Построить карнизный свес кровли из металлочерепицы нужно будет до укладки кровельного покрытия. Защитить деревянные детали кобылок и обрешетки можно и последующей подшивкой софитов, но такой способ оказывается более трудоемким, поэтому лучше закрыть карнизы заранее, когда ничего не мешает набивке профилированной планки.
Что такое карнизный свес металлочерепицы
В просторечии его называют карнизом или концевой планкой. Профессиональные кровельщики, когда говорят о карнизном свесе металлочерепицы, имеют в виду нижнюю часть листа на скате, которая выходит за пределы периметра стен здания.
Карниз металлочерепицы — это не 50 мм поверхности, свешивающихся с карнизной доски. В состав узла свеса входят:
- Нижняя кромка листа металлочерепицы;
- Ветровая или карнизная доска каркаса ската;
- Капельник;
- Карнизная планка.
Важно! Кроме перечисленных деталей, к устройству свеса можно отнести и крюки с водосточными желобами, защитную сетку и софиты.
Все они устанавливаются на свесах под металлочерепицей и оказывают существенное влияние на долговечность и надежность кровли. Непосредственного влияния на работу карнизной планки они не оказывают, но некоторые из доборных элементов приходится устанавливать до монтажа защитной накладки, поэтому всегда приходится учитывать место их размещения и размеры доборов.
Нужна ли карнизная планка для металлочерепицы
Разумеется, можно обойтись и без оборудования свеса металлочерепицы. Для некоторых типов крыш используют упрощенный вариант оформления нижней кровельной кромки. В этом случае оставляют вылет нижнего края металлочерепицы на расстоянии 50-60 мм от плоскости стены. Чтобы удалять влагу, металлическую кромку подшивают на стену профилированной планкой – желобом, наподобие той, что устанавливается на фронтонных накладках металлочерепицы.
Подобный случай — скорее исключение из правил, используется он крайне редко. Для обычных двухскатных крыш ставят карнизный свес под металлочерепицу с целью обеспечения:
- Защиты мауэрлата и опорной части стены от дождя и ветра;
- Отведения дождевой и талой воды от отмостки фундамента;
- Организации устойчивого притока воздуха в вентиляционные каналы под металлочерепицей.
В отличие от профнастила, у которого волнистое профилированное сечение уже образует каналы, по которым притекающий воздух может частично убирать пароконденсат, у металлочерепицы такой возможности нет. Поэтому эффективная вентиляция утеплителя и кровли может быть обеспечена только за счет правильного выбора схемы обустройства карнизного свеса.
Виды карнизных свесов для металлочерепицы
Для того чтобы эффективно удалять влагу и водяные пары, используют два варианта оформления карнизного свеса. Наиболее простой вариант разработан и предложен к эксплуатации известным финским производителем металлочерепицы RANILA.
Внутреннее отведение влаги с карнизного свеса
В этом случае пароизоляция, уложенная под кровлю, раскатывается не до нижнего конца карнизного свеса, а обрезается на середине вылета стропильных балок или кобылок крыши. В этой части утеплителя под металлочерепицей нет, поэтому практически вся конденсированная влага стекает не к планке карниза, а прокапывает сквозь подшивку свеса. Чтобы избежать обледенения подшивки, в данном случае вместо перфорированных панелей софитов кровлю подбивают деревянными рейками.
Данный способ хорошо работает в условиях северного морозного воздуха, в средних широтах карнизы на свесах зачастую обрастают огромным количеством льда и сосулек.
Классический вариант карнизного свеса под металлочерепицей
Внутреннее удаление пароводяного конденсата используется в ситуации, когда на крыше из металлочерепицы и на водосточных желобах скапливается огромное количество снега, препятствующего нормальному притоку воздуха под кровлю. Для обычных условий оптимальным вариантом будет классическое устройство карниза. Один из вариантов свеса приведен на схеме ниже.
В этом случае конденсат из-под металлочерепицы удаляется потоком воздуха, притекающего через специальное отверстие в торцевой части карниза кровли.
Устройство карниза металлочерепицы
Конструктивно карнизный свес представляет собой пакет из слоя гидроизоляции, обрешетки пароизолирующего полотна и кровельного покрытия из металлочерепицы.
Кромка материала пароизоляции выводится и укладывается на планку капельника. Между кровельным покрытием и контробрешеткой образуются вентканалы для притока воздуха. Поверх приемных окошек установлена карнизная планка. Завершающим элементом свеса является система водосточных желобов, уложенных на монтажные крюки.
Размеры карнизной планки для крыши из металлочерепицы
На вертикальной торцевой поверхности свеса устанавливается накладка из оцинкованного тонколистового материала. Планка выполнена в виде Г-образного профиля, вертикальная полка которого нашивается на торец, горизонтальная набивается на деревянную подшивку краевой зоны стропил контробрешетки.
Стандартные размеры карнизной планки для металлочерепицы равны 118х80 мм, угол раскрытия профиля равен 120о. По нижней кромке выполнен усиливающий загиб, равный 10 мм. Планка для свеса изготавливается из оцинковки толщиной 0,8 мм.
Монтаж карниза для металлочерепицы
К обустройству карнизного узла приступают после завершения работ по установке стропильных балок. Для того чтобы карниз получился ровным, без волны и уклонов по горизонту, стропила зачищают и выравнивают под набивку планок контробрешетки.
Монтаж деревянного основания
К сборке карнизного свеса можно приступать после того, как будут усилены концы стропил, для этого по линии свеса нашиваются без зазора две горизонтальные доски.
Вертикальную поверхность торцов стропил зашивают лобовой доской.
Важно! Все детали карнизного свеса крепят только столярными саморезами.
Установка главных деталей карнизного свеса
После того как лобовая доска установлена на свое место, необходимо набить металлическую планку капельника. Это главный элемент карниза, так как по капельнику из-под металлочерепицы удаляется избыток конденсата.
Планку укладывают на лобовую доску и обрешетку отогнутой кромкой вниз и крепят к деревянному основанию саморезами и шуруповертом. Следующим этапом на поверхность основания укладывается пароизоляционная мембрана, ее край должен полностью заходить на отогнутую полку капельника. Полотно крепят на двухсторонней клейкой ленте.
Поверх пароизоляции укладывают рейки контробрешетки, чтобы древесина не порвала полотно, опорную поверхность планок подшивают ленточным уплотнителем.
Далее вдоль нижней кромки карнизного свеса нашивают две горизонтальные планки или брусы, того же сечения и размеров, что и элементы контробрешетки.
Важно! Входные окна образовавшихся вентиляционных каналов необходимо зашить полимерной сеткой, препятствующей проникновению насекомых и птиц под металлочерепицу.
Этот этап завершается укладкой реек обрешетки, и можно приступать к установке креплений водостока и карнизной планки.
Завершающий этап
Так как изготовление системы водоотведения требует подвеса приемных желобов, перед установкой карнизной планки на свес необходимо закрепить монтажные крюки. Они крепятся саморезами прямо к двум нижним рейкам обрешетки карнизного свеса.
Понятно, что уложенные на бруски держатели будут выступать над поверхностью обрешетки, чтоб спрятать их, приходится укладывать еще один ряд деревянных реек. На крюки крепится водоотводящий желоб, а поверх только что уложенных брусков-накладок устанавливается карнизная планка кровли из металлочерепицы.
Нижний край добора заводится внутрь желоба. Остается лишь уложить металлические листы кровли и закрепить их на обрешетке.
Советы и рекомендации
Больше всего ошибок допускается на этапе укладки полотна пароизоляции и установки капельника. Обычно полотно стараются не заводить на планку капельника, а поднять и уложить на уровне карнизной металлической накладки. В этом случае капельная система остается сухой, а большая часть конденсата стекает и собирается лужей под металлическим листом кровли, так как преодолеть подъем через дополнительный деревянный брус вода не в состоянии.
Идея сливать конденсат в желоб хороша, но она работает только в сухом и жарком климате. При сильных морозах такая дренажная система карнизного свеса должным образом не работает, а скопившийся водный конденсат рано или поздно проникнет в толщу утеплителя, и карнизный свес будет постепенно прогибаться под собственным весом. В этом случае приходится вскрывать гидроизоляцию и отводить конденсат через подшивку софитами.
Второй распространенной ошибкой является укладка пароизоляции без клеевой ленты. Впоследствии полотно либо съезжает к нижнему торцу стропил, либо проседает и оголяет край утеплителя для сконденсированных водяных паров. Если нет ленты, полотно можно наклеить на любом водостойком клее или герметике. Понятно, что полотнище гидроизоляции необходимо укладывать на рейки с запасом по 50-60 мм с каждой стороны. Это необходимо, чтобы скомпенсировать провис и деформацию материала.
Заключение
Для того чтобы правильно установить карнизный свес кровли под металлочерепицей, не нужно экономить на материалах и пытаться упрощать схему, использовать свои идеи и рацпредложения. Общее устройство узла было разработано специалистами и испытано многократно, поэтому лучше, чем профессионалы, сделать кровельный свес не получится. Любая импровизация или переработка конструкции, пусть даже с самыми благими намерениями, только ухудшит гидроизоляцию кровельного покрытия.
Монтаж карнизной части кровли из металлочерепицы
Влага под металлической крышей образуется при любой толщине утеплителя и в любое время года. Это результат конденсации воздуха на обратной стороне кровельного покрытия. Необходимо предусмотреть надёжную гидроизоляцию и вентиляцию подкровельного пространства.
Отправная точка крыши
Не одни лишь просчёты в устройстве теплоизоляционного слоя приводят к его намоканию. Дело в том, что влага под металлической крышей образуется при любой толщине утеплителя и в любое время года. Она является результатом конденсации воздуха на обратной стороне любого металлического кровельного покрытия.
Металл за счёт своей высокой теплопроводности нагревается и остывает намного быстрее, чем воздух под крышей. Возникает эффект «точки росы», который можно наблюдать при запотевании стекол в автомобиле или зеркал в ванной комнате. Сделать с этим решительно ничего нельзя — физика есть физика. Поэтому гидроизоляционные мембраны или плёнки при устройстве утеплённой кровли попросту необходимы.
Гидроизоляция и вентиляция металлической кровли
Слой такой гидроизоляции должен быть сплошным. Совсем не обязательно его проклеивать, как пароизоляцию — просто гидроизоляционный материал нужно укладывать с необходимым перехлёстом, чтобы с верхнего полотна влага стекала на нижнее и далее, а не подтекала под него.
Кстати, именно поэтому в утеплённой кровле не рекомендуется использовать гидроизоляционные плёнки с микроперфорацией — намокая, они перестают выполнять свои функции и влага может попасть в утеплитель в любом месте.
Другой важный момент в том, что конденсировавшаяся под крышей влага должна быть оттуда удалена, для чего между кровельным металлом и слоем подкровельной гидроизоляции оставляют некоторый зазор под вентиляцию.
Такой вентиляционный зазор должен быть непрерывным по длине всего ската начиная с карниза вплоть до конька, иначе в нём попросту не будет смысла.
Наличие вентилируемого канала обеспечивается контробрешёткой, которая монтируется поверх гидроизоляции, на стропильные ноги. Она же служит основанием для обрешётки. Для защиты стропил от влаги, проникающей через места крепления контробрешётки, закреплённой поверх гидроизоляционной мембраны, рекомендуется использовать уплотнительную самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена.
Требование вентиляции подкровельного пространства проще соблюсти при наличии простой двухскатной крыши. В этом случае поток воздуха, попадающий туда, естественным образом проходит между соседними брусками контробрешётки снизу вверх.
Куда сложнее продумать и воплотить условия для качественной вентиляции подкровельного зазора на замысловатых крышах, характерных для большинства утеплённых мансард. Да ещё при наличии мансардных окон и других конструкций, проходящих сквозь кровельный пирог и полностью блокирующих вентзазор.
В подобных ситуациях монтаж контробрешётки осуществляют с разрывами. Воздушный поток идёт по более замысловатой траектории (змейкой). Однако при этом сохраняется возможность удалять из подкровельного пространства максимальное количество влаги.
Ещё один важный момент — монтаж лобовой доски. Порой её крепят под самый срез кровельного покрытия, закрывая вентиляционный зазор, образуемый контробрешёткой. Лобовая доска должна крепиться на торце по уровню среза стропил, но не выше.
Стоит также добавить, что различные дополнительные компоненты кровельной системы, элементы кровельной вентиляции (аэраторы, защитные ленты, вентиляционные выходы) — вовсе не модные аксессуары, а необходимые для её правильного функционирования изделия.
Карнизный свес как отправная точка крыши
Карниз отводит воду от стен дома и является важным архитектурным элементом здания. Кроме того, устройство карнизного свеса крайне важно с точки зрения обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства. Можно сказать, что качество и долговечность утеплённой крыши в целом закладываются конструкцией карниза.Что делать с гидроизоляционной мембраной на карнизной части крыши? Чуть ли не у каждого доморощенного мастера свои «решения», которых не найдешь ни в какой инструкции. И с большой долей вероятности этот узел, выполненный такими «универсальными» специалистами, будет обустроен неправильно.
Однако непродуманная конструкция карниза может привести к плачевному результату. Если вентиляционный зазор будет перекрыт скоплением снега или льда, крыша наверняка будет испытывать проблемы даже в том случае, когда остальные элементы окажутся выполнены безупречно.
Если постараться, то можно найти целый спектр возможных вариантов (над стеной, у лобовой доски, на лобовой доске, в водосточном желобе, где-то в карнизной подшивке). Однако стоит озадачиться вопросом, для чего это нужно — и всё встаёт на свои места.
Некоторые технические руководства рекомендуют заводить гидроизоляцию в водосточный жёлоб. Мало того, что эта попросту недостижима. Ведь жёлоб устанавливают с уклоном в 3 мм на погонный метр, то есть его положение по отношению к лобовой доске, над которой выпущена гидроизоляция, непостоянно.Заправить полотно мембраны в водосток достаточно проблематично, а на начальном его отрезке и вовсе невозможно. Там жёлоб расположен выше уровня мембраны. В самой нижней своей точке водосток находится порой значительно ниже выхода мембраны. Придётся частично заправить мембрану в жёлоб где возможно, а где невозможно — просто обрезать по торцу лобовой доски?
Но и это ещё не всё. Такой вывод гидроизоляции попросту создаёт «ступеньку», которая уже сама по себе препятствует стоку конденсата, а самое главное — практически перекрывает вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным покрытием.
Кроме того, водосток зимой вполне естественно забит снегом, а значит и вентзазор тоже будет перекрыт сугробом. К чему может привести такое закупоривание? Стекать конденсату будет некуда — на карнизе снег. Вскоре образуется ледяная пробка. И подкровельная вентиляция не работает, и до повреждения гидроизоляционной мембраны недалеко.
На самом деле оптимальное техническое решение следующее: необходим специальный металлический элемент — капельник конденсата на торце лобовой доски, на который и будет отводиться конденсат и талая вода с гидроизоляционной мембраны.
Однако здесь порой и начинается путаница, когда капельником называют карнизную планку, которая подытоживает укладку кровельного покрытия и обеспечивает сток воды в жёлоб. Главное же отличие и предназначение капельника в том, что на нём заканчивается гидроизоляция. Точнее, она к нему приклеивается герметизирующей лентой.
Правильная конструкция карниза с карнизной планкой и капельником представлена на схеме.
Невооруженным глазом видно, что данное решение обеспечивает беспрепятственный заход воздуха в вентилируемый зазор подкровельного пространства и оптимальным образом организует отвод талой воды, осадков и конденсата. Для защиты от птиц и насекомых его рекомендуется закрыть карнизной вентиляционной лентой.
Нельзя не упомянуть и про другой, «скандинавский» вариант устройства вывода гидроизоляции, когда подкровельная мембрана не доводится до карниза и обрывается где-то в области вентилируемой подшивки на расстоянии 200 мм от края стены. Капельник в этом случае не используется. Такой вариант внешне выглядит более эстетично и также хорошо обеспечит вентиляцию крыши.
При этом подшивка в данном случае должна обеспечивать свободный доступ воздуха и выполняться только обрезной доской с достаточным (не менее 10 мм) зазором между досками. А конденсат может капать из щелей и образовывать не особо эстетичного вида сосульки и из-под подшивной доски.
Конечно, капель или сосульки на капельнике также периодически наблюдаются — это показатель того, что конденсат из подкровельного пространства удаляется. Но при этом вода гарантированно отводится не только от стен дома, но и от подшивки карнизных свесов, а это не одно и тоже, что капель или сосулька на подшивке карниза.
Таким образом, именно схему с капельником можно уверенно назвать наиболее практичной и оправданной в нашем климате. При этом карнизная планка, которая крепится только под листом кровельного материала, обуславливает прямой вывод непосредственно в жёлоб только осадков и талой воды.
Она должна заходить в жёлоб в верхней точке примерно на одну треть. Для чего это нужно? Во-первых, вода с крыши будет течь в жёлоб даже при боковом ветре, а в зимнее время планка будет защищать вентиляционный зазор от снега. Само собой разумеется, что в нижней точке жёлоба карнизная планка может оказаться выше его края. Тогда под неё можно проложить полосу из того же металла. Видно её не будет, а польза несомненна.
Смотрите также:
Состав кровли из металлочерепицы
Обустройство тёплой мансарды
Вентиляция крыши из металла
Ещё по теме КРЫША
Многие из перечисленных неприятностей могут быть исключены в случае использования готовых кровельных систем, которые разработаны специалистами и учитывают все детали технологии и особенности конструкции кровли из металлочерепицы.
При наличии всего необходимого знание задачи способствует интуитивному пониманию того, что и куда «цеплять», даже если отсутствовало изначальное представление о функциях того или иного элемента.
Начало: Правила качественного монтажа кровли из металлочерепицы
Карниз – это часть крыши от нижнего края ската до места выхода стропильных элементов за внешнюю плоскость наружной стены. Главным предназначением этого свеса является защита стен и отмостки от воздействия дождевой и талой воды, стекающей с наклонной поверхности кровельного покрытия.
Длина карнизного свеса замеряется от края ската до внешней плоскости стены здания. Его размер зависит от архитектурного решения, от конструктивных особенностей крыши и от максимальной снеговой нагрузки. Чаще всего длина свеса колеблется в пределах 400-1000 мм.
Конструктивные решения карниза с кровлей из металлической черепицы могут быть разными. При небольших размерах свес стропильных досок не нуждается в дополнительном усилении. За наружные пределы стен в этом случае выходят только удлинённые концы стропил, часть обрешётки и кровельное покрытие. Если крыша имеет утепление, то наружу выводят и слой гидроизоляции.
Большие свесы усиливают узлами жёсткости, которые могут быть выполнены в виде:
- деревянного карнизного короба треугольного сечения;
- аналогичной конструкции из металла;
- в виде кирпичного выступа в верхней части наружной стены.
Если металлочерепичная крыша не оборудуется организованным водоотводом, то минимальная рекомендуемая величина свеса должна составлять не менее 600 мм.
Способы удлинения стропил
Чаще всего длина строительных пиломатериалов не превышает 6 м. Длина же стропильных ног с учётом карнизного свеса может потребовать увеличения этого размерного показателя. Если форма крыши представляет собой мансардную конструкцию, сформированную из двух или нескольких плоскостей с разным углом наклона, то такой проблемы обычно не возникает.
Места соединений досок на прямых участках стропил усиливаются подкосами или вертикальными стойками. Если удлинить стропила нужно только на величину карниза, то это делается креплением дополнительных досок, именуемых кобылками, которые должны иметь усиление для сопротивления снеговым нагрузкам.
Так как основными несущими элементами карниза являются выпуски стропильных ног, карнизный свес формируется ещё на стадии монтажа стропильной системы. Усиление свеса производится до начала кровельных работ. По переднему краю свеса прибивают лобовую доску.
От конца стропильной ноги до стены устанавливают перемычку, от места примыкания перемычки к стене крепят вертикальную стойку. Получается жёсткая треугольная конструкция, которая подшивается снизу листовым или панельным материалом для внешней отделки. Обшивка обеспечивает дополнительную ветровую защиту. Вместе с металлической черепицей можно приобрести специальные профильные элементы для нижней обшивки карнизного свеса.
При отсутствии усиления карниза лобовую доску можно и не крепить. Но её наличие делает удобнее процесс установки водоотводного жёлоба, и придаёт свесу более завершённый вид. Расход металлической черепицы отдельно для карниза не просчитывается. В расчёт берётся только общая площадь крыши.
Перед началом монтажа листов металлической черепицы по краю обрешётки прибивают карнизную планку, нижняя кромка которой должна быть направлена в ложе водоотводного жёлоба. Одним из недостатков металлочерепицы является то, что в конструкциях утеплённых крыш под ней образуется большое количество водяного конденсата. Поэтому через специальный капельник в жёлоб направляют и сток с гидроизоляционной мембраны.
В зависимости от конструкции карниза, кронштейны жёлоба крепят либо к торцам стропильных ног, либо к лобовой доске. Обеспечить ровный уклон помогает предварительная натяжка шнура.
На торцовых частях двускатных крыш по краю крепят фронтонные ветрозащитные планки.
В качестве дополнительного устройства поверх кровельного покрытия карнизов и вдоль желобов и труб водосточной системы иногда прокладывают специальные линии электрического обогрева.
А карниз вашего дома оборудован дополнительными устройствами?
Свес кровли по нормам — Всё о металлочерепице
Свесы кровли — классификация и монтаж
Свес кровли – это конструкция, выступающая за пределы стен дома. Другое название этого конструктивного элемента – коробочка. Основная цель кровельного свеса – защита стен от атмосферных осадков.
Чтобы обеспечить наибольшую эффективность защиты – основания стропил кровли выводятся за пределы стен. Отрезок такого вывода составляет 50–60 сантиметров. Это минимальный свес кровли. Однако этот показатель можно увеличить. Стропильная система не всегда предусматривает выступы за стены дома. При таком варианте применяется принудительное удлинение стропил. Для этого используют «кобылки» (подробнее: «Кобылка: кровля своими силами. «)
Отметим, что необходимо защитить и фронтальную часть стен здания. Особенно это актуально, если дом деревянный. В таких случаях нужно заранее определиться, чем зашить фронтон деревянного дома. Стандартная величина свеса кровли – 500 миллиметров в длину. Кровельный край при этом содержит доску карнизного типа.
Нижнюю часть кровельных свесов следует обшить. Самый распространенный подшивочный материал – шпунтованная доска. Стоит сказать, что существует отличие конструкции скатного свеса от сооружения фронтального свеса.
Кровельные свесы и их классификация
В строительстве, на протяжении многих веков, формировались различные варианты свесов.
Основные варианты свесов:
- Неподшитые свесы – идеальный вариант для вальмовых крыш, а также двускатных и односкатных по типу конструкций.
- Подшитые свесы – подходят для вальмовых крыш, также применяются на двускатных кровлях.
- Коробчатые свесы – используют на односкатных, двускатных и вальмовых крышах.
- Укороченные свесы кровли – используются на всех основных типах конструкций.
Свесы и их виды
Совет: Свес должен выглядеть так, чтобы он являлся продолжением крыши. В соответствии с особенностями климата региона, выбирается тип свеса и общая конструкция кровли.
Далее, хотелось бы рассказать о конструктивных особенностях кровельных свесов:
- Карнизный свес, выполненный заподлицо: при таком варианте стропила не выводятся за фронтальную границу стен. Также от вас потребуется установка по краю стропил сливной доски. Она должна располагаться в горизонтальном положении. Доска защищает торцы от попадания влаги, а также обеспечивает надежную систему крепежа водосточных желобов. В результате будет подчеркнута индивидуальность крыши. Недостаток – отсутствие защиты для верхних частей стен. На них может попасть влага. Свес заподлицо деревянного дома, как правило, имеет длину от 55 сантиметров. Кирпичные и панельные сооружения допускают меньшую длину выступа. При выпуске затяжек со стропильными ногами за фронтальную линию стен – не забывайте об устройстве карнизов такой конструкции (прочитайте: «Как сделать карнизы под крышей «). Это позволит защитить чердак от сквозняка. Также карнизы предотвратят образование снега в щелях конструкции. Если выступы стропильных ног отсутствуют за линией стен – то удлините их «кобылками». Для этой цели подойдут обрезки бруса. Его нужно будет прикрутить или прибить к стропильным торцам. После этого можно будет крепить карнизную доску.
Совет . Если чердак выполнен в виде изолированного помещения, то закрытый карнизный свес должен иметь обязательные отверстия для вентиляции.
Обшивка свесов: материалы и монтаж
- Самый распространенный материал для обшивки свесов – доска. Предпочтение отдается хвойным породам дерева, например, ели, лиственнице или сосне.
Следует учитывать влажность подбираемого материала. Если она слишком большая – то материал может подвергнуться деформациям. Это приведет к ухудшению состояния внешнего вида свеса. Не стоит забывать и о толщине деревянной обшивки. По стандарту она должны составлять 17 миллиметров, при этом крайний порог – 22 миллиметра. Каждую доску следует подбирать индивидуально.
Процесс крепления дощатой обшивки осуществляется с двух сторон. Исключение – доски, длиной более 6 метров. Здесь шаг крепления составляет 1 метр длины обшивочного материала. Перед установкой, обработайте каждую используемую доску водонепроницаемым раствором. Для этой цели рекомендуется использовать специальную краску или лак для дерева. Деревянную подшивку свесов кровли нужно обрабатывать как можно чаще – раз в несколько лет. Только тогда свес карниза кровли может прослужить на протяжении долгого периода времени.
Еще один важный фактор – система вентиляции свеса. При этом нет разницы, какой тип конструкции используется. Выпускные отверстия должны быть примерного диаметра от 1/600 до 1/400 в зависимости от площади вентилирования.
Если рассчитать все верно – то воздух будет проникать в вентиляционные отверстия, а выходить через кровельное отверстие конька. Как правило, впускные отверстия прикрываются защитной сеткой. Это необходимо для того, чтобы в чердачное помещение не смогли проникнуть мелкие птицы или насекомые.
Кроме досок, обшивку свесов можно производить из таких строительных материалов, как:
- Оцинкованные листы из стали. Толщина стали – от 0,6–0,8 миллиметров. Наряду с обычной листовой сталью, используются и металлические листы с перфорацией. Высота волны – не более 20 миллиметров. Чтобы осуществить обрезку стали до необходимых размеров, требуется специальное оборудование. Подогнав листы по размеру, их обрезанные кромки необходимо покрыть слоем краски. Эта процедура необходима для предотвращения коррозии.
- Листы из алюминия, покрытые защитным слоем. Толщина листа – 6 миллиметров, ширина – 10–30 сантиметров. Алюминиевая обшивка закрепляется с помощью специальных защелок.
Кроме указанных материалов, производители предлагают ассортимент других материалов и элементов. Они позволяют повысить функциональные и эстетические свойства свесов.
Свес кровли из профлиста: его укрепление и защита
При неправильном монтаже и подшивке свесов крыши. может произойти их деформация, отвисание и выход из строя. Для того чтобы обезопасить кровлю из профлиста от таких форс-мажоров, следует помнить – что свес и его обшивка должны быть связаны со стропильной системой. Не забывайте о тщательном крепеже «коробочек» и соединительных элементов стропил. Читайте также: «Как обшить дом профлистом «.
Для того чтобы водосток не закупоривался, устанавливают нагревательные элементы на крыше перед свесом и в водосточной системе. При этом снег, который налип на крышу, быстро тает и испаряется через сливную канализацию. Таким образом, нагрузка на свес крыши значительно снижается.
Вентиляционные отверстия под кровельными свесами
Обустроив вентиляцию подкровельного пространства. вы избежите порчи несущего стропильного каркаса. Также это позволит устранить неприятный микроклимат в чердачном помещении.
Вентиляционные отверстия располагаются на карнизном свесе крыши. Они бывают двух видов:
- Самый простой вариант отверстий – небольшой зазор между пошивкой карниза и несущей стеной сооружения.
- Следующий вид – использование специальных пластиковых вентиляционных решеток, которые различаются по размерам. Именно так выполняется подшивка крыши софитом в большинстве случаев.
Как подшить свес крыши, инструкция на видео:
При использовании кровельного покрытия из натуральной черепицы, рекомендуется применять черепичные плиты. Они обладают отверстиями для вентиляции. Монтаж таких плит следует осуществлять в пятом ряду от карнизного свеса.
При дополнительном утеплении карнизного свеса, не забывайте и об устройстве вентиляционных отверстий при монтаже софитов. Их длина определяется, исходя из типа обустраиваемой вентиляции. Устройство свесов кровли при укладке утеплителя подразумевает открытые отверстия. В противном случае качество воздушной вентиляции в помещении будет не очень хорошим. Сама подшивка карниза крыши также должна иметь отверстия для вентиляции. Ни в коем случае не закупоривайте доступ свежему воздуху.
Если ваш чердак имеет большие габариты, то рекомендуется установить вспомогательное вентиляционное оборудование. Оно обеспечит более качественную вентиляцию помещения.
Вот и все. Еще раз отметим, что свес кровли по нормам не только повысит благоприятный внешний вид вашего дома, но и обеспечит защиту крыши и стен от атмосферных осадков в виде дождя снега, града или ветра.
Рекомендуем ознакомиться с фото- и видеоматериалами. Они помогут в правильном подборе свес крыши размер и проведении всех монтажных работ. Если вам не под силу обустроить свес кровли, то обратитесь к профессионалам. При этом предварительно рассчитайте свой бюджет.
Свесы кровли: типы и особенности подшивки
Свесы – это элементы кровли, предназначенные для защиты наружных стен постройки от воздействия атмосферных осадков.
Они являются конструкцией, выступающей за пределы стен здания.
Наша статья расскажет об особенностях устройства и монтажа свесов, их разновидностях, способах обшивки и обеспечения вентиляции.
Разновидности
Выделяют два основных типа карнизных свесов:
Если взять для примера двускатную крышу, то вдоль боковых стен здания будут располагаться боковые свесы, а фасад окажется защищен фронтальным (фронтонным) свесом.
Фронтальный может быть как выступающим, так и выполненным заподлицо.
Этот момент зависит от дизайнерской задумки.
При оборудовании выступающего свеса производится удлинение конька крыши на определенное заранее расстояние (до 1 м) за пределы фасада здания.
Несущие кровельные перекладины, закрепленные на стропилах, также удлиняются.
Затем производится монтаж карнизной доски – она фиксируется на торцевых сторонах конька и несущих брусьев обрешетки.
Часто нижнюю часть фронтального свеса подшивают для придания кровле более эстетичного и завершенного вида.
Боковой свес также может быть предусмотрен габаритами элементов стропильной системы в процессе строительства.
В противном случае осуществляется монтаж кобылок – брусков, являющихся продолжением стропил.
Кобылки крепятся к торцам стропильных балок, а на них монтируется карнизная доска.
Рекомендуемый размер боковых свесов – 40 — 60 см.
Точное значение определяется с учетом высоты здания, ширины отмостки фундамента и материала, из которого построено здание (деревянные, кирпичные, панельные постройки).
Фотографии
Разновидности исполнения из различных материалов приведены на фото ниже.
Карнизы кровли из профнастила
Материалы для отделки
Наиболее распространенный вариант обшивки – доски из древесины хвойных пород.
Материал должен быть сухим, так как влажная древесина со временем усохнет, деформируется, что ухудшит внешний вид кровли.
Рекомендуемая толщина деревянной обшивки – 17-22 мм, длина и ширина подбираются исходя из существующих габаритов крыши.
Доски, предназначенные для обшивки, обрабатываются антисептическим составом, лакируются или окрашиваются.
Крепление элементов обшивки выполняется с шагом в 1 м.
Доски длиной менее 6 м достаточно зафиксировать в двух местах – по краям.
Такое оформление требует реставрации каждые несколько лет.
Листы оцинкованной стали также подойдут для обшивки свесов крыши.
Толщина стали должна быть в пределах 0,6-0,8 мм.
Монтаж стальных листов должен выполняться с использованием специального оборудования, вначале осуществляется разметка и нарезка материала.
Все кромки обрабатываются краской для защиты от коррозии.
Алюминиевые листы, покрытые защитным слоем методом напыления, тоже подходят для отделки кровельных свесов.
Толщину лучше выбирать 0,6 мм, а длину – не более 6 м.
Алюминиевые пластины фиксируются с помощью специальных защелок, поэтому слишком длинные элементы обшивки будут провисать.
Способы монтажа
По стропильной конструкции
Такой способ применяется в случае, когда скат имеет небольшой угол наклона.
Нижняя плоскость стропильных конструкций выравнивается путем монтажа накладных досок согласно разметке.
Вначале монтируются крайние детали конструкции, затем при помощи натянутой между ними лески или веревки производится окончательная установка.
По подготовленному каркасу
В этом варианте сначала выполняется обрезание стропил в вертикальной и горизонтальной плоскости.
На горизонтальном срезе фиксируется брус, такой же брус крепится на стену на 10 см выше, чем лобовая доска (чтобы обеспечить естественное удаление влаги).
Монтаж фронтального свеса
Лобовая доска фронтального свеса фиксируется на обрешетке параллельно фронтону постройки.
Смотреть о подшивке фронтонов крыши. Чем и как подшить фронтон.
О монтаже ендовы при кровле профлистом по ссылке. Также об устройстве ендовы на мягкой кровле.
Узнать, чем дешевле крыть крышу дома здесь. Чем покрыть крышу частного дома.
На стену монтируется брус, который также служит опорой для материала подшивки.
Вентиляция и защита
Вентиляция свесов необходима для обеспечения благоприятного микроклимата чердачного помещения, а также для предохранения от порчи элементов стропильной системы и обрешетки.
Обеспечить вентиляцию можно двумя способами:
- оставить зазор между стеной и материалом обшивки;
- встроить в элементы обшивки специальные пластиковые решетки.
Поступающий через вентиляционные отверстия поток воздуха выводится через отверстия в коньке крыши, предусмотренные заранее.
Все отверстия в свесе кровли должны быть защищены сеткой, чтобы через них на чердак не проникали птицы, насекомые, грызуны.
Если чердачное помещение имеет большую площадь или планируется обустройство мансарды, необходимо позаботиться о более существенной системе вентиляции.
Если кровля утеплена, теплоизоляционный материал обязательно должен иметь вентиляционные отверстия.
Для защиты от деформации под воздействием сильного ветра или обильных осадков нужно проконтролировать качество его монтажа.
И свес, и материал обшивки должны быть объединены со стропильной системой кровли.
Следите за надежной фиксацией элементов, а также за состоянием системы водоотвода – ее закупоривание приведет к задержке осадков на карнизе и большому давлению на конструкцию свеса.
Приступайте к монтажу и отделке кровельного свеса только после тщательного изучения теоретической части данного вопроса.
Качественный свес обеспечит надежную защиту фасада, продлит срок службы кровли и постройки в целом.
Видео о формировании свесов крыши.
Что еще почитать по теме?
Цена на софит для подшивки крыши
Подшивка свесов крыши
Свес крыши частного дома
Источники: http://kryshadoma.com/sves-kryshi-karniz/svesy-krovli-klassifikatsiya-i-montazh.html, http://proroofer.ru/montaz/svesy/svesy-krovli.html, http://stroicod.ru/element/svesy/kryshi-chastnogo-doma.html
Для правильной системы вентиляции на чердаке необходим баланс между воздухозаборником через отстойники и вытяжкой через гребень крыши, настил крыши или фронтоны. Софиты — это карнизы в штучной упаковке, где крыша нависает над стенами вашего дома, а вентиляционные отверстия, которые вы в них устанавливаете, состоят из нескольких отверстий с металлическими крышками. Установка вентиляционного отверстия проста; единственная сложная часть — это расчет количества и размеров, которые будут производить желаемый поток воздуха.
Основы вентиляции на чердаке
На чердаке с хорошей вентиляцией холодный вход поступает через нижние секции — обычно в отстойники — нагревается, поднимается и выходит через вентиляционные отверстия в крыше или фронтонах. Это движение воздуха необходимо для предотвращения образования конденсата, который может вызвать гниение каркаса и способствовать росту плесени; это также держит чердак — и дом — прохладнее в жаркую погоду. В целом, Единый строительный кодекс требует, чтобы общая вентиляционная площадь была равна 1/150 мансардной площади.Если вентиляционное пространство равномерно распределено между потолочными и вентиляционными отверстиями — другими словами, вентиляционные отверстия сбалансированы — код позволяет уменьшить площадь вентиляции до 1/300 от площади мансардного этажа.
Выбор вентиляционных отверстий Soffit
Вентиляционные отверстия вентилей Soffit представлены во многих вариантах. Наиболее распространенные из них прямоугольные, но вы также можете найти круглые и полосы, которые охватывают всю длину софита. Внешний вид вентиляционных отверстий является важным фактором — они должны хорошо сочетаться с дизайном вашего дома — но более важно выбрать те, которые обеспечат необходимое количество воздушного потока.Чтобы определить это, помните, что вентиляционные отверстия составляют половину от общей вентиляции на чердаке. Рассчитайте площадь вашего чердака и разделите на 300 × 2 для сбалансированной системы, чтобы определить общее количество вентиляционных отверстий, которые вам нужны. Площади всех вентиляционных отверстий, которые вы приобретаете, должны равняться этому числу, не превышая его.
Установка вентиляционных отверстий
Перед тем, как вырезать отверстия в софитах для ваших новых вентиляционных отверстий, вы должны измерить и нарисовать их контуры, чтобы убедиться, что они расположены на одинаковом расстоянии.Вы также должны быть осторожны, чтобы не поставить один перед стропила, потому что стропила препятствует потоку воздуха, поэтому используйте искатель, чтобы найти стропила, если гвозди не видны. Отрежьте контуры с помощью возвратно-поступательной пилы или лобзика и универсального режущего лезвия. Чтобы начать пилить, просверлите отверстие, через которое вы можете вставить лезвие. Вентиляционное отверстие полностью закрывает отверстие и перекрывает края на дюйм или около того, и вы привинчиваете его к потолку с помощью прилагаемых винтов.
Работа с изоляцией
Если ваш чердак изолирован — и это должно сводить к минимуму потери энергии в вашем доме — вы должны предпринять шаги, чтобы сохранить изоляцию вдали от вентиляционных отверстий в отстойниках.Просто оттолкнуть изоляцию от отверстий обычно недостаточно, потому что она может упасть. Одна из стратегий — построить вокруг каждого вентиляционного отверстия плотину из дерева или картона, но установить перегородки еще проще. Эти недорогие картонные или пластиковые гофрированные листы предназначены для крепления к нижней части крыши и установки над вентиляционными отверстиями. Они препятствуют изоляции вентиляционных отверстий, обеспечивая путь для циркуляции воздуха на чердаке.
Вентиляция на чердаке обеспечивает прохладу вашего дома летом и предотвращает накопление влаги зимой и разрушение каркаса крыши и изоляции. Пассивная вентиляционная система должна иметь воздухозаборники в основании крыши, как правило, в потолках и выходы в пике или фронтонах. Общая вентиляционная площадь должна составлять 1/150 от площади чердака. Если у вашей крыши нет карниза, вам нужна замена вентиляционных отверстий.
Функция вентиляционных отверстий Soffit
Для правильной вентиляции недостаточно воздуха просто попасть на ваш чердак; оно также должно циркулировать. По этой причине квадратные метры вентиляционного пространства у основания крыши и на вершине должны быть одинаковыми. Вентиляционные отверстия в основании впускают прохладный воздух, который имеет тенденцию нагреваться в мансардном пространстве. Он поднимается при нагревании и создает восходящий поток, когда вытягивается из вентиляционных отверстий на крыше. Софиты крыши находятся на уровне пола и, как правило, являются наиболее удобным местом для установки нижних вентиляционных отверстий.
Проблемы, когда крыша не имеет навеса
Конструкция многих старых домов пропускает карнизы, которые максимизируют количество солнечного света, попадающего на окна, но могут создать массу проблем, если вы не найдете замену вентиляционным отверстиям. Отсутствие циркуляции позволяет влаге накапливаться и способствует росту гнили и плесени, которые могут ослабить каркас крыши. Это может произойти, даже если на чердаке есть фронтоны или горные отверстия. В холодную погоду в доме может быть труднее обогреть, потому что утечка воздуха изнутри дома создает восходящий поток, который должен создаваться вентиляционными отверстиями.
Soffit Vent Альтернативы
Две простые альтернативы Soffit Vent могут быть установлены с помощью чуть более круглой пилы и молотка. Отверстия с капельными краями висят в нескольких дюймах от краев крыши, позволяя обрезать 1 дюйм от верхней части лицевой панели, чтобы воздух мог попасть на чердак. Еще один пластиковый вентиляционный продукт помещается под черепицей на краю крыши. Он проскальзывает в канал шириной 1 дюйм, который вы врезаете в настил крыши, и имеет конусообразную форму, чтобы обеспечить доступ воздуха для воздуха под черепицей и в канал.
Установка альтернативных вентиляционных отверстий
Капельные вентиляционные отверстия заменяют фактические капельные кромки, и вы устанавливаете их тем же способом: прикрепляя их к настилу крыши с помощью 1-дюймовых или более длинных гвоздей. Однако, поскольку фактические вентиляционные отверстия находятся в лицевой панели, вам нужно оторвать 1 дюйм от их верхнего края, что будет легче сделать, если вы оторвете их. Чтобы установить вентиляционные отверстия под черепицей, вы должны удалить первые несколько рядов черепицы и врезать 1-дюймовый канал в настил крыши на расстоянии около 6 дюймов от края, стараясь не разрезать балки крыши.Прибив канал к крыше, покройте его черепицей.
Глоссарий по кровле — NV Rooofing
Кровельный глоссарий — NV Rooofing- Асфальт: Битумный гидроизоляционный материал, применяемый для кровельных материалов в процессе производства.Асфальто-пластиковый кровельный цемент: асфальтовый цемент, используемый для склеивания кровельных материалов, в том числе флеш.
- Вспышка основания: Эта часть высвечивания прикреплена к палубе или опирается на нее для направления потока воды на кровельное покрытие.
- Блистеры: Пузырьки, которые могут появиться на поверхности кровли асфальта после монтажа.
- Встроенная кровля: Плоская или низко скошенная кровля, состоящая из нескольких слоев асфальта и слоистых листов.
- Торцевая кромка: Нижняя кромка лепестков гальки.
- · Уплотнение: Заполнить шов мастикой или асфальтовым цементом для предотвращения утечек.
- Покрытие: Слой вязкого асфальта, нанесенный на основной материал, в который заделаны гранулы или другое покрытие.
- Хомут: Предварительно сформированный фланец, размещенный над вентиляционной трубой для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы. Также называется вентиляционной втулкой.
- Контр мигает: Эта часть мигания прикреплена к вертикальной поверхности для предотвращения миграции воды за основание мигания.
- Курс: Ряд черепицы или рулонной кровли по всей длине крыши.
- Крикет: Конструкция с остроконечным седлом в задней части дымохода для предотвращения скопления снега и льда и отвода воды вокруг дымохода.
- Вырез: Открытые участки полоски гальки между лапками.
- Палуба: Поверхность, установленная над опорными элементами каркаса, к которым применяется кровля.
- Dormer: Оконный блок в рамке, выступающий через наклонную плоскость крыши.
- Водосточная труба: Труба для отвода воды из водосточных желобов. Также называется лидером.
- Кромка капли: Некоррозийный, не окрашивающий материал, используемый вдоль карнизов и граблей, чтобы позволить стоку воды стекать из подстилающей конструкции.
- Карниз: Горизонтальный, нижний край наклонной крыши.
- Проблескивание карниза: Дополнительный слой кровельного материала, нанесенного на карниз, чтобы предотвратить повреждение от подпорки водой.
- Обрезные планки: Доски, прибитые гвоздями вдоль карнизов и граблей после обрезки существующей деревянной черепицы, чтобы обеспечить надежные края для кровли с асфальтовой черепицей.
- Полоски для опалубки: Конусные деревянные шпаклевочные полоски, размещенные вдоль окурков старой деревянной черепицы для создания ровной поверхности при повторной укладке крыши над существующими деревянными черепичными крышами.
- Войлок: Волокнистый материал, насыщенный асфальтом и используемый в качестве подложки или обшивочной бумаги.
- Стекловолоконный мат: Асфальтовый кровельный базовый материал, изготовленный из стекловолокна.
- Мигание: Куски оцинкованного металла (обычно алюминия или меди) или рулонная кровля, используемые для предотвращения проникновения воды в здание вокруг любого пересечения или выступа на крыше, например, вентиляционных труб, дымоходов, примыкающих стен, мансард и долин.
- Опоясывающий лишай: Опоясывающий лишай, на котором отсутствуют полоски или пятна самоклеящегося клея на заводе.
- Фронтон: Верхняя часть боковой стенки, которая выходит в треугольную точку на гребне наклонной крыши.
- Фронтонная крыша: Тип крыши, содержащей наклонные плоскости одинакового уклона с каждой стороны гребня, с фронтоном на каждом конце.
- Крыша Gambrel: Тип крыши с двумя наклонными плоскостями с разным уклоном с каждой стороны гребня. Нижняя плоскость имеет более крутой уклон, чем верхняя. Содержит фронтон на каждом конце.
- Гранулы: Цветная щебень с керамическим покрытием, наносится на открытую поверхность асфальтовых кровельных материалов.
- Водосточный желоб: Желоб, который направляет воду из карниза в водосточные трубы.
- Бедро: Наклонный внешний угол, образованный пересечением двух наклонных плоскостей крыши. Бежит от хребта к карнизу.
- Шатровая крыша: Тип крыши с наклонными плоскостями одинакового уклона на каждой из четырех сторон. Не содержит фронтонов.
- Опоясывающий лишай: Опоясывающий лишай, используемый для покрытия наклонного внешнего угла, образованного пересечением двух наклонных плоскостей крыши.
- Ледяная плотина: Состояние, образованное на нижней кромке крыши в результате оттаивания и повторного замерзания растаявшего снега на выступе. Может нагнетать воду вверх и под черепицу, вызывая протечки.
- Блокировка черепицы: Отдельная черепица, которая механически крепится друг к другу для обеспечения сопротивления ветра.
- Ламинированная черепица: Полоса черепицы, содержащая более одного слоя вкладок, создает дополнительную толщину. Также называется трехмерная черепица или архитектурная черепица.
- Круг: Чтобы покрыть поверхность одной черепицы или свернуть другой.
- Цемент Lap: Цемент на основе асфальта, используемый для приклеивания перекрывающихся слоев рулонной кровли.
- Мансардная крыша: Тип крыши, содержащей две наклонные плоскости разного уклона с каждой из четырех сторон. Нижняя плоскость имеет гораздо более крутой наклон, чем верхняя, часто приближаясь к вертикали. Не содержит фронтонов.
- · Кирпичный грунт: Асфальтовый грунт, используемый для подготовки кладочных поверхностей для склеивания с другими асфальтовыми продуктами.
- Кровля с минеральным покрытием: Асфальтовая черепица и рулонная кровля, покрытые гранулами.
- Вложенность: Метод повторной кровли с новой асфальтовой черепицей поверх старой черепицы, при котором верхний край новой черепицы упирается в нижний край существующего язычка черепицы.
- · Черепица без вырезов: Черепица, состоящая из одного цельного язычка без вырезов.
- Открытая долина: Метод строительства долины, в котором черепица по обеим сторонам долины обрезается по меловой линии, отрезанной с каждой стороны долины.Черепица не распространяется по всей долине. Мигает долина.
- Органический войлок: Асфальтобетонный базовый материал, изготовленный из целлюлозных волокон.
- Навес: Та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы наружных стен здания.
- Шаг: Степень уклона крыши, выраженная как отношение подъема в футах к пролету в футах.
- Сгиб: Количество слоев кровли: i.е. однослойный, двухслойный
- Стропила: Опорный каркасный элемент, расположенный непосредственно под настилом, наклонный от ребра к настенной плите.
- · Грабли: Наклонный край наклонной крыши над стеной.
- Хребет: Самый верхний горизонтальный наружный угол, образованный пересечением двух наклонных плоскостей крыши.
- Гребень или заглушка: