Как сделать своими руками чердачную лестницу: Лестница раскладная на чердак своими руками

как сделать, виды, чертежи, фото

Уже давно прошли времена, когда на чердак хозяевам домов приходилось подниматься по громоздкой приставной лестнице. Современные варианты для чердака хороши тем, что занимают минимум места как в сложенном, так и разложенном состоянии, и о наличии такой конструкции за красиво отделанным чердачными люком догадаться сложно даже внимательному человеку.

И однозначно радует глаз такая замечательная альтернатива винтовым конструкциям и стремянкам, как складная лестница чердачная – своими руками вы ее можете изготовить с правильными креплениями, с крепким пружинным механизмом и ничуть не хуже современных дорогих рыночных изделий. И даже лучше!

Вот самый простой вариант изготовления такой лестницы из буквально подручных материалов:

Складная чердачная лестница должна легко прятаться и складываться под потолком, а поэтому ее принято делать покороче, с небольшим количеством секций. Ведь каждая лишняя ступенька в этом плане – это дополнительный вес и объем.

Такие лестницы хороши прежде всего тем, что позволяют значительно экономить пространство. При этом они совершенно не портят потолок жилого помещения. Ведь вход на чердак зачастую располагаются как раз в одной из обитаемых комнат дома. При этом такие лестницы достаточно функциональны, прочны и компактны. А пользоваться ими – проще простого: достаточно взять в руки специальный стержень с крючком на конце и зацепиться за кольцо.

Далее левой рукой легко достаете нижнюю ступеньку крайней секции, дотягиваетесь до пола и распрямляете все остальные составляющие лестницы. Точно также, проделав все в обратном порядке, вы легко складываете лестницу назад и убираете в потолок. Причем многие современные чердачные лестницы ко всему еще и раскладывается-складывается при помощи электропривода, что вообще невероятно удобно:

Еще одно достоинство — безопасность. Спускаться и подниматься по такой лестнице намного безопаснее, чем по приставной: она не сломается под ногами и ножки неожиданно не «уедут».

И, наконец, легкость. Самые легкие складные чердачные лестницы изготавливают из нержавеющей стали и алюминия, благодаря чему на чердачное перекрытие не оказываются серьезные нагрузки. Как вы понимаете, в виду особенностей конструкции такая лестница может быть сделана только из металла.

Готовые промышленные лестницы, которые сегодня активно предлагает рынок, достаточно удобны, насколько можно судить из имеющихся отзывов на них. Но ставить их к чердакам, на которые часто приходится подниматься (например, там находится наша мастерская или мини-библиотека), мы не рекомендуем.

Почему? Потому что такие лестницы нередко на практике оказываются довольно хлипкими – это ведь не hand-made изготовление, а массовое производство, и делать их слишком прочными нет нужды ни одному производителю. На любой товар всегда рассчитывается максимально пограничная нагрузка, которая зачастую не учитывает достаточно много факторов и форс-мажоров. А этот самый случай, когда вы в спокойном состоянии и почти без дополнительно веса в руках осторожно спускаетесь или поднимаетесь. Поскользнетесь, упадете или достаточно полный родственник решит поднять на чердак тяжелую коробку – ждите неприятностей.

А еще такие лестницы нередко делают довольно крутыми, и спускаться по ним неудобно с чем-то в руках – одной вам нужно придерживать

инструкция как сделать и монтировать конструкцию (фото и видео)

В настоящее время каждый застройщик старается максимально использовать всю доступную площадь своего дома. Однако забраться на чердак без лестницы практически невозможно. Чердачная лестница своими руками – оптимальный вариант для безопасного подъема на чердак.

Лестница для чердака может располагаться как внутри помещения, так и снаружи. Конечно, когда лестница расположена внутри, ей намного удобнее пользоваться – не нужно выходить на мороз зимой или мокнуть под дождем осенью.

Гармонично вписывается в интерьер

Фото: в доме значительно комфортнее

Виды

Различают несколько видов чердачных лестниц, а именно:

складные;
стационарные;

переносные.

Стационарная

Стационарные лестницы с перилами и широкими маршами являются самыми удобными, однако их применение ограничивается из-за невозможности эксплуатации на малых площадях.

Переносной вариант

Переносные лестницы используются в основном как временный вариант и служат для доступа в помещения, которые эксплуатируются редко. Основной минус такой лестницы – низкая безопасность.

Складная модель

Складные чердачные лестницы являются средним звеном между стационарными и переносными. По удобству они почти не уступают стационарным, но занимают значительно меньше места. По безопасности они значительно превосходят переносные конструкции.

Выбор в пользу того или иного вида зависит от нескольких факторов:

площади помещения, где будет расположена лестница;
назначения чердачного помещения;
возможного угла наклона.

Выбор за вами

Стандартные размеры

Существует целый ряд нормативов, которым должна соответствовать чердачная лестница:

оптимальная ширина марша должна быть порядка 65-110 см;
высота не должна превышать 3,5 м. Связано это не только с тем, что жесткость конструкции значительно уменьшается, но и с тем, что падение с такой высоты может повлечь за собой серьезные травмы;
число ступенек обычно не должно превышать 15;
между ступенями принято делать расстояние порядка 19 см;
толщина ступеней обычно составляет 18-22 мм;
стандартный угол наклона составляет 60-75 градусов. Маленький угол требует много пространства, а большой – опасен при эксплуатации;

складная лестница должна выдерживать 150 кг нагрузки;
ступени следует устанавливать параллельно полу и они должны быть не скользкими.

Процесс изготовления

Изготовить чердачные лестницы своими руками совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Конечно такой красоты, какой обладают промышленные модели вы не добьетесь, однако попробовать стоит. Чертежи чердачных лестниц своими руками которые можно сделать, можно просто найти на нашем сайте.

Один из чертежей

Далее в данной статье будет рассмотрен вопрос, как сделать лестницу на чердак своими руками.

Люк – основа любой чердачной лестницы

Сделать люк можно своими руками, применяя следующие материалы:

бруски 50×50 мм;
фанера.

Простой люк

Порядок работ следующий:

определяемся с местом и размерами будущего люка;

Обратите внимание!
К габаритным размерам люка следует добавить по 7-8 мм, чтобы крышка закрывалась легко и без скрипа.

разрезаем брус на 4 части необходимых размеров;
выпиливаем на концах брусьев пазы;
смазываем пазы клеем и соединяем брусья, усиливаем место соединения саморезами;

Прямой угол обязателен

чтобы диагональ не ушла, прикручиваем косынки;
закрепляем фанеру;
примеряем люк в проем;
чтобы хорошо закрыть люк, врежем в крышку защелку;
для открытия люка будем использовать ручку, которая вставляется в отверстие и нажимает на защелку.

Люк должен открываться легко

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления лестницы на чердак своими руками обязательно наличие всего списка:

ножовка по дереву;
пистолет с монтажной пеной;
набор отверток или шуруповерт с комплектом бит;

Почти полный комплект

разнообразные саморезы, анкера;
рулетка;
карточные петли;
бруски толщиной 20-30 мм.

Инструменты для разметки

Это только основные инструменты, которые понадобятся для самостоятельного изготовления, если уже есть готовая приставная деревянная лестница длиной на 30 см больше, чем необходимо до уровня проема.

Простая конструкция

В качестве примера рассмотрим как сделать чердачную лестницу своими руками.

Инструкция позволит понять принцип работ:

на готовую цельную лестницу из дерева закрепляем 2 бруска по ширине, на нижнюю и верхнюю части. Причем верхний брусок крепим на петли, а нижний крепим жестко;
распиливаем лестницу на 2 части. отмерив 2/3 длины. Верхняя часть будет более длинная, нижняя короткая;
для придания жесткости по диагонали закрепляем 2 рейки;
соединяем обе части лестницы петлями;
с помощью анкеров закрепляем верхний брусок под люком;

Схема всей конструкции

чтобы нижняя часть не раскрывалась, ее закрепляют крючком. Петля располагается на косоуре над местом распила.
готовая лестница для чердака прижимается к поверхности стены и фиксируется.

Готовая конструкция

Основным недостатком, которым обладает данная конструкция чердачной лестницы, является ее внешний вид и то, что видно все крепежи и бруски. Однако, даже такая лестница на чердак своими руками созданная значительно упростит трудности с подъемом и спуском с чердачного помещения.

Складная конструкция на тетивах

Для изготовления конструкции следует выполнить несколько этапов:

поделим полную высоту на 3 части. Первая часть будет соответствовать размерам люка, вторая немного меньше, а третья будет покрывать оставшееся расстояние до пола;

Примерные габариты

отмеряем угол люка с помощью малки;
переносим угол на доски, тем самым отмечаем ступени;
на месте будущего шарнира между секциями высверливаем отверстия;
шлифуем все грани;
распиливаем доски в тех местах, где будут ставиться шарниры;
нарезаем и шлифуем ступени;
под ступени делаем небольшие выемки в тетивах;
вставляем ступени в выемки, сажая их на клей и скрепляя саморезами;
соединяем секции специальными петлями. Для этого обязательно разместить секции на ровной поверхности;

Хорошо видны петли

проверяем работоспособность каждой секции;
собираем всю конструкцию и монтируем в проем;

Проверяем работу

в случае необходимости проводим финишную подгонку элементов;
разбираем всю систему на детали;
тщательно шлифуем и обрабатываем лаком все поверхности;
после высыхания лака собираем всю конструкцию и пользуемся.

Вполне приличный вариант

Обратите внимание!
Выполнять работу на высоте рекомендуется с напарником.
Это не только поможет избежать травм, но и значительно ускорит весь процесс!

Цена лестницы, изготовленной своими руками значительно ниже цены заводской конструкции, поэтому если финансовый вопрос стоит остро – обязательно попробуйте сделать все сами.

Сделано своими силами

Вывод

Приобретение готовой лестницы на чердак является самым простым вариантом, однако при наличии необходимых инструментов и начальных навыков совсем не трудно сделать ее самому. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Лестница на чердак своими руками: пошаговое руководство

Чердачные лестницы бывают нескольких типов – это приставные, раскладные и стационарные. Первые 2 варианта для самостоятельной сборки не подходят — приставные неудобные, а раскладную конструкцию сделать самому сложно.

Поэтому мы подробно остановимся на том, как собирается простая и недорогая стационарная лестница на чердак своими руками.

При наличии инструмента лестница из дерева своими руками собирается максимум за пару дней

Выбор материала

Деревянные лестницы своими руками собирать проще, поэтому мы остановимся именно на этом варианте. Что касается породы дерева, то любителю я советую взять сосну или липу, древесина у них мягкая, плюс светлый окрас можно задекорировать морилкой.

Конструктивные особенности

Конструкция деревянной лестницы мало чем отличается от ее металлических сестер.

Винтовые модели нам не подходят, там все элементы нужно персонально рассчитывать, а для любителя это сложно.
Оптимальным вариантом будут прямые маршевые лестницы.

Винтовая лестница будет иметь оригинальный вид, но любителю собрать ее проблематично

Маршевые лестницы на второй этаж и на чердак отличаются только углом наклона. В нашем случае угол наклона колеблется в пределах 45º–75º.
Высоту ступеней также определяем по углу наклона, чем круче конструкция, тем чаще монтируются ступени, но по правилам, для комфортного пользования высота подступенка должна составлять от 15 до 23 см. Количество ступеней рассчитывается из этих же данных.
Размер проступи составляет 20–40 см.
При расчетах нужно отталкиваться от верха конструкции, потому как высота нижней первой ступени особого значения не имеет, зачастую она меньше всех остальных.

Совет! Чтобы вам было удобно ходить, лестница должна иметь нечетное количество ступеней.

Для чердачной лестницы подступенок лучше делать открытым

Прямая маршевая конструкция делается на косоурах или тетивах. Отличие там небольшое, в первом случае на косоуры (направляющие) ступенька крепится сверху, а во втором она вставляется между тетивами.
Высота лестницы считается по вертикали от пола первого этажа, до чистового пола чердака. Здесь важно чтобы при подъеме человек не цеплялся головой за край люка. По правилам минимальное расстояние от ступени, до кромки проема по вертикали равно 190 см.

Простейшая конструкция лестницы из дерева на тетивах

Этапы самостоятельной сборки

Для чердачного варианта лестница на тетивах считается самой подходящей. Инструкция там простая, плюс инструмента и материала нужно немного.

Для изготовления деревянной конструкции нам понадобится строганая доска шириной 200–250 мм и толщиной 30–40 мм.
Длина доски зависит от размеров конструкции, ведь из нее будут делаться 2 цельные тетивы.
Теоретически ступени можно делать из доски толщиной 25 мм, но удобней закупать одну доску и для тетивы и для ступеней.

О дополнительной фурнитуре и инструменте будет сказано по ходу сборки.

Способы крепления ступеней

Существует 3 способа фиксации ступеней:

Небольшие деревянные бруски изнутри прикручиваются к доске и уже на них кладутся проступи.
Проступи изнутри фиксируются на доске металлическими уголками.
В тетивах прорезаются пазы под проступи, в них вставляются ступени.

С эстетической точки зрения вариант с пазами смотрится лучше конкурентов

Установка тетивы

Первыми размечаются и подрезаются под нужным углом 2 тетивы. После подрезки и примерки вам нужно сразу отметить на полу первого этажа и на коробе чердачного люка точки фиксации конструкции.

Разметка ступеней. Если вы не уверены, что можете точно рассчитать угол наклона, то установите (без фиксации) тетиву на ее место и, приложив к ней уровень, отметьте горизонт для первой ступени.
Шаблон. Теперь у вас есть угол наклона ступеней относительно тетивы. Для разметки остальных степеней можно воспользоваться малкой или изготовить самодельный шаблон из картона.

Пазы под ступени удобней вырезать ручной циркулярной пилой, но за неимением таковой можно воспользоваться обычной ножовкой по дереву

Важно! Глубина паза под ступень не должна превышать 1/3 от толщины тетивы.

После разметки одной тетивы, сложите доски вместе и скопируйте разметку на вторую тетиву.

Циркулярная пила удобна тем, что ее можно установить на фиксированную глубину реза

Пазы. Дальше берете широкую стамеску и аккуратно выбираете пазы на всю глубину реза. Глухой паз, как на фото снизу, делается также при помощи стамески. Сначала выбираете все, что можно, а затем ставите стамеску вертикально и подрезаете боковую сторону.

Глухой паз выбирается широкой стамеской

Устанавливаете обе тетивы на заранее отмеченные точки и крепите их металлическими уголками. Тетиву прикручиваете саморезами, а в пол загоняете анкер.

Важно! Перед окончательной фиксацией промерьте расстояние между тетивами несколько раз в 3–4 точках, все должно быть одинаковым.

Для более прочной опоры на пол, снизу под тетиву можно вырезать и закрепить деревянный уголок из той же доски

Монтаж ступеней

Ступени желательно замерять и нарезать уже после установки тетивы. Пазы мелкие и если вы чуть ошибетесь, то доски войдут неплотно или будут распирать тетиву.

Досточки под ступени быстрее делать по шаблону, чтобы все были одинаковыми, но любителю лучше вырезать и подгонять каждый элемент отдельно. Без опыта выбрать стамеской паз с точностью до миллиметра невозможно.

Быстрее делать все ступени одним пакетом

Перед тем, как установить досточки, пазы необходимо смазать любым клеем по дереву, как вариант можно использовать ПВА.

Пазы обязательно промазываются клеем

При заведении элементов в пазы можно воспользоваться деревянной киянкой, забивать досточки голыми руками проблематично.

Сразу после заведения элемента в паз, необходимо убрать излишки клея

Чтобы массивная конструкция со временем не рассохлась, и тетивы не разъехались в стороны, под одной из центральных ступеней мы монтируем стягивающую металлическую шпильку.

Шпилька нужна для фиксации боковых элементов

Перила

Вариантов установки перил множество, но мы выбрали самый простой для любителя. Если люк находится в углу, то перила можно монтировать только с одной стороны.

От точки фиксации тетивы на полу, до потолка устанавливаете стойку из деревянного бруса, минимальное сечение бруса от 50х50 мм.
Дальше параллельно тетиве, к брусу и к обвязочному коробу чердачного люка крепится 1 или 2 доски.
Доски можно прикрутить саморезами или просверлить отверстия и зафиксировать болтами с широкими шайбами.

Последними этапами сборки лестницы будет шлифовка и лакировка

Вывод

По сравнению с аналогичными заводскими моделями цена описанной выше самодельной лестницы, как минимум в 1,5 раза ниже. Для тех, кому этот вариант не подходит есть видео в этой статье, на котором вы найдете хорошую альтернативу.

Чердачная лестница своими руками: складная, раздвижная, чертежи

При строительстве дома многие включают в планировку чердак. Естественно, тут не обойтись и без лестницы. Чтобы сделать спуск и подъем максимально комфортными для всех обитателей дома, предлагаем изучить все нюансы данной конструкции и требования к ее сооружению. Создание чердачной лестницы своими руками – дело довольно не сложное, достаточно иметь все необходимые материалы, чертежи, инструменты и выделить немного свободного времени.

Варианты складных лестниц на чердак

Стационарная конструкция (маршевая либо винтовая).

Возводится для постоянного использования. Надежна, безопасна, удобна, однако занимает достаточно места.

Складная с люком. Устанавливается на входе в чердачный люк. Компактна, но отличается меньшей надежностью и безопасностью относительно предыдущей. В зависимости от типа конструкции может быть откидной, ножничной телескопической или рычажной.

Ножничная – чаще всего полностью металлическая. Механизм складывания напоминает гармошку. В процессе ухода за конструкцией необходимо смазывание, в противном случае с течением времени не избежать скрипа.

Телескопическая – обычно алюминиевая, достаточно легкая и жесткая. При раскладывании секции лестницы выдвигаются одна из другой.

Раскладная (рычажная) – двух-, трех- либо четырехсекционная конструкция. Первая часть прикреплена к проему люка и равна его размерам. Оставшиеся секции, соединенные петлями и шарнирами, раскладываются в лестничный марш.

Откидная – в собранном состоянии зафиксирована на стене. Для крепления ступеней к тетиве используются карточные петли.

Приставная (стремянка). Наименее безопасная и крайне неудобная для ежедневного использования.

Требования к чердачным лестницам

Безопасность. Конструкция должна быть надежной и прочной. Это касается как используемого материала, так и креплений. В отдельных случаях рекомендуются противоскользящие накладки для ступеней.
Параметры лестницы. Для комфортного использования оптимальными считаются ступени с размерами 70 см (ширина) х 30 см (глубина) х 20 см (высота). С точки зрения безопасности и надежности общая длина всей конструкции не должна превышать 3 м. Рекомендованный угол наклона — 45°. Хотя возможны варианты от 60 до 70°. Классическая конструкция имеет 10 — 15 ступеней толщиной около 2 см. Поверхность ступеней обязательно должна быть параллельной полу. Конструкция должна быть способной выдержать нагрузку минимум в 150 кг.
Размеры люка. Наиболее оптимальный вариант – 120 х 70 см. Если сделать его меньшим, он будет неудобным для использования, больший размер проема будет способствовать весьма существенной теплопотере. Если на чердаке нет отопления, можно предусмотреть тепло- и пароизоляцию для люка.

Место расположения лестницы

Лестницы на чердак могут быть наружными и внутренними. Последние, естественно, гораздо удобнее, подняться на чердак можно, не выходя из дома. Располагают конструкции обычно в коридоре или холле. Она должна размещаться таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению жильцов дома. Важно помнить, что площадь занимаемого ей в разложенном состоянии пространства находится в обратной зависимости от угла наклона. Чем он меньше, тем больше места потребуется.

Изготовление и монтаж складной лестницы с люком на чердак

Соорудить складную чердачную лестницу своими руками достаточно не сложно, необходимо лишь следовать приведенным ниже инструкциям.

Рассмотрим способы изготовления складных чердачных лестниц разных типов.

Простая двухсекционная лестница

По индивидуальным размерам изготавливаем простую приставную лестницу.

Далее готовый лестничный марш распиливается на две неравных части (1/3 и 2/3). Они скрепляются между собой карточными петлями, и конструкция приобретает вид складной.На стене под люком крепится деревянный брус. При помощи петель на нем закрепляется лестничная конструкция.

Чтобы не раскрываться, лестница фиксируется на стене с помощью крючка, петля к которому располагается в точке, где соединяются секции.

Основным минусом такой лестницы является то, что ее не получится спрятать в люк. Если для хозяев важно, чтобы конструкция не портила внешний вид, можно изготовить трехсекционную лестницу.

Лестница из трех секций

Выглядеть готовая конструкция будет следующим образом.

В первую очередь изготавливается крышка люка. Из фанерного листа толщиной 10 мм вырезаем заготовку. По размерам она должна быть больше самого люка на 8 мм по всему периметру. С таким припуском крышка будет свободно закрываться, сохраняя теплоизоляционные свойства.

Для изготовления рамы люка нам понадобится 4 бруса, по размерам равных длине и ширине крышки (сечение 5 х 5 см). На их концах делаются выпилы глубиной 2,5 см, они промазываются клеем. Бруски скрепляются при помощи саморезов. Чтобы диагонали были идеально ровными, можно использовать временные косынки из тонких фанерных листов. Когда рама готова, косынки убираются и вырезанная заготовка крышки люка фиксируется на ней при помощи саморезов.

Следующий этап – изготовление собственно механизма лестницы. Это вариант на шарнирах без пружины. Весь комплект деталей для него можно приобрести в магазине, но мы расскажем, как его можно изготовить своими руками.

Сначала на листах картона следует воссоздать чертеж планируемой лестницы с учетом угла открывания люка. Вырезанный макет примеряем на месте. Это поможет нам определить необходимую длину шарниров.

Для изготовления одного механизма нам понадобятся металлические элементы: прямоугольник, 2 полоски разных размеров, уголок. Высверливаем отверстия под шарниры для болтов № 10. Собираем и стягиваем детали. При помощи малки измеряем угол, на который будет открываться люк и раскрываем конструкцию на нужный угол. На прямоугольнике выделяем область, перекрываемую полученным углом, и вырезаем лобзиком.

Обрезаем лишнее с полос металла и скругляем их на концах. Теперь уголок можно застопорить в необходимом положении.

Далее изготавливаем аналогичный элемент в зеркальном варианте. Для этого на струбцинах закрепляется каждая пара деталей. Высверливается отверстие, в которое вставляется болт. Далее сверлится второе отверстие. Заготовки скручиваются двумя болтами и ровняются по длине. Таким способом создаются все элементы.

Полученные механизмы монтируются к крышке. Изготовленная конструкция вешается на люк.

Теперь займемся изготовлением секций. Размеры их будут составлять: первая – 90 % длины люка, вторая – 90 % длины первой, третья – длина марша лестницы за вычетом длин первых двух.

Нам необходимо 15 пог. м. досок (10 х 3 см). Размечаем их согласно расчетам, на тетивы переносится угол марша. Тетивы монтируют зеркальным способом, это необходимо учесть, осуществляя разметку и сверление. В точках соединения частей лестницы делаются отверстия – в зеркальном отображении через одно.

Согласно рассчитанным размерам секций режем доски на тетивы. При помощи напильника обрабатываем отверстия. Вырезаем ступеньки. Все элементы шлифуются, фаски скругляются. Далее, используя стамеску, согласно нанесенным отметкам производим вырезание канавок под ступени.

Каждая часть конструкции стягивается саморезами с использованием столярного клея.

Из металлических полос шириной 2 см изготавливаем петли. У нас должно получиться четыре полоски длиной 16 см и четыре – длиной 12 см. К коротким привариваются лапки, в которых предварительно высверливается отверстие 0,8 см. По длине короткие полоски с лапками должны сравняться с длинными. Теперь у нас есть восемь элементов с равной длиной, на четырех из них ступенька. Скручиваем механизмы болтами.

Теперь осуществляем общую сборку лестничного марша на изготовленных шарнирах.

Для крепления конструкции к крышке люка не рекомендуем использовать саморезы. Для этого нам понадобятся болты – они более надежные. Закончив сборку, проводим испытание. Если все получилось и корректировать механизм не требуется, снимаем лестницу, чтобы произвести окрашивание. Для обработки рекомендуются лак и аэрозольная краска по металлу.

Складная лестница на чердак, выполненная своими руками, готова. В дальнейшем вы можете дополнить конструкцию поручнями, замком-фиксатором, пружинами и дополнительными шарнирами для исключения люфта.

Чердачные лестницы в интерьере

Нередко лестница на чердак в доме – это не только средство для перемещения, но и целое произведение искусства. В рамках самых разных интерьеров реализуются самые оригинальные проекты по изготовлению чердачных лестниц.

схемы и формулы для расчета

Чертежи чердачной лестницы не отличаются особой сложностью. Но ряд особенностей для расчета и проектирования следует учесть. Тогда полученная конструкция будет отвечать основным требованиям безопасности и удобства перемещения между уровнями.

Название элементов складной лестницы на чердак Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности выбора — виды конструкций

Прежде чем заниматься подбором лестницы следует обратить внимание на ряд важных моментов:

Для чего будет использоваться чердачное помещение. В качестве дополнительной жилой зоны или хозяйственного этажа? Определяется интенсивность передвижения. Для жилой зоны дома ставят стационарные конструкции, для хозблока применяются простые деревянные варианты.
Наличие детей в доме. Любая лестница – повышенный риск получения травм для любознательных малышей. В таких случаях лучше использовать складные скрытые конструкции или стационарные с поручнями.
Отопление дома. Если оно не предусмотрено на чердаке, то проем должен закрываться люком или дверью. Это необходимо для энергосбережения и утепления всего дома.
Чертеж с размерами складной лестницы на чердак
Техническая возможность монтажа. В домах с большой площадью допускается монтаж стационарных конструкций, в маленьких предпочтение отдается складным вариантам.

Все эти моменты помогут быстрее сориентироваться в выборе типа конструкции. Существуют следующие классификации лестниц для чердака:

По способу размещения:
- Уличная. В новостройках такой вариант используется больше, как запасной или для ремонта кровли. Неудобно эксплуатировать в непогоду, особенно в зимнее время года;
- Для помещения. Имеет несколько вариантов исполнения. Более удобны и доступны в процессе эксплуатации;
По способу фиксации:
- Переносная. Больше используется, как временный вариант. Неудобна в эксплуатации, не обеспечивает комфорт и безопасность передвижения;
- Стационарная.Вариант стационарной лестницы на чердак
  Самый безопасный и удобный вид для перемещения между уровнями, но потребует значительных финансовых вложений. Чаще используются винтовые и лестницы «утиный шаг» они более компактны, чем маршевые;
- Складная. Оптимальный вариант чердачной лестницы. Встречаются следующие типы: складные, выдвижные, откатные, «гармошка». Такие конструкции либо органично вписывают в интерьер, либо они крепятся к люку, складываются и прячутся на чердак;
По способу изготовления:

Чаще встречаются деревянные резные лестницы, металлические лестницы, алюминиевые конструкции. Может комбинироваться металл и дерево.

Вернуться к оглавлению

Технические требования. Данные и формулы для расчета

Чердачные лестницы должны соответствовать следующим характеристикам:

Ширина проема от 600 мм. Важно понимать, что при больших проемах увеличивается процент потери тепла, но и слишком узкий не обеспечит достаточного комфорта при подъеме на чердак.
Высота лестницы. Рекомендуемый параметр до 3 000 мм (оптимальный 2 500 мм). При таких габаритах сохраняется жесткость складных конструкций.
Механическое воздействие. Устройство должно выдерживать вес от 150 кг.
Количество ступеней рекомендуется до 15 шт.
Угол уклона для чердачных лестниц допускается 60˚-70˚. При таких параметрах обеспечивается устойчивость конструкции. Если угол изменяется в меньшую сторону, устройство будет занимать больше площади.
Высота ступеней должна лежать в диапазоне от 100 до 200 мм. Глубина по нормативам 180-200 мм. Но чаще встречаются конструкции с параметрами от 70 до 140 мм.
В собранном виде ступени лестницы должны быть строго параллельны полу. Желательно с нескользящим покрытием.
Для стационарных вариантов рекомендуется установить ограждение высотой 900-1200 мм, для прочих конструкций поручни в верхней части. Они сделают значительно безопаснее спуск и подъем.

Лестницу на чердак изготовить несложно. Начать следует с расчетов параметров и чертежа. Для составления схемы не «на глазок» потребуются следующие данные:

Вернуться к оглавлению

Схемы складных лестниц

Такие конструкции не требуют большего пространства для обустройства, их можно органично вписать в интерьер или спрятать на чердаке. Эргономично обустроить свой дом помогут предложенные варианты.

Чертеж № 1

Этот вид представляется собой устройство из двух раскладных секций.

Такой вариант подходит для чердачных проемов, расположенных возле стены.

При разработке чертежа учитывают следующие моменты:

Для расчета длины лестницы высота берется не до люка, а на 50 мм ниже уровня потолка.
Подробный чертеж складной лестницы
Не используются массивные материалы. Для тетивы и ступеней подойдут бруски 50*50. Да это параметры меньше нормативных значений, но если не планируется частого перемещения по уровням и нагрузки свыше 150 кг – эта конструкция прослужит достаточно долго. Не стоит забывать про положение ступеней, они должны быть параллельны полу.
Ширина лестницы в таких конструкциях особенно не зависит от габаритов проема. Обычно берется за основу 600 мм.
Длину секций рекомендуют такую: верхняя часть 2/3 общей длины, нижняя -1/3. Элементы соединяют с помощью карточных петель. Нижняя часть должна складываться внутрь.
Для фиксации к стене потребуется брусок по ширине лестницы. Его крепят вверху устройства на саморезы. К стене фиксируют анкерами.
Для устойчивости к низу лестницы прибивают еще один брусок. А для жесткости по диагонали на каждую секцию крепят рейку.
Для фиксации в собранном виде предусматривают монтаж крючка и петли в месте сгиба конструкции.

Эта лестница не отличается особой эстетичностью, но в собранном виде практически не занимает места.

Чертеж №2

Этот вариант, как и первый, крепится к стене, но через одну тетиву. Требования к нему несколько отличаются:

Эта лестница чуть сложней, чем предыдущий вариант. Но большую популярность получил следующий тип устройства.

Чертеж №3

Этот вид конструкции при складывании и закрывании люка убирается в утепленное чердачное помещение. Самый удобный вариант, так как в жилой части дома не занимает места. Если ширина для предыдущей конструкции могла быть произвольной, то для данного вида лестницы этот параметр связан с габаритами проема. Основные тонкости при конструировании и сборке:

Люк должен обеспечивать возможность свободно проникать на нужный этаж, а поэтому соответствовать следующим характеристикам:
- Ширина проема равна ширине лестницы + запас по сторонам 50-100 мм. При минимальной нормативной величине получаем 600+50+50=700 мм. Увеличив запас еще на 50 мм с каждой стороны, можно будет дополнительно по бокам лестницы смонтировать поручни и балясины;
- Высота проема считается оптимальной до 2500 мм. Снижается количество складных секций лестницы и уменьшается ее люфт при эксплуатации. Замер берется от пола до крышки люка в отличие от предыдущего варианта;
- Длина проема. Наиболее распространенный размер – 1200 мм. Такой параметр обеспечит более или менее удобное передвижение между этажами;
- Плотное прилегание люка к коробу – требования к энергосбережению. Чердачные помещения редко отапливаются;
- Открывающийся механизм. Люк должен открываться внутрь жилого помещения и фиксироваться в нужном положении. Этого можно достичь с помощью крепких дверных петель, и дополнительной установкой шарнирных механизмов с фиксацией;
Сборка лестницы не отличается сложностью, но требует точности разметки и распила:

Чердачная лестница своими руками, чертежи которой представлены, изготавливается просто. Некоторые умельцы и шарнирные механизмы для люка делают сами.

Вернуться к оглавлению

Схемы стационарных конструкций

В зависимости от технических возможностей монтажа выбирают подходящий вид:

Проект деревянной лестницы в доме с углом уклона 60-70˚. Произвести расчет, составить свой чертеж и по нему смонтировать устройство не составит особого труда. Да и времени займет немного. Такую конструкцию можно органично вписать в интерьер. Например, обустроив под лестничным пролетом зону чаепития или чтения.Схема и чертеж стационарной деревянной лестницы на чердак
Для этого необязательно делать закрытые сооружения. Обычная деревянная лестница не будет создавать давящего ощущения и визуально уменьшать пространство, но при этом разделит помещение на зоны;
Винтовые. Займут чуть больше 3 кв. м. по полу, но обеспечат безопасность и комфорт передвижения. Для расчета потребуются другие данные. Это более затратные модели. Конструкция представляет собой спираль из ступеней вокруг опорной стойки. Для составления схемы потребуется:
- расчет радиуса всей конструкции;
- радиус, проведенный через середину ступени;
- параметры ступеней, их количество и высота между ними;
- высота прохода одно витка.

Все эти данные требуют определенных знаний математики и тригонометрии. Чаще для создания таких конструкций обращаются к профессионалам. С учетом ширины требуемого проема для этого варианта, следует предусмотреть и отопление на чердаке. В противном случае массивность люка будет вызывать неудобства, а его отсутствие снизит показатели энергосбережения дома. Тепло из дома уйдет в трубу.

При кажущейся простоте конструкций чертежи чердачной лестницы составляются с учетом ряда нюансов для каждого вида. При должном внимании и терпении можно создать надежную и удобную конструкцию для перемещения между этажами. Несмотря на то, что в продаже имеется большой ассортимент готовой продукции, популярность изделий, выполненных своими руками, растет.

Чердачная лестница с люком своими руками: инструкции, чертежи, примеры

Зачастую выход на чердак находится как раз в одном из жилых помещений дома. И при проектировании такого выхода раньше многим дизайнерам и архитекторам приходилось решать, какую комнату придется «обидеть» некрасивой лестницей в углу. На крайний случай изготавливалась стремянка, которая пряталась в кладовой. И в случае необходимости перед хозяевами стояла задача вытащить ее, отнести к люку, не задев по дороге телевизор, поставить и подняться.

И при этом желательно, чтобы ножки лестницы не поехали и сама она не свалилась, пока человек не будет находиться на чердаке. Пока современный рынок не предложил замечательную альтернативу всем этим хлопотам в виде особого вида люка, за которым прячется сама лестница.

Почему бы и вам ведь не построить нечто подобное, ведь чердачная лестница с люком – не такой уж и сложный механизм, и во всем при желании можно разобраться? Тем более, что с нашими фото-инструкциями, полезными советами и видео-историями у вас просто нет шанса не справиться!

Конечно, изготовить чердачный люк можно и для обычной стремянки. Но приставные лестницы – это самый неудобный способ подъема наверх, причем еще и самый небезопасный. Да, ее можно как-то декорировать и даже обыграть в домашнем интерьере, но все равно такие лестницы смотрятся грубо и откровенно мешают. Но порой, когда нет ни времени, ни желания, ни бюджета на постройку другого варианта, такой вполне приемлем. Тем более что позже такую лестницу можно заменить на более удобную, а уж прочная стремянка сгодится в любом хозяйстве, согласитесь!

Современные дизайнеры убеждены, что устанавливать на холодный чердак лучше, конечно, только складную лестницу, которую легко можно спрятать под красиво декорированным люком.

Такая лестница действительно почти незаметна, ведь в ее нижней части крепится специальная пластина, подобранная по цвету и фактуре к потолку. Посмотрите, насколько легкими и изящными оказываются такие лестницы в любом домашнем интерьере:

Вам нравится то, что вы видите? Тогда вам наверняка стало понятно, почему современные чердачные лестницы уже никто в кладовую не прячет. Они сами прячутся за красиво отделанным люком, которые незаметен на фоне общего дизайна потолка. И такие хитрые конструкции самого разного типа вы легко сможете соорудить самостоятельно. Посмотрите на наши фотоматериалы – наверняка у вас дома найдутся такие же детали и пара лишних брусков.

В основном все «прячущиеся» чердачные лестницы делятся на основные их два типа: раскладные и раздвижные. Первые представляют собой блоки из трех или четырех секций. Раскладываются они при помощи специального пружинного механизма. Чаще всего такие лестницы делают из дерева или сочетают дерево и металл.

Отдельные вид раздвижных лестниц – это лестница-ножницы, или телескопическая, которая выдерживает достаточно большой вес и складываются как гармошка. По-другому эту классификацию называют еще так: секционные ножничные лестницы. Устойчивость такой лестницы обеспечивает специальный механизм для открывания крышки, который фиксирует всю конструкцию в нужном положении.

Если говорить более подробно, телескопические блоки – это лестничные конструкции, у которых первая секция крепится в другую. Секции двигаются по направляющим, при этом раскладываясь или складываясь. Но учитывайте, что для таких моделей проем в потолочном перекрытии придется делать достаточно широкий.

Секционные лестницы в первую

самостоятельная сборка чердачной лестницы своими руками с люком

Для коттеджей за городом, частных домов и обычных дач, оборудованных любым чердаком, наличие надёжной и удобной лестницы является важным элементом.

Лестницы на чердак могут быть расположены либо снаружи, либо внутри здания. Переносные лестницы, как правило, применяются как временный вариант.

Стандартная складная лестница-трансформер

Складные лестницы могут быть выполнены из дерева и металла (алюминий). Сочетание этих материалов даёт наилучшие результаты. Для деревянных моделей нужно использовать массивную древесину. Толщина должна составлять не менее 2 см. Дерево не следует использовать, когда складная лестница слишком часто эксплуатируется, потому что это приводит к быстрому износу. В этом случае лучшим вариантом является изделие из металла.

Пластиковые аксессуары также используются для предотвращения трения компонентов во время трансформации и герметизации, когда приспособление находится в сложенном виде. Крышка люка заполнена пенополистиролом и обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Складные модели можно открывать вручную или автоматически, используя электрический привод. Часто с ручным приводом к механизму прикрепляется груз, что значительно облегчает процесс сборки изделия, он как бы затягивает лестницу в специальную нишу и, наоборот, плавно опускает ее, компенсируя вес.

Основными требованиями к таким приспособлениям являются их компактные размеры и высокая прочность. Кроме того, эстетика модели важна — хороший лестничный трансформатор должен сливаться с потолком.

Стандартные размеры лестниц:

Ширина. Оптимальная стандартная ширина составляет около 65 см;
Высота лестницы. Не рекомендовано использовать изделие с высотой более 3,5 метра, потому что тогда пострадает жёсткость конструкции и падение с этой высоты может привести к травмам. Процесс его опускания или подъёма будет неудобным. В этом случае вам все равно придётся отдать предпочтение монолитной лестнице;
Количество шагов. Обычно это 14 или 15;
Расстояние между ступеньками. Считается, что нормальная ширина шага составляет 19,3 см. С большим или меньшим значением лестницу будет неудобно использовать;
Толщина ступеней составляет от 18 до 22 мм;
Угол приспособления. Стандартным считается значением от 60 до 75 градусов. С большим наклоном лестница будет опасна для использования, с меньшим — приспособление будет занимать много места;
Складная модель должна выдерживать вес не менее 150 кг;
Шаги должны быть параллельны полу и не скользить.

При покупке складных приспособлений необходимо учитывать, что параметры продукта должны соответствовать размерам крышки люка, иначе складывающиеся детали коснутся отверстия. Оптимальным является люк, в котором встроена скользящая модель шириной 70 см, а длиной — 120 см. При меньшем размере отверстия неудобно будет подниматься. Если размеры люка велики, возможны большие потери тепла. Поскольку чердак является неотапливаемой комнатой, необходимо обеспечить хороший тепловой и паровой барьер.

Выбирая угол приспособления, важно учитывать, что чем меньше он, тем больше необходимо сделать размеры чердака и тем больше должна быть лестница в развёрнутом состоянии.

Складная модель должна быть прочной и надёжной. Поэтому лучшим выбором может быть сочетание материалов. Например, когда ступеньки и перила сделаны из дерева, а части, ответственные за трансформацию, сделаны из металла. Такие конструкции не будут дорого стоить, но они могут эффективно служить в течение многих лет. Из пластика или композита могут быть только те части, на которые практически нет давления, поскольку из-за постоянной нагрузки они могут очень быстро выйти из строя и приспособление становится небезопасным в использовании. Часто имеются накладки на шаге из пластика или резины, которые предотвращают скольжение.

Раздвижные лестницы для чердака

Скользящие раздвижные модели состоят из двух секций, одна из которых закреплена непосредственно на крышке люка, а вторая удлинена вертикально с помощью специальных направляющих.

Когда вы добавляете эту лестницу, одна секция будет сползать в другую, что вполне удобно. Единственным недостатком является громоздкая конструкция, которая требует широкого открытия на мансардном этаже.

Размышляя о складной лестничной системе, стоит помнить, что чердачные раздвижные лестницы могут отличаться по своему дизайну. В частности, принято различать следующие виды систем:

Выдвижная. Такая система имеет компактную форму. Ее особенность заключается в том, что она раздвигается. Как правило, такие конструкции изготовлены из лёгкого металла. Это важное условие, так как все части находятся в движении и могут легко провалиться, если сила низкая. Если вы делаете выдвижную модель для чердака собственными руками, вы должны обратить пристальное внимание на точки соединения частей. Периодически необходимо смазывать шарниры, чтобы не образовывалась никакая коррозия, а также это нужно для более лёгкого преобразования.
Телескопическая. Особенностью этой модели является то, что изделие легко разбирается и просто собирается. Модель относится к самым миниатюрным вариантам в сложенном виде. Рекомендуется изготавливать их из алюминия, так как это прочный и легкий металл. Основными частями изделия являются полые трубки, которые фиксируются одна на другой, а в сложенном виде трубочки просто входят друг в друга. К каждой трубе прикреплена секция ступеней, которые также выполнены из алюминия. Чтобы привести лестницу в нормальное рабочее состояние, достаточно ослабить защёлки и немного потянуть снизу. Телескопический дизайн считается самым простым, однако довольно сложно выполнить правильное соединение самостоятельно. Поэтому такие системы часто покупают на заказ.
Секционная. Этот вид считается популярным и распространённым. Его чаще всего выполняют своими руками. Особенностью конструкции является то, что она состоит из 2−4 частей, соединённых в одну систему. Если изделие состоит из двух разделов, то части разгибаются в соответствии с принципом книги, если элементов больше двух, они раздвигаются как буклет. Другим вариантом этой конструкции является, что части проталкиваются друг над другом, но не как в случае телескопической лестницы, когда трубки входят друг в друга, а просто элементы, похожим образом, перекрываются. Такие модели нельзя отнести к очень компактным продуктам, поскольку пространство для них требуется больше, чем для других вариантов, но именно секционные модели считаются самыми надёжными и безопасными.
Раздвижная со складным механизмом. Подобные модели используют реже, чем другие, поскольку их дизайн довольно необычен и его можно использовать только со специальными навыками. Особенностью изделия является то, что в его развёрнутой форме он похож на стационарный лестничный пролёт. Для его установки требуется много места. Система состоит из строки и шагов, закреплённых на ней с помощью сложных крепёжных элементов. Чтобы изделие выглядело нормально, вам нужно исправить тетиву, а затем поместить на неё шаги. И для того, чтобы собрать структуру, сначала нужно отложить шаги, а затем удалить строку, что не всегда возможно сделать быстро и легко.

Основными являются следующие типы изделий:

деревянные;
металлические;
композитные.

Выбор типа лестницы

Основным критерием выбора вида приспособления является соответствие нужной высоте установки. Размер и высота лестницы определяются от пола комнаты до потолка. Для установки чердачной модели определяются размеры отверстия. Это будут размеры отверстия непосредственно в потолке. Чердачная модель может быть установлена в бетонных и деревянных проёмах.

Производители лестниц предлагают широкий спектр чердачных моделей. В любом случае монтаж и сборка изделия будет зависеть от материала производства и конструктивных особенностей, предложенных изготовителем.

Необходимые инструменты и материалы

Можно изготовить лестницу собственными руками. Для выполнения работы потребуются специальные инструменты и материалы:

ножовка по дереву;
пистолет с монтажной пеной;
набор отвёрток или отвёртку с набором бит;
различные саморезы, анкеры;
рулетка;
петли;
бруски толщиной 20−30 мм.

Простая конструкция приспособления

Современная лестница, ведущая на чердак, уже является не громоздкой стационарной структурой, а совершенно новой мобильной и практичной моделью. Для изготовления чердачных моделей выбирается наиболее простой и доступный дизайн, например, можно сделать двухсекционную складную лестницу.

Изготовление складной лестницы на чердак своими руками начинается с измерений. Для этого измерьте высоту помещения, а также ожидаемый угол приспособления. Напомним, что угол наклона достигается эмпирически. Как показывает практика, этот угол равен 30 градусов.

Высота до потолка должна быть 2,5 м, а длина лестницы — 3,0 м. Осторожно нарисуйте чертеж лестницы. Для изготовления рекомендуется использовать бревна для наклонного шва по ширине, крепления, верхние дверные петли, а также доски для ступеней.

Кроме того, нужно приобрести складные подвески, которые фиксируют крышку люка. Подготовив необходимые материалы, начинаем создавать приспособление. При работе следует учитывать высоту и ширину самой лестницы, а также количество шагов. Этапы фиксируются традиционным способом с двух сторон. Это может быть использование метода крепления «пика-канавки» или использования винтов и клея. На шаге рекомендуется нанести или наклеить противоскользящую прокладку. Установка приспособления начинается с крепления под потолком. Два стержня, равные по ширине лестнице, соединяются друг с другом контурами.

Основным недостатком этой раскладной лестницы является ее внешний вид, так как видны все крепёжные элементы и стержни.

Создание люка

Сделать складную модель на чердак своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

При изготовлении деревянной лестницы необходимо взять твёрдую древесину (дуб, бук, ясень, лиственницу) толщиной не менее 2 сантиметров. Люк — основа любой чердачной лестницы.

Вы можете сделать люк своими руками, применив следующие материалы:

бруски 50×50 мм;
фанеру.

Во-первых, нужно знать параметры ширины и длины отверстия, для которого сделан люк, а затем добавить 6−8 миллиметров к полученным значениям.

Порядок работы следующий:

определите местоположение и размер будущего люка;
дальше нужно разрезать брус на 4 части требуемых размеров;
вырезать канавки на концах балок;
дальше смазываем пазы клеем и соединяем балки, укрепляем шовное место с помощью винтов;
затем фиксируем фанеру;
попробуйте посадить приспособление на люк;
чтобы закрыть люк хорошо, проткните защёлку в крышке;
чтобы открыть люк, нужно сделать ручку, которая вставляется в отверстие и нажимает защёлку.

Складные лестницы сегодня получили широкую популярность, так как они сочетают в себе сразу два важных преимущества: экономию пространства в комнате из-за сборной лестничной системы и возможность комфортного и безопасного доступа к чердаку. Какими бы ни были функции чердака в вашем доме, на него можно забраться только с помощью лестницы, которая станет связующим звеном между двумя этажами.

Складные лестницы на чердак своими руками из дерева (+ фото) | Своими руками

ДЛЯ ВАННОЙ ВАННЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА. ПОКУПКА ГОТОВЫМ, НЕ РАЗРЕШЕННЫМ СРЕДСТВОМ, ПОЭТОМУ Я СТАЛ АБСОЛЮТНО. КАК это оказалось, это не сложно.

Определяется местом для люка, вырезанным в потолке отверстием 125×70 см для будущей лестницы. Из бруса секции 50х50 мм и фанеры толщиной 10 мм изготовлен люк (он будет прикреплен к лестнице), его размеры подобраны с учетом зазора 8 мм со всех сторон.Из угла из листового металла и железной полосы изготовлено два механизма (фото 1) для фиксации люка в проеме и надежного его крепления (фото 2)

В моем случае лестница состоит из трех секций. Определив его общую длину, отрежьте два одинаковых куска дюймовой доски шириной 100 мм, которые я затем разделю на секции боковых стенок. Затем я рассчитал длину первого откидного отсека, который будет прикреплен к люку — он должен быть немного короче его длины, чтобы уместиться внутри.

Длина второй должна быть чуть меньше первой, оставшаяся часть — третьей секции. Вычислив небольшой угол наклона * открытого люка (он определяет наклон лестницы), перенес его на заготовки (фото 3).

Далее, используя солод, пометил всю длину места для крепления ступеней. Я соединил концы обеих досок с красящей лентой, чтобы все отметки совпали (в зеркальном отражении), и просверлил сверлом d 25 мм, просверлил отверстие (фото 4), где впоследствии были прикреплены петли петель.Спиленные суставы.

Из дюймовой доски шириной 100 мм вырезаем ступени, отрываем их и закругляем углы. В боковинах на маркировке я выдолбил долото глубиной 5 мм для ступеней и с помощью болтов и клея собрал все три секции.

Из металлической полосы 25 × 4 мм изготовлено необходимое количество петель петли для лестницы (фото 5). Положите первый и второй участки на ровную поверхность, закрепите на них петли. Затем он собрал и прикрепил третью часть лестницы (фото 6).

Для надежности я установил на люк дополнительный крепеж (см. Главное фото) из металлической полосы шириной 20 мм и уголком. Этот узел остается изогнутым под небольшим углом при открытии, но он сохраняет нагрузку.

Я разобрал всю конструкцию: деревянные части были покрыты двойным слоем лака, а металлические части были загрунтованы и покрашены из банки.

После сушки я собрал конструкцию и закрепил ее на люке, используя металлические уголки.

Смотрите также: Как сделать складную лестницу своими руками

Складная лестница своими руками на чердаке — фото

* Инструменты для майлара и слесаря для маркировки и измерения углов, рисования параллельных линий.Он состоит из двух частей, скрепленных зажимным винтом.

ВИДЕО

ВНИМАНИЕ: ЛЮК В ПОТОЛКЕ СО СВОИМИ РУКАМИ

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ АТТИКИХ СОБСТВЕННЫХ РУК — СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ БЫТОВЫХ МАСТЕРОВ И ГАМБЕР 9009
Я хочу рассказать вам, как я сделал Лаз с веранды на чердак. Я случайно нашел лестницу, но вы можете сделать деревянную самостоятельно.
опишу как его монтировать, он на моих петлях, разборный.На 1 фотографии он висит вертикально на стене и никого не беспокоит, а на 2 фотографии он находится в рабочем состоянии.
Как установить петли? Я прибил два угла 5 × 5 см к каркасу лестницы и приварил к ним два крючка из стержней диаметром 10-12 мм. Крючки вставлены в крепление для шарнира — при необходимости лестница легко снимается.
Нижний шарнир сделал следующее: на нижнем конце лестницы я просверлил отверстия и вставил болты МХNUMX.
Орехи не сильно скручены, их можно сложить пополам. Взял два штекета (длина зависит от желаемого уклона), на болты они свободно вращаются.
Штакетина может быть соединена гвоздями по всей ширине лестницы. Да и сама лестница не должна доходить до 2-3 этажа, видите.
ЛЕСТНИЦА В ЧЕРАДЕК СВОИМИ РУКАМИ
© Автор: В.Швырев

FOLDING LESTNTSIA НА АТТИКИХ СОБСТВЕННЫХ РУКАХ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

Лестница на даче своими руками — замаскированная под кладовую Скрытая и компактная лестница на …

Деревянная винтовая лестница своими руками (фото) Как сделать винтовую лестницу из …

Прямая маршевая лестница на дачу своими руками — чертежи Как сделать лестницу на втором…

Вешалка со шкафом под лестницу своими руками Обустройство пространства под лестницей -…

Отделка бетонной лестницы своими руками Бетонная лестница с деревянной отделкой После …

Лестница в сад своими руками Уличная лестница на дачу для …

Быстрый эстакада своими руками (фото) Как сделать свой собственный простой …

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Давайте дружить!

Лестница из бревна своими руками

Бревенчатая лестница имеет много преимуществ по сравнению с изделиями из других материалов. Древесина экологически безопасна, достаточно прочна и долговечна. Этот дизайн подходит для любого интерьера.

Но чаще всего его выбирают для помещений, которые оформлены в стиле кантри. Если вы сами сделаете такую лестницу, вы сможете сэкономить, а также сделать комнату более комфортной. Перед установкой конструкции необходимо обработать древесину так, чтобы она могла прослужить еще дольше.

Подготовка инструментов

Прежде чем изготавливать лестницу из бревна, необходимо подготовить все инструменты и материалы, среди которых:

пила;
шлифовальный станок;
Столярный инструмент.

Лучше выбрать электрическую или бензопилу, которая не только облегчит, но и ускорит процесс. Что касается шлифовального станка, то он позволит обрабатывать древесину, иначе не может быть осколка в любом случае.

Выбор материала

Перед тем, как сделать лестничные пряжки, важно выбрать материал. Не покупайте древесину с высоким содержанием влаги, потому что со временем появятся плесень и грибок.Но после сушки таких бревен в их основании могут появиться трещины, в результате чего продукт деформируется и теряет свою первоначальную форму.

Иногда для строительства используют бревна из разобранных бревен, но важно заранее удалить с них гвозди и старые крепежные элементы. При наличии синевы и плесени на древесине необходимо обработать поверхность химическими отбеливающими составами. На следующем этапе материал шлифуют, очищают от деформаций и сучков. Антисептические растворы могут быть использованы для защиты.Концы материала покрыты смолой, обработка также должна подвергаться тем бревнам, которые установлены на земле.

Если лестница из бревна находится снаружи, то ее поверхность должна быть полностью покрыта смолой. А после монтажа конструкция открывается краской или лаком, который защитит материал от влаги. Если лестница должна подвергаться высоким эксплуатационным нагрузкам, то для работы лучше выбрать лиственные породы, такие как бук или дуб.

Для наружных лестниц, хвойных пород, потому что они содержат больше смолы, которая может защитить материал от влаги.Кроме того, это вещество оказывает антисептическое действие. Лестница из бревен, фото которой представлено в статье, может быть изготовлена из недорогой лиственницы, но по ступеням она может идти наполовину.

Сборка

На первом этапе монтажа необходимо закрепить несущие элементы, которые могут быть косоурными или тетивыми. После этого вы можете начать вырезать паз на основании для укладки бревен.

Ступенька фиксируется саморезами или специальными винтами с шестигранной головкой.Их толщина может быть равна 8 или 10 мм. Предварительно подготовленные пазы, после этих мест украшают деревянными пробками.

Методы работы

В качестве наиболее подходящего значения угла наклона th

Обустройство мансарды своими руками — нюансы и тонкости | Своими руками

Жилой чердак стал практически незаменимым элементом загородного дома. Благодаря современным материалам и технологиям строительства в помещениях под скатами крыши тепло зимой и прохладно летом. Однако необычная геометрия подразумевает особые планировочные и интерьерные решения.

В средней зоне России принято строить дома с двускатными крышами, угол наклона которых составляет не менее 30 ° (в регионах с более высокими снеговыми нагрузками — 45 °).В то же время под крышей образуется огромное пространство, которое предусмотрительные мастера хотят превратить в жилище. Особенностью чердачных комнат, которая придает им уют, но порой доставляет неудобства, является наклонный потолок. Перед застройщиком возникает много вопросов: что делать с той частью помещения, где высота менее 2 м, как расставить окна, перегородки и двери, расставить мебель? Найти ответы на них проще всего на этапе проектирования здания

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО В MANSARD

Дизайнеры и архитекторы изобрели множество способов избежать потери полезной площади на чердаке под крышей с умеренным углом наклона.Вот некоторые из них.

В тех частях мансарды, где высота неудобна для передвижения, вы можете расположить ниши с полками и дверцами — так будет дополнительное место для хранения, и проблема расстановки шкафов будет решена. В нижней части комнаты уместны открытые полки, а также декоративные сундуки и сундуки. Чтобы организовать сидячую рабочую станцию, достаточно высоты потолка 1,5-1,7 м, а для укладки кровати, а то и меньше — 1,3-1,5 м.

Чтобы поддерживать высокие потолки во всех помещениях и тем самым избежать потери пространства, иногда вносят изменения в геометрию крыши, но это решение имеет недостатки.Увеличьте угол наклона лучей. С очень крутой крышей (более 55 °) потолок переходит в стену, и в комнатах практически нет мертвых зон. Но этот метод строительства связан со значительным увеличением затрат: теплая кровля превышает стоимость вертикальной стены. Еще один существенный недостаток — чердак становится менее комфортным и теряет значительную часть своего очарования.

Ссылка по теме: Игровая комната на чердаке своими руками

Возведение сломанной крыши.

Этот вариант, по сути, похож на предыдущий. Более того, на стенах мансарды вообще нет наклона, поскольку основанием внутренней облицовки являются опоры. Сломанная крыша позволяет экономить материал, но это чревато потерей места. Кроме того, качественный монтаж кровельного кека сложнее: невозможно обеспечить перекрытие изоляционных плит в точке разрыва, поэтому здесь часто возникают холодные мосты.

При обустройстве мансарды необходимо обеспечить комфортный микроклимат и удобство перемещения по полу, наполнить помещения естественным светом и минимизировать потерю полезной площади

Строительство полумансарда.

Это пол, низкие (1-1,5 м) вертикальные стены которого переходят в наклонный потолок, образованный нижней поверхностью кровельного перекрытия. В зданиях с аналогичной архитектурой верхний этаж по площади равен нижнему, но при отсутствии тяги стропила необходимо усилить стропила и мауэрлат или использовать специальные конструкции (например, так называемые ножничные фермы). Кроме того, сложно правильно расположить окна по высоте.

Как правило, слуховые окна открываются с помощью верхней ручки (а), но если нижняя планка оконной рамы расположена выше 120 см от пола, заслонка должна быть оснащена нижней поворотной ручкой (6)

ВОПРОСЫ МАНСАРДНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

При возведении перегородок на мансардном этаже необходимо учитывать расположение опорных столбов и опор, а также коммуникаций — стояков и дымоходов.Рассматривается традиционное планирование, при котором чердак сначала делится на две части вдоль хребта, а затем строятся другие перегородки.

Современные строительные технологии позволяют отойти от старых канонов. Количество опор можно свести к минимуму и, при желании, оставить их (как трубы) открытыми, превратив их в элементы декора.

Обширные пространства с окнами, обращенными в разные стороны, не только более удобны с точки зрения дизайна интерьера, но и лучше вентилируются.Кстати, некоторые компании (например, Mr.Doors) предлагают специальные раздвижные перегородки переменной высоты, которые помогают легко разделить и объединить чердачные помещения.

Еще одна архитектурная тенденция — использование всего пространства под крышей. Высота помещения под крышей почти всегда намного больше, чем на обычных этажах. Раньше потолок мансарды часто зашивали, опускаясь до обычного уровня (около 2,5 м), что вызывало чувство стеснения и дискомфорта: комнаты трапециевидной формы казались низкими.

Лучше всего кончить под подкову. Увеличение затрат в этом случае оправдывает себя, потому что в результате комфорт дома значительно улучшается. Более того, на втором уровне можно оборудовать жилой мезонин, который расширит полезную площадь и украсит интерьер.

Смотрите также: Утепление чердака изнутри своими руками (+ фото)

С ВИДОМ НА ОБЛАКА

Оптимальное расположение мансардных окон по высоте — 90-120 см от пола до нижней рамы бруса (по ГОСТ 30734-2000).В этом случае комната будет хорошо освещена, и не составит труда управлять створкой и заслонкой вентиляционного клапана. Если из-за архитектурных особенностей здания окна должны быть установлены выше (скажем, в 130-160 см от уровня пола), удобнее использовать модели с ручкой не сверху, а в нижняя часть листа. Когда окно должно быть расположено на высоте более 160 см, тогда

Чтобы открыть, нужен специальный телескопический стержень или стремянка.Кроме того, ведущие производители предлагают оконные модели, оснащенные электроприводом с дистанционным управлением, но их стоимость более чем в 2 раза превышает цену традиционных конструкций.

Как правило, мансардные окна открываются на центральной оси и расположены так, что их створки могут быть развернуты наружной стороной внутрь. Таким образом, с мытьем стекол проблем не возникает.

Обратите внимание, что некоторые наклонные окна можно использовать в качестве люка для доступа на крышу. А если вы мечтаете о балконе, то вам стоит установить модель VELUX CABRIO.Это комбинация двух окон: верхнее на петле при открытии занимает горизонтальное положение и превращается в козырек, а нижнее становится вертикальным и выполняет функцию парапета. Эта конструкция может быть установлена, если уклон крыши составляет от 35 до 53 °.

И ДЫХАНИЕ ЛЕГКО!

В мансардных комнатах не всегда возможно организовать хороший воздухообмен. Многие строители полагаются только на проветривание через открытые окна и вентиляционные клапаны. Но, согласно строительным нормам, в жилых помещениях необходимо обеспечить приток не менее 30 м ³ / ч воздуха на человека.

Кроме того, в жаркий, солнечный и безветренный день эффект проветривания минимален или отрицателен. Идеальным решением для чердака является установка системы кондиционирования воздуха с добавкой свежего воздуха. Не пренебрегайте и устройством принудительных вытяжек (от одного до трех на этаж).

Как деревянные (а, в), так и пластиковые (б) окна VELUX оснащены вентиляционными клапанами с воздушным фильтром. Штатные устройства управляются вручную и обеспечивают приток до 24 м ₃ свежего воздуха в час

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ MANSARD WINDOWS

Обычные шторы и жалюзи плохо вписываются в интерьер мансарды, и если у ската крыши небольшой угол наклона, они не могут выполнять свои функции.Поэтому для защиты от солнца и посторонних взглядов используют специальные аксессуары, которые предназначены специально для мансардных окон.

РОЛИКОВЫЕ БОТИНКИ в зависимости от типа ткани могут обеспечить полное затемнение или мягкий рассеянный свет. Их ткань движется вдоль направляющих параллельно плоскости окна и убирается в компактную коробку, закрепленную в верхней части створки. Шторы не мешают открывать окна для вентиляции. Их цена от 2300 руб.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ с поворотными алюминиевыми ламелями рекомендуется использовать для затемнения и защиты от посторонних взглядов во влажных помещениях.Цена на жалюзи — от 6 тыс. Руб.

РЫНКИ устанавливаются снаружи и предназначены для защиты помещения от перегрева. В отличие от штор, они останавливают солнечное тепло еще до того, как оно достигает оконного стекла, в жару, понижая температуру в комнате на 5 ° С. Полупрозрачная ткань не мешает обзору и пропускает свет; при необходимости (зимой или под дождем) маркиз полностью убирается внутри зарплаты. Аксессуар доступен по доступной цене — от 3300 руб.

УСТАНОВКА БЛОКА ИЗ ТРИ ОКНА VELUX С ВАШИМИ РУКАМИ — MASTER CLASS

Прежде всего, гидроизоляционные ленты зарплат были проложены между стропилами, не прикрепляя их к ящику (а). Установка крайних окон началась с глухих деталей (6). Затем были установлены рамы верхних (открывающихся) частей (с).

Все рамы были выровнены (d), затем они вместе с гидроизоляционными ремнями были прикреплены к ящику винтами (e) и соединены друг с другом специальными шипами.

Между окнами над гидроизоляцией были установлены стальные желоба для отвода дождевой и талой воды (e), а также накладки на верхнюю часть рамы (g) и оставшиеся элементы зарплаты.

Мы проверили работу механизмов раскрытия листовок (h). Завершающим этапом является установка разборных балконов, опоры которых прикреплены к рельсам (и). Установка закончена, и владельцы могут наслаждаться прекрасным видом на реку (k)

Смотрите также: Мансарда своими руками (фото) — мастер-класс по оформлению

Мнение СПЕЦИАЛИСТА

Марина Прозаровская

Нельзя пренебрегать возможностью пропустить в чердаке максимум света.Люцерна — не очень практичное решение.

Лучше предусмотреть оконные проемы в фронтонах (обычные вертикальные) и в плоскости крыши (наклонный чердак).

А если расположение вертикальных окон ограничено небольшой площадью фронтонов, то мансарду можно разместить практически где угодно на крыше. При проектировании необходимо придерживаться правила: отношение площади остекления к площади пола должно быть 1: 10. Поскольку мансардные окна имеют стандартные размеры, площадь светового проема легко определяется изготовителем. стол.

Например, окно размером 78 * 118 см с площадью стекла около 0,6 мг подходит для помещения площадью 6 м ². Одна из распространенных ошибок в оформлении мансарды — использование окон наименьшего размера (ширина 60 см), создающих эффект бойниц (аналогичные модели предназначены в первую очередь для ванных комнат и кладовых).

Необходимо внести изменения в структуру стропила, обеспечив более широкие отверстия (от 80 см). Кроме того, нежелательно иметь слишком высокие окна — неудобно открывать крылья, кроме того, теряется связь с окружающей средой, поскольку соседство с них не видно.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Как поменять мансардное окно своими руками без изменения размера оконного проема Замена слухового мансарды на старую …

Чердак в технике пэчворк своими руками (мастер-класс + фото) Чердак на чердаке — необычно…

Двухуровневый чердак своими руками — чертежи КАК СОЗДАТЬ ДВУХКОМНАТНЫЙ МАНСАРД -…

Устройство для складывания белья сделай сам УДОБНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ …

Сауна на чердаке с своими руками — мастер-класс Как разместить сауну на чердаке …

Установка окна на фронтоне Как сделать установку окон в …

Двойные окна своими руками Как сделать двойную привязку в…

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

Строительство чердака своими руками — важные аспекты и детали | Своими руками

Чердак был и остается основным способом расширения жилой площади в уже построенном доме. Другие виды расширения территории (по крайней мере, то же дополнение к дому или надстройке на втором этаже), чтобы сделать их руки намного сложнее и, конечно, дороже в финансовом отношении.

Однако даже с постройка мансарды своими руками Необходимо учитывать множество моментов и деталей.О них и пойдет речь.

Среди архитекторов и строителей вы можете найти как рьяных сторонников, так и непримиримых противников идеи чердака.

Сторонники «живого» помещения под крышей

считают, что это позволяет сэкономить деньги и пространство на участке и, кроме того, создать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Действительно, внутри мансарды можно оборудовать необычайно удобные комнаты, а крыши с крутыми склонами красивее пологие.

Ликарные, наклонные и остекленные окна способны полностью преобразить внешний вид здания, и даже чисто технологические элементы мансардного окна крыши (вентиляционные трубы и вентиляционные отверстия) оживляют фасады и служат своеобразным декором.

Противники чердака отдыхают от неоправданной сложности конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.

Что касается финансового аспекта, сегодня большинство строителей сходятся во мнении, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и правильно выполненного чердака не имеет значения.

К сожалению, здесь не может быть точных данных, так как многое зависит от формы кровли, стоимости выбранного покрытия и изоляции, конкретной конструкции кровельного пирога, типа используемых светопрозрачных конструкций и многих других факторов. ,

Но в любом случае современная изолированная вентилируемая кровля, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат на чердаке, не является дорогостоящим удовольствием, и ниже мы объясним, почему.

Тем временем отметим, что чердак, как правило, несколько теряет в квадрате полноценный пол, потому что вблизи места, где наклонные стены примыкают к полу, образуются мертвые зоны.

Конечно, здесь можно расположить встроенную мебель, например, систему хранения (например, здесь есть шкаф для мансарды или это мансардные стеллажи).

Тем не менее, не всегда возможно найти полезное применение для этих мест — они часто просто «обрезаются» вертикальными каркасными стенами высотой 1–1,5 м.

Смотрите также: Мансарда своими руками — устройство, подогревающее порядок работы (фото)

Что такое «пирог на крыше» для чердака

Мы расскажем вам о самых важных компонентах утепленной кровли мансарды.

Стропила.

Обязан не только противостоять снеговым нагрузкам, но и создавать условия для эффективного потепления.

Итак, в центральной полосе России ширина стропил должна составлять не менее 200 мм, поскольку необходим слой изоляции такой толщины. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли ее в результате «усадки и утруски» — иначе могут быть трещины в изоляции.

Поэтому все чаще в строительстве мансарды стали использовать клееные балки, а также пиломатериалы LVL, склеенные из множества слоев очищенного шпона.

Пароизоляция.

Чаще всего в новостройках создание кровельного «пирога» начинается снизу.

Пароизоляционный материал прикреплен к лицевой поверхности стропил. Его задача — не допустить проникновения влажного воздуха в помещение через забор. (подробнее о паробарьерном устройстве)

Кроме того, этот слой блокирует путь к частицам изоляции и горячему воздуху, который в летнюю жару имеет тенденцию просачиваться в помещение из пространства под крышей.Наконец, пароизоляция может выступать в качестве поддерживающего слоя при укладке изоляции.

Для пароизоляции используют полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, из которых армированные многослойные — лучшие, так как их сложнее повредить при монтаже. Полосы пленки перпендикулярны стропилам и прибиты к последним скобам или гвоздям сшивателя через прижимную планку.

Должен начинаться с гребня и обеспечивать перекрывающиеся полосы около 10 см.

Стыки, а также места, проколотые скобами, приклеиваются специальной липкой лентой (иногда клеем или герметиком).

Потепление.

Базальтовые или стекловолокнистые плиты обычно используются для теплоизоляции, из которых специализированные продукты, например, «Isover Pitched roof» («Saint-Gobain CIS»), «URSA Glasswool Pitched roof» (URSA), «Knauf Insulation») обладают такими преимуществами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяной пар и не смачивается при конденсации) и водоотталкивающие свойства.

Убедитесь, что плотное прилегание плит к стропилам не составит труда, если вы порежете прямоугольные пластины по диагонали так, чтобы они действовали друг на друга как клиновая система.Но в любом случае материал должен быть уложен в два или четыре слоя (при толщине плит 100 и 50 мм соответственно), размещая стыки в противоположном направлении.

Не используйте обычную полистирольную пену, несмотря на то, что она также обладает очень низкой теплопроводностью и не боится влаги (и в то же время совсем не дорогой), специалисты не рекомендуют: ее очень сложно уложить Этот материал без зазоров и наполнения пенополиуретаном значительно увеличивает стоимость строительства.

Совсем недавно появилась новая технология строительства, в которой изоляция (пенополиуретановые блоки или пенополистирольные плиты) укладывается не между стропилами, а на прочный фундамент из листов фанеры или OSB, прибитый сверху к стропильные ноги.

Крыша становится теплее, поскольку мосты холода у стропил устраняются, но в то же время стоимость ее возведения увеличивается на 20-30 96.

Другие новые методы утепления кровли заключаются в распылении между стропилами пенополиуретана или «вдуванием» целлюлозной ваты (эковаты) в это пространство.Судя по заявленным техническим данным, эти материалы очень эффективны, но пока они не нашли широкого применения.

Подробнее: Изоляция скатов крыши для чердачного оборудования

Гидроизоляция крыши

Не думайте, что кровля абсолютно непроницаема. Небольшое количество воды может проникать под него через отверстия от крепежных элементов и стыков элементов вследствие капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о котором будет сказано ниже) вместе с атмосферным воздухом под крышей неизбежно падает водяной пар, который при охлаждении конденсируется на внутренних поверхностях облицовки и кровли.Защита от этой влаги лежит в основе гидроизоляции.

Лучшими материалами для его устройства являются двух- и трехслойные полипропиленовые диффузионные пленки. Их способность пропускать пар предотвращает накопление влаги в толще теплоизоляции (часть влажного теплого воздуха может проникать из помещения в кровельный «пирог» через небрежно сделанные стыки и разрывы пароизоляции).

Полосы пленки раскатывались по стропилам, начиная с карниза, и спрессовывались с помощью стоек.

Последние обеспечивают тот же вентиляционный зазор, без которого крыша в крыше немыслима. Также отметим, что для некоторых пленок (с низкой паропроницаемостью) требуется установка второго вентилятора — между ними и нагревателем.

Вентиляция крыши.

Летом склоны крыши буквально жаркие от солнца.

В этом случае даже толстый слой изоляции не способен защитить помещение от жары, поскольку горячему воздуху просто некуда деться. Благодаря диффузии он проникает в помещение, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок.Ventzazor кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху свободно выходить в области конька, но в то же время обеспечивает испарение влаги с утеплителя и с поверхности под кровельной гидроизоляции.

Оптимальная высота (ширина) вентиляционного отверстия составляет 40-50 мм. При меньшем значении объем проходящего воздуха будет недостаточным, а при большем значении естественная тяга может нарушаться. Поток воздуха, как правило, организуется путем подачи карнизов.

В настоящее время для этой цели чаще всего используются сборные перфорированные панели, и для того, чтобы воздух покинул пространство под крышей, в верхней части коньков установлен специальный дизайн, называемый вентиляционным люком.На самом деле это еще одна маленькая крыша над выходом из вентиляционного порта.

Иногда (например, с тазобедренной крышей) выходных отверстий для гребня недостаточно, поскольку в вентиляционном отверстии образуются непроходимые карманы, которые перекрываются с деталями ящика. Затем установите аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Аэраторы также необходимы там, где вентиляция перекрыта дымоходами или мансардными окнами, и необходимо установить два аэратора — под препятствием и над ним.

Схема устройства утепленной кровли для использования кровельного пространства

На фото цифры указывают:

1.внутренняя отделка. 2.решетка под финиш. 3. Пароизоляционная мембрана. 4. шумоизоляция. 5. Обшивка карнизов 6. Кровля. 7 гидроизоляция 7б. брус на стропилах 8. стропила 9. решетка радиатора. 10. Sci.

На заметку:

Надутый чердак — это нужно?

Огромным преимуществом холодного чердака является то, что он создает условия для длительного обслуживания несущих кровельных конструкций — стропил и балок. Благодаря интенсивной вентиляции дерево не увлажняется и не начинается с грибка.Конечно, необходимо обеспечить прохождение воздуха через фронтальные вентиляционные отверстия и мансардные окна и установить барьер на пути снизу.

Мансардный потолок легче обогреть, чем крышу, хотя бы потому, что его площадь намного меньше. Кроме того, обогреватель нельзя закрывать сверху гидроизоляцией и не беспокоиться о вентиляции.

Трудно рационально использовать чердачное пространство, однако иногда здесь можно разместить инженерные системы (они нагреваются локально).

Подробнее: Утепление кровли своими руками

Можно ли переделать общий чердак на чердаке?

Превратить чердак уже построенного загородного дома в жилой чердак чрезвычайно сложно. Скорее всего, вам придется пройти через крышу, чтобы установить мансардные окна или построить люкарну своими руками, потому что света от окон фронтона, как правило, недостаточно. Но самое главное — без демонтажа кровли и обшивки практически невозможно создать вентиляционный зазор над изоляцией.

Кстати, по той же причине большинство специалистов не рекомендуют устанавливать кровельный «пирог» сверху с новой конструкцией.

Но, похоже, прежде всего удобнее уложить кровельное покрытие, защищающее от осадков. Однако при таком способе установки существует риск блокирования вентиляционного зазора путем «проскальзывания» изоляции снизу.

Наиболее рациональное решение — начать с гидроизоляции под кровлей, которая защитит вас от дождя и росы, а затем без спешки уложить нагреватель снизу, прикрепить пленку для защиты от паров и, наконец, убить кровлю и уложить кровельное покрытие.

Ошибки в конструкции крыши (чаще всего конечно)

1. Изоляция уложена случайно, в один слой, с прорезями между плитами и в зоне, прилегающей к стропилам.

2. Обшивка выполнена таким образом, что в зоне вентиляции имеются глухие карманы, по которым воздух не течет.

3. Для гидроизоляции используется пленка с низкой паропроницаемостью. В то же время для него нет дополнительной вентиляции.

4.Пар и (или) гидроизоляция укладываются параллельно стропилам.

5. Поток воздуха в пространство под крышей не организован.

6. Вентиляционные элементы установлены таким образом, чтобы зимой они были покрыты снегом (над снежниками, возле долин).

7. Пароизоляция во многих местах повреждена при прокладке коммуникаций, она пробита гвоздями при отделочных работах.

Устройство связи на чердаке

Важным этапом чердака является прокладка коммуникаций.Для проводов, труб и, особенно, воздуховодов требуется место.

Существует большой соблазн сохранить полезную площадь, в некоторых местах немного «затянуть» обогреватель и даже сделать прорези в стропилах. Но в результате целостность пароизоляции нарушается и образуются нагреватели, выступающие в вентиляционный зазор.

Чтобы избежать этого, сообщение должно быть размещено в коробках или пустотах под облицовкой, и для обеспечения необходимого пространства имеет смысл увеличить поперечное сечение внутренних планок рейки или заполнить дополнительные стойки.

Важно:

Нижний потолок мансардного этажа обязан изолировать звук.
Следовательно, пространство между несущими балками должно быть заполнено шумопоглощающими матами или пластинами
Специалисты единодушно предостерегают от чрезмерно запутанных многоклише вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции рамы стропила трудно утеплить обогреватель и еще труднее обеспечить эффективную вентиляцию пространства под крышей (глухие карманы образуются в зоне концов).
Занавес приточной и выпускной кромок обязательно должен быть закрыт решеткой или специальными панелями. Аэраторы представляют собой элементы крыши с «окном», защищенным от осадков. В зависимости от местоположения, они могут служить в качестве входа или выхода воздуха

Таблица расчета необходимых материалов и работ для чердачного устройства

Наименование материалов (исходя из площади чердака 6 на 8)	Количество
Доска обрезная строительная	12 м ³
Пленка теплоизоляционная «Изоспан V»	140м ²
Мембранный ветрозащитный «Изоспан А»	140 м ²
Утеплитель «Крыша Rath» (KNAUF Insulation)	18 м ³
Опоясывающий лишай	90 м ²
мансардных окон (78 * 118 мм) с зарплатой	3 шт.
Элементы крепления, вентиляции конька и карниза, аэраторы	Compl.
Монтаж кровельных систем	Compl.
Установка мансардных окон	Compl.

Автор В. Григорьев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

Стол из клееного дерева своими руками — фото и рисунок Как сделать рабочий стол из…

Шкафы на чердаке своими руками Шкафы на чердаке Благодаря стенам из …

Редизайн блока питания компьютера своими руками Вторая жизнь блока питания компьютера …

Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСНОЙ ПРАВО: СТОЛ-ПАМЯТЬ Лучше …

Гардероб для чердака своими руками — фото, чертежи и сборка заказ Как сделать собственную мансарду …

Сделай сам травяные настои и отвары от вредителей — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОЖЕЙ И ЗОЛОТОВ ТРАВ…

Цветочная емкость своими руками из дерева — рисунок Как сделать деревянный контейнер для …

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

Своими руками> Строительство> Строительство мансарды своими руками — важные аспекты и детали утепления и устройства

как сделать, виды, чертежи, фото

Виды

Стандартные размеры

Процесс изготовления

Люк – основа любой чердачной лестницы

Необходимые инструменты и материалы

Простая конструкция

Складная конструкция на тетивах

Вывод

Выбор материала

Конструктивные особенности

Этапы самостоятельной сборки

Способы крепления ступеней

Установка тетивы

Перила

Вывод

Варианты складных лестниц на чердак

Требования к чердачным лестницам

Место расположения лестницы

Изготовление и монтаж складной лестницы с люком на чердак

Простая двухсекционная лестница

Лестница из трех секций

Чердачные лестницы в интерьере

схемы и формулы для расчета

Особенности выбора — виды конструкций

Технические требования. Данные и формулы для расчета

Схемы складных лестниц

Чертеж № 1

Чертеж №2

Чертеж №3

Схемы стационарных конструкций

Стандартная складная лестница-трансформер

Раздвижные лестницы для чердака

Выбор типа лестницы

Необходимые инструменты и материалы

Простая конструкция приспособления

Создание люка

Складная лестница своими руками на чердаке — фото

ВНИМАНИЕ: ЛЮК В ПОТОЛКЕ СО СВОИМИ РУКАМИ

FOLDING LESTNTSIA НА АТТИКИХ СОБСТВЕННЫХ РУКАХ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Давайте дружить!

Лестница из бревна своими руками

Подготовка инструментов

Рекомендации по изготовлению деревянных лестниц

Выбор материала

Сборка

Методы работы

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО В MANSARD

ВОПРОСЫ МАНСАРДНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

С ВИДОМ НА ОБЛАКА

И ДЫХАНИЕ ЛЕГКО!

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ MANSARD WINDOWS

УСТАНОВКА БЛОКА ИЗ ТРИ ОКНА VELUX С ВАШИМИ РУКАМИ — MASTER CLASS

Мнение СПЕЦИАЛИСТА

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

Стропила.

Пароизоляция.

Потепление.

Гидроизоляция крыши

Вентиляция крыши.

Надутый чердак — это нужно?

Можно ли переделать общий чердак на чердаке?

Ошибки в конструкции крыши (чаще всего конечно)

Устройство связи на чердаке

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

Добавить комментарий Отменить ответ