Как утеплить старый деревянный дом снаружи своими руками: как правильно и чем лучше утеплить

как правильно и чем лучше утеплить

Введенный в действие с 2003 г. новый СНиП по тепловой защите, предъявляет жесткие требования к теплоизоляции деревянных стен. Если раньше дом из бруса толщиной 200 мм или оцилиндрованного бревна диаметром 280 мм «вписывался» в нормативы, то сейчас они уже не соответствуют новому стандарту. Конечно, владельцы уже существующих зданий могут ничего не предпринимать, но надо учитывать, что инвестиции в утепление деревянного дома это дешево, по сравнению со счетами за несколько лет на отопление и кондиционирование. Рассмотрим как и чем утеплить снаружи деревянный дом, чтобы это было качественно, а дом не потерял своих экологических свойств.

Утепление деревянных стенИсточник drev-dekor.ru

Способы утепления

Соответственно действующим нормативам существуют три типа конструкций внешних стен по количеству слоев.

Однослойные. Несущие и теплоизоляционные свойства совмещены на уровне строительного материала ограждающей конструкции.

Для каменных домов можно привести пример поризованного крупноформатного керамического блока или пенобетонного блока. Для каркасных деревянных домов – это СИП панели.

При толщине пенополистирола в СИП панелях от 20 см в доме будет тепло в любые морозыИсточник quickhouse.com.ua

В качестве справки! Новые нормы настолько жестки, что и эти стены могут нуждаться в утеплении при недостаточной толщине основного материала.

Трехслойные. Стены, у которых внешним слоем относительно утеплителя служат конструкционные материалы толщиной не менее 50 мм, зафиксированные к основе точечными связями. Классический пример – утепленный дом, облицованный кирпичом. Можно найти такие примеры конструкций ограждающих стен для деревянных домов. И в этом случае речь идет именно об облицовке кирпичом, так как обшивка имитацией бруса или блок-хаусом по определению не подходят из-за толщины внешнего слоя.

Двухслойные с наружной теплоизоляцией. Это наиболее распространенный способ утепления деревянного дома. Причем такая конструкция может быть без воздушной прослойки или с вентилируемой воздушной прослойкой.

Классическая схема утепления минеральной ватой с облицовкой деревянным сайдингомИсточник repair-need.ru

Можно говорить о четырех вариантах как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

  • «мокрый фасад»;
  • навесной фасад;
  • напыляемая теплоизоляция
  • облицовка кирпичом.

В нормативах указан еще один тип конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Но такое утепление деревянного дома не рекомендовано из-за особенностей самого материала.

Особенности дерева как материала стен

Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

  • теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
  • доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
  • расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

Еще один вариант защиты дерева от влаги на видео:

Примечание! Если просмотреть сайты ведущих производителей готовых систем штукатурных и навесных фасадов (Knauf, Ceresit, Scanroc), то ни у кого из них в структуре «пирога» нет паронепроницаемой мембраны для защиты утеплителя.

Заводские фасадные системы не предусматривают паронепроницаемую мембрану между стеной и утеплителемИсточник derevyannyydom.com

И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций. Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон). И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Такой способ утепления исключает возможность естественного вентилирования деревянных стенИсточник remontik.org

Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома. А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей. А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств.

Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.

Так выглядит технология утепления эко-ватой (мокрый способ)Источник remontik.org

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Утепление деревянного дома не исключает необходимости конопатки межвенцовых соединенийИсточник tiu. ru

Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

Обработка антисептиком – обязательный этап перед утеплением и обшивкой фасадными панелями деревянных стенИсточник ultra-term.ru

Особенности «мокрого фасада»

При креплении минеральной ваты к стене в системе «мокрый фасад» используют клеевой раствор и механический крепеж. Причем клей играет главную роль, так как количество металлических теплопроводных включений в теплоизоляцию должно быть ограниченным. И чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было надежно зафиксировать, стена должна быть достаточно ровной или иметь незначительные перепады «рельефа» по высоте, которые можно исправить слоем клеящего раствора.
Этому условию отвечают только дома из бруса.

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.

Утеплять каркасный дом можно и пенопластомИсточник stroyew.ru

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

  1. По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.
  2. Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².
  3. При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.
  4. Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.
  5. Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.
  6. Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.
  7. Штукатурят и красят фасад.

Наглядно про мокрый фасад на видео:

Как утеплить пенопластом деревянный дом

При желании можно найти примеры использования пенопласта, чтобы утеплить деревянный дом снаружи. Причем есть технология, не ухудшающая «дышащих» свойств стен и уровня комфорта, который обеспечивается за счет естественного газообмена между помещениями и улицей. Это достигается путем создания вентилируемого зазора между утеплителем и стеной. Причем в этом случае не имеет значения из чего сделаны стены – из бруса или бревна.

Чтобы не ухудшить «дышащие» свойства деревянного дома, между пенопластом и стеной надо создать вентилируемый зазорИсточник bouw.ru

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Что происходит, если утеплять полистиролом неправильно – на видео:

Особенности навесного фасада

В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.

Внимание! Выбирая чем утеплить деревянный дом снаружи, надо знать, что применение рулонной минеральной ваты в навесных фасадах не рекомендовано нормативными документами.

Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.

Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

При желании изменить декоративные качества деревянного дома, при обшивке можно использовать фасадные панели из искусственного камняИсточник stroyfora. ru

Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

Деревянная обрешетка самый простой вариантИсточник otopleniehouse.ru

Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.


Как утеплить дом из бруса изнутри: выбор теплоизоляционных материалов, этапы работ по утеплению брусовых стен

Как итог — какие еще можно рассмотреть варианты

В статье были описаны только два наиболее распространенных способа, как провести утепление деревянного дома снаружи. Чем лучше будет в вашем случае и другие варианты нужно обсуждать с застройщиком, который знает местные условия. Использование эко-ваты еще не приобрело массовый характер, хотя технология довольно простая – монтаж обрешетки к стене, нанесение на поверхность с помощью специального оборудования утеплителя в «мокром» виде (смешанного с клеем), обшивка фасадными панелями по обрешетке. Облицовка кирпичом на гибких связях проходит по тем же правилам, что и для каменного дома, с единственным ограничением по выбору утеплителя – использования только минеральной ваты.

Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, при монтаже любого вида утеплителя есть достаточное количество подводных камней, которые надо обязательно учитывать, чтобы вся работа не была проделана зря. Если нет опыта, то всегда лучше пригласить профессионала, тем более, что уважающие себя застройщики все работы выполняют по договору и дают гарантию.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

  1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
  2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
  3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
  4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
  • Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
  • Легко пропускать воздух.
  • Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенопласт.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажную пену для заделки щелей.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Утепление бревенчатого дома снаружи

Деревянный дом — самый экологичный вид жилья, в котором царит уютная и комфортная атмосфера. Древесину отличает прочность и долговечность, эстетичность и высокая теплоизоляция. Однако без должного утепления тепло быстро уходит из помещения, внутри дома будут сквозняки, холодный пол и холодные стены. Поэтому если вы планируете использовать строение для постоянного проживания, утеплять дом нужно обязательно.

Преимущества наружного утепления

Эксперты в деревянном строительстве советуют выбирать наружное утепление, так как утепление внутри съедает пространство. Кроме того, утепление бревенчатого дома снаружи надежно защитит строение от ветра и холода, и при этом изнутри оно будет прогреваться домашним отоплением. Данная технология обеспечивает оперативное высыхание дерева даже при постоянном воздействии сырости и при образовании конденсата.

Наружное утепление позволяет создавать вентилируемый фасад, где влага испаряется и уходит, а не проникает вглубь древесины. Кроме того, такая конструкция дает дереву “дышать”. Но качество и долговечность работ зависят от соблюдения технологии утепления и выбора материалов. Поэтому важно правильно выполнить монтаж и выбрать прочный надежный и безопасный утеплитель.

Утеплитель должен быть устойчивым к влаге и воздействию грызунов, пожаробезопасным и экологичным. Важно не только качественно выполнить монтаж, но и сохранить натуральность дома из оцилиндрованного или рубленого бревна. Утеплитель должен обладать высокой паропроницаемостью и легким весом, чтобы не давать сильную нагрузку на дом и фундамент.

Качественный утеплитель обязан легко пропускать воздух, предохранять дерево от гниения и образования грибка. Сегодня строительный рынок предлагает различные виды утеплителей. Давайте разберемся, какие материалы выбрать для наружного утепления. И узнаем, как утеплить дом из бревна снаружи.

Какой утеплитель выбрать

  • Минеральная вата — популярный вид утеплителя, который легко укладывать своими руками. Он не подвержен негативному влиянию насекомых и грызунов, не горит. При монтаже можно подобрать нужные параметры ваты. Чем толще материал, тем проще установка. Но отметим, что мягкий утеплитель со временем впитывает влагу, в результате становится рыхлым и постепенно сползает вниз. В итоге вата распадается и образует вредную пыль;
  • Эковата — натуральный и экологичный материал, в основе которого целлюлоза с обработкой антипиренами. Антипирены обеспечивают нужную пожаробезопасность, а сам утеплитель пропускает воздух и способствует хорошему воздухообмену. Однако эковата быстро впитывает влагу, поэтому она не рекомендуется для утепления деревянного дома;
  • Пробковые панели — экологически безопасный и натуральный утеплитель высокого класса, который отличают высокая прочность и теплоизоляция, водонепроницаемость, функциональность и долговечность. Панели обладают легким весом, противостоят негативному воздействию влаги и солнечных лучей, грызунов и насекомых. Утеплитель легко укладывать, поэтому монтаж можно выполнить самостоятельно. Это универсальный материал, который подходит для утепления пола и стен, однако стоит он дорого;
  • Пенопласт — популярный и доступный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой ценой, легким и оперативным монтажом. Однако он нарушает экологичность деревянного дома, не обладает нужной паропронимаемостью и не отводит влагу с бревенчатых стен. При этом влага распределяется по всей поверхности пенопластовой плиты, что приводит к быстрому разрушению материала. Кроме того, утеплитель могут легко повредить грызуны и огонь. Пенопласт, в крайнем случае, применяют только для каменного дома.

Подготовка к утеплению и конопатка стен

Утепление и конопатку делают только после усадки дома через 6-12 месяцев после установки сруба в теплую и сухую погоду. В первую очередь перед работой стены нужно подготовить. Для этого с поверхности счищают грязь и пыль, при необходимости убирают старое покрытие. Затем стены конопатят.

Чтобы конопатить рубленый или оцилиндрованный дом, берут натуральные материалы. Для этого подходит мох, джут и акриловый герметик. Материал укладывают между бревнами, начиная с нижнего венца, и идут по периметру дома сначала снаружи, а затем внутри. Только после этого переходят к следующему венцу. Важно соблюдать данную технологию, иначе стены перекосятся.

После конопатки стены шлифуют и обрабатывают защитными составами в два-три слоя. Антисептики предотвратят гниение и рассыхание, образование плесени и трещин на бревенчатых стенках. А антипирены не дадут распространиться огню по поверхности дома в случае пожара. Отдельное внимание при обработке с защитными средствами уделяйте торцам бревен, углам и венцам дома, так как эти участки наиболее подвержены негативному влиянию влаги и гниению.

Подробнее, как шлифовать, конопатить и обрабатывать стены деревянного дома, читайте здесь. Через один-два дня после выполненных процедур приступают к утеплению. Данную процедуру тоже следует проводить в сухую и теплую погоду.

Как утеплить дом снаружи

  • Сначала укладывают пароизоляционный слой. Для этого возьмите специальную пленку или алюминиевую фольгу, глянцевая сторона которой при монтаже должна быть повернута к утеплителю, а пористая — к стене. Материал укладывают внахлест, и стыки закрепляют монтажным скотчем;
  • На пароизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков, толщина которого должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Промежуток между брусками оставляют на сантиметра три меньше, чем ширина утеплителя;
  • Утеплитель укладывают на пароизоляционную пленку между брусками, заполняя промежутки в обрешетке. Каждый новый слой укладывают так, чтобы верхний закрывал стыки нижнего;
  • Сверху утеплителя кладут гидроизоляционный слой, а именно мембранную пленку. Она эффективно защитит материал и дерево от негативного воздействия ветра, влаги и осадков. При укладке смотрите, чтобы гидрозащитная поверхность пленки располагалась сверху;
  • Перед финишной отделкой дома делают вентилируемый каркас. Для этого тоже изготавливают обрешетку из брусков высотой минимум 5 сантиметров. Данный вентилируемый зазор предупреждает скапливание влаги на бревенчатых стенах и возникновение конденсата. Это защищает дерево от плесени и грибка. Кроме того, образовавшийся промежуток делает дом еще теплее;
  • Сверху на обрешетку прикрепляют отделочные материалы. Обшивку важно проводить качественно и аккуратно, внимательно проверяя каждый стык. Материалы укладывают плотно, чтобы не оставались щели. Через щели и промежутки внутрь фасада будет попадать влага, что приведет к разрушению бревенчатого строения.

Наружная отделка деревянного дома

Наружная отделка — завершающий штрих в строительстве и утеплении деревянного дома. Такая обшивка создает надежную звуко- и теплоизоляцию, защищает строение от отрицательного влияния осадков, ветра, ультрафиолета и перепадов температур, повышает пожаробезопасность. В результате внешняя отделка укрепляет конструкцию и увеличивает срок службы дома. В данном случае тоже важно выбрать надежные, прочные и безопасные фасадные материалы.

Для деревянного дома лучше подойдет деревянная вагонка, имитация бруса или блок-хаус (имитация оцилиндрованного бревна). Это доступные и экологичные материалы, которые гармонично сочетаются с деревянным строением и обладают легким весом.

Кроме того, можно использовать более дорогие и изысканные материалы, среди которых искусственный и натуральный камень, облицовочный кирпич и керамогранит. Однако такие изделия подойдут только для основательного коттеджа, так как из-за тяжелого веса они дают сильную нагрузку на дом, фундамент и почву.

Подходящим решением станет использование термопанелей, так как они не требуют утепления! Такие панели состоят из двух-трех плотных слоев, между которыми уже проложен утеплитель. Сверху изделия покрыты водоотталкивающим составом, а сами панели изготавливают из гипсокартона, полиэстера, стали и другого сырья.

Утепление термопанелями

Термопанели позволяют сэкономить на утеплении, покраске и отоплении деревянного дома. Данные материалы отличают привлекательность, широкий выбор цветов и фактуры. Вы без труда подберете модели, которые имитируют дерево, кирпич, камень и даже мрамор. Устойчивые изделия защищают дом от влаги, ветра и механических повреждений. Кроме того, материал характеризует легкий и оперативный монтаж по системе “шип-паз”.

Такую обшивку легко менять и ремонтировать при необходимости. Если повредилась одна панель, не нужно обновлять фасадную облицовку полностью, нужно только заменить испорченную панель. Конечно, стоят данные панели дорого. Однако вам не придется покупать отдельно фасадные материалы и утеплитель. Среди минусов также отметим тяжелый вес, горючесть, недостаточная экологичность. Однако степень этих характеристик зависит от типа материала, из которых изготовлены панели.

Чтобы установить такие панели, на обработанные и подготовленные бревенчатые стены крепят обрешетку из брусков. Внутри обрешетки укладывают пароизоляционную пленку, а уже затем монтируют панели. Некоторые крепят панели непосредственно к стенам, однако делают это только на ровной поверхности. Например, для брусового дома. Кроме того, для деревянных строений лучше делать вентилируемый фасад.

Строительная фирма “МариСруб” предлагает комплексное строительство деревянного дома “под ключ” от производителя. Строим дома по типовому и индивидуальному проекту из бревна и бруса. Самостоятельно отбираем и заготавливаем древесину, изготавливаем пиломатериалы.

Выполняем полный спектр работ, в который входит сборка сруба, установка кровли и фундамента, проведение и подключение коммуникационных сетей, внешняя и внутренняя отделка. Грамотно и качественно выполним утепление дома, подберем надежные материалы. Гарантируем надежность работ и выполнение в срок!

Как правильно утеплять деревянный дом снаружи

Перед тем, как приступить к теплоизоляции деревянного дома, необходимо заранее продумать о том, какой материал лучше выбрать, все нюансы технологического процесса, будет ли сохраняться стиль постройки и много других важных моментов. Наружное утепление может затрагивать всю площадь здания или его какую-то часть: чердак, фундамент, стену, выходящую на северную сторону.

С чего начать?

Когда речь идет о том, как правильно утеплять деревянный дом снаружи, кроме инструкции монтажа, подразумевается и следующий план работ:

  1. Выбор качественного и долговечного утеплителя.
  2. Калькуляция материала.
  3. Монтаж теплоизолятора.
  4. Облицовочные работы.

Какой утеплитель выбрать?

Несмотря на то, что утеплителей, обладающих различными теплоизоляционными свойствами достаточно много, всегда остается открытым вопрос, какой материал лучше.

Он дополнительно должен обладать такими характеристиками:

  1. Иметь большую степень паронепроницаемости, чем древесина или показатели, как минимум должны быть наравне.
  2. Быть устойчивым к влаге, не допуская развитию гнилостных процессов и образованию плесени.
  3. Обладать огнеупорными свойствами.
  4. Иметь воздухопропускающую способность.
  5. Структура материала должна быть рыхлой для плотного прилегания к брусу.
К содержанию ↑

Виды утеплителя

Учитывая все вышеперечисленные характеристики, для утепления деревянного дома снаружи лучше использовать следующие утеплители:

  • Эковата.
  • Минвата.
  • Опилки или опилки-гранулы.
  • Базальтовые маты (см. Базальтовый утеплитель: Размеры).
  • Керамзит.
  • Теплоизоляционные плиты: пенопласт, пенополистирол, пеноплекс.
  • Стекловолокно.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! Прежде чем утеплить наружную часть жилой постройки, необходимо помнить, что дерево должно “дышать”. Это единственный строительный материал, который пропускает воздух поперек и вдоль волокон, давая ему выход через торцы.

К содержанию ↑

Поэтапная инструкция утепления с отделкгой сайдингом

В переводе с английского, сайдинг (siding) обозначает не что иное, как обшивка здания. Для облицовки используются металлические, деревянные и виниловые панели. Кроме защиты дома от погодных явлений, он является хорошим декорирующим материалом.

В России предпочитают работать с виниловыми панелями. Длина их варьируется от 4-6 м, ширина 10-30 см, толщина 0,98-1,2 мм. Утеплить под сайдинг – это не только сделать дом с хорошей теплоизоляцией, но и придать ему новый вид. Конечно, внешне он уже не будет выглядеть деревянным, виниловый материал придаст ему современный вид.

К содержанию ↑

Видео-обзор: Утепление стен снаружи

Rockwool — утепление стен снаружи под сайдинг

Этапы работ

Этапы проведения работ:

  1. Монтаж пароизоляционного материала. Если пропустить этот важный шаг, деревянное строение будет подвержено влаге, которая постепенно разрушит древесину.
  2. Набить деревянную обрешетку, используя дюбель-гвозди. Оптимальный размер брусьев 40х50 см. В монтажных работах лучше применять строительный уровень, чтобы материал настилался без отклонений. Придерживаться шага между брусьями – 30 см. Нельзя приступать к монтажным работам, если деревянная обрешетка плохо высушена, иначе может пойти деформация вместе с сайдингом.
  3. Между секциями укладывают мягкий утеплитель. Не рекомендуется использовать плотный утеплитель, так как он ограничен в воздухопроницательных свойствах.
  4. Закрепить строительным степлером защитную мембрану.
  5. Обустроить вентиляционный зазор для мембраны.
  6. Прикрепить виниловый сайдинг, используя оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.
К содержанию ↑

Технология теплоизоляции пенопластом

При работе с пенопластом надо быть предельно осторожным, он крошится и легко ломается, поэтому относится к трудоемкому процессу. Его лучше закреплять клеем, а не вкраивать.

Для наружной обшивки стен, профессионалы рекомендуют использовать пенопластовые плиты толщиной 5-8 мм, которые затем оштукатуривают на жесткой основе:

  1. Провести ревизию на плотность прилегания изолирующего материала между стыками. При обнаружении дефектов, щели надо заново заизолировать или заполнить стыки монтажной пеной.
  2. Прибить доски в вертикальном положении. Чтобы добиться идеально ровной плоскости, выпирающиеся бревна придется счесывать.
  3. Далее доски прибиваются по центру ребром для каркаса. Их ширина должна быть идентична толщине пенопласта. Расстояние между брусьями должно быть учтено таким образом, чтобы пенопласт свободно входил в секции каркаса.
  4. Уложить утеплитель.
  5. Вставить в каркас пенопласт. Монтаж необходимо проводить с нижней части стены.
  6. Сверху уложить диффузную мембрану.
  7. Стыки можно заклеить строительным скотчем.
  8. Заключительный этап – применение облицовочного материала.
К содержанию ↑

Видео-обзор: Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома пенополистиролом

Данный теплоизоляционный материал применяется для утепления наружных стен, подвалов и цоколя. Пенополистирол не применяют как основной утеплитель, так он не будет способствовать постоянному воздухообмену для деревянного строения. Но тем не менее – это отличный материал для теплоизоляции фасада и фундамента деревянного дома. С внешней стороны дома стен, утепление проводится идентично технологии монтажа с пенопластом.

К содержанию ↑

Утепление фундамента деревянного дома

Для наружной теплоизоляции фундамента применяют: пенопласт, пенополистирол и пенополиуретан.

Фундамент снаружи можно утеплить пенопластом, пенополистиролом, пенополиуретаном, керамзитом. Если вы не полностью осведомлены в том, как утеплить фундамент своими руками, воспользуйтесь инструкцией от мастеров, приложенной ниже.

Работы начинаются с оголения фундамента дома:

  1. Вдоль всего периметра строения, роется ров на глубину фундамента и в ширину до 50 см.
  2. Наружный фундамент тщательно очищается от земли. Если есть необходимость, то следует обязательно его подровнять.
  3. Дождаться полного высыхания наружного слоя цоколя. Время высыхания будет зависеть от влажности грунта.
  4. После очищения от пыли, проводится гидроизоляция с помощью битумной мастики и рубероида.
  5. Чтобы обеспечить надежность гидроизоляционного материала, в стыки задувается монтажная пена.
  6. Далее укладываются верхний слои утеплителя с отступом от грунта на 30-40 см.
  7. Когда будут закреплены все листы по периметру, дно вырытой траншеи засыпается песком на 10-15 см, сверху утеплитель и слой гравия – 50-60 см.
  8. Утепленный таким образом периметр фундамента заливается сверху бетонной смесью.
  9. После схватывания и высыхания бетона можно приступать к облицовочным работам.

Утепление деревянного дома с внешней стороны современными материалами имеет большие преимущества по отношению к традиционным методам, а именно: в длительности эксплуатации, качестве работ, сохранению тепла в доме, экономии средств в отопительный сезон.

Читайте также:

Утепление деревянного дома: выбор утеплителя, нюансы монтажа

Важным этапом в строительстве современных домов является их теплоизоляция. Основные цели утепления заключаются в создании комфортной температуры в помещениях и более экономичном расходовании энергетических ресурсов, используемых для обогрева.

В теплоизоляции нуждаются и строения из дерева, и здания из камня.

Согласно строительным нормативам, теплоизоляцию следует выполнять снаружи. Причина в том, что точка росы располагается с наружной стороны комнаты в утепляющем материале или же в лицевом слое несущих конструкций. При таком способе теплоизоляции в комнатах на стенах не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант утепления — не единственный. Теплоизоляция выполняется не только снаружи, но и изнутри. В некоторых ситуациях внутреннее утепление – это единственно правильный вариант. К примеру, если владелец домовладения хочет сохранить внешнюю презентабельность, которой отличаются деревянные строения, или архитектурный облик дома имеет историческую ценность.

Предлагаем узнать, как своими руками выполнить утепление стен деревянного дома изнутри разными видами теплоизоляционных материалов.

Причины тепловых потерь в деревянном доме

Как правило, деревянные дома очень комфортабельны. В таких строениях прохладно в теплое время года и тепло в зимний период.

Снижение температуры внутри деревянного дома вызывают два основных фактора:

  • неправильная пароизоляция;
  • щели, появившиеся в старом строении из-за усыхания дерева со временем.

Можно ли утеплять деревянный дом изнутри? Безусловно, а если дом старый — даже нужно! Для того, чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно выбрать материалы и следовать предусмотренной для подобной задачи технологии.

Работы по утеплению и новых, и старых деревянных домов выполняются поэтапно.

Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

Подготовка

Всем действиям, связанным с возведением и благоустройством жилых строений, должны предшествовать расчеты — это правило действует и в отношении утепления здания из дерева.
Расчеты дают возможность узнать степень эффективности теплоизоляции и выяснить, можно ли в принципе производить утепление изнутри.

Утепляющий материал всегда выполняет свое предназначение, но вот расположение точки росы играет решающую роль. Она ни при каких условиях не должна размещаться на внутренней части несущих конструкций, особенно в утепляющем материале, и задача расчетов заключается в том, чтобы продемонстрировать это.

При размещении точки росы изнутри в комнате будет довольно комфортный температурный режим, но зимой – всегда сырость, приводящая к промоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины, образованию плесени.

При условии, что точка росы не окажется во внутренней части комнаты даже зимой, можно выполнять теплоизоляцию изнутри.

Но при этом неизбежно придется принести в жертву внутреннее пространство жилых помещений.

Выбираем материалы

К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

  • невысокая проводимость тепла;
  • устойчивость к огню;
  • прочность;
  • экологическая безопасность.

Методы теплоизоляции выбираются, исходя из используемой для этой цели материалов.

Чем утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько разновидностей утеплителей для стен дома:

  1. Плитные теплоизоляторы на основе минваты занимают лидирующие позиции среди теплоизоляционных материалов. К преимуществам минеральной ваты относится ее экологическая безопасность, отличные тепло- и шумоизоляционные свойства, устойчивость к огню. Минусы – невысокая прочность, требующая проектировки ограждения; большая гигроскопичность, вызывающая необходимость применения пароизоляционных мембран.
  2. Листы пенопласта. Главный недостаток пенопластовых листов состоит в том, что они выделяют в окружающую среду токсичные вещества, имеющие в своем составе стирол. При возгорании этого вида теплоизоляционного материала вредные выделения представляют большую угрозу. По этой причине допускается применение исключительно экструдированного пенополистирола с первым уровнем горючести. Теплоизоляция этим материалом также вызывает необходимость монтажа ограждения.
  3. Стекловолокно. Этот материал стоит дешевле в сравнении с минеральной ватой и обладает более высокой степенью проводимости тепла. Если в качестве теплоизоляционного материала выбрана стекловата, ее следует укрыть мембранами. Мельчайшие частички этого материала представляют опасность для здоровья, поэтому его установка выполняется исключительно в защитных средствах, предотвращающих проникновение стекловаты под кожу и в легкие. Возведение ограждений при ее укладке также является необходимой мерой.
  4. Изоплат – теплоизолятор, состоящий из спрессованных волокон льна и деревоволокнистых листов, толщина которых составляет 12-25 мм. Благодаря большой прочности не нуждается в основательных ограждениях. Экологичность изоплата дает возможность применять его для теплоизоляции внутри комнат. Минусы – высокая стоимость, и низкие параметры проводимости тепла.
  5. Пенополиуретан, наносимый на поверхности методом напыления. Нуждается в ограждении.

Современные утеплители обладают большим количеством преимуществ: легкостью, гибкостью, великолепными теплоизоляционными параметрами.

Заделываем стыки

Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, необходимо принять во внимание один важный момент. Строение из дерева дает усадку, это процесс занимает несколько месяцев. Кроме усадки, при приведении в рабочий режим отопительной системы в помещениях начинает с большой скоростью сохнуть дерево. Это отражается на конфигурации бревен и бруса.

Изначально плотно расположенные деревянные элементы в местах стыковки могут образовывать большие щели, выпускающие на улицу тепло.

По этой причине первым шагом в теплоизоляции деревянного домовладения должна быть заделка швов.

Для этого используют герметики и другие материалы. Щели удобно заделывать широкой стамеской.

Если зазоры большие, применяют скрученную валиком ленточную паклю.

На этой стадии главное остановить выход теплого воздуха сквозь щели.

Важно! Не забывайте о безопасности электропроводки при заделке щелей, особенно если она располагается на поверхности: в этом случае в обязательном порядке отделите ее и изолируйте от стены.

Защита древесины от огня и биологических факторов

Часть несущих конструкций, расположенная изнутри, на длительное время окажется прикрыта утепляющим слоем. Учитывая это, древесину следует обработать средствами, предохраняющими ее от огня и появления плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и средства нужно выбирать качественные, чтобы обеспечить хорошую защиту.

Обрабатывая несущие конструкции средствами, обладающими огне- и биозащитным действием, нужно принять во внимание, что в обработке нуждаются и деревянные ограждения, так как они также будут располагаться в утеплителе.

Вентиляция

По какой причине ранее владельцы частных домов не сильно задумывались о вентиляции строений? Все дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным путем – сквозь неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.

Материалы, применяемые для строительства современных зданий, позволяют избежать просветов и щелей, сквозь которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что движение воздуха в комнатах вообще должно отсутствовать. В современных зданиях проектируются вентиляционные системы. Такие системы выводят переработанный воздух из комнат и обеспечивают приток свежего.

Правильно выполненное внутреннее утепление обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

В вентиляции нуждается и сам утеплитель, обладающий структурой пористого типа, к примеру, та же минвата. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно остаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и вывода излишков влаги. В этом случае уровень влажности во всей комнате будет равномерным.

Сделать такой зазор несложно. На несущие конструкции на равном расстоянии прикрепляется рейка из дерева размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стенкой и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, предохраняющее от увлажнения внутренних конструкций и утепляющего материала.

На заметку! Если стены здания сделаны из бревна, имеющего цилиндрическую конфигурацию, то вентиляционные промежутки образуются естественным путем. В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться о проектировании вентиляционного промежутка.

Пароизоляционный слой

Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (беспрессовая разновидность) в обязательном порядке предусматривает устройство пароизоляции.

Монтируется она следующим образом: на обрешетку для вентиляции прикрепляется пароизоляционная мембрана. Для крепления используется степлер.

Важный момент! При монтаже пароизоляционной мембраны обязательно плотно натяните пленку так, чтобы между несущей конструкцией и нею образовался промежуток для вентиляции.

Соединение двух листов пароизоляционной пленки выполняется внахлест минимум в 10 см и крепится скотчем.

Если в качестве теплоизоляционного материала применяется экструдированная разновидность пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированному пенополистиролу присущи гидроизоляционные свойства, препятствующие проникновению влаги.

Монтаж ограждения

Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций бревенчатого или брусового дома, за исключением использования изоплата, необходим монтаж ограждения. Обычно для его проектировки используют брус с квадратным сечением (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины утепляющего материала.

При применении минеральной ваты шаг между расположением брусков следует делать на 10 мм меньше в сравнении с шириной теплоизолятора, чтобы добиться максимальной плотности прилегания.

При использовании экструдированного пенополистирола шаг делают в соответствии с шириной листов материала.

Важно! Перед установкой обязательно обработайте все деревянные бруски составом, обладающим огне- и биозащитными свойствами.

Крепятся бруски шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для образования вентиляционного промежутка брусья прикрепляются к установленным рейкам. Крепежи рекомендуется вставлять в предварительно проделанные маленькие отверстия (для этого используют тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.

В некоторых случаях ограждение делают из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямые подвески. Так поступают, только если облицовка будет сделана из гипсокартона.

Бруски из дерева предпочтительнее, так как обладают меньшей проводимостью тепла в сравнении с металлическими изделиями.

В процессе теплоизоляции потолка ограждение проектируют по аналогичному принципу. При теплоизоляции пола лаги из дерева, к которым прикрепляется финишное покрытие, служат ограждением.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами закладывается утепляющий материал. Если теплоизолятор имеет форму листов, то настенную установку следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты располагаются враспор, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же, как и пенопласт, нуждается в дополнительном крепеже гвоздями (на каждый лист по одному).

Теплоизолятор в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и прикрепляется гвоздями на расстоянии один метр.

Сначала монтируются цельные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, наполняются утепляющим материалом в самом конце.

Если кровля наклонная, потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и закрепляется гвоздями или за счет шнура. На расположенные рядом бруски на расстоянии 15 см прибиваются небольшие гвозди, а после того, как будет уложен теплоизолирующий материал, между балками протягивается зигзагом шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При теплоизоляции экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Высохшие излишки пены срезают ножом.

Эти рекомендации помогут вам своими силами утеплить дом из дерева без особых сложностей.
Утепление деревянного дома, выполненное своими руками, позволит вам создать комфортный микроклимат в своем жилище.

Видео об утеплении стен изнутри

В видео-уроке ниже показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

Утепление деревянных стен изнутри.

Как и чем утеплить деревянный дом снаружи — выбор материалов и правила монтажа

Часто встречаются ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, такую, как удержание тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Утеплитель становится защитой от холодного воздуха.

Такое решение проблемы имеет кроме того ещё несколько плюсов: стена постройки обретает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества наружной теплоизоляции

Наружное утепление дома имеет несколько преимуществ:

  1. Главное среди которых, конечно, же, сохранения тепла. Такой вид утепления препятствует резкому понижению температуры . Стена, укреплённая снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
  2. В отличии от внутреннего утепления, при наружном утеплении отсутствуют зоны, в которых нет тепла , так называемые «мостики холода» так как при таком виде утепления есть возможность произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыкания перекрытия к наружным стенам.
  3. Также наружное утепление препятствует проникновению влаги в стенах дома.

Не стоит забывать и о недостатках наружного утепления. Такой процесс утепления деревянных домов довольно сложный и трудоёмкий.

Способы утепления

Существуют несколько типов утепления:

  1. Изолятор крепится на стену при помощи клеящегося раствора.
  2. Вентиляция фасада. Стена защищается гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, происходит монтаж ветрозащитника, после на каркас идёт установка обшивки сайдингом или прочим материалом.
  3. Трёхслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепят раствором, монтируют внешнюю стену в один кирпич, при этом соблюдая воздушный зазор.

Естественно, что для каждого типа материала есть свои тонкости в исполнении . Не следует исключать, что на рынке утеплительных товаров существуют комбинированные изоляционные материалы или же такие материалы, для которых нужно придерживаться собственно разработанной технологии.

Большим плюсом является безвредность. Такой утеплитель экологически чист. К минусам относится разве что высокая стоимость.

Пенополистирол

Материал, наполненный газом, как и пенополиуретан. Получается из полистирола и его производных. Такой материал является паронипроницаемым, хорошо поглощает воду , биологически устойчив, большой эксплуатационный срок. Это, безусловно, плюсы.

Из минусов – легко воспламеняемость, что делает его достаточно опасным материалом.

Пенопласт

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов. Имеет ячеистую структуру т.к. ячейки изолированы, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию, что безусловно является его плюсом.

Так же утепление пенопластом дает хорошую звукоизоляцию, отсутствует необходимость в дополнительной гидроизоляции , лёгкость монтажа и долговечность.

Как и у всех материалов у пенопласта есть и минусы: он небезопасен т.к. при горении выделяются едкие вещества , имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала стоит обратить внимание на срок его эксплуатации, безопасность. К выбору материала для утепления стоит подходить ответственно, изучить всего плюсы и минусы. Предпочтение стоит отдавать пожаробезопасным и экологически чистым материалам.

А Вы знаете чем лучше обшить деревянный дом снаружи? Читайте в этой статье .

Утепляем деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

К обрабатываемой стене прибивают бруски из дерева размером 50х50 мм, учитывайте, что расстояние должно быть не больше и не меньше 580 мм обеспечения. Материал нужно уложить так, чтобы между стеной и брусками не возникало зазоров.

Следующий этап — обеспечение пароизоляции . Для этого применяется фольга из алюминия, полиэтиленовая плёнка или плёнка-пароизолятор. Нужда в пароизоляции отпадает, если дом из бруса круглой формы.

Когда плоскость гладкая, то набивают рейки, на которые монтируют слой пароизоляции. Нужно учитывать, что между рейками снизу и сверху должно быть устьице 20 см в диаметре для вентиляции. Места крепежа материала для пароизоляции заклеивают липкой лентой, дабы защитить от попадания влаги.

За этапом пароизоляции идёт этап теплоизоляции. Материал нужно установить так, чтобы между каркасными досками не оставалось щелей и зазоров. Материал укладывают в два слоя по 50 мм каждый так, чтобы стыки первого слоя совмещались с серединой второго.

Для второстепенного слоя теплоизоляции бруски прибиваются поперёк стены, перпендикулярно главному ряду каркаса.

Далее – гидроизоляция. Гидроизолирующая плёнка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду . Гидроизоляционная прослойка накладывается на слой теплоизолятора. Её прибивают гвоздями к каркасу.

Следом – этап установки второстепенного слоя каркаса. На первый слой (поверх гидроизоляционной прослойки) набивают рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Установку последующего слоя каркаса производят для свободного перемещения воздуха между пароизоляционным слоем и обшивкой, чтобы попавшая на слой гидроизоляции влага просушивалась.

Образовавшееся внизу пространство обязательно закрывают плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдинг , вагонка, фасадные панели и другие). Следует учитывать, что толщина стен увеличится на 20-25 см и соответственно нужно продумать защиту утеплителя со стороны оконных проёмов.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция.

Некоторые задаются вопросом, а нужно ли утеплять дом из бруса? Здания из дерева хорошо сохраняют тепло, даже если они старые. Однако если хорошо утеплить стены брусового дома, это позволит в значительной мере сэкономить на энергозатратах. Поэтому со временем эта процедура с лихвой окупится. Далее рассмотрим, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Как правильно утеплить дом из бруса — этим вопросом задаются многие простые обыватели. Условно можно выделить две методики — внутренняя и наружная. Мы настоятельно рекомендуем использовать вторую (то есть крепление теплоизолятора прямо на стены фасада).

Такой способ несет в себе немало плюсов:

  • Абсолютная защита от конденсата. При утеплении стен внутри здания из-за разницы температур начинает появляться влага, что способствует образованию плесени и грибка. Наружная теплоизоляция избавляет от этого, что в значительной мере повышает эксплуатационный период материалов.
  • Повышение эффективности. Если утеплить стены изнутри, то они не будут являться частью теплоизоляционного слоя. Скрыв их от прямого контакта с уличным воздухом, можно повысить эффективность конструкции в целом. Особенно это актуально для бруса 150×150 и меньше.
  • Не уменьшается полезный объем жилища. При отделке стен изнутри площадь сократится на 5-10%. Это особенно важно для владельцев и без того маленьких домов.
  • Отличная защита стен от всевозможных атмосферных явлений (перепады температур, влажность, УФ-лучи и т.д.). Это увеличивает их эксплуатационный период в несколько раз.
  • Возможность одним выстрелом убить двух зайцев. Помимо организации защиты от холода, вы отреставрируйте стены фасада.

Три методики наружной теплоизоляции

Как утеплить бревенчатый дом? Существует три варианта наружной теплоизоляции стен. Далее кратко рассмотрим особенности каждой из них.

«Колодец»

Это очень трудоемкая, дорогостоящая, но очень эффективная методика. Используется, в основном, для зданий из кирпича. Заключается она в следующем: теплоизолятор крепится к фасаду (любым способом), а вплотную к нему выстраивается стена (например, из кирпича).

Методика, отчасти диковинная, но она несет в себе максимальную теплозащиту. Поэтому её применяют в основном в районах крайнего севера, где зимой температура опускается ниже минус 60 градусов. Впрочем, с появлением более совершенных материалов, она постепенно забывается.

«Мокрая» технология с приклеиванием

Заключается в следующем: изолятор клеится на стены, после чего дополнительно фиксируется специальными дюбелями. Затем поверхность покрывается армирующей сеткой, которая впоследствии отделывается «теплой штукатуркой» для наружных работ.

Тоже довольно диковинный метод, который позволяет превратить деревянный дом в кирпичный. Во всяком случае, внешне он будет выглядеть именно так. КПД у такого способа весьма высок, но он несет в себе значительный минус — сложность работ. С ней под силу справиться лишь специалисту.

Это самая распространенная технология сегодня — 9 из 10 новых домов отделываются именно так. Подразумевает создание на фасаде каркаса, в который впоследствии укладывается теплоизолятор. В конце конструкция закрывается любым отделочным материалом, чтобы исключить воздействие УФ-лучей.

Как утеплить бревенчатый дом — решать вам. Наиболее простая и доступная методика — вентилируемый фасад (в дальнейшем мы более подробно расскажем о ней), а самая эффективная — «колодец».

Основные требования, предъявляемые к теплоизоляционному материалу

Как выбрать утеплитель для сруба? Чтобы сделать единственное верное решение, необходимо знать основные критерии. В частности, данная группа материалов должна обладать следующими свойствами:

  • Экологическая безопасность.

Очевидно, если остановить свой выбор на токсичных моделях, то одно из главных достоинств древесины (природное происхождение) отпадет. Поэтому надо использовать натуральные аналоги, к таковым можно отнести эковату, пеноплекс, базальтовую вату и др.

  • Коэффициент теплопроводности (способность вещества пропускать через себя теплый воздух).

Это ключевая характеристика теплоизоляционного материала, от которой напрямую зависит его эффективность (чем она ниже, тем лучше). Впрочем, все современные модели отвечают установленным требованиям.

Совет: для сруба 150×150 желательно создать два слоя утеплителя.

К сожалению, большая часть современных изоляторов в той или иной степени подвержены горению. Так, набирающий высокую популярность пеноплекс может в течение нескольких часов тлеть (вместе с ним и стены). Явным лидером в данном аспекте является пеностекло — это пористый материал, продающийся в виде плит. Однако у него есть два серьезных недостатка — большой вес и внушительная стоимость. Есть и другие решения: перед тем как утеплить деревянный дом обработать все перекрытия защитными составами (они не дадут древесине загореться).

  • Стойкость к органическому воздействию.

Если дом старый, то стены со временем начнут покрываться грибком или плесенью. Поэтому необходимо останавливать свой выбор на изоляторах, которые устойчивы к таковым последствиям.

Нет идеального утеплителя, который бы с лихвой отвечал бы всем требованиям. К примеру, пеноплекс обладает лучшей эффективностью и меньшим весом, но при этом он отлично горит и выделяет токсичные вещества. Его собратья, обладающие экологичностью и негорючестью, характеризуется меньшей эффективностью. Поэтому придется выбирать «меньшее из двух зол» (безопасность или эффективность).

Рассмотрим этапы работ

Как мы уже говорили, самая доступная технология — вентилируемый фасад, поэтому именно на ней мы и остановимся. Вне зависимости от выбранного утеплителя, методика работ будет примерно одинаковой. Далее разберем основные моменты.

Подготовка исходной поверхности

Перед тем как утеплить сруб потребуется произвести некоторые предварительные манипуляции, а именно:

  • Полностью демонтировать облицовку фасада(сайдинг, доски и т.д). Если она в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, ибо её впоследствии можно будет использовать повторно.

Важно! Некоторые люди считают, что эффективно укладывать теплоизолятор прямо на облицованную поверхность, произведя затем новую отделку. Чем толще стена, тем лучше она защищена от холода — к такому выводу приходят простые обыватели. Это в корне ошибочное мнение, так как при наличии полостей, в перекрытиях образуются мостики холода, а это приводит к появлению конденсата и плесени, что в разы сокращается продолжительность «жизни» всех материалов.

  • Добравшись до бруса, оцениваем его состояние. Если в результате усадки образовались щели или трещины — заделываем их (для этого можно использовать профессиональную монтажную пену). В итоге стены должны получиться герметичными — это предотвратит появление конденсата внутри.
  • Далее надо обработать всю древесину различными пропитками (антисептик, защитные составы и т.д.). Это позволит увеличить продолжительность жизни стен во много раз. Чтобы сделать все быстро, можно воспользоваться специальным распылителем. Не забывайте надевать респиратор.

Пароизоляция и сооружение каркаса

Перед тем как утеплить дом из бруса необходимо защитить материалы от воздействия влаги, которая будет появляться из-за разности температур. На подготовленные стены необходимо поклеить какой-либо пароизоляционный материал. Это может быть специальная мембрана, пленка или даже рубероид (мы рекомендуем остановиться на первом варианте). Даже малейшие щели допускать нельзя.

После этого сооружаем каркас из досок (к примеру, «сороковки»). Ставим их вертикально на ребра жесткости. При этом расстояние между ними следует выбирать такое, чтобы оно на 1-2 было меньше ширины выбранного утеплителя. Затем добавляем несколько горизонтальных рядов.

Укладка утеплителя и финальные операции

Осталось выполнить несколько несложных манипуляций:

  • В ниши между направляющими укладываем теплоизоляционный материал. Закрепляем его с помощью саморезов или клея. Если дом из бруса размера 150×150, то лучше сделать 2 слоя.
  • Затем на созданный ранее каркас прикрепляем влагоизоляционную пленку по всей площади здания. В результате наш утеплитель будет закрыть со всех сторон (сэндвич-технология) и ему совершенно не будут страшны погодные условия.
  • В конце закрываем поверхность каким-либо облицовочным материалом.

На этом все. Теперь вы знаете, как утеплить дом из бруса.

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы в помещении было комфортно находиться. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как можно утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой выполняется теплоизоляция стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера можно просмотреть видео.

Виды утеплителя

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Остановимся на выборе утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в плитах. Такой материал нетрудно раскроить даже при помощи обычного ножа. Благодаря небольшому весу плиты легко транспортировать даже на легковом авто, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменную вату укладывают в промежуток между стойками каркаса, а затем изолируют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляционным снаружи.

Внимание! При транспортировке или монтаже ни в коем случае не сжимайте и не трамбуйте маты.

Эковата. Это экологически чистый материал для утепления, в основе которого волокна целлюлозы. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Существует два способа утепления данным материалом:

  • сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, разминают материал и утрамбовывают в стены. Недостаток такого способа в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
  • влажный. Эковата распыляется на стены и схватывается с каркасом здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенопласт. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому необязательно обкладывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявить максимум аккуратности, т.к он может крошится и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан . Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинаются вспениваться при нанесении на стены под воздействием воздуха. В работе такой материал схож с монтажной пенной. Им заполняют пустоты в стене, а излишки срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, который полностью исключает теплопотери. Пенополиуретанобладает влагоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральные утеплители. К ним можно отнести плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, стоят недорого, но главный их минус — это сложность изготовления. Льняное волокно также натуральный утеплитель. Он обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчивый.

Как способ утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – хорошо продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него значительно уменьшаются размеры комнат. К тому же специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать внутрь древесины, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции могут появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкий вид ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции образуется равномерный слой изолятора для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный чем дерево, из-за этого пар уходит через вентиляционный зазор. Внешний способ теплоизоляции — идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут смотреться как новые. Однако если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки, вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и степлером крепят к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина клеят с напуском до 10 см, чтобы защитить утеплитель от попадания конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, обладает низкими показателями горючести и высокой теплопроводимостью, такие плиты легко режутся при помощи строительного ножа. Процесс укладки несложен, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырезаем листы нужного размера и укладываем их на гидроизолятор. Закрываем стыки между каркасом и утеплителем полосой минваты шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Поверх укладываем слой пароизоляции, для этого воспользуемся пенофенолом. Его нужно пристрелить к каркасу здания при помощи строительного сшивателя. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезными досками или сайдингом.

Для того чтобы закрепить пенопласт на стене, сперва устанавливаем вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта наносят клей, по краям и в пяти точках внутри, и фиксируют на стене. Таким образом укладывают весь утеплитель. Далее нужно заделать щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластмассовыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в данном случае не нужна.

Снаружи стены необходимо оштукатурить, а перед этим нужно монтировать армированную сетку. Шпатлевка поможет защитить конструкцию от влияния внешних факторов, но наносить ее стоит в два слоя. После высыхания поверхности можно нанести финишный слой декоративной штукатуркой.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса нужно производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если отдали предпочтение базальтовым или стекловолоконным утеплителям, то нужно правильно подобрать их толщину. Если дом выполнен из 15 см бруса, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал — 5 см.

Для начала поверхность дома промазывают водозащитной мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который нужно промазать антисептиком для профилактики гниения. Затем на него крепят базальтовую вату при помощи саморезов или дюбелей-зонтиков, на 1 кв.м утеплителя – 4-6 крепежей. Поверх укладывают диффузионную мембрану в качестве гидроизолятора. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем к рейкам прибиваем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки уровнем.

Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. А решать делать ли внутреннюю или внешнюю термоизоляцию зависит от того, каким способом будет выполнена финишная отделка внешних стен. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые лютые морозы не приносили вам неудобства, можно утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото



Прежде чем перейти к описанию конкретного варианта ответа на вопрос как утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативные строительные документы (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», своды правил СП 23 – 101 – 2004 «Проектирование тепловой защиты»), настоятельно рекомендуют утеплять дома именно снаружи, а не изнутри.

Ведь утепляя здания снаружи, мы тем самым удаляем точку росы от поверхностей жилых помещений в нем, а значит, обеспечиваем в них здоровый микроклимат, не дадим развиваться в его пространстве грибкам, плесени.

Введение

Это в полной мере относится и к деревянным домам, независимо от того, из чего они построены:

  • из бревен ручной обработки;
  • из оцилиндрованного бревна;
  • из деревянного бруса;
  • из профилированного клееного бруса;
  • из деревянного каркаса, обшитого древесными щитами (листами), деревянным погонажным материалом.

Выбираем «дышащую» систему утепления

Способов и методов их утепления, конструкций теплового барьера, утеплительных материалов, которые при этом используют, много. Но, желательно выбрать , малобюджетные и легкие в монтаже.

При ответе на вопросы, как утеплить строящееся жилье и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, чем утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

  1. Обеспечить его сплошную теплозащиту, ликвидируя все мостики холода.
  2. Не допустить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

Из вышеперечисленных задач логически вытекает вопрос, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы эффективно и грамотно их решить. Сразу же и ответим на него.

А ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся конструкция утепления и сам утеплитель для наружных стен деревянного дома, который в системе используется, должны:

  1. Надежно противостоять влаге прямых внешних климатических воздействий.
  2. Дышать, не хранить, а выводить попавшую в теплозащиту молекулярную влагу наружу.

И тут надо обратить внимание на строительные материалы, произведенные из натурального сырья.

Когда мы стараемся защитить себя от холода, то стараемся носить одежду из природных тканей: льна, 100 процентного хлопка. Тогда наше тело при холоде находится в тепле, в такой натуральной одежде мы не потеем. А надев на себя одежду из искусственно произведенных материалов, а на нее еще какую-то синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы сразу же начинаем потеть, а затем и мерзнуть.

Так же и жилье снаружи мы должны одеть в теплозащиту из природных материалов, чтобы он «не потел и не мерз».

Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

Хорошим выбором тут станут ветрозащитные дышащие плиты ИЗОПЛАТ (ISOPLAAT). ИЗОПЛАТ – эффективный, качественный, экологичный утеплитель для стен деревянного дома снаружи .

Этот строительный материал производится из хвойной древесной массы методом прессования и сушки. В него не добавляются вредные химические примеси, клеи. Сама смола, которая находится в хвойной древесине, связывает хвойные волокна при производстве. Она же является и естественным антисептиком для плит и в процессе их эксплуатации, не поддерживает образование плесени, грибков.

Преимущества теплозащиты ИЗОПЛАТ

Плюсы ИЗОПЛАТ при строительстве и утеплении дома:

  • хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
  • не хранит молекулярную влагу в системах утепления, выводя ее наружу;
  • высокие теплоизоляционные свойства – 0,05 Вт/м* К;
  • плотность – 240 кг/м3;
  • сообщает системам утепления дополнительную жесткость;
  • экологичный материал;
  • звукоизоляция;
  • простота и легкость их монтажа своими руками.

Их высокие эксплуатационные качества проверены длительным опытом использования в скандинавских странах, в Ленинградской области. Там уже давно нашли ответ на вопросы, чем и как утеплить стены деревянного дома снаружи, основываясь на опыте эксплуатации ИЗОПЛАТ.

Варианты использования плит ИЗОПЛАТ при монтаже систем утепления

Так как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если мы выбираем ИЗОПЛАТ в качестве теплозащиты. В каких комбинациях составляющих систем утепления его использовать.

Такими плитами можно обеспечить тепло в жилых постройках, применяя его отдельно. Так для утепления старых строений из бревна, бруса их пришивают их прямо к деревянным стенам. Ими же удобно будет произвести утепление пристроек, утепление лоджии (балкона), подвала дома.

Инструкция по проведению малобюджетных, но эффективных работ по теплоизоляции деревянного дома плитами ИЗОПЛАТ:

  1. Выбираем нужную толщину ИЗОПЛАТ (12 или 25 мм). Типоразмер плиты – 2700х1200 (мм).

Обратите внимание!
При выборе помните, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ИЗОПЛАТ шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпичной кладке или 9 см дерева (12 мм ИЗОПЛАТ соответствует 4,4 см дерева).

  1. Крепим шурупами (строительными скобами или гвоздями) плиты на поверхность дома.
  2. Обрабатываем деревянные рейки с толщиной от 2 до 5 см антисептиком.
  3. С помощью саморезов (шурупов) монтируем эти рейки на плиты ИЗОПЛАТ, эта реечная обрешетка нужна для естественного вентилирования.

  1. Реечную обрешетку зашиваем деревянной «вагонкой».
  2. «Вагонку» обрабатываем антисептиками, красим. Можно ее и сразу декорировать готовыми колорированными пропитками, защищающие ее от атмосферного воздействия (СЕНЕЖ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛА и другие).

Такой дом, защищенный 25 мм — ой плитой ИЗОПЛАТ, уже создает дополнительный теплый комфорт в жилищах. Цена материала и простота технологии работ оптимальны при достижении такой хорошей эффективности теплозащиты. Особенно такая технология монтажа подойдет для домов сезонного обитания (дач), обеспечит в них экономию средств, затрачиваемых на их обогрев.

Слои такого теплозащитного «пирога» полностью состоят из натуральных материалов. Конечно, по желанию деревянную «вагонку» можно заменить любым другим финишным отделочным покрытием.

Но, наиболее эффективно и надежно ИЗОПЛАТ защитит жилое строение от холода в сочетание, тоже с природным материалом, экологичным льняным утеплителем (маты ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, ЭКОТЕПЛИН, ТЕПЛЫЙ ЛЕН и другие). Лен тоже легко отдает молекулярную влагу в атмосферу, он тоже «дышит.

Дополнительную информацию о , в том числе льна, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи в таком сочетании? Какие этапы таких утеплительных работ? Большой сложности такая технология монтажу теплоизоляции не добавит, увеличится только сам объем утеплительных работ.

Инструкция, по проведению теплоизоляционных работ плитами ИЗОПЛАТ и :

  1. Выбираем ИЗОПЛАТ нужной толщины, 12 или 25 мм.
  2. Выбираем нужную толщину льняного мата, 50 или 100 мм:
    • толщина 5 см – теплосопротивление 1,25 м2*С/Вт;
    • толщина 10 см – теплосопротивление2,5 м2*С/Вт.

  1. Обрабатываем бруски для обрешетки и вентилируемого зазора антисептиком.
  2. Монтируем из деревянных брусков обрешетку, с шагом на 5 — 10 (мм) меньше ширины льняного мата (плиты).
  3. Устанавливаем в ячейки обрешетки льняной утеплитель.
  4. На обрешетку крепим ИЗОПЛАТ.
  5. Монтируем на ИЗОПЛАТ дополнительную обрешетку – выполняющую и функцию вентилируемого зазора.

  1. На обрешетку вентилируемого зазора устанавливаем деревянную «вагонку».
  2. Обрабатываем «вагонку» антисептическими колорированными пропитками.

Обратите внимание!
Деревянную «вагонку», можно заменить другой внешней финишной отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

Выводы

Таким образом, отвечая на вопрос как утеплить деревянный дом снаружи, не оставляйте без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из природных материалов (льна). Ведь их применение позволяет избежать дополнительной пароизоляции системы утепления всякими пленками, что сохраняет все преимущества «дышащего» дома, защищают его, подавляя гнилостную микрофлору.

В последнее время все отчетливее прослеживается тенденция – люди в стремлении приблизиться к природе переезжают из городских многоэтажных домов в частные деревянные коттеджи. Дауншифтинг объясняется не только модой и подсознательной тягой к естественному и натуральному, но также вполне обоснованным стремлением жить в здоровой атмосфере. Известно, что древесина является природным теплоизолятором, но это вовсе не означает, что дом, построенный из этого материала, не нуждается в утеплении. Сегодня мы поговорим о том, как утеплить деревянный частный дом своими руками снаружи и изнутри.

Практика строительства домов из древесины насчитывает тысячелетия, и раньше для утепления люди использовали исключительно природные материалы: паклю, мох, солому и т.д. В отличие от старинных добротных построек из цельных бревен современные деревянные коттеджи отличаются легкостью и нуждаются в основательном утеплении. Оптимальным вариантом по мнению всех специалистов является наружное утепление, но в некоторых случаях допустимо и внутреннее. В любом случае необходимо провести исследование и выявить, какие участки требуют особого внимания. Так, если дом стоит на сваях, по неутепленному полу будут постоянно гулять сквозняки, если же основание другого типа, необходимо утеплить фундамент деревянного дома своими руками, в противном случае через него будет уходить до 40-50% тепла.

Второй зоной, требующей самого пристального внимания, является крыша – через нее может уходить до 50-60% нагретого воздуха. В этом вам поможет статья . И, наконец, стены дома занимают самую большую площадь, да к тому же подвержены ветровым нагрузкам, и пренебрегать их утеплением никак нельзя. Таким образом, можно выделить несколько этапов работы: утепление пола, крыши и стен. Чтобы сэкономить, можно использовать старые проверенные «дедовские» методы конопатки с применением опилок, перемешанных с землей или глиной, мха, джута, пеньки, пакли. Пол можно утеплять керамзитом или эковатой.

Чтобы качественно утеплить деревянный дом своими руками, можно использовать любые материалы, но желательно делать акцент на их натуральности, иначе весь смысл экологической безопасности жилища будет утрачен. Также в деревянных домах велик риск появления грызунов, поэтому лучше, если утеплитель будет достаточно прочным или «невкусным» для мышей. Также он не должен препятствовать парообмену, иначе древесина начнет запревать и гнить. Также не стоит забывать о пожаробезопасности. С учетом всех вышеперечисленных требований получается, что деревянный дом можно утеплять эковатой или каменной ватой, керамзитом или опилом. Пенопласт и его производные вроде пенополистирола и пенополиуретана лучше не использовать, поскольку они неэкологичные и не пропускают водяные пары.

Технология утепления

Утепление деревянного дома необходимо не только для поддержания комфортного микроклимата внутри и экономии топлива (электроэнергии), но также для продления срока эксплуатации внутренних покрытий, мебели и конструкций, формирующих сам дом. Так, если внутри будут постоянно наблюдаться перепады температуры и влажности, деревянные элементы будут сужаться и расширяться, начнут гнить и испортятся гораздо раньше положенного срока. Чтобы предотвратить это, в первую очередь необходимо уделить внимание местам с самыми большими теплопотерями: полу и крыше.

Утепление снаружи

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи своими руками, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Если дом двух- или трехэтажный, одной лестницы-стремянки будет недостаточно – нужно возвести строительные леса. В качестве утеплителя оптимально использовать каменную вату, поскольку она прекрасно справляется со своей задачей, не подвержена порче грызунами и не препятствует микроциркуляции влаги. Очевидным достоинством материала является неподверженность возгоранию и простой монтаж.

Как утеплить деревянный дом своими руками (с видео):


Подытожит инструкцию видео, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

Полезный совет: В большинстве случаев для утепления деревянных домов снаружи используют минераловатные плиты толщиной 5 см. Брусья, из которых будет построена обрешетка, должны быть примерно такой же толщины (лучше точно такой же).

Утепление изнутри

Прежде чем рассказывать, как утеплить деревянный дом изнутри своими руками, хотелось бы отметить, что данный способ нежелателен и может использоваться только в тех случаях, когда наружное утепление по каким-либо причинам недопустимо. Внутреннее утепление неудобно не только тем, что отнимает полезную площадь стен, но и потому что перемещает точку росы внутрь обшивки. Это значит, что не утепленная снаружи стена начинает промерзать, холод движется все глубже внутрь, а когда сталкивается с тыльной стороной утеплителя, прикрепленного изнутри дома, из-за разницы температур появляется конденсат.

Гораздо проще утеплить потолок в деревянном доме своими руками, пол или фундамент. Для этого вам не понадобится специальной техники, да и работать внутри удобнее, чем на улице (можно делать это в любую погоду).

Существует несколько теплоизоляционных техник для внутренних стен дома в зависимости от используемого утеплителя:

  1. Теплый шов – такая герметизация швов и стыков используется в тех случаях, когда внутренняя поверхность деревянной стены будет сохранена в первозданном виде, то есть без отделки декоративной штукатуркой и другими материалами. Теплый шов существенно понижает теплопроводность кладки. В качестве утеплителя могут быть использованы синтетические герметики на силиконовой, каучуковой, латексной или акриловой основе, а также традиционные материалы вроде льноваты, пакли, льняного жгута. Такое утепление можно запросто провести своими руками без особых навыков, оно не нарушает естественную привлекательность деревянной кладки, не нарушает микроциркуляцию воздуха и влаги внутри помещения. Также нельзя не отметить экономическую выгоду при довольно высоких показателях эффективности.
  2. Минеральная вата – этот материал подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления стен, потолка, круши и перекрытий деревянного дома. Сперва в стене нужно замазать все щели герметиком и обработать поверхность антисептиком, затем построить обрешетку, как описано выше, и действовать точно так же вплоть до финишной отделки. В этом случае для нее понадобятся несколько другие материалы: деревянные панели, вагонка, гипсокартон, штукатурка и т. д.
  3. Пенопласт – этот материал очень редко используют для утепления деревянных домов, поскольку он не пропускает пар, что неизбежно приводит к образованию конденсата внутри стены. Однако если правильно организовать гидро- и пароизоляционные слои, эта технология вполне защитит дом от морозов и позволит сэкономить, поскольку сам пенопласт стоит очень недорого. Работать с ним легко и просто, а низкая теплопроводность при небольшой толщине материала дает возможность не жертвовать свободным пространством во благо утепления, как в случае с минеральной ватой.
  4. Напыляемая теплоизоляция – относительно новый способ утепления стен изнутри и снаружи. К сожалению, собственноручно такое провернуть не получится, поскольку для нанесения (напыления) теплоизоляционного материала на стену необходима специальная техника. В результате образуется абсолютно бесшовное покрытие, не пропускающее ни влагу, ни холод, но при этом не препятствующее парообмену.

Чтобы утеплить пол в деревянном доме своими руками, можно использовать все ту же минеральную вату в плитах, пенополистирол или сыпучие материалы (керамзит, вермикулит). Для этого на черновом полу обустраивают лаги из брусьев минимум 50х50 мм, поверх них укладывают гидроизоляционный материал (рубероид или строительный полиэтилен), после чего кладут утеплитель. Сверху снова настилают гидроизоляцию и зашивают досками или фанерой, после чего приступают к финишной отделке (кладут паркет, ламинат, стелют линолеум, ковролин и т.д.).

Утеплить деревянный дом — значит не просто прикрепить к его стенам, полу и крыше теплоизоляционный материал, но провести целый комплекс работ, связанных с обустройством комфортного микроклимата внутри. Все это в конечном итоге отразится не только на самочувствии жильцов, но также повлияет на срок эксплуатации самого строения. Именно поэтому необходимо тщательно подобрать материалы и строго придерживаться выбранной технологии утепления.

как утеплять деревянный дом

 Материалы, рекомендации, схема монтажа при утепление деревянного дома снаружи.
Теплоизоляция
Деревянный дом привлекает многих собственников благодаря способности «дышать» и хорошим теплоизоляционным свойствам. Но часто люди задумываются об утеплении своего жилища, особенно, когда наступает суровая зима.
В этой статье мы подробно расскажем вам о том, как утеплять деревянный дом.
Какие способы. Чем лучше всего утеплять. Как выбрать хорошего качества материалы и.т.д. Читайте далее..

Дом утепление

Кроме этого, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет уменьшить счета на отопление и увеличить продолжительность жизни дерева. Тогда встает вопрос – каким образом провести утепление деревянного дома снаружи качественно и правильно.

Содержание

1 Особенности наружного утепления
2 Варианты материала
2.1 Пенополистирол (пеноплекс)
2.2 Пенопласт
2.3 Минеральная вата
3 Технология утепления
3.1 Подготовка поверхности
3.2 Укладка пароизоляционного слоя
3.3 Укладка материала
3.4 Расположение гидроизоляции

Особенности наружного утепления
Наружное утепление в отличие от внутреннего способа предполагает сохранение площади домового пространства. А также способствует возникновению конденсата на вентилируемой площади. В итоге зимой сруб не поддается промерзанию, а в летний сезон не гниет.

Но чтобы достичь такого эффекта утепление фасада деревянного дома предполагает соблюдение таких правил:

все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
теплоизоляция проводится на чистой отремонтированной площади, не содержащей мха и плесневых участков;
использовать паро- и гидроизоляционный слой по обе стороны утепляющего материала;
чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит ориентироваться на паропроницаемые изделия;
обустроить вентилируемое пространство между отделочными и утепляющими элементами.
Прежде чем начать утепление стен, стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые могут впоследствии разрушат поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, возможно получение дополнительной изоляции тепла. А также можно придать старому деревянному дому новизны и сократить затраты на отопление.

Дом

Варианты материала
Сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала. Рынок строительных средств и материалов предлагает широкий ассортимент изделий, чтобы утеплить стены.

Пенополистирол (пеноплекс)
Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

прочность;
не поддается гниению и воздействию воды;
благоприятствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
простота монтажа;
негорючесть;
продолжительный срок эксплуатации.
Утепление дома пеноплексом также обладает рядом недостатков:

им можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется ввиду сооружения вентилируемого фасада;
высокая цена на изделия;
маленькая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
его любят грызуны.
Этим материалом лучше проводить утепление пола в бревенчатом срубе или чердачное перекрытие. Устойчивость к воде не предполагает в данном случае использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если требуется применить материал для деревянного пола в санузле или на кухне.

Пенополистирол (пеноплекс) в листах

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит отметить то, что после продолжительной эксплуатации их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому ремонтировать утепляемую площадь не получится. Но такие материалы находят применение для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Тем более наносимый сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенопласт
Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если хочется сохранить свойство древесины проводить воздух. В данном случае этого не получится. Ведь такая разновидность утепляющих средств характеризуется отсутствием пропускания воздуха.

А также возможны другие отрицательные последствия при желании утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

повышается вероятность пожара вследствие горючести пенопластовых элементов;
утепление стен снаружи может проводиться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
потребуется дополнительная гидроизоляция утепляющего материала.
Пенопласт состоит из небольших шариков, устойчивых к воде. Но между ними имеется промежутки, которые могут накапливать воду. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию пенопластовых плит.

Поэтому пенопласт лучше не применять с наружной стороны бревенчатого строения. Но с помощью него можно утеплить пол в деревянном доме. Еще пенопластовые изделия прикрепляются к чердачным перекрытиям деревянных домов и иных строений.

применение пенопласта в различных целях

Минеральная вата
Утепление деревянного дома минватой считается популярным способом. Это обосновано ее преимуществами:

схема утепления отличается простотой монтажа;
невысокая стоимость;
способность отводить водяные пары;
продолжительность эксплуатации;
не деформируется при температурных перепадах;
негорючесть.
Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, то стоит учесть, что минеральная вата поглощает быстро влагу. Это может привести к быстрому гниению уже не нового строения. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Они отличаются техническими характеристиками и методами изготовления. Но считаются приемлемыми для термоизоляции стен.

При монтаже минеральной ваты следует проводить работы с применением перчаток и очков, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

 

Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи в отличие от других видов ватного материала способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты вбирать в себя влагу и потом отдавать ее.
Чтобы правильно утеплить таким изделием, следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.

Таким образом, на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Это применить минеральную вату. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет маленький вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, так как утеплить с помощью такого изделия деревянный дом снаружи может любой желающий своими руками. Но прежде чем утеплять деревянный дом нужно закупить утеплитель и подготовить снаружи конструкцию для его расположения.

Технология утепления
Порядок утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все шаги и соблюсти рекомендации для получения качественного утепления. Ведь в дальнейшем сруб должен сохранять тепло в течение долгого времени.

Подготовка поверхности
Применение минваты снаружи предполагает предварительное очищение поверхности и срезание выпирающих участков. Следующий шаг – это закрытие дыр, просветов, щелей с помощью монтажной пены. После высыхания нанесенной пены следует удалить остатки средства ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

Стена

При выборе специальных обрабатывающих составов требуется учитывать способность проникать глубоко в структуру дерева. Но при этом состав не должен покрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все операции по предварительной подготовке проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляционного слоя
Пароизоляционный слой предназначен для саморегуляции микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как правильно уложить этот слой. Прежде стоит подобрать соответствующую продукцию.

На рынке продаются такие пароизоляционные изделия:

изоспан;
полиэтилен;
рубероид.
При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддавалось гниению. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не применять.

Можно пароизоляционный материал монтировать сверху на поверхность стен с помощью степлерных скоб. Но при наличии неровных поверхностей лучше обустроить обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также сооружаемая конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки с минимальной шириной 2 см. промежуток между рейками составляет 1 м.

После обустройства обрешетки укладывается пароизоляция, закрепляемая степлером. Стыки материала герметизируют скотчем.

Укладка материала
На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но прежде для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образуемого паза должна быть меньше, чем ширина используемой плиты (примерно 15 мм).

Схема

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что утепляется деревянный дом. Для крепления каркаса применять гвозди, чтобы обеспечить «хождение» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки ватного материала:

Минеральная вата выпускается в форме плит или рулона. Рулонный материал нарезается ножом на необходимые элементы.
При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху не нужно фиксировать. Если плиты монтируются на уклонные участки или выемки, то материал закрепляется анкерными гвоздями.
Укладка производится снизу вверх.
При укладке двух слоев утеплителя следует размещать второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.
В случае неправильной укладки материал легко можно демонтировать.

Расположение гидроизоляции
Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. Для этого выбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно ввиду того, что она позволит воде накапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: гидроизоляционные материалы укладываются в соответствии с инструкцией.

Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей. Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контр обрешётка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снятие и обновление материала проводится легко.

ИЗОЛЯЦИЯ СТАРОГО ДОМА: четыре способа сократить расходы на отопление (и охлаждение) вашего старого дома

Если вы живете в старинном доме, велики шансы, что у вас отношения любви и ненависти к этому месту. Во многих старых домах есть очарование, благодаря которому вы чувствуете себя хорошо, просто находясь в них. Новая архитектура редко дает такой же эстетический опыт. Проблема в том, что классические старые дома также могут вызвать у вас бурление в животе всякий раз, когда вы видите новый счет за коммунальные услуги в своем почтовом ящике.Холодные пальцы ног и частое использование свитеров зимой и слишком жаркие комнаты летом также могут быть вашим обычным опытом в качестве владельца старого дома. Хорошей новостью является то, что существуют эффективные стратегии повышения энергоэффективности вашего старого дома, а также значительного сокращения счетов за электроэнергию. Проблема в том, что вам часто нужно работать иначе, чем с новым домом, построенным современными способами. Вероятно, вы никогда не добьетесь того, чтобы ваше старое жилье было таким же экономичным, как новый дом, построенный в соответствии с самыми высокими современными стандартами, но вы все равно можете многое сделать для снижения затрат на электроэнергию и увеличения банковских счетов.

Стратегия теплоизоляции старого дома №1: максимальная теплоизоляция чердака Повышение уровня теплоизоляции чердака — это наиболее полезная энергетическая модернизация, которую можно сделать для большинства домов. Баттс или рыхлый наполнитель не так важны, как наличие достаточного количества материала там.

Это просто и не особенно уникально для старых домов, но это также самое простое и наименее дорогое обновление энергии, которое вы можете сделать. Строго говоря, не существует практического верхнего предела глубины изоляции чердака.Там, где я живу (Канада, с зимним минимумом -30ºC), на чердаке имеет смысл использовать как минимум около 20 дюймов войлока или насыпного утеплителя. Если вы можете разместить 25 или 30 дюймов глубины под своей крышей, это еще лучше. Помимо недостаточной изоляции чердака, многие старые дома также нуждаются в дополнительной вентиляции чердака.

Коньковые вентиляционные отверстия более эффективны, чем грибовидные вентиляционные отверстия, которые вы видите на крышах, и они выглядят намного лучше, особенно в старых домах. Также относительно легко установить коньковые вентиляционные отверстия на существующей крыше, даже если вы не устанавливаете новую черепицу повсюду.

Стратегия теплоизоляции старого дома №2: Повышение теплоизоляции стен

Эти листы экструдированного пенополистирола толщиной 2 дюйма значительно повысили энергоэффективность при наружной отделке этого старого здания. Новый сайдинг пошел поверх пенопласта. Технически сложно увеличить теплоизоляцию стен в старых домах, но результаты обычно того стоят. Это потому, что большинство стен в старых домах изначально не были изолированы на сколько-нибудь значительном уровне.Стены многих старых домов полые, а другие просто набиты древесной стружкой, тряпками или старыми газетами. Когда дело доходит до повышения теплоизоляции стен, у вас есть три варианта:

Повышение внешних значений R:  Это имеет смысл, если вы уже планируете заменить внешний сайдинг. Старый сайдинг снимается, жесткие изоляционные листы укладываются на обшивку стены (как указано выше), затем поверх нее укладывается новый сайдинг.

Плюсы : Очень эффективное усиление изоляции при использовании изоляционной плиты толщиной 2 дюйма.

Минусы : Практично только при замене сайдинга. Кроме того, оконные и дверные рамы должны быть расширены атмосферостойким способом на дополнительную толщину стены. Изогнутая по индивидуальному заказу алюминиевая облицовка — лучший подход.

Повышение внутренних значений R: Это имеет смысл, если у вас есть уродливые внутренние поверхности стен, которые вы хотите улучшить с помощью нового гипсокартона. Жесткие изоляционные листы укладываются на внутренние поверхности наружных стен, а сверху новый гипсокартон. Более длинные, чем обычно, шурупы проходят через новый гипсокартон, через пенопласт, через старую готовую поверхность стены, а затем в основную деревянную раму.

Плюсы : Очень эффективное усиление изоляции. Нет необходимости создавать наружные, атмосферостойкие дверные и оконные рамы.

Минусы : Практично только при ремонте внутренних стен. Немного уменьшает размер комнаты и требует удлинения внутренних дверных и оконных косяков.

Усиление полостей в стенах Значения R:  Этот подход минимально разрушительный и может быть очень эффективным, но только если ваши полости в стенах действительно полые.Наилучший подход заключается в использовании двухкомпонентной полиуретановой пены с медленным подъемом, которая впрыскивается в полости стен. Инъекция изнутри легче и проще, требуется лишь небольшие участки в гипсокартоне, чтобы закрыть отверстия для инъекций. Пену можно впрыскивать и снаружи. Пена выделяет тепло при отверждении, что позволяет легко увидеть области, не покрытые пеной, с помощью инфракрасной камеры.

Плюсы : Значительное увеличение значения R стены без значительного нарушения внутренней или внешней поверхности стен.

Минусы : Практично только с полостями в стенках. Использование инфракрасной камеры необходимо для проверки наличия пены на всех стенах.

Стратегия утепления старого дома №3: ​​теплые полы Здесь пена и второй деревянный черновой пол добавляются поверх существующего чернового пола. Это идеальная стратегия для утепления пола, построенного над неотапливаемым подпольем.

Холодные зимние полы (и холодные ноги) — один из самых больших недостатков старых домов, и стратегия их обогрева зависит от конкретной ситуации. Ваши полы холодные, потому что они расположены над неотапливаемым подпольем? Не пытайтесь обогреть помещение. Пространства для ползания трудно изолировать и хорошо герметизировать, поэтому они могут поглощать огромное количество тепла, предлагая лишь минимальную пользу для ваших ног. Лучше утеплить пол, но не использовать утеплитель, забитый между лагами снизу. Это распространенный подход, который обречен на неприятности. Войлок не добавляет тепла полу и создает отличные условия для размножения грызунов.Изоляция распыляемой пеной намного лучше подходит для нижней стороны полов, поскольку она одновременно герметизирует и изолирует. Но даже с напыляемой пеной полы на самом деле не прогреются до кончиков пальцев. Для этого вам понадобится какой-нибудь теплый пол. Электрические системы полов проще всего монтировать и они не потребляют много энергии, если используются только для обогрева полов.

У вас холодные полы над подвалом? Вы можете следовать той же процедуре, что и при работе над подвалом, или вы можете утеплить стены подвала и отапливать подвал, как любое другое жилое помещение.Просто убедитесь, что подвал на 100% сухой, 100% времени. В старых домах чаще всего протекают подвалы. Изоляция стен влажного подвала почти неизбежно приведет к росту плесени и ухудшению качества воздуха в помещении по всему дому.

Стратегия изоляции старого дома № 4: использование инфракрасной камеры Инфракрасные камеры позволяют увидеть, где теряется и сохраняется тепло. Различия в цветах показывают детали. Красный цвет означает большую потерю энергии, а желтый, зеленый и синий — меньшую.

Двадцать лет назад чудодейственным средством энергоэффективности была инфракрасная камера. Он позволяет увидеть области потери энергии снаружи здания и точное место, где это необходимо исправить. Беда была в том, что даже самые дешевые модели тогда стоили пару тысяч долларов. В наши дни вы можете получить очень хорошие инфракрасные камеры за гораздо меньшие деньги, и их так много, что вы, вероятно, можете одолжить одну, если не хотите покупать. Такие камеры позволяют увидеть, откуда уходит тепло из вашего старого дома, чтобы вы знали, где лучше всего внести улучшения.

Бонусная стратегия изоляции старого дома: оптимизируйте выбор энергии Воздушный тепловой насос, установленный возле дома на восточном побережье с навесом от дождя. Такие чехлы не обязательны, но это хорошая идея.

Стоимость тепловой энергии сильно различается в зависимости от того, в какой форме вы ее покупаете и как она используется.   Стоимость миллиона БТЕ электроэнергии, используемой для питания плинтусного обогревателя в Онтарио, Канада, например, во много раз превышает стоимость такого же количества тепловой энергии в виде природного газа, сжигаемого в высокоэффективной печи. В регионах, где природный газ недоступен, пропан может быть дешевле, чем такое же количество электроэнергии, используемой непосредственно для отопления. Но пропан по-прежнему в два раза дороже дров, даже если вы покупаете их нарезанными, расколотыми и готовыми к сжиганию.

Одна из главных вещей, которую следует помнить при выборе источников энергии, которые будет использовать ваш дом, — это присущая электросети неэффективность отопления. Нам, конечно, нужно электричество из сети для многих вещей, но вы никогда не должны использовать его для основной части ваших потребностей в отоплении.Идите вперед и используйте его для обогрева полов здесь и там, или используйте его для работы теплового насоса. Поскольку электричество, используемое тепловым насосом, используется для сбора тепла из воздуха, земли или близлежащего водоема, эффективность использования энергии резко возрастает. При текущих рыночных ценах только природный газ предлагает более дешевый способ обогрева, чем электрический тепловой насос. Это даже дешевле покупных дров.

Затраты на электроэнергию не станут значительно ниже, и это очень важно, если у вас есть один из многих красивых старых домов в мире. Поймите, какие варианты повышения энергоэффективности у вас есть, и вы не будете бояться счетов за электроэнергию в будущем.

Чем я вам помог? Я надеюсь на это. Подумайте о том, чтобы внести свой вклад в общее дело, сделав вклад «Купи мне кофе» ниже:

.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы было комфортно находиться в помещении. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как утеплить стены снаружи самостоятельно.Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы дадим инструкцию, по которой утепляют стены каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера можно посмотреть видео.

Типы изоляции

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Остановимся на выборе утеплителей для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в плитах. Такой материал легко режется даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу плит их легко перевозить даже в легковом автомобиле, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже в зазор между стойками каркаса укладывают каменную вату, а затем утепляют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляцией снаружи.

Внимание! Во время транспортировки или установки никогда не сжимайте и не утрамбовывайте маты.

Эковата. Это экологически чистый материал для утепления на основе целлюлозных волокон. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Есть два способа утепления этим материалом:

  • сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, материал разминают и утрамбовывают в стены. Недостаток этого метода в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потерям тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
  • мокрый. Эковата напыляется на стены и цепляется за каркас здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенополистирол. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому его не нужно покрывать влагозащитной мембраной. Однако при работе с пеной нужно проявлять максимальную аккуратность, ведь она может рассыпаться и порваться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобрести непрессованные листы пенопласта.

пенополиуретан . Продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинают пениться при нанесении на стены при контакте с воздухом. В эксплуатации такой материал похож на монтажную пену. Им заполняют пустоты в стене, а лишнее отрезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, полностью исключающий потери тепла. Пенополиуретан обладает водоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральные обогреватели. К ним относятся плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологичны, недороги, но главный их недостаток – сложность изготовления. Льняное волокно также является натуральным утеплителем. Обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчив.

Как лучше утеплить стены?

Залог качественного ремонта – продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, как вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него размеры комнат значительно уменьшаются. Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать в древесину, со стороны улицы.Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо купить материал, который по своим свойствам будет соответствовать дереву. Для этого подходят льняное волокно, мягкие ДВП, базальтовые и стеклопластиковые материалы.

Изоляция дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции формируется равномерный слой утеплителя для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный, чем древесина, из-за этого через вентиляционный зазор выходит пар.Наружный способ теплоизоляции – идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут выглядеть как новые. Однако если стены не утеплены должным образом, древесина начнет портиться, и под слоем наружной отделки вы не сможете контролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Утепление каркасного дома начинается с гидроизоляции.Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Нарезается на полосы и крепится степлером к каркасу домика, с шагом не более 12 см. Листы пергамина наклеиваются внахлест до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепляемым фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы в каркасе не задерживалась влага.

Затем укладываем слой утеплителя.Минеральная вата – отличный вариант для утепления стен. Он не вызывает аллергических реакций, обладает низкой горючестью и высокой теплопроводностью, такие плиты легко режутся строительным ножом. Процесс укладки простой, сначала измеряем расстояние между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Нарезаем листы нужного размера и укладываем на гидроизоляцию. Стыки между каркасом и утеплителем закрываем полосой минеральной ваты шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Сверху укладываем слой пароизоляции, для этого используем пенофенол.Его необходимо прибить к каркасу здания с помощью строительного степлера. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя швы 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезной доской или сайдингом.

Для того чтобы закрепить пенопласт на стене, сначала устанавливаем вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта, по краям и в пяти точках внутри, наносится клей и закрепляется на стене. Таким образом укладывается весь утеплитель.Далее необходимо заделать щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластиковыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительное утепление в этом случае не требуется.

Снаружи стены должны быть оштукатурены, а перед этим смонтирована армированная сетка. Защитить конструкцию от воздействия внешних факторов поможет шпаклевка, но наносить ее следует в два слоя. После высыхания поверхности можно нанести финишный слой декоративной штукатуркой.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса следует производить плитными материалами, они более жесткие и не дают усадки со временем. Если вы предпочитаете базальтовый или стекловолоконный утеплитель, то вам нужно правильно подобрать толщину. Если дом из бруса 15 см, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять материал потоньше – 5 см.

Для начала поверхность дома покрывают водостойкой мастикой. Затем устанавливается вертикальный деревянный каркас, который необходимо промазать антисептиком для предотвращения гниения. Затем к нему прикрепляют базальтовую вату с помощью саморезов или дюбелей-зонтиков, на 1 кв.м утеплителя – 4-6 креплений. Сверху укладывается диффузионная мембрана в качестве гидроизоляционного материала. Поверх деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги.Затем прибиваем профили к рейкам и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки уровнем.

Схема: изоляция дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. И от того, как будет производиться отделка наружных стен, зависит решение, делать внутреннюю или наружную теплоизоляцию. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые сильные морозы не приносили вам неудобств, вы можете утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото



Как сделать свой дом энергоэффективным: советы и рекомендации

Улучшение экономии воды в вашем доме может помочь вам сэкономить не только на счетах за воду, но и на расходах на подогрев воды. Ниже приведены некоторые идеи, которые вы можете попробовать, чтобы активизировать свои усилия по сохранению воды.

Удаление отложений

Слив отложений из бака водонагревателя — это энергосберегающая процедура, которую каждый может сделать быстро и легко. Периодическое удаление накопившегося осадка помогает обычным водонагревателям работать с оптимальной эффективностью. Осадок состоит из минералов жесткой воды и другого мусора, который попадает в накопительный бак вместе с поступающей водой. При нагревании воды минералы отделяются от воды и падают на дно резервуара.

Со временем минеральные отложения накапливаются до такой степени, что действуют как изоляция на дне резервуара, изолируя воду от воздействия горелки, работающей внизу (на газовых и жидкотопливных установках), и иногда накапливаются достаточно высоко, чтобы покрыть нагревательный элемент на электрических водонагревателях.Чем труднее теплу пройти через слой осадка, тем дольше должна гореть горелка или работать электрическим элементам, чтобы нагреть воду.

Решение для удаления слоя осадка. Вам не нужно отключать источник питания (электричество, газ или масло) для воды, чтобы слить осадок.

Небольшой сливной клапан находится снаружи кожуха бака водонагревателя в нижней части. Он выглядит как миниатюрный нагрудник снаружи дома.Подсоедините к этому клапану короткий отрезок стандартного садового шланга, вставьте свободный конец шланга в слив в полу поблизости или в большое ведро и откройте клапан.

Вода будет вытекать из нижней части водонагревателя через клапан и шланг, увлекая за собой осадок. Слив около пяти галлонов из бака, закройте клапан, отсоедините шланг и опорожните ведро (если вы его использовали) в раковину или унитаз. Вы не только повысили эффективность вашего водонагревателя, но и продлили срок его службы.

В чем причина? Между осадком и дном резервуара находится тонкая пленка воды. Когда зажигается горелка, тонкий слой воды нагревается до аномально высокой температуры, которая разрушает стеклянную облицовку резервуара, ускоряя процесс его ржавчины. Накопившийся осадок также является причиной хлопков, ударов, грохота и шумов просачивания, часто слышимых от водонагревателя, когда зажигается горелка или нагреваются элементы.

В зависимости от содержания минералов в воде бак водонагревателя следует сливать от осадка не реже двух раз в год, а в регионах с жесткой водой чаще.

Изоляция труб

Что делает изоляция труб? Он удерживает тепло внутри труб, где ему и место, а не излучается в воздух. В результате горячая вода достигает отдаленных ванных комнат быстрее, чем в противном случае, что уменьшает объем воды, который должен течь по трубе, чтобы горячая вода поступала эффективно. А когда горячая вода заполнит трубу, она останется там надолго. Поэтому, если вы снова воспользуетесь краном с горячей водой вскоре после первого использования, вполне вероятно, что вода все еще будет достаточно горячей.

Кроме того, изоляция труб позволяет снизить «дежурные» потери тепла на водонагревателе. Потери тепла в режиме ожидания происходят, когда водонагреватель просто стоит и ничего не делает. Со временем тепло, излучаемое баком водонагревателя и трубами, входящими и выходящими из верхней части устройства, снижает температуру воды внутри бака. В конце концов срабатывает термостат и зажигается горелка или включаются электрические элементы. Вода снова нагревается, но постепенно остывает за счет охлаждающего действия резервуара и труб.Это бесконечный цикл, усугубляемый потерями тепла через трубы в верхней части водонагревателя. Таким образом, хотя логично изолировать трубы с горячей водой, изоляция первых пяти футов или около того трубы с холодной водой у водонагревателя также является хорошей идеей. Это помогает уменьшить потери тепла, которое мигрирует вверх по трубе из бака водонагревателя.

Несмотря на то, что изоляция труб водонагревателя может исключить только одно включение горелки или активацию элемента в день, при сегодняшних ценах на газ и электроэнергию это может привести к существенной экономии в течение года.

Также может быть целесообразно изолировать другую трубу холодной воды в вашем доме — трубу подачи воды от муниципального водопровода или колодца — но не по соображениям энергоэффективности. Всю зиму и всю весну вода, поступающая в дом по этой трубе, холодная. Если воздух достаточно влажный, конденсат может образовываться на внешней стороне трубы и капать на ковры, подвесные потолочные плиты и все остальное на своем пути. Покрытие открытой трубы пенопластовой изоляцией изолирует трубу от влажного воздуха, предотвращая образование конденсата.

Изоляция водопроводных труб, используемая для изготовления большого рулона колючей стекловолоконной изоляции, большого количества времени и большого количества обрезки и подгонки обертывания вокруг препятствий. И даже после всей этой работы изоляция была настолько тонкой, что не приносила особой пользы. Изоляция водопроводных труб в вашем доме в наши дни проще, быстрее и эффективнее.

Изоляция труб из пеноматериала с закрытыми порами, которую можно приобрести в магазинах сантехники и бытовых центрах, не только намного лучше изолирует, чем старый материал из стекловолокна, но и проста в установке.Каждая часть разрезается по длине, что позволяет легко надевать изоляцию на трубу. Пена настолько мягкая, что ее можно резать кухонным ножом или тяжелыми ножницами.

Добавление одеяла к водонагревателю

В наши дни новые водонагреватели производятся с улучшенной изоляцией, поэтому, если у вас есть старый агрегат, не стесняйтесь добавлять дополнительный слой изоляции. В домашних центрах и хозяйственных магазинах можно приобрести «одеяла» для водонагревателей, которые оборачивают внешнюю часть устройства дополнительным слоем изоляции.

Электрические водонагреватели могут быть покрыты изоляцией сверху донизу. Газовые водонагреватели, однако, не должны быть закрыты сверху или снизу. В верхней части находится дымоход, который может нагреться настолько, что воспламенятся легковоспламеняющиеся материалы. Нижняя часть должна быть оставлена ​​открытой, чтобы воздух мог поступать в узел горелки для правильного сжигания природного газа, пропана или мазута.

Конец удлинительной трубы клапана сброса давления и температуры (обычно спускается сбоку агрегата) на любом типе водонагревателя также должен быть оставлен открытым и открытым.В этой трубе не должно быть препятствий на случай, если клапан сработает и выпустит горячую воду или пар. Любая закупорка может помешать свободному сбросу давления внутри бака, и это может быть опасно.

Помимо этого, чем больше изоляции вы можете обернуть вокруг водонагревателя, тем меньше будет потерь в режиме ожидания, тем меньше будет включаться горелка или элементы и тем эффективнее он будет в целом. Это относительно простая и недорогая задача, которая окупается каждый час каждого дня с момента, когда вы надеваете одеяло.Как и большинство работ, связанных с изоляцией, это не гламурно, но работает.

Установка насадок для душа с уменьшенным расходом воды

Почти половина всей воды, используемой в доме, используется для купания. Почти всю эту воду необходимо нагревать. Таким образом, ванная комната является идеальным местом для практики экономии энергии и воды. С января 1995 года душевые лейки в новых домах должны выдавать не более 2,5 галлонов воды в минуту. Если у вас дома есть душевая лейка старше этой, то ее замена на душевую лейку, отвечающую современным стандартам расхода воды, займет всего несколько минут.

Насадки для душа не дорогие. За десять-двадцать пять долларов можно купить новый, соответствующий лимиту в 2,5 галлона. Если у вас есть старая насадка для душа, пропускающая до 6 галлонов в минуту, а затем установлена ​​насадка с низким расходом, вы сократите расход воды для душа более чем на три галлона в минуту.

Вода, поступающая в дома в северных штатах зимой, может иметь температуру до 38 градусов. Нагрев воды до 120 градусов или около того, необходимой для приготовления достаточно горячего душа, требует довольно много энергии.Таким образом, легко понять, почему использование технологии душевой кабины объемом 2,5 галлона может значительно сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

Предупреждение: использование насадки для душа с низким расходом не является оправданием для того, чтобы проводить больше времени в душе. В некоторых случаях время, которое человек проводит в душе, в точности равно тому, сколько длится горячая вода в баке водонагревателя. Как только закончится горячая вода, душ закончится. Если вам потребовалось, скажем, десять минут, чтобы исчерпать емкость вашего водонагревателя с насадкой для душа на шесть галлонов в минуту, значит ли это, что теперь вы можете оставаться под проточной водой в течение 20 минут с установленной насадкой для душа с уменьшенным потоком? Технически, да. Но это не приведет к экономии энергии или воды. Если вы ограничите свои действия в душе простым мытьем, ополаскиванием, а затем выходом из душа, сохраняя длину душа такой же, какой она была до введения новой насадки для душа, вы уменьшите потребление энергии и воды.

Использование аэраторов для кранов

Старые смесители для ванных комнат и кухонных раковин могут подавать от 3,5 до 5 галлонов воды в минуту. Большая часть этой воды тратится впустую; типичные задачи стирки обычно можно выполнять с меньшими затратами.

Аэраторы для смесителей, поставляемые либо на новые смесители, либо как недорогие дополнения к старым смесителям, снижают скорость потока до 0,5–1,0 галлона в минуту в ванных комнатах и ​​от 1,0 до 2,0 галлонов в минуту в кухонной раковине. Поскольку воздух добавляется к потоку воды на кончике крана, поток кажется полным, хотя фактический объем воды существенно уменьшается. Это позволяет делать больше с меньшим количеством горячей воды.

Утечки, плохая изоляция и ненадлежащий уход за приборами или оборудованием приводят к тому, что тепло и кондиционер уходят из вашего дома. Рекомендации в этой статье дают домовладельцам способы взять под контроль и свести к минимуму эти слабые места.

© Publications International, Ltd.

Сколько стоит утеплить дом площадью 1500 квадратных футов?

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Домовладельцы должны подготовить деньги для теплоизоляции своих домов. Но сколько денег вы должны подготовить, чтобы утеплить свой дом площадью 1500 квадратных футов? А что, если у вас есть дом площадью 2000 квадратных футов? Мы консультировались с разными экспертами, в том числе в строительной отрасли, чтобы дать вам ответы на эти вопросы.

Стоимость изоляции может варьироваться от 0,65 до 6,50 долларов США за квадратный фут. Таким образом, домовладельцы с домами площадью 1500 квадратных футов должны рассчитывать потратить примерно от 975 до 11 250 долларов на изоляцию интерьеров своих участков. За недвижимость площадью 2000 квадратных футов вы должны заплатить больше (примерно от 1300 до 15 000 долларов) из-за больших требований к площади.

Обратите внимание, что на общую плату, связанную с повышением комфортной температуры в жилых помещениях, влияют различные факторы.Эти элементы могут включать в себя тип используемой изоляции и местоположение собственности. Продолжайте читать дальше, чтобы узнать больше об этих ценах более подробно.

Стоимость теплоизоляции дома площадью 1500 квадратных футов

Владельцы недвижимости должны рассчитывать потратить от 975 до 11 250 долларов на изоляцию дома площадью 1500 квадратных футов. Обратите внимание, что затраты на утепление могут варьироваться и могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, идет ли утепление во время или после строительства дома.

Предварительный просмотр среднего диапазона цен для двух сценариев установки изоляции:

  • Новое строительство: от 0,65 до 6,50 долларов США за квадратный фут
  • Существующие стены: от 1,75 до 7,50 долларов США за квадратный фут

Кроме того, цены могут варьироваться в зависимости от типа используемой изоляции. Эти сборы могут включать:

  • Бат: От 0,65 до 2 долларов за квадратный фут
  • Вдувается: 1 доллар.от 65 до 3,80 долларов за квадратный фут 90 139
  • Пенопласт: от 2,40 до 3,75 долл. США за квадратный фут
  • Напыляемая пена: от 3,15 до 7,50 долл. США за квадратный фут
  • Жесткая доска: от 5,75 до 15 долларов за квадратный фут

Производители также могут сыграть свою роль в создании различных цен на изоляцию. Изоляционные бренды часто имеют разные цены на свою продукцию, что может быть связано с основным материалом, используемым при разработке продукта. Вот некоторые из этих материалов:

  • Стекловолокно: $0.от 40 до 1,50 долларов за квадратный фут
  • Целлюлоза: от 0,60 до 2,30 долл. США за квадратный фут
  • Полистирол: от 1 до 15 долларов за квадратный фут
  • Синие джинсы: от 1,15 до 1,75 долл. США за квадратный фут
  • Rockwool: от 1,40 до 4 долларов за квадратный фут
  • Овечья шерсть: от 1,50 до 2,80 долларов США за квадратный фут

Помимо используемых материалов и типа изоляции, другими факторами, которые могут повлиять на общие затраты на амортизацию инфраструктуры дома, являются осмотр участка, местоположение собственности и установка профессиональными работниками.

Кроме того, начисленные сборы могут различаться в зависимости от места установки изоляции. Например, обшивка потолка подвала для защиты помещения от холода может потребовать меньших затрат по сравнению с изоляцией всего дома.

Прочтите следующий пост, чтобы узнать больше о создании комфортной температуры в подвале: Нужна ли изоляция потолка подвала?

Сколько стоит утеплить дом площадью 2000 квадратных футов?

Утепление дома площадью 2000 квадратных футов обойдется владельцам примерно в 1300-15000 долларов. Расчет для достижения этого приблизительного диапазона использует тот же диапазон цен, который указан в разделе выше.

Таким образом, утепление нового дома площадью 2000 квадратных футов требует от 1300 до 13000 долларов. С другой стороны, домовладельцы должны заплатить от 3500 до 15 000 долларов, чтобы добавить изоляцию к уже существующим стенам.

Какой самый дешевый способ утеплить дом?

Домовладельцы могут сократить расходы на проекты по теплоизоляции своего дома, приняв во внимание определенные факторы, в том числе:

Тип изоляции

Некоторые виды изоляции дешевле других.Например, войлок часто имеет меньшую цену, чем жесткие доски. Но жесткие плиты часто обладают дополнительными преимуществами, такими как звукоизоляция и влагостойкость.

Материалы

Стекловолокно — один из самых дешевых материалов для изоляции, и обычно его можно найти в виде войлока. Тем не менее, не забудьте обеспечить дополнительную осторожность, так как биты из стекловолокна восприимчивы к захвату влаги.

Вы также можете подумать об использовании довольно недорогого текстиля, особенно с огнеупорными свойствами и защитой от насекомых.

Профессиональный труд

Экономьте деньги, устанавливая изоляционные материалы без профессиональной помощи. Однако, если вы не уверены в своих навыках рукоделия, может потребоваться помощь специалиста. Если это так, будьте готовы потратить от 0,25 до 0,50 долларов на утепление дома.

Цены на квалифицированные услуги также могут увеличиваться в зависимости от типа используемой изоляции. Установка изоляции из напыляемой пены часто требует большей подготовки, чем использование стекловолокна. В результате плата за использование профессиональной помощи для добавления изоляции из распыляемой пены обычно выше, чем за установку войлока.

Тем не менее, расходы на установку изоляции своими руками могут потребовать больше денег, чем обычно, если вам все еще нужно приобрести определенное оборудование. Покупка защитного оборудования и инструментов, таких как сшиватель и пистолет для герметика, может увеличить общие расходы.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эти противотуманные защитные очки Supermore на Amazon.

Работает ли изоляция сразу?

Изоляция обычно действует немедленно, так как предметы, расположенные в стратегически важных местах вокруг домов, действуют как щиты, защищающие от некомфортных температур от проникновения внутрь.Однако время, необходимое для того, чтобы изоляция обеспечила свои тепловые преимущества, часто зависит от быстроты установки.

Например, для заливки пенопластовой изоляции в существующие стены требуется примерно от 2 до 5 часов. В течение этого периода впрыска температура в помещении будет постепенно становиться более уютной.

С другой стороны, монтаж пенопластовой изоляции на чердаке занимает от 1 до 2 дней. В то время как инъекция все еще продолжается, люди в непосредственной близости должны чувствовать, что температура со временем становится более комфортной, хотя и довольно медленными темпами.

Сколько времени нужно, чтобы утеплить новый дом?

Время, необходимое для утепления нового дома, зависит от его размера. Для дома площадью 1500 квадратных футов изоляция должна быть закончена быстрее, чем для здания площадью 2000 квадратных футов.

Тип используемой изоляции также влияет на время, необходимое для завершения установки. Например, установка части дома с помощью изоляционных материалов занимает около дня. Однако операцию можно завершить быстрее, если домовладелец решит вместо этого использовать пенопластовый утеплитель.

Прочтите этот пост, чтобы узнать больше о сроках утепления: Сколько времени занимает утепление нового дома?

Сколько изоляции требуется в доме?

Количество изоляции, необходимой для дома, зависит от конкретных помещений. В некоторых местах требуется большее значение R-Value, которое является мерой способности изоляционного материала сопротивляться тепловому потоку. Как правило, помещения, требующие большего количества тепла, нуждаются в большем количестве изоляционных материалов с более высокими значениями R-значения.

Вот краткое руководство, которое поможет вам определить среднее количество изоляции, необходимой для определенных мест вокруг дома:

  • Чердак: от R30 до R60
  • Соборный потолок: R22 до R15
  • Полость в стене: от R13 до R21
  • Этаж: R13 до R30

Кроме того, в некоторых штатах требуется больше изоляции для своих участков, чем в других. Аляске и близлежащим регионам обычно требуется больше отопления, чем на Гавайях или в Пуэрто-Рико.

Можете ли вы переизолировать дом?

Возможна избыточная изоляция. Добавление большего количества изоляционных материалов, чем рекомендуется, может значительно снизить воздухопроницаемость жилых помещений.

Обратите внимание, что целью изоляции дома является герметизация внутренних помещений для снижения некомфортной температуры. Но значительное уплотнение дома за счет использования большего количества слоев изоляции, чем рекомендуется, будет способствовать дополнительной влажности.В свою очередь, это создает идеальную среду для жизни и распространения таких вещей, как плесень, грибок и некоторые насекомые.

Добавляет ли изоляция дома ценность?

Утепление дома увеличивает стоимость собственности. Например, обратите внимание на отчет «Затраты и стоимость» за 2016 год из журнала «Ремоделирование » , в котором говорится, что домовладельцы увидели увеличение рыночной стоимости своих домов на 116,9% только за счет утепления чердака.

Таким образом, если обычная теплоизоляция чердака стоит около 1268 долларов, владельцы участков должны рассчитывать получить в среднем 1482 доллара от продажи имущества.

Тем не менее, рентабельность проекта по утеплению зависит от местоположения участка. Дома в тихоокеанском и западно-южно-центральном регионах, скорее всего, получат большую отдачу от своих инвестиций, чем в других местах.

Последние мысли

Домовладельцы должны быть готовы потратить от 975 до 11 250 долларов на изоляцию своих домов площадью 1500 квадратных футов. Большие дома, такие как жилые дома площадью 2000 квадратных футов, нуждаются в большей изоляции и, следовательно, требуют дополнительных затрат на свои проекты тепловой сборки.

Несмотря на достаточно большие затраты, домовладельцы и их гости могут воспользоваться улучшенными условиями отопления в разную погоду, особенно в летний и зимний периоды. Кроме того, добавление изоляции может увеличить стоимость дома, обеспечивая дополнительную отдачу от инвестиций продавцов участков.

Но будьте осторожны, так как дом все же можно переизолировать. В такой ситуации в доме становится душно, так как дополнительная изоляция ограничивает поток воздуха. Проблемы, связанные с влажностью, такие как рост плесени и грибка, также могут стать более очевидными, чем в среднем, если вы добавите больше изоляции, чем необходимо.

Изоляция бревенчатого дома

экономит энергию — Новости Матери-Земли

1 / 2

Файл Арт

2 / 2

Файл Арт

❮ ❯

Некоторых, особенно владельцев, может удивить, но многие бревенчатые дома должны быть утеплены, чтобы сделать их энергоэффективными. Взгляд на R-значения скажет одну причину, почему.Сухая древесина может иметь значение R до 1,25 на дюйм. Даже низкокачественная изоляция имеет ценность в два раза выше, а то и больше.


Еще одна проблема, которую часто не принимают во внимание, — это влажность. Куда девается влага в доме, если внешняя стена из цельного дерева? Он по-прежнему пытается выбраться, и может, если в бревнах есть трещины.


Склонность насыщенного влагой воздуха выходить наружу использовалась в прошлом для улучшения теплоизоляции бревенчатого дома. На крайнем севере, где зимние температуры могут месяцами оставаться ниже нуля, обычной практикой было запечатывать дом изнутри.Для этого ставили на плиту несколько емкостей с водой и доводили их до кипения. Пар выходил наружу через щели. Он немедленно замерзал при контакте с наружным воздухом, эффективно масштабируя дом, пока температура наружного воздуха снова не превысила 32 градуса по Фаренгейту. Это уменьшило сквозняки и сделало дом уютным, по крайней мере, до тех пор, пока не потеплеет.


Бревна обладают еще одним свойством, которое помогает объяснить, почему бревенчатые дома не кажутся такими холодными, как их R- значение будет означать: они способны накапливать тепло.Бревна в стене дома будут поглощать тепло до температуры воздуха в доме. При понижении температуры в доме — например, ночью — они отдают тепло в комнаты до тех пор, пока температура снова не выровняется. В отличие от блочной или каменной стены, бревна могут иметь две температуры одновременно, по одной с каждой стороны.


Расщепление


Где необходима базовая изоляция для бревенчатого дома, даже если ее нет требуется в другом месте, находится между журналами. Независимо от того, какая конструкция сруба используется — круглая подгоночная, плющенная, трехгранная или круглая с расщеплением, — между каждым бревном и лежащими над ним и под ним следует укладывать тонкий слой утеплителя.Это заполняет неровности между бревнами и закрывает щели, открытые наружу. Затем с обеих сторон изоляции делают чеканку или «щелчок».


Размер бревен имеет значение. Многие современные бревенчатые дома сделаны из бревен диаметром 8 дюймов или меньше. Двусторонние и трехсторонние бревна часто имеют толщину всего 6 дюймов. При размещении в стене между бревнами может быть только 3 или 4 дюйма контактной поверхности. Этот контакт представляет собой толщину, которую следует учитывать при планировании дополнительной изоляции.Мало того, что стык между бревнами тоньше, чем сами бревна, так это то место, где в стене будут протечки, если они есть.


Даже дома из точеных бревен (бревен, точеных на заданный диаметр в большом токарном станке, а затем проточили на станке, чтобы получить очень плотную посадку) нужно утеплить и зачеканить места стыка бревен. Этот тип строительства представляет собой машинную вариацию старой скандинавской системы строительства бревенчатых домов. В большинстве этих домов используются бревна, обточенные до 20 дюймов или меньше в диаметре, с толщиной всего около 8 дюймов в местах, где бревна опираются друг на друга.


Некоторые строители бревенчатых домов до сих пор подгоняют бревна вручную в том же скандинавском стиле. Обычно они используют бревна диаметром от 20 до 36 дюймов и имеют толщину 12 или более дюймов в месте соединения. Этот тип строительства обычно выполняется только на подряде.


На сегодняшний день наиболее распространены бревенчатые дома заводского изготовления. Бревна могут иметь толщину всего от 6 до 8 дюймов и часто имеют квадратную форму с двух или более сторон для облегчения строительства. Один производитель комплектов бревенчатых домов даже начинает с бревен размером 8 на 8 дюймов, пропуская их через машину, которая закругляет одну сторону (для внешней стороны кабины) и делает шпунт сверху и снизу для плотного прилегания. соответствовать.Внутреннюю поверхность бревна обрабатывают гладью, чтобы оно выглядело как пиломатериал. Эта конструкция нуждается в полосе изоляции между «бревнами» и затыкании щели между бревнами как внутри, так и снаружи.


Очищенные бревна


Некоторые бревенчатые дома строители используют бревна, очищенные вручную, ничего с ними не делая. Кору бревна снимает мужчина с большим складным ножом. Затем бревна вставляются в дом, надрезая концы так, чтобы между каждым набором брёвен была как можно меньшая щель. Обычно бревна имеют диаметр не более 8 дюймов на меньшем конце и не более 14 дюймов в диаметре на большом конце. Когда строится стена, большой конец одного бревна кладут поверх меньшего конца другого, чтобы бревна плотно прилегали друг к другу. После того, как бревна собраны для дома на заводе, они нумеруются и доставляются на грузовиках на стройплощадку, где снова собираются.


Когда дом построен, щели между бревнами заполняются изоляция из стекловолокна; затем наносится виниловый материал, который не дает усадки от бревен, заделывая трещину.Стена между бревнами может быть толщиной всего 3 дюйма и заполнена материалом, который имеет более низкое значение теплопроводности, чем сами бревна, поэтому значение изоляции низкое.


Крыши


< p>Бревенчатые дома часто отличаются от каркасных крышей. Чтобы получить от бревенчатого дома максимально деревенское ощущение, крышу часто делают открытой балкой. В этом случае изоляция должна быть уложена сверху. В старые добрые времена часто использовался дерн, а сверху дома помещали до пары футов. Это повлекло за собой тяжелую конструкцию крыши, так как дерн может весить до 75 фунтов на кубический фут. Несмотря на то, что дерн имеет примерно такое же значение R, как и стекловолокно, в настоящее время он, вероятно, будет дороже.


То, что мы могли бы назвать деревенским или старомодным, чаще всего делалось по причинам наши предки просто нуждались в этом.


Бревенчатые дома строились потому, что деревьев было более чем достаточно, а деревья нужно было убирать с земли, чтобы выращивать пищу. Дерна тоже было много, особенно в местах, где были прерии.Это было там для взятия. Пара мужчин с пилой, топорами и плоской лопатой, часто вырезанной из расколотого бревна, могли бы построить прочный дом за пару дней, затратив не более чем пот.


Они также не беспокоились о топливе, чтобы согреться. Если было холодно, они разжигали огонь сильнее. «Энергоэффективности» не было в их лексиконе. Не было и «изоляции», за исключением стран Крайнего Севера, где тундровым мхом заполняли щели между бревнами или камнями и часто наносили толстым слоем на крышу.


В ходе экспериментов по изучению изоляционных свойств местных строительных материалов инженеры Университета Аляски обнаружили, что высушенный тундровый мох обладает более высокими изоляционными свойствами, чем большинство производимых изоляционных материалов. Конечно, если вы не живете в тундре, стоимость получения мха делает его недосягаемым. Кроме того, он легко воспламеняется и, вероятно, запрещен большинством норм пожарной безопасности.


Добавление изоляции


В большинстве бревенчатых домов изоляция используется только между бревнами.Тем не менее, вы должны сделать что-то, чтобы увеличить изоляцию вдоль бревен, чтобы сделать вашу хижину действительно энергоэффективным домом. Это означает возведение стены на внутренней стороне бревенчатой ​​стены. Он должен быть достаточно толстым, чтобы обеспечивать энергоэффективность. Также он должен иметь пароизоляцию с теплой (комнатной) стороны, чтобы максимально уменьшить поступление влаги в бревенчатую стену. После того, как пароизоляционный слой установлен, стену можно отделывать по желанию. Барьер — это дополнительные расходы, но если бревенчатые стены дома такие тонкие, как некоторые из описанных ранее, он может быть необходим для сохранения энергии.


Крыша бревенчатого дома имеет те же проблемы, что и крыша каркасного дома, и с ней следует обращаться так же. Чтобы сохранить деревенский эффект и использовать эффективность современной изоляции, некоторые владельцы бревенчатых домов изолируют свою крышу полиуретановой пеной, а затем добавляют слой дерна, чтобы создать иллюзию деревенского жилища. Здесь применимы те же проблемы и преимущества, что и для обычной каркасной крыши. Суть в том, чтобы получить максимально возможную ценность изоляции за потраченные деньги.



Перепечатано из Home Insulation: Сделай сам и сэкономь до 40% (этажные коммуникации).





Чтобы сэкономить еще больше энергии в доме, попробуйте эти самодельные проекты:



Настройка масляной горелки



Типы герметика и где его использовать



Характеристики мела



Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.