основания.

Читайте также: какой состав бетона лучше подойдет для строительства фундамента?

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Читайте также: какой фундамент лучше закладывать под строительство дома из керамзитобетонных блоков?

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² — экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Читайте также: чем полезна опалубка для садовой дорожки ее виды, принципы установки?

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

  • устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
  • правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
  • плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
  • отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
  • монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле.  Однако если вы ищите, какой фундамент лучше  и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Читайте также: что такое монолитная опалубка и для чего она применяется в строительстве?

к оглавлению ↑

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Устройство плитного фундамента выполняется поверх уплотняющей подсыпки толщиной 20-40 см, состоящей из двух слоев песка и гравия. Толщина каждого слоя одинакова, первым идет песок, поверх него щебенка. Подсыпка укладывается на предварительно выровненный грунт, между слоями размещается прослойка геотекстиля, которая препятствует заиливанию щебня.

Толщина железобетонной плиты варьируется в пределах 30-50 см (устройство монолита больших размеров финансового не выгодно, дешевле будет обустроить фундамент на ЖБ сваях). Технология предусматривает обязательное армирование фундамента своими руками.

Читайте также: как построить фундамент каркасного дома своими руками?

Схема плитного фундамента

Армирование фундаментной плиты выполняется двухконтурным каркасом с применением стержней диаметром 12-16 мм. Выбор арматуры зависит от способа сборки каркаса — если он фиксируется сваркой, применяются стержни с маркировкой С (свариваемые — пример А3с), при фиксации вязальной проволокой с помощью крючка используется стандартная горячекатаная арматура класса А3 или А2.

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Читайте также: способы и технологические особенности вибропогружения свай.

к оглавлению ↑

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Приводим пример расчета плиты под возведение своими руками двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, площадь — 10000 см2) весом в 225 тонн, строящегося на пластичном суглинке с несущей способностью в 3 кг/см2.

Читайте также: как выбрать и обустроить фундамент для кирпичного дома?

  1. Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
  2. Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
  3. Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м2): 60/2,7 = 27,7 м3.
  4. Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м2: 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Читайте таже: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Строительство плитного фундамента

Технология монтажа плитного фундамента своими руками реализуется по следующему алгоритму:

  1. Разметка — на площадку переносятся проектные контуры плиты посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур.
  2. Разработка котлована под плиту с помощью экскаватора или вручную (глубина рытья котлована под фундамент аналогична толщине уплотняющей подсыпки под фундамент) и выравнивание дна выемки.
  3. Формирование уплотняющей подушки. Первый слой — песок, толщиной 10-15 см, который проливается водой и уплотняется ручной трамбовкой либо виброплитой так, чтобы не его поверхности не оставалось следов от обуви. Далее поверх песка укладывается слой геотекстиля, который будет препятствовать смешиванию песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента, и формируется слой щебня для фундмента.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

  1. Поверх щебня заливается подбетонка — слой бетона М100 жидкой консистенции толщиной до 5 см, который заполняет полости щебеночной подсыпки и после отвердевания формирует ровную поверхность под заливку плиты.
  2. Подбетонка устилается гидроизоляцией — площадь настила на 30-40 см больше площади плиты, чтобы в дальнейшем можно было завернуть гидроизоляцию на торцы фундамента. Швы между рулонным гидроизоляционным материалом нужно соединить, пропаяв их горелкой либо паяльной лампой.
  3. На гидроизоляционный слой укладывается пирог теплоизоляции (лучше использовать ЭППС).
  4. По контурам плиты формируется сборная опалубка из строганных досок. Сделанная своими руками опалубка для фундамента требует тщательного укрепления боковыми распорками и стяжками, поскольку конструкцию может деформировать под давлением бетона.
  5. На дне подготовки формируется арматурный каркас, состоящих из двух сеток из арматуры диаметром 12-16 мм (размер ячеек — 25*25 см). Верхний и нижний пояс каркаса соединяются вертикальными перемычками. Каркас должен быть утоплен в толщу плиты на 5 см с каждой стороны.
  6. Выполняется бетонирование плиты. Технология не допускает промежуточного отвердевания слоев и требует одномоментной заливки — вам потребуется заказать партию товарного бетона в нужном объеме.
  7. После бетонирования плита уплотняется строительными вибраторами либо посредством штыковки арматурой и выравнивается.

Читайте также: как и чем укрепить фундамент, требующий ремонта?

Монтаж плитного фундамента

Набор прочности фундамента происходит за 20-25 дней. После отвердевания конструкции боковые участки гидроизоляции приклеиваются к торцам плиты.

Читайте также: устройство мелкощитовой опалубки и ее отличие от крупнощитовой.

к оглавлению ↑

Отзывы о плитном фундаменте

Д. Савельев, 35 лет, Москва:

Долго выбирал, какой фундамент лучше использовать под дом из пеноблока 9×9 м. — сборный ленточный из ФБС блоков либо монолитную плиту. Ленточный — дешевле, однако строить планировал «на века» и остановился на монолите. Возводил фундамент своими руками, технология хоть и трудоемкая, но не сложная. На мой взгляд, под малоэтажные здания это лучший вариант фундамента.

Л. Парфенов, 49 лет, Питер:

Изучив плюсы и минусы монолитного фундамента по отзывам профессиональных строителей принял решение поднимать на нем двухэтажный каркасник. Заливал своими руками плиту толщиной 25 см, монтаж занял почти неделю, что для такой капитальной конструкции пустяки. Дом стоит уже третий года без каких-либо неприятностей. Рекомендую.

Монолитный фундамент для дома — стоимость строительства монолитной плиты или ленты

Что такое монолитный фундамент

Монолитная плита – тип фундамента, который используется на сложных грунтах и при возведении масштабных построек. Подразумевается, что стены в этом случае возводятся поверх цельной бетонной или железобетонной плиты, расположенной в земле, и несмотря на простоту описания, грамотное проектирование и возведение монолитного фундамента под дом – кропотливая и сложная работа. При возведении загородных домов застройщики преимущественно применяют не монолит, а ленту, но в ряде случаев цельный фундамент – единственное возможное решение.

Где применяется монолит

Некоторые считают, что цельная плита – хорошее решение для топких и мягких грунтов, однако на самом деле это не совсем так. Монолит имеет свойство «плавать» и не оказывает сопротивления движению грунтовых масс, что в некоторых случаях может привести к искривлению всего фундамента и появлению трещин в стенах. Более оптимальный вариант – использовать его на грунтах следующих типов:

  • песчаных;
  • пластичных глинах;
  • твердых и пластичных суглинках, супесях;
  • твердых глинах.

Железобетонный монолит применяется на типах грунта, относящихся к I категории. В случае с топкими и торфяными видами возможность использования такого фундамента обговаривается индивидуально, и расчеты должны производить профессионалы. Что касается построек, то возвести поверх плиты можно все что угодно – от каркасного дома до коттеджа из бруса, а также баню или другое вспомогательное здание.

Различия монолитного и ленточного фундамента

Плита применяется в строительстве не так часто, как лента, из-за сложности расчета и дороговизны возведения. Более популярный ленточный вариант представляет собой каркас из железобетонных комплектующих, который и служит основанием для дома. Его частое использование связано с невысокой стоимостью и надежностью, однако он может использоваться не во всех случаях:

  • при необходимости выдерживать большие нагрузки ленты не хватит;
  • ряд грунтов подразумевает невозможность постройки дома на ленточном фундаменте;
  • иногда применять ленту не позволяет конструкция дома.

Существует еще один вариант – монолитная бетонная плита, установленная поверх ленточного каркаса. Такой комбинированный метод дополнительно увеличивает прочность фундамента и используется в сложных случаях, а также на непростых видах грунта. Однако для успешного результата важно учесть множество нюансов вплоть до сочетания марок бетона, из которого изготовлены плита и каркас.

Строение плиты

Монолитный фундамент необязательно представляет собой единый блок железобетона, не имеющий внутренней структуры. Чтобы добавить дому устойчивости и прочности, при его разработке учитывают ряд деталей, делая конструкцию более сложной.

  • Грунт, на который кладется плита, специально уплотняют, и некоторые выделяют утрамбованные грунтовые массы в отдельный слой фундамента.
  • Сверху на грунт кладется так называемая подушка, состоящая из песка. Она обеспечивает плите большую устойчивость к колебаниям, смягчает воздействия снизу.
  • Слои геотекстиля укладываются в разных местах фундамента в зависимости от особенностей конструкции, они предназначены для дополнительного армирования. Кроме того, уберегают плиту от излишней влажности.
  • Так называемая подбетонка – тонкий слой бетона для укрепления и защиты от влаги – кладется под гидроизоляцией.
  • В качестве гидроизоляционных материалов применяют битум.
  • Сама плита укладывается поверх слоя гидроизоляции и укрепляется каркасом из арматуры.
  • Разновидности плитных фундаментов

    Существует несколько вариаций классической монолитной плиты, каждая из которых предназначена для своих условий эксплуатации.

    Цельная плита. Обыкновенный монолит, не имеющий никаких дополнительных элементов или деталей, укладывается в более простых, чем другие типы, условиях.

    Монолит с ребрами. Ребра жесткости, по сути, каркас, ленточный фундамент, который оборудуется над или под плитным, чтобы дополнительно укрепить его. Выделяют несколько разновидностей такой конструкции в зависимости от расположения ребер:

    • сверху, над плитой. В таком случае контур как бы стоит на монолите, что позволяет оборудовать подвал и установить дополнительные элементы жесткости на местах будущих несущих стен;
    • снизу. Получается, что фундаментная плита стоит на каркасе, построенном одним из двух способов: либо в самом грунте вырываются дополнительные углубления под ребра жесткости, либо их формируют на этапе укладки гидроизоляции, что дополнительно утепляет дом.

    Выбор способа зависит от конкретного случая и предпочтений будущего владельца дома.

    Сборная плита. Эта разновидность, по сути, представляет собой несколько монолитов, объединенных в один: они устанавливаются друг на друга послойно. Это более просто, чем формировать ребра, но такой способ имеет ограниченный диапазон применения. Его нельзя использовать на сложных грунтах и для крупных жилых домов, в основном этим методом закладывают фундамент для бань или хозяйственных строений.

    Плюсы и минусы плит

    На основании перечисленных особенностей можно выделить как достоинства, так и недостатки применения плит для обустройства фундамента дома.

    Достоинства. В первую очередь к плюсам относится великолепная прочность конструкции, которая дает возможность использовать монолит для возведения почти любых построек на большинстве типов грунта. Отсюда же вытекает второй положительный аспект – универсальность: даже если для какой-то задачи не подходит цельный фундамент, можно модифицировать его за счет ребер жесткости или других особенностей. Эти же модификации позволяют возвести дом с подвалом или цокольным этажом.

    Недостатки. Основной минус применения железобетонных плит – дороговизна. Этот способ укладки фундамента считается одним из наиболее дорогостоящих в строительстве и потому серьезно влияет на итоговую стоимость работ по возведению дома. Цена высока не только за счет комплектующих: большое значение имеет сложность расчета параметров, а также укладки плиты.

    Расчет монолитного фундамента

    Мало залить и установить плиту: перед этим ее необходимо рассчитать и спроектировать. Этот шаг особенно важен: ошибка, допущенная на нем, может заставить переделывать всю работу сначала, поэтому к нему стоит отнестись с максимальным вниманием.

    • Используя знания о типе грунта и предполагаемых нагрузках на плиту, следует рассчитать ее будущую толщину. Слишком тонкий монолит не справится с давлением и будет подвержен быстрому разрушению, излишне толстый не повлияет на качество дома, но заставит потратить слишком много средств. В основном расчеты производятся профессионалами либо специальным ПО. Стандартной толщиной считается 200–300 мм.
    • Помимо габаритов, необходимо определить шаг армирующих прутьев, который подсчитывается исходя из толщины плиты. В месте расположения несущих стен расстояние между арматурой уменьшают.

    Этапы возведения цельного фундамента

    Подготовка участка. Перед началом работ необходимо очистить участок грунта, где будет возводиться дом, от мусора, разметить и вырыть будущий котлован. Слишком сильно заглублять фундамент не рекомендуется: это не дает положительного эффекта на прочность.

    Подушка. Формируется подушка из песка. Впоследствии она будет смягчать нагрузку на плиту со стороны грунта, ее толщина обязана составлять не менее 200 мм. Песок утрамбовывается и смачивается, необходимо следить за равномерностью подушки. На этом же этапе прокладываются коммуникации.

    Гидроизоляция. Выполняется опалубка, не дающая будущей плите терять форму, после чего формируется подбетонка – тонкий слой бетона, улучшающий изоляцию, и специальная гидроизоляция. Она выполняется либо из рулонного битума несколькими слоями, либо из специальных мембранных материалов и предохраняет фундамент от излишней влаги.

    Армирование и заливка. Поверх предыдущих слоев укладывается армирующий каркас, рассчитанный на предыдущих этапах и подготовленный заранее. Сверху он заливается бетонной смесью, тем самым формируется плита, которая и становится итоговым основанием для постройки.

    Если Вы хотите обустроить дом с монолитным фундаментом, но не уверены в собственных силах, обращайтесь в Wood House. Мы охотно поможем рассчитать и смонтировать плиту, а также провести множество других строительных работ по выгодной для Вас цене.

Монолитное разрешение | монолитная плита | Монолитный фундамент | монолитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитного плитного фундамента

Монолитный Определение

Монолитное строительство — это процедура, при которой с использованием однородной смеси сооружается монолитно конструкция. Это конструкция, построенная из единого материала, собранная и выкопанная.

Обе монолитные плиты, стены , лестницы, вместе с дверью и оконными проемами отлиты на месте монолитным методом . Процедура на месте с использованием специально изготовленной, более простой в использовании модульной опалубки , изготовленной из алюминия , пластикового композита с меньшими затратами рабочей силы и техники.

Система сопротивления боковой и гравитационной нагрузке в этой системе содержит железобетонные стены и плиты из железобетона . Основные вертикальные структурные элементы представляют собой железобетонные несущие стены с двойной функцией , выдерживающей как гравитационные , так и боковые нагрузки. ( Стандартный размер блока )


Фундамент монолитный Монолитный фундамент

Монолитный фундамент дает всего одну заливку , так что фундамент построен для замены нижних колонтитулов заливкой подошвы из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон периметр .

Он значительно гладче и поддерживает себестоимость производства на низком уровне, потому что плита отливается вместе сразу.Строительство монолитных фундаментов очень простое. Вполне вероятно, что все это можно сделать за один день.

Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов (1 фут). Благодаря благоприятному подкреплению, это основа для стоимости, цены, и дизайна предпочтения. Точно так же считается, что это выражение тоже.


Что такое монолитная плита?

Монолитные плиты представляют собой базовые конструкции, сооруженные из одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными i внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметр .

Монолитная плита

В строительстве из бетонных плит монолитная плита — это словосочетание, используемое для определения бетонных структурных компонентов , таких как фундаменты, плиты, фундаменты, поперечные балки, опоры, и колонны , заливаемые одновременно.

Монолитная цементная плита не просто применима к бетонной отливке на земле, но также соответствует подвесной плите .Использование подкрепляющих материалов делает заливку бетонных плит монолитной с бетонными балками и колоннами , а подвесная бетонная плита находится над уровнем земли .

Строительство монолитной плиты происходит значительно быстрее, а трудозатраты низки, так как в этой плите бетон заливается сразу весь. Монолитная конструкция имеет решающее значение для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического воздействия . ( МДФ )

При использовании в подходящих условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и плиты Ствол-стена . Мы использовали опалубку в монолитном каркасе , что дает правильную ориентацию , гладкую поверхность и высокое качество работы. Это повышает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки .

Подробнее: Что такое плавучий фундамент | Пригодность плавучего основания


Фундамент монолитный Под плиту Фундамент монолитный плитный

Монолитный означает одинарная заливка , что подчеркивает главное отличие от этого типа фундамента – это заливка все за один раз.Тот факт, что он заливается за один раз, делает его более быстрым процессом, что позволяет снизить трудозатраты .

Залитая бетонная плита имеет большую толщину снаружи, чтобы поддерживать несущие стены, и нижние колонтитулы снаружи отсутствуют.

Монолитные фундаменты идеально подходят для плоской поверхности. Если поверхность земли не является плоской, то количество заполняющей земли используется для выравнивания земли; со временем это может привести к трудностям с растрескиванием , если грунт не будет должным образом уплотнен.

Как правило, бетонная поверхность заливается монолитно или независимо от основания . Во избежание растрескивания из-за оседания выбирают арматуру или волокнистую сетку . На строительство уходит меньше времени и труда, чем на обычный фундамент . ( Водопропускная труба)

Под линией промерзания , внизу должен простираться пол фундамента .


Преимущества монолитно-плитного фундамента

У монолитной плиты есть несколько преимуществ,

1.

Скорость строительства

Монолитные плиты очень просты в изготовлении. Добавьте периферийную траншею и рассыпьте гравий , пока не уплотните почву (или не удалите верхний слой почвы ).

В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен быть толщиной 4 дюйма и в основном выдерживать несколько дней до полного высыхания. Это значительно быстрее , чем любой другой метод строительства фундаментов .


2.

Устойчивость

С точки зрения простоты , монолитный плитный фундамент прослужит почти 50 лет при правильном строительстве. Из-за отсутствия сложных компонентов в самой плите нет ничего плохого.

В бетоне нет швов , и если помощь и анкерные болты правильно установлены, у вас есть прочный фундамент , который может выдержать большой вес.


3.

Плохое обслуживание

Чтобы поддерживать его в приличном состоянии , вам не нужно делать ничего из месяца в месяц , пока вы регулярно проводите осмотр, чтобы убедиться, что нет пробелов в фундамент .


4.

Энергоэффективный

Нет пространства между землей и домом для монолитных плитных фундаментов, что означает, что вам не нужно тратить слишком много энергии на обогрев воздуха под ним в вашем доме .Даже для подвала или подполья есть постоянная трата энергии.

Это говорит о том, что монолитное плитное основание не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе сэкономит ваши деньги.


Недостатки монолитно-плитного фундамента

У монолитной плиты есть несколько недостатков,

1.

Нет доступа

Подполье или подвал дает доступ к полу, что гарантирует, что в этом конкретном пространстве можно установить сантехнику и электрическую панель и электропроводку.

Точно так же, если что-то пойдет не так с монолитным плитным основанием , вы не сможете добиться его устранения трудности.


2.

Дорогостоящий ремонт

Пока дела с монолитными плитными фундаментами редко выходят из строя, когда они дают трещины , это может быть крайне дорого .

В основном вам нужно использовать методы , которые могут стоить тысяч долларов , такие как бурение грунтом или базовое бурение.


3.

Плохая погода

Дом только что поднят 6 дюймов или около того от уровня земли л с бетонными перекрытиями , гарантируя, что остальная часть здания уязвима для наводнений . Это значительная уязвимость в определенных частях мира.


4.

Вторичная цена дома

Монолитная плита может в некоторых случаях снизить стоимость вашего дома.Если у вас есть старое монолитное плитное основание, потенциальный потребитель обнаружит, что может потребоваться проведение дорогостоящего ремонта .

Если вы продолжите разрабатывать его самостоятельно, потребитель может быть неуверен в результатах.


Как сформировать монолитную плиту? Формование монолитной плиты

Удовлетворительная площадка планировка и укрепление бетона являются важными критериями для возведения монолитной плиты .

1.

Почва

Это, безусловно, удобный вариант , где бетон смешивается на данный момент и поддерживается достаточным количеством стали, чтобы он не расслаивался. Кроме есть затяжка стыка, есть нет швов или холодных стыков . Использование сборных фундаментов не предусмотрено.

Необходимо уплотнить почву под плитой и не включать никаких органических веществ . Если верхний слой почвы представляет собой очищенный слой, то он, как правило, адекватно цементирует ненарушенный грунт под ними.

Важно дренаж грунтовый колодец . Крайне важно учитывать потоков воды, и должны быть подготовлены адекватные перенаправления так, чтобы они не подрезали плиты.


2.

Траншеи по периметру

Утолщенный периметр монолитной плиты образован траншеей по окружности плиты. Траншея может быть просто фут глубиной и футов шириной в теплую погоду.

Траншея должна быть глубиной 2 фута в регионах, где промерзает и может быть изолирована для предотвращения морозного пучения под плитой.


3.

Гравий

Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину от 3,5 дюйма до 4 и более дюймов.

Хорошо дренируемый гравий с заполнителями от 0,38 дюйма до 0.75 дюйма — отличный выбор.


4.

Усиление

Арматура имеет размер примерно 6 дюймов на 6 дюймов. (6″ x 6″) плетеная проволочная сетка используется в обычной установке, которая размещается на арматурных опорах так, чтобы ее можно было закрепить рядом с промежуточным звеном выполнено плита .

К усиливают утолщенный периметр , обычно указываются 4 арматурных стержня .Там, в самой нижней части траншеи, 2 последовательных стержня могут быть размещены рядом друг с другом из одного стержня в верхней части.

Арматура должна быть уложена в траншеи и многократно перевязана.


5.

Бетон

В большинстве случаев бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм , а также минимум толщиной 4 дюйма.

Минимум 6 дюймов над нижележащим полом должен быть в конце плиты.Земля, которая его окружает, должна иметь уклон от плиты на градусов.


6.

Анкерные болты

Анкерные болты с 0,5-дюймовыми болтами , самые нижние пластины стен формации крепятся к плите . На концах, которые расположены в бетоне, когда он уже влажный, эти болты обычно имеют J-образную или L-образную форму.

Разные стороны анкерных болтов имеют резьбу таким образом, чтобы верхнюю часть настенной пластины можно было затянуть с помощью гаек .Как правило, анкерные болты располагаются на расстоянии 6 футов от промежуточного звена.


Какие проблемы с монолитным фундаментом?

Несмотря на удобство и простоту устройства монолитного фундамента , могут возникнуть проблемы, которые могут повредить фундамент. Фундаменту может потребоваться дорогостоящий ремонт , что указывает на то , что было бы неплохо использовать обычный фундамент .

Типичные затруднения обнаруженные при монолитном фундаменте это трещины в разных хозяйственных районах поддерживаемых фундаментом.

Трещины фундамента представляют собой огромную область касания . Когда фундамент трескается, фундамент можно изолировать в холодных стыках (стена встречается с плитой) . Маленькие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.

Трудности с повышением влажности в почве или неправильное строительство могут повредить фундамент. Это может привести к тому, что столешницы , этажи, и стены в доме станут неровными.Движение в фундаменте может привести к дверям и окнам , которые застревают и ломаются в гипсокартонных стенах .


Когда следует избегать монолитного плитного фундамента под строительство

Подрядчикам следует избегать использования монолитных плит фундаментов (монополярных) в следующих ситуациях,

  • Домашние участки с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за требуемого количества бетона .
  • Домашние участки с несколькими заполненными грязью отверстиями под домом приводят к растрескиванию бетона.
  • Строительная компания не может построить фундамент из монолитной плиты в зоне затопления из-за положений кодекса.

Надлежащая подготовка площадки под монолитно-плитный фундамент

Почва под плитой не должна содержать органических веществ. Почва должна быть уплотнена (удаление верхнего слоя почвы) и хорошо дренирована .

Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в этом типе фундамента . Чаще всего используется монолитная плита с четырьмя арматурными стержнями. Арматурный стержень представляет собой два металлических стержня , которые легко изгибаются и располагаются бок о бок внахлест, в траншеях и соединены проволокой.

Канавка вдоль периферии плиты создает утолщенный край.Строительные нормы чиновники указывают глубину и ширину траншеи. Эта траншея может быть шириной 1 фут и глубиной 1 фут в теплую погоду или шириной 1 фут и глубиной 2 фута в условиях морозного пучения.

Подробнее: What Is Well Foundation | Строительство фундамента скважины


Монолитная конструкция
  • Монолитная строительная система с алюминиевой опалубкой — это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям строительство, постоянное развитие, которое производит экономичных и быстрых массовых жилых объектов.
  • Монолитная архитектура представляет собой механизм , посредством которого плиты и стены позиционируются одновременно.
  • В этой конкретной системе свежая цементная смесь помещается в легкий алюминий , создавая устройство с арматурными стержнями, необходимыми для необходимой прочности .
  • Процедура относительно проста, так как стены и плиты отливаются за один раз.Это желательно для многоэтажных зданий строительства, позволяющих быстрого повсеместного строительства.
Конструкция из монолитных плит
  • Благодаря более эффективному использованию времени, ресурсов, и строительных материалов, таких как цемент и сталь, эта технология дает более быстрые альтернативы быстрому растущему дефициту жилья в городских районах.
  • Когда мы переходим к массовому жилью , это дает быстрое развитие с оптимизированными затратами и временем, особенно для экономически более слабых слоев и классов с низким доходом , которые многочисленны без домов.
  • Это очень полезная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех элементов , таких как крыша , стены и т.д.
  • Техника включает необученный и полуквалифицированный (ручной) труд и, следовательно, не требует дорогостоящего строительного оборудования для использования.
  • Таким образом, рентабельны, Модульные конструкции в популярных жилых домах разработки открывают новые возможности для повторного использования опалубки, делая технологию относительно рентабельной.
  • Материал опалубки ( либо алюминий, либо HDPE ) безвреден для окружающей среды и позволяет отказаться от использования важной древесины из природных ресурсов. Это приводит к устройству eco-safe .
  • Эта система обеспечивает превосходное управление качеством всей структуры в соответствии с BIS и различными международными стандартами.
  • Плитка , блоки, штукатурка и не требуются.
  • Надстройка и расходы на фундамент могут быть уменьшены без ущерба для прочности из-за уменьшения статической нагрузки примерно на 50 %.
  • Коробчатое поведение почти создает чрезвычайно сильную структурную прочность , что делает его устойчивым к землетрясениям и ветру или циклонам по отношению к вертикальным и горизонтальным силам.
  • Великолепная обработанная поверхность устраняет дорогостоящую штукатурку и укрепляет поверхность , которая является относительно полностью водонепроницаемой.
  • Благодаря уменьшенной толщине стенок, для предусмотренной зоны цоколя доступно больше коврового покрытия .
  • Монолитная бетонная конструкция приводит к точной подготовке и гарантированному регламенту однородности.

Когда лучше монолитный плитный фундамент?

В некоторых погодных условиях монолитный плитный фундамент является достойным выбором. В основном это страны с влажным и умеренным климатом.

1.

Влажный климат

В влажном климате монолитная плита сможет противостоять влаге двумя основными способами.

Во-первых, , это материал, который не подвергается коррозии после намокания; в отличие от , опоры и балочные фундаменты созданы из дерева, которое относительно плохо переносит влагу .

Во-вторых , поскольку между землей и домом нет отверстия , влага не может попасть.Это не только уменьшает структурных повреждений , но также уменьшает ущерб от плесени (которая распространена в подпольях).

Подробнее: Какой самый прочный фундамент для дома


2.

Мягкий климат

В чрезвычайно холодную погоду, там, где промерзание грунта является обычным явлением, подвал является полезной особенностью дома (на самом деле это предписано некоторыми из строительных норм и правил ).Однако, если вы не живете в районе, где часто замерзает , для подвала не существует аналогичного императива .

Как было сказано выше, в мягком климате можно установить монолитный плитный фундамент для повышения общей энергоэффективности. В очень жаркую или пустынную погоду лучше всего подойдет подвальное помещение , в холодном климате это может быть подвал, но в погоду , которые попадают между этими двумя (например, большинство Соединенных Штатов ).


Часто задаваемые вопросы

Монолитный фундамент?

Монолитная плита Фундаменты представляют собой базовые конструкции, сооруженные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Чем монолитная плита лучше?

Да, монолитная плита — хороший выбор , потому что она значительно более гладкая и снижает себестоимость производства, поскольку плита отливается сразу.Его строительство происходит значительно быстрее, а трудозатраты низки.

Каковы преимущества монолитного плитного фундамента

?

Монолитный плитный фундамент имеет следующие преимущества,
1. Монолитные плиты очень просты в изготовлении.
2. С точки зрения простоты, монолитный плитный фундамент прослужит почти 50 лет при правильной конструкции.
3. Чтобы поддерживать его в приличном состоянии, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно проводите осмотр
4.В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен быть толщиной 4 дюйма и, как правило, полностью высыхает в течение нескольких дней .

Какой толщины должна быть монолитная плита?

Монолитная плита имеет толщину всего от 12 дюймов от (1 фут) до 18 дюймов. Это базовые конструкции, сооруженные с помощью одной заливки бетона, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент дает всего одну заливку , так что фундамент построен для замены нижних колонтитулов заливкой подошвы из бетонного пола с более толстыми секциями под элементами конструкции и с обеих сторон периметр .

Монолитное значение

Сооружение, построенное из одного большого каменного блока.


Вам также может понравиться


Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4 Изображение5

Плавающая плита против монолитной плиты | Что такое монолитная плита

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «все в одной заливке», поэтому в строительстве, где используется монолитная плита, фундамент укладывается в одну заливку, состоящую из слоя бетонной плиты с более толстой зоной под несущими стенами и всеми края периметра, чтобы заменить нижний колонтитул.

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а трудозатраты низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу. При использовании в идеальных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и плиты Stem-Wall.

В большинстве районов строительства микрорайонов земля выравнивается, а почва равномерно распределяется по всей территории, что делает территорию плотно уплотненной. В этом случае монолитная плита может быть лучшим вариантом, если все отметки чистового пола одинаковы от участка к участку и имеется очень небольшой уклон.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если многие условия не нарушают работу монолитной плиты. Монолитную плиту нельзя использовать, когда требуется больше грунта для заполнения, потому что бетон с большей вероятностью растрескается, если грунт недостаточно уплотнен.

Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы возвышаться над плоскостью затопления, установленной инженерами-строителями (как и большинство зданий во Флориде).

В этом случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию по периметру стен и другим большим несущим участкам.Эти трещины могут вызвать структурные проблемы, влияющие на другие аспекты дома во время процесса строительства, такие как сухие стены и полы, если каркасные стены неустойчивы.

Также прочтите: Монолитное определение | Монолитный фундамент | Монолитный плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитного плитного фундамента | Монолитная плита

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве основы для фундамента различных гражданских сооружений, таких как навесы, гаражи, пристройки, коттеджи, навесы для автомобилей, вспомогательные постройки и амбары.

В плавающей плите плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозостойких оснований.

Плавающие плиты

называются « плавучими », потому что они могут перемещаться по кромке льда как единое целое. Изоляция также может быть добавлена ​​для уменьшения движения из-за мороза, в зависимости от потребностей проекта.

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент по краю с морозостойкой стеной сверху.Ленточный фундамент, укладываемый ниже уровня промерзания, обычно на 4′-0″ ниже уровня земли.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозостойкой стены требуется много земляных работ, бетона и рабочей силы.

Плавающая плита

— лучший вариант для строительства навесов, но для строительства дома есть некоторые недостатки, о которых следует подумать.

Когда плавающие плиты сооружаются в здании, их можно отапливать лучистым теплом пола, что обеспечит комфортное и сбалансированное тепло.

Также прочтите: Что такое плавающая плита| Строительство плавучих плит | Как построить плавающую плиту » вики полезно Преимущества и недостатки Плавающие плиты

Что такое монолитная плита VS плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не имеют контакта с фундаментом. В некоторых конструкциях в качестве опоры используется плавающая плита, и только после возведения фундамента мы бросаем плавающую плиту.

Обычно монолитная плита дешевле, чем плавающая плита.Плавающие плиты также представляют собой монолитные плиты в форме перевернутой буквы U, где бетон наносится монолитно или в 2/3 этапа. Монозаливка означает то, как она построена и залита, а не тип фундамента здания.

Если есть большая конструкция или неустойчивый грунт, вам определенно нужен глубокий фундамент, но с простым гаражом в хорошем грунте плавающая плита хороша и привлекательна. Если местный грунт имеет меньшую устойчивость или как обычная вода на недрах, то плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или наклону.

Плавающие плиты — это те хлопья, которые плавают на земле или в морозных зонах. Плавающие плиты в такой среде называются монолитными, потому что они не имеют контакта с фундаментом.

Также прочтите: Что такое строительство плит | Типы дизайна плит | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты


Краткое примечание

Плавающая плита против монолитной плиты

Плавающие плиты называются монолитными плитами , так как они не связаны с фундаментом.Если да, то только после отверждения фундамента заливаем плавающую плиту .

Что такое монолитная плита?

Монолитный  означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной  плиты с более толстыми участками под несущими стенами и всеми краями по периметру вместо нижних колонтитулов. Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает трудозатраты.

Также прочтите: Что такое длина круга | Длина колена колонны | Длина перекрытия плиты | Длина внахлест балки

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве фундамента для различных конструкций, включая навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое.Плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозостойких фундаментов. Их называют «плавучими », потому что они могут двигаться выше линии промерзания как монолитная единица.

Что такое монолитная плита по сравнению с плавающей плитой?

Затем мы построили стену над поверхностью земли. Затем буквально плавающих плиты плавают на земле. Плавающие плиты называются монолитными плитами , так как они не связаны с фундаментом.

Монолитная плита

Монолитный  означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты  с более толстыми участками под несущими стенами и всеми краями по периметру вместо нижних колонтитулов. Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает трудозатраты.

Фундамент стволовой стены против монолитной плиты

Монолитный  означает «все в одной заливке», поэтому фундамент  состоит из одной бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и всеми краями по периметру, чтобы занять место нижних колонтитулов.При использовании в правильных условиях моноплиты могут быть такими же прочными, как Стержень Стеновые плиты.

Нравится этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Предлагаемое чтение –

Монолитная плита против плавающей плиты

Что такое монолитная плита?

Значение слова «монолитный» означает «сделанный из единой большой массы».

Фундамент, сооруженный путем заливки одного слоя бетона для возведения плиты или фундамента, известен как  Монолитная плита  Фундамент.

В конструкции монолитной плиты во время заливки бетона внешние стороны остаются толстыми, примерно от 1 до 1,5 футов, чтобы служить основанием  для несущей стены и избегать нижнего колонтитула, в то время как остальная часть толщины плиты сохраняется на уровне 4-5 дюймов.

Поскольку процесс возведения этой плиты завершается одной заливкой бетона, она обеспечивает более быстрое строительство и снижает затраты на оплату труда по сравнению с другими  фундаментами .

Фундамент из монолитной плиты может быть таким же устойчивым, как фундамент из стволовой стены, при использовании в нужном месте и в нерабочих условиях.

Фундамент из монолитных плит подходит, если грунт ровный и хорошо утрамбованный на всем участке с небольшим уклоном.

Если условия неблагоприятны для этого фундамента, могут возникнуть серьезные проблемы. Это не подходит, когда земля требует большого количества насыпи и грязи, так как бетон подвержен трещинам  , если грунт недостаточно уплотнен.

Не желательно, чтобы дома, требующие отделки, возвышались над поймой. В таких условиях монолитная плита может треснуть по периметру стен и другим важным несущим участкам.

Эти трещины могут создавать структурные проблемы, которые влияют на другие аспекты дома.

  См. также  -   Плоская плита – типы, применение, конструкция, преимущества и недостатки   

Что такое плавающая плита?

Бетонная плита, уложенная на землю без анкеровки, относится к плавающей плите.

Поскольку он просто сидит на земле и может двигаться над линией промерзания   как единое целое, его называют плавающей плитой.

Поскольку плавающие плиты не соединяются с фундаментом, ее также называют монолитной плитой.

Изоляция

может помочь уменьшить движение из-за мороза в зависимости от потребностей проекта.

В основном используется в качестве фундамента под гаражи, мастерские, навесы, дополнительные помещения для дома, дачи и т. д., на грунтах с низкой несущей способностью.

Плавающая плита подходит и экономична для данного района, не требует стандартного фундамента.

Плавающая плита имеет утолщенный армированный периметр, но не имеет промерзающего основания. Он подходит для пристройки к дому и гаражей, которым не нужен огромный фундамент.

Для строительства традиционного фундамента требуется ленточный фундамент с противоморозной стеной над ним. Ременное основание предусмотрено ниже уровня промерзания, обычно на высоте 4 фута от уровня земли.

Стоимость ленточного фундамента с морозостойкой стеной больше, потому что требуется больше земляных работ, бетона и рабочей силы.

Так как эти здания имеют легкие конструкции, этот фундамент является праздным и экономичным выбором.

Но плавающая плита не позволяет попасть в подвал и подземелье из-за потери места для хранения. Отсутствие подвала также может снизить стоимость дома при перепродаже.

  Также прочтите  -   Что такое перекрытая балка|Плоская балка|Скрытая балка|Скрытая балка?   

Монолитная плита против плавающей плиты

Процесс строительства плавучей плиты требует двух этапов; сначала отдельно заливают фундаменты, а затем заливают плавающую плиту после затвердевания фундаментов. Напротив, монолитная плита отливается за одну заливку бетона.

Плавающие плиты не используются для пристройки домов и гаражей на грунтах с низкой несущей способностью. Для сравнения, монолитные плиты подходят для ровного и хорошо утрамбованного грунта с небольшим уклоном.

Монолитные плиты экономичнее по сравнению с плавающими плитами, поскольку они обеспечивают более быстрое строительство и требуют меньше труда.

Надеюсь, теперь вы понимаете разницу между монолитными плитами и плавающими плитами.Если вам понравилась эта статья и вы считаете ее полезной, пожалуйста, поделитесь ею.

Спасибо!

Также прочтите

Утопленная плита – использование, преимущества и недостатки

Соотношение бетонной смеси – типы, дозировка бетонной смеси и методы

Трещины в бетонной плите. Почему они появляются после заливки на следующий день?

Как рассчитать количество стали в односторонней плите?

Сравните монолитную плиту или пол по земле.

Устройство плиты перекрытия в ленточном фундаменте
  • Дата: 15-01-2015
  • просмотров: 1789
  • Комментарии:
  • Рейтинг: 21

Принципы устройства фундамента на грунте

Фундамент — конструктивная часть сооружения, его основание или опора, передающая свою нагрузку на грунт. Может располагаться не только в земле, но и над поверхностью земли и в воде, хотя это бывает очень редко. Поэтому считать фундамент подземной частью здания будет не совсем правильно.

В идеальном варианте опора конструкции должна обладать прочностью, быть устойчивой и жизнеспособной, то есть приспособленной к различным изменениям не только внешней среды, но и почвы. Поэтому подземной части фундамента следует уделить максимум внимания.

Расчеты при проектировании опоры конструкции должны быть максимально точными, иначе все строительство закончится образованием трещин в стенах дома, нарушением швов кладки и т.д.Все работы по возведению опоры здания ведутся ниже «нулевой отметки», обозначающей уровень пола на первом этаже.

Уровень качества здания можно определить не сразу, а через некоторое время.

Чтобы фундамент не смотрел косо, при его строительстве необходимо сделать его ровным, иначе дом простоит недолго.

На участке, выбранном для строительства, может быть слабый грунт для фундамента или высокое залегание грунтовых вод… Это вызывает неравномерную осадку почвы. Поэтому строительную площадку необходимо тщательно обследовать. Все это позволит Вам сделать правильный выбор типа фундамента при проектировании на пучинистых грунтах. Существует 3 вида деформаций опоры здания:

  1. Осадочные — смещение грунта под влиянием движения грунтовых вод и климатических условий.
  2. Температура — изменение размеров строительной конструкции из-за перепадов температур.
  3. Усадка — изменения, происходящие в результате потери влаги материалом основания дома.

Чтобы не проводить лишних земляных работ с целью закладки более глубокого фундамента, не следует экономить на инженерно-геологических работах. Слишком большая глубина может привести к деформации всего здания и его разрушению. Все это займет дополнительное время. Термины, характеризующие фонд:

  1. Подошва, то есть горизонтальная плоскость, является нижней поверхностью опорной конструкции.
  2. Глубина заложения — это расстояние от подошвы фундамента до поверхности земли.
  3. Ребро – это граница между надземной конструкцией и фундаментом.
  4. Подошва и ребро имеют длину и ширину, расстояние между ними по вертикали равно высоте конструкции.
  5. Вертикальные плоскости — это боковые поверхности, которые могут быть снаружи и внутри.
  6. Грунт имеет несколько слоев, самый верхний из которых называется несущим, а все остальные нижележащими.
  7. Гидроизоляция представляет собой конструкционный слой гидроизоляционных материалов, который может быть вертикальным или горизонтальным.
  8. Цоколь – это часть фундамента, которая находится над землей, так как вся конструкция не может находиться под землей. Над уровнем земли должно возвышаться около 30 см фундамента и более.
  9. Подхват — это элемент, который используется вместо основания в.
  10. Деформация фундамента.

Ознакомившись с основными понятиями, можно переходить к , что не ограничивается устройством котлована и выполнением работ по возведению стен.В самом начале следует провести подготовительную работу.

Вернуться к содержанию

Проведение подготовительных работ по фундаменту

Вернуться к содержанию

Выбор необходимого типа фундамента

Схема армирования фундамента.

Прежде чем окончательно выбрать участок под строительство, необходимо составить план и определить назначение будущего здания. Следует определить, есть ли на выбранном участке подземные коммуникации.Строительство здания в черте города требует, чтобы стены дома не выходили за красную линию, так как это будет считаться незаконным. Особенно там, где расположены памятники архитектуры и действуют соответствующие строительные нормы. При эксплуатации здания очень важно, чтобы в результате возведения дома получилась жесткая конструкция. Фундамент дома с такими характеристиками позволит равномерно перераспределить все местные деформации и любые нагрузки от грунта.

Для легких домов из бруса обычно закладывают мелкозаглубленный фундамент. Для тяжелых зданий в несколько этажей, построенных из кирпича или пенобетона, заглубленный фундамент закладывают на пучинистых грунтах, что целесообразно.

Будет зависеть от глубины залегания грунтовых вод. При низком уровне залегания можно закладывать любой тип фундамента: свайный, плитный, ленточный. Мелкозаглубленный фундамент на пучинистых грунтах устраивают, когда отвод воды невозможно выполнить на основе дренажной системы, если уровень воды высокий.

Например, ленточный фундамент нельзя закладывать на глубокопромерзающих грунтах, подверженных сильному пучиниванию. Этот тип фундамента очень редко используется на этих типах грунта. Процесс проведения инженерно-геологического анализа перед площадкой должен включать следующие основные моменты:

  1. Определение степени промерзания грунта.
  2. Оценка величины нагрузки от конструкции на фундамент.
  3. Выявление типа почвы.
  4. Установка срока службы здания.
  5. Определение уровня.
  6. Исследование возможности устройства дренажной системы.
  7. Подготовка необходимых материалов для строительства.

Будет зависеть от его качества, которое определяется ответственным и грамотным подходом в процессе выбора типа фундамента. Чтобы избежать непредвиденных расходов, все нюансы необходимо продумать еще на этапе проектирования.

В результате проведенных проектно-изыскательских работ наиболее подходящий вид фундамента: плитный, столбчатый, ленточный или свайный.Для индивидуального строительства малоэтажных домов подходят столбчатые или ленточные фундаменты.

Вернуться к содержанию

Как проанализировать пучение грунта?

На первом этапе возведения фундамента на грунте проводится расчет его пучинистости. Особенность анализа заключается в оценке грунта на глубине. Эта оценка позволяет при проектировании фундамента учитывать подверженность грунта морозному пучиниванию, возникающему в результате превращения скопившейся жидкости в лед.

Сначала разрабатывается скважина с целью отбора грунта на разной глубине, определяется степень пучинистости грунта. Этот показатель связан с увеличением грунта при его промерзании на глубину 1 м. Если уровень показателя более 0,01, то грунт пучинистый, то есть увеличивается на 1 см и более на глубине 1 м. 1 м.

Степень пучения грунта равна отношению изменения его объема в абсолютном выражении к уровню высоты грунта до момента его промерзания.После того, как анализ проведен, приступают к разметке поверхности грунта под фундамент. Остановимся подробнее на этапах разбора:

  1. Выбор грунта при бурении скважины для формирования источника воды. При этом глубина колодца должна быть на 50-70 см больше глубины промерзания. Это позволит наиболее точно оценить пучинистость.
  2. Если грунт пучинистый, то к нему следует отнести глинистые типы грунтов, то есть суглинки, супеси и глины, содержащие много пор, в которых скапливается влага. Количество глины и воды в почве определяет ее пучинистость. Чем их больше, тем выше расчетный показатель.
  3. Так как грунт содержит слои грунта и насыпи, не пригодные для устройства фундамента, на них в первую очередь удаляются именно они. Остается лишь глинистый слой грунта с высокой несущей способностью.
  4. В процессе проектирования фундамента следует учитывать, насколько равномерно будет происходить вспучивание грунта по всей площади фундамента. В качестве опоры для основания дома выбирают те слои грунта, которые имеют низкий уровень пучения.
  5. Следует отметить, что летом при промерзании грунта здание вместе с фундаментом будет опускаться, а зимой при промерзании грунта подниматься. Более подходящей опорой являются среднепористые и крупнопористые пласты, залегающие ниже уровня промерзания.
  6. Если грунт пучинистый, то его можно заменить утрамбованным песком и гравием до, после увлажнения слоев. Уровень грунтовых вод также отмечается перед закладкой фундамента здания. Если они расположены высоко, то следует.
  7. После расчета пучения необходимо принять основные и дополнительные меры по обеспечению прочности устраиваемого фундамента.

Вернуться к содержанию

Меры против пучения грунта и деформации фундамента

Если не проводить специальные мероприятия, связанные с уменьшением и предотвращением пучения грунта, то в определенный момент сооружение может быть поднято силами пучения.Против пучения грунта под фундаментом проводят следующие мероприятия:

  1. Котлован выкапывают, удаляя из него слой грунта, подвергающийся набуханию, который заменяют крупнозернистым или гравийным песком. Затем новый слой хорошо утрамбовывается. На песчаном грунте, имеющем повышенную несущую способность, можно проводить работы по устройству любого типа фундамента. Этот способ связан с более высоким уровнем затрат.
  2. Обеспечить устойчивость фундамента на грунте можно, заложив его на уровне ниже глубины промерзания. в этом случае не будет подвергаться воздействию сил пучения, которые будут воздействовать только на его боковую поверхность.
  3. Для уменьшения влияния сил пучения можно использовать слой утеплителя, укладываемый на слой грунта. Это наиболее подходящий метод для легких конструкций и мелкозаглубленных фундаментов. Толщина утеплителя зависит от места строительства.
  4. Пучение можно устранить, устроив на строительной площадке дренажную систему, позволяющую отводить воду.Глубина специально вырытого котлована и фундамента должны быть одинаковых размеров. Перфорированную трубу, помещенную в фильтровальную ткань, помещают в канаву с небольшим уклоном.
  5. Труба в канаве засыпана гравием или крупным песком. Стекающая с земли вода будет отводиться по трубе в дренажный колодец с отверстием.
  6. Для обеспечения естественного стока воды для этой цели необходимо подготовить достаточно низкую площадку. Для этого устраивают отмостку и ливневую канализацию.

Особенностью пучинистых грунтов является их неравномерное промерзание и оттаивание. Целостность подземной конструкции фундамента нарушается под воздействием неравномерных деформаций, поступающих от основания. Это связано с тем, что в зимний период грунт под фундаментом с северной стороны будет промерзать быстрее, а летом дольше оттаивать, и наоборот по отношению к южной стороне.

Таким образом, рекомендуется всегда делать жесткую, которая будет способна с максимальной эффективностью перераспределять локальные или локальные нагрузки.Поэтому в процессе строительства дома без армирования фундамента не обойтись.

Вернуться к содержанию

Особенности работ по устройству фундамента на грунте

Вернуться к содержанию

Как правильно заложить ленточный фундамент своими руками?

После того, как проведен анализ грунта, необходимо сделать разметку основания ленточного фундамента и приступить к его обустройству.При строительстве малоэтажных домов ширина ленточного фундамента может быть около 40 см. Маркировку делают как внутреннюю, так и внешнюю.

Сначала следует начертить периметр по размерам, указанным в проекте фундамента. Затем забейте их в колышки по углам периметра, через которые протяните леску или бечевку. Для внутренней разметки делается необходимый отступ, равный ширине ленточного фундамента.

Ленточный фундамент, как наиболее распространенная несущая конструкция, благодаря своей простоте и дешевизне отличается высокой надежностью.Если есть определенные знания в области строительства ленточного фундамента, то возвести это сооружение можно всего за 1 месяц.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент необходимо заложить на глубину 40 см. Для этого необходимо вырыть траншею, основание которой должно иметь ровную поверхность, а грунт в ней тщательно утрамбовать. После этого в траншею укладывается слой гравия или щебня.

Для устройства ленточного фундамента необходимо подготовить такие материалы и инструменты как:

  1. Бетон.
  2. Крепеж.
  3. Бетономешалка.
  4. Изоляция.
  5. Зубчатый шпатель.
  6. Плиты перекрытий.
  7. Арматура.
  8. Щиты опалубочные.
  9. Щебень.

Если планируется приготовление бетонного раствора вручную, то в этом случае бетономешалку не используют. Перед началом работы необходимо будет подготовить материалы:

  1. Песок (просеянный).
  2. Глина (размягченная).
  3. Вода холодная).
  4. Известь (негашеная молотая).
  5. Цемент.

Необходимые инструменты будут следующими:

  1. Сито сито (ячейка 2×2).
  2. Контейнер из дерева или металла.
  3. Мастерок.

Пропорции глины и песчаной пульпы для приготовления 1 партии, объем которой будет определяться размерами емкости для приготовления раствора, принимают следующие, то есть на 1 часть глины:

  • по 2 штуки песка;
  • на 3 штуки песка;
  • на 5 частей песка, если глинистая пульпа имеет повышенную жирность.

Для приготовления раствора используют очищенный песок и глину, чтобы после укладки и высыхания раствора не происходил процесс усадки и не появлялись трещины на стенках фундамента.

Бетонная подготовка к устройству ленточного фундамента выполняется при соблюдении следующих правил:

  1. Используется тощий тип бетона размером 5-10 см. Прочность бетона может достигать 50%, в зависимости от погодных условий.Фундамент делают через неделю после заливки бетона, когда он уже набрал необходимый уровень прочности.
  2. Бетонная подготовка
  3. изготовлена ​​на основе низкокачественного тощего бетона В7, что позволяет получить гладкую и ровную поверхность. После этого фундамент гидроизолируется. При низком уровне грунтовых вод применяют противокапиллярную гидроизоляцию фундамента. Бетонная подготовка в этом случае заменяется применением мембраны.
  4. Использование профилированной мембраны позволяет создать более надежные условия твердения бетона.Мембрана предотвратит затекание «цементного молока», используемого для заливки бетона, в слой грунта. Поверхность мембраны шипована, что создает дополнительное трение в основании и способно сдерживать образование трещин в основании.

Если бетонную подготовку заменить применением мембраны, то сократятся сроки строительства фундамента, сократятся материальные затраты, связанные с приобретением арматуры и бетона.При этом не стоит закладывать фундамент после полного застывания бетона, то есть через неделю.

Качество заливки бетона будет зависеть от выбранной марки бетона и правильного расчета всех нагрузок в процессе проектирования фундаментов на пучинистых грунтах. Состав и марка бетона будут зависеть от погодных условий. Для благоприятных нормальных погодных условий подойдет бетон марки М200. Высшие сорта подходят не только для теплой, но и для холодной погоды.

В бетонную смесь

В при строительстве ленточного фундамента также могут добавляться специальные вещества, доля которых может быть равна 1-2%. Обладают повышенной пластичностью и морозостойкостью. В этом случае процесс твердения бетона ускорится. Для укладки надежной конструкции используют арматурный каркас и опалубку.

Армокаркас вяжется из арматурных стержней с помощью крючка и специальной проволоки. В некоторых случаях соединение специально обработанных фитингов производится с помощью сварочного аппарата.Перед устройством каркаса монтируется опалубка, и непосредственно в ней вяжется каркас.

Когда арматурный каркас готов, заливается бетон. Смесь должна состоять из 1 части цемента, 5 частей щебня и 3 частей песка. Все компоненты следует тщательно перемешать и залить водой. При заливке опалубка может потерять устойчивость, поэтому ее подпирают специальными планками. После заливки необходимо удалить пустоты с помощью арматуры, которая втыкается в бетонную заливку.

А полы уложены прямо на землю — негативных последствий не избежать. Пол должен быть приподнят над землей. С начала 60-х годов ХХ века получили распространение дома, в которых пол укладывали прямо на землю. Из-за этого во многих домах стали появляться сырость, неприятный запах и плесень.

В 90-х годах ХХ века были разработаны принципы, по которым рекомендовалось строить дома:

— размещать дома только на подходящих почвах

Прежде чем приступить к устранению недостатков и недостатков, необходимо выявить их причину. Вот несколько советов:

— Недостаточную отсечку капиллярной влаги очень трудно устранить. Это связано с тем, что теплоизоляционный материал труднодоступен, так как находится под печкой. Необходимо поставить более глубокие дренажные трубы и посмотреть, насколько хорошо они функционируют.

— Следующий способ защиты заключается в следующем — нужно снять все напольное покрытие, затем на бетон уложить синтетический материал с воздушным зазором. Затем повторно постелите напольное покрытие, либо снятое, либо новое.Таким образом, проникающая влага удаляется через воздушный зазор. Также необходимо обеспечить вентиляцию плинтусов, это можно сделать с помощью распорок.

— Отличным материалом для пола является клинкерная плитка, так как она пропускает влагу снизу.

— Если возможно, установить пол с подогревом

— Улучшить вентиляцию в доме

Монолитная фундаментная плита – самый надежный и прочный фундамент, способный выдержать здания огромной массы. Такой фундамент равномерно распределяет вес вышележащей конструкции по всей площади грунта. Его также называют «плавающим» за его способность нейтрализовать движения грунта.

Фундамент из монолитной плиты может быть ребристым или плоским. Ребристая плита обладает более высоким сопротивлением пучению грунта и строительным нагрузкам, но возводить такой фундамент сложно. Сначала нужно залить ребра, поверх которых отливается сама монолитная плита. Зазор между ребрами заполняется песком или песчано-гравийной засыпкой.

Обычная плита

Обычную монолитную армированную плиту толщиной 200 мм обычно укладывают вровень с землей на песчаную подушку высотой также 200 мм. Однако существует несколько видов обычных плит, например, со щебеночным и пенопластовым комплексом, с гидроизоляцией, геотекстилем и пенополистиролом. Последние два варианта отличаются большим количеством необходимых слоев. В случае с пенопластом сначала, как обычно, на земле делается песчаная подготовка, поверх нее расстилается геотекстиль, на который укладывается слой щебеночной и бетонной подготовки. На бетон намазывается гидроизоляция, на которую укладывается утеплитель – экструдированный пенополистирол. Он защищен слоем полиэтиленовой пленки и теперь непосредственно в монолитную плиту заливается сам фундамент.

Грунт для фундамента монолитной плиты

Фундамент монолитный плитный подходит для пучинистых грунтов, песчаников, участков с высоким уровнем грунтовых вод. Такой фундамент выдержит даже сейсмическую неустойчивость. На сильнопучинистых грунтах фундамент из монолитной плиты видится одним из оптимальных вариантов коттеджной застройки, в том числе зданий с повышенной чувствительностью к неравномерным деформациям.Такие конструкции лучше возводить на мелкозаглубленных или незаглубленных железобетонных монолитах на подушках из непористых материалов. К домам, чрезмерно чувствительным к деформациям, относятся здания со стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов. Нарушение целостности таких стен происходит даже при небольших деформациях в 1-5 мм.

В Московской области Пушкино, Шатура, Орехово-Зуево, Ногинск относятся к районам со слабопучинистыми грунтами и высоким уровнем грунтовых вод.Фундамент здесь лучше строить из монолитной плиты, не дающей осадку.

Для каких типов зданий подходит монолитно-плитный фундамент?

Фундамент представляет собой монолитную плиту, которая выдержит даже самые тяжелые конструкции из кирпича, камня и железобетона, не говоря уже о больших деревянных дачных домах в несколько этажей или каркасных конструкциях. На монолитные плиты. Большинство древних церквей и храмов, в том числе и в России, простояли на монолите не одно столетие.Плитное основание широко применяется в промышленном строительстве, при возведении торговых и спортивных комплексов, в дорожном строительстве.

Монолитно-плитный фундамент: плюсы и минусы

Основными достоинствами монолитной плиты являются высочайшая прочность, надежность при резких перепадах температур при движении слоев грунта, отсутствие необходимости опускания ниже глубины промерзания грунта, что значительно снижает затраты на строительство. Фундамент можно использовать как цокольный этаж.Одним из несомненных достоинств монолита является его универсальность – монолитно-плитный фундамент подходит для любого строения и любого типа грунта. Несмотря на достаточно высокую стоимость строительных материалов и работ, запас прочности монолитного фундамента позволит в любой момент безболезненно изменить проект в сторону увеличения или использовать старый фундамент для строительства нового большого дома, не усиливая существующий фундамент.

У монолитной плиты фундамента тоже есть свои недостатки.Этот тип фундамента является одним из самых дорогих, так как требует большого расхода бетона и арматуры. Возведение такого фундамента достаточно трудоемко, занимает около 1-2 недель. И также не рекомендуется возводить конструкции на таком фундаменте на склонах, только если на сваях возводится монолитная фундаментная плита, а такой фундамент самый дорогой и трудоемкий.

Ленточный фундамент

стал популярен для строительства малоэтажных домов благодаря простоте технологии и дешевизне работ. Представляет собой замкнутый контур из железобетона, который расположен по периметру несущих стен.

Но если вы решили сделать в доме бетонный пол, то перед вами встанет выбор, как его устроить: залить бетонный пол по грунту или сделать плиты ленточного фундамента с самонесущими конструкциями.

Панели перекрытий

Чтобы сэкономить на внутренней обратной засыпке, многие используют для перекрытий предварительно напряженные плиты с круглыми пустотами. это оптимальный вариант по соотношению цена/качество, но если поставить их на ленточный фундамент, и плотно забить пространство внутри, то со временем там будет скапливаться влага из грунта.

Поэтому в этом случае необходимо предусмотреть сквозную вентиляцию. Для этого фундамент должен выступать над землей сантиметров на 40-50, чтобы зимой снег не закрывал вентиляционные отверстия.

На фото пример потолков через 6 лет, выполненных по данной технологии без вентиляции. Как видите, ржавчина от арматуры видна в месте примыкания к фундаменту, так как это самая уязвимая часть плиты.


Следует иметь в виду, что чаще всего цоколь находится на значительно меньшей высоте, и вентиляционные отверстия сделать не получится, либо зимой они будут закрыты.

Пол по грунту

Если в доме не планируется подвал, то более надежным, но дорогим вариантом будет сделать пол по грунту. Грубо говоря, в фундамент будет заливаться монолитная плита. В этом случае пол в доме будет сплошным и можно будет делать подогрев.

При этом важно следить, чтобы ленточный фундамент или плита не были жестко связаны друг с другом. В противном случае со временем одно из оснований даст усадку, появятся трещины и перепады высот.

Можно реализовать по следующей технологии:


  • и обсыпать снаружи и внутри до одного уровня.

Внимание!
Внутреннее засыпание грунтом должно производиться слоями по 20-30 см.
Только такая толщина позволит хорошо уплотнить слой с помощью трамбовки на 100-150 кг.

  • Для уплотнения грунта необходимо поверх него нанести слой щебня фракцией 40-60 мм. Если в помещении высокая нагрузка, то нужно использовать мелкий щебень фракцией 10-20 мм. Обязательно нужно потом пройтись по нему трамбовкой, чтобы нижний слой щебня вошел в землю.


  • Следующим слоем будет подготовка бетона. Нужен как основа для гидро-пароизоляции. Если положить его прямо на щебень, то в процессе работы строители повредят его герметичность.
  • Пароизоляцию необходимо укладывать внахлест на стены.Если не сделать этот слой, то влага из грунта будет попадать в структуру чистового пола и там конденсироваться.
  • Далее подходит. Для этого хорошо подходит экструдированный пенополистирол, благодаря низкому водопоглощению, высокой прочности и прочности на сжатие.

Совет!
Для защиты от проникновения холода с торцов нужно крепить утеплитель внахлест на стены.
Будет служить демпфером для стяжки.

  • Стяжка пола выполнена с армированием сварной сеткой 100*100 сечением 3 мм. Если стяжка делается в высоконагруженном помещении, например, в гараже, то сетка должна быть 50*50 сечением 4 мм, а толщина стяжки должна быть не менее 10 см.
  • Завершающим этапом будет окончательное покрытие пола. Это может быть любой материал: плитка, керамогранит, ламинат, линолеум и др.


Чтобы лучше понять эту технологию, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Можно ли сэкономить

Такой ленточный фундамент с плитой внутри будет стоить дорого, но соблюдая эту технологию, вы обеспечите своему дому высокую долговечность и надежность.

Как сэкономить на строительстве?

В первую очередь можно заменить пароизоляцию обычной полиэтиленовой пленкой. Но обязательно укладывайте его в два слоя. Однако следует учитывать, что полиэтилен – материал достаточно деликатный, и его легко повредить при проведении строительных работ.

Если внутренний слой засыпки меньше 20 сантиметров, можно уплотнить грунт глиной. Так исчезнет вероятность порвать пленку о щебень при монтаже.

Внимание!
Следует учитывать, что полиэтилен не обеспечит хорошей пароизоляции, и влага все равно будет проникать внутрь.


Популярные баги

Самая распространенная ошибка — неправильный заказ торта тарелки или использование других материалов. Многие люди просто не понимают назначение каждого слоя.

Например, если положить сначала слой геотекстиля, а потом слой щебня, толку от такого слоя не будет.Геотекстиль не позволит хорошо уплотнить грунт щебнем из-за своей плотности, при этом не обеспечит паро- и гидроизоляции.

Также в этом случае его нельзя использовать в качестве наполнителя для повышения уровня керамзита. У него высокое водопоглощение, и при заливке им бетонной стяжки он будет впитывать влагу и бетон будет сохнуть гораздо дольше. По той же причине его нельзя использовать в качестве утеплителя. Есть гораздо более эффективные материалы, не впитывающие влагу.

Вывод

Таким образом, вы сможете своими руками сделать в своем доме надежный бетонный пол, который будет опираться на грунт. Для этого будет достаточно невысокого фундамента на высоте 20-30 см над землей. Особенно это актуально, если используются готовые плиты низкой ФЛ ленточного фундамента.

Монолитная плита против плавающей плиты | Разница между монолитной плитой и плавающей плитой | Что такое монолитная плита

Монолитная плита против плавающей плиты

Плита является одним из самых важных элементов конструкции в строительстве.В строительстве используются различные виды плит. В этой статье мы обсудим разницу между монолитной плитой и плавающей плитой.

Что такое монолитная плита?

Название Монолитный означает «все в одну заливку», поэтому в монолитно-плитном строительстве фундамент состоит из слоя бетонной плиты с утолщенным участком под несущими стенами и всеми ребрами периметра для замены нижний колонтитул за один раз.

Внешние стороны монолитной плиты остаются толстыми во время заливки бетона, чтобы служить основанием для несущей стены, в то время как остальная часть плиты остается толщиной от 4 до 5 дюймов.

Фундаменты из монолитных плит

— это самые простые, быстрые и экономичные фундаменты из доступных. Поскольку бетон заливается сразу в монолитную плиту, строительство происходит быстрее, а трудозатраты ниже.

Монолитная плита
Источник: homebuilderassist.com

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты представляют собой бетонные плиты, плавающие на земле без каких-либо креплений . Плавающие плиты служат в качестве фундамента для широкого спектра гражданских сооружений, включая навесы, гаражи для транспортных средств, пристройки, коттеджи, навесы для проезда, подсобные здания и амбары.

Как следует из названия, плавающая плита просто напоминает плиту, которую просто кладут на воду без каких-либо соединений между ними. Когда мы представляем себе здание с плавающей планировкой, мы должны представить себе конструкцию с обычным ленточным фундаментом, построенным на много футов ниже уровня земли.

Затем стена строится выше уровня земли. Затем плавающие плиты физически плавают на земле. Из-за плавающих плит подготовка грунта сокращается в большей степени.Поскольку плавающая плита не имеет связи с фундаментом, ее еще называют монолитной плитой.

Плавающая плита
Источник: signalflip.com
Строительство плавучей плиты       

Чтобы начать строительство плавучих плит, планируемому зданию требуется устойчивый фундамент, чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.

Как было сказано ранее, они чаще используются в гаражах, пристройках к домам и сараях, не требующих большого фундамента.По конструкции эти конструкции легкие.

По сравнению с традиционной плитной конструкцией плавающие плиты оказались наиболее подходящими и экономичными. Этапы изготовления плавучей плиты:

1) Раскопки

Является начальной подготовкой любого строительства. Сначала расчищают выбранный участок, а затем раскапывают по плану.

Создание дренажного канала по бокам для отвода воды через гравийное основание также является частью этого процесса.

Вода будет удалена из бетонной плиты фундамента путем уплотнения траншеи геотекстилем и гравием, как показано ниже.

2) Укладка гравийного основания для дренажа

Здесь укладывается слой на основе гравия для отвода нежелательных вод.

3) Армирование перекрытий

Для процесса литья устанавливается слябовая форма. Арматурные стержни предоставляются в соответствии с размерами и спецификациями плиты для усиления конструкции.

4) Отливка плавучей плиты

Опалубка перекрытий заполнена бетоном. В зависимости от площади и качества изготовления его уплотняют вручную или механическим вибратором.

Чтобы плита была полностью продуктивной, ее необходимо хорошо уплотнить. Отверждение должно происходить в течение примерно 2-3 дней.

Различия между монолитной плитой и плавающей плитой
Монолитная плита против плавающей плиты

Монолитная плита против плавающей плиты

99
Приложения Монолитная плита — лучший вариант для строительства подразделения сообществ, в которых земля выровнена и почва равномерно распределяется и плотно уплотняется. Используется для строительства сараев, производственных цехов, дополнительных помещений, гаражей и других сооружений.
Стоимость строительства Поскольку весь бетон заливается сразу в монолитную плиту, время строительства значительно сокращается, а трудозатраты ниже. Из-за значительных земляных работ, бетона и рабочей силы, необходимых для строительства ленточного фундамента и морозостойкой стены, стоимость плавающей плиты выше.
Возможность растрескивания Плоская поверхность идеальна для фундаментов из монолитных плит.Если земля неровная, для ее выравнивания используется большое количество насыпной земли; однако, если земля не уплотнена должным образом, со временем это может привести к растрескиванию. Вокруг периферийных стен и других больших несущих мест монолитная плита склонна к растрескиванию. Здесь нет возможности растрескивания до тех пор, пока грунт не будет иметь ограниченную устойчивость или как нормальная вода на недрах. Потому что плавающие плиты — это бетонные плиты, которые устанавливаются над землей без какой-либо анкеровки.Это просто пластина, которую кладут над водой без какой-либо связи между ними.
Подходящий участок для строительства Подходит для местности с одинаковыми высотами и очень небольшим уклоном. Не подходит для пойменных участков. Плавающие плиты хорошо подходят для участков, где существует риск смещения грунтового слоя из-за высокой влажности. Подходит для пойменных участков.
Толщина В большинстве случаев основание для этих фундаментов будет простираться только на 12 дюймов от основания до пола, а толщина фундамента будет всего четыре дюйма. Здесь вокруг края плиты бетон образует балку глубиной 2 фута. Толщина плит варьируется от 4 до 6 дюймов.
Внутреннее отопление При установке плавающих плит в здании можно использовать лучистое тепло пола для обеспечения комфорта и равномерного обогрева. В холодную погоду вокруг фундамента можно добавить слой изоляции, который обеспечит внутреннее отопление. Этот слой предохранит конструкцию от замерзания и оттаивания.
Устойчивость к стихийным бедствиям Монолитная плита обеспечивает устойчивость конструкции к стихийным бедствиям. Он более устойчив к горизонтальным силам землетрясений, циклонов и т. д. по сравнению с традиционными зданиями. Не подходит для сейсмоопасных районов, но является достойным решением, когда речь идет о расширении дома.
Подходящий регион для строительства Подходит для районов с жарким климатом. Плавающая плита широко используется в строительстве в холодных регионах, так как предотвращает просачивание влаги и обледенение.
Долговечность и качество Чрезвычайно высокие по сравнению с обычной конструкцией. Сравнительно низкая.
Ремонт и обслуживание Сложный. Easy
Технология Примитивная технология. Современные технологии. В этой технологии нет необходимости ни в кирпичах, ни в блоках, ни в штукатурных работах.

Заключение:

Надеюсь, теперь у вас достаточно знаний о разнице между монолитной плитой и плавающей плитой.Знаете ли вы какие-либо другие различия между монолитной плитой и плавающей плитой? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Читайте также —

Что такое плавающая колонка?

Типы плит в строительстве

Плоская плита – преимущества и недостатки

Разница между односторонней плитой и двусторонней плитой

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею с друзьями, а также поставьте лайк нашей странице Facebook и присоединитесь к нашему каналу Telegram .

Конструкция плавающих плит — Применение и преимущества плавающих плит

🕑 Время чтения: 1 минута

Плавающие плиты — это бетонные плиты, которые укладываются на землю, без каких-либо креплений, как будто она просто сидит на ней и плавает. Плавающая плита, как следует из названия, напоминает плиту, которую просто кладут на воду, без какой-либо связи между ними. Основное применение плавающих плит – использование в качестве фундамента для навесов, производственных цехов, дополнительных помещений дома или гаражей.Он экономичен при использовании в местах, где не требуется стандартного фундамента. Детали конструкции подробно объясняются в следующих разделах. Когда мы предполагаем здание с плавающей компоновкой, мы должны представлять себе здание со стандартным фундаментом из ленточного фундамента, которое устроено на несколько футов ниже уровня земли. Затем у нас есть стена, построенная над поверхностью земли. Затем плавающие плиты буквально плавают на земле. Здесь потребность в подготовке почвы снижается в большей степени.Плавающие плиты называются монолитными, так как не имеют связи с фундаментом. В таком случае только после отверждения фундамента заливаем плавающую плиту.

Строительство плавучей плиты Строительство плавающих плит требует деталей для начала предлагаемого здания, требуется прочный фундамент, чтобы полностью выдержать весь вес надстройки. Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах, пристройках к дому или сараях, которые не обязательно требуют огромных фундаментов.Эти строения легкие по конструкции. Таким образом, плавающие плиты считаются наиболее подходящими и экономичными по сравнению с конструкцией из обычных плит. Основные строительные слои в плавающей плите показаны на рисунке-1. Строительство включает в себя следующие этапы:

Рис. 1: Плавающие слои плиты

A: Земляные работы на площадке для строительства плавучих плит Начальный этап строительства плавучей плиты заключается в расчистке земли и выемке грунта в соответствии с планом.Это начальная подготовка к строительству.

Рис. 2: Подготовка земли путем удаления верхнего слоя

Этот шаг также включает в себя создание дренажа по бокам, чтобы вода могла стекать через гравийное основание, как показано ниже. Построенная траншея засыпается геотекстилем и гравием, как показано ниже, что позволит удалить воду из бетонной плиты фундамента, как показано на рисунке 3.

Рис.3: Вырытый дренаж и подготовленный дренаж

B: Укладка гравийного основания для дренажа

Рис.4: Укладка нижнего слоя гравия на площади для отвода нежелательной воды

C: Армирование плит Для процедуры литья помещается слябовая форма. Для усиления плиты предоставляются арматурные стержни в соответствии с размерами и кодами.

Рис. 5: Арматурные стержни, расположенные в плитах

D: Литая плавающая плита Бетон заливают в опалубку плиты. Утрамбовывается либо моим трудом, либо механическим вибратором в зависимости от площади и качества изготовления.Чтобы сделать плиту полностью продуктивной, необходимо произвести надлежащее уплотнение. Надлежащее отверждение должно проходить в течение почти 2-3 дней.

Рис. 6: Уплотнение залитого бетона

Преимущества плавающих плит
  • Конструкция с плавающей плитой может применяться на участках с меньшей несущей способностью и там, где нет смысла вкладывать большие средства в обработку почвы. Эта система позволяет использовать ее на рыхлом грунте или в грунте с различной сжимаемостью.
  • Плавающая плита обладает свойством распределять вертикальные нагрузки или напряжения, воздействующие на нее, на большую площадь.
  • Плавающие плитные фундаменты — хорошее решение для пристройки домов. Бывает ситуация, когда требуется пристройка здания, не затрагивая уже существующий фундамент. Это не будет мешать уже построенным строительным конструкциям.
  • Плавающие плиты служат барьером для проникновения влаги, поступающей из земли.Он служит барьером между надстройкой и землей. Это позволяет избежать просачивания воды и обледенения. Для этого плиту можно утеплить от мороза или влаги. Это привело к их широкому использованию в строительстве холодных регионов.
  • Плавающие плиты не требуют использования траншей нижнего колонтитула. Их можно засыпать с помощью траншеи или копания, что экономично.
  • Плавающая плита не нарушает лежащий под ней слой земли и не влияет на качество.
  • В районах, где есть вероятность смещения грунтового слоя, в основном из-за высокой влажности, лучше всего подходят плавающие плиты.

Недостатки плавающих плит
  • Плавающая плита не делает подземную землю доступной для подземного доступа для соединительных линий, выходящих на инженерные коммуникации.
  • Имеет примитивную технологию
  • Плавающий плитный фундамент имеет меньший расчетный резонанс

Плавающие плиты Lind Masonry | Брейнерд MN

Плавающие плиты

Мы позаботимся о любых земляных работах, подготовив подушку и убедившись, что почва подходит для вашего проекта.Убедитесь, что высота установлена ​​правильно, чтобы не было проблем со стоком воды. Убедитесь, что здание выровнено или квадратно с существующими зданиями, чтобы оно выглядело так, как будто оно вписывается, когда мы закончим.

ЧТО ТАКОЕ ПЛАВАЮЩАЯ ПЛИТА

? Плавающие плиты используются в качестве фундаментов для самых разных сооружений, среди которых навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое.

Плиты имеют утолщенный армированный периметр, но без морозостойких оснований. Их называют «плавающими», потому что они могут двигаться выше линии промерзания как единое целое.Также можно добавить изоляцию, чтобы свести к минимуму движение из-за мороза, в зависимости от требований проекта.

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛАВАЮЩИЕ ПЛИТЫ

? Строительство плавающей плиты на сегодняшний день является наиболее экономичным методом возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент с морозостойкой стеной над ним. Ленточный фундамент устанавливается ниже уровня промерзания, обычно на 4 фута-0 дюймов ниже уровня грунта. Стоимость ленточного фундамента и противоморозной стены выше, поскольку требуется больше земляных работ, бетона и рабочей силы.

Конструкция плавающей плиты представляет собой универсальный тип фундамента. Плавающие плиты могут быть установлены разными способами.

Плавающие плиты обычно используются для следующих зданий:

Плоский

Lind Masonry and Construction предлагает широкий спектр услуг по монтажу плоских поверхностей, в том числе:

  • Гаражи
  • Подвалы
  • Подъездные пути

Как опытные специалисты, мы можем построить прочный фундамент для любого строительного проекта, который вы планируете.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.