Когда снимать опалубку после заливки фундамента: Когда снимать опалубку перекрытия после заливки бетона?

Когда снимать опалубку перекрытия после заливки бетона?

Монолитное строительство предполагает работу с большим количеством бетонного раствора. При этом на качество, прочность и долговечность готовой конструкции влияет много факторов – состав смеси, соблюдении технологии заливки, правильность устройства опалубки, а также срок ее демонтажа после заливки. Выясним, когда снимать опалубку перекрытия, чтобы бетон полностью застыл, набрал прочности и не утратил своей формы.

Но перед этим рассмотрим, как происходит созревание бетона и сколько дней для этого необходимо.

Итак, процесс застывания – сложный и необратимый, который можно условно разделить на два основных этапа:

Схватывание. При благоприятном температурном режиме он может длиться от нескольких часов до суток. В этом время раствор становится неподвижным и приобретает конфигурацию, которую ему придали. Свежий раствор даже после заливки поддается корректировке, в этом время еще можно исправить недостатки. Когда схватывание завершилось, последующие манипуляции уже не будут иметь эффекта.
Набор прочности. Этот этап длится дольше, чем схватывание. Верхнюю границу определить в таком случае практически невозможно. Например, в течение месяца раствор приобретает марку прочности в пределах до 98,0%. В это время бетон приобретает необходимую форму и далее происходят химические реакции, в которых вода играет важную роль. Ее недостаток может привести к тому, что бетон получится рыхлым, с крупными порами и трещинами.

Также важным фактором для кристаллизации является температура. При создании оптимальных условий можно значительно сократить ее срок, что часто практикуется на заводах по производству ЖБИ. В результате этого изделия становятся прочными уже через 6 — 10 часов, после чего их можно извлекать из формы.

Через какое время можно снимать опалубку с перекрытия?

Рассмотрим, когда можно снимать опалубку с монолитной плиты в условиях обычной стройплощадки.

Конкретные сроки зависят от нескольких факторов:

марки бетона;
погодных условий и времени года;
размера плиты перекрытия.

Если совершить заливку летом, то демонтировать опалубку можно через 72 часа, но выполнять последующие работы можно только через три недели. В зимнее время эти сроки увеличиваются в связи с низкой температурой и влажным воздухом. Для ускорения процесса применяют различные способы прогрева смеси.

На практике строители пользуются специальным справочным материалом, в котором приведены сроки кристаллизации в зависимости от температуры окружающей среды.

Например, при использовании самой востребованной марки М 200 – 300, горизонтальное перекрытие набирает прочности в пределах 80% в течение такого времени:

при температуре +1,0 С – в течение 28 суток;
при + 10,0 С – в течение 15 сут. ;
при + 25,0 С – в течение 6 сут.

Демонтировать опалубку следует вручную, начиная с углов, где смесь застывает быстрее. Опоры и стойки извлекают в последнюю очередь. Работы следует проводить, когда бетон набрал не менее 50,0% прочности.

Когда снимать опалубку после заливки бетона летом: правила и критерии выбора

Климатические условия России таковы, что тёплый сезон длится не так уж и долго. Это вынуждает строителей тщательно планировать летний сезон, чтобы успеть выполнить максимальный объем работ. Важно точно знать, когда снимать опалубку после заливки бетона летом. Каждый день на счету, но торопиться с демонтажом опасно, так как можно испортить всю работу и потерять время впустую. Читайте до конца, и вы сможете избежать недопустимых ошибок, получить надёжный и качественный фундамент или другие конструкции.

Бетонная отливка в опалубкеИсточник nwpskov.

Что такое опалубка

Бетон, готовый к заливке, представляет собой полужидкую субстанцию, вязкость которой немногим выше, чем у густой сметаны. Для того, чтобы он сохранял заданную форму до момента затвердения, требуется специальная съёмная конструкция, внутренний объем которой обеспечивает нужные размеры и конфигурацию отливки. Эта конструкция называется опалубкой. Она собирается непосредственно на строительной площадке и опускается в траншею, после чего происходит сборка арматурного каркаса и заливка бетона.

После того, как отливка затвердеет, опалубку разбирают и удаляют из траншеи. Начинающие строители, не имеющие должной подготовки, плохо представляют себе, когда снимать опалубку после заливки бетона. Многие считают, что это можно делать сразу после первичного схватывания отливки, полагая, что материал «сам дойдёт». Это ошибочное мнение, которое может вызвать массу нежелательных последствий.

Опалубка, готовая к приёму бетонаИсточник mycdn.

Процесс созревания бетона

Кристаллизация отливки – это сложный процесс. Большинство неопытных пользователей считает, что созревание массива аналогично засыханию комка глины, представляющему обычное испарение воды. Однако, необожжённую глину можно снова размочить и привести в прежнее состояние. Застывание бетона – необратимый процесс, в котором вода выступает как составляющие компонент физико-химической реакции.

Процесс протекает поэтапно:

Схватывание. Это изменения в материале, которые происходят в первые часы после заливки.
Набор прочности. Этот этап гораздо более длительный. Некоторые специалисты считают, что его окончательное завершение наступает через несколько лет. Когда говорят, что бетон полностью созрел, имеют в виду достижение марочной прочности в 95-98 %, но химические процессы в нем будут происходить ещё долго.

Бетонная отливка в стадии схватыванияИсточник remont-doma.

dp.ua

Для того, чтобы определить, при какой прочности бетона можно снимать опалубку, надо учесть особое свойство жидкого бетона, называемое тиксотропией. Его суть состоит в том, что для запуска процесса кристаллизации необходима полная неподвижность материала.

Пока его переливают, перевозят и всячески изменяют положение, схватывание не начнётся. Именно эта особенность позволяет доставлять материал в рабочем состоянии на довольно большие расстояния – во время движения миксер медленно вращается и не позволяет бетону начать схватывание. Мало того, даже во время схватывания ещё можно поправлять форму опалубки, если она просела или произошло выдавливание стенок. Но, после перехода во вторую стадию застывания, что-либо делать с отливкой становится бесполезно.

При изготовлении Ж/Б плит материал помещают в искусственно созданные условия с высокой температурой, влажностью и давлением. Процесс застывания сокращается до нескольких часов (от 6 до 10). На строительной площадке сказать однозначно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, сложно.

На ход процесса влияет большое количество внешних факторов, приходится довольствоваться теми условиями, которые есть.

Перевозка бетона миксером обеспечивает сохранность материалаИсточник beton-499.ru

На прочность бетона влияют:

Наличие воды. Многие строители считают, что регулярный полив бетона во время застывания нужен для того, чтобы не было трещин. Однако, это не главная цель. Недостаток воды делает материал рыхлым, непрочным. Поэтому, первые недели отливку по нескольку раз в день поливают водой из шланга, обеспечивая её достаточное количество в материале.

Температура. Чем она выше, тем активнее протекают химические реакции. Именно поэтому сушка бетона в естественных условиях требует разного времени выдержки – климат, погодные условия, перепады температуры в каждом регионе свои.

Как ни странно, объем отливки на ход процесса практического влияния не оказывает.

Лабораторные испытания показали, что в равных условиях реакция протекает одинаково в маленьких образцах и массивных блоках. На стройплощадке, во время выдержки материала, можно регулировать только наличие воды. На остальные условия сушки повлиять невозможно. Поэтому, единственным надёжным критерием становится степень прочности, которую успел набрать бетон.

Поливка фундаментной ленты водой во время выдержкиИсточник pixabay.com

Когда можно снимать опалубку

Единственным показателем, позволяющим принимать решение о распалубке, является степень прочности материала. Ни один современный нормативный документ не уточняет, когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента. Есть старый СНиП 3.03-87, который сегодня не действует. В нем указаны значения, при которых опалубку можно демонтировать. В частности, для ленточных фундаментов достаточно прочности в 50 %, для бетонных перекрытий требуется 70 %, а для длинных перекрытий (более 6 м) – 80 %.

Несмотря на то, что действие этого нормативного документа не продлили, приведённые данные вполне можно использовать в работе. Они подтверждены многолетней строительной практикой и не должны подвергаться сомнениям. Материал, достигший указанных значений марочной прочности, можно оставить без опалубки.

Склерометр – прибор для определения прочности бетонаИсточник geobrand.ru
Опалубка для фундамента: разновидности, материалы, этапы монтажа, фото и видео

Однако, при строительстве частного дома определить процентное значение прочности сложно – чаще всего, просто нечем. Поэтому, приходится отталкиваться от времени выдержки материала. Расчёты и опытные испытания показали, что при температуре 0° бетон марок М200-М300 из (портландцемента марок М400-М500) набирает 50 % прочности за 14 дней. Этот же материал при температуре 30° набирает 50 % за 3 дня.

Имеется в виду не максимальное значение температуры в самое жаркое дневное время, а среднесуточный показатель. Это означает, что определить, когда снимать опалубку с фундамента, можно по существующим погодным условиям. Однако, на практике предпочитают не рисковать и выдерживают отливку в течение 2 недель. Торопиться с распалубкой опасно, так как всегда присутствуют дополнительные факторы, замедляющие процесс кристаллизации бетона.

Бетон готов к демонтажу опалубкиИсточник googleusercontent.com
Какой фундамент лучше: ленточный или монолитная плита и их особенности

Демонтаж опалубки

Распалубка – ответственная процедура, в ходе которой необходимо соблюдать максимальную осторожность. Перед заливкой внутреннюю полость застилают полиэтиленом. Открытые участки щитов смазывают специальными материалами, облегчающими отслоение опалубки от бетона.

Первым действием становится обрезка металлических креплений и удаление соединительных планок. Часто после этого щиты сами отходят от ленты. Если этого не происходит, используют деревянные клинья, которые вбивают между щитом и бетоном. Действовать надо предельно аккуратно, не допуская ударов но самому бетону.

Отсоединившиеся детали очищают и складируют до следующего использования. Возведение стен на фундаменте возможно только через 28 дней после заливки, но, после демонтажа опалубки можно выполнить гидроизоляцию и установку теплоизолятора.

Получить наглядное представление о демонтаже опалубки можно, посмотрев видео:

Как закрепить брус к фундаменту любого типа, чтобы он не отвалился

Коротко о главном

Если все работы правильно распланированы, за один летний сезон можно успеть полностью завершить все работы по созданию фундамента и приступить к возведению стен. Однако, способность распределить время наиболее эффективным образом зависит от особенностей материала и внешних условий (климат, погода и т.

п.).

Созревание бетона – важный и ответственный процесс, который нельзя нарушать. Предпринимать попытки ускорить ход кристаллизации, или попробовать оптимизировать время выдержки материала всегда приводят к необратимым последствиям. Необдуманные решения могут стать причиной разрушения и полной потери дома через некоторое время. Пока не достигнута необходимая прочность, выполнять распалубку нельзя.

Необходимо строго соблюдать технологические требования и выдерживать положенные сроки. Фундамент – самая ответственная конструкция дома, и относиться к её изготовлению надо максимально внимательно.

Когда снимать опалубку после заливки бетона

25 мая 2021 г.

Формование монолитных конструкций — фундаментов, стен, колонн, перекрытий и прочего — осуществляется путём заливки бетонного раствора в заранее подготовленные опалубки. Застывая, он приобретает заданные очертания и набирает прочности. Стоит отметить, что данные процессы проходят хоть и одновременно, но неравномерно. Если точнее, то части бетонной массы, расположенные ближе к крайним точкам и плоскостям, затвердевают быстрее, а находящиеся внутри — медленнее. Как следствие, внешне монолитное сооружение выглядит готовым уже на второй день после заливки, а внутренняя готовность наступает в среднем через 4 недели. При настолько большой разнице схватившуюся бетонную толщу на протяжении некоторого времени, зависящего от уличной температуры, влажности и других факторов, необходимо удерживать в опалубке. Несоблюдение этого срока может привести к растрескиванию и даже обрушению полузастывшей конструкции. Такой результат, конечно же, никому не нужен, поэтому и возникают вопросы «Сколько бетон должен стоять в опалубке?» и «Когда снимать опалубку после заливки бетона?».

Важно! После заливки бетона в опалубку через 4-6 часов ослабить незначительно гайки на стяжных винтах. Так же рекомендуем обильно проливать залитый бетон водой 2-3 раза в день первые трое суток, в зависимости от погодных условий.

Сколько держать бетон в опалубке

Ответ на вопрос «Сколько должна стоять опалубка?» простой — «До тех пор, пока бетон не наберёт достаточную степень прочности». А вот когда это случится, узнать чуть сложнее. Поэтому разбираемся по порядку.

Как и с какой скоростью бетон набирает прочность

Бетон представляет собой строительную смесь, для которой характерен процесс созревания — постепенный переход из полужидкого состояния в твёрдое. Заключается последний в реакции между водой и компонентами цемента и проходит в три этапа.

Схватывание — потеря смесью текучести и подвижности из-за кристаллизации структуры. Обычно занимает 1,5–2,5 часа.
Высыхание — набор прочности от 30 до 95–98 %, достаточной для выдерживания определённых нагрузок. При температуре воздуха+20…+30 °C и влажности 80–100 % длится от 1 до 28 дней соответственно.
Полное отвердевание — достижение прочности 100 %. Занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Третий этап на принятие решения о том, когда можно снимать опалубку с бетона, не влияет никак, потому что на нём монолитная конструкция обладает высокой прочностью и готова либо к продолжению строительства, либо к вводу в эксплуатацию. На первом же этапе, наоборот, слишком рано задаваться вопросом «Через сколько часов можно снимать опалубку?», так как структура бетона в первые-вторые сутки после заливки ещё нестабильна и без поддержки опалубки может разрушиться. То есть, планируя, на какой день назначить снятие опалубки, необходимо уточнить сроки, касающиеся второго этапа созревания бетона.

Каковы сроки высыхания бетонной массы и от чего они зависят

Многочисленные наблюдения и специально организованные исследования показали, что бетон высыхает в среднем на 30 % за 1 день, на 50 % за 3 дня, на 70 % за 7 дней и на 95–98 % за 28 дней. Такие сроки характерны для температурных и влажностных условий, которые указывались выше. Если же их показатели меняются, то меняется и скорость высыхания, а вместе с ней и скорость набора прочности бетона. В частности, похолодание, дождливая погода приводят к замедлению процессов твердения, жара — к ускорению. Подобным образом влияют и другие факторы. Например, присутствие в смеси цемента низкой марки, шлака и/или керамзита, проведение операций по уплотнению бетона, наличие ухода за ним после заливки действуют замедляющее. Включение в состав высокосортного цемента, песка, гравия и/или специальных добавок, отсутствие трамбовки, искусственное прогревание бетонной толщи влияют наоборот.

Следовательно, решая, когда убирать опалубку, можно отталкиваться от эталонных сроков, но при этом учитывать их смещения в ту или иную сторону в зависимости от воздействий имеющего место в конкретной ситуации набора факторов. Главное — не забывать, что спешка тут — не помощник. Лучше держать опалубку, сколько нужно и даже дольше, чем приступать к разборке раньше положенного. С другой стороны, слишком затягивать с демонтажом формовочной конструкции не стоит, так как после набора большей части прочности бетон уже не нуждается в поддержке и, следовательно, потребность в опалубке теряет актуальность. Тем более не стоит оставлять её, к примеру, на зиму, поскольку элементы из фанеры, дерева и некоторых других материалов способны оказывать деструктивные влияния на свежие бетонные поверхности.

При какой прочности снимается опалубка с разных типов конструкций

Итак, мы уже выяснили, что главное условие для начала распалубки заключается в наборе достаточной прочности бетона. Теперь самое время узнать её показатели. Назначаются они в зависимости от действующих на строящиеся конструкции нагрузок и равняются:

0,2–0,3 МПа или 30 % от прочности, предусмотренной в марке бетона, для вертикальных сооружений;
3,5 МПа или 50 % для армированных монолитов с пористыми наполнителями в составе, фундаментов и других горизонтально расположенных конструкций;
70 % для установленных под углом конструкций и различных перекрытий, длина которых не превышает 6 м;
80 % для разного рода перекрытий и установленных под углом конструкций, длина которых составляет более 6 м. .

Данные значения закреплены Сводом Правил 70.13330.2012, которые являются актуализированной версией СНиП 3.03.01–87. Именно ими следует руководствоваться при выборе даты, когда можно будет убирать опалубку после заливки бетона. Каким образом? Рассмотрим ход суждений на примере решений наиболее часто задаваемых вопросов.

Когда снимать опалубку перекрытия? Прежде чем определить, когда можно снимать опалубку с перекрытия, нужно измерить его длину. Если она не превышает 6 м, то достаточно будет прочности 70 % от заданной, а если превышает, то придётся ждать до набора 80 %.
Когда можно снимать опалубку при бетонировании стен? Стены являются вертикальными конструкциями, поэтому стартом для начала демонтажа будет служить показатель 30 %.
Когда снимать опалубку после заливки лестницы? В данном случае действуем в том же порядке, что и при поиске ответа на вопрос «Когда снимать опалубку перекрытия?».
Когда можно снять опалубку после заливки крыльца бетоном? Здесь ответ зависит от того, каким способом сооружается крыльцо. Если оно делается в виде плиты, то подойдут показатели для фундаментов, то есть 3,5 МПа или 50 % прочности. Если же крыльцо строится по аналогии с перекрытием и примыкающим к нему лестничным маршем, то в качестве отправной точки придётся брать прочность 70 %. Вариант с 80 % не рассматриваем, так как для подобных конструкций длина более 6 м не характерна.
Когда снимать опалубку с отмостки? Отмостка принадлежит к категории горизонтальных конструкций, поэтому распалубливать её можно при достижении 50 % прочности.
Когда снимать опалубку с армопояса? Армопояс, какого бы вида он ни был, тоже является горизонтальной конструкцией и требует удерживания в опалубке до тех пор, пока значение прочности не достигнет 50 % или более.

То есть, решая, когда разбирать опалубку после заливки крыльца, отмостки, перекрытия или другого монолитного строения, в первую очередь определяем тип конструкции, а потом согласно ему подбираем в нормативном перечне необходимое значение прочности.

Как определить, на какой день можно снять опалубку после заливки бетона

Основные моменты, касающиеся сроков снятия формовочных систем, мы уже оговорили. Теперь разберёмся, как более точно вычислить, когда можно убрать опалубку без всяких опасений. Сделаем это на примере проведения расчётов, касающихся удаления формовочных систем с фундамента как наиболее популярной в профессиональном и любительском строительстве монолитной конструкции.

Через сколько дней снимается опалубка с фундамента согласно техническим нормам

Начнём расчёты с изучения нормативных данных. Если судить по сведениям, изложенным в СП 70.13330.2012, то снимать опалубку с фундамента можно при наборе им как минимум 50 % прочности от заявленной в марке бетона. Такая прочность при использовании наиболее популярного в подобного рода строительстве бетона М 300 и при идеальных температурно-влажностных условиях достигается за 2,5–3 дня. Вот только в реальности подобные условия можно создать разве что в помещении. Под открытым небом они постоянно меняются в зависимости от времени суток и погоды. Также огромное влияние имеют особенности сезонов. Каким же образом учесть все нюансы и вместе с тем точно узнать, через сколько дней разбирать опалубку?

Когда снимают опалубку с фундамента летом

Оптимальными значениями температуры для набора фундаментом хотя бы половины прочности, как уже упоминалось ранее, являются те, которые находятся в диапазоне +20…+30 °C. В условиях климата, характерного для большей части нашей страны, к этим данным приближаются летние показатели. Поэтому определяя, когда снимать опалубку с фундамента летом, можно ориентироваться на третий или четвёртый день после бетонирования, то есть на момент прошествия требуемых СНиПами 2,5 или 3 дней.

Необходимо учитывать, что под температурными нормами подразумеваются среднесуточные значения. Если же действительные показатели превышают их, следует уделить максимум внимания своевременному увлажнению бетона или другим мерам, позволяющим замедлить процессы отвердевания. В противном случае качество монолита ухудшится.

Когда снимать опалубку с фундамента осенью, весной, зимой

Теперь, когда мы выяснили, через сколько дней снимают опалубку с фундамента в тёплый сезон, рассмотрим сроки, касающиеся других времён года. От летних они отличаются большей продолжительностью, так как температура на улице снижается и, соответственно, застывание бетона замедляется. Если точнее, то при среднесуточной температуре воздуха в диапазоне от +16 до +19 °C включительно опалубка после заливки фундамента должна стоять не менее 4 дней, при +11…+15 °C — 5 дней, при +6…+10 °C — 7 дней, при +2…+5 °C — 10 дней и при +1 °C — 15 дней. По данному перечню сориентироваться, через сколько можно убирать опалубку фундамента осенью или весной, уже несложно. А как насчёт зимнего периода?

Зимой бетонирование, как правило, не проводится из-за преобладания на улице минусовых температур, при которых реакция между цементом и водой — гидратация — прекращается. Исключение составляют только ситуации, когда продолжение работ по сооружению объекта крайне необходимо, но тогда в бетон вводятся ускоряющие твердение присадки и/или обеспечивается прогрев монолитной толщи. В подобных случаях, чтобы определить, через сколько можно разбирать опалубку, за основу следует брать осенне-весенние сроки и температуру, которая обеспечивается фундаменту во время застывания.

Когда можно снимать опалубку с ленточного или плитного фундамента без рисков нарушения его целостности

Когда снимать опалубку с фундамента, мы в общем уже разобрались. Но это не значит, что демонтаж можно начинать точно в высчитанный день. Изменение пропорций компонентов при замешивании бетона, неблагоприятные погодные условия и прочие обстоятельства могут внести свои коррективы в формирование структуры бетона, а потому по истечении отведённого для его твердения срока необходимо в обязательном порядке проверить, достигнута ли ожидаемая прочность. В случае с ленточным фундаментом она должна равняться 3,5 МПа. Данное значение при сооружении крупномасштабных объектов обычно определяется либо путём испытания заранее заготовленных проб, либо ультразвуковым методом с помощью специальных приборов. В домашнем строительстве фундаментов под заборы, гаражи, сараи такие проверки проводятся редко, поскольку они требуют дополнительных затрат на покупку оборудования или услуги специалистов. Как в таких случаях проверяется прочность?

Способ 1. Проверка по звуку. Она заключается в нанесении удара на бетонную поверхность металлическим предметом, например куском трубы весом до 0,5 кг, и в оценке получившегося звука. Если он звонкий, значит, прочность хорошая. Глухой звук говорит о её недостаточности для снятия опалубки.

Способ 2. Проверка по следу от удара. Проводится она с помощью молотка и зубила. Сначала к поверхности высохшего фундамента прикладывается зубило, потом на него молотком наносится удар средней силы. Далее оценивается образовавшаяся на бетонной поверхности вмятина. Глубина 1 см или чуть более свидетельствует о прочности 4,5–6,42 МПа, до 0,5 см —9,63–12,84 МПа. Менее значительная вмятина указывает на прочность в рамках от 16,05 до 25,69 МПа, а если вместо неё остался только плоский след, то, соответственно, прочность достигла 28,9 МПа или более.

Исходя из перечня результатов подобного рода тестирований, можно сделать вывод, что для начала снятия опалубочной конструкции с малогабаритного ленточного фундамента достаточно такой прочности, которая приводит к звонкому звучанию металла вследствие удара о бетон и/или к получению на его поверхности отпечатка или не слишком глубокой вмятины от зубила.

Как разобрать опалубку после заливки бетона

И наконец, осталось уделить должное внимание условиям демонтажа формовочного оборудования, поскольку их несоблюдение может спровоцировать появление трещин на поверхности сооружения, сколов на его рёбрах, отставание верних слоёв бетона, отваливание кусков монолита и тем самым свести на «нет» все расчёты, труды и старания.

Вот несколько действенных рекомендаций относительно того, как правильно снимать опалубку:

Демонтировать опалубку нужно в последовательности, обратной сборке, причём по направлению сверху вниз.
К разборке очередного горизонтального ряда щитов разрешается переходить только после окончания работ по удалению предыдущего.
Сначала необходимо убирать опорные элементы, потом крепежи, далее угловые детали и в конце щитовые полотна.
Все манипуляции следует выполнять очень осторожно, чтобы не травмироваться.
Инструментами тоже нужно работать осторожно, чтобы не повредить бетон. К использованию электрооборудования можно прибегать только в крайних случаях.

Здесь указаны лишь общие рекомендации, касающиеся любых типов разборных опалубок. Те же, которые относятся к конкретному виду, обычно перечисляются в соответствующих инструкциях. Мы такие предоставляем всем, кто у нас покупает оборудование или берёт его в аренду. Также путём оказания ряда услуг помогаем всячески упростить участь наших заказчиков в строительстве монолитных объектов. В результате им даже не приходится заморачиваться по поводу того, как разбирать опалубку после заливки бетона или через сколько времени можно приступать к демонтажным работам.

температура, влажность, скорость застывания, рекомендации

В процессе строительства очень часто применяется такой метод, как заливка бетоном. По другому его еще называют монолитным. Такую технологию часто используют при создании фундаментов, а также для создания монолитных плит для стен и перекрытий. Чтобы создать монолитный элемент с определенными формами и размерами, требуется опалубка.

Требования и нормативы

Согласно СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Стоит ли оставлять опалубку на зиму?

Оставлять бетонное литье в опалубке на зиму не рекомендуется. Существует два варианта развития событий: после разбухания деревянная конструкция начнет либо раздвигать подпорки, либо врезаться в фундамент. Со стальными листами дела обстоят лучше, но здесь злую шутку может сыграть русский менталитет – металл попросту украдут.

Разбирается монолитная опалубка с угловых элементов, так как они застывают в первую очередь. Некоторые умельцы прибегают к помощи подъемников или автомобилей, что бы быстрее снять листы. Ни в коем случае не стоит этого делать, так Вы рискуете повредить застывший бетон.

Заметим, в сухую погоду частицы бетонной смеси кристаллизируются неравномерно, в результате чего, фундамент может треснуть. Что бы этого не допустить, поливайте его водой. Не бойтесь, больше чем нужно он не впитает.

Когда снимать опалубку с горизонтальных конструкций?

Если опалубки для фундамента делает каждый второй строитель, то отливать горизонтальные перекрытия берутся не все. Существует более простой вариант: заблаговременно отлить конструкции на земле, после чего приступать к горизонтальному монтажу. Если же выбран классический метод литья, опалубку следует снимать:

через 30 дней при средней температуре воздуха 0..+1 °C;
через 20 дней при средней температуре воздуха +4..+5 °C;
через 14 дней при средней температуре воздуха +10..+12 °C.

Существует одно простое правило, которое позволит всегда достигать нужного результата. Снимайте опалубку при достижении 80% затвердевания бетона. Иногда для лучшего понимания достижения прочности можно сделать небольшой кирпич из той же смеси бетона. Он позволит контролировать степень застывания всей конструкции.

В любом случае, никогда не спешите снимать опалубку. Вместе с подпорками Вы можете оторвать куски не застывшего бетона, после чего придется бегать с мастерком вокруг перекрытий.

Щебень для фундамента
Особенности опалубки для заливки бетона

Как выбрать опалубку

Стоит отметить, что от качества опалубочной системы напрямую зависит то, насколько качественными в итоге получатся монолитные элементы. И по этой причине такое оборудование должно отвечать всем требованиям российского ГОСТа.

Опалубки, используемые для монолитного строительства, классифицируются с учетом таких параметров, как:

будет ли опалубка съемной или несъемной;
для каких поверхностей она будет использоваться – горизонтальных или вертикальных;
наличие каких—либо конструктивных особенностей;
какие материалы будут использоваться для изготовления;
будут ли присутствовать утепление и подогрев;
также имеет значение и оборачиваемость.

Опалубки несъемного типа применяют в малоэтажном строительстве. Для этого с помощью полимерных блоков формируют будущие габаритные размеры монолита из железобетона с учетом необходимых конфигураций. Опалубка из полимера отличается низкими параметрами теплопроводности. За счет этого ее можно использовать в качестве дополнительного утеплительного слоя для здания.

Опалубка для фундамента

Практически для всех видов монолитных работ при строительстве многоэтажных зданий и не только используется опалубка для создания вертикальных поверхностей. Она имеет целый ряд конструктивных отличий, о которых речь и пойдет далее.

Когда речь идет о создании монолитных горизонтальных поверхностей, то, прежде всего, это фундаменты. Чтобы сформировать фундамент применяется мелкощитовая опалубка. Она способна выдержать высокие нагрузки с боков, которые возникают из-за давления, оказываемого жидкой бетонной смесью. Последняя, к слову, весит совсем не мало, поэтому каждый опытный строитель знает, насколько важно, чтобы опалубка для фундамента была прочной.

В большинстве случаев для создания опалубки для будущего фундамента используют такие материалы, как:

Металл.
Дерево.
Влагостойкая фанера.

Чтобы создать фундамент замкнутого типа и небольшого размера применяют опалубку блочного вида (смотрите на сайте). Ее в собранном виде переставляют с места на место с использованием кранов или других подъемных механизмов.

Опалубка для стен

Один из самых сложных и ответственных этапов строительства – это возведение стен, а если они монолитные, то их созданию следует уделять еще больше внимания. В зависимости от того, для чего будут предназначены стены и каким именно способом бетонных работ они будут возводиться, выбирается вид опалубочной системы.

Опалубку для возведения монолитных стен можно изготавливать из таких материалов, как металл, влагостойкая фанера и пластик. Что касается опорных конструкций для опалубки, то они всегда изготавливаются из металла. При этом сам вид стеновой опалубки не имеет значения. Хотя стоит добавить, что разновидностей опалубок для монолитных стен существует всего шесть. Это:

Мелкощитовая.
Крупнощитовая.
Блочная.
Объемно-переставная.
Скользящая.
Подъемно-переставная.

Так, мелкощитовая опалубка может вполне комбинироваться с крупнощитовой. Это позволит получить бетонные монолитные стены требуемого размера. Что касается опалубки блочного вида, то их применяют для возведения стен в лифтовых шахтах и прочих помещений, имеющих замкнутые контуры.

Если говорить об объемно-переставной опалубке, то ее можно использовать одновременно с горизонтальными опалубками. Другими словами, бетонировать стены можно одновременно с фундаментом. Что касается скользящих опалубок и объемно-переставных, то их применяют для возведения монолитных стен, у которых одинаковое сечение. Чтобы передвинуть опалубку на новый уровень, применяются домкраты или другие подъемные механизмы. Стоит добавить, что опалубки такого вида всегда металлические.

Опалубки для перекрытий

Стоит отметить, что опалубки, используемые для создания монолитных железобетонных горизонтальных перекрытий, отличаются от опалубок, используемых для возведения фундамента. Разновидности опалубок для перекрытий существуют такие:

Мелкощитовые.
Крупнощитовые.
Объемно-переставные.
Горизонтально-перемещаемые.
Пневматические.

Принято считать, что единственный материал, который способен выдерживать значительную нагрузку жидкого бетона – это металл. Поэтому именно металлические опалубки применяют в тех случаях, когда горизонтальное перекрытие очень большое. А вот для создания перекрытия поменьше можно применять опалубку из таких материалов, как дерево и влагостойкая фанера.

Что касается отдельных видов горизонтальных опалубок, то горизонтально-перемещаемые применяют тогда, когда строят туннели, водопроводы, а также коллекторы. А вот пневматические опалубки служат для того, чтобы сооружать монолитные бетонные перекрытия, имеющие сферическую форму.

Видео. ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Технологии строительства монолитных домов

Возведение монолитного дома отличается тем, что практически все работы проводятся на месте. В отличие от панельных или других типов домов, для этого типа все материалы привозят на точку строительства. Сначала заливают фундамент, который чаще всего представляет собой метровую бетонную плиту, при необходимости усиленную забивными сваями. Фундамент укрепляют арматурой, которая становится поясом каркаса.

Затем начинается возведение литых бетонных стен. Прямо на месте собирают конструкции, которые остановятся формой для заливки бетона. Опалубки, так называются эти системы, могут быть сделаны из разных материалов — дерева, стали или алюминия. Часто используется современный материал полистирол.

Опалубка может быть съемной, когда она отсоединяется от уже засохшей и готовой стены и перемещается на уровень выше. Это наиболее экономичный вариант. Несъемная же конструкция остается в стене, служа дополнительной крепости стен и тепло- и звукоизоляции. Так поступают чаще всего при строительстве частных малоэтажных домов.

За счет того, что опалубки представляют собой сборные элементы, в архитектуре монолитного здания нет ограничений. Оно может быть круглым или полукруглым, иметь форму многогранника. Это позволяет воплощать любой индивидуальный дизайн здания, что особенно ценится при строительстве частных коттеджей.

Бывают опалубки, которые изготавливаются промышленным способом — тоннельные, их привозят на объект уже готовыми и изменить такие конструкции невозможно. Но создаются они по индивидуальному проекту, поэтому никаких ограничений по форме здания не возникает.

Ускорение застывания

Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.

Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.

Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.

Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.

Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.

Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.

Этап распалубки

В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.

Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.

Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.

Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.

Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.

Советы специалистов

Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:

оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.

Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.

Нужна ли опалубка фундамента: мнения экспертов

Монтаж фундамента Выбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый

Устройство

Гидроизоляция

После установки

Ремонт

Смеси и материалы

Устройство

Устройство опалубки

Утепление

Цоколь

Какой выбрать

Отделка

Устройство

Сваи

Инструмент

Работы

Устройство

Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

Монтаж фундамента ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатыйФундамент под металлообрабатывающий станокУстройство фундамента из блоков ФБСЗаливка фундамента под домХарактеристики ленточного фундамента

Устройство

ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундаментаКак армировать ростверкНеобходимость устройства опалубкиКак сделать гидроизоляцию цоколя

Цоколь

ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоОтделка фундамента камнемВыбор цокольной плитки для фасадаЧто такое цокольКак закрыть винтовые сваи

Сваи

ВсеВидыИнструментРаботыУстройствоДинамические и статические испытания свайИспользование железобетонных свайИзготовление винтовых свай своими руками

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Сроки снятия опалубки по нормативным документам

Если прочность фундамента набирается при других условиях, то сроки снятия опалубка можно найти в нормативных документах. Например, в нормативном документеСНиП , несущие и ограждающие конструкции, таблица № 3 при условии, что бетон на пористом заполнителе (керамзит), опалубку снимают при достижении бетоном прочности 3,5 мПа или при марочной прочности не меньше чем 50%.

А вот в ENV 13670-1:2000, раздел 8. 5 (Евросоюз) говорится, что при условии, что температура бетона будет выше 0°С, но не превышать 65°С прочность должна составлять не меньше 50 %.

Если нет под рукой нормативного документа, то ориентироваться следует на сроки, когда набор марочной прочности бетоном будет примерно 50-80%, (около 10 дней). Но продолжать строительство нужно не раньше чем через 28 дней после залива фундамента бетоном.

Условия созревания бетона

Залить бетонный раствор в опалубку и ждать, когда он просохнет, чтобы продолжить строительные работы – ошибка начинающих мастеров. Существует ряд мероприятий, которые гарантируют качество конечного результата. И ими пренебрегать нельзя.

Бетонная масса будет давить на внутренние стенки опалубки, распирая их. Поэтому важно на всем протяжении схватывания бетона осматривать конструкцию на предмет ровной установки. Поэтому сооружению опалубки уделяется особое внимание.
Резкие перепады температуры негативно сказываются на состоянии бетонной смеси. Весной и осенью такие перепады – дело обычное. Поэтому нужно любыми способами сглаживать их. К примеру, закрывать на ночь залитый раствор утеплителями.
Если фундамент заливается летом в жару, то надо позаботиться, чтобы бетонная масса не пересохла. Поэтому фундаментную конструкцию рекомендуется периодически поливать водой, а лучше дополнительно закрыть полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Быстрое испарение влаги из бетонного раствора – это снижение качества бетона. Допускать этого нельзя.
Не допускать механического воздействия, когда снимается опалубка с ленточного фундамента. Демонтаж опалубки надо проводить аккуратно, не повреждая поверхности фундаментной конструкции. Она еще не прочная, так что присутствует вероятность появления сколов и других дефектов.

Снимается опалубка аккуратно не только потому, чтобы не повредить бетонную конструкцию, но и потому, чтобы не сломать саму опалубку. Это приспособление многоразового использования.

И если с ней обращаться осторожно и аккуратно, то с ее помощью можно залить не один кубометр бетонной массы. Вот основные рекомендации, как правильно демонтировать опалубку:

начинать надо с углов конструкции;
процесс проводят сверху вниз;
сначала демонтируются подпорки, укосины, стяжки, затем сами щиты опалубки;
в местах прохождения закладных деталей (труб для коммуникационных сетей) демонтаж проводится очень аккуратно;
если один из щитов не отделяется, то между ним и фундаментом потихоньку забивается деревянный клин;
деревянную опалубку оставлять на зиму, не демонтированной, нельзя, древесина придет в негодность.

Типы конструкций ленточного фундамента

Нельзя не уделить внимания такому факту, как установка фундамента. В зависимости от габаритов и количества этажей возводимого сооружения, а также особенностей грунта, выделяют следующие типы конструкций:

Поверхностный фундамент

Чаще всего поверхностный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая обеспечивает надежную опору будущему строению за счет большой площади опоры на грунт. Правда возведение такой конструкции – процесс трудоемкий и дорогой из-за большого объема материала.

В редких случаях поверхностный фундамент бывает ленточным. Несущая способность данной конструкции зависит от правильности проектирования, а значит, устанавливать такую конструкцию на грунт без заглубления можно только по профессионально составленному проекту.

Добавьте к этому и то, что поверхностный фундамент может быть установлен только на ровную поверхность, а значит, под эту опорную конструкцию необходимо разровнять и утрамбовать площадку.

В любом случае поверхностный фундамент годится только для установки каркасных одноэтажных домов, сараев, бань, беседок и прочих хозяйственных построек, расположенных в местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент называется мелкозаглубленным, если его основание располагается на 50-70 см ниже поверхности грунта. К строительству подобной несущей конструкции прибегают в случае возведения одноэтажных и двухэтажных домов, при условии расположения грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли. На таком фундаменте можно выстроить каркасный или деревянный дом, а также строение из пенобетонных блоков, т.е. любую легкую постройку, не создающую большой нагрузки на основание.

Правда и здесь есть нюансы. Все вышеописанное относится к стандартному ленточному фундаменту прямоугольного сечения. Если же возвести мелкозаглубленное основание т-образного сечения, на такой опоре вполне можно выстроить одноэтажный дом из кирпича.

Практика показывает, что такую конструкцию не поведет при пучении грунта, а потому, если рядом нет грунтовых вод, для строительства добротного дома вполне можно ограничиться мелкозаглубленным фундаментом. Стоимость его невысокая, да к тому же нет необходимости производить сложные земельные работы, а значит, с такой задачей справится даже непрофессионал. Важно лишь дополнить такую опору гидроизоляцией и теплоизоляцией. Это позволит защитить фундамент от воздействия окружающей среды.

Ленточный фундамент глубокого заложения

Заглубленным фундаментом или фундаментом глубокого заложения называют основание, которое выполняется ниже уровня промерзания грунта. Делается это в том случае, если необходимо установить строение на твердый слой земли, не подвергающийся пучению. Очевидно, что к строительству такой основательной конструкции прибегают в случае, когда необходимо возвести многоэтажный и многоквартирный дом, а также крупное строение общественного значения.

К преимуществам данной конструкции можно отнести не только основательную постройку, но и возможность вывести подвал в доме. Если же говорить о минусах, то будьте готовы к серьезным тратам, ведь для строительства фундамента глубокого залегания необходимо провести основательные земляные работы. Да и объем самого основания в разы больше всех предыдущих вариантов, что значительно повышает расходы на материалы.

Гибридные варианты фундамента

Стремление объединить преимущества разных типов фундаментов привело к появлению комбинированных конструкций.

Свайно-ленточный фундамент представляет собой сочетание мелкозаглублённой ленты и буровых либо забивных свай. Несущая способность такого фундамента в основном обеспечивается лентой, а сваи предотвращают её выталкивание. Но при промерзании грунта конструкция испытывает повышенные нагрузки (особенно если лента недогружена) — именно поэтому в ней не стоит использовать винтовые сваи, у которых могут оторваться лопасти. Такой фундамент хорошо сочетается с простыми в плане небольшими блочно-кирпичными зданиями.
Свайно-плитный фундамент крайне редко, но всё же применяется в частном домостроении при возведении кирпичных домов большой площади. Он представляет собой свайное поле (сваи располагают с шагом 1,5–2 м на всей площади застройки), объединённое с толстой монолитной плитой.
Свайно-буровой фундамент с ростверком и стяжкой — неплохая альтернатива шведской плите, обеспечивающая без дополнительных затрат высокий цоколь, а значит, лучшую защиту стен от увлажнения. Стяжку толщиной 100–150 мм с одноуровневым армированием выполняют поверх ростверка и тщательно утрамбованной песчаной подсыпки. При этом цоколь утепляют снаружи плитами ЭППС, чтобы снизить вероятность промерзания грунта под фундаментом.

Дачный участок
Как сделать фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция и советы по выбору материала

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Ленточный фундамент без опалубки

Заливка ленточного фундамента в землю без опалубки

Это очень распространенный способ изготовления фундамента при строительстве дома хозспособом. Существует устойчивый миф, что любой человек решивший построить дом, может сделать это самостоятельно. Без привлечения специализированных организаций, без проекта, без прорабского контроля, без каких-либо серьезных расчетов и прочих «лишних» опций. Ну и естественно фундамент в этом случае обычно отливается просто в землю без опалубки. Попробуем разобраться с этой ситуацией.

Технология заливки

Мне кажется, даже школьник знает технологию заливки фундамента в землю. Тем не менее, предоставлю краткое описание: выкапывается траншея, делается песчаная подушка, которую необходимо уплотнить, затем укладывается арматурный каркас и потом заливается бетон. Траншею можно выкопать как вручную, так и экскаватором, выбранный грунт при этом обычно засыпают внутрь фундамента, чтобы не нести дополнительных расходов по его вывозу. Песчаная подушка обычно делается 200 мм толщиной, ее можно утрамбовать вручную, вибротрамбовкой или просто пролить водой. Арматурный каркас необходимо хорошо связать и зафиксировать, чтобы обеспечить защитный слой бетона. Бетон для фундамента необходимо использовать в соответствии со СНиП, марки не ниже М-250. После заливки бетон необходимо провибрировать, так как непровибрированный бетон после набора прочности теряет 20% от заявленной марки.

Разновидности фундаментов заливаемых в землю без опалубки

1. Мелкозаглубленная лента с глубиной залегания от 500 до 1500 мм.

Лента глубокого залегания с глубиной залегания от 1500 до 2000 мм.

Следует отметить, что оба этих типа фундаментов можно делать совсем без опалубки, то есть бетон заливается в уровень с грунтом (заподлицо) а потом цокольная часть изготавливается из фундаментных блоков или из кирпича. Использование фундаментных блоков, конечно, предпочтительнее, так как кирпич имеет очень сильное водопоглощение и в условиях российской зимы со временем разрушается. Цокольную часть можно также исполнить и из бетона, но в таком случае не обойтись без опалубки, ее необходимо собрать над уровнем земли примерно на 500 мм. Этот вариант, конечно, надежнее, но дороже. Кладка цокольной части из фундаментных блоков обходится дешевле.

Недостатки ленточного фундамента залитого в землю без опалубки

Стенки неровно выкопанной траншеи формируют неровную бетонную ленту, остаются следы от лопаты или ковша. Корни или камни, осыпаясь, оставляют раковины и рытвины. За эти неровности замерзший грунт может выталкивать силой бокового морозного пучения фундамент, и даже весь дом.
Песчаная подушка в основании ленты даже при самом тщательном трамбовании все равно остается недостаточно уплотненной и после полной загрузки фундамента дает просадку.

Следует отметить, что основной недостаток залитого в землю фундамента касается только мелкозаглубленных лент с глубиной залегания до 1200 мм. Так как ленты глубокого залегания все-таки более надежный вариант и за счет глубины залегания гораздо меньше подвержены морозному пучению. Соответственно, стоимость ленты глубокого залегания гораздо выше, чем мелкозаглубленной.

Выбор типа фундамента для частного дома – это непростой вопрос. На сайте довольно много статей посвящены этой теме.

Если вы еще не определились с фундаментом и вас интересует мнение профессионала, звоните по номеру: 8—(495) 928-74-74 или закажите обратный звонок.

С удовольствием вас проконсультируем и поможем принять верное решение.

Правильное снятие опалубки или «ломать – не строить» не пойдет!

Снятие опалубки делается в обратном монтажу порядке. Для того чтобы во время этого процесса не поломать отдельные части конструкции, необходимо уже в процессе монтажа продумать, как вы ее будете снимать.

Гвоздевые соединения разъединяются, доски или фанера отделяются от бетона. Иногда между отдельными досками вставляются тонкие узкие куски фанеры, которые образуют место для того, чтобы зацепить и снять опалубку.

Снимать ее можно лишь после того, как бетон стал достаточно прочным. Только в этом случае бетон не будет иметь разрушений при нагрузках, которые он получает во время снятия.

Обратите внимание

Срок высыхания смеси, в зависимости от марки, может достигать 28 дней. Однако, если температура воздуха ниже +5 градусов Цельсия, то срок высыхания увеличится в два раза.

Если во время снятия температура минусовая, то с этим процессом необходимо подождать, пока мороз не пройдет.

Разборка опалубки должна производиться отдельными элементами, плавно, без толчков и аккуратно, чтобы избежать разрушения бетона и конструкции.

В связи с этим проводить работу с помощью топора или кувалды строго запрещается.

Конструкции больших пролетов демонтируются постепенным раскружаливанием, то есть первым делом немного осаживаются все клинья, и только после этого начинается полное снятие.

В опалубках перекрытий сначала понижаются несущие конструкции. Этот процесс можно упростить, используя стойки с понижающими головками. Резкое отбивание элементов конструкции запрещено.

Для освобождения больших по площади плит используются механические приспособления, например, резьбовые болты, которые крепятся на досках конструкции.

Вы вращаете болты, и доски отходят от основания, чем облегчают демонтаж.

Если есть колонны, стены или консоли, то с них необходимо в первую очередь снимать опалубку. И только после этого можно разбирать конструкцию с балок, перемычек и перекрытий.

Чтобы избежать трещин и прогибов на освобожденных перекрытиях, ставятся вспомогательные стойки (если ширина между пролетами более восьми метров).

Если пролеты до восьми метров, то для них достаточно поставить одну вспомогательную балку посередине.

Важно

После демонтажа вся опалубка очищается от остатков бетона, древесины и другой грязи. Делать это необходимо аккуратно, например, напором воды, так как ручная чистка может серьезно повредить элементы.

Использовать бетонный рубанок можно только для нестроганных досок и панелей.

Ручные инструменты, такие как шлифовальная машинка или вращающаяся щетка, также могут применяться только для элементов с улучшенной поверхностью.

При разборке опалубки фундамента все доски необходимо аккуратно складировать в одном месте. Нужно проверить, чтобы там не было торчащих гвоздей или других выступающих элементов.

Особенно это важно для лакированной фанеры, так как при повреждении слоя лака ее защитные свойства сильно снижаются, и материал быстро портится.

Примечание! Если элементы опалубки будут храниться на улице, то их стоит ставить вертикально, чтобы минимизировать их контакт с грунтом.

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Избежать разрушения опалубки позволяет её дополнительное укрепление. Раскосы устанавливаются снаружи конструкции на расстоянии максимум 1м. Деревянные брусья, либо обрезки доски устанавливают под углом к вертикальной поверхности. Благодаря их наличию удаётся обеспечить достаточную жёсткость и прочность каркаса.

Внимание! Если высота щитов превышает 2 м, делают два яруса распорок: верхний и нижний.

Упор предотвращает смещение раскоса под нагрузкой. Его устанавливают в наиболее нагруженных местах. Чаще всего по углам.

Каркас должен оставаться неподвижным после заливки бетона

Лента: алгоритм расчета

Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.

al185Модератор FORUMHOUSE

Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».

Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.

Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:

В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.

Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.

Как ухаживать за бетоном

После заливки нужно накрыть бетон защитной пленкой. Требуется обеспечить должный уход – благоприятно сказывается на сроках затвердевания, легкости снятия опалубочной конструкции.

Бетон требует постоянного ухода

Требование – поверхность требуется хорошо проливать. Но перед первой поливкой необходимо проверить состояние поверхности. Если влажная, бетон «зреет» в хороших условиях.

Открывать настил нужно через каждые 2 метра. Вода растечется сама – «помогать» не требуется.

Перед процедурой пролива необходимо проверить бетон на трещины, повреждения. Если есть, при закладке фундамента были допущены ошибки.

Оптимальная температура для пролива – 25 градусов. Разрешается проливать основание при более высокой температуре. Самое главное – чтобы влажность превышала 70%, в воздухе должно находиться максимальное количество пара.

Воды нужно лить как можно больше. Температура воды — любая. Если рядом находится море, воду можно использовать – на качество конструкции соленая вода не повлияет.

Пролив можно делать примерно через день, в течение трех недель. Но если бетон под защитной пленкой достаточно влажный, слишком часто, много поливать не рекомендуется – начнет сыреть, скажется на качестве.

По мнению строителей, распалубка должна производиться примерно через трое суток.

Ленту разрешается нагружать только по истечении 1,5-2 недель – зависит от созревания бетона.

Специалисты полагают, что лента должна выстоять зиму (в некоторых частях России в это понятие входит часть весны) – только после этого разрешается возводить коробку.

Необходимо возвести цоколь в 3-5 кирпичей, закрыть плитами перекрытия. Можно уходить до весны.

Несъемная опалубка: технология монтажа

Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

Заливка фундамента

Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.

Мнение эксперта №3. Фундамент – основа всего дома | Агентство недвижимости Держава, г Омск Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.ru Можно ли заливать фундамент в землю без опалубки – Можно ли заливать фундамент без опалубки?Построй Меня, пожалуйста! Строительство и ремонт своими руками видео инструкции — Мини гостиница «Отель А» Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.

ru Как поставить опалубку для фундамента: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками – Монтаж опалубки для ленточного фундамента — Inside — дизайнерская мебель и освещение

Установка блоков

Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона для забора

Простая опалубка из деревянного материала

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

непосредственно для фундамента;
при создании межэтажных перекрытий;
для устройства несущих стен и перегородок;
при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Демонтаж опалубки после полного застывания бетона

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.110, таблица № 10. При наличии горизонтального пролета длиной до 6 метров демонтаж проводить при наборе 70% марочной прочности бетона. При пролете от 6 метров марочная прочность должна составлять до 80%.
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.66. Независимо от типа и назначения здания нужно набрать не менее 70% марочной прочности.
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», таблица № 3. При возведении пористых фундаментов (на керамзитной и бутовой основе), марочная прочность не менее 50%, допустимая нагрузка на бетон – до 3,5 МПа.
DIN 1045-2:2008-08 «Бетон и железобетон», Раздел 12, таблица 8 (Германия). Опалубку для несущих стен и перекрытий можно демонтировать уже через 3 дня.

Есть также и другие государственные строительные нормы и рекомендации, где для каждого конкретного типа сооружения предусматриваются свои сроки демонтажа опалубки.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.

Опалубку можно снимать после того, как выяснится, что человек способен свободно передвигаться по основанию. Но данный факт не является нормой, на которую опираются. Согласно руководящим строительным документам фундамент набирает силу в течение 28 дней, но и это не всегда верно.

Нормативные сроки демонтажа в разное время года

Прежде чем говорить о нормах распалубки, надо вникнуть в особенности созревания массы, которое происходит со дня заливки. Формирование бетона – процесс, на который влияют:

основные минеральные составляющие;
температура и влажность;
ожидаемая нагрузка.

О том, как демонтировать старый фундамент, читайте

здесь

1. При образовании каменной структуры бетонная смесь проходит 2 стадии: период схватывания и набор прочности. Последняя характеризуется химическими реакциями компонентов, входящих в состав цементного порошка, с водой.

Главный из них – 3-кальциевый силикат – поднимает температуру, контактируя с влагой, и продолжает так работать месяц после заливки.
3-кальциевый алюминат дает толчок схватыванию и способствует набору мощности в первые часы.
2 -кальциевый силикат встает на смену предыдущему и в течение нескольких лет наращивает прочность.
4-кальциевый алюмоферрит участвует в завершающей стадии созревания.

2. Влажностно-температурные условия. Результаты исследования многолетней строительной практики позволили вывести значение зрелости смеси в процентах в зависимости от температуры и времени, прошедшего после заливки бетонного раствора:

Взятая марка набирает 100% крепость при идеальной температуре в 20°C в течение 28 дней или 14 при 30 градусной жаре.

Желтым выделены значения, при которых разрешено спокойно снимать опалубку с фундамента. Это допускается по нормам и правилам, когда прочность достигает 70 %. Хотя имеется мнение, что и 50 % для этого достаточно. Голубой цвет указывает, что при достижении такой зрелости допускается после распалубки начинать следующие строительные работы, например, возведение ограждений. Хотя в этом случае норма максимальной крепости бетона еще не достигнута, но резерв мощности уже позволяет выдерживать возрастающие нагрузки. Летом можно через 3-4 суток приступать к очередным этапам, осенью – спустя 10-20 дней, а зимой и того больше.

В представленной таблице температурные параметры не являются максимальными, здесь приняты усредненные показания. Если температура летом доходит днем до 30 градусов, ночью опускается до 10, надо ориентироваться на суммарное значение, поделенное пополам, то есть (30+10)/2=20.

Но температурные, как и влажностные колебания для выполнения работ нежелательны, лучше для этого не жаркий период. Многие потенциальные домовладельцы, строящие себе жилище, начинают заливать основание на зиму, ранней осенью, в сухую погоду, чтобы раствор выстоялся и набрал силы. Рекомендуется снимать щиты опалубки ленточного фундамента перед наступлением холодов, так как за зиму, если они деревянные, могут деформироваться и искривить конструкцию, а металлические тоже оставлять не рационально.

Таким же актуальным параметром является и влажность. Сухой воздух вреден, так как он способствует неравномерной кристаллизации, которая является причиной растрескивания поверхности. Поэтому необходимо создавать искусственную влажность, постоянно и обильно, до стойкого сохранения луж заливать водой.

3. Также нормы регламентируют, когда снять форму, в зависимости от типа конструкции и ожидаемой нагрузки на нее. Вертикальные стены освобождаются от щитов по СНиПу, если выдерживают нагрузку 0,2–0,3 МПа. Горизонтальные перекрытия и лестницы не длиннее 6 м при достижении 70 % крепости можно уже снимать. Если длина свыше 6 м, то процент больше – 80.

Владелец участка, заливающий столбы для забора, демонтирует опалубку, когда они будут выдерживать давление 2–3 кг на 1 см2. Если забор бетонный, то снятие производят при 70-80 % достижения марочной крепости. Вертикальные поверхности освобождаются от формы на 3-4 день в летний период, на 7 – в осеннее зимний. У забора толщина позволяет освободиться от каркаса на несколько дней пораньше, так как высыхает он все-таки быстро. Горизонтальные перекрытия поддерживаются формой более длительным сроком: от 14 до 30 дней.

Иногда советуют одновременно заливать и конструкцию, и контрольный образец, у которого должны быть такие же погодные и конструктивные условия формирования. По нему определяют степень схватывания и начало распалубки. Это предотвращает ошибку в сроках, которая может способствовать деформации изделия.

Кто-то ориентируется на появление тонких щелочек, просветов между основанием и опалубкой, которые образуются, когда бетон отходит от досок. При хороших условиях это возможно через 3–4 дня.

Основные этапы демонтажа

Необходимо предусматривать конструкционные варианты, облегчающие снятие, например, смазывание специальными составами досок или щитов. Иногда их покрывают полиэтиленовыми пленками. Лучше всего демонтируются каркасы из искусственных материалов: пластика, металла. Для малоэтажного частного строительства они не всегда экономически выгодны.

Демонтаж проводится очень аккуратно и бережно, начиная с верхних деталей формы и заканчивая нижними. Последовательность выполнения распалубки:

вначале снимаются стягивающие элементы, болты и проволочные скрутки;
следующими идут угловые части, которые не попадают под большие нагрузки, а бетонная смесь там быстрее застывает;
затем наступает очередь разъединения щитов и стоек;
открепляются схватывающие ребра;
фанерные листы отделяются от поверхности;
в заключение удаляется основа каркаса, которую сооружали из опорных стоек и вышек.

При распалубке необходимо помнить о закладных элементах, которые устраивали для инженерных коммунальных сетей. Здесь проявляют особую осторожность. Ни в коем случае не допускается применение ударных приспособлений и подъемных механизмов, так как это грозит нарушением структуры бетона.

Если щиты или доски не поддаются удалению, нужно аккуратно забить в удобном месте деревянный шнип. Снятые конструкции опалубки еще могут пригодиться, поэтому с ними также необходимо бережно обращаться.

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Факторы, влияющие на показатель прочности

Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Влияние внешних условий

Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.

При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

Правила снятия опалубки

Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.

Когда снимать опалубку с фундамента – достаточно дискуссионный вопрос. Споры по данной теме между профессиональными строителями, теоретиками сопромата и домашними мастерами встречаются на множестве форумов. Постараемся подвести итог и поставить жирную точку в этой борьбе.

1 Когда снимать опалубку с фундамента и как?

Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.

Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».

Однако не стоит оставлять литье в опалубке на зиму, деревянные листы зимой начнут разбухать, и тут уже вариантов немного – они либо раздвинут подпорки, либо начнут проверять фундамент на прочность. Со стальными листами попроще, но тут проблема кроется в национальном менталитете и желании наживы, их могут просто украсть. Снятие конструктивных элементов опалубки следует начинать с угловых или выступающих элементов, именно эти части литья застывают быстрее всего. А значит, пока они демонтируются, основное бетонное литье еще немного подсохнет и затвердеет.

Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.

2 Когда убирать опалубку – немного теории

Застывание бетонной смеси происходит вследствие гидратации частиц цемента, которые образуют гидрооксид кальция. А он в свою очередь склеивает эти же кусочки цемента. После начинается кристаллизация гидрооксидов кальция или попросту отвердевание. Исходя из вышеизложенного, следует, что убирать опалубку необходимо только после перехода бетона в фазу кристаллизации.

Так СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» указывает, что производить распалубку вертикальных поверхностей (не плиты перекрытия) можно при достижении бетоном 70 % прочности, или при соответствующем обосновании – 50 % прочности. ENV 13670-1:20000, европейский аналог нашего норматива, рекомендует производить работы при наборе бетоном прочности 50 %, при температуре воздуха 0-65 градусов Цельсия. А вот американцы имеют более конкретные сведения, ACI 318-08 рекомендует снимать ограждения по прошествии семи дней, при соблюдении соответствующей влажности и температуре воздуха выше 10 градусов.

Следует обратить внимание, что все документы ссылаются на погодные условия, в которых происходит затвердевание и указывают (кроме американцев) процент прочности. Все это легко объясняется графиком затвердевания бетона. Он имеет криволинейную зависимость. При температуре окружающей среды 1 градус по Цельсию – это почти прямая под углом 30 градусов к горизонтальной оси, но при температуре 35 градусов, мы получаем ветвь гиперболы.

Еще одним важным фактором для застывания бетона является влажность воздуха. Сухой воздух приводит к неравномерной кристаллизации, в результате чего бетон начинает трескаться и лопаться. Создать необходимую влажность можно искусственно – поливая бетон водой. Не бойтесь переборщить, больше, чем необходимо, раствор не возьмет, однако действуйте без фанатизма.

3 Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента?

Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод, что основным критерием для определения срока снятия опалубки служит температура воздуха. Именно от неё зависит время затвердевания литья. В результате имеем:

при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 15 дней;
при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 10 дней;
при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 4 дня;
при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 3 дня;
при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 2,5 дня;
при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 2 дня.

По прошествии этого времени вертикальное бетонное литье набирает 50 % от своей прочности, а так как фундамент рассчитывается с троекратным запасом прочности, значит с ним уже можно работать: производить гидроизоляцию, начинать возводить стены. Оставшиеся 98 % прочности бетон наберет через 9-28 дней, с момента заливки (опять же в зависимости от температуры окружающей среды). Остальные 2 % он будет набирать всю жизнь.

Под среднесуточной температурой следует подразумевать полный день, 24 часа. Если днем температура воздуха достигает 30 градусов, а ночью 10, то среднее значение будет равняться 20 градусам, соответственно срок застывания будет не 2.5 а 4 дня.

4 Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Горизонтальные литые конструкции встречаются нечасто. Фундамент на дачном участке заливает каждый третий владелец, а вот отливать перекрытия намного сложнее. Здесь и мощные опалубки с жесткими опорами нужны, и проводить работы надо аккуратно. В случае непредвиденной ситуации бетон не просто разольется, а упадет на голову, что может повлечь травмы. Намного удобнее использовать готовые элементы перекрытия или первоначально отлить их на земле, а затем уже монтировать на высоте. Но если выбран был именно вариант высотного литья, то имеем следующие данные:

при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 28 дней;
при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 21 день;
при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 15 дней;
при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 9 дней;
при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 6 дней;
при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 4 дня.

Как видно, длительность выдержки увеличивается по сравнению с вертикальными конструкциями, это связано с тем, что СНиП и другие нормативные документы указывают на обязательное достижение литьем 70 % прочности.

Иногда для определения степени застывания, параллельно с основным литьем, изготавливают небольшой кирпич из такой же бетонной смеси. Он выступает своего рода контрольным элементом, по степени его затвердевания определяют, схватилась ли основная конструкция, а следовательно, можно или нет снимать опалубку.

Не торопитесь демонтировать опалубку, преждевременно убранная подпорка может захватить с собой часть незастывшего бетона, что заставит побегать вдоль конструкции с ведром и мастерком, как говорится «Поспешишь – людей насмешишь».

Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

Вопрос конкретного срока снятия опалубки часто вызывает затруднения у непрофессиональных строителей. С одной стороны, без снятия опалубки невозможно осуществлять дальнейшие работы. С другой стороны, если опалубка будет разобрана слишком рано, то бетон не наберет достаточную прочность.

К чему это может привести?

Нарушение формы конструкции. Если бетон еще не успел полностью затвердеть, то форма может просто «поплыть».
Скосы углов. Не набравший достаточной прочности раствор может осесть под собственным весом, что приведет к скосу углов конструкции.
Появление трещин. Высыхая в условиях отсутствия ограничивающей конструкции (опалубки) бетон может расползаться, образуя трещины.
Нарушение плоскостей. За счет оседания раствора (которому уже ничего не мешает), верхняя плоскость конструкции может потерять ровность, причем весьма заметно.

Когда же наступает оптимальный срок снятия опалубки?

Ответ на данный вопрос зависит от следующих факторов:

Марка цемента и общее качество раствора. Чем выше оба показателя, тем быстрее набирается прочность. Для уверенности в качестве рекомендуется использовать заводской раствор. Например, можно купить бетон здесь. Как правило, заводской раствор характеризуется соблюдением пропорций компонентов и всех технологических условий приготовления.
Температурный режим. Зависимость та же — чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее схватывается раствор.
Влажностный режим. В условиях недостаточно влажности раствор будет рассыхаться и трескаться, что не способствует набору прочности. Поэтому его иногда поливают.
Особенности конструкции и последующих нагрузок.

Среднестатистический бетон набирает номинальную прочность через 28 дней при температуре воздуха 20 градусов. Для снятия опалубки с различных бетонных конструкций не обязательно выжидать все 28 дней:

Вертикальные конструкции могут быть освобождены от опалубки при достижении бетоном прочности на сжатие на уровне 0,2 МПа.
Горизонтальные конструкции длиной менее 6 м должны набрать не менее 70% номинальной прочности.
Аналогичные конструкции, но длиннее 6 м, следует продержать в опалубке до набора 80% номинальной (расчетной) прочности.

Как же определить – набрал ли раствор требуемую прочность?

Сделать это можно путем реальных замеров прочности на сжатие техническими средствами, что, однако не всегда возможно при индивидуальном строительстве. В этом случае, лучше воспользоваться таблицами набора прочности, которые в изобилии имеются в интернете. На них отображается срок набора прочности бетоном на основе определенной марки цемента в зависимости от температуры воздуха.

Как мы уже говорили, среднестатистический раствор наберет расчетную прочность на 28 день при 20 градусах. Чем ниже будет температура, тем медленнее происходит набор прочности. Скажем, при 5 градусах, тот же раствор за тот же срок будет «готов» лишь на 77% (что, впрочем, достаточно для снятия опалубки).

Если исходить из необходимой прочности в 70% от номинальной, то снимать опалубку в летний сезон можно уже на исходе первой недели. При этом следует учитывать особенности дальнейших работ. Если вы планируете сразу после снятия опалубки создавать существенную нагрузку на бетонную конструкцию (например, начнете укладывать кирпичную стену на фундаменте), то целесообразно подождать чуть дольше.

Через сколько дней после заливки фундамента можно снимать опалубку

Главная » Блог » Через сколько дней после заливки фундамента можно снимать опалубку

Через какое время после заливки бетона снимается опалубка

Полное застывание бетона часто применяемых марок (М150…М300) происходит за 4 недели. В течение 28 суток монолит набирает 97—98% конструктивной прочности при нормальных условиях: температура воздуха — 20 ± 2 °С, относительная влажность близка к 100%. Строительство можно возобновить раньше окончания периода затвердевания, но надо четко понимать, когда разрешается снимать опалубку, продолжать работы и нагружать бетонную конструкцию.

Требования строительных норм

Как правило, частный застройщик начинает работы исходя из финансовых возможностей. Выбирается теплый период – ранняя осень, весна, лето. Но погода и температура окружающей среды меняется в течение года и редко соответствуют оптимальным условиям созревания бетона.

Отсюда предварительный вывод: нельзя однозначно ответить на вопрос, какое время должен простоять фундамент или другая конструкция после заливки. Ведь набор монолитом прочности ускоряется либо замедляется с изменением температуры воздуха.

Справка. Оптимальный период для бетонирования – ранняя или поздняя осень (в зависимости от региона проживания). Температура держится в районе 15—20 °С, влажность приближается к идеальной, солнце слабее нагревает поверхности либо скрывается за облаками.

В монолитном строительстве существует понятие распалубочной прочности – величины, достаточной для снятия защиты с бетона и продолжения работ. Вопрос регламентируется документом СП 70.13330.2012 (п. 5.4) и устаревшим СНиП 3.03.01–87 «Нагрузки и воздействия». Значение распалубочной прочности зависит от типа конструкции:

армированные ленточные и плитные фундаменты, отмостки, армопояса – 50% от марочной (проектной) прочности;
столбы, колоны и прочие вертикальные изделия – 0. 2 МПа;
монолитные перекрытия, бетонные лестницы протяженностью до 6 м – 70%
то же, длиной свыше 6 метров – 80%.

Вывод второй: в частном домостроении, где обычно используются ленточные фундаменты и другие малоответственные конструкции, демонтаж опалубки производится по достижении 50% от прочностного потенциала бетона.

Опалубки несущих и ответственных конструкций разбираются по достижении 70—80% твердости монолита

Исключение – железобетонные лестничные пролеты, отливаемые по месту, которые требуется выдержать до 70%. Остается выяснить, за какое время монолит наберет половину либо 70% проектной твердости.

Через сколько дней снимать опалубку

Отвердевание бетона – это химическая реакция кристаллизации частиц цементного порошка после контакта с водой. Процесс протекает в 2 этапа:

Первичное схватывание в оптимальных условиях занимает несколько часов. Бетонная смесь теряет подвижность и принимает форму, заданную опалубкой.
Набор марочной прочности. Монолит застывает до 97—98% теоретической твердости, оставшиеся 2—3% могут добавляться в течение десятилетий (если благоприятствуют внешние условия).

Примечание. Этап схватывания можно приостановить или замедлить путем шевеления смеси. Данное свойство, именуемое тиксотропией, используется при транспортировке бетона автомобильными смесителями – «миксерами».

Любая химическая реакция укладывается в рамки закона Вант-Гоффа: при нагреве вещества на 10 градусов процесс ускоряется в 2—4 раза. И наоборот, охлаждение замедляет реакцию аналогичным образом. То есть, время застывания бетона в опалубке для набора 50% прочности сильно зависит от окружающей температуры.

При нормальных условиях (t = +20 °C) бетонная смесь, сделанная из распространенных марок портландцемента М400 и М500, достигает распалубочной прочности 50% за 3 суток, 75% — за неделю. Если температура воздуха отличается от оптимальной, время отвердевания увеличивается либо уменьшается. Длительность застывания при различных температурах представлена в таблице.

Внимание! Указанная в таблице температура окружающего воздуха – среднесуточная, а не максимальная. Красным цветом выделен минимальный порог распалубочной твердости для малоответственных конструкций, зеленым – бетонных перекрытий.

Пример пользования таблицей. С фундамента либо отмостки опалубку снимают через 5 дней, если среднесуточная температура не превышает 10 градусов. С перекрытия и лестницы, застывающей в аналогичных условиях, демонтируют щиты спустя 2 недели.

Большую роль в наборе прочности бетоном играет влажностный режим. Что происходит с открытым твердеющим монолитом в разгар лета:

Солнце сильно прогревает поверхность бетона, испаряя влагу из толщи конструкции.
Химическая реакция ускоряется, но отвердевание протекает неравномерно, особенно, в поверхностных слоях.
Массив идет трещинами, верхняя часть крошится и рассыпается.

Чтобы исключить разрушительные процессы, проявляющиеся в жаркий период, бетонную поверхность следует обильно увлажнять из распылителей, а затем укрывать мешковиной и другими подобными материалами, не пропускающими солнечные лучи. Когда ткань и поверхность просохнет, ее опять нужно увлажнить.

Переохлаждение застывающего бетона ночными морозами столь же губительно. Предлагаем ознакомиться с отдельной инструкцией, как правильно делать бетонирование зимой.

Как ускорить застывание бетона

Вопрос актуален для частных застройщиков, ведущих работы осенью, когда средняя температура опускается до нуля, сроки выполнения сильно сжаты. На практике применяется несколько методов ускорения отвердевания монолитов:

Утепление и подогрев.
Добавление суперпластификаторов.
Использование химических присадок и добавок.
Приготовление смеси на специальном быстротвердеющем цементе.

Примечание. Химические добавки выполняют 2 функции: ускоряют кристаллизацию цемента и защищают бетон от воздействия отрицательной температуры, не давая воде замерзнуть.

Последний вариант считается дорогостоящим и недоступным для рядовых домовладельцев – быстротвердеющие марки цементов найти непросто. Добавление химических присадок более уместно при зимнем бетонировании.

Изоляция и электрический подогрев способствуют улучшению теплового и влажностного режима бетона

Самый простой и доступный способ — приготовить смесь на горячей воде, залить в форму и тщательно утеплить. Чтобы реакция не замедлялась, можно организовать внутренний подогрев массива резистивным электрическим кабелем.

Другой вариант – укрытие застывающего монолита пленкой и подогрев с помощью тепловой пушки. Судите сами: если удастся нагреть бетон до +30 °С, то снять опалубку можно на сутки раньше (смотри таблицу выше). Главное, не забывать об увлажнении.

Добавление пластификаторов ускоряет отвердевание за счет снижения объема воды, используемого для затворения бетонной смеси. Недорогие химикаты позволяют уменьшить количество воды на 15—20%, благодаря чему застывание происходит гораздо быстрее. Подробнее о способах ускорения смотрите на видео:

Ведение распалубочных работ

Поскольку на момент снятия опалубки монолит успевает набрать примерно половину проектной твердости, выполняйте демонтаж с соблюдением мер предосторожности:

Работы производите в порядке, обратном устройству опалубки.
Разборку начинайте с углов, где смесь отвердевает быстрее.
Отделяя первый щит, удостоверьтесь, что бетон застыл и не собирается рассыпаться.
Работайте вручную, не применяя тяжелых инструментов и механизмов.
Приставшие щиты аккуратно отделяются с помощью деревянных клиньев, забиваемых между конструкцией и опалубкой.
Не бейте по опорным элементам и деревянным ограждениям.

Вначале опалубочные щиты отделяются по углам

Совет. При образовании трещин немедленно прекратите демонтаж и обождите 1—2 суток, спешить здесь нельзя. Если бетон фундамента не затвердеет, придется обращаться к специалистам и проверять прочность неразрушающими методами.

Нередко застройщики бетонируют основание осенью, давая фундаменту выстояться до весны. Оставлять опалубку на зиму неразумно – древесина быстро испортится, металл – заржавеет. Выдержите 14—28 дней и снимите щиты, вдобавок появится возможность сделать обмазочную гидроизоляцию. <noscript><img src='/800/600/https/www.3379999.ru/upload/iblock/847/8477b9d2514efb7c3ae435f7078e09dd.JPG' /></noscript> youtube.com/embed/QwqXC7HkhMY»/>

Заключение

Частному домостроителю не стоит спешить в вопросах бетонирования. Цена ошибки – повторная заливка фундамента – слишком высока. Второй нюанс – потеря драгоценного времени. Поэтому начинайте разборку опалубки с небольшой задержкой 1—2 суток с момента достижения бетоном 50-процентной прочности.

Через сколько можно снимать опалубку после заливки фундамента: нужен ли демонтаж?

Простая опалубка из деревянного материала

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

непосредственно для фундамента;
при создании межэтажных перекрытий;
для устройства несущих стен и перегородок;
при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Демонтаж опалубки после полного застывания бетона

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.110, таблица № 10. При наличии горизонтального пролета длиной до 6 метров демонтаж проводить при наборе 70% марочной прочности бетона. При пролете от 6 метров марочная прочность должна составлять до 80%.
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.66. Независимо от типа и назначения здания нужно набрать не менее 70% марочной прочности.
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», таблица № 3. При возведении пористых фундаментов (на керамзитной и бутовой основе), марочная прочность не менее 50%, допустимая нагрузка на бетон – до 3,5 МПа.
DIN 1045-2:2008-08 «Бетон и железобетон», Раздел 12, таблица 8 (Германия). Опалубку для несущих стен и перекрытий можно демонтировать уже через 3 дня.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Читайте также: Несъемная опалубка для ленточного фундамента своими руками

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

Правила демонтажа опалубки:

При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Когда снимать опалубку после заливки бетона

Снятие опалубки

В большинстве случаев строительство дома начинается с возведения фундамента. Эта часть строения отвечает за прочность и надежность всего здания. Но чтобы сделать качественное основание, важно точно выполнять все этапы этого процесса. Сооружение опалубки является важным технологическим этапом, так как служит своеобразным каркасом, в который заливают бетон или железобетон. Конструкция остается в собранном виде до полного формирования изделия. В связи с этим может возникнуть вопрос, через какое время нужно снимать опалубочную конструкцию.

Одной из основных характеристик бетона, которые оказывают влияние на длительность эксплуатационного срока без возможных изменений структуры, является марочная или проектная прочность. Эта характеристика показывает, какую сопротивляемость имеет бетон к механическому воздействию на сжатие, то есть его устойчивость к нагрузке определенного типа. В соответствии с этой характеристикой проводится маркировка бетона, где наименьшую прочность имеет бетон марки М15, а наибольшую – М800. Зная маркировку бетона можно подобрать материал в соответствии с предполагаемыми нагрузками.

к оглавлению ↑

Через какое время можно снимать опалубку

Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней. Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.

Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.

Когда снимать опалубку

Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.

Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.

Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:

Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 00С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
При 00С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
При среднесуточных показателях температуры +100С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
При температуре +200С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
При среднесуточных показателях температуры выше +300С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.

По мнению специалистов, снимать опалубку можно после того, как прочность бетона достигает 50-70%. Это наиболее безопасно для конструкции.

Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:

При среднесуточных показателях температуры 30-350С снимать опалубку можно через 2 дня.
Температура воздуха 20-250С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
Среднесуточная температура 10-150С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
Затвердевание бетона при+50С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
Температура от 0 до +10С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.

Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.

Однако при этом следует помнить, что опалубка снимается в любом случае. Во-первых, неснятая конструкция оказывает разрушительное воздействие на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет выполнить дополнительную гидроизоляцию фундамента, защищая его от впитывания осенней влаги и дальнейшего разрушения.

к оглавлению ↑

Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента

Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.

Снимаем опалубку с ленточного фундамента

Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.

Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.

Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.

Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

к оглавлению ↑

Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия

Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.

Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:

Если среднесуточная температура была на уровне 30-350С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
При средней температуре 20-250С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
При температуре 100С опалубка разбирается на 15 день.
Если температура не поднималась выше 10С, то опалубку снимают только через 1 месяц.

Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу «Поспешишь – людей насмешишь». Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.

Когда следует снимать опалубку с ленточного фундамента

Перед обустройством основания дома, по периметру строящегося фундамента выставляется опалубка, представляющая собой каркас для последующей заливки бетона. Эта конструкция поддерживает жидкий бетонный раствор до тех пор, пока он не схватится, после чего деревянный короб демонтируют. В связи с этим у многих начинающих строителей возникает вопрос, когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента. Чтобы на него ответить, сначала рассмотрим официальные требования, предъявляемые к конструкциям этого типа.

Требования и нормативы

Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП 70.13330.2012.

Через сколько бетон набирает прочность

Считается, что максимальную прочность (более 70%) бетон набирает спустя 4 недели после его заливки. Однако, в этом случае, предусмотрена температура воздуха +5 градусов. Исходя из этого, при температурном режиме в +10 градусов, снять опалубку можно уже через 2 недели. Поэтому если опираться на температурные показатели можно составить примерный график затвердевания бетона, с учетом того, что по европейским и американским нормативам 50% затвердевания вполне достаточно.

Исходя из этой таблицы, делаем вывод, что снимать опалубку можно и через 2 дня, если стоит жаркая погода.

Полезно! Интенсивнее всего бетон набирает прочность в течение первой недели, после этого основание продолжает твердеть на протяжении 2 лет (за это время оно набирает до 250% прочности).

Однако, если вы использовали горизонтальные литые конструкции для опалубки, то эти сроки увеличиваются:

Среднесуточная температура, 0С Через сколько суток можно снять опалубку

1	28
5	21
10	15
15	9
20	7
25	6
30	5

Также стоит обратить внимание на следующие рекомендации, которые позволят вам более точно определить, когда снимать опалубку:

Если длина конструкции составляет более 6 м, то необходимо дождаться, пока основание не затвердеет на 80%.
Горизонтальные наклонные элементы можно снимать по достижении 50-70% прочности.
Вертикальные элементы рекомендуется снимать при прочностных показателях 0,2-0,3 МПа.

Однако, как было сказано ранее, на прочность бетона влияет множество факторов, поэтому учитывать нужно также и влажность воздуха, а также соответствующую обработку монолитной поверхности. Именно поэтому первые 2-3 дня свежий фундамент накрывают пленкой и по 2 раза в сутки смачивают водой. Если влага будет слишком быстро испаряться, то гидратация бетона будет происходить неправильно, вследствие чего понизится несущая способность монолита.

Помимо этого стоит учитывать такое «явление», как кристаллизация бетона. Этот химический процесс также оказывает влияние на затвердевание бетонной массы.

Кристаллизация бетона

Для того, чтобы определить срок, который потребуется на схватывание бетона, необходимо учесть несколько фаз, в которых находятся компоненты фундамента:

1 фаза – сразу после заливки раствора. В этот период раствор считается перенасыщенным и в нем происходит процесс затворения водой. Длится он всего 1-2 минуты, но за это время в бетонной массе образуется «союз» эттригинта и кальция гидроксида.
2 фаза – через 1 час после замешивания цементно-бетонной смеси. В течение индукционного периода (3-6 часов) цементно-песчаная смесь превращается в цементное тесто, характеризующееся подвижностью и непроницаемостью для воды.
3 фаза длится от 12 до 36 часов, после образования цементного теста. В этот период происходит цементация камня, благодаря чему из «чешуек» цемента формируется так называемая пространственная решетка.

Если демонтировать опалубку до завершения 3 фазы, то физико-химические свойства бетона могут измениться, поэтому снимать каркас не рекомендуется раннее, чем через 2 дня.

Еще один нюанс – это соотношение воды и цемента в смеси, так как от этого тоже зависит скорость набора прочности фундамента.

Объем воды по отношению к цементу Прочность

Через 1 день	Через 3 дня	Через неделю
0,4	24%	48%	70%
0,5	17%	43%	66%
0,6	11%	37%	64%
0,7	8%	33%	63%

Также следует учитывать последовательность и технологию снятия опалубки.

Как производится демонтаж опалубки

Начинать разбирать деревянный каркас необходимо с углов, а также выступающих частей фундаментального основания. Именно в этих областях бетон твердеет интенсивнее всего. Кроме этого, пока вы снимаете части опалубки с углов, средняя часть фундамента будет продолжать набор прочности.

Щиты нужно демонтировать предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность всей конструкции. Поэтому резко срывать или выламывать доски с помощью инструментов не стоит.

Снимать опалубку необходимо сверху вниз, соблюдая следующую последовательность действий:

Раскрутите болты и снимите верхние металлические стяжки.
Снимите болты нижних стяжек (стяжки при этом нужно оставить в бетонной массе).
Аккуратно отодвиньте щиты от стоек.
Уберите подпорки.
Снимите деревянный каркас.

Опалубка обязательно снимается, даже в том случае, если вы временно «заморозили» стройку до следующего лета. На это есть несколько причин:

Если оставить конструкцию из дерева под дождем и снегом, то древесина быстро впитает влагу.
Лучше демонтировать опалубку и произвести гидроизоляцию фундамента до того, как деревянный каркас лопнет, когда осенью вся впитавшаяся в него влага растает.

Оставлять сам фундамент на зиму также не стоит, несмотря на утверждения «горе-советчиков», которые уверены в том, что перезимовавший фундамент станет от этого только прочнее. Если вы оставите на зиму ненагруженное бетонное основание, то конструкцию может просто-напросто вытолкнуть из земли (особенно если грунт пучинистый). Кроме этого, фундамент перенесший зимовку без гидроизоляции будет очень сложно оценить – определить нанесен ли ему ущерб от расширения воды внутри массы.

В свою очередь нагружать фундамент раньше срока тоже не стоит. Оптимальный вариант – это рассчитать работы таким образом, чтобы бетонное основание успело набрать необходимую прочность (через 4 недели) и у вас осталось время на то, чтобы нагрузить основу.

В заключении

Если у вас есть возможность выждать требуемые 28 дней, то рекомендуем дождаться, пока фундамент наберет не менее 70% прочности. Фундаментальное основание – это не стандартная несущая конструкция, а монолит, на котором ваш дом будет держаться долгие годы, поэтому не стоит пренебрегать нормативами и стандартными требованиями.

КОГДА СНИМАТЬ БЕТОННУЮ ОПАЛУБКУ?

Удаление форм

Опалубку нельзя снимать до тех пор, пока бетон не затвердеет в достаточной степени, чтобы он мог безопасно выдерживать собственный вес и любые другие динамические нагрузки, которым он подвергается.

Период поддержки (период между укладкой бетона в опалубку и снятием опалубки) различается в зависимости от типа используемого цемента и конструкции опалубки. В общих конструкциях, несущих строительные нагрузки, боковые балки не должны сниматься в течение 7 дней, а опорные — в течение 28 дней после укладки бетона.

Ни при каких обстоятельствах формы не должны застревать до тех пор, пока бетон не достигнет прочности, по крайней мере, в два раза превышающей нагрузку, которой бетон может подвергаться во время удара.

Упомянутая прочность должна соответствовать прочности бетона с использованием того же цемента и заполнителей в тех же пропорциях и отверждения в условиях температуры и влажности, аналогичных тем, которые существуют на объекте. По возможности опалубку следует оставить дольше, так как это будет способствовать отверждению.

Снятие опалубки

В нормальных условиях (как правило, при температурах выше 20 ⁰ C) и при использовании обычного цемента опалубка может разрушаться по истечении следующих периодов.

Тип формы	Период удаления
Стены, колонны и вертикальные стороны балок	От 24 до 48 часов по решению главного инженера.
Плиты (подпорки оставлены под)	3 дня
Балочные софиты (подпорки оставлены под)	7 дней
Удаление стоек к плитам (пролет до 4,5 м)	7 дней
Удаление подпорок к плитам (протяженность более 4. 5 м)	14 дней
Снятие стоек к балкам и аркам (пролет до 6 м)	14 дней
Снятие стоек к балкам и аркам (пролет более 6 м)	21 день

Для быстротвердеющего цемента во всех случаях будет достаточно 3/7 указанного выше периода, за исключением вертикальных сторон плит, балок и колонн, которые должны выдерживаться в течение 24 часов.

Все опалубки следует снимать без ударов или вибрации, так как это может повредить железобетон.Перед демонтажем софита и распорок следует обнажить бетонную поверхность, где это необходимо, чтобы убедиться, что бетон достаточно затвердел. Должны быть приняты надлежащие меры предосторожности, чтобы учесть снижение скорости отверждения, которое происходит со всеми элементами в холодную погоду.

Артикул

IS-456 – Гладкий и железобетон – Свод правил

Когда снимать формы| Журнал «Бетонное строительство»

В: Как скоро можно снимать формы? Мы хотим повторно использовать наши формы на следующий день, если это возможно.

A: Опалубку можно снимать, когда бетон достаточно прочен, чтобы выдержать его вес и вес любых нагрузок, которые будут на него воздействовать. Требуемый интервал будет установлен техническими условиями для некоторых работ. Для работ, для которых не были установлены полевые спецификации для удаления форм и опор, Комитет 347 ACI рекомендовал различные минимальные периоды времени. Они применимы к температурам выше 50 градусов по Фаренгейту. Когда температура опускается ниже, период низкой температуры не следует считать истекшим временем.Их рекомендации можно резюмировать следующим образом:

12-24 часа*

Панбалка шириной до 30 дюймов

3 дня

Панбалка шириной более 30 дюймов

4 дня

Если расчетная нагрузка больше статической нагрузки

Если расчетная нагрузка меньше статической нагрузки

Арочные центры

14 дней

7 дней

Софиты из балок, балок и ферм

Чистые пролеты менее 10 футов

7 дней**

4 дня

Чистые пролеты от 10 до 20 футов

14 дней**

7 дней

Чистые пролеты более 20 футов

21 день**

14 дней

Плиты перекрытий

Пролеты над постоянными опорами менее 10 футов

4 дня***

3 дня

Пролеты над постоянными опорами от 10 до 20 футов

7 дней**

4 дня

Пролеты над постоянными опорами более 20 футов

10 дней**

7 дней

* Но соблюдайте требования к плитам перекрытий или софитам из балок и балок, если они поддерживаются одними и теми же опалубками.** Половина этого интервала, если формы могут быть удалены без нарушения берегов. *** 3 дня, если формы могут быть удалены без нарушения берегов.

Все эти периоды основаны на предположении, что временные нагрузки, такие как строительное движение, не будут применяться в это время. Опалубку для пост-напряженных систем перекрытий разрешается снимать сразу же после применения полного пост-натяжения, но при многоэтажных работах следует предусмотреть достаточное количество подпорок для достаточного количества этажей, чтобы развить способность выдерживать приложенные нагрузки без чрезмерного напряжения. или прогиб.На формы для поддерживаемых плитных систем распространяются аналогичные ограничения по минимальному времени до снятия. Там, где требуются береговые отмычки, они должны быть размещены как можно скорее после вскрышных работ, но не позднее конца рабочего дня, в который производились вскрышные работы. Решоры, заложенные специально для того, чтобы обеспечить раннюю распалубку и не нести дополнительных нагрузок, должны быть указаны инженером-архитектором. Как правило, в прохладную погоду рекомендуется оставлять формы на месте как можно дольше, чтобы обеспечить адекватное отверждение.Если возникает необходимость снять опалубку раньше в холодную погоду, чем это позволяют приведенные выше рекомендации Комитета 347 ACI, бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать как стационарную, так и временную нагрузку, возникающие во время строительства. Он также должен быть достаточно прочным, чтобы не повредить поверхность во время удаления формы. Прочность следует определять путем испытаний и сравнивать с требованиями к прочности конструкции, которые, как указал инженер-проектировщик, должны быть достигнуты до зачистки.Прочность на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм следует считать минимальной, прежде чем бетон можно будет снимать и подвергать воздействию отрицательных температур. Прочность следует определять на образцах, отвержденных в рабочих условиях.

Время снятия опалубки | Когда снимать бетонные формы | Время снятия бетонной опалубки | Самое раннее время для удаления бетонных форм

Время распалубки.

Период распалубки по IS 456 – 2000

Форма	Саммерс	Зима (температура <18°C)
Стены, колонны и вертикальные поверхности конструктивных элементов	24 часа.	48 часов.
Удаление стоек под плитой Пролет до 4,5 м	7 дней.	14 дней.
Удаление подкосов под балки и арки пролетом до 6 м	14 дней.	28 дней.
Опалубка для перекрытий	3 дня.	(реквизит после снятия)
Софит для стоек балок	7 дней.	Исправлены реквизиты после удаления.

Что такое отверждение бетона?

Отверждение бетона определяется как обеспечение достаточной влажности, температуры и времени, позволяющих бетону достичь желаемых свойств для его предполагаемого использования.

Когда снимать бетонные формы?

Стены и колонны могут быть удалены примерно через 24-48 часов. Плиты с оставленными под ними опорами обычно можно снять через 3-4 дня. Софиты с оставшейся под ними опорой можно снять через одну неделю.Подпорки, поддерживающие плиты под 15 футов , могут быть удалены через одну неделю.

Самое раннее время для удаления бетонных форм.

Стены и колонны могут быть удалены примерно через 24-48 часов .
Плиты с оставленными под ними опорами обычно можно удалить через 3-4 дня.
Софиты с оставшейся под ними опорой могут быть удалены через одну неделю.
Подпорки, поддерживающие плиты высотой менее 15 футов, могут быть удалены через одну неделю.

Также прочтите: Что такое метод предельного состояния | Успение в предельном состоянии коллапса | Расчет предельного состояния | Что такое метод рабочего напряжения | Допущения в методе рабочего напряжения

Когда снимать опалубку с бетонной плиты

Плиты с оставленными под ними опорами обычно могут быть удалены после 3-4 дней .
Стойки, поддерживающие плиты высотой менее 15 футов могут быть удалены через 1 неделю .

Сколько времени осталось до снятия бетонных форм?

Стены и колонны могут быть удалены примерно через 24-48 часов. Плиты с оставленными под ними опорами обычно можно снять через 3-4 дня. Софиты с оставшейся под ними опорой можно снять через одну неделю. Подпорки, поддерживающие плиты высотой менее 15 футов, могут быть удалены через одну неделю.

Когда я могу удалить бетонные формы?

Стены и колонны могут быть удалены примерно через 24-48 часов.Плиты с оставленными под ними опорами обычно можно снять через 3-4 дня. Софиты с оставшейся под ними опорой можно снять через одну неделю. Подпорки, поддерживающие плиты высотой менее 15 футов, могут быть удалены через одну неделю.

Когда удалять формы из Quikrete?

Опалубка быстрого монтажа может быть удалена после достижения достаточной прочности при восприятии нагрузки или обычно безопасно снимать после 24 часов отверждения

Сколько дней твердеет бетон?

После того, как бетон уложен, бетон очень быстро набирает прочность в течение периода 3-7 дней . Бетон влажный , отвержденный в течение 7 дней, примерно на 50% прочнее незатвердевшего бетона.

Когда снимать бетонные опалубки?

Обычно опалубка колонн Стены и другие вертикальные элементы можно снимать через 24-48 часов. Для бетонных плит опалубку можно безопасно снять через 3 дня отверждения, а стойки — через 2 недели.

Как скоро вы сможете удалить бетонные формы?

Обычно опалубка колонн Стены и другие вертикальные элементы можно снимать через 24-48 часов.Для бетонных плит опалубку можно безопасно снять через 3 дня отверждения, а стойки — через 2 недели.

Как и когда снимать опалубку

Когда следует снимать опалубку?

Опалубку следует снимать только тогда, когда бетон затвердеет до такой степени, что сможет выдерживать собственную нагрузку и возложенные на нее нагрузки, в противном случае она может сместиться или разрушиться без поддержки.

На время снятия бетонной опалубки могут влиять многие факторы, в том числе:

• Марка бетона/цемента

• Тип цемента

• Температура

• Размер формы

Если вы заливаете бетон для проезжей части, стены или другого проекта по благоустройству дома, обычно требуется опалубка, чтобы удерживать бетон на месте до того, как он схватится.Некоторая опалубка остается на месте постоянно, но большая часть опалубки является временной и должна быть удалена, как только она больше не нужна.

Когда снимать опалубку – распространенный вопрос, на который нет однозначного ответа. Прочтите это руководство, чтобы узнать, как долго следует использовать опалубку и как снять опалубку (также называемую снятием опалубки), не повредив бетон.

Узнайте больше: Что такое опалубка?

Когда следует снимать опалубку?

На время снятия бетонной опалубки могут влиять многие факторы, в том числе:

Марка бетона/цемента – более высокие марки затвердевают быстрее
Тип цемента – быстротвердеющий цемент быстрее наберет прочность
Температура – бетон схватывается быстрее в более теплых условиях
Размер формы – более крупные бетонные формы быстрее набирают прочность

Время сборки бетонной опалубки

Ориентировочно при использовании стандартного цемента в нормальных условиях:

· Стены, колонны и другую вертикальную опалубку обычно можно снять через 24-48 часов.Если вы используете быстросохнущий цемент, это может быть уже через 12 часов.

· Для бетонных плит опалубку обычно можно снять через 3 дня, а подпорки – через 2 недели.

· Для балочных перекрытий опалубка должна оставаться на месте в течение 7 дней, а подпорки – в течение 2–3 недель.

Узнайте больше о расчете опалубки и факторах, влияющих на стоимость опалубки.

Как снять опалубку: пошаговое руководство

Если вы построили деревянную опалубку самостоятельно или используете модульную стальную или алюминиевую опалубку, вы сможете снять опалубку самостоятельно.Для более сложных работ рекомендуется нанять бетонщика или специалиста по опалубке.

Вот как снять опалубку с плиты, стены или другой стандартной бетонной конструкции.

Необходимые инструменты

Молоток
Съемник кольев
Монтировка

Шаг 1: Подождите, пока бетон схватится

Подождите необходимое время, пока бетон затвердеет и наберет достаточную прочность, чтобы поддерживать себя.Для вертикальных форм это может означать ожидание в течение ночи и снятие опалубки на следующий день. Для горизонтальных плит может потребоваться несколько дней. Преждевременное снятие опалубки может привести к провисанию поверхности.

Шаг 2: Начните сначала

Сначала удалите самые высокие формы. Если опалубка крепится к кольям гвоздями, удалите их молотком. Не используйте молоток или монтировку против самого бетона, так как это может привести к повреждению.

Шаг 3: Снимите колья

С помощью съемника кольев извлеките из земли колья, поддерживающие опалубку.По возможности избегайте контакта с бетонной поверхностью.

Шаг 4: Снимите боковые стороны

Опалубку, прикрепленную по бокам, может быть сложнее снять, и может потребоваться монтировка. Используйте минимальное усилие, необходимое для того, чтобы приподнять опалубку от земли и отделить ее от бетона. Опалубку следует снимать с разных сторон, чтобы сохранить структурный баланс.

Шаг 5. Переработайте или утилизируйте опалубку

Если опалубка все еще в хорошем состоянии, ее можно повторно использовать для других частей вашего проекта или сохранить для будущих проектов.Если вам необходимо утилизировать опалубку, сделайте это ответственно.

Как залить фундамент | HowToSpecialist

Эта статья о как залить фундамент . Вообще говоря, фундамент является наиболее важным элементом при строительстве дома, так как он будет поддерживать вес стен, крыши и остальной части конструкции. Таким образом, вы должны обратить внимание при заливке фундамента, чтобы убедиться, что фундаменты имеют правильную глубину, а конструкция армирования соответствует планам.При строительстве фундамента дома необходимо учитывать несколько аспектов, чтобы убедиться, что ваш дом будет прочным, независимо от того, строите ли вы деревянный или кирпичный дом.

Перед заливкой фундамента вы должны решить, будете ли вы строить стены на бетонной плите или готовы инвестировать в подвал. Как правило, это сложное решение, так как оно имеет свои преимущества и недостатки: оно дает вам дополнительное пространство (место для хранения, или вы можете использовать его для обустройства тренажерного зала, комнаты отдыха), но обходится дороже (у вас есть использовать больше арматурных стержней, копать землю и транспортировать грунт, заливать намного больше бетона).

Во-вторых, вы должны выкопать фундамент , используя наилучшие методы, чтобы правильно уложить вынутый грунт и выполнить работу за короткий промежуток времени. Далее необходимо построить армирующую конструкцию (согласно планам фундамента) и построить форму для бетонного фундамента. Эти шаги очень важны для заливки фундамента, так как вы должны убедиться, что он находится в правильном месте, а траншеи имеют правильную глубину и ширину. Помните, что вы должны нанять квалифицированного специалиста, который будет контролировать рабочих во время строительства вашего дома.

Установить жесткую конструкцию из арматуры для армирования бетонного фундамента . Количество и сложность арматурной конструкции должен определять квалифицированный инженер, особенно если вы строите дом. Кроме того, не забудьте установить анкерные болты в фундамент, чтобы закрепить деревянную стену. Тем не менее, если вы будете строить кирпичные стены, то не устанавливайте анкерные болты, а ставьте бетонные столбы в местах пересечения стен. Внимательно изучите местные нормы и правила, чтобы определить количество и расположение анкерных болтов, а также структуру армирования.Во время строительства вашего дома инспекторы будут заходить, чтобы проверить, соблюдаете ли вы местные правила, поэтому убедитесь, что вы готовы.

Сделано по этому плану

Материалы

Деревянные доски 1×4 для изготовления опалубки / фанерные плиты tego
Гвозди/шурупы для крепления опалубки
Бетон
Бетононасос для заливки бетона из грузовиков

Инструменты

Защитные перчатки, очки
Рулетка, столярный карандаш, L-образный угольник
Циркулярная пила/лобзик для изготовления опалубки
Молоток

Советы

Используйте сапоги, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
Тщательно очистите инструменты после завершения проекта
Носите защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм
Закладные анкерные болты в бетон для крепления уплотняющей плиты (для домов с деревянной конструкцией)

Время

От нескольких часов до суток, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Заливка фундамента

Опалубка для фундамента

Прежде чем показать вам, как заливать фундамент, мы должны подчеркнуть важность правильной опалубки.Поэтому убедитесь, что вы следуете рекомендациям из планов фундамента. Используйте доски 2×10, чтобы построить формы.

Умный совет: Измерьте диагонали фундамента, чтобы убедиться, что ваши углы будут прямыми. Кроме того, используйте известное правило 3-4-5 для большей точности. Подробнее о том, как построить опалубку , вы можете прочитать в нашей статье.

Армирующая конструкция фундаментов

Далее, вы должны проверить, является ли опалубка жесткой и хорошо зафиксированной, иначе бетон сдвинет ее и сместит фундамент.Кроме того, перед заливкой бетона убедитесь, что армирующая конструкция установлена правильно.
Умный совет: Рассчитайте необходимое количество бетона, прежде чем заказывать его на местной станции. Если грузовик не может залить бетон прямо в фундамент, вам придется арендовать бетононасос. Кроме того, убедитесь, что вам дадут вибратор для бетона.

Заливка бетона в опалубку

При заливке фундамента нужно начинать с самой дальней точки, чтобы не испачкать шланги или тряпки.Тем не менее, убедитесь, что вы носите защитные перчатки и защитные очки, чтобы избежать заливки бетона на кожу (это очень раздражает).
Работайте с терпением, пока не закончите заливку бетона в опалубку. Вы должны понимать, что заливка бетона в фундамент с помощью шлангов – тяжелая работа, так как они довольно тяжелые. Поэтому мы рекомендуем вам нанять квалифицированных специалистов, если вы не готовы взяться за проект самостоятельно.
Умный совет: Не забудьте вставить водопроводные и водопроводные трубы в фундамент перед заливкой бетона.Это правильный способ строительства фундамента, иначе вам придется ломать бетон, что, в свою очередь, повлияет на жесткость фундамента. Поэтому просто не забудьте установить водопроводные и водопроводные трубы, пока не стало слишком поздно.

Заливка фундамента

После того, как мы залили бетон в опалубку, наш фундамент стал таким, как на картинке. Это может показаться грязным, но именно так все происходит при строительстве дома. Вам просто нужно убедиться, что вы не тратите много материала, так как он дорог и его трудно удалить после высыхания.
Умный совет: Пока один рабочий заливает фундамент, другой должен вибрировать бетон, чтобы в фундаменте не осталось воздушных карманов.

Вибрация фундамента

На этом изображении вы можете поближе рассмотреть процесс вибрации бетона. Следовательно, следует погрузить головку вибратора в траншеи фундамента на несколько минут, пока бетон не схватится в опалубке. Процедуру сложно описать словами, но вы поймете, как только попробуете ее сами.
Умный совет: Вы должны провибрировать весь фундамент, чтобы выполнить работу профессионально.

Засыпка фундамента грунтом и гравием
Снятие опалубки фундамента

После того, как вы закончили заливку фундамента и вибрацию бетона, вы должны дать бетону высохнуть в течение нескольких дней. Далее необходимо снять внутреннюю опалубку и подготовить основание для заливки бетонной плиты.
Умный совет: Если вы собираетесь строить дом на деревянной конструкции, вам необходимо вставить анкерные болты в фундамент, чтобы прикрепить стены к бетонной плите.

Заполнение фундамента грунтом

Затем мы должны заполнить фундамент почвой и толстым слоем гравия, смешанного с небольшим количеством песка (около 8 см). Таким образом, вы можете использовать почву, которую вы ранее выкопали из фундамента.
Чтобы перевезти грунт обратно в фундамент, вы должны использовать тачку.После того, как вы засыпали фундамент грунтом, вы должны правильно его утопать. Чтобы сделать эту операцию профессионально, вы можете использовать виброплиту. Затем вы должны положить гравий, смешанный с песком, поверх почвы. Этот слой гарантирует, что влага не повлияет на фундамент в долгосрочной перспективе.

Установка экструдированного полистирола под бетонную плиту

Далее, после укладки гравийного слоя, необходимо установить пароизоляцию , чтобы вода и влага не повредили фундамент.На изображении видно, что мы также использовали плиты из экструдированного полистирола 4×8 под паронепроницаемой плитой.
Укладка экструдированного полистирола под бетонную плиту — это современная технология, которая повышает теплоизоляцию дома как зимой, так и летом.

Заливка бетонной плиты
Заливка бетона шлангами

Далее необходимо установить армирующую сетку поверх влагозащитного барьера, как для заливки бетонной плиты.Убедитесь, что вы следуете рекомендациям из ваших структурных планов, иначе вы не сможете построить надлежащий фундамент. Чтобы залить фундамент, вы также должны начать с самой дальней точки, чтобы не запачкать шланги бетоном. Если бетоновозы имеют доступ к вашей строительной площадке, то вы можете заливать бетон прямо из грузовиков. Для равномерного распределения бетона по всей поверхности фундамента необходимо использовать большие лопаты, поэтому рекомендуем нанять несколько рабочих.Заливка фундамента — сложная операция, и начав ее, вы должны закончить ее в течение нескольких часов, иначе вы потратите большую сумму денег и материалов.
Умный совет: Наденьте резиновые сапоги , чтобы не испачкаться бетоном. Кроме того, убедитесь, что вы не заливаете бетон в водопроводные трубы. Лучшее решение — привязать полиэтиленовый пакет к концу трубы с помощью клейкой ленты.

Финишная бетонная плита

Далее вам нужно закончить бетонную плиту с помощью гладилки.Поплавок можно купить или сделать из деревянной доски и палки.
Умный совет: Идеально выровнять основу практически невозможно, но легко придать ей приятный вид. Если вы используете бетонный вибратор, бетон в значительной степени выровняется. Тем не менее, вы должны использовать затирку, чтобы придать фундаменту красивый вид.

Устройство бетонного потолка

И последнее, но не менее важное: вы должны дать фундаменту высохнуть, прежде чем вы сможете начать строить стены.Тем не менее, нужно помнить, что в жаркие летние дни фундамент приходится поливать водой, иначе бетон растрескается. Подробнее о строительство кирпичного дома .
Умный совет: Вы должны внимательно следить за фундаментом в течение нескольких недель, чтобы убедиться, что все в порядке. Не забудьте сбрызнуть фундамент водой, особенно если температура выше 77 ºF/25 ºC.

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как залить фундамент, и мы рекомендуем вам проверить остальные наши проекты.Если вам понравился этот проект, ПОСТАВЬТЕ НРАВИТСЯ и ПОДЕЛИТЕСЬ им с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.
Стандарты, которые следует учитывать при заливке бетонных колонн
Качество бетона сильно влияет на качество строительства. Поэтому в процессе заливки строителям необходимо соблюдать стандарты и процедуры заливки бетона, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к отклонениям и трещинам.
1.Стандартные правила заливки бетона
1.1 Перед заливкой
а, Контрольная арматура, опалубка
Арматурная сталь соответствует критериям расположения, количества, типа, соединения, длины, сталь связана по проекту, не ржавеет и очищена.
Тщательно проверьте сталь и опалубку перед заливкой бетона
Опалубка должна соответствовать техническим требованиям: Положение ствола, надежность, устойчивость к водопотерям, уплотнению бетона, в частности:
Опалубка для балок: прямая опалубка, без коробления, стандартная высота низа балки
Опалубка для колонн: основание опалубки находится в правильном положении, чтобы избежать толчков при заливке бетона.Колонны опалубки имеют анкеры для предотвращения выпячивания или наклона.
Опалубка перекрытий: прогиб, высота пола во многих положениях стандартно
b, Процесс подготовки
Расчет количества сил, машин и оборудования для обеспечения процесса заливки бетонных колонн.
Точный расчет времени заливки бетона
Расчет плана строительной площадки
Обеспечение безопасности при строительстве
Подготовка к очистке, заливка водой для очистки опалубки
Проверка опалубки на соответствие стандарту размера, формы и времени использовать.
Подмости контрольные, рабочий пол, арматура, деревянная доска для рабочего пола.
Проверка количества и качества строительных материалов, таких как железо и сталь, цемент, песок и камень. В противном случае это повлияет на качество бетона.
Тщательная проверка строительных материалов на соответствие стандартам
Проверка всех видов машин и оборудования для строительства, таких как миксеры, насосы, бетоноуплотнители. Вы должны использовать настольный уплотнитель, если вам нужно залить бетоном пол <30 см или залить балки перекрытия.При перекрытиях >30 см и деталях колонн, стен, стен используйте трамбовку (работает от электричества, бензина), виброуплотнитель.
Посмотрите прогноз погоды, если в этот день пойдет дождь, вам следует подготовить некоторые дополнительные предметы, такие как брезент, дождевик. Также проверьте дренажную систему, чтобы избежать застоя свежезалитого бетона.
1.2. Принципы заливки бетона
Правильно залитый бетон должен соответствовать следующим принципам:
Процесс заливки бетона непрерывно, без колебаний или произвольно прерывается.В случае необходимости остановки выбирайте положения, способные выдерживать небольшие изгибающие моменты.
Детали стен высотой >3м и колонны высотой <5м залиты непрерывно.
Непрерывная заливка по 1,5 м каждая с деталями колонн <40 см со стороной, толщиной стенки <15 см. Все колонны имеют перекрывающиеся армирующие пояса.
Отверждение бетона путем экранирования, защиты от пыли и дождя.
При остановке строительства обеспечьте разумную структуру цепи для колонн и стен.
Технические стандарты с толщиной бетона должны быть обеспечены в соответствии с эффективным радиусом балок.
Если бетонирование со временем прекращается, существуют стандартные способы обработки поверхности.
1.3 После заливки бетона
a, Принципы поведения в условиях дождя
Оцените количество осадков, чтобы увидеть, насколько сильно они влияют на качество бетона. Оттуда можно принять решение о продолжении заливки бетона.
Небольшой дождь можно продолжить строительство в обычном режиме
Сильный дождь, продолжительностью 30 минут — 1 час, затем накрыть брезентом, когда дождь прекратится, продолжить строительство. Обратите внимание на проверку безопасности электрических и водопроводных линий, транспортных средств, незавершенного бетона.
Продолжительный сильный дождь, не остановившийся за 1 сеанс, полностью остановил строительство. Когда дождь прекратится, проверьте качество бетона и составьте лучший план обработки.
Идет дождь, перестань лить бетон
При подвешивании конструкции необходимо создать плоскую стопорную цепь, перпендикулярную направлению передачи сжимающей силы на конструкцию.Прежде чем продолжить нанесение, необходимо дождаться, пока плотность бетона достигнет 25 даН/см2.
Очистка, полив цемента на поверхности старого бетонного слоя при заливке нового бетона
Отбить поверхность до осыпания, отколоть куски некачественного бетона, сверху полить цемент.
Используйте добавки для связывания стопорной цепи
Предварительно установите проволочную сетку в стопорное положение
В случаях, с которыми невозможно справиться, лучше всего бить их снова и снова.
b, Стандарт снятия опалубки после заливки бетона
После заливки бетона они будут перенесены в лист опалубки для защиты. Пока бетон полностью не высохнет и не затвердеет, снимите опалубку, конкретные нормы времени следующие:
Бетонные конструкции достаточно прочны, чтобы оставаться стабильными в течение примерно 3-4 недель. При температуре 20-30 градусов Цельсия опалубку можно разгружать. Если у вас есть время и строительство не срочное, можно оставить бетон как можно дольше.
Часто в спешке строители снимают опалубку раньше установленного срока. В результате конструкция рушится, что приводит к аварии. Бетон достигает прочности при собственном весе (статическая нагрузка) после снятия опалубки, но потребуется некоторое время, чтобы выдержать нагрузки другого оборудования (динамическая нагрузка). Поэтому просим обратить внимание на обеспечение безопасности не только проекта, пользователя, но и самого подрядчика.
Нормы снятия опалубки после заливки бетона
В тех случаях, когда необходимо снять опалубку раньше стандартного срока.Необходимо поддерживать такие конструкции, как балки, полы… металлом, деревом наиболее прочным способом.
c, Стандарты твердения бетона
Процесс гидратации, схватывания и затвердевания цемента требует воды (так называемый отверждение). Затвердение бетона проводят, как только поверхность бетона станет достаточно твердой и не разрушится.
В солнечную погоду через 4 часа после заливки бетона необходимо покрыть поверхность. Избегание солнечного света приведет к побелению поверхности, что сильно повлияет на теплостойкость бетона.Если слишком солнечно и температура высокая, используйте нейлон или мешковину, смоченные в воде, чтобы положить их на поверхность. Не допускайте быстрого испарения. В дождливую погоду больше не нужно поливать, используйте брезент, чтобы накрыть бетон.
Первые 7 дней регулярно поддерживайте влажность, поливая каждые 3 часа. На ночь поливать не менее 1 раза.
С 8-го дня можно поливать 3 раза в день, но поливать нужно достаточно.
Используйте систему мягкого туманообразования.Если есть только распылительная насадка, медленно регулируйте скорость, распыляйте вверх, чтобы вода распределялась равномерно и слегка внизу. Примечание: Не поливайте прямо на свежевысохшую бетонную поверхность.
Стандарты использования воды для технического обслуживания также должны соответствовать тем же техническим требованиям, что и полная вода.
Залить бетонный пол крыши можно построить, насос вяжет 1 лечебную воду.
Во время процесса отверждения не позволяйте бетону высыхать добела.
3. Стандартный процесс заливки фундамента
3.1 Процесс заливки
С самого начала чертежа армирования фундамента стальная сетка фундамента должна располагаться в правильном направлении. Когда строительство, которое рабочие часто ставят по опыту, приведет к отклонениям, нужно этого не допустить.
Стандартный процесс заливки фундамента бетоном
Бетон доставляется к месту заливки насосом или специализированным транспортным средством (тачкой). Стандартом для заливки бетонного фундамента в настоящее время является правильная поверхность нужного проектного уровня, ровная или необходимая для создания уклона для бетона.
Обратите внимание на трамбовку, чтобы бетон равномерно перемешался в конструкции. Поскольку уплотнение легко течет, при замешивании бетон будет относительно сухим, вы должны использовать деревянный калибр и закрыть его в соответствии с формой фундамента, чтобы зафиксировать его.
Принцип заливки бетонного фундамента — сначала в дальнем положении, потом в ближнем. Во избежание искажения положения не следует становиться прямо на стенку опалубки, а следует располагать рабочий пол поперек котлована.
3.2 Некоторые примечания при заливке гвоздей
Не допускать залива котлована водой при заливке бетона. Известно много случаев, когда строители заливали сухую бетонную смесь в котлованы, заполненные водой. Этот процесс действительно небрежный, что приводит к ухудшению качества бетона, снижению сцепления, особенно когда фундаменту нужны высокие марки бетона. Стандарт цемента не должен погружаться в воду, смешиваться или набухать, поэтому напомните своим рабочим слить всю воду в котловане, а затем залить бетон, смешанный с водой, в отверстие.
4. Стандартный процесс заливки бетона колонны
4.1 Процесс заливки
Залейте бетон в заливочный блок через заливное отверстие через желоб. 2 м — максимальная высота свободного падения бетона.
Стандартный процесс заливки бетона колонны
Втяните платье внутрь, чтобы уплотнить его по вертикали, используйте шпатель, чтобы уплотнить его. Стандартная глубина каждого слоя бетона при трамбовке от 30-50см, на 20-40с. Уплотнение по регламенту, чтобы не деформировать арматуру.
4.2 Некоторые замечания при заливке
Особенностью колонны является вертикальный элемент, задачей которого является сжатие для передачи усилия на фундамент колонны. Строительство колонны в наиболее подходящее время, когда бетонная колонна фундамента затвердела.
Перед заливкой бетонных колонн необходимо очистить бетон между арматурой и тщательно выдержать водой. Затем налейте цемент, смешанный с водой, чтобы помочь 2 частям нового и старого бетона плотно сцепиться друг с другом.
Когда колонна находится близко к стене соседнего дома, если вы вставите лист опалубки между прорезью колонны и стеной соседнего дома, вероятно, его будет трудно удалить позже. Способ исправить это — использовать пену вместо опалубки, вставленной в этом положении. После того, как вы закончили заливку бетонной колонны, вы можете оставить ее, не разбирая ее больше.
С дверной конструкцией ее придется заливать до тех пор, пока дверь не загерметизируется, а вы продолжаете лить сверху.
4.3 Преодоление расслоения при заливке бетона
Расслоение является обычным явлением при заливке бетона, особенно бетона колонн.
Действительно, при строительстве часто делают коробки колонн без отверстий в корпусе, бетонный раствор льется сверху колонны, свободно падая на землю, вызывая расслоение. Такие материалы, как гравий и камень, тонут, в результате чего основание колонны забивается камнями, но меньше цементного раствора.
Преодолеть это явление можно, спаривая короб колонны, заливая сначала цементно-песчаный раствор (согласно стандартному соотношению цемента и песка составляет или , толщина слоя около 20-30см), затем заливая бетонный раствор.как обычно.
5. Стандартный процесс заливки бетона балки перекрытия
5.1 Процесс заливки
В проектах гражданского строительства высота балок не превышает 50 см, поэтому строители часто заливают бетонные балки вместе с плитами перекрытий.
Стандартный процесс заливки бетона для балок перекрытия
Если высота балки превышает 80 см, балка бетонируется отдельно от плиты перекрытия. В это время бетон не будет заливаться слоями в соответствии с длиной балки.Это будет заливать лестничный стиль примерно по 1 м за раз, пока не будет достигнута высота балки, а затем снова заливать.
Когда бетонный блок балок и плит перекрытий соединены с колоннами, заливка колонн на 3-5см от низа балок, необходимо прекратить работу примерно на 1-2 часа, чтобы бетон успел дать усадку до продолжая заливку балок и плит. этаж. Некоторые строители делают это вручную, и работа будет разделена на 2 этапа: заливка колонн > соединение балочной опалубки, плит перекрытий
6.Стандартный процесс заливки бетонного пола
6.1 Процесс заливки
Длина пола обычно 8-10см, пол разделен на полосы, каждая полоса шириной 1-2м для заливки бетона. Закончив заливку 1 полоски, приступайте к заливке следующей полоски. Наконец, заливая до 1 м от основной балки, будет заливаться основная балка.
Стандартный процесс заливки бетона
Бетонные балки залиты до верха опалубки 5-10см Далее будет заливка бетонного пола. Все операции по уплотнению, натиранию и затиранию следует проводить немедленно, следуя схеме прокатки каждого залитого участка в течение 15 минут.
6.2 Некоторые замечания при заливке
Полы имеют конструкцию аналогичную уплотнителю, но имеют более широкое сечение и меньшую толщину, поэтому нет необходимости в использовании каркасно-ленточной арматуры.
Заливка бетонного пола не имеет строгих норм по теплостойкости, гидроизоляции. Тем не менее, процесс обслуживания также должен соблюдаться, чтобы предотвратить растрескивание бетона. Необходимо контролировать высоту при заливке бетона с помощью калибров, чтобы не тратить бетон впустую.Не допускайте застоя воды с обоих концов, вдоль кривой обучения и угла опалубки.
6.3 Стандарты поверхности бетонного пола
Убедитесь, что пол имеет хорошую несущую способность, достаточно сухой, не холодный и не влажный на ощупь.
Напольный блок ровный, не кривится и не выглядит неприглядно
Пол обеспечивает гладкость и пористость для создания хорошей адгезии и трения поверхности пола.
Пол покрыт водонепроницаемым бетонным слоем.
6.4 Стандарты укладки бетонных плит транспортными средствами
Залитый бетонный блок должен располагаться ниже места, где находится приближающееся транспортное средство для перевозки бетона. То есть бетонная транспортная дорога выше конструкции здания.
Общее правило заключается в том, чтобы залить бетонный пол в обратном направлении, чтобы сформировать слой, чтобы избежать расслоения (начиная с самого дальнего места с наиболее принимающим положением и постепенно возвращаясь к ближайшему месту).
Процесс строительства бетонной плиты перекрытия 2021
Бетонные плиты являются популярным выбором для новых жилых и коммерческих зданий. В отличие от строительства здания на сваях или пнях, бетонное основание помогает улучшить тепловую эффективность, поддерживает долговечность конструкции и позволяет построить более крупную и тяжелую конструкцию. Процесс строительства бетонной плиты включает в себя подготовку опалубки, уплотнение основания плиты, размещение арматуры, заливку, уплотнение, отделку бетона, снятие опалубки и отверждение бетонной плиты.
Соблюдение заслуживающего доверия процесса изготовления бетонной плиты перекрытия гарантирует, что плита прослужит длительный период. Дефекты в строительстве могут поставить под угрозу структуру имущества и привести к дорогостоящему ремонту (на который может распространяться гарантия застройщика). Убедитесь, что вы наняли авторитетного строителя, у которого есть опыт.
Вот краткое описание процесса изготовления бетонной плиты.
Подготовка опалубки
Опалубка является каркасом для бетонной плиты.Для измерений обратитесь к утвержденным планам строительства, чтобы убедиться, что опалубка установлена правильно. Правильное соблюдение процесса укладки опалубки снижает вероятность повреждения бетонной плиты. Подготовка опалубки также должна соответствовать установленным строительным нормам и правилам.
Опалубку нужно монтировать правильно, чтобы она выдерживала давление бетона, не протекала, позволяла работать и ходить по ней, поддерживала оборудование и машины и не содержала дефектов конструкции.Это означает, что все соединения должны быть герметизированы и закреплены, а гвозди не должны быть видны. При наличии дефектов может потребоваться дорогостоящий ремонт. Ответственность за проверку соблюдения правильных методов строительства лежит на инспекторе по строительству или инженере-строителе.
№
Важный совет: следите за тем, чтобы высота опалубки была на одном уровне с верхом бетонной плиты, чтобы можно было выровнять готовую поверхность вровень с верхом опалубки.
Выкопать землю
Участок вырублен землеройной техникой почти до уровня.После завершения земляных работ геодезист втыкает штифты в землю, чтобы отметить площадь пола, и дает торговцам точки для измерения. Электрики и сантехники копают и запускают доступ для обслуживания. Фундаменты и опоры выкапываются в соответствии со спецификациями инженеров, а площадка выравнивается с помощью лазерного уровня. По периметру заливаемой плиты сооружается опалубка. Это сформирует форму плиты и удержит бетон, пока он твердеет.
Подготовка подкладки из плит
Важно правильно подготовить подстилку из плит.Это гарантирует, что бетонная плита опирается на прочное основание и что бетонная плита не начнет трескаться. Для подготовки основания плиты используйте дорожную пыль или дробилку подходящей толщины в соответствии со строительными нормами. Убедитесь, что поверхность ровная, плоская и плотно утрамбована. Хорошо дренированное основание и уплотненный слой предотвращают растрескивание бетонной плиты.
Установка арматуры
Армирование предотвращает растрескивание, коробление и обрушение бетона, когда на него воздействует нагрузка, повышая прочность бетона на растяжение и делая его более прочным.
Убедитесь, что арматурные стержни, распорки и связи установлены в соответствии с утвержденными планами строительства.
Заливка, уплотнение и финишный бетон
Для заливки бетона должен быть привлечен профессионал из известной компании по производству премиксов. Это обеспечит заданную прочность бетона. Перед заливкой смочить плиту водой, чтобы предотвратить потерю влаги.
После заливки бетона добавьте контрольные швы там, где это необходимо.По мере высыхания бетон дает усадку. Чтобы избежать случайного образования трещин, контрольные/компенсационные швы предотвращают образование трещин.
Кроме того, убедитесь, что бетон уплотнен. Это помогает бетону связываться и формироваться внутри опалубки и вокруг арматурных стержней. Вибрация, внутренняя или внешняя, является наиболее широко используемым методом уплотнения бетона. Наконец, плиты должны быть обработаны в соответствии с действующими строительными стандартами.
Затвердевание бетона и снятие опалубки
Отверждение бетонной плиты включает в себя применение воды в течение примерно 7 дней.Применение влаги к бетону помогает его уплотнению. Лучше всего опрыскивать два раза в день — используйте легкие аэрозоли с полным покрытием. Через 24 часа после заливки бетона опалубку можно снять. Соблюдайте осторожность при снятии опалубки, чтобы не повредить бетонную плиту.
По плите можно ходить через 3 дня, но избегайте больших нагрузок в течение как минимум 7 дней.
В Foilboard, мы разрабатываем ведущие изоляционные материалы для австралийской коммерческой и жилой недвижимости.

Когда снимать опалубку перекрытия после заливки бетона?

Через какое время можно снимать опалубку с перекрытия?

Когда снимать опалубку после заливки бетона летом: правила и критерии выбора

Что такое опалубка

Процесс созревания бетона

Когда можно снимать опалубку

Демонтаж опалубки

Коротко о главном

Когда снимать опалубку после заливки бетона

Сколько держать бетон в опалубке

Как и с какой скоростью бетон набирает прочность

Каковы сроки высыхания бетонной массы и от чего они зависят

При какой прочности снимается опалубка с разных типов конструкций

Как определить, на какой день можно снять опалубку после заливки бетона

Через сколько дней снимается опалубка с фундамента согласно техническим нормам

Когда снимают опалубку с фундамента летом

Когда снимать опалубку с фундамента осенью, весной, зимой

Когда можно снимать опалубку с ленточного или плитного фундамента без рисков нарушения его целостности

Как разобрать опалубку после заливки бетона

температура, влажность, скорость застывания, рекомендации

Требования и нормативы

Стоит ли оставлять опалубку на зиму?

Когда снимать опалубку с горизонтальных конструкций?

Как выбрать опалубку

Опалубка для фундамента

Опалубка для стен

Опалубки для перекрытий

Видео. ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Технологии строительства монолитных домов

Ускорение застывания

Этап распалубки

Советы специалистов

Нужна ли опалубка фундамента: мнения экспертов

Требования к монолитному фундаменту

Сроки снятия опалубки по нормативным документам

Условия созревания бетона

Типы конструкций ленточного фундамента

Поверхностный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент

Ленточный фундамент глубокого заложения

Гибридные варианты фундамента

Рекомендации по демонтажу конструкции

Подготовительные работы

Разметка

Выкапывание траншеи

Обустройство подушки

Ленточный фундамент без опалубки

Заливка ленточного фундамента в землю без опалубки

Технология заливки

Разновидности фундаментов заливаемых в землю без опалубки

Недостатки ленточного фундамента залитого в землю без опалубки

Правильное снятие опалубки или «ломать – не строить» не пойдет!

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Рекомендации по демонтажу конструкции

Лента: алгоритм расчета

Как ухаживать за бетоном

Несъемная опалубка: технология монтажа

Заливка фундамента

Установка блоков

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона для забора

Что такое опалубка?

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Как лучше демонтировать опалубку

Нормативные сроки демонтажа в разное время года

Основные этапы демонтажа

Нормативы на снятие опалубки

Факторы, влияющие на показатель прочности

Влияние внешних условий

Правила снятия опалубки

1 Когда снимать опалубку с фундамента и как?

2 Когда убирать опалубку – немного теории

3 Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента?

4 Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

К чему это может привести?

Когда же наступает оптимальный срок снятия опалубки?

Как же определить – набрал ли раствор требуемую прочность?

Через сколько дней после заливки фундамента можно снимать опалубку

Через какое время после заливки бетона снимается опалубка