Как сделать пол в бане своими руками схема варианты: Пол в бане своими руками

Пол в бане своими руками

Укладка полов – самый ответственный этап строительства любого здания. Правильно уложенные полы снижают нагрузку на фундамент, распределяя ее равномерно, тем самым продлевается и срок службы строения. К тому же, правильно уложенные полы – это удобство и безопасность людей, которые проживают в здании или постоянно им пользуются.

Пол в бане своими руками

Пол в бане своими руками

Особенно важно соблюдать технологию укладки при строительстве бани, поскольку баня – объект особый, в помещениях которого присутствует повышенная влажность и высокая температура, обильно используется вода как горячая, так и холодная.

Ниже мы расскажем о том, какие полы в бане бывают, и постараемся описать укладку их в виде пошагового руководства.

Содержание материала

Виды полов

В бане полы могут быть изготовлены из бетона, дерева или кирпича. Последний вид полов применяется очень редко.

Дело в том, что обладая высокой теплоемкостью, кирпич в то же время имеет и низкую теплоотдачу. Иначе говоря, он прогревается так, что можно получить и сильные ожоги. Поэтому кирпич используется при устройстве основания для бетонных или деревянных полов.

а) бетонный пол

Пол в бане своими руками

Бетонный пол в бане
Бетонный пол в бане

Такой пол рассчитан на длительную эксплуатацию. Срок его службы составляет не менее 50 лет.

Бетонный пол – холодный пол. Он требует больших денежных вложений, трудозатрат и времени.

б) деревянные полы

Деревянный пол
Деревянный пол
Деревянный пол в парной
Деревянный пол в парной

Самый лучший и чистый материал для полов в бане – это дерево.

Существуют два типа деревянных полов, которые укладываются в бане:

  • протекающий;
  • непротекающий.

О конструкции каждого из них будем говорить ниже.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Бетонный пол. Укладка

Бетонный пол – это, собственно, бетонная стяжка. На нее либо укладывают напольное покрытие, либо ее поверхность используется как пол.

Надо учитывать, что в бетонный раствор входит цемент, песок, наполнитель. В качестве наполнителя используют гравий, щебень, мраморную крошку и т. д. Вручную такой раствор не приготовить. Даже используя перфоратор, невозможно получить нужное качество раствора. Поэтому лучше приобрести раствор на бетонном заводе или заменить песчано-цементным раствором. Такой раствор легко приготовить с помощью перфоратора со специальной насадкой. Готовые сухие песчано-цементные смеси можно свободно приобрести в любом специализированном магазине.

Таблица расчета цемента для стяжки пола

Таблица расчета цемента для стяжки пола

Пропорции раствора для стяжки

Пропорции раствора для стяжки

Готовят раствор, учитывая, каким будет напольное покрытие. Если поверхность останется бетонной или сверху будет настелен дощатый пол, то можно приготовить обычный раствор. Если предполагается укладка плитки, то в раствор нужно добавить гипс с ангидратом или купить специализированную самовыравнивающуюся смесь.

Компоненты раствора
Компоненты раствора
Замешивание раствора
Замешивание раствора

При устройстве бетонных полов понадобятся еще и такие материалы, как:

  • рубероид;
  • битый кирпич;
  • гравий;
  • армирующие материалы, например, металлическая сетка;
  • перлит. Он предназначен для утепления пола. Добавляют его в раствор при замешивании;
  • пенопласт;
  • минвата.

Бетонный пол может быть уложен или на грунт, или на лаги.

Вся работа по устройству полов делится на три этапа. Подготовительный этап, основные работы, укладка напольного покрытия.

Схема бетонного пола бани
Схема бетонного пола бани
Толщина слоев бетонного пола в бане (схема)
Толщина слоев бетонного пола в бане (схема)

Схема пирога пола бани с водяным теплым полом
Схема пирога пола бани с водяным теплым полом
Конструкция бетонного пола по грунту в бане (схема)
Конструкция бетонного пола по грунту в бане (схема)

Цены на рубероид

рубероид

Подготовительный этап

Сначала устанавливаем систему отвода отработанной воды. Естественно, предварительно ее нужно спроектировать и разметить на месте. В систему входят две трубы и промежуточный резервуар. Обычно резервуар представляет собой выкопанную в грунте ямку. Размеры ее не должны быть менее чем 40 х 40 х 30 сантиметров. Дно, стенки резервуара бетонируют. Рекомендуемая толщина бетонного слоя – 5 см. От резервуара отходит фановая труба. Рекомендуемый диаметр – 20 см. Она выводится либо в сточную канаву, либо в специальный септик. Вторая труба заводится в резервуар из бани. Сначала определяют уровень и место сливного отверстия и только потом от этого места ведут трубу в резервуар. Для того чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, ее оборудуют специальным клапаном.

Закончив монтаж системы водоотвода, начинаем готовиться к заливке пола.

Сначала подготовим основание пола. 

ЭтапОписание
Подготовка площадки и засыпка песчаной подушки

Подготовка площадки и засыпка песчаной подушки

снимаем верхний слой грунта, насыпаем песок, затем тщательно утрамбовываем. В идеале должна получиться ровная площадка с однородной поверхностью
Гравийная подушка

Гравийная подушка

насыпаем гравий, желательно крупной фракции, утрамбовываем. Если гравия нет, можно использовать бой кирпича. Его утрамбовать нужно еще тщательнее — так, чтобы поверхность была однородной и ровной. Толщина получившегося слоя должна быть не более 15 см;
насыпаем слой щебня. Утрамбовываем его так же, как и предыдущие слои. Толщина этого слоя – 10 см
Заливка бетона по маякам

Заливка бетона по маякам

получившуюся подушку заливаем бетоном. Толщина слоя – 5 см. Этому первому слою бетона нужно обязательно придать уклон в сторону стока воды, то есть резервуара. Зазор между бетоном и стенками фундамента замазывают битумом
Утепление пола

Утепление пола

После того как бетон схватится, укладываем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, пенопласт, минвату. Если используем керамзит, то насыпаем его ровным слоем на поверхность подушки. Если используем минвату, то сначала укладываем гидроизоляцию, например, рубероид, затем саму минвату, затем сверху еще слой рубероида. Можно для утепления пола использовать перлит.

Перлит – вулканическая порода, которая хорошо сохраняет тепло. Но он очень летуч, поэтому работают с ним только в закрытом месте. То есть замешивать раствор с применением перлита нужно в помещении. Нормы расхода, а так же, как именно его использовать, обычно указываются на упаковке материала.

Армирование

Армирование

После утепления укладываем армирующий материал. Чаще всего в качестве армирующего материала применяют металлическую проволоку или сетку.

Основные работы. Заливка пола

Заливать пол лучше с помощниками. Раствор быстро густеет, поэтому и нужна оперативность. То есть кто-то готовит раствор, кто-то заливает, а кто-то разравнивает его. При заливке раствор следует уплотнять. Делается это для того, чтобы стяжка получилась однородной, в ней не образовывались полости, пустоты и прочие дефекты. Для выполнения этой операции используют вибратор.

Рекомендуем ознакомиться с подробными материалами по стяжке пола. И обязательно прочитайте обновленную статью про бетонную стяжку пола.

Перед заливкой пол гидроизолируют, на площадке устанавливают маячки. Шаг – не более 1 м. С помощью маячков легче получить ровную поверхность. Устанавливают их либо на поверхность утеплителя, либо крепят на заранее отмеченные места на стенках фундамента.

Пример установки маяков на гидроизолированную поверхность
Пример установки маяков на гидроизолированную поверхность
Крепление маяка к полу
Крепление маяка к полу

Заливку начинают с дальней точки и ведут к выходу, разравнивая раствор. Ровнять его нужно кельмой, а стягивать правилом. Движения при этом делаются круговые, направлять их нужно в сторону выхода.

Видео – Бетонный пол по грунту

Видео – Заливка стяжки поверх утеплителя

Бетон схватится за двое суток, и можно будет вести дальнейшие работы. Но нагрузку на пол можно давать только после того, как он полностью затвердеет. Срок полного отвердевания стяжки недели три и зависит он от температурных условий. Чем выше температура в помещении, тем быстрее схватывается бетон.

Проверить его готовность просто. Схватившийся бетон выдерживает удар молотка. На нем даже не остается следов. Цвет его поверхности должен быть однотонно серым.

Залитый пол засыпан влажными опилками для равномерности высыхания

Залитый пол засыпан влажными опилками для равномерности высыхания

Укладка напольного покрытия

Напольным покрытием может служить поверхность самой стяжки, доска или плитка.

Нельзя забывать, что пол в бане должен быть наклонным. Уклон должен быть примерно 2 см. Он делается в сторону сливного отверстия.

а) бетонная поверхность

Собственно, это сама стяжка. Только поверхность ее должна быть тщательно выровнена и, желательно, отшлифована. Надо учитывать, что бетонный пол – холодный. Поэтому вместо голой поверхности стяжки лучше использовать покрытие из плитки или доски.

Принцип шлифовки стяжки

Принцип шлифовки стяжки

Деревянный настил для бетонного пола

Деревянный настил для бетонного пола

б) плитка

При укладке плитку приклеивают специальным клеем к поверхности. В качестве пола не стоит в бане использовать кафельную плитку. При увлажнении она становится скользкой, поэтому лучше настелить метлахскую. Она идеально подходит для влажных помещений.

[adrotate group=»5″]
Укладка керамической плитки на пол в бане
Укладка керамической плитки на пол в бане
Укладка керамической плитки
Укладка керамической плитки

На фото уложенная плитка и смонтированный слив в полу
На фото уложенная плитка и смонтированный слив в полу
Плитка в бане
Плитка в бане

в) дощатый пол

Монтаж такого покрытия состоит в следующем:

  • на поверхность стяжки укладываем гидроизоляцию, например, рубероид;
  • на гидроизоляцию укладываем утеплитель, например, минвату, пенопласт;
  • поверх утеплителя снова настилаем гидроизоляцию;
  • ставим лаги, т. е. бруски, размер которых 5 на 5 см, не более. Для дощатого пола нужна естественная вентиляция, поэтому дополнительно придется сделать еще и отверстия в фундаменте;
  • настилаем доску. Для напольного покрытия нужно применять обрезную строганую доску, лучше всего шпунтованную.

Если укладываем бетонный пол на лаги, то действия будут следующими:

  • устанавливаем систему отвода отработанной воды. Как ее сделать мы рассказали выше;
  • выравниваем площадку, досыпаем гравий, утрамбовываем его. Можно дополнительно сделать бетонную стяжку, как описано выше. Получившаяся в результате подушка должна иметь небольшой уклон в сторону слива;
  • ставим лаги. В качестве лаг используют брус определенного сечения. Можно уложить его на грунт, но лучше закрепить на стенках фундамента. В этом случае нужно применить лаги сечением 10х20 см. Расстояние между ними (шаг) – 50 см. Нельзя забывать о предварительной обработке бруса средствами от гниения и воздействия микроорганизмов;
    Каркас для пола с лагами
    Каркас для пола с лагами
    На фото – лаги для деревянного основания в бане
    На фото – лаги для деревянного основания в бане

  • на лаги настилаем промежуточный, черновой, пол. Для его устройства используем обрезную доску толщиной не менее 30 миллиметров. Все щели, стыки, зазоры в полу заделываем; Черновой пол в бане по лагам (фото)

    Черновой пол в бане по лагам (фото)

  • на промежуточный пол укладываем гидроизоляцию. Если появились стыки, зазоры, то герметизируем их;
  • на гидроизоляцию укладываем утеплитель; На гидроизоляцию уложен утеплитель

    На гидроизоляцию уложен утеплитель

  • укладываем еще один слой гидроизоляции;
  • затем укладываем армирующую сетку.
    Гидроизоляция поверх утеплителя (фото)
    Гидроизоляция поверх утеплителя (фото)
    Гидроизоляция пола
    Гидроизоляция пола

Подготовительные работы закончены, заливаем пол. После того как стяжка схватится, настилаем покрытие. Выбор его зависит от вкуса и желания хозяина.

Одно общее замечание, касается оно всех видов полов, которые используются в бане. Синтетические материалы, например, линолеум, в качестве напольного покрытия применять нельзя. При повышенной влажности и высокой температуре они становятся источником токсических веществ. Человек попросту отравится.

Деревянные полы, протекающие

Общая схема создания пола в бане

Общая схема создания пола в бане

Самые простые полы. В конструкции протекающих полов не предусмотрен утеплитель, поэтому они используются или на юге, или в теплый период года, на даче. Как таковой системы отвода воды в конструкции такого пола нет. Отработанная вода чаще всего сливается прямо на грунт. Но, если почвы глинистые, то придется устанавливать отвод воды. Для этого делаем резервуар, как описано в разделе, повествующем об устройстве бетонных полов. В баню выводить трубу не нужно. Конструкция полов не требует устройства специального сливного отверстия.

Если лаги укладываем на грунт, то выполняем следующие действия:

Срок службы таких полов недолог. Прослужат они не более пяти лет.

Цены на антисептик для дерева

антисептик для дерева V33

Видео – Кладка столбиков для лаг

Существует и другой вариант устройства протекающих полов:

  • после подготовки плодщадки по периметру фундамента устанавливают балки. Делают их из обработанного антисептиком бруса. Размер его может быть 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150 мм;
  • на эти балки крепят лаги;
  • на лаги укладывают напольное покрытие.
Крепление лаг на опоры фундамента

Крепление лаг на опоры фундамента

Полы могут изготавливаться из древесины как хвойных, так и лиственных пород. Самой лучшей древесиной для изготовления полов считается лиственница. Но, к сожалению, в наше время найти лиственницу очень и очень сложно. Поэтому при устройстве полов используют сосну. Из лиственных пород чаще всего применяют липу. Дуб использовать не стоит. Он после намокания становится скользким.

Укладка доски протекающего пола

Укладка доски протекающего пола

Небольшое отступление. На Руси всегда строили бани из осины. Считалось, что она отгоняет нечистую силу и возвращает здоровье.

Доска для напольного покрытия используется обрезная, строганая. Толщина ее должна быть не менее 30 мм. Самая распространенная доска для устройства полов – это доска толщиной 50 мм.

Доска обрезная, строганная
Доска обрезная, строганная
Доска сухая строганая
Доска сухая строганая
Половая доска из лиственницы
Половая доска из лиственницы

Непротекающие полы

Баней с непротекающими полами можно пользоваться круглый год в любом регионе страны. Конструкция предусматривает устройство промежуточного чернового пола и установку утеплителя.

Непротекающие полы

Непротекающие полы

Работы, которые нужно провести при укладке непротекающего пола следующие:

  • устанавливаем систему отвода отработанной воды. Для этого выкапываем ямку (резервуар). Размеры указаны выше. Бетонируем ее;
  • делаем отвод воды в сточную канаву. Используем для отвода трубу диаметром 200 мм. Устанавливаем вторую трубу. Она будет подключена к сливному отверстию напольного покрытия. Устанавливаем на выходе трубы сифон так, чтобы к нему был свободный доступ. Он будет нужен для очистки сифона от набившейся грязи и мусора;
  • готовим площадку. Снимаем поверхность грунта, засыпаем песок. Тщательно утрамбовываем площадку. Засыпаем площадку гравием и опять тщательно утрамбовываем. Можно дополнительно залить и бетонную стяжку. Толщина стяжки должна быть не более 5 см;
  • на полученное основание пола укладываем гидроизоляцию. Чаще всего в качестве изоляции используют рубероид;
  • устанавливаем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать слой керамзита, пенопласт. Если лаги укладываются на основание, то утеплитель можно уложить между ними. Расстояние между лагами – 50 см.

Видео – Укладка пола в бане

Видео – Порядок укладки полов в бане

[adrotate group=»5″]

Второй вариант – это когда лаги укладываются на предварительно установленные балки. В этом случае балки, сделанные из массивного бруса сечением 10х20 см, крепятся по периметру фундамента. Далее:

  • устанавливаем промежуточный пол. Он крепится снизу балок, если они предусмотрены конструкцией. Если нет, то укладываем его на лаги:
  • на промежуточный пол можно дополнительно уложить еще слой утеплителя. В этом случае сначала укладывается гидроизоляция. Затем на нее кладут утеплитель. На него настилается еще слой гидроизоляции.

А вот теперь настилаем основной чистовой пол. Его нужно устанавливать с уклоном в сторону слива. Доска крепится к лаге саморезами или гвоздями. Выводим сифон в заранее подготовленное отверстие.

Видо – Нюансы укладки деревянного пола в бане

При устройстве непротекающих полов используется строганая доска толщиной не менее 30 мм. Лучше всего применять шпунтованную доску. То есть доску, у которой с одного торца – паз, с другого – шпунт (выступ). В качестве лаги обычно используется брус сечением 50 х 50 или 50 х 70 мм. Балка – брус сечением 100 х 100 или больше. Для изготовления доски и лаги, балки используют древесину как лиственных, так и хвойных пород. Чаще всего используют или сосну, или липу. Утеплителем может быть керамзит, пенопласт, пеностирол.

Обязательное требование к деревянным полам в бане как протекающим, так и непротекающим – это наличие вентиляционных отверстий в фундаменте. Они делаются для того, чтобы древесина, как говорят, дышала. То есть отдавала в атмосферу накопленную влагу. Не надо забывать, что нижняя кромка пола должна быть выше верхней кромки цоколя не меньше чем 10 см.

Срок службы непротекающих полов не менее 10 лет.

Видео – Пол в бане (подготовка досок)

Видео – Пол в бане (установка балок)

Устройство полов в бане своими руками

Баня состоит из двух помещений – парилки (моечной) и предбанника. Каждое из этих помещений имеет свои особенности, технология строительства полов учитывает эти отличия. Начнем сначала с более сложных работ – пол в парилке, а потом рассмотрим устройство полов в предбаннике.

Устройство полов в бане своими руками

Устройство полов в бане своими руками

Содержание материала

Особенности полов в парилке

Высокие температуры, большая влажность и прямой контакт с водой требуют особой тщательности во время настила полов. В противном случае мыться будет некомфортно и полы придется менять часто. Итак, у нас есть готовый сруб, чего начинать устройство полов и какие они бывают.

Устройство полов в бане своими руками
Фото пола в парной, уже готового и уложенного
Устройство полов в бане своими руками
Деревянный пол в парной

Проливные полы

Проливные полы
Проливные полы
Проливные полы - фото
Проливные полы – фото

Наиболее простой вариант, настилаются только натуральными (клееные не подойдут!) досками хвойных пород, толщина досок не менее 25 мм, расстояние между лагами не более 80 см, расстояние между балками 1,0÷1,3, Чем толще доски – тем больше расстояние может быть между лагами. Для лаг можно брать бруски 50×100 мм, размеры балок примерно 100×100 мм. Есть желание – сделайте пропитку антисептиками, нет желания – и без пропитки полы прослужат много лет. Главное отличие проливных полов – вода стекает по всей площади в щели шириной ≈5 мм.

Проливной пол

Проливной пол

Проливной пол бани

Проливной пол бани

Проливной пол своими руками. Инструкция

Шаг 1. Осматриваем земляное основание.

Осматриваем земляное основание

Осматриваем земляное основание

Дело в том, что вода должна уходить в землю. Если грунт песчаный – проблем нет. Если у вас грунт глинистый или суглинистый – будут проблемы. Бани строятся на столбчатых или мелкоуглубленных ленточных фундаментах, копаются они на глубину примерно 50 см, песчаную подушку редко кто делает (а зря!). Глинистые грунты при преизбытке влаги вспучиваются, баня начинает «играть» со всеми негативными последствиями. Значит, на глинистых грунтах нужно обязательно делать водоотвод, если фундаменты замкнутые (ленточные мелкоуглубленные). Особо расстраиваться не стоит, если строители ответственные, то они обязательно должны были оставить в фундаменте вентиляционные отверстия, их можно использовать для отвода воды. Таких отверстий нет – придется делать самостоятельно.

Сверление отдушины в фундаменте
Сверление отдушины в фундаменте
Продух в ленточном фундаменте
Продух в ленточном фундаменте

Шаг 2. Полы настилаются на лаги, лаги – на балки. И здесь много чего зависит от добросовестности строителей. Балки они должны были уложить во время кладки бруса. Не уложили? Проблема, нужно делать столбики под них.

Пример правильной установки лаг на столбики
Пример правильной установки лаг на столбики
Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках
Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

Столбики следует заливать только бетоном, кирпич боится влаги и через несколько лет рассыпается.

Расстояние между столбиками под лаги

Расстояние между столбиками под лаги

ЭтапОписание
Разметка и рытье ям под опоры

Разметка и рытье ям под опоры

Сделайте разметку, расстояние между столбиками такое же, как и расстояние между балками. В большинстве случаев достаточно 1,0÷1,3 м (для балок 100 ×100 мм). Выкопайте квадратные ямки глубиной 50 сантиметров, насыпьте на дно песок толщиной 15÷20 см и утрамбуйте его, это будет подушка, предохраняющая от вспучивания.
Опалубка

Опалубка

В глинистых грунтах опалубку делать не надо, земля и так удержит форму, опалубку нужно сделать только для выступающей части столбиков. Для песчаных грунтов придется делать опалубку по всей высоте столбиков. Для опалубки можно использовать различные отходы досок, обрезки плиты ОСП или фанеры. Высота столбиков должна быть ниже уровня пола (в строительстве этот уровень принято считать нулевой отметкой) на высоту балок, лаг и толщину досок. Сначала нужно выставить опалубку крайних столбиков, натянуть между ними веревку и все остальные ставить по этому уровню.
Заливка бетона в опалубку

Заливка бетона в опалубку

Залейте бетон, делать его элементарно, советов никаких не нужно.
Демонтаж опалубки. Завершение работы

Демонтаж опалубки. Завершение работы

После заливки нужно выждать не менее двух недель, за этот период времени бетон набирает 50% конечной прочности, с таким материалом уже можно работать. Снимите опалубку и еще раз проверьте положение столбиков. При необходимости цементно-песчаным раствором поправьте столбики, сделайте их максимально одинаковыми по высоте.

Видео – Пример обустройства столбчатого основания под лаги

Балки желательно укладывать на гидроизоляционный материал, необязательно пользоваться дорогими современными прокладочными материалами, можно использовать обыкновенный рубероид или несколько слоев полиэтиленовой пленки.

Пример гидроизоляции опоры рубероидом

Пример гидроизоляции опоры рубероидом

Балки фиксируются к столбикам уголками – в бетон дюбель, к дереву саморезом или гвоздем. Кладите балки и лаги по уровню, постоянно проверяйте пространственное положение, к балкам лаги фиксируйте металлическими уголками. Одинаковая высота также проверяется веревкой, натянутой между крайними гагами. При необходимости под лаги нужно подкладывать кусочки досок для выравнивания. Только не используйте клинья, они со временем выпадают, упор прокладок должен быть по всей площади балки.

Фиксация балок
Фиксация балок
Установка лаг и проверка горизонтальности перед укладкой пола
Установка лаг и проверка горизонтальности перед укладкой пола

Варианты стыковки лаг по длине
Варианты стыковки лаг по длине
Лаги, установленные на готовые столбики
Лаги, установленные на готовые столбики

Цены на рубероид

рубероид

  

Шаг 3. Укладка досок.

Доски ложатся поперек лаг, не забывайте оставлять между ними щели для схода воды. Чтобы щели имели одинаковую ширину в качестве шаблона можно использовать тонкую реку подходящей толщины. После укладки доски она вынимается.

Монтаж досок пола
Монтаж досок пола
Зависимость толщины доски и шага лаг
Зависимость толщины доски и шага лаг

Прибивать можно гвоздями (быстро и дешево), а можно пользоваться саморезами. Главное – шляпки нужно утапливать заподлицо. Почему гвозди лучше? Дело в том, что относительная влажность полов в парилке меняется в значительных пределах, доски набухают и усыхают. Гвозди компенсируют эти изменения толщины пола, они немного вырываются из лаг, дина гвоздей в нашем случае приблизительно 70 мм. Вообще существует правило – длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина прибиваемой доски. Саморезы держат «намертво», доски немного прорываются, что не очень желательно.

Видео – Подготовка досок к укладке

Видео – Установка балок, укладка половой доски, утепление пола

Шаг 4. Финишные работы – прибивание плинтусов, выравнивание и при необходимости шлифовка досок. Плинтусы прибиваются обычным способом мелкими гвоздями длиной примерно 30 мм. Конкретные значения зависят от толщины плинтусов. Запилы по углам нужно делать под углом 45°, есть специальные приспособления для запилов. Если под рукой заводского приспособления, то его не составит труда сделать самостоятельно. На этом все, сливной пол готов к «использованию».

Установка деревянного плинтуса
Установка деревянного плинтуса
Деревянный плинтус
Деревянный плинтус

Не стоит бояться, что сливные полы холодные и в парилке вы подхватите насморк. Температура в парилке около +80°С, от такой жары нагревается и пол, а большие сквозняки от маленьких щелей не появятся.

Непротекающие полы

Их делать немного сложнее, зато комфортность пребывания в парилке повышается. Отличаются от протекающих тем, что щелей между досками нет, зато есть небольшой уклон для слива воды.

Пример банного пола со сливным трапом

Пример банного пола со сливным трапом

Делать уклон нужно к одной из стенок парилки, следует иметь в виду, что периодически сеточку придется чистить. Это значит, что доступ к сливу должен быть свободным. В месте слива желательно сделать приемник воды и сразу вывести ее за периметр фундамента, сделать это несложно, вода стекает в одном месте (в отличие от протекающих полов).

Трап с сифоном для банного слива

Трап с сифоном для банного слива

Что касается подготовительных работ по устройству вентиляционных отверстий в фундаменте и устройства стеков, то эти работы такие же, как мы описывали выше, а вот в дальнейшем есть отличия.

Шаг 1. Подготовка столбиков. Разметка по расстоянию между столбиками, глубина, подготовка подушки и подготовка бетонной смеси такая же. Дальше отличия. Дело в том, что столбики должны находиться на различной высоте. Пол около одной стороны несколько выше, чем около другой. Наклон не стоит делать большим, достаточно двух-трех миллиметров на погонный метр пола. К примеру, если у вас парная длиной 4 метра, то разница по высоте крайних столбиков должна быть в пределах 8÷12 миллиметров. Сразу залить бетон с такой точностью не удастся, придется после снятия опалубки подгонять раствором. Для первичной разметки понадобится простой гидроуровень, сделайте метки на опалубке крайних столбиков. Далее все уже знакомо – натягивайте между ними нить и выравнивайте поверхности.

Принципиальные схемы банных полов
Принципиальные схемы банных полов
Принципиальные схемы банных полов
Принципиальные схемы банных полов

Шаг 2. И здесь много общего, только балки и лаги буду под углом, проверять их положение нужно также при помощи натянутой нити. После установки последней лаги не поленитесь еще раз проверить правильность их положения.

[adrotate group=»5″]

Шаг 3. Настил досок. Сразу нужно подготовить решетку для слива и придумать метод слива. Используйте шланги или отрезки труб соответствующих диаметров. Перед настилкой проверьте доски на параллельность кромок, если искривления превышают 5 мм – подровняйте их на рейсмусе. Для укладки досок нужно иметь специальные приспособления для их плотного притягивания. Есть два варианта. Первый – купить в магазине готовый, он стоит недорого и работает довольно эффективно. Второй вариант – заготовить обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья различных размеров.

Настил досок пола

Настил досок пола

Прибейте у стены первую доску, закрепите на двух лагах упоры. Мы уже говорили, что это могут быть скобы или заводские приспособления. Расстояние между упорами и первой доской должно на несколько сантиметров превышать ширину второй доски. Можно упоры фиксировать дальше, а расстояние регулировать подставными досками – так быстрее, но сложнее. Установите вторую доску и при помощи клиньев плотно притяните ее к первой, небольшой изгиб выровняется. Закрепите любыми метизами вторую доску. Все, вы освоили «главную операцию», продолжайте таким же методом монтировать весь пол.

В месте схода воды не забудьте поставить сливную решетку. Она может быть самодельной из оцинкованного листового железа или покупная, большой разницы нет, обе отлично справляются со своими функциями.

Сливная решетка на деревянном полу

Сливная решетка на деревянном полу

Цены на доски для пола

доски пола

  

Полы в предбаннике

Есть три варианта – обыкновенные дощатые, утепленные и с подогревом. Первые ничем не отличаются от непроливных в парилке, только не имеют уклона и, соответственно, отверстий для слива воды. Рассмотрим два оставшихся варианта.

Утепленные полы

Схема утепленного пола

Схема утепленного пола

Самый простой вариант – использовать в качестве утеплителя пенопласт, хотя в предбаннике можно применять и минеральную вату. Столбики, размеры балок, лаг и досок идентичны. Небольшие отличия имеет технология установки утеплителя. Начнем именно с этой операции

Шаг 1. Черновой пол. Утеплитель ложится меду черновым и чистовым полом. Черновой пол крепится к лагам снизу, делается из обрезков досок, горбылей, б/у листов фанеры или плит ОСП. Это «экономичный вариант», есть лишние деньги – используйте новые материалы.

Бруски для чернового пола по лагам
Бруски для чернового пола по лагам
Черновой пол
Черновой пол

Укладка утеплителя
Укладка утеплителя
Укладка утеплителя и пароизоляции
Укладка утеплителя и пароизоляции

Шаг 2. На черновой пол укладываются изоляционные материалы, следите, чтобы между отдельными листами утеплителей не было зазоров. Если используется минеральная вата, то придется делать паро- и гидробарьеры, вата очень боится влаги, при намокании теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Но и это еще не все. После намокания она плохо сохнет, деревянные конструкции находятся в длительном контакте с мокрой ватой. Что с ними происходит в таких условиях – рассказывать нет надобности.

Цены на плиты ОСП

плиты ОСП

  

Видео – Черновой пол

Шаг 3. Чистовой пол. Как его класть, мы уже рассказывали, теперь у вас уже есть строительный опыт, работы пойдут быстрее.

Укладка половой доски поверх утеплителя - пеноплекса

Укладка половой доски поверх утеплителя – пеноплекса

Полы с электроподогревом

Довольно сложная конструкция, требует внимательного отношения и некоторых знаний не только в строительстве, но и в электротехнике. Прежде чем приступать к работе, нужно знать несколько особенностей.

  1. Использовать для полов с обогревом доски, ламинат и прочие деревянные покрытия нецелесообразно. Во-первых, они имеют очень малую теплопроводность, большая часть тепловой энергии будет греть землю, а не пол и помещение. Во-вторых, значительно возрастают риски появления щелей или растрескивания материала, даже применение досок с относительной влажностью 8% не всегда спасает. Дело в том, что пока вы используете и уложите купленные сухие доски, они впитают влагу. Можно, конечно, применять искусственные пластиковые доски, но стоит ли «овчинка выделки»?
  2. Следует точно определиться с источником тепла. При водяном обогреве нужно вести инженерные сети из дома или монтировать отдельный котел в бане. Оба варианта сомнительны с экономической точки зрения. Остается электрический вариант подогрева. Но и здесь возникают проблемы – для эффективности мощность нагревательных элементов должна составлять приблизительно 140 Вт на квадратный метр помещения. Это довольно большие значения, нужно убедиться в соответствии силовых линий электропередач данным показателям.
  3. Подогрев электрическим током требует монтажа комплекса электрической проводки. Все работы следует выполнять с беспрекословным соблюдением ПУЭ. Есть ли у вас такие знания?

Если все нормально, то можно приступать к непосредственным работам. В нашем случае полы с подогревом будут для керамического покрытия, это наиболее эффективный вариант.

ЭтапОписание
Шаг 1. Подготовка основания.
Выравнивание пола бетоном

Выравнивание пола бетоном

Нужно выровнять площадку. Идеальный вариант – использовать пенобетон. С его помощью и площадка выравнивается, и обеспечивается тепловая изоляция нагревательных элементов от земли – повышается КПД использования полов с подогревом. Но в домашних условиях приготовить пенобетон невозможно, нужны специальные реагенты (это еще решается) и специальный агрегат (это уже не решается). Придется готовить обыкновенные бетонные и цементно-песчаные смеси.

Выравнивать площадку следует бетоном. Для этого предварительно выровняйте землю вручную – работы пойдут быстрее, понадобится меньше бетона. Далее устанавливаются маячки, их можно купить в магазине, использовать для этих целей ровные тонкие рейки или сделать маяки из раствора. Третий вариант довольно сложный, требует умения и навыков, лучше пользуйтесь двумя первыми. Маячки устанавливаются под уровень, старайтесь сделать основу как можно ровней и строго в горизонтальной плоскости. Если горизонтальность немного «шалит» – не беда, в дальнейшем успеете выровнять.

Бетон лучше заливать по всей площади как можно быстрее, в противном случае получатся разрывы. Толщина бетона в пределах 5÷8 см, если предполагаются большие нагрузки на пол – армируйте его строительной арматурой периодического профиля Ø5 мм. Никаких сеток из арматуры вязать не нужно, просто уложите ее в толще бетона рядами на расстоянии ≈ 30÷40 см. Дайте высохнуть хотя бы неделю, а лучше и две. Маяки можно не удалять, они мешать не будут.

Шаг 2. Теплоизоляция.
Плиты пенопласта

Плиты пенопласта

Лучше всего применять пенопласт повышенной прочности толщиной до десяти сантиметров. У него и физические показатели прочности вполне подходящие, и работать с ним несложно, и по стоимости он удовлетворяет большинство застройщиков. Пенопласт укладывайте ровными и плотными рядами.
Шаг 3. Стяжка.
Стяжка по пенопласту

Стяжка по пенопласту

Она должна закрыть пенопласт и защитить его от механических повреждений. Для стяжки нужно использовать так называемый сухой раствор. Он не полностью сухой, как можно подумать, просто в нем намного меньше воды, чем в обыкновенном. Влажность проверяется просто – его можно сжать в руке, влага между пальцами не должна просачиваться, комок не должен рассыпаться. Преимущества сухого раствора: за счет низкой плотности плохо проводит тепло (дополнительная теплоизоляция), работать с ним очень быстро и легко, а по прочности соответствует требуемым параметрам. Стяжку делать таким же образом, как и бетонную, толщина 2÷3 сантиметра.
Шаг 4. Укладка нагревательных элементов.
Монтаж теплого пола

Монтаж теплого пола

Здесь нет ничего особо сложного, время отнимать не стоит. Прочитайте инструкцию изготовителя и выполняйте его рекомендации.
Шаг 5. Укладка керамической плитки.
Укладка плитки

Укладка плитки

Плитку можно положить сразу по нагревательным элементам, а можно сделать еще одну стяжку цементным раствором, только уже не сухим, а обычным. Второй вариант предпочтительнее. Решайте самостоятельно, главное, чтобы плитка не повредила электрические кабели. Плитку укладывают обычным способом. Здесь уже надо иметь хоть какой-то опыт. Если вы таких работ никогда не делали – придется учиться на ходу и немного помучиться. Будьте готовыми, что с первого раза может не получиться.
Шаг 5. Подключение.
Схема подключения электрического теплого пола к электрощиту

Схема подключения электрического теплого пола к электрощиту

Производители полностью комплектуют всеми приборами защиты и управления, подключайте их по правилам ПУЭ, выберите место для установки автоматики.

Видео – Стяжка

Хочется в заключение сказать несколько слов о полах в предбаннике. Прежде чем приступать к теплым полам и полам с подогревом, хорошенько все взвесьте. Эти полы требуют умения, времени и денег, а отдача о них минимальная. Любая работа должна иметь логику, только в таком случае усилия оправдываются. Подумайте, сколько времени нужно стоять босиком на теплом поле, чтобы изоляция задержала тепло от деревянных покрытий, вернула его обратно и «согрела» ступни? Сколько времени нужно прогревать полы (и во сколько это обойдется) только для того, чтобы за несколько минут раздеться/одеться? Не лучше ли и не дешевле ли пользоваться в предбаннике обыкновенными (или теплыми) тапочками? А описывали мы технологию обустройства теплых об обогревающих полов в предбаннике только потому, что и на такие виды есть спрос.

Пол в бане своими руками

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Обновлено: 15.01.2019

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Пол в бане своими рукамиПол в бане своими руками

Пол в бане своими руками

Содержание статьи

Какой вид пола лучше?

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

  • основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;Процесс заливки бетонного основания для банного помещенияПроцесс заливки бетонного основания для банного помещения

    Процесс заливки бетонного основания для банного помещения

  • деревянный пол сооружается просто и дешево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.Обустройство деревянного пола в парнойОбустройство деревянного пола в парной

    Обустройство деревянного пола в парной

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Схема устройства пола протекающего типаСхема устройства пола протекающего типа

Схема устройства пола протекающего типа

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

  1. Конструкция сооружается очень быстро.
  2. Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
  3. Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
  4. Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

  1. Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
  2. Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
  3. Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
  4. Недолговечность.
Бетонный пол в банеБетонный пол в бане

Бетонный пол в бане

Конструкция стандартного пола для бани

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Устройство дощатых половУстройство дощатых полов

Устройство дощатых полов

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

  1. Финишное покрытие.
  2. Дерево или бетон (финальный ряд).
  3. Небольшое воздушное пространство.
  4. Вагонка (маленький слой).
  5. Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
  6. Обрешетка.
  7. Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
  8. Черновой пол.
  9. Деревянные балки под обрешетку.
  10. Гидроизоляция (укладывается на землю).

Деревянный пол в бане

Деревянный пол в банеДеревянный пол в бане

Деревянный пол в бане

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Три вида древесины для банного полаТри вида древесины для банного пола

Три вида древесины для банного пола

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Доска из осины обрезная для банного полаДоска из осины обрезная для банного пола

Доска из осины обрезная для банного пола

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Строганая доска, лиственницаСтроганая доска, лиственница

Строганая доска, лиственница

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Как правильно сделать деревянные полы в банеКак правильно сделать деревянные полы в бане

Как правильно сделать деревянные полы в бане

Порядок укладки классического деревянного пола.

  1. Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.Гидроизоляция и укладка балокГидроизоляция и укладка балок

    Гидроизоляция и укладка балок

    По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.

    Устройство деревянных половУстройство деревянных полов

    Устройство деревянных полов

  2. Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создается искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.
  3. Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.
  4. В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.Схема укладки теплоизоляции пола в парной русской баниСхема укладки теплоизоляции пола в парной русской бани

    Схема укладки теплоизоляции пола в парной русской бани

  5. Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.Деревянный пол в банеДеревянный пол в бане

    Деревянный пол в бане

Видео — Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео — Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео — Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

Соединение элементовСоединение элементов

Соединение элементов

  1. Брус скрепляется с фундаментом с помощью анкеров. Сечение примерно 12 мм, а длина должна быть не меньше 14 см. Когда сверлится отверстие под крепежный элемент, нужно вводить дрель осторожно и абсолютно ровно, чтобы не допустить растрескивания конструкции фундамента.
  2. Крепление можно осуществлять поверх бруса или через него. Если применяется второй вариант, нужно сделать длину анкера немного меньше. Для установки одного бруса достаточно 4 крепежных элементов.
  3. К опорному столбу брус прикрепляется небольшими металлическими уголками 6×6 см. Сначала сам брус крепится к металлическому углу с помощью саморезов, а затем со столбом шурупами. Для одной стороны бруска нужно потребуется один крепежный элемент.
  4. Лаги с брусками также скрепляются уголками. Если пол выполняется не из цельных лаг, то соединения фиксируются дополнительно приобретенными лагодержателями.
  5. Шпунтованные доски обычно вставляются в пазы. Шляпки саморезов должны при этом плотно прилегать к дереву, чтобы не мешать креплению следующих досок.Монтаж деревянного пола в банеМонтаж деревянного пола в бане

    Монтаж деревянного пола в бане

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

Схема бетонного пола бани, выполненного непосредственно по грунтуСхема бетонного пола бани, выполненного непосредственно по грунту

Схема бетонного пола бани, выполненного непосредственно по грунту

  1. На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
  2. Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
  3. Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.Первичное основаниеПервичное основание

    Первичное основание

  4. Остальной бетонный раствор выливается на арматуру до верха. Чтобы он был более однородным, необходимо его утрамбовать. Можно отдельно приобрести вибратор и прорабатывать им все участки пола. Если такой возможности нет, в мокром слое бетона делают дырки железным или деревянным прутком, через которые выходит воздух, образовавшийся при заливке смеси.
  5. Бетон должен хорошо высохнуть, обычно на это ему дается от двух недель, однако некоторые застройщики начинают работу раньше времени. Возможность проводить ее на неокончательно застывшем бетоне нежелательна.На залитом основании будет оборудован пол баниНа залитом основании будет оборудован пол бани

    На залитом основании будет оборудован пол бани

    Бетонный пол в банеБетонный пол в бане

    Бетонный пол в бане

Формирование пола в бане поверх слоя бетона

  1. На ровную поверхность монтируются лаги.
  2. Между деревянными балками прокладываются изоляционные слои. Желательно брать материал, продаваемый в плитках.
  3. Поверх ровного основания, образованного изоляционным материалом и лагами, прокладывается мембрана, защищающая нижние слои от доступа влаги.
  4. Чистовое покрытие выполняется из досок, имеющих одинаковый размер и уложенных с соблюдением пропорций.Укладка гидроизоляции и половых досокУкладка гидроизоляции и половых досок

    Укладка гидроизоляции и половых досок

Полезные советы по созданию пола

  1. Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
  2. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
  3. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
  4. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
  5. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
  6. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Видео — Ошибки строительства полов в бане

из чего лучше сделать, пошаговое руководство и описание вариантов

Технология и процесс обустройства полов в банной парилке и моечном отделении существенно отличаются от принципов сооружения полов в жилых и хозяйственных постройках.

Чтобы обеспечить эффективную систему водоотвода, вентилирования, гидро- и теплоизоляции, необходимо придерживаться основных правил укладки. Правильно обустроенный пол в бане обеспечивает быстрое выведение стоков и поддержание микроклимата в помещении.

Зачастую пол для бани изготавливается из древесины или бетона. Сложно определить, какой пол лучше, поскольку каждый вид основания имеет свои эксплуатационные особенности и характеристики, которые следует учитывать при обустройстве частной бани.

Содержание статьи

Бетонный пол

Многие специалисты рекомендуют обустраивать в банных помещениях бетонный пол, который является наиболее долговечным и практичным вариантом.

Бетонная стяжка обладает следующими характеристиками:

  • Длительным сроком службы – от 30 до 50 лет.
  • Устойчивостью к негативному воздействию высоких температур и влажности.
  • Устойчивостью к гниению, деформации, разрушению, развитию патогенных организмов и плесени.
  • Доступной стоимостью расходных материалов для изготовления.
  • Возможностью декоративной облицовки.
  • Простым и доступным уходом без использования дорогостоящей химии.

Деревянный пол

Деревянный пол более прост и доступен в обустройстве, но менее долговечен, чем бетонный аналог. Уже через 10 лет активной эксплуатации отдельные элементы подобной конструкции подлежат реконструкции или замене.

Полы из досок можно изготавливать из хвойной и лиственной древесины, устойчивой к влаге и перепадам температур. Деревянное основание представлено двумя типами: протекающим и непротекающим.

Пол протекающего типа

Это бюджетный вариант конструкции, представленный в виде деревянной решетки, отдельные элементы которой устанавливаются с соблюдением зазоров для свободного вывода стоков в грунт.

Протекающий пол не предусматривает установки сложной дренажной системы и дополнительного утепления. По этой причине баню с подобным полом рекомендуется эксплуатировать в летний период или в регионах с теплым климатом.

Такое основание доступно для самостоятельного обустройства, кроме того, и ремонтные работы не вызовут технических сложностей. В подобной конструкции половые доски не крепятся к лагам, поэтому при необходимости их можно демонтировать для просушки или замены.

Пол непротекающего типа

Непротекающий пол имеет сплошную конструкцию, установленную на деревянные лаги, которые вмонтированы в грунт или бетонную основу. Для эффективного вывода стоков он выполняется под небольшим уклоном по направлению к сточному отверстию.

Для монтажа сплошного пола используется шпунтованная доска из лиственницы или сосны, установленная на опорах. Качественные доски для пола не должны иметь деформаций и дефектов.

Верхний настил укладывается на черновой пол, который предварительно утепляется влагостойким материалом.

Баню с таким типом пола можно эксплуатировать на протяжении года при любой температуре.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

  • Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
  • Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
  • Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
  • Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
  • Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
  • Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
  • Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
  • Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

  • Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
  • Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо:  (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
  • Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
  • Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
  • Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
  • Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
  • Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
  • Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

  1. Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
  2. На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
  3. Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
  4. На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
  5. Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
  6. Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
  7. Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
  8. После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
  9. При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
  10. Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
  11. Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.

Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

  1. Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
  2. Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
  3. Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.

Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.

Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.

Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.

Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.

Важно! Защитный лак не рекомендуется использовать для пропитки деревянной мебели – лавок, скамеек, полок, табуреток и стульев.

Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.

Как правильно сделать пол в бане своими руками

Деревянный пол в бане

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести её невозможно, разрешено использовать остальные распространённые породы дерева: сосна (одна из самых дешёвых), берёза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешёвые породы, например, сосну.

Древесина в отличие от бетона обладает целебными свойствами и надолго сохраняет в себе эфирные масла

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объёме, изгибаться. Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Особенности конструкции

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7?10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Схема и устройство дощатого пола в бане

Порядок укладки

  1. Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.
  2. По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определённое расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счёт опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.
  3. Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создаётся искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.
  4. Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.
  5. В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.
  6. Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.

Необходимые за

Как сделать пол в бане со сливом своими руками: Пошаговое руководство + Видео

Баня изнутриСделать пол в бане вы можете своими руками, если будете делать все аккуратно и правильно.

От качества подготовки основания вашей бани, выбора изолирующих компонентов и завершающего покрытия в корне зависит долгая служба вашего пола.

Мы предоставим вам и вместе рассмотрим устройство полов бани, а также отличительные черты монтажа и разного рода технические ошибки, которые следует учитывать и не совершить их.

Особенность строения полов в бане

Если же вы строите баню и планируете её использовать на протяжении всех двенадцати месяцев и больше, то в данном случае советуем вам сделать капитальную основу с заливкой бетонной стяжки.

На вопрос как создать износостойкий и крепкий пол в бане есть ответ –  строительство самой бани в целом осуществляется с учетом большого количества разных нюансов. Помещения с довольно специфическим микроклиматом способно обеспечить поистине чрезвычайные условия эксплуатации напольного покрытия.

Повышенная влажность, а также перепады температурного порога и контакт основания пола с водой могут гораздо существеннее сократить срок службы вашего пола.

Выбор определенного метода обустройства основы в очень влажном помещении в основном зависит от последующих факторов:

  • Строение пола в банеВид самого фундамента;
  • Присутствие подполья;
  • Вид почвы под сооружением;
  • Конструктивные свойства постройки;
  • Сезонность применения бани;
  • Метод гидро- и теплоизоляции.

Тип деревянных полов

Устройство основания при помощи деревянного настила будет оптимальным для сезонных построек. Само дерево обладает немногим количеством теплопроводности, именно поэтому содействует сохранению тепла в очень влажном помещении.

Но очень высокий порог влажности имеет возможность спровоцировать процесс гниения деревянных компонентов. Для того чтобы избежать этого, специалисты советуют применять лаги перекрытия, и соответственно, настил, который изготовлен из хвойных пород дерева. Они меньше гигроскопичны, потому как у них есть естественные смолы в структуре древесины.

В целом абсолютно все типы деревянных покрытий можно разобщить на 2 основные категории: протекающие и непротекающие.

Протекающие

Первая категория – протекающие. Доски кладутся с определенным интервалом, именно поэтому вода из всего помещения максимально быстро выводится за счет образовавшихся в покрытии разного рода щелей, габариты которых колеблется от трех до семи миллиметров.

Устройство данного основания очень выгодно по следующим причинам:

  • Низкая цена полов;
  • Нет надобности в установки системы слива;
  • Легкая установка.
Непротекающие

Строение непротекающего пола баниВторая категория – непротекающие. Так скажем, монолитное покрытие, которое собранно из досок. Вы можете использовать данную категорию в постройках, которые применяются круглогодично.

Но в данном варианте в основании следует вмонтировать водосборник, при помощи которого стоковые воды исчезали бы в канализационных трубах.

Само устройство не протекающего покрытия обладает последующими преимуществами, это:

  • Отличная теплопроводность помещения;
  • Возможность сбора полов с подогревом;
  • Очень долгий период использования.

Подготовка инвентаря и инструмента

Строительство бани считается очень ответственным, аккуратным, трудоемким процессом, однако одним из самых важных моментов считается облагораживание полов. От показателей качества монтажных работ, которые сопряжены с канализационной системой, а также укладкой напольных компонентов, в целом зависит микроклимат всего помещения.

Для того чтобы воплотить в жизнь все этапы сооружения пола аккуратно и правильно, прежде всего необходимо иметь под рукой нужные для работы инструменты.

Устройство бетонной основы возможно лишь при присутствии у вас следующих инструментов:

  • Инвентарь для заливки бетонаМаяки;
  • Строительный уровень;
  • Лопата;
  • Тара для раствора;
  • Правило – для выравнивания;
  • Бетономешалка.

Для установки деревянного покрытия потребуются следующие инструменты:

  • Электролобзик – УШМ;
  • Рулетка;
  • Гвозди;
  • Рубанок;
  • Молоток.

Для того чтобы понять, как же правильно монтировать полы в бане, мы предоставим вам пошаговую инструкцию укладке бетонных и деревянных полов.

Монтаж полов

Обычная напольная конструкция

Основание должно быть расположено выше нулевого уровня на восемь-девять сантиметров, в частности касается основания, которое обустраивается в парилке. В данном случае температурный порог в помещении очень длительное время будет держаться на одном уровне. В тот же момент в помывочной основание следует делать немного ниже, нежели в остальных частях бани, что даст возможность избежать протечки воды пот пол в душевую и предбанник и так далее.

Слои

Обычное устройство пола в бане считается очень большим по трудоемкости процессом:

  • Пирог деревянного полаБрусья под деревянную обрешетку;
  • Материалы изоляционные – гидроизолятор или утеплитель;
  • Гидро- и теплоизоляторы;
  • Воздушная подушка;
  • Декоративное покрытие;
  • Бетонный и деревянный слой;
  • Вагонка;
  • Лаги для сбора обрешетки;
  • Черновое покрытие;
  • Гидроизоляционный слой – в основание кладут на грунт.
Особенности подготовки основания

Обычное строительство теплого пола в бане начинается с простых подготовительных работ. Для этого необходимо следующее: обеспечить длительный срок эксплуатации завершающего покрытия; для этого в процессе подготовки основания следует сделать последующие работы:

  1. Первым делом на место полов следует уложить минеральную подушку в виде гранулов керамзита или битого кирпича. Обычная толщина такого дренажного слоя обязана быть никак не меньше пятнадцати сантиметров;
  2. После этого нужно поверх засыпать щебенку или гравий, от десяти до пятнадцати сантиметров слой;
  3. Затем следует утрамбовать уложенные материалы.
  4. Наложение так называемой минеральной подушки, дает возможность нарушить капиллярность, из-за которой грунтовая влага увеличивается и доходит к основанию, вследствие чего уничтожает и разрушает его.
Приготовления рабочей смеси

Добавка для строительства полаДля того чтобы создать высококачественный раствор для заливки стяжки, необходимо четко соблюдать соотношения, а также порядок присоединения нужных элементов.

Для того чтобы улучшить теплоизоляционные качества данной смеси, в её состав вы можете  добавить сорбит. Сам процесс изготовления идет в два этапа.

Первым этапом будет заливка десяти литров чистой воды в бетономешалку, потом насыпать около двух ведер вспученного песка и перемешать все. Потом нужно добавить цемента (около пяти литров), основным пунктом считается то, что цемент обязан быть марки М-300 и никак не ниже.

После добавления цемента снова перемешать, после этого добавьте около пяти литров той же чистой воды, и остается только мешать все компоненты до однородной смеси.

При надобности вы можете улучшить смесь, а именно повысить её технические параметры при помощи добавления перлита. Для того чтобы это совершить, необходимо пройти следующее: в уже приготовленный раствор следует добавить десять килограмм перлита и от двух до двух с половиной литров воды. Все это очень тщательно перемешать, пока весь раствор не станет сыпучим. После десяти минут следует еще раз все очень хорошо перемешать.

В самом конце вы будете наблюдать сыпучий состав, по своей консистенции он немного напоминает простой пластилин. После данного этапа производят стяжку.

Заливка первого слоя

Если же площадь чернового покрытия очень мала, стяжку следует проводить на всем участке. Для заливки стяжки на огромной площади помещение делят на полосы (условно), при этом обрабатывать все нужно по очереди.

Итак для того чтобы максимально аккуратно и правильно проложить свой первый слой смеси необходимо следующее:

  • Стяжка в банеТолщина черновой стяжки обязана быть не меньше двенадцати сантиметров;
  • Горизонтальность проверяют при помощи уровня;
  • Разравнивание раствора при помощи правила;
  • Для того чтобы на поверхности чистого пола вода никоим  образом не скапливалась, стяжку проводят с малым уклоном в сторону приямка;
  • Наклон самой стяжки должен составлять хотя бы один сантиметр на один метр длины.
Гидро- и теплоизоляция бетонных полов

В момент затвердения стяжки, необходимо перейти к этапу гидро- и теплоизоляции покрытия.

Перед тем как положить все изоляционные материалы, сам бетон (поверхность) проверяют на предмет вмятин, выпуклостей, трещин. При надобности дефекты следует заделать.

В качестве простой гидроизоляции материалов, как правило, можно выбрать:

  • Полиэтиленовую пленку;
  • Рулонный рубероид;
  • Битумную мастику.

После того как вы уже обустроили гидроизоляцию, нужно сделать утепление пола.

Для данных целей вы можете применить:

  • Полистирол;
  • Гранулированный керамзит;
  • Пенобетон;
  • Пеноплекс;
  • Минеральная вата.

Толщина теплоизолирующего слоя обязана быть от десяти до пятнадцати сантиметров. Как показывает практика, самым лучшим утеплителем для поверхностей из бетона считается керамзит. Она не впитывает влагу, очень мало весит и обладает звукоизоляцией.

Заливка завершительной стяжки

Укладка завершительного слоя стяжки технологически очень мало отличается от предыдущего варианта, однако в данном случае толщина стяжки может варьировать от восьми до десяти сантиметров. При всем этом необходимо учесть, что в процессе заливки смеси необходимо следить за соблюдением уклона в сторону водосборника.

Однако само устройство полов в маленьких и больших помещениях достаточно сильно отличается. К примеру, если площадь основания очень большая, для придания конструкции высокой прочности перед заливкой стяжки стоит положить простую армирующую сетку. В данном случае даже при частом использовании бани черновое покрытие не будет трескаться.

Особенность деревянного пола

Деревянный настил считается стандартным видом покрытия, который применялся для обустройства полов в бане.

Несмотря на его гигроскопичность, данный вид материала до сих пор пользуется огромным спросом у потребителей, благодаря последующим особенностям:

  • Устройство пола в банеНастил имеет невысокую теплопроводность, в отличие от бетона;
  • Деревянное покрытие создает в помещении несколько приятную атмосферу;
  • Древесина считается безопасным и экологически чистым для организма человека и его здоровья в целом.
Делаем деревянный пол в бане

Как аккуратно и главное, правильно класть деревянный пол? Для этого следует смонтировать деревянное основания, что очень легко на самом деле, однако при этом необходимо учитывать определенное количество технических нюансов.

Абсолютно весь процесс обустройства полов разделают на следующие этапы:

  1. Стойки перекрытия в банеОпорные стойки – для монтажа опор применяют толстые бруски с сечением в пятнадцать сантиметров. В целом именно стойки в процессе применения основания напольного покрытия будут испытывать самую большую нагрузку. Их размещают на кирпичные или же металлические столбцы, при этом закрепляя стальными скобами. При обустройстве полов в бане укладка лаг происходит на закладный венец.
  2. Установки подполья – если вы сделали протекающий пол, то в подполье кладут около двадцати сантиметров керамзита или же щебенки. Если же грунт глинистый, очень трудно впитывает влагу, под полом проводят монтаж резервуара для сбора воды. Резервуар будет наполняться, а использованная будет стекать в канализационную систему. Если же необходимо сделать непроникающее основания, то его нужно в порядке утеплить пенопластом или же керамзитом для обеспечения нормальной вентиляции подполья, в фундаменте сверлят вентиляционные отверстия для улучшенной циркуляции воздуха.
  3. Укладка лаг и завершенного настила. Для установки и обустройства протекающих полов лаги кладут в произвольном порядке, при этом строго соблюдая горизонтальность. При установке не протекающего пола основанию создают уклон из лаг в сторону так называемого приямка. Если у вас не протекающие полы, то к лагам следует прибить черепные бруски, на них надевают черновые доски. После чего на это все кладут слой тепло- или же гидроизолятора. Потом деревянная обрешетка обшивается простой шпунтованной доской. Внутри этого, между лагами и чистовыми досками, обязан остаться зазор от десяти до двенадцати сантиметров для вентиляции подполья.

Рекомендации

Построить баню, да и еще с износостойким полом, очень трудная задача, если конечно учесть при этом в помещении специфический микроклимат.

Для повышения периода использование напольного покрытия, в процессе установки необходимо учитывать следующие моменты:

  • Средство для древесиныдля того чтобы уменьшить гигроскопичность древесины, и соответственно снизить до минимума шанс гниения, перед процессом укладки её необходимо обработать простым антисептическим средством.
  • для сборки несущих конструкций из лаг необходимо брать высушенное дерево, влажность такого дерева обязана быть не больше двенадцати процентов.
  • для предотвращения проявления конденсата под полами, советуем создать подполье минимум от двенадцати до пятнадцати сантиметров в высоту.

Улучшить водоотталкивающие свойство стяжки вы можете при помощи обеспыливающих средств с такими же особенностями.

Заключение

Установка пола в бане очень долгий и трудоемкий процесс, от вас он будет ждать аккуратного подхода.

В процессе реализации установочных работ необходимо учитывать большое количество факторов:

  •  тип фундамента;
  •  площадь основания;
  •  вид напольных материалов;
  •  микроклимат;
  •  и так далее.

Лишь при таком раскладе и соблюдении практически всех технологических правил смонтированный в бане пол, сможет прослужить вам невероятно огромный промежуток времени.

Пол в парилке: как сделать пол в парилке бани своими руками, пошаговое руководство. Теплый пол в бане своими руками водяной от печки: схемы, расчеты, пошаговая инструкция

Схема пола и основные требования

Главное в организации деревянного пола со сливом — это, как ни странно, не технология изготовления слоя чистового пола, а правильная подготовка подпольного пространства. Именно ошибки в организации подполья становятся наиболее частой причиной того, что дерево начинает гнить раньше времени. Особое внимание также следует обратить на проветривание пространства под половыми досками, в нём обязательно должны быть либо специальные отверстия для вентиляции, либо возможность поднятия досок с целью более быстрого их высыхания.

Кроме того, что деревянный пол на ощупь не такой холодный, как пол из плитки, он к тому же ещё и заметно дешевле и проще в организации, чем плиточный, требующий обязательного обустройства слоя бетонной стяжки толщиной не менее 5-7 см. При необходимости возведения максимально бюджетной постройки, именно деревянные полы настилают наиболее часто, а в качестве пространства для стока воды выполняется обустройство небольшой сливной ямы прямо под баней.

Далее мы рассмотрим примеры различных схем устройства деревянного пола в бане со сливом воды через щели между половицами, так называемый «проливной пол». Также на примере готовых конструкций можно будет увидеть, разные подходы к реализации трёх основных принципов долговечных деревянных полов со сливом:

  1. Наличие уклона у поверхности подполья, чтобы вода нигде не задерживалась, а полностью стекала в сливное отверстие.
  2. Правильно организованная канализационная система, обеспечивающая сток воды без её скопления в непредусмотренных для этого местах.
  3. Принять меры по обеспечению вентиляции в подпольном пространстве с целью эффективного просыхания древесины пола и опорных балок.

Климатическая зона расположения бани

Чем холоднее климат, тем теплее должны быть полы в парной. Категорически не рекомендуется ставить цементные полы в северных регионах.

Указанная информация должна приниматься во внимание во время выбора варианта пола в бане, но для принятия взвешенного окончательного решения ее недостаточно. Нужно дополнительно узнать особенности полов, их плюсы и минусы.

Выбор подходящего материала

Перед тем, как делать пол в бане, следует выбрать материал. Самая важная функция пола – это быстрый отток воды в сливную яму.

Поэтому полы могут быть сделаны из различных материалов: деревянные, бетонные, глиняные, земляные. Так что выбор материала для пола зависит от вашего желания и возможностей.

  • Самый дешевый и популярный вариант – это конечно деревянный пол. Но при непродуманном устройстве слива дерево может начат гнить и издавать неприятный запах. Поэтому придется подумать еще об антисептике для пола в бане.

Купите специальную пропитку пола для бани, в ней меньше химии. И не забывайте проветривать баню после каждого использования. К тому же во влажной среде дерево довольно быстро размягчается и приходит в потрепанное состояние – такой пол долго не прослужит. Готовы ли вы через 4-5 лет менять полы в бане?

  • Глиняный пол совершенно не пропускает воду. От воды глина разбухает, а после высыхания трескается. Вода застаивается в трещинах и впадинах и баня пропитывается неприятными запахами. Этот вариант тоже лучший.
  • Бетонный пол считается самым оптимальным вариантом, как по продолжительности срока службы, так и по цене. Чтобы гигиенический уход стал проще, на бетонный пол можно настелить кафельную плитку.
  • Кафельный пол в бане должен обязательно иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала в яму. Чтобы не обжечься о кафель, пол покрывают деревянными решетками, которые выносят сушить наружу после каждой помывки.

Нюансы устройства полов

При решении вопроса, из чего лучше сделать пол в бане, нужно учитывать температурный и влажностный режим в разных помещениях. Для каждого помещения выбирается оптимальное решение.

В предбаннике

Предбанник соединяет внутренние помещения бани с входом с улицы. При выборе материала для полового покрытия этого помещения нужно учитывать, что оно не отапливается, но в некоторой степени подвержено воздействию влаги (снег с улицы, вода из ведер).

Чтобы сохранить половое покрытие в предбаннике длительное время, его собирают как деревянный настил над черновым полом.

В парной

Чтобы определиться, какие лучше полы в парной бани, нужно понять, как используется данное помещение. Если оно совмещено с помывочной, полы следует устраивать, как для душевой. Если это отдельное помещение, можно настилать деревянные полы, но, для обеспечения эффективной циркуляции воздуха и просушки древесины, лаги делают высотой не менее 500 мм.


Протекающий пол в парной.

В душевой

В моечной, или душевой, необходимо обеспечить настил с эффективным сливом. В качестве материала могут использоваться половые доски или кафель. При выборе покрытия из дерева следует учитывать, что из-за сильной влажности доски придется менять довольно часто.

В комнате отдыха

Комната отдыха находится вдалеке от помещений с повышенной влажностью, поэтому для устройства полов в ней, а также в раздевалке, если она выделена, можно использовать ламинат или настилать линолеум. Такое покрытие обеспечит требуемый комфорт и при этом оно достаточно дешево.

Основные разновидности полов для помывочной комнаты

Наиболее широкое применение в частном строительстве получили деревянные (дополнительно классифицируются на протекающие и не протекающие) и бетонные конструкции.

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Доска из осины обрезная для банного пола

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Строганая доска, лиственница

Сплошной деревянный настил

Это самый традиционный вариант для бани, к тому же, самый теплый. Натуральная древесина отличается приятной текстурой, экологической безопасностью и низкой теплопроводностью, что много значит для такого помещения. Дерево используется преимущественно хвойных пород: оно наименее подвержено гниению и другим негативным воздействиям. Смола, содержащаяся в досках, наружу не выступает, поскольку в помывочной воздух не нагревается так сильно, как в парной.

Сплошной деревянный настил

Монтаж сплошного пола является достаточно трудоемким. Здесь не предусмотрено съемных элементов, а потому к организации вентиляционной системы выдвигаются особые требования. Основанием пола может служить утрамбованный грунт или бетонная стяжка.

Система пола состоит из лаг, обрешетки и самого настила с обязательной гидроизоляцией между этими элементами. Утеплитель располагается между лагами, которые устанавливаются строго в горизонтальной плоскости, а нужный уклон создается с помощью обрешетки.

Пол по лагам. Между лагами укладывают изоляционные материалы

В качестве утеплителя можно использовать керамзит, плотный пенопласт, минеральную вату – гигроскопичность материала не играет особой роли, если он с обеих сторон надежно гидроизолирован. Чтобы вода не проникала сквозь настил, рекомендуется использовать шпунтованные доски и перед началом эксплуатации пола обработать их водоотталкивающим составом.

Для вентилирования подпольного пространства снаружи подводят пластиковую трубу диаметром от 50 до 100 мм.

Непротекающий пол

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

  1. Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
  2. Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
  3. Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.

Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.

Протекающий пол

Протекающий, или проливной, пол изготовить проще и обойдется он дешевле. В отличие от сплошных полов, доски настила здесь уклона не имеют, а вода стекает по всей площади через узкие щели между половицами. Для отвода использованной воды в основании под полом делают приямок, от которого прокладывают под уклоном трубу в сторону канализации.

Проливной пол в бане

Если баня используется нерегулярно, основанием пола может служить утрамбованный грунт или песчано-щебневая подушка, через которую вода будет просачиваться в землю. Лаги пола укладывают на бетонные столбики, чтобы защитить дерево от негативного воздействия.

Схема укладки столбчатого фундамента под лаги

При частом использовании устройство пола должно быть более надежным, поэтому основание заливают бетонной стяжкой с уклоном к сливному трапу.

Забетонированный пол с уклоном к трапу

Сам настил утеплить нельзя, ведь под досками должно оставаться пространство для стока воды, но при желании можно утеплить основание пола. Для этого используют бетон с теплоизолирующим наполнителем или выполняют засыпку керамзитом под стяжку.

Утепление пола керамзитом под стяжку

По периметру основания оставляют лишь несколько продухов для вентиляции, все остальное пространство закрывают, чтобы исключить сквозняки.

Если баня построена на столбах или сваях, утепление осуществляется без подсыпки керамзитом. Для этого делают черновой настил из досок и между лагами укладывают минеральную вату либо другой утеплитель, который с обеих сторон обязательно закрывают гидроизолирующим материалом. Далее монтируют обрешетку под уклоном к сливу, сверху закрепляют листы нержавеющей стали с нахлестом, а затем уже монтируют протекающий настил. Такая конструкция требует больше затрат и усилий, зато пол надежно защищен от продувания и холода.

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.


Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая


Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м3 бетона составляет:

  1. без песка:
    • цемент М300, 400 – 250 кг;
    • керамзит – 720 кг;
    • вода — 100-150 л.
  2. с песком:
    • цемент М300, 400 – 230 кг;
    • керамзит – 440 кг;
    • песок – 195 кг;
    • вода – 100-130 л.


Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.


Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Бетонные полы с облицовкой

Этот вариант самый долговечный и надежный. Плитка отлично подходит для помывочной, легко очищается, не требует особого ухода и всегда смотрится эстетично, а бетонная стяжка обеспечивает необходимую прочность полу. Минус этих материалов в том, что они холодные, поэтому без утепления здесь не обойтись.

ВАННА С ВАШИМИ РУКАМИ — НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ЗДАНИЯ ВАННЫ И ФОТОГРАФИИ | Своими руками

В бане многие из нас любят париться, но не у каждого есть свои. Поэтому для себя я, например, первое, что я начал строить на участке земли под дачей, это баня. Возможно, читатели примут решение об этом шаге. Фотографии для статьи призваны показать вам, что в этом процессе нет ничего страшного — все можно легко сделать своими руками, наняв строителей только в те моменты, когда они не справляются.

Короткая экскурсия в историю русской бани.

Наши предки, славяне, сознательно рассматривали ванну как союз четырех различных элементов: земли и воды, воздуха и огня — потому что в бане мы получаем от них энергию и не только улучшаем свое здоровье, но и перезаряжаем их энергию ..

Русская баня и как культ, и как времяпрепровождение является одной из древнейших в истории человечества. Культ не упоминается даром — ведь в славянской истории баня считалась поистине священным местом.

Славяне всегда были одним из самых чистых народов на земле и поэтому напрямую связывали чистоту тела с чистотой души и здоровья, как физического, так и духовного.

До сих пор известно и даже практикуется, что в ванне были устранены любые неблагоприятные последствия для человека, включая все возможные повреждения, сглаз, недомогание и болезнь.

В России с незапамятных времен гостя всегда вначале вели в баню, а затем его уже ставили на стол или, если позже, укладывали спать.,

В бане произошло рождение детей, как в самом чистом месте дома, так и в ней произошла тайна свадьбы.

Древние славяне считали, что в бане даже живет ее хозяин — старик небольшого роста и борода, покрытая плесенью.

Если, например, человек случайно ошпарился в ванне с кипящей водой или потерял сознание, это было связано с его уловками. Его называли Банником. Их также называют банником, а ржаной хлеб, использованный в упомянутой выше свадебной церемонии, также тесно связан в бане.

Он был призван, чтобы показать и символизировать силу союза двух людей, которых теперь называют «женитьбой» — этот хлеб был вынут перед свадебной процессией в богато украшенной скатерти.

Банник, владелец любой бани, следил (а может и должен) уговорить различные подарки.

Например, черный петух или курица были похоронены под порогом строящейся бани. И на входе в баню перед мытьем и приготовлением на пару нужно было попросить разрешения, сказав: «Хозяин бани, позвольте мне разогреть баню!».Выйдя из ванны, нужно было вернуться к двери и поклониться, поблагодарить владельца ванны. Также в бане, чтобы не раздражать банник, нельзя было ругаться, говорить громко или ходить в баню пьяным.

Неудивительно, что наши предки всегда ценили топор как основной инструмент плотника. Бревна, обработанные топором, становятся менее гигроскопичными, вода в них не так хорошо впитывается — недаром баня строилась в старые времена и строилась с помощью топора.

Такие интересные убеждения связаны с русской баней, и теперь мы переходим к ее строительству и различным вариантам того, как ее можно сделать своими руками с наименьшими потерями времени, денег и нервов. Все фотографии в статье кликабельны — то есть, нажмите на них, если вы хотите увеличить тот или иной вариант строительства.

Для справки тех, кто собирается построить ванну своими руками, несколько советов, которые помогут вам избежать распространенных ошибок при строительстве ванны:

В бане, в которой, как вы планируете, одновременно будет парить от одного до трех человек, площадь должна составлять не менее 10 кв.Прачечная и парилка в этом случае должны занимать 5-6 м. 2 скважин, зал ожидания 4-5 м. 2 .

Потолки в такой ванне составляют высоту 2-2,2 — это почти оптимальный размер потолков для любой бани — делайте меньше — вам ударится по потолку метлой, и в целом вам будет некомфортно. Сделайте потолки в ванной выше — вы потратите намного больше дров и времени на баню бани — и даже это и в наше время это дорого, и результат будет хуже, потому что будет трудно нагревать такую ​​баню до желаемой и комфортной температуры.

Если вы выбираете один из вариантов постройки сауны самостоятельно, выберите те, в которых она расположена в отдельной комнате, и в этом случае вы войдете в вход с южной стороны — зимой вам не придется сгребать сугробы — с южной стороны он сметает меньше снега и быстрее тает.

Если вы планируете делать окна в ванне — я настоятельно рекомендую делать их на западе или юго-западе — в этом случае лучи вечернего солнца будут освещать его (сауна часто нагревается вечером, если только она не выходит наружу кто-то из запоя, но в нем вообще отпадает необходимость в окнах — тут дело не в окнах и не в восхищении закатами).

Окна и двери, ведущие в ванну, имеют меньшие размеры, чем в доме. Наилучший размер для дверей и окон для ванных комнат — 160-180 сантиметров в высоту, 65-75 сантиметров в ширину для дверей. Порог выше, так что он предотвращает максимальное проникновение холода на дно — 15-20 сантиметров. Конечно, при входе в баню вам придется сгибаться (одновременно и кланяться баннику), но это сохранит тепло гораздо лучше.

Очень экономичен с точки зрения дров, и поэтому из пеноблоков получается теплая ванна.

Для этого выбирайте пенобетонные блоки с наименьшими водопоглощающими характеристиками. Внутри я рекомендую положить фольгу в такую ​​ванну — получить «эффект термоса» — если фольга самоклеящаяся — еще лучше — просто приклеить ее, как обои с перекрытием, и создать герметичное пространство, как колбу — взять Одним словом — строим бани на 20 лет — берем кучу дров и здоровья — Сауна получается очень горячей (и не только, если вы строите ее из пенобетона) и здоровой, и максимально получаете сухой пар.Это приятно парировать. Фольга также обеспечит дополнительную пароизоляцию. Стыки фольги, если она не «самоклеящаяся», можно пропустить алюминиевой лентой. После того, как вы наклеили будущую фольгу, вы начнете заполнять ящик — это еще больше усилит теплоизоляционные характеристики ванны (создаст воздушный зазор). На планке уже закреплены накладки. Крайне не рекомендуем использовать новомодные кронштейны для футеровки — они будут очень короткими — постоянная температура и капли воды в состоянии пара будут влиять на футеровку, чем больше она собирается — эти скобы просто не выдерживают, и она начинает выходить из канавки, уходи и сгибайся.Небольшие гвоздики для этой цели — лучшее средство — вы потратите больше времени на постройку бани на первых этапах, но через год вам не придется все перестраивать и своими руками оторвите такой же закрепленный вагон. Повторите все эти процедуры и с потолком ванны. Накройте пенопластовую ванну любым гидрофобным раствором.

Баня на белом (или с огнем в белом) наиболее распространенная — на самом деле это обычная рубленая русская баня.

Помимо печи-обогревателя в такой бане, построенной по всем правилам, обязательно должна быть комната ожидания, в которой можно расслабиться и перевести дыхание после парной.

В такой бане полки, скамейки и лавки изготавливаются только из одного дерева — липы. Такие бани из древесины осины, березы или дуба (на юге России) — они дают наиболее стойкое и приятное для тела тепло и ни с чем не сравнимый запах.

Как сделать хорошую ванну своими руками — общие принципы построения.

Теперь баню уже сложно удивить на даче. Другое дело, что вы можете удивить хорошей ванной.Часто друзья приходят ко мне в гости, хотя они сами принимают ванны — но это далеко не электрический нагреватель.

Строить бани теперь не только из бревна или бруса, использовать для этого и другие материалы, которые стали доступны в современном мире в связи с развитием технологий. Ниже мы приведем несколько примеров бань, построенных из разных строительных материалов и конструкций.

Есть поговорка, что нет ничего лучше, чем та баня «, где шелковая метла, мягкая вода и старые стены.«Как видите, особых требований к строительному материалу не было — они построили все свои бани из бревна.

Начнем с основания ванны — ее основания.

Понятно, что баня, как и любая другая конструкция, должна начинаться с фундамента.

Если вы планируете построить ванну из тяжелых конструкций и строительных материалов, то сделайте полосовой фундамент и положите его на глубину не ниже той, на которой земля замерзает.

Если стены будут освещены, то ванну можно сделать и на столбчатом основании — вы сэкономите и время, и деньги. Вместе с общим основанием ванны немедленно сделайте основание под печью.

Несмотря на развитие цивилизации и, следовательно, технологии возведения бани из бревен, она по-прежнему остается лучшим из всего, что придумано человечеством.

Для бани очень и очень важно, чтобы ее стенки дышали. Дерево несоизмеримо лучше многих других материалов, сохраняющих тепло.А как же запах дерева в горячей бане с подогревом!

Купание из бревен, независимо от того, строите ли вы его своими руками или строите свою команду строителей, это все еще не более чем деревянная рама, состоящая из нескольких венков (здесь вы можете прочитать о том, как правильно построить бревенчатый дом из своими руками — несколько советов).

Чтобы укрепить структуру рамы, коронки прикреплены друг к другу так называемым шипом.

Для изоляции каркаса между бревнами положите утеплитель и уплотнительный материал — джут, мох, войлок, коноплю и т. Д.

После того, как каркас был построен (в разных регионах сушка дерева происходит по-разному, но не менее года), они образуют так называемый конопат (мы писали об этом здесь — Как правильно конопатить).

В последнее время все чаще для строительства бань стали использовать в качестве основного строительного материала оцилиндрованное бревно. Его строительство проще и быстрее, так как оцилиндрованное бревно предварительно подвергается всей необходимой обработке и не требует дополнительных работ по отделке и какой-либо отделке.

Также часто при строительстве бани многие стали использовать клееный брус. У него есть свои плюсы — плотное прилегание элементов друг к другу во время монтажа, высокие теплоизоляционные свойства, простой и очень быстрый монтаж (сборка и сборка ванны из клееного бруса происходит по принципу шип-паз, что исключает любую необходимость Для дополнительной изоляции стен бани строительство под ключ на предварительно подготовленном фундаменте займет максимум 30-40 дней), срубы из клееного бруса не дают «усадки».

Рекордсменом по сочетанию цены и скорости являются, конечно же, каркасные ванны.

Каркас ванны выполнен из досок от 50 до 10 миллиметров с гвоздями.

Снаружи, каркас бани отделан пергамелом, а затем уже делают доску с досками. Досчные стыки и швы закрываются специальными граблями.

Только минус каркасные дома — они должны быть очень хорошо утеплены, и поэтому вам придется потратить на минеральную вату или другую подобную изоляцию, чтобы уложить их пространство между водостоками, а также на фольгу на бумажной основе (обычно алюминий).

С внутренней стороны рама покрыта обычным банным бамбуком, который можно прикрепить как к простым гвоздям, так и к специальным скрепкам (я использую гвозди только с «добой» на торце, несмотря на то, что больше не пользуюсь удобством) ,

Баня из бревен своими руками

Лучшая ванна — это та, которая, как уже упоминалось выше, состоит из бревен. У него всегда приятный банный запах дерева, и после того, как ты в него проник, ты чувствуешь покой и даже можешь сказать счастье. Стены срубов отлично сохраняют тепло, и в то же время их называют дышащими, то есть они хорошо пропускают пар и воздух, создавая самый известный микроклимат русской парной.

Этот процесс будет еще лучше, если баню не облицовывать снаружи, а только проводить утепляющие работы, применять средства для защиты дерева от вредителей и осадков и при необходимости шлифовать. Снаружи, конечно, стены будут выглядеть очень легковесно, но микроклимат уже упоминался выше, а полезность такой ванны для вашего здоровья будет максимальной — ведь дерево с такой конструкцией сохранит практически все свои экологические характеристики.

Лучшим деревом для постройки рубленой бани всегда была лиственница (чем лучше ее заготовка на севере), ель и сосна.Для парилки идеально подходит липа и еще лучше осина.

Для монтажа и устройства сруба для бани лучше всего подходят бревна в 210-250 миллиметров.

Они должны быть предварительно обработаны рубанком и, если возможно, отшлифованы 9 исключительно для декоративных целей). Такой внешней обработки вполне достаточно для того, чтобы как можно дольше служить под воздействием достаточно агрессивной среды (вода и пар не являются самыми большими друзьями дерева) — в этом случае самая прочная и твердая внешняя древесина остается без воздействия механического воздействия.Но журналы будут выглядеть максимально естественно — и это сейчас в моде. Поклонников стиля кантри в дизайне сайта сейчас стало очень много.

Конструкция рубленой деревянной бани очень похожа на конструкцию обычного деревянного дома, поэтому в процессе установки бревенчатого дома вы уже должны определить его местоположение и размеры. Очень важно тщательно продумать выбор основного строительного материала — бревна. Бревна для бани нужно выбирать достаточно сухие (хорошо выдержанные), прямые, способные соединяться максимально плотно при монтаже сруба.

Сама технология сборки рубленой ванны своими руками очень проста: из венков собирается рама, после чего она утепляется джутом, палкой, мхом или любым другим материалом (лучше выбирать натуральные материалы , конечно). Затем, как уже было написано выше, произведите окончательный расчет. Последним этапом в строительстве бани является нанесение защитной пропитки на стены для дерева — в несколько слоев. Для каждого вида древесины лучше подходит та или иная пропитка, поэтому мы не можем дать никаких особых рекомендаций, но я могу сказать, что мы в команде чаще всего используем финскую пропитку для древесины Pinotex Base.Однако, если клиент требует обработки с антипиреном (в последнее время все чаще и чаще), то мы используем пропитку Неомид — очень хорошая пропитка. Вы можете выбрать и комплексные средства защиты дерева — насколько эффективно они не могут сказать — пока они встречали их только в магазинах, но на практике они не применялись.

Совет

: Обязательно обрабатывайте бревна, которые уже были очищены и отшлифованы и в которых уже сделаны канавки и подготовлены отверстия.

Основа для рубленой ванны — что лучше?

Лучше всего подходит рубленая бревенчатая хижина, как мы уже упоминали, и упомянутое ленточное основание — укладывать его на глубину промерзания земли.Колонна обойдется дешевле и сможет выдержать бревенчатую хижину, но это придется делать на большей глубине, что не всегда возможно. Колонны столбчатого фундамента составляют полметра размером на полметра. Они могут быть сделаны из кирпича и вылиты из бетона — что лучше и дешевле для вас лично и на выбор — цена на кирпич и бетон варьируется в разных регионах. Лично я предпочитаю возиться с кирпичом, но чувствую, как каждый квадратный сантиметр зовется своими руками, чтобы убедиться, что ванна не «пойдет» на фундамент и не провисает через год…

Бревна чаще всего соединяются при установке каркаса с так называемым остатком (в «обоо» или в «чаше»), но иногда рама укладывается и без остатка в так называемую «лапу». Качественная и бережная обработка является залогом плотного прилегания бревен друг к другу, а в будущем теплосберегающие качества бревенчатого дома для бани — бани, в которой ездит ветер, никому не нужны.

«В обоо» или в «чашке» (рисунок 2 на фото) сделать своими руками для начинающего мастера сруба проще, для этого подключения и не очень качественные бревна с разными диаметрами.При сборке рамы «в лапу»

Для строительства и сборки ванны «в лапу» (рис. 1 на фото) бревна практически идеальны. Чтобы выбрать лапу на бревне, ее концы разворачивают топором до двух кантов, после чего они планируют необходимые контуры, а затем обрабатывают пилой и топором.

Совет:

Если вы хорошо разбираете соединения, им больше не потребуется дополнительная теплоизоляция. В качестве вплетенного герметика для таких ванн лучше всего подходит мох (красный) — он не гниет, имеет хорошие гигроскопические характеристики, говорят, что он даже обладает бактерицидными свойствами.Если мха нет, вы можете взять патл — мох, он, безусловно, дает, но его можно смело назвать нагревателем, он дал ванну числу 2.

Очень красивы ванны из оцилиндрованного бревна. Диаметр и качество таких бревен одинаковы, поэтому собирать бревна с них одно удовольствие, и вам не нужно тратить дополнительную отделку — они выглядят так красиво. В связи с тем, что все бревна готовятся на машине, приспособленной для сборки, качество стыков и швов во время сборки намного лучше, чем если бы вы строили ванную комнату из обычных, изготовленных вручную и обработанных бревен.Коронки тоже по той же причине получаются ровными и красивыми. Для начинающего мастера, который планирует построить баню сам, это лучший вариант.

Баня с чердаком своими руками — пошаговая инструкция с фото (версия 1)

  1. Подготовьте участок для бани, разметьте, подготовьте все для строительства фундамента.
  2. Заполняем фундамент и делаем слой гидроизоляции из двойного кровельного материала поверх него. На кровельный материал укладываем жгут из первых бревен.Когда вы закончите с этой работой, положите отставание в пол. В жгуте сделайте черенки под генитальным лагом и приведите их туда.
  3. После того, как закончен монтаж бревенчатого дома для бани, мы делаем двойной ящик на крыше бани и готовим его для укладки металлочерепицы. Для этого мы укладываем верхнюю часть кровельного покрытия, делаем его перекрывающим (кладем одну полосу на другую), а затем устанавливаем сам металлочерепицу на ящик. После дождя или снега мы не боимся перейти к установке потолочных балок, а затем непосредственно к установке потолков в бане.
  4. На данном этапе мы производим бревно для чеканки для ванны — внутри и снаружи.
  5. На данном этапе необходимо обработать стены 2-3 слоями био- и огнезащитной пропитки и фасадного лака (достаточно и один слой наносится только аккуратно). Затем, сделайте плавающую обвязку коробки в самой раме и установите окна и, если хотите, наличники.
  6. Мы делаем первую уборку комнаты будущей бани от строительного мусора и приступаем к самоупаковке и настилу полов.Изолируйте пространство под полами с помощью обычного керамзита, покрытого гидроизоляционной пленкой под досками для пола.
  7. Теперь нужно тщательно отполировать стены бревенчатой ​​хижины внутри. На этом вся внутренняя отделка и отделка — лучше, чем естественный узор для дерева, в нашем случае ничего нет.
  8. Мы производим (если не сделано на этапе 5) установку окон и дверей — мы контролируем их установку с помощью уровня.
  9. Мы завершаем своими руками оставшиеся работы по монтажу кровли — выполняем полеты.
  10. В этом случае в отдельной комнате бани есть чердак, мы производим его утепление (здесь есть запись о том, как правильно утеплить чердак своими руками). После утепления мы делаем в нем полы и строим лестницу.
  11. Далее, работа, которой не занимаются ваши руки, если нет опыта — кладка в банной печи. Вот вам мой совет — не экономьте и нанимайте профессионального строителя, который сделает это за вас. Единственное, что вы можете сделать в этом случае, — это подготовить место заранее и заложить основу для печи для сауны.
  12. Итак, на строительство бани своими руками ушло: сборка бревенчатого дома и рубка 2 месяца, год — подвешивание бани, месяц на до и до отделки.

Каркасная сауна своими руками — вариант 2

Предыдущая версия бани (рубленая) хороша для всех — эта баня экологична, недорога в производстве и довольно внешне — но ее основным недостатком является то, что каждый может построить бревенчатый дом, и для этого требуется много времени добраться до архипелага.

А какая альтернатива? Может служить каркасной сауной. Наблюдая за сборкой каркасной технологии, такую ​​ванну можно легко построить своими силами и руками.

Жесткий каркас в оформлении бани.

Роль самой важной конструкции при строительстве ванны по каркасной технологии выполняет, так как угадать каркас несложно.

Изготовлен из деревянных балок. Нижняя обвязка выполнена, на нее устанавливаются стойки с шагом 60 сантиметров, а затем, в свою очередь, закрепляются с помощью верхней обвязки.

Если вы планируете использовать DSP (OSB) при монтаже внешнего кожуха, то количество дополнительных ребер жесткости может быть уменьшено.

Поперечное сечение балки для сауны следует выбирать с учетом такой характеристики, как толщина теплоизоляции — для угловых стоек и строп 10 будет соответствовать 10 сантиметров, для стоек, устанавливаемых в промежутке, меньше толстый 5 подойдет на 10 сантиметров.

Создание скелетной сауны своими руками, помните:

Для изоляции каркасных конструкций используются материалы, теплопроводность которых редко превышает 0.04, что означает, что такие стены сохраняют тепло даже лучше, чем само дерево.

Каркасная сауна — а что снаружи?

Снаружи такую ​​баню можно шить с помощью DSP — материал современный, поэтому практически негорючий, с отличными водостойкими характеристиками, с замечательной прочностью, листы OSB удобны для изготовления и монтажа чего угодно.

Если, как указано выше, устанавливать стойки с шагом 0,6 метра, обычные стандартные листы DSP (1,25 метра) или OSB (1,22) поместятся между каркасными стойками без дополнительной обрезки — сохраните много времени и материала.

Кроме того, используя DSP (OSB), вы сэкономите время на отделке стен — их поверхность предварительно подготовлена ​​и очень гладкая.

Разница между OSB и DSP заключается в том, что при работе с DSP, в отличие от OSB, для этого потребуется болгарка, и они должны их закрепить, предварительно сверлив отверстия. При установке одной и той же OSB (платы с черновыми микросхемами) проблем не возникает — вы работаете как обычное дерево.

Гладкая поверхность как этих, так и других плит идеально подходит для последующей отделки стен.Разница между ними очевидна в работе. Чтобы разрезать по размеру листы DSP, вам понадобится «болгарка», для крепления вам придется заранее просверлить отверстия. В этом отношении ориентированные OSB-плиты намного удобнее. Работа с ними ничем не отличается от работы с деревом.

Для покрытия каркаса ванны идеально подходит ондулин или даже обычный лист «оцинкованный» (профиль из оцинкованного листа).

Преимущества и преимущества панельно-каркасного дома

  1. Экономия при строительстве и использовании
  2. Быстро и легко построить и установить своими руками
  3. Каркасная сауна не требует усадки
  4. Вы можете построить в отличие от рубленой ванны в любое время года
  5. Вы можете украсить такую ​​ванну любыми отделочными строительными материалами.

Построй ванну для скелета своими руками — фото и пошаговая инструкция

  1. Сделайте столбчатое основание, на нем, как и в предыдущей версии, сделайте укладку слоя или двух кровельных материалов для гидроизоляции
  2. Поверх конструкций, подготовленных на предыдущем этапе, вы производите сборку ремня из бруса, затем можете уложить пол на грубый.
  3. Прикрепите стойки рамы к жгуту и ​​сразу установите верхнюю накладку конструкции.
  4. Перейти к финишу — каркас ванны обшить панелями для стен, сделать крышу. После строительства крыши вы делаете внутреннюю отделку — все максимально просто (и верите в случае каркасного строительства, а не только на бумаге).

Самое важное, на что следует обратить внимание, если вы начали строить ванну каркасного типа, это теплоизоляция.

Выбор материала, само собой разумеется, должен быть тщательным и очень взвешенным.

Чем обогреть каркасную ванну

Так же должна быть и установка утеплителя — подойти к ней максимально ответственно. Для изоляции каркасной ванны чаще всего используется полистирол.

Теплоизоляция ванны с пенополистиролом.

пенополистирол (особенно экструдированный) обладает практически нулевой гигроскопичностью, а для пара (для которого мы собираемся построить ванну) непроницаем.

Экструдированный пенополистирол обрежьте внутри рамы ванны, если есть трещины, заполните их пеной. Поверх полистирола производят установку пленки для пароизоляции, лучше, если пленка будет со слоем фольги — в этом случае положите ее внутрь фольги и заклейте стыки строительной лентой, тогда можно будет украсить стены с декоративной подкладкой доски.

Как видите, установка очень простая и быстрая, это главный плюс. Основным недостатком является то, что такая ванна не «дышит» — ее придется постоянно проветривать.

Утепление сауны с минеральными нагревателями

Теплоизоляция из минерального волокна обладает более высокой паропроницаемостью, поэтому, если стены каркаса выполнены правильно и по технологии строительства, то стены будут дышать чуть хуже, чем в настоящей деревянной раме.

Для монтажа теплоизоляции на основе минерального волокна закрепите пленкой снаружи рамы. Это не позволит вам выдувать тепло из изоляции и попадать внутрь воды.Затем вы можете уложить в 2 слоя утеплитель между каркасными стойками. Как и в первом примере, при утеплении пенополистиролом обрежьте стены внутри стены фольгой, а также слой фольги внутри. Стыки и швы также должны быть склеены липкой лентой. Затем тот же этап, что и раньше — отделка подкладки.

Огромным преимуществом каркасной ванны является широчайшие возможности ее оформления.

Снаружи такая ванна может быть облицована и отделана практически любым отделочным материалом, будь то сайдинг, искусственный или натуральный декоративный камень, плитка или даже просто штукатурка с последующей побелкой.Очень хорошо выглядит, по моему опыту, каркасная сауна, отделанная снаружи блок-хаусом.

Усадку при строительстве ванны по каркасной технологии следует ожидать, поэтому сразу после строительства и вытеснения основных конструкций можно перейти непосредственно к финишу, чего нельзя сделать с рубленой ванной — Вам придется ждать от 10 до 14 месяцев, чтобы отделочные работы не пошли не так, как надо.

Самым простым и легким для создания ванны своими руками является 3 вариант.

1. Мы делаем своими руками обычный столбчатый фундамент, на него кладем слой кровельного материала, который будет выполнять функцию изоляции между жгутом и самим фундаментом.

2. По гидроизоляции производим укладку лага для неровных полов. После этого необходимо будет сделать стропы из балки, на которую мы будем устанавливать стеновые панели.

3. Переходим к сборке бани. Поверх обвязки устанавливаем плиты (панели) из OSB со слоем пенополистирола внутри (100 миллиметров).Швы и стыки между плитами заполнены пеной.

4-5. Делаем крышу бани — фиксируем стропила и ящик. Поверх планок фиксируем те же изолированные SIP-панели.

6. Мы закрываем крышу, для которой в этом случае мы используем оцинкованный профиль.

7. Устанавливаем каркасы, на которых делаются внутренние стены для стен. Теперь мы укладываем полы (отделка) перед тем, как сделать под ними минеральную вату (пена часто портит грызунов). Полы под парилкой не должны быть изолированы — пусть вода спокойно уходит на землю.

8. В терме мы дополнительно уплотняем стены минеральной ватой и пергамином, а сверху покрываем фольгой с помощью стыковочной склейки монтажной лентой.

9. Освободим место для бани с подкладкой. Внутренние стены ванны не могут быть утеплены.

Вот и все — ванна готова! Для красоты наружные стены бани можно отделать блок-хаусом и дополнительно утеплить базальтовыми плитами с гидроизоляцией.

.
Ванна своими руками — с чего начать? | | Своими руками

Баня. С чего начать? От выбора местоположения. Есть некоторые санитарные нормы. Баня должна быть расположена не менее 10 м от дома и не менее 20 м от колодца. это структура повышенной пожарной опасности.

Сточные воды не должны поступать в колодец, если у вас нет отдельной канализации.

Где разместить ванну — важные нюансы

Не размещайте ванну рядом с резервуарами, в противном случае основание промокнет и замерзнет, ​​что приведет к появлению сырости и грибка.

Координируйте с вашими соседями вашу структуру, чтобы она не мешала и не закрывала их сайт. Желательно получить письменное согласие от них.

Желательно входить в баню с юга (зимой меньше снега, а весной опускается быстрее).

Сразу же вам нужно подумать о сточных водах. Я предлагаю выкопать яму и установить 200-литровую бочку сверху дна, в которую мы будем дополнительно сливать сточные воды.

Я советую вам официально оформить это здание, чтобы избежать дальнейших неприятностей.


Ссылка по теме: Потолок в бане и что лучше сделать


Проект бани

Сначала нарисуйте проект. Баня должна иметь три основных комнаты: 1. Комната отдыха 2. Парная 3. Душ.

Предлагаю сделать вход в парилку из душа. Нарисуйте прямоугольник и разбейте его на три части, как вам нравится.

Выбор типа основания для ванны

Мы начинаем с закладки фундамента.Оптимально сделать его ленточным или столбчатым. Тип фундамента зависит от того, какой грунт на участке и материал для строительства.

Естественно, если ванна сделана из кирпича или блоков, то лучше всего подходит ленточный фундамент. Если из дерева, то столбчатое.

Проверить структуру почвы на месте строительства бани очень просто. Выкопайте яму глубиной около 1,5 м (все равно придется копать под фундамент).

Если почва состоит из садовой земли — грунтовые воды низкие, и лучше установить монолитный пояс на песчано-гравийной подушке.

Если почва глинистая или с уплотненным песком, то фундамент можно сделать любым.


Ссылка по теме: Как утеплить парилку — материалы и методы


Ленточная основа для ванны своими руками

Это универсальный тип фундамента, который подходит как для деревянных зданий, так и для кирпича.

Повсеместно убираем газон, выравниваем поверхность.

Мы рисуем внешний контур основания, по углам вбиваем колышки и натягиваем на них струну.Не забудьте проверить соответствие под прямым углом. Мы производим его контрольное измерение, измеряя диагонали: они должны быть одинаковыми.

Далее мы делаем внутреннюю разбивку фундамента. Его ширина должна превышать толщину стенок на 10 см с каждой стороны. Рытье котлована под фундаментом глубиной 1-1,5 м, в зависимости от промерзания.

Заливаем песчано-гравийную подушку толщиной 10-15 см, уплотняем ее.

Мы сбиваем опалубку с досок по краям внутренней и внешней сторон раскопа, так как фундамент должен выступать над землей не менее чем на 20 см.

Внутри опалубки, используя уровень воды, мы отмечаем верхний край будущего фундамента и, чтобы было удобнее ориентироваться, мы вбиваем гвозди в углы и тянем веревку вдоль отмеченной линии.

Укладываем арматуру на основание основания по периметру его внешней и внутренней сторон (всего 8 шт.) И скручиваем их мягкой проволокой по углам.

Здесь мы крепим вертикальные стойки от якоря (8 шт.), Выполняем ту же операцию по верхнему периметру якоря.

Заполните фундамент бетоном из расчета: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. На 1 кг цемента требуется 0,5 л воды — это объем, который гарантирует оптимальное затвердевание раствора и более комфортные условия для приготовления бетона.

При заливке нужно учитывать несколько моментов. В надземной части фундамента необходимо оставить вентиляционные отверстия — это делается с помощью пластиковых труб d 50 мм.И желательно, чтобы в будущем была слепая зона для предотвращения попадания дождевой воды в землю и намокания.


Ссылка по теме: Основа себя


При заливке фундамента необходимо набивать жидкий бетон ломом или другим инструментом, чтобы весь воздух и не было снарядов.

Владимир Кузьменко, мастер-финишер, Житомир.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже приведены другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

  • Пол над ванной своими руками — чертежи и советы архитектора КАК СОЗДАТЬ ПОЛ НА ВАННОЙ Начало …
  • Фундамент для печи своими руками (чертеж-схема) Каблук и весло для печки …
  • Бочковая баня — проектирование и чертеж Как построить «бочковую баню» Многие владельцы дачных участков.
  • Как я построил баню — этапы от плана до первого пожара Строительство загородной бани: поэтапное описание как …
  • Бетонное основание — глинобитное, на колоннах с расширенным собственным основанием hands РУЛЛЕРНЫЙ ФОНД СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ ПОД …
  • Мини-ванна своими руками — фотографии и рисунки Как построить мини-ванну Хочу сказать …
  • Горизонтальная печь для ванны своими руками Горизонтальная конструкция печи для сауны -heater.

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • Деревянный пол в ванной комнате своими руками: гидроизоляция, фото и инструкция | Своими руками

    Соседство дерево и вода объяснять никому не нужно ничего — здесь все ясно и так.

    Но вы хотите сделать деревянный пол в ванной комнате (он сделан из дерева, а не из имитации) по многим причинам, основными из которых являются экология и естественное тепло дерева, которое ощущается при прикосновении, которое, в отличие от теплых полов, остается таким круглый год.Есть и другие причины, например, если ванна закончена, что называется «с изюминкой», а не как у других. Например, под деревом.

    Порадовать сразу двух «джентльменов» (дрова и вода) очень сложно. Какими бы ни были шторы в ванной или аккуратно вы не постирали, всегда будут брызги, особенно учитывая скромные размеры наших ванных комнат.

    И это неизбежно приводит к набуханию дерева и, следовательно, к его последующей деформации.

    И после того, как деревянные фрагменты пола деформируются, вода начинает падать под пол под действием силы тяжести, а затем появляется грибок, плесень и запах сырости и другие «радости».

    Итак, если мы сделаем паркет или любой другой деревянный пол в ванной комнате, нам нужно будет решить три проблемы.

    1) Материал для пола в ванной комнате должен быть максимально водонепроницаемым

    2) Гидроизоляция деревянных швов должна быть очень надежной, а лицевая поверхность должна быть защищена.

    3) Вода со дна не должна падать на деревянный пол

    Для того, чтобы сделать деревянный пол в ванной комнате вам понадобится:

    Зубчатый шпатель Малярный валик
    1. водостойкая паркетная доска
    2.
    3. специальный эластичный клей
    4. с коротким ворсом
    5. акрил
    6. паркетное масло
    7. малярная лента

    Продается гидроизоляция для бетонных оснований в магазинах стройматериалов, этим сейчас никого не удивишь.Независимо от напольного покрытия, так или иначе, его необходимо использовать в ванной комнате (и не только в ванной — такая гидроизоляция обязательна в бассейнах, а также в банях и саунах)

    Что касается двух других проблем, мы можем сказать, что нет проблем с подбором деревянного настила (паркет, паркетная доска), который устойчив к влаге. Водонепроницаемые «деревянные тарелки» полны в магазинах, но о ламинате говорить нечего.

    Вот и в этом примере устройства деревянного пола своими руками в ванной комнате мы будем использовать влагостойкую паркетную доску.

    Несмотря на максимальную влагозащиту, не обманывайтесь — если на полу все время будут лужи, ничего не поможет, без современных технологий пол испортится. Но если на нем (на полу) есть какое-то количество брызг или даже небольшие лужи, которые либо быстро могут высохнуть, либо вы один раз протрите их шваброй, то с этим ничего страшного не случится, и деревянный пол в ванной будет служить много лет.

    Подбор материалов для пола из дерева в ванной.

    Породы древесины для деревянного пола в ванной комнате также следует выбирать как водостойкие: мербау, тик, лиственница. Клей и лак должны быть водостойкими (с такой отметкой на упаковке).

    Если древесина пропарена (производитель также указывает это), то это даже лучше.

    Дополнительная защита деревянного пола в ванной комнате может быть обеспечена с помощью масла и лака.

    Также обратите внимание на конструктивные элементы паркета или паркетной доски, предназначенные для установки в предполагаемых влажных помещениях — они могут иметь специальные шипы, замки, канавки, которые будут препятствовать проникновению воды в пол — если это так, то, конечно, отдавать предпочтение таким материалам.


    Ссылка по теме: Покрытие и обработка полов маслом.


    Ламинат для влажных помещений

    Если вы, прочитав первую половину статьи, решили не делать натуральный деревянный пол в ванной комнате, выход есть — это влагостойкий ламинат.

    Его влагостойкость обусловлена ​​тем, что каждый слой является водонепроницаемым.

    Основа водостойкого ламината состоит из ячеистой, профилированной ПВХ-плиты, поверх которой уже нанесена меламиновая бумага с рисунком фактуры дерева (декор), на которую, в свою очередь, производитель наносит акрилатную смолу, придающую ламинату дополнительную влажность и износостойкость.

    Установка водостойкого ламината точно такая же, как обычно — разницы нет. Он укладывается плавучим способом, более того, его можно даже положить на плитку. Единственная разница заключается в герметизации стены, крайних швов силиконом, чтобы вода не промокла под полом, но большинство домашних мастеров обрабатывают эти места силиконом даже в обычных помещениях.


    Ссылка по теме: Паркет или ламинат — укладка самостоятельно. Что лучше?


    Деревянный пол в ванной комнате своими руками — фото инструкция

    1.Наносить клей зубчатым шпателем (подходит для зубьев высотой 5 миллиметров). Для поддержания желаемой толщины нанесения клея держите шпатель вертикально.

    2. Выше мы упоминали водонепроницаемые замки — это как раз тот случай. Матрицы для паркетной доски оснащены безклеевыми водонепроницаемыми замками (паркетная доска Nago, немецкий). Просто выровняйте края и вдавите их в клей. С помощью цулаги и молотка сбейте половинки с концов.

    3. Оставьте деформационный зазор вдоль стен.Поскольку речь идет о влаге, ее придется сделать несколько больше, чем в обычных помещениях — 10 миллиметров. Заполните деформационный зазор акриловой массой (чтобы не испачкать холст, приклейте его красящей лентой).

    4. На пол после укладки необходимо будет нанести паркетное масло, затем немного подождать (3-5 минут) и хорошо растереть его на полу. Как правило, деревянный пол в ванной комнате требует двойного нанесения масла.


    См. Также: Укладка паркета в примерах


    Ламинат в ванной — укладка самостоятельно.

    1. Если вы не разбирали плитку, но решили положить ее на руки прямо на плитку, то сначала уложите слой фольги (фольгированная изоляция). Склейте его алюминиевой лентой.

    2. Уплотнение по периметру ванной необходимо (!) Заполнить силиконом, а сам ламинат заделать.

    3. Устанавливать ламинат следует с продольной стороны, можно увидеть электрический лобзик.

    4. Как уже упоминалось выше — сам ламинат обладает некоторой водостойкостью, его швы практически для всех марок дополнительно герметичны.

    На заметку:

    Как долго хранить деревянный пол в ванной комнате

    Несмотря на то, что паркетная доска и паркет в ванной комнате (специализированные) обладают универсальными водостойкими характеристиками, соблюдение нескольких правил поможет вам сохранить пол целым и красивым в течение длительного времени.

    Обращать деревянный пол в ванной комнате маслом по крайней мере три раза в год. Для этого слегка растереть его (зерно абразива 120), затем нанести масло и через несколько минут тщательно протереть его.

    Полностью от брызг спасти нельзя, но занавес уменьшит их количество до уровня, который не повредит деревянный пол.

    Стоячей воды на деревянном полу в ванной комнате быть не должно — это аксиома. Там была лужа — вытри ее. Это минимальное действие компенсирует экологическую чистоту и естественное тепло от дерева.

    Положите коврик перед ванной — ваши ноги будут сухими и вода не упадет на пол.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже приведены другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

  • Захватите ванную своими руками Как сделать поручни в ванной комнате …
  • Раздвижная дверь своими руками Как сделать раздвижную дверь Для экономии …
  • Сова из дерева своими руками — для ключей Клише совы …
  • Браслет молнии своими руками (ФОТО + ШАГ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО…
  • Комод (в стиле прованс) Как сделать комод После обновления кантри …
  • Компактный угловой стол с умывальником своими руками для маленькой ванной комнаты Раковина для очень маленькой ванной комнаты …
  • Ступенька в ванную своими руками Как сделать ступени для ванной комнаты First …

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • .
    Бамбуковый пол своими руками: укладка фотографий | Своими руками

    До недавнего времени бамбуковый паркет значительно отставал по популярности от паркета и ламината. И все же постепенно интерес к такого рода материалам начал расти. Поэтому сейчас это уже можно рассматривать как достойную альтернативу.

    Как известно, бамбук — это гигантская трава, хотя его заросли называют просто бамбуковыми лесами. Отделочные покрытия из этого натурального материала также очень похожи на покрытия на основе дерева.

    Несмотря на то, что существует более ста различных видов этого растения, для производства полов используется только один — moso. Он соответствует требуемым критериям прочности и имеет достаточную толщину.

    Бамбук = экологически чистое сырье

    В Европу бамбук поставляется в основном с юга Китая — там находятся самые обширные его плантации. Есть посадки на Дальнем Востоке. Дорога не близка, но транспортировка оправдана, поскольку этот натуральный материал полностью соответствует концепции экологического менеджмента и ресурсосбережения.Кроме того, бамбук растет очень быстро и не требует времени на восстановление после

    резки. Год спустя на том же месте появляется еще одна трава. Однако бревна (трубы), достигшие возраста 3-5 лет, обычно подлежат заготовке, за этот период им удается набрать необходимую твердость.


    Читайте также: Укладка паркетной доски самостоятельно — мастер-класс


    Бамбук является безотходным материалом

    Еще одним преимуществом бамбука является то, что его ствол может использоваться целиком, без отходов, и в его естественной форме (с сохранением естественной структуры), и в переработанном виде (в качестве волокна).Соответственно, напольные покрытия из него также бывают двух видов: из массивных деталей и прессованных элементов. Оба могут быть однослойными и многослойными. Однако первые не всегда представляют массив. По мнению экспертов, между ними нет особой разницы в цене и качестве.

    Бамбуковый массив разный

    Одним из первых бамбуковых покрытий на рынке были трехслойные клееные полосы из так называемых горизонтальных планок. Для их производства бамбуковые трубки разрезаются по длине, в результате чего получается 6-8 массивных сегментов.Эти полукруглые фрагменты выровнены так, чтобы образовать четырехугольные пластины шириной 15 мм и толщиной 5 мм, которые затем укладывают обратно в три слоя и склеивают.

    Иногда производители действуют таким же образом, как и при создании деревянных панелей из дерева: тонкий отделочный слой из бамбука приклеен к несущему основанию (из массива ели, фанеры, ДВП). Этот вариант позволяет производить крупные детали и подходит для организации систем теплых полов.

    Еще один вид массивного бамбукового покрытия выполнен с использованием вертикальных пластин: они уложены по краю и склеены между собой. Такие полы могут быть разной толщины: самые тонкие получаются, если паз и шпонка выполнены по краю, а профилированный край замка отсутствует.

    Освещение от печати

    Для производства прессованных досок бамбуковые волокна сначала превращаются в густую массу, обрабатываются смолой в ваннах, а затем формуются под давлением.

    Кстати, при изготовлении всех этих типов покрытий сырье сначала интенсивно переваривается для получения сахара. Следовательно, готовые материалы имеют минимальное содержание влаги и не предрасположены к появлению плесени. В процессе приготовления можно добиться разных оттенков массы, а при изготовлении покрытий из прессованных волокон — также эффектные сочетания темных и светлых полос.

    Сухие части профилированы, отшлифованы и покрыты лаком или маслом.Кроме того, они могут быть пропитаны пятном или украшены печатными изображениями.

    Бамбук сильнее дуба

    Бамбуковый паркет — это не только конструктивное разнообразие, но и особая износостойкость. Этот растительный материал в три раза тверже дуба, и в процессе прессования его волокон индекс прочности может быть увеличен в несколько раз. Поэтому следы эксплуатации обычно, если они обнаруживаются, только на слое лака, а все, что находится ниже, остается невредимым.

    Таким образом, косметический ремонт пола сводится к периодическому обновлению поверхности лакового покрытия.

    Надежная изоляция

    Все стыки «листов подложки, уложенных под бамбуковые половые доски, рекомендуется аккуратно приклеить липкой алюминиевой лентой. При отсутствии трещин на бамбуковом покрытии ни холодный воздух, ни влага не могут проникнуть. Это особенно важно если комната без подогрева находится ниже или подвальная плита лежит.


    Ссылка по теме: Укладка паркета своими руками (фото)


    Бамбуковый пол своими руками: курс укладки на фото

    1. Для укладки бамбукового покрытия используйте практически тот же набор материалов и инструментов, что и для укладки деревянного пола.

    2. Изолирующая подложка с влагостойкой металлизированной поверхностью максимально проста в использовании

    3. Края подложки прижимаются по периметру комнаты угловым алюминиевым профилем.

    Чтобы это исправить, нанесите быстросохнущий клей

    4. Пороги (на выходах на террасу и в соседнюю комнату) приклеены скотчем с выносными пенопластовыми прокладками

    5. Элементы этого бамбукового покрытия соединяются друг с другом замком, как паркетная доска или массивная доска

    6. Хозяева выбрали произвольный порядок половиц. Детали сложены последовательно, соединяя их торцами

    7. Панели изолирующей подложки не распределяются сразу по всей площади пола, но добавляются по мере выполнения работ

    8.Листы соединяются, точно совмещая рисунок краев зуба, чтобы обеспечить оптимальную защиту помещения от тепла, пара и шума.

    9. Очень привлекательное решение для интерьера: напольное покрытие из прессованных бамбуковых волокон

    10. Чтобы установить последний ряд половиц, они обрезаются до желаемой ширины вдоль ранее нарисованной линии разметки.

    11. При использовании материала с замковым соединением краев швы между половицами практически не видны

    12.Когда часть комнаты закончена, рекомендуется работать стоя на установленной крышке: так что концевые стыки

    13. В дверях изолирующая подложка укладывается непосредственно на край крышки, лежащей в соседней комнате

    14. Готовые полы воспринимаются целиком — стыки отдельных деталей, уложенных в унисон, практически не заметны

    15. Последний шаг: удалите удаленные пенопластовые ленты, которые ранее были проложены по периметру комнаты

    16.Перейти к креплению декоративных плинтусов. Для украшения внутреннего и внешнего углов элементы распиливают под углом 45 °

    17. После установки плинтусов, которые закрывают все небольшие прорези и дефекты кромки, напольное покрытие выглядит особенно эффектно


    Ссылка по теме: Как делают бамбуковые полы?


    1. Прессованное бамбуковое покрытие с рисунком «тигр»

    Модель Life Tiger (размер доски 915 x120 x10 мм) поражает контрастом темных и светлых полос.Эта разница в оттенках достигается за счет изменения времени переваривания волокон. В качестве основы древесноволокнистые плиты /

    2. Обшивка из горизонтальных бамбуковых плит

    Горизонтально склеенные массивные бруски показывают характерную текстуру бамбука. Они покрыты полупрозрачным лаком, создающим эффект отбеленной сатинированной бамбуковой поверхности. Размеры половиц — 980 х 90 х 10 мм. Основой половиц является несущая древесноволокнистая плита.

    3. Обшивка из вертикальных бамбуковых плит

    Подметальные лапки для медового месяца размером 1020 x 125 x 10 мм состоят из ребристых и клееных бамбуковых пластин, поэтому они имеют характерный рисунок в виде тонкой полоски.Детали соседних рядов выложены со смещением на половину длины.

    Бамбуковый паркет от руки — все фото к статье

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

  • Как бамбуковые полы? Бамбуковый паркет -…
  • Пробковые полы под деревом — укладка себя Укладка пробки «под» дерево своим…
  • Стабильные сборно-разборные козы для мастерской своими руками — фото и рисунок. Складные козлы для мастерской …
  • Самодельные садовые вар — 3 рецепта. Памятник садовнику КАК ПОДГОТОВИТЬ САД В ВАШИХ РУКАХ …
  • Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих есть где-то …
  • Ночная подсветка светодиодов своими руками Как сделать ночник своей …
  • Браслет молнии своими руками (ФОТО + ШАГ-ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛА…

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • Опубликовано в категории: Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *