Какое сечение провода нужно для заземления в частном доме: Провод для заземления, как подобрать сечение и подключить, цвет в трехжильном проводе, популярные марки

Провод для заземления в частном доме: сечение, марка, цвет

Заземлением называется подключение нетоковедущих частей электрооборудования к заземлителю. Таким образом обеспечивается наличие потенциала земли на корпусах электроприборов. Это нужно для предотвращения поражения электрическим током в результате касания корпусов и других конструктивных частей поврежденного оборудования. Подключение к заземляющей шине осуществляется с помощью провода или кабеля. В этой статье мы расскажем, каким должен быть провод для заземления в частном доме и в квартире, чтобы вы могли правильно выбрать марку, сечение и другие параметры.

Кратко о терминах

Чтобы статья была понятной даже для тех, кто далёк от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые в ней будут использоваться.

Заземлителем называют основа системы заземления. Обычно оно представляет собой металлические штыри, вогнанные в землю на равном расстоянии друг от друга, формируя фигуру наподобие треугольника.

Заземляющей шиной или ГЗШ называют металлическую полосу, проложенную по периметру помещения или около защищаемых приборов, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземлителем.

Заземляющим проводом или жилой называют тот проводник, который обеспечивает соединение заземлителя с ГЗШ.

Металлосвязь – это понятие, которое характеризует контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, в том числе двери электрических щитов или шкафов с их корпусами.

Сечение провода заземления

Для обеспечения надежной защиты от поражения током и работы защитных коммутационных приборов заземляющий провод подбирают в зависимости от сечения фазы. Это нужно для того, чтобы в случае аварии он выдержал высокие токи и не отгорел. Если это произойдет – то защита не сработает, а опасный потенциал окажется на корпусе электроприбора.

Сечение заземляющего провода должно быть:

• Если фаза используется сечением до 16 кв. мм – заземляющий проводник должен быть аналогичного размера.
• Если площадь поперечного сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то у «земли» оно должно быть 16 кв. мм.
• При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного.

Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос какое сечение должно быть у заземления прибора:

1. Вы подключаете электроплиту кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Значит сечение защитного провода должно быть таким же.
2. К электрическому шкафу подключен вводный кабель с жилами по 50 кв. мм. В этом случае сечение заземления должно быть не менее 25 кв. мм. Можно больше.

Марка и требования к проводникам

Жила заземляющего провода или кабеля может быть и одножильной и многожильной – это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления дверцы в электрощите нужно обеспечить её подвижность. Жесткая жила от постоянных открываний дверцы и её изгибаний при этом переломится. Поэтому у жилы должен быть соответствующий класс гибкости, не препятствующий открытию, например 3 и выше.

В то же время для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать подвижность, поскольку этот тип электрообрудования относится к стационарно монтируемому. Поэтому можно использовать жесткие жилы.

Жила заземления может быть:

• изолированной;
• неизолированной;
• находится в составе кабеля;
• быть отдельным одножильным проводом;
• алюминиевой;
• медной.

Отсюда следует вопрос: так какой провод использовать для подключения земли?

В магазинах продаётся кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это нужно для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.

Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трёхжильные кабели, например ВВГ 3х2,5. А для подключения трёхфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырёхжильные кабели, например АВВГ 4х32. При этом в толстых кабелях заземляющий проводник обычно имеет сечение меньшее, чем у фазных жил. Приведем примеры.

Кабели:

• ВВГ – подходит для внутреннего применения. Для прокладки на улице его нужно помещать в гофре или трубах. Производится с различным количеством жил, есть более подробный обзор этого кабеля на сайте. Для использования в жарких помещениях лучше использовать ВВГнг-ls. Этот кабель жесткий и лучше подходит для стационарного монтажа.
• NYM – зарубежная марка по характеристикам похожа на ВВГ. Жесткий.
• ВБбШв – подходит для наружного применения и закапывания в траншею, часто используется для подключения частного дома к сети. Жесткий.

Провода:

• ПВС – неплохо подходит для подключения электроинструмента и удлинителей, потому что состоит из многопроволочных гибких жил. Производится в двух и в трёхжильном варианте.
• ШВВП – аналогично предыдущему, только он не круглый, а плоский.
• ESUY – одножильный мягкий медный провод.

Для подключения провода заземления к сантехнике и прочему в ванне можно использовать одножильные провода с маркировкой ПВ. Цифра после этих букв говорит о классе гибкости, где ПВ-1 жесткая жила, а ПВ-4 или ПВ-6 многопроволочная гибкая жила.

Цвет провода и особенности подключения

Какого цвета должна быть изоляция провода заземления? Заземляющие проводники и шины всегда имеют желто-зеленый полосатый окрас. Это позволяет безошибочно (если монтаж правильный) определять назначение проводов при ремонте проводки. Фазный проводник может иметь коричневый или другой цвет, а нулевой почти всегда синего цвета. В цепях постоянного тока часто маркируют красным плюс, а черным минус. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: цветовая маркировка проводов.

Если вам достался кабель с цветовой маркировкой не соответствующей ГОСТам, вы можете обозначить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Кроме цветовой маркировки бывает и буквенная или цифровая:

• L – Line или фаза.
• N – Neutral или нейтраль, ноль.
• PEN или PE – защитный проводник или земля.

Для подключения во вводно-распределительном щитке (и других местах) часто используют земляную и нулевую шины. Это рейка с набором отверстий и винтовыми зажимами, куда подключаются провода. Для подключения провода земли с многопроволочной жилой нужно обязательно её облудить или обжать штыревым наконечником типа НШВИ и подобными. Это правило касается и подключения к клеммам автоматов и другим винтовым соединениям любых гибких проводников.

Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые клеммы НКИ, НВИ или другие виды кабельных наконечников с клеммами в виде кольца.

Это может потребоваться при прокладке заземления от контура к щитку. Обычно они бывают двух типов:

• Обжимные. Для того, чтобы закрепить на кабеле их обжимают специальным инструментом. Пассатижами этого делать не стоит, потому что вы не добьетесь надежного обжима. Наилучшее сжатие обеспечивают пресс-клещи (другое название – кримпер) с гексагональными (шестигранными) зажимами.
• Со срывными винтами – для их затяжки просто затягивают винт до срыва его головки.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам в данной статье. Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть провод для заземления в частном доме либо же квартире. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Какой провод использовать для заземления в частном доме и квартире? Марка, сечение, цвет. | samelectrik.ru

Заземлением называется подключение нетоковедущих частей электрооборудования к заземлителю. Таким образом обеспечивается наличие потенциала земли на корпусах электроприборов. Это нужно для предотвращения поражения электрическим током в результате касания корпусов и других конструктивных частей поврежденного оборудования. Подключение к заземляющей шине осуществляется с помощью провода или кабеля. В этой статье мы расскажем, каким должен быть провод для заземления, чтобы вы могли правильно выбрать марку, сечение и другие параметры.

Кратко о терминах

Чтобы статья была понятной даже для тех, кто далёк от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые в ней будут использоваться.

Заземлителем называют основа системы заземления. Обычно оно представляет собой металлические штыри, вогнанные в землю на равном расстоянии друг от друга, формируя фигуру наподобие треугольника.

Заземляющей шиной или ГЗШ называют металлическую полосу, проложенную по периметру помещения или около защищаемых приборов, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземлителем.

Заземляющим проводом или жилой называют тот проводник, который обеспечивает соединение заземлителя с ГЗШ.

Металлосвязь – это понятие, которое характеризует контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, в том числе двери электрических щитов или шкафов с их корпусами.

Сечение провода заземления

Для обеспечения надежной защиты от поражения током и работы защитных коммутационных приборов заземляющий провод подбирают в зависимости от сечения фазы. Это нужно для того, чтобы в случае аварии он выдержал высокие токи и не отгорел. Если это произойдет – то защита не сработает, а опасный потенциал окажется на корпусе электроприбора.

Сечение заземляющего провода должно быть:

• Если фаза используется сечением до 16 кв. мм – заземляющий проводник должен быть аналогичного размера.
• Если площадь поперечного сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то у «земли» оно должно быть 16 кв. мм.
• При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного.

Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос какое сечение должно быть у заземления прибора:

1. Вы подключаете электроплиту кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Значит сечение защитного провода должно быть таким же.
2. К электрическому шкафу подключен вводный кабель с жилами по 50 кв. мм. В этом случае сечение заземления должно быть не менее 25 кв. мм. Можно больше.

Марка и требования к проводникам

Жила заземляющего провода или кабеля может быть и одножильной и многожильной – это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления дверцы в электрощите нужно обеспечить её подвижность. Жесткая жила от постоянных открываний дверцы и её изгибаний при этом переломится. Поэтому у жилы должен быть соответствующий класс гибкости, не препятствующий открытию, например 3 и выше.

В то же время для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать подвижность, поскольку этот тип электрообрудования относится к стационарно монтируемому. Поэтому можно использовать жесткие жилы.

Жила заземления может быть:

• изолированной;
• неизолированной;
• находится в составе кабеля;
• быть отдельным одножильным проводом;
• алюминиевой;
• медной.

Отсюда следует вопрос: так какой провод использовать для подключения земли?

В магазинах продаётся кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это нужно для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.

Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трёхжильные кабели, например ВВГ 3х2,5. А для подключения трёхфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырёхжильные кабели, например АВВГ 4х32. При этом в толстых кабелях заземляющий проводник обычно имеет сечение меньшее, чем у фазных жил. Приведем примеры.

Кабели:

• ВВГ – подходит для внутреннего применения. Для прокладки на улице его нужно помещать в гофре или трубах. Производится с различным количеством жил, есть более подробный обзор этого кабеля на сайте. Для использования в жарких помещениях лучше использовать ВВГнг-ls. Этот кабель жесткий и лучше подходит для стационарного монтажа.
• NYM – зарубежная марка по характеристикам похожа на ВВГ. Жесткий.
• ВБбШв – подходит для наружного применения и закапывания в траншею, часто используется для подключения частного дома к сети. Жесткий.

Провода:

• ПВС – неплохо подходит для подключения электроинструмента и удлинителей, потому что состоит из многопроволочных гибких жил. Производится в двух и в трёхжильном варианте.
• ШВВП – аналогично предыдущему, только он не круглый, а плоский.
• ESUY – одножильный мягкий медный провод.

Для подключения провода заземления к сантехнике и прочему в ванне можно использовать одножильные провода с маркировкой ПВ. Цифра после этих букв говорит о классе гибкости, где ПВ-1 жесткая жила, а ПВ-4 или ПВ-6 многопроволочная гибкая жила.

Цвет провода и особенности подключения

Какого цвета должна быть изоляция провода заземления? Заземляющие проводники и шины всегда имеют желто-зеленый полосатый окрас. Это позволяет безошибочно (если монтаж правильный) определять назначение проводов при ремонте проводки. Фазный проводник может иметь коричневый или другой цвет, а нулевой почти всегда синего цвета. В цепях постоянного тока часто маркируют красным плюс, а черным минус. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: цветовая маркировка проводов .

Если вам достался кабель с цветовой маркировкой не соответствующей ГОСТам, вы можете обозначить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Кроме цветовой маркировки бывает и буквенная или цифровая:

• L – Line или фаза.
• N – Neutral или нейтраль, ноль.
• PEN или PE – защитный проводник или земля.

Для подключения во вводно-распределительном щитке (и других местах) часто используют земляную и нулевую шины. Это рейка с набором отверстий и винтовыми зажимами, куда подключаются провода. Для подключения провода земли с многопроволочной жилой нужно обязательно её облудить или обжать штыревым наконечником типа НШВИ и подобными. Это правило касается и подключения к клеммам автоматов и другим винтовым соединениям любых гибких проводников.

Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые клеммы НКИ, НВИ или другие виды кабельных наконечников с клеммами в виде кольца.

Это может потребоваться при прокладке заземления от контура к щитку. Обычно они бывают двух типов:

• Обжимные. Для того, чтобы закрепить на кабеле их обжимают специальным инструментом. Пассатижами этого делать не стоит, потому что вы не добьетесь надежного обжима. Наилучшее сжатие обеспечивают пресс-клещи (другое название – кримпер) с гексагональными (шестигранными) зажимами.
• Со срывными винтами — для их затяжки просто затягивают винт до срыва его головки.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам в данной статье. Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть провод для заземления.

Оригинал статьи доступен по ссылке: https://samelectrik.ru/provod-dlya-zazemleniya.html

Заземление в частном доме: системы, схемы, фото, видео

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Содержание статьи

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете  разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

• заземлителей-штырей,
• металлических полос, их объединяющих в одну систему;
• линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м).  Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм²). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм².

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

.

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Какой провод для заземления в частном доме

Какой провод использовать для заземления: расчет параметров, маркировка и назначение различных типов проводов (видео инструкция + 150 фото)

Заземлением называется соединение элементов электросистемы с землей, она создается в целях безопасности на случай внезапного выхода оборудования из строя. Для соединения с заземляющим устройством нужен специальный проводник с определёнными эксплуатационными характеристиками. Заземляющий электрошнур имеет маркировку, отличительный цвет. Он не меняется при использовании любых изоляционных материалов.

На фото провода заземления. Они всегда выпускаются двухцветными: с одной стороны окрашены в желтый цвет, с другой – в зеленый. По этим отличительным признакам они легко узнаваемы в распределительных устройствах.

Краткое содержимое статьи:

Правила выбора заземляющего кабеля

Сечение проводов заземления – это диаметр металлической начинки или жилы. Она должна обладать пропускной способностью, соответствующей напряжению тока от фазы.

При подключении к фазовому проводу с сечением до 166 мм принято выбирать заземление такой же толщины. Свыше 16 мм – не менее ½ сечения провода, идущего от фазы.

Примеры:

• если водонагреватель подключается 4 мм проводом, толщина жилы заземления этого устройства будет такой же;
• если проводник тока имеет сечение 16 мм, жила заземления должна быть равна 16 мм;
• если от распределительного электрощита идет провод сечением до 35 мм, жилы заземления не должна быть меньше 16 мм.

Разновидности проводников

Для проводников чаще используют алюминиевые или медные жилы. Заземляющие жилы:

• оставляют неизолированными;
• покрывают защитной оболочкой;
• включают в многожильный кабель;
• оформляют до самостоятельного одножильного проводника.

Маркировка

Буквенные символы указывают на материал жил. В провода с буквенными обозначениями «А» сердечники алюминиевые, если буквы нет – медные.

• АА – проводник с алюминиевым сердечником и оплеткой из этого же металла;
• АС – со свинцовой оплеткой;
• Б – провод с влагозащитой;
• Бн – влагозащита невоспламеняемая;
• В – провод покрыт полихлорвиниловой оболочкой;
• Г – кабель без оболочки;
• К – контрольный кабель в обмотке из проволок
• НР – провод в невоспламеняющейся резиновой оболочке;
• Р – провод изолирован резиной.

Маркировка проводов заземления содержит цифры, они указывают на число жил. Дальше через знак «х» указывается сечение провода.

Расцветка заземляющих одножильных и многожильных проводов должна быть одинаковой. Она регламентирована правилами электромонтажа. Когда заземление проводится самостоятельно, и провод подбирается без учета цвета, у контакта его обматывают двухцветной желто-зеленой изолентой или однотонной зеленой.

В домах старого типа, построенных до утверждения правил, цвета проводов заземления могут быть любыми. В электрораспределительных устройствах и щитках они бывают синими, красными, черными, ведь никаких опознавательных знаков раньше не делали.

Сложно бывает определить нудную жилу в общем кабеле. В этом случае возникает резонный вопрос: как определить провод заземления.

Какой провод использовать для заземления

Кратко о терминах

Чтобы статья была понятной даже для тех, кто далёк от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые в ней будут использоваться.

Заземлителем называют основа системы заземления. Обычно оно представляет собой металлические штыри, вогнанные в землю на равном расстоянии друг от друга, формируя фигуру наподобие треугольника.

Заземляющей шиной или ГЗШ называют металлическую полосу, проложенную по периметру помещения или около защищаемых приборов, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземлителем.

Заземляющим проводом или жилой называют тот проводник, который обеспечивает соединение заземлителя с ГЗШ.

Металлосвязь – это понятие, которое характеризует контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, в том числе двери электрических щитов или шкафов с их корпусами.

Сечение провода заземления

Для обеспечения надежной защиты от поражения током и работы защитных коммутационных приборов заземляющий провод подбирают в зависимости от сечения фазы. Это нужно для того, чтобы в случае аварии он выдержал высокие токи и не отгорел. Если это произойдет – то защита не сработает, а опасный потенциал окажется на корпусе электроприбора.

Сечение заземляющего провода должно быть:

• Если фаза используется сечением до 16 кв. мм – заземляющий проводник должен быть аналогичного размера.
• Если площадь поперечного сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то у «земли» оно должно быть 16 кв. мм.
• При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного.

Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос какое сечение должно быть у заземления прибора:

1. Вы подключаете электроплиту кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Значит сечение защитного провода должно быть таким же.
2. К электрическому шкафу подключен вводный кабель с жилами по 50 кв. мм. В этом случае сечение заземления должно быть не менее 25 кв. мм. Можно больше.

Марка и требования к проводникам

Жила заземляющего провода или кабеля может быть и одножильной и многожильной – это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления дверцы в электрощите нужно обеспечить её подвижность. Жесткая жила от постоянных открываний дверцы и её изгибаний при этом переломится. Поэтому у жилы должен быть соответствующий класс гибкости, не препятствующий открытию, например 3 и выше.

В то же время для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать подвижность, поскольку этот тип электрообрудования относится к стационарно монтируемому. Поэтому можно использовать жесткие жилы.

Жила заземления может быть:

• изолированной;
• неизолированной;
• находится в составе кабеля;
• быть отдельным одножильным проводом;
• алюминиевой;
• медной.

Отсюда следует вопрос: так какой провод использовать для подключения земли?

В магазинах продаётся кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это нужно для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.

Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трёхжильные кабели, например ВВГ 3х2,5. А для подключения трёхфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырёхжильные кабели, например АВВГ 4х32. При этом в толстых кабелях заземляющий проводник обычно имеет сечение меньшее, чем у фазных жил. Приведем примеры.

• ВВГ – подходит для внутреннего применения. Для прокладки на улице его нужно помещать в гофре или трубах. Производится с различным количеством жил, есть более подробный обзор этого кабеля на сайте. Для использования в жарких помещениях лучше использовать ВВГнг-ls. Этот кабель жесткий и лучше подходит для стационарного монтажа.
• NYM – зарубежная марка по характеристикам похожа на ВВГ. Жесткий.
• ВБбШв – подходит для наружного применения и закапывания в траншею, часто используется для подключения частного дома к сети. Жесткий.

• ПВС – неплохо подходит для подключения электроинструмента и удлинителей, потому что состоит из многопроволочных гибких жил. Производится в двух и в трёхжильном варианте.
• ШВВП – аналогично предыдущему, только он не круглый, а плоский.
• ESUY – одножильный мягкий медный провод.

Для подключения провода заземления к сантехнике и прочему в ванне можно использовать одножильные провода с маркировкой ПВ. Цифра после этих букв говорит о классе гибкости, где ПВ-1 жесткая жила, а ПВ-4 или ПВ-6 многопроволочная гибкая жила.

Цвет провода и особенности подключения

Какого цвета должна быть изоляция провода заземления? Заземляющие проводники и шины всегда имеют желто-зеленый полосатый окрас. Это позволяет безошибочно (если монтаж правильный) определять назначение проводов при ремонте проводки. Фазный проводник может иметь коричневый или другой цвет, а нулевой почти всегда синего цвета. В цепях постоянного тока часто маркируют красным плюс, а черным минус. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: цветовая маркировка проводов.

Если вам достался кабель с цветовой маркировкой не соответствующей ГОСТам, вы можете обозначить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Кроме цветовой маркировки бывает и буквенная или цифровая:

• L – Line или фаза.
• N – Neutral или нейтраль, ноль.
• PEN или PE – защитный проводник или земля.

Для подключения во вводно-распределительном щитке (и других местах) часто используют земляную и нулевую шины. Это рейка с набором отверстий и винтовыми зажимами, куда подключаются провода. Для подключения провода земли с многопроволочной жилой нужно обязательно её облудить или обжать штыревым наконечником типа НШВИ и подобными. Это правило касается и подключения к клеммам автоматов и другим винтовым соединениям любых гибких проводников.

Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые клеммы НКИ, НВИ или другие виды кабельных наконечников с клеммами в виде кольца.

Это может потребоваться при прокладке заземления от контура к щитку. Обычно они бывают двух типов:

• Обжимные. Для того, чтобы закрепить на кабеле их обжимают специальным инструментом. Пассатижами этого делать не стоит, потому что вы не добьетесь надежного обжима. Наилучшее сжатие обеспечивают пресс-клещи (другое название – кримпер) с гексагональными (шестигранными) зажимами.
• Со срывными винтами — для их затяжки просто затягивают винт до срыва его головки.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам в данной статье. Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть провод для заземления. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Материалы по теме:

Провод для заземления какого сечения, качества и вида выбрать для квартиры и дома.

Никто не застрахован от случайных ударов током при выходе оборудования из строя, перепадах напряжения или по некоторым менее распространенным причинам. Эффективный и недорогой способ обезопасить от удара током себя и своих близких (работников и подчиненных, если мы говорим о рабочем оборудовании) — заземление. Но сначала кратко вспомним физику его действия и назначение.

Для чего используется заземление и как работает?

Любой электрик, даже первокурсник, расскажет Вам, что заземлением называют специально созданное соединение рабочего электрического оборудования (точки или узла сети) с некоторым заземляющим устройством.

Последним могут выступать как специально смонтированные конструкции и приборы, так и грунт. И то, и другое одинаково эффективно, но используется в различных случаях.

Заземляющее устройство и рабочие кабели выбираются в зависимости от назначения заземления. Основных видов всего пара:

• рабочее (или функциональное),
• защитное.

Функциональным называют процесс в том случае, когда он необходим непосредственно для правильной и исправной работы оборудования.

Защитным, в свою очередь, является заземление, приводящее к безопасной для человека работе приборов. Непосредственно используется этот вид не постоянно (в отличии от предыдущего), а только в ситуациях поломок, выхода из строя или при попадании в прибор молнии.

В квартирах и домах проводится именно защитное заземление. Для бытовых целей обычно используется недорогой заземляющий проводник — одножильный кабель или часть многожильного. Основной составляющей провода всегда остается медь, а вот сечение варьируется. Основной вопрос, который волнует домашних мастеров и неопытных электриков — провод для заземления какого сечения должен быть? Попробуем ответить.

Подбираем кабель для заземления.

Прежде, чем выбирать провод заземления, необходимо определиться с несколькими другими основополагающими вопросами.

Проводить заземление самостоятельно приходится владельцам частных домов или загородных коттеджей, а также старых квартир, постройки ранее 1998 года. Современные дома уже обладают готовой системой заземления, в отличии от всех старых. Для правильного подбора сечения, необходимо выяснить, какая система существует в доме.

Основных, согласно Правилам Устройства Электроустановок (далее ПУЭ), всего четыре:

1. TN-S — осуществлено заземление с помощью отдельного провода и нейтрали, в системе переменного тока;
2. TN-C — кабели «ноль» и «земля» объединяются в один провод, нейтраль отдельно, наиболее распространено в домах прошлого века;
3. TT — прямое защитное заземление, установленное на электрооборудование;
4. IT — работа с корпусом устройства через сопротивление или полной изоляцией всех токопроводящих кабелей.

Непосредственно на схеме заземления Вы должны обнаружить одну из маркировок:

• PE — «заземление»,
• PEN — «ноль» и «земля» в одном кабеле.

Следующим немаловажным фактором выбора, который поможет определиться с правильным сечением проводника, является тип заземления. Стационарное или переносное — в зависимости от предназначения. Для обычного бытового заземления достаточного и стационарного типа, который в свою очередь, допускает как многопролочные, так и однопроволочные многожильные кабели.

Когда определились с типом, материалом кабеля и видом системы, переходим к основному шагу — подбору сечения кабеля.

Как правильно выбрать сечение кабеля заземления?

Для заземления могут использоваться как естественные заземлители, так и искусственные. Правила подбора сечения для них существенно отличаются.

Искусственные строго обязательны для сетей свыше 1 кВт, в остальных случаях разрешается использование естественных.

Искусственный элемент должен быть произведен из меди, стали или оцинкованных изделий. Сечение подбирается согласно таблице все в том же ПУЭ.

Заземление: какой провод следует в нем использовать

Заземление – это система, обеспечивающая подключение электрооборудования к элементу, называемому заземлителем. При наличии такого подключения на корпусе электрического прибора оказывается потенциал земли. А это является действенным средством для предотвращения поражения электричеством, которое может случиться вследствие касания электроприбора, где имеются неисправности электрического характера.

Я надеюсь, что прочитав данный материал, а также следующую статью по этой теме, вы сможете грамотно определять, какой именно провод следует применять для монтажа заземления, сумеете правильно подобрать его сечение, марку и другие параметры.

Подробную информацию о порядке обустройства заземления вы можете узнать вот из этой статьи.

Основные понятия, которые следует знать

Если вы собираетесь заняться обустройством заземления, но далеки от вопросов электрики, то, чтобы разобраться в теме, вам необходимо понимать основные термины, относящиеся к этой тематике.

Основным элементом системы заземления является заземлитель, зачастую представленный металлическими штырями. Штыри – при заземлении частного дома чаще всего их бывает три – вгоняются в землю так, чтобы быть равноудаленными между собой и находиться в вершинах воображаемого треугольника.

Металлическая полоса, охватывающая заземляемый объект, называется контуром заземления, который обязательно соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ).

Последняя может быть установлена около или внутри устройства или прибора, тем самым соединяя все его проводники с заземлителями.

Заземление и его надежность: какого сечения должен быть проводник

Чтобы выполнить полноценное и надёжное заземление и защититься от удара электрическим током, следует внимательно подойти к вопросу выбора сечения кабельных изделий.

Для правильного выбора сечения заземляющего проводника необходимо учесть сечение каждого питающего прибор фазного провода: только в этом случае проводник не перегорит, а действительно выполнит стоящую перед ним задачу, обеспечив защиту человека от поражения электрическим током.

Определяясь с сечением провода для заземления, следует исходить из следующих установок:

• если питающий фазный провод имеет сечение до 16 мм 2 , толщина заземляющего проводника должна быть аналогичной;
• при наличии фазных проводов сечением 16÷35 мм 2 , сечение заземляющего проводника – 16 мм 2 ;
• если сечение фазного провода превышает 35 мм 2 , сечение заземлителя не должно быть менее половины сечения фазы.

Для пояснения сказанного приведу два конкретных примера:

1. Если электрическая плита подключена кабелем, сечение жил которого составляет 4 мм 2 , следует использовать заземление 4 мм 2 .
2. Если каждая из жил питающего кабеля электрического шкафа имеет сечение 50 мм 2 , следовательно, сечение заземления должно составлять 25 мм 2 и более.

Требования к проводникам и их марки

Заземляющий кабель может быть одно- или многожильным. В этом вопросе следует исходить из назначения и сферы применения электроприбора. Зачастую приходится учитывать и гибкость этого кабеля. К примеру, если он подсоединен к крышке электрощитка, то, с одной стороны, он не должен препятствовать ее открыванию, а с другой – быть достаточно гибким, чтобы не переломиться. В подобных случаях используются провода с классом гибкости три и выше.

Если же требуется, например, произвести заземление корпуса насосной станции, то о гибкости провода здесь речи совсем не идет, поскольку это оборудование является неподвижным. В данном случае можно использовать даже очень жёсткие жилы.

Проводники, используемые для заземления, могут быть:

1. изолированными и неизолированными;
2. входящими в состав кабеля;
3. одножильными;
4. алюминиевыми и медными.

Итак, я изложил общие моменты, касающиеся проводов, используемых для того, чтобы обеспечить заземление. В следующем своем материале я намерен рассказать о применяемых типах кабелей и об особенностях выполнения монтажных операций.

Заземление в частном доме — как сделать заземление электросети в частном доме

В настоящее время система TN-S в России в частном секторе практически не встречается. От трансформаторов подстанции не протянут отдельный проводник заземления (РЕ) к потребителю. Значит, остается провести заземление самостоятельно по системе TN-C-S или ТТ. В частном доме это сделать намного легче, нежели в многоквартирном.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система заземления ТТ используется только в том случае, если выполнены все установленные к ней требования и приведена причина отказа от системы TN-C-S.

Отличие частного дома от многоквартирного в том, что в частном доме действительно есть «земля», а в многоэтажке ее просто не достать и подключение заземления ограничивается щитком на этаже.

Вариантов подключения заземления в частном доме 2: по системе ТТ и TNC-S.

Второй вариант встречается наиболее часто, поскольку требует меньше усилий при установке.

Заземление начинается от ГЗШ, установленной в ВУ или в щитке дома. На схемах, приведенных на рис, 11.11 — 11.13, видна разница между проведением заземления от ВУ или домашнего щитка.

Наилучшим вариантом все-таки является тот, когда заземление делается на опоре, с которой идет линия к дому.

Если заземление сделано непосредственно в доме, то при отгорании ноля на линии, например где-нибудь возле подстанции, нолем окажется провод, который ведет от столба к дому, и вообще вся нейтраль в доме (рис, 11.14). «Ну и что? Ноль он и есть ноль», — скажете вы. Не следует забывать, что на линии, ведущей от подстанции до вашего частного дома, есть еще подключения к другим домам. Вся нагрузка, которая ложилась на нолевой провод ЛЭП, ляжет в этом случае на ноль, находящийся в вашем доме. Если же заземление установлено от шины в ВУ, нагрузка ляжет на провод, который ведет от линии к шине, а он, как правило, по сечению соответствует проводу на линии.

Рис. 11.14. Ситуация, когда на подстанции отгорает ноль и нагрузка ложится на нейтраль дома. Исправить ее можно, проведя кабель (от ЛЭП к дому) с сечением жилы, аналогичной проводу ЛЭП, чтобы нолевой провод в случае аварии выдержал нагрузку от нескольких домов

Система ТТ используется только в частных домах. Ее установка сопряжена с некоторыми трудностями, в частности урегулированием такой системы в организации электроснабжения. Дело в том, что система ТТ должна пройти апробацию и быть заверена специалистом из технадзора. Чаще всего многие организации предлагают такую систему заземления без вмешательства со стороны владельца дома, конечно, не забыв при этом взять плату за ее монтаж. Если постараться, то можно выполнить эту работу самостоятельно, но после окончания придется ее проверить при помощи все той же организации и заверить документально.

Если вспомнить систему TN-S, то ТТ очень на нее похожа. Отличие в том, что проводник заземления не уходит на подстанцию к заземлителю, а располагается непосредственно на участке рядом с домом. На подстанции система заземления сделана специалистами по всем нормам ПУЭ. На личном участке придется сделать то же самое (рис, 11.15).

Рис. 11.15. Подключение электроприборов по системе ТТ: заземление не зависит от источника электропитания

Очевидно сходство с системой TN-S — провод заземления не контактирует с нолевым и фазовым, а существует сам по себе (рис, 11.16).

Рис. 11.16. Использование УЗО при системе заземления ТТ

ВНИМАНИЕ!

Использование УЗО при системе заземления ТТ является обязательным.

Теперь следует разобраться, куда ведет провод, который уходит в землю от шины заземления, расположенной в домашнем щитке. Заземление — это вовсе не пруток арматуры, воткнутый в землю, с привязанным к нему в виде изящного бантика проводом заземления. Чтобы создать полноценный контур заземления, нужно приложить гораздо больше усилий.

Есть всего 2 варианта, как это сделать. Первый из них трудоемкий, но его можно выполнить самостоятельно. Второй выполнят специалисты, но, конечно, не бесплатно. Выбор за вами.

Рассмотрим такой вариант: заземление состоит из заземляющего провода и заземлителя.

Заземляющий провод должен быть с сечением жилы не меньше сечения фазовой жилы кабеля, проложенного в доме, но и не больше. Этот провод подключается к шине заземления в распределительном домашнем щитке. К данной шине сходятся все провода заземления от электроприборов.

Заземлитель — это стальная конструкция, которая выравнивает потенциалы в случае появления в заземляющем контуре напряжения. Именно поэтому она должна иметь достаточно большой контакт с грунтом. Далее производятся очень сложные расчеты: определяется сопротивление грунта, какая конструкция и на какую глубину должна быть установлена. Совершенно разные случаи, когда грунт — сухой песок и влажный чернозем. При первом варианте понадобится очень массивная конструкция, при втором — небольшой арматурный прут, вбитый неглубоко. Чтобы не возиться с расчетами, преодолевая сложнейшие электротехнические формулы, можно сделать конструкцию, которая удовлетворяет всем требованиям практически при любых условиях. Монтировать такой заземлитель надо так: взять 3 уголка, каждый длиной не меньше 3 м и размерами полок не менее 50 х 50 мм. В качестве замены уголка подойдет обычная труба диаметром 16 мм и толщиной стенки не меньше 3 мм (чтобы не разбить вершину трубы кувалдой). Еще понадобятся 3 куска уголка по 3 м, с размерами полок 40 х 40 мм.

Далее нужно прокопать траншею от дома до места, где будет вкопан заземлитель. Эта траншея должна быть глубиной не менее 0,5 м и примерно такой же ширины — так удобнее. Затем в местах, где будут вбиты штыри, выкапываются ямки одинаковой с траншеей глубины — по 0,5 м. Эти ямки необходимо соединить между собой канавками, по которым пройдет соединяющий штыри уголок.

После этого надо сделать самое трудное — вбить трехметровый уголок в землю так, чтобы над дном ямки его конец возвышался не больше чем на 15-20 см (рис, 11.17).

Рис. 11.17. Размеры при монтаже очага заземления

Чтобы легче это сделать, концы уголка затачиваются в острие. Понадобится широкая устойчивая стремянка или козлы, чтобы забивать с них уголок. После того как он вбит на нужную глубину, все 3 отрезка размерами 40 х 40 мм соединяются между собой уголком при помощи сварки. В итоге получается равносторонний треугольник размером 3 х 3 х 3 м (рис, 11.18).

Рис. 11.18. Заземлитель и его соединение с проводником (вид сверху)

Вершина одного из уголков заранее просверливается для соединения с заземляющим проводником. Такое соединение выполняется при помощи болтового зажима. Для этого конец оголенной

жилы заземляющего проводника надо запрессовать в наконечник с подходящим под болт отверстием. Затем закопайте траншею и ямки и поставьте знак, обозначающий место, где спрятан заземлитель и проводник до дома, чтобы в дальнейшем не нарушить его при каких-либо работах.

ВНИМАНИЕ!

При выполнении работ нанятым электриком необходимо проследить, чтобы в грунт рядом с заземлителем не добавлялась пищевая соль. Это делается для того, чтобы снизить сопротивление заземлителя, улучшив его контакт с почвой. Якобы заземлитель должен пройти испытание на замер сопротивления. Не следует так делать! Солевой раствор за несколько лет разъест металл заземлителя, который потеряет свои свойства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Необязательно выполнять заземлитель в виде треугольника, можно забить уголок и линией в ряд. Необходимо лишь соблюдать расстояние между уголками — оно должно быть не меньше 3 м.

После того как заземлитель установлен на место, его засыпают грунтом, лучше — песком, чтобы в дальнейшем облегчить доступ к кабелю (рис, 11.19).

Рис. 11.19. Заземлитель и соединение его с ГЗШ в здании

Теперь рассмотрим другой вариант — при этом способе не придется копать землю и вбивать уголок в грунт.

Здесь используется модульная штырьевая система. Это недавнее изобретение, и, следует признать, очень удачное. Чтобы создать наибольшую площадь для соприкосновения грунта с заземлителем, стальной штырь, покрытый медью, забивают на глубину 20-40 м (рис, 11.20).

Для условий средней полосы России это означает, что практически в любом случае данный штырь соприкасается с грунтовыми водами, что резко снижает его сопротивление. Для заземлителя это один из важнейших показателей. Удобство такого типа заземления налицо: не надо копать траншеи, достаточно небольшой ямки 50 х 50 х 40 см (рис, 11.21). Единственное «но» — вбить такой заземлитель молодецкими ударами кувалды не получится. Для этого используется перфоратор со специальной насадкой.

Рис. 11.21. Чтобы забить штырь, необходимо выкопать небольшую ямку глубиной 40-50 см

Перфоратор — ударная дрель не подойдет, поскольку нужна работа именно в ударном режиме без вращения головки (рис, 11.22). Рис. 11.22. Устройство штырьевого заземлителя Провод заземления монтируется на стержень при помощи специального зажима, который идет в комплекте с остальным оборудованием. На вопрос о том, на какую глубину придется забивать заземление, можно ответить, только замеряя сопротивление при помощи мультиметра. Это достаточно сложные расчеты, выполнить которые может только квалифицированный специалист. Самостоятельно производить их не следует, поскольку сопротивление все равно придет замерять техник из организации со своим оборудованием — никто не поверит вам на слово, что глубина заземлителя достаточна. Следует знать лишь цифры, которые являются нормативом. Для трехфазной сети с напряжением 380 В сопротивление заземлителя должно быть не более 2 Ом, для однофазной с напряжением 220 В — не более 4 Ом (рис, 11.23). Впрочем, если можно сделать заземление без оглядки на технадзор, то необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод. Заземлитель, достающий до этой отметки, наверняка удовлетворит условиям нормативов. При варианте, когда система заземления дома TN-C-S по устройству заземлителя аналогична системе ТТ, к нему не такие строгие требования, поскольку заземленный ноль находится на подстанции и соединен с ГЗШ в ВУ или ВРУ. ВНИМАНИЕ! Если ГЗШ находится на ВУ, то соединять в дальнейшем ноль и заземление нельзя! Такое соединение должно быть единственным на одном участке, по принципу «либо одно, либо другое», ВУ на столбе или ВРУ возле дома или внутри него.

Как заземлить бойлер, если нет заземления – sdmclimate.ru

Вода, поступающая в систему водоснабжения, является хорошим проводником, а электронагревательные приборы в квартирах и частных домах работают от электричества. Вне зависимости от типа электроприбора (проточный или накопительный) жидкость соприкасается с нагревательным элементом.

В случае отгорания проводников, разрушения корпуса нагревателя, попадания фазного корпуса на корпус, контакта между водой и оголенным проводом не избежать. Жидкость становится проводником для тока утечки. В случаях, когда пользователь прикасается к незаземленному металлическому корпусу прибора или подставляет части тела под поток воды, электрический ток потечёт по пути: фаза 220 В – вода водонагревателя – тело человека – земля (через воду). Ощутимый удар, часто приводящий к летальным случаям, неизбежен.

В другом случае возможно возникновение разности потенциалов между двумя электроприборами (часто можно встретить не совсем верное название «блуждающие токи»), находящимися в одном помещении. В этом случае одновременное прикосновение к устройствам также приводит к ощутимым «пощипываниям». Заземление в таких случаях служит для выравнивания потенциалов контуров. Кроме того, наличие «лишних» потенциалов на приборах ускоряет их разрушение.

Существует два различных способа защиты от поражения электрическим током – защитные заземления и зануление. По незнанию авторы часто их называют одним словом заземление.

В чем различие? В случае «настоящего» заземления металлический корпус электроприбора соединяется отдельным проводником со специальным контуром. Как его изготовить в частном доме или на даче расскажем ниже.

В этом случае попавшее на прибор рабочее напряжение отводится по пути: корпус электроустановки – проводник – шина заземления – земля. Сопротивление такого контура согласно правилам устройства электроустановок не должно превышать 4 ОМ, что намного меньше сопротивления кожи человека. Таким образом, весь ток уйдёт в землю. Если значения силы тока велики, то сработает автомат защиты – электропитание электроустановки потребителя (так правильно называют электроприборы) будет отключено.

В случае зануления в розетке присутствует дополнительный провод (окрашен в жёлто-зелёный цвет) и называется РЕ-проводником. Провод зануления в нагревателе подключен к опасным частям электроприбора, которые могут стать источником утечки тока. При нарушении целостности нагревательного элемента, попадания фазы на корпус ток потечет по пути: фазный провод – корпус прибора (нагреватель) – защитный провод зануления – распределительный щиток квартиры. При превышении номинального тока сработает устройство защиты.

Выбор типа заземления любого вида водонагревателей в квартире зависит от организованной схемы электропитания жилого дома.

Существует несколько простых, на первый взгляд, способов организовать защиту в своей квартире, но пользоваться которыми категорически запрещено:

1) Соединение третьего провода в розетке с трубами водопровода или отопления, проходящими по кухне или в ванной комнате.

В случае пробоя фазы на корпус нагревателя или стиральной машины весь опасный потенциал попадёт на стояк подъезда. Сосед, открывший воду, обречён на электрический удар. Тем более такой способ не действует в случае замены части металлических труб пластиковыми аналогами – «заземление» не выполнит своей функции.

2) Объединение в розетке нулевого и заземляющего контактов. Обрыв нуля в таких случаях приводит к появлению опасного напряжения на корпусах всех включенных в сеть квартиры потребителей.

3) Заземление нескольких приборов последовательно друг за другом. При возникновении неисправности в одном устройстве все остальные окажутся под опасным напряжением.

4) Соединение нескольких проводов на одну клемму шины. Для каждого устройства должен быть предусмотрен отдельный контакт.

5) Самостоятельное изготовление заземляющих устройств и подключение к ним шины. Такие устройства могут нарушить работу всей системы энергоснабжения дома и не выполнить своего предназначения вовсе.

До 1998 года согласно действующим тогда нормативам большинство домов было запитано по так называемой схеме TN-С или схема с глухозаземлённой нейтралью.

В дому подводился четырёхжильный кабель, в котором было 3 фазы и один нулевой проводник. В квартире такую систему опознать просто – все розетки не имеют защитного контакта, они двухконтактные.

В домах современной постройки электропитание подводится пятижильным кабелем (TN-S проводка), в котором рабочий и защитный нулевые провода разделены. Розетки имеют защитный контакт, также, как и при использовании схемы TN-C-S. Существуют и другие схемы заземлений.

В домах старой постройки для организации заземления придётся выполнить ряд работ и потратиться на приобретение материалов.

Приобретают медный одножильный провод с сечением не менее 4 мм2, который с одной стороны подключается к контакту заземления на электроприборе. Другой конец провода присоединяют к шине в межэтажном щитке. Желательно провод проложить в штробе, для исключения повреждения. Для подключения на концы провода припаивают контакт для затяжки под болт.

Другой способ обезопасить себя от поражения электрическим током — установить устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автомат.

Прибор ставится отдельно на водонагреватель или на общий ввод электропроводки.

Суть работы устройств, если говорить кратко, заключается в следующем. Прибор устанавливается в разрыв обоих проводников (фазы и нуля), по которым осуществляется электропитание помещений. При нормальных условиях эксплуатации токи, протекающие по фазному и нулевому проводнику равны. Питание остаётся подключенным.

При возникновении тока утечки через один из проводов значения протекающих токов станут различными. Устройство защитного отключения или дифференциальный автомат отключат оба проводника от потребителя.

Для монтажа в жилых помещениях предусмотрена установка таких приборов отключения, которые срабатывают на ток утечки 30 мА. Время срабатывания приборов не позволяет получить электрический удар опасный для здоровья.

Обустроить индивидуальную систему заземления в частном доме или на даче по силам любому владельцу недвижимости.

В любом случае выполнить общестроительную часть лучше самостоятельно – это сбережет значительную сумму денежных средств.

Порядок изготовления:

Отступив от фундамента дома 1,5 – 2 метра роют траншею по форме равностороннего треугольника со стороной 2 – 2,5 м. Глубина углубления 60 см, ширина – 40 – 50 см. Между треугольником и стеной дома также роют углубление для подводки шины к распределительному щитку.

По углам треугольника в землю вбивают штыри из металлической арматуры диаметром 12 – 14 мм, оставляя над дном траншеи 5-10 см.

Вбитые штыри соединяют между собой, приваривая металлическую полосу толщиной 4 мм и шириной от 40 мм. Такую же полосу, приварив к штырям, выводят на стену здания.

Траншею зарывают.

К полосе, выведенной на стену, приваривают болты с диаметром резьбы 8-10 мм – к ним будут подключаться провода заземления от бытовых электроприборов (бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, различные станки).

Клемму заземления нагревателя одножильным медным проводом сечением 4 мм2 или алюминиевым сечением 6 мм2 соединяют с болтом, приваренным на шину. Подключение проводят «под болт».

Итак, подключение бытовых водонагревателей и других энергоёмких приборов к системе защитного заземления вызвано необходимостью соблюдения правил техники безопасности.

Устройство спасает жизни пользователей при неисправностях электроприборов и сводит к минимуму вероятность возникновения пожаров. Несложная в выполнении система заземления поможет избежать трагедий при пользовании электроприборами.

Наиболее распространённый вариант заземления водонагревателя – это замыкание заземляющего провода на какой-либо металлический предмет, непосредственно связанный с землёй. Это может быть стояк водопровода или отопления, в панельных домах провод заземления можно подключить к металлическим закладным деталям, которые имеют соединение с землёй через сеть арматур, находящихся внутри бетонных панелей. В последнем случае, подключаясь к земле через арматурную сеть, вы лишите возможности блуждающим токам медленно и неуклонно приводить водопроводные стояки в негодность – это наименьшее из зол.

Но самый оптимальный вариант решения проблемы заземления – это повторное заземление или как его ещё называют в народе зануление. Заземляющий провод просто-напросто замыкается на ноль электропроводки. Только делать это нужно не в самой розетке для подключения водонагревательного бака, а как можно ближе к счётчику электроэнергии – домашняя электрощитовая является самым подходящим для этих целей местом. Дело в том, что если пренебречь этим требованием и выполнить зануление непосредственно в электрической розетке, то последствия аварийного пробивания фазы на землю и ноль могут быть не очень приятными, в некоторых случаях просто катастрофическими.

Большинство современных квартир имеет много различной мощной техники, которая одновременно подключена к электрической сети. Одним из таких бытовых устройств является водонагреватель, он считается опасным с точки зрения электротехнической безопасности жилого дома. Среди владельцев квартир мало кто озадачивается заземлением мощных приборов, что считается необходимой мерой для безопасности человека.

В первую очередь нужно дать точное определение такому термину. Заземление – специальное электрическое соединение точки в сети, электротехнического оборудования или приборов с заземляющей конструкцией, которая размещается под землей. Обычно заземляющие электроды закапываются на небольшую глубину, в зависимости от значения сопротивления грунта.

Следуя готовым схемам установки защитного заземляющего контура и электродов, сделать монтаж своими руками не составит особой сложности. Рабочее заземление нужно устанавливать для того, чтобы все бытовые приборы или электротехническое оборудование функционировали правильно и стабильно. Это очень важно для работы заводов, предприятий и других зданий с похожим назначением. По этой причине для них больше подходит такой тип заземления. Для этого делают соединение разрядников, нейтралей, трансформаторов в землей.

Так как не во всех частных домах или дачах сделан защитный заземляющий контур, то для того, чтобы правильно заземлить бойлер, следует сделать монтаж контура.

При желании такую работу можно сделать самостоятельно. Для этого нужно взять готовую схему установки системы, которая будет лучше подходить в определенных условиях.

Самые распространенные схемы – треугольник и квадрат. Такими фигурами называют схему с соответствующим количеством электродом и их размещением. Например, устанавливая защитный заземляющий контур по схеме треугольника, необходимо приготовить три длинных стальных электрода. Каждый из них должен быть не короче 2 м, 15 мм в сечении. Можно использовать медь, но такой материал очень дорогой.

На расстоянии 4-5 метров от распределительного щитка нужно начертить равносторонний треугольник (1,2-1,5 м сторона). Затем необходимо вырыть небольшое углубление и в местах вершин условного треугольника нужно забить стальные электроды на глубину 1,8 м. Потом нужно эти электроды нужно соединить в верней части при помощи сварки. Для этого берутся стальные шины с толщиной в 4мм, а их длина должна быть немного больше стороны размеченного треугольника. После этого подключается к конструкции заземляющий проводник из однородного металла и прокладывается к распределительному щитку дома. Закрепив его надежно к заземляющей установке, можно закапывать траншею.

Заземлить бойлер можно будет только после проверки защитного контура при помощи специальных приборов. Также при желании можно приобрести готовый комплект для заземления с соответствующими стандартами. Когда установка конструкции будет завершена, можно перейти к следующему основному этапу работы.

В квартире или же частном доме должен быть проложен трехжильный кабель с проводом для заземления. Он может иметь зеленый, желтый или желто-зеленый цвет. Такая цветовая маркировка не позволит вам спутать провода с другим назначением. Если в доме или квартире проложен двухжильный кабель без заземляющего провода, следует сменить старую проводку.

Большинство современных бойлеров имеют специальную клемму, которую подключают к заземляющему контакту на розетке. На вилке бойлера также может быть особый контакт, и если ее подсоединить к электрической сети, тогда он будет подключен к заземляющему контуру. Наличие клеммы упрощает процесс работы. Затем необходимо сделать проверку электрической сети, отходящей от распределительного щитка на этаже (улице в частном доме).

Обязательно в стене должна быть вмонтирована особая розетка нового образца, которая имеет защемляющий элемент. Она должна располагаться от места размещения бойлера на расстоянии более полуметра, и на высоте более 80 сантиметров от уровня пола. Проложенный трехжильный кабель нужно расщепить на отдельные провода, чтобы подсоединить их к клеммам на розетке и распределительном щитке или трансформаторе.

Работа должна проходить с обесточенной электрической сетью. Очень важно соблюдать правила техники безопасности. Обесточив помещение можно сделать подключение проводников кабеля к соответствующим точкам в розетке и распределительном щитке. Необходимо определить назначения каждой жилы, чтобы все получилось правильно.

Когда все соединения были закреплены, нужно включить электроснабжение, сделать проверку наличия напряжения в сети при помощи отвертки-пробника. Если у определенной модели водонагревателей имеется готовая встроенная система для заземления, тогда нужно подключить провод «земли» напрямую к специальному зажиму на корпусе устройства.

При подключении бойлера к заземляющему контуру очень важно знать о распространенной ошибке. Достаточно часто бойлер подключают напрямую к розетке через фазный провод. Это является опасной ошибкой при монтаже. В таком случае может произойти аварийное пробивание фазы. Хорошо, если будет установлено автоматическое устройство защитного отключение, что может предотвратить последствия.

Существует распространенный способ заземления водонагревателя. Это можно сделать, замкнув заземляющий контакт на любой металлической конструкций или предмете, которые связаны с землей. Однако такой метод будет способствовать преждевременной коррозии металлических стенок водонагревателя, аккумулируя блуждающий ток в себе. Это приведет к уменьшению сроков эксплуатации данного прибора.

Запрещено делать заземление на металлических деталях железобетонной конструкции, которая находится в основе несущих стен здания. В квартирах провод «земли» нужно подводить к распределительному щитку, соединяя с соответствующей клеммой. Вместе с водонагревателем специалисты рекомендуют устанавливать устройства защитного отключения электричества. Таким образом, можно полностью обезопасить себя от удара током, обеспечив надежное заземление.

Как правильно заземлить бойлер, чтобы избежать возможного поражения электрическим током? Этот важный вопрос требует серьезного подхода. Современные квартиры и дома буквально напичканы всевозможной электротехникой. Она вносит в жизнь комфорт, помогает создавать уют, без нее немыслима жизнь современного человека. Но одновременно это источник повышенной опасности, исходящей от постоянного подключения к электросети. Избежать угрозы поможет создание в квартире системы заземления согласно правилам по электробезопасности.

Седьмое издание ПУЭ определяет, что заземление является преднамеренным электрическим соединением любой точки сети, электрической установки или электрооборудования с контуром заземляющего устройства. Последнее представляет собой систему «заземлитель – заземляющие проводники». Выделяют защитное и рабочее заземление.

Заземление в частном доме. Монтаж контура заземления своими руками

Для того чтобы создать все условия электробезопасности в частном доме необходимо при монтаже новой электропроводки или реконструкции старой в общий план работ включить такие работы как монтаж заземления. Монтаж заземления в частном доме не составляет особых трудностей по сравнению с монтажом заземления в многоэтажных домах.

Контур заземления в частном доме состоит из вбитых в почву вертикальных заземлителей, которые соединяются между собой горизонтальными заземлителями и заземляющего проводника который соединяет контур заземления с электрощитом.

В качестве вертикальных заземлителей обычно используют стальной уголок размерами 50×50х5 мм. Для горизонтальных заземлителей подойдет полосовая сталь 40×4 мм. Материалом для заземляющего проводника служит круглая сталь сечением 8-10 мм2. Более точные размеры и материал для заземлителей и заземляющих проводников можно найти в ПУЭ-7, раздел 1.7.

Запрещено в качестве заземлителей и заземляющих проводников использовать арматуру. Объясняется это тем что наружный слой арматуры каленый, из за этого распределение тока по сечению нарушается, а также по другому проходят процессы окисления (быстрее ржавеет).

Конструктивно контур заземления делают в виде равностороннего треугольника. Для этого, во дворе дома делаем разметку в виде равностороннего треугольника. Рекомендуется прокладывать контур заземления на расстоянии не более 1 м от фундамента дома.

После разметки, выкапываем траншею по периметру размеченного нами треугольника глубиной приметно 0.8-1 м. и шириной достаточной для удобного обваривания, примерно 0.5-0.7 м. В этой траншее будет прокладываться горизонтальные заземлители.

Теперь по вершинам треугольника будут вбиваться вертикальные заземлители на глубину 2-3 м. Забивать в землю уголки длиной 2-3 м можно обычной кувалдой, это абсолютно не трудно. Для облегчения этой работы уголок на конце заостряют, чтобы он лучше входил в землю.

Также можно выкопать или пробурить небольшие колодцы по вершинам треугольника глубиной до 1.5 м, это даст возможность забить уголок в меньший слой земли.

После того как подготовительные работы выполнены, выбрано место, произведена разметка и выкопаны траншеи необходимых размеров, приступаем к непосредственному монтажу контура заземления. В траншее по вершинам треугольника забиваем уголки в землю, при этом забиваем их не полностью, а так чтобы край уголка длиной 20-25 см торчал в траншее.

Когда все вертикальные заземлители будут вбиты в землю, их необходимо соединить между собой горизонтальными заземлителями, создав таким образом замкнутый контур.

Делается это с помощью обычной сварки, привариваем к торчащим уголкам стальную полосу. Причем соединять уголок и полосу необходимо именно сваркой, ни в коем случае не применять болтовые соединения, так как со временем эти места окисляются что приводит к потере контакта и неэффективности функционирования заземляющего контура в процессе эксплуатации.

После того как контур заземления собран, необходимо соединить этот контур с электрощитом. Для этого также пользуясь сваркой, привариваем заземляющий проводник, стальную проволоку сечением 8-10 мм, к контуру заземления и прокладываем ее в траншее к электрощиту. На конце подведенной к электрощиту проволоки привариваем болтом М6 или М8 для крепления провода заземления.

Если нет стальной проволоки можно в качестве заземляющего проводника использовать такую же стальную полосу, как и для горизонтального заземлителя.

Полоса с точки зрения эффективности подойдет лучше, чем проволока, так как площадь прикосновения ее с землей будет больше, однако стальную полосу сложнее прокладывать в местах перегиба траншеи, потому что согнуть ее труднее чем стальную проволоку.

После проведения сварочных работ места сварки необходимо обработать от коррозии антикоррозийными составами. После таких несложных манипуляций заземление в частном доме прослужит Вам не один десяток лет.

Некоторые новички-электрики думают, что для того чтобы заземления служило как можно дольше, его необходимо защитить от коррозии путем преднамеренного окрашивания. Этого нельзя делать категорически!

Монтаж такого контура заземления делать абсолютно бессмысленно. Металл должен иметь хорошую связь с землей, а краска препятствует этому, создавая большое сопротивления.

На этом этапе монтаж контура заземления для дома закончен. Убедившись в том что места соединения сваркой надежно обварены, можно засыпать землей выкопанные траншеи. Такая специфика монтажа заземляющего контура также применяется при монтаже молниезащиты.

Подключение в электрощите при наличии контура заземления в частном доме.

Как правило, электропитание в частных домах осуществляется воздушными линиями с системой заземления TN-C. В такой системе нейтраль источника питания заземлена, а к дому подходят фазный провод L и совмещенный нулевой защитный и рабочий провод PEN.

После того как в доме произведен монтаж собственного контура заземления необходимо произвести его подключение к электроустановкам дома. Сделать это можно двумя способами:

• — переделать систему TN-C на систему заземления TN-C-S;
• — произвести подключение дома к контуру заземления по системе ТТ.

Подключение дома к контуру заземления по системе TN-C-S.

Как известно в системе заземления TN-C не предусмотрено отдельного защитного проводника, поэтому в доме переделываем систему TN-C на TN-C-S. Осуществляется это разделением в электрощите совмещенного нулевого рабочего и защитного PEN проводника, на два отдельных, рабочий N и защитный PE.

И так, к вашему дому подходят два питающих провода, фазный L и совмещенный PEN. Чтобы получить в доме трехжильную электропроводку с отдельным фазным, нулевым и защитным проводом необходимо в вводном электрощите дома произвести правильное разделение системы TN-C на TN-C-S.

Для этого установите в щите шину которая металлически связана с щитом, это будет шина заземления РЕ к ней будет подключаться PEN проводник со стороны источника питания.

Далее от шины РЕ идет перемычка на шину нулевого рабочего проводника N, шина нулевого рабочего проводника должна быть изолирована от щита. Ну и фазный провод подключаете на отдельную шину, которая тоже изолирована от щита.

После всего этого необходимо соединить электрощит с контуром заземления дома. Это делается с помощью медного многожильного провода, один конец провода соединяете с электрощитом, другой конец крепите к заземляющему проводнику с помощь болта на конце, который для этой цели и был специально приварен.

Подключение дома к контуру заземления по системе TТ.

Для такого подключения не нужно проводить ни каких разделений PEN проводника. Фазный провод подключаете к изолированной от щита шине. Совмещенный PEN проводник источника питания подключаете к шине, которая изолирована от щита и в дальнейшем считаете PEN просто нулевым проводом. Затем подключаете корпус щита к контуру заземления дома.

Как видно из схемы, контур заземления дома не имеет ни какой электрической связи с PEN проводником. Подключение заземления таким способом имеет несколько преимуществ по сравнению с подключением по системе TN-C-S.

В случае отгорания PEN проводника со стороны источника питания, все потребители будут подключены к вашему заземлению. А это чревато многими негативными последствиями. А так ваше заземление не будет иметь связи с PEN проводником, это гарантирует нулевой потенциал на корпусе ваших электроприборов.

Часто встречается и такое, когда на нулевом проводнике из за неравномерной нагрузки по фазам (перекос фаз) появляется напряжение, которое может достигать значений от 5 до 40 В. И когда есть связь между нулем сети и защитным проводником, на корпусах вашей техники также может возникать небольшой потенциал.

Конечно, при возникновении такой ситуации должно сработать УЗО, но зачем надеяться на УЗО. Лучше и правильнее будет не испытывать судьбу и не доводить до такой ситуации.

Из рассмотренных способов подключения контура заземления дома можно сделать вывод, что система ТТ в частном доме более безопасна по сравнению с системой TN-C-S. Недостатком использования системы заземления ТТ является ее дороговизна. То есть, при применении системы ТТ обязательно должны устанавливаться такие защитные устройства как УЗО, реле напряжения.

Также хотелось отметить, что необязательно делать контур в виде треугольника. Все зависит от внешних условий. Можно располагать горизонтальные заземлители в любом порядке, по окружности или по одной линии. Главное чтобы их количество было достаточным для обеспечения минимального сопротивления заземления.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Подключите оборудование с помощью отдельного заземляющего провода. Заземление в домашних условиях своими руками

Заземлением называется соединение низкопрофильных частей электрооборудования с заземлением. Этим обеспечивается наличие потенциала Земли на корпусах электроприборов. Это необходимо для предотвращения поражения электрическим током в результате прикосновения к корпусам и другим конструктивным деталям поврежденного оборудования. Подключение к шине заземления выполняется с помощью провода или кабеля.В этой статье мы расскажем, каким должен быть провод для заземления, чтобы вы могли выбрать марку, сечение и другие параметры.

Кратко о терминах

Чтобы статья была понятна даже тем, кто далек от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые будут в ней использоваться.

Земля называется основанием системы заземления. Обычно он представляет собой металлические штыри, прикрепленные к земле на равном расстоянии друг от друга, образуя фигуру, похожую на треугольник.

Заземляющей шиной или называется металлическая полоса, проложенная по периметру помещения или возле защищаемых устройств, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с землей.

Заземлителем или жилым называется тот проводник, который обеспечивает заземление заземлителя с помощью ГЗШ.

Металлическая коммуникация — это понятие, характеризующее контакт между металлическими частями электрического оборудования, включая дверцы электрических экранов или шкафов, с их кожухами.

Участок заземляющего провода

Для обеспечения надежной защиты от повреждения и срабатывания защитных коммутационных аппаратов провод заземления выбирают в зависимости от сечения фаз. Это необходимо для того, чтобы в случае аварии он вырос на большие токи и не сгорел. Если это произойдет — защита не сработает, и опасный потенциал будет на корпусе электроприбора.

Сечение заземляющего провода должно быть:

• Если используется фаза сечением до 16 кв.мм — заземляющий провод должен быть аналогичным.
• Если площадь сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то «земля» должна быть 16 кв. мм.
• При фазовом сечении более 35 кв. ММ — минимальное сечение заземляющего провода должно быть не менее половины сечения фазы.

Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос, какой участок должен заземлять прибор:

1. Подключаете электроплиту кабелем сечением на 4 кв.мм. Так что сечение защитного провода должно быть одинаковым.
2. К электрошкафу подключается подводящий кабель с жилами 50 кВ. мм. При этом сечение земли должно быть не менее 25 квадратных метров. мм. Вы можете больше.

Марка и требования к проводникам

Токопроводящий заземляющий провод или кабель могут быть одножильными и многожильными — это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления двери в электрозащите необходимо обеспечить ее подвижность.Трудно выжить от постоянных проемов двери, и ее изгиб сломается. Следовательно, жилы должны иметь соответствующий класс гибкости, не препятствующий обнаружению, например 3 и выше.

При этом для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать мобильность, так как данный вид электрооборудования относится к стационарному навесному. Поэтому можно использовать твердые вены.

Заземление жил может быть:

• изолированный;
• неизолированный;
• находится в составе кабеля;
• — отдельный одножильный провод;
• алюминий;
• медь.

Отсюда следует вопрос: а какой провод использовать для подключения Земли?

В магазинах продается кабельная продукция с разным количеством проживающих: 2, 3, 4, 5. Это необходимо для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разной фазой.

Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать тройные кабели, например 3х2,5 ВГ. А для подключения трехфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырехжильные кабели, например АВВГ 4х32.В то же время в толстых кабелях заземляющий провод обычно имеет сечение меньше жилой фазы. Приведем примеры.

Если вам попался кабель с цветовой маркировкой, не соответствующей ГОСТу, можно обозначить землю, фазу и ноль лекарем или термоусадочной трубкой. Помимо цветной маркировки существует буквенная или цифровая:

• L — Линия или фаза.
• N — нейтраль или нейтраль, ноль.
• Pen или PE — защитный провод или заземление.

Шины

Earth и zero часто используются для подключения к вводной и распределительной панели (и в других местах). Это рейка с набором отверстий и винтовых зажимов, куда подключаются провода. Чтобы соединить земельный провод с многоквартирным жилым домом, он должен быть обязательно или обрезан игольчатым наконечником типа и тому подобное. Это правило касается и подключения к машинным зажимам и другим винтовым соединениям любых гибких проводов.

Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые заглушки, nvi или другие типы кабельных наконечников с выводами в виде кольца.

Может понадобиться при прокладке земли от контура до щита. Обычно они бывают двух видов:

• Обжим. Чтобы закрепить их на кабеле, их обжимают специальным инструментом. Паспортов на это быть не должно, потому что надежной опрессовки не добьешься. Наилучшее сжатие обеспечивает пресс-зажимы (другое название — обжим) с шестигранными (шестигранными) зажимами.
• С пробойными винтами — для их закручивания винт просто затягивается до пробоя своей головки.

Это все, что мы хотели вам рассказать в этой статье. Теперь вы знаете, с каким сечением и штампами должен быть заземляющий провод. Напоследок рекомендуем посмотреть полезное видео.

Общие требования

Заземление — одна из основных мер защиты от поражения электрическим током.

В данной статье представлена ​​подробная пошаговая инструкция, как сделать грунт в частном доме своими руками.

Для начала определимся Что такое заземление?

Согласно Пуэ. Заземление — Это преднамеренное электрическое соединение любой точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. (п. 1.7.28.)

В качестве заземляющего устройства используются металлические стержни или уголки , которые вбиваются вертикально в землю (так обычно вертикальное заземление ) и металлические стержни или металлические полосы, которые с помощью сварки объединяют вертикальные входы (так типичные горизонтальные входы ).

Вертикальные и горизонтальные входы вместе образуют конус заземления Эта цепь может быть замкнутой (Рисунок 1) или линейной (Рисунок 2):

Цепь заземления должна быть присоединена к основной шине заземления на вводной электрической панели дома с помощью заземлитель как правило, такая же металлическая полоса или стержень используется в качестве горизонтального заземлителя.

Частное заземление частного дома будет иметь следующий общий вид:

В свою очередь, совокупность цепи заземления и заземляющего проводника называется заземляющим устройством .

Замкнутый контур заземления обычно выполняется в виде треугольника со сторонами от 2 до 3 метров (в зависимости от длины вертикальных заземлителей) важно, чтобы расстояние между вертикальными заземлителями было не меньше их длина (см. рис. 1). Замкнутый контур также может быть выполнен в других формах, например, овальной, квадратной и т. Д.В свою очередь, линейная цепь представляет собой серию вертикальных заземлителей в количестве 3-4 штук, встроенных в линию, при этом так же, как и в случае замкнутой цепи, расстояние между ними в линейной цепи не должно быть. меньше их длины, т.е. от 2 до 3 метров (см. рис. 2).

Примечание: Замкнутый контур заземления считается более надежным, т.к. даже в случае выхода из строя одного из горизонтальных заземлителей этот контур сохраняет свою работоспособность.

Горизонтальные и вертикальные заземлители должны выполняться из черной или оцинкованной стали либо из меди (параграф 1.7.111. Пуэ). Ввиду своей дороговизны медные входы, как правило, не применяются. Тот же не выполняет заземление электродвигателей от арматуры — наружный слой арматуры арматуры, из-за которой распределение тока нарушается по его поперечному сечению, к тому же он сильнее коррозии.

Вертикальные заземлители выполняются из:

• круглых стальных стержней диаметром не менее 16мм (рекомендуемых: 20-22мм)
• стальных уголков не менее 4х40х40 (рекомендуемых: 5х50х50)

Длина вертикальных входов должна быть 2-3 метра (рекомендуется не менее 2.5 м)

Горизонтальные заземлители выполняются из:

• круглых стальных стержней диаметром не менее 10 мм (рекомендуется: 16-20мм)
• стальных полос размером 4х40

Заземляющий провод из:

• Стальной стержень круглый диаметром не менее 10 мм
• Стальные полосы размером не менее 4×25 (рекомендуется 2×40)

2. Порядок монтажа заземления:

ШАГ 1 — выбрать место для монтажа

Место для монтажа выбирается как можно ближе к главному электрическому щиту (входному щиту) дома, в котором расположена основная заземляющая шина (ГЗШ), это шина ПЭ.

Если вводный электрический стопор находится внутри дома или на его внешней стене, цепь заземления монтируется у стены, на которой электрические стопоры располагаются на расстоянии примерно 1-2 метра от фундамента дома. Если электрический экран находится на опоре линии электропередачи или на удаленной стойке цепи заземления, ее можно установить непосредственно под ней.

При этом не следует размещать (использовать) заземлители в местах, где земля высыхает под воздействием теплопроводов и т. Д.(стр. 1.7.112 Pue)

Шаг 2. — Земляные работы

Выкапывают траншею в форме треугольника — для установки закрытого земельного заповедника, или прямую линию для линейного:

Глубина транша должна быть 0,8 — 1 метр

Ширина траншеи должна быть 0,5 — 0,7 метра (Для удобства сварочных работ в будущем)

Длина траншеи — в зависимости от выбранного количества вертикальных заземлителей и расстояния между ними.(Для треугольника используется 3 вертикальных заземления, для линейной цепи, как правило, 3 или 4 вертикальных заземления).

Шаг 3. — Монтаж вертикального заземления

Устанавливаем вертикальные входы в траншею на необходимом расстоянии друг от друга (1,5-2 метра), после чего забиваем их до земли перфоратором со специальной насадкой. или обыкновенной кувалдой:

Предыдущие концы заземлителей должны быть сфокусированы для облегчения входа в землю:

Как уже было написано выше, длина вертикальных входов должна быть около 2-3 метров (рекомендуется не менее 2.5 метров), при этом необходимо на всю длину вбить их в землю, чтобы верхняя часть заземления находилась на 20-25 см выше дна траншеи:

Когда все вертикальные вводы забиты в траншею земли, вы можете перейти к следующему шагу.

Шаг 4. — Монтаж горизонтального заземляющего и заземляющего проводника:

На этом этапе необходимо объединить все вертикальные заземляющие машины с использованием горизонтального заземления и к полученному контуру заземления приварить заземляющий провод, который будет выходить из земли. к поверхности и предназначен для соединения цепи заземления с основной заземляющей электрической цепью шины.

Горизонтальные и вертикальные заземлители соединяются между собой сваркой, при этом место подключения должно быть спроектировано со всех сторон для лучшего контакта.

ВАЖНО! Использование болтовых соединений запрещено! Вертикальные и горизонтальные заземлители, образующие контур заземления, а также заземлитель в месте его присоединения к контуру заземления должны быть соединены сваркой.

Сварные швы необходимо защитить от коррозии, для чего место сварки можно обработать битумной мастикой.

ВАЖНО! Self контур заземления красить нельзя! (п. 1.7.111. Пуэ)

В итоге должно получиться примерно следующее:

Шаг 5. — засыпаю траншею.

Здесь все просто, засыпаем траншею с смонтированным контуром заземления земли, чтобы по контуру было не менее 50 см грунта, как уже было сказано выше.

Однако здесь есть свои тонкости:

ВАЖНО! Траншеи для горизонтальных входов следует засыпать однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора (п.1.7.112. Пуэ).

Шаг 6. — Подключение заземляющего провода к ГЗШ вводного выключателя (устройства ввода).

Наконец, мы подошли к завершающему этапу — заземлению электрощита дома, для этого выполняем следующие работы:

Подводим заземляющий провод к электропроигрывателю, чтобы он до электроусилителя был около 1 метр, если вводный щиток находится в доме, желательно запустить заземлитель в здание.При этом на местах ввода заземлителей в здание должен быть нанесен следующий опознавательный знак (п.1.7.118. Pue):

Сам заземлитель над поверхностью Земли должен быть окрашен, на нем должен быть цветовое обозначение чередованием продольных или поперечных полос одинаковой ширины (от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. (Пункт 1.1.29. Пуэ).

К концу заземляющего проводника со стороны редуктора привариваем болт, к которому подключив гибкий медный провод сечением не менее 10 мм 2, который также должен иметь желто-зеленый цвет.Второй конец этого провода подключается к основной шине заземления, в которой внутри вводного устройства (вводный электрический щит дома) следует использовать Re (п. 1.7.119. Pue).

ВАЖНО! Основная шина заземления обычно должна быть медной. Допускается использование основной шины заземления из стали. Использование алюминиевых шин не допускается. (п. 1.7.119. Пуэ).

В результате цепь заземления панели дома должна иметь следующий вид:

Комфорт и комфорт в частном доме или квартире сложно представить без налаженной системы электроснабжения.Потребление электроэнергии постоянно увеличивается, поэтому защита людей и домашних животных от поражения электрическим током затруднена. Устранение рисков, минимизация последствий травм с помощью системы заземления, соединяющей точку электрической сети или потребителя энергии с заземляющей конструкцией.

Устройство и назначение заземляющих устройств

Такие конструкции делятся на рабочие и защитные.

1. Работы предназначены для организации безопасности промышленных агрегатов.Также распространяется в личных подсобных хозяйствах.
2. Обязательно для электрических сетей в жилом секторе.

Установка заземляющего устройства (памяти) требуется в соответствии с правилами электромонтажа и правилами электромонтажа потребителей.

Часто встречается прикосновение людей к токоведущим частям, разомкнутые в результате неправильной эксплуатации электрооборудования, дефектов конструкции, выхода из строя изоляции и других причин.Некачественная конструкция памяти и ее установка могут повлечь за собой тяжелые последствия для людей: поражение электрическим током, ожоги, нарушение работы сердца и других органов человека. Дефект тока часто приводит к ампутации конечностей, инвалидности и даже летальному исходу.

Система заземления состоит из внешней и внутренней частей, соединенных в электрический экран. Наружное заземляющее устройство состоит из комплекса металлических электродов и проводов, снижающих аварийный ток от электрооборудования к земле в безопасных для людей местах.Электроды называются заземляющими. Электрические жилы представляют собой штыри длиной 1,5 м, диаметром 1 мм.

Производятся промышленностью из меди или стали, покрытой медью. Их главное преимущество — повышенная проводимость по току. Забейте землю молотками или кувалдами на глубину до 50 см, контакт с землей должен быть максимально сильным, иначе способность конструкции отводить ток.

Простая конструкция выполнена из одного электрода.Применяется в молниеприемниках или для защиты удаленных объектов и оборудования. В фермерских хозяйствах предпочтение отдается многоэлектродным приборам. Помещены в один ряд и называются линейными профилями памяти. Стандартная длина цепи — 6 метров. Между собой соединены латунными муфтами, крепление резьбовое, сварка не рекомендуется. Провода заземления проходят через клеммы. Скручивание, пайка жил исключены.

Такое устройство как контур заземления (замкнутая версия) до сих пор распространяется.Строится на расстоянии не ближе 1 метра и не дальше 10 метров от дома. Его кладут в траншею в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 3 м, глубина 50 см, ширина 40 см. Заземления забиваются по углам. Такая же операция проделывается с другими вертикальными электродами (не более пяти единиц). Земляники в нижней части опоры привариваются к горизонтальным изделиям.

Изготавливаются из меди, покрытой медным или оцинкованным стальным уголком (полка 5 мм, полоса 40 мм), часто используется стандартный уголок из нержавеющей стали любого профиля.Изделия не окрашиваются, так как в этом случае ухудшатся электрические свойства из-за ослабления контакта с Землей.

Конструкция контура простая, ее можно сделать своими руками. Но работа упрощается при использовании готовых заземляющих устройств, представленных на рынке, в комплекте с которым есть. Финансовые потери окупятся за счет использования качественных материалов, устойчивых к коррозии и с длительным сроком службы.

Подключение внешней части к экрану

Для точного определения экрана требуется знание метода подачи нейтрали.Бывает изолированно и обоснованно. Изолированные жили в сетях с повышенными значениями напряжения 3-35 кв. При питании 380 В и 220 В оба варианта работают эффективно. Однако новые правила ПУЭ требуют заземления нейтрали. Контуры необходимо возвести на 1000 В.

Популярные системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S. Двухфазный TN-C устарел, но до сих пор применяется в зданиях с длительным сроком службы. Их замена связана с трудностями технического и финансового характера.В этой схеме ноль жил как провод защитного заземления. С практической точки зрения для жителей квартир и домов кабельно-электромонтажная продукция с 4 жителями выгодна: ее стоимость ниже, монтажные работы проще.

Интересует вопрос, как подключить землю в многоэтажном доме. Проводники подключены к общей шине памяти. Затем шина выводится на корпус электрощита на полу. Аналогично процессу трансляции TN-C на TN-C-S в домашнем плеере.Суть в том, чтобы подключить нулевые защитные проводники к одиночной шине, а затем перемычку с нулевой шиной.

Основной недостаток связан с опасностью повреждения нулевого провода. Тогда конструкция заземления придет в негодность. Нормативными документами было запрещено использование TN-C в новостройках. Но для полной замены системы потребуются десятилетия.

Принцип работы TN-S основан на том, что нулевые рабочие и защитные линии подводятся к потребителю с отдельными жилами от трансформаторной подстанции.В РФ и странах СНГ распространен промежуточный вариант TN-C-S, в котором разделение проводников осуществляется непосредственно при входе в дом. В обоих вариантах функцию безопасности выполняет устройство защитного отключения (УЗО).

Однако для полного предупреждения и локализации последствий поражения электрическим током средства защиты должны также включать автоматические выключатели в панелях, шину заземления для подключения нулевых проводов и цепь заземления.

Последняя обеспечивает условия для бесперебойной работы электрооборудования. Кроме того, снижает уровень излучения электрических узлов, кабелей и проводов, локализует шумовые явления в электросети.

В следующем порядке (система TN-C-S). Два питающих провода, состоящие из фазного и совмещенного рабочего нуля и защитного (REN), разделены на три отдельные жилы. Для соединения фазы и рабочей жилы используйте шину заземления, изолированную от экрана.Каждая шина (N и Re) должна иметь свою маркировку и цвет: ноль — синий, земля — ​​желтый. Автомобиль № фиксируется на электрозащите с помощью изоляторов. Re устанавливается на корпус. Между собой соединены перемычкой из токопроводящего материала.

В будущем они должны быть изолированы друг от друга во избежание короткого замыкания.

Многие пользователи предпочитают вариант, когда кабели REN сохраняют свою целостность и подключаются к шине N, играя роль нулевых защитных проводников.Преимущество этой схемы в том, что потребители электроэнергии замкнуты на свободную шину Ree. При храбрости линии Ren все токоприемники продолжают поддерживать заземляющие контакты.

Ошибки при установке памяти

Типичные недостатки, часто встречающиеся на практике, включают:

1. Использование металлических ограждений или мачт в качестве контура. Текущее сопротивление не учитывается и создается опасность сильного поражения током людей в случае аварии в системе.
2. Подключение контура непосредственно к корпусу электроприборов, минуя шины заземления в щитке.
3. Установка индивидуальных выключателей в нулевой провод. Когда устройство выведено, можно заменить электроприборы. Иногда контакт нулевого провода бывает непрочным. Последствия такие же.
4. Используется для заземления изделий меньшего сечения или толщины. Такие электроды под воздействием коррозии быстро выходят из строя.
5. Использование в качестве заземления рабочего «нуля».Вероятность того, что система будет находиться под напряжением, возрастает.
6. Расположение горизонтальных заземлителей на поверхности земли. При аварии зона поражения увеличится.
7. Подключение заземления к трубе отопления. Сказать, в каком направлении пойдут блуждающие течения, невозможно, так как в соседней квартире ситуация неизвестна. Увеличивается вероятность нанесения ущерба иностранцам.

По окончании монтажных работ система проверяется.Обращает на себя внимание величина рассеяния тока. Для проведения этой работы желательно привлечь специалиста с соответствующим оборудованием.

Мой горький электротехнический опыт позволяет сказать: если у вас «заземление» выполнено как надо, то есть есть место для присоединения «заземляющих» проводов в щите, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты — Я тебе завидую, и тебе не о чем беспокоиться.

Правила заземления

В чем проблема, почему нельзя подключить к массе провода на трубах отопления или водопровода?

Действительно, в городских условиях, блуждающих течениях и т. Д., мешающие факторы настолько велики, что батарея обогрева может быть чем угодно. Однако основная проблема в том, что ток защиты автоматов защиты достаточно велик. Соответственно, один из вариантов возможной аварии — выборка фазы на корпусе с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть в лучшем случае 16 ампер. Итого деление 220В на 16а — получаем 15 Ом. Итого тридцать метров труб, а получается 15 Ом. И течение тока где-то, в сторону не пиления леса.Но это уже не важно. Важно, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, натяжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе настоящий ноль, или около того.

А теперь вопрос — что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией, открыв пробку), коснется крана? Угадай?

Приз — тюрьма. Согласно статье о нарушении пострадавшим правил электробезопасности.

Не стоит забывать, что имитировать схему заземления, соединив «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводник в Евросети, как практиковали некоторые «поделки», невозможно. Такая замена крайне опасна. Не редкие случаи нагрева «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе вашего холодильника, компьютера и т. Д. Очень прочно расположится 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и у соседа, с той разницей, что не будет нести никакой ответственности кроме того, кто установил такое соединение.И как показывает практика, это делают сами хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «Рейнджер»

Один из вариантов «заземления» есть. Но не так, как в описанном выше случае. Дело в том, что на корпусе распредвала у вас на полу нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через эту белку, просто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с квартирами, расположенными на этом этаже, также присоединяются к корпусу щита.Рассмотрим этот момент подробнее. Мы видим, что каждый из этих концов направляется к своему болту (на практике правда часто обнаруживается при парном соединении этих концов). Вот как раз туда и нужно подключить наш новоиспеченный проводник, который в дальнейшем будет называться «заземлителем».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» гореть при входе в дом. Собственно, ничего. Остается только надеяться, что домов в городе меньше квартир, а значит процент такой проблемы существенно меньше.Но это снова российский «Авось», который проблемы не решает.

Единственно правильное решение, в данной ситуации. Возьмите металлический уголок 40х40 или 50х50, длиной 3 метра, чтобы забить его до земли так, чтобы он не забивался ему, а именно дырка на двух штыковых лопатках в глубину и большую часть забита нашего угла, но из него ПВ-3 (гибкий, многопроволочный) сечением не менее 6 мм. кв. Раньше ваш распределительный щит.

В идеале должен состоять из 3–4-х уголков, сваренных металлической полосой такой же ширины.Расстояние между углами должно быть 2 м.

Только не сверлите метровой коричневой ямки в земле и опускайте туда шпильку. Это не правильно. Да и КПД такой земли близок к нулю.

Но, как ни крути, есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если вы живете в частном доме или хотя бы на первом этаже. А что делать тем, кто живет этажом на 7-8? Запасетесь 30-метровым тросом?

Так как же выйти из ситуации? Боюсь, что ответа на этот вопрос не дадут даже самые опытные электромонтажные работы.

Что потребуется для разводки по дому

Для разводки по дому понадобится медный заземляющий провод соответствующей длины и сечением не менее 1,5 мм. кв. И, конечно же, розетка с «заземляющим» контактом. Блок, плинтус, кронштейн — дело эстетики. Идеальный вариант — когда делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбирать кабель с тремя жилами с двойной изоляцией, лучше, чем IWC. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенный с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки.Если у вас есть экран Uzo, заземляющий провод не должен иметь контакта с проводом N где-либо на линии (иначе сработает УЗО).

Не стоит забывать, что «земля» не имеет права пробиваться, через любые выключатели.

Сегодня почти каждый загородный дом оборудован электроприборами. Безопасность их эксплуатации обеспечивается соединением установленного в помещении электрооборудования с заземляющим устройством. Грамотно выполненное защитное заземление исключит вероятность поражения электрическим током и предотвратит выход из строя бытовой техники и сложных технических устройств от воздействия перенапряжений, если они защищены УЗИП.Выбор схемы подключения зависит от различных факторов. В частном доме, в отличие от многоквартирного, грунт можно делать самостоятельно. Разобраться в этой связи поможет данная инструкция.

Основные элементы схемы подключения дачного дома и правила их выполнения

Цепь заземления в загородном доме выглядит следующим образом: электрический экран — электрический экран — заземляющий провод — контур заземления — заземление.

Подключение начинается с выполнения на железнодорожном участке заземляющего устройства в соответствии с правилами, определенными в главе 1.7 Пуэ 7-е издание. Заземление представляет собой металлическую конструкцию, имеющую большую площадь контакта с землей. Предназначен для выравнивания разности потенциалов и снижения потенциала заземленного оборудования в случае замыкания на корпусе или появления повышенного напряжения в электросети. Конструкция и глубина его установки определяется исходя из сопротивления почвы на участке (например, сухой песок или влажный чернозем).

От заземляющего устройства, выполненного на площадке (заземления), откладываем заземляющий провод, который подключаем к основной шине заземления с помощью болтового соединения, зажима или сварки.Выбираем провод сечением не менее 6 мм2 для меди и 50 мм2 для стали, и он должен соответствовать требованиям к защитным проводникам, указанным в таблице 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а для системы ТТ — к иметь сечение не менее 25 мм2 для меди. Если жила оголена и проложена в земле, то ее поперечное сечение должно соответствовать 54.1 ГОСТ Р ГОСТ Р 50571.5.54-2013, приведенному в таблице 54.1.

В распределительном щите заземляющий провод через заземляющую шину соединен с защитным проводом, проложенным к розеткам с заземляющим контактом и другим электрическим приемникам в доме.В результате каждый электроприбор подключается к системе заземления.

Зависимость цепи заземления от цепи заземления

Если столб ЛЭП обслуживает повторное заземление, то цепь заземления в загородном доме выполняется по системам TN-C-S или TT. Когда состояние сетей не вызывает опасений, его следует использовать в качестве заземляющего устройства дома и подключать дом в соответствии с системой заземления TN-C-S. Если воздуховод старый, или есть сомнения в качестве повторного заземления, лучше выбрать системную систему ТТ и оборудовать индивидуальное заземляющее устройство на участке железной дороги.

Для заземляющего устройства в первую очередь следует использовать естественное заземление — сторонние токопроводящие детали, непосредственно контактирующие с почвой (водопроводные трубы, колодезные трубы, металлические и железобетонные конструкции дачного дома и т. Д.). (см. п.1.7.54, 1.7.109 Pue 7-я публикация).

При их отсутствии мы проводим устройство искусственного заземления с помощью вертикальных или горизонтальных электродов, которые меняются местами в земле. Выбор конфигурации входа в основном зависит от требуемого сопротивления и особенностей местности.

Наиболее эффективен в использовании, если на вашем участке почва представлена ​​суглинком, пропитанным песком торфом, прибрежной глиной. Стандартная длина штанги составляет от 1,5 до 3 м. Выбирая длину вертикальных электродов, исходим из водонасыщенности вмещающих пород на участке. Вытекающие из грунта вертикальные заземлители совмещают с горизонтальным электродом, например полосой, и для минимизации экранирования располагаются на расстоянии, соизмеримом длине самих штырей.

Зависимость схемы подключения от типа системы заземления

Заземление объектов жилого фонда выполняется по следующим системам: подсистемы TN (TN-C, TN-S, TN-C-S) или TT. Первая буква в названии обозначает заземление блока питания, вторая — заземление открытых частей электрооборудования.

Последующие буквы после N указывают на совмещение в одном проводе или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников.S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (re) проводники разделены. C — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводе (проводе REN).

Электробезопасность полностью обеспечивается, когда уменьшение сопротивления заземления не влечет за собой увеличения показателей тока цепи на землю. Рассмотрим, как схема заземления зависит от системы электросетей, выполненной на объекте.

Система заземления TN-S

Рисунок 1.Система TN-S

На объектах, оборудованных системой TN-S, нулевой рабочий и защитный проводники разделены по всей длине, а в случае пробоя фазовой изоляции аварийный ток назначается на защитный ретранслятор. Устройства и диффузоры Узо, реагирующие на появление утечки тока через защитный ноль, отключают сеть с нагрузкой.

Достоинством подсистемы заземления TN-S является надежная защита электрооборудования и человека от повреждения аварийным током при использовании электрических сетей.Благодаря чему данная система считается самой современной и безопасной.

Для завершения заземления по системе TN-S потребуется прокладка от трансформаторной подстанции отдельного заземляющего провода до ее конструкции, что приведет к значительному удорожанию проекта. По этой причине для заземления объектов частного сектора практически не используется наземная подсистема TN-S.

Система заземления TN-C. Необходим переход на TN-C-S

Рисунок 2. Система TN-S

Заземление по системе TN-C наиболее распространено для старых зданий жилого фонда.Преимущество — экономичность и простота выполнения. Существенным минусом является отсутствие отдельного проводника перезарядки, что исключает наличие загородного дома в розеточных домах и возможность уравнивания потенциалов в ванной.

Дачные постройки снабжены воздуховодом. Для конструкции подходят два проводника: фаза L и комбинированная Pen. Заземление можно подключать, только если в частном доме стоит трехкомнатная разводка, требующая переделки системы TN-C на TN-CS, разделив нулевой рабочий и нулевой защитный проводники в электрозащите ( см. раздел 1.7.132 Пуэ 7-е издание).

Подключение заземления по системе TN-C-S

Для подсистемы заземления TN-C-S характеризуется объединением нулевого рабочего и нулевого защитных проводников на участке от ЛЭП до входа в здание. Заземление на данной системе достаточно простое в техническом исполнении, в связи с чем рекомендовано к широкому применению. Возможность использовать необходимость постоянной модернизации, чтобы избежать пурпурного цвета проводника PEN, в результате чего электрические приборы могут оказаться под опасным потенциалом.

Рассмотрим схему подключения земли в загородном доме по системе TN-C-S на примере перехода к ней от системы TN-C.

Рисунок 3. Схема главного распределительного щита

Как уже отмечалось, для получения трехжильной разводки необходимо произвести правильное разделение PEN-проводника в распределительном щите дома. Начнем с того, что в электрическом стопоре устанавливаем шину с прочной металлической связью с ней, и подключаем к этой шине комбинированный PEN-проводник с этой линией питания.Шину пера соединяют перемычкой со следующей установленной шиной re. Теперь шина PEN выступает в роли шины нулевого рабочего проводника N.

Рисунок 4. Схема заземления (переход с TN-C на TN-CS)

Рисунок 5. Схема заземления TN-CS

После выполняя указанные подключения, соединяем распределительный щит с заземлением: от заземляющего устройства запустим шину РЭП. Таким образом, в результате несложной модернизации мы оборудовали дом тремя отдельными проводами (фазный, нулевой защитный и нулевой рабочий).

Правила устройства электроустановок требуют выполнять повторное заземление проводников повторного заземления и проводов Ren при вводе в электроустановки с использованием, прежде всего, средств естественного заземления, сопротивление которых при напряжении 380 Ом. 220 В должно быть не более 30 Ом (см. Пункт 1.7 .103 Pue 7-й публикации).

Подключение заземления в системе ТТ

Рисунок 6. Система ТТ

Другой вариант схемы — подключение заземления загородного дома через систему ТТ с глухой нейтралью источника тока.Открытые токопроводящие элементы электрооборудования такой системы подключаются к заземляющему устройству, не имеющему электрической связи с источником питания заземления нейтрали.

При этом должно соблюдаться следующее условие: значение величины достоверности срабатывания устройства защиты (IA) и суммарное сопротивление заземляющего проводника и заземлителя (RA) не должно превышать 50 В. (см. п.1.7.59 Пуэ). RA IA ≤ 50 В.

Для соблюдения этого условия «инструкции по устройству защитного заземления и выравнивания потенциалов в электроустановках» и 1.03-08 рекомендует выполнить заземляющее устройство с сопротивлением 30 Ом. Эта система сегодня достаточно востребована и применяется в частных, в основном, передвижных зданиях, если невозможно обеспечить достаточный уровень электробезопасности с помощью системы TN.

Заземление в системе TT не требует отделения комбинированного PEN-проводника. Каждый отдельный провод, подходящий к дому, подключается к шине, изолированной от электрического щита. А сама Ручка является проводником, в этом случае мы рассматриваем нулевые провода (ноль).

Рисунок 7. Схема подключения для системы ТТ

Рисунок 8. Схема заземления и Узо в системе ТТ

Как следует из схемы, система TN-S и ТТ очень похожи друг на друга. Отличие заключается в полном отсутствии электрического соединения между заземляющим устройством и PEN-проводником, что в случае регенерации последнего от источника питания гарантирует отсутствие перенапряжения на корпусе электроинструмента.Это очевидное преимущество системы TT, обеспечивающее более высокий уровень безопасности и надежности в эксплуатации. Недостатком его использования можно назвать только высокую стоимость, поскольку для защиты пользователей от косвенного прикосновения требуется установка дополнительных устройств защитного отключения питания (Узо и реле напряжения), что, в свою очередь, требует прохождения апробации и аттестация специалиста Energy Pressor.

Вывод

Схема заземления в целом представляет собой совокупность ее элементов: электрооборудование, вводно-распределительный вал, заземлитель, заземление.

Для установки заземляющего устройства в загородном доме необходимо разобраться с особенностями его подключения в зависимости от следующих факторов:

• способ питания электрической сети (воздушные линии или кабель от ТП. )
• тип грунта на участке железной дороги, на котором выполняется контур грунта.
• наличие системы молниезащиты, дополнительных источников питания или специального оборудования.

Подключив заземление самостоятельно, необходимо руководствоваться положениями раздела 1.7 правил устройства электроустановок. При невозможности применения естественных заземлителей проводим заземляющее устройство с использованием искусственного заземления. Заземление частного дома может выполняться по двум системам: TN-C-S или TT. Наибольшее распространение получила модернизированная система TN-C — TN-C-S, благодаря простоте ее технического исполнения. Для обеспечения электробезопасности загородного дома через систему TN-C-S требуется PEN для разделения проводника на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.

Выполняя контур заземления, необходимо проверить качество его монтажа, а также произвести замеры сопротивления на соответствие нормам ПУЭ с помощью специальных приборов, что может потребовать привлечения специалистов.

Требуется консультация по организации заземления и молниезащиты вашего объекта? Связаться с Б.

Практика хорошего заземления и соединения домашней электропроводки

Соединение и заземление

Все домашние электрические системы должны быть соединены и заземлены в соответствии со стандартами кодов. Это влечет за собой две задачи: Во-первых, металлические трубы для воды и газа должны быть электрически соединены, чтобы создать непрерывный путь с низким сопротивлением обратно к главной электрической панели.

Хорошая практика для заземления и подключения домашней электропроводки (фото предоставлено: Inspectionnews.net)

Во-вторых, главная электрическая панель должна быть заземлена на заземляющий электрод, такой как заземляющий стержень или стержни, вбитые в землю рядом с фундаментом вашего дома. .

Хотя система трубопроводов соединена с землей через вашу главную электрическую сервисную панель, заземление панели и соединение трубопроводов не связаны с функцией .Заземляющий провод, идущий от вашей электрической панели к заземляющему электроду, помогает выровнять повышение напряжения, которое часто происходит из-за молнии и других причин.

Провода, которые соединяют ваши металлические трубы, являются профилактическими, и они становятся важными только в том маловероятном случае, когда электрический проводник возбуждает напряжение в трубе. В этом случае правильное соединение трубопроводной системы гарантирует, что ток не останется в системе, что может привести к поражению электрическим током любого, кто прикоснется к какой-либо части системы, например, к ручке крана.

Склеивание на водонагревателе выполняется относительно эффективно, так как газопровод и водопровод обычно там.

Газовая труба в старых домах обычно стальная или медная. Место соединения этих труб может быть в любом доступном месте, например, у водонагревателя или газового счетчика. Газовая труба в некоторых новых домах представляет собой гибкий материал, называемый гофрированной трубкой из нержавеющей стали (CSST) .

Точка соединения для CSST должна быть на первом отрезке стальной или медной трубы, через которую газопровод входит в дом.Это связано с тем, что молния может пробить дыры в CSST, что приведет к утечке газа.

Пара металлических стержней заземления длиной 8 футов вбивается в землю рядом с вашим домом, чтобы обеспечить заземление для вашей домашней электропроводки.

Как склеить металлические трубы | 6 шагов

Step # 1

Определите номинальную силу тока вашей электросети, посмотрев на ваши главные выключатели. Сила тока системы (обычно 100 или 200 ампер) определяет требуемый калибр заземляющего провода, который вам нужен. # 4 медного провода достаточно для работы, не превышающей 200 ампер .

Меньшие и менее дорогие медные провода разрешены для обслуживания от 100 до 175 ампер . Проконсультируйтесь со своим электриком, если вы хотите использовать провод меньше №4.

Определите номинальную силу тока

Шаг № 2

Пропустите соединительный провод от точки рядом с водонагревателем (удобное место, если у вас работает газовый водонагреватель) до точки выхода, где провод можно прикрепить к заземляющему проводу. что ведет к внешним заземляющим электродам. Это часто делается на панели обслуживания.

Проложите этот провод так же, как и любой другой кабель, оставив примерно от 6 до 8 футов провода на водонагревателе . Если вы проводите этот провод через балки потолка, просверлите отверстие 1⁄2 дюйма как можно ближе к центру, чтобы не ослабить балку. Скрепите провод через каждые 2 фута, если проводите его параллельно балкам.

Пропустите соединительный провод

Шаг № 3

Установите зажимы заземления на каждую трубу (горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, газ), примерно на 30 см выше водонагревателя.Не устанавливайте зажимы рядом с штуцером или коленом, потому что затягивание зажимов может сломать или ослабить паяные соединения. Также убедитесь, что на трубах нет краски, ржавчины или других загрязнений, которые могут помешать хорошему чистому соединению.

Не перетягивайте зажимы. Используйте зажимы, совместимые с трубой, во избежание коррозии. Используйте медные или латунные зажимы на медной трубе. Используйте латунные или стальные зажимы на стальной трубе.

Установите зажимы заземления трубы

Шаг № 4

Пропустите провод заземления через каждое отверстие для зажима, а затем затяните зажимы на проводе. Не обрезайте и не сращивайте провод: один и тот же провод должен проходить через все зажимы.

Проложите провод заземления

Шаг № 5

На панели выключите главный выключатель. Откройте крышку, открутив винты, и отложите крышку в сторону. Пропустите провод заземления через небольшое отверстие диаметром 3⁄8 дюйма в направлении задней части панели сверху или снизу.

Обычно вам приходится выбивать заглушку из этого отверстия, поместив на нее отвертку с внешней стороны и постучав молотком. Убедитесь, что заземляющий провод не соприкасается с шинами в середине панели или какими-либо клеммами нагрузки на выключателях .

Пропустите провод заземления через небольшое отверстие диаметром 3⁄8 дюйма в направлении задней части панели сверху или снизу.

Шаг № 6

Найдите открытое отверстие на шине заземления и нейтрали и вставьте провод заземления. Эти отверстия достаточно большие, чтобы вместить до # 4 AWG провода , но иногда это может быть сложно. Если у вас возникли проблемы с проталкиванием проволоки, обрежьте ее конец и попробуйте использовать чистый отрезанный кусок.Закрепите установочный винт на проушине.

Закройте крышку панели и снова включите главный выключатель.

Найдите открытое отверстие на шине заземления и нейтрали и вставьте провод заземления.

Советы по заземлению главной сервисной панели

Нейтральный и заземляющий провода не должны подключаться к одной и той же шине в большинстве субпанелей. Шину заземления следует подключить к шкафу подпанели.

Нейтральная шина не должна быть подключена к шкафу дополнительной панели.

Наконечник №1 для заземления главной сервисной панели

Металлический кабелепровод должен быть физически и электрически подсоединен к шкафу панели. В некоторых случаях может потребоваться соединительная втулка, когда не вся выбивка устранена.

Совет № 2 для заземления главной сервисной панели

Установка заземляющего стержня

Заземляющий стержень является важной частью системы заземления. Его основная функция — создать путь к земле для электрического тока, такого как молния, скачки напряжения в сети и непреднамеренный контакт с линиями высокого напряжения. Если вы обновите свою электрическую службу , вам, вероятно, потребуется обновить заземляющий провод и стержни, чтобы они соответствовали коду .

Примечание! В разных муниципалитетах разные требования к заземлению, поэтому обязательно проверьте их, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно. Звоните, прежде чем копать! Убедитесь, что в месте установки заземляющих стержней нет никаких подземных коммуникаций.

Тренируйте своих нарушителей!

Ваши выключатели (включая главный) следует «проверять» один раз в год, чтобы обеспечить надлежащую механическую работу. Просто выключите их, а затем снова включите. Удобное время для выполнения упражнения — летнее время, когда вам все равно придется сбросить все часы.

Как установить систему заземляющих электродов

Шаг № 1

Начните с покупки двух стальных заземляющих стержней с медным покрытием диаметром 5/8 ″ и длиной 8 футов . У заземляющих стержней на одном конце есть забивная точка, а на другом — ударная поверхность.

Начните с покупки двух стальных заземляющих стержней с медным покрытием.

Шаг № 2

Просверлите отверстие 5⁄16 ″ в балке обода вашего дома как можно ближе к главной панели обслуживания снаружи дома выше уровень земли не менее 6 ″ .

Просверлите отверстие 5⁄16 ″ в балке обода вашего дома

Step # 3

Примерно в футе от фундамента дома забейте один стержень заземления в землю с помощью пятифунтовой булавы . Если вы натолкнетесь на камень или другое препятствие, вы можете стучать по заземляющему стержню под углом, если он не превышает 45 °.

Двигайтесь до только 3 ″ или 4 ″ стержня над землей . Отмерьте не менее в 6 футах от первого стержня заземления и забейте его другим.

Примерно в футе от фундамента дома воткните один стержень заземления в землю с помощью пятифунтовой булавы. балки обода и снаружи дома, оставив достаточно провода для соединения двух заземляющих стержней.

Проложите неизолированный медный провод №4 от шины заземления на главной сервисной панели.

Шаг №5

С помощью латунного зажима, обычно называемого желудь, подключите провод к первому заземляющему стержню, натягивая провод, чтобы не провисать. существует . Продолжайте тянуть за провод, чтобы добраться до второго заземляющего стержня, создавая непрерывное соединение.

Используя латунный зажим, обычно называемый желудем, подсоедините провод к первому стержню заземления

Шаг № 6

Соедините второй стержень заземления с другим стержнем с неразрезанным заземляющим проводом, предварительно протянутым через первый стержень заземления.Обрежьте лишнюю проволоку.

Соедините второй заземляющий стержень с другим желудь с неразрезанным заземляющим проводом.

Шаг № 7

Выкопайте несколько дюймов вокруг каждого стержня, чтобы создать зазор для пятифунтовой молоты. Создание неглубокой траншеи под заземляющим проводом между стержнями также является хорошей идеей. Забейте каждую удочку молотком до тех пор, пока вершина удочки не окажется на несколько дюймов ниже уровня земли.

Забейте каждую штангу молотком до тех пор, пока вершина штанги не окажется на несколько дюймов ниже отметки

Шаг № 8

Введите герметик в отверстие в балке обода с внутренней и внешней стороны.

Введите герметик в отверстие в балке обода как с внутренней, так и с внешней стороны.

Советы по заземлению

Перечисленный металлический ремешок можно использовать для заземления внутренних коммуникационных проводов, таких как телефон и кабельное телевидение, если клемма межсистемного соединения недоступна.

Советы по заземлению # 1

Кусок арматурного стержня, заключенный в бетонное основание, является обычным заземляющим электродом в новом строительстве. Электрод, называемый ufer, должен быть арматурным стержнем № 4 или больше и иметь длину не менее 20 футов.длинный. (Показано перед заливкой бетона.)

Советы по заземлению # 2

Ссылка // Полное руководство по электромонтажу от Black + Decker

% PDF-1.5 % 4487 0 obj> эндобдж xref 4487 236 0000000016 00000 н. 0000011196 00000 п. 0000005016 00000 н. 0000011380 00000 п. 0000011417 00000 п. 0000012028 00000 п. 0000012166 00000 п. 0000012309 00000 п. 0000012452 00000 п. 0000012590 00000 п. 0000012733 00000 п. 0000012871 00000 п. 0000013014 00000 п. 0000013156 00000 п. 0000013293 00000 п. 0000013435 00000 п. 0000013577 00000 п. 0000013715 00000 п. 0000013855 00000 п. 0000013993 00000 п. 0000014136 00000 п. 0000014274 00000 п. 0000014417 00000 п. 0000014560 00000 п. 0000014698 00000 п. 0000014841 00000 п. 0000014979 00000 п. 0000015122 00000 п. 0000015265 00000 п. 0000015408 00000 п. 0000015544 00000 п. 0000015679 00000 п. 0000015822 00000 п. 0000015965 00000 п. 0000016107 00000 п. 0000016249 00000 п. 0000016392 00000 п. 0000016535 00000 п. 0000016678 00000 п. 0000016820 00000 н. 0000016963 00000 п. 0000017106 00000 п. 0000017249 00000 п. 0000017392 00000 п. 0000017535 00000 п. 0000017678 00000 п. 0000017821 00000 п. 0000017964 00000 п. 0000018106 00000 п. 0000018207 00000 п. 0000018931 00000 п. 0000019740 00000 п. 0000019912 00000 п. 0000020528 00000 п. 0000021240 00000 п. 0000021354 00000 п. 0000022087 00000 п. 0000022888 00000 п. 0000023602 00000 п. 0000024380 00000 п. 0000025151 00000 п. 0000025991 00000 п. 0000026739 00000 п. 0000027538 00000 п. 0000035450 00000 п. 0000044439 00000 п. 0000044499 00000 н. 0000044607 00000 п. 0000044716 00000 п. 0000044859 00000 п. 0000044914 00000 п. 0000045188 00000 п. 0000045243 00000 п. 0000045357 00000 п. 0000045412 00000 п. 0000045513 00000 п. 0000045568 00000 п. 0000045734 00000 п. 0000045789 00000 п. 0000045930 00000 п. 0000045985 00000 п. 0000046102 00000 п. 0000046157 00000 п. 0000046258 00000 п. 0000046313 00000 п. 0000046491 00000 п. 0000046546 00000 п. 0000046667 00000 п. 0000046813 00000 п. 0000046987 00000 п. 0000047102 00000 п. 0000047233 00000 п. 0000047407 00000 п. 0000047540 00000 п. 0000047649 00000 п. 0000047825 00000 п. 0000048000 00000 н. 0000048121 00000 п. 0000048303 00000 п. 0000048426 00000 п. 0000048558 00000 п. 0000048743 00000 п. 0000048854 00000 п. 0000048977 00000 н. 0000049155 00000 п. 0000049297 00000 п. 0000049453 00000 п. 0000049615 00000 п. 0000049723 00000 п. 0000049861 00000 п. 0000050010 00000 п. 0000050142 00000 п. 0000050275 00000 п. 0000050394 00000 п. 0000050540 00000 п. 0000050699 00000 п. 0000050817 00000 п. 0000050943 00000 п. 0000051081 00000 п. 0000051223 00000 п. 0000051346 00000 п. 0000051477 00000 п. 0000051617 00000 п. 0000051751 00000 п. 0000051889 00000 п. 0000052023 00000 п. 0000052155 00000 п. 0000052287 00000 п. 0000052413 00000 п. 0000052554 00000 п. 0000052698 00000 п. 0000052818 00000 п. 0000052937 00000 п. 0000053065 00000 п. 0000053215 00000 п. 0000053360 00000 п. 0000053507 00000 п. 0000053669 00000 п. 0000053840 00000 п. 0000054009 00000 п. 0000054172 00000 п. 0000054336 00000 п. 0000054492 00000 п. 0000054635 00000 п. 0000054775 00000 п. 0000054922 00000 п. 0000055085 00000 п. 0000055236 00000 п. 0000055384 00000 п. 0000055545 00000 п. 0000055704 00000 п. 0000055840 00000 п. 0000055980 00000 п. 0000056128 00000 п. 0000056269 00000 п. 0000056410 00000 п. 0000056543 00000 п. 0000056745 00000 п. 0000056907 00000 п. 0000057047 00000 п. 0000057176 00000 п. 0000057310 00000 п. 0000057432 00000 п. 0000057560 00000 п. 0000057736 00000 п. 0000057858 00000 п. 0000058014 00000 п. 0000058165 00000 п. 0000058335 00000 п. 0000058504 00000 п. 0000058654 00000 п. 0000058776 00000 п. 0000058934 00000 п. 0000059080 00000 п. 0000059217 00000 п. 0000059357 00000 п. 0000059528 00000 п. 0000059648 00000 н. 0000059773 00000 п. 0000059938 00000 н. 0000060071 00000 п. 0000060201 00000 п. 0000060326 00000 п. 0000060490 00000 п. 0000060657 00000 п. 0000060791 00000 п. 0000060925 00000 п. 0000061068 00000 п. 0000061239 00000 п. 0000061397 00000 п. 0000061616 00000 п. 0000061779 00000 п. 0000061911 00000 п. 0000062045 00000 п. 0000062206 00000 п. 0000062337 00000 п. 0000062481 00000 п. 0000062609 00000 п. 0000062759 00000 п. 0000062916 00000 п. 0000063119 00000 п. 0000063266 00000 п. 0000063404 00000 п. 0000063535 00000 п. 0000063665 00000 п. 0000063794 00000 п. 0000063923 00000 п. 0000064061 00000 п. 0000064202 00000 н. 0000064359 00000 п. 0000064523 00000 п. 0000064688 00000 п. 0000064820 00000 н. 0000064946 00000 н. 0000065076 00000 п. 0000065230 00000 п. 0000065357 00000 п. 0000065480 00000 п. 0000065622 00000 п. 0000065766 00000 п. 0000065944 00000 п. 0000066072 00000 п. 0000066237 00000 п. 0000066381 00000 п. 0000066594 00000 п. 0000066723 00000 п. 0000066913 00000 п. 0000067052 00000 п. 0000067182 00000 п. 0000067330 00000 н. 0000067525 00000 п. 0000067691 00000 п. 0000067865 00000 п. 0000068001 00000 п. 0000068145 00000 п. 0000068316 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 4489 0 obj> поток xW!

Электропроводка в частном доме самая лучшая.Электромонтаж

своими руками

В первую очередь стоит сказать, что самостоятельно прокладывать электропроводку довольно опасно. По статистике более 70% пожаров в частном секторе возникают из-за ошибок, допущенных при электромонтаже. Если у вас есть сомнения и отсутствие элементарных знаний о том, как делать электропроводку в доме, лучше полностью довериться специалистам или хотя бы поработать с опытным помощником.

Электропроводка помещения должна быть изначально тщательно спроектирована и перепроверена перед запуском.монтажные работы.

Стоит понимать, что цена ошибки, когда дело касается электричества, слишком высока. Всевозможные ошибки установки при дальнейшей эксплуатации могут привести к серьезным последствиям.

Пошаговый план действий

В целом, весь процесс электрификации частного дома можно разделить на следующие этапы:

1. Создает ленточный чертеж со всеми обозначениями отдельных компонентов жгута.
2. Прокладка проводов внутри или на стенах.
3. Монтаж щита, распределительных коробок, а также розеток и выключателей.
4. Соединение контактов всех элементов.
5. Тщательная проверка правильности подключения, тестирование и ввод в эксплуатацию электропроводки.

По большому счету ничего сверхсложного в самостоятельном монтаже электропроводки нет. Важно только правильно подобрать провода с учетом возлагаемой на них нагрузки и не забыть об устройствах защиты.

Чертеж схемы подключения

Прежде чем приступить к прокладке проводов, следует сделать подробный чертеж схемы электропроводки в частном доме. Это необходимо для понимания масштабов дальнейших работ и облегчения процесса установки.

При создании чертежа легче будет решить, что делать при прокладке проводов в проблемных местах. Например, иногда возникают ситуации, когда трудно отвести проводники на безопасное расстояние от водопроводных или отопительных труб, и даже нельзя допускать попадания воды в электрические провода.

Никогда не прокладывайте провода в углублениях стены по диагонали. Возможно, это сэкономит определенное количество материала, но существенно усложнит всю работу. По негласным правилам проводка прокладывается только вертикально или горизонтально.

План со всеми возможными дальнейшими изменениями лучше оставить, а не выбрасывать. Потому что рано или поздно это может понадобиться при ремонте.

Подготовительные работы

После создания чертежа, для удобства можно перенести линии проводов на стену и приступить к дальнейшей работе.Важно определиться, какой тип проводки будет — закрытый или открытый.

Закрытый тип электропроводки

Несмотря на трудоемкость монтажа, наибольшей популярностью пользуется закрытая проводка в частном доме, поскольку утопленные в толще стен провода не требуют дополнительной отделки.

Работа по созданию скрытой проводки довольно пыльная. Придется много поработать болгаркой и, но после завершения монтажа все провода будут аккуратно спрятаны под слоем штукатурки или цементного раствора.

Сделать открытую проводку намного проще и быстрее. Провода проложены в специальных трубках и. Все устройства, которые предусмотрены для монтажа открытой электропроводки, выполнены из негорючего или самозатухающего пластика.

Стоит помнить, что при электромонтаже электропроводки в частном доме своими руками выбирают именно установку открытого типа. Запрещается пробовать проложить провода внутри дерева.

Выбор проводов

Важно правильно выбрать провода для монтажа.Для этого необходимо учитывать возлагаемую на них нагрузку. Расчет электропроводки в частном доме своими руками в целом несложный. Чаще всего все потребители энергии делятся на группы примерно равной мощности, а провода выбираются одинакового сечения.

Провод можно приобрести из алюминия или меди. Несмотря на то, что стоимость алюминиевых проводов значительно ниже медных, такая разводка сейчас встречается крайне редко. Это связано с тем, что бюджетные аналоги намного жестче и хрупче.С медными проводами работать намного проще. Их легко гнуть, укладывать в трубы и каналы, не боясь сломаться.

Не стоит пытаться объединить в одной сети алюминиевый и медный провода, так как велика вероятность перегрева точки контакта. Это допустимо только при частичной замене проводки в старых домах, где, как правило, применялись алюминиевые жилы.

Для подключения и разводки электричества в частном доме желательно использовать двухжильные и трехжильные провода одного типа.Через первый получают питание осветительные приборы, а вторые служат для подачи напряжения на заземленные розетки.

В частном доме лучше всего использовать провода ВВГ или ПВГ сечением 2,5, 4 и 6 мм 2, которые обернуты двойным изоляционным слоем.

Контур заземления

При прокладке электропроводки в частном доме важно позаботиться о безопасности жителей. Основным элементом, обеспечивающим безопасность при эксплуатации электрооборудования, является заземление.

Помимо отвода на землю, контур заземления должен иметь устройство защитного отключения (УЗО). Он находится прямо в приборной панели. Само заземление представлено массивными металлическими предметами, вбитыми в землю.

Не пренебрегайте заземлением. В некоторых случаях это может спасти человеку жизнь.

Соединение проводов осуществляется пайкой, скручиванием или с помощью специальных зажимных колодок. На сегодняшний день наиболее популярен последний способ, так как он значительно упрощает прокладку электрических кабелей.Скручивание тоже допустимо, но только при использовании однотипных проводов.

Самый надежный способ подключения — пайка, но в то же время это и самый сложный способ.

Все коммутации должны выполняться в специальных распределительных коробках. Запрещается оставлять открытыми одно или несколько соединений даже при дополнительной изоляции.

Когда подошла очередь подключать розетки, выключатели, осветительные приборы, самое главное — правильно подключить все провода, не перепутав их.Желательно одинаково разместить фазу и ноль во всех розетках. Например, фаза справа, а ноль слева.

Самый сложный этап электрификации — подключение распределительного щита. К нему подводится вводный силовой кабель, от которого разветвление разводки разводится по всем отдельным помещениям здания. Важно понимать, что малейшая ошибка в схеме подключения в панели приборов частного дома непременно спровоцирует серьезную проблему.

Работу с панелью лучше всего доверить специалисту по электроснабжению. Здесь крайне важно тщательно выполнить все необходимые подключения.

проверка безопасности

Также лучше проконсультироваться с опытным электриком, чтобы проверить правильность всех подключений и безопасность проводки. Для ввода в эксплуатацию потребуется пригласить работников электролаборатории для подписания разрешения на подключение к общей сети.Если сотрудники выявят нарушения, то после их устранения проверку придется повторить.

В завершение темы следует сказать, что в целом монтаж электропроводки в частном доме не составляет труда. Однако крайне важно понимать опасность, которую представляет процесс электрификации с множественными нарушениями и незнанием основ электробезопасности. Все работы лучше проводить в компании со специалистом.

Электропроводка в доме своими руками — видео

Все владельцы частных домов хоть раз в жизни сталкивались с необходимостью ремонта или замены электропроводки.При ремонте я хочу тратить как можно меньше, поэтому некоторые ремонтные работы каждый старается делать самостоятельно, без помощи профессионалов. Что касается электричества, не имея элементарных навыков и опыта в этой сфере, лучше не рисковать и не пытаться починить его самостоятельно.

Разводка в доме своими руками конечно возможна, но нужно понимать принципы работы электрической сети и знать правила безопасности при работе. Итак, давайте разберемся, как правильно провести разводку.

Основные правила при работе с электричеством

Для проведения самостоятельного ремонта электропроводки необходимо соблюдение следующих условий:

• Иметь доступ к приборам учета, распределительным коробкам без ограничений.
• Монтаж этих элементов осуществляется на высоте от 0,6 до 1,5 м.
• Межкомнатные двери не должны закрывать доступ к розеткам, выключателям и ящикам.
• К этим элементам подводится кабель сверху.
• Розетки можно устанавливать на расстоянии 0,5 — 0,8 метра от напольного покрытия. В соответствии с техникой безопасности розетки устанавливают на расстоянии более 0,5 метра от отопительных приборов (печей, радиаторов).
• Розетки устанавливаются из расчета 1 шт. 6 кв. М. Что касается кухни, то здесь количество розеток зависит от количества электроприборов
• Проволока укладывается в пазы или кабельные каналы строго вертикально или горизонтально. Перегибы и перегибы не допускаются.
• Кабель не должен касаться металлических элементов и конструкций.
• Все соединения необходимо тщательно изолировать и поместить в специальные коробки.

Схема подключения

Любые электромонтажные работы следует начинать с детального плана или схемы.

Самое главное при составлении плана — отметить расположение выключателей, розеток, осветительных и бытовых приборов и кабельной линии.

Типы установки

• Открытая установка.Провод крепится непосредственно к стене и при необходимости прокладывается в кабельных каналах.
• Закрытая установка. Кабель прокладывается в подготовленные канавки, которые после монтажа заполняются штукатуркой.

Инструкция по монтажу электропроводки

После составления грамотной схемы и определения расположения электроприборов электромонтаж не должен вызывать затруднений. Главное — строго соблюдать меры предосторожности и соблюдать рекомендации.

Первый шаг — перенести разметку из вашей схемы на стены. То есть обратите внимание на расположение розеток и выключателей и расположение кабеля. Далее при помощи перфоратора делаем пазы, если планируется прокладка кабеля внутри, либо в открытом варианте.

Отверстия для розеток и другого оборудования высверливаются специальным сверлом — коронкой. Глубина канавки составляет примерно 2 сантиметра. Если необходимо смонтировать кабель на потолке, его крепят к потолку и прячут под натяжным или подвесным потолком.

После прокладки кабеля приступайте к монтажу электропроводки. Во-первых, необходимо установить распределительный щит, к которому подключается устройство защитного отключения, что необходимо в случае неисправности.

Внимание! Подключение кабеля к распределительному щиту допускается только квалифицированному специалисту с высоковольтными навыками!

Электропроводка в деревянном доме

При установке электропроводки следует строго соблюдать технику безопасности и меры предосторожности, особенно если дом деревянный.

Монтаж электропроводки в таком доме осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

• В деревянном доме допускается использование самозатухающего кабеля с качественной изоляцией.
• Распределительные коробки должны быть металлическими.
• Все соединения проводов должны быть плотно затянуты.
• Если монтаж ведется открытым способом, то под кабель прокладывают фарфоровый изолятор.
• В случае прокладки электропроводки закрытым способом в пазы прокладывают металлическую трубу или короб (из меди или стали) с обязательным заземлением.Если используется пластиковая гофра, то она устанавливается в штукатурку. Этот способ более надежен и эстетичен.

Для обеспечения большей безопасности рекомендуется установить в деревянном доме устройство защитного отключения, которое останавливает машину в случае короткого замыкания или утечки тока.

Если посмотреть фото готовой электропроводки в доме, можно сделать вывод, что работа не из легких, но эта задача вполне выполнимая. При тщательной подготовке и изучении соответствующих материалов работы по монтажу электропроводки не доставят вам трудностей.

Фото электропроводки в доме своими руками

Но еще важнее первая отделка, например, в новостройке. Здесь не обойтись простой косметикой. Рано или поздно, но монтаж электропроводки придется браться либо самому, либо нанимать профессиональных электриков, ведь электричество в доме необходимо.И даже при условии одноэтажного дома сумма за это выйдет очень немаленькая.

А что, если эти средства уже планируется потратить на что-то другое? На этот вопрос можно ответить следующим образом. При большом желании, предельной внимательности и аккуратности, а также строгом соблюдении инструкций и правил вы сможете выполнить монтаж электропроводки самостоятельно.

Попробуем разобраться, можно ли без специального образования делать электропроводку в доме своими руками, насколько сложны такие работы и какие правила нужно соблюдать, чтобы провести электричество в частном доме.Как провести электромонтаж, электромонтаж и полную электрификацию дома — вот вопросы, в которых мы сейчас постараемся разобраться. Итак, пошаговая инструкция, как правильно выполнить электропроводку в частном доме.

Подготовка к установке

Монтаж электропроводки в первую очередь подразумевает одно — это не торопиться и постараться не упустить ни одной мелочи, ведь это дело суеты не терпит. Перед началом работ стоит набросать схемы будущих электрических коммуникаций (эта схема может пригодиться в будущем).Для этого в первую очередь необходимо определить расположение вводного распределительного щита, всех ламп, розеток, а также рассчитать максимальную мощность для каждой из них. Далее, сделав схематический набросок на листе бумаги (пример подобного эскиза выше), распределите нагрузку по линиям — это будет устройство электропроводки в доме. При этом следует учитывать, что современные осветительные приборы потребляют довольно небольшое количество электроэнергии, в связи с чем будет вполне приемлемо планировать количество линий освещения из расчета 1 группа на 2 комнаты, причем делается это исключительно для удобства. последующего обслуживания и ремонта.

А вот с силовыми группами, то есть линиями, которые пойдут на розетки, расчеты должны быть более точными. Действительно, размер машин и сечение кабелей, подходящих для общей мощности, потребляемой бытовой техникой, будут зависеть от подробных данных потребителей.

Обычно при прокладке электропроводки оптимальным вариантом является то, когда каждая группа розеток помещения выходит на отдельную линию. Помимо снижения нагрузки на электропроводку и машины, это дает больше удобства при последующем ремонте розеток и кабелей, если возникнет такая необходимость.

Естественно, электрические приборы, такие как электроплита или бойлер для нагрева воды, должны идти отдельными линиями.

Выбор секции

При выполнении таких работ, как электромонтаж в доме своими руками, очень важную роль играет расчет необходимого кабеля. Это означает, что только после расчета общей нагрузки на помещения можно переходить к выбору секции. Кстати, диаметр провода тоже можно рассчитать не только по потребляемой мощности, но и по потребляемому току.Все необходимые данные можно найти в технической документации на бытовые электроприборы. Такие расчеты необходимы перед проведением электричества в доме.

Не забывайте, что сечение кабеля рассчитывается по совокупности всех данных, не исключая расстояния от шкафа ввода КРУ до потребителя, а также тип монтажа — при разомкнутой проводке поперечного сечения проводов. сечение допускается меньше, чем при скрытой проводке, за счет естественного охлаждения.

Также необходимо учитывать материал, из которого изготовлен кабель. Все данные по выбору и расчету сечения кабеля можно увидеть в прилагаемой таблице.

Оптимальным для освещения будет алюминиевый кабель сечением 2,5 квадратных метра. мм, а медное сечение — 1,5 кв. мм. Но это только при нормальном освещении. Если для освещения используются галогенные лампы большой мощности, расчет также производится по таблице.

Важно понимать, что надежнее будет, если диаметр провода будет немного больше требуемого — это избавит вас от дополнительной проводки при добавлении каких-либо дополнительных бытовых приборов и электрооборудования на кухне или в других помещениях.

Розетки, выключатели и светильники

Определившись с сечением и длиной кабелей, необходимо выбрать необходимые осветительные приборы, розетки и выключатели. Это тоже нужно сделать заранее, перед тем, как отправиться в магазин.Розетки подбираются в зависимости от типа бытового электроприбора, который будет в него входить. Ведь ни для кого не секрет, что вилка бытового прибора может быть старой модели, а может по европейскому стандарту, то есть с толстыми штырями. Это необходимо учитывать при проектировании. Также необходимо определить степень защиты, то есть IP. Для этого определяется место работы розетки и возможность воздействия агрессивных сред, то есть влаги, пыли, грязи и тому подобного.Это касается и выбора выключателей и осветительных приборов.

Еще один важный момент. Если в доме есть маленькие дети, то есть смысл приобрести розетки с защитными занавесками — они не позволят детям запихивать внутрь посторонние предметы, что убережет детей от травм электрическим током.

Также необходимо определиться, где будут установлены переключатели, а где потребуется установить диммеры. Уже в зависимости от этого можно будет выбирать осветительные приборы.Не забывайте, что не все светодиодные лампы диммируются, а потому лучше сразу рассчитать количество регулируемых и нерегулируемых ламп.

Монтаж

После приобретения всех необходимых кабелей и оборудования можно приступать непосредственно к установке. В первую очередь необходимо провести трассы, по которым будут проходить кабели, после чего с помощью резака для пазов или перфоратора нужно проделать пазы, называемые пазами, в которые будет проложена разводка.Также с помощью перфоратора и специальной алмазной или победоносной коронки делаются выемки для розеток, выключателей и распределительных коробок.

Помните, что распределительные коробки расположены непосредственно над каждым переключателем и розеткой. Полосы, в которые укладывается проводка, располагаются строго вертикально или горизонтально — в этом случае в будущем вам не придется гадать, где находится провод, если придется что-то просверлить.

После того, как проделаны пазы, укладывается кабель, который фиксируется в стойке, чтобы впоследствии канал можно было оштукатурить.В местах установки розеток, выключателей и распределительных коробок необходимо оставлять не менее 10-15 см запаса провода, необходимого для подключений.

Кстати, если провод идет от распределительной коробки к одноклавишному переключателю, то кабель должен быть двухжильным, а если к двухклавишному, то трехжильным. На способах установки распределительных коробок, наверное, стоит остановиться чуть подробнее.

Схема подключения

Наверняка все заметили, что цвета изоляции жил кабеля разные.Производитель делает это не ради красоты или эстетики. В первую очередь, это удобство монтажа и последующего обслуживания, а также электробезопасность самого слесаря.

Цветная проводка выполняется следующим образом:

• Желто-зеленый, светло-зеленый или желтый провод всегда заземляется. Именно такие цвета сегодня общеприняты.
• Синий, синий или белый с голубой полосой — всегда нейтральный или нейтральный. Не следует путать с заземлением.Конечно, при перемычке этих жил оборудование не выйдет из строя, но при установке во вводную панель устройства защитного отключения (УЗО) оно будет постоянно отключаться.
• Все остальные цвета используются как проводники фазы.

Схема подключения должна соответствовать цветовой кодировке.

Важно помнить, что для правильной прокладки проводки в распределительной коробке к переключателям необходимо прервать «фазу», то есть нейтральный провод (и, если есть, заземляющий провод) должен быть разбавлен таким образом, чтобы он шел прямо в светильник, а фаза шла к коммутационному устройству.

Оба провода отправляются в розетки из коробки, то есть и «фаза», и «ноль».

Соединения в распределительных коробках должны быть плотными. Для этого желательно использовать специальные клеммники — Wago. Если используется метод скрутки, то такие соединения имеет смысл спаять, чтобы получить лучший контакт и предотвратить нагрев провода.

Монтаж вводного шкафа питания

Наверное, самым важным этапом монтажа электропроводки в частном доме является подключение элементов силового щита, через который будет подаваться электричество, защита от перегрузок и коротких замыканий, а также учет электроэнергии, подаваемой в жилые помещения.

Следует отметить, что сначала переключается вся установка электрошкафа и проводка до помещения, и только после этого подается основное питание.

В современных распределительных щитах предусмотрены специальные DIN-рейки, которые облегчают крепление такого оборудования, как автоматы, УЗО и электросчетчик.
Последовательность переключения силового шкафа следующая:

Первым шагом является установка вводного автомата. Его номинал должен быть выше, чем общая мощность распределительного устройства.Также провод, идущий от него к электросчетчику, а также от электросчетчика к распределительным машинам, должен иметь большее сечение, чем жилы кабеля, идущие к разводке в жилые помещения.

Также необходимо помнить, что подвод напряжения от опоры к дому производит только обслуживающая организация после необходимых согласований. Самостоятельно проделывать такую ​​работу ни в коем случае нельзя. Это значит, что разводка в частном доме — это работа, которую выполняет домашний умелец, а подведение линии питания на ввод — задача специалиста.

Установка электросчетчика

Электросчетчик устанавливается после вводного двухполюсного выключателя следующим образом.

Фазный провод от выключателя идет к первому контакту, а нулевой провод — к третьему контакту. Второй контакт — это фазный выход к распределительному устройству, а четвертый — нулевой выход, который подключен к нулевой шине, которая обычно предусмотрена в современных электрических щитах. К нему также подключаются все синие или голубые (в зависимости от производителя кабеля) линии, идущие в помещение.В этом заключается преимущество кабелей с цветовой кодировкой.

При подключении счетчика электроэнергии вы также можете руководствоваться схемой подключения, которая всегда находится на обратной стороне защитной крышки контактов.

Жилы провода в контактных выводах счетчика, имеющего два прижимных винта, закрепляют следующим образом: сначала затягивают верхний винт, затем прижимают нижний. Таким образом, проводник равномерно и плотно расположен в клеммной колодке, что позволит избежать нагрева.

Распределительные автоматы

Купленные по количеству розеток и осветительных групп, а также по их токам, автоматы устанавливаются на DIN-рейку. Сверху между собой все они соединены перемычками. Таким образом, при подаче питания на один из них напряжение равномерно распределяется по всем.

После этого, не перепутывая группы, подключите выходящие в помещения провода к распределительным машинам. В этом случае имеет смысл подписать каждую из машин, к какой группе она подключается.Это избавит вас от ненужных отключений при замене, например, лампы или розетки. Ведь при возникновении проблемы в одной из розеток можно выключить автомат, который отвечает за эту конкретную группу. Тогда электроприборы в других комнатах будут нормально работать, а в комнате, где нужен ремонт или замена, даже будет светиться. Поэтому стоит внимательно рассмотреть проект разводки дома.

После всех проделанных работ нужно еще раз протянуть все контакты на станках, прибор учета расхода электроэнергии и главное на нулевой шине, так как при плохом контакте и нагреве провода именно «Ноль», который начинает гореть первым.

Кроме того, через 2–3 недели эксплуатации эти контакты нужно будет еще раз проверить и при необходимости продлить.

Тестирование и ввод в эксплуатацию

Если вы не уверены, что вся проводка в распределительных коробках правильная, лучше, конечно, обратиться к специалисту. Если есть такая уверенность, можно начинать проверку. Не устанавливая осветительные приборы, розетки и выключатели, необходимо (конечно, убедившись, что все выводы от них не перемыкают друг друга), по очереди включать линии группы питания (розетки).При отсутствии коротких замыканий (автоматы не выключались) нужно проверить все провода розеток с помощью индикатора или мультитестера. Если все в порядке, можно переходить к группам освещения.

После отключения розеток включают автоматическое освещение помещений, а затем проверяют напряжение на выводах к выключателям, где должна быть входящая фаза и один-два отходящих провода без напряжения. В нормальных условиях линии освещения выключены, а провода выключателя замкнуты.Это позволит после подачи питания проверить напряжение на выводах кабеля непосредственно к осветительным приборам.

Если тестирование не выявило претензий, можно смело прикрыть штрафы на стенах, закрыть распределительные коробки и (конечно, выключив питание) приступить к внутренней отделке помещения. На этом монтаж электропроводки в частном доме завершен.

Электромонтаж своими руками, как уже было сказано, отличается аккуратностью и точным выполнением инструкции и правил — электрик в домашних условиях затруднен.Но фактор уверенности в себе тоже немаловажен. Поэтому, если перед выполнением электромонтажа возникают сомнения в возможности выполнить весь монтаж, то лучше сразу доверить это дело специалистам.

Не думайте, что выполнив часть электромонтажных работ, вы сможете заплатить меньшую сумму. Такого варианта не будет, и вот почему. Ни один уважающий себя профессионал не возьмется проводить электропроводку в доме, где установку уже начали другие, ведь, по сути, все нужно переделывать и перепроверять.

Главное аккуратность и плотный контакт. Подключение с помощью клеммных колодок WAGO.

Таким образом, стоимость таких услуг может не только равняться стоимости полного электромонтажа, но даже превышать ее.

Если все же работа выполняется в частном доме своими руками, нужно внимательно следить за герметичностью соединений и соблюдением цветовой кодировки, во избежание короткого замыкания, повреждения электрооборудования или поражения электрическим током. .

Конечно, изготовление электропроводки в доме очень сложный и трудоемкий процесс, к тому же отнимающий много времени. Но, тем не менее, при правильном подходе это вполне осуществимо само по себе, что сэкономит деньги, а главное, поможет приобрести огромный и полезнейший опыт монтажа, который никогда не будет лишним.

Какой должна быть схема подключения в строящемся частном доме? Как правильно развести провода по всем комнатам? Я расскажу, какие сечения проводов нужны для современных электроприборов, и как обеспечить защиту от поражения электрическим током и коротких замыканий.И в качестве бонуса четко объясню, как подключить к домашней панели стабилизатор напряжения и генератор.

Необходимые элементы

Начнем с главного — с защитных элементов. Электрическая панель в вашем доме должна включать:

Изображение	Элемент
	Главный выключатель или автомат на вводе обрыв фазного и нулевого проводов.
	Устройство защитного отключения (УЗО), срабатывает при утечке тока через поврежденную изоляцию, когда человек или животное касается клемм или проводов.Его чувствительность должна быть способна реагировать на ток утечки 30 мА.
	Автоматы для отдельных групп потребителей (розетки в отдельном помещении, освещение, бойлер, электроплита и др.). Автоматический выключатель размещается на фазном проводе и срабатывает при превышении номинального тока. Его задача — исключить перегрев и возгорание проводки.

Ток отключения машины должен как минимум превышать расчетную пиковую нагрузку на участок проводки.Например, для схемы с пиковой потребляемой мощностью 5 кВт стоит выбрать автомат на 25 ампер (что при напряжении 220 вольт соответствует мощности 25х220 = 5500 Вт).

Заземление осуществляется отдельной клеммной колодкой для всех розеток и металлических корпусов электроприборов. Заземляющий провод не должен прерываться переключателями и разъемами. Источником заземления может быть корпус экрана (при наличии заземления на входе) или электроды, закопанные в землю.

Принадлежности

К панели часто подключаются:

• Регулятор напряжения , обеспечивающий стабильные параметры тока питающей бытовой техники при их серьезных отклонениях от номинала на входе.

Стабилизатор имеет смысл устанавливать только на определенные группы потребителей, наиболее чувствительных к электроснабжению (это телевизоры, компьютеры, аудиотехника, холодильники и т. Д.).Мощные отопительные приборы (котлы и электроплиты) работают в широком диапазоне напряжения и при его падении лишь пропорционально снижают энергопотребление.

• Генератор , позволяющий переключиться на автономное электроснабжение за минимальное время при выключенном свете.

Какой будет схема подключения в каждом из этих случаев?

Стабилизатор

Стабилизатор подключается к обрыву фазного провода.Ноль остается доступным счетчику и потребителям. Корпус стабилизатора подключен к общей массе.

Генератор

Фактическое переключение источника питания обеспечивается реверсивным переключателем, который имеет три рабочих положения:

1. Потребитель запитан от ввода;
2. Потребитель отключен от обоих источников тока;
3. Потребитель питается от генератора.

Сигнальная лампа (LS-47) необходима для индикации сетевого напряжения.Это позволит вам без посторонней помощи заметить момент включения света. средства измерения (мультиметр или индикаторная отвертка).

Нормативные документы

Как правильно распределить электропроводку в доме с учетом всех требований нормативных документов? Источником информации для нас будут СНиП 31-02 (проектирование инженерных систем коттеджей) и дополнительное руководство Минстроя России от 1997 года, которое опять же регламентирует строительство инженерных систем частных домов.

Для удобства читателя я объединю важные и наиболее важные моменты обоих документов.

• Монтаж электропроводки в частном доме необходимо производить с контуром заземления … Заземление должно быть раздельным: нельзя использовать нейтральный провод в качестве него;

• Лимит мощности определяется владельцем дома. Минимальные значения составляют 5,5 кВт в доме без электрообогрева и электроплит и 8 кВт при их наличии.Если общая площадь дома превышает 60 квадратов, минимальная потребляемая мощность увеличивается на один процент на каждый квадратный метр площади более 60;

Местная администрация может ограничить максимальную мощность в зависимости от состояния местной электросети и мощности подстанции.

• Открытый электромонтаж можно проводить непосредственно на стенах и других строительных конструкциях, а также в воздуховодах и плинтусах с кабельными каналами. В этом случае открытые провода без защитных трубок и коробов монтируются на строительных конструкциях на высоте не менее 2 метров;
• Скрытая проводка монтируется на любой высоте в потолках и стенах.Допустим его установку в конструкциях из горючих материалов;

• Для подключения можно использовать только медные провода. Имея такое же поперечное сечение, как у алюминия, они обеспечивают почти половину удельного сопротивления, что означает меньший нагрев при высоких токах;
• Провода и кабели в оболочке можно пропустить через стены без вводов и труб. Вывод неэкранированного подводящего кабеля через наружные стенки выполнен в пластиковой трубке
.

Трубка монтируется с уклоном в сторону улицы для предотвращения утечек через провод внутри дома.

• Электропроводка дома не должна испытывать механических нагрузок в местах ответвлений и стыков. Все соединения проводов заизолированы, причем толщина изоляции не должна быть меньше толщины изоляции сплошного провода;
• В местах подключения скрытой проводки к розеткам, распределительным коробкам, выключателям и лампам провод должен иметь запас по длине не менее 5 сантиметров. Шток пригодится при замене фурнитуры или ремонте проводки;
• Если проводка переходит из сухой в влажную (душевая, санузел и т. Д.) все подключения монтируются со стороны сухого помещения. В ванной не должно быть распределительных коробок;
• Рекомендуемая высота установки розеток — 80-100 см, выключателей — 1,5 метра от уровня пола;

На мой взгляд, гораздо удобнее придерживаться европейских стандартов: 90 см для выключателей и 25 см для розеток. Низко расположенные розетки позволят избавиться от неопрятных проводов, свисающих по стенам бытовой техники, а выключатели будут доступны даже новоиспеченному малышу.

• На даче из бруса или бревна, в каркасном доме и на деревянном на чердаке разводка своими руками выполняется в металлической трубе (стальной, медной или гофрированной нержавейке). Даже если произойдет короткое замыкание, оно не вызовет возгорания: прежде чем труба успеет прогреться до опасной температуры, автомат отключит питание цепи;

• Переключатели устанавливаются на каждую фазу. Zero не открывается;
• При прокладке одной групповой линии к нескольким розеткам земля разветвляется на каждую из них (либо в распределительной коробке, либо в корпусе розетки).Не допускается подключение заземления к нескольким розеткам последовательно;

• Во влажных помещениях металлические кожухи лампы и другие электроприборы должны быть заземлены. Если светильник подвешен на металлическом крючке, он должен быть изолирован от корпуса (например, пластиковой оболочкой), чтобы в случае поломки металлических частей светильника не попадала фаза на всем арматура железобетонных конструкций дома;

Однако: прибор с двухконтактной вилкой, отнесенной к нулевому классу электробезопасности, можно подключать к розетке без заземления, только на ноль и фазу.При этом монтаж электропроводки необходимо производить с УЗО на соответствующей линии: он отключит питание в случае утечек, сопровождающих поражение электрическим током человека или животного.

• Если розетки в квартире или доме установлены на доступной для детей высоте , их необходимо защитить крышками или заглушками;

• Скрытая проводка не должна располагаться на дымоходах и тепловых щитах при температуре эксплуатации выше 35 градусов: виниловая изоляция проводки имеет ограниченное термическое сопротивление и размягчается при нагревании;
• Провода не должны пересекать … Причина та же: при пиковых токах на пересечении изоляция может перегреться;
• Выключатели размещаются при входе в помещение, со стороны дверной ручки.

Ряд требований документов отдельно оговаривают электромонтаж в помещениях с повышенной влажностью:

1. По возможности проводку следует разводить в смежных, сухих помещениях. Светильники ставятся на ближайшую ко входу стену;
2. Для освещения лампами накаливания использовать светильники с корпусами из диэлектрических материалов (пластмасса, керамика и т. Д.).).

Какое должно быть сечение проводов? СНиП 31-02 указывает только нижние границы:

• Линии группы меди — не менее 1 мм2;
• Линии группы алюминия — не менее 2,5 мм2;
• Стояки и цепи медные, к которым подключен счетчик, — не менее 2,5 мм2;
• Такие же подступенки и цепи, но алюминиевые — не менее 4 квадратных миллиметров.

Первая — примеры электросхем коттеджа.

А теперь — несколько дельных советов, как делать электропроводку в доме.

Провода

Подключения к счетчику и вводу, советую делать медный однопроволочный провод ВВГ сечением не менее 4 квадратных миллиметров на жилу с входной мощностью до 10 кВт и 6 мм2 с входной мощностью 10 — 15 кВт.

Остальные сайты используются:

• Для подключения розеток — ВВГ 3х2,5 мм2;
• Для распределения освещения — ВВГ 3х1.5 мм2.

Многожильный провод лучше не использовать: его цена несколько выше, чем у однопроволочного, при этом он обеспечивает меньшую площадь электрического контакта на клеммниках.

Обычно сечение скрытой проводки рассчитывается как 1 квадратный миллиметр меди на 8 ампер пикового тока, открытого — 1 мм 2 на 10 А.

Подключения

Электрики своими руками легче всего монтируются на латунные блоки: они надежно соединяют концы проводов и, в отличие от гильз и сварки, оставляют соединение разъемным.При необходимости вы можете в любой момент подключить к распределительной коробке дополнительную розетку.

Электропроводка

На мой взгляд, удобнее всего прокладывать проводку в плинтусе с кабельным каналом. Почему? Вот аргументы:

• В этом случае монтаж электропроводки практически не связан с грязной работой. В худшем случае придется просверлить ряд отверстий для дюбелей, которыми крепится плинтус;
• Электропроводка остается доступной для ремонта, и нет необходимости вскрывать стены для замены ее участка;
• Если нужно подключить дополнительную розетку, это не требует особых усилий: нужно просто зачистить провод и установить на нем три контактные площадки (на ноль, землю и фазу), сделав ответвление.

Заключение

Теперь вы знаете, какой может быть схема подключения и как правильно ее смонтировать. Как всегда, видео в этой статье предложит вашему вниманию дополнительные материалы. Жду ваших комментариев и дополнений к нему. Удачи, товарищи!

02.01.2020

Проектирование электропроводки в частном доме предполагает учет ряда факторов, связанных как с особенностями обустройства внутренних жилых помещений, так и со способом подключения силового кабеля.В отличие от типового многоквартирного жилья, где преобладают негорючие материалы, в этой ситуации элементы строительных конструкций чаще всего выполняются на основе дерева и других легковоспламеняющихся конструкций. Именно поэтому перед проведением монтажных работ в загородной застройке особое внимание уделяется безопасным методам прокладки электропроводки и полному соблюдению основных положений действующих ПУЭ.

Возможные варианты подключения

Этапы работ по монтажу электропроводки

— это завершающий этап всего комплекса работ, который включает не только проектирование системы, но и такие важные этапы как:

1. Выбор способ прокладки электрического кабеля при заданном типе электроснабжения (220 или 380 вольт).
2. Определение общей мощности, на которую следует рассчитывать проводку, а также составление схемы распределения нагрузок для отдельных групп потребителей.
3. Перед тем, как приступить к монтажным работам, важно определиться со способом ввода силового кабеля в дом, после чего необходимо нарисовать подробную схему разводки на плане жилого дома.

Каждый из этих пунктов требует более детального рассмотрения. Однако сначала следует ознакомиться с основными положениями ПУЭ по устройству электропроводки в домах, расположенных за городом.

Правила монтажа согласно ПУЭ

Требования ПУЭ-7, глава 2.1. «Электромонтаж» оговариваются и регулируются следующие положения относительно разводки электропроводки в частном доме:

Электротехнический кодекс (седьмое издание)

• Метод ввода (по воздуховоду или через подземный кабель), а также параметры, которые определяют расстояние от розетки столба до дома и высота самонесущего изолированного троса (подробнее см. ниже).
• Правила также предусматривают выбор типа провода, используемого для прокладки линий электропередач во всех помещениях, и стандартного набора электромонтажных изделий (распределительные коробки, выключатели, розетки и т. Д.).
• Кроме того, они содержат инструкции по порядку выбора силового коммутационного, защитного и учетного оборудования (распределительного щита, электросчетчика и AV-аппаратов).

Правилами ПУЭ прописаны и такие важные вопросы, как соблюдение мер безопасности при электромонтаже.

Эти и другие основные правила монтажа электропроводки будут подробно рассмотрены в данной статье.

Какой вариант прокладки выбрать

Известно, что по способу прокладки электропроводки внутри помещения она делится на два типа: скрытая и открытая. Первый из них организован в толще стен, для чего в них подготовлены специальные пазы, называемые штробами.

Выбор сечения кабеля по мощности и току

Исходя из этого, каждую из перечисленных разновидностей следует рассматривать отдельно.Характеристики предлагаемых типов проводов и кабелей следующие.

Типовой провод ВВГ

При устройстве электропроводки, схема подключения которой предполагает установку распределительных коробок, разумнее всего выбирать кабель ВВГ, нормально работающий при напряжении до 1000 Вольт. Количество жил в изделиях этого класса варьируется от одной до пяти, что вполне достаточно для прокладки трехфазной электропроводки в частном доме (при ее выборе). Электропроводка

ВВГ выпускается в одном из следующих вариантов:

• в исполнении с плоскими или круглыми жилами;
• То же, но с треугольным или квадратным сечением.

К достоинствам этого класса кабелей традиционно можно отнести широкий диапазон рабочих температур (от -50 ° C до +50 ° C). Кроме того, проволока отличается высокой прочностью и влагостойкостью. К основному обозначению этого продукта обычно добавляют один из следующих значков:

• «NS» , указывающий на то, что кабель плоский;
• «Z» , указывающий на то, что между изоляционной оболочкой и внешней оплеткой залита армирующая резиновая смесь;
• «НГ» — знак того, что изоляция изделия огнестойкая.

Дополнительная информация: Во всех кабелях ВВГ, за исключением маркированных «З», пространство между внешней оболочкой и изоляцией ничем не заполнено.

Кабель четырехжильный ВВГ

Цвет жил в кабеле распределяется следующим образом. Внешняя оболочка изделия ВВГ традиционно черная, а цветовая маркировка изоляции токопроводящих жил подбирается в соответствии с действующими нормами (см. Фото слева).Для монтажа осветительной части используется кабель сечением жилы 1,5 мм2, а при устройстве электроснабжения в частных домах этот показатель увеличивается до 6 мм2.

При выборе конкретного образца кабельной продукции принято учитывать ряд технических соображений, которые заключаются в следующем. Согласно основным положениям действующих нормативных документов (в частности, ПУЭ), выбранный тип кабеля должен соответствовать следующим требованиям:

• Исключить возможность возгорания в электропроводке.
• Предотвратить травмы пользователей сети.
• Предотвратить повреждение подключенной к нему бытовой техники.

Для выполнения каждого из перечисленных положений потребуется тщательный отбор кабельной продукции. Его дифференцируют в зависимости от того, в какую часть цепочки предполагается укладывать тот или иной образец. По этому принципу выделяют три типа кабельной продукции:

• проводов марок ВВГ-2 или ВВГ-5, имеющих сечение жилы до 6 мм2 и предназначенных для подключения домашнего ввода к распределительному щиту;
• кабельная продукция ВВГ-3 с сечением жилы 2.5 мм2, необходимое для прокладки основных линий питания к розеткам;
• изделия электромонтажные под обозначением ВВГ-3 сечением 1,5 мм2, предназначенные для подключения шин питания к выключателям и соответствующим осветительным приборам.

Учитывая необходимость прокладки всех перечисленных цепей при подготовке к монтажным работам, вам придется запастись необходимыми объемами каждого из наименований кабельной продукции.

Перед тем, как выбрать кабель, подходящий для частного дома, следует вспомнить еще об одном изделии под известной маркой NYM .

Этот провод с медными жилами предназначен исключительно для прокладки линий электропередачи и освещения.

Трехжильный кабель NYM

с рабочим напряжением до 660 Вольт. Количество различающихся по цвету шин для данного товара вполне подходит для заявленных целей (от одной до пяти). Их сечение составляет от 1,5 мм2 до 16 мм2.

Обратите внимание: Существенным недостатком этого провода для домашней электросети является то, что он не защищен от ультрафиолета, что исключает возможность его использования на открытых для солнечных лучей участках.

В ситуации, когда есть выбор между двумя рассматриваемыми вариантами, обычно предпочтение отдается второму, как имеющему лучшую производительность. Поскольку стоимость такого кабеля несколько выше, чем у ВВГ, разумнее использовать его только в особо ответственных участках прокладки, а на остальных обойтись более дешевым вариантом.

ПУНП

Для желающих сэкономить на монтаже электропроводки своими руками подойдет бюджетный вариант провода под названием ПУНП.Изделия этого типа содержат два или три медных провода сечением от 1,5 до 6 мм2 в двойной изоляции. ПУНП, как правило, применяется для подключения стационарных осветителей и стандартных розеток.

Кабель трехжильный ПУНП

По качеству это не лучший вариант выбора, особенно когда проводка требуется много лет. Его изоляция легко разрушается со временем и крошится при воздействии сильного тепла.

Кроме того, по количеству жил он не подходит для устройства современных трехфазных сетей с заземленным проводом.

Составление условной схемы и плана

Электросхемы в частном доме, в которые входят и распределительные щиты, еще на этапе проектирования разрабатываются индивидуально для каждого конкретного дома. Специфика различных схем подключения заключается в комплекте оборудования, подключаемого к электросети, и используемой в здании системе освещения. Тем не менее, за основу взят ряд требований, обязательных для всех дизайнеров и пользователей.

Согласно этим положениям и проекту электромонтажа, домашняя сеть строится по следующей стандартной схеме:

1. Первая позиция, начиная с входа, занимает вводный автомат, с помощью которого можно вывести вовремя подать питание на всю электросеть.
2. Сразу после него устанавливается типовой электросчетчик.
3. Затем монтируется автоматический выключатель, общий для всех линий.
4. И только после этого организуется разветвление на группы выделенных потребителей, в цепи каждой из которых установлены линейная АБ и отдельное УЗО.

Упрощенная (условная) схема электроснабжения частного дома

Дополнительная информация: Все перечисленные устройства монтируются во внутренних пространствах шкафа управления (пульта).

Здесь также организована разводка шины, позволяющая разделить «землю» (PE) и «нулевую» (N) линии. Эти проводники не должны пересекаться ни в одной точке и должны быть надежно изолированы друг от друга.

Однолинейная схема главного распределительного щита

В Интернете массово представлены различные примеры программ проектирования домашней электропроводки, с помощью которых можно быстро составить схему электропроводки всего дома. Однако при использовании таких помощников следует быть очень осторожными.Возможные ошибки в утилите проектирования домашней электропроводки могут привести к серьезным неприятностям.

Необходимые отступы при прокладке электропроводки от пола, потолка, дверей и окон

Здесь также перечислены пути прокладки, выбранные на основе онлайн-калькуляции. В качестве примера рассмотрим схему подключения в кирпичном доме, которая соединяет весь имеющийся «арсенал» бытовой техники.
Примеры составления схем и их разновидности

Прежде всего, обратим внимание на то, что для любого объекта существует 5 видов схем подключения:

1. Базовая электрическая.
2. Монтаж.
3. Строительный.
4. Функциональный.
5. United.

Все эти разновидности в той или иной степени связаны друг с другом. Они дополняют друг друга, изготавливаются по схожим стандартам и отличаются только своим назначением. Поэтому каждый из этих схемотехнических решений требует отдельного рассмотрения.

Электрические (принципиальные) схемы

Основные электрические изображения предназначены для представления функциональности и взаимодействия составляющих элементов системы, изображенных в последовательности их работы.Они наглядно передают логику электрической схемы в соответствии с особенностями схемы, нарисованной на листе бумаги.

Две простые электрические схемы для электроснабжения частного дома с напряжением питания 220В

Важно! Для изготовления таких изображений используются специальные графические значки, которые в большинстве случаев отличаются от обозначений, используемых при составлении других схем.

Примерная схема подключения для частного дома с напряжением питания 380В представлена ​​на фото ниже.

Принципиальная электрическая схема питающей и распределительной сети

На этом виде показана схема подключения силового кабеля к системе электроснабжения. Он показывает, что в доме используется трехфазная 5-проводная система с отдельным заземляющим проводом. Кроме того, в нем условно обозначены такие необходимые элементы электропроводки как:

• Вводный автомат.
• Электросчетчик типовой.
• Линейные машины для каждой группы нагрузки (гараж, кухня, освещение и т. Д.)).

Электросхемы изготавливаются в виде чертежей или эскизов отдельных элементов электрооборудования. По их словам, организован монтаж всей системы электроснабжения дома. В них в виде условных пиктограмм учитывается расположение отдельных элементов, и отображаются все электрические связи между ними. Важно знать, что электрические схемы создаются на основе принципиальных схем и содержат всю необходимую информацию о конструкции системы, в том числе о том, как выполнять электрические соединения.Пример его реализации применительно к планировке дома приведен ниже.

Электросхема электропроводки с привязкой к планировке дома

На схеме четко показаны не только соединения между электрическими элементами системы. Здесь вы можете увидеть места, где установлены отдельные образцы оборудования. Кроме того, по этой схеме можно получить информацию о разбивке потребителей на отдельные группы.

Конструктивно и функционально

Этот тип чертежного документа позволяет получить общее представление о том, как электрическая сеть работает с подключенным к ней оборудованием и что в нее входит.Графическое изображение элементов электрической схемы передает общую картину того, какие операции потребуются для перехода к следующим этапам работ (подключение и настройка). Порядок чтения структурного документа дополнен специальными указателями (стрелками) и пояснительными надписями, которые гарантируют понимание сути работы схемы. Благодаря детальному построению электрических схем нарядных работ в ней сможет разобраться любой начинающий мастер.

Функциональная электрическая цепь по своей сути не слишком отличается от своего структурного аналога. Единственное различие между этими двумя документами состоит в том, что второй содержит более подробное описание отдельных узлов цепочки, связанных с их функциональным назначением.

Комбинированная схема

Последняя электрическая документация, используемая в распределительных и бытовых сетях, представляет собой комбинированную схему, которая включает сразу несколько типов чертежей. Он востребован в ситуации, когда необходимо, не усложняя графические изображения, обозначить все важные детали схемы, подчеркнув их специфику.Рассматриваемый тип схем чаще всего составляется при устройстве разветвленных электрических сетей в крупных жилых домах, например, многоэтажных особняках. Частному хозяину такие документы могут быть интересны только с точки зрения расширения кругозора. Их примерный вид показан на рисунке ниже:

Комбинированная схема электроснабжения

Известны также схематические изображения кабельных трасс, которые сводятся к перенесению на чертеж упрощенной процедуры разводки линии от распределительных щитов к каждому отдельному потребителю.По сути, они похожи на схему электропроводки, так как с ее помощью рабочим легче разобраться, как организовать разводку между двумя точками.

Порядок монтажа электропроводки по шагам

В этой главе будет рассмотрен вопрос о том, как правильно проложить провода при выполнении всего комплекса электромонтажных работ. Как правило, монтаж электропроводки начинается с подготовки имеющегося в доме помещения к ее прокладке.

Монтаж скрытой проводки на видео

Обратите внимание: При составлении пошаговой инструкции при проведении монтажных работ необходимо учитывать выбранный способ монтажа: в толщине стен или на их поверхности.

При выборе следует руководствоваться основными положениями ПУЭ, в которых прописаны возможности применения того или иного варианта. Итак, п.7.1.39 настоящего документа накладывает ограничения на использование открытой прокладки кабеля в местах приготовления пищи (в частности, на кухне). Для этих целей в этой части помещения необходимо смонтировать жгут со скрытыми в толще стен проводниками.

На всех остальных участках кухонного помещения допускается использование того же способа электропроводки, что и во всех остальных жилых помещениях. Исключение составляют специальные помещения с повышенной влажностью воздуха (бани, душевые и тому подобное).

Дополнительная информация: При наличии в цепи питания защитного устройства УЗО правилами ПУЭ разрешается использование кабеля с соответствующей степенью защиты от климатических факторов.

Общий порядок монтажа описывается следующей последовательностью действий:

1. Сначала по подготовленной схеме разводки производится разметка трассы кабеля или жгута на стенах помещений (в зависимости от выбранного способа прокладки ).
2. Скрытым способом на отмеченных участках протыкаются канавки, для чего используется либо шлифовальный станок, либо специальный инструмент — чеканка.
3. Затем в пазы закладываются отрезки жгута проводов или кабеля ВВГ, предварительно измеренные по длине, концы которых нарезаются на торцевых участках и выводятся наружу.
4. При герметизации стыков проводов с выводами электромонтажных изделий традиционно используются специальные изоляционные средства (например, изолента).
5. После того, как проводники закреплены в пазах специальными скобами или алебастром, можно переходить к герметизации стробоскопов для электропроводки.
6. Для этого используется подготовленная заранее отделочная штукатурка.

Microsoft Word — Руководство по проводной линии связи.doc x-default

% PDF-1.4 % 52 0 объект > эндобдж 80 0 объект > поток application / pdf2014-01-02T10: 44: 03.831-06: 00

тпитзень

Microsoft Word — Проводное руководство.doc

x-по умолчанию

2007-09-10T13: 09: 19-05: 002007-09-10T13: 09: 19-05: 002007-09-10T13: 07: 06-05: 00PScript5.dll Версия 5.2tpitzenPScript5.dll Версия 5.22007-09-10T13 : 09: 19.195ZMicrosoft Word — Wireline manual.docAcrobat Distiller 6.0.1 (Windows) 2007-09-10T13: 07: 06.195ZAcrobat Distiller 6.0.1 (Windows) uuid: 73b70622-1ef1-478c-a978-0aeadc7c16c7uuid: b3baa4a209-8 -4d98-8210-27eb45b4cf5b конечный поток эндобдж 44 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 47 0 объект > эндобдж 48 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 33 0 объект > поток HlI0st5 ^ «8% NHb; gl9, ͸> | pr7U 2_qQ [т ч ~.: 7 @ m ~ 4vB

Прекращение кражи меди | T&D World

Согласно базовому исследованию кражи меди в Соединенных Штатах, проведенному Международным фондом электробезопасности, коммунальные предприятия ежегодно видят убытки на сумму более 60 миллионов долларов и 450 000 минут простоев из-за краж. Кроме того, ежегодно от 35 до 50 смертей или травм связаны с кражей меди.

ComEd, коммунальное предприятие, обслуживающее около 3,8 миллиона клиентов в северном Иллинойсе, знала, что у него есть проблема с кражей меди, когда кража проводов и кабелей стала регулярным явлением в ее ежедневных операционных отчетах.Например, будет взломан склад материалов и пропадет катушка с проводом. Катушки с проволокой не хватало бы на линейном грузовике. Вандалы в поисках меди прорежут забор подстанции. Что-то нужно было делать с кражей меди.

Финансовая мотивация

Кража проводов и кабелей — явление не новое; однако рост цен на медь дал ворам еще больший финансовый стимул к тому же риску всего несколько лет назад. Недавнее повышение цен на медь сделало цельнометаллические заземляющие опоры ценной мишенью для воров.Медь упала с максимума в 4 доллара за фунт (8,82 доллара за кг) в середине 2008 года до минимума 1,45 доллара за фунт (3,20 доллара за кг) в январе 2009 года, а затем снова поднялась до 4 долларов за фунт (8,82 доллара за кг) в ноябре. 2010.

Сравнивая эти цены с ценой на медь ниже 1 доллара за фунт (2,21 доллара за кг) менее 10 лет назад, можно увидеть возросшую ценность для воров. На волатильность цен на медь повлияли мировой спрос, забастовки на медных рудниках и спекулянты сырьевыми товарами. Эта нестабильность означает, что трудно понять, когда покупать медь. Скорее всего, коммунальному предприятию придется покупать заменяющую медь, когда цены будут повышены, поскольку именно тогда воры получают больше за свои дела.

Распределительный столб Наземная кража

Инженеры

из группы стандартов распределения ComEd также хорошо знали, что заземляющие провода распределительных столбов долгое время были целью похитителей меди, особенно в городских районах. Полюсные участки в полосе отвода дороги уязвимы, потому что вокруг мало людей, которые могли бы засвидетельствовать и заявить о краже. Однако, как это ни странно, территории придорожных столбов тоже часто воруют. Похитители меди крадут медный провод заземления там, где он наиболее доступен, от стержня заземления до примерно 6 футов (1.8 м) над землей. Тысячи полюсных заземляющих проводов, которые практически не защищены, становятся легкой мишенью для любого вандала с набором болторезных инструментов.

ComEd поделился информацией о краже меди с инженерами по стандартам распределения в дочерней компании PECO Energy, которая обслуживает 1,5 миллиона потребителей электроэнергии в Пенсильвании. В ходе этих обсуждений компания PECO также подтвердила, что у нее есть проблема с кражей заземляющего провода. Масштабы проблемы кражи меди в ComEd были настолько широки, что инженеры коммунального предприятия захотели изучить решение, которое было бы сосредоточено на краже заземляющих проводов распределительных столбов путем усовершенствования строительных стандартов и, возможно, с использованием проводов для защиты от кражи.

Код требования

Инженеры

ComEd знали, что заземление системы распределения электроэнергии важно для безопасности и защиты персонала и оборудования. Национальный кодекс электробезопасности (NESC) требует, чтобы системы с несколькими заземлениями имели не менее четырех заземлений на милю. Другой проблемой инженеров было влияние отсутствия заземления полюсов на надежность системы. Надежность системы может быть обеспечена при отсутствии заземляющих проводов. ComEd работает над решением проблемы.

ComEd устанавливает ограничители перенапряжения для защиты оборудования от скачков напряжения, таких как молнии. Устанавливаются разрядники для предотвращения пробоев изолятора и повреждения оборудования. Концепция предполагает отвод избыточной энергии от удара молнии на землю до того, как она может повредить оборудование системы. В идеале разрядники для защиты от перенапряжений работают как закорачивающие выключатели, замыкаясь при наличии перенапряжения и размыкаясь в тот момент, когда перенапряжение прошло. Однако для нормальной работы ОПН требуется неповрежденное заземление.

Масштаб проблемы

В течение многих лет у ComEd был дополнительный защитный заземлитель U-Guard с защитой от краж, который инженер мог указать в тех местах, где кража или вандализм были известны как проблема. Мало того, что это решение было необязательным, оно было дорогостоящим и требовало много времени на установку. По сути, стальной U-Guard был прикреплен к столбу поверх существующего заземляющего провода и формования с помощью винтов с защитой от несанкционированного доступа. Несмотря на это, если воры будут настойчивы, можно использовать лом, чтобы оторвать стальную U-образную защиту от деревянного столба, обнажив медный провод заземления.

До октября 2008 г. не существовало формального механизма для количественной оценки количества украденных проводов заземления полюсов. С тех пор ComEd разработал программу проверки накладных цепей, которая проверяет каждую цепь в регулярном цикле с использованием подробного контрольного списка на портативном или портативном компьютере. Пункты, требующие ремонта, имеют приоритет в контрольном списке и в электронном виде передаются в систему управления работой ComEd.

В октябре 2008 года программа инспекции воздушных цепей добавила в контрольный список новую категорию инспекций: похищенные земли.За двухлетний период с октября 2008 года по сентябрь 2010 года с помощью программы инспекции было выявлено около 5400 украденных полюсов. Поскольку ComEd проводит плановые проверки накладных расходов с четырехлетним циклом, это потенциально может составлять только половину фактического объема.

В дополнение к изучению масштабов проблемы, ComEd также подтвердил, что проблема распространялась на обслуживаемую территорию площадью 11 400 кв. Миль (29 526 кв. Км) и не ограничивалась городом Чикаго.Без учета затрат на замену материалов оценка затрат на рабочую силу для замены идентифицированных украденных заземляющих проводов (исходя из средней почасовой ставки линейного монтажника по отрасли) превысила 1,5 миллиона долларов.

Варианты проводов заземления для защиты от кражи

Прежде чем ComEd смог определить пригодность использования троса для защиты от кражи в своей системе, утилите необходимо было ознакомиться с коммерчески доступными опциями. В одном варианте используется композитный провод с несколькими внешними прядями из оцинкованной стали и меньшим количеством внутренних прядей из луженой меди.Проволока выглядит как растяжка.

Во втором типе проволоки для защиты от кражи используются луженые наружные и центральные жилы, чтобы отличать ее от другой неизолированной меди. Основная нить содержит серию отслеживаемых идентификационных кодов, выгравированных на продукте, к которым правоохранительные органы могут получить доступ, если подозревают, что провод был украден.

Третий тип проволоки для защиты от кражи — это сталь, плакированная медью, которая состоит из двух металлов, меди и стали, в одном композитном проводе. Биметаллическая конструкция делает резку более трудной, чем медь, и практически невозможную переработку.Это делает нежелательной телеграмму воров и не представляет ценности для дилеров.

Окончательные критерии выбора

ComEd для проволоки для защиты от кражи включали стоимость, наличие у нескольких поставщиков и предложения по размеру проволоки.

Учитывая, что покрытые медью стальные заземляющие стержни использовались ComEd в течение многих лет, казалось логичным следующим шагом подключить заземляющие стержни к металлической проволоке из аналогичного материала.

Стальная проволока с медным покрытием

Существуют различные производственные методы комбинирования меди и стали.Сталь, плакированная медью, сочетает в себе преимущества как меди, так и стали, что придает изделию прочность и коррозионную стойкость. В процессе плакирования используются температура и давление для достижения однородного и плотно прилегающего медного покрытия. Для стальной проволоки, плакированной медью, номинальная толщина меди зависит от ее размера.

ComEd искала биметаллическую проволоку, изготовленную с использованием металлургического процесса скрепления — бескислородного скрепления под действием тепла и давления для минимизации пористости, выполненного U.Производители S. Чем лучше молекулярная связь между медью и сталью, тем ниже пористость. Это приводит к большей коррозионной стойкости и долговечности эксплуатации.

Доступны стальные проволоки с медным покрытием с проводимостью 30% или 40%. Это процент проводимости стали, плакированной медью, по сравнению с эквивалентом диаметра меди.

Необходимо различать постоянную токонесущую способность и проводимость при замыкании на землю. Если бы стальная проволока, плакированная медью, использовалась для обеспечения постоянного токоведущения, то она не была бы подходящей.Однако токи короткого замыкания представляют собой сильноточные импульсы с более высокой частотой и распространяются по внешнему диаметру провода, а не по всему поперечному сечению провода, требуя лишь процента проводимости медного провода такого же размера. Это известно как скин-эффект для передачи высокочастотных импульсов.

Сталь с медным покрытием использовалась в заземляющих стержнях, катодном проводе, скобах для опор электросети, выводах резисторов и, в большинстве случаев, в коаксиальных кабелях для телевидения (высокочастотные сигналы).

Рекомендации по применению предохранителей

Инженеры

ComEd использовали следующие критерии для выбора подходящего провода:

• Размер и проводимость эквивалентны многопроволочному медному проводу №2 (для защиты от потенциальных токов короткого замыкания)
• Совместимость со стандартными разъемами, уже используемыми в системе
• Максимально прозрачный для поля, включая упаковку, обращение и удобство использования
• Один размер провода для использования со всеми новыми и заменяемыми полюсами на 4, 12 и 34 кВ
• В первую очередь рассматривается для установки между соединителем заземляющего стержня и соединением нейтрали системы.

Первоначально рассматриваемая проволока представляла собой многопроволочную стальную проволоку с медным покрытием 7–9. Это было выбрано, потому что провода с проводимостью 30% и 40% превышали характеристики тока плавления многожильного медного провода №2, которые были указаны в настоящее время. Кроме того, номинальный диаметр многожильного стального провода № 2 с 40% -ной медной оболочкой составляет 0,343 дюйма (8,7 мм), что больше диаметра 0,292 дюйма (7,4 мм) многожильного медного провода № 2, используемого в настоящее время.

Существующий корпус заземляющего провода подходит для многожильного стального провода с медным покрытием 7–9 большего диаметра; однако дальнейшее исследование показало, что многожильный стальной провод с медным покрытием 7–9 нелегко вставить в стандартный стержневой вывод на нейтральном вводе воздушного трансформатора.Было определено, что многожильный стальной провод с медным покрытием 7-10 с номинальным диаметром 0,306 дюйма (7,8 мм) подходит для стандартного стержневого ответвителя на нейтральном вводе воздушного трансформатора. Однако проблема заключалась в том, что вместе с меньшим диаметром произошло снижение тока плавления до чуть ниже, чем у используемого в настоящее время многожильного медного провода №2.

Ключевым критерием правильного выбора провода заземления для замены является ток предохранителя. Ток плавления зависит как от физического размера, так и от количества жил, а также от проводимости проволоки.Ток предохранителя — это ток, при котором деформация провода достаточна для предотвращения прохождения по нему тока при последующем замыкании на землю.

Многожильный стальной медный провод 7- # 10 не соответствовал первоначальным критериям сохранения эквивалента многожильному медному проводу №2 с точки зрения характеристик предохранителя, поэтому группа стандартов распределения обратилась за поддержкой к группе релейной защиты коммунального предприятия. , группа, которая выполняет исследования неисправностей для цепей систем с различным напряжением при наихудших сценариях.Основываясь на своем анализе системы ComEd, группа релейной защиты рекомендовала использовать многожильный стальной провод с медным покрытием 7–10 с 40% или 30% содержанием меди.

Окончательный выбор

В дополнение к обзору требований защиты ComEd, следующие разделы NESC были рассмотрены в отношении использования заземляющих проводов.

Раздел 93.C.2 NESC 2007 разрешает использование заземляющих проводов для системы переменного тока с заземлением более чем в одном месте, за исключением заземления в отдельных службах, с постоянной общей силой тока в каждом месте не менее одной пятой. проводников, к которым они прикреплены.Для неизолированных заземляющих проводов кратковременная допустимая токовая нагрузка — это ток, который проводник может нести в течение времени, в течение которого ток течет, не плавясь и не влияя на конструктивные характеристики проводника.

Раздел 93.C.4 NESC 2007 разрешает использование заземляющих проводов разрядника из стального провода с медным или алюминиевым покрытием, имеющего не менее 30% проводимости сплошного медного или алюминиевого провода того же диаметра, соответственно.

Наконец, на основе обсуждения с группой по коррозии ComEd, стальная проволока, плакированная медью, на 40% была выбрана из-за ее более высокого тока плавления и лучшей защиты от коррозии.

Характеристики плавких предохранителей различных проводов

Время (секунды)	Циклы	7- # 10 многожильный (30%) медный лист	7- # 10 многожильный (40%) медный лист	# 2 медь	1/0 (7 витков x 0,1327) AAAC
0,05	3	33,991	38 187	42 148	52 658
0.10	6	24 035	27 002	29 803	37 235
1,00	60	7,601	8,539	9,424	11,774
Комментариев:		Допустимая замена, если того требует экономика	Рекомендуемый размер — ближайший ток предохранителя и физические характеристики (диаметр) по сравнению с медью № 2	Провод заземления для напряжений 12 кВ и 34 кВ	Используемый нейтральный провод (Азуса)

Благодарность

Авторы благодарны CommScope BiMetals за активную и ценную поддержку.

---

Петр Тищенко ([email protected]) — менеджер по стандартам распространения в ComEd. Он получил степень BSEE в Университете Иллинойса в Чикаго в 1990 году. Он принимал участие в широком спектре деятельности, включая полевые инженерные работы, управление работой и технику надежности.

Рон Райли ([email protected]) — старший инженер по стандартам распределения в ComEd. Он получил степень MBA в университете Льюиса и степень бакалавра медицины в университете Маркетт.Проработав несколько лет в Joslyn, а затем в Reliable Power Products, он присоединился к ComEd в 1990 году и занимался проектированием сбыта, управлением работами и выбором материалов.

Курт Шульц ([email protected]) — старший инженер по стандартам распределения в ComEd. Он присоединился к ComEd в 1977 году и занимался разработкой, проектированием, поставками и выбором материалов.

Упомянутые компании:

ComEd www.comed.com

CommScope www.commscope.com

Национальный кодекс электробезопасности standard.ieee.org/nesc

PECO Energy www.peco.com

Зачем нужно заземление и как его подключить в частном доме

Практически все объекты, связанные с электричеством, необходимо защищать от поражения электрическим током. Все знают, зачем нужно заземление, но мало кто представляет, как его правильно установить, чтобы оно полностью выполняло свои функции.

Если соединить все металлические части оборудования, то при наведении на них потенциала электрический ток уйдет на землю.Затем, когда вы дотрагиваетесь до металла через человека, через него проходит гораздо более слабый ток, который не представляет для него опасности.

Как электроэнергия поставляется потребителям?

Электроэнергия поступает от источника по линиям электропередачи сначала на подстанцию, а затем к потребителям. Для его передачи используются трехфазные провода. Четвертый проводник — земля. В трехфазной сети обмотки трансформатора подстанции подключаются по схеме «звезда».Общая точка (нейтраль) с нулевым потенциалом заземлена. Это необходимо для нормальной работы электрооборудования. Это заземление называется рабочим, а не защитным.

В квартиру обычно подается напряжение 220 В между проводниками фазы и нейтрали к общему электрическому экрану. В частном доме ввод может быть 380 В — три фазы и нейтраль. Затем провода расходятся к розеткам и осветительным приборам по всем комнатам. Здесь тоже не следует забывать, зачем нужно заземление.Для защиты от поражения электрическим током вместе с фазным и нулевым проводниками прокладывают еще один заземляющий провод.

Как защитить себя от поражения электрическим током?

Одним из способов устранения или значительного уменьшения тока поражения электрическим током является установка заземляющего устройства. Зачем нужен контур заземления? Это необходимо для бытовой техники с металлическими корпусами: стиральных машин, электроплит, холодильников и т. Д.

При наращивании потенциала на металлических корпусах домашнего оборудования ток должен уходить на землю.Но для этого сначала нужно сделать прибор в виде металлической конструкции, создающей электрический контакт с землей. Он может быть цельным или состоять из токопроводящих элементов, погруженных в землю.

Заземление в розетке

Зачем нужно заземлять прибор при наличии металлических кожухов или других элементов? Этот вопрос многим понятен. Они могут случайно попасть под напряжение при обрыве или коротком замыкании изоляции проводов, что опасно для человека в момент контакта.

Это также относится к металлическим частям светильников и люстр. В жилом доме от электрощита до каждой розетки проложен заземляющий провод сечением 2,5 мм ² . Зачем мне нужна розетка с заземлением? Это необходимо для подключения земли через ее контакт к бытовому прибору. В противном случае пришлось бы прокладывать покрышку по всей квартире и производить от нее соединения с корпусом каждого устройства, что не очень эстетично.

Заземляющие контакты расположены так, что они подключаются первыми, как только вилка шнура бытового прибора вставляется в розетку.Если розетки соединены шлейфом, заземление подводится к каждой из них отдельно от распределительной коробки.

Установка заземления

Итак, зачем вам заземление в индивидуальном доме? Он выполнен в виде замкнутого контура. Форма может быть любой, но на треугольную форму уходит меньше всего материала. По периметру равностороннего треугольника в земле выкапывается траншея на глубину до 1 м, а в верхушках забиваются стальные трубы или углы длиной 2,5 м. Для защиты от коррозии следует использовать материалы с цинковым или медным покрытием.Не красить электроды. Можно только покрыть лаком место сварки.

Электроды должны выступать на 20 см из канавок дна. Контур зачищается полосой, и из него удаляется заземлитель из такого же материала в дом. К свободному концу приваривается болт, и в электрическую панель вставляется полиэтиленовый провод диаметром 6 мм ² или более. Омметр проверяет электрическое сопротивление цепи. Согласно требованиям ПУЭ для жилых домов она не должна быть более 30 Ом.

Если показатель превышает предел, по контуру забиваются дополнительные уголки, делается перемычка. Таким образом увеличивается площадь соприкосновения конструкции с землей. Для уменьшения сопротивления цепи провод от нее заменяют медным проводником, имеющим более высокую проводимость. После траншея засыпается грунтом. Щебень, отсевы или строительный мусор подавать на это не допускается. Используйте материал, удерживающий влагу: глина, торф, суглинок.

Эквипотенциальное соединение

Сегодня даже дети знают, зачем нужно заземление. Важно уменьшить разность потенциалов на поверхности земли, чтобы напряжение прикосновения и ступенчатое напряжение не действовали на человека. На участке, расположенном выше замкнутого контура, потенциал изменяется плавно, а за его пределами резко возникает спад. Чтобы этого не происходило, снаружи закапывают соединенные с электродами горизонтальные стальные полосы.

Согласно требованиям ПУЭ заземление защитное медное.В продаже есть специальные наборы, но они имеют высокую стоимость. Для заземляющих конструкций частных домов обычно используют стальные детали.

Заключение

Подведем итоги. Итак, зачем вам заземление в частном доме? В первую очередь, это связано с защитой людей от опасного поражения электрическим током.