чертеж сарая своими руками, строительство стропильной системы, проект кровли пристроя
Содержание:
В каждом доме всегда находится множество предметов и хозяйственных инструментов, которым просто не находится подходящего места внутри жилого здания. Для хранения таких вещей обычно используют сараи или гаражи, если позволяет придомовая территория.
Однако нередко на участке нет места, чтобы соорудить отдельно стоящую конструкцию, поэтому хозяева решают сделать к своему дому пристройку. В данной статье мы расскажем, как сделать односкатную крышу на пристройке и какие материалы для этого могут понадобиться.
Как сделать крышу пристройки к дому
Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, принято называть односкатной крышей. Давайте рассмотрим, как сделать крышу на пристройке к дому, какие есть нюансы и особенности строительства. Данная конструкция включает систему стропил, фронтоны, обрешетку и финишный кровельный материал. Особенностью пристроя односкатной крыши к дому является необходимость ее закрепления к одной из несущих стен основного здания.
Конструкционные элементы односкатной крыши данного типа таковы:
- Мауэрлат. Это главная опорная балка, на которую приходится основной вес всех стропильных конструкций и кровельного материала крыши. Она же и перераспределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Для укладки этого элемента используют твердое дерево, обработанное антисептиками. Решая построить односкатную крышу пристройки к дому своими руками, одну балку мауэрлата фиксируют на несущей стене здания, а вторую – закрепляют на вертикальных опорах.
- Стропила. Данные элементы поддерживают кровельный материал и передают его массу далее на мауэрлатный брус. Для создания стропильных ног используют доску сечением 50×150 или 100×150 мм. Для крепления их на опорной балке с обоих концов стропил делают запилы.
- Подкосы. Это дополнительные опорные элементы каркаса, которые поддерживают стропильные ноги, если длина ската превосходит 4 м. Одним концом они упираются в стропила, а другим – в мауэрлат.
- Обрешетка. Для ее обустройства применяются доски размерами 40×150 мм. Они набиваются поверх стропил с определенным шагом, чтобы создать опору для укладки финишного покрытия. Сплошную обрешетку из фанеры или стружечных плит выполняют для мягкой кровли.
Стоит отметить, что чертеж сарая с односкатной крышей, пристроенного к дому, можно выполнить самостоятельно, поскольку такая конструкция является самой простой из всех возможных. При этом не нужны сложные математические расчеты. Правда, особое внимание следует уделить методу стыковки крыши пристройки с основным зданием. Важно позаботиться о надежной гидроизоляции шва, чтобы избежать протечек.
Проектные вычисления и чертеж односкатной крыши
Безусловно, чтобы готовая конструкция была долговечной и не доставляла хлопот в период осадков или в холодное время года, перед началом строительства нужно составить проект сарая с односкатной крышей, который будет примыкать к дому. При этом нужно будет высчитать площадь поверхности ската, его уклон, длину стропильных ног и разницу высоты опор. Все это должен содержать проект крыши дома. Правильность расчетов обеспечит долговечность крыши и ее эффективность. Определить нужные параметры можно с помощью готовых программ-калькуляторов или с использованием формул.
Вручную искомые величины вычисляют так:
- Угол наклона крыши определяется, как результат деления разницы высоты опорных столбов на ширину сооружения. Как правило, он находится в пределах 15-40º и определяется, исходя из погодных условий местности и требованиями производителей кровельного материала.
- При заданной величине уклона ската, разницу высот опорных столбов можно вычислить умножением угла на ширину пристройки. Эти параметры высчитывают для того, чтобы при сооружении односкатной крыши пристройки к дому можно было соблюсти нужный уклон.
- Для определения длины стропил необходимо поделить разницу высоты опор на синус уклона ската. Полученное значение позволит рассчитать количество материала, требуемого для создания стропильной системы пристройки к дому.
- Вычислить площадь поверхности можно, перемножив длину и ширину ската – параметр служит для определения количества кровельных и гидроизоляционных материалов для крыши. Учтите, что приобретать их нужно с 15-20 % запасом на подрезку и нахлесты.
Погодные условия местности существенно влияют на долговечность крыши. Так, если предполагаются существенные снеговые нагрузки – лучше делать скаты более крутыми, а если преобладает ветреная погода – более пологими, с уклоном менее 15º.
Какие потребуются материалы для крыши сарая
Давайте подумаем, чем дешево покрыть крышу сарая, чтобы сократить затраты. Наиболее разумным с точки зрения безопасности от ветра и обильных осадков будет строительство сарая с односкатной крышей, поскольку понадобятся достаточно недорогие материалы. К тому же, никаких проблем с их приобретением у вас не возникнет – все есть в свободном доступе в магазинах. Да и количество расходников будет намного меньше, чем у крыш более сложной конструкции.
Во время строительства кровли пристройки к дому вам потребуются:
- Древесина. Понадобится брус из сосны сечением 100×100 или 150×150 мм, обрезные доски 50×150 мм, необрезные доски 40×150 мм и рейка сечением 25×50 мм для возведения стропильной системы. Влажность материала не должна превышать 15-16 %, а его поверхность должна быть без сколов, трещин и пятен. Используя антисептики глубокого проникновения, можно избежать гниения и образования плесени из-за проникающей влаги.
- Кровельное покрытие. Подобрать подходящий материал по качеству и стоимости можно из широкого перечня разновидностей, представленных на рынке. Бюджетным вариантом будет шифер, профнастил или рубероид. В два раза дороже обойдется более качественный и презентабельный внешне материал – мягкая кровля, ондулин, металлочерепица. Если речь идет о перекрытии зимнего сада, теплицы или веранды, можно использовать поликарбонат – прозрачный материал, прекрасно пропускающий солнечный свет, термоизоляционный материал.
- Гидроизоляция. Данный слой предназначен для защиты деревянной стропильной системы крыши пристройки от проникновения влаги и, как следствие, порчи конструкций. Для этого может использоваться рубероид, пленка или диффузная мембрана. Однако на практике наилучшим образом себя показал рубероид, поскольку он самый прочный из приведенных.
Обратите внимание, что выбор аналогичного с основным зданием кровельного покрытия позволит сделать пристройку гармоничным продолжением дома. Однако если это невозможно в силу финансовых возможностей, стоит подобрать материал, максимально близкий по цветовой гамме. Выбор нетяжелых материалов (ондулин, рубероид или профнастил) сделает возможным создание облегченного простого каркаса.
Методика строительства кровельной конструкции своими руками
Итак, если вы все же решили делать крышу пристройки к дому своими руками, после проектирования и закупки материалов, можно начинать строительство. Для работы вам понадобится ножовка или болгарка, шуруповерт, рубанок, дрель, степлер, линейка, маркер и шнурка.
Строительство проводится в несколько этапов:
- Используя анкерные болты или металлические шпильки, на несущей стене дома устанавливают первую балку мауэрлата. На нее будут укладываться стропильные ноги, так что фиксация должна быть надежной.
- Вторую балку мауэрлата монтируют либо на несущую стену будущей пристройки, либо на опорные столбики. Их высота должна быть ниже основной несущей стены дома, чтобы обеспечить необходимый уклон крыши. На столбиках балка крепится шпильками, а на несущей стене – анкерными болтами.
- Далее изготавливают расчетное количество стропильных ног одинаковой длины и выполняют в каждой из них запилы под укладку на мауэрлат. Первыми крепятся крайние стропилины, затем между ними натягивают шнурку, и по данному уровню крепят все оставшиеся ноги.
- Поверх стропил настилают гидроизоляцию. Рубероид на стыке пристройки с главным домом заводят на стену на 15-20 см и приплавляют к ней, используя газовую горелку.
- Крепление гидроизоляционного слоя выполняется рейкой контробрешетки, прибитой гвоздями к стропилам. Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка под кровельный материл с шагом в 10-15 см.
- Последним этапом будет укладка кровельного покрытия на обрешетку. Начинать настил нужно справа налево и снизу вверх, укладывая листы с нахлестом в 10-15 см. На пологих крышах нахлест материала увеличивают, а стыки дополнительно промазывают герметизирующим составом.
Стоит отметить, что движение воды по односкатной крыше будет производиться только в одном направлении, следовательно, необходимо установить качественные водостоки. В последнюю очередь можно приступить к утеплительным работам и окончательной подшивке фронтонов.
Односкатная крыша сделать пристройка к дому
Купили готовый уютный дом, но так не хватает веранды? Или открытой летней террасы? Или машину негде поставить, а потому так хотелось бы присоединить гараж? Тогда закатывайте рукава и смело беритесь за дело! На самом деле односкатная крыша пристройки к дому не намного сложнее обычной, и во всем при желании можно разобраться.
Главное только знать нужные технические нюансы, правильно рассчитать все нагрузки и грамотно соединить кровлю пристройки с кровлей дома. Для чего мы и подготовили для вас эту статью, особое внимание уделив подробным мастер-классам.
Итак, наше главное задание – односкатная крыша пристройки к дому и все, связанное с ней. И для начала мы советуем вам сделать такие первые шаги.
Шаг 1. Изучите имеющийся материал
Вам дом уже построен, или пока существует только в планах? Из какого материала стены? Насколько тяжелой будет крыша? Будем ли мы ее соединять с кровельным покрытием дома или прямо со стеной?
Вот замечательный пример подобного строительства, который поможет вам составить в голове какую-то общую картину:
Шаг 2. Сделайте подробный эскиз того, что должно получиться в итоге
План односкатной крыши обязателен, несмотря на то, что эта конструкция кажется очень простой. И особенное внимание нужно уделить эскизу примыкания к стене: где и что будет находиться, чем все это будет закреплено и насколько надежно все в итоге получится. Продумайте все до мелочей – дело-то серьезное.
Шаг 3. Определитесь с конструкцией стропил и кровельным материалом
Делать это нужно на начальном этапе, а не по ходу и ни в коем случае не на глаз. Вы должны быть на 100% уверены, что готовая крыша выдержит и покрытие, и снег, и ветер, а не полагаться на то, что изначально планировался фальц, но и шифер не такой уж тяжелый. Ведь ваш вес крыша выдерживает… На самом деле все это чревато полным разрушением пристройки уже в первую снежную зиму.
И переходите к делу!
Стыковка кровли с стенами может быть двух видов – верхняя и боковая. Т.е. тот же гараж вы имеете возможность пристроить так, чтобы его задней стеной была стена дома и так, чтобы ею стала боковая стена.
А потому сама кровля будет примыкать к такой стене или строго горизонтально, или под наклоном. Естественно, в каждом из способов есть свои плюсы и минусы.
Способ №1. Рейка
Если стена дома уже стоит, как есть, тогда в ней вам нужно будет проштробиль небольшую канавку – на 2,5 см. В нее вы вставите специальный уплотнитель, который идет вместе со стыковой планкой. Он должен входить в канавку плотно. Но штробить нельзя панельные стены, которые от подобных затей значительно слабнут.
Теперь закрепляем уплотнитель при помощи саморезов или дюбелей, для деревянной и кирпичной поверхности соответственно. Этот же уплотнитель крепится к кровле при помощи таких же саморезов – нужно ввернуть их в верхнюю волну. В итоге планка должна быть внахлест на 10 см, а штробу замазываем силиконовым герметиком.
Если же односкатная кровля пристройки примыкает с боковой стороны, тогда делайте так: крайний кровельный лист подрезаем и подгибаем так, чтобы сам подгиб был не менее 40-50 мм. Планка будет закрывать загнутую часть листа, а поверх нее установите фасонный элемент.
Способ №2. Флэшинг
Это
как сделать стропила и монтаж кровли своими руками, пошаговая инструкция строительства, чертежи с фото
Нередко у владельцев частных домов возникает необходимость расширить пространство посредством достраивания веранды. Одним из основных элементов такой конструкции является качественная, крепкая крыша. Какой она может быть и по какому принципу строится, читайте ниже.
ПоказатьСкрытьВиды крыш
Начиная пристраивать к дому дополнительное помещение, следует первым делом разобраться какие вообще типы кровли можно на них организовать.
Важно! Плоские типы крыш на пристройках не делают. Зимой на них скапливается большое количество снега, а в дождливые периоды могут наблюдаться протечки — это неизбежно приведёт к быстрому выходу из строя не только этой конструкции, но и негативно скажется на состоянии несущей стены, к которой примыкает дополнительное помещение.
В общей сложности выделяется 3 больших группы, которые будет целесообразно использовать в этом деле:
- односкатные;
- двускатные;
- вальмовые или полувальмовые.
Каждая из них объединяет под собой несколько разновидностей. Подбираются они в зависимости от целей эксплуатации пристройки и в соответствии с общей стилистикой, в которой оформлен частный дом.
Кровля односкатного типа относится к одним из самых простых вариантов. Её первая разновидность монтируется на столбах. Преимущественно используется для помещений, которые не будут жилыми, т. е. для перекрытия веранды, летней кухни, террасы, гаража или хозяйственной постройки. Конструкция не подразумевает наличие чердачного отделения, поэтому будет холодной и не подойдёт для регионов с суровыми зимами.
Всё тепло из пристройки будет уходить через стены. Но если помещение будет использоваться в качестве летней кухни, а не круглый год, то этот недостаток будет только полезным. Конструкция не требует усложнённых просчётов. Достаточно установить поддерживающие столбы и разместить постройку под необходимым или допустимым уклоном. Чаще подобные крыши монтируют под малым углом. Стропила фиксируются с мауэрлатом и перекрывающими балками, поэтому даже такая простая конструкция выдержит самую габаритную кровлю.
Второй вариант односкатных покрытий применяется, когда пристройку планируется оснастить отопительными приборами. Он предполагает более крутое расположение скатов. Тогда стропильная система и чердачное отделение будут находиться на некотором удалении друг от друга, что позволит в этом месте проложить материал-утеплитель.
Конструкция является достаточно сложной и предполагает основательный подход к расчётам и монтажу. В этом варианте важно обеспечить примыкание одной части стропил к коньку крыши дома. Такой тип фиксации обязывает усилить несущую перегородку, на которую значительно возрастёт нагрузка за счёт перепланировки. Вне зависимости от применяемой разновидности односкатный тип кровли предполагает не слишком большой уклон. Угол в среднем придаётся в пределах 5–45°. Двускатная кровля на пристройке монтируется значительно реже, т. к. она достаточно сложна в выполнении. Представляет собой 2 ската, соединённых между собой и образующих треугольную вершину. Один из фронтонов конструкции фиксируется к стене. Обычно её используют для монтажа на пристройках в торце основного здания.
Знаете ли вы? Прототипом современной черепицы, по мнению учёных, выступают плоские глиняные лепёшки, обжигаемые на огне и используемые в качестве кровельного материала ещё древними египтянами, то есть примерно с середины 4 тыс. до н. э.
Вальмовые и полувальмовые крыши монтируют на пристройках, возводимых с одной стороны жилого помещения, но имеющих большую ширину. Используют подобные конструкции ещё реже, чем двускатные, и проектируют их заранее, параллельно с домом. В этом варианте опорные балки, которые будут лежать в основе стропильной системы, помещаются на стену генерального строения, что значительно повышает нагрузку не только на неё, но и фундамент в целом. Из вышеприведённой информации следует, что собственноручно, не прибегая к помощи специалистов, можно смонтировать на веранде односкатную крышу, о чём и пойдёт речь ниже.
Выбор материала
Когда выяснен вариант крыши, которой будет оснащена постройка, можно заняться подбором материала. Традиционно рассматриваемая конструкция с одним скатом представляет собой набор деревянных балок, соединённых между собой, покрытых кровельным материалом, аналогичным тому, что лежит на генеральном здании. Однако, если эта цель недостижима, то перекрытие подбирается в зависимости от финансовых ресурсов и целей, в которых будет эксплуатироваться веранда. Для лёгкой конструкции можно взять поликарбонат, для более тяжёлой — из металла (профнастил), цементно-асбестовых волокон (шифер) или подобные им.
Для монтажа потребуются такие материалы:
- утеплитель и гидроизоляция;
- брус для балок, стропил и опор с сечением 120×120 или 150×150 мм в зависимости от массы кровельного покрытия;
- доска для обрешётки, а также обшивки торцов и боковых участков с размерами 50×120 или 50×150 мм;
- кровельный материал.
Составление проекта и схемы стропил
Если решено удлинять основное помещение посредством пристройки веранды, то даже при использовании самой простой конструкции, первым делом следует составить чертёж. На рисунке следует изобразить главное здание в определённом масштабе. Затем веранду и крышу.
При проектировании кровли важно определить наклонный угол. Этот параметр напрямую сказывается на временных рамках эксплуатации и эффективность конструкции, а также количество материалов. Чем выше угол, тем больший объём элементов потребуется для постройки. Параметр подстраивается в зависимости от погодных условий конкретного региона и типа кровельного материала. С первым фактором влияния всё понятно: больше осадков — сильнее наклон. Касательно второго — придётся изучить оптимальные параметры для каждого материала отдельно.
Минимальные значения для угла наклона в зависимости от типа кровельных элементов:
| Материал | Угол наклона в градусах, ° |
| черепица/шифер | 22 |
| рубероид однослойный/двух- и трёхслойный | 5/15 |
| профнастил | 12 |
| металлочерепица | 16 |
| ондулин | 6 |
| мягкая черепица | 11 |
| поликарбонат | 16 |
И ещё одним фактором, согласно которому подбирается указанный параметр является эстетика.
Важно! При покупке древесины для стропильной системы к просчитанным параметрам следует добавлять 20% на обрезь и стыки, а для кровельного покрытия учитывать припуск на нахлёсты.
Далее при проектировании следует учесть такие параметры:
- длину стропильных ног на основании веса кровельного материала;
- этот же показатель для элементов усиления;
- площадь ската крыши.
Проще всего выполнить просчёты в спецпрограммах, которых достаточно много в сети интернет. В некоторых предоставляется специальный калькулятор, в который нужно только ввести значения и результат готов.
Необходимые инструменты
Выполнение подобных работ невозможно без наличия определённого инструментария. Когда составлен проект и подобраны материалы, самое время решить этот вопрос.
Для монтажа крыши на пристройку потребуется:
- пила (можно ручную или электро) или болгарка с кругом по дереву;
- дрель;
- шуруповёрт;
- уровень;
- рулетка;
- саморезы или гвозди;
- степлер для мебели;
- топор;
- молоток;
- металлические уголки.
Ну и не стоит забывать о средствах защиты для себя. Работать лучше в перчатках, чтобы не загнать занозу или не получить раздражение при креплении тепломатериалов, в качестве которых обычно берут минвату или подобные ей. При использовании болгарки стоит запастись защитной маской для глаз и дыхательных путей.
Пошаговая инструкция возведения крыши
Односкатный вариант выполнить совсем несложно. Начиная строительство, стоит заручиться помощью друга или родственника для подстраховки. Для начала нужно будет собрать стропильную систему. После этого можно начинать монтаж кровли. Проще всего собрать конструкцию на земле и потом провести крепление к каркасу.
Строительство стропильной системы
Классифицируют три вида стропильных систем. Выбор будет основываться на стилистике и габаритах здания, которое следует перекрыть.
Типы стропильных систем:
- Висячая — организовывается достаточно редко. Подходит для строений, в которых не имеется капитальной перегородки. Предварительно создаётся вспомогательный слой из перекладин, которые помещаются на балки кровельного перекрытия, лежащие на параллельных стенах с аналогичной высотой. На таком каркасе концентрируется вся стропильная ферма.
- Наслонная — предназначена для зданий, имеющих перегородки внутри, выполненных из кирпича или камня. Стены дают дополнительную жёсткость и удерживают балки. В такой конструкции опорные ноги крепко фиксируются к фронтонной перегородке с предварительно закреплённым на ней мауэрлатом. Нижний край может оснащаться жёсткими или ездящими деталями.
- Скользящая — используется для зданий из брёвен. Она позволяет контролировать и снизить до минимума деформацию крыши при усадке. В этом варианте стропила жёстко фиксируются на мауэрлате, уложенном на торцевую стену. Нижний край крепится только ездящими деталями, что является отличительной чертой конструкции.
Когда проект на руках и все материалы с инструментами подготовлены, можно приступать к работе. Также следует заранее ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы никакие происки природы не стали помехой монтажу.
Знаете ли вы? Самой огромной металлической крышей покрыт парк Ferrari World, расположенный в ОАЭ. Её габариты сопоставимы с пятьюдесятью футбольными полями.
Пошаговая инструкция возведения стропильной системы:
- Перекрыть строение балками для безопасности, расположив их с шагом 500–800 мм. Чтобы продлить срок эксплуатации материала, на перегородке предварительно следует расположить рубероид.
- Поверх балок разместить мауэрлат. Класть его нужно на заднюю стенку пристройки.
- Сделать временный настил из досок поверх балок перекрытия, чтобы свободно двигаться по конструкции.
- Возвести фронтонную перегородку из того же материала, что генеральное здание.
- Балки перекрытия покрыть гидроизоляцией и вмуровать их в стену.
- На фронтоне зафиксировать второй мауэрлат.
- Нанести разметку на нижнюю и фронтонную стены. Согласно ей будут фиксироваться стропильные ноги. Далее в отмеченных местах нужно сделать пазы.
- Зафиксировать стропильные ноги в намеченные точки — они должны врезаться чётко в стык. Для более прочного закрепления прикрутить уголки. К фронтону рёбра нужно крепить более жёстко, а в нижней части, в зависимости от выбранного типа конструкции, можно сделать скользящее соединение.
- Крепить каждое стропило нужно в определённой последовательности — сначала монтируются крайние рёбра, затем между ними натягивается верёвка, которая будет служить своеобразным уровнем. Уже установленные элементы скрепляют с балками при помощи стоек, подкосов и пр. деталей, которые призваны придать устойчивость конструкции.
Монтаж кровли
Далее ведутся работы по утеплению, потом производится монтаж кровельного оснащения и можно перекрывать крышу.
Поэтапное выполнение действий:
- Разместить между стропилами минвату или др. подобный материал в качестве утепляющего. Его можно зафиксировать при помощи металлических скоб.
- Сделать контробрешётку для вентиляции.
- Поверх предыдущего слоя проложить гидроизоляцию. Такой подход позволит защитить утеплитель от излишней влаги.
- Сделать обрешётку, на которую будет крепится кровельный материал. Именно от него будет зависеть тип конструкции. Если кровля будет мягкой, то обрешётку делают сплошной. Можно даже взять листы фанеры, а не отдельные доски. Если кровля будет из твёрдых тяжёлых материалов, то конструкция будет иметь вид решётки. Шаг между квадратами будет полностью зависеть от размеров кусков кровельного материала.
- Обшить крышу настилом.
Как правильно пристроить крышу к дому
Чтобы пристроенная конструкция имела законченный гармоничный вид, сделать всю работу нужно правильно. Для начала сооружают каркас и стену. Только после этого можно делать крышу, соединять её с генеральным зданием и покрывать кровельным материалом.
Знаете ли вы? Раньше на Руси вместо битумной плитки использовали лемех. Он представлял из себя деревянную пластину, созданную из сосны, возраст которой составлял минимум 45 лет.
Если дополнительную конструкцию не планируется врезать в стену или крышу основной, то стыки нужно будет закрыть гидроизоляцией, чтобы обеспечить защиту от попадания влаги в щели. Также стоит учитывать, что рёбра стропил лучше заводить за каркас для лучшего отведения осадков.
Когда планируется, что к жилому дому будет достроена терраса, необходимо заранее позаботиться о планировании чертежей крыши. Лучше всего для постройки подойдёт односкатный вариант. Его будет проще наращивать и не потребуется большого количества материалов.
Как лучше сделать крышу к пристройке дома?
Когда строительство дома подошло к концу, нередко появляется нужда делать пристройку. Это может быть помещение для хозяйственных нужд, гараж, оранжерея, беседка для отдыха. Возведение пристройки выполняется по такому же принципу, как и строительство самого здания. Но остается важный вопрос: как сделать крышу на пристройке к дому? Прежде всего она должна вплотную примыкать к дому и иметь уклон, дабы не было скопления осадков.
Кровля пристройки должна не только гармонировать с общей конструкцией, но также быть надежной и долговечной. А для этого важно выбрать подходящий материал для кровли и соблюдать правила стройки.
Общие принципы сооружения крыши пристройки
Не обязательно пристроенная часть должна выглядеть скромнее самого дома. В зависимости от финансовых возможностей, фантазии хозяина и его пожеланий пристройка может быть не просто скромным дополнением здания, но и полноценной его частью и даже украшением. Поэтому варианты постройки крыши могут быть самые разные, но существуют основные моменты строительства, общие для любой крыши пристройки.
- Пристройка для крыши может быть как сложной конструкции, так односкатной. Причем вариант односкатной крыши для пристройки является наиболее распространенным.
- Чтобы осадки не задерживались на крыше пристройки, угол ее уклона должен составлять двадцать и больше градусов.
- Крыша пристройки должна быть заведена под крышу дома, чтобы вода не попадала на стену через стык.
- Крыша пристройки, как и сама пристройка, должна гармонично вписываться в общий внешний вид всего здания.
- При строительстве важно прежде всего рассчитать вес конструкции крыши для пристройки, определиться с практичным углом ската крыши, затем проводится монтаж каркаса, устанавливается стропильная конструкция, укладывается кровля.
Конструкция односкатной крыши для пристройки
Односкатная крыша — это легкая кровельная конструкция, имеющая один скат. Составляющие такой крыши:
- деревянный стропильный каркас;
- обрешетка;
- фронтон;
- материал покрытия.
Строительство односкатной крыши пристройки отличается от строительства такой же крыши самостоятельного строения тем, что она крепится одной стороной к несущей стене дома.
Стропильная система односкатной крыши имеет такие составляющие.
- Мауэрлат. Это брус, который играет роль опоры для стропильных ног. Материалами изготовления мауэрлата являются твердые породы дерева, обработанные антисептиком. На этот элемент каркаса переносится вес кровли, который он распределяет и передает на фундамент и стены. Для строительства пристроечной крыши один из брусов укрепляется на стене основного здания, а второй укладывается на столбы опоры.
- Стропильные ноги. Для изготовления этой части стропильной системы используются доски, имеющие габариты 50х150 мм либо 100х150 мм. Оба конца стропил должны иметь запилы для закрепления на мауэрлат. Стропильные ноги несут вес кровли, распределяя равномерно нагрузку и перенося на опорный брус.
- Подкос. Это дополнительный элемент системы. Его функция — усиление конструкции, если скат длиннее четырех метров. Упирается одна сторона подкоса в мауэрлат, а другая — в среднюю часть стропильной ноги.
- Обрешетка. Обрешетка изготавливается из досок 40х150 мм. Настилается она поверх стропильных ног и создает прочное основание для покрытия кровельным материалом.
Проектирование и расчеты
Любые конструкции кровли, даже самые простые, требуют предварительных расчетов и проекта, хотя бы схематичного.
Прежде всего необходимо вычислить угол уклона и площадь ската, разницу между высотами опорных стоек, длину стропил, поскольку данные параметры являются основополагающими для эффективности и долговечности крыши.
Вычисления можно выполнить при помощи специальных компьютерных программ либо рассчитать по формулам.
- Уклон рассчитывается как частное разницы высоты опорных стоек и ширины пристройки. Уклон ската может быть 15—40 градусов.
- Разницу между высотой опорных стоек вычисляют умножением ширины пристройки на уклон ската.
- Для расчета длины стропильной ноги необходимо разделить разницу высот опорных стоек на синус угла между скатом и основанием крыши.
- Площадь вычисляется путем умножения длины на ширину.
Необходимые материалы
Для строительства односкатной крыши пристройки используются твердые породы дерева. Оно должно быть хорошо просушено и обработано веществами, защищающими от насекомых и воздействий атмосферы. Помимо этого, все деревянные элементы крыши лучше обработать противопожарными составами.
Для возведения крыши пристройки необходимы следующие материалы:
- брус для изготовления балок, опор, стропил;
- доска для обрешетки, а также обшивки боковых частей и торца;
- гидроизоляция и утеплитель;
- кровельные материалы.
Брус для стропил должен иметь размеры от 120х120 мм до 150х150 мм. Эти размеры выбираются с учетом веса материала кровли. Чем тяжелее материал, тем толще должен быть брус. Также необходимо добавить к тяжести материала нагрузку в качестве ветра, снега, дождя.
Что касается кровельных материалов, то лучше всего использовать те же материалы, что использовались для кровли основного здания. Но если это невозможно, то материал подбирается в соответствии с финансовыми возможностями.
Количество стропил берется из расчета, что их установка производится на расстоянии метра друг от друга.
При покупке гидроизоляции и утеплителя необходимо рассчитывать запас на нахлесты, стыки, обрезку. Это примерно еще десять процентов от общего количества.
Для проведения работ необходимы будут такие инструменты:
- электропила или ручная;
- электродрель;
- шуруповерт;
- молоток;
- нож;
- топор;
- мебельный степлер;
- уровень;
- рулетка;
- гвозди, саморезы с расчетом 10 штук на метр квадратный.
Этапы монтажных работ односкатной крыши пристройки
- Первый этап — это выполнение расчетов и чертежей. Вычисление уровня наклона возводимой крыши. Следует помнить, что слишком покатая крыша будет удерживать осадки, а чересчур крутая более сложна в монтаже, кровле и обслуживании.
- Следующий шаг — это крепление балки, служащей упором для конструкции, к краю пристройки. Производится разметка точек крепления стропил через каждые шестьдесят сантиметров — один метр. Брус для стропил крепится с помощью анкерных клиньев к нижней балке и верхней обвязке. Важно строго выставить на балку крайние стропила, а остальные части конструкции выставляются по шнурку на точки разметки. Это и есть построенный каркас.
- Далее монтируются гидроизоляционный слой и обрешетка. В качестве гидроизоляции можно применить:
- рубероид;
- рубемаст;
- пергамин;
- стеклоизол;
- подложку;
- пленку.
- Если пристройка должна быть теплой, прокладывается утеплитель между стропилами и обрешеткой. Стропила зашиваются фанерой, щитами из дерева.
- Затем укрепляется кровельное покрытие, в соответствии с инструкцией производителя.
Заключение
Рассмотрев поэтапно монтаж, становится понятным, как сделать крышу на пристройке. В случае возникновения надобности построить добавочное помещение, используя все вышеописанные пункты, можно правильно возвести односкатную крышу на ней своими руками.
Односкатная крыша с подкосами своими руками.
В данной статье мы рассмотрим случай, когда нагрузки на кровлю односкатной крыши и величина пролёта таковы, что обойтись одними стропилами (как было в прошлой статье) не получается и необходимо устанавливать дополнительные подкосы.
В качестве примера рассмотрим как строится односкатная крыша своими руками над пристройкой к дому.
Ширина пролёта здесь составляет 4,75 метра. Угол наклона скатов снова возьмём минимальный 20°. Крыша впоследствии будет накрыта металлочерепицей. Допустим, этот дом стоит в Нижегородской области. Снеговая и ветровая нагрузки составляют 256 кг/м2.
При таких исходных данных, если мы захотим построить крышу по схеме, рассмотренной в прошлой статье (простая без подкосов), нам придётся в качестве стропил использовать брус сечением 100х200 мм с шагом 60 см (см. рис.1):
Рисунок 1
Конечно, такие стропила очень массивные и целесообразнее здесь будет использовать подкосы. Стропильная система при этом будет выглядеть так (см. рис.2):
Рисунок 2
Угол между стеной дома и подкосами лучше делать не более 45°. Видно, что расстояние от несущей стены пристроя до точки упора подкоса в стропило получилось равным 3,62 м.
Расчёт сечения стропил мы производим во вкладке ʺСтроп.2ʺ. При этом мы пренебрегаем тем, что промежуточные опоры у нас стоят не строго вертикально, как в расчётной программе, а под наклоном. При угле их установки до 45°, это практически не сказывается на напряжениях в самом стропиле.
Итак, исходные данные для нашего примера и результаты расчёта показаны на рис.3:
Рисунок 3
Мы приняли сечение стропил 50х200 мм. Причём шаг стропил составил 70 см. Обратите внимание – обрешётка под металлочерепицу делается из досок с шагом 35 см. Доски эти пришлось взять сечением 25х150 мм. Меньшее стандартное сечение 25х100 мм расчёт несущей способности не проходит.
В качестве подкосов мы используем доски 50х150 мм. Такого сечения более чем достаточно. Если будет желание, это Вы можете проверить самостоятельно во вкладке ʺСтойкаʺ используемой расчётной программы. Такая доска длиной 160 см (именно такой длины получились наши подкосы) способна выдержать более 2-х тонн вертикальной нагрузки. Это намного больше имеющейся в данном примере.
Ну вот, с размерами пиломатериалов мы определились, теперь немного о последовательности выполнения работ.
ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.4). Используем брус сечением 100х150 мм. Стена у нас кирпичная. Для крепления мауэрлата к стене применяем анкерные болты диаметром не менее 14 мм и длиной не менее 200 мм. Ставим их с шагом 80 – 100 см.
Рисунок 4
На рисунке также видно, что в стене дома выдолблены пазы под стропила (если они не были предусмотрены при строительстве дома). Глубина их равна ширине кирпича – 12 см. Этого вполне достаточно.
Также в подобных случаях в последнее время часто используются специальные металлические кронштейны имеющиеся в продаже.
Это очень удобно, но всё же первый способ я считаю более предпочтительным и долговечным. При установке стропила в выдолбленный паз либо в металлический кронштейн, не забывайте заворачивать конец стропила в рубероид.
ШАГ 2: Изготавливаем шаблон стропила. Для этого берём доску подходящей длины и размечаем её как показано на рис.5:
Рисунок 5
Ширина запила 10 см. Именно на это расстояние верхний конец стропила зайдёт в паз в стене дома. Мы помним, что он глубиной 12 см. Не нужно делать, чтобы стропило торцом упиралось в стену дома. Оно должно лежать на горизонтальных участках выполненных запилов. Иначе появится распирающая нагрузка на несущую стену пристроя.
Вертикальный срез нижнего конца стропила размечаем при помощи уровня либо отвеса.
ШАГ 3: По полученному шаблону делаем все необходимые стропила и устанавливаем их (см. рис.6):
Рисунок 6
О креплении стропил к мауэрлату мы уже говорили раньше. Верхние концы стропил из пазов в стене в принципе никуда не денутся. Достаточно просто запенить оставшиеся щели монтажной пеной. Если сомневаетесь, можете дополнительно установить кровельные уголки:
ШАГ 4: Изготавливаем подкосы (под них в стене дома также должны быть выдолблены пазы). Берём доску длиной на несколько сантиметров больше будущего подкоса. Сначала делаем нижние запилы согласно рисунку 7:
Рисунок 7
Затем вкладываем заготовку в паз в стене и прикладываем её к стропилу. Рисуем карандашом верхний запил (см. рис.8):
Рисунок 8
Таким образом мы изготавливаем все подкосы и устанавливаем их (см. рис. 9):
Рисунок 9
Нижние концы крепим к стене дома так же как и верхние концы стропил.
Подкосы сшиваем со стропилами при помощи стальных крепёжных пластин. Одной такой пластины (также бывают с шипами) на узел достаточно.
ШАГ 5: Далее всё делается в том же порядке, что и при возведении простой односкатной крыши – выставляются карнизные кобылки, подшиваются ветровые доски, карнизные пояса, делается обрешётка, выполняются кровельные работы (см. рис.10):
Рисунок 10
Крыша, изображённая на рисунках выше, не утеплённая. Данный гараж, пристроенный к дому не отапливается. Если пристрой будет отапливаться, значит и крышу нужно утеплять.
При данной компоновке дома я настоятельно рекомендую делать холодный чердак. Т.е. необходимо будет сделать потолок и утеплять именно его (см. рис.11):
Рисунок 11
Закладывать утеплитель между стропил здесь не целесообразно в связи с тем, что практически невозможно организовать достаточно хорошую вентиляцию зазора между утеплителем и кровельным покрытием. А отсутствие вентиляции пагубно скажется и на утеплителе и на стропильной системе.
При укладке утеплителя между потолочными балками довольно просто организовать его вентиляцию. Например, можно сделать два продуха, закрыв их вентиляционными решётками (см. рис.12):
Рисунок 12
СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
Строительство Т-образной крыши дома.
Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
Шатровая крыша дома своими руками.
Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!
| Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее |
Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее
Строительство дома из профилированного бруса своими руками — этапы и фото | Своими руками
Профилированный брус в последнее время начал завоевывать весь рынок, особенно при строительстве малоэтажных частных, преимущественно дачных домов. И дело не только и не столько в невысокой цене домов из профилированного бруса.
Всего 10–12 лет назад домов из обычного или профилированного бруса естественной влажности строилось в 3-4 раза больше, чем других деревянных конструкций вместе взятых.Но тогда технологии строительства из сухого и клееного бруса, позволяющие заселять дом сразу после завершения работ, практически вытеснили с рынка брус естественной влажности. Однако в условиях разразившегося в нашей стране экономического кризиса и девелоперы, и строители вспомнили о неразрушенном профилированном брусе. Дело в том, что у этой технологии есть свои преимущества.
Почему выбирают профилированный брус для строительства дома
Наши соотечественники используют этот материал.как правило, по двум причинам. Первый — экономический. второй — более субъективный и психологический. Начнем с экономики.
Во-первых, сухой профилированный и клееный брус стоит дороже аналогичного материала естественной влажности: первый — примерно в 2 раза, второй — в 3–3,5 раза.
Во-вторых, за готовый дом, в котором можно сразу заселиться, нужно заплатить сразу всю сумму.
Но жилище из бруса естественной влажности возводится в несколько этапов.поэтому материалы и работа оплачиваются в разное время. Обычно требуется как минимум два шага: сначала строят коробку дома, которая простаивает около года, а затем проводят ее окончательную отделку.
Однако при необходимости (в первую очередь финансовой) процесс разбивается на несколько этапов. Кроме того, разрыв между ними может увеличиваться в зависимости от наличия финансовых ресурсов.
В итоге стоимость 1 м 2 (без отделки) конструкции из профилированного бруса естественной влажности без учета цены фундамента более чем скромная — 10 тысяч рублей.Поэтому многие клиенты готовы с этим мириться. что процесс строительства затягивается.
Теперь о неэкономическом факторе. Стены дома построены как из клееного, так и из профилированного бруса естественной влажности толщиной 200-220 мм. достаточно холодные — их пониженное сопротивление теплопередаче в лучшем случае составляет 2,22 м 2 • ° C / Вт.
Ссылка по теме: Дом из клееного бруса.
Пока этот показатель, согласно действующему СНиП.Например, для Подмосковья должно быть не менее 3,28 м 2 • ° С / Вт. То есть в обоих случаях конструкцию придется дополнительно утеплять, а затем облицовывать.
Однако ни среди строителей, ни среди заказчиков нет желающих утеплить красивую и гладкую стену из клееного бруса, который уже стоит немалой суммы. И чтобы потери тепла через стены были менее заметными, а расходы на отопление выросли незначительно, строительные компании при строительстве домов из этого материала часто увеличивают толщину изоляционного слоя в перекрытии крыши и подвала до 300-350 мм.
Что касается профилированного бруса, то каждому кажется логичным утеплить построенные из него стены снаружи с естественными трещинами. А утепленные и облицованные снаружи стены не обходятся дороже конструкций из клееного бруса.
А теперь на примере дома, спроектированного Архитектурной мастерской Александры Спицыной и возводимого компанией «СтройМДом», рассмотрим технологию и этап строительства жилого дома (общая площадь 196 м 2 ) от профилированный брус естественной влажности.
Строительство дома из профилированного бруса с этапами
Учитывая сложную экономическую ситуацию, заказчиков попросили разбить строительство дома на максимальное количество этапов. Архитекторы и строители встретили заказчиков и спланировали его строительство в шесть этапов.
Первый этап — фундамент.
Основываясь на данных геологоразведочных работ, архитектор рассмотрел несколько возможных вариантов баз и рассчитал стоимость каждого из них.Оптимальным по соотношению цены и качества был признан свайно-решетчатый фундамент — его построили.
Вторая очередь — короб домов из профилированного бруса
Его было решено построить из профилированного бруса естественной влажности сечением 195 х 145 мм. При этом готовый жилой комплекс из бруса с предварительно вырезанными соединительными чашами не заказывали — каркас собирался из бруса стандартной длины (6 м), а все его соединения производились непосредственно на строительной площадке.Внутри сруба была установлена печь-дымоход с дымоходом, а затем была возведена стропильная конструкция, которую покрыли паропроницаемой мембраной, прижав ее повторно сетками. Далее их били обрешеткой и покрывали двумя слоями рубероида. Дом простоял полгода — должна была закончиться основная усадка бруса.
Ссылка по теме: Строительство дома из утепленных сот
Третий этап — начало финиша
Сначала сделали цокольный и межэтажный перекрытия из балки сечением 200 х 100 мм, затем установили пластиковые окна и навесили двери, завершив монтаж теплового внешнего контура.Поскольку внутренний и внешний пиломатериалы
стены «оседают» по-разному, в каждой комнате монтировали собственный потолок, балки которого крепились к стенам с помощью металлических «башмаков» и мощных шурупов-педалей. Для защиты от природных воздействий стены дома снаружи обработали антисептиком, а затем декоративным составом. В этом состоянии дом все еще находится в настоящем. Потом еще три этапа.
Четвертый этап — продолжение финиша.
На этом этапе будет завершена прокладка внутренних коммуникаций, утепление и отделка полов, а также полировка и покраска внутренних стен. В этом случае перекрытие подвала планируется утеплить в несколько слоев, исключив появление мостиков холода, которыми являются балки. Перекрытие второго этажа следует утеплить так. для достижения максимальной звукоизоляции. По окончании работ дом можно использовать как дачу.
Пятый этап — внешнее утепление.
На стенах устанавливается плинтус, поддерживающий утеплитель толщиной 100 мм. Он будет покрыт ветроизоляцией и деревянными панелями.
Шестой этап — это терраса.
К дому будут присоединены четыре террасы, а внутри полов террас второго этажа будет скрыта односкатная крыша.
Ссылка по теме: Терраса к дому своими руками
Подключение «теплый уголок»
«Теплый уголок» — эффективный и надежный способ соединения, широко применяемый в индивидуальном строительстве.
В чем его суть? В одной из перемычек необходимо сделать стержень определенных размеров, а в другой балке, которая будет сопрягаться с первой, прорезается паз аналогичных размеров. Затем при сборке дома балки прочно и плотно соединяются. Длина и толщина стойки могут составлять от четверти до трети ширины балки (но не более).
При сборке в зазор между ответными элементами вставляется промежуточный утеплитель (например, льножут), что дает возможность повысить герметичность соединения.Для обеспечения перевязки шипы и канавки в рядах стержней чередуются.
Такая технология соединения гарантирует не только прочность и теплоизоляцию, но и эстетику деревянного дома. Конечно, конструкция со временем усадится (до 7% по высоте), и в стыках могут появиться стыки, поэтому нужно быть готовым к тому, что их придется еще раз испражнять.
Гвозди березовые
Деревянные нагели издавна использовались для скрепления вертикально смежных смежных бревен из бревен или бревен.Эти элементы могут иметь разную конфигурацию: треугольную, круглую, квадратную, но чаще всего нагели круглые. Для их изготовления используются только лиственные породы: бук, дуб, но чаще всего берёза — такие нагели имеют оптимальное соотношение цены и качества. Это круглые палочки диаметром 20-35 мм и длиной чуть более метра, которые нарезаются на заготовки необходимой длины (примерно полтора диаметра или толщину коронки журнал).
При установке гвозди забиваются в предварительно просверленные отверстия (по месту) сразу двумя коронками (их шаг 1,5-2 м).Крепление должно надежно соединять две кроны, при этом необходимо, чтобы верхушка нагеля входила в поверхность дерева на 20-30 мм.
Очистка стоков
Из дома сточные воды попадают в энергонезависимый септик, имеющий трехкамерную структуру. Через входящую трубу они попадают в первую секцию септика, где происходит первичное разделение на тяжелые и легкие компоненты — первые постепенно осаждаются, а жирные, маслянистые частицы и органический материал всплывают на поверхность воды.Далее потоки через внутреннюю систему переливных труб перетекают из одной камеры в другую, где происходит сначала механическая, а затем биологическая очистка. Обработанная таким образом «вода» может подаваться на поле орошения (участок, под поверхностью которого проложены дренажные трубы с определенным шагом) или в инфильтратор. В этом случае в качестве инфильтратора используется дренажный колодец, из которого «вода», окончательно очищенная при отстаивании, постепенно впитывается в землю.
Пошаговое строительство дома из профилированного бруса
Фундамент дома свайно-цементный.
Для его установки в грунт с помощью Ямобура выполнены колодцы глубиной 3-3,5 м и диаметром 300 мм (шаг 1,2-1,5 м), в которые вводится арматура. клетка была размещена. а затем залили бетон марки М300 (а). Далее по сваям была установлена опалубка и отлита армированная ленточная ростверка сечением L00 x x 700 мм (6), а заодно фундамент под печь-камин (в)
Ленту гидроизолировали рулоном гидроизоляции и на нее поместили антисептированную обвязочную доску из лиственницы, прикрепленную к бетону анкерами (а).Цоколь будет вентилироваться через отверстия, оставленные в бетонных лентах (6).
При сборке стен дома в качестве плетеного герметика использовались предварительно сжатые герметизирующие ленты (ПСУЛ), которые вставлялись в крайние пазы «гребешка» балки (а, в). Последние соединяли путем разрезания «теплого уголка», герметизации стыков льняной тканью (б). По вертикали венцы скреплялись попарно нагелями из древесины березы.
В пазах, вырезанных на фронтонах, а также во внутренних стенах, повторяющих их форму, вставили проходы сечением 200 х 100 мм (а), а затем создали из доски стропильную систему (250-d) сечением 50 х 6 мм.Стропила покрывали влагонепроницаемой мембраной, прижимали контрщеткой (50 х 50 мм), а затем прибивали уздечку (100 х 30 мм).
Чтобы конструкция дома сохранила прочность, оставлены «повязки» из цельного бруса: в дверных проемах и высоких окнах — по 2 шт., В низких окнах — по 1 шт.
Над каждой комнатой собрали свою ферму-потолок, прикрепив ее балки к верхним венцам с помощью специальных металлических элементов.
Поверх рельсов тележками (а) был создан сплошной настил из водостойких OSB-плит толщиной 9 мм, на который сначала был наклеен слой гидроизоляции, а затем — мягкая битумная черепица (6, в)
На концах профилированного бруса, заходящего в проемы профилированного бруса, делались прорези, в которые заделывались обшитые блоки сечением 50 х 50 мм, завернутые фльножутом.К решеткам крепились опалубочные коробки, в которых устанавливались окна и двери (а, б). Над отверстиями остались закрытые трещины, заполненные утеплителем (в)
Крыша была утеплена изнутри дома. Утеплитель (а), проложенный между стропилами, был покрыт пароизоляцией и прижат рельсами обрешетки (6), к которой впоследствии была прикреплена деревянная обшивка.
Поэтажный план
Сухие помещения на первом этаже
- Доска пола 30 мм
- Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
- Бревна пола 100 х 50 мм.шаг 400 мм (укладывается перпендикулярно балкам) / между лагами — слой минеральной ваты 50 мм
- Балки перекрытия 100 * 200 / между балками минеральная вата общей толщиной 200 мм.
- Гидроизоляция «Ютавек 115»
- Доска 100 х 20 с шагом 250 мм
Влажные помещения первого этажа
- Керамическая плитка 20 мм
- Гидроизоляция 10 мм
- Цементно-армированная стяжка с трубами теплого пола 60 мм
- Водонепроницаемость
- Фанера водостойкая 2 х 20 мм
- Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
- Балки перекрытия 100 х 200 / мин.200 мм
- Гидроизоляция «Ютавек 115»
- Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм
Сухие помещения второго этажа
- Доска пола 22 мм
- Фанера водостойкая 24 мм
- Гидрочувствительная защита «Изоспан АМ»
- Утеплитель «Руфбатц 40 мм»
- 150 досок х 40 мм
- Балки перекрытия 200 * 100 мм / мин. 200 мм
- Пароизоляция «Ютафол А 110»
- Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм
- Подвесной потолок из гипсокартона
Влажные помещения второго этажа
- Керамическая плитка 15 мм
- Стяжка из ГВЛ с трубами водяного теплого пола 60 мм
- ГидроизоляцияПанестеры влагостойкие 2 х 20 мм
- Балки перекрытия 200 x 100 мм / мин шерсть 200 мм
- Пароизоляция «Ютафол Н 110»
- Доска 100 х 20 с шагом 250 мм
- Подвесной потолок из гипсокартона
Настил террасы второго этажа
- Переменные сечения (поперечные): у стены — 150 (в) х 50 х 4000 мм, у карниза — 50 (в) х 50 х 4000 мм.
- Доска для террасы
- Лаги переменного сечения (продольные) 150-50 (в) х 50 х 3600 мм
- Гидростеклеол (два слоя)
- Водонепроницаемая фанера 20 мм
Схема внешнего утепления стен
- Гидроизоляционная мембрана
- Уголок металлический
- Обсолеченка из доски 100 х 30 мм, шаг 610 мм
- Обшивка с порогом
- Промывка металла
- OSB-плита 20 мм
- Утеплитель из минеральной ваты 100 мм
- Пруток 50 х 50 мм
- Доска из лиственницы 115 х 20 мм
- Экструдированный пенополистирол 50 мм
- Плитка под кирпич на клее (по сетке)
Ссылка по теме: Облицовка и отделка каркасного дома кирпичом
Стоимость дома из профилированного бруса — расчеты
| Название работ | Количество | Стоимость, руб. |
| ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, НАКЛАДКИ, КРОВЛЯ | ||
| Фонд | компл. | 400 000 |
| Сборка домовой коробки | компл. | 700 000 |
| «Окно» дверных и оконных проемов | устанавливать | 200 000 |
| Установка окон и дверей | компл. | 58 000 |
| Устройство септика | компл. | 120 000 |
| Установка каминной печи | компл. | 140 000 |
| Монтаж кровельных систем | компл. | 270 000 |
| Внутренняя и внешняя отделка | компл. | 250 000 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ | 2 138 000 | |
| Материалы, приложенные к разделу | ||
| Бетон марки М300 | компл. | 250 280 |
| Арматура, плиты, гидроизоляция, расходные материалы | компл. | 68 000 |
| Профнастил 145 х 195 мм | компл. | 1 100 000 |
| Брус для балок (100 * 200 мм) и стропил (50 х 250 мм) | компл. | 250 000 |
| Кирпич ручной работы | компл. | 110 000 |
| Утеплитель минеральная вата (плиты 50 и 100 мм) | компл. | 45 000 |
| Пиломатериалы для обрешетки.Плиты OSB | компл. | 21 600 |
| Ветрозащитная мембрана и пароизоляция | компл. | 20 000 |
| Битумная черепица, гидроизоляция | компл. | 108 000 |
| Аксессуары для крыш, водостоков | компл. | 59 000 |
| Клееный брус для устройства «окна». | компл. | 60 000 |
| Окна и двери | компл. | 490 000 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ | 2 581 880 | |
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО | 4 719 880 | |
| * Расчет производился без учета накладных, транспортных и иных затрат, а также прибыли компании.Цены указаны по состоянию на 10.02.2015. |
Читайте также: Круглый домик своими руками
Подробнее о профилированном балке как строительном материале
Что такое нормальный профилированный брус, объяснять не нужно: это бревно, обтесанное по четырем граням. Благодаря экологичности материала, простоте сборки и невысокой стоимости он находился в движении, несмотря на необходимость проконопачивания межвенцовых швов и непривлекательный внешний вид.
На смену ему пришли материалы, которые позволили ему без изъянов получить все преимущества деревянного каркаса: профилированный брус из массива и его улучшенный вариант — клееный брус.
Основные разновидности профилированного бруса
Профилированный брус отличается от обычного наличием на верхней и нижней поверхности специального профиля в виде гребней и бороздок, которые обеспечивают плотную дугу бортов и отсутствие трещин.
На этапе изготовления хорошие производители пропитывают материал антисептиками для защиты от гниения и антипиренами — для повышения пожарной безопасности.Профиль качественного бруса рассчитан таким образом, чтобы влага не могла попасть между венцами, а при сборке не образовывались щели. Межсеточный утеплитель, который при необходимости кладется в пазы профиля, снаружи вообще не виден, стены гладкие, поэтому их отделка не нужна: хватило очагов и глазурей, что не скрывает естественная структура дерева и полностью сохраняет характерный шарм деревянного дома.
Профилированный брус может быть естественной влажности или камерной сушки.Чем выше влажность бруса, тем больше вероятность его деформации и усадки после высыхания. Профилированный брус усаживается гораздо меньше и равномернее, чем простой, тем не менее, эти деформации (около 10%) учитываются при проектировании и строительстве и включают компенсаторы: усадочные болты, специальные крепления стропил.
Это не избавляет от необходимости выдерживать каркас как минимум за полгода до чистовых отделочных работ. До полной усадки дома не рекомендуется вставлять окна и двери, стелить полы и чистую крышу.
Пруток камерной сушки за счет низкой влажности (около 18%) дает минимальную усадку — до 3,5% для древесины хвойных пород и 4,5% — для лиственницы.Сушеный брус обычно дороже, но можно сэкономить, купив зимой брус естественной влажности. Пока дом будет «сушиться» в естественных условиях, ящик должен хорошо проветриваться и защищаться от капающей влаги. ПЛЮСЫ профилированного бруса:
- строительство можно вести в любое время года, если стоит сухая погода;
- процесс сборки каркаса не сложен, занимает относительно мало времени и не требует тяжелой строительной техники;
- дерево — достаточно легкий материал, поэтому для дома из бруса нет необходимости в сильно заглубленном дорогом фундаменте.
МИНУСЫ проистекают в основном из природных свойств древесины:
- любое дерево имеет склонность к растрескиванию; никакая обработка бруса, увы, не гарантирует, что он со временем не потрескается;
- пожарная опасность: дерево даже при специальной обработке остается достаточно горючим материалом;
- считается, что дом из профилированного бруса не нужно конопатить после усадки, но практика показывает, что иногда со временем деформация дерева, особенно при использовании бруса естественной влажности, приводит к появлению трещин, требующих конопатки;
- невозможность перепланировки, особенно если дом построен из бруса с так называемым «немецким» профилем.
Клееный брус — самый дорогой, но и самый практичный. Он изготавливается путем склеивания нескольких ламелей под высоким давлением.
Влажность клееного бруса около 12%, равномерна по толщине, так как ламели проходят камерную сушку перед склейкой. Это особенно важно для балки толщиной 200 мм и более. При склейке чередующихся ламелей с разным направлением волокон, что компенсирует напряжение при изменении влажности воздуха, что может привести к короблению дерева.
Участки с дефектами (сучки, трещины) в процессе производства удаляются, что увеличивает прочность готового бруса.
Благодаря этой технологии достигается рекордно маленькая усадка: около 1%. Каркас не нужно выдерживать перед отделкой, заводить можно сразу после сборки дома. Клееный брус более устойчив, чем обычно, к резким перепадам температур, сильным морозам и перепадам влажности, редко трескается.
Физико-химические свойства используемого клея относятся к недостаткам клееного бруса.Он экологически безопасен и не выделяет вредных веществ, но снижает способность дерева дышать, и со временем может разлагаться. Особенно это касается клееного бруса от непроверенных производителей.
Дома из бруса утеплены снаружи.
Из утеплителей чаще всего выбирают камень вата из-за его экологичности, прочности и негорючести. Если дом предполагается использовать в теплое время года, даже стены толщиной 150 мм и менее обеспечивают достаточную теплоизоляцию.Если дом предназначен для круглогодичного проживания, необходимо использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат, а также убережет штангу от внешних воздействий.
Купить брус камерной сушки и построить из него дом можно только в сухую погоду: под дождем древесина быстро наберет влагу и потеряет все преимущества. Также специалисты отмечают, что толстый брус (сечение 200 × 200 мм) технически сложно полностью просушить, поэтому при его покупке нужно быть особенно внимательным.
Основные виды профилированного бруса
Профили в условной форме делятся на «финские» и «немецкие», на рынке также широко представлены различные упрощенные варианты. Они различаются количеством и размером продольных бороздок и бороздок, а также технологией утепления межгенных составов. «Классические» варианты обоих профилей достаточно сложны в исполнении и недороги, поэтому встречаются реже смешанных и промежуточных разновидностей с уменьшенным количеством шипов и более простой конфигурацией угловых соединений, называемых соединительными чашами.
При грамотном исполнении и высоком качестве балки хорошо работают оба варианта. Одно из существенных отличий касается перепланировки или частичной разборки бревна: профиль «финский» сложный и ограниченный, но допускает такую возможность, а вот шипы «немца» обламываются при попытке отделить венцы друг от друга. . «Немецкий» профиль — самый сложный и дорогой, но при правильном исполнении самый надежный с точки зрения сохранения тепла.
Количество выступов максимальное, а форма и размер канавок рассчитаны таким образом, что даже при отсутствии какого-либо герметика в продольном шве создается непреодолимая преграда для холода и ветра.В уплотнении нужны только соединительные чаши, которые прокладываются льно-джутовой или саморасширяющейся лентой.
Ключевую роль играет качество материала: деформации балки могут свести на нет все преимущества особой геометрии профиля.
Изгиб, усадка, коробление балки может нарушить плотность продольного стыка и стать причиной появления выдутых трещин. «Финский») профиль имеет более простую конфигурацию и требует герметизации не только соединительных чашек, но и продольных пазов.Соединительные чаши имеют полукруглую форму, но чаще производители для более дешевой техники и упрощения сборки вырезают плоские. Прокладки между венцами укладываются либо посередине, в специальной канавке (или пазах), либо над шипами.
Большое значение имеет качество герметика и добросовестность монтажников при его укладке. Материал должен быть уложен аккуратно, в каждом межкомпонентном соединении, без зазоров и щелей. Желательно использовать саморасширяющийся герметик; Если предполагается герметизация покрышек, допускается использование герметика.
Тирольский замок
Существует метод углового соединения балки, позволяющий обойтись без уплотнения в углах. Это так называемый тирольский замок. у которой концы пучка вырезаются в виде ласточкина хвоста. Если в производстве используется оборудование высокого класса I, можно добиться максимально плотной и прочной посадки стыков, что в сочетании с формой концов планки создает абсолютную защиту от проникновения влаги и ветра.
Дом из профилированного бруса — все фото и чертежи к артикулу
.
© Автор Вадим Ковалев Фото: Архитектурная мастерская Александры Спицыной Рисунки И. Смирягина
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Детская кроватка своими руками — как рисовать фото и рисунки | Своими руками
Сначала о том, из каких подручных материалов можно сделать такую кроватку, как на фото.
Приступая к ремонту фасада дома, вы обязательно позаботитесь о надежных строительных мини-лесах, которые можно приобрести на строительном рынке.
Они изготовлены из легких алюминиевых труб, которые не подвержены коррозии, очень надежны и практичны при различных ремонтах.
Но куда их тогда девать?
Наше предложение — из леса собрать самодельную детскую кроватку.
Если вы, ремонтируя крышу и красив фасад, не желаете годами хранить разобранные леса в подвале или гараже, то найдите им применение.
Например, из некоторых деталей можно сделать основу детской кровати с балдахином (балдахином), дополнить вместительным ящиком для игрушек и столиком для рисования.
Стол и ящик подвешиваются на боковых решетчатых ограждениях, а балдахин размещается над спальным местом.
Для изготовления детской кроватки вам понадобятся:
| Поз. | Количество | название | Размеры в мм |
| 1 | 1 | Столешница (МДФ) | 732x350x16 |
| 2 | 1 | Опорная плита | 732 х 200 |
| 3 | 2 | Продольная часть каркаса кровати | 1405 х 170 |
| 4 | 2 | Деталь каркаса поперечной кровати | 700 х 170 |
| 5 | 2 | Длинная сторона ящика | 700 х 352 |
| 6 | 2 | Поперечная сторона ящика | 350 х 352 |
| 7 | 1 | Крышка ящика | 732 х 310 |
| 8 | 1 | Подвесная опора крышки | 732 х 40 |
| 9 | 1 | Нижняя часть ящика | 700 х 318 |
Размер кровати следует выбирать с запасом по росту ребенка и исходя из стандартных размеров деревянной решетки под матрас, например, 140 × 70 см.Каркас-основание состоит из четырех досок, соединенных саморезами с помощью специальной мебельной фурнитуры. Для разметки отверстий доски попарно соединяют и, удерживая фурнитуру в нужном положении, размечают их положение. Деревянная решетка лежит на двух брусках, которые сначала просверливаются, а затем прикручиваются изнутри к продольным доскам каркаса (фото 4).
Перед тем, как приступить к окончательной установке, деревянные детали покрываются лаком. Поскольку режущие кромки МДФ достаточно сильно впитывают влагу, их нужно покрыть двумя слоями лака.Затем поверхности шлифуются наждачной бумагой зернистостью 120. Перед лакированием все поверхности следует тщательно очистить от пыли и не забыть о финишной обработке.
После требуется еще раз удалить пыль и только после этого приступить к отделке поверхностей лаком. Когда все обработанные детали высохнут, можно соединить их аксессуарами и прикрепить штанги, несущие решетку и матрас.
Читайте также: Двухъярусная кровать для детей своими руками
Чертежный стол усилен скобами
Стол состоит из двух приклеенных и затянутых шурупов — юным художникам этого достаточно.Кроме того, опору можно усилить скобами или треугольной деревянной накладкой, которую просто прикручивают снизу. Все отверстия нужно заколоть, а после вкручивания саморезов зашпатлевать.
Ящик и стол подвешиваются на крючки
Дизайн коробки можно увидеть на рисунке. Его крышка подвешена к поперечине. Дорогие и сложные в конструкции мебельные петли можно заменить дешевыми петлями для фортепиано.
Для подвешивания можно использовать крючки, входящие в комплект строительных лесов.Отверстия для крючков просверливаются точно по их диаметру, чтобы стол и ящик оставались более надежными.
Когда все деревянные части кровати будут покрыты лаком и под крепежные болты просверлены отверстия для подвешивания к каркасу стола и ящика, можно приступать к установке кровати.
Каркас кровати устанавливается между боковыми подмостками строительных лесов
Сначала через перекладины вставляются крепежные болты.Необходимо использовать шайбы, чтобы впоследствии, при окончательной установке, каркас плотно прижался к вертикальным частям лестницы. Затем установите поперечные детали каркаса кровати и окончательно затяните гайки. После этого продольные детали каркаса подвешиваются с помощью специальной фурнитуры. Обе лестницы — теперь это спинки кровати — скреплены диагональным косяком.
Пуговицы или лента для крепления кровати с балдахином
С помощью плотной ткани детскую кроватку можно превратить в колыбель.Для этого на внутренний боковой каркас следует прикрепить ленту-наклейку, а поверх уровня роста ребенка достаточно укрепить трубу над внешним краем кровати. Ткань козырька прикрепляется к каркасу снизу на липучке, а сверху оборачивается вокруг трубы и фиксируется кнопками. В изголовье и в ногах сверху в карманы навеса навеса вставляются деревянные стержни цилиндрической формы, которые крепятся на уровне боковой крышки.Таким образом, вы можете использовать как липучку, так и кнопки (фото 11).
Детская кроватка своими руками: порядок сборки
- В столешнице просверливаются отверстия и зенковываются. Затем саморезами приклеивается на клей к пластине крепления конструкции и изголовью.
- После застывания клея поверхность стола шлифуется до 120 зерновых.
- Электролобзиком в крышке ящика вырезано отверстие-ручка.Края закруглены и отполированы.
- Предварительно просверлите отверстия. В опорных планках заранее просверлите отверстия под саморезы. Затем бруски стыкуются на клее и прикручиваются к продольным доскам каркаса кровати.
- Края деталей из МДФ необходимо дважды покрыть лаком. Сначала шлифуют, затем шлифуют и покрывают лаком.
- Собирают ящик для игрушек и все аккуратно шпатлюют, измельчают и измельчают.
- Крепление фурнитуры, с помощью которой можно соединить детали каркаса кровати.
- Каркас кровати прикручивается к перекладинам спинок крепежными шурупами через предварительно просверленные отверстия.
- Некоторые стойки подматрасной решетки нужно для надежности прикрутить к опорным стержням каркаса.
- Стол для рисования просто подвешивается — как ящик — к лестнице на крючки.
- К основанию кровати внизу прикрепляется тканевый балдахин, а сверху надевается металлическая труба и два деревянных стержня.
Чертежи детской кроватки
Кровать опирается на каркас длиной 140 см.Решетка укладывается на ее опоры, на которые расстилается мягкий матрац.
Ящик для игрушек и стол для рисования — отдельные конструкции.
В качестве откидной крышки ящика можно использовать петлю для фортепиано.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Может ли камера наблюдения вашего соседа направить на ваш дом: полный анализ здесь
Скажите, понравится ли вам это. Вы чувствуете беспокойство или оскорбление из-за того, что камера наблюдения вашего соседа направлена на ваш дом? Или интересно, может ли ваш сосед записать вас на вашу собственность?
С ростом популярности камер видеонаблюдения в жилых помещениях возникли споры между владельцами камер и их соседями по вопросам конфиденциальности.
Итак, может ли камера наблюдения вашего соседа зафиксировать ваш двор или собственность на законных основаниях? Каковы законы о конфиденциальности в отношении камеры наблюдения соседей, нацеленной на ваш дом?
Или, если вы планируете установить камеру слежения вокруг своего дома, можете ли вы направить камеру слежения на дом вашего соседа? А можно ли установить видеонаблюдение на своем участке с плохими соседями?
К тому времени, когда вы закончите читать этот пост, у вас будут все ответы на поставленные выше вопросы.
ПОДОЖДИТЕ! Перед отъездом ознакомьтесь со специальными предложениями:
Прямо сейчас вы можете получить ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ И БОЛЬШИЕ скидки на широкий спектр камер и систем видеонаблюдения Reolink, беспроводных и подключенных к сети, внутри и снаружи помещений.
Да, камеры наблюдения вашего соседа могут направить на ваш дом, если…
По сути, законность камеры наблюдения вашего соседа, просматривающей вашу собственность, зависит от , для чего камера используется, какие действия она фиксирует и что ваш сосед делает с видеозаписью .
В следующих случаях ваш сосед может на законных основаниях направить камеры видеонаблюдения на ваш дом:
№1. Камера видеонаблюдения вашего соседа, направленная на ваш дом, действительно захватывает обширную территорию
Как владельцы недвижимости, ваши соседи имеют право устанавливать камеры видеонаблюдения в своем доме и вокруг него, чтобы грабители не могли атаковать их дом.
И вы имеете на это право.
Таким образом, если ваш сосед размещает IP-камеру в целях безопасности, и она захватывает вашу входную дверь, подъездную дорожку или двор, которые видны из общественных мест, вы не можете выдвигать обвинения против своего соседа, поскольку вы не ожидаете конфиденциальности на открытом воздухе.
Скорее всего, ваш подъезд или двор является второстепенным фоном для законного мониторинга собственности вашего соседа. Как гласит закон о домашних камерах безопасности в Калифорнии,
«Для частных лиц нет никаких ограничений на размещение камер видеонаблюдения вокруг своей собственности в целях безопасности».
«Если ваши камеры расположены на вашей территории и находятся на виду, не находятся в уединенном месте и не нарушают никаких государственных или федеральных законов, то они будут законными.»
Хотя видеонаблюдение за камерой наблюдения вашего соседа в общественных местах разрешено без предупреждения или согласия, для записи звука обычно требуется согласие по крайней мере одной стороны в большинстве штатов.
№ 2. Видеозаписи с камер наблюдения соседей, просматривающих вашу собственность, используются на законных основаниях
Как ваш сосед обращается с кадрами, снятыми его камерой наблюдения, направленной на ваш дом, — еще один фактор, который вам необходимо учитывать.
До тех пор, пока записанные видео не нарушают вашу конфиденциальность и предназначены только для законных целей (например, наблюдение за подозреваемыми или предотвращение кражи пакетов у входной двери), ваш сосед имеет право направить камеру видеонаблюдения на вашу собственность прямо Посмотреть.
На этом видео ниже пират на крыльце, который ударил соседа пользователя, был захвачен камерой наблюдения Reolink RLC-410, направленной на входную дверь. Благодаря четким кадрам камеры наблюдения, похититель посылки был идентифицирован достаточно быстро.
Reolink RLC-410
Пулевая IP-камера безопасности со звуком PoE
5MP / 4MP Super HD; Наружная / внутренняя защита; 100-футовое инфракрасное ночное видение; Аудио запись; Мобильный удаленный доступ и управление.
Нет, ваш сосед не может по закону направлять камеры видеонаблюдения на ваш дом, если…
Есть также исключения, когда ваш сосед не может установить камеры наблюдения, направленные на ваш дом.
№1. Камеры безопасности вашего соседа указывают на ваш дом, где вы ожидаете конфиденциальности
Хотя ваш сосед может записать вас на вашем участке на виду, все обстоит иначе для мест, где у вас есть разумные ожидания уединения, таких как ванная, спальня, туалеты, раздевалки, раздевалки и т. Д.
Согласно законам о камерах видеонаблюдения в жилых помещениях, ваш сосед может вызвать проблемы с законом, если направит камеры видеонаблюдения в места, где вы не можете видеть, не входя в помещение физически.
Вот что гласит закон о домашних камерах безопасности в Калифорнии:
Установка или использование любого устройства для фотографирования, наблюдения или подслушивания событий или звуков в частном месте без разрешения людей, которых фотографируют или наблюдают, является нарушением закона.
№ 2. Видео с камер наблюдения вашего соседа используются не по назначению
Что еще хуже, извращенные соседи могут направить камеры видеонаблюдения в спальни ваших детей, чтобы они выглядели как высокотехнологичный подглядывающий Том.
А некоторые даже выкладывают видеозаписи ваших действий в социальные сети.
Такое неправомерное использование домашних камер видеонаблюдения (например, слежка за вами), без всякого сомнения, является незаконным, и вы можете потребовать вмешательства правоохранительных органов и заявить о преследовании.
Что делать, если на дом вашего соседа направили камеры видеонаблюдения
Вы чувствуете себя неуютно и нервно из-за того, что камера наблюдения вашего соседа направлена на ваш дом / собственность?
Вместо использования незаконных способов заглушить камеры наблюдения, что только усугубит ситуацию, ниже приведены несколько практических советов, которые вы можете принять, когда обнаружите, что ваш сосед записывает вас на вашей территории.
Первое золотое правило — разговаривать со своим соседом в хорошей манере.
Расскажите ему / ей, как вы относитесь к камере наблюдения, направленной на ваш дом (они могут не знать об этом факте), и вежливо спросите, можно ли отрегулировать угол обзора камеры.
Другой возможный способ заблокировать камеры видеонаблюдения вашего соседа, просматривающие вашу собственность, — это посадить выросшие деревья или заборы в качестве буферов, чтобы закрыть поле зрения камеры.
В случае, если камера наблюдения вашего соседа, направленная на ваш дом, вторглась в вашу частную жизнь, и ваш разговор также закончился неудачей, лучшим решением было бы обратиться в местную полицию и связаться с вашим адвокатом, чтобы подать иск.
Совет редактора : Ознакомьтесь с дополнительными полезными советами о том, как заблокировать камеры наблюдения вашего соседа.
На что обращать внимание, если вы собираетесь установить камеры домашнего наблюдения вокруг своей собственности
«Могу ли я направить камеру видеонаблюдения на дом моего соседа?»
«Могу ли я установить видеонаблюдение на моем участке с плохими соседями?»
Вы должны были получить ответ после прочтения вышеуказанных частей.
Но чтобы избежать возможных споров, вызванных использованием камер видеонаблюдения, вот несколько полезных советов, которые вам следует помнить перед установкой камеры.
- Встаньте на место своих соседей и не направляйте камеры видеонаблюдения в места, где они ожидают уединения.
- Сообщите своему соседу об использовании вами камер видеонаблюдения и объясните им свою цель, чтобы избежать недоразумений.
- Убедитесь, что камера наблюдения установлена правильно.
- Убедитесь, что кадры с ваших камер видеонаблюдения предназначены только для целей безопасности и защищают видео от попадания в чужие руки.
Если камера наблюдения соседей направлена на ваш дом в Великобритании, Ирландии, Шотландии, Калифорнии, Флориде, Мичигане или других местах, приведенная выше информация также применима к вашей ситуации.
И если вам нужна дополнительная помощь по поводу камер наблюдения вашего соседа, направленных на ваш дом, пожалуйста, оставьте свой комментарий ниже, и мы будем рады помочь.
Ресурсов:
①Quora : У моего соседа камера наблюдения направлена прямо на мою входную дверь. Это законно или я имею право на раздражение?
②Reddit : Соседи установили камеру наблюдения, направленную в мой гараж. Кто-нибудь знает законы вокруг этого?
③Daycare : У соседей на заднем дворе установлена камера наблюдения, что мне делать?
④Бесплатный совет : У соседа камера наблюдения направлена на окно моей дочери.Это законно?
⑤City-Data Forum : Камера наблюдения моего соседа, смотрящая на мою собственность, записывает все, что я делаю на заднем дворе, и я чувствую, что у меня нет конфиденциальности. Какие-нибудь советы?
.