Лаги на крыше: какой шаг должен быть между стропилами

какой шаг должен быть между стропилами

Задача правильно рассчитать расстояние между стропилами – очень ответственная. От того, насколько серьезно вы приступите к ее решению, будет зависеть не только надежность и долговечность крыши, но и все последующие работы на ней: укладка утеплителя, монтаж кровельного покрытия, установка доборных элементов. Если просто подогнать шаг стропил под листы кровли, как это многие делают, то не факт, что между стропилами потом войдет утеплитель.

Если же ориентироваться только на утеплитель – первая же зима с ее обильным русским снегом сокрушит стропильную систему. Вот почему важно подобрать оптимальный шаг стропил для всех скатов, и как это сделать мы сейчас расскажем.

Вот хороший видео-урок, как самостоятельно рассчитать расстояние между стропилами:

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами, как:

1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
2. Угол наклона крыши.
3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные осадки и др.).
6. Материал обрешетки (доска 20х100 или брус 50х50) и ее параметры (сплошная из дерева, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры).

Каждый из этих параметров нужно непременно принимать во внимание.

Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктив  крыши, сколько изучить работу таких элементов.

Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести расчеты все-таки вручную.

Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает большую шапку снега, постоянный ветер на высоте, ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

Например, если вы строите перголу в ее классическом понимании, то совершенно не важно, какое именно будет у нее расстояние между стропилами – это уже чисто эстетический фактор:

В приведенной иллюстрации видно, что даже в такой постройке есть свой шаг стропил. Ведь здесь он обеспечивает и эстетический фактор, и жесткость самой конструкции. Но выбирают шаг произвольны

Как определить расстояние между стропилами (шаг стропил)

О важности крыши для любого строения спорить бессмысленно. Недаром за всю историю человечества было изобретено более десятка различных видов кровель от простых до достаточно сложных в проектировании и строительстве. Важным элементом при планировании возведения крыши является шаг между стропилами – прочными брусками, являющимися основой конструкции. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Расстояние между основой кровельных скатов не является постоянной величиной и зависит от следующих составляющих:

• вида кровли;
• угла наклона ската;
• вида предполагаемого к установке кровельного материала;
• размеров сечения стропил.

Прежде чем приступать к процессу возведения верхней конструкции дома следует выполнить расчет, определив оптимальное, расстояние между стропилами.

Шаг стропил двускатной крыши

Наибольшее распространение в нашей стране получили двускатные крыши. Они представляют собой конструкцию, имеющую две параллельных плоскости, с углом наклона относительно горизонта от 20 до 50 градусов.

При недостаточном уклоне кровли двускатной крыши в заснеженных районах есть опасность скопления больших снежных масс, что может привести к разрушению конструкции. Увеличение угла скатов в регионах с преобладанием сильных ветров также чревато высокой нагрузкой и опасностью разлома не только кровли, но и всего строения в целом.

Стропильная система мансардной крыши

Большинство частных домов имеет эксплуатируемое подкровельное пространство, называемое мансардой. Такая конструкция отличается увеличенной высотой ската, что вызвано необходимостью создания жилого помещения удобной высоты. Как правило, скаты мансардной крыши ломаные, имеющие изменяющийся угол уклона. Для их установки применяют двойную стропильную систему.

Крутизна нижних полускатов мансардной крыши значительно превышает наклон верхних их продолжений. Плоскостная нагрузка, воспринимаемая ими, не велика. Благодаря этому стропила в нижней части могут устанавливаться с максимальным шагом. Верхние коньковые скаты рекомендуется монтировать с уменьшенным промежутком друг от друга.

Стропила в односкатной крыше

Для хозяйственных построек и некоторых домов в частном исполнении применяются крыши, имеющие один скат. В связи с ограничением угла наклона на них оказывается высокое давление. Специалисты рекомендуют для стропил односкатной крыши использовать пиломатериал увеличенного сечения, с установкой минимального шага друг от друга.

При расчете расстояний, на которых устанавливаются балки кровли, особое внимание следует уделить величине снеговой нагрузки в конкретной местности. При малом уклоне эта характеристика имеет большое значение. Кровельный материал для подобных крыш лучше выбирать с минимальной собственной массой, что позволит снизить изгибающую нагрузку.

Стропильная система вальмовой крыши

Наиболее сложной в строительстве считается стропильная система вальмовой крыши. Данный вид называют четырехскатной, так как кровля образуется не только боковыми, но и дополнительными торцевыми скатами, где установка стропил осуществляется не на конек, а на угловые тетивы. Это предъявляет особые требования к организации кровельного каркаса.

Под вальмовой крышей мансарду устраивают не часто. Это связано с небольшим углом наклона стропил и кровли в целом. В случае увеличения угла скатов к горизонту, расстояние между стропилами увеличивают, при уменьшении — наоборот. Дополнительным аспектом расчета служит и используемый кровельный материал.

Зависимость шага стропил от кровельного материала

Кроме снеговых и ветровых нагрузок, относящихся к переменным, на кровлю действует и постоянная (статическая), усилие которой, зависит от используемого кровельного материала. Не секрет, что различные виды кровли обладают собственной массой, которая может отличаться в 10 и более раз.

Правильный выбор материала оказывает влияние не только на верхнюю, но и на все остальные части конструкции жилого дома и других строений. Недаром, при проектировании фундамента необходимо заранее определиться с выбором кровли.

Кровля из профлиста

В настоящее время, одним из наиболее распространенных кровельных материалов, является профилированный лист, выпускающийся оцинкованным или с последующим полимерным покрытием. К отличительным особенностям профлиста отнесят следующие параметры:

1. Высокая коррозионная стойкость;
2. Как следствие, продолжительный (более 15 лет) срок эксплуатации;
3. Легкий монтаж даже без необходимой квалификации;
4. Малая масса листа (вес 1 м² составляет 4-5 кг).

Так как данный кровельный материал не оказывает высокой нагрузки на стропильную систему, расстояние между элементами выбирается максимально возможным для того или иного угла наклона. Кроме этого профлист не требует высоких прочностных характеристик от обрешетки крыши. Все это вкупе позволяет минимизировать общую нагрузку на фундамент и стены.

Кровля из металлочерепицы

Вторым распространенным видом стальных кровельных материалов является металлочерепица. Этот вид профлиста, удачно имитирующий натуральный глиняный материал, но с меньшей массой (в 10 и более). Особенностью стропил под металлочерепицу является меньший размер сечения.

Выбирая, на каком расстоянии устанавливать стропила, в первую очередь следует руководствоваться динамической нагрузкой. Как и профлист, металлочерепица не требовательна к размерам стропильных ног и хорошо монтируется на обрешетку из дюймовой доски хвойных пород. Все это делает металлическую кровлю малозатратной.

Стропильная система под ондулин

В 21 веке на смену волнистых листовых материалов пришел более долговечный и легкий аналог – ондулин. Среди прочих — самый легковесных материал. Масса листа не превышает 6 кг.

Малая толщина листов ондулина при углах скатов менее 15^о требует обустройства сплошной обрешетки из листов фанеры, например, что потребует соответствующего шага стропил. На это следует обратить внимание при расчетах.

Шиферная кровля

Не так давно, широкое распространение имел волнистый материал из асбесто-цементной смеси, называемый шифером. Высокая масса и хрупкость – основные недостатки, однако и поныне он находит своих поклонников при строительстве различных хозяйственных построек.

Высокая масса, сравнимая с весом глиняной черепицы не позволит применить ту же стропильную систему, что и под металлочерепицу. Строительными нормами определен минимальный угол уклона крыши из шифера в 22^о и более. В противном случае нагрузка от самого материала и стропильной системы с обрешеткой превышает допустимые параметры. Шаг наклонных брусьев, как и их сечение выбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

Поликарбонат на крыше

В последние годы все чаще на крышах веранд и беседок стал использоваться искусственный полимерный материал – поликарбонат. Выпускаемый в двух исполнениях – монолитный и сотовый. Первый по своим свойствам схож с обыкновенным кварцевым стеклом, но значительно превосходит его по прочности. Второй обладает меньшими механическими свойствами, но высокой теплоизоляцией и светопропускной способностью.

Сотовый поликарбонат стандартно значительно легче монолитного собрата. Его используют в качестве кровли без использования обрешетки при условии шага, не превышающего ½ ширины листа материала. Высокая прочность монолитного аналога также позволяет избегать поперечных стропилам элементов. Достаточная гибкость позволяет крыть полукруглые крыши на металлическом каркасе, шаг которого не превышает 0,9 метра.

Пользователи часто ищут:

Стропила под мягкую кровлю

Оригинальный узор можно получить благодаря использованию мягких кровельных материалов, стелящихся при помощи клеевого слоя. Устанавливаются которые на сплошную обрешетку из фанеры или ОСП. Шаг стропил должен позволять закрепить листы, поэтому его выбирают кратным ½ ширины. При условии стандартных размеров фанеры 1520х1520 мм, межосевое расстояние между стропилами будет равно: 1520:3=506 мм.

Шаг стропил под утеплитель

  Монтаж жилых подкровельных пространств часто совмещают с укладкой листов утеплителя в стропильном промежутке. Наиболее распространены плиты с размерами 600х1000мм. Эти параметры и используем в качестве отправных.

Схема расчета шага стропил

По строительным нормам шаг стропил крыши располагается в интервале 0,6 – 1 метр. Окончательный его расчет выполняют по несложной формуле в зависимости от общей длины крыши. Для расчета необходимо выполнить следующий пе

Строительство крыши для дома — инструкция, советы

Вы хотите сделать крышу самостоятельно, но не знаете с чего начать. В принципе каждый человек понимает, что крыша – это неотъемлемая часть дома. То-есть без крыши и дом не дом.

Строительство своими руками поможет вам не только получить опыт, но и сэкономить не мало денежных средств.

Ведь почти половина расходов на строительство идет для оплаты наемных рабочих. И только когда сделаешь крышу сам, можешь на сто процентов быть уверенным в качестве проведенных работ.

Конструкция должна быть легкой, так как она давит на стены и фундамент, и в тоже время прочной, что бы выдержала вес кровли и большую массу атмосферных осадков и сильных ветров. Крыша — это так сказать конструктор, который лучше собирать компанией из трех человек (можно и больше).

Основой крыши является каркас, который состоит из страпил. Страпила устанавливаются на потолочные лаги. Потолочная лага это брус который закрепляется на стенах и после обшивки досками образует потолок в доме и пол на чердаке. Если вы не планируете использовать чердак как комнату, можно использовать бруски размером 50 × 150 миллиметров.

А если решили сделать себе мансарду, то используйте брус для потолочных лаг 150 × 150 мм. Если дом кирпичный, желательно использовать маурлат. Это брус, который закрепляется на кирпичной стене, по всему периметру дома. Он крепится при помощи заранее вложенных в стену или армопояс шпилек.

Для страпил применяемых при строительстве используют обрезные доски размером 50 × 150 миллиметров. Лаги выставляются в виде шалаша (буквой Λ). Сначала ставим по краям или по кирпичным фронтонам. Это будут шаблоны по которым будем делать все остальные лаги.

Частота лаг зависит от материала из которого будет кровля. От двух установленных страпил натягиваем три шнура (в верху по коньку, по середине, в низу). Страпила выпускаются за наружную часть стены минимум на 30 см, чем больше выпуск, тем меньше осадков будет попадать на стены.

Затем устанавливаем все остальные, закрепляя их с помощью раскосов или доски обрешетки. Далее, по середине каждой страпилы ставим подпорный брус. Если крыша мансардная, подпор можно не много сместить, для увеличения полезного пространства.

Верх страпил ставим встык друг с другом и расшиваем вверху бруском (если крыша мансардная брусок закрепляем на высоте желаемого потолка). Все крепления производить с помощью саморезов.

Страпила скрепляем с лагами при помощи металлических скоб. После того, как страпила выставлены, по верху забираем обрешеткой. Для обрешетки используется доска дюймовка, можно и не обрезную. Только следует удалить обзол с досок (кора по краю доски). На обрешетку стелим гидроизоляцию.

И уже на гидроизоляцию стелем кровельный материал на ваш выбор (шифер, черепица и т.д.). Для строительства используйте просушенный пиломатериал.

Прежде чем, укладывать кровельный материал, проверьте удобство крепления подшивных досок к карнизному свесу. Возможно будет легче зашить карниз прямо с крыши, чем строить леса или колотить доски, стоя на лестнице.

Так же на стадии строительства стоит позаботиться об обогреве крыши в зимний период, чтобы не допустить образование наледи и сосулек.

Посмотрите видео: Строительство крыши пошагово. Поймут все.

Доска на стропила для крыши: размеры (ширина, длина), сорт

Любая стропильная система формируется из многочисленных стропил, для создания которых используется брус или доски. Наиболее часто выбираются именно доски за счет доступной стоимости, но их прочность считается не слишком высокой по сравнению с брусом.

Важно! От качественно выбранного пиломатериала зависит долговечность крыши и безопасность проживания в доме.

Требования к стропильным доскам

Стропила для крыши выдерживают существенные воздействия от снега, ветра и кровельного покрытия, поэтому в процессе их создания должны учитываться определенные правила, которым они обязаны соответствовать.

Важно! Во время формирования стропил учитывается не только правильный выбор их размера и сечения, но и материал, используемый для создания.

Оптимально считается выбирать брус для стропил, но этот материал обладает высокой стоимостью, поэтому для снижения затрат нередко покупаются доски. Выбирается только качественная древесина, причем нередко выбор падает на хвою или лиственницу.

При поиске досок, используемых для создания стропил, учитываются основные требования к ним:

• на 1 м не допускается наличие больше трех сучков, причем их диаметр не должен превышать 30 мм;
• нельзя, чтобы присутствовали сквозные трещины, а несквозные не могут обладать значительной длиной, превышающей половину длины доски;
• стропила для крыши изготавливаются из древесины, влажность которой не превышает 18%, причем желательно во время выбора пользоваться влагомером, чтобы убедиться, что информация, имеющаяся в сопроводительной документации к доскам, соответствует действительности.

Приобретаются доски только у проверенных продавцов, предоставляющих покупателям информация о товаре. Для этого должна иметься специальная сопроводительная документация, причем в ней содержится информация:

• сорт древесины, используемой для изготовления досок;
• название и номер стандарта изделия;
• наименование производственной организации, занимающейся его изготовлением;
• число единиц в одной упаковке;
• дата выпуска досок;
• размеры пиломатериала, а также его влажность.

Важно! Древесина является натуральным материалом, поэтому разные биологические воздействия приводят к его разрушению, поэтому важно грамотно выбрать доски, а также защитить их специальными защитными составами.

Доска для стропил перед использованием должна обрабатываться разными составами:

• обработка качественными антисептиками, которые не допустят гниения материала;
• пропитка антипиренами, защищающими древесину от возгорания;
• обработка средствами, отпугивающими вредителей и насекомых.

Только при грамотном выборе досок и после их качественной обработки имеется возможность сделать стропила, обладающие не только высоким качеством, но и стойкостью перед разными воздействиями.

Какими размерами должны обладать стропила?

После того, как будет выбрана оптимальная доска для стропил, можно приступать к формированию специального чертежа и схемы будущей стропильной системы. Для этого определяется сечение, длина, ширина и иные параметра стропил, которые после изготовления будут соединяться друг с другом в правильной последовательности.

Размер стропил может значительно отличаться, так как на этот параметр оказывает влияние много факторов. К ним относятся габариты дома и крыши, выбранная конструкция стропильной системы, возможные нагрузки от ветра и другие аналогичные воздействия. Оптимальным будет использование рекомендаций:

• минимальный размер равен 50х150 мм;
• если создаются значительные пролеты, то выбирается размер 150х150 или же 250х100;
• нередко используются более значительные по размерам стропила, если планируется возведение существенного по габаритам торгового павильона или иного крупного строения.

Важно! Чтобы точно знать оптимальные размеры стропил для крыши, требуется правильно рассчитывать данный показатель.

Для расчета важно определить, какая нагрузка будет воздействовать максимально на крышу, что позволяет выбрать сечение и иные параметры стропил. Дополнительно имеется возможность воспользоваться специальными нормативными значениями, но они не учитывают определенные климатические условия различных регионов, поэтому специалисты предпочитают проводить правильные расчеты, материалы по теме: как рассчитать длину стропил, расчет стропильной системы.

Грамотное определение габаритов стропил

При определении оптимальных размеров стропил, важно учитывать, какой толщиной должна обладать доска, применяемая для создания стропил.

Важно! Толщина доски оказывает непосредственное воздействие на прочность созданных изделий из нее.

Желательно пользоваться для этих целей доской, толщина которой варьируется от 4 до 6 см. Если же возводится стропильная система не небольших строениях, предназначенных для хозяйственного применения, то для снижения затрат допускается пользоваться досками толщиной в 3,5 см. Для жилого дома рекомендуется выбирать изделия, толщина которых не будет меньше, чем 5 см.

При выборе ширины доски непременно учитывается, какой длиной обладает проем, перекрывающийся стропилами. Чем длиннее должны быть стропила, тем шире используется для их создания доска:

• если длина стропила равна примерно 6 м, то желательно пользоваться доской, ширина которой равна примерно 15 см;
• если длина ног превышает 6 м, то ширина доски вовсе должна составлять 18 см;
• если требуется получить еще более длинную стропильную ногу, то используется наращивание элементов, а места, где имеется нахлест, должны находиться рядом с коньковой частью крыши.

Сечение стропил рассчитывается в зависимости от определенного оптимального расстояния между ними, а также учитывается длина элементов. Во время работы надо решить, какие постоянные нагрузки будут воздействовать на крышу от ветра и снега. Берется в расчет масса созданной стропильной конструкции, угол наклона, имеющийся у ската, а также, какой длиной обладает проем, нуждающийся в перекрытии. При расчете дополнительно учитывается, какой шириной обладает строение.

Важно! Для облегчения расчетов рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами, имеющимися в свободном доступе в интернете, причем с их помощью не только обеспечивается быстрое получение результата, но и гарантируется точность значений.

После определения сечения стропил, надо решать, на каком расстоянии друг от друга они будут устанавливаться. Шаг стропил непосредственно связан с их сечением, поэтому если эти параметры не будут правильно определены, то это может негативно сказаться на надежности и долговечности крыши.

Важно! Допускается снижать сечение стропил, если применяются специальные подкосы.

Основные правила выбора досок

Стропильная доска должна отвечать многочисленным требованиям и условиям, описанным выше. Чтобы выбрать действительно качественный материал, рекомендуется пользоваться определенными советами специалистов. К ним относится:

• отсутствие больших по размеру сучков и трещин;
• оптимальная влажность, причем не желательно доверять информации, содержащейся в документации к доскам, поэтому рекомендуется вовсе взять с собой специальный инструмент – влагомер, позволяющий быстро определить влажность древесины;
• отсутствие существенных дефектов, подгнивших участков или иных значимых недостатков, так как все они негативно будут сказываться на качестве сделанной конструкции из досок.

Важно! Если будет приобретен материал с высоким показателем влажности, то не допускается пользоваться им для возведения стропильной системы, так как она будет непрочной, а также вовсе имеется опасность для проживания в доме с такой крышей, поскольку через небольшой промежуток времени будет нарушена геометрия конструкции.

Если обнаруживаются в одной партии досок несколько неподходящих элементов, не рекомендуется пользоваться ими для создания важных частей крыши, поэтому они применяются для дополнительных элементов.

Видео по теме:

Как наращиваются стропила?

Во время создания качественной и большой по размеру крыши нередко требуется значительные по длине стропила. Чтобы их получить, требуется наращивать несколько элементов. Для этого используются разные способы:

• обычно выбирается метод, предполагающий сплотить доски, для чего они складываются друг с другом, причем именно широкими сторонами, после чего сшиваются, для чего используются гвозди;
• укладка досок с небольшим сдвигом, причем обычно он делается в половину длины, что позволяет сделать действительно длинные стропила, обладающие хорошей прочностью;
• создание косого среза, располагающегося на торцах элементов, но до создания среза надо делать противоскользящий упор по вертикали, после чего формируется сквозное отверстие, позволяющие осуществить стяжку элементов болтами.

Таким образом, грамотное наращивание стропил дает возможность получить оптимальную по размерам стропильную ногу, используемую для формирования надежной и прочной стропильной конструкции.

Как защитить стропила?

Для создания стропил используется натуральная древесина, подвергающаяся негативному воздействию грызунов, влажности, огня и плесени. Чтобы элементы прослужили долгое время, требуется обязательно защищать их разными растворами.

Поэтому перед применением любой доски важно убедиться, что она была покрыта антипиренами, антисептиками и особыми средствами, отпугивающими насекомых и грызунов. Если этого не было выполнено в заводских условиях, сами покупатели обязаны позаботиться о такой защите основных частей крыши.

Таким образом, стропила являются основными элементами для создания любой крыши. Для их создания может использоваться брус или доски. Требуется выбирать для этого только качественную древесину, не обладающую какими-либо существенными недостатками и дефектами. При грамотном выборе материала гарантируется получение долговечной и надежной конструкции на крыше.

Посмотрите еще статьи:

установка и опирание стропил на балки

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

• у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
• на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
• стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
• для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую сис

Строим крышу своими руками | Загородный дом, дача

Крыша, пожалуй, самая замечательная часть любой постройки. И замечательная – не только потому, что её видно издалека.

Абсолютно любая постройка – дом, баня, коттедж, даже сарай – меняет свой облик до неузнаваемости, стоит поменять на ней крышу. А уж значение крыши в жизни самого здания переоценить просто невозможно. Осыпался угол фундамента? – ничего страшного, если он, конечно, не рушиться дальше. Щели в стенах? – ну холодно в доме, отапливать надо больше. Окна, двери отваливаются? – доской подопрём!

Но если протекла крыша, тут уж самый отъявленный лодырь берёт инструмент и лезет ставить заплаты! И дело даже не в том, что вода за шиворот, а в том, что если потекла крыша – дом останется домом не дольше чем несколько месяцев. Потом уже придётся, помимо крыши, ремонтировать всё – и стены, и перекрытия, и полы, и потолки, и фундамент, причём ремонтировать капитально!

Вступление длинное, но из него следует вывод – крышу поставить это очень ответственное дело! Вот большинство и отыскивает специалистов, чтобы дачку покрыли, или на, доставшемся по наследству доме в деревне, крышу поменяли.

Между тем, для того, чтобы поставить хорошую, крепкую крышу, вполне достаточно одной пары работящих рук. Лучше, конечно же, двух.

Основа крыши – это её стропильная конструкция, именно она определяет и форму будущей крыши, и её прочность, и её жесткость.

Для устройства кровельных конструкций уже давно не применяют круглый лес (попросту брёвна), во-первых – чтобы максимально облегчить саму крышу, а во-вторых – чтобы удешевить её, лес то теперь материал дорогой.

Стропильная конструкция современной крыши (все понимают, речь идёт о частной застройке, а не о блочных многоэтажках) строится из обрезной доски толщиной 50 мм. Ширину доски нужно выбрать исходя из размеров будущей кровли, от 150 до 250 мм.

То есть крышу бани, например, размером 3*4 м2, с выносом на 2 м, можно изготовить даже из доски 50*100 мм, хотя я бы рекомендовал 50*150 мм, а конструкцию для хорошего деревенского дома , пускай 6*10 м2, делаем из доски пошире – 50-250 мм, тут всё понятно.

Использование для несущих конструкций обрезного пиломатериала очень удобно, поскольку позволяет изготовить практически любую, самую замысловатую, конструкцию крыши очень быстро, с небольшими трудозатратами, предоставляет простор для творчества.

Устройство простейшей двускатной кровли представляется совсем лёгкой задачей, поэтому в качестве примера рассмотрим конструкцию чуть сложнее – мансардную кровлю.

Читайте также

На рисунке представлен самый, пожалуй, несложный вариант стропильной конструкции для мансардной кровли.

В качестве пояснения:

А. Лаги перекрытия, изготовленные из такой же обрезной доски, что и вся конструкция.
Б. Вертикальные стойки, на них ляжет бо?льшая часть распределённой нагрузки, как самой крыши, так и возможного скопления снега. Как видно из рисунка, стойки опираются непосредственно на несущие стены, освобождая от нагрузки перекрытия.
В. Стропила для крепления опалубки боковой части кровли. Из рисунка видно, что нагрузка ляжет, в основном, на лаги перекрытия, но, так как скат очень крутой, то нагрузкой будет только вес самой кровли.
Г. Стропила самой кровли. Парное крепление придаёт им большую прочность, и простоту в креплении остальных деталей конструкции.

Наверное, дополнительных разъяснений и не нужно. Имея в руках хороший инструмент, желательно электрический – циркулярную ручную пилу, мощную дрель, наборы свёрл и бит для неё, ну и, конечно, немного практической смётки, собрать такую конструкцию не составит труда, даже в одиночку. Наверх подаются доски, раскраиваются и собираются прямо там, в сборе то конструкция весит немало.

При строительстве вальмовой, шатровой, полувальмовой кровли соединение частей легко выполняется врезкой в нужное место, уже установленных, поперечных стропильных конструкций. (Рис.2)

Способ крепления деталей может быть, в принципе любой, можно, просверлив отверстия в нужных местах, стянуть детали с помощью шпилек ? 12-16 мм, можно, не мудрствуя лукаво, просто прокручивать места крепления саморезами ? 4,2 мм, желательно оцинкованными, для чего и понадобятся биты или головки под гайку для дрели.

Боковые выносы лаг необходимо делать не меньше 0.5 м, это убережёт бо?льшую часть стен от осадков, даже при сильном ветре.

Горизонтальные лаги перекрытия показаны в виде парной доски условно, это может быть и брус 200*200 мм, 250*250 мм, лаги в такой конструкции не нагружены, и разницы нет из чего они. В случае лаг из бруса, придётся выбрать в них пазы для установки соответствующих деталей на место, но это вовсе нетрудно.

Пусть Вас не смущает, что на рисунке лаги просто «лежат» на наружной стене, на самом деле это, конечно, не так, это нарисовано, чтобы не усложнять рисунок. Лаги, куда крепится конструкция будущей крыши, уже уложены на свои места, в соответствующий проём стены. Вот это место выноса из стены лаг перекрытия, является самым слабым местом в плане теплоизоляции, поэтому его следует самым внимательным образом проконопатить, залить монтажной пеной, не говоря уже о том, что, в случае кирпичных стен, надёжно отделить гидроизоляцией деревянную часть.

Тщательно выдержать размеры каждой части, можно, заготовив их все до начала сборки конструкций. Затем, собрав первую конструкцию с помощью рулетки и угольника, её же можно использовать в качестве шаблона, что намного сократит время сборки остальных.

У автора статьи ушло около 6-ти часов на изготовление восьми таких конструкций в одиночку. Вот установить уже готовые детали в одиночку никак не выйдет, помимо того, что конструкция весит прилично, выставить каждую из них нужно очень тщательно, контролируя по отвесу и в продольной, и в поперечной крыше плоскостях.

Установленные поочерёдно стропила, скрепляются между собой откосами, и в сборе представляют уже довольно жёсткую конструкцию. Ширина шага между стропил может быть любой в диапазоне от 1.2 м, до 0.6 м, тут нужно исходить из материала будущей кровли. Под лёгкую ондулиновую кровлю достаточно установки конструкций с шагом 1.2 м, кровля мягкими материалами, например «катепал», предусматривают обшивку опалубки крыши прочной и жёсткой фанерой, то есть частая установка тоже не нужна.

А вот если Вы решили обзавестись крышей из черепицы, чтобы она служила даже внукам, то лучше стропила выставить с маленьким шагом, не более 0.6 м. Это позволит избежать провисания обрешётки, опалубки и самой черепицы в будущем.

Об устройстве собственно кровли нужно говорить отдельно, хотелось бы лишь добавить, что при устройстве мансарды под крышей обшивать стропильные конструкции сплошной опалубкой из досок придётся, само собой, обязательно.

Обсудить статью на форуме о ремонте и строительстве.

Читайте также строим фундамент своими руками.

 

профнастил, металлочерепицу, ондулин и тд. Видео – Установка маяков под стяжку

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

• Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
• Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
• Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться . К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

• Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
• Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
• Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным . Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

• Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
• Запил верхн

Создание крыши над бревенчатыми фермами

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Я вижу, что есть библиотечный каталог бревенчатых ферм, которые можно поместить в план главного архитектора, но как мне создать крышу, которая будет перекрывать эти фермы, в комплекте с прогонами, шпунтом , пазом и стропилами?

ОТВЕТ

Главный архитектор позволяет быстро моделировать конструкции с традиционным каркасом.Бревенчатая конструкция, однако, не попадает в категорию обычного обрамления, поэтому при составлении такого плана нам необходимо творчески использовать инструменты программы.

В этой статье предполагается, что читатель знаком с настройками по умолчанию, умеет использовать настройки по умолчанию, создавать собственные типы стен, а также использовать ручное обрамление и инструменты редактирования САПР.

Эта задача состоит из нескольких этапов:

Перед началом работы над каким-либо чертежом важно установить правильные настройки по умолчанию, особенно для структурных аспектов плана.

По мере настройки параметров по умолчанию вы также можете настроить стили и материалы по умолчанию для дверей, окон, шкафов и т. Д. однако в этом примере обсуждаются только значения по умолчанию, которые влияют на размещение фермы и конструкцию крыши.

Чтобы подготовиться к рисованию конструкции

1. Выберите в меню Build> Wall> Define Wall Types и в диалоговом окне Wall Type Definitions создайте новый тип стены для представления настоящих бревенчатых стен.
   • В этом примере тип стены «Натуральное бревно — [10» Квартир] «был создан с тремя слоями: 10 1/2» основной слой елового каркаса посередине и два 3/4 «слоя бревенчатого сайдинга на каждом из них. сторона его.
   • Для получения дополнительной информации о создании нестандартных типов стен см. Раздел «Связанные статьи» ниже.
2. Выберите в меню Edit> Default Settings , чтобы открыть диалоговое окно Default Settings .
3. На панели «Найти объекты» диалогового окна «Параметры измерения по умолчанию » :
   • Под стенами , щелкните переключатель рядом с Поверхности .
   • Установите флажок под Крепления / Устройства рядом с Стороны / Углы .
4. На панели «Структура» диалогового окна « Этаж 1 по умолчанию » под заголовком «Относительные высоты» укажите желаемую высоту Грубый потолок .В этом примере используется 108 дюймов.
5. В диалоговых окнах Внешний вид и Внутренние стены по умолчанию укажите типы стен, которые требуются для вашего проекта.
6. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof . На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу »:
   • Укажите желаемый шаг и свес крыши . В этом примере используются 12/12 и 18 дюймов соответственно.
   • Не забудьте оставить поле рядом с Фермы (без Птичьего Рота) снятым.
7. На панели «Параметры» диалогового окна « Построить крышу »:
   • Снимите флажок Использовать отделку потолка помещения .
   • Установите флажок рядом с Имеет потолок .
   • Укажите желаемую Толщина материала гребня и канавки, который вы хотите использовать. В этом примере используется 1 1/2 дюйма.
8. На панели «Материалы» диалогового окна « Построить крышу »:
   • Укажите желаемые материалы для различных компонентов крыши.
   • В частности, не забудьте указать соответствующий материал типа гребня и канавки для потолочной поверхности.

После того, как настройки по умолчанию установлены, вы можете нарисовать структуру. В этом примере используется простой прямоугольник размером 24 х 30 футов.

1. Выберите View> Library Browser из меню и перейдите к Bonus Catalogs> Log Truss Components> Full Log Trusses .
   • Обозначения ферм в этой папке предназначены для соответствия обычным конфигурациям ширины и шага.
   • Размер этих символов можно изменить, но учтите, что если вы измените размер одного из них, высота его верхних аккордов изменится.
2. Выберите ферму , которая соответствует вашим потребностям, затем щелкните один раз в области рисования, чтобы разместить копию в этом месте.
   • В этом примере используется бревенчатая ферма длиной 24 фута 12/12.
   • Другие папки в каталоге компонентов фермы бревна содержат элементы, которые можно использовать для создания собственных ферм бревен.Для получения информации о создании настраиваемой фермы журнала см. Раздел «Связанные статьи» ниже.
3. Нажмите кнопку Select Objects , выберите ферму и:
   • При необходимости поверните его.
   • Если вы разместили ферму за пределами конструкции, вам также потребуется переместить ее внутрь. Если он врезается в стены, удерживайте клавишу Ctrl или Command при перетаскивании, чтобы снять ограничения движения.
4. Не снимая выделения с фермы, нажмите кнопку редактирования Открыть объект . На панели «Общие» диалогового окна «Спецификация стальных изделий » :

   
   

   • Укажите желаемое значение Floor to Bottom , затем щелкните OK .
   • Бревенчатые фермы часто упираются в пазы, вырезанные в верхних бревнах бревенчатых стен; поэтому в этом примере используется значение от пола до минимума 102 дюйма.
5. Не снимая выделения с фермы, отцентрируйте ее над конструкцией:

   
   

   • Нажмите кнопку редактирования Center Object .
   • Наведите указатель мыши на комнату, над которой вы хотите отцентрировать ферму.
   • Когда комната станет выделенной и ось временного центрирования отобразится перпендикулярно длине фермы, щелкните один раз.
6. Выберите в меню CAD> Размеры> Размер вручную, затем щелкните и перетащите размерную линию от фермы к ближайшей параллельной стене. Используйте этот размер, чтобы расположить ферму относительно стены:
   • По умолчанию размер соответствует внешней стороне стены.Если вы хотите, вы можете выбрать размерную линию и использовать ее ручки редактирования, чтобы вместо этого определить местонахождение внутренней части стены.
   • Щелкните кнопку Select Objects , затем щелкните ферму, чтобы выбрать ее.
   • Наведите указатель мыши на размерную линию и, когда он изменится на символ руки, щелкните один раз.
   • Во встроенном текстовом поле введите расстояние, на котором должна быть ферма от стены, а затем нажмите клавишу Enter .
   • В этом примере размерная линия определяет внешнюю часть стены, и используется значение 8 футов.
7. После того, как первая ферма установлена ​​на место, ее можно воспроизвести различными способами. В этом небольшом примере требуется только одна дополнительная ферма. Для его создания:
   • Выберите ферму и нажмите кнопку редактирования Копировать / Вставить .
   • Нажмите кнопку редактирования Reflect About Object .
   • Наведите указатель мыши на комнату, над которой находится ферма.
   • Когда комната станет подсвеченной и в центре комнаты параллельно длине фермы отобразится временная центральная ось, щелкните один раз.
   • Вторая ферма будет создана на другой стороне комнаты, на том же расстоянии от центра, что и исходная.

Установив фермы, можно создать прогоны.

1. В обозревателе библиотек перейдите к Дополнительные библиотеки> Компоненты фермы журнала> Отдельные журналы .
   • Выберите 10-дюймовый бревно (R-90), затем наведите указатель мыши на область рисования и щелкните один раз, чтобы разместить копию.
   • Отдельные журналы также можно использовать для создания пользовательских символов бревенчатых ферм. При использовании их в качестве прогонов обязательно выбирайте элементы с (R-90) или (R-00) в названии.
2. При необходимости поверните прогон бревна так, чтобы он был перпендикулярен фермам на плане, а затем переместите его на место внутри конструкции.

   
   

   • Удерживайте нажатой клавишу Ctrl или Command для отмены ограничений движения.
   • Не беспокойтесь о точном размещении прямо сейчас — ферма будет перемещена на место с указанием размеров в мгновение ока.
3. Не снимая выделения с прогона бревна, нажмите кнопку редактирования Открыть объект . На панели General диалогового окна Millwork Specification :
   • Укажите желаемую Глубину (если используемый вами символ имеет (R-00) в имени, вместо этого укажите его Ширина .
   • Это значение должно равняться длине комнаты плюс глубина свеса крыши. Вы можете уменьшить эту сумму, чтобы обеспечить зазор между концами прогонов и краями карниза .
   • В этом примере используется значение 390 «. Это равно 30 ‘плюс 18» для карниза с каждой стороны, минус 3 «на каждом конце.
4. Не снимая выделения с прогона, отцентрируйте его по всей комнате:

   
   

   • Нажмите кнопку редактирования Center Object .
   • Наведите указатель мыши на комнату.
   • Когда комната станет подсвеченной и центральная ось отобразится перпендикулярно длине прогона, щелкните один раз.
5. Выберите в меню Edit> Snap Settings .
   • Убедитесь, что Center отмечен галочкой и включен.
   • Если Средняя точка отмечена галочкой, выберите ее, чтобы выключить.
6. Выберите в меню CAD> Размер> Размер вручную , затем щелкните и перетащите размерную линию от прогона к ближайшей параллельной стене. Используйте эту размерную линию, чтобы расположить прогон относительно стены:
   • Нажмите кнопку Выбрать объекты .
   • Наведите указатель мыши на размер. Когда он превратится в руку, щелкните один раз.
   • Во встроенном текстовом поле введите желаемое расстояние, на котором прогон должен быть от стены.
   • В этом примере используется 18 дюймов.
7. Не снимая выделения с прогона, используйте инструменты редактирования Копировать / Вставить и Отражение относительно объекта , чтобы создать копию на другой стороне комнаты, как описано выше.

8. Выбрав новый перлин, нажмите кнопку редактирования Multiple Copy , а затем нажмите кнопку редактирования Multiple Copy Interval . В диалоговом окне Множественное копирование :
   • Щелкните переключатель рядом с Равномерно распределять копии при перетаскивании .
   • Задайте значение Primary Number of Copies как равное общее количество необходимых вам прогонов минус один.
   • Щелкните ОК .
9. У выбранной прогоны теперь будет только одна ручка редактирования. Щелкните этот маркер редактирования перемещения и перетащите его по структуре.
   • При перетаскивании появится указанное количество прогонов, которые будут распределяться через равные промежутки времени по мере увеличения расстояния, которое вы перетаскиваете.
   • Когда указатель мыши достигнет исходного прогона на чертеже, вы можете привязаться к его центральной точке. Когда вы увидите индикатор привязки по центру, отпустите кнопку мыши, чтобы создать массив прогонов.
10. Когда вы отпустите кнопку мыши, будет выбрана только последняя прогон в массиве. Он находится в том же месте, что и оригинал, поэтому вам следует Удалить его.
    

Самый простой способ установить высоту прогонов — это вертикальный вид.

Для установки высоты прогонов

1. Выберите 3D> Создать ортогональный вид> Поперечное сечение / отметка в меню, затем щелкните и перетащите стрелку камеры на внешней стороне конструкции параллельно прогонам.
2. Щелкните раскрывающийся список Active Layer Set Control и выберите «3D Framing Set» из списка.
3. Выберите «Инструменты »> «Настройки слоя»> «Параметры отображения » в меню и в диалоговом окне «Параметры отображения слоя » включите отображение слоя « Millwork » и нажмите OK .

4. Щелкните кнопку редактирования Select Objects , затем, удерживая нажатой клавишу Shift , щелкните каждую из прогонов, чтобы выбрать их как группу.

5. Используйте маркер редактирования «Перемещение» выбранного набора, чтобы переместить выбранные прогоны прямо вверх, пока они не окажутся на высоте ферм.
   • Вы можете точно отрегулировать их высоту с помощью инструмента редактирования Преобразовать / Реплицировать объект . Изменение высоты выполняется с помощью настройки Z Delta .
6. Не снимая выделения с прогонов, нажмите и удерживайте клавишу Shift и щелкните два крайних прогона, чтобы удалить их из набора.
7. Повторите шаги 5 и 6, чтобы расположить оставшиеся прогоны.

8. Когда все прогоны на месте, выберите Файл> Закрыть вид , чтобы закрыть вид фасада и вернуться к виду плана этажа.

Установив фермы и прогоны, можно надстроить крышу над ними.

Чтобы построить крышу

Группа
1. Выберите две более короткие стены и нажмите кнопку редактирования Изменить на фронтальные стены .
2. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof . На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу » установите флажок « Построить плоскости крыши » и нажмите ОК .
3. Выберите в меню 3D> Создать ортогональный вид> Поперечное сечение с обратным вырезом , затем щелкните и перетащите стрелку камеры перпендикулярно одной из ферм и через нее.

4. Выберите в меню CAD> Размеры> Рулетка , затем щелкните и перетащите временную размерную линию, чтобы получить представление о том, насколько далеко прогоны заходят в крышу выше.
5. Если вам нужно отрегулировать высоту крыши, это можно сделать несколькими способами:
   • Укажите значение «Поднять / опустить от высоты потолка » в диалоговом окне « Построить крышу », а затем заново постройте крышу.
   • Выберите в меню Build> Roof> Edit All Roof Planes , зафиксируйте шаг крыши и настройте высоту базовой линии.Это не рекомендуется, если плоскости вашей крыши имеют более одной базовой высоты.
   • Group-select все плоскости крыши и используйте инструмент редактирования Transform / Replicate Object , чтобы отрегулировать их высоту.
     
   
   

.

Прочность крыши бревенчатой ​​хижины | Туин: блог Tuindeco

Индекс прочности бревенчатой ​​крыши

Иногда мы оказываемся в невыгодном положении, продавая бревенчатые домики в Великобритании, основная причина — стандарты, они у нас есть, но здесь они не нужны!

В Великобритании нет строительных норм для садовых построек, нет даже инструкций. Великобритания может делать все, что угодно, и избавиться от производителей. То же самое и с летними теплицами и, конечно же, с бревенчатыми домиками, особенно если они «Сделаны в Англии» или для рынка Великобритании и спроектированы с учетом сумасшедших правил планирования.

В основном производитель может производить все, что они хотят, и они это делают.

Проблема, с которой мы сталкиваемся при конкуренции в Великобритании, — это продажи Tuindeco по всей Европе.

Для этого они должны соответствовать определенным стандартам, а не просто производить «все, что они хотят» по определенной цене.

Например:

• Германия , согласно закону, снеговая нагрузка должна составлять 120 кг / м²,
• Австрия и Швейцария она должна быть 90 кг / м.площадь
• Испания и Греция , конечно, значительно ниже, но стандарты все еще существуют, и их гораздо больше, поэтому теперь все больше и больше принимаются еврокоды.

Проблема в том, что при продаже в Великобритании у нас есть затраты на эту мощь по сравнению с британскими компаниями, производящими все, что им нравится, без каких-либо правил или стандартов, которым нужно следовать. Иногда это может привести к тому, что наши цены на некоторые здания будут немного выше. Он также может вызвать жалобу, подобную той, о которой я упоминал в одном из наших обзоров на нашем сайте:

«Я бы с радостью отказался от лишних 9 см высоты, которые уменьшили бы верхнюю часть кабины 2.5 м высотой и, следовательно, «законный» в отношении аспектов планирования, особенно в пределах границ менее двух метров с ».

И это часть нашей проблемы, вы посмотрите на цену, высоту, но задумывались ли вы о силе, которую вы получаете? Продержится ли он долгие годы без развития провисания?

Провисание кровли может со временем развиться из-за неправильного расчета нагрузок или дешевого изготовления.

Давайте на мгновение представим, что у нас есть стандарты, которым нужно соответствовать в Великобритании.Давайте посмотрим на здание и на то, что мы проектируем:

Силы, действующие на крышу бревенчатой ​​хижины, такие же, как и на любую другую конструкцию — мертвые нагрузки и живые нагрузки.

Входные нагрузки будут состоять из следующих:

• Постоянная нагрузка — Это нагрузка от веса самой крыши, досок крыши, прогонов / стропил и того, для чего крыша предназначена в качестве окончательного кровельного покрытия, такого как войлок или черепица, черепица, осадки и т. Д.
• Живые нагрузки — Это вес, прилагаемый к крыше от внешних факторов, таких как снег, дождь, ветровая нагрузка и, конечно, техническое обслуживание — например, люди, работающие на крыше для ее установки и обслуживания.

Выход этих нагрузок необходимо передать на опорные стропила и прогоны, бревна стен и, в конечном итоге, на несущий элемент, который, конечно же, является вашей основой, а затем, наконец, на землю, на которой он сидит. Мы должны убедиться, что конструкция способна безопасно и надежно переносить и передавать эти силы. Конечно, мы также должны быть уверены, что здание будет продолжать функционировать долгие годы.

Крыша должна быть правильно спроектирована с учетом возлагаемых на нее нагрузок.Это отразится на высоте конька, прочности, количестве прогонов и толщине досок крыши.

Это была интересная картина из 2010 года, когда вся страна цветения была покрыта этим материалом!

Снег в Великобритании, вся страна была покрыта в одной точке

Вполне возможно, что именно это заставило Шотландию принять Структурные Еврокоды в 2010 году и что Англия сейчас следует этому примеру вместе с остальной Европой и некоторыми другими странами, такими как Россия, Алжир, Китай и т. Д.

При проектировании крыши мы обращаем внимание на прочность используемой древесины, в нашем случае северной ели. Затем мы смотрим на углы и сравниваем их с предполагаемым кровельным покрытием, которое всегда представляет собой черепицу. Ниже 10 градусов БУДУТ привести к разрушению в какой-то точке черепицы, вы можете не найти ее в течение года или двух, но они БУДУТ выходить из строя, на самом деле следите за низкоскатными крышами с черепицей, вам нужно будет использовать подкровельные мембраны и много клея, чтобы убедиться, что они плотно прилегают. Сами по себе они ничего хорошего не сделают.

Уголки играют огромную роль, например, на каждые 10 см, которые мы поднимаем по наклону крыши, мы можем получить дополнительные 5 кг вспомогательного веса. Это имеет огромное значение при расчете прочности крыши бревенчатой ​​хижины.

Когда у нас высота гребня 2,59 см в приведенном выше примере, для этого есть причина. Чтобы уменьшить высоту, это будет недостаточно для расчетов снеговой нагрузки, с которыми мы работаем, или достаточного уклона, чтобы черепица была эффективной.

Раньше в Великобритании мы особо не беспокоились об этом, но, похоже, в Великобритании ситуация действительно ухудшается.Вот интересная карта:

Карта, показывающая требования к снеговой нагрузке в Великобритании

На этой карте показаны необходимые расчеты снеговой нагрузки, которые должны выполняться для жилой недвижимости в Великобритании. Вы заметите, что максимальный вес составляет 80 кг / м 2, и, слава богу, кабины Tuindeco намного превышают их, и мне не придется беспокоиться о жалобах через несколько лет!

Декабрь 2010 года был исключительным из-за снегопада в Великобритании. Однажды за ночь выпало 60 см, а на многих крышах было 50 см сверху.

Свежий рыхлый снег составляет примерно одну десятую плотности жидкой воды. Один литр равен 1000 кубометра. Один литр весит 1 кг. Это означает, что 10 мм снега равны 1 мм воды.

Следовательно, если мы посмотрим на наши 50 см на крыше, нагрузка составит 1 м 2 x глубина 500 мм / 10 = 50 кг

Итак, за ночь у вас есть 50 кг на каждый 1 м 2 вашей крыши.

По мере того, как снег оседает, он несколько раз меняет форму в зависимости от температуры и времени, поэтому вес снега на крыше может стать тяжелее из-за уплотнения кристаллов льда.

Из этого видно, почему в Великобритании требования к снеговой нагрузке в некоторых частях составляют 60 кг / м² и выше.

Как я уже упоминал, для садовых построек в Великобритании вообще нет стандартов, мы можем делать то, что хотим, из всего, что хотим, и это здорово для вас, если это будет цена. Однако в будущем это может стать проблемой, если продолжится сильный снегопад.

Также стоит спросить свою страховую компанию, застраховано ли садовое строение от повреждений конструкции, вызванных снеговой нагрузкой.Бьюсь об заклад, это не так!

Давайте вернемся назад и представим, что вы нашли наши здания или даже другого поставщика, но цена просто не соответствует ДЕЙСТВИТЕЛЬНО конкурентоспособной цене. Тогда давайте представим, что у нас нет стандартов, которым нужно соответствовать, и мы должны им соответствовать. Вот некоторые цифры, которые вы должны учитывать:

• Каждые 10 см / кв.м выше обошлись нам на заводе 7,50 фунтов стерлингов (без НДС)
OSB
• на 80% дешевле, чем ель для шпунта и паза.
• Сосна дешевле Ели
• 16мм — 12мм дешевле 18мм
• Разрезать обрешетку пополам дешевле на 50%.

Если бы Tuindeco не ограничивалась европейскими стандартами, а производила бы исключительно для Великобритании, все могло бы быть намного дешевле. Есть много дешевых кабинок, проблема в том, что они не так дешевы для потребителя, как следовало бы учитывать, где можно сократить расходы.

Все хорошие производители приводят расчет прочности крыши, Bertsch, Lugarde, Scan Holz, Tuindeco. На это есть причина, и это важная причина, о которой вы, возможно, не учли, покупая бревенчатую хижину.

Я бы порекомендовал, независимо от того, у кого вы покупаете, вы спрашиваете их, по какой спецификации они построены. Стандарты Великобритании для строительства зданий требуют минимум 60 кг / м² и 80 кг / м² в некоторых частях Великобритании. Ваша бревенчатая хижина должна как минимум соответствовать этому.

Кабины Tuindeco спроектированы со снеговой нагрузкой от 110 до 140 кг / м², что делает крышу действительно очень прочной. Этот расчет отражается в высоте конька, прочности и количестве прогонов и толщине используемых кровельных досок.

Ваша бревенчатая хижина должна быть спроектирована как минимум в соответствии с требованиями Великобритании по строительству снеговой нагрузки. Спросите своего поставщика, каковы характеристики снеговой нагрузки, и попросите заверения, что ваша крыша не провиснет — всегда и независимо от «экстремальных» погодных условий!

«Экстремальные погодные условия» — это оправдание, когда начинают развиваться проседания, так как «истек срок гарантии». Этого не должно быть в вашей бревенчатой ​​хижине или даже в любом садовом домике, если она изначально была спроектирована правильно.

Бревенчатый коттедж Henning с прочной крышей, выдерживающей снеговые нагрузки.

Возможно, экстремальная снеговая нагрузка, но это стоит учитывать!

Помимо расчетов нагрузки, вы также должны иметь возможность забраться на крышу и установить здание, вам также необходимо будет проводить техническое обслуживание с течением времени. Все крыши бревенчатых домиков должны быть рассчитаны на это. В частности, спросите своего поставщика, входит ли это в замысел дизайна вашей бревенчатой ​​хижины.

Есть много крыш для хижин, на которые вы бы не осмелились залезть, и я знаю, что монтажники отказываются покрывать крыши гонтом из-за этого.

Убедитесь в наличии конструктивного замысла, позволяющего ходить по крыше для установки и обслуживания

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

.

Kris Бревенчатый домик с односкатной крышей 2,9 м x 2 м

Бревенчатый домик Kris с двухстворчатой ​​дверью по центру имеет размеры 2,9 x 2,0 м. Построен из переплетенных еловых бревен 28 мм и идеально подходит в качестве надежного хранилища.

Kris Log Cabin — одна из трех крытых моделей в линейке Tuin, с наклонной вниз крышей спереди назад.

Намного больше, чем ваш традиционный обшитый панелями садовый сарай, Kris изготовлен из 28-миллиметровых стенных бревен — идеальное решение для тяжелых условий хранения в небольшом саду.Двустворчатые двери, открывающиеся наружу, очень практичны, когда необходимо перемещать большие предметы на хранение и вывозить из него.

Построенный из первоклассной древесины шведской ели, этот сорт выбирают из-за плотной и плотной текстуры древесины. Бревенчатые хижины Tuin не имеют шипованного соединения, когда короткие бревна используются для создания бревен полной длины, или из смеси более чем одной породы древесины, что свидетельствует о высоком качестве строительства.

Поставляемый без обработки, Kris можно настроить в соответствии с уникальным стилем каждого открытого пространства.Для более традиционного внешнего вида выберите морилку или для современного сада покрасьте в яркие цвета, чтобы создать эффектную садовую постройку.

Кровельное покрытие Важно:

Эта современная бревенчатая хижина имеет двускатную крышу с очень малым уклоном. Мы можем предложить либо бесплатный КРОВЕЛЬНЫЙ СЛОЙ, либо бесплатную КРОВЕЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ, но не то и другое вместе. Если при оформлении заказа выбраны оба варианта, мы автоматически назначим вашему заказу КРОВЕЛЬНЫЙ СЕТЬ, который лучше всего подходит для этого здания.

При использовании рубероида обязательно нанесите фетровый клей под все перекрытия.

Из-за своей неглубокой природы использование одной лишь черепицы не гарантируется, так как для правильной работы требуется минимальный шаг. Если выбрана черепица, вам нужно будет широко использовать клей для черепицы и установить собственную подложку, которая будет основной / единственной защитой крыши кабины от атмосферных воздействий. Только в этом случае черепица будет служить для их внешнего вида.

Кровельный материал EPDM или мембрана Easy Roof Membrane настоятельно рекомендуются для использования со всеми современными бревенчатыми домами. Они намного превосходят рубероид и прослужат более 10 лет.При заказе EPDM или ERM — ВОЙЛОК или ПЛИТКА НЕ отправляются.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ: Если заказывается EPDM, он сделан специально для вашей бревенчатой ​​хижины, и срок поставки будет увеличиваться на ДВЕ дополнительные недели.

.

Бодина 28мм Современная бревенчатая хижина 3м x 3м

Современный бревенчатый домик Bodine с плоской крышей изготовлен из стеновых бревен толщиной 28 мм и имеет размеры 2,98 x 2,98 м с большими двойными дверями и рядом неподвижных окон на боковой стене.

Полностью застекленные двойные двери пропускают много света в саму бревенчатую хижину, а фиксированные боковые окна также помогают. При необходимости боковые окна можно разместить и на противоположной стене.

Вся используемая древесина — это медленно выращиваемая ель для плотной текстуры древесины — это создает стабильное, прочное и долговечное садовое сооружение.Дерево — это натуральный, живой продукт, который расширяется и сжимается при изменении погоды. По этой причине каждая бревенчатая хижина Tuin изготовлена ​​только из одной породы древесины и не имеет стыковки.

Все срубы Tuin поставляются без обработки. Крыша имеет небольшой уклон для отвода воды, но баржевые доски создают впечатление, что крыша полностью плоская.

Бревенчатая хижина Bodine в стандартной комплектации:

• Бревно переплетное 28мм

• Конический гребень и канавка для устойчивости

• Двустворчатая дверь

• Одно фиксированное окно

• Один опорный столб

• Качественная дверная и оконная фурнитура

• Настоящее стекло

• Рубероид

• Балки фундамента из танализа

• Крепежный комплект и инструкция по эксплуатации

• Ветрозащитные и водонепроницаемые соединения

• Доски крыши с язычком и пазом минимум 16 мм

Размеры:

• Габаритные размеры: 2.98 x 2,98 м

• Площадь здания: 2,80 x 2,80 м

• Внутренние размеры 2,74 м x 2,74 м

• Общая высота: 2,25 м

• Высота двери (включая раму): 1,99 м

• Вылет (со всех сторон): 0,15 м

Проверка качества:

• Нет Смешанные породы древесины, известные как смесь ели и сосны
• Ель медленно выращиваемая
• Отсутствие стыков пальцев в бревнах
• Ветрозащитное и водонепроницаемое соединение для бревен
• Гарантия защиты от гниения на 10 лет
• Влажность 14%
• Голландские стандарты

Дополнительные опции:

• Клей для фетра
• EPDM
• Деревянный пол 18 мм
• 27 мм деревянный пол для тяжелых условий эксплуатации
• Штормовой комплект
• Профилированные дренажные балки фундамента
• Штормовой комплект
• Вентиляционное отверстие
• Водосточный желоб 100 мм
• Беззаботный уход 17 литров
• Embadecor Stain 7 литров
• Embalan Paint 7 литров (требуется грунтовка Embadecor)
• Жидкость для пропитки 3.75 литров
• Иммерсионная обработка в зеленом, серебристо-сером или коричневом цвете

Кровельное покрытие Важно:

Эта современная бревенчатая хижина имеет двускатную крышу с очень малым уклоном. Мы можем предложить либо бесплатный КРОВЕЛЬНЫЙ СЛОЙ, либо бесплатную кровельную черепицу с этой кабиной, но не то и другое вместе. Если при оформлении заказа выбраны оба варианта, мы автоматически назначим вашему заказу КРОВЕЛЬНЫЙ СЕТЬ, который лучше всего подходит для этого здания.

При использовании рубероида обязательно нанесите фетровый клей под все перекрытия.

Из-за своей неглубокой природы использование одной черепицы не гарантируется, поскольку для правильной работы требуется минимальный шаг.Если выбрана черепица, вам нужно будет широко использовать клей для черепицы и установить собственную подложку, которая будет основной / единственной защитой крыши кабины от атмосферных воздействий. Только в этом случае черепица будет служить для их внешнего вида.

Кровельный материал EPDM настоятельно рекомендуется для использования со всеми современными бревенчатыми домами. Они намного превосходят рубероид и прослужат более 10 лет. При заказе EPDM — ВОЙЛОК или ПЛИТКА НЕ отправляются.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ: Если заказывается EPDM, он сделан специально для вашей бревенчатой ​​хижины и ДОЛЖЕН продлить время доставки, указанное до ДВУХ дополнительных недель.

Приблизительное время доставки: 6-8 недель

Доставка осуществляется внешними перевозчиками или перевозчиками. Бревенчатые домики доставляются с полностью сочлененным грузовиком с вилочным погрузчиком Moffett.

Пожалуйста, посмотрите карту ниже, чтобы определить, какую зону вам нужно выбрать.

Подробную информацию о доставке см. На следующих страницах: ДОСТАВКА ТУИН

.