Как сделать опалубку для фундамента своими руками видео: как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: технология, схема, видео инструкция

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

Оглавление:

1. Инструкция по сборке опалубки
2. Возведение основания на склоне
3. Возможные ошибки

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в руководстве по возведению опалубки своими силами):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

Распространение ошибки

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

• Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
• Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
• Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
• Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
• Установка опалубки на неровное основание.
• Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Закладка фундамента является очень важным моментом в постройке любого сооружения на участке. От него будет зависеть долговечность и выносливость конструкции. Опалубка фундамента, сделанная своими руками, позволит реализовать задуманное и сэкономить. Эта вспомогательная конструкция позволит возвести фундамент над землёй на нужной высоте. Бетонное основание делают на высоких зданиях перед установкой крыши.

Виды фундамента

Для обустройства своего участка владельцы строят различные конструкции и помещения. Чтобы сооружение прослужило долго и не подвергалось воздействию климатических условий, его устанавливают на фундамент. Он позволяет постройке быть устойчивой и не поддаваться естественному движению грунта.

Для каких строений ставят фундамент:

• дом;
• баня;
• теплица;
• сарай;
• гараж;
• забор;
• беседка.

Опалубку используют не только для постройки крупногабаритных сооружений, но и для заливки бетонной дорожки, ограждения клумб, декоративных прудов и бассейнов.

Исходя из проекта постройки, выбирают необходимый вид фундамента. Они различаются внешним видом и сложностью заливки. Большинство фундаментов требуют тщательной подготовки места.

Какие бывают фундаменты:

1. Ленточный. Это самый распространённый вид. Его используют для строительства малоэтажного жилищного строительства, бань, гаражей и заборов.
2. Столбчатый. Строят для деревянных и летних домов, пристроек, веранд. Отличный вариант для неровного участка со склоном и для слабых грунтов (торф, песок, глина, ил, влажные почвы).
3. Монолит. Один из самых надёжных фундаментов. Он применяется для основания многоэтажного дома на лёгком грунте. Минусом бетонной подушки является отсутствие возможности постройки цокольного этажа или подвала.
4. Гибриды. Нередко для лучшей устойчивости используют смешанные виды фундаментов. Например, свайный и ленточный. В этом случае ленточный фундамент несильно углубляют. Такой способ постройки характерен для холодных регионов с глубоким промерзанием почвы.

При выборе типа фундамента нужна помощь геологов. Они определят тип и слои почвы, а также наличие грунтовых вод, которые могут нанести ущерб будущей постройке.

Материалы и виды опалубки

Опалубку фундамента делают из разных материалов. Они отличаются по прочности, долговечности и цене. Стойкие к изменениям климатических условий материалы используют для строительства несъёмной опалубки. Дешёвые и доступные материалы применяют для съёмной конструкции, которую можно использовать повторно или в других целях.

Материалы для съёмной опалубки:

• ДСП, ОСБ;
• доска;
• фанера;
• деревоплита;
• подручные материалы (используют для небольших проектов: двери, профлист, шифер и прочие).

Съёмная опалубка – наиболее дешёвый вариант возведения фундамента.

Не используйте для постройки опалубки тонкие и хрупкие стройматериалы с высокой гибкостью. Они могут подвести, и всю работу придётся проводить заново.

С помощью съёмных палуб строитель имеет возможность очень сэкономить на материале. Для этого фундамент заливают частями. После застывания одной части опалубочные материалы используют для следующего этапа постройки. Такой процесс очень длительный, но позволяет избежать больших затрат. Такой способ иногда приводит к нарушению целостности конструкции, поэтому слиянию частей уделяют пристальное внимание.

Несъёмный вариант опалубки стали использовать не так давно. Несмотря на высокую стоимость, он обладает рядом дополнительных положительных свойств.

Материалы для несъёмной опалубки:

• металл;
• железобетон;
• пенополистирол.

Для укрепления фундамента многоэтажных строений применяют именно этот способ. Материалы, служащие для формирования фундамента, выполняют и другие роли. Они продлевают срок службы бетона, усиливают шумо- и теплоизоляцию цокольного помещения. Такое основание позволяет зданию быть более сейсмоустойчивым, переживать многие катаклизмы или подвижности почвы.

Опалубка из досок для ленточного фундамента

Опалубка, изготовленная из досок, является самой популярной и доступной. Для её постройки используют доски второго сорта с толщиной 2,5 сантиметра и саморезы (или гвозди).

Для вертикального крепежа пользуются теми же досками, рейками или брусками. Для гидроизоляции бетона понадобится плёнка.

Строители часто спорят о том, что лучше – гвозди или саморезы.

1. Характеристика крепежа палуб гвоздями: быстро, недорого, есть вероятность появления трещин, необходим загиб слишком длинных гвоздей, что усложняет демонтаж, для разборки требуется физическая сила.
2. Крепёж саморезами: требуется шуруповёрт, стоимость выше, не повреждает древесину, надёжно скрепляет, саморезы и доски используют повторно.

Использование саморезов вместо гвоздей заметно упростит процесс демонтажа и позволит избежать критических повреждений досок.

 

Рассмотрим поэтапную схему сборки опалубки:

1. Подготовка. Делают разметку на участке и выкапывают траншею в местах, где будут проходить несущие стены постройки. Дно уплотняют песком и выравнивают.
2. Расчёт материала. Основные показатели – длина периметра, высота над землёй и глубина заделки. Доски могут находиться только на надземной части или уходить под землю. Часто для подземной части используют только плёнку или несъёмные материалы (например, пенопласт).
3. Изготовление палуб. Их производство должно быть тщательным. Просветы между досками не больше 3 мм. Из-за них на фундаменте образовываются неровности, а в случае неиспользования плёнки – утечка материала. Перед началом работ строители рассчитывают необходимую длину и количество палуб. Деревянные щиты делают от 1,5 до 3-х метров. Большими конструкциями трудно манипулировать. Оставляйте бруски в виде колышков, их вбивают в землю для лучшей устойчивости.
4. Установка опалубки. Для ровной установки и контроля уровня цемента устанавливают бруски. Между ними натягивают верёвку, избегая прогибов. Поместите ряд палуб вдоль одной стороны траншеи, сцепляя брусками между собой и вбивая удлинённые рёбра в грунт. Далее идёт проверка по высоте и уровню. Для этого используют специальный инструмент – ватерпас, который, с помощью пузырьков воздуха в жидкости упрощает этот процесс. Выставьте щиты с другой стороны и выполните те же манипуляции. Для фиксации стенок опалубки используют горизонтальную стяжку. Она соединяет между собой стенки конструкции. Для этого применяют бруски, металлические пруты и прочее. Друг от друга сцепку располагают на расстоянии метра.
5. Гидроизоляция. Если её не используют, то доски обрабатывают специальным составом, чтобы они не впитывали бетон. Для гидроизоляции используют плёнку, пергамин или другой прочный непромокаемый материал.
6. Продухи. Они будут нужны для вентиляции подвального или подпольного помещения. Эти трубки имеют различную форму и диаметр. Вентиляцию устанавливают друг напротив друга. Такое расположение позволяет создать сильное движение воздуха и избежать сырости в подвале. Такие условия не будут пригодными для развития грибов и насекомых. Установка происходит как можно выше (минимум 15 см от земли), чтобы не подвергать помещение затоплению. Для вентиляции 50 квадратов потребуется около 10-12 отдушин с диаметром 12-13 см.
7. Коммуникации. В соответствии с планами по установке коммуникаций, в опалубку монтируют трубы для нужных отверстий. Это могут быть канализационные, водоносные, газовые трубы, а также подземная часть электрической проводки.
8. Арматура. Её используют для укрепления фундамента. Арматурную сетку устанавливают частями или монтируют перед постройкой опалубки. Она необходима для высокого фундамента и для тяжёлых многоэтажных построек. Арматурой можно скрепить стенки, что предотвратит выпячивание досок. После застывания пруты обрезаются.
9. Подпорки. Для улучшения стойкости деревянной опалубки устанавливают подпорки. Они помогут доскам удерживать вес бетона. Подпорки крепят к вертикальным колышкам, расположенным на щитах. Если нет плотного сцепления с грунтом, то в него вбивают бруски и делают в них упор.
10. Финишная проверка качества. Для этого с силой пробуют расшатать конструкцию, исправляют все недостатки и слабые места. После проверки опалубка готова к заливке бетоном.
11. Заливка. При высоком фундаменте заливку делают в несколько этапов. При высоте в более чем в полтора метра бетон укладывают в 3 слоя. Перед каждым слоем предыдущий должен просохнуть. Это занимает от пяти до десяти дней в зависимости от погоды. Когда фундамент укладывают за один раз, бетон тщательно и равномерно распределяют по периметру. Метод последовательной заливки для экономии дерева важно чётко распланировать. Не стоит допускать чётких фигур с равными пропорциями. Исключают залив фундамента “комнатами”. Это послужит образованию слабых мест в ленте. Для выпуска воздуха используют специальные вибрирующие установки. После заливки всей массы её выравнивают по уровню. Если погодные условия сухие и жаркие, то бетонную массу поливают водой. Это связано с тем, что быстрая потеря влаги грозит образованием трещин.
12. Демонтаж. Палубы убирают после полного высыхания бетона (около трёх недель). Плёнку также убирают.

Ленточный фундамент после высыхания даёт усадку. Строительство продолжают спустя два года после установки. За это время бетон потеряет в размере из-за испарения влаги и наберётся прочности.Бывшую опалубку используют повторно для строительства нового проекта или разбирают на доски.

Проблемы, которые могут возникнуть

При неправильном монтаже опалубки могут появиться неприятные последствия.

Многие из них можно исправить, а в случае с другими, придётся начать всё заново:

1. Часть досок прогнулась. Заливая бетон, внимательно следят за поведением палуб. Если было замечено искривление или вздутие (допуск 5 мм), то нужно срочно убрать с этого места цемент и устранить дефект, добавив опор.
2. Дефект замечен не сразу. Если с момента заливки прошёл день, то выровнять участок уже не получится. После полного высыхания проблемное место ровняют вручную.
3. Рухнула палуба. При плохом контроле прочности такая ситуация не исключаема. В этом случае бетон быстро убирают и восстанавливают целостность опалубки. То же делают в случае разрыва.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, которые способны не только замедлить работу, но и повлечь потерю ресурсов, прочность конструкции проверяют несколько раз.

Столбчатый фундамент

Сложность в заливке столбов заключается только в рытье шахт. Для этого потребуется специальный инструмент. Без его использования копают котлованы под каждый столб, создают гравийно-песочную подушку и устанавливают опалубку.

Для точного образования прямых углов используют уровень. Столбы укрепляют арматурной стяжкой и заливают бетоном.

Монолитная плита

Перед установкой опалубки выкапывают котлован нужной площади. Его дно засыпают гравием и песком, а затем утрамбовывают виброплитой. Самостоятельно заливать такой фундамент очень сложно, поэтому не стоит экспериментировать с большими постройками. Установите опалубку, плёнку и арматурную стяжку по всей площади. Так как нет крепежа между стенками, как в ленточном варианте, большое внимание уделяют опорам. Залейте бетоном, постепенно распределяя его внутри. Последним процессом по заливке монолита является выравнивание его по высоте.

Несъёмная опалубка

Это передовое решение для возведения построек. Есть несколько видов такой опалубки, которые подбирают индивидуально к каждому проекту.

Виды:

1. Пенополистирол. Это прочная разновидность пенопласта. Имеет вид конструктора с различными блоками, поворотами и пластинами. Отличается по толщине стенки (от 4 до 10 см). Имеет специальные и надёжные системы крепежа и не нуждается в арматуре. Может заливаться частями с последующей надстройкой и для возведения стен.
2. Бетонная. Изготавливается из высокопрочного бетона, имеет специальную форму для сцепки. Арматура не крепится между собой, а находится в предназначенных для этого отверстиях и упорах.
3. Щепоцемент. Внешний вид напоминает деревоплиту, однако это не так. Главным связующим элементом щепы является бетон.

Опытные строители рекомендуют закупать весь материал сразу, чтобы избежать различных недоразумений.

Для обустройства своего участка владельцы строят различные конструкции и помещения. Чтобы сооружение прослужило долго и не подвергалось воздействию климатических условий, его устанавливают на фундамент. Он позволяет постройке быть устойчивой и не поддаваться естественному движению грунта.

Для каких строений ставят фундамент:

• дом;
• баня;
• теплица;
• сарай;
• гараж;
• забор;
• беседка.

Опалубку используют не только для постройки крупногабаритных сооружений, но и для заливки бетонной дорожки, ограждения клумб, декоративных прудов и бассейнов.

Исходя из проекта постройки, выбирают необходимый вид фундамента. Они различаются внешним видом и сложностью заливки. Большинство фундаментов требуют тщательной подготовки места.

Какие бывают фундаменты:

1. Ленточный. Это самый распространённый вид. Его используют для строительства малоэтажного жилищного строительства, бань, гаражей и заборов.
2. Столбчатый. Строят для деревянных и летних домов, пристроек, веранд. Отличный вариант для неровного участка со склоном и для слабых грунтов (торф, песок, глина, ил, влажные почвы).
3. Монолит. Один из самых надёжных фундаментов. Он применяется для основания многоэтажного дома на лёгком грунте. Минусом бетонной подушки является отсутствие возможности постройки цокольного этажа или подвала.
4. Гибриды. Нередко для лучшей устойчивости используют смешанные виды фундаментов. Например, свайный и ленточный. В этом случае ленточный фундамент несильно углубляют. Такой способ постройки характерен для холодных регионов с глубоким промерзанием почвы.

При выборе типа фундамента нужна помощь геологов. Они определят тип и слои почвы, а также наличие грунтовых вод, которые могут нанести ущерб будущей постройке.

Материалы и виды опалубки

Опалубку фундамента делают из разных материалов. Они отличаются по прочности, долговечности и цене. Стойкие к изменениям климатических условий материалы используют для строительства несъёмной опалубки. Дешёвые и доступные материалы применяют для съёмной конструкции, которую можно использовать повторно или в других целях.

Материалы для съёмной опалубки:

• ДСП, ОСБ;
• доска;
• фанера;
• деревоплита;
• подручные материалы (используют для небольших проектов: двери, профлист, шифер и прочие).

Съёмная опалубка – наиболее дешёвый вариант возведения фундамента.

Не используйте для постройки опалубки тонкие и хрупкие стройматериалы с высокой гибкостью. Они могут подвести, и всю работу придётся проводить заново.

С помощью съёмных палуб строитель имеет возможность очень сэкономить на материале. Для этого фундамент заливают частями. После застывания одной части опалубочные материалы используют для следующего этапа постройки. Такой процесс очень длительный, но позволяет избежать больших затрат. Такой способ иногда приводит к нарушению целостности конструкции, поэтому слиянию частей уделяют пристальное внимание.

Несъёмный вариант опалубки стали использовать не так давно. Несмотря на высокую стоимость, он обладает рядом дополнительных положительных свойств.

Материалы для несъёмной опалубки:

• металл;
• железобетон;
• пенополистирол.

Для укрепления фундамента многоэтажных строений применяют именно этот способ. Материалы, служащие для формирования фундамента, выполняют и другие роли. Они продлевают срок службы бетона, усиливают шумо- и теплоизоляцию цокольного помещения. Такое основание позволяет зданию быть более сейсмоустойчивым, переживать многие катаклизмы или подвижности почвы.

Опалубка из досок для ленточного фундамента

Опалубка, изготовленная из досок, является самой популярной и доступной. Для её постройки используют доски второго сорта с толщиной 2,5 сантиметра и саморезы (или гвозди).

Для вертикального крепежа пользуются теми же досками, рейками или брусками. Для гидроизоляции бетона понадобится плёнка.

Строители часто спорят о том, что лучше – гвозди или саморезы.

1. Характеристика крепежа палуб гвоздями: быстро, недорого, есть вероятность появления трещин, необходим загиб слишком длинных гвоздей, что усложняет демонтаж, для разборки требуется физическая сила.
2. Крепёж саморезами: требуется шуруповёрт, стоимость выше, не повреждает древесину, надёжно скрепляет, саморезы и доски используют повторно.

Использование саморезов вместо гвоздей заметно упростит процесс демонтажа и позволит избежать критических повреждений досок.

 

Рассмотрим поэтапную схему сборки опалубки:

1. Подготовка. Делают разметку на участке и выкапывают траншею в местах, где будут проходить несущие стены постройки. Дно уплотняют песком и выравнивают.
2. Расчёт материала. Основные показатели – длина периметра, высота над землёй и глубина заделки. Доски могут находиться только на надземной части или уходить под землю. Часто для подземной части используют только плёнку или несъёмные материалы (например, пенопласт).
3. Изготовление палуб. Их производство должно быть тщательным. Просветы между досками не больше 3 мм. Из-за них на фундаменте образовываются неровности, а в случае неиспользования плёнки – утечка материала. Перед началом работ строители рассчитывают необходимую длину и количество палуб. Деревянные щиты делают от 1,5 до 3-х метров. Большими конструкциями трудно манипулировать. Оставляйте бруски в виде колышков, их вбивают в землю для лучшей устойчивости.
4. Установка опалубки. Для ровной установки и контроля уровня цемента устанавливают бруски. Между ними натягивают верёвку, избегая прогибов. Поместите ряд палуб вдоль одной стороны траншеи, сцепляя брусками между собой и вбивая удлинённые рёбра в грунт. Далее идёт проверка по высоте и уровню. Для этого используют специальный инструмент – ватерпас, который, с помощью пузырьков воздуха в жидкости упрощает этот процесс. Выставьте щиты с другой стороны и выполните те же манипуляции. Для фиксации стенок опалубки используют горизонтальную стяжку. Она соединяет между собой стенки конструкции. Для этого применяют бруски, металлические пруты и прочее. Друг от друга сцепку располагают на расстоянии метра.
5. Гидроизоляция. Если её не используют, то доски обрабатывают специальным составом, чтобы они не впитывали бетон. Для гидроизоляции используют плёнку, пергамин или другой прочный непромокаемый материал.
6. Продухи. Они будут нужны для вентиляции подвального или подпольного помещения. Эти трубки имеют различную форму и диаметр. Вентиляцию устанавливают друг напротив друга. Такое расположение позволяет создать сильное движение воздуха и избежать сырости в подвале. Такие условия не будут пригодными для развития грибов и насекомых. Установка происходит как можно выше (минимум 15 см от земли), чтобы не подвергать помещение затоплению. Для вентиляции 50 квадратов потребуется около 10-12 отдушин с диаметром 12-13 см.
7. Коммуникации. В соответствии с планами по установке коммуникаций, в опалубку монтируют трубы для нужных отверстий. Это могут быть канализационные, водоносные, газовые трубы, а также подземная часть электрической проводки.
8. Арматура. Её используют для укрепления фундамента. Арматурную сетку устанавливают частями или монтируют перед постройкой опалубки. Она необходима для высокого фундамента и для тяжёлых многоэтажных построек. Арматурой можно скрепить стенки, что предотвратит выпячивание досок. После застывания пруты обрезаются.
9. Подпорки. Для улучшения стойкости деревянной опалубки устанавливают подпорки. Они помогут доскам удерживать вес бетона. Подпорки крепят к вертикальным колышкам, расположенным на щитах. Если нет плотного сцепления с грунтом, то в него вбивают бруски и делают в них упор.
10. Финишная проверка качества. Для этого с силой пробуют расшатать конструкцию, исправляют все недостатки и слабые места. После проверки опалубка готова к заливке бетоном.
11. Заливка. При высоком фундаменте заливку делают в несколько этапов. При высоте в более чем в полтора метра бетон укладывают в 3 слоя. Перед каждым слоем предыдущий должен просохнуть. Это занимает от пяти до десяти дней в зависимости от погоды. Когда фундамент укладывают за один раз, бетон тщательно и равномерно распределяют по периметру. Метод последовательной заливки для экономии дерева важно чётко распланировать. Не стоит допускать чётких фигур с равными пропорциями. Исключают залив фундамента “комнатами”. Это послужит образованию слабых мест в ленте. Для выпуска воздуха используют специальные вибрирующие установки. После заливки всей массы её выравнивают по уровню. Если погодные условия сухие и жаркие, то бетонную массу поливают водой. Это связано с тем, что быстрая потеря влаги грозит образованием трещин.
12. Демонтаж. Палубы убирают после полного высыхания бетона (около трёх недель). Плёнку также убирают.

Ленточный фундамент после высыхания даёт усадку. Строительство продолжают спустя два года после установки. За это время бетон потеряет в размере из-за испарения влаги и наберётся прочности.Бывшую опалубку используют повторно для строительства нового проекта или разбирают на доски.

Проблемы, которые могут возникнуть

При неправильном монтаже опалубки могут появиться неприятные последствия.

Многие из них можно исправить, а в случае с другими, придётся начать всё заново:

1. Часть досок прогнулась. Заливая бетон, внимательно следят за поведением палуб. Если было замечено искривление или вздутие (допуск 5 мм), то нужно срочно убрать с этого места цемент и устранить дефект, добавив опор.
2. Дефект замечен не сразу. Если с момента заливки прошёл день, то выровнять участок уже не получится. После полного высыхания проблемное место ровняют вручную.
3. Рухнула палуба. При плохом контроле прочности такая ситуация не исключаема. В этом случае бетон быстро убирают и восстанавливают целостность опалубки. То же делают в случае разрыва.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, которые способны не только замедлить работу, но и повлечь потерю ресурсов, прочность конструкции проверяют несколько раз.

Столбчатый фундамент

Сложность в заливке столбов заключается только в рытье шахт. Для этого потребуется специальный инструмент. Без его использования копают котлованы под каждый столб, создают гравийно-песочную подушку и устанавливают опалубку.

Для точного образования прямых углов используют уровень. Столбы укрепляют арматурной стяжкой и заливают бетоном.

Монолитная плита

Перед установкой опалубки выкапывают котлован нужной площади. Его дно засыпают гравием и песком, а затем утрамбовывают виброплитой. Самостоятельно заливать такой фундамент очень сложно, поэтому не стоит экспериментировать с большими постройками. Установите опалубку, плёнку и арматурную стяжку по всей площади. Так как нет крепежа между стенками, как в ленточном варианте, большое внимание уделяют опорам. Залейте бетоном, постепенно распределяя его внутри. Последним процессом по заливке монолита является выравнивание его по высоте.

Несъёмная опалубка

Это передовое решение для возведения построек. Есть несколько видов такой опалубки, которые подбирают индивидуально к каждому проекту.

Виды:

1. Пенополистирол. Это прочная разновидность пенопласта. Имеет вид конструктора с различными блоками, поворотами и пластинами. Отличается по толщине стенки (от 4 до 10 см). Имеет специальные и надёжные системы крепежа и не нуждается в арматуре. Может заливаться частями с последующей надстройкой и для возведения стен.
2. Бетонная. Изготавливается из высокопрочного бетона, имеет специальную форму для сцепки. Арматура не крепится между собой, а находится в предназначенных для этого отверстиях и упорах.
3. Щепоцемент. Внешний вид напоминает деревоплиту, однако это не так. Главным связующим элементом щепы является бетон.

Опытные строители рекомендуют закупать весь материал сразу, чтобы избежать различных недоразумений.

При строительстве жилого помещения с использованием несъёмной опалубки не забывайте про вентиляцию. Хорошая система позволит избежать накоплению влаги в помещении.

Строительство опалубки и заливку фундамента для небольших хозяйственных построек может позволить себе любой начинающий строитель. Однако для жилых домов и малоэтажного строительства такое важное дело лучше поручить профессиональным строителям. Ведь от фундамента зависит общая прочность здания и неправильная его постройка приводит к печальным последствиям.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + видео и фото

Добавил(а): Сергей Колосов 26 сентября

Первым  этапом строительства является заливка фундамента. От его качества и надёжности  в итоге зависит прочность и долговечность всего строения. Существует несколько разновидностей фундаментов, но наиболее популярным, особенно при «частном» строительстве, является ленточный фундамент. При его строительстве можно обойтись без использования специальной техники, на него идёт меньше строительных материалов чем на плитный, но при этом ленточный фундамент используется как  для лёгких (гаражи, бани и т.д.) сооружений, так и для «капитальных» построек.Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, главная из которых  устройство опалубки. Опалубка – это конструкция, которая придаёт бетону желаемую форму и демонтируется после  затвердевания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заливки ленточного фундамента может использоваться несколько типов опалубки. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Скользящая опалубка

Скользящая опалубка

Этот тип опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливается не только фундамент, но и стены будущего здания. Этот тип строительства носит название «монолитный» и активно применяется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических щитов.  После заливки бетоном они поднимаются (скользят) вверх по стенам, формируя тем самым опалубку для новой заливки.

Разборно-переносная опалубка

Разборно-переносная опалубка

Такая опалубка тоже делается из пластиковых или металлических элементов, которые, соединяясь между собой специальными креплениями, образуют подобие конструктора, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Разборно-переносные опалубки чаще всего используются профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Стоимость элементов скользящей и разборно-переносной опалубок достаточно высока. Но зато такие конструкции позволяют существенно сэкономить время, силы и средства во время строительства фундамента. Естественно, эта экономия будет заметна только при больших объёмах выполняемых работ, так что приобретать такую опалубку для  «мелкого» строительства не имеет смысла.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой тип опалубки, который монтируется для строительства одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции при монтаже используют материалы, которые впоследствии не жалко будет выбросить.

Это совсем не означает, что все материалы придут в негодность. Большую их часть можно будет использовать в дальнейшем строительстве.

Поскольку первые два типа опалубки применяются в основном профессиональными строительными бригадами, рассмотрим подробнее несъемную опалубку для ленточного фундамента, как наиболее популярную при частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был  прочным, поскольку ему придётся выдержать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубического метра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для устройства опалубки чаще всего используют дерево – листовую фанеру или доски. Причём последние необязательно должны быть высокого качества, допускается использование даже «горбыля».

Доска для строительства опалубки

Важно чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться сквозь щели, что усложнит заливку опалубки.

Рассчитать количество материала необходимое для сооружения стен опалубки можно воспользовавшись следующими формулами:

• Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P – длина периметра опалубки, Н – её высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n– толщина досок.
• Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s – площадь одного листа.

Кроме материала, из которого будут делаться стенки опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая плёнка. Ею выстилают дно и стены опалубки во избежание протекания раствора.

Из инструментов вам понадобятся ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для опалубки из дерева) или набор ключей, отвёртки, молоток и пассатижи для металлической или пластиковой опалубки.

Видео: требования к доске для устройства опалубки

Более подробно узнать о требованиях, предъявляемых к доскам для опалубки, вы можете из следующего  видео:

Подготовительные работы

Расчистка участка

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, а верхний плодородный слой грунта снят.

Разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натягивается шнур. Натягивать его необходимо строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использование реечного уровня.

Учтите, что ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 сантиметров больше, чем ширина будущего фундамента.

Откопка траншеи

 Траншея под фундамент должна быть глубиной минимум 50 сантиметров. Дно её должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня либо замерам, сделанным от разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Вынутый из траншеи грунт можно разместить внутри периметра фундамента или использовать для выравнивания  участка.

Отсыпка подушки

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на почву.

Песок насыпается слоями по 10 сантиметров, с обязательной «проливкой» каждого слоя водой. Минимум необходимо уложить три таких слоя.

Поверх песка стелется геотекстильное полотно, на которое насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершёнными.

Установка

Сборка щитов

Если вы используете готовые металлические или пластиковые щиты, этот этап, естественно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то щиты придётся сделать самостоятельно.

Первым делом необходимо приготовить опорные колья, на которых щиты будут устанавливаться. Делаются они из бруса, один конец которого заостряется для удобства вбивания его в землю.

Длина опорных кольев должна быть минимум на 40-50 сантиметров больше, чем высота опалубки.

Доски нарезают на куски одинаковой длины и набивают на колья, уложенные на ровной поверхности. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метр. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, поскольку даже небольшие щели могут создать проблемы во время заливки опалубки.

При набивке досок следите чтобы шляпка гвоздей или саморезов находилась с внутренней стороны щита. Торчащие концы гвоздей могут серьёзно осложнить процесс снятия опалубки после высыхания бетона.

Установка щитов

Щиты устанавливаются по нитям разметки. При установке обязательно необходимо пользоваться отвесом и уровнем, чтобы щиты размещались чётко вертикально. Также важно следить за тем, чтобы все они находились на одной линии.

Для  устойчивости опалубки на колья под углом ставятся дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Опалубка с дополнительными опорами

Если опалубка выше 20 сантиметров, то во избежание расхождения щитов под весом бетона они дополнительно скрепляются  перемычками. Для этого в противоположных щитах делаются отверстия, через которые протягивается пластиковая труба с установленной в ней металлической шпилькой. На концы шпильки навинчивают фиксирующие гайки. После застывания фундамента шпилька удаляется, а пластиковая труба остаётся в бетоне.

Когда щиты установлены стенки и дно опалубки рекомендуется проложить полиэтиленовой плёнкой. Это не позволит раствору проливаться сквозь щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

Видео: установка металлической стяжки опалубки

В следующем видео вы более подробно узнаете о том, как установить металлическую стяжку опалубки в пластиковой трубе.

Несколько распространённых ошибок

В заключение рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок, возникающих во время устройства опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность» они могут очень негативно повлиять на конечный результат.

• Некачественный материал. Для опалубки необязательно использовать доски или фанеру высшего сорта, но и чересчур экономить на качестве не стоит. Даже одна прогнившая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведёт к тому, что всю работу нужно будет переделывать, а это значительно дороже, чем изначальное приобретение качественного материала;
• Большие щели между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметра, хотя в идеале его не должно быть вообще;
• Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
• Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждение полиэтиленовой плёнки, которая защищает стены и дно опалубки, приведут не только к проблемам во время снятия щитов, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хочется ещё раз  сказать, что устройство опалубки дело очень ответственное, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку  качественно и надёжно. Удачного вам строительства!

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать опалубку для фундамента: Инструкция, Видео, Технология

Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для возведения плитного фундамента– они одновременно служат утеплителем.

Несъемная опалубка фото

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

• Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
• Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
• В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
• Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Опалубка из досок (дащатая опалубка) для фундамента

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения опалубки из досок или фанеры

1. Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру  щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

   Подготовка досок для возведения опалубки

2. Выкладывают на ровной поверхности бруски на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами. Шляпка крепежных элементов должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающее острие гвоздя или самореза серьезно затруднит съем опалубки.

   Крепление опалубки

3. При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упирают в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в грунт, и брусок обрезают по ширине щита.
4. Размечают участок, натягивая капроновую бечевку между вбитыми в грунт брусками. По разметке копают траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.
5. Устанавливают опорную доску при необходимости, а после нее – щиты, закрепляя их к доске или вбивая заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
6. Между собой щиты скрепляют с помощьюотрезков доски, прибивая их с внешней стороны к брускам щитов. Стороны опалубки скрепляют хомутами – П-образными конструкциями из бруска или досок, не позволяющими сторонам опалубки расходиться при заливке бетона.Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их на саморезы.

   Крепление щитов опалубки между собой

7. Если щиты недостаточно устойчивы, их также закрепляют распорками из отрезков бруска изнутри и укосами снаружи. Укосы – это брусок, срезанный под углом в 45 градусов и установленный враспор между грунтов и щитом.

   Для дополнительной устойчивости опалубку закрепляют распорками

8. Дно и стенки опалубки из досок выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молочка.
9. Устанавливают арматуру из прутка и заливают бетон. Выравнивают поверхность, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.

   Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой

10.  Снимать опалубку можно тогда, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии щитов необходимо слегка простукивать их с внешней стороны резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала убирают стяжки, укосы, хомуты. После этого поочередно убирают щиты.
11. Если использовалась пленка, ее можно не убирать с поверхности фундамента до его полного высыхания – это предотвратит преждевременное пересыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

Как сделать опалубку для фундамента своими руками + Видео: ленточного и другого

Фундамент дома – его основание, его надежность и долговечность. Правильное выполнение фундамента – залог того, что долгое время дому не потребуется ремонт. Ошибки в выполнении фундамента означают перекошенные стены, трещины как в отделочных покрытиях, так и в самих стенных массивах, скошенные полы, залитый водой подвал и многое другое, не считая уже такого чудесного бонуса, как необходимость регулярного ремонта, а то и подведения под готовый уже дом нового фундамента, в противном случае дом может и вовсе разрушиться.

Опалубка при заливке фундамента – один из основных факторов, обеспечивающих правильное обустройство основания дома. Если речь идет о том, что должна быть сделана опалубка для фундамента своими руками, то прежде, чем приступать к работе, необходимо ознакомиться с некоторыми нормами и правилами, которым должна соответствовать опалубка, а также с разновидностями этой конструкции. Опалубка – это не просто набор досок или других материалов, которые препятствуют раствору выйти из установленной формы. Это гораздо большее. Фактически опалубка является фундаментом фундамента. Поэтому сначала стоит ознакомиться с тем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, а затем уж закупайте необходимые материалы и начинайте выполнение работы. В случае неуверенности в своих силах лучше доверить работу по созданию опалубки и фундамента профессионалам — это обойдется дешевле, чем возможная переделка уже выполненных — и довольно дорогих! — работ.

Из чего изготавливают опалубку для фундамента

Опалубка для фундамента может быть изготовлена из различных материалов. Единственное условие: прочность этих материалов. Они должны выдерживать напор бетона и не изменять конфигурации. Обычно для изготовления опалубки используются следующие материалы:

• металл;
• железобетон;
• пенополистирол;
• древесина;
• различные подручные материалы.

Применение того или иного материала зависит от того, будет ли опалубка съемной или несъемной, какого типа и вида фундамент требуется соорудить, какое строение будет возведено на этом фундаменте и так далее.

Металлическая опалубка может быть использована для устройства фундаментов любого типа и вида, она прочна и надежна, изготавливается из стальных листов толщиной 1-2 мм. Опалубка для ленточного фундамента своими руками из металла считается наилучшей, так же, как и для обустройства монолитного фундамента. К тому же, армирующие стержни привариваются непосредственно к опалубке, и это увеличивает жесткость и прочность фундамента, его устойчивость к разнообразным внешним воздействиям перепады температуры, пучение грунта, повышенная влажность и так далее.

К плюсам металлической опалубки относят не только ее прочность, но и удобство обработки – металлическим листам можно с легкостью придать форму без использования специфического оборудования, они просто выгибаются, чтобы получить необходимую конструкцию. Главным недостатком металлической опалубки является ее отнюдь не демократическая цена – это самый дорогой вариант опалубки. Однако, если речь идет о строительстве собственного дома, и финансы позволяют, то можно потратиться и на опалубку такого рода – исходя из соображений надежности и долговечности.

Железобетонная опалубка тоже относится к разряду дорогих вариантов, подходящих далеко не каждому строителю и не для каждого дома. Изготавливается она из бетонных плит различной толщины, при этом, от толщины плит зависит и расход бетонной смеси при заливке фундамента.

Считается, что таким образом можно снизить расходы, изначально высокие из-за стоимости опалубки, — при толстых плитах смеси для заливки фундамента требуется существенно меньше, а эксплуатационные характеристики сооружения при этом не изменяются.

Однако, железобетонная опалубка своими руками – вариант проблематичный. Железобетонные плиты весьма массивны и для того, чтобы установить их на место, требуется специальная техника, что еще больше увеличивает смету строительства. Кроме того, работа с таким материалом предполагает наличие определенных знаний и умений, которые имеются не у каждого. Для новичка лучше не использовать железобетонные плиты в качестве материала для изготовления опалубки, а обратить внимание на более простые материалы, работа с которыми не требует особых навыков.

Еще одна проблема такой опалубки: не всегда стандартные плиты могут полностью закрыть периметр фундамента, в этих случаях требуется установка дополнительных распорок, а это – дополнительные затраты, и строительная смета возрастает прямо на глазах.

Заметим, что железобетонная опалубка не является жизненной необходимостью для любого строительства. Например, при возведении небольшого дачного дома такая опалубка – лишний расход денег, не более того. Там, где можно обойтись более бюджетными и простыми вариантами, лучше на них и обратить внимание, а не возводить легкие постройки на массивных фундаментах с солидной опалубкой.

Опалубка из пенополистирола считается качественной и долговечной. Для ее устройства требуются готовые блоки пенополистирола. Опалубка легко монтируется и для этого не требуется привлечения специалистов, все работы можно выполнить самостоятельно. Но как и во всех случаях, когда речь идет о готовых блоках, могут возникать сложности с закрытием всего периметра фундамента. К плюсам пенополистирола относится то, что он легко обрабатывается, и можно решить проблему достаточно бюджетно. Однако, сами блоки обходятся недешево, и это – самый существенный минус опалубки подобного типа.

Если речь идет о фундаменте для небольшого строения «дачный дом, сарай, баня и так далее», то для сборки опалубки можно использовать разнообразные подручные материалы – таким образом существенно снижается стоимость обустройства фундамента. В качестве материалов для изготовления опалубки подходят следующие:

• шифер;
• профлисты;
• доски;
• другие подручные материалы имеющиеся в хозяйстве.

Основной плюс опалубки такого типа заключается в ее дешевизне. Фактически она собирается из остатков различных материалов, за которые уже не нужно платить, а покупать приходится в основном крепежные элементы, да и то не всегда. Однако, имеется ряд минусов, о которых следует помнить, решаясь на выполнение опалубки из подручных материалов:

• ее довольно сложно собрать, так как необходимо обеспечить ровные стены и отсутствие щелей, через которые мог бы просачиваться бетонный раствор;
• даже при качественной сборке имеется вероятность, что бетонный раствор будет просачиваться за пределы опалубки – чтобы предотвратить подобное обычно используются различные гидроизолирующие материалы «к примеру, полиэтиленовая пленка», которыми укрывается внутренняя часть опалубки, непосредственно контактирующая с бетоном;
• низкая несущая способность;
• при такой опалубке необходимостью становятся расклинки и опоры.

Чаще всего опалубку изготавливают из древесины, используя листовую фанеру и доски.

Основными плюсами такой опалубки являются:

• достаточно низкая цена на требуемые материалы;
• простота монтажа самой опалубки;
• легкость обработки материала;
• возможность выполнить все работы самостоятельно без привлечения специалистов или применения специального оборудования.

К основным недостаткам относится потребность в некоторых случаях в дополнительных элементах, чтобы сделать конструкцию более жесткой. Но даже при таких условиях деревянная опалубка является наиболее простой, и именно опалубку такого типа можно смело рекомендовать для того, чтобы выполнять все работы по возведению фундамента своими руками.

К тому же, для обработки исходного материала не придется приобретать дополнительное оборудование или инструменты, обычно достаточно набора, который имеется практически в каждом хозяйстве.

Как рассчитать опалубку

В расчетах опалубки необходимо принимать во внимание размеры исходных материалов. Если опалубку планируется выполнять из досок, то их стандартные размеры обычно таковы:

• длина – 600 см;
• толщина – 2,5 см и более;
• ширина – около 10-15 см.

Чтобы определиться, сколько потребуется досок, требуется простой расчет: периметр фундамента делится на длину доски. Затем высоту фундамента требуется разделить на ширину доски – таким образом мы узнаем, сколько досок нужно уложить в высоту. Оба значения перемножаются, результатом является количество досок, которое необходимо для сооружения опалубки. То есть:

• N = (P/l)×(H/s),
• где N – искомое количество досок, требуемое для сооружения опалубки;
• Р – периметр фундамента будущего строения;
• Н – высота фундамента будущего строения;
• l – длина доски;
• s – ширина доски.

Обычно на 1 м3 требуется 40-65 досок, количество зависит от ширины и длины досок. Количество, приведенное здесь, относится к доскам фабричного изготовления, но для сооружения опалубки могут быть использованы и «домашние» доски, имеющие индивидуальную размерность.

Кроме досок для сооружения опалубки потребуется брус, предназначение которого – фиксировать основные элементы. Также из бруса изготавливаются распорки, придающие конструкции дополнительную жесткость и прочность. Стоимость дополнительных материалов может достигать 50% стоимости досок.

Кроме этого потребуется арматура – для армирования фундамента при необходимости, различные крепежные элементы для сборки опалубки и, возможно, некоторые инструменты, требующиеся для работы.

Расчет следует производить как можно более тщательно, учитывая все, что может потребоваться для конструирования опалубки, начиная от молотка и заканчивая последним шурупом. В противном случае высока вероятность того, что стоимость работ начнет стремительно возрастать в процессе их проведения, когда уже нельзя будет сменить тип опалубки, вид материалов, из которых она изготавливается, и так далее. Поэтому со всеми вопросами необходимо определиться заранее.

Заметим, что не рекомендуется использовать для сооружения опалубки некачественные материалы. К примеру, некачественную доску или брус. Случается, что в целях экономии на опалубку запускают полусгнившие или перекошенные, перекрученные доски и так далее. Но такая экономия однозначно идет во вред. От качества исходного материала зависит и качество фундамента, а, следовательно, прочность и долговечность всего сооружения.

Если стоимость опалубки оказывается слишком высока, то можно взять опалубку в аренду.

Съемные опалубки широко применяются на различных стройках и сдаются в аренду за вполне разумную цену. Следует заметить, что использование такой арендованной опалубки обходится практически всегда дешевле, чем самостоятельное изготовление конструкции. Кроме того, экономится и время, которое занимает подбор материалов и дальнейшее сооружение опалубки своими руками.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка является достаточно популярным вариантом при строительстве. Дело в том, что такая опалубка гораздо проще съемной – она ведь изготавливается для одного раза, а не для многократного использования, и монтаж ее занимает существенно меньше времени, чем монтаж съемной опалубки. Именно поэтому такой вид опалубки рекомендуется для тех, кто желает выполнить работы своими руками. К тому же, если речь идет об одноразовом использовании опалубки при строительстве, то несъемная опалубка является оптимумом – лишь для профессиональных строителей, которые переходят с объекта на объект, съемная опалубка представляет интерес, так как она может быть использована многократно на различных объектах.

Для несъемной опалубки оптимально использовать подручные материалы – это существенно снижает стоимость конструкции. Кроме материалов, указанных выше, допускается использование ЦСП и ДВП, а для столбчатого фундамента применяются металлические либо асбестовые трубы. К плюсам несъемной опалубки относится и то, что дополнительные опорные элементы для придания большей жесткости конструкции не требуются. Нередко несъемная опалубка применяется при строительстве разнообразных хозяйственных построек, требующих фундамента, когда основной дом на участке уже возведен. В этом случае после завершения строительства остаются различные подручные материалы, начиная от кровельных «к примеру, шифер, гидро- и пароизоляция» и заканчивая различными досками, блоками и прочим, что может быть использовано для сооружения опалубки из подручных материалов.

Правда, следует учитывать, что экономия на несъемной опалубке может быть кажущейся – если необходимо возведение нескольких строений, и для каждого приобретать материалы для сооружения несъемной опалубки может быть весьма и весьма накладно. Прежде, чем решаться на такой вариант опалубки, следует произвести тщательный расчет, чтобы определиться с финансовой стороной вопроса – действительно ли несъемная опалубка будет более экономичной.

Для сооружения несъемной опалубки требуется выполнить следующие действия:

• земляные работы – котлован, яма, траншея «в зависимости от типа фундамента»;
• на дне котлована устраивается песчано-щебеночная подушка, которая тщательно утрамбовывается, причем, утрамбовывать следует каждый уложенный слой – чем плотнее будет утрамбована подушка, тем лучше качество фундамента;
• на подушке размещается арматурная сетка для придания большей прочности готовому фундаменту – не для всех построек требуется армирование фундамента, но если речь идет о жилом доме, даже небольшом, или дачном доме, то лучше перестраховаться и не пожалеть денег на армирующую сеть;
• собирается опалубка, сборка осуществляется в зависимости от используемых материалов.

Следует заметить, что между грунтом и опалубкой должен оставаться небольшой зазор «до 3 см».

После того, как опалубка расклинивается, зазор засыпается грунтом.

Затем, когда опалубка полностью готова, в нее заливается бетонная смесь. Время застывания бетонной смеси – около месяца. В зависимости от погодных условий «температура, влажность и так далее» это может быть от 3 до 5 недель. До тех пор, пока бетон не наберет необходимую прочность, другие строительные работы невозможны.

Как сделать съемную опалубку из досок

Съемная опалубка из досок – вполне бюджетный вариант, доступный каждому. Такую опалубку можно применять при выполнении работ самостоятельно в том случае, если требуется возвести не одно здание, а несколько. К примеру, жилой дом, сарай, баня, гараж и так далее – каждое из этих строений требует наличия фундамента, а, следовательно, и применения опалубки. Для уменьшения финансовых затрат рекомендуется применять съемную опалубку из досок – материал доступный, легкий в обработке и достаточно дешевый. При этом одна опалубка может послужить для всех строений на участке. Разумеется, с соответствующей подгонкой под размеры конкретного фундамента.

Для сооружения съемной опалубки из досок следует:

• очистить площадку от мусора, сорняков и посторонних предметов;
• разметить площадку в соответствии с проектом сооружения;
• в углы площадки, а также по периметру с шагом 60-80 см, вбить опоры «бруски», к которым впоследствии будут крепиться основные элементы опалубки, при этом опоры должны располагаться так, чтобы затем, при сборке опалубки, они оказались снаружи, а не внутри;
• деревянные щиты крепятся к опорам с помощью гвоздей или шурупов;
• вертикальность стенок опалубки проверяется с помощью строительного уровня, при отсутствии вертикальности следует внести изменения в конструкцию «дополнительные стяжки, распорки и так далее» таким образом, чтобы добиться абсолютной вертикальности – от этого зависит прочность и долговечность будущего фундамента;
• для придания опалубке дополнительной жесткости и прочности стенки скрепляются шпильками – данная мера требуется, если речь идет о большом фундаменте, с применением большого количества бетонной смеси;
• все зазоры и щели, через которые может просачиваться бетонная смесь, должны быть заделаны, нельзя оставлять щели более 3 мм;
• к внутренней стороне опалубки крепится полиэтиленовая пленка либо другой материал, способный предотвратить утечку бетонной смеси через имеющиеся щели.

Съемная опалубка демонтируется примерно через месяц после заливки бетонной смеси – тогда, когда бетонная смесь достаточно застынет. Оставшиеся после изъятия опалубки зазоры засыпаются грунтом либо заливаются бетонным раствором.

Для того, чтобы не ошибиться, изготавливая части опалубки и собирая готовую конструкцию, рекомендуется просмотреть опалубка для фундамента своими руками видео – это поможет в процессе создания опалубки.

Надеемся наши советы приведённые в данной статье вам помогут!

Загрузка…

Опалубка для фундамента своими руками: съемная, несъемная

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию. Ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Опалубка для фундамента своими руками может быть изготовлена из досок, ДСП и других материалов. Она может быть съемная и несъемная. В статье рассмотрим основные виды опалубки и как её сделать.

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.
Из досок
Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).
Из фанеры, ДСП, ОСП
Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

• длина от 122 см до 150 см;
• ширина 122 см до 300 см.

Устройство опалубки из фанеры, ОСБ

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.
Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.
Из пенополистирола
Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

• служит утеплителем;
• обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
• этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
• имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.
Из железобетонных блоков
В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

 

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

• не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
• после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Фундаменты своими руками — профессиональные хитрости | Своими руками

Долговечность любой конструкции во многом зависит от того, какой под нее положен фундамент.

Даже простая просадка грунта может нанести большой вред, если основание здания недостаточно подготовлено к такому повороту событий. Поэтому нулевой цикл дома требует вдумчивости и тщательности.

Основным типом фундаментов для частного домостроения был и остается ленточный фундамент, который не только проходит по периметру дома, поддерживая несущие стены, но и служит основанием для большинства внутренних перегородок.Для устойчивого типа почв это достаточно эффективно, хотя и несколько дорого.

Как правильно оформить ленточный фундамент?

В первую очередь размечается тщательно спланированная строительная площадка, размечаются углы будущего дома колышками и соединяются прочным строительным шнуром. Разметка проводится снаружи, поэтому к ширине фундамента следует прибавить размер планируемого помещения.

ВАЖНО. Толщина фундамента должна быть примерно на 10 см больше толщины стен.Итак, если вы планируете возводить кирпичную стену толщиной 60 см, то толщина фундамента должна быть не менее 70 см.

После разметки начинаются раскопки. Траншеи под фундамент делают немного шире, чтобы

удобно устанавливать опалубку. Глубина траншеи должна быть меньше глубины промерзания почвы в вашем регионе. В противном случае недостаточно заглубленный фундамент сдвинется вместе с промерзающими и оттаивающими слоями земли и трещины в стенах дома вам обеспечены.

---

Читайте также: Фундамент своими руками — строительство, тепло- и гидроизоляция

---

Проследите, чтобы фундамент не потрескался и не просите, можно его укрепить.

Арматура делится на две большие группы (по сечению) — на квадратную и круглую.

Квадрат используется при возведении заборов и усилении угловых конструкций , сейчас мы его рассматривать не будем. Фундамент используется круглый. Круглая арматура бывает гладкой и рифленой.Для фундамента используется именно гофрированная арматура: этот профиль улучшает сцепление стержня с бетоном, придавая конструкции прочность. Необходимые элементы гофрированной арматуры — 2 продольных ребра , между которыми гофрирована спираль, они придают арматурному стержню дополнительную прочность на изгиб. Но это не все. Гофрированная арматура делится по назначению на 3 типа: рабочая, распределительная (конструкционная) и монтажная.

Распределительный идет к вертикальным стойкам арматурного ящика.Их устанавливают в траншею с шагом примерно 50-60 см в несколько рядов (количество рядов зависит от ширины фундамента). Обычно это 3-4 параллельных ряда вертикальных стоек, при желании их можно забить до земли внизу, что придаст конструкции относительную устойчивость до заливки фундамента бетоном. Здесь данный вид арматуры не несет значительной нагрузки, только своим каркасом придает и сохраняет объемную форму.

Рабочая арматура укладывается параллельно земле .Именно она несет на себе основную тяжесть бетонной массы. В первую очередь к стойкам горизонтально крепят продольные стержни. В зависимости от высоты фундамента рядов может быть несколько (обычно шаг между соседними продольными стержнями арматуры не превышает 30-40 см). Эти стержни перпендикулярны им, а также поперечные стержни укладываются параллельно земле, что придает конструкции жесткость.

Монтажные принадлежности устанавливаются в тех местах, где на фундамент предполагается наибольшая нагрузка: в углах здания, в местах с самыми высокими стенами, в фундаменте под балконами и т. Д.Установите его в направлении ожидаемой нагрузки, чтобы каркас арматуры выдержал дополнительные испытания на прочность.

Для того, чтобы все это держалось вместе и не рассыпалось, арматурный каркас в сборе сваривается или связывается монтажной проволокой . Сварка, конечно, солидное дело, но она лишает каркас очень важного свойства — гибкости. При незапланированных нагрузках на фундамент арматура жестко держит форму, что может вызвать трещины и разрушение фундамента.

Гораздо надежнее (хотя и длиннее) связать арматуру монтажной проволокой. При наличии нагрузки на изгиб проволока позволяет стержню «люфтить», немного перемещаться, ослабляя нагрузку на бетон и защищая его от разрушения.

ВАЖНО. Вязать арматуру будет проще, если сделать специальный крючок. Взяв кусок достаточно толстого и прочного металлического стержня, один край вяжется крючком (на втором конце для удобства сделайте ручку). Монтажную проволоку складывают пополам так, чтобы на одном конце образовалась петля.Затем его наматывают на армирующий элемент, крючок наматывают петлей на проволоку так, чтобы он упирался в один из «хвостов», а затем вращают вокруг второго «хвоста» проволоки, плотно затягивая его вокруг армирование.

Толщина используемого арматурного стержня зависит от прочности фундамента. Чем толще и выше бетонный фундамент, тем большее сечение необходимо для арматуры. Обычно диаметр стержней варьируется от 12 мм до 16 мм.

Сетка арматурная Допустимо использовать для небольших узких фундаментов (в целях экономии). В этом случае шток используется только как раздаточная арматура, то есть стойки, к которым крепится сетка.

Однако есть альтернатива металлической фурнитуре — арматура из минеральных и полимерных волокон. Он намного легче и в то же время несколько прочнее металла, обладает большей гибкостью и не подвержен коррозии.

Использование арматуры из композитных материалов позволяет снизить нагрузку на фундамент в несколько раз и при этом использовать стержень с меньшим сечением, чем металлический стержень.Каркас из полимерной арматуры собирается так же, как и металлический, с той лишь разницей, что вместо монтажной проволоки используется специальный фиксирующий полимер.

После сборки каркаса устанавливается опалубка. Собирают его обычно из досок или деревянных щитов, выравнивая с помощью гидроуровня, чтобы верхний край был строго горизонтальным.

ВАЖНО. Залить фундамент желательно готовым бетоном, отметка не ниже М150 и на одни сутки, так как сцепление свежего бетона с уже застывшим не очень хорошее и велика вероятность растрескивания на стыках.Если не получается залить через день, то края уже залитой части фундамента следует обильно смочить водой и на ночь накрыть полиэтиленовой пленкой. Это позволит бетону дольше оставаться влажным.

Заливая фундамент в жаркое время года, его следует периодически поливать при застывании и старении. В противном случае он не наберет необходимой прочности, рассыпется и разрушится.

В заключение, есть еще один способ увеличить прочность фундамента.Это так называемая мини-арматура. Известно, что в старину при приготовлении растворов в них добавляли овечью шерсть.

Длинная шерсть плотно скрепляет частицы раствора, не давая поверхности растрескиваться. Теперь для этого используют стекловолокно, добавляя его при изготовлении бетона.

Добавка позволяет получить бетон более высокой плотности и предотвращает возникновение усадочных трещин при осадке фундамента после заливки.Кроме того, фундамент становится более устойчивым к вибрациям, резким перепадам температуры, истиранию и воздействию агрессивных химикатов. В целом такая добавка лишней не будет, хотя и увеличит конечную стоимость вашего фундамента.

---

Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент

---

Фундамент своими руками — отличное пошаговое видео

© Автор: М. ШАДЧЕНОВ, строитель

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Фундамент для печки своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печки …

Фундамент для СДЕЛАНО КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ КАПЕЛЬНИКА В …

Фундамент под гараж своими руками — фото Как сделать фундамент под гараж …

Бетонное основание — ростверк, на столбах с расширенным основанием своими руками РОЛИКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ ПОД…

Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …

Фундамент под теплицу на шпильках своими руками ФУНДАМЕНТ ПОД ТЕПЛИЦУ СВОИМИ РУКАМИ НА РЕЗЬБЕ …

Ремонт Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление Как отремонтировать старый фундамент с помощью …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками | Своими руками

Монтаж арматуры

Восстановление фундамента — задача не сложная, но трудоемкая.

Усилить разрушающуюся бетонную полосу можно следующим образом — облить ее по всему периметру дополнительным слоем бетона с хорошим армированием, то есть сделать своеобразный саркофаг.

При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента.Для этого необходимо обеспечить прочное сцепление с новыми и старыми конструкциями. Выкопанный фундамент необходимо тщательно очистить, иначе новая заливка не заедет грязным бетоном. И важно обеспечить надежное армирование. С этой целью я решил натянуть армирующий каркас с обеих сторон ленты шпильками-шпильками, проходящими через старый фундамент, для чего проделал сквозные отверстия в ленте с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинное сверло.

Подготовленные стержни арматуры сначала сгибали под прямым углом с одного конца.Затем вставил стержень в отверстие и загнул второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты соединены с арматурным каркасом.

Таким образом, скелеты по обе стороны от ленты были соединены S- или U-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен находиться на расстоянии 40-50 мм от поверхности фундамента. В моем случае каркас арматуры выполнен из металлической сетки (толщина 4 мм) с размером ячеек 100 * 100 мм, скрепленной вверху стержнями из арматуры 0 8 мм и обвязанной стенкой.

Установка опалубки

Высота выкопанной части фундамента около 70 см. Если поставить сразу всю опалубку, то качественно уложить бетон в такой узкой и высокой форме — нореально. Поэтому я решил заливать бетон в два этапа, переставив опалубку по вертикали.

Для изготовления опалубки использовала липовые сланцы из плоского сланца. Этот материал идеально подходит для этой цели: он эластичный и прочный, а поверхность готовой заливки гладкая и гладкая.Но главное — шифер легко отходит от застывшего бетона, а опалубку легко разбирать. Не обязательно укладывать полиэтилен или пергамин, так как это делается в классической опалубке из досок или фанеры.

---

Смотрите также: Как заменить и отремонтировать фундамент бани или дачи из дерева

---

Заливка бетона

Объем бетона небольшой, поэтому можно работать без миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко выкидывается лопатой.

Для быстрого монтажа гладкой шиферной опалубки он применил небольшую хитрость. Две панели вместе временно, но надежно соединяются обычным зажимом. Главное — не забывайте после заливки, пока бетон не застыл, вовремя снимать.

На втором суши снял нижнюю опалубку и поднял ее выше. Так как нам нужно делать три ленты поочередно, нам не нужно ждать затвердевания бетона: пока схватывается первая заливка, я перехожу ко второй и так далее.Три ленты на двух этажах: шесть дней — и все готово.

Работа сделана. Оказалось, что это мощная (даже слишком большая) основа для новой группы, которая будет просто э-э … для этого века достаточно!

Полученный результат имеет небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. При несоблюдении этих пропорций весь забор выглядит негармонично. Но в моем случае альтернативы не было.

Я поступлю следующим образом. Сначала буду заливать фундамент до его верхнего края, а горизонтальные полочки срезаю диким камнем.

Я попытался проанализировать, почему фундамент стал так быстро разрушаться, а мои строители — нет. Внимательно осмотрев конструкцию, я пришел к выводу, что, помимо банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и ее плохого перемешивания, есть еще две причины.

Сначала рабочие использовали несортированный песок с большим количеством примесей глины, что значительно снижает марку бетона.Кроме того, ранней весной во время циклов замерзания-оттаивания плохо перемешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, строители использовали слишком жидкий бетон, считая, что таким образом можно заполнить все полости опалубки 8, и не подозревая, что прочность конструкции резко снизится.

Ну, как говорится, хочешь хорошо — делай сам!

Ремонт подвала своими руками — ход работ

Раскопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину.Почти две трети ленты просто исчезли, превратившись в груду мелких кусочков.

1. Для очистки старого фундамента лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем все сколы, которые слабо удерживаются в старом бетоне, а значит, хорошего сцепления он не даст.

2. Для соединения шпангоутов со стержнями арматуры в ленте проделали для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого я использовал перфоратор с длинным сверлом.

3. S- и U-образные перемычки, соединенные отожженной проволокой с арматурой. Проволока у меня толще обычного, и стандартный инструмент для ее скручивания не подошел. Пришлось работать плоскогубцами.

4-5. Готовый арматурный каркас.

6-7. Армопояс и сетка охватывают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

8. С этой стороны крепление опалубки выполнено в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

9. А здесь короткие опорные штифты просто прижимаются кирпичиками, используемыми в качестве распорок.

10. Хотя бетон не набирает нормальной прочности, его следует хранить во влажном состоянии. Поливал 4-5 раз в день, и после снятия опалубки.

11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой не более 7-8 см. Если смесь не будет вибрировать, бетон не заполнит все пустоты — и будет много пор. Для качественной укладки бетона я применил глубинный вибратор.

---

Ссылка по теме: Старый дом на новом фундаменте своими руками

---

Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент — фото

© Дмитрий Токарев, г. Одинцово, Московская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Фундамент для печи своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печи…

Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОУНЕРА В …

Ремонт триммера своими руками (пуговица лески) Триммер Ремонт катушки Кнопка стерт …

Дренажный колодец своими руками — чертеж Как сделать сливную яму для …

Пандус для гаража своими руками Как делал вход в …

Умывальник из камня своими руками Как построить комнату для умывальника …

Красивый дом-туалет своими руками — пошаговое фото и мастер-класс ТУАЛЕТНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБОМ РАЗГРУЗКИ ОПАЛУБКИ | Своими руками

Возможны различные варианты реализации этой идеи. Первый способ — изготовить опалубку из наиболее подходящего для этого теплоизоляционного материала — пенополистирола .

Достаточно прочен, чтобы выдерживать нагрузку жидкого бетона, негигроскопичен, прочен и обладает прекрасными теплосберегающими свойствами.

Опалубка из пенополистирола

Опалубка пенополистирола выполняется, как правило, в виде пустотелых блоков, у которых внешняя стена должна быть намного толще внутренней (ведь она играет роль теплоизоляции).Например, система Изодом представляет такую ​​конструкцию. Процесс строительства напоминает конструкторскую сборку: стены собираются из пустотелых блоков, соединенных между собой специальными замковыми креплениями. Монтаж блоков осуществляется по принципу кирпичной кладки со смещением, что позволяет обеспечить необходимую жесткость стены. Блоки армируются и заливаются бетоном, который после застывания образует монолитную стену. Для усиления вертикальной арматуры и сохранения целостности железобетона применяется метод соединения арматуры «внахлест» (путем механического армирования проволокой).Необходимая несущая способность стен обеспечивается правильно подобранной маркой бетона и соответствующим классом арматуры. Электропроводка, вентиляционные блоки и канализационные трубы прокладываются до заливки блоков бетоном в предварительно вырезанные отверстия. Готовая конструкция представляет собой «сэндвич» из железобетона, покрытого двумя слоями утеплителя. При этом стены, возведенные с помощью несъемной опалубки, уже «теплые» и не требуют дальнейшего утепления.

Возникает вопрос: экологически ли это? Пенополистирол ? Здесь все зависит от производителя.Полистирол высокого качества абсолютно безопасен; это единственный синтетический материал, разрешенный в Европе для длительного контакта с пищевыми продуктами. Авторитетные компании закупают полистирол у проверенных производителей; в остальных случаях стоит запросить сертификат соответствия на материал. Единственный недостаток опалубки из пенополистирола — плохая паропроницаемость. А потому в домах из него необходимо предусмотреть хорошую вентиляционную систему.

Прочие модификация несъемной опалубки , связанная с использованием для ее изготовления современных «дышащих», то есть паропроницаемых, материалов на основе цемента.Один из таких материалов — полистиролбетон . В строительной системе «Симпролит» используется несъемная опалубка из полистиролбетона. Опалубка, как и в рассмотренном выше варианте, собирается из блоков, которые наклеиваются на клей, скрепляются арматурой и монолитны. Эти блоки намного прочнее пенополистирола, и способны выдерживать значительные нагрузки при заливке бетона.

В производственной программе «Симпролит» представлены кладочные блоки различных размеров и типов для несущих стен, а также элементы несъемной опалубки вертикальных балок и колонн, несущие балки перекрытий, стяжные ленты, перемычки.

Несъемная опалубка из древесно-цементных блоков

Это основа технологии Дюрисол, изобретенной в Нидерландах в 30-х годах 20 века.

Этот материал на 80-90% состоит из крупной щепы хвойных пород, обработанной минеральными добавками и залитой портландцементом. Обладая достаточно высокой прочностью и малым весом, он обладает уникальным сочетанием потребительских качеств. Поскольку между отдельными «сколами» находятся подушки безопасности, «Дюрисол» паропроницаем и обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.Благодаря предварительной обработке стружки материал имеет высокую степень пожарной безопасности. При этом он очень устойчив к атмосферным воздействиям, не гниет, не впитывает влагу и препятствует росту плесени и развитию грибков. Кроме того, он чрезвычайно морозоустойчив (более 300 циклов).

В основе технологии строительства «Дюрисол» лежит использование стеновых пустотелых блоков из этого материала, играющих роль несъемной опалубки. Блоки легко обрабатываются: их можно резать пилой или болгаркой, причем не только под прямым углом, что позволяет возводить стены любой, самой причудливой конфигурации.Для возведения наружных стен домов с высокими энергосберегающими характеристиками используются блоки со вставками из пенополистирола. Для строительства фундамента используются специальные фундаментные блоки.

Особенности кладки

Укладка выполняется без раствора и клея — блоки и пазы на торцевых плоскостях не допускают смещения. Обязательное условие — внутренние полости блоков всех рядов стены должны совпадать по вертикали. Перевязка (смещение на половину блока) между соседними рядами обеспечивается применением специальных угловых элементов или половинок универсальных блоков.

Укладка арматурного кабеля по мере продвижения кладки. При складывании 3-4 блоков из ряда вертикальные полости в стене заполняются бетоном. Бетон, залитый в полость, необходимо уплотнить: вручную, сращиванием или с помощью глубинного вибратора. Работа очень быстрая и не требует высококвалифицированных строителей. Технология позволяет возводить стены любой конфигурации. Внутренние пустоты в блоках позволяют разместить всю инженерную планировку внутри перегородок.

Блоки обладают повышенной адгезией к гипсовым составам, что упрощает процесс отделки стен, снижает трудоемкость, а, следовательно, время и стоимость отделочных работ. Стена «дышит» за счет пористой структуры материала и решетки из ячеистого бетона, а в помещениях обеспечивается комфортный микроклимат.

RџSЂRё конструкция по технологии Velox в качестве несъемных элементов опалубки используются стружкоцементные плиты, которые устанавливаются параллельно друг другу и скрепляются проволочными стяжками.Плиты выпускаются стандартных размеров 2000 × 500 × 35 мм и обладают следующими конструктивными свойствами:

• Обрабатываются как дерево: распилены, фрезерованы, прибиты гвоздями;
№
• за счет минерализации щепы в процессе производства плиты не гниют, устойчивы к воздействию температуры и влажности, выносливы;
• точные геометрические размеры, небольшие допуски по толщине и прямоугольности, гладкие и прочные края и углы;
• высокая прочность на изгиб;
• повышенная огнестойкость.

Плиты могут использоваться не только в качестве несъемной опалубки, но и для облицовки и утепления готовых фасадов домов, а также для сборки стен дачных панельных домов.

Для сборки опалубка Используются три типа стяжек. Стяжки не только фиксируют плиты в нужном положении, но и обеспечивают вертикальность стены.

Применение несъемной опалубки Velox приводит к значительному уменьшению объема армирования стен: армируются только оконные и дверные перемычки, колонны и стены с интервалом 2,5-3 м.Обычная высота бетонирования — 1 метр (две опалубочные ленты). Бетонирование ведется по периметру здания. Небольшая глубина бетонирования позволяет следить за качеством работ и заделывать смесь штыком.

Использование стружечно-цементных плит позволяет монолитить не только стены, но и перекрытия. Для этого устанавливаются временные стойки и деревянные балки, на которые укладываются плиты. Максимально допустимое расстояние между балками 0,6 м. При бетонировании перекрытий необходимо использовать бетон марки не ниже М250.Перекрытие армировано сеткой.

Строительство дома с несъемной опалубкой — фото пошаговое

В заметке:

1. Пассивный режим. Современные технологии несъемной опалубки соответствуют прогрессивной концепции энергосбережения «Пассивный дом». Благодаря планировке и высокой теплоизоляционной способности ограждающих конструкций пассивные дома потребляют минимальное количество топливных ресурсов. При этом потери тепла через стены, окна и кровлю практически сведены к нулю.Все тепло остается в доме. Такая ситуация дает возможность организовать систему отопления и горячего водоснабжения, работающую на возобновляемых источниках энергии. Например, вы можете установить тепловой насос и отапливать дом геотермальной энергией (теплом земли, естественными водоемами и т. Д.). Другой вариант — солнечные коллекторы, которые греют даже зимой.

1. Промежуточные перекрытия дома, построенные по технологии Velox, могут быть балочными (по деревянным или металлическим балкам) или монолитными (из стального профлиста или инвентарной опалубки).На Западе плиты ДВП, армированные деревом, часто используются в качестве перекрытия для балок.
2. Тип фундамента монолитных домов, возводимых с использованием несъемной опалубки, выбирается с учетом геологических условий и конструктивных особенностей сооружения. Во многих случаях предпочтительны варианты с лентой.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Перемычки из газосиликатных блоков и раствора ОКОННО-ДВЕРНЫЕ ЛАМПЫ СВОИМИ…

Деревянные блоки — виды и состав Преимущества строительства из …

Технология строительства дома из несъемной опалубки своими руками Строительство дома из несъемной …

Строительство дома по технологии TISE с применением своими руками (Часть 2) Строительство дома по технологии TISE …

Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок …

Облицовочная несъемная опалубка — технология строительства дома Строительство дома по технологии облицовки…

Строительство своими руками и особенности стен из легкого бетона Стены и блоки из легкого бетона. Adobe ….

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как сделать ваши видео на YouTube интерактивными

По: Ник Шейдис Темы: Получение веб-трафика Дополнительные сообщения о: Маркетинг в социальных сетях, Видеомаркетинг

YouTube позволяет вам общаться с людьми — точнее, с 2 миллиардами.

Вот сколько людей посещают YouTube каждый месяц. Чрезвычайная популярность сайта является причиной того, что в прошлом мы выделяли YouTube такими сообщениями, как How to Go Viral on YouTube и The Top 10 YouTube Channels.

Но мы никогда не писали об аннотациях YouTube — и о том, как они могут значительно улучшить ваши видео, добавив интерактивный элемент. Этот пост посвящен интерактивности на YouTube: зачем это делать, как это делать и на что вы способны, когда овладеете им.

Зачем делать видео на YouTube интерактивными?

Больше просмотров к вашим видео

Самая основная причина — кто не хочет больше просмотров?

Аннотации

YouTube позволяют создавать ссылки с одного видео на другое или на список воспроизведения.Правая ссылка превратит одноразовую программу просмотра в программу для последовательного просмотра. А поскольку YouTube позволяет вам делать ссылку на свою страницу подписки прямо в видео, интерактивность также может повысить вашу скорость подписки.

Актуальные сообщения

После публикации сообщения в блоге вы можете вернуться к нему и отредактировать его, когда захотите. Видео на YouTube не так гибко: как только оно появится, оно появится — и если вы хотите внести существенные изменения, вам придется вернуть его и повторно загрузить (потеряв все ваши просмотры и комментарии в процессе ).

Это проблема, потому что мир продолжает вращаться, и ваше сообщение тоже.

Вот тут-то и пригодятся аннотации. Так как они добавляются после загрузки видео, их легко изменить всего за пару минут. Это означает, что вы можете сохранять в своих видео на YouTube все, что у вас есть — будь то список предстоящих событий, ваши новейшие продукты или последние сообщения в блоге.

Хорошее видео на YouTube будет собирать тысячи просмотров в течение многих лет после публикации.Создавайте видео с учетом интерактивности YouTube, и оно может работать на вас через десятилетия.

Упрощенная навигация по видео

Вы когда-нибудь смотрели обучающее видео, и вам приходилось пропускать несколько минут, пытаясь найти ту часть, которую вам нужно изучить? Было бы неплохо, если бы был способ сразу перейти к нужной части?

С аннотациями YouTube это возможно. Вы можете настроить серию ссылок в своем видео с названиями, относящимися к его различным «главам» — точно так же, как оглавление.Ваш зритель сможет прочитать список, щелкнуть нужную главу, и — пах — видео перейдет к этому точному месту на видео.

Начните интерактивную работу с YouTube за 3 шага

(1) Доступ к вашему менеджеру видео

Войдите на YouTube и нажмите на серую стрелку рядом с вашим именем в правом верхнем углу.

Оттуда нажмите V ideo Manager в столбце «YouTube».

(2) Доступ к области аннотаций

Из списка загруженных вами видео выберите одно, чтобы добавить интерактивности, и нажмите стрелку вниз рядом с редактированием. В раскрывающемся меню выберите Аннотации .

(3) Добавьте аннотации к вашему видео

Нажмите кнопку Добавить аннотацию справа от вашего видео, затем начните работу по списку. У вас будет возможность добавить текст, настроить его размещение в видео и сделать ссылку на другие страницы или видео.

Я расскажу об этих функциях в следующем разделе.

Создание и настройка аннотаций YouTube

Существует пять типов аннотаций YouTube. В приведенном выше примере мы используем стиль аннотации Spotlight . Прожектор — это тонкий контур коробки, поэтому они полезны, когда вы хотите использовать существующую часть видео и превратить ее в интерактивный элемент. В данном случае мы включили короткий отрывок из другого видео «Дневник доходов» и осветили его края, по сути превратив видеоклип в ссылку на полное видео.

Я сделал изображение с примером остальных четырех типов аннотаций:

Заголовки позволяют использовать самый большой размер шрифта; Speech Bubble создает забавную мультяшную речевую коробку; Notes составляют простой полезный прямоугольник; и Ярлыки очень похожи на прожекторы, но они раскрывают текст, когда вы наводите на них указатель мыши.

Добавление текста и цвета

Используйте белое поле для ввода текста, который должен отображаться в аннотации.У вас есть выбор между четырьмя размерами шрифта (11, 13, 16 и 28), если вы не используете Title (48, 72 и 100). Если вы увеличиваете размер шрифта, но не замечаете изменений на видео, вероятно, вам нужно увеличить поле аннотации.

Текст должен быть белым или черным, но у вас есть выбор из 34 цветов для ваших аннотаций, включая прозрачный. Вашим первым приоритетом здесь должна быть ясность, поэтому убедитесь, что между текстом и цветом фона есть высокий контраст.Вы также можете подумать об использовании цветов, связанных с вашим брендом, или об использовании привлекающих внимание цветов (например, красного, оранжевого, желтого) при создании призыва к действию.

У вас также есть выбор между двумя стилями: Normal и Impact. Я предпочитаю простоту Normal.

Позиционирующие аннотации

Когда вы делаете новую аннотацию, она появится поверх вашего видео. Вы можете отрегулировать его положение, наведя указатель мыши на середину аннотации, нажав и перетащив.Обычно рекомендуется размещать аннотации по краям экрана, чтобы они не отвлекали от видео, но в некоторых случаях вы можете захотеть, чтобы аннотации были в центре внимания — спереди и по центру.

Вы можете настроить размер аннотации, щелкнув и перетащив любой из черных прямоугольников в каждом углу. YouTube ограничивает размер аннотации так, чтобы она не могла занимать более 30% экрана.

Аннотации во времени
После того, как вы добавите аннотацию, она появится в темно-серой области под видео.Поместив указатель мыши по обе стороны от аннотации, вы можете удлинить или сделать ее короче. Поместив указатель мыши в центр аннотации, вы можете перемещать все это вперед и назад во времени. Вы также можете выполнить эту настройку с помощью полей времени начала и окончания справа.

Выбор правильной продолжительности для аннотаций очень важен. Слишком короткий, и зритель может не успеть прочитать ваше сообщение или перейти по вашей ссылке. Слишком длинная аннотация может отвлечь от видео и затянуть его приветствие.Угадайте, как долго аннотация должна оставаться активной (вероятно, около 5-7 секунд), а затем посмотрите видео с начала с аннотации. Это даст вам лучшее представление о том, выбрали ли вы подходящую длину.

Если у вас возникли проблемы с точной настройкой, вы можете использовать полосу увеличения в правом нижнем углу, чтобы рассмотреть подробнее.

Превращение вашей аннотации в ссылку

Вот где мы наконец можем добавить интерактивность: YouTube позволяет аннотациям ссылаться на другие видео, плейлисты, каналы, профили / страницы Google+, страницы подписки, проекты по сбору средств и .

Хотите быстрый и простой способ создавать профессионально выглядящие видео за считанные минуты?

Отъезд: Vidnami — лучшая программа для создания онлайн-видео.

Vidnami использует искусственный интеллект для анализа вашего текста и автоматически выбирает клипы, что сокращает время, необходимое для создания видео. Используйте его для создания видеороликов для социальных сетей, публикаций в блогах, влиятельных видеороликов, рекламных видеороликов, онлайн-курсов, списков объектов недвижимости и т. Д.

Воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы получить 14-дневную бесплатную пробную версию.

Никогда не было так просто создавать видео профессионального качества.

Типы интерактивных ссылок YouTube и их использование

Видео

Это позволяет сделать ссылку на любое другое видео на YouTube. Это тип ссылки, который мы используем в примере видео (Уилл Смит объясняет, как согнуть Вселенную). Используйте его для ссылки на еще одно похожее видео.

Поскольку вы можете начать связанное видео со второго маркера по вашему выбору, вы можете выбрать очень конкретные части видео или даже связать их с разными частями в одном видео.Вот как вы составляете оглавление для своего видео: серию ссылок на разное время в одном видео.

Еще одно применение может заключаться в том, чтобы позволить зрителю вернуться и повторно просмотреть особенно сложную часть видео: «Последняя часть о SEO была довольно технической, поэтому нажмите кнопку в правом нижнем углу, чтобы вернуться и послушать еще раз. время.»

Страницы подписки

Это одна из самых мощных ссылок, поскольку каждый подписчик, которого вы получаете, является еще одним постоянным зрителем.Когда кто-то нажимает на ссылку для подписки, он попадает на специальную целевую страницу вашего канала с большой кнопкой «подписаться».

Я не вижу причин, по которым вам не следует размещать кнопку подписки в каждом видео, которое вы публикуете на YouTube. Это так же просто, как разместить заметку в левом нижнем углу с надписью «Подписаться» текстом 13 pt.

Каналы

Страница вашего канала похожа на домашнюю страницу вашего канала YouTube. Это отличная отправная точка для зрителей, которые хотят больше узнать о вас и ваших видео, но которые, возможно, еще не готовы подписаться.

Плейлисты

Для аудитории список воспроизведения может означать, что для них поставлено в очередь больше развлечений / информации, и им не нужно беспокоиться о поиске следующего. Для вас и ваших видео это может означать разницу между получением одного или десяти просмотров. Если у вас есть серия видеороликов, которые имеют смысл смотреть в определенном порядке, вы составляете список воспроизведения и помещаете ссылку на него в каждое из этих видеороликов.

Проекты по сбору средств

YouTube недавно начал позволять пользователям размещать ссылки на свои проекты по сбору средств на 18 одобренных веб-сайтах, включая Kickstarter и IndieGoGo.Это делает YouTube отличным местом для продвижения вашей кампании

Если вы думаете о краудфандинге, то можете ознакомиться с нашим полным руководством по успешной кампании на Kickstarter.

Могу ли я сделать ссылку с видео YouTube на мой веб-сайт?

Это тот интерактивный элемент, который мои видео клиенты просят больше всего — и ответ — да: но сначала вы должны связать свой веб-сайт со своим каналом с помощью инструментов YouTube для веб-мастеров.

После завершения этого процесса ваш веб-сайт официально станет ассоциированным веб-сайтом вашего канала, и на него можно будет ссылаться с помощью аннотаций.Чтобы получить подробное руководство, нажмите здесь.

Как создать интерактивное видео с нуля

Когда я решил создавать интерактивные видеоролики для Income Diary, я сделал в Photoshop специальный фон 1920 x 1080 пикселей, состоящий из элементов брендинга, взятых прямо с сайта Income Diary (см. Выше).

Центральным элементом дизайна является точка в центре предыдущего видео «Дневник доходов». Когда я заканчиваю каждое новое видео, я импортирую указанный выше шаблон и предыдущий видеофайл.Затем я уменьшаю предыдущее видео, чтобы оно поместилось в коробке, и ускоряю его, чтобы было больше движения. После того, как видео будет загружено, это так же просто, как выделить миниатюрное видео и связать его.

Еще одним аспектом приведенного выше шаблона является то, что в центре внизу есть место для еще одной аннотации. Это отличное место для заметки с надписью «Подписаться».

Как добавить интерактивности к уже загруженному видео на YouTube

Если вы хотите добавить интерактивности к видео постфактум, не волнуйтесь.Вам не нужен модный шаблон и не нужно ничего планировать заранее.

Я рекомендую не усложнять. Попробуйте поместить заметку в левом нижнем углу с надписью «Предыдущее видео» и в правом нижнем углу заметку с надписью «Следующее видео». Или просто поместите заметку внизу в центре с надписью «Подписаться» и ссылкой на страницу вашей подписки.

В большинстве случаев основная часть действия будет в центре экрана, поэтому заметки, незаметно размещенные внизу, не будут особенно отвлекать.Тем не менее, я не рекомендую размещать эти ссылки до последних 30 секунд вашего видео.

Заключение

У вас есть вопросы по интерактивности? Буду рад ответить на них в комментариях.

Кроме того, если у вас есть какие-либо сведения об использовании аннотаций YouTube, поделитесь ими с нашим сообществом ниже.

Наконец, если вы хотите узнать больше о том, как добиться успеха на YouTube, ознакомьтесь с нашим 21 способом доминировать на YouTube.

.